Замена задних стоек ваз 2112: Замена задних амортизационных стоек на ВАЗ-2112: фото и видео — ПЕЖО Центр Тамбов — официальный дилерский центр Peugeot в Тамбове

Содержание

Замена задних стоек на ВАЗ 2110 своими руками, диагностика неисправности (видео)

Содержание:

Задачи
Стуки
Замена

Выполнить замену задних стоек у ВАЗ 2110 не сложно даже в условиях собственного гаража без помощи специалистов. Самостоятельный ремонт не займет много времени, зато сохранит внушительную сумму денег, которую бы вам пришлось платить на станции технического обслуживания.

Задачи задних стоек

Задние стойки, как и передние, являются важным узлом автомобиля, созданные для поглощения энергии кузова. Эта энергия передается во время движения по дороге. Если покрытие неровное, стойки испытывают двойную нагрузку.

Схема устройства балки

Как результат, стойки влияют на комфорт и безопасность. Можно выделить несколько основных задач данных элементов.

Отвечают за износ ходовой, способствуют амортизаторам во время «подпрыгивания» кузова. Ведь если машина прыгает, в этот момент колеса не соприкасаются с поверхностью, тормоза не работают, на кузов воздействуют боковые силы. Это не безопасно.
Повышают комфорт при вождении. Отсутствие эффективной амортизации негативно сказывается на комфорте. Особенно, если речь идет о неровных дорожных участках.
Грамотно установленные амортизаторы минимизируют тормозной путь, не дают кузову колебаться при подпрыгиваниях.

Если стойки плохо установить, длина тормозного пути заметно увеличится, кузов будет качать в стороны при подпрыгиваниях, что приведет к износу ходовой, резины и прочих элементов автомобиля.

Стуки

Выполнить замену задних амортизаторов у ВАЗ 2110 необходимо сразу после того, как вы услышали характерные стуки сзади.

Следует грамотно подойти к этому вопросу, изучить по видео процедуру замены, проконсультироваться у специалистов и обязательно просмотреть руководство по эксплуатации вашего автомобиля.

Стуки возникают по разным причинам сзади, потому в этом следует разобраться более детально.

Если при движении по неровному участку наблюдаются стуки, амортизаторы, судя по всему, Вышли из строя. Единственное решение — замена на новые.
Если вы видите, что резиновые втулки рычагов износились, меняют подвески.
При осадке пружины она обязательно подлежит замене.
Стук — это вероятно признак слабой фиксации амортизатора или износа втулок проушин, выполненных из резины.
При перегрузке задней подвески или ее повреждения также возникает стук.
Если разрушились втулки рычагов подвески, задняя ось смещается, появляется стук.
Когда стук наблюдается от рычагов подвески, рекомендуется их заменить на новые.

Определить стуки можно и по загруженности задней части. Разгрузите багажник и не садите никого на второй ряд. Так проще разобраться, в чем причина — амортизаторах или пружинах.

Замена

Сделать ремонт задних стоек своими руками вы сможете без особых проблем, потому смело принимайтесь за работу. Но только при условии определенного опыта в подобных делах.

Увы, задняя стойка быстро изнашивается, особенно, если регулярно передвигаться на автомобиле по проселочным дорогам с загруженным багажником и салоном.

Перед тем как приступить к ремонту, важно заметить, что одновременно с этим следует заменить и пружины. Работа выполняется одновременно, потому рассмотрим весь процесс в комплексе.

Процедура выглядит следующим образом.

Снимите обшивку с багажника. Это позволит получить доступ к задним стойкам вашей десятки.
Отсоедините обшивку аккуратно возле колесной арки, чтобы добраться к верхнему узлу крепления амортизатора.
Верхний узел держится на гайке, открутить которую вы сможете накидным ключом. Шток при этом придерживайте в неизменном положении, потому заранее вооружитесь рожковым ключом на 6.
Освободив верхний узел, двигайтесь к нижнему. Поднимите на домкрате заднюю часть автомобиля, снимите задние колеса, откуда открывается взор на стойку. Автомобиль обязательно зафиксируйте на месте стояночным тормозом и дополнительными упорами под передними колесами.
Нижний узел крепится гайкой на 19. Раскрутите ее, достаньте болт нижнего узла.
Полностью извлеките всю конструкции стойки. Помимо амортизатора, вы вытащите пружину. Удалите старую резиновую прокладку между корпусом машины и пружиной, замените ее на новую.

С верхнего штока амортизации снимите распорную втулку. Она может подойти для нового амортизатора, поскольку практически не изнашивается, служит долго. Если втулки не будет, задняя стойка разобьёт посадочное место.
На весь шток нанесите силиконовую смазку, что позволит заметно продлить срок службы конструкции.
Замените старые элементы на новые, и приступайте к процедуре обратной сборки.
Прокладку верхнего узла обязательно закрепите на кузове, используя липкую ленту.
Узел задней стойки поместите на его посадочное место. Пружина должна находиться в растянутом состоянии.
Закрепите у нижнего узла стойки болт, но затягивать его не нужно.
Между кузовом автомобиля и задней балкой установите опору. Постепенно начинайте опускать автомобиль, направляя стоечный шток в посадочное отверстие на подкрылке.

Следите за тем, чтобы в багажнике показался кончик штока. После этого гайку фиксируют и затягивают.
Остается снять домкрат, убрать дополнительную опору, затянуть гайку нижнего узла и проверить качество проведенного ремонта.

Теперь вы знаете, как снять заднюю стойку у автомобиля ВАЗ 2110. Задача действительно не такая сложная, как может показаться. Здесь главное осторожность и аккуратность в ваших действиях, плюс использование качественных запчастей, чтобы последующая замена потребовалась не скоро.

Загрузка ..

Ваз 2112: поврежденные задние стойки и их замена

Задняя подвеска

В автомобиле ВАЗ 2112 для обеспечения безопасности при движении установлена задняя подвеска, имеющая цилиндрические пружины, гидравлические амортизаторы двухстороннего действия, продольные рычаги. Устройства соединены поперечной балкой.

Назначение стоек амортизаторов ВАЗ 2112

Гашение колебаний кузова машины, возникающее при движении, любой силы.
Обеспечение комфорта пассажиров и водителя во время транспортировки.
Хорошее сцепление колес и дорожного покрытия.
Увеличение ресурса эксплуатации автомобиля.

Виды амортизационных стоек

Выбор амортизационных стоек зависит от качества и вида покрытия дорог и стиля управления автомобилем:

Гидравлические (масляные) устройства стоек хорошо подходят для надежного и комфортабельного движения в пределах города или вне его. Но, наличие в компенсационных камерах смеси воздуха является их основным недостатком: нулевая эффективность амортизатора при невысоком уровне воздуха; если переизбыток последнего, амортизаторы тоже не надежные.
Процесс сжатия выполняется без сопротивления. Это способствует тому, что эффективность таких устройств снижается, к тому же они имеют плохую теплоотдачу.
При перемещении по грунтовой дороге, где происходит частое и резкое движение поршня, провоцируется образование кавитационных пузырьков. В результате этого может возникнуть вспенивание масла.
Достоинством таких стоек является низкая цена и небольшие габариты.
Для удержания автомобиля при перемещении на высокой скорости, значительной нагрузке и непрерывном движении лучше использовать на ВАЗ 2112 задние стойки газовые. Это наиболее жесткая конструкция амортизаторов. Увеличение ударной нагрузки на автомобильный кузов снижает комфорт для водителя и пассажиров.
К тому же стоимость их достаточно высокая.
Компромиссный вариант масляных и газовых стоек – двухтрубные газонаполненные стойки. Это достаточно мягкие устройства, отлично проявляющие себя при движении с большой скоростью по пересеченной местности, где неровное покрытие дороги. Газовый подпор с невысоким давлением исключает закипание масла и эффективно способствует гашению колебаний.
Стойки подобного вида наиболее долговечные и надежные устройства.

Замена задних стоек авто ВАЗ 2112

При выборе задних стоек необходимо учитывать, что заменять дешевую нужно будет значительно чаще, чем дорогую.

Совет: замена задней стойки на ваз 2112 лучше когда выполняться попарно: правая и левая устанавливаются от одной компании-производителя. Вид стоек и задних и передних лучше иметь одинаковый для всех (масляные или газовые).

Когда выполняется замена задней стойки ваз 2112 обращается внимание на качество опоры.
Она должна обеспечивать:

Бесшумность при работе.
Возможность изменения высоты автомобиля.
Гарантию не менее четырех лет, без учета величины пробега.

Ремонт задних стоек ВАЗ 2112

Совет: Очень часто на ВАЗ 2112 задняя стойка ремонту не подлежит. Это может привести к опасности перемещения автомобиля по дороге.

Стойку на автомобиль можно установить своими руками. Для этого необходимо чтобы строго соблюдалась инструкция и порядок установки.
Снятие задней стойки:

В районе расположения задних арок разбирается багажный отсек.
Удаляется колпак защищающий верхнее крепление стойки.
Ослабляются гайки удерживающие шток амортизатора в верхней части. Для этого автомобиль фиксируется от перемещения, домкратом поднимается задняя часть автомобиля и снимается колесо.
Раскручивается и вынимается болт нижнего крепления задней стойки.

Раскручивание нижнего крепления задней стойки

Откручиваются гайки фиксирующие верхнее крепление стоек.
Движением вниз стойка вынимается. Общий вид узла показан на фото.

Задняя стойка

Когда на ВАЗ 2112 снятие задней стойки выполнено, ее разбирают.
Все детали устройства необходимо тщательно промыть керосином.
Проверяются изделия визуальным осмотром на наличие трещин, задиров, вмятин.
При обнаружении любых дефектов лучше если на ВАЗ 2112 замена задней стойки будет выполнена на новую. Не допускается выполнять сварочные работы на изделии, что может привести к потере ее работоспособности.

Установка новых стоек

Как заменить задние стойки ВАЗ 2112 хорошо видно на видео. Все работы по установке новых задних стоек выполняются в обратной последовательности.

Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать как заменить передние стойки.
Предварительно на новую стойку необходимо надеть:

Буфер, обеспечивающий ход сжатия.
Кожух, совместно с верхней крышкой.
Втулку распорную.
Амортизаторную подушку.
Шайбу опорную.
Пружину.

Совет: Часто возникают трудности попадания в кузов автомобиля вытянутым штоком амортизатора в верхнее отверстие. Облегчить процесс может использование резинового бензинового шланга длиной 15 сантиметров, который, имея хорошую гибкость, свободно проходит в отверстие корпуса автомобиля.
Даже при смещении штока относительно кузовного отверстия при опускании корпуса автомобиля шток попадет на свое место, следуя за шлангом.

Шток амортизатора устанавливается в верхнее отверстие.
Стойка поджимается балкой.
Вставляется в крепление балки нижняя часть задней стойки.
Фиксируется нижнее крепления узла.
Устанавливаются колеса.
Автомобиль опускается.

Замена задних стоек ВАЗ 21102.

Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена задних стоек ВАЗ 21102

Королинский Собчак

ребят.можно ли ездить без стабилизатора в задней балке логана?

Яналина Руфина

Место для съемки не очень, зато Тачка огонь?! Всем привет?

Айзирек

Лучше на лето промыть двигатель с наружу результат будет лучше.

Кир

спасибо, толково, без лирики

Curran

Хорошая марка, качественные машины, СУПЕР! Немецкому ховну долеко до них. Если за рулем мудак, то любой француз превращается в ховно.

Боря

Добрый вечер, я из-за плохого зрения перед тем как достать бензонасос, сломал ту самую длинную трубочку, которую вы откручивали 17-тым ключем! Что мне теперь делать?

Эрвин Челикиди

Ребята, а какой фирмы- производителя передние и задние пружины можете посоветовать поставить на логан 2008 г. в.? (желательно с номерами пружин)

Ахмед

все очень наглядно и понятно. может опубликуете видео по разбору водительской двери honda accord IX. проблемка возникла со стеклоподъемником, стекло подымается на 1/3 перекосится и опускается.

Никитин

Здравствуйте у моем двенашке также только передний двери ручки,значит чтобы открылось лучше и раньше надо удлинит тяги правильно понял.

Валентина

на гвоздиках }}}ржу не могу

Светла Огородиева

Мужики,перелил я масла в коробку. если бы было слово МАХIM,то по последнюю М. страшно это летом или нет?

Матео Ваньяти

здравствуйте,хотел спросить, после снятия стойки вы прокачивали амортизатор?

Раи

Все заметили фото на стене но никто не заметил водка* СТОЛИЧНАЯ* два стакана и селёдка на газете на верстаке.

Аслан

Пристяжить, телепается- велик и могуч русский язык.

Дур

Гайка самофиксирующаяся одноразовая

Вектор

Если бы у меня такой блестящий мост был. .. я тоже так красиво бы сделал.)))))))

Омега

люди мне сказали это так работает 1,6 8кл -типо забей.

Акиф

Я купил GS-300 и после 120 км/час ощущение от езды что тебя надурили Лохонули, потому что ездовые ощущение хуже чем у Пассата. Эта чисто женская Машина чтобы ездить до 110 км/час и музон слушать по акустике Марк Левинсон

Айдер

Леша хочу взять себе полуавтомат не дорогой не подскажешь какой взять?

Янис Лысанов

Добрый вечер, у меня туарег 2013 г.в.3,0 TDI тормозные диски передние меняю каждые 40 тыс.не зависимо от износа стиль езды спокойный.После этого пробега,при торможении с 130 км/ч идёт вибрация в руль,как ставлю новые диски,вибрация пропадает, вот так.В чём причина???

Paine

Болт на супорте тоже не мог открутить, пока не воспользовался газовой горелкой, после нагрева-всёже пошло…

Лён

Вон оно что) спасибо огромное за инфу! давно ищу этот дотошный стук. всё уже перебрал, осталось тяги рулевые перебрать, грешил на них))

Ахмад

Единственно,единственно,единственно,единственно и т.д очень много единственно.Обзоры снимать это не твоё.

Linton

Диски торусы новые поставь вид просто космос

Прокомментировать

Опубликовать

Ремонт задних стоек ВАЗ 2110: особенности

4.2 / 5 ( 69 голосов )

Вы уже отремонтировали салон своего железного коня, заказав услуги здесь. Теперь настает момент, когда нужно подумать о замене задних стоек ВАЗ 2110. Подвеска приходит в негодность, ей необходимо провести техническое обслуживание. В первую очередь, это замена амортизаторов. Если вы имеете хотя бы небольшие навыки ремонта автомобиля, то справиться с работой сможете без труда.

Старайтесь выполнять все работы, учитывать даже мелкие нюансы. От того, насколько профессионально выполните ремонт, зависит дальнейшая эксплуатация автомобиля. Итак, начать нужно с самого основного — что же такое стойки и для чего они нужны, а также давайте посмотрим на их конструкцию.

Необходимость в стойках

Ничем не отличается задняя стойка автомобиля ВАЗ 2110 по конструкции от тех, которые устанавливаются на большую часть переднеприводных автомобилей этого производителя. Ремонт, конечно же, выполняется аналогично. Как и на всех остальных машинах, на десятках стойки служат для гашения колебаний подвески при езде по неровной дороге, либо же при прохождении поворотов на большой скорости.

