Замена задних колодок на ваз 2110: Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110, фото и видео, цена

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2110 2111 2112

Просмотров: 30097

 

Для оценки состояния тормозных колодок без снятия барабана в щите тормозного механизма имеется смотровое окно.

Поддеваем отверткой резиновую заглушку, установленную в металлическом пылезащитном щите. Извлекаем заглушку из щита (колодки и барабан для наглядности сняты). Минимально допустимая толщина накладок – 1,5 мм. При меньшем размере возможен чрезмерный ход поршней тормозного цилиндра и как следствие его протечки. Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. В крайнем случае возможно провести работы и на ровной площадке. Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (смотрите раздел Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы ВАЗ 2110 2111 2112). Ключом «на 12» отворачиваем два направляющих штифта. В некоторых случаях направляющие штифты могут быть с дюймовым шестигранником размер порядка 7 мм. Равномерно поворачивая тормозной барабан, наносим удары по его торцу через молоток. Перед этим желательно нанести «жидкий ключ» на направляющую поверхность (внутреннее наибольшее центральное отверстие) установки барабана. Удары так же допускается наносить через брусок или монтажную лопатку. При совершении ударов соблюдать равномерность центрирования барабана относительно установочной поверхности. Снимаем тормозной барабан. Отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки  вынимаем пружину. Отверткой выводим из зацепления с колодкой направляющую пружину. Отсоединив нижнюю стяжную пружину, снимаем переднюю колодку. Снимаем нижнюю стяжную пружину. Снимаем разжимную планку. Отсоединив направляющую пружину от задней тормозной колодки, выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника троса. Для замены направляющей пружины колодки извлекаем ее из отверстия щита тормозного механизма. Расшплинтовываем ось рычага ручного привода колодок. Вынимаем ось и переставляем рычаг на новую колодку. Зашплинтовываем ось.

 

Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки направляющей пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м. Натягивая пружину, вставляем ее конец в отверстие колодки. Вытягиваем проводок.

После установки новых тормозных колодок нужно отрегулировать стояночную тормозную систему (смотрите раздел Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы ВАЗ 2110 2111 2112).

Как поменять задние колодки Лада Гранта с АБС ⋆ I Love My Lada

Замена тормозных колодок в барабанных тормозах Лада Гранта, казалось бы, не должна вызывать никаких сложностей. Тем не менее встречаются случаи, когда неумелое обращение с тормозным механизмом заканчивается повреждением тормозного барабана, фрикционных накладок колодок или пыльников тормозных цилиндров. Чтобы избежать подобного безобразия, узнаем секреты, которые есть у Лада Гранта с АБС, связанные с барабанными тормозами.

Как проверить износ тормозных колодок на Гранте

С бухты-барахты никто не станет заниматься заменой тормозных колодок. На это есть свои причины, и пробег здесь основной роли не играет. Ресурс ВАЗовских колодок предсказать довольно сложно. Уровень износа задних колодок барабанного тормозного механизма сильно зависит как от качества фрикционных накладок и их состава, так и от стиля вождения.

В первую очередь об износе задних колодок скажет плохая работа ручного тормоза. При торможении в штатных условиях износ задних колодок ощутить сложновато, поскольку 75% тормозного усилия приходится на передние колеса.

Но у Гранты есть одна подсказка — это лючок в тормозном щите, закрытый резиновой заглушкой. Его можно обнаружить, если расковырять грязь с тыльной стороны щитка.

Если открыть лючок, износ передней колодки буде виден явно, а передняя колодка изнашивается гораздо быстрее задней.

Поэтому, если толщина фрикционной накладки приближается к 1,5-2 мм, колодки нужно заменить как можно скорее, а менять их нужно только одновременно на двух задних колесах.

Если заменить колодки только с одной стороны, возможен увод автомобиля в сторону при торможении, особенно на скользкой дороге.

Меняем тормозные колодки на Гранте с АБС

Процесс замены колодок на Гранте с АБС и без него отличаются только мелочами. Во-первых, за тормозным барабаном установлен задающий диск. Во-вторых, в тормозном щите с тыльной стороны установлен датчик АБС, который нужно будет снять. В-третьих, в колодках для машин с АБС

предусмотрены технологические отверстия для этого датчика.

В остальном колодки для обоих видов тормозов не отличаются, как не отличается и передняя колодка от задней. 

В первую очередь нужно распустить троса ручного тормоза. Если у нас еще установлена заводская теплозащита над глушителем, ее придется снять, открутив 4 гайки.

Потом просто откручиваем ключом на 13 мм контргайку натяжителя ручника, а вторую гайку отпускаем до упора.

Добираемся до тормозного механизма. Фиксируем автомобиль противооткатными башмаками, поднимаем на домкрате правую или левую заднюю часть, предварительно сорвав колесные болты. Снимаем колесо.

Головкой или накидным ключом на 7 мм откручиваем направляющие шпильки, которые крепят барабан к ступице.

Как снять тормозной барабан на Гранте

Чтобы без проблем снять тормозной барабан, используем цивилизованный «безударный» метод. Внимательно смотрим на отверстия тормозного барабана, расположенные на одном диаметре с отверстиями направляющих. Они находятся диаметрально противоположно, в них нарезана резьба.

Чтобы без усилий и молотка снять со ступицы барабан, вкручиваем в эти отверстия два болта длиной 50-60 мм с такой же резьбой, как и на направляющих шпильках.

Вкручиваем болты равномерно, по 15,-2 оборота с каждой стороны.

В итоге барабан преодолеет сопротивление колодок даже в том случае, если на рабочей поверхности образовалась выработка, и снимется как по маслу.

Теперь весь тормозной механизм в зоне доступа. Первым делом снимаем задающий диск, его больше ничего не держит.

Замена тормозных колодок на Гранте

Откручиваем головкой звездочкой Е7 датчик АБС. Болт находится с тыльной стороны щитка. Вынимаем датчик из посадочного места.

Отверткой с тонким жалом (или прочным шилом) поддеваем нижнюю стяжную пружину на передней колодке. Уперев отвертку в упор для колодок, сдергиваем пружину с передней колодки.

Верхнюю стяжную пружину снимаем таким же образом, уперев отвертку в поршень тормозного цилиндра. Нужно быть аккуратным, чтобы не повредить пыльник цилиндра.

Так же снимаем удерживающую пружину по центру колодки.

Снимаем переднюю колодку и распорную планку. Обращаем внимание на то, что планка устанавливается глубоким вырезом назад.

Той же отверткой поддеваем ушко троса ручника и сбрасываем его с рычага.

Снимаем центральную удерживающую пружину, после чего заднюю колодку можно снимать.

Снимаем с задней колодки рычаг, расшплинтовав палец и не теряя шайбу.

Сразу устанавливаем рычаг привода ручного тормоза на новую колодку, загибаем шплинт, не забыв поставить шайбу.

Тщательно чистим внутреннюю часть тормозного щитка от пыли, грязи и стружки.

Можно устанавливать новые колодки на место в обратном порядке. После установки колодок поршни тормозного цилиндра нужно максимально сжать. Открываем крышку расширительного бачка с тормозной жидкостью, берем две монтажных лопатки или два рожковых ключа на 19 мм и сжимаем колодки.

Устанавливаем задающий диск в соответствии с отверстиями. Чтобы правильно и без перекосов надеть тормозной барабан, используем два длинных болта с гайками, которые мы применяли при демонтаже барабана. Только в этот раз вставляем их в отверстия для шпилек без резьбы и вкручиваем в ступицу.

Когда болты наживили, гайками, постепенно осаживаем барабан на ступицу до тех пор, пока он не сядет полностью и не станет легко и без перекосов вращаться. Поочередно выкручиваем болты и вкручиваем головкой на 7 мм направляющие шпильки.

Не забываем установить датчик АБС на место. У него пластиковый корпус, поэтому закручиваем его без фанатизма.

После замены колодок с обеих сторон регулируем натяжение троса ручного тормоза. Ставим машину на ровный участок, высокой головкой на 13 мм накручиваем обе гайки на шток регулировки натяжения ручника. Затягиваем их до тех пор, пока колеса не будут блокироваться при подъеме рычага ручника на 3-4 щелчка. 

При отпущенном ручнике колеса должны вращаться свободно. Колодки могут затирать первых пару сотен километров, но после притирки колеса будут вращаться без проблем.

Инструкция по замене колодок ВАЗ 2110 (передних и задних) с видеосопровождением

Тормозная система автомобилей ВАЗ периода барокко, десятое семейство, фактически не отличается от тормозов восьмёрок и девяток. Пожалуй, это одна из немногих легковых машин, в которой в то время применяли барабанные тормоза. Тем не менее их нужно обслуживать, и если кто-то ещё не успел поменять их на дисковые, то всё, что можно прочитать ниже, поможет правильно заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2112 и других Ладах десятого семейства.

Как снять колодки

Для того, чтобы снять дефектные задние колодки с ВАЗ-2110, нужно заготовить следующий арсенал автослесаря:

• домкрат необходим для поднятия задней части автомобиля
• ключ на 12, он станет главным инструментом в нашем деле
• пассатижи пригодятся для снятия деталей
• молоток, да, придется приложить физические усилия для выбивания застаревших деталей
• отвертка, хороший помощник в деле снятия старых колодок
• брусок – отличная подставка.

Работа начинается

1. Самое первое, что нужно сделать – это загнать авто на домкрат.
2. Снимаем заднее колесо и диск. Нашему обзору открывается барабан(6), крепящийся ко всей конструкции двумя болтами (шплинтами (7)). Вот их нужно снять. Здесь понадобится ключ на 12 (можно использовать и ключ на , он как раз подходит для работы с колодками десятки.
3. Снимаем тормозной барабан(6). Это и есть, наверное, самое тяжелое в процессе замены задних колодок, потому что барабан за годы службы автомобиля «прикипает» почти что намертво, и, чтобы снять его, при этом еще и не повредив, придется потрудиться. Тут поможет молоток, которым нужно постукивать по барабану, но только перед этим важно подложить заготовленный ранее брусок, чтобы предотвратить деформацию барабана, а то его недолго и расколоть вдребезги, что нам, конечно, не нужно.
4. Аккуратно и неспешно снимаем пружину, крепящую задние колодки автомобиля. Пружина снимаются при помощи плоскогубцев или простой отвертки(9).
5. Теперь следует отсоединить пружину(8), фиксирующую колодку на щитке(1).
6. Ослабляем верхнюю пружину(3), которая закрепляет узел. Для того, чтобы ослабить пружину, надо отвернуть колодку немного в сторону, примерно на 50-60 градусов.
7. Для приснятия узла – осторожно извлекаем деталь из опоры и тормозного цилиндра(2)). Для этого нужно ухватиться за колодку(4), не соединенную с ручным тормозом (колдуном в простонародье). Оттягиваем деталь так, словно пытаемся развести колодки в стороны друг от друга. Несколько раз придеться расшатать деталь, пока она не будет отсоединена и вытащить.
8. Для того, чтобы произвести снятие второй  колодки, отсоединяем тягу ручного тормоза (колдуна) от троса. Теперь колодку легко вытащить

Процесс снятия узлов закончен, теперь можно приступать к замене старых колодок на новые.

Как снять

Для этой операции необходимо приготовить ключ №17, ключ №13 и пассатижи. Предварительно поддомкрачиваем, снимаем колесо, как при его замене, и готовим комплект новых тормозных колодок, предназначенных для ВАЗ 2110. Далее:

1. С помощью пассатижей отгибаем край стопорной пластины у нижнего болта на колёсном цилиндре.

   С помощью пассатижей отгибаем край стопорной пластины

2. Берём ключ №13 и отворачиваем этот нижний болт, но при этом рожковым ключом №17 придерживаем направляющий палец.

   Берём ключ №13 и отворачиваем нижний болт

3. Вытаскиваем нижний болт и пластину.

   Вытаскиваем нижний болт и пластину

4. Поддеваем суппорт и цилиндр отверткой, приподнимаем их вверх.

   Оддеваем суппорт и цилиндр отверткой, приподнимаем их вверх

5. Вынимаем тормозные колодки из их направляющей.

   Вынимаем тормозные колодки из их направляющей

Схема заднего тормозного механизма (тормозной барабан)

Допустим, мы уверены в том, что задние колодки приказали долго жить и их необходимо заменить новыми. Ещё десять-пятнадцать лет назад никто и не думал выбрасывать старые изношенные колодки, на них рачительно меняли накладки, проклёпывали и сажали на специальный клей.

Сейчас с этим проще, публика стала богаче и может себе позволить заменить элемент целиком. Чтобы не забыть, как выглядит задний тормозной механизм, ниже размещена схема.

Схема тормозного механизма

Работа завершена. Для первого раза лучше положить подробную инструкцию у себя перед глазами, чтобы не сбиться и не допустить ошибку, хорошо бы, еще просмотреть видео материалы по установке тормозных колодок.

На второй раз, эта работа уже будет выполняться автоматически, и займет не более получаса. Главное не затягивать с заменой: тормозные колодки – дело серьезное, не допускающее попустительского отношения, потому как они обеспечивают безопасность движения автомобиля.

Рекомендуется при уже снятом колесе провести также осмотр других частей тормозной системы, а также подвески. Тормозные шланги должны  быть целыми, абсолютно без трещин. Тормозные колодки нужно менять только комплектом (парами), иначе автомобиль при торможении будет уводить в сторону.

Установка и снятие тормозных колодок Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Ремонт задних тормозов, инструкции по ремонту и замене деталей в заднем тормозном механизме лада 2112, порядок снятия и установки шланга автомобиля ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Эксплуатация и ремонт тормозной системы лада 2110. Обслуживание передних и задних тормозных механизмов лада 2112. Регулировка привода тормозов лада 2111

Для оценки состояния тормозных колодок ваз 2112 без снятия барабана в щите тормозного механизма имеется смотровое окно.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Поддеваем отверткой его заглушку…

…и извлекаем ее из щита (колодки для наглядности сняты).

Минимально допустимая толщина накладок – 1,5 мм.

Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы ваз 2110 (см. Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы).

Ключом «на 12» отворачиваем два направляющих штифта.

Равномерно поворачивая тормозной барабан, наносим удары по его торцу через молоток…

…или ребро монтажной лопатки.

Снимаем тормозной барабан.

Отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки…

…и вынимаем пружину.

Отверткой выводим из зацепления с колодкой направляющую пружину.

Отсоединив нижнюю стяжную пружину, снимаем переднюю колодку ваз 2111.

Снимаем нижнюю стяжную пружину.

Снимаем разжимную планку.

Отсоединив направляющую пружину от задней тормозной колодки ваз 2110, выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника троса.

Для замены направляющей пружины колодки извлекаем ее из отверстия щита тормозного механизма.

Расшплинтовываем ось рычага ручного привода колодок.
Вынимаем ось и переставляем рычаг на новую колодку ваз 2112.
Зашплинтовываем ось.

Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.

Для удобства сборки направляющей пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

Натягивая пружину, вставляем ее конец в отверстие колодки.

Вытягиваем проводок.

После установки новых тормозных колодок нужно отрегулировать стояночную тормозную систему ваз 2112 (см. Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы).

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2115. Замена задних тормозных колодок Ваз 2110, 2111, 2112, Калина, Гранта, Приора, 2113, 2114, 2108, 2109

Комментарии к теме Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2115

Бабич

У соседа по гаражу с задними тормозными колодками на vaz до сих пор без проблем ))) Блин, вот откровения. Лет 30 тонкой монтажкой загоняю, В жизни не знал, что на ровном месте, можно себе проблему придумать.

Добрыня

Как Феноксы ходят? Чего стоили диски и колодки?

Эльнур

Лучше что-то конкретное по задним тормозным колодкам на 2115 показал бы ) Есть такой вопрос на холостом ходу заднее колесо почти сразу тормозит дефекта механизма нет такое ощущение что сам подшибник что-то тормозит!как быть?возможно перетянуты болты крепежа колеса на вилка задней!?

Айдана

привет. для шевроле круз такое можешь изготовить?

Конь

При замене ступицы сложного ничего нет. За исключением сбивания её после откручивания… прикипеееелаааа… И тормозная система прикручена была с обратной стороны двумя болтами под крестовую отвёртку, которые открутить не получилось, всё заржавело. Сбивал их зубилом.

Радмир

Я … плюс 20 сил задолбался делать пол машины поменял и прошил а он с одного фильтра хочет 43

Куандык Холмер

Здравствуйте!:-) Михаил, подскажите пож., на авто заменили задние колодки, вроде подтянули тросик или как там правильно), на панели приборов, когда затянут ручник горит значок, но когда трогаюсь машина едет, в чём проблема?

Mariel

тошно смотреть на этот ананизм Ж)) Мне друг сказал на ваз 2115 с задними тормозными колодками пока все в ажуре.

Shakir

Вы конечно правильно подметили что палец смазывать нельзя, типа пыль прилипнет. Но смазывать его нельзя по другой причине. Он движется по резиновым втулкам и при сбросе педали тормоза резинки его должны оттянуть назад (на доли миллиметра), расслабив колодки. Сидеть во втулках палец должен плотно и смазкам там не место.

Махир

Всё просто и доходчиво

Cindy

Секретка чтоли.

Давид Кильдашев

Сначала лайк Палычу, теперь смотрим

Tadhg

Желательно в деталях объяснил бы по задним тормозным колодкам >) Денчик убери подкрылки!!!

Kate

Ой спасибо тебе, выручил, без сьемника можно снять ступицу, как раз мне она нужна под замену. Ну а тягу я рулевую снять смогу без проблем, простым дедовским методом. Дурачина я, сорвал у ступицы резьбу(. Пойду старую 9ку разбирать.

Patricio ⚠Предупреждение за CapsLock

ОТКДЮЧИ АКБ И ВКЛЮЧИ БЫЛО ТАКОЕ ОКАЗАЛОС В БАТАРЕЙКИ КЛЮЧА

Санти

когда менять задние колодки пробег 85тыщ

Ачи

субтитры оборжаться)

Lucita

у меня на мультике сгорел пред на 10а… почему?) это что больше 10а утечка… У моего приятеля и без задних тормозных колодок на 2115 много чего чинить >)

Смитский Ульрих

На овощь 1,5 ёлку 2006-го, от какого года ВРХ можно поставить 4-х поршневые? и если на задке барабаны, тот же самый процес? спс

Гришка

А дизель, если мыть тнвд примерно какое соотношение сделать можно? Геморрои с задними тормозными колодками уже напрягают 🙂

Харчихин Базе

Это только тор.диски. если при торможении бьёт по рулю это перед. Если по педали пенает это задние. И нечего тут мудрить.

Сафари Корголенков

Программой типа васи, прощее электронно развести колодки,

Каусар

Денис приветствую!!! Спасибо за видео, вы в каком городе находитесь и где можно приобрести расходники Точка опоры? Хотелось бы, чтобы подробнее рассказал бы по задним тормозным колодкам >)

Оразбай

Смотрел видос. Там не снимая стойки сьемником снимаеться просто и быстро

Конкордия

Красавчик. Супер!

Похожие видео по ремонту

Не держится багажник ваз 2115 падает. Пружинки на багажник 2115. Ремонт стойки ВАЗ 2108-099 своими руками. Бюджетный ремонт стоек. Отличные светодиодные противотуманные фары с Aliexpress. Посылка из Китая. Замена задних тормозных колодок ваз 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, приора Как заменить помпу ВАЗ 2114. Сделай Сам! Комплект передних и задних пружин Технорессор на ВАЗ 2108-2109, 2113-2115 | MotoRRing.ru Замена внутреннего ШРУСа на ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2112, 2114. Почему не стоит ставить диодные LED лампы P6-55W в туманки Вечный пыльник шруса. Установка зеркал Гранта люкс(нового образца) на Ваз 2108-2115 Сальник штока выбора КПП ВАЗ новый образец усиленный Изготовление двойного пола багажника Лада Калина универсал с боковыми нишами

Тормозные колодки ВАЗ-2110: как заменить?

Исправные колодки — залог не только вашей безопасности, но и безопасности других участников движения. Чрезмерный износ этих элементов увеличивает риск потерять контроль над автомобилем и спровоцировать аварию. Чтобы не стать жертвой собственной халатности, необходимо регулярно проверять состояние колодок и вовремя менять их. Кстати, для этого совершенно не обязательно обращаться в автосервис.

В этой статье мы рассмотрим, как заменить передние и задние тормозные колодки ВАЗ-2110. Но сначала давайте разберемся с признаками их неисправности, методами диагностики и выбором подходящей модели.

Устройство и принцип действия тормозов передних колес

Передние колеса «десятки» имеют дисковую конструкцию. В его основе: тормозной диск

• ;
• суппорт;
• Цилиндр рабочий тормозной с поршнем;
• две колодки;
• элементы крепления.

Когда мы нажимаем на педаль тормоза, жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт. Колодки помещаются внутри него, при этом прижимаясь к тормозному диску, в результате ступица перестает вращаться.

Как понять, что передние колодки вот-вот меняют

Каждая деталь любого механизма имеет свой ресурс, после чего ее нужно менять. Передние колодки ВАЗ-2110 — не исключение. Их ресурс, по заявлению производителя автомобилей, составляет 10 тысяч километров.Но это только при условии их нормальной работы. Часто они выходят из строя намного раньше. Они могут заявить о своей неисправности:

• сигнальная лампа на панели приборов;
• снижение эффективности торможения и «раскачивание» руля направления;
• скрип, скрежет, хруст при торможении.

Кто-то наверняка удивится, но передние тормозные колодки ВАЗ-2110 имеют в своей конструкции датчик износа. Когда они стираются больше обычного, на приборной панели загорается сигнальная лампа в виде колеса.Это первое свидетельство того, что колодки пора менять.

Если в процессе торможения вы заметили, что автомобиль начинает терять управление и в это время слышны внешние звуки от передних колес, это тоже повод для диагностики тормозного механизма.

Как проверить колодки

Проверка колодок заключается в определении толщины их колодок. Для этого, конечно же, необходимо разобрать колесо и разобрать суппорт или барабан. Измерения производятся штангенциркулем или обычной линейкой.Толщина вагонки должна быть не менее 1,5 мм. Если результат ваших замеров близок к этому значению, поспешите заменить колодки.

Какие тормозные колодки на ВАЗ-2110 выбрать

Только правильный выбор комплектующих тормозной системы позволит вам уверенно чувствовать себя на дороге. И не надо здесь экономить. Что касается производителя, то, как обычно, предпочтение следует отдавать оригиналу. Колодки тормозные передние ВАЗ-2110 идут под каталожными номерами 2110-3501080, 2110-3501080-82 или 2110-3501089.Стоят такие детали недорого — около 300 рублей. Вы можете выбрать колодки и известных мировых производителей автозапчастей. Они будут стоить дороже (до 1000 рублей), но качество у них заметно лучше.

Ни в коем случае не стоит покупать дешевые аналоги из Азии. Мало того, что они изнашиваются вдвое быстрее, их конструкция довольно хрупкая.

Важно: колодки как передние, так и задние меняют только попарно и обязательно на обоих осевых колесах! Поэтому фирменные запчасти продаются исключительно в комплекте из четырех товаров.

Необходимые инструменты и инструменты

Итак, если вы уже приобрели запчасти для замены, убедитесь, что у вас есть инструменты и инструменты под рукой. Среди них: домкрат

• ;
• ключ баллонный;
• жидкость против ржавчины;
• шприц медицинский на 20 кубиков;
• ключи на 13 и 17;
• отвертка шлицевая;
• переходов;
• молоток и зубило;
• трубный (газовый) ключ.

Меняем передние колодки

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2110 производится следующим образом:

1. Ставим машину на ровную площадку.Закрепляем задние колеса.
2. Открутить колесные болты, домкратом кузов и демонтировать колесо. Поворачиваем руль в сторону разобранного колеса до упора.
3. Осматриваем тормозной механизм на предмет механических повреждений.
4. Определить количество тормозной жидкости в бачке. Если он полный, с помощью шприца выньте жидкость (30-50 мл).
5. Сбиваем стопорное кольцо с нижнего болта крепления опоры. Для этого используем моток и стамеску.
6. Шпонка на 13 — это нижний болт суппорта.Держим направляющий палец ключом на 17. При необходимости используем жидкость против ржавчины.
7. Вытаскиваем болт и снимаем опору с цилиндром.
8. Открыть суппорт и извлечь из него тормозные колодки ВАЗ-2110.
9. Датчик износа установлен на задней (внутренней) колодке. Пассатижами откусите идущую к нему проволоку. Затем отсоедините разъем датчика.
10. Установить новые колодки в суппорт. Будьте осторожны и не ошибитесь. Внутри находится башмак, на котором крепится датчик.
11. Если поршень цилиндра мешает установке, «утопите» его выступы трубным ключом.
12. После установки башмаков подсоедините датчик к жгуту проводов.
13. Собирать в обратном порядке.
14. По этому алгоритму производим замену колодок на другое колесо.

По окончании работы не забудьте долить тормозную жидкость в бачок. Также проверьте, горит ли лампа на приборной панели.

Конструкция заднего тормоза

Тормоза задних колес «десятки» имеют барабанную конструкцию.В его состав входят:

• цилиндр рабочий тормозной;
• две колодки;
• Привод стояночного тормоза;
• элементы крепления.

Принцип работы заднего тормозного механизма следующий. При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость действует на поршни рабочего цилиндра. Они толкают и раздвигают подушечки. Их футеровка упирается в рабочую поверхность барабана, заставляя его останавливать вращение.

Ручной тормоз приводится в действие с помощью троса и тяги.Тянем за ручку, веревка действует на тягу, раскладывает колодки.

Что потребуется для замены задних блоков?

Для начала вам следует приобрести колодки самостоятельно. Выбирая их, следуйте приведенным выше советам. Отечественные производители автозапчастей продают задние тормозные колодки ВАЗ-2110 под оригинальными номерами 21080-3502090, 21080-3502090-00, 21080-3502090-55, 21080-3502090-90, 2108-3502090, 2108-3502090-80. Не лишним будет купить комплект пружин: натяжные и направляющие.

Для инструмента потребуются: домкрат

• ;
• ключ баллонный;
• молоток;
• распорка деревянная;
• ключ гаечный на 8;
• два гаечных ключа на 13;
• жидкость против ржавчины;
• кусачки длинные.

Перед тем, как менять тормозные колодки на ВАЗ-2110, не поленитесь освободить трос ручника. Без этого, учитывая отсутствие износа, вы вряд ли сможете установить их в барабан. Ослабление троса в смотровой яме осуществляется двумя рожковыми ключами на 13.

Меняем задние колодки на «десятку»

Процесс замены задних блоков следующий:

1. Ставим машину на ровную площадку, обездвиживаем передние колеса. Отворачиваем болты крепления нужного колеса.
2. Поддомкрачиваем кузов, полностью выкручиваем болты, демонтируем колесо.
3. Ключом на 8 откручиваем направляющие пальцы на тормозном барабане (2 шт.).
4. С помощью молотка и проставки выбейте барабан со ступицы. Если не поддается, прорабатываем место, где «садится» на выступ ступицы, жидкостью против ржавчины.
5. С помощью плоскогубцев снимите направляющие (маленькие) пружины с обеих колодок.
6. Тем же инструментом растяните и снимите сначала верхнюю пружину сцепления, затем нижнюю.
7. Устанавливаем новые колодки и производим установку механизма в обратном порядке.

Обязательно отрегулируйте стояночный тормоз!

Как видите, замена тормозных колодок на ВАЗ-2110 — процесс довольно простой и не займет у вас много времени. Меняйте их вовремя, и ваша машина всегда будет вам подчиняться.

Замена выхлопной системы ваз 2110

Любой автомобиль ВАЗ 2110 оборудован системой отвода выхлопных газов, без нее невозможна эксплуатация транспорта. Устройство вывода представляет собой сложную сборку, состоящую из множества взаимодействующих частей.

Он разработан для безопасного и эффективного удаления продуктов отходящих газов, их охлаждения и устранения шума. Выхлопное устройство на всех отечественных автомобилях очень похоже, но у каждого экземпляра есть нюансы.

Состав выходного узла

Выхлопная система автомобиля ВАЗ 2110 состоит из следующих элементов:

• Коллектор напорного типа;
• Лямбда-зонд;
• Трубы приемные;
• Нейтрализатор;
• Два глушителя: основной и дополнительный.

Не все детали выхлопной системы разобраны, некоторые детали, такие как каталитический нейтрализатор, а также оба глушителя, полностью заменены.

Описание отдельных компонентов

Для наглядности устройства такого элемента, как сливная система, необходимо дать подробное описание всех компонентов:

• Нейтрализатор. Установка предназначена для эффективной очистки, подавления количества выбросов вредных веществ в окружающую среду.При движении автомобиль выделяет такие вещества, как негорючие углеводороды, оксидные соединения азота и углерода. Работа этой системы направлена ​​на их устранение. Сама конструкция представляет собой комбинацию двух компонентов керамического типа. Поверхность этих узлов покрыта специальными катализаторами дожигания, в состав которых входят родий, палладий и платина. Эти вещества позволяют почти на 100% очищать отходящие газы, выбрасываемые в окружающую среду;
• Лямбда-зонд.Это специальный датчик, задача которого — следить за составом и количеством топлива, поступающего в двигатель. Таким образом, лямбда-зонд контролирует работу очистителя. Если работа лямбда-зонда выполнена плохо, то весь выходной штуцер быстро придет в негодность, после чего его придется заменить;
• Приемная труба. Предназначен для принудительного отвода отработавших газов из цилиндров силового агрегата. Труба изготовлена ​​из нержавеющей стали, а ее крепление к коллектору осуществляется с помощью специальных шпилек, которых всего четыре.Шпильки гарантируют надежное крепление двух выпускных трубок и элемента. Для того, чтобы совместить переднюю трубу и нейтрализатор, а также дополнительный глушитель, используются шарнирные крепления;
• Выпускной коллектор. Деталь, отлитый из чистого чугуна. Коллектор закреплен четырьмя шпильками на передней трубе. Между коллектором и головками блока цилиндров устанавливаются армированные металлом термостойкие прокладки.
• Глушители. Необходим для эффективного подавления скорости дымовых газов.Это необходимо для того, чтобы значительно снизить уровень шума в таком виде транспорта, как ВАЗ 2110. Распределительное устройство в этой части агрегата выполняется следующим образом: основное идет после дополнительного. Эти два компонента соединяются друг с другом с помощью хомутов, а уплотнительные кольца закрываются сверху специальным кожухом.

Нюансы эксплуатации

Следует отметить некоторые моменты, которые необходимо учитывать при эксплуатации системы ВАЗ 2110:

• Ни при каких обстоятельствах нельзя заправлять автомобиль этилированным топливом, так как это может привести к поломке.Очень чувствителен к соединениям свинца;
• При эксплуатации автомобиля ВАЗ 2110 также необходимо следить за правильной, точной работой зажигания, так как его некачественная работа приводит к выводу нейтрализующей части из рабочего состояния. Топливо, которое не горит при пропуске искры во время зажигания, попадает в преобразователь и там сгорает. По этой причине керамическое покрытие детали быстро портится;
• Частые сбои в работе рано или поздно приведут к полной или частичной блокировке выпускной системы, в свою очередь, к выходу из строя двигателя, и его необходимо будет отремонтировать или заменить.

Поиск и устранение неисправностей

Эксплуатация станка всегда связана с возникновением неисправностей в деталях и механизмах. Если какие-то детали пришли в негодность, их нужно заменить или отремонтировать вручную.

Для замены дополнительного глушителя в выпускном узле:

• откручиваем два болта, которыми крепится хомут, для этого понадобится ключ на 13;
• снимаем сам зажим;
• снимаем кольцо;
• отсоединить подушки дополнительной подвески;
• снять блок.

Автомобили десятого семейства ВАЗ 2110-2112 стали логическим продолжением ВАЗовского барокко — переднеприводные автомобили восьмой и девятой моделей. Они унаследовали двигатель со всем навесным оборудованием, более того, на десятках из них были установлены старые карбюраторные моторы, которые позже были заменены инжекторными. При всех своих плюсах и минусах машина какое-то время была в тренде, а позже перешла в разряд утилитарного транспорта.

На фото ВАЗ 2110 — логическое продолжение ВАЗ барокко

Тем не менее от этого легче не стало, да и поломок не стало меньше.И не меньше людей любит улучшать конструкцию старых автомобилей. Выхлопная система чаще всего попадает в ремонт или тюнинг, так как тоже довольно часто выходит из строя. У нее нет определенного ресурса, так как качество комплектующих, из которых собирается выхлопная система, совершенно разное.

Именно поэтому многие люди решают взять ситуацию в свои руки, ведь купить подержанную десятку — значит быть готовым ко всему. А выхлопная система может преподнести сюрпризы в самый неподходящий момент.Чтобы быть готовым вступить в битву за бесшумный выхлоп или, наоборот, настроенный благородный звук, нужно знать хотя бы матчасть. Теперь попробуем разобраться в устройстве выхлопной системы ВАЗ 2110 и узнать, чего от нее ожидать, если уже пять лет она не пахнет заводской краской.

Видеоурок по изготовлению выхлопной системы

Устройство выхлопной системы ВАЗ 2110

Выхлопная система ВАЗ 2110 с карбюраторным двигателем практически ничем не отличалась от выхлопной 2108-2109 и им подобных.Большинство деталей взаимозаменяемые, в продаже их очень много. Поэтому вопросов с заменой пока нет. Карбюраторная дюжина выхлопной системы состоит из стандартного набора патрубков:

• коллектор выпускной;
• — приемная труба, в которую вварен резонатор;
• задний, глушитель выхлопа.

Коллектор выпускной

Выпускной коллектор крепится к головке блока цилиндров непосредственно шпильками через термостойкую армированную прокладку.Изготовлен из жаропрочного чугуна по схеме 4-2. Коллектор постоянно претерпевает переделки со стороны тюнинговых ателье, которые заменяют заводскую схему на самые разные конфигурации и крепления. Надо сказать, что замена штатной схемы и тем более замена чугуна на сталь ничего хорошего автомобилю не принесет.

Если вы не проектируете узкопрофильный спортивный автомобиль. Причем для каждой дисциплины автоспорта выпускной коллектор настраивается отдельно и имеет некоторые нюансы в конструкции, которые 90% тюнинговых ателье даже не закрывают.Тем более, что их клиенты. В большинстве случаев во главу угла ставится внешний вид трубы, но как она там будет работать, по большому счету, все равно.

Надо сказать, что выпускной коллектор — довольно важная деталь и изготовление его из стали, даже самой жаропрочной, — очень сомнительная мера, если машина эксплуатируется в нормальных условиях, а не только на треке или в ралли-рейды. Температура коллектора в рабочем режиме может достигать 1000 градусов. Чугун там совсем не зря и совсем не для того, чтобы утяжелить двигатель.Любая сталь будет довольно быстро выгорать при высоких нагрузках, поэтому перед покупкой модернизированного суперяпонского стального выпускного коллектора стоило бы задуматься о целесообразности такой замены. Большая часть десятки, слава богу, не участвует в чемпионатах мира по кольцевым гонкам, ей там просто нечего делать. Поэтому логичнее было бы соотнести довольно скромные возможности двигателя ВАЗ 2110 с уровнем и качеством тюнинга выхлопной системы.

Далее по схеме выпуска указана передняя труба.В карбюраторных двигателях это просто патрубок, а в инжекторных в него встроена страшная деталь — каталитический нейтрализатор. Впускной патрубок на стоковой десятке крепится к выпускному коллектору через фланец, термостойкую армированную прокладку четырьмя или шестью болтами. Соединение впускного патрубка и катализатора выполнено в виде гофрированного патрубка с компрессионным кольцом. Труба должна быть из жаропрочной стали определенного сорта, что в большинстве случаев имеет место на конвейерных транспортных средствах.Если машине больше десяти лет, скорее всего, уже заменена средняя часть, поэтому о качестве стали, из которой она сделана, можно только догадываться.

В идеале стальная труба должна быть окрашена термостойкой защитной краской для предотвращения неизбежной коррозии хотя бы на время. Часто на трубах, которые входят в комплекты запчастей, окраска носит скорее декоративный, чем защитный характер. Поэтому при замене многие стремятся установить трубу из нержавеющей стали. Менять ее диаметр нет смысла, а нержавеющая сталь довольно существенно продлит срок службы детали.Если с карбюраторными двигателями проще, то в более поздних двигателях с системой впрыска приходится считаться с катализатором, о чем стоит сказать несколько слов отдельно.

Катализаторы стали устанавливать не для того, чтобы усложнять жизнь автомобилистам, а для снижения уровня вредных компонентов в выхлопных газах. Основная задача исправного катализатора — сжигать топливо, которое не выгорело при работе двигателя. По большому счету он устроен так же, как и любой глушитель резонаторного типа. Газы проходят через мелкую сетку или набор пластин, покрытых тонким слоем платиносодержащего материала.Реагируя с выхлопными газами, поверхность рабочих органов катализатора нагревается до температуры 500-600 градусов, способствуя тому, чтобы оставшееся топливо выгорало, проходя через него. Средний порог срабатывания каталитических пластин или решеток составляет 300 ° C.

И вот тут начинается самое неинтересное. Каталитический слой устройства не может обрабатывать бесконечное количество несгоревшего топлива, доводя его до евро стандартов. Поэтому для контроля ситуации в выхлопе был установлен кислородный датчик.Лямбда-зонд измеряет количество кислорода в выхлопных газах, и если катализатор не может обработать необходимое количество газов, зонд подает сигнал на электронный блок управления. ЭБУ в свою очередь регулирует состав смеси так, чтобы количество СО на выходе соответствовало норме.

И это исправление не всегда улучшает динамические характеристики двигателя. Точнее, мешает правильной работе мотора.Если каталитический слой полностью сгорел, лямбда-зонд кричит «охрана», и ЭБУ включает для нас лампочку «Check Engine». В этом случае полностью блестит замена катализатора, так как он является неразборным агрегатом и ремонту не подлежит. Стоит столько же, сколько и вся выхлопная система вместе.

Типичные неисправности выхлопной системы ВАЗ 2110

А основной низкочастотный шум убрать сложнее всего. Поэтому если говорить о борьбе с шумом и настройке выхлопной системы одновременно, то реализовать это технически практически невозможно.Максимальная запасенная мощность — прямоток, а самый комфортный звук — заводской глушитель. Все остальные варианты — компромисс.

Прогорания, поломки и протечки системы — основные неисправности, с которыми сталкиваются владельцы ВАЗ 2110. Самая частая причина прогорания выхлопных труб — коррозия, слишком богатая смесь и неправильно выставленное возгорание. Дым из глушителя может указывать на то, что смесь слишком богатая и выгорает уже в выхлопной трубе, резонаторе. При этом часто срабатывает глушитель, слышны хлопки, в результате которых сгорают резонаторы и глушители.Стук по корпусу в районе резонатора или глушителя может свидетельствовать о том, что в результате механического повреждения изменилась геометрия глушителя, обрушилась резинка подвески, подушки или демпфера и труба ударилась о тело. В этом случае нужно точно установить место ударов и привести в порядок геометрию системы. Если этого добиться не удается из-за ветхости элементов, решит эту проблему только замена или капитальный ремонт.

Для ремонта глушителей можно купить сотни видов герметиков, бинтов и термошпаклевок, которые временно изолируют поврежденные участки даже без сварки. Качество у них разное, как и цена другая, но если вопрос в том, чтобы дойти до сезона, то такой вариант реставрации имеет право на жизнь.

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ часто приходится сталкиваться с различными шумами, которые исходят из разных частей автомобиля и говорят о том, что какая-то деталь скоро выйдет из строя.Выхлопная система не исключение, очень характерны посторонние шумы и звуки при ее неисправности. Их результат — замена глушителя ВАЗ 2110 или других деталей, через которые выделяются продукты сгорания.

Диагностика выхлопной системы

Чтобы сделать вывод о необходимости замены той или иной части выхлопной системы, следует провести диагностику. Сделать это можно самостоятельно, используя смотровую яму или лифт. Начинающим автолюбителям будет полезно ознакомиться со схемой системы, чтобы знать правильное название той или иной детали и ее расположение.

Как видно из схемы, глушитель является последним звеном в системе дымовых газов. Его главную задачу легко определить из названия: заглушить громкий звук двигателя, вырывающийся из цилиндров вместе с продуктами сгорания. Глушитель и предыдущее звено цепи — резонатор, чаще всего выходят из строя и требуют ремонта или замены.

Появление неисправностей в выхлопной трубе характеризуется целым рядом различных звуков, от гула и рычания до неприятного дребезжания.У них есть одна общая черта: звуки исходят из-под днища, средней и задней части автомобиля. Стоит отметить, что не все звуки указывают на прямую неисправность, иногда достаточно осмотреть машину снизу и устранить причину шума. Рекомендации по диагностике неисправностей выхлопной системы.

1. После установки станка в смотровую яму необходимо в обязательном порядке исключить ее качение, так как диагностику придется проводить на холостых оборотах двигателя, находясь в яме.Поэтому если нет уверенности в ручнике ВАЗ 2110, то стопы лучше подставить под колеса. Запустите двигатель и спуститесь в смотровую яму.
2. Бывает, что сразу бросаются в глаза следы перегоревшего глушителя, к тому же из дырки доносится рычание. Но отверстие не всегда находится в нижней части сборки; он может располагаться как сверху, так и по бокам, особенно в тех местах, где трубы приварены к глушителю. Необходимо внимательно осмотреть агрегат и определить место прорыва газа.

1. Характерный для автомобилей ВАЗ отвратительный дребезжащий звук, исходящий из глушителя, говорит о том, что необходимо подготовиться к его замене. Шум производит перегоревшая перегородка, которая болтается внутри корпуса от вибрации и ударяется о стены. В этом случае прорыва дымовых газов не происходит, неисправность не фатальна, работу автомобиля можно продолжить. Но этот симптом говорит о том, что жизнь глушителя подходит к концу.
2. Растянутые или порванные резинки выхлопной системы позволяют выхлопной трубе болтаться с большой амплитудой, ударяясь об элементы кузова автомобиля. Для этого характерны глухие удары; находясь в смотровой яме, легко определить их источник. Такую небольшую неисправность устранить несложно, нужно лишь заменить резинки.
3. Гул с вибрацией, передаваемый на кузов автомобиля, указывает на то, что выхлопная труба находится в прямом контакте с днищем или через посторонний предмет.Это может быть результатом ударов и деформации компонентов выхлопной системы. В этом случае необходимо принять меры по распрямлению трубы так, чтобы между ней и частями корпуса оставался зазор не менее 1 см. Еще одна причина — грязь, скопившаяся между трубой и днищем после езды по мокрой грунтовой дороге. Вопрос решается простой очисткой днища от грязи.
4. После движения по различным лесным или полевым дорогам всегда рекомендуется проверять днище автомобиля на предмет застрявших посторонних предметов, например, веток.Палочка, застрявшая между выхлопной трубой и элементом днища, очень хорошо передает гул и вибрацию от работы двигателя прямо в салон автомобиля.

Как решить проблему?

Итак, место прорыва газа через глушитель обнаружено, остается только принять решение о замене или попытаться отремонтировать агрегат. Часто отверстия в корпусе небольшие, и в этом случае не всегда целесообразно покупать новый глушитель. Необходимо снять узел с автомобиля и показать его специалисту по сварке, который подскажет, можно ли его отремонтировать.

Мастер вырежет гнилую часть тела, вытряхнет изнутри остатки сгоревших перегородок и поставит заплатку из нового металла. Свищи, возникшие в местах соединения трубы с телом, тоже нужно устранять сваркой. Единственный нюанс: такой ремонт решает проблему только временно. Такой глушитель долго не прослужит, и свою функцию он может выполнять плохо, из-за отсутствия перегородок звук прорвется.

Если принято решение о необходимости замены глушителя, то вам необходимо выбрать и приобрести его.Новые элементы доступны в черном цвете или из нержавеющей стали, поэтому выбор невелик. Последние служат намного дольше черных, но и стоимость их выше. К тому же сварочные работы при ремонте корпуса из нержавеющей стали обойдутся дороже. При покупке нового глушителя стоит приобрести новый комплект подвесных резинок, а также графитовое уплотнительное кольцо. Устанавливается на стыке труб резонатора и глушителя.

Если ваша машина гудит как самолет во время поездки, то, скорее всего, вы попали, либо глушитель капитальный ремонт, либо глушитель ВАЗ 2110 потребуется заменить.Остановитесь и посмотрите: если от глушителя отвалилась труба, глушитель обязательно придется менять. Причиной тому может быть либо прогоревший металл, либо заржавевшее соединение.

Придя в автомобильный магазин или рынок, будьте осторожны при покупке глушителя. Они существуют в зависимости от модели машины 2110, 11, 12. Все они немного отличаются по размеру и точкам крепления, так что следите за покупкой.

Замена глушителя на ВАЗ 2110 сама по себе ничего сложного, но, как и везде, есть нюансы.

Не советую пытаться заменить глушитель без ямы. Можно, конечно, попробовать снять заднее левое колесо — там можно дотянуться до глушителя, но болты, как правило, заржавели и в таком положении оторвать их вряд ли получится.

В итоге, прежде чем приступить к замене, вам потребуются:

• в первую очередь новые;
• яма или эстакада;
• сложно обойтись без жидкости, разъедающей прилипшие соединения — WD40;
• два ключа на «13».Желательны кепки и более аутентичные. Открутить что-то будет проблематично, поэтому без хорошего рычага не обойтись;
• терпения.

Порядок замены:

1. Отвинтите две гайки, которыми хомут крепится к трубе резонатора. Снимаем хомут.

2. Отсоединить трубы и снять уплотнительное кольцо.

3. Поднимите глушитель и снимите его кронштейн с подушки задней подвески глушителя.

4.Загибаем усики передней подвески глушителя, снимаем кронштейн глушителя с передней подушки безопасности и вынимаем глушитель из-под автомобиля.

5. Ставим новый глушитель в той же последовательности, в какой снимали старый. Чтобы облегчить установку задней подушки, смажьте кронштейн мыльной водой. Надеть хомут будет легче, если попросить кого-нибудь подтолкнуть глушитель вперед.

Будьте осторожны при установке нового, не забудьте поставить обратно уплотнительные кольца.

Ремонт выхлопной системы, руководство по замене глушителя Лада 2110, этапы снятия и установки элементов выхлопной системы ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2110.

Газовая выхлопная система Устройство и обслуживание выхлопной системы ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 ремонт двигателя выхлопная система, своими руками

Выхлопная система

a — без нейтрализатора
b — с нейтрализатором
c — схема выхлопных газов
1 — кронштейн для крепления передней трубы
2 — прокладка
3 — передняя труба
4 — подушка подвески глушителя
5 — дополнительный глушитель
6 — хомут для подключения патрубков глушителей
7 — главный глушитель
8 — задняя подушка подвески глушителя
9 — датчик кислорода (лямбда-зонд)
10 — трехкомпонентный нейтрализатор
11 — корпус дополнительного глушителя
12 — входная перфорированная труба
13 — глухие перегородки
14 — выходная перфорированная труба
15 — корпус основного глушителя
16 — левая перфорированная труба
17 — передняя глухая перегородка
18 — средняя глухая перегородка
19 — задняя заглушка перегородка
20 — задняя перфорированная труба
21 — правая перфорированная труба

Выхлопная система состоит из выпускного коллектора, переднего патрубка 3, дополнительных 5 и 7 основных глушителей.Выпускной коллектор и кронштейн крепления передней трубы 1 для 8-клапанных двигателей (2110 и 2111) взаимозаменяемы с деталями от «Самара». Выхлопная система двигателя 2112 имеет выпускной коллектор и водосточную трубу.

На большинстве автомобилей с системами впрыска передняя труба оснащена кислородным датчиком (лямбда-зондом). В выхлопной системе этих автомобилей дополнительно установлен трехкомпонентный каталитический нейтрализатор. Глушители и нейтрализатор ВАЗ 2110 — агрегаты неразборные и в случае выхода из строя подлежат замене на новые.

Выпускной коллектор — чугун. Между ним и головкой блока цилиндров ВАЗ 2112 установлена ​​армированная металлом термостойкая прокладка. Передняя труба крепится к выпускному коллектору на четырех шпильках (у двигателя 2112 — на шести). Соединение закрывается термостойкой прокладкой. Всасывающий патрубок изготовлен из нержавеющей стали. Он крепится к блоку питания с помощью зажимного кронштейна, охватывающего оба патрубка.

Передняя труба шарнирно соединена с фланцем трубы дополнительного глушителя или преобразователя (для моделей, где он предусмотрен).Между фланцами расположено металло-графитовое кольцо со сферической наружной поверхностью. Внутренняя поверхность фланцев также сферическая, и они стянуты подпружиненными болтами, что позволяет глушителю ВАЗ 2110 перемещаться (без потери герметичности) относительно впускного патрубка при вибрации силового агрегата относительно тело.

Для снижения шума и лучшей теплоизоляции кузова дополнительный глушитель снабжен защитным кожухом. Для автомобилей с каталитическим нейтрализатором доступен дополнительный глушитель с укороченной передней трубкой.

Нейтрализатор предназначен для снижения выбросов в атмосферу оксида углерода, оксидов азота и несгоревших углеводородов. Для этого используются два многопористых керамических блока, покрытых так называемыми катализаторами дожигания: родий, палладий, платина. Проходя через поры нейтрализатора, оксид углерода превращается в малотоксичный диоксид углерода, а оксиды азота восстанавливаются в безвредный азот. Степень очистки газа в исправном нейтрализаторе достигает 90-95%.Для нормальной работы конвертера состав выхлопных газов (в частности, содержание в них кислорода) должен находиться в строго заданных пределах. Эту функцию выполняет контроллер, определяющий количество подаваемого топлива в зависимости от показаний кислородного датчика (см. Раздел Система управления двигателем ВАЗ 2111).

Нейтрализатор и кислородный датчик очень чувствительны к соединениям свинца — оба быстро «отравляются» и перестают работать, что, соответственно, приводит к увеличению токсичных выбросов.Поэтому, если ваш автомобиль оборудован нейтрализатором, категорически запрещается эксплуатировать его даже на короткое время на этилированном бензине. Также неисправная система зажигания может стать причиной выхода из строя каталитического нейтрализатора. В случае пропуска зажигания несгоревшее топливо, попадая в каталитический нейтрализатор, выгорает и спекает керамику, что может привести к полной блокировке выхлопной системы и остановке (или серьезной потере мощности) двигателя.

Главный глушитель расположен за дополнительным глушителем и соединяется с ним с помощью уплотнительного кольца с хомутами (как на «Самаре»).Глушители ВАЗ 2111 подвешены к кронштейнам кузова на четырех резиновых подушках.

Выхлопная система двигателя ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

• —

  Система выпуска газа

Конструкция выхлопной системы ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Тормоза жесткие ВАЗ 2110. Педаль тормоза не нажата. Педаль тугого тормоза

В сегодняшней статье я хочу рассказать о педали торкефатер , а именно какая она должна быть в идеале, тугая или наоборот мягкая, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза Может иметь несколько положений и состояний.

Состояние первое — которое предусмотрено производителем при нажатии на педаль тормоза Никаких отказов, рывков и особых усилий прилагать не нужно. Есть еще две неприятные для пропуска водителя неприятности, способные вызвать беспокойство у водителя.

Имеется в виду состояние педали, когда она слишком тугая или противоположная, сильно мягкая. И одно, и второе явление одинаково недопустимы и говорят о неисправностях и необходимости срочного ремонта.тормозная система.

Туго педальные тормоза Это может стать по нескольким причинам, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов. Тем не менее, я все же предлагаю рассмотреть наиболее распространенные из них, а также постараюсь дать конкретные советы по их устранению.

2. Пение гидроблока в усилителе вакуума. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя.Решено заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Его следует заменить наконечником;

5. Поющий или обратный клапан в усилителе вакуума. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Необходимо заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослабление на штуцере крепления шланга.Лечится заменой шланга, а если есть возможность — притяжением хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это касается холодного времени года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако уже через несколько десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили жгутов — пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Подметание уплотнительных колец рабочих колесных цилиндров, нередко это происходит в результате попадания на поверхность горюче-смазочных материалов или в результате использования некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость

Вот несколько способов самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

В первую очередь для того, чтобы система разряжалась в системе.После этого нажмите педаль тормоза, если педаль жесткая — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимайте на тормоза.

Необходимо указать неисправность, для этого нажмите на педаль. Если он все-таки жесткий — скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При неработающем двигателе необходимо несколько раз выжать педаль тормоза, чтобы убрать разряд в тормозной системе.После этого, не отпуская педаль, нужно запустить двигатель, если педаль начинает постепенно опускаться — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормозов, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, есть много причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда такое явление еще называют выходом из строя педали тормоза.

Сегодня разберемся с тем, что педаль тормоза стала твердой или наоборот очень мягкой .Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, когда не возникает никаких отказов, не возникает вибраций на ней, а для включения тормозной системы не нужно прикладывать большое усилие к педали.

Однако бывают моменты, когда его поведение вызвано беспокойством. Либо, либо наоборот, становится слишком туго. Оба эти варианта недопустимы и говорят о технических проблемах тормозной системы.

Перед ремонтом необходимо понимать, что именно нужно отремонтировать или заменить.Ниже мы разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.

Педаль тормоза стала твердой?

Для создания необходимого давления в тормозной системе вакуумный усилитель соответствует тормозной системе, соответственно при его некорректной работе водитель просто не педаль:

• Продуванный воздушный фильтр Вакуумный усилитель. Решение — заменить фильтрующий элемент;
• Сдвинул корпус клапана в Vacuumnik.Будут собраны;
• Повреждение реабилитационной диафрагмы, тут ничего не поделаешь, надо менять;
• Неисправность галстука. Опять замена;
• Неправильный обратный клапан . Решил его заменой;
• Нарушение герметичности системы. Сброс давления может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «вакуум», ослабляющего хомуты. В худшем случае решается замена шланга, в лучшем — подъем хомута;
• Посадочные уплотнительные кольца в один или несколько рабочих цилиндров.Происходит это из-за использования некачественной тормозной жидкости или попадания на кольца горюче-смазочных материалов. Переборка рабочих цилиндров теперь практически никого не обременяет, их проще заменить тормозной жидкостью.

(Banner_Content)

Диагностика вакуумного усилителя Часто признаком разгерметизации является нестабильная работа двигателя (троекция). Это происходит из-за попадания воздуха во впускной коллектор. Он резко вводит в цилиндры топливовоздушную смесь.Если педаль не спит, в первую очередь следует проверить надежность соединений .

Кроме того, при развертывании системы на двигателе слышно характерное шипение вакуумного усилителя.

Чтобы указать неисправность, выключите мотор и подождите несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль остается жесткой, скорее всего, причина в обратном клапане.

Правильная работа вакуумного усилителя диагностировать очень просто .Для этого, а не вызывающего автомобиля, педаль должна «накачать», затем, продолжая удерживать ее, запустить мотор. Если «пылесос» работает, педаль опускается.

Отказ педали тормоза

Существует несколько возможных причин повышенной мягкости педали и самая распространенная — попадание воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости. Чтобы удалить воздух, необходимо хорошенько прокачать тормоза.

Мягкая педаль Также она возникает из-за неисправностей основных или рабочих тормозных цилиндров, например, из-за усилителя тормозной жидкости или перекрещивания поршней.

Независимо от того, стала педаль тормоза твердой или мягкой, она должна немедленно автоматизировать любого водителя, продолжать движение на такой машине, значит подвергать опасности не только себя, но и окружающих. А если убрать поломку на месте не представляется возможным, с исправлением обратится в ближайший автосервис.

Тормозная система — неотъемлемая часть безопасности любого автомобиля. Если вдруг педаль тормоза стала твердой или слишком мягкой, то это повод задуматься о необходимости тщательного осмотра.

О качестве работы тормозной системы чаще всего говорят те внешние элементы, с которыми водитель взаимодействует во время движения. Именно свободный ход педали тормоза, вполне комфортный для ноги, обеспечивает хорошее управление автомобилем. В общем, есть твердые педали тормоза, мягкие или средние. Для каждого есть несколько причин.

Слишком жесткая педаль тормоза не всегда бывает таким количеством стандартных и обычных причин. Проблема может быть в специфике конкретной модели.Иногда возникают ситуации, когда солидная педаль тормоза — банальная особенность того или иного производителя. Такой же большой ход педали тормоза свойственен и некоторым ее видам. Когда педаль тормоза не возвращается, это огромная проблема.

Если педаль дубовая тормозная, то есть довольно плотно нажата, то тут два варианта — либо посетить автосервис, либо попытаться решить проблему самостоятельно, что является немалым риском. В общем, решение стоит сразу, так как езда с ним очень опасна не только для самого водителя, но и для окружающих.

Выделяют восемь наиболее частых причин:

Все вышеперечисленное в первую очередь говорит о том, что только в случае некачественного ухода за автомобилем возникают самые разные неприятные ситуации. Например, необходимо регулярно проверять, насколько хорошо работает вакуумный усилитель.

Для такой диагностики есть несколько способов:

• Первый способ — включить двигатель и дать ему поработать до полной разрядки системы. Если после этого педаль тормозит дубовая, то проблема в шланге или усилителе.Затем следует остановить работу двигателя, дать ему постоять несколько минут, а затем снова проверить работу системы и проследить ход этого процесса от «А» до «И». Если после такой процедуры тормозной системе явно не хватает «легкости» при ее срабатывании, то, скорее всего, виноват вентиль усилителя;
• Второй способ — при неработающем двигателе нажать, чтобы убрать разряд и полностью разрядить тормозную систему. Затем нужно включить мотор, не отпуская педаль.Когда усилитель находится в полноценном рабочем состоянии, все нормально. В противном случае необходимо проверить работоспособность его деталей.

Почему педаль мягкая

Из-за определенных проблем педаль тормоза также может быть неисправной. Такая неприятность может идти «в комплекте» вместе с другими сопутствующими средствами. Очень часто мягкая педаль тормоза — прямая причина значительного ухудшения управляемости автомобиля.

Мягкая педаль тормоза может быть простой особенностью модели.Причиной неисправности может быть попадание воздуха в соответствующую систему. Все это исправляется путем накачки самого тормоза, чтобы обезопасить его от возможных неисправностей.

В свою очередь воздух может попасть в систему разными способами, и если с ней есть проблемы, то скорее всего виноват он. Трубопровод в этом случае вполне может потерять герметичность или даже лопнуть. Из-за поломки главного цилиндра, в котором начинается тормозная жидкость, возникают соответствующие проблемы. Сопутствующая поломка часто — заклинивание поршня.Желательно провести диагностику цилиндров и проверить тормозную жидкость. Неплохо также будет проведена полная проверка работоспособности машины для определения наличия скрытых проблем, если таковые имеются.

Видео «Признаки и неисправности вакуумного усилителя тормозной системы»

В записи показано, как заменить вакуумный усилитель на автомобиле марки ВАЗ-2109.

Бесперебойное функционирование тормозной системы автомобиля (ТС) — залог водителя и окружающих его лиц на дороге.Любое внештатное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Ремонт машины желательно в автосервисе, так как только опытные «профи» могут с точностью сказать, что с ней произошло на самом деле. Ведь причины одной и той же проблемы у разных автомобилей бывают совершенно разные.

Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза затвердела, и необходимо приложить лишние усилия, чтобы сдвинуть ее с места и провести торможение.

Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя. В конце концов, и то, и другое делает машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТК — сложное устройство, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана разными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

• неисправности вакуумного усилителя;
• кольца набухшие;
• повреждение педали.

Неисправности «Вакуумник».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «Вакуумник», создает в автомобиле давление, необходимое для их правильной работы.

Если усилитель работает плохо, педаль просто не засасывает. Поскольку вакуумный усилитель — довольно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к такой ситуации. А поскольку поломка усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.

Если засорился фильтрующий элемент Вакуумника, достаточно заменить только его, чтобы усилитель заработал нормально.Это также относится к поврежденной диафрагме вакуумного усилителя, проблемам с наконечником или обратному клапану. Достаточно заменить один поврежденный компонент, и ТК снова будет работать как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно менять.

Иногда серьезной замены не требуется. Например, в ситуации, когда было изображено транспортное средство. Герметизация может быть нарушена в двух случаях: либо поврежден шланг между «вакуумом» и впускным коллектором, либо ослаблен хомут.И если в первом случае замена шланга все же необходима, то во втором хомуты достаточно затянуты. Сделать это можно в автосервисе, но автовладелец вполне способен самостоятельно справиться с такой проблемой.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью приводит к неработоспособности ВУТ. С наибольшей вероятностью это происходит в ситуации, когда ТК длительное время не обращает внимания. В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, которое отображает весь «Вакуум».Примером может служить поломка клапана в усилителе, который необходимо полностью заменить. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобиля.

Кольца выдувные в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется во время работы. Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, ТК редко выходит из строя или выходит из строя. Но при некачественной жидкости один или несколько цилиндров могут плохо работать из-за того, что уплотнительные кольца закопаются.То же самое происходит, когда горючее и смазка образуют кольцо.

Раньше, особенно в эпоху советского автопрома, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такое занятие было долгим и обременительным даже для профессионалов. Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать при неисправности ТК. С точки зрения экономии времени поменять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость. Однако избежать лишних финансовых затрат можно, если с самого начала использовать качественную, хоть и дорогую жидкость, поскольку стоимость ремонта всегда выше.

Повреждение педали.

Иногда причиной поломки ТК является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Иногда педали тормоза ломаются или разъединяются рычагами. Безошибочный признак такой поломки — характерный звук при нажатой педали. Иногда поломка педали возникает по очень простой причине — попадание под нее инородного тела или скрученного коврика.

Методы самодиагностики.

При нестабильном двигателе сразу можно определить разгерметизацию автомобиля — «Троит». Это вызвано попаданием воздуха внутрь впускного коллектора. Попадающая в цилиндр топливовоздушная смесь при этой неисправности резко отходит. Признаком неисправности вакуумного усилителя служит также шипение. Чтобы указать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя. Если не пропала жесткость педали, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

При исправном усилителе вакуума «прокачивается» без запуска педали мотора при запуске двигатель выходит из строя.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим стажем, поэтому было очень сложно определить причину жесткости педали. Я даже не мог придумать, как снять тот или иной предмет для диагностики конкретных проблем. В итоге я пригнал свою аудиосистему А6 на СТО, мастера, работавшие там, определили характер повреждений даже не снимая агрегаты.Правильная диагностика помогла мне заметно сэкономить на ремонте. «

Иван:

«Когда у моего Ваз 2114 сломался усилитель, я убедился в его неисправности простым способом. Для этого снимается шланг, а усилитель заглушается. Наличие разряда при запуске двигателя свидетельствует о неисправности« Вакуума ». «

Роман:

«Вакуумный усилитель и цилиндры очень сложно диагностировать. Только те автосервисы, где есть манометры, могут обеспечить лучшую диагностику автомобиля.

Видео.

.