Правильная замена стойки стабилизатора на Форд Фокус своими руками
Необходимость замены стойки стабилизатора возникает после того, как в передней части автомобиля начинают появляться стуки, особенно во время езды по неровностям. В некоторых случаях обнаружить эту неисправность довольно сложно, и даже после тщательной проверки вы можете прийти к выводу, что у машины все в порядке.
Также случаются ситуации, когда автомобилисты «подозревают» совершенно другой элемент ходовой части: подшипники, втулки стабилизатора, проблемы с сайлентблоками, амортизаторы и т. д. Многие не согласятся и скажут, что проще всего обнаружить неисправность стоек стабилизатора — проверить их при помощи монтажки, если нет люфта — значит все в порядке. Но я позволю себе не согласиться, поскольку при проверке у меня, действительно, не было люфта, хотя причина заключалась именно в них.
Как заменить стойки стабилизатора на Ford Focus своими руками — пошаговая инструкция
1. Ставим машину на ручник, а под колеса устанавливаем противооткатные упоры.
2. Снимаем колесо с той стороны, с которой запланирована замена.
3. Устанавливаем под машину опору, работать на одном домкрате ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!!!
4. Обеспечьте доступ к стойке стабилизатора.
5. Крепится стойка при помощи гайки на «15», иногда на «17», в нижней части к самому стабилизатору, а в верхней к амортизатору. Перед тем как приступить к откручиванию, советую зафиксировать палец при помощи шестигранника, в противном случае он может прокручиваться.
6. Точно также откручивается стойка стабилизатора и сверху.
7. Так как стойка стабилизатора находится в натянутом состоянии, освободить ее можно просто, приподняв амортизатор, например, путем поддомкрачивания нижней шаровой опоры. Во время откручивания следите за положением стабилизаторной стойки, ориентируясь по его пальцам, после их горизонтального выравнивания стойка должна освободиться.
8. Как выяснилось, причиной стука стала стойка стабилизатора, которая все же немного люфтила, судя по характерному износу, а вторая вышла из строя из-за разорванного пыльника.
Сборка выполняется в обратном порядке. На этом у меня все, спасибо за внимание. Надеюсь у вас все получилось!? До новых встреч на ford-master.ru
Источник
Замена втулок стабилизатора своими руками: видео, фото
Замена втулок стабилизатора Форд Мондео 3
Откручиваем оба крепления. Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки. Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник. Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова.
Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам. В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается. В замена втулок переднего стабилизатора форд мондео 3 промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами.
Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая. Устанавливаем втулку с нового комплекта.
Разрез на детали должен направляться строго. Позиционируем новую деталь точно на месте старой. Устанавливаем поверх втулки хомут.
Слегка наживляем крепления пальцами, а далее затягиваем ключом, поочередно и равномерно закручивая все болты. Стопор, в качестве которого применялась головка ключа, удаляется.
Подрамник приподнимается рукой и прикручивается к кузову.
Все указанные этапы производятся аналогично по отношению ко второму хомуту. После того как втулки установлены, на место прикручиваются обе стойки. Все резьбовые части крепежей перед установкой промазываются графитовой смазкой, во избежание прикипания. При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности.
В целом такие работы вполне можно произвести своими руками. Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер.
Замена втулок переднего стабилизатора (фото)
Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто. Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer: Poznaushii был 1 день назад Здравствуйте. Сразу после покупки мони, поставил втулки стабилизатора Febi.
Но через км.
Втулки Febi долго ходят на до рестайле, так как на том стабилизаторе в месте посадки есть лыски. На рестайл не вздумайте покупать. Купил оригинал.
Оригирал и стоявшая ерунда. И так, за. Уже зная что и как, замена заняла около двух часов.
Вывешиваем перед авто, обязательно устанавливаем подставки под авто. Я использую деревянные бруски, отпилил по высоте. Снимаем колёса, ослабляем гайки крепления передних стоек аммортизаторов в подкапотном пространстве, оборота на три-хватит головка Откручиваем стойки стабилизатора косточки от стабилизатора, пусть висят на аммортах.
Замена передних пружин, амортизаторов и стоек стабилизатора Форд Фокус 1
≡ 3 Ноябрь 2015 · Рубрика: РемонтЗамена пружин и амортизаторных стоек может потребоваться по нескольким причинам:
1. Износ амортизаторов, который выражается в наличии подтеков масла на корпусе амортизаторной стойки, увеличившейся раскачке при проезде «лежачих полицейских», ухудшившейся управляемости при движении на больших скоростях.
2. Усадка или поломка пружин выражается в уменьшении клиренса автомобиля. В случае поломки одной из пружин наблюдается уменьшение зазора между колесом и колесной аркой со стороны сломанной пружины.
Необходимый инструмент: накидные ключи S18, S13, S15, бита Т40, стяжки для пружин, головка S32 c длинным воротком, молоток. Так же для удобства работы желательны тиски.
Стяжки для пружин.
Устанавливаем автомобиль на ровной поверхности, включаем заднюю или первую передачу и ставим его на «ручник». Головкой S32 с длинным воротком откручиваем на 0,5-1 оборот гайку ступицы (большая гайка, расположенная в центре колеса). Ослабляем крепление колесных гаек, поддомкрачиваем колесо и снимаем его. Отворачиваем до конца гайку хвостовика ШРУСа и откладываем ее в сторону.
Очищаем от грязи место крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке.
Ключом S15 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора, удерживая резьбовую часть стойки от проворачивания битой Т40. Выводим ее из крепежной проушины в амортизаторной стойке. Если требуется замена стойки стабилизатора — проделываем аналогичные действия с другим ее концом, который прикреплен к стабилизатору. Накидным ключом S18 ослабляем гайку штока амортизатора, удерживая шток от проворачивания с помощью биты Т40.
Отворачиваем болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку, вынимаем его.
Вынимаем тормозной шланг из проушины на амортизаторной стойке.
Несильными постукиваниями молотка по поворотному кулаку выводим амортизаторную стойку из отверстия в кулаке.
Удерживая рукой стойку от падения вниз, ключом S13 откручиваем 3 гайки крепления стойки к кузову.
Вынимаем стойку и устанавливаем ее в тиски (будьте аккуратны, не сжимайте сильно губки тисков — можно повредить корпус стойки в нижней части). Устанавливаем на пружину стяжки и сжимаем ее до того момента, пока она не будет без особых усилий проворачиваться вокруг оси руками.
Отворачиваем гайку крепления штока амортизатора.
Снимаем со стойки опору амортизатора с подшипником, верхнюю опору пружины, буфер отбоя, пыльник штока.
1) буфер отбоя
2) пыльник штока
3) верхняя опора пружины
4) верхняя опора амортизатора
5) гайка штока амортизатора
Раскладываем, запоминая порядок снятия (на фото пронумеровано в порядке сборки). Если вы меняете пружину на новую, то необходимо снять стяжки со старой пружины и стянуть ими новую до той же длины. Если меняете амортизаторную стойку — перед установкой крайне желательно сжать пару раз шток до упора, что бы проверить ее работоспособность — шток должен утапливаться со значительным усилием.
Устанавливаем новую амортизаторную стойку в тиски аналогичным образом. На шток амортизатора надеваем буфер отбоя надписью TOP вверх, надеваем пыльник штока амортизатора. Нижний конец пыльника необходимо натянуть на пластиковую накладку на амортизаторной стойке, в месте выхода штока из корпуса стойки. Устанавливаем новую пружину, верхнюю опору пружины, верхнюю опору амортизатора. Закручиваем новую гайку штока амортизатора. Снимаем стяжки с пружины, вставляем собранную амортизаторную стойку в арку колеса. Наживляем 3 верхних гайки крепления опоры стойки к кузову, после чего вставляем нижний конец амортизаторной стойки в отверстие поворотного кулака, следя за тем, что бы в процессе работы тормозной шланг не натягивался слишком сильно. Затягиваем 3 верхние гайки крепления опоры стойки.
Дальнейшую сборку производим в обратной последовательности. Если есть помощник — гайку ступицы затягиваем при вывешенном колесе, нажимая на педаль тормоза для предотвращения проворачивания колеса. Если его нет — затягиваем при вывешенном колесе до тех пор, пока оно не начнет проворачиваться, окончательную затяжку производим уже после снятия машины с домкрата. Перекатывать автомобиль с незатянутой гайкой нельзя — это может привести к повреждению подшипника ступицы!
Пожалуйста поставьте оценку статье
Загрузка…Замена рычага передней подвески Ford Focus (Форд фокус) 2 своими руками
Замена рычага передней подвески Форд Фокус 2 необходима в случае выхода ее из строя, а так же шаровой опоры или сайлентблоков. Дело в том, что рычаг поставляется в сборе с шаровой опорой и сайленблоками, поэтому производить замену их по отдельности смысла нет. К тому же по отдельности оригинальные детали не найти.
Признаки неисправности и срок службы рычагов
Если вы заметили, что в передней подвеске появился стук, одной из причин может служить выход из строя шаровой опоры или резинок рычага. Отметим, что замена по отдельности обходится дороже, так как необходимо произвести демонтаж рычага в сборе, а уже затем менять его узлы. Поэтому, если вы планируете производить ремонт, лучше заменить рычаг целиком.
Срок службы рычагов переднего рычага 90-100 тыс. км пробега. Однако чаще всего, из-за некачественных дорог в негодность приходят сайлентблоки.
Рычаг идет в сборе с шаровой опорой и двумя сайлентблоками.
Артикулы популярных производителей рычагов для фокуса 2
- TRW JTC1245
- NK 5012562
- Ford 1 570 285
Если говорить о выборе рычага, не обязательно покупать оригинальные рычаги, стоимость которых высока, можно установить недорогие, но качественные аналоги, например неплохая фирма TRW.
Самостоятельная замена рычага
Прежде всего необходимо застопорить автомобиль с помощью ручника и откатных упоров. Далее снимаем колесо и видим рычаг (указан стрелками на фото)
Для того, чтобы не мучиться с откручиванием гаек, которые могли «прикипеть» или заржаветь, побрызгаем на них проникающей смазкой WD40 и подождем минут 5-7.
С помощью ключа на «21» откручиваем гайку крепления пальца шаровой опоры. Аккуратно постукивая по рычагу вытаскиваем шаровую.
С помощью головки на «18» откручиваем болт крепления рычага и снимаем его.
Головкой на «15» откручиваем 2 болта крепления задней опоры рычага
После того, как мы вытащили болты, рычаг можно легко снять.
Берем новый рычаг и производим сборку в обратном порядке.
Видео инструкция по замене переднего рычага
Замена передних стоек стабилизатора
Замена передних стоек стабилизатора — Ford Focus Sedan, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2
Недавно при проезде по неровной дороге появились стуки спереди. Поехал на подъемник, там был приговор: левая стойка стабилизатора стучит. Приехал домой и стал шерстить форум и драйв по поводу какой фирмы брать.
Итак варианты:
— Lemforder 29499 01 или 02 — 900 руб / шт, 01 — это типа немецкий, но сколько читал людей, что они заказывали 01, а приходили 02 — сделано словакии, дорого
— TRW JTS 490 — 1400 руб / шт, вообще жесть
— Sidem 3162 — это «аналог» для мондео — 700 руб / шт, тоже дороговато
— Оригинал форд фокус 3 — 1500 руб / шт
оригинал на второй фокус даже не спрашивал)
В магазине предложили корейскую фирму CTR. Сказали возят постоянно стойки стабилизатора этой фирмы. Я бегом читать драйв, отзывы людей положительные и на другие марки машин тоже. Цена уже земная — 350 руб / шт. Было решено брать сразу обе стойки, мало ли правая застучит скоро.
Вот номер CTR CLMZ-12
Теперь замена. Снимаем переднее левое колесо. Вот старая стойка.
Брызгаем гайки и болты WD-40 чтобы легче было их открутить
Ключом на 15 откручиваем гайку крепления шарнира к кронштейну стойки передней подвески, удерживая болт от проворачивания шестигранником №5
Аналогично откручиваем нижнюю гайку
нагружаем подвеску и вытаскиваем старую стойку стабилизатора
Для сравнения новая и старая
Устанавливаем новую на место старой
Ставим колесо обратно.
Аналогично с правой стороны
Стуки исчезли, красота!) Наслаждаемся тишиной 🙂
Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT › Бортжурнал › Замена передних стоек амортизатора и стабилизатора.
Доброго времени суток!
Отчет будет о замене передних стоек амортизатора (165мм) и заодно стоек стабилизатора поперечной устойчивости (линки, яйца, косточки – называют их по разному)
Купил детали давно, но в связи с нехваткой времени ни у меня ни у моего друга – менять было некогда. И вот, все-таки выбрали вечерок накануне и провернули это не хитрое дельце!) В очередной раз благодарю за помощь моего друга Олега: NGK74
Итак, запчаcти:
— Передние стойки амортизатора « Kayaba Excel-G» 2шт: 339118 339117 (5000р)
— Передние стойки стабилизатора 2шт: CLM-28 (884р)
— Опорные подшипники 2шт: MR 272946 (757р)
— Нижние проставки пружин 2шт: 4040A253 (600р)
— Пыльники + отбойники 2шт: MSHB-CU20F (600р)
Инструмент :
— 2 домкрата
— Стяжки для пружин
— WD-40
— Трещетка большая
— Трещетка малая
— Набор головок (12, 14, 17, 19)
— Накидные, торцевые ключи того же калибра + ключик на 8
— Хитрый накидной ключ на 17, чтобы открутить гайку держащую шток стойки в чашке.
— Ветошь
— Перчатки
— Помощь друга
— Трубка (для быстрого срыва гаек) У нас был топор)
— Вода
— Наличие нескольких часов свободного времени
Личные качества:
— Упорство
— Трезвость
— Оптимизм
— Находчивость
— Высокий болевой порог, если что)
Внимание, перед началом работ, новые стойки необходимо обязательно хорошо прокачать!
1. Берем новую стойку, накручиваем гайку на шток, чтобы при прокачке не завалить резьбу.
2. Переворачиваем стойку штоком вниз и упираясь в землю давим, чтобы шток утопился полностью
3. В нажатом состоянии не выпуская шток (он должен быть вдавлен) переворачиваем стойку вверх и отпускаем шток — он сам начинает выходить вверх. Таким образом мы выгоняем воздух из внутренней камеры во внешнюю. Повторяем это раз 15-20. Почувствуете, как после 20 нажатий шток до середины входит быстро, а потом с натягом.
Давить нужно равномерно не дергая иначе мелкие пузыри воздуха не успеют выйти.
4. Ставим стойку штоком вверх и ни в коем случае после этого не кладем ее набок!
Далее начинаем так же плавно вдавливать шток уже в обычном состоянии стойки (рукой тяжело, я использовал деревянный брусочек, можно камень).
Слышим такие звуки как будь то там воздух начинает бурлить. Как бы щелчки такие мелкие. В общем так же равномерно вдавливаем шток до упора и отпускаем. Делаем тоже самое но уже штоком вверх, как вы поняли.
После 15 раз таких нажатий начинаешь сокращать вхождение штока не до упора на 2/3 (10 раз). Потом на половину (10 раз) . Потом на 1/3 (10 раз).
5. Затем наживаем шток до середины и тянем его с усилием наверх руками, чувствуем как он упирается) Если будет совсем тяжко — значит стойка прокачена нормально. Но самое главное — щелчки масла с каждым разом будут прекращаться. Т.е весь воздух будет выгнан вверх и в масле пузырьков с воздухом не будет. Внизу стойки будет равномерное масло.
Как только мы услышим равномерный звук работы стоки — она прокачена. Всё.
6. После этого фиксируем ее в таком состоянии — нельзя класть на бок и тем более переворачивать.
7. Вторая стойка и любая последующая – то же самое.
Погнали:
Новые стоечки
Пыльники Febest
Опорные подшипники (на вид как пластмасса обычная)
Проставки (прокладки) пружин — нижние.
Стойки стабилизатора
Поднимаем ручник, подкладываем что нибудь под задние колеса, домкратим машину, снимаем колесо, открываем капот и начинаем откручивать по 3 гайки на каждом стакане (снимаем распорку у кого она есть). Я почему то начал именно с этого пункта.
Те самые гайки.
Перед нами вот такая картина.
Сразу брызгаем на всё, что собираемся откручивать WD-40 и ждем, подбираем ключи, курим и т.п.
Откручиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора (в моем случае пришлось прибегнуть к шестиграннику чтобы не проворачивалось). Берем второй Домкрат и ставим его под рычаг. Поднимаем, что бы вытащить стойку стаба. Там сами все поймете. Как вытащите — домкрат нужно убрать убрать, иначе не вытащите стойку с пружиной
Ford Focus Hatchback 3 двери, 2 литра,1 мкпп › Бортжурнал › Замена передних стоек стабилизатора, опознание старых
Как ранее говорил здесь www.drive2.ru/l/469788059395687123/ — был стук подвеске.
поскольку заднюю подвеску я поменял (смотри бортжурнал) и при проезде неровностей он- стук наблюдался именно при проезде передними колесами, обвинил стойки стабилизатора.
недельку назад выдался свободный денек и я их махнул.
заодно впервые затестил свое предновогоднее приобретение…и так встречаем …
Полный размер
новый домкрат…
фордовская поделка в виде домкрата обкакакалась на каком то этапе прошлым летом при смене заднего колеса … и это все при том что при долгих ремонтах не держу машину на домкрате — есть тренога …
в общем долго искал что выбрать и прикупил домкрат Калужского турбинного завода — крутая штука — металл настоящий а из фишек — рукоятка с храповиком .
в общем начал с левой стороны — снял стойку — думаю да — вроде целая — неужели не в этом дело ? …
посмотрел — а нет с одной стороны пыльник порван и шевелится легко…
Полный размер
старой стойке — капут
поставил новую, перешел к левой стороне.Полный размер
левая стойка оказалась целой. Все пыльнички в поряде, ходит мягко и упруго
что хочу сказать по процессу замены .
это тот случай когда удобнее работать рожковыми ключами нежели с головками.
для откручивания гайки нужен 15-й ключ.
для удержания — шестигранник или 17 ключ — зависит от производителя стойки.
для того чтобы без проблем снять стойку и поставить новую — под шаровую опору подкладываем кирпичики и опускаем машину
Полный размер
ставим и крутим ))
гайки у меня стронулись хорошо относительно … но
держать их шестигранником это такое мученье — сначала чистить эту дурацукю дырочку, потом фиксировать на весу сразу два инструмента с риском слизать грани шестигранника …
и тут мой глаз за что то зацепился и подал сигнал в мозг …
и представляете … предыдущий хозяин установил очень приятные для меня стойки — на них реализованы оба способа фиксации пальца — и шестигранником в торце резьбовой части и ключем на 17 у её основания.
моей радости предела небыло…
все по быстрому собрал, обкатал — стук ушел, домкрат проявил себя зашибись, правда храповик с крупными зубцами, но не критично.
теперь про старые и новые стойки стабилизатора .
первое отличие в пользу старых — есть фиксация под ключ и под шестиграниик.
вообще в дальнейшем буду при подборе ориентироваться на те стойки — где можно фиксировать ключем — в этом случае и головку можно применять для откручивания.
на МАРСО — только под шестигранник.
в предыдущем посте про стойки я писал что стойки мапко некоторые относят к усиленным.
когда сравнивал со старыми — заметил, что не только основная часть толще (кстати на старых она неслабо поржавела. ) но и сам корпус шарнира
Полный размер
старая и новая
Полный размер
диаметр тоже мне показался у мапко больше, но фото не передает
плюс гайки которые шли в комплекте мапко были не на 15 а на 17
но главный минус мапко — отсутсвие пластиковой обоймы в шарнире.
насколько это плохо — время покажет.
негодная стойка подверглась вскрытию
Полный размер
на операционном столе
Полный размер
вскрытие показало…
Полный размер
Стойка переднего стабилизатора. Причины износа и самостоятельная замена :: SYL.ru
Стойки стабилизатора — это необходимая связь между подвеской и кузовом. Они удерживают автомобиль от сильного крена при поворотах, разгоне и резком торможении. Необходимость совершенствовать этот элемент подвески появилась с увеличением скоростей авто. Чем быстрее едет машина, тем с большей силой на неё действует инерция.
На сегодняшний день самым простым устройством является подвеска «МакФерсон». Она устанавливается на бюджетные модели, например «Форд-Фокус», проста в обслуживании. Частью этой конструкции и являются стойки стабилизатора.
Конструктивные особенности
Стойка стабилизатора — это металлический прут с креплениями на концах. Все передние стойки имеют одинаковую форму, но есть некоторые отличия в материале изготовления, длине и способе крепления.
Например, в «Форд-Фокус» передние стойки стабилизатора изготовлены из алюминия длиной 25 см. На их концах имеются разнонаправленные шаровые шарниры: один развёрнут относительно второго на 180 градусов. На амортизационной стойке есть посадочная площадка для крепления стойки стабилизатора.
Почему стойка переднего стабилизатора выходит из строя?
Самый страшный враг подвески — это бездорожье и выбоины. Чем чаще и сильнее меняется рельеф поверхности, тем активнее реагируют узлы механизмов, тем больше приходится работать стабилизаторам.
Скрытую опасность таит стоянка машины, а точнее, разница в уровне левого и правого колёс. Владелец автомобиля, который постоянно оставляет машину припаркованной одним колесом на бордюре, чаще меняет стойку переднего стабилизатора.
Причина первая
Когда автомобиль находится под наклоном без движения долгое время, растягиваются пыльники шаровых опор (креплений стойки), на них появляются трещины, а потом и разрывы. Под пыльник попадает грязь и вода. Шаровая опора выходит из строя. Чаще страдает крепление со стабилизатором, так как оно находится ближе к земле.
Причина вторая
На неровной поверхности шаровая опора находится постоянно в рабочем положении, то есть шарик во втулке располагается под наклоном к одной части её стенки. В итоге масло со стороны прилегания к стенке втулки выдавливается. Неравномерное распределение смазки приводит к деформации этой стенки и трещинам на ней. Стойка переднего стабилизатора выходит из строя.
Самостоятельная диагностика
Когда в передней части подвески во время движения по неровной дороге что-то начинает стучать, можно самостоятельно провести диагностику поломки:
- Ставим автомобиль на ровное место.
- С силой раскачиваем его из стороны в сторону. Если слышен стук — то это действительно стойка переднего стабилизатора.
- Выворачиваем колёса до упора.
- Помощник продолжает с силой раскачивать автомобиль.
- Просовываем руку за колесо и прощупываем шаровые опоры. Во время качания не должно быть люфта между опорой и стабилизатором.
Если есть и стук, и люфт, можно ли самостоятельно решить проблему, а не обращаться на СТО? Замена передних стоек стабилизатора на «Форде» — процесс несложный. Достаточно иметь ключ — «17» и шестигранник — 5 мм.
Самостоятельная замена передних стоек стабилизатора
Техника безопасности: автомобиль должен стоять на ручном тормозе и с противооткатными упорами. Помимо домкрата необходимо иметь дополнительную опору.
Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо. С помощью шестигранника фиксируем палец так, чтобы он не начал проворачиваться. Ключом откручиваем гайку, освобождаем верхнее, а затем и нижнее крепление.
Для того чтобы снять стойку, нужно подложить упор под шаровую опору и немного опустить домкрат до уровня, пока стойка не выровняется.
Установка новой стойки стабилизатора передней подвески происходит в обратном порядке. Бывает, что крепления новой детали не стыкуются с креплениями на стабилизаторе и амортизационной стойке. В этом случае можно воспользоваться небольшой монтажкой. Пропустив её между рулевым наконечником и стабилизатором, слегка отогнуть стабилизатор вниз, не прилагая усилия, чтобы не повредить его.
«Народная медицина»
Стойка стабилизатора — это расходная запчасть, и стоит она недорого. Однако реанимировать шаровую опору и подарить ей ещё одну жизнь вполне возможно:
- Снимаем стойку стабилизатора.
- Удаляем пыльник.
- Зажимаем палец шарнира в тисках, а второй конец стойки тянем вверх.
- Чтобы достать палец, много усилий не понадобится.
- Из пластиковой бутылки вырезаем уплотнитель в форме креста так, чтобы каждая его полоса закрывала четверть шаровой части пальца.
- Стираем старую и наносим свежую смазку на шаровую и закрываем её вырезанным уплотнителем, равномерно распределяя его стороны по всей площади.
- Прессуем конструкцию в тиски, чтобы палец встал обратно в опору стойки.
- Устанавливаем новый пыльник.
После такого ремонта стойки стабилизатора прослужат примерно полгода. Будет достаточно времени для выбора и покупки новой запчасти.
Замена задней стойки стабилизатора
Задние стойки стабилизатора » Форд-Фокус» представляют собой болты, на которые надеты демпферные втулки (они нужны для гашения вибрации между стойкой и рычагом). На обоих концах болта — гайки. Задние стойки крепятся в задний нижний рычаг через проушину.
Для замены задних стоек потребуется смотровая яма. Ключом «на 15» или «17» откручиваем гайки. Вынимаем старую стойку и на её место вставляем новую.
Задние стойки меняются в разы быстрее и проще, чем передние, — заднее колесо не нужно снимать.
Если гайки приржавели, следует воспользоваться проникающей смазкой WD-40. Уже через 5 минут после нанесения с гайки сойдёт ржавчина, и она легко открутится.
Замена передних стоек стабилизатора — Nissan Quest, 3.5 л., 2005 года на DRIVE2
После покупки, после схода снегов, на асфальте стало чувствоваться мелкие трещины и кочки. Неприятно…
Съездил в СТО на диагностику ходовки, где мне сказали в целом все нормально, а мелкие трещины, это мол, надо менять стойки стабилизатора.
Начал искать стойки стабилизатора.
Пробежал по авторынкам, но на QUEST стоек нигде нет. Я даже пошел к оффициалам, в Nissan центр, но они сказали, что на мою машину стойки особые, только для этой машины.
На мои тщетные попытки сказать, что мол, во всём интернете обещали что вся ходовка от Murano, ответили строгим «Нет!».
Короче. Я пошел и купил на рынке стойки от Murano, взял на свой страх и риск.
что за фирма, не знаю.
Подробнее код. Правый и левый отличаются. Зеркальные.
Коробочка
Менять решил сам. Уже надоело обращаться в СТО, как-то не нашел, то которому доверять можно…
Во дворе, поддомкратил, снял переднее колесо. Колесо засунул под машину около домкрата для страховки. Всегда так делаю.
Стойка свободно доступна для замены. WD-40 и все такое… с большим трудом открутил гайки стойки стабилизатора.
Так как машина поддомкрачена на одно колесо, то стабилизатор в изогнутом напряженном состоянии. Что бы вставить новую, стойку, надо подложить под нижний рычаг подвески кирпичи, и припустить домкрат. Стабилизатор выровняется и легко сойдет.
Таки вот, я снял стойку и …
Сравнил родную, с новой. Новая от Murano, которая якобы не подходит, при сравнении оказывается на 1 см меньше ростом. Всё остальное совпадает.
Примерно 1 см разницы. Диаметр болта и его длинна сходятся. Размер головок, примерно одинаков, разницы на глаз не видно. Угол разноса верхней и нижней головки на глаз одинаков. Диаметр самого прутка центральной части стойки, даже чуть толще, на полмиллиметра. Только по росту новая, не родная, на 1 см ниже.
Какая то надпись. И видно значение L39 Видимо это длинна. Где-то я встречал, что родная именно 40 см длинной.
Я прикинул так. Сам стабилизатор это дуга подвешенная на петлях. Если поставить более короткие стойки, то никаких страшных изменений не привидеться, только концы стабилизатор приподнимутся на 1см. Так как он и так двигается в этой плоскости, а менять мы будет и право и лево, то никаких перекосов или смещений не будет. Стабилизатор ничего не задевает, а даже наоборот, чуток отодвинулся от нижнего рычага подвески. Короче норм.
Поставил одну стойку стабилизатора. Затянул по нужному моменту (из гайда) ВАЗовским динамометрическим ключем (без трещетки).
Повторил все, с другой стороны.
Всё!
Родная стойка стабилизатора была убитая. Яйца крутились свободно, как по вазелину.
После замены, машина стала более собранной на дороге, это точно. Руль, как то ровнее, хотя может показалось. Мелкие кочки стали проглатываться намного лучше, но тыдых-тыдых, на кочках осталось. Уже через год, я понял, что это звук днища на котором лежит минимум штатной звукоизоляции… Звукоизоляция американских авто, это отдельная песня. Об этом позже. в 2013 году. 🙂
Для истории. Пробег при замене.
PS: Добавлю одну мысль. Может конечно по тонким инженерным расчетам стойка стабилизатора и должна быть на 1 см выше, но считаю что это заговор Nissana, мол особенная машина, и детали особенные. Американские мамочки среднего класса, которые являются целевой аудиторией для этого авто, будут в итоге обращаться только к оффициалам, которые с умным видом будут заказывать «особенную» деталь, именно для них. Жульё короче 🙂
PPS: Езжу уже почти два года. Стойка держится вроде норм. Короче пока не менял.
Замена передних амортизаторов и стоек стабилизатора — Opel Astra, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2
Собственно, зачем я туда полез. В передней подвеске ничего не стучало, не скрипело и не хрустело, в общем, работало все хорошо и не беспокоило. Но после небольшой аварии, так как были удары по колесам, даже рулевую тягу погнуло, угол развала левого колеса превысил допустимые, колесо стало «домиком». Мне захотелось это исправить, чтобы не портить новую резину. На развал-схождении приговорили поворотный кулак. Ценник на новый, на мой взгляд, космический для куска металла, а б/у не ясно, что будет с геометрий. И были у меня сомнения, что погнуло именно кулак, так как металл толстенный и скорее всего бы просто лопнул, а не погнулся. Я решил проинспектировать амортизатор, снял его и увидел, что он то и погнулся в районе места крепления к кулаку. В итоге решил заменить полностью амортизаторы и стойки стабилизатора, так как не было уверенности, что смогу нормально все открутить.
Полный размер
Старый амортизатор, видно, что он гнутый.
Сразу скажу, что после замены, на мой взгляд, стало только хуже в плане работы подвески. Возникло ощущение, что пересел с авто на телегу. Конечно, я читал неоднозначные отзывы об амортизаторах KYB для наших машин. Но на задней оси они меня устроили, поэтому решил попробовать и для переда. В плане управляемости по сравнению со старыми не заметил особой разницы. А при проезде даже небольших ямок, рельсов или слишком выступающих термошвов на дороге идут довольно сильно ощутимые удары. Раньше тоже были удары, но ощущалось как-то мягче.
Для замены купил следующий комплект:
1. Амортизатор передний правый KYB 339702
2. Амортизатор передний левый KYB 339703
3. Опора амортизатора Lemforder 31505 01 — 2 шт. (в коробке Lemforder оказались подшипник Ina, опора и замок Boge с оригинальными номерами, все как здесь)
4. Стойка стабилизатора Lemforder 35367 01 — 2 шт.
5. Отбойник амортизатора Febi 27847 — 2 шт.
6. Пыльник переднего амортизатора Dello 13003440435A — 2 шт.
7. Пружины Bilstein 37-163549 — 2 шт.
8. Демпфирующее кольцо передней пружины GM 13178463 — 2 шт. (для диаметра пружины 11.8-12.9 мм)
Также купил втулки стабилизатора, думал за одно и их поменяю, но не хватило времени:
1. Втулка стабилизатора верхняя Opel 0350204 — 2 шт.
2. Втулка стабилизатора нижняя Opel 0350205 — 2 шт.
Полный размер
Так как подробных инструкций как что делать много, опишу только сложности, с которыми я столкнулся.
Открутить гайки штока амортизатора у меня получилось только с помощью газовых ключей, причем на одном раскрутил без проблем, а со вторым пришлось газовым ключом фиксировать сам шток, другим крутить головку на 21. Рекомендуют откручивать на машине, но я разбирал уже, после того как снял.
Для стоек KYB понадобится головка на 19.
Важно, на мой взгляд! Перед затяжкой новых гаек, качните несколько раз машину за передок, чтобы амортизаторы самоустановились в свое рабочее положение и убедитесь в том, что шток четко сел своей отбортовкой в отверстие в опоре. Первый раз я этого не сделал в итоге у меня гайки оказались не затянутыми до конца и все громыхало при езде.
При разборе стопорных колец сломал одну половинку, но в комплекте с опорами были новые.
Полный размер
Самое муторное для меня было открутить гайки стоек стабилизатора, так как шлиц под шестигранник на 6 проворачивался через какое-то время. Поэтому одну стойку я распилил пополам ножовкой и уже на снятом амортизаторе отпилил болт. Три других гайки открутил так: перекусил кольцо пыльника шарнира, сдвинул пыльник, зафиксировал газовым ключом болт и крутил гайку. Для стоек фирмы Moog и Zekkert мне понадобились ключи на 19, для стоек Lemforder – на 18 и бита T40.
Полный размер
Стойки стабилизатора фирмы MOOG. Я на них проехал больше 20000 км и сколько-то еще предыдущий владелец. В принципе, думаю, стойки не плохие. Понравилось, что они металлические. Косяк только в шлице под шестигранник, нереально открутить без срыва шлица, металл видимо мягкий.
Полный размер
Пока не пришли Lemforder, брал такую в ближайшем автомагазине на замену распиленному, чтобы как-то поездить. По качеству не скажу проехал с ней около 500км, в магазине сказали, что Китай какой-то. Понравилось, что есть “лыски” на шарнире для фиксации рожковым ключом на 19. Так как на лемфердере опять под биту, но там хотя бы торкс, да и металл вроде крепкий.
Полный размер
Новая стойка стабилизатора Lemforder
При сборке новых амортизационных стоек, так как занимался этим впервые в жизни, не покидало опасение, что стяжки могут слететь с пружины и все это нехило «стрельнет».
Стяжки «Дело техники» потребуют небольшой доработки, я поставил какие-то с
Замена стоек стабилизатора своими руками
Автопроизводители вкладывают огромные средства для обеспечения выпускаемых транспортных средств отличными эксплуатационными характеристиками: легкостью управления, надежностью, комфортом передвижения. Одной из составляющих, обеспечивающих эти параметры, является система амортизации.
Система амортизации состоит из следующих деталей:
- Стойки стабилизатора.
- Шаровые опоры.
- Пружины.
Принцип работы
Способ крепления
Стойки стабилизатора служат для погашения поступательных волн, возникающих в разных частях автомобиля при движении на неровном дорожном покрытии. Крепление стоек стабилизатора осуществляется с помощью специальных ушек на задней балке и в передней подвеске. Заводы-производители устанавливают примерный эксплуатационный срок стоек, обычно он равен 120000 километров.
Как осуществляется замена стоек стабилизатора своими руками, вы узнаете в этой статье. Подвеска автомобиля состоит из многочисленных деталей. Назвать какие-то детали главными — нельзя. Устройство современных автомобилей очень сложное, поэтому все детали одинаково важны.
Требующая замены деталь
Вышедшую из строя деталь необходимо починить, если это возможно, или поменять на новую. Стойки стабилизатора играют значительную роль в работе и комфортном использовании автомобиля. При возникших проблемах они требуют своевременной починки или замены. Затягивание с решением этого вопроса может привести к поломке автомобиля или к аварии. Опытные автолюбители легко меняют стойки стабилизатора, не прибегая ни к чьей помощи.
Поверьте, заменить стойки может каждый домашний мастер. Для этого потребуется смотровая яма, эстакада. Некоторые мастера обходятся простым домкратом. Главное, разгрузить стабилизатор устойчивости.
Проверка и выбор
Стойка новая
О том, что со стойками не все в порядке, вы узнаете, услышав характерные постукивания, которые автомобиль будет издавать при движении на неровном дорожном покрытии и поворотах.
К выбору новых стоек стабилизатора отнеситесь серьезно.
Необходимо использовать стойки, предназначенные конкретно для вашей модели автомобиля. Стойки, соответствующие вашим по углу наклона и длине, не могут считаться взаимозаменяемыми.
Замена задних стоек
- Перед началом работы по замене задних стоек поднимите ось автомобиля. Сделайте это домкратом или с помощью подъемника. В таком положении подвеска будет находиться в равновесии. Все необходимые ключи для работы должны быть у вас под рукой.
- Затяните ручник, под задние колеса подложите упоры и только после этого начинайте подъем. Без осуществления этой процедуры при подъеме стабилизатор оттянет подвеску вниз, и даже если вы демонтируете заднюю стойку, то правильно установить новую уже не сможете.
- Очистите от грязи и протрите место предстоящего ремонта.
- Чтобы полуось не проворачивалась, вставьте шестигранный ключ и захватите ее торец.
- Затем откручиваете гайку, фиксирующую стойку. Снимаете ее.
- Места крепления очищаете от грязи. Устанавливаете новую стойку стабилизатора. Придерживая ключом торец полуоси, закручиваете гайку. Не затягивайте до конца, а наживляйте.
- Теперь опускаете автомобиль и до конца затягиваете гайки, после того, как стойки займут правильное положение. Гайки рекомендуется подтянуть и после небольшого пробега в несколько километров.
Откручиваем гайки
После замены вами стоек стабилизатора необязательно регулировать развал-схождение колес, стойки не влияют на угол их наклона.
Замена передних стоек
Порядок замены передних стоек
Порядок выполнения работ по замене передних стоек аналогичен замене задних. Устанавливаете автомобиль на ручной тормоз, под колеса подкладываете противооткатные упоры, можно воспользоваться простыми кирпичами.
Вам понадобится шестигранник на 6 и ключ на 21, лучше воспользоваться накидным.
Следует обработать спреем болты и гайки. Это облегчит работу.
- Шестигранником фиксируете полуось от прокручивания, снимаете гайку.
- Убираете чашку (упорная шайба). Ослабляете ключом на 27 гайку штока. Опытные автолюбители советуют открутить на полтора оборота.
- Поднимаете с обеих сторон переднюю часть авто, устанавливаете металлические опоры.
- На креплении суппорта откручиваете верхний болт, затем ослабляете нижний. После чего аккуратно отводите суппорт в сторону.
- Ослабляете накидным ключом на 18 нижние гайки, болт крепления, а с обратной стороны придерживаете гаечным ключом.
- Вытаскиваете болты, можно осторожно постукивать молотком, чтобы ускорить процесс. Стойка освобождена от крепления. Аккуратно удалите ее.
- При замене передней стойки стабилизатора, освободите из кронштейнов тормозные шланги.
Поставлена новая стойка
Перед монтажом новой стойки, прокачайте ее и удерживайте в вертикальном положении до окончательной установки на место.
Стойки стабилизатора рекомендуется менять парно.
Видео
Ниже представлена подробная инструкция по замене стойки стабилизатора на Рено Логан:
Замена передних стоек и втулок стабилизатора — BMW X1, 2.0 л., 2011 года на DRIVE2
По опыту одноклубников, уже поборовших грохочущую переднюю подвеску, решил и я заняться этим — сменил все сайлентблоки а теперь пришла очередь стойкам стабилизатора и втулкам.
Если говорить о самих стойках — меняются они очень просто.
Снял колесо, опустил машину на подпорку (я уперся ступицу), открутил стойку стабилизатора (рожковым ключем придерживаем, а трещоткой откручиваем), ставим новую, прикручиваем.
Вот кстати пример на видео, говорящий об их состоянии:
На замену взял стойки Meyle HD:
3160600025HD — левая
3160600026HD — правая
А теперь самое интересное — втулки переднего стабилизатора.
Просматривая каталог зап. частей, я никак не мог понять — почему втулки отдельно нельзя купить для х1?!
в каталоге втулки только вместе со стабилизатором идут. странно…
Но на след самих втулок выйти очень легко — смотрим где еще применяется наш стабилизатор, видим в списке е90, переходим в ее раздел и видим номера втулок отдельно.
31 35 6 773 512 — втулка 26,5мм.
Заказываем аналог от SWAG 20936897 — 2 штуки.
Для замены втулок надо открутить скобку которая их держит. Открутил, снял ее. Пытаюсь снять втулку. Никак. СОВСЕМ НИКАК! Решил пойти варварским путем — взял отвертку и начал ковырять. Не отковыривается.
Плюнул и снял весь стабилизатор.
И как вы думаете почему втулки не снимались и что самое важное — не поставляются отдельно от стаба?! Правильно — они к нему (стабилизатору) приклеены! :))) Причем так, что для их демонтажа мне понадобился молоток и стамеска :)))
Полный размер
хорошо сидели!
Полный размер
стоковые втулки производства Anvis. Правда в списке заменителей я их не нашел.
Поставил новые втулки, побрызгал их силиконовой смазкой и собрал все в обратном порядке.
Да, подвеска теперь стала как новая. Не стучит совершенно! Все очень упруго, мягко, комфортно. Снова доволен плавностью хода икса.
П.С.
Еще я приобрел такой-же комплект для заднего моста:
Lemforder 3616301 — стойка левая
Lemforder 3616401 — стойка правая
FEBI 44260 — втулки заднего стабилизатора 2шт
А все потому что стоечки в отличном состоянии — упругие, тугие, резинки целые. Решил оставить до следующего года. К тому-же процесс их замены немного сложнее чем передних.
Понадобится шестигранник, чтобы сделать вот так:
Полный размер
шестигран упирается в рычаг и гайку стойки можно откручивать
В отличии от передних стоек, палец которых надо фиксировать рожковым ключем, задние фиксируются звездочкой (или шестигранником подходящим). А места сзади мало.
Полный размер
Так-что эту задачу я наверное поручу какому-нибудь сервису — пусть сами мучаются 🙂
П.С. 2
Полный размер
а вот вам задние стоечки лемфердер с запиленными номерами :))) чьи, интересно?:)))
Citroen C8 Бордовый металлик › Бортжурнал › Меняем рычаг передней подвески и стойку стабилизатора.
Одна из проблем, которая часто беспокоит автомобилистов, это состояние подвески. Причем у каждого водителя свой «порог срабатывания». Кто-то «дергается» при малейшем подозрении на неисправность подвески, кто-то героически терпит все эти стуки, люфт и советы коллег-автомобилистов, но финиш один и тот же – надо менять (рычаг, стойку, стабилизатор и т.д.). Хочу остановиться на двух моментах: замена стойки переднего стабилизатора и замена рычага передней подвески. Так как Ситроен С8 машина не из легких, особенно передняя часть, то в наличии повышенная нагрузка на переднюю ось. Все это требует пристального внимания к состоянию узлов и деталей передней подвески.
Замена стойки стабилизатора (для краткости — СС). Проверить состояние СС очень просто, можно вывесить авто, снять переднее колесо, взяться за СС и с силой подергать ее. Если есть люфт, то лучше СС заменить. Большой сложности тут нет, но могут быть неприятные моменты с откручиванием гаек, которыми прикручен стабилизатор. Поэтому следует хорошенько очистить резьбу от грязи, ржавчины и обработать WD-40. А так же очистить углубление под шестигранный ключ в пальце шарового соединения. Гайку лучше откручивать накидным ключом. Можно головкой сдернуть гайку, а затем с помощью шестигранника (удерживаем палец от проворачивания) и накидного ключа, начать откручивать гайку. Если переусердствуете, то можно сорвать грани отверстия под шестигранник, поэтому нужно прилагать усилия в меру, лучше закрутить, почистить, смазать и снова начать откручивать. С одной зловредной гайкой провозился долго, раз 6 – 7 приходилось откручивать – закручивать. Устанавливается СС гораздо быстрее. Для удобства снятия и установки я поддомкратил еще и переднюю стойку. Выбирал положение, что бы СС снимался и устанавливался свободно. Слева и справа стабилизаторы одинаковы.
Полный размер
Стойка стабилизатора.
Полный размер
Ключ, шестигранник и немного терпения.
Полный размер
Новая стойка стабилизатора. Цену не помню, но не дорого.
Полный размер
Как говорится: почувствуйте разницу ))).
А теперь займемся рычагами передней подвески.
Здесь рычаги делятся на правый и левый и местами их менять нельзя.
Полный размер
Новый рычаг.
Полный размер
Маркировка рычага.
Полный размер
Новый и старый рычаги подвески.
Пару лет назад я менял рычаги на новые, они пробежали более 100 тыс. км. А осенью 2017 г. я отреставрировал первоначальные рычаги и уже эти отреставрированные рычаги установил на минивен. Цена новых – 100 $ за один рычаг, а стоимость восстановления одного рычага – 10 – 11 $. Причем восстановление делают двумя способами: первый и наиболее правильный – это разборка шарового соединения, дефектовка, очистка и восстановление. Второй способ (считаю, что халтура) — это делают отверстие в заглушке, заливают полимером и заваривают отверстие. Во втором случае не приходится говорить о качественном удалении грязи из шарового соединения. В обоих случаях меняют пыльники. Стоимость обоих вариантов восстановления одинакова, а качество отличается.
Полный размер
А вот, восстановленный рычаг. Как правило, проблему создает шаровое соединение, поэтому жалко платить деньги за новый рычаг, что бы ремонтопригодную вещь выбросить.
Снимая рычаг передней подвески следует все сфотогравировать, так проще будет ориентироваться в дальнейшем, если соберетесь повторить данный подвиг. Тем, кто постоянно занимается ремонтом, возможно, будет интересно посмотреть на «страдания» братьев-автомобилистов, что-то подсмотреть для себя или подсказать – поделиться своим опытом.
Замена передних стоек стабилизатора (линков) — Toyota Avensis, 2.4 л., 2004 года на DRIVE2
Так уж получилось, что самостоятельно линки я не менял ни разу в своей жизни. Как-то не довелось. Надо было устранить этот позорный пробел своего жизненного пути, тем более линки на венике были приговорены на замену еще в сентябре.
Замена производится достаточно легко. Пришлось только повозиться с откручиванием правой стойки стабилизатора, потому что там был асфальт =) (напомню: при перегоне веника домой, я попал на участок, где производились работы по укладке асфальта) Оригинальные линки мне показались дороговатыми, поэтому взял Lemforder.
Необходимый инструмент:
— ключ на 17
— головка с трещоткой на 17
— шестигранник на 6
— ключ на 19 (для стоек стабилизатора Lemforder)
— головка на 19 (для стоек стабилизатора Lemforder)
— молоток
— большой молоток =)
— WD-40
— ломик
— что-нибудь для выковываривания грязи из отверстия под шестигранник
Надеюсь, все знают, как поднять авто на домкрате и снять колесо? =) Далее видим перед собой «элемент, утративший свои свойства».
тут уже новый линк
Обильно поливаем все WD-40 и вычищаем отверстие под шестигранник. Далее накидываем головку с трещоткой (или ключ) и пытаемся открутить гайку. Когда гайка стала крутиться, а она будет прокручиваться вместе с «пальцем» линка, вставляем в отверстие шестигранник. Прилагая к шестиграннику усилие «на закручивание» (надавливаем по часовой стрелке), откручиваем гайку ключом. То же самое производим и с нижней частью линка. Но там места меньше, да и отверстие под шестигранник придется искать наощупь, поэтому будет немного посложнее. Потом берем молоток и выбиваем нах «пальцы» линков из отверстий
Вставляем новую стойку стабилизатора в одно из отвестий. Сверху или снизу — без разницы. Далее с помощью ломика вставляем «палец» линка во второе отверстие. Вот два примера установки ломика, ну там вы уж сами сообразите
Закручиваем гайки. Тут шестигранник уже не нужен (по крайней мере для Lemforder). При закручивании гайки «палец» не прокручивается. Радуемся новым линкам!
————————————————————————————————————-
Стойка стабилизатора переднего Lemforder = 827р. х 2 = 1654р. (код детали 29797 01)
————————————————————————————————————-
Ford Focus Hatchback CHEEKY › Бортжурнал › Замена передних амортизаторов и стоек (линков) стабилизатора полиуретан, это фиаско пацаны)))
Полный размер
Очень давно меня мучают мелкие стуки в передней подвеске, да да именно мучают, до сих пор мать их. Объехав 100500 сервисов, даже на вибростенде был, везде говорят, что в подвеске все хорошо, люфтов ни где нет, но мля, как нет, когда я их слышу и не только я, все с кем катаюсь, все слышат. Вот по этому я решил заменить амортизаторы, раз стуки не могут найти ни в шаровых, ни в стойках стаба, да ни в чем. Покурил форумы, начитался про жесткость работы и не большой ресурс аналов амортизаторов, решено купить оригинал, благо заводским 95К пробега и они сухие. И то что они сухие это ни о чем не говорит, я встречал стойки у которых болтался шток, а внешне они не подавали ни каких признаков не исправности. Короче плюнул, отвалил баблосов и заказал ориги, плюс пыльники и проставку под низ пружины, опоры и подшипники я менял не давно, тоже все оригинальное было куплено. При замене все прошло отлично, все открутилось как новое, единственное, у меня стоят проставки вверху, для увлечения клиренса, вот с ними помучились при установке, болты очень трудно закрутить с ними.
Ну и какого было мое удивление, когда я выехал из гаража, гребанные стуки как были, так и остались, мля мля мля… 15К на ветер улетели.
Ну и до всего этого, я заказывал на будущее стойки стаба полиуретан «НЕТ ИЗНОСА», покупал у производителя, который находится в Усурийске, гарантия на них 2 года, если сломаются, отправляешь фото и тебе высылают новые, ехали они 14 дней великой почтой России, сегодня забрал и сразу поехал ставить, но и они не помогли, как шлепала подвеска, так и шлепает. В подвеске осталось заменить только рычги, но в них люфтов нет…
Есть у меня еще один вариант, а именно грешок на ЭУР, который мне делали 8К назад, поеду к ним, пусть смотрят, хотя на вывешенных колесах люфта нет.
Какого фига происходит я не понимаю, где рыть, что менять, ткните меня носом)))
Про запчасти:
1709762 Амортизатор передний правый Rh Foc11-
1709759 Амортизатор передний левый Lh Foc’11-
1305329 Пыльник амортизатора Fr Fo-CM
1683279 Проставка передней пружины нижняя
NL208 Стойка стабилизатора полиуретан «НЕТ ИЗНОСА»
СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА ПОКУПАЛ ЗДЕСЬ
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
стабилизатор поперечной устойчивости (стабилизатор поперечной устойчивости) Проблемы, симптомы, стоимость
стабилизатор поперечной устойчивости (также известный как стабилизатор поперечной устойчивости , стабилизатор поперечной устойчивости , стабилизатор поперечной устойчивости ) используется для удержания автомобиля тело от чрезмерного наклона в стороны. Втулку стабилизатора поперечной устойчивости и звенья легко проверить.
Если вы заметили, что они болтаются или имеют люфт, их необходимо заменить. Сам стабилизатор поперечной устойчивости редко повреждается. Втулки стабилизатора поперечной устойчивости и качаются звеньев штанги , которые изнашиваются довольно часто, иногда уже на 60 000 миль.
стабилизатор поперечной устойчивости предназначен для скручивания. Между стабилизатором поперечной устойчивости и поперечными рычагами обычно устанавливаются резиновые втулки. Кронштейны и втулка используются для крепления штанги к рычагам управления, либо концевые звенья стабилизатора поперечной устойчивости соединяют ее со стойкой или рычагом управления.
Симптомы
Некоторые из наиболее распространенных симптомов неисправности втулки стабилизатора поперечной устойчивости или выхода из строя рычагов стабилизатора поперечной устойчивости:
- Грохот
- Дребезжащий шум
- Стук дороги неровный
- Отсутствие устойчивости при движении
- Шум от лежачих полицейских
- Плохая управляемость при повороте
Если у вас сломаны концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости, вы все равно можете управлять автомобилем.Проблема в том, что вы заметите чрезмерный крен кузова при поворотах на скорости более 30 миль в час. Это может сделать автомобиль нестабильным. Если втулки или звенья стабилизатора поперечной устойчивости сломались во время движения, поезжайте на машине домой или к механику.
Вы должны двигаться осторожно, но, что более важно, снижать скорость при съезде с шоссе. Это когда вы заметите, что тело перекатывается сильнее всего. На малых скоростях или при езде по соседству вы даже не заметите пропавшего звена стабилизатора поперечной устойчивости.
Устранение неполадок стабилизатора поперечной устойчивости
Сначала определите, откуда исходит шум.Не путайте изношенный шум втулки стабилизатора поперечной устойчивости с окружающими шумами подвески. Поднимите автомобиль с помощью напольного домкрата и надежно установите его на подставку. Будьте внимательны при этом.
Найдите стабилизатор поперечной устойчивости и осмотрите втулку. Втулка не должна иметь разрывов и должна быть в хорошем состоянии. Затем возьмите стабилизатор поперечной устойчивости и переместите его. Если есть небольшое движение, втулка качания изношена. Кроме того, проверьте тягу стабилизатора поперечной устойчивости на предмет износа резины.
Иногда бывает трудно отличить плохие втулки стабилизатора поперечной устойчивости от плохих концевых звеньев стабилизатора поперечной устойчивости.Имейте в виду, что втулки стабилизатора поперечной устойчивости издают скрип, когда вы едете на лежачих полицейских. В то время как звенья стабилизатора поперечной устойчивости будут издавать лязг или стук при наезде на выбоину.
Стоимость замены
Типичная стоимость замены втулок и звеньев переднего стабилизатора поперечной устойчивости составляет от 450 до 900 долларов в зависимости от марки и модели.
Хорошая новость в том, что сами детали очень дешевы, особенно если вы покупаете их в Интернете. Типичная стоимость рычагов и втулок переднего стабилизатора поперечной устойчивости составляет менее 100 долларов США.Иногда можно даже обновить стабилизатор поперечной устойчивости и тяги для лучшей управляемости.
Заменить втулки стабилизатора поперечной устойчивости самостоятельно легко, и это можно сделать прямо на подъездной дорожке. Если вы заменяете только детали стабилизатора поперечной устойчивости, выполнять регулировку передних колес не требуется.
Когда заменять звенья стабилизатора поперечной устойчивости?
Качели или стабилизатор поперечной устойчивости предотвращают слишком большой наклон кузова и обеспечивают устойчивость автомобиля при движении в поворотах.Большинство автомобилей имеют один стабилизатор поперечной устойчивости спереди и другой отдельный стабилизатор поперечной устойчивости в задней подвеске. У некоторых автомобилей в передней подвеске только один стабилизатор поперечной устойчивости. Спортивные автомобили имеют более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости для лучшей устойчивости на поворотах. Тяга стабилизатора поперечной устойчивости. Стабилизатор поперечной устойчивости через резиновые втулки соединяется с кузовом или рамой автомобиля посередине. Наружные концы стабилизатора поперечной устойчивости соединены с частями подвески транспортного средства, удерживающими колесо (стойки или рычаги управления). Деталь, которая соединяет внешние концы стабилизатора поперечной устойчивости с элементом подвески, называется звеном стабилизатора поперечной устойчивости.В большинстве автомобилей тяга стабилизатора поперечной устойчивости имеет два маленьких шаровых шарнира на каждом конце. Со временем изнашиваются шаровые опоры тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Первым признаком износа стабилизатора поперечной устойчивости является стук подвески при медленном движении по неровностям дороги. В редких случаях, если смазка внутри шарниров стабилизатора поперечной устойчивости высыхает, она также может издавать скрипящий звук при движении подвески вверх и вниз. Ваш механик может проверить тяги стабилизатора поперечной устойчивости во время регулярного обслуживания автомобиля на подъемнике. Изношенное звено стабилизатора поперечной устойчивости показывает свободный ход при нажатии вверх или вниз.Сильно изношенное звено стабилизатора поперечной устойчивости может отделиться. Это приведет к тому, что ваш автомобиль будет чрезмерно наклоняться на поворотах и будет чувствовать себя менее устойчивым и безопасным на дороге. Изношенное звено стабилизатора поперечной устойчивости необходимо заменить для обеспечения безопасности вашего автомобиля.
Нужно ли заменять оба рычага стабилизатора поперечной устойчивости, если только один из них неисправен? Ответ — нет, однако ваш механик может порекомендовать заменить оба звена стабилизатора поперечной устойчивости, потому что оба звена обычно изнашиваются с одинаковой скоростью, и если одно из них неисправно, другое может скоро выйти из строя. Нужно ли заменять тяги стабилизатора поперечной устойчивости при замене стоек или поперечных рычагов? Нет, но во многих автомобилях очень трудно удалить старую тягу стабилизатора поперечной устойчивости, не повредив ее, поскольку резьба может заржаветь. Из-за этого звенья стабилизатора поперечной устойчивости часто заменяются всякий раз, когда заменяется компонент (стойка или рычаг управления), к которому оно подсоединено.
Нужно ли заменять тяги стабилизатора поперечной устойчивости после определенного пробега? Нет необходимости заменять звено стабилизатора поперечной устойчивости, если оно исправно работает и не изношено. Замена звена стабилизатора поперечной устойчивости стоит не очень дорого. Как правило, в ремонтной мастерской он стоит 75–140 долларов за каждую сторону.Если вы хотите заменить тягу стабилизатора поперечной устойчивости самостоятельно, смочите резьбу маслом или маслом WD-40, так как гайки могут заклинивать и выходить из них будет очень сложно. Нужно ли заменять втулки стабилизатора поперечной устойчивости при замене звеньев стабилизатора поперечной устойчивости? Нет, втулки — это отдельные элементы, и их следует заменять всякий раз, когда они изношены или становятся шумными.
Полное руководство по стоимости замены стабилизатора поперечной устойчивости
стабилизатор поперечной устойчивости работает вместе с подвеской автомобиля, чтобы предотвратить слишком сильное смещение или чрезмерную нагрузку на автомобиль при движении по неровным участкам дороги. Каждый толчок, который испытывает автомобиль, сводится к минимуму за счет стабилизатора поперечной устойчивости, поэтому автомобиль и его различные компоненты служат дольше. Поперечный стабилизатор поперечной устойчивости со временем может изнашиваться или быть поврежденным, и в этот момент его необходимо будет заменить.
Эта замена обойдется вам в сумму от 130 до 160 долларов.Стоимость труда должна составлять от 50 до 70 долларов, а детали — от 75 до 95 долларов.
Сравнение стоимости замены стабилизатора поперечной устойчивости
Ваш механик
| Работа | Гарантия | Цена | |||||||
| Детали и ремонт | 12 месяцев | 900 $ 95-10 229 |
| Работа | Гарантия | Цена |
| Детали и ремонт | 12 месяцев | $ 103- 261 $ |
| Работа | Гарантия | Цена |
| Детали и ремонт | 12 месяцев | |
| Work | Гарантия | Цена |
| Детали и работа | 24 месяца | $ 99- $ 250 |
Walmart
| Запасные части | Limited | $ 39- 171 $ |
Amazon
| Работа | Ограниченная гарантия | 9022 |
Что такое Замена стабилизатора поперечной устойчивости?
Эта работа по замене обычно включает снятие звена, а не всей шины, так как это обычно самая слабая часть или часть, которая больше всего похожа на поломку, но может быть больше частей, которые нужно заменить, из-за количества повреждений, нанесенных вашей машине.Независимо от того, какая часть стабилизатора поперечной устойчивости или системы подвески вызывает у вас проблемы, ваш автомобиль может испытывать аналогичные симптомы.
Преимущества замены стабилизатора поперечной устойчивости
Устранение этой проблемы позволит вам лучше контролировать свой автомобиль. Поврежденный стабилизатор поперечной устойчивости может повлиять на управляемость и рулевое управление, и ваша машина станет намного безопаснее, если вы позаботитесь о поврежденном стабилизаторе поперечной устойчивости. Поскольку со временем эта проблема может усугубиться и привести к повреждению частей подвески, если ее не решить, вы сэкономите много денег и времени на ремонт позже, если исправите ее как можно скорее.
Что нужно сделать при замене стабилизатора поперечной устойчивости?
Чтобы заменить стабилизатор поперечной устойчивости, механику придется поднять автомобиль и снять колеса. То, как стабилизаторы поперечной устойчивости удерживаются на месте, будет отличаться от автомобиля к автомобилю, но обычно некоторые гайки необходимо снимать, чтобы снять их. Это может занять некоторое время, если вы имеете дело со старым автомобилем и в нем наблюдается высокий уровень коррозии. Тяговая балка будет снята и заменена новой, которая будет закреплена на месте.Затем можно снова поставить колеса и протестировать автомобиль. Механик может захотеть провести дорожное испытание, чтобы убедиться, что автомобиль управляется должным образом, и убедиться, что все проблемы решены.
Когда заменять стабилизатор поперечной устойчивости
Вы можете не заметить, когда необходимо заменить передний стабилизатор поперечной устойчивости. Более очевидными признаками неисправности являются лязг при движении и слабое рулевое управление при повороте руля. Однако чаще всего вы, вероятно, будете предупреждены об этой проблеме только тогда, когда ваш механик заметит это при ремонте вашего автомобиля или его обслуживании.
Вам необходимо будет как можно скорее заменить сломанный стабилизатор поперечной устойчивости, поскольку это может повлиять на ваш контроль над автомобилем и на безопасность движения, особенно на высоких скоростях. Вы по-прежнему можете управлять автомобилем с этой проблемой, но это не рекомендуется, особенно если это серьезная неисправность.
Как сэкономить деньги на замене стабилизатора поперечной устойчивости
Поскольку это относительно простая работа по замене, вы можете выполнить ее самостоятельно и немного сократить свои расходы. Просто убедитесь, что вы знаете, как диагностировать проблему, и что вы не упускаете то, что нужно заменить или отремонтировать.
Вы также можете сэкономить деньги, узнав цены у различных механиков в вашем районе. Самый дешевый не всегда лучший, но вы можете сэкономить немного денег и при этом получить необходимое обслуживание.
Пример стоимости замены стабилизатора поперечной устойчивости
| Модель | Труд | Детали | Итого | ||||||
| Ford F-Series | $ 61- 78 $ | 4 $ 54- $ 9020 150 $ | |||||||
| Chevrolet Silverado | $ 70-89 $ | $ 122- 146 $ | $ 192- 235 $ | ||||||
| Ford Focus | $ 52- $ 67 | $ 74- $ 94104 | $ | $ 74- $ 94 | $ | $ | $ 52- 67 $ | $ 154- $ 172 | $ 206- 239 $ |
| Toyota Corolla | $ 52- $ 67 | $ 74- $ 94 | $ 126- 161 $ 9033 | 94 $ | $ 126- $ 161 | ||||
| Honda CR-V | $ 52- $ 67 | $ 106-130 | $ 158- $ 197 | ||||||
| Honda Civic | $ 52- 67 $ | $ 106–130 | 158–197 долл. 161 долл. США |
| |||||
| Система подвески состоит из пружин, амортизаторов / стоек и рычагов (например, шаровых шарниров), которые соединяют автомобиль с его колесами.Подвеска удерживает колеса в надлежащем контакте / трении с землей, несмотря на неровности дороги или неровности дороги, обеспечивая плавность хода. Типичные затраты: | |||||
| |||||
| Что должно быть включено: | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| Новости CostHelper | |||||
| Сколько люди платят — последние комментарии | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| Добавил: Ellesee в Джорджтауне, Другое. | Размещено: 3 октября 2012 г. 09:10 AM |
| Марка автомобиля: Chrysler | Модель автомобиля: Intrepid |
| Магазин: Arno \ ‘s Auto |
| Автор: js3 в Артезии, Калифорния. | Опубликовано: 6 января 2012 13:01 |
| Марка автомобиля: Ford | Модель автомобиля: Crown Victoria |
| Магазин: DIY |
| Автор: Кэти в Саннивейл, Калифорния. | Размещено: 2 июля 2011 г. 01:07 |
| Марка автомобиля: Toyota | Модель автомобиля: Camry |
| Магазин: Cartex auto store |
| Автор: Адарш Ранджан в Ранчи, штат ID. | Размещено: 6 мая 2011 07:05 |
Что дешевле изготовить или купить подвеску на двойных поперечных рычагах или подвеску с полуприцепом? |
| Добавил: chameri in mpls, MN. | Размещено: 23 декабря, 2010 17:12 |
| Марка автомобиля: 2002 | Модель автомобиля: oldsmobile |
| Магазин: надежные автосервисы |
| Автор: Мистер Майк, Толедо, Огайо. | Размещено: 28 апреля 2010 12:04 |
| Марка автомобиля: Ford | Модель автомобиля: Ranger XLT |
| Магазин: Weber Transmission |
закончился покупкой нового сцепления, поперечины и прочего под капотом, думаю, это был рабочий цилиндр или что-то в этом роде, плюс трудозатраты.
, так что в целом, стоимость будет 2681,00 $ без выходных.
Я очень ожидал, что это будет так много.
Я сам механик, но никогда раньше не работал с трансмиссией.
| Добавил: william s.в Девитте, штат Нью-Йорк. | Размещено: 19 декабря 2007 г. 07:12 |
| Марка автомобиля: toyota | Модель автомобиля: corolla dx |
| Магазин: midas |
- www.carbibles.com/suspension_bible.html
- www.autozone.com/autozone/parts/Suspension-and-Steering/_/N-8r2lb
- www.jcwhitney.com/suspension -и-шасси / c11298j1s17.jcwx
- www.bigotires.com/services-category/suspension-and-front-end
- www.meineke.com/services/steering.aspx
- www.midas.com/Services/SteeringSuspension/tabid/141/Default .aspx
- www.sears.com/automotive-chassis-shocks-suspension-shocks/s-1206807530
- www.ase.com/Landing-Pages/Car-Owners/Find-a-Repair-Shop/Shop-Locator .aspx
- autorepair.iatn.net/
- www.consumerreports.org/cro/2012/12/how-to-find-a-great-car-mechanic/index.htm
Как самостоятельно поменять втулки стабилизатора, причины их износа. Как заменить втулки переднего и заднего стабилизатора? Втулка стабилизатора где находится
Подвеска автомобиля первой встречает все неровности пути автомобиля, принимая на себя все удары ям, неровностей и прочих «приятных» сюрпризов, которыми завораживают наши дороги.Каждый блок подвески имеет свое конкретное назначение, но в совокупности все они предназначены для гашения ударных нагрузок, возникающих при движении машины, а также для обеспечения надлежащей управляемости и устойчивости автомобиля при поворотах или резких маневрах. . Такие детали, как втулка стабилизатора поперечной устойчивости, часто нуждаются в замене. Работу можно сделать своими руками.
Немного о подвеске автомобиля
Нетрудно догадаться, что уровень безопасности и комфорта на дороге как для водителя, так и для пассажиров практически напрямую зависит от исправности подвески, а также от того, насколько хорошо она справляется со своими задачами.
Каждый компонент подвески автомобиля выполняет определенную функцию. Рычаги вместе с цапфами удерживают колесо в необходимой плоскости, параллельно, позволяя ему свободно вращаться в двух разных плоскостях (момент входа в поворот).
Амортизаторы гасят вибрации, возникающие во время движения, тем самым обеспечивая плавный ход автомобиля. Пружины одновременно предназначены для обеспечения жесткости подвески и возврата ее компонентов в исходное состояние.
Основные узлы и узлы передней подвески автомобиля
Но есть еще одна важная деталь подвески, без которой не обходится ни один современный автомобиль. А эта деталь — стабилизатор. Это хорошо видно, если машину загнать на подъемник или поставить на смотровую яму. На передней оси среди рессор, амортизаторов и других рычагов будет легко заметна изогнутая стальная планка, которая одним плечом крепится к подрамнику, а другим — к ступице колеса.Крепления стабилизатора не жесткие и позволяют ему перемещаться по оси в одной плоскости.
В конструкции подвески стабилизатор появился на заре автомобилестроения, когда скорости стали достигать 20 км / ч и выше. Введение этого элемента в конструкцию подвески позволило сохранить устойчивость автомобиля при поворотах и маневрировании.
Таким образом, основная задача стабилизатора при движении — распределить вес кузова автомобиля на все его колеса в случае крена.В частности, это касается случаев довольно крутых поворотов или резкого изменения траектории движения.
Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости
На довольно распространенном сегодня типе подвески МакФерсона стабилизатор представляет собой торсионный торсионный рычаг. Этот элемент жестко соединен с кузовом или подрамником автомобиля. Силы, возникающие в подвеске, передаются на стабилизатор через дополнительные рычаги, которые сообщаются с подвеской за счет шарниров.Эта простая схема позволяет предотвратить даже серьезное перекатывание транспортного средства и тем более его опрокидывание.
Задний мост чаще всего оснащается стабилизатором этого типа в случае полноприводных автомобилей. Если говорить об автомобилях с задним приводом и сплошной балкой на задней оси, то роль стабилизатора отводится реактивной штанге, известной также как тяга Панара.
Также ряд японских внедорожников в свое время, помимо тяги Панара, дополнительно оснащались еще одним стабилизатором, который в виде криволинейной тяги шел по балке заднего моста и сообщался с силовыми элементами корпус через небольшие рычаги.
Втулки стабилизатора. Симптомы неисправности. Последствия.
Для наилучшего гашения колебаний и сил, действующих на кузов автомобиля, подавляющее большинство элементов подвески соединены посредством упругих элементов. То же самое и со стабилизатором. Для его крепления используются специальные втулки (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. Со временем по мере эксплуатации автомобиля эти втулки могут начать разрушаться и заметно терять эластичность. Это приводит к неудовлетворительной работе стабилизатора =.Могут начать появляться более серьезные дефекты, которые со временем будут только расти быстрее.
Схема устройства стабилизатора и элементов его крепления
Первым признаком, предвещающим замену сайлентблоков, будет небольшой стук подвески. Подобный стук можно наблюдать и с «уставшими» амортизаторами. Только в случае с сайлентблоками он будет слышен не только на ямах и неровностях, но и при входе в относительно крутые повороты. В то же время автомобиль часто кажется слишком шатким и вялым.Возникший стук будет результатом люфта в соединительных узлах рычагов стабилизатора из-за изношенных втулок.
Если вовремя не принять меры, то стук в дальнейшем будет только усиливаться и повсюду начнет сопровождать работу подвески из-за нарастающей деформации и разрушения втулок. Возможны крены кузова и чрезмерный люфт в рулевом колесе. Машину можно «рыскать» не только в поворотах, но и при торможении или смене полосы движения.Большинство автопроизводителей советуют менять втулки стабилизатора каждые 30-40 тысяч пробега. Однако в наших условиях все же лучше остановиться на износе втулок. Поэтому внезапный стук и небольшой подскок в углах будут явными признаками предстоящей замены компонентов.
В качестве популярного метода проверки втулок на исправность предлагается на 2-й передаче «лежачих полицейских» перемещать наискосок. В районе педалей раздался глухой стук — скорее всего, втулки Хана.Также можно просто залезть под машину, чтобы все осмотреть самостоятельно. Изношенная втулка порадует трещинами и потертостями, характерными для изношенной и потрескавшейся резины. Эти трещины иногда также называются автопроизводителями «маргаритками».
Втулка стабилизатора и кронштейн для ее крепления
Также резина втулок может просто затвердеть и потерять необходимую эластичность. Если втулки стабилизатора плохо просматриваются, просто резко махайте рукой вверх-вниз и в стороны от самого стабилизатора.Если чувствуется люфт, скрипы и стуки в нижней части подвески, значит, втулки пришли в негодность.
Но для лучшего результата, конечно, лучше проехать по эстакаде, смотровой яме или воспользоваться лифтом. Из инструментов понадобится только лом или монтажный нож, которым нужно просто упереться в днище автомобиля и слегка «встряхнуть» стабилизатор, в местах его стыковки с кузовом. Если чувствуется заметный люфт или обнаружена потеря эластичности, то пора задуматься о замене втулок.
Процесс замены втулки стабилизатора
Замена сайлентблоков не займет много времени. Вам просто нужны подходящие инструменты, а также хорошо освещенная и удобная рабочая зона. Вряд ли у рядового водителя будет доступ к профессиональному лифту во время работы, поэтому лучше заранее обзавестись парой домкратов и специальной жесткой опорой.
Инструмент может вам понадобиться
Инструменты, необходимые для замены втулок
Наряд на работу
Вид на подушку стабилизатора перед началом работы
Поднимает нижний рычаг для легкой замены резиновой ленты
Снята старая втулка стабилизатора
Установлена новая втулка с предварительно нанесенным покрытием или смазкой
Втулка новая по окончании всех работ
Следует понимать, что устройство и сложность подвески на разных автомобилях могут заметно отличаться и приведенная выше инструкция не носит универсального характера. Но для общего понимания процесса и порядка работы этого более чем достаточно.
Подборка видео по замене сайлентблоков на различных авто
Замена на ВАЗ: видео-гид
Замена на Рено Меган 2: видеоинструкция
Замена резинки стабилизатора на Шевроле Авео
Замена втулок стабилизатора на Hyundai Solaris (Accent)
Работа по замене втулок несложная и трудоемкая.Все обо всем может занять часа полтора-два. Но в прайс-листах СТО данная услуга не относится к дорогому разделу. Так что здесь каждый решает сам, запутаться в гараже час-два или отдать машину мастерам и заняться более насущными делами.
Прежде чем заняться темой, что такое втулка стабилизатора, не мешало бы освежить в памяти сами стабилизаторы, для чего они нужны? Основная задача этой части — удерживать машину максимально параллельно дороге.Несмотря на различные риски, например, повороты, торможения, вызывающие как поперечный, так и продольный крен. Стабилизатор должен с ними справиться.
На фото: Втулки стабилизатора Honda Civic 5D
Втулка стабилизатора — желтая
При малейшем перекате концы стабилизаторов начинают двигаться, уменьшая тем самым крен. Движение происходит по втулкам, о которых и пойдет речь. Назначение последнего в том, что стабилизатор может поворачиваться в разные стороны.Именно поэтому он скреплен втулками. Со временем втулки стираются, что вызывает люфт, который приведет к выходу из строя всего механизма. Увеличивается так называемая «свобода детализации», тогда по большому счету никакой роли в наличии стабилизатора нет. Поскольку, как и при его отсутствии, крены увеличиваются из-за больших ходов и поворота, теряется контроль, и это чувствуется в основном в поворотах.
Просмотры
Втулки бывают нескольких типов:
Резиновые втулки.
Полиуретан. Аналогично предыдущим, за исключением материала изготовления.
В последнее время автомобилисты отдали предпочтение полиуретановым втулкам из-за их высоких эксплуатационных характеристик. Как правило, они «гуляют» дольше. Но это тоже индивидуально, в зависимости от того, как вы водите.
Также не стоит упускать из виду такой нюанс, что практически каждая модель имеет свои размеры и конфигурацию сайлентблоков, из-за чего следует уделить особое внимание подбору и подбору под конкретную модель.Наиболее остро этот вопрос стоит для иномарок.
Какой ресурс?
Вопрос достаточно индивидуальный, как таковой, точные «пробеги» дать не может ни один производитель. Все зависит от конкретных условий эксплуатации, учтите, что плохие дороги, стиль вождения, все это влияет на «жизнь» сайлентблока, да и вообще механизма стабилизатора.
Кстати, сайлентблоки считаются самым проблемным местом в подвеске на Лада Веста. Практически сразу с завода начинается скрип, часто к нему добавляется стук при движении по неровностям.Проблема в том, что для изготовления используется некачественный материал, из-за чего ресурс родных сайлентблоков на Весте очень мал. Лечиться несложно, нужно подбирать аналоги от других моделей. Например, известно, что сайлентблоки от Toyota Koroly, Avensis и KIA Rio великолепны и не доставляют проблем владельцам Запада.
Втулки стабилизатора Лада Веста от Киа Рио. Артикул рукава — Hyundai / Kia 54812-1G100, кронштейн — 54814-1G000
Судя по отзывам водителей, хорошо себя показали сайлентблоки немецких марок, которые часто устанавливаются на «немцев» с завода.Например, родные запчасти часто могут прослужить более 150 000 км. При этом, если говорить об аналогах из Китая, ресурс сокращается в несколько раз.
Вообще среди автомобилистов принято считать, что средний «пробег» для резиновой втулки составляет 70 000 км, более продвинутого полиуретана 100 000 км. Некоторые производители даже рекомендуют проводить плановую замену через 30 000 км, чтобы избежать появления «сюрпризов». Но, как уже было сказано, все индивидуально, нужно учитывать все особенности эксплуатации.
Также стоит уточнить такой нюанс, состояние самой тяги (заглушки) огромное влияние на ресурс втулок … Например, если есть выработка в месте крепления рукав, то заявленный срок деталь точно не прослужит и полностью не справится с поставленной задачей. Как правило, после замены родных сайлентблоков владельцы наблюдают небольшое изготовление металла, где-то около 1,5 мм. С каждой заменой втулок мощность будет только увеличиваться, поэтому разумнее заменить всю деталь при сильном износе, чтобы был толк, в целом, от работы этого механизма.
Признаки неисправности
Знаки ниже могут указывать на то, что с подвеской что-то не так. И одно из мест, на которое стоит обратить внимание, — это стабилизатор. Итак:
При повороте руля образуется небольшой люфт.
Автомобиль начал «рыскать» во время движения.
В поворотах сбоку от колес слышны отчетливые щелчки.
Автомобиль едет в одном направлении.
Ощущается вибрация.
Как заменить?
Вопрос замены для некоторых автомобилей сугубо индивидуален, ведь в зависимости от модели крепления могут отличаться.Например, для замены втулок на Mazda 6 и 5 спереди придется снимать рулевые тяги, чтобы добраться до кронштейнов крепления самой штанги. Но, в целом, можно составить небольшой план работы. Итак:
Поднимите автомобиль на подъемнике или для удобства загоните в яму.
Имейте в виду, что болты могут не работать даже после этого. Затем в игру вступает «болгарка». Но сначала позаботьтесь о том, чтобы вынуть топливные шланги из «опасной» зоны.Отрежьте «ушки» скоб, чтобы «освободить» штангу.
Открутив кронштейны (хомуты) как бы отодвигаем сам стабилизатор от подрамника, чтобы облегчить снятие втулки. Используйте лом.
Стягиваем старый рукав.
Фото — Drive2.ru
Ставим новую деталь.
Заменил сайлентблок
Обратите внимание, в большинстве случаев зажим на новой втулке «садится» крайне плохо, поэтому постарайтесь расположить его как можно ровнее, минимизируйте трение (используйте смазку).
Закручиваем хомут болтом. Кстати, рекомендуем предварительно обработать болт и гайку смазкой, чтобы в дальнейшем не было проблем с откручиванием.
Кстати такой важный нюанс при замене. Менять нужно сразу обе втулки, то есть старую деталь не оставлять с правой стороны, а с левой, например, устанавливать новую. С обеих сторон должны быть новые втулки.
Определить необходимость замены втулок стабилизатора можно по стуку или скрипу, который появляется в подвеске при торможении и проезде по неровностям.А учитывая, что ям на наших дорогах порой бывает больше, чем асфальтового покрытия, процесс замены необходимо проводить регулярно. Сами втулки не очень дороги, своевременная их замена избавит от быстрого износа, а автовладельца — от лишних затрат, связанных с их заменой.
Процесс замены достаточно простой и вы легко можете сделать это самостоятельно по предложенной инструкции.
Втулки стабилизатора относятся к частям, которые подвергаются наибольшим динамическим нагрузкам.Они требуют регулярной замены в зависимости от правил эксплуатации, принятых различными производителями и моделями автомобилей. Максимальный пробег до замены задней и передней ступиц обычно составляет от 15 000 до 30 000 км. Учитывая состояние наших дорог, рекомендуется их заменять после износа.