Как вы понимаете, качество дорог не всегда хорошее. Подвеска автомобилей очень сильно страдает из-за этого. При выходе амортизационных стоек из строя сглаживание колебаний при езде не будет происходить. Следовательно, значительно снижается надежность машины. Мало того, что страдают элементы подвески, но очень большая нагрузка передается на кузов автомобиля.

Все сварные швы подвергаются давлению. Само собой, рано или поздно, но это может привести к тому, что некоторые элементы кузова попросту отпадут. Например, может даже разрушиться замок на багажнике. Либо же могут появиться трещины на пластиковых элементах салона, а также на стеклах.

При бережной эксплуатации автомобиля ВАЗ 2110,при исправном состоянии задней и передней подвески, во время движения вы ощутите наивысший комфорт. Также становится выше и степень безопасности автомобиля. Одних только задних стоек ВАЗ 2110 достаточно, чтобы уравновесить степени износа каждого элемента задней подвески. Обратите внимание на то, что перемещение кузова автомобиля в вертикальной плоскости оказывается минимальным.

Ресурс подвески автомобиля становится больше. Рассмотрим простейший пример. При отрыве от дороги колеса оно выходит из процесса торможения. Как можно понять, эффективность торможения тремя колесами окажется ниже, нежели четырьмя. Отсюда низкая безопасность. Благодаря применению стоек, при условии, что они находятся в рабочем состоянии, от поверхности колесо не отрывается.

Использование проставок

В любом автомобиле, если нагрузить заднюю ось, уменьшается дорожный просвет. Конечно же, колеса задевают за кузов или защиту. Поэтому в случае, если вы часто перевозите большие грузы, либо же пассажиров, желательно изменять клиренс автомобиля. Для этого используются специальные проставки. Устанавливаются они на опору задней стойки ВАЗ 2110. Но произойдут следующие изменения:

Изменяется положение регулятора давления тормозов.
На передних колесах меняется угол развала.
Необходимо настраивать головное освещение, так как край светового потока становится ближе к автомобилю.

Если вы решили установить проставки на свой автомобиль ВАЗ 2110, то после этого необходимо произвести корректировку светового потока, а также изменить расположение регулятора давления в тормозной системе. Все это сделать можно в гаражных условиях у себя дома. Развал-схождение передних колес доверьте отрегулировать профессионалам на станции техобслуживания.

Неисправности подвески

Если вдруг начали стучать задние стойки ВАЗ 2110, необходимо установить первопричину этого явления. Как правило, стук появляется тогда, когда машина очень часто ездит по неровным дорогам. Результат – нарушение работы амортизаторов, необходимость их ремонта, либо же полной замены. Более редкая причина появления стука – это чрезмерный износ, который появляется резинометаллических втулках рычагов подвески.

Также стоит учесть, что даже стальная пружина постепенно сжимается и ее упругости становится недостаточно. В том случае, если наблюдается проседание пружин, вам поможет только установка новой. Если же вы относительно недавно проводили капитальный ремонт задней подвески, и вдруг появился назойливый стук, необходимо тщательно проверить крепления амортизаторов. Вполне возможно, что был упущен какой-нибудь болт или гайка. Исправляется такая поломка достаточно просто – необходимо затянуть резьбовое соединение.

Наиболее частая причина появления стука в задней подвеске автомобиля ВАЗ 2110 – это постоянные перегрузки. Следите, чтобы условия, в которых производится эксплуатацию вашего автомобиля, осуществлялась в нормальных режимах. Для диагностики рычагов задней подвески вам потребуется ослабить нагрузку на заднюю ось автомобиля. Устанавливаете его на смотровую яму или эстакаду, желательно ровно.

Двигаете автомобиль по вертикали. Если при этом слышны посторонние звуки, можно говорить о том, что имеет место быть неисправности в подвеске. В том случае если на ВАЗ 2110 задняя стойка стучит, это не является симптомом, что она полностью вышла из строя. Первым делом необходимо тщательно продиагностировать элементы креплений.

Демонтаж и установка стойки

По сути, конструкция задней стойки автомобиля ВАЗ 2110, как, впрочем, и любого другого переднеприводного или заднеприводного автомобиля, состоит из двух элементов. На всех современных автомобилях используется телескопической конструкции амортизатор, работающий в двух направлениях. Второй элемент, который не менее важен – стальная пружина, смонтированная в верхней части амортизационной стойки.

На ВАЗ 2110 стойки являются элементом, который удерживает и всю подвеску на кузове. Это несущие элементы. Благодаря рычагам происходит нормализация работы подвески автомобиля. Для снятия задних стоек ВАЗ 2110 вам потребуется убрать спинку на заднем сидении, чтобы получить доступ к чашкам, которые находятся в задних арках. Обратите внимание на то, что амортизаторы крепятся в двух точках – верхняя находится именно в чашке, а нижняя – на задней балке.

Для того чтобы выкрутить верхнюю гайку, вам потребуется обзавестись спецключом. Но если такого нет, то придется изголяться, так как необходимо удерживать от проворачивания шток амортизатора ключиком на «6». Гайку выкручивать нужно ключом на «17». После проведения этих манипуляций нужно поставить на пружине съемник. Лишь только после этого можно выкрутить все гайки – на верхнем и нижнем креплениях.

Демонтаж стойки не вызывает трудностей. Во время проведения ремонта обязательно заменяйте резиновые части конструкции, в частности, отбойники и пыльники. Установка задней стойки ВАЗ 2110 производится в обратном порядке, единственное условие для нормального проведения работы – это максимальное сжатие пружины съемником. Шток амортизационной стойки должен быть выдвинут полностью.

Первым делом наживляется гайка в верхней части. После этого фиксируется нижняя часть амортизационной стойки. Также можно дать несколько советов по ремонту подвески автомобиля ВАЗ 2110. Задние стойки, будь то «Каяба» или стоковые, легче всего снимаются, если была своевременно произведена обработка проникающей смазкой всех резьбовых соединений. Если же не помогает даже проникающая смазка, то придется подвергать резьбу нагреву, что делать нужно крайне аккуратно.

Замена задних стоек на ВАЗ 2110-2112 своими руками

Задние стойки на автомобилях ВАЗ 2110-2112 выхаживают порой более 100 000 км, если рассматривать именно заводские детали. Но если вы заметили, что при попадании в ямы на дороге, одна или обе стойки начинают «пробивать», стучать или даже стали видны потеки масла, то это говорит о необходимости их замены.

Рассмотрим перечень инструмента, который понадобится для ремонта:

Головка на 19 мм.
Ключ на 19 мм.
Специальный ключ для удерживания штока стойки от проворачивания.
Трещотка и вороток.
Молоток.

Видео обзор по замене задних амортизаторных стоек на ВАЗ 2110-2112

Чтобы показать весь процесс замены задних стоек на ВАЗ 2110 более наглядно, я решил снять видео ролик, где детально описано все, что нужно делать.

Если по каким-либо причинам видео инструкция недоступна или у вас возникли проблемы с воспроизведением, то ниже будет описан процесс ремонта.

Первым делом, когда машина еще стоит на колесах, необходимо ослабить гайку крепления штока амортизатора. Добраться до нее можно из салона (на видео показано).
Затем поднимаем заднюю часть машины домкратом и снимаем колесо.
После этого откручиваем нижний болт крепления стойки и вынимаем его.
Окончательно отворачиваем верхнюю гайку и снимаем амортизатор, вытаскивая его снизу.
После всех необходимых действий по ремонту или замене, устанавливаем новые стойки в обратной последовательности.

Если хотите сохранить заводскую подвеску в таком же состоянии, желательно устанавливать именно оригинальные комплектующие. Ни к чему хорошему не приведет установка укороченных пружин на родные амортизаторы.

Если в результате замены или ознакомления с данным материалом у вас возникли какие-либо вопросы, то можете задавать их ниже в комментариях.

Задние стойки Ваз 2110 – признаки неисправности замена своими руками

Рано или поздно каждый владелец автомобиля ВАЗ 2110 столкнётся с необходимостью замены как передних, так и задних амортизационных стоек. Потому что любая деталь со временем изнашивается, и стойки в этом смысле не являются исключением.

В сегодняшней статье мы расскажем вам о причинах выхода из строя, признаках неисправности, периодичностью и самостоятельной замены амортизационных стоек на Ваз 2110

Задняя подвеска Ваз 2110 – основные компоненты

Устройство задней подвески ВАЗ 2110 представляет собой сваренные между собой через усилители два продольных рычага 13 с соединителями 12, к задней части которых приварены кронштейны 14 с местами для крепления амортизаторов и с фланцами 15.

К ним крепятся оси колес вместе с тормозными механизмами. Впереди рычагов находятся втулки 16 с резинометаллическими шарнирами 1, через них продеты болты, которые соединяют с кронштейнами 2, которые, в свою очередь, крепятся к лонжеронам кузова. Пружины 11 одним концом стоят в чашке амортизатора 9, другим – в опору через резиновую прокладку 10, которая приварена к внутренней арке кузова.

Амортизаторы телескопические двухстороннего действия. Болтом 9 они крепятся к кронштейну. Шток прикреплен к верхней опоре 5 пружины через подушки из резины 6 и опорную шайбу 3. В ступице 13 установлен упорный подшипник 12. Он подобен переднему, но имеет меньший размер и, в отличии от переднего, где внутреннее кольцо устанавливается с натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку. В процессе эксплуатации его не нужно регулировать или смазывать, возникший люфт не допускается устранять путем подтягивания гайки, только замена.

Не рекомендуется разборка ступицы при исправном подшипнике, т. к. при выпрессовке он разрушается.

Периодичность замены задних стоек Ваз 2110

Срок службы задних стоек и периодичность их замены зависят от трех факторов – качества изготовления, соответствия массе автомобиля и манеры езды. Поэтому на одних автомобилях амортизаторы приходится менять раз в полгода, на других они исправно работают 5 – 7 лет. Нередки случаи, когда амортизаторы известных фирм (Kayaba, Koni, Monroe, Sachs) будучи установленными на автомобили Ваз 2110 выходили из строя через 2 – 3 месяца, а непритязательные амортизаторы изготовленные на заводах «Группы ГАЗ» и «АВТОВАЗ» работали больше 3 лет.

Причины выхода из строя задних стоек Ваз 2110

К основным причинам выхода из строя задних стоек на Ваз 2110 можно отнести следующие факторы:

Износ детали связанный со сроком ее эксплуатации
Агрессивная манера езды
Некачественное дорожное покрытие
Износ другой детали в задней подвески совокупно повлиявший на исправность стоек

Все выше перечисленные факторы на прямую или косвенно влияют на износ задних амортизационных стоек Ваз 2110.

Признаки неисправности задних стоек Ваз 2110

Основными признаками износа стоек на автомобиле Ваз 2110 можно считать:

биении руля;
усиленной вибрации кузова на «гребенке» именно на стороне; поврежденной стойки;
уходу авто с прямолинейной траектории движения;
ненормальному заносу при вхождении в повороты;
увеличенному тормозному пути;
появлению стуков в стойке, что свидетельствует о ненормальной работе клапанной группы амортизатора;
наличию подтеков, т.е. вытеканию масла.

Становится понятно, что нужно искать и устранять причину нарушения нормальной работы подвески. Дальнейшая эксплуатация автомобиля с явными признаками таких отклонений в работе подвески крайне нежелательна.

К чему это может привести не своевременная замена стоек на Ваз 2110:

Во-первых, за 1.5-2 тыс. км пробега можно просто «разбить» опорные подшипники передних стоек;
Во-вторых, вкупе с посредственной балансировкой передних колес, происходит усиленный неравномерный износ шин, порой даже «буграми», потому что колесо «прыгает» на дороге во время движения авто; Разбиваются подшипники ступиц, ну а их цена и работа по замене сегодня составляет приличную сумму;
В-третьих, увеличение тормозного пути напрямую связано с безопасностью эксплуатации авто, когда несколько метров или долей секунды могут решить вопрос ремонта кузова или его деталей не в пользу автовладельца;
В-четвертых, снижается ресурс работы тормозных колодок, идет их неравномерный износ, опять же – вопрос безопасности, ну и как следствие – непредвиденные расходы на их вынужденную замену.

Основные причины стука в задней подвески Ваз 2110

Стуки в задней подвески Ваз 2110 возникают по разным причинам, потому в этом следует разобраться более детально.

Если при движении по неровному участку наблюдаются стуки, амортизаторы, судя по всему, Вышли из строя. Единственное решение — замена на новые.
Если вы видите, что резиновые втулки рычагов износились, меняют подвески.
При осадке пружины она обязательно подлежит замене.
Стук — это вероятно признак слабой фиксации амортизатора или износа втулок проушин, выполненных из резины.
При перегрузке задней подвески или ее повреждения также возникает стук.
Если разрушились втулки рычагов подвески, задняя ось смещается, появляется стук.
Когда стук наблюдается от рычагов подвески, рекомендуется их заменить на новые.
Определить стуки можно и по загруженности задней части. Разгрузите багажник и не садите никого на второй ряд. Так проще разобраться, в чем причина — амортизаторах или пружинах.

Видео: Как понять, что на Ваз 2110 неисправны стойки

Какие стойки выбрать для Ваз 2110 – отзывы владельцев

Заводские стойки, устанавливаемые на Ваз 2110, идеальными для этого автомобиля не назовешь. По конструктивным и техническим параметрам они подходят, однако не обеспечивают желаемого качества, эффективности и длительности эксплуатации.

К основным недостаткам заводских элементов подвески относят:

Недостаточная надежность. Многие автовладельцы отмечают, что уже спустя несколько месяцев использования могут создавать характерный стук в подвеске, который свидетельствует о необходимости ремонта;
Не редко подтекают, что говорит о проблемах подвески и потребности ехать на СТО;
При движении на высокой скорости, стойки проявляют другой недостаток — вызывают сильный крен кузова, от которого комфортными скоростные повороты точно не назовешь.

Самым востребованным брендом оказался SS20. Сегодня стойки сс20 на ВАЗ 2110 подходят идеально. Не будем скрывать, эти элементы во многом превосходят отечественные, заводские аналоги.

Компания SS20 выпускает достаточно много различных элементов подвески, которые подходят для модельного ряда ВАЗ.

Их отличительные особенности заставили автовладельцев обратить на себя повышенное внимание.

Качество продукции высокое при очень привлекательной стоимости.
На продукцию предоставляется длительная гарантия. Так, на стойки — 2 года без ограничений по пробегу, а на пружины — 4 года.
Гарантия распространяется на изделие вне зависимости от места установки. Вам не обязательно ехать к СТО и платить мастерам деньги, чтобы сохранить гарантию. Многие меняют стойки на «десятке» самостоятельно, у себя в гараже. Если вы поступите таким образом, гарантия, распространяемая по деталям от SS20 все равно будет действовать. Это единственный производитель, предлагающий подобные условия по гарантии.

