Замена вкладышей коленвала ваз 2112 16 клапанов своими руками: Замена вкладышей коленвала — Ремонт ваз своими руками — ПЕЖО Центр Тамбов — официальный дилерский центр Peugeot в Тамбове

Содержание

Замена вкладышей коленвала — Ремонт ваз своими руками

Чтобы мотор транспортно средства работал без сбоев, в нем должна отлично работать каждая деталь, в особенности те, которые обеспечивают надежный и гладкий ход вращающихся элементов. Одной из таких деталей является вкладыш коленчатого вала, о котором мы и поговорим в рамках данной публикации.

В каких случаях требуется замена вкладыша коленчатого вала?

Единственной причиной, по которой приходится производить замену вкладышей коленчатого вала, является их физический износ. Как бы ни старался автовладелец отсрочить замену вкладыша коленчатого вала, рано или поздно он сотрется, из-за чего сильно увеличится зазор между ним шатунными шейками, вследствие чего, кривошипно-шатунный механизм начнет работать с перебоями. В результате таких перебоев, коленчатый вал начинает двигаться в режиме свободного хода, в результате чего, снижается уровень давления масла. Если во время не пресечь данную неисправность, может очень сильно пострадать двигатель, ремонт которого обойдется куда дороже замены вкладышей коленчатого вала.

Отметим, что есть и еще одна причина, по который заменяется вкладыш коленчатого вала. Она заключается в том, что вкладыш начинает проворачиваться. Данная проблема встречается достаточно редко, но все же о ней нужно знать. Также, не лишним будет знание о том, из-за чего данная неисправность возникает. Все дело в том, что иногда случается так, что пластина вкладыша, которая к слову очень тонкая, складывается в «постель». Из-за этого, выступы полуколец не могут удержаться за торцевые части блока или крышки подшипника. Все это и приводит к тому, что вкладыш коленчатого вала начинает проворачиваться.

В целом, причин для того, чтобы произошел поворот вкладыша коленчатого вала три:

1. Смазка имеет слишком высокий уровень вязкости, или же она полностью отсутствует, или же на нее попал абразив.
2. При монтаже крышки подшипника натяг был выставлен неверно.
3. Смазка имеется недостаточный уровень вязкости, из-за чего двигатель работает в режиме перегрузки.

Видео. Расточка и фрезеровка вкладышей

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как заменить прокладку гбц своими руками. Выполнить данную процедуру довольно просто, нужно лишь ознакомиться с основными положениями.

Как правильно подобрать вкладыш коленчатого вала?

Для начала, вы должны понимать, что по какой бы причине вам не приходилось производить замену вкладыша коленчатого вала, последний придется шлифовать. Даже в тех случаях, когда повреждение получила только шейка, требуется шлифовкой подогнать все элементы до одного размера.

Если говорить о машинах, которые выпущены автомобильным концерном «АвтоВАЗ», то для них выпускается четыре размера вкладышей коленчатого вала. Как следствие, шлифовку коленчатого вала можно проводить не больше четырех раз, а на пятый придется менять коленчатый вал полностью. Шаг между вкладышами для машин Лада, составляет 0,25 миллиметра. Минимальный размер вкладыша – 0,25 миллиметра, ну а максимальный размер вкладыша – 1 миллиметр.

Стоит отметить, что для машин «Газ» и «Москвич», выпускается на два вкладыша больше: для них есть еще вкладыши размеров 1,25 миллиметра и 1,5 миллиметра. Соответственно и шлифовать их коленчатые валы можно не четыре, а шесть раз.

Видео. Замена вкладышей коленвала своими руками

Напомним, что правильно подобрать вкладыш, может только опытный мастер, который сможет определить, до какого уровня необходимо шлифовать коленчатый вал. Все дело в том, что иногда повреждения настолько существенны, что приходится «проскакивать» один размер.

Можно ли заменить вкладыш коленчатого вала самостоятельно?

На самом деле, процесс замены вкладышей достаточно сложный, так как требует от мастера глубоких познаний в конструкции двигатель, ведь его придется полностью разбирать. Плюс к этому, чтобы провести замену вкладышей коленчатого вала, потребуется весьма специфический набор ключей, а также механическая лебедка, на который нужно будет поднять двигатель.

Если у вас есть все необходимое и вы уверенны в своих познаниях конструкции мотора транспортного средства, то

выполните работы согласно нижеследующей последовательности:

— демонтируйте капот и аккумулятор;
— слейте тосол и моторное масло;
— снимите с двигателя все навесные агрегаты, в числе которых карбюратор, стартер и тому подобное;
— открутите крепежные гайки кожуха сцепления и извлеките блок;
— уложите двигатель на подготовленный верстак и произведите его полную разборку;
— далее, как только вы доберетесь до коленчатого вала, вы должны выкрутить крепежные болты крышек, которыми прикрыты коренные подшипники, а также болты крышек, которые прикрывают шатуны;
— далее нужно определить степень износа и заняться шлифовкой.