Несвоевременная замена может привести к образованию переката в стабилизаторе поперечной устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, увеличивает риск опрокидывания автомобиля на скорости.Полный комплект подлежит обязательной замене вне зависимости от разницы внешних признаков износа. Стоимость такой услуги по ремонту на СТО часто завышается, учитывая простоту замены для большинства моделей автомобилей, поэтому желательно заменить передние и задние сайлентблоки своими руками.
Диагностика
Стук стабилизаторов — гарантированный признак немедленной замены втулок. Помимо этого могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина теряет эластичность.
Может потребоваться снять защиту картера, чтобы определить необходимость замены. Чтобы проверить источник вибрации, возьмитесь руками за стойку стабилизатора и непосредственно на монтажный кронштейн. Партнер должен несколько раз сильно надавить на капот машины. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо установить новый комплект, даже если при осмотре сидений на стабилизаторе люфта не было замечено.
Если отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал затвердел, необходима немедленная замена.Продолжительное использование автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.
Инструмент
Для замены сайлентблока переднего или заднего своими руками потребуется:
- трещотка маленькая с удлинителем и головкой; Гаечный ключ рожковый
- , он должен быть тонким и маленьким;
- храповик большой, карданный переходник и штуцер;
- вам может понадобиться L-образный удлинитель.
Порядок работы
- Автомобиль надежно фиксируется в домкратном состоянии.
- Колеса откручены и сняты. В правой колесной арке есть защита двигателя. Отвинчиваются его крепления и снимается щиток.
- Большинство креплений под днищем довольно кислые, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо тщательно обработать WD 40, удаляющим коррозию.
- Рожковым ключом фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому бороздки нужно находить практически наощупь.
- Накидываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку крепления амортизатора. Откручиваем оба крепления.
- Освободив стойки стабилизатора от опор, отсоединяем их от стойки амортизатора.
- Установите домкрат под левую заднюю часть подрамника. С его помощью фиксируется подрамник, чтобы при снятии крепежа он внезапно не соскочил со шпилек. Под опорную головку домкрата необходимо подложить значительную металлическую пластину, чтобы не деформировать подрамник.
- Плавно опустите домкрат на несколько сантиметров от тела. Благодаря этому подрамник также несколько опускается, открывая доступ к сайлентблокам.
- В образовавшийся зазор вставляется труба, а подрамник дополнительно прижимается. В образовавшийся зазор вставляется пробка. Подходит голова на 27; при установке его между кузовом и шайбой подрамника лучше использовать плоскогубцы. Это предотвратит травму руки, если трубка соскользнет с шайбы подрамника.
- Обильно поливаем крепления кронштейна WD-40. Болты выкручивайте постепенно, не сильно нажимая.
- Снимаем освобожденный кронштейн с втулки, после чего снимаем саму втулку.
- Установите втулку из нового комплекта. Срез на деталях должен быть направлен строго назад. Ставим новую деталь точно на место старой.
- Устанавливаем хомут поверх рукава.Слегка наживляем крепеж пальцами, а затем затягиваем гаечным ключом, попеременно и равномерно затягивая все болты.
- Стопор, который использовался как головка ключа, удален. Подрамник поднимается вручную и прикручивается к кузову.
- Все эти действия выполняются аналогично по отношению ко второму зажиму.
- После установки втулок обе ножки прикручиваются на место.
ВАЖНО! Перед установкой все резьбовые части крепежа покрываются графитовой смазкой во избежание прилипания.
При выполнении указанной работы следует соблюдать осторожность и уделять внимание технике безопасности. В общем, такую работу можно сделать своими руками.
Естественно, у разных марок автомобилей конструкция существенно различается, поэтому инструкция по замене — это скорее общие рекомендации. Для более подробного ознакомления представлена серия видеороликов о проведении данного вида ремонта для различных марок автомобилей.
Видео по замене втулок стабилизатора Форд Эксплорер:
Видео Шевроле Авео 3 — в этой модели используются разъемные сайлентблоки, которые делают процесс ремонта быстрым и легким.
Nissan X-Trail видео:
Видео с описанием рабочих процессов для Renault Logan:
Шасси в автомобиле — это такая деталь, определенные элементы которой непосредственно обеспечивают безопасность, поэтому ее состояние должно быть безупречным. Одна из частей указанной конструкции — стабилизатор, в состав которого входит так называемая втулка. Это важная конструктивная часть.
Втулки бывают двух типов: сферические и резиновые. Данная статья предназначена для тех, чей автомобиль нуждается в экстренной технической помощи по следующим направлениям:
Замена задних сайлентблоков.
Признаки износа
Сферическая втулка по конструктивным параметрам аналогична шаровому шарниру. Естественно, что по аналогии с последним он имеет свойство изнашиваться и, соответственно, приходить в неработоспособное или непригодное для функционирования состояние. Кроме того, следует отметить, что путешествовать с изношенными (даже если функциональными) элементами ходовой части автомобиля крайне небезопасно, а потому при выходе из строя втулки стабилизатора поперечной устойчивости возникает необходимость ее замены. . В случае дальнейшей поездки с изношенной втулкой водитель обязательно это заметит, так как по его индивидуальным ощущениям управлять автомобилем будет намного сложнее.
В большинстве случаев при износе втулки стабилизатора в зоне подвески слышны определенные шумы, а при увеличении скорости они значительно увеличиваются и, соответственно, при движении по неровностям дороги (ямки и неровности), шумы приобретают четкое звучание в виде ударов. А если вы внимательный водитель и не упустили посторонний звук и временную неуправляемость автомобиля, то вы начнете выяснять вероятную причину сложившейся ситуации.Таким образом, чтобы не доводить подвеску и втулку до такого состояния, необходимо проводить плановые технические осмотры всех частей конструкции, а втулка подлежит наиболее тщательной диагностике.
Простой трехэтапный процесс
Если по результатам диагностики или во время движения вы пришли к выводу, что втулка пришла в негодность, то затягивать с ремонтом не стоит. Немедленно замените его. В этом случае даже не нужно обращаться в автосервис для этого: замена втулок заднего стабилизатора, как и передних, — процесс совершенно несложный, и вы можете сделать это самостоятельно, даже не прибегая к помощи в помощь посторонним.Удаление изношенных втулок и их замена на новые осуществляется в три этапа:
- Открутите болты, фиксирующие хомут.
- Откинуть стабилизатор в сторону. Такое положение дает возможность провести тщательную оценку его состояния и запомнить особенности первоначальной внутренней конструкции, чтобы избежать предположения о неправильной установке элементов после ремонта.
- В такой ситуации легко снять изношенные старые втулки со стабилизатора и установить новые.
Преимущества своевременной замены
Замена втулок стабилизатора не представляет абсолютно никаких трудностей для водителя, решившего произвести ремонт самостоятельно. Все процессы полностью доступны для ручного выполнения, однако, когда нет возможности или желания выполнять их в отсутствие помощи третьих лиц, рекомендуется обращаться в автосервис. Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости позволит автовладельцу защитить стойки от преждевременного износа.
Езда с новыми втулками позволяет избежать трудностей при движении по дорогам, особенно если речь идет о движении по некачественным дорогам. Как бы то ни было, новая ступица — это удобное и безопасное авто движение.
Перечень необходимого инструмента
Обязательно иметь следующий набор инструментов:
- новые втулки;
- для откручивания болта подрамника понадобится рожковый ключ размером 24;
- ключи на 17 и 15;
- для откручивания винтов с защиты двигателя — ключ на 10;
- для болтов крепления — ключ на 13;
- хомуты из металлического материала на 20 — для зажима стабилизаторов, так как старые подлежат замене;
- Средство для защиты от накипи и ржавчины — WD 40;
- смазка графитовая;
- домкрат.
Планируя замену только втулок, рекомендуется оставить следы перед снятием штока. Это необходимо для того, чтобы сразу установить их точно на то место, где они были раньше, ведь перемещать новые втулки по поверхности штока крайне сложно из-за упругости.
Для удобства монтажа рекомендуется смазать поверхность внутри втулки мыльным раствором.
Пошаговый алгоритм
Пошаговый алгоритм процесса замены втулок стабилизатора поперечной устойчивости:
Автомобиль следует поставить на смотровую яму или другое переднее подъемное устройство.
Торцевым ключом (30) открутите гайки (2 шт.) Крепления держателя гильзы и концов стабилизатора к рычагам подвески. Подденьте планку небольшим шпателем (монтажный), затем снимите зажим со штифтов, осторожно потянув в боковом направлении.
Снимите резиновую втулку с конца штока. Аналогично провести процедуру с противоположной стороны.
Снимите стабилизатор, отвернув гайки крепления кронштейнов к лонжеронам кузова (по 2 гайки с обеих сторон).
Для замены втулок зажмите хвостовик вилки тисками, затем поверните шток и затяните резиновую втулку.
Надеть новые втулки, при этом необходимо сориентировать их по нанесенным меткам.
Выполните следующий монтаж в обратном порядке.
Замена втулок переднего стабилизатора производится аналогично замене задних.
Замена втулки на Тойоте
Если вы планируете замену втулки стабилизатора Тойота, сначала необходимо демонтировать колеса.Для этого ослабляют гайки передних колес. Затем нужно постепенно поднимать его перед автомобилем, чтобы надежно установить на опоры осей. Немедленно включите ручной тормоз и заблокируйте задние колеса, чтобы автомобиль не раскачивался. Отсоедините стабилизирующую опору. Для этого используется шестигранный ключ, чтобы рейка не проворачивалась, иначе шаровой шарнир может вращаться вместе с гайкой. Позже снимите существующие зажимы втулки.
После отключения стабилизатора сами втулки снимаются, подвергаются внешнему осмотру и при наличии дефектов подлежат замене на новые, которые предварительно рекомендуется смазать растительным маслом с каждой стороны.Таким образом, сборка намного проще. Необходимо обратить внимание на прорези втулки, они должны быть повернуты в сторону задней части станка, а отметка, соответственно, должна быть снаружи. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.
Замена втулки стабилизатора «Киа»
Замена втулки стабилизатора Киа происходит по следующему алгоритму:
Поднимите переднюю часть автомобиля и снимите колеса. Найдите рулевой вал и сделайте отметку (для облегчения дальнейшей установки на прежнее место), снимите крепежный болт.
Поднимите коробку передач с помощью домкрата, открутите заднюю подушку и подрамник.
Для облегчения доступа к задним подушкам снимаются четыре болта, фиксирующие подрамник.
Поднимите переднюю часть подрамника.
Снимите крепеж и обработайте масляным раствором, чтобы предотвратить развитие коррозионных процессов на металле.
Закрутите их всего на четыре-пять оборотов. Это делается крест-накрест, чтобы обеспечить дополнительную безопасность и равномерное сжатие самолета.
Ослабьте домкрат до уровня, позволяющего дотянуться до болтов втулки.
Втулка с правой стороны легко откручивается через моторный отсек, а с левой стороны — снизу.
Вставьте скобы. Эта процедура проводится аккуратно, чтобы не повредить хомут на пыльнике рулевого управления.
Процесс повторяется в обратном порядке.
Особенность автомобиля Киа Сид в том, что рулевой вал имеет телескопический вид, а потому устанавливается в последний момент.
Замена втулки стабилизатора на Nissan
Следует отметить, что замена втулки стабилизатора Nissan производится в той же последовательности, что и аналогичная процедура на некоторых других легковых автомобилях.
Процедуру необходимо проводить своевременно, тогда можно избежать более сложных поломок в ходовой части автомобиля.
Однако, как и в других моделях автомобилей, целью замены изношенных конструктивных элементов систем автомобиля является создание безопасных условий для вождения.
Втулки стабилизатора — одна из тех деталей, на которые водители обращают мало внимания. Грубо говоря, их можно полностью снять с подвески автомобиля и ничего страшного не произойдет. Да, машина начнет работать чуть хуже — при движении будут стуки и вибрации, но машина продолжит движение, а это самое главное. Но если вы хотите полностью следить за своим автомобилем, рекомендуется, помимо прочего, обратить внимание на сайлентблоки и их работу.
Содержание:Зачем нужен стабилизатор
Прежде чем заниматься непосредственной ролью втулок, необходимо понять, какая задача стоит на машине у стабилизатора. Как следует из названия, этот элемент стабилизирует автомобиль. Стабилизатор срабатывает каждый раз, когда машина входит в поворот и тормозит. При прохождении поворотов есть риск поперечного крена, а при продольном торможении, и в каждой из этих ситуаций стабилизатор делает все, чтобы держать машину параллельно проезжей части.
Конструктивно стабилизатор представляет собой обычную тягу, соединяющую подрамник с колесной опорой (можно сказать, что с рычагом подвески, если речь идет о передней подвеске со стойками МакФерсон). В подвеске MacPherson угол развала статичен и изменяется по мере движения автомобиля. Изменение угла развала неизбежно приведет к уменьшению площади контакта шины с дорогой. Чтобы свести к минимуму риск такой ситуации, вам нужно уменьшить усилие крена, что и делает стабилизатор.Фактически можно сказать, что он берет на себя роль торсиона: при малейшей вероятности бокового крена расположенные в рычагах поперечные концы начинают двигаться в разные стороны, закручивая тем самым среднюю часть. Момент, возникающий во время такого движения, достаточен для предотвращения продолжения относительного движения колес, что снижает крен.
Назначение втулок стабилизатора
Втулки стабилизатора чрезвычайно важны для правильной работы всего механизма.Поскольку стабилизатор обязательно должен уметь крутить от разнонаправленных сил на левое и правое колесо, его принято крепить с помощью втулок. В процессе эксплуатации втулки стабилизатора начинают изнашиваться, и возникает люфт, который приводит к выходу из строя всего механизма, увеличивая свободу движения детали. Если не предпринять никаких действий по устранению люфта (заменой втулок стабилизатора), пропадет весь смысл в работе стабилизатора — автомобиль начнет крениться в поворотах.
Как поменять втулки стабилизатора
Замена втулок стабилизатора — довольно простой процесс, который можно выполнить практически в любом сервисном центре. Вы также можете самостоятельно заменить изношенные детали, если у вас есть все необходимые инструменты.
Для замены втулок стабилизатора потребуется:
- Подъемник, так как работы будут проводиться под автомобилем;
- Новые втулки стабилизатора. По сути, ступица представляет собой обычный кусок резины, поэтому покупать оригинальные детали критической необходимости нет.В продаже можно найти множество аналогов от известных производителей, например, от Sidem и Sasic;
- Пара ключей (или головок).
Проблемы с стабилизатором поперечной устойчивости Ford Focus
Владельцы Ford Focus сообщили о 13 проблемы, связанные с стабилизатором поперечной устойчивости (в категории подвески). Ниже перечислены проблемы, о которых сообщалось в последнее время. Также, пожалуйста, ознакомьтесь с статистика и анализ надежности Ford Focus, основанный на всех проблемах, обнаруженных в Focus.
Проблема стабилизатора поперечной устойчивости Ford Focus 2002 года 1
Дата отказа: 31.10.2019
Автомобиль прошел около 108 000 км. Я заменил поперечные рулевые тяги и стабилизатор поперечной устойчивости переднего подрамника. Механик сказал, что подрамник сильно заржавел, и двигатель может упасть, если транспортное средство не будет немедленно обслужено. Я купил машину около 90 000 км и уже заменил бензонасос и другие детали под машину.
См. все проблемы Ford Focus 2002 года.
Проблема стабилизатора поперечной устойчивости Ford Focus 2003 г. 2
Дата отказа: 27.08.2018
Я выезжал со стоянки со скоростью не более 5 миль в час, когда машина резко дернулась. Отвезли машину в гараж. Повреждения: сильная ржавчина, подрамник сгнил, сломан правый передний мост, сломан правый передний рычаг, погнут стабилизатор поперечной устойчивости. Водитель буксира сказал, что колеса могли упасть с моей машины, и я мог получить серьезные травмы или погибнуть из-за того, что пошло не так.Я поставил себя и свою семью в опасность этой смертельной ловушкой. Предположительно эта машина была осмотрена в феврале 2018 года. Учитывая все, что с ней пошло не так, и повреждения, я не понимаю, как это могло быть. Я считаю, что здесь может быть мошенничество, и считаю, что этот вопрос требует дальнейшего расследования на предмет опасности для жизни. Я заплатил 3000 долларов за эту машину в середине февраля 2018 года. Сейчас август, и ей был нанесен ущерб на 3000 долларов. Я продал машину на утилизацию за 125 долларов.
См. все проблемы Ford Focus 2003 года выпуска.
Проблема стабилизатора поперечной устойчивости Ford Focus 2010 г. 3
Дата отказа: 15.09.2017
Я только что получил эту машину, проверил переднюю часть, и мне нужно было заменить стабилизаторы поперечной устойчивости, поперечные рычаги, рулевые тяги, внутренние и внешние. На машине всего 129 тыс. Миль. Не сильно, что машина постоянно качается в любую погоду. Мой tpms тоже выдает ошибки.
См. все проблемы форд фокус 2010 года.
Проблема стабилизатора поперечной устойчивости Ford Focus 2008 г. 4
Дата отказа: 15.01.2016
Я заменял шины на этом автомобиле 5 раз за 6 лет.Автомобиль был куплен в 2010 году, ему было всего 2 года, а первый комплект шин был заменен в 2011 году. Каждый раз замена шин происходит из-за ненормального износа внутренней части шин; столько поломок, торчит стальной радиал из покрышек. Мне сказали, что мне нужны новые звенья стабилизатора поперечной устойчивости; заменил и те, но с тех пор поставил на эту машину еще один новый комплект шин. Когда я заменил эти шины, мне также пришлось заменить 3 гайки крепления, которые тоже были сломаны. Я исследовал эту проблему; многие другие сталкиваются с этой же проблемой.Два механика пытались выяснить, почему шины изнашиваются преждевременно и неравномерно, но у меня до сих пор нет ответа. Мои шины, которые должны быть пригодны для пробега 45 000 миль или более, в зависимости от того, что я покупаю, и независимо от того, какой марки я покупаю, ни одна из них не прослужила 20 000 миль. Единственный вариант, который у меня есть, — это менять шины примерно раз в год, что недопустимо. Я отказываюсь тратить деньги на замену деталей, пытаясь решить проблему «методом устранения», потому что никто, кажется, не знает, в чем коренная причина проблемы.Преждевременный неравномерный износ шин — это просто «симптом» дефекта, который, кажется, никто не может идентифицировать. Первое, что вы заметите, — это вибрация; что продолжает ухудшаться даже после выравнивания и вращения шин. Кроме того, загорится индикатор низкого давления в шинах, потому что шины теряют воздух из-за преждевременного и неравномерного износа. Как только это начнется, вы можете начать откладывать деньги на новый комплект шин; если только Форд не очистится, не признает дефект и не отзовет товар; но не задерживайте дыхание.В этой форме есть вопрос «когда это произошло?» Мне нужно было выбрать год, поэтому я просто выбрал один; это было в 2011, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах.
См. все проблемы форд фокус 2008 года.
Проблема стабилизатора поперечной устойчивости Ford Focus 2002 года 5
Дата отказа: 15.07.2013
При последней проверке в этом году было сообщено, что необходимо проверить поперечину / подрамник, иначе автомобиль не пройдет проверку, исследуя это. Я обнаружил, что несколько человек жаловались на это, а также я заметил, что сейчас возникают другие проблемы с подвеской.. Прошлогодний пробег 40 тыс. Пришлось заменить стабилизатор поперечной устойчивости, потому что он расшатался, когда я ехал домой и проколол шину, этой ночью чуть не упал в реку.
Проблема стабилизатора поперечной устойчивости Ford Focus 2010 г. 6
Дата отказа: 13.12.2012
Я купил этот Ford Focus 2010 года выпуска совершенно новым 31.12.09. Где-то в 2012 году (по моим оценкам, около 13 декабря 2012 года) я купил новый комплект шин (примерно 600 долларов), так как заметил, что автомобиль скользит на остановках и скачет на ускорении.У меня была машина в представительстве Ford (Джим Кейм Форд, Хиллиард, Огайо), и мне показали ходовую часть машины и то, как шины изнашиваются неравномерно и изнашиваются внутри. В следующем году я снова начал замечать необычный характер износа, и 27.06.14 мне пришлось купить другой комплект шин на 56 000 миль, 625 долларов. 24.06.14 мне также пришлось заменить тяги стабилизатора поперечной устойчивости, 271 доллар. Я не могу найти квитанцию на покупку первой шины, но шины bob sumerel (614)237-6325 будут иметь рекорд покупки обоих комплектов шин.Моя машина проехала всего 58 000 миль, и то, что она на третьем комплекте шин, определенно говорит о чрезмерном износе шин. Это также очень опасно вождение с изношенными шинами, и я постоянно беспокоюсь о том, что я провожу все проверки, чтобы убедиться, что шины в порядке. Я хотел бы вернуть эти деньги (примерно 1500 долларов). У меня есть квитанции на второй комплект шин и звенья стабилизатора поперечной устойчивости, если вам нужно их увидеть. Спасибо.
Проблема стабилизатора поперечной устойчивости Ford Focus 2000 года выпуска 7
Дата отказа: 01.09.2012
Автомобиль был отправлен на техосмотр, потому что в задней части пассажирского салона раздался лязгающий звук.Оказывается, задний подрамник и правый задний стабилизатор поперечной устойчивости полностью заржавели. Было обнаружено, что количество ржавчины, нанесенного техником, непомерно по сравнению с количеством миль, которые он проехал. Техник предположил, что машина была затоплена, но не было никаких записей об этом. Я третий владелец машины. Я хотел бы подать жалобу, потому что, похоже, в Интернете много таких проблем от Ford Focuses с 2000 по 2005 год.
См. все проблемы Ford Focus 2000 года выпуска.
Проблема стабилизатора поперечной устойчивости Ford Focus 2002 года 8
Дата отказа: 07.02.2011
Контактное лицо владеет Ford Focus 2002 года выпуска. Контакт заявил, что винтовая пружина со стороны пассажира сломалась при движении со скоростью 5 миль в час. Автомобиль был по-прежнему пригоден для вождения, и его отвезли к дилеру. Дилер сообщил, что стабилизатор поперечной устойчивости, опоры стойки и тяги также сломались в результате поломки. Винтовые пружины подпадали под действие добровольного отзыва, но они отказались отремонтировать другие компоненты.Пробег до отказа составил примерно 135000. VIN не был доступен.
Проблема стабилизатора поперечной устойчивости Ford Focus 2007 г. 9
Дата отказа: 01.04.2011
У Ford Focus 2007 года износились резиновые втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости на 41602 км, под автомобилем дребезжит ни разу водитель не ездил по гравийным дорогам Смета ремонта 246 $. 49 гарантия отказано заводским представителем клиентов Ford Проблема связана с неправильным размером втулок.
См. все проблемы Ford Focus 2007 года выпуска.
Проблема стабилизатора поперечной устойчивости Ford Focus 2008 г. 10
Дата отказа: 01.12.2009
Подвеска автомобиля легко выравнивается, что приводит к тому, что автомобиль проезжает через шины с угрожающе высокой скоростью. Шины с пробегом более 30 000 миль не могут пройти до 20 000 без серьезных повреждений и износа. После того, как я приобрел машину и разнес ее по разным магазинам, результаты всегда одни и те же: подвеска моей машины не правильная.Мне пришлось заменить 5 комплектов стабилизаторов поперечной устойчивости и не менее 8+ комплектов шин за 100 000 миль, которые я проехал на машине. У меня есть квитанции на 90% моих покупок на ремонт, запчасти и обслуживание, которые связаны с тем, что подвеска автомобиля не работает должным образом и изнашивается ненормально.
Проблема стабилизатора поперечной устойчивости Ford Focus 2000 года выпуска 11
Дата отказа: 08.10.2004
При повороте в любом направлении раздавался звук трения. Дилер заявил, что передние стойки необходимо заменить, но эта деталь была заказана в обратном порядке.Пружины сломались со стороны водителя. Были заменены 2 стойки, 2 рессоры, 2 тяги стабилизатора поперечной устойчивости и выровненный передок. Потребитель запросил возмещение.
Проблема стабилизатора поперечной устойчивости Ford Focus 2002 года 12
Дата отказа: 17.09.2003
Из отдела защиты прав потребителей генерального прокурора. Потребитель испытывал шум при вождении и на поворотах. Дилер ничего не нашел. Брал к другому дилеру и обнаружил, что покрышки изношены и болтается задний стабилизатор поперечной устойчивости.Все четыре шины были заменены и выровнены. Потребитель хотел бы получить компенсацию стоимости шин и регулировки. Кроме того, потребитель считает, что Ford должен провести расследование этого дефекта и исправить его.
Проблема стабилизатора поперечной устойчивости Ford Focus 2002 года 13
Дата отказа: 01.01.1901
Шины 2002 Ford Focus zts firestone с плоскими пятнами. Заказчик заявляет, что плоские участки будут издавать шум на определенных скоростях. Механик сказал потребителю, что у них больше нет шин Firestone, и они не могут ему помочь.Потребитель смог получить шины с пропорциональным рейтингом, однако новые шины начали испытывать купирование. Зеркало заднего вида было ослаблено, были заменены втулки стабилизатора поперечной устойчивости, пальцы передней тяги, балка задней подвески, задний боковой кронштейн и передние стойки.
Free Download MP3 — Totalmobile
Totalmobile Download MP3 Songs — Последний репозиторий mp3, скачать лучшие бесплатные mp3 песни, слушать mp3 песни онлайн, топ скачать индонезийские песни. скачать бесплатно mp3 песни, скачать последние 2021 mp3 песни, Stafa Band Ladder Songs — Загрузите последние 2021 индонезийские песни planetlagu, metrolagu, uyeshare, youtube.Free Western Songs Dangdut Koplo Full Album Complete wapka mobi, скачать последние хиты западных песен 2021 года.Как скачать
1. Первый шаг — ввести ключевые слова в поле поиска выше2. Выберите заголовок, щелкнув по нему, нажмите кнопку.
3. После этого появится список песен, которые вы хотите скачать.
4. Затем выберите формат mp3 или mp4 (видео тоже есть).
5. Дождитесь завершения процесса загрузки.
Так что попробовать это довольно практично, потому что текущая песня может развлечь вас, когда вы счастливы или грустны.
Доступно множество веб-сайтов поставщиков песен, но я все же рекомендую использовать поле поиска из Драматург Музыка. потому что помимо простоты, это может помочь ускорить процесс загрузки.
Вы можете не только загружать песни и видео, Metrolagu также является сайтом с множеством функций. различные интересные функции, а именно возможность потоковой передачи через Metrolagu. Позже, если у вас будет много квоты, вы можете напрямую транслировать, не загружая песню.
Это, безусловно, дает преимущества для тех из вас, кто ленив загружать песни, потому что им может быть лень увеличивать память мобильного телефона.