Определенным конкурентом можно назвать фирму Асоми. Их детали достаточно качественные, надежные. Только гарантия составляет всего 1 год. Причем обязательно устанавливать элементы нужно на специализированных станциях технического обслуживания. А это существенно сказывается на стоимости ремонта.

Как снять задние стойки Ваз 2110 – пошаговая инструкция + фото

Для того чтобы заменить задние стойки на Ваз 2110 нам понадобятся следующие инструменты:

домкрат или подъемник;
упор под колеса и днище;
WD-40;
молоток;
ключи на 17, 6, 19;
отвертки;
пассатижи;
оригинальные амортизаторы задних стоек с номером 2110-2915004.

И так переходим к самим работам:

Для того чтобы добраться до верхнего крепления задней стойки необходимо снять спинку на заднем сидении и сместить в сторону обивку на арке заднего колеса.
После откручивания снимается гайка, после чего необходимо извлечь опорную и пружинную шайбу, а также верхнюю подушку штока. Затем, используя домкрат, поднимают автомобиль, после чего снимают заднее колесо со стороны замены стойки. Колесо снимается для удобства доступа. При желании эту процедуру можно осуществлять и без снятия колеса.
Ключом на 19 откручивается гайка болта, который крепит стойку амортизатора к задней балке. Чтобы при откручивании болт не проворачивался, его необходимо придерживать другим ключом.
Далее извлекается болт. Если крепежный болт не извлекается от руки, его необходимо выбить при помощи молотка и оправки.
После чего извлекается амортизатор, вместе с пружиной. Из снятого амортизатора, снимается пружина, нижняя подушка с втулкой, а также буфер хода сжатия и защитный чехол. С опорной чашки кузова необходимо снять резиновую прокладку пружины.

Установка задних стоек Ваз 2110 – пошаговая инструкция + фото

Перед установкой новой задней стойки на амортизатор крепят снятую ранее нижнюю опорную чашку, а на шток амортизатора — буфер хода сжатия, защитный чехол, подушку, нижнюю упорную шайбу.

Далее на амортизатор устанавливают пружину, которую необходимо расположить так, чтобы резиновая прокладка на пружине совпала с опорной шайбой на кузове автомобиля.
Затем закрепляется нижняя часть стойки на задней балке, при этом крепежный болт не стоит полностью затягивать, а просто слегка подкрутить.
Со стороны замены амортизатора, под заднюю балку подставляется упор, и автомобиль опускается на домкрате, при этом необходимо направлять шток стойки в отверстие кузова. После выхода штока из отверстия в кузове, на него надевают верхнюю опорную шайбу и подушку, закручивают гайку штока, устанавливают колесо.
Затяжка нижнего крепежного болта стойки к балке осуществляется после того, как снятый с домкрата автомобиль будет стоять на колесах.
Когда замена задних стоек ВАЗ 2110 выполнена, необходимо отрегулировать развал передних колес и регулятор давления задних тормозов.

Видео: Замена стоек Ваз 2110 своими руками

Процесс замены заднего амортизатора Приоры

Замена заднего амортизатора автомобиля Приора…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы рассмотрим благодаря видео материалу процесс замены заднего амортизатора на автомобиле ваз Лада Приора. На переднее приводных автомобилях ваз процесс замены задних стоек можно сказать одинаковый. Данная статья также будет полезна для автолюбителей других моделей ваз. Итак перейдем к делу, для начала откручиваем гайку крепления задней стойки к кузову. Желательно для этого использовать специальный ключ 22Х13 (головка в головке) для замены, снятия и установки, задних стоек автомобилей.

Далее ставим под автомобиль надежные упоры, «срываем» колесные болты (но не откручиваем), затем поднимаем машину на домкрате, при этом упор ставится на стороне противоположной поднятию.

После поднятия домкратом машины под кузов ставится подстраховка в виде надежного упора. Подняв кузов машины, отдаем «сорванные» предварительно болты далее снимаем колесо. Такой процесс операции мы проделываем для того, чтобы приступить к замене заднего амортизатора автомобиля Приора ваз 2170.

Сняв заднее колесо, отворачиваем болт крепления нижней части задней стоики к балки и вытаскиваем его. Для этого приходится немного слегка поработать молотком. Затем стойку для замены в сборе с пружиной снимается с машины. Прежде всего нужно отдефектовать все элементы амортизатора и просто заменить все пришедшие в негодность детали.

В данном случае произведем замену новых порванных пыльников «гофры», еще заменим втулки верхнего амортизатора заднего «бублики», а старый отбойник оставим, который может еще послужить, так как практически для замены не изношен.

Кожух амортизатора задней подвески, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2108-2915681

Перед установкой кожуха «гофры» на него сверху устанавливается фасонная отбойная металлическая шайба, а в «гофру» сразу ставится отбойник задней стойки. Пыльник «гофра» надевается на шток, а сверху ставится нижний резиновый «бублик» с железной втулкой.

Резиновые подушки амортизатора заднего под пружину ваз 2110, 2111, 2112, 2170, конструкторский номер ремкомплекта: 2110-2912652

С кузова снимается прилипшая верхняя резиновая подушка пружины амортизатора и также дефектуется. В нашем случае резиновая подушка еще «живая», поэтому она остается для дальнейшей эксплуатации автомобиля ваз Приора.

(!) Как видите на видео, на самой стойке площадка под нижнюю часть пружины обрезиненная…

Далее пружину ориентируем по срезу витка на нижней чашке амортизатора, чтобы правильно установить по срезу витка верхнюю подушку пружины и ставим резиновую подушку на пружину.

Затем пружину с установленной верхней подушкой устанавливаем на амортизатор, и он готов к установке на автомобиль Приора ваз. Новые амортизаторы для замены приобретенные хозяином автомобиля Приора ваз, имеют обозначение «СС20». Амортизатор заводится верхней частью в нишу кузова, с таким условием что шток попадет в отверстие верхнего крепления в кузове авто и на шток можно будет наживить гайку. При этом нижняя его часть вставляется в кронштейн крепления и фиксируется крепежным болтом, после чего на него накручивается гайка (гайка самоконтрящаяся).

Затем нижнее соединение стойки к самой балки обжимается ключами. Переходим к верхнему креплению, предварительно несколько опустив кузов для сжатия пружины весом кузова машины. Устанавливаем верхний резиновый «бублик», шайбу и накручиваем гайку штока.

Далее одним ключом удерживаем шток от проворачивания, а вторым затягиваем гайку крепления с предписанным усилием с помощью спец. ключа. Верх опоры стойки собран и можно ставить колесо на место и опускать кузов с домкрата.

Переходим на другую сторону, где проделываем те же операции по подъему и подстраховке кузова автомобиля для безопасности выполнения работы.

Далее снимаем второе заднее колесо…

Затем действуем уже по отработанной схеме. Откручиваем гайку верхнего крепления заднего амортизатора, используют для этого специальный ключ для замены задних амортизаторов (как уже говорилось выше, в виде двух головок, вставляемых одна в одну). После уже откручиваем последние витки резьбы на гайке просто рукой, снимаем гайку, шайбу, втулку заднего амортизатора резиновый «бублик».

Подушки крепления верхнего конца амортизатора, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2110-2915450 (4 шт. под ноиером-1 см. фото). Шарнир крепления рычага задней подвески конструкторский номер: ваз 2108-2914054-10 (2 шт. под номером-2 см. фото)

Переходим вниз и откручиваем нижний болт и вынимаем его из кронштейна крепления. Крепеж отдан и можно вынимать из колесной ниши амортизатор, что мы и делаем.

Далее со старого амортизатора снимаем пружину, пыльник «кожух», отбойник, стальную фасонную шайбу и бублик со втулкой. Все снятые детали также дефектуются. Сам амортизатор прокачивается по возможности (минимум пять качков), заодно сразу чувствуется и сила хода штока, что будет говорить об его исправности.

Памятка. Вообще «по науке» амортизаторы должны храниться в вертикальном положении и если они находились «лежа» на стеллаже, то требуется прокачка, соответствующая не менее 100 ходам штока.

Отбойники амортизаторов ваз 2110, 2111, 2112, 2170, 1118 конструкторские номера ремкомплекта: 2110-2902816-01 (см. фото под номером-1 на переднею стойку) и 2110-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

Далее все собирается в обратном порядке, как и в первом случае. На шток надевается отбойник стойки, кожух «гофра», шайба фасонная (стальной колпак, на который одевается край гофры), резиновая втулка «бублик» нижний со стальной втулкой внутри и пружина.

Далее также снимается верхняя резиновая подушка пружины, вытирается от грязи и монтируется на пружину.

Отбойник стойки передней ваз 1118 Калина, конструкторский номер: 1118-2902816-01

Еще маленькая хитрость из разряда – «советы бывалых». Для того, чтобы шток попал точно в отверстие в верхнем креплении кузова на него накручивается тормозной шланг (будет служить отличной направляющей) от ваз 2108 – передний.

Токая «приспособа» заметно облегчает процесс монтажа стойки, сокращая нам время ее установки, да и нервы, как говорят мастера, дома(!). Заведя шток в верхнее крепление кузова, нижняя часть стойки устанавливается в кронштейн крепления, далее фиксируется болтом с гайкой, после чего обжимается ключами.

Отбойники стоек ваз 2108 передние и задние, конструкторские номера: 2108-2902816-01 (под номером-1 на переднею стойку) и 2108-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

Далее кузов машины нужно немного опустить на домкрате (подставив меньший по высоте страховочный упор под балку), чтобы он сжал пружину и шток показался в нише верхнего крепления задней стойки.

Переходим в салон, где снимаем тормозной шланг со штока, ставим второй «бублик», шайбу и наживив гайку затягиваем крепления штока. Ставим спецключ (головка в головке) и также работаем двумя ключами, где одним фиксируется шток, а вторым затягивается гайка.

Затем после замены стойки окончательно затягиваем нижнее крепление и ставим на место колесо, убрав «козлик» опускаем машину. Окончательно затягиваем колесные болты.

На этом процесс замены задних стоек закончен, далее друзья посмотрите видео…

ВИДЕО Youtub:

Благодарю за внимание! Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Можно еще почитать полезную статью:

Пыльники шруса Лада

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Фильтр воздушный Lada Niva 21214 (с двигателем 1700ccm), Lada 2110, 2111, 2112

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Оси Лада Нива, Лада Нива Подвеска

Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы

Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и как цветной карандаш специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стекла, поворотники, габаритные огни, освещение номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные колодки, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Фильтр масляный, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива

Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали для салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все необходимое для остекления, стеклоподъемник, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер. Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Сумасшедшая защита, Эмблема, Шильдик, Спортивный руль, Ступица руля
Лада Нива

Бачок омывателя, помпа бачка омывателя, дворник, рычаг стеклоочистителя
Магазин инструментов Лада Нива

Инструменты, оборудование для мастерских
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Lada, не стесняйтесь обращаться к нам.

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов): схема

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 (16 клапанов) очень важен, так как при неравномерной установке головки деформируются. Это приводит к тому, что при разборке потребуется отшлифовать не менее 2 мм от поверхности головного устройства. При соблюдении всех моментов затяжки заточка головки не требуется, а если захотят, то не более четверти миллиметра.

Конструкция головки

В 16-клапанном двигателе используется головка блока цилиндров, которая имеет следующие элементы:

Два распредвала. Это пять литых железных столбов, каждая на 8 кулачков. Заменить впускной распредвал выпускной (и наоборот) невозможно.
16 клапанов. Устанавливаются на направляющие втулки.
Непосредственно на головное устройство устанавливаются седла , которые контактируют с тарельчатыми клапанами.
Гидрокомпенсаторы в количестве 16 шт.

Распредвалы установлены на опорах ГБЦ. Соблюдение момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов 1,5 л) позволяет обеспечить нормальную работу двигателя. Это также позволит избежать дорогостоящего фрезерования поверхности после очередного снятия головки.

Подготовка к замене прокладок ГБЦ

При снятии головки обязательно замените прокладку — используйте повторно, так как это приведет к пробою диэлектрика. Также его нужно заменить, если обнаружена утечка антифриза или моторного масла в месте соединения блока и головки.Часто протечки являются результатом повреждения головки из-за чрезмерного нагрева. Если не соблюдать момент затяжки болтов головки ВАЗ-2112 (16 клапанов), возможно повреждение прокладки и утечка жидкости.

Подготовительные работы перед заменой прокладки:

Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
Установите поршень в первый цилиндр в положение, соответствующее верхней мертвой точке.
Полностью слейте воду из системы охлаждения — для этого сначала снимите пробку в нижней части радиатора, затем блок двигателя.
Обязательно сбросьте давление в топливной системе — в этой рампе есть специальный штуцер.
Снимите гайки, крепящие переднюю трубу к выпускному коллектору.
Снимите термостат.
Отвинтите гайку крепления кронштейна к патрубку жидкостного насоса.
Ослабьте гайку крепления кронштейна к коллектору (выпускному отверстию). Затем уберите его в сторону, чтобы он не мешал работе.
Отсоединить колодку проводов от датчика масла и двигателей доработки ВАЗ-2111 нужно Отвинтить или ослабить гайки крепления опоры и опорных кронштейнов.

Снятие головного устройства

Особенности клапанной системы

На автомобиле ВАЗ-2112 клапанная конструкция очень похожа на применяемую в моторах модификации ВАЗ-2110. У них только диаметр стержней и пластин чуть меньше.Размеры:

Диаметр тарелки впускного клапана 29 мм, шток 6 975 мм.
Клапан выпускной — тарелка диаметром 25,5 мм, шток 6965 мм.

На каждую пружину клапана ее длина без нагрузки — 38,19 мм. Под нагрузкой 240 Ньютон она уменьшается до 32 мм. Если воздействовать на пружину с нагрузкой 550 Ньютон, ее длина уменьшается до 24 мм.

Гидравлические подъемники

Приводные клапаны с помощью кулачков на распределительных валах и гидроталькитов. Эти элементы расположены внутри направляющих отверстий.С помощью гидроталькита автоматически устраняется люфт в клапанном механизме. Поэтому при эксплуатации автомобиля не требуется проводить регулировку тепловых люфтов клапанов.

Чтобы гидротальцит работал в штатном режиме, в систему смазки подается масло нима. Он подается по специальным каналам в блоке цилиндров и головке блока цилиндров. Масло проходит через эти каналы и смазывает шейки распределительных валов. В канале есть клапан, через который масло не сливается сверху после выключения двигателя.Это позволяет поддерживать вашу систему в нормальном режиме до полной остановки.

Распредвалы

При ремонте головки необходимо проверить состояние распредвалов. При сборке руководствоваться инструкцией и соблюдать момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На «приору» будет установлен мотор — он достаточно мощный, имеет отличные характеристики и не требует частого обслуживания. Два распределительных вала приводят в действие впускной и выпускной клапаны.

Распредвалы вращаются в специальных гнездах, которые расположены непосредственно в головке.Отличие распредвалов в том, что на впуске есть небольшой выступ. Находится возле первой опоры. Для предотвращения осевого смещения есть упорные ребра — они находятся по обе стороны от опоры спереди. Впереди на обоих распредвалах есть сальники камподимельного типа.

Порядок ремонта

Для того, чтобы отремонтировать голосовой агрегат, вам понадобятся следующие инструменты:

Устройство для сжатия пружин клапана. Может использоваться как «магазинчик», так и самодельный.Главное, чтобы было удобно работать.
Приспособление для колпачков клапана колеса.
Оправка НКТ для установки заглушек.
Ключ на «10», шестигранники, пинцет и отвертка.

Выполните следующие манипуляции:

Проведите все действия по снятию головок и распредвалов.
Снимите все клапаны с помощью специального приспособления.
Снимите уплотнения клапана.
Замена направляющих и притирка клапанов.Клапаны меняйте в том случае, если есть поломка — прогорание, нарушение геометрии. Обязательно подпишите, в каких гнездах шлифуют клапан — иначе целостность нарушится.
Собрать все механизмы привода клапанов & ndаsh; гидротальцит, пружины, зафиксируйте их в панировочных сухарях.

Все Сборка проводится в обратной последовательности, нужно учитывать только одну особенность: придерживаться рекомендованного момента затяжки для ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На фото отмечена последовательность моментов затяжки.

Как затянуть болты крепления ГБЦ

Обязательно подтяните проводку по схеме, указанной в статье. Чтобы затянуть болты, необходимо выполнить несколько простых шагов:

Установите новую прокладку головки, поместите ее на центрирующие втулки.
Установите головку и — болты ее крепления.
Начните затяжку с момента 20 Н * м. Если шкала в «кг / м», то разделите на 10.
Вторая запись необходима для затяжки всех болтов согласно схеме на 90 градусов.
В третий раз они поворачиваются еще на 90 градусов.

Нельзя использовать болты длиной 95 мм и более. В целом процедура довольно простая, но требует динамометрического ключа — выдержать должный момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) не выдержит.

Можно ли смазывать направляющие суппорта смазкой delo. Как смазать направляющие суппорта тормоза? Какую смазку выбрать? Замена направляющей суппорта, постукивание поворотного кулака

Если вы начали замечать дребезжание суппортов на своей машине, то в первую очередь следует обратить внимание на две вещи:

На пружинах тормозные колодки, которые могли ослабить
На направляющих штифтах суппортов — возможно, они изношены из-за отсутствия смазки

В данной статье будет рассмотрен второй вариант, когда именно износ направляющих штифтов приводит к аналогичным проблемам. В первую очередь следует обратить внимание на состояние пыльников. Если они порваны или даже потрескались, то их необходимо заменить на новые, а сами пальцы снова смазать. Но об этом ниже.

Необходимый инструмент для проверки суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Отвертка с плоским жалом
Гаечный ключ на 13 и 17 мм
Смазка медная
Смазка для направляющего пальца суппорта
Очиститель тормозов

Замена пыльников и направляющих пальцев суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Для начала нужно открутить болты крепления передних колес, приподнять машину домкратом и полностью снять колесо.После этого плоской отверткой отогните стопорные шайбы направляющих болтов как сверху, так и снизу. Затем отверните крепежный болт, удерживая штифт от проворачивания ключом на 17 мм.

Отсоедините тормозной шланг от стойки A, затем откиньте кронштейн суппорта вверх. Если он не складывается, воспользуйтесь плоской отверткой, чтобы разгладить цилиндр.

А теперь без проблем складываем обратно:

Теперь вы можете снять штифт суппорта сверху, как показано на фото ниже.

Если палец долгое время работал всухую, то есть без смазки, то, скорее всего, он износился, что приведет к повышенному люфту кронштейна суппорта, а это, в свою очередь, к дребезжанию, а иногда даже к заеданию суппорта.

Берем новый направляющий палец, надеваем на него новый пыльник и смазываем палец специальной смазкой. В данном случае я купил MC1600, так как ничего подобного в магазине не было. Стоимость одной сумки за один раз 80 руб.Не дешево, допустим, но по эффективности посмотрим чуть позже.

Смазку следует наносить тонким слоем, чтобы ее излишки не попали на тормозные колодки или диски. Так как она высокотемпературная, то на ее удаление уйдет много времени и мучений.

После этого ставим все это на место, следя за тем, чтобы пыльник плотно прилегал как к самому пальцу, так и к суппорту. Иначе смазка быстро «уйдет» и пальцы снова начнут изнашиваться.

Нижний палец меняется аналогично, и проблем с этой процедурой не будет. Если по какой-либо причине смазка попала на поверхность тормозных дисков или колодок, обязательно удалите ее остатки специальным очистителем.

Видеообзор по доработке суппорта на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Если вы хотите более наглядно взглянуть на этот отчет, то в данном обзоре все доступно.

Если у вас остались вопросы, вы можете обсудить их как в этой статье, так и под видео на канале.

В ТС необходимо исправное функционирование всех узлов и деталей, однако при этом следует учитывать, что тормозная система является одной из основных. В случае поломки двигателя или других важных узлов автомобиль просто не сможет двинуться с места, а вот выход из строя тормозов может привести к очень печальным результатам. Именно поэтому каждый водитель должен постоянно ухаживать за такими важными элементами автомобиля и регулярно проводить профилактическое обслуживание, что не является сложным процессом и проводится самостоятельно. Предлагаю рассмотреть, какие характеристики следует учитывать при выборе тормозной смазки и какая смазка больше всего подходит для суппортов. Только при использовании качественных материалов можно гарантировать надежную работу и крепление тормозных колодок.

Тормозной суппорт — один из важнейших компонентов тормозной системы … Именно от него напрямую зависит безопасность во время движения, а также жизнь пассажиров и самого водителя.

В результате сильного трения температура дисковых тормозов может достигать 500 градусов Цельсия.Если автомобиль находится в агрессивной среде, например, при движении под уклон, это также влияет на детали суппорта. По этой причине для направляющих следует использовать только смазки хорошего качества.

Смазка для направляющих суппорта, обеспечивающая смазку тормозов

Ни для кого не секрет, что тормозная система состоит из колодок, диска и суппортов. Со временем колодки имеют свойство изнашиваться, что требует замены. Кроме того, на этот узел влияет множество других факторов, таких как: неблагоприятные погодные условия, экстремальное вождение или попадание соли на обледеневшее дорожное покрытие.

Однако замена колодок не решит всех проблем. Для правильного функционирования направляющих суппорта им необходима качественная смазка, которая полностью обеспечит безотказную езду транспортного средства.

Технические характеристики смазочных материалов

Производители смазочных материалов руководствуются конкретными условиями, в которых каждый конкретный агрегат будет работать ежедневно.

Принимая во внимание различные параметры, в частности — качественную тормозную жидкость, работу автомобилей в различных погодных условиях или слишком высокую температуру при трении тормозных колодок, необходима смазка для суппортов тормозов со специальными характеристиками:

1.Устойчив к воздействию различных химических соединений и любой воды — дождя, тумана, снега.

2. Смазка должна быть высокотемпературной, то есть ее рабочая температура должна быть в пределах 150 градусов Цельсия, а при необходимости и выше.

3. Он должен быть совместим с эластомерными уплотнениями и пластиковыми элементами.

4. При высоких температурах смазка должна оставаться такой же вязкой, чтобы предотвратить утечку.

Исходя из вышеперечисленных параметров, следует выбрать смазку для тормозных суппортов вашего автомобиля.

Медная тормозная смазка

Для кронштейнов, противоскрипных пластин и металлических покрытий колодок, а точнее их тыльной стороны, применяется высокотемпературная и противозадирная паста. В эту группу входят медные смазки с графитом и медным порошком, с неметаллическим наполнителем, комплексные, то есть с разными компонентами и с дисульфидом молибдена.

Медная паста может обеспечить защиту и смазку компонентов, которые постоянно находятся под нагрузкой, например, опор подвески, тормозной и впускной систем.Кроме того, медная паста также используется для смазки свечей зажигания, поскольку она устойчива к высоким температурам, и они не имеют возможности на нее влиять. Благодаря этому паста также используется для смазки соединений в выхлопной системе.

Чтобы смазать требуемый элемент медной пастой, необходимо предварительно очистить его от коррозии. После этого нанесите пасту кистью или кистью и равномерно распределите по всей поверхности. Весь процесс занимает всего несколько минут.

Благодаря широкому диапазону температур, в котором можно использовать медную пасту, она используется в энергетике, нефтяной промышленности и во многих других областях.

В автомобиле есть еще один блок, на который можно наносить медную смазку. При заклинивании или зависании ручного тормоза колеса не могут крутиться. Это может произойти после посещения автомойки в зимнее время года или после длительного простоя автомобиля на ручном тормозе. В этом случае пасту необходимо нанести на тросы стояночного тормоза и задние колодки, что снизит вероятность того, что стояночный тормоз не захочет сдвинуться с места.

Смазка для высоких температур

Эти пасты используются для штифтов, втулок, краев поршней и т. Д., Однако их нельзя использовать с силиконовыми компонентами.

Смазка универсальная

Универсальные смазки используются для всех подвижных частей суппорта, в том числе эластомерных и пластиковых.

Лучшие производители и лучшая смазка для суппортов

Если вам интересно узнать, какая паста для суппортов самая эффективная и качественная, предлагаю ознакомиться с продукцией производителей узкой специализации:

1. «Huskey341» от производителя HUSK-ITT Corp.

2.Kluber Lubricarion Munchen K от производителя «Клубер».

4. «Моликоте».

5. «Жидкий моли» — высокотемпературный и один из самых эффективных.

Высокая температура:

1.АТЕ пластилуб.

Универсальный:

1. «MC 1600».

2. Смазка «Molykote» AS-880N.

3. Смазка для суппортов дискового тормоза «Slipkote».

Например, среди стран СНГ можно отметить бердянский завод «АЗМОЛ», который находится в Украине, однако найти его продукцию в рознице очень сложно.

Суппорты необходимо очищать и смазывать каждый раз при замене колодок. Для этого необходимо убрать всю скопившуюся пыль и грязь. Затем необходимо смазать направляющие башмаков, направляющие пальцы и их пыльники внутри. Чтобы суппорт не висел на шланге, его желательно повесить на проволоке. Кроме того, очень хорошо его очистите, чтобы нигде не осталось следов ржавчины. Далее следует заточить концы колодок напильником и установить все детали на свои места.Чтобы закрыть суппорт, тормозной цилиндр нужно вдавить глубже. Не забываем об уровне тормозной жидкости. После сборки прокачайте тормоза. После смазки направляющих может скапливаться много грязи, хотя это зависит от погодных условий.

Есть также смазки для суппортов, которые не собирают пыль и грязь, например LiquidMoliKufperPaste.

Надо сказать, что на смазке экономить не нужно, так как некачественные пасты способны кристаллизоваться и застывать.Вряд ли недорогие смазочные материалы сомнительных производителей смогут гарантировать оптимальную, длительную и безотказную работу тормозной системы. Подбирать смазку для своего автомобиля необходимо по классификации по группам.

Производители автомобилей и мотоциклов советуют использовать силиконовые и высокотемпературные смазки, так как они являются лучшими и гарантируют безотказную работу тормозной системы, надежно защищая ее от агрессивных воздействий окружающей среды — грязи, перепадов температуры, влаги и пыли. .Поэтому при выборе смазочного материала необходимо обращать внимание на те материалы, которые соответствуют перечисленным выше требованиям и имеют сертификат качества производителя.

В самом конце хотелось бы сказать о достаточно распространенных графитовых смазках, так называемых «графитовых», которые категорически запрещено использовать для смазки суппортов тормозов. Они сохраняют относительно низкие температуры и могут перегореть или потечь.

После очередной замены передних тормозных колодок столкнулся со следующей проблемой: резьба в одном, верхнем, отверстии поворотного кулака (отверстия, куда вкручиваются направляющие суппорта — «пальцы»), резьба на пальце осталась нетронутой. .Сначала палец держался нормально, но потом он расшатался и суппорт стал цокать о тормозной диск … Временно вкрутил вместо пальца обычный болт с резьбой М10, держится хорошо, но что-то надо было делать . Я зашел в интернет в поисках похожей проблемы, и решения были разные:

Купите новый поворотный кулак и замените его.
Купите башмак (такая вставка в виде пружины), нарежьте резьбу в кулаке большего диаметра, вставьте башмак, вкрутите туда оригинальный палец.
Найдите токаря, чтобы обточить тот же палец, но с большей резьбой, нарежьте резьбу в кулаке.
Купить ремонтный палец с большей резьбой, нарезать резьбу в кулак.

Первый вариант оказался дорогим, потому что кроме нового поворотного кулака придется покупать ступичный подшипник, будут проблемы с датчиком АБС. Я отказался от этого варианта. От третьего варианта тоже отказался, потому что знакомого токаря у меня нет.

В интернете нашел, что на одном из авторынков есть футорки, и поехал туда. Их там не было (все проданы), но нашел палец с резьбой большего диаметра, ремонт быстродействующий 11202 10 / 1,25 , у оригинального штифта шаг резьбы М9 1,25, а у ремонтного М10 шаг резьбы 1,25 . Кстати, потом я видел обувь в магазине автоинструмента, когда покупал метчик М10 / 1,25. В наборе было 2 метчика, один №1 для черновой обработки и №2 для чистовой обработки, они отличаются полосами у тетраэдра, одна полоса №1 и две полосы №2.

Ниже на фото две направляющие суппорта: одна оригинальная, другая ремонтная.У ремонтной такой же внутренний шестигранник на 7, что радует. Он немного толще, но нормально помещается в рукав.

Замена направляющей суппорта, нарезание резьбы в поворотном кулаке

Снимаем суппорт, навешиваем, чтобы не мешал. Поворачиваем колесо в нужную нам сторону, для удобства. Берем кран, ставим перпендикулярно кулаку (отверстию) и медленно начинаем крутить, добавляя в него немного масла. Два поворота в одну сторону, один поворот назад для удаления стружки и т. Д.

После нарезания резьбы сотрите масло, удалите стружку и примерьте ремонтный штифт, наденьте суппорт.

Рассмотрим вопрос не только как смазать суппорт, но как правильно смазать суппорт, чтобы в будущем не было больших проблем.

На самом деле это очень важная тема. И даже не потому, что это тормоза и шутки с ними могут закончиться слезами, а потому, что этот вопрос настолько запутанный, что подобрать подходящую смазку для суппорта тормоза практически невозможно.Даже не практически — но, в общем, не реально! Особенно, если человек сталкивается с этим впервые в жизни.

Я лично через это проходил. Что, если семь из семи «продавцов» попытаются продать мне смазку для направляющих суппортов, которая гарантированно заклинит суппорты моей машины через пару месяцев? Потому что они не предназначены для этого.

Чем нельзя смазывать суппорт

Все как один посоветовали мне медные смазки, смазки против визга и пару десятков пакетиков и тюбиков с различными смазками, которые якобы предназначены для смазки направляющих штифтов суппортов. Мои уточнения о том, что эти смазки не подходят для этой процедуры, чаще всего вызывали удивление и явное желание отправить меня потрудиться куда-нибудь еще. Вообще про смазку для поршня суппорта никто из них не слышал. Как они могут слышать? У всех одни и те же поставщики и торгуют соответственно все одинаково.

Но были и другие, которые со всей серьезностью пытались мне доказать, что медная смазка, которую они продают, предназначена как раз для смазки направляющих суппорта тормоза.В качестве доказательства было предложено изучить текст на тюбике медной смазки

Если читать не бегло, а вдумчиво, станет понятно, что смазка предназначена не для тормозных цилиндров и суппортов, а для смазывания различных крепежных деталей деталей, работающих при высоких температурах! Крепеж суппорта, а не сам суппорт! Это очень хорошая смазка, но она подходит для смазывания болтов выхлопной системы, резьбы кислородных датчиков и других крепежных деталей, которые очень сложно открутить после воздействия высоких температур. Я использую эту смазку для направляющих колодок. Блоки !!! Не направляйте пальцы!

Стоит отметить, что сами производители часто лукавят с надписями на упаковках, что еще больше сбивает с толку доверчивых автомобилистов. Эта проблема действительно стала широко распространенной. В автономном режиме «продавцы-консультанты» явно не понимают, что они консультируют и продают, а в Интернете появляется все больше «инструкций» о том, как смазать направляющие суппорта, где используются медные смазки или, например, Bremsen-Anti- Quietsch-Paste.

В общем дело печальное и выбор сделать очень сложно. Вот и решил показать свой набор химии для обслуживания тормозного суппорта.

Это, на мой взгляд, единственные смазочные материалы на данный момент, которые действительно выполняют свою функцию.

Первой в нашем списке стоит смазка для поршней суппорта — ATE BREMSZYLINDER PASTE .

Артикул есть 03.9902-0501.2

Это единственная на рынке смазка такого типа для этой процедуры. Правда, приобрести его не так-то просто, но это реально. Я купил

Он самый дорогой в моем комплекте — 200 грн. за тубу 185 г. Но оно того стоит, поверьте.

Во-первых, эта смазка совместима с тормозными жидкостями DOT3, DOT4 и DOT5.1 и не вызывает проблем с резиновыми уплотнениями.

Во-вторых, одной трубки хватит для смазки поршней суппортов на половину вашего гаражного кооператива, что может компенсировать высокую цену, если в следующую пятницу вы пропустите не пиво, а тюбик смазки

Трубка правда не маленькая

Может возникнуть вопрос — зачем вообще смазывать поршень суппорта?

Наиболее важные причины:

облегчает сборку поршня во время сборки после замены уплотнений
предотвращает коррозию и закисание поршня
облегчает ход поршня
продлевает жизнь суппорта

Смазка лучше всего подходит для смазки направляющих штифтов суппорта. TRW

Код PFG110

Из личного опыта могу сказать, что эта смазка не превращается в порошок после шести месяцев эксплуатации и направляющие пальцы остаются подвижными, а резина не меняет своих свойств от контакта со смазкой.

Эту смазку для направляющих суппорта тоже найти непросто. В свое время это обошлось мне в 70 грн.

Трубка довольно маленькая и вмещает всего 25 г смазки. Поэтому и половины гаражного кооператива не хватит, а хватит лишь на то, чтобы несколько раз обслужить суппорт любимой машины.

На тюбике тоже нет русского текста.

На мой взгляд, эти две лампы обязательно должны быть в гараже.

Вы также можете приобрести эту смазку.

MANNOL Kupferpaste

Код 9896

Смазываю направляющие колодок и заднюю часть колодок в месте контакта с суппортом.

Как почистить суппорт

Как известно, чтобы хорошо смазать механизм, необходимо предварительно очистить его от грязи и старой смазки.

Для этой цели отлично подходит очиститель тормозов. Не потому, что это очиститель тормозов, а потому, что он хорошо все очищает и при этом имеет небольшую цену за довольно приличный объем в 500 мл. И это тоже TRW

Код PFC105

Этот воздушный шар обошелся мне в 50 грн. и использую везде где надо что то почистить

Но и в таком, казалось бы, простом деле, тоже не все так просто. Ютуб буквально завален роликами для очистки тормозов.Все буквально одержимы этим. Все было бы хорошо, если бы не одно но …

Вся суть инструктивных статей и видеороликов сводится к тому, что необходимо разбрызгивать содержимое цилиндра под любым углом на тормозной диск и тормозной суппорт. А после испарения тормоза вашей машины засияют и будут лучше тормозить, так как вы смыли с них всю грязь и пыль от истирания колодок.

В эти моменты у меня перед глазами картина того, как этот очиститель вымывает всю смазку с направляющих колодок и других мест, и, учитывая тот факт, что большинство этих очистителей сделаны из масла, активно набухающие резиновые ленты пыльников Дополняют эту грустную картину.

Поэтому мое мнение таково, что использовать такие очистители необходимо после разборки суппорта и снятия всех пыльников. Только после этого все очистите и дождитесь, пока очиститель испарится. Тогда уже можно наносить новую смазку и устанавливать резиновые сальники и пыльники.

Все вышеперечисленное хоть и является моим личным мнением, но искренне советую прислушаться к нему. Мне кажется, это поможет избежать множества проблем и разочарований при обслуживании суппорта.

И, конечно же, первым делом нужно следить за пыльниками, так как ни одна из этих смазок не сможет полноценно выполнять свою функцию с порванными или растянутыми пыльниками.

А что будет, если вовремя не заметить изношенный пыльник,

Видео — как смазать суппорт

Всем Мира и ровных дорог!

При обслуживании суппортов тормозов или их полной замене рекомендуется смазать их трущиеся поверхности: направляющие (пальцы), поршень рабочего цилиндра, зажимные скобы.Об этом написано в инструкции к любому автомобилю. Но если это будет сделано неправильно и с неподходящими смазочными материалами, то большая часть компонентов суппорта может выйти из строя.

Чтобы понять, как правильно смазывать все элементы суппорта и как проводить такое обслуживание, изначально стоит разобраться в следующих вопросах:

В каких условиях должен работать этот элемент дискового тормоза.
Каким требованиям должна соответствовать выбранная смазка.

Суппорты работают в самых сложных условиях, первая из которых — высокие температуры. При резком и частом торможении, при движении по высокогорным серпантинам или агрессивной манере вождения температура колодки дискового тормоза может достигать 600 ° C.

В этом случае после отвода тепла и охлаждения температура некоторых частей суппорта достигает 180 ° C и более. Также они периодически подвергаются воздействию: грязи, воды, реагентов, которыми поливают зимние дороги… А при износе уплотнительных колец поршня в цилиндр попадает тормозная жидкость. Поэтому для бесперебойной работы этих тормозных элементов необходимо использовать специальные смазочные материалы. Если их смазать графитовой пастой, нигролом, литолом, то эти вещества просто не выдержат таких условий работы.

Помимо растворения, вымывания и закоксовывания, эти смазочные материалы могут оказывать вредное воздействие на пыльники. Все это может привести к заклиниванию поршней рабочих цилиндров, направляющих (пальцев), выходу из строя тормозов и непредвиденным последствиям.

Требования

Чтобы правильно выбрать смазку для пальцев (направляющих), поршней в цилиндрах суппортов и других элементов, нужно ориентироваться на требования, описанные ниже:

Смазка не должна быть агрессивной к резиновым, эластомерным и пластиковым деталям.
Он должен оставаться устойчивым к воздействию тормозной жидкости, воды и других агрессивных веществ, которые могут растворять и вымывать его.
Необходимо, чтобы эта смазка была высокотемпературной и выдерживала нагрев от 180 ° C и выше.То есть, чтобы он не плавился при повышенных тепловых нагрузках и не протекал.
Он также должен сохранять свои свойства при отрицательных температурах, которые могут достигать –35 ° C и ниже.

Поэтому не стоит прислушиваться к «цифрам», которые транслируют, что для этих целей можно использовать литол и другие подобные смазочные вещества. Ведь это чревато не только поломками этого узла, но и возможностью получить немалые финансовые потери в случае аварии.

Какие бывают смазочные материалы

Если досконально выяснить, кто производит эти смазочные материалы, окажется, что для известных брендов, указанных на упаковке, эти смазочные материалы производятся специализированными компаниями. Но разговор идет не о них, а о том, как подразделяются эти вещества, и какое из них лучше всего подходит для смазки направляющих и других элементов суппорта.

При этом их можно разделить на несколько различных типов, каждый из которых содержит несколько смазок, соответствующих по своим характеристикам условиям эксплуатации различных элементов суппорта дискового тормоза.

Пасты синтетические или минеральные с добавлением металлов

К первой группе стоит отнести высокотемпературные смазочные пасты с противозадирными свойствами. Эти смазочные вещества содержат полностью или частично синтетическую, а также минеральную основу. С добавлением синтетических загустителей, субмикронных частиц металлов, таких как молибден или медь. Также вместо металлов можно использовать твердые вещества. смазочные материалы, успешно работающие при превышении температуры.
В данную группу входят:

Комплексные смазочные пастообразные продукты.
Безметалловые пасты.
Смазочные материалы с добавлением дисульфида меди или молибдена.

Их можно использовать для защиты пластин от скрипа, прижимных пружин и задней части колодок.

Здесь можно выделить пасты таких основных марок: Huskey, Loctite, Wurth, LIQUI MOLY, Textar, Mannol Kupfer, Valvoline Cooper, Motip Koperspray, Bosch SUPERFIT.

Минеральные масляные пасты

Ко второй группе относятся синтетические смазочные пасты на основе минерального масла с добавлением бентонитового загустителя, содержащие жирные кислоты и частицы металлов. Их отличительная черта — отсутствие точки каплепадения с интервалом эксплуатации от –45 ° C до + 180 ° C. Идеально подходят для смазывания направляющих (штифтов) тормозных суппортов. Вот некоторые из этих паст разных производителей: ATE Plastilube, Loctite Plastilube, Molykote.

Синтетические масляные пасты

Ну, к третьей группе относятся смазочные пасты, предназначенные для всех подвижных элементов суппорта дискового тормоза: поршня в цилиндре, направляющих (пальцев) и т. Д. Они совместимы с большинством материалов на основе резины, эластомеров и пластиков.В их основе — высокоочищенные синтетические масла с добавлением стабильного загустителя и присадок с противоизносными, антиоксидантными и антикоррозийными свойствами.

Такие смазки не растворимы в воде, тормозной жидкости, кислотах и щелочах. Они также обладают низкой летучестью и высокой диэлектрической прочностью. Эти смазочные пасты производятся брендами: Molykote, Permatex, SLIPKOTE.

Отечественные производители в этом сегменте отметились пастой МС-1600.

Из описания видно, что лучший выбор — это смазочные пасты третьей группы, ведь не зря их рекомендуют многие производители станков.

Чем и где смазать

При замене или обслуживании суппорта тормоза нужно понимать, какой из его элементов требует смазки, и как это сделать правильно:

При возникновении скрипа пластины антискрипа обрабатываются, их необходимо смазывать с обеих сторон, избегая части, обращенной к поршню рабочего цилиндра.

Также не следует забывать о нажимных пружинах колодок. Да и сами колодки можно смазывать со всех сторон, исключая слой трения.

Для свободного движения поршня в цилиндре вся его поверхность обрабатывается соответствующей смазочной пастой. Но без фанатизма, чтобы лишняя смазка не выступала из пыльника поршня.

Также тщательно покрываем направляющие суппорта. Чтобы они свободно передвигались. Здесь также важно не переборщить. Для предотвращения попадания смазки с направляющих на фрикционный слой колодок.

Все детали машин, работающие со значительным коэффициентом трения при высоких температурах и в агрессивной среде, без использования смазочных материалов, долго не будут работать.Этот постулат во многом относится к работе саппорта. Итак, смажьте этот элемент дискового тормоза должным образом и надлежащей смазкой. Это сбережет нервы и поможет избежать многих неприятных моментов.

Land Rover 110 по лучшей цене — Выгодные предложения на Land Rover 110 от 110 продавцов Land Rover со всего мира

Отличные новости !!! Покупая 110 Land Rover, вы попали в нужное место. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот Land Rover, входящий в топ 110, вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели свой Land Rover 110 на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в Land Rover 110 и думаете о том, чтобы выбрать аналогичный товар, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести land rover 110 по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

ВАЗ (Lada) 2112 2112 • 1.5 i (92 Hp) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com

Brand	ВАЗ
Модель	2112
Поколение	2112
Двигатель	1.5 i (92 л.с.)
Двери	3/5
Мощность	92 HPW
Максимальная скорость	185 км / ч
Разгон с места до 100 км / ч	12.5 сек
Объем топливного бака	43 литров
Год ввода в производство	2000 г. год
Год остановки производства	2004 г. год
Тип купе	Хэтчбек
Количество мест	5
Длина	4170 ММ
Ширина	1680 ММ
Высота	1435 ММ
Колесная база	2492 ММ
Колея передняя	1400 ММ
Колея задняя	1370
Клиренс
Расход топлива (эконом) в городе	9. 8 Литров / 100 км
Расход топлива в городе	6.1 Литров / 100 км
Расход топлива (экономичный) — смешанный цикл	7.4 Литров / 100 км
Масса	1040 кг.
Максимальный вес	1515 кг.
Максимальный объем багажа	400 литров
Минимальный объем багажа
Нормы выбросов

Сравнительный тест ваз 21099.

Когда не хватает финансовых ресурсов для покупки нового автомобиля, многие оставляют свой выбор на подержанный автомобиль. . Особой популярностью у россиян пользуются переднеприводные «восьмерки» и «девятки» — эти модели ВАЗа заслужили доверие надежностью, практичностью, неприхотливостью и надежностью. Предлагаем вашему вниманию несколько простых полезных советов — на что обращать внимание, чтобы выбрать подержанный автомобиль.

Как выбрать подержанные ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099? Полезные подсказки:

Конечно, в первую очередь все зависит от финансовых возможностей человека, который хочет купить машину. Но за 100-150 тысяч рублей на авторынке можно купить довольно хороший автомобиль, несмотря на то, что он уже был в чужих руках. Стоит отметить, что подержанная иномарка будет стоить примерно вдвое дороже. Кроме того, нужно учитывать стоимость очень дорогих запчастей и т. Д.
Сделав выбор в пользу отечественного автомобиля, в первую очередь нужно убедиться, что он легален. Чтобы в дальнейшем не иметь проблем с законом, необходимо сначала разобраться со всеми юридическими нюансами.
Конечно, без необходимых юридических знаний и без базы данных автомобилей правоохранительных органов сделать это непросто.

Но все же перед покупкой подержанного автомобиля нужно ознакомиться с некоторыми юридическими основами.

Основным документом автомобиля является паспорт автомобиля. Этот документ подтверждает право собственности продавца на машину. В паспорте есть данные о самом автомобиле, а также обо всех его владельцах. У продавца должен быть оригинал паспорта. Если при покупке предоставляется дубликат паспорта, необходимо позаботиться о том, чтобы выяснить у владельца причину дублирования паспорта. Помимо паспорта транспортного средства, у продавца должен быть паспорт и свидетельство о регистрации автомобиля.
Необходимо внимательно изучить представленные документы. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что вы не имеете дело с мошенниками. Также станет понятно, сколько людей уже владеют этой машиной. Также по документам можно узнать, какие технические изменения претерпела машина: замена, замена кузовных деталей, перекраска в другой цвет.
Естественно, чем меньше у машины было владельцев, тем лучше. Если машину на короткое время посетили несколько владельцев, то этот факт должен настораживать — должны быть веские причины, по которым владельцы постарались как можно скорее избавиться от этой машины.
Только после проверки всех документов можно приступать к осмотру самого автомобиля. Для начала нужно отойти на несколько метров и внешне осмотреть машину с разных сторон. Кузовные детали автомобиля должны быть без деформации, а его цвет не должен иметь разных оттенков — это свидетельство того, что кузов был выпрямлен, а затем окрашен.Незначительные потертости и царапины на бампере говорят о неаккуратности владельца при эксплуатации автомобиля.
Далее определим состояние резины, по которому можно многое сказать. Равномерно изношенные шины не должны вызывать подозрений, но если они изношены неравномерно, стоит подумать об этом. Это может быть причиной проблем, связанных с регулировкой углов установки колес или неисправностей рулевого управления или опорных тяг.
Диски также нужно внимательно осматривать. Наличие вмятин говорит о том, что машина на скорости провалилась в серьезную яму или открытый люк.В результате компоненты хода могут быть повреждены и даже немного деформированы.
После этого можно переходить к осмотру салона. Есть несколько секретов, по которым можно узнать истинное состояние автомобиля. Потертый руль и ручка КПП, изношенные резинки на педалях тормоза и газа говорят о значительном пробеге автомобиля, хотя на счетчике может быть довольно много тысяч километров — пробег можно «сбрасывать» сколько угодно. Гораздо больше можно узнать по состоянию ручки КПП, руля и педалей, несмотря на заверения автовладельца, что ее пробег не превышает 30 тысяч, так как в гараже он находился практически все время.
Нужно быть очень осторожным, ведь всегда можно рискнуть купить машину, которая использовалась как такси. Несмотря на 3-4-летний возраст, если бы хозяин подрабатывал таксистом, машина могла оказаться такой же «убитой», как и ее 10-15-летние братья.
После осмотра салона нужно осмотреть моторный отсек. Прежде всего, нужно убедиться, что в моторном отсеке нет подтеков антифриза или масла. Двигатель не обязательно должен быть чистым — главное, он должен быть сухим.Чистый двигатель означает, что он был промыт перед продажей, поэтому сложно определить, есть ли проблемы. Также необходимо сверить номер двигателя с указанным в паспорте транспортного средства. Также необходимо сверить номер и номер тела.
Убедившись, что числа совпадают, а также что они не битые, нужно попросить завести машину и понаблюдать за двигателем. В исправном транспортном средстве двигатель работает стабильно, плавно, без вибраций и сбоев.Можно провести небольшой тест — надеть на мотор обычный спичечный коробок. Если он не съезжает, значит, двигатель настроен правильно. Смещение коробки вниз говорит о наличии определенных проблем с регулировкой двигателя.
Необходимо поинтересоваться у владельца машины, в каком состоянии находится силовой агрегат, как часто доливают масло в процессе работы и как часто его меняют. Считается, что в бензиновых двигателях масло заливается только при его замене, между заменами доливать масло не нужно.Двигатель в нормальном состоянии масло не «ест».
Далее необходимо остановить двигатель и проверить уровень масла по щупу — он должен быть между минимальной и максимальной отметками. При превышении максимального уровня масло будет вытекать через заливную горловину. Когда уровень масла ниже минимального, машину вообще запрещают. Слишком вязкое и густое масло указывает на недавнюю замену, а легкое масло указывает на недавнюю замену. Тем не менее, лучше следовать рекомендациям, подсказанным опытом: менять масло сразу после покупки подержанного автомобиля.
На последнем этапе вам нужно самому сесть за руль, проехать несколько метров и послушать, как машина набирает скорость. Трансмиссия должна включаться легко, без рывков. Скорость должна быть пропорциональна нажатию на

Об автомобилях нового семейства ВАЗ-2110 мы уже не раз говорили. Однако, говоря об автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112, мы все же старались избегать категоричных выводов, потому что тогда речь шла не о товарной продукции, а о так называемых ходовых макетах: машины, предназначенные для финишных испытаний всего структура.И случилось: долгожданная «десятка» наконец попала на конвейер.

Несмотря на то, что даже сейчас многие детали этого автомобиля продолжают изготавливаться с использованием технологий обходного решения, мы можем с уверенностью судить о том, что в итоге произошло. А чтобы «привязать» наши оценки к уже знакомому ориентиру, мы провели короткую дуэль «десяток» и только что сошедшего с конвейера ВАЗ-21099.

ВНЕШНИЙ ВИД

Машины принято называть прозвищами. Встретив на одежде «восьмерку», ее окрестили «стамеской».Ничего страшного: очень скоро большинство автолюбителей стало отдавать предпочтение именно этим автомобилям, и по сей день семейство ВАЗ2108-099 лидирует в отечественном автопроме.

А как насчет первой десятки? Пока мало кто видел, но тольяттинцы уже придумали: «беременная антилопа». Это несколько длинное название приживается по всей стране? А как бы вы назвали ВАЗ-2110?

Машина реально раздутая, выглядит очень тяжелой, тяжелой. К тому же внешний вид машины не целостен.Но вряд ли конструкторов упрекнут в том, что они скопировали «десятку» с какой-то иномарки.

ИНТЕРЬЕР

Пересаживаясь из «девяноста девятого» в «десятку», несмотря на кажущуюся отечность этой машины, почему-то испытываешь чувство стянутости. Возможно, это связано с относительно небольшой площадью остекления и впечатляющими передними стойками, заваленными навстречу водителю.

Новая машина менее терпима к высоким водителям и, по сравнению с «девяносто девятым», здесь, регулируя сиденье по длине, приходится «упираться» в ограничитель и наклонять спинку.

Попавший на конвейер ВАЗ-2110 является своеобразным автомобилем переходного типа и конструктивно во многом унифицирован с ВАЗом предыдущего поколения «переднеприводным». Сегодняшняя «десятка» оснащена двигателем ВАЗ-21083 и такой же коробкой передач, но с дополнительной блокировкой заднего хода: чтобы перевести рычаг в положение «R», необходимо его немного утопить.

Отличительной особенностью нынешнего конвейера ВАЗ-2110 является еще и то, что большая часть облицовочных панелей и элементов внутренней отделки по-прежнему выполняется «на коленях», то есть по технологии обхода.

Особенности интерьера ВАЗ-2110 мы рассказывали в предыдущих публикациях. А вот впечатления, основанные на сравнении.

В целом с точки зрения эргономики «десятка» лучше предшественницы. Здесь удобнее использовать элементы управления и дополнительное оборудование, хотя качество исполнения многих элементов оставляет желать лучшего. Компоновка передней панели и комбинации приборов хоть и далека от идеала, но все же безусловно удачнее, чем на ВАЗ-21099.

Отсутствие видимости связано с нашими дуэлянтами, особенно с отсталыми. «Десятка» так просто шокировала: задняя полка, почему-то смешного белого цвета, все отражается в стекле. Грешит и блестящий пластик в верхней части передней панели — его блики на лобовом стекле раздражают и отвлекают.

Поскольку у обеих машин практически одинаковые силовые агрегаты, мы не будем гонять за рулем, а поговорим о других ощущениях водителя.

СГЛАЖЕНИЕ, ВИБРАЦИЯ

В этом вопросе мы безоговорочно отдаем пальму первенства автомобилю ВАЗ-2110.В отличие от «девяносто девятого», эта машина отлично проходит мелкие неровности дороги, практически не передает характерных ударов по полу кузова и подушкам сидений и гораздо меньше качается на пологих волнах, избавляя водителя и пассажиров от сильных вертикальных ускорений. .

А вот «десятка» больше передает вибрации на руль, и машина в поворотах больше «набивает» кузов.

ВАЗ-21099 жестче, а вибрационная нагрузка здесь выше.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ

В штатных режимах движения ВАЗ-21099 демонстрирует четкую и плавную реакцию на действия рулевого управления.Уровень реактивного усилия на рулевом колесе близок к оптимальному по средним углам его поворота, однако практически отсутствует в «околонулевой» зоне и явно велик при углах поворота «руля». 120 ° или больше.

«Десятка» в аналогичных условиях выглядит хуже, и главная проблема в том, что эта машина не дает водителю ощущения единства с машиной. Это совершенно другой характер реакций на управляющие воздействия: машина слишком ленива, и для того, чтобы перейти с прямого участка дороги на движение по кривой, водитель сначала вынужден повернуть руль на явно больший угол. .И в результате получается, что машина поворачивает по более крутой дуге, но это не чувствуется по реакции на рулевом колесе. Из-за отсутствия силового отклика рулевого управления необходимо контролировать траекторию движения в развороте только визуально, а также с помощью вестибулярного аппарата.

В крутых поворотах, когда сцепные свойства шин достигают предельных значений, ВАЗ-21099 проявляет выраженную недостаточную поворачиваемость, пытаясь плавно буксировать переднюю ось на больший радиус.Отметим, что автомобиль позволяет водителю чувствовать, а главное, контролировать поперечное скольжение колес. Реакция на резкое уменьшение подачи топлива в повороте на «девяносто девятом» очень логична: определенное «вкручивание» внутрь и буксование задней оси.

Машина 2110 на крайних режимах была двуликой. С одной стороны, «десятка» ведет себя более нейтрально: скольжение колес передней и задней оси начинается практически одновременно. Это плюс. Но как только колеса скользят, реактивная сила на рулевом колесе резко падает, и у водителя возникают проблемы.Более того, все неровности дороги и прочие динамические силы норовят вырвать «руль» из-под контроля.

Несмотря на то, что багажное отделение у обеих машин одинаковое, грузовые отсеки сильно различаются по форме. Багажник «девяносто девятый» удлинен и имеет слишком большую погрузочную высоту. Загружать «десятку» удобнее, к тому же наличие откидного люка-подлокотника в спинке заднего сиденья позволяет перевозить в салоне автомобиля длинные предметы, например, лыжи.Но сама спинка здесь, увы, не откидывается

Вы сбрасываете газ в повороте, и машина начинает очень неохотно и задумчиво разворачиваться вокруг вертикальной оси. В принципе, это все та же «накрутка», но возникает она как-то неслышно и ее трудно предсказать.

Аналогичная вялость наблюдается при заносе заднего моста: «десятка» зависает в заносе и со значительной задержкой реагирует на корректирующие действия. И все же из-за более нейтрального характера недостаточной поворачиваемости в крутом повороте колеса здесь пробуксовывают позже, чем на ВАЗ-21099.

Разницу в поведении обеих машин почувствуют не только те, кто любит кричать с шинами в поворотах. Если вы сядете в ВАЗ-21099 и хорошо разгонитесь по прямой, то, исправляя неизбежные отклонения автомобиля от прямой траектории, вы столкнетесь только с одним уже упомянутым недостатком: очень слабым реактивным воздействием на руль на малом углы отклонения. С «десяткой» хуже: эта машина на высоких скоростях создает неуверенность, желание сбросить газ, она заставляет быть более напряженным…

ВОЗ кого?

Даже если не брать во внимание такой критерий, как цена (а разница в этом параметре у наших нынешних дуэлянтов колоссальная), мы склонны полагать, что ВАЗ-21099 все же выигрывает по набору потребительских качеств. . А десятка напомнила нам известный анекдот Жванецкого о человеке, которому сшили новый костюм. «У вас есть претензии к кнопкам?» «К кнопкам претензий нет!» Действительно, многие технические решения, включенные в первую десятку, сами по себе достойны положительной оценки.Но когда их собрали, не получилось целого образа.

У нас сложилось впечатление: в том виде, в каком сейчас существует автомобиль ВАЗ-2110, он не может конкурировать с зарубежными одноклассниками на российском рынке. И остается надеяться, что рано или поздно завод найдет в себе силы для целого ряда отделочных работ. Я бы хотел, чтобы это случилось поскорее.

Мало кто не видел «девяносто девятую», ведь эта машина имеет давнюю историю и продолжает бегать по дорогам.Кузов в стиле четырехдверный седан, выполненный в стиле кубизм, хорошо известен в нашей стране. За годы выпуска внешне не изменился. Именно «девяносто девятая» модель стала основой для создания.

«Десятка», прежде чем появиться в продаже, прошла почти десятилетие развития и усовершенствования, за которое утратила свежесть дизайнерских решений. Но, тем не менее, внешность автомобиля может посоревноваться с внешностью недорогих иномарок.

Профильная часть корпуса клиновидная, что придает модели агрессивный вид.Закругленные фары сливаются с боковыми поворотниками. Такие, казалось бы, мелкие элементы создают образ стильного автомобиля. Недорогие пластиковые колпачки на колеса выделяются из «десятков» недостатков внешнего вида, но при желании их можно заменить.

Салон автомобиля

Новая модель, по сравнению с «девяносто девятым» старых годов выпуска, имеет обновленный интерьер и полноценную приборную панель. Теперь на панели размещены тахометр, спидометр, датчики уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Также есть восемь контрольных ламп, индикаторы которых легко читаются за удобно расположенным рулевым колесом.В интерьере этой модели все детали выполнены с простотой и функциональностью.

Салон по сравнению с салоном на более высоком уровне по комфорту и отделке. В десятых моделях цвет обивки зачастую совпадает с цветом автомобиля. Рулевая колонка регулируется по высоте. Ten даже оснащен бортовым компьютером, который проверяет работоспособность всех систем каждый раз при запуске двигателя. Это также напоминает ремни безопасности и открытые двери. Когда проверка завершена, компьютер издает электронный сигнал.

На заднем сиденье есть подлокотник с откидной крышкой для стаканов и мелких предметов. Этот элемент также служит «люком» для доступа к багажнику, что очень удобно при транспортировке длинномерных грузов. Подушки сидений складные, поэтому багажное отделение можно увеличить.

Ходовые качества

Хотя репутация не всегда хорошая, машина отлично подходит для умеренно быстрых поездок по городу. Для автомобиля, разработанного в советское время, развивает хорошую скорость. «Девяносто девятая» имеет мягкую подвеску с длинным ходом, что приводит к крену при въезде в поворот на большой скорости.

Интерес к этому тесту был «подогрет» тем, что нам в руки попали ВАЗ 21099 и ВАЗ 2110 с одинаковыми моторами объемом 1,5 литра. Те. появилась реальная возможность сравнить, насколько улучшился общий дизайн, и почувствовать прогресс в развитии самого массового производителя автомобилей в СНГ без необходимости делать поправку на разницу в мощности.

Честно говоря, изначально было предубеждение, некий стереотип о каждой машине.«99-я» за годы производства заслужила репутацию самого доступного автомобиля для активного вождения, столь популярного у BMW. Особого имиджа в народе «десятки» не имеют. Просто нам их пока мало. Но тут вспоминаются свои ощущения от поездки на этой модели ВАЗа с таксистом по Москве два года назад. Честно говоря, удручающее впечатление произвело качество изготовления деталей отделки салона. Было интересно посмотреть, что изменилось в убранстве «дюжины» в процессе доводки модели и сокращения деталей, выпускаемых по «байпасным» технологиям.И все же «99-я», по предварительным оценкам владельцев ВАЗов, однозначно опередила «десятку», которую больше никто не называл «остатком».

Вот с такими мыслями еду на пару свежевымытых машин. Ну хоть убей — у них какая-то «советская» аура. Есть крамольная мысль, что при тестировании иномарки … Стоп. Так что это не сработает. Сразу ставлю себя в рамки соотношения цена — качество. Необходимо правильно разработать шкалу оценок.И одно выбрано — тестируем недорогие, доступные автомобили.

Внешний вид

Вряд ли найдется сегодня кто-нибудь, кто никогда не видел ВАЗ 21099. Это просто нереально. Поэтому мы не будем обсуждать внешние параметры машины. Скажем только, что автомобиль выполнен в стиле кубизма. Внешний вид «99-го» может служить лишь фоном для созерцания «десятки». Здесь, пожалуй, несколько слов.

Пройдя тернистый путь к конвейеру с середины 80-х до начала 90-х, ВАЗ 2110 утратил свежесть решений, изначально вложенных в его внешний вид.Но даже при этом автомобиль выглядит достойным конкурентом «подержанным» иномаркам, относящимся к ценовой категории до 7 тысяч долларов.

Посмотрев на автомобиль, вы обнаружите, что профиль кузова имеет клиновидную форму, что придает агрессивности, фары красиво закруглены и переходят в боковые поворотники, задние фонари сочетаются с элегантной «красной линией». В совокупности эти стилистические решения создают образ цельного, стилистически законченного автомобиля. Один из наших сотрудников очень точно выразился — это не идеал, но «десятку» смело можно отнести к нормальным автомобилям.

Была, конечно, капля дегтя. Колпаки колес сделаны из дешевого пластика. Но это горе легко поправимо: смена крышек — дело нескольких минут. Тем более, что этого добра в любом автомагазине достаточно.

Салон

Поднявшись внутрь «99-го», я к своему удивлению обнаружил полностью обновленный салон. Вместо единой маленькой коробочки с парой датчиков у модели теперь полноценная приборная панель. Спидометр (слева) и тахометр (справа) расположены по краям, а между ними — датчик уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости.Сверху — 8 контрольных ламп.

Все показания очень легко читаются благодаря классическому, как «восьмерка», рулю. Все просто и функционально.

«Десятка» в этом смысле стоит на качественно высшем уровне. Хотя она не всем довольна. Первое впечатление было разочарованием. Нет, не украшение или удобство. Органы управления кондиционером расположены на центральной консоли. В жаркий день я сначала выставляю одну из них на 18 градусов по Цельсию, включаю нагнетатель на полную и наивно жду, пока меня подует холодный ветерок.Жду, жду, но ветерок не остывает. Обиженно посмотрел на представителя компании «Автоинвестстрой». Получается, что кондиционер «десятка» устанавливается только как дополнительное оборудование. Но ручки управления есть даже в базовой версии.

А вот в остальном претензий не возникло. Тканевая обивка под цвет автомобиля, мягкий облицовочный пластик, регулируемая по высоте рулевая колонка — все это шаг вперед для ВАЗа. Более того, в машине есть даже бортовой компьютер.Каждый раз при запуске двигателя проверяет исправность основных систем, услужливо вспоминает незакрытую дверь и отстегнутые ремни. Приятный электронный звонок сообщает об окончании проверки.

Отличаются от «девятки» и сиденьями, которые имеют более удобный изгиб спинки и хорошую поясничную поддержку. Это большой плюс для дальних поездок.

Кстати, впервые на советских машинах я обнаружил регулировку передних ремней безопасности по высоте.

На задних сиденьях предусмотрен подлокотник.За ним откидывается крышка, в которой находится пара подстаканников и полочка для мелочей. Но основная функция люка — открывать доступ к багажнику для перевозки длинномерных предметов. Кроме того, предусмотрены откидывающиеся подушки и сиденья, что значительно увеличивает объем багажного отделения.

За невестой приступаем к дорожным испытаниям.

Ходовые качества

Как ни странно, но вопреки устоявшейся репутации ВАЗ 21099 имеет весьма умеренный характер и неплохо подходит для городских размеренных поездок.На прямом участке длиной около полукилометра наш ВАЗ сумел развить скорость 120 км / ч. Показатель очень хороший для автомобиля советских времен.

После нескольких коротких, но очень крутых поворотов складывается полный портрет автомобиля. Да, «99-й» может быть спортсменом, но не его серийной моделью, а модифицированной версией. Стандартный автомобиль имеет довольно мягкую длинноходную подвеску. Это вызывает крены при прохождении поворотов на высокой скорости, что провоцирует преждевременный выход из строя передней оси за пределы траектории.Этому во многом способствовали покрышки BL 85 размерностью 165/70 R 13. При резком повороте руля у автомобиля наблюдается выраженная недостаточная поворачиваемость, или, другими словами, снос переднего моста. С этим можно и нужно бороться с помощью газоразрядных средств.

А что с «десяткой»? Это для нас полная неожиданность. Ну, казалось бы, чего ждать от машины с таким же двигателем и коробкой передач? Без особого энтузиазма начинаю и … Боже мой, это кардинально другой, и не столько внешне, сколько по темпераменту, машина.

Speed набирает очень живо, а в поворотах «десятка» хоть и демонстрирует недостаточную поворачиваемость, но во многом это за счет покрышек, аналогичных тем, что установлены на «99-м». Хотя ВАЗ 2110 создавался как семейный автомобиль, после легкого тюнинга он может стать красивым, естественно, в рамках своей цены спортивным седаном. Кстати, на очень короткой прямой машина «разогналась» до 140 км / ч.

Иными словами, тест показал, что существующие стереотипы прямо противоположны действительности.Основанием для них послужил, скорее, внешний вид автомобилей и отсутствие возможности сравнения, нежели их содержание.

Говоря отдельно о самих автомобилях, хочется отметить, что ВАЗ 21099 показала себя настоящим народным автомобилем, без нареканий, но достаточно удобным и способным перемещаться в пространстве с приемлемой скоростью.

Другое дело — дюжина. Несмотря на то, что качество отделки деталей еще оставляет желать лучшего, ВАЗ 2110 оказался технически отлаженным автомобилем.Можно сказать, что годы задержки в выпуске продукции прошли не зря.

П.С. Редакция благодарит Автоинвестстрой за предоставленные для испытаний автомобили.

Размеры и вес
Длина (база) / ширина / высота, мм	4210 (2460) / 162/138	4265 (2490) / 1675/1430
Объем багажника, л	365	450
Двигатель
Объем, см. Куб.	1499	1499
Мощность, кВт (л.с.) при об / мин	52 (71) / 4800	52 (71) / 5600
Макс.крутящий момент Нм / об / мин	118/2800	118/2800
Трансмиссия
тип привода	перед
Коробка передач	5 ст. мех.
Рулевое управление
Усилитель руля	стандартный
Передний / задний	диск. / барабан.	диск. / барабан.
Шины	165/70 R13
Динамика и эффективность
Максимальная скорость, км / ч	156	167
Время разгона 0-100 км / ч, с	14	14
Расход топлива мин. — макс., л / 100 км	5,7 — 7,7	5,3 — 7,1
Объем бака, л	43

ⓘ Лада Нива. Лада 4х4, ранее называвшаяся Лада Нива или VA

2. История

«Нива» была описана конструкторами как «Renault 5 на шасси Land Rover». Разработка началась в 1971 году, после 24-го съезда КПСС, на котором премьер-министр Советского Союза Алексей Косыгин вручил перед конструкторами ВАЗа и АЗЛК стояла задача создать автомобиль, подходящий для сельской местности — для сельчан и крестьян Советского Союза — поскольку обычные Жигули, Москвич и Запорожец, предназначенные в первую очередь для простых людей, в изолированных районах не находили особого применения которые составляли большую часть СССР.В том же году команда конструкторов ВАЗа под руководством Владимира Соловьева в качестве главного конструктора начала соревноваться с АЗЛК за разработку «цивилизованного» полноприводного автомобиля. Новый автомобиль был частично вдохновлен прототипом ИЖ-14 1974 года. Это была первая модель ВАЗа, не основанная на Fiat, хотя большая часть его механики была перенесена с более ранних моделей Fiat 124 или 125 на базе Жигулей, в основном ВАЗ. ВАЗ 2103 и 2106. Однако кузов, полный привод и передняя подвеска были разработаны ВАЗом. Первые прототипы появились быстро в 1971 и 1972 годах, но были отвергнуты как слишком утилитарные, поэтому были добавлены двери и жесткая крыша.Эта версия дебютировала в 1973 году и стала большим шагом вперед от внедорожников того периода, поскольку они использовали обычный автомобильный кузов, в данном случае современный хэтчбек того времени. Он был вдохновлен прототипом, известным как ВАЗ-1101, созданным на базе Fiat 127, и был создан дизайнером Валерием Павловичем. Прототип 1974 года был окончательно создан на основе одной из уже существующих моделей, в данном случае ВАЗ-2103, тогда еще самой новой модели в арсенале ВАЗ, с использованием двигателя 1,452 куб. См, а также некоторых его функций, таких как хромированные бамперы. , а также его фары и задние фонари, приборы, сиденья, рулевое колесо и другие детали.Опытный образец 1974 года был готов к запуску в серийное производство в 1975 году; однако появление нового ВАЗ-2106 в конце того же года привело к его задержке из-за разработки еще одного прототипа на базе этой модели.

До начала производства «Нива» в течение многих лет проходила испытания командой ВАЗовцев под руководством Вадима Котлярова в самых сложных местностях бывшего Советского Союза, таких как Урал и Сибирь, а также в пустынях. Казахской ССР и Памира в Таджикской ССР, где он был выставлен против своего военного аналога УАЗ-469 и даже против некоторых западных внедорожников: британских Land Rover Series и Range Rover Classic.В этих местах он продемонстрировал свои выдающиеся внедорожные возможности, которые в основном были обусловлены его эффективной системой постоянного полного привода с раздаточной коробкой и блокировкой центрального дифференциала, а также отличным сочетанием относительно небольшого веса чуть более тонны и небольшого размера. габариты в сочетании с высоким клиренсом около 265мм. Кроме того, его большие узкие колеса 175/80-R16, изначально оснащенные шинами Voltyre VLI-5 отечественного производства, обеспечивали относительно сильное давление на грунт и, следовательно, имели хорошие характеристики с точки зрения скольжения или увязки на бездорожье.Например, на испытаниях в 1973 и 1974 годах «Нива» показала, что она может преодолевать уклон 58%, преодолевать 60 см воды вброд и 100 см 39 дюймов по грязи или снегу. В следующем году Соловьев скончался, и его место в качестве главного конструктора проекта занял инженер Петр Прусов, которому в конечном итоге принадлежит авторство машины.

В 1976 году появился последний прототип с двигателем объемом 1,568 куб. См и 95,7 куб. Дюймов, самым мощным двигателем в модельном ряду ВАЗ в советское время, взятым с их новейшей модели ВАЗ-2106, из которой производилась первая серийная модель. Поколение Нивы вообще было производным.Он также отличался постоянным полным приводом и раздаточной коробкой с блокируемым центральным дифференциалом. Опытный образец ВАЗ показал лучший дизайн и реальные характеристики, чем его аналог АЗЛК, Москвич 416, поэтому после 25-го съезда КПСС был одобрен к производству в марте того же года. После этого опытный образец Москвича был отклонен правительством для серийного производства. Это была Нива 1600 Поле на экспорт, или ВАЗ-2121, или Нива 2121, или просто ВАЗ Нива для внутреннего рынка в бывшем Советском Союзе.Для отечественных покупателей он был описан как: «Скоростной автомобиль с улучшенными возможностями и комфортом всех моделей ВАЗ», а также как: «Сочетание скорости и комфорта Жигулей с возможностями УАЗа». Фактическое производство началось в следующем году, 5 апреля 1977 года, в то время как первые экспортные модели появились в 1978 году на Парижском автосалоне и быстро захватили по крайней мере 40% европейского рынка полноприводных автомобилей, что сделало Ladas самым продаваемым экспортным автомобилем. Более того, он стал единственным советским автомобилем, который когда-либо продавался в Японии, начиная с начала 1980-х годов, вдохновляя их Suzuki Samurai. Из-за экспортного спроса и того, что экспорт был более приоритетным, отечественные покупатели столкнулись с длинными очередями, несмотря на то, что, как упоминалось выше, автомобиль был разработан в первую очередь для советских людей.

Изначально Нива имела атмосферный четырехцилиндровый бензиновый двигатель с верхним расположением распредвала объемом 1,6 л мощностью 56 кВт, 76 л.с. и 126 Нм 93 фунт-фут при 5.000 об / мин, четырехступенчатую механическую коробку передач, начиная с новой модели 1994 года. пятиступенчатая и постоянный полный привод. В системе привода используются три дифференциала.Раздаточная коробка включает в себя рычаг селектора высокого / низкого диапазона и рычаг блокировки центрального дифференциала. Низкий диапазон можно выбрать при заблокированном или разблокированном межосевом дифференциале. Как и при обычном переключении передач, обе упомянутые функции, естественно, требуют правильного выбора использования сцепления. Однако, хотя центральный дифференциал обычно может быть заблокирован во время движения, раздаточная коробка требует, чтобы автомобиль сначала был полностью остановлен, чтобы переключиться на низкую передачу, в противном случае серьезное повреждение раздаточной коробки и трансмиссии неизбежно — примерно равны последствиям переключения передач без использования сцепления или переключения на передачу заднего хода, когда автомобиль движется вперед, например. Первоначальная Нива имела максимальную скорость 81 миль в час 130 км / ч и могла двигаться со скоростью 56 миль в час 90 км / ч, потребляя при этом бензин при расходе 8,25 л / 100 км 34,2 мили на галлон ‑ имп; 28,5 миль на галлон ‑US. Его буксирная способность составляет до 860 кг. 1900 фунтов.

Винтовые пружины расположены на каждом из четырех колес, а передняя подвеска является независимой, а задняя ось — пятирычажная, с передаточными числами между 3,90 и 4,30 в зависимости от модели и рынка. Дорожный просвет хороший — 235 мм, 9,25 дюйма, а на воде — 510 мм и 20 дюймов.

Тормозные диски спереди и сзади барабана — двухконтурные с сервоприводом, сцепление — гидравлическое. Диаметр разворота относительно невелик — 36,25 фута. Грузовое пространство составляет 0,48 м³ 17 футов³, или 1,33 м³ 47 футов³ при сложенных задних сиденьях, и, как и в классических Жигулях, передние сиденья можно настроить так, чтобы получилось два спальных места, сняв подголовники. , смещение сидений в крайнее переднее положение и установка спинки в плоскости с задним сиденьем — эта функция позже исчезла, когда в 1994 году была представлена новая модель с другими сиденьями. Запасное колесо находится в моторном отсеке под капотом. Последняя функция считается полезной и практичной для любителей бездорожья.

Дополнительное оборудование базовой модели было довольно простым и не уступало другим Lada и в целом автомобилям Восточного блока того периода, так как оно включало дворники, задний противотуманный фонарь, правое внешнее зеркало, затем задние ремни безопасности, стеклоочиститель задней двери, обогреватель заднего стекла, и магнитола. На новой модели Нива 1.7 / ВАЗ-21213, начиная с 1994 года, все эти функции, кроме снятых с производства дворников и задней противотуманной фары, стали по умолчанию, а опциональными являются кондиционер, антиблокировочная тормозная система и гидравлический серводвигатель для рулевой колонки, которые сейчас становятся части стандартного оборудования на новейшие модели.

Зарубежные, как правило, западные местные импортеры Lada часто также предлагали собственное дополнительное оборудование, в основном для бездорожья, до покупки автомобиля, такое как передние и задние распорки и поперечные дуги, боковые рокеры, рейлинги, лебедка, пластмассовые крылья, дополнительное оборудование. фары для переднего бампера, рейлинги на крыше и даже послепродажные алюминиевые диски, которые часто можно увидеть установленными на многих Нивах.

Существующая модель претерпела небольшой рестайлинг в первой половине 1980-х, когда ВАЗ впервые снял с производства одну из своих моделей — ВАЗ-2103, которую с 1975 года постепенно заменяли на ВАЗ-2106.Некоторые хромированные элементы исчезли во всех будущих моделях из-за дороговизны и сложности изготовления, например, в случае с Нивой, хромированные края маски и рокера были удалены, а также наружные / боковые зеркала заднего вида стали черными металлик. Хром даже исчез с пепельниц и краев дверных панелей. Также фон переднего значка Lada был изменен на белый, а затем черный; на новой модели на всех моделях вместо красного, как до этого. Табличка задней двери багажника Нива 1600, которая изначально располагалась в центре двери багажника, была перенесена в ее правый угол за счет стеклоочистителя заднего стекла, который по желанию покупателя был установлен на прежнее место в качестве дополнительного оборудования. Боковые задние световозвращатели или поворотники на некоторых моделях; В зависимости от рынка были заменены на Лада левую и Ниву правую таблички, а на задние брызговики нанесен логотип марки. Интерьер претерпел минимальные изменения, а также некоторые незначительные изменения в приборной панели, рукоятке воздушной заслонки и других деталях, вероятно, наиболее заметными отличиями являются, прежде всего, рулевое колесо ВАЗ-2106, которое теперь украшено классическими русскими орнаментами с логотипом Lada на его центральной кожаной части и немного другой узор кожи на сиденьях.

Эти модели, выпущенные до 1985 года, визуально лучше всего узнаваемы по упомянутым деталям, и сегодня они чрезвычайно редки, в сохранившемся состоянии их почти не существует, поэтому они очень ценятся коллекционерами.

ВАЗ-2121 Нива первого поколения, или Лада Нива 1600, как известная серийно, производилась до 1993 года, параллельно производилась с новой моделью до конца того же года, когда появилась новая и более мощная 1,7-литровая, 80-сильная четверка. -цилиндровый бензиновый двигатель, разработанный специально для Нивы, поэтому не использовался ни в одной другой модели ВАЗ до того момента, когда был представлен, заменив ранее использовавшийся 1.6-литровый двигатель ВАЗ-2106 мощностью 75 л.с., появившийся в новой модели ВАЗ-21213/21214 или Lada Niva 1.7 / 1.7i, был заменен карбюратором на одноточечный впрыск топлива, первоначально поставлявшийся General Motors на 21214 /. Модель 1.7i и обычный карбюратор Weber был заменен на улучшенный Solex на модели 21213 / 1.7. Трансмиссия была изменена с четырех до пяти, механическое зажигание было заменено электронным, а подвеска получила некоторые относительно незначительные изменения. Немного переработана и выхлопная система, а на более новых моделях карданные валы получили гомокинетические шарниры вместо обычных универсальных.Кроме того, внешняя задняя часть кузова была переработана с расширенной задней дверью и номерным знаком в качестве ее части, поэтому он мог иметь нижний проем, теперь граничащий с задним бампером, благодаря чему он также получил новые вертикальные задние фонари, заменившие бывшие ВАЗ-2106 горизонтальные и хромированная ручка крышки багажника ВАЗ-2102, которая была заменена простой пластиковой ручкой, которая теперь открывается из салона; под сиденьем водителя, в отличие от предыдущего, в котором ключ в боковые двери требовал открывать исключительно снаружи. На новейших моделях старые регулируемые вручную квадратные чёрно-металлические боковые зеркала заднего вида, ранее хромированные, появившиеся с ВАЗ-2103 1970-х годов, были наконец заменены на более крупные пластиковые с автоматической регулировкой. Прежний передний значок Lada также был заменен на нынешний, более крупный, эллипсоидного дизайна. Тем не менее, стареющие хромированные дверные ручки Fiat 125 все еще присутствуют, хотя на новейших моделях они уже не хромированные, а пластиковые. Хотя остальная часть экстерьера осталась в целом неизменной по сей день, за исключением LADA 4 × 4 URBAN и BRONTO, однако интерьер был почти полностью переработан и имеет лишь несколько взаимозаменяемых деталей с предыдущей моделью; архаичное рулевое колесо ВАЗ-2106 с хромированными элементами было заменено на более современное и более толстое, сначала от ВАЗ-2107, а позже и более новое, а также его приборы ВАЗ-2103/2106, которые заменили приборной панелью от ВАЗ-21099.Складные спальные места из черной искусственной кожи, которые также произошли от ВАЗ-2106, были заменены более современными и высокими сиденьями от ВАЗ-2108 с передней поверхностью, сделанной из полиэстера, с которым исчезла функция спального места, а задняя сиденье было улучшено, чтобы было легче складывать. Старые поворотные стеклоподъемники Fiat 124 из боковых дверей исчезли и были заменены кондиционером для этой роли, который по запросу вместе с ABS и серводвигателем рулевой колонки, установленными в качестве дополнительного оборудования, исчезли дворники фар и задняя противотуманная фара.Он также получил полностью новые передние и дверные панели с внутренними дверными ручками, перемещенными над подлокотниками, а не под, как в предыдущем поколении, различные пластмассы и даже новые коврики. На новейших моделях и на LADA 4 × 4 URBAN с 2014 года ручное открывание окон боковых дверей заменено автоматическим. С 2004 года применяется многоточечный впрыск топлива, разработанный Bosch, который заменяет ранее упомянутый одноточечный впрыск от General Motors.

В 1993 году впервые появилась удлиненная модель «Нива», известная как ВАЗ-2129, выпускалась очень недолго, всего около года, из-за чего очень редка и к тому же не экспортировалась.Несмотря на то, что колесная база была намного длиннее, он сохранил обычные три двери, как и базовая модель хэтчбека, он имел только дополнительное квадратное среднее окно, добавленное по бокам; однако по конструкции это был фактически гибрид старого и нового поколений, поскольку он отличался старым кузовом и интерьером ВАЗ-2121 Нива 1600 в сочетании с новым двигателем ВАЗ-21213 Нива 1,7 1680 куб. см и 5-ступенчатой коробкой передач, хотя позже, производство 1994 года модели отличались даже новым кузовом и салоном.

В 1995 году появился удлиненный универсал с более длинной колесной базой и пятидверным кузовом, первоначально известный как ВАЗ-2131 Нива; В коммерческом отношении она ничем не отличается по названию от стандартной трехдверной модели, поэтому ее часто называют просто пятидверной Нивой.Из-за более длинной колесной базы и, соответственно, увеличенного веса, он может использовать еще более мощный рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 1774 куб. См, развивающий 63 кВт / 85 л.с. Хотя он все еще находится в производстве, как и базовая модель, он имел ограниченное использование и нечасто экспортируется, в основном из-за более длинной колесной базы и увеличенного веса, предлагая несколько худшие внедорожные характеристики, а также немного более высокую цену по сравнению со стандартной моделью. В 2015 году пятидверная модель появилась и для LADA 4 × 4 URBAN.

В 1999 году впервые появилась дизельная модель «Нива», известная как ВАЗ-21215 «Нива» или коммерчески — «Лада Нива 1». 9, который производился до 2007 года и продавался лишь на нескольких рынках. Он был оснащен рядным четырехцилиндровым двигателем Peugeot XUD 9SD объемом 1905 куб. Двигатель ВАЗ-2106 использовался предыдущим поколением. Однако ВАЗ-21215 был относительно недолговечной моделью и недоступен, потому что, несмотря на гораздо меньший расход топлива, он не был очень популярен на внутреннем рынке, а также в связи с прекращением производства двигателей XUD компанией Peugeot еще в 2001 году существующие поставки были доступны. до 2007 года, когда с конвейера сошел последний ВАЗ-21215, и ВАЗ так и не заключил еще один контракт на производство дизельных двигателей для Нивы.

В 2006 году снята с производства модель с карбюраторным двигателем нового поколения ВАЗ-21213 / Lada Niva 1.7, и в том же году название Niva было формально понижено в пользу нового официального названия LADA 4 × 4, хотя прежнее название было по-прежнему используется на экспортных рынках, по крайней мере, до 2009 года, и по-прежнему неофициально используется во всем мире. Это было сделано потому, что General Motors, которая первой поставила систему впрыска на ВАЗ, получила права на название Нива, производство которой следовало прекратить в дальнейшем, вместе со старой советской классификацией ВАЗ-2121 для внутреннего рынка, от которой завод неуверенно отказался. сам в конце 1990-х.

В 2014 году появилась новая рестайлинговая модель LADA 4 × 4 URBAN, в целом более современная, напоминающая обычный внедорожник; новая маска, пластиковые бамперы, новые боковые зеркала заднего вида, различные алюминиевые диски с оригинальными советскими внедорожными шинами Voltyre VLI-5, замененные на классические дорожные шины, центральный стоп-сигнал, подогрев передних сидений и немного рестайлинг салона. Однако он не заменил нынешнюю LADA 4 × 4, которая до сих пор выпускается параллельно с ней. Распространенное заблуждение, связанное с введением 4×4 Urban, — это внедрение подушек безопасности.Несмотря на относительно современный вид уникального рулевого колеса Urbans, в нем нет подушки безопасности для любого рынка. По состоянию на 2019 год ни одна версия Lada 4×4 не оснащалась подушками безопасности.

В 2017 году появилась еще одна модель — LADA 4 × 4 BRONTO, предназначенная в основном для бездорожья. Он отличается характерной маской и пластиковыми бамперами со встроенными передними и задними противотуманными фарами, а также пластиковыми рейлингами на крыше и большими колесами с новыми черными алюминиевыми дисками с новыми внедорожными шинами 235/75-R16 Bontyre Stalker отечественного производства и еще большим дорожным просветом. увеличены на еще 35 мм и пластмассовые защищенные от ржавчины края кузова, крылья и пороги.Внутренне он похож на LADA 4 × 4 URBAN, но с подогревом передних сидений. Дополнительное оборудование включает переднюю лебедку, фары на крыше и дополнительные противотуманные фары на переднем бампере. С учетом всего вышеупомянутого оборудования BRONTO на данный момент является самой дорогой моделью LADA 4 × 4 с текущей ценой на внутреннем рынке 720 тыс. RU около 10 130 евро. Также была представлена немного другая модель пикапа, разработанная VIS, под названием LADA BRONTO AMC; Однако, согласно официальному сайту LADA, серийно он пока не выпускается, так как нигде не продается.

5 апреля того же года, на 40-летнем юбилее автомобилей с начала производства, была представлена специальная лимитированная серия классической LADA 4 × 4, получившая название LADA 4 × 4 40th Anniversary, которая была произведена в Ровно 1977 экземпляров того года, когда появилась Лада Нива. Он оснащен новыми алюминиевыми колесными дисками, аналогичными URBAN, а также пятью новыми цветовыми схемами, металлическими наклейками «40th Anniversary» на крыльях, задней двери, крышке бардачка, спинках передних сидений и ковриках. Немного рестайлинговый интерьер с обивкой сидений и рулевого колеса натуральной кожей, а также пороги из нержавеющей стали.Модель доступна с июня 2017 года как на внутреннем, так и на экспортном рынках.

Версия с откидным верхом появилась еще в 1983 году, но она не производилась серийно и не проектировалась родным ВАЗом, а на самом деле представляла собой всего лишь модификацию оригинальной Нивы 1600 2121 с кузовом французского производителя кузовов Вассерманна для местного рынка.

Замена задних стоек на ВАЗ 2110 своими руками, диагностика неисправности (видео)

Задачи задних стоек

Стуки

Замена

Ваз 2112: поврежденные задние стойки и их замена

Назначение стоек амортизаторов ВАЗ 2112

Виды амортизационных стоек

Замена задних стоек авто ВАЗ 2112

Ремонт задних стоек ВАЗ 2112

Установка новых стоек

Замена задних стоек ВАЗ 21102.

Комментарии к теме Замена задних стоек ВАЗ 21102

Ремонт задних стоек ВАЗ 2110: особенности

Необходимость в стойках

Использование проставок

Неисправности подвески

Демонтаж и установка стойки

Замена задних стоек на ВАЗ 2110-2112 своими руками

Видео обзор по замене задних амортизаторных стоек на ВАЗ 2110-2112

Задние стойки Ваз 2110 – признаки неисправности замена своими руками

Процесс замены заднего амортизатора Приоры

Популярные статьи:

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Фильтр воздушный Lada Niva 21214 (с двигателем 1700ccm), Lada 2110, 2111, 2112

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов): схема

Конструкция головки

Подготовка к замене прокладок ГБЦ

Снятие головного устройства

Особенности клапанной системы

Гидравлические подъемники

Распредвалы

Порядок ремонта

Как затянуть болты крепления ГБЦ

Замена пыльников и направляющих пальцев суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Видеообзор по доработке суппорта на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Смазка для направляющих суппорта, обеспечивающая смазку тормозов

Технические характеристики смазочных материалов

Медная тормозная смазка

Смазка для высоких температур

Смазка универсальная

Лучшие производители и лучшая смазка для суппортов

Замена направляющей суппорта, нарезание резьбы в поворотном кулаке

Чем нельзя смазывать суппорт

Как почистить суппорт

Видео — как смазать суппорт

Требования

Какие бывают смазочные материалы

Пасты синтетические или минеральные с добавлением металлов

Минеральные масляные пасты

Синтетические масляные пасты

Чем и где смазать

Land Rover 110 по лучшей цене — Выгодные предложения на Land Rover 110 от 110 продавцов Land Rover со всего мира

ВАЗ (Lada) 2112 2112 • 1.5 i (92 Hp) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com

Сравнительный тест ваз 21099.

Как выбрать подержанные ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099? Полезные подсказки:

Внешний вид

Салон

Ходовые качества

ⓘ Лада Нива. Лада 4х4, ранее называвшаяся Лада Нива или VA

2. История

Добавить комментарий Отменить ответ