На самом деле, описанный выше процесс, приведен больше для ознакомления, так как без должного уровня образования и опыта, вы сделаете только хуже своему двигателю. Мы, настоятельно рекомендуем обращаться за заменой вкладышей коленчатого вала в специализированный автомобильный сервис.

Порядок сборки двигателя ВАЗ 2111

Примечание:

Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой).
Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала.
При сборке двигателя необходимо всегда устанавливать новую прокладку под головку цилиндров. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается.
Болты крепления головки цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если они вытянулись до длины не более 135,5 мм Если длина болта больше, то замените его новым.
Запрещается замена болтов крепления маховика на болт крепления шкива распределительного вала и обратно в связи с различным их покрытием. Болты крепления маховика фосфатированные, а болт крепления шкива распределительного вала — оксидированный.

Для карбюраторного двигателя не допускается крепление (или подтягивание гаек) нагретого карбюратора.

Ход выполнения работы

Самое первое, что необходимо сделать при сборке, это очистить нагар по краям постелей блока цилиндров, также следует очистить от отложений масляные канавки в постелях.
Затем установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. Обратите внимание, что средний вкладыш 1 без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Не забудьте смазать вкладыши моторным маслом.
Следующим этап идет установка коленчатого вала в блок цилиндров.
Обязательно смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец – этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленчатого вала.
Установите сталеалюминиевое полукольцо (оно должно быть белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала)…

…металлокерамическое (оно должно быть желтого цвета) – с другой стороны постели.
Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.
Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.
Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считаются со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливаются метками 1 в сторону кронштейна генератора 2.
Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.
Заверните болты и затяните их требуемым моментом в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, потом первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на 2–3 оборота коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.

Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.
Установите масляный насос и заверните болты его крепления.
Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.
Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления.
Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали 1 на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива 2 на бобышке поршня. Затем вставьте поршневой палец.
Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.

Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца.
Установите поршневые кольца при помощи специального съемника. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.
Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (при этом замок кольца должен находиться с противоположной стороны замку разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним – верхнее.
При этом обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «TOP». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надпись отсутствует, маслосъемное и верхнее компрессионное можно устанавливать в любом положении.
Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего кроме толщины наличием проточки и устанавливается этой проточкой вниз.
Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь, что они вращаются легко. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.

Далее следует развернуть кольца на поршне так, чтобы их замки располагались под углом 120° друг к другу.
Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала.
Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.
Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.
Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы устанавливаемый поршень был в НМТ. При этом стрелка на днище поршня должна быть направлена вперед двигателя (в сторону привода распределительного вала).
Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет не плотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.
Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала.
Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.
Установите крышку шатуна. При этом номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.
Заверните гайки крепления крышки и затяните требуемым моментом . Таким же образом установите и остальные поршни.
Вставьте датчик уровня масла в блок цилиндров. При необходимости поверните коленчатый вал так, чтобы противовес вала не мешал вставить датчик. Затем заверните болт крепления датчика.
Установите маслоприемник и заверните три болта его крепления.
Нанесите на болты крепления маховика герметик. Установите маховик, стопорную пластину и заверните болты крепления маховика.
Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.
Установите масляный картер и заверните болты его крепления. Далее двигатель собирается в обратном порядке. Установку головки блока, ремня привода распределительного вала см. «Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика».

Дефектовка двигателя ВАЗ 2110. Таблица допусков Особенности разборки двигателя ВАЗ 2112, 21124, 21126. Снятие ресивера и впускной трубы

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

ВАЗ 2106 передний сальник коленвала замена

Почти все автолюбители очень расстраиваются, когда что-то ломается в их машине. В первую очередь огорчают предстоящие затраты на услуги специалистов СТО. Которые очень часто бывают не самого высокого качества. Поэтому есть смысл научиться некоторые работы выполнять самостоятельно. К примеру, замена сальника коленвала ВАЗ 2106 может быть выполнена самостоятельно в самых обычных гаражных условиях.

Сальники предназначены для уплотнения движущихся элементов. Роль сальников в функционировании силового агрегата тяжело переоценить и малейшие сбои в их работе обязательно приведет к весьма серьезным поломкам. Если передний или задний уплотнитель сместится хотя бы немного со своего места, то произойдет утечка смазки.

Автомобиль ВАЗ 2106

Замена переднего сальника

Перед тем как перейти к замене переднего сальника коленчатого вала на ВАЗ 2106 поставьте автомобиль на яму. Затяните ручник.

Все работы нужно проводить, только когда двигатель автомобиля полностью остынет.

При помощи ключа откручиваем гайку, которой закреплен шкив.
Монтажной лопаточкой, убираем его.
Монтажная лопаточка
Откручиваем все крепления крышки привода распределительного вала.
Убираем крышку. Она должна быть снята вместе с прокладкой.
Применив молоток и бородок, извлекаем старый.
Бородок для извлечения
Новый как следует, смазав, ставим на место с внешней стороны крышки.
Несильными ударами молотка по наставке окончательно устанавливаем его на положенное место.
Ставим на место крышку с прокладкой.
Закручиваем болты, но несильно.
Пару раз проворачиваем коленвал, для центрирования крышки.
Аккуратно докручиваем болты, центровка не должна быть нарушена.
Устанавливаем оставшиеся детали на свои места.

На этом замена переднего сальника коленвала может считаться завершенной.

Как Открутить Болт Шкива Коленвала Ваз 2110

Как выкрутить болт шкива коленвала: почему это так сложно для нашего клиента? Понимающий автомобилист проводит процесс демонтажа шкива коленвала, вы, за четверть часа. Но неопытные водители, пытаясь удалить этот элемент без посторонней помощи, сталкиваются с множеством проблем, которые они обычно решают в обычном порядке. Резюме ремонта и технического обслуживания, по крайней мере, некоторых современных транспортных средств содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, однако, иногда это не помогает владельцам автомобилей. Прежде всего, возникают трудности с фиксацией P. Его очень сложно разобрать, если деталь постоянно вращается и высовывается из рук. Многим также неясно, с какой стороны добраться до болта, где удерживается шкив. Ну, а его мощная затяжка обычно делает процесс снятия сборки очень сложным, поскольку разборка по таким критериям угрожает повредить покрытие кузова или деталей моторного отделения автомобиля. У нашего клиента все еще есть автомобильные группы и специалисты автосервиса, которые прилагают большие усилия для затягивания гайки или болта P P (в некоторых моделях TS механизм опирается на болт, в других. на гайку). Это специально для того, чтобы не разматывать эту деталь по отдельности при использовании автомобиля. П. Если болт (гайка) упадет во время езды, будет трудно вернуть машину к жизни, чтобы продолжить ездить на ней, и сам ремонт выльется, поверьте мне, в круглую сумму. Сегодня эти крепления повышают уровень самозажима без помощи при работе двигателя. И окончательная нерушимость болта объясняется явлениями коксования, прилипания и коррозии. Кто второй владелец автомобиля, пытающийся самостоятельно отремонтировать своего любимого четырехколесного друга? Проблема в том, как снять шкив коленвала. После прочтения примечаний в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту сначала процедура не кажется сложной, но когда вы впервые пытаетесь открутить неудачный болт, оказывается, что это не легко.

КАК РЕКЛАМИРОВАТЬ РЕЧЬ ПОСТАВЩИКА

Открутите болт шкива без коробки передач и стартера

Замена заднего сальника

Для получения доступа к заднему сальнику придется потрудиться несколько больше и для этого нужно демонтировать несколько узлов автомобиля. О том, как это делается, на нашем сайте, есть отдельные статьи.

Демонтируем КПП ВАЗ 2106.
Снимаем сцепление.
Снимаем маховик.
Откручиваем болты, которыми закреплен держатель.
Отвертки поддеваем держатель и не спеша снимаем его. Снимать нужно вместе с прокладкой.
Поддеваем и извлекаем старый сальник.
Новый хорошенько смазываем и ставим на место.
Несильными ударами молотка по наставке подгоняем его.
Ставим держатель. Устанавливаться он должен вместе с прокладкой.
Вставляем болты, но полностью их не закручиваем.
Прокручиваем коленвал, чтобы отцентрировать держатель.
Теперь до конца аккуратно затягиваем болты. Центровка не должна нарушиться.
Устанавливаем оставшиеся детали.

Запрос вернул пустой результат.
Придерживайтесь этой схемы и у вас заменой этой важной детали, не возникнет никаких проблем. Если остались вопросы, то посмотрите видео.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Замена Колец Ваз 2106 Не Снимая Двигатель ~ AUTOTEXNIKA.RU

страница » Замена Колец Ваз 2106 Не Снимая Двигатель

05.10.2018

замена

поршневых
колец ваз 2106 не снимая двигателя
Подмена поршневых колец

. ВАЗ-21012107 Когда из выхлопной трубы вырываются клубы сизого дыма, в голову приходят печальные мысли. Ничего не поделаешь, ремонт мотора противный, но неминуемый

шаг в текущей жизни машины.

У движков Жигулей, пробежавших около 100 тыс. Км, приметно изнашивается поршневая группа. Признаки этого завышенный расход бензина, компрессия мотора ниже 10 кгс/см2, высочайший расход масла (от метки max до min за 1000 км пробега), выхлопные газы сизого колера. Вы, в данном случае расход масла после классической подмены маслоотражательных колпачков миниатюризируется

некординально. При этом часто удается обойтись подменой поршневых колец, не

снимая движок с автомобиля. При всем этом потребуются только новые прокладки под головку и поддон блока.

Другие негожие детали обусловятся при разборке. Работу исполняем на канаве как еще его называют эстакаде. Из специального инструмента пригодятся ключ динамометрический и оправка для обжатия поршневых колец

. Снимаем аккумуляторную батарею, корпус воздушного фильтра, карбюратор, распределитель зажигания, шланг вентиляции и сливаем масло из поддона мотора.

При заправке радиаторов Такой шланг также снимаем. Тосол заливаем в радиатор пока, пока он не потечет из шланга и штуцера. Заправку конечно ускорить, создав маленькое лишнее давление в радиаторе, крапива, с

помощью приспособления, описанного в ЗР, 2000, 10, с.

203. Задняя часть щитка стартера крепится к впускному коллектору гайкой на 13. Обычно она отворачивается вкупе со шпилькой. При всем этом возникает сквозное отверстие в выпускном коллекторе.

Нижняя часть щитка стартера крепится через проушину болтом на 10 к кронштейну на опоре мотора. Чтоб снять поддон, нужно приподнять движок над поперечиной. Домкратом поднимаем автомобиль до отрыва фронтального левого колеса. Подставляем

Замена поршней на Ваз 2101 двигатель 213 1.7 л

Мой блог на Драйв 2 .упор в головки болтов крепления поддона в районе масляного фильтра и плавненько

опускаем автомобиль.

Левая опора мотора оторвется от подушки. В образовавшуюся щель вставляем подходящий по толщине брусок. Убираем упор. Если не собираетесь поменять вкладыши на новые, не путайте их местами.

Найти степень износа цилиндров с достаточной точностью можно и без нутромера: употребляют верхнее компрессионное кольцо и набор щупов. Но поначалу очищаем от нагара высшую часть цилиндра. Износ цилиндра равен (S2-S1)/3,14. Если он меньше 0,15 мм, то имеет смысл

поменять изношенные кольца номинальными. Непременно проверьте, пройдут ли новые кольца в цилиндр.

Замена колец ваз 2106 не снимая двигатель

Для этой цели вам установите их в верхнюю, неизношенную часть цилиндра. У неких колец, вам, придется припиливать надфилем стык. В неизношенных цилиндрах зазоры в

соединениях колец

обязаны} быть лежать во время:

0,300,45 мм 1-ое компрессионное 0,250,40 мм 2-ое компрессионное и маслосъемное

Для изношенных цилиндров лучше ориентироваться на наименьшие числа. Кольца перед установкой обкатываем по канавкам поршней.

Если какое-нибудь кольцо закусывает, то притираем его на листе тонкодисперсной наждачной бумаги, положенной на стекло. Рекомендуемые зазоры в соединении с поршнем показаны на рис. 1. Устанавливаем кольца на поршень. 2-ое компрессионное кольцо (с выточкой в низу) достаточно

жесткое не сломайте его! Соединения колец расставляем на поршне в согласовании с рис.

5. Перед установкой поршней стыковочную поверхность блока очищаем от остатков прокладки и нагара. Выводим две шатунные шеи коленвала в нижнюю мертвую точку. Обильно смазываем моторным маслом цилиндр и поршень. Устанавливаем в шатун

половинку вкладыша и тоже смазываем его моторным маслом.

Вставляем поршень в цилиндр. Вставляем 2-ой поршень и устанавливаем надлежащие крышки шатунов с вкладышами. Проворачиваем коленвал на 180 и устанавливаем оставшиеся два

поршня. Затягиваем гайки шатунных крышек моментом 4,45,5 кгс. М.

Очищаем поверхность стыка головки блока от нагара и остатков прокладок. Устанавливаем прокладку на направляющие втулки, на ее поверхность головку блока и проводим последующую сборку мотора. При всем этом учтите, что болты старенького эталона следует затягивать в два приема: поначалу до момента 3,44,2 кгс. М, потом до 9,812,1 кгс. М, а новые в четыре приема: поначалу до момента 4,1 кгс. М, потом

до 7,18,7 кгс.

Источник: https://autotexnika.ru/zamena-kolec-vaz-2106-ne-snimaja-dvigatel/

Замена поршней ВАЗ 2106

Извлекаем поршень с шатуном из блока цилиндров.

В нижних головках и крышках шатунов установлены сталеалюминиевые вкладыши.

От проворачивания их удерживают замки, входящие в прорези постелей.

Зажимаем шатун в тиски и, разжимая, снимаем верхнее и нижнее компрессионные кольца. При их последующей установке метка «ВЕРХ» или «ТОР» должна быть направлена к днищу поршня.

Надписи на кольце может и не быть, но нижнее компрессионное кольцо всегда устанавливается фаской вниз.

Снимаем маслосъемное кольцо с расширителем.

Установив поршень на деревянную оправку с отверстием или удерживая на весу, выбиваем палец.

Собираем шатунно-поршневую группу в обратной последовательности.

Подбираем новый поршень. Класс поршня обозначается буквой, а категория пальца – цифрой (см. таблицу сопрягаемых деталей).

Зазор между поршнем и цилиндром у новых деталей составляет 0,05–0,07 мм. При износе максимально допустимый зазор – 0,15 мм.

Правильно подобранный, смазанный моторным маслом палец должен входить в отверстия поршня под усилием большого пальца руки и не выпадать из поршня в вертикальном положении.

Установка поршневых колец

Установив кольцо в цилиндр, набором щупов проверяем зазор в его замке. Он должен быть 0,25–0,40 мм для всех колец. Если зазор повышенный, необходимо заменить кольца.

Зазор между кольцом и канавкой поршня проверяем также набором щупов. Для верхнего компрессионного кольца он должен быть 0,045–0,077, нижнего – 0,025–0,057, маслосъемного – 0,020–0,052 мм. Предельно допустимый зазор при износе – 0,15 мм.

Устанавливаем в поршневые канавки кольца, затем ориентируем их следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого пальца;
замок нижнего компрессионного кольца разворачиваем относительно замка верхнего кольца в противоположную сторону;
замок маслосъемного кольца ставим на 90° относительно замков других колец. При этом стык его расширителя должен находиться с противоположной стороны замка самого кольца.

Установка пальца

Разогреваем верхнюю головку шатуна до 240°С, зажав его в тисках.

Палец можно предварительно охладить в морозильной камере.

Надеваем на шатун поршень и при помощи оправки быстро запрессовываем палец.

Маркировка на поршне, шатуне и крышке

Цифры на шатуне и его крышке, указывающие номер цилиндра, должны находиться с одной стороны и совпадать.

Метка «П» на поршне должна быть направлена к передней части блока цилиндров.

Ремонт двигателя ВАЗ 2110, 2112 16 клапанов

Ремонт двигателя ваз 2112 2110 16 клапанов производился самим хозяином автомобиля примерно год назад, Автомобиль за это время прошёл не более 30000 км, Двигатель резвый, масло не расходовал, Но спустя год эксплуатации, затянуло коленчатый вал. При разборке определили, что провернулись в постели вкладыши на шатуне третьего цилиндра.

Содержание статьи:

Дефектовка двигателя

Естественно шатун и коленчатый вал пришли в негодность. На фотографии хорошо видны продольные трещины на шатунной шейке коленчатого вала.

При детальном рассмотрении обнаружена главная причина, почему двигатель вышел из строя. На шатуне третьего цилиндра стояла крышка шатуна второго цилиндра, а на шатуне второго цилиндра стояла крышка шатуна третьего. Опять странно коленчатый вал должен заклинить сразу при затяжке, но видимо крышки совпали между собой.

И так пришлось менять два шатуна и коленчатый вал. Головку блока цилиндров разбирать не стали. Клапана на головке, при последней переборке находились в хорошем состоянии, притёрты, так же произведена замена маслоотражательных колпачков. У этого двигателя имеет слабость, шпильки при помощи, которых притягиваются в постели распредвалы, легко вытягиваются из резьбы. Что приводит к дополнительным затратам.

Установка коленчатого вала

После того как отмыли детали от грязи и отработанного масла начали сборку. В первую очередь устанавливаем коленчатый вал, предварительно установив коренные вкладыши.

Вкладыши после их установки необходимо смазать моторным маслом. Которое вы будете использовать в дальнейшем. Не забываем , вкладыши имеют замки. Они вставляются в специально предусмотренные пазы постели блока. Кроме того, есть особенность современных вкладышей, в комплекте они разные. Половина из них имеет долевую проточку. Для подачи масла к коренным шейкам коленчатого вала. Их устанавливаем в блок двигателя. Вкладыши, которые проточки не имеют, устанавливаем в коре
нные крышки. Перед установкой крышек необходимо поставить полукольца осевого смещения. Для них имеются пазы в блоке двигателя на постели третьей коренной шейки, Полукольца устанавливаем таким образом, чтобы сторона, предназначенная для скольжения, была направлена в сторону коленчатого вала. Эта сторона имеет характерное покрытие и каналы для поступления смазки.

Затем притягиваем крышки болтами. Здесь ни в коем случае нельзя перепутать крышки местами, и также вкладыши установленные в блок и коренные крышки должны быть расположены друг к другу замок к замку. Это очень важно, так как ошибка приведёт к немедленной дорогостоящей поломке или вал просто заклинит при затяжке. Ремонт двигателя ВАЗ 2112 не вызывает больших сложностей, но элементарные ошибки из-за невнимательности приводят к плачевным результатам, как и в нашем случае.

Все крышки нужно притягивать равномерно, несколько этапов, очень важно, чтобы на коренные шейки коленчатого вала нагрузки при затяжке распространялись равномерно, потому что это не даст повредить сам вал и вкладыши. Окончательную затяжку крышек необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 66.31- 84.38 Н*м .

После затяжки проворачиваем коленчатый вал он должен вращаться свободно от руки, проворачиваем его несколько раз, сопротивление оказываемое валом при вращении должно быть равномерное без закусываний и торможений, если это не так значит нужно искать проблему.

Установка поршней и шатунов

Следующим этапом устанавливаем поршня на шатуны. Поршня и шатуны имею определённое направление по отношению к двигателю. На поршнях стрелкой указано направление вперёд, те есть, они должны быть направлены от маховика в сторону передней крышки.

На шатунах имеются отливы цифр, они должны быть обращены вперёд, таким же образом.

Учитывая данное направление, соединяем поршень и шатун посредством поршневого пальца. Перед установкой пальца поршень необходимо нагреть, достаточно поместить его в горячую воду на несколько минут. В поршне палец стопорится с обеих сторон стопорными кольцами.

Установка поршневых колец

Теперь необходимо установить поршневые кольца на поршень. Как правило, на один поршень устанавливается три кольца. Верхнее и среднее компрессионные и нижнее масло съёмные кольца. На кольцах имеется гравировка, надпись она должна быть обращена вверх,

если её нет, то можно ориентироваться по фаске, которая расположена либо по внутреннему, либо по наружному диаметру поршневых колец. Эта фаска выполняет роль ребра жесткости, которая создаёт сопротивление нагрузкам, возникающим, при расширений газов в камере сгорания. Если фаска имеется по внутреннему диаметру, то кольцо ставится фаской вверх, если по наружному диаметру то фаской вниз. На масло съёмных кольцах также имеется гравировка, которая должна смотреть вверх, если её нет, то не имеет значение направления кольца.

Кольца на поршнях должны быть размещены таким образом, что бы разъёмы колец не находились друг под другом, и не попадали на углубление под палец. Так как, например, разъём среднего кольца находится на одной стороне поршня, то разъёмы верхнего и нижнего колец должны находиться с другой стороны поршня, и должны быть разнесены друг от друга, но не попадать на углубление под поршневой палец

Установка поршней в гильзы

После установки колец можно вставлять поршня в гильзы цилиндров. Для этого стягиваеи поршневые кольца хомутом. Устанавливаем в нижнюю головку шатуна вкладыш. Таким образом, чтобы замок на вкладыше попал в углубление постели головки шатуна. Вставляем шатуны с поршнем в гильзу до упора хомута. Учитывая при этом направление поршня, и легкими ударами, желательно используя при этом деревянный брусок, осаживаем поршень в гильзу. Направляя нижнюю головку шатуна в шатунную шейку коленчатого вала. После того как шатун упёрся вкладышем в колен вал. Устанавливаем шатунный вкладыш в крышку шатуна, Одеваем крышку на шпильки. При этом обязательно нужно учитывать, чтобы вкладыши на шатуне и крышке были расположены по отношению друг к другу замок к замку.

Притягиваем крышку гайками в два этапа .Окончательную затяжку необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 42,32-53.51 Н*м. Таким же образом устанавливаем остальные поршня. Постоянно помня о их направлении по отношению к двигателю.

Установка передней крышки

Установив поршня прикручиваем переднюю крышку в которой находится масляный насос

Установка задней крышки

и заднюю предварительно поменяв в них сальники.

Установка маслозаборника

Устанавливаем маслозаборник и датчик аварийного уровня масла.

Установка поддона

Затем устанавливаем поддон и притягиваем его болтами. Устанавливаем маховик.

Установка маховика

Болты крепления маховика должны быть притянуты при помощи динамометрического ключа с усилием 60.96-87.42 Н8*м

Установка диска и корзины сцепления

На маховик устанавливаем диск сцепления и корзину Диск сцепления должен быть от центрован по отношению к внутреннему подшипнику колен вала при помощи специального вала. На котором есть две поверхности, одна соответствует внутреннему диаметру подшипника другая внутреннему диаметру шлицевой части диска сцепления. Диск сцепления располагается выступающей частью к корзине. После центрации устанавливаем и притягиваем корзину сцепления.

Момент затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов

Со стороны передней крышки устанавливаем зубчатый шкив привода ремня ГРМ. Потом устанавливаем головку блока цилиндров.

Предварительно ставим прокладку головки блока цилиндров. Проверяем, чтобы все отверстия в прокладке соответствовали отверстиям в блоке двигателя. Головку блока цилиндров притягиваем стяжными болтами в четыре этапа.

Порядок затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов

Затяжка производится согласно схемы затяжки

Первый этап с усилием 20 Н*м.
второй этап с усилием 69.4-85.7 Н*м.
третьим этапом требуется довернуть болт на 90 градусов; четвёртым этапом ещё раз довернуть болт на 90 градусов. Описание установки механизмов ГРМ я написал в другой статье, которую читайте, по этой ссылке Замена ремня ГРМ. Ремонт двигателя ВАЗ 2110 подошёл к концу. Теперь его нужно установить на автомобиль.

Вал коленчатый 2110 (ход 84мм) 21118 шейка 41,5

Варианты доставки товара

Обратите внимание! Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться. С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».

Посылка Почтой России

Доступные способы оплаты:

Наложенный платеж (оплата при получении)
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

Посылка Почтой России 1 класс

Доступные способы оплаты:

Наложенный платеж (оплата при получении)
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

Экспресс-посылка EMS

Доступные способы оплаты:

Наложенный платеж (оплата при получении)
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

Транспортные компании

Доступные способы оплаты:

С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

Характеристики ДВС 2108

Немецкими конструкторам в двигатель заложена небольшая мощность, достаточная для трехдверного хэтчбэка весом менее 1 т. Привод ГРМ вновь стал ременным, но были учтены недостатки предыдущего поколения 2105. Для небольшого движка идеально подходила существующая система охлаждения, замена ее была не целесообразна для себестоимости.

Ременная передача ГРМ

ДВС 2108 имеет передовые для своего времени технические характеристики:

Возможные неисправности

Снятие, а в случае необходимости — замена шкива может потребоваться в таких случаях:

Если провернулась ступица. Нужно сказать, что чаще всего это происходит из-за предыдущего неумелого ремонта. Дело в том, что у ВАЗ 2110 в посадочном месте для демпфера имеется фиксирующая втулка, запрессованная в шестерню. Она имеет свойство выпадать из шестерни, отчего ступица проворачивается;
Из-под переднего сальника коленчатого вала «погнало» масло;
Облегченный коленвал начал сильно резонировать;
Шкив старого образца или демпфер болтается;
Разбилось посадочное место демпфера. При такой поломке нужна замена, причем, желательно — вместе с шестерней коленчатого вала;
Если необходимо снять коленвал — для ремонта, замены вкладышей, полуколец, его переделки в облегченный и т.п.

Технические характеристики

Число мест при сложенном заднем сиденье

Полезная масса, кг

Масса перевозимого груза, кг:

при одном пассажире

при четырех пассажирах

Снаряженная масса автомобиля, кг

Габаритные размеры автомобиля со снаряженной массой при статическом радиусе шин 260 мм

Радиус поворота по следу внешнего колеса, м

Максимальная скорость, км/ч

Время разгона с места с водителем и пассажиром до 100 км/ч, c

Тормозной путь автомобиля с полной массой со скорости 80 км/ч на горизонтальном участке сухого ровного асфальтированного шоссе, м, не более:

при использовании рабочей тормозной системы

при аварийном срабатывании (только одного из контуров)

Четырехтактный бензиновый карбюраторный

Число и расположение цилиндров

Диаметр цилиндра x ход поршня, мм

Рабочий объем, л

Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5550 мин–1(у двигателя мод. 21081 при 5500 мин–1.) по ГОСТ 14846–81 (нетто), кВт (л.с.)

Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846–81 (нетто) и по ISO1585–82, Н·м (кгс·м)

Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин–1

Порядок работы цилиндров

однодисковое, сухое с центральной диафрагменной пружиной

Привод выключения сцепления

механическая, 4- или 5-ступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Главная передача цилиндрическая, косозубая. Дифференциал конический, двухсателлитный

Передаточные числа (четырехступенчатая коробка передач имеет такие же передаточные числа, но без пятой передачи):

Привод передних колес

наружный и внутренний шарниры равных угловых скоростей, соединенные валами

независимая, с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, с витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости (Мак Ферсон)

с витыми цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия и продольными рычагами, упруго соединенными поперечной балкой

4 1/2–13, или 4 1/2–13h3 (для бескамерных шин), или 5J–13h3 (для бескамерных шин)

радиальные, камерные или бескамерные

165/70 R13 (165/70 SR13 — импортные), 175/70 R13, 185/70 R13

Тип рулевого управления

две тяги с резинометаллическими шарнирами со стороны рулевого механизма и шаровыми шарнирами со стороны поворотных рычагов

Рабочая тормозная система:

передний тормозной механизм

дисковый, с подвижным суппортом и автоматической регулировкой зазора между диском и колодками

задний тормозной механизм

барабанный, с самоустанавливающимися колодками и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном

Демонтаж демпфера

На ВАЗ 2110 снятие демпфера производится в такой последовательности:

Отсоединяем «массу» от АКБ;
Снимаем вентилятор радиатора и гидромуфту;
Ослабив болты, крепящие шкив вентилятора, снимаем ремень;
Желательно снять радиатор, но если он не мешает, можно оставить, защитив его от повреждения со стороны подкапотного пространства листом фанеры или картона;
Снимаем шкив с вентилятора радиатора;
Получаем доступ к демпферу, отвинчиваем болты, демонтируем его;
Снимая ступицу, необходимо зафиксировать ее от проворачивания (для чего существует специальный инструмент).

Далее действуем в зависимости от цели разбора. Если нужна только замена демпфера, производим ее и собираем все в обратной последовательности.

Следует знать, что замена вкладышей на ВАЗ 2110 может быть произведена как со снятием коленвала, так и без его демонтажа. Но для этого нужно специальное приспособление, к тому же, такую работу лучше поручить опытному мастеру – мотористу.

Если демонтаж коленвала произведен с целью замены вкладышей или полуколец, то продолжаем:

8. Снимаем облегченный или обычный коленчатый вал; 9. Производим снятие полуколец; 10. Оцениваем состояние вкладышей, и если им замена пока не нужна, то обязательно, снимая, производим маркировку каждого из них; 11. Но, к сожалению, как бы бережно владелец не относился к своему ВАЗ 2110, рано или поздно для вкладышей приходит время физического износа – им нужна замена.

для ВАЗ 2110 выпускаются четыре ремонтных комплекта вкладышей. Покупать их нужно только комплектом, и только – в строгой последовательности размеров. Иногда, правда, возможны ситуации, когда приходится приобретать их «через размер» ;
таким образом, коленчатый вал служит только на протяжении четырех (а бывает – даже трех) капремонтов;
замена вкладышей не может происходить без шлифовки коленвала. Единственное исключение – если происходит его замена на новый. Заодно, опытный мастер может превратить коленчатый вал, в облегченный.

Но если замена шкива коленчатого вала – дело не такое уж сложное, по силам практически любому домашнему умельцу, то шлифовку, тюнинг коленвала следует поручать только опытным мотористам.

При обратной сборке учтите, что паз на ступице нужно непременно совместить с сегментной шпонкой. Кроме того, для болта, крепящего ступицу, нужен динамометрический ключ. Момент его затягивания должен составлять 400 Н/м.

Вал коленчатый (ход 84 мм, шейка 41,5 мм) ВАЗ 2108, 2110

Увеличить рабочий объём двигателя можно: заменив коленвал на другой с большим ходом, увеличив диаметр цилиндра или то и другое одновременно. Не надо забывать, что при изменении объёма двигателя, необходимо увеличить объём камеры сгорания — для компенсации увеличения объёма цилиндра. При установке коленвала с большим ходом необходимо заменить поршни. К расточке цилиндров блока на значительную величину (2 мм) нужно подходить осторожно. Например, при расточке серийного блока ВАЗ 21083 с 82 мм до 84 мм у двигателя наблюдается повышенный расход масла. Это происходит за счёт потери жёсткости блока. В этом случае лучше использовать специальную толстостенную отливку блока. Такие блоки ВАЗ выпускает мелкими сериями. Увеличение объёма двигателя приводит к увеличению максимального крутящего момента, но при этом происходит снижение оборотов максимальной мощности. Это происходит из-за уменьшения механического КПД. Если повышение объёма происходит за счёт увеличения диаметра цилиндров, то возрастает площадь контакта между стенками цилиндра и поршнем с поршневыми кольцами. Как следствие повышается трение. Если повышение объёма происходит за счёт увеличения хода коленвала, то возрастает средняя скорость поршня, что приводит к тем же результатам. В любом случае повышение объёма приводит к падению общего КПД двигателя. Объём двигателя ВАЗ (в куб. см) в зависимости от диаметра цилиндра и хода поршня.

Диаметр Ход поршня, мм цилиндра, 71 74,8 75,6 78 80 84 мм 82,0 1499 1579 1596 1647 1689 1774 82,4 1514 1595 1612 1663 1706 1791 82,5 1517 1599 1616 1667 1710 1795 82,8 1528 1610 1628 1679 1722 1808 83,0 1536 1618 1635 1687 1731 1817 84,0 1573 1657 1675 1728 1772 1861

Одна из составляющих мотокомплекта ВАЗ 21128 16V 1.8L 100 л.с. Комплект V-1800 для блока цилиндров 197,1 мм: — коленвал ход 84 мм, шейка d-41,5 мм., — шатуны 129 мм, палец d-19 мм, шейка d-41,5 мм., — поршни d-82,5 мм., — кольца d-82,5 мм (1,2 мм., 1,5 мм., 2 мм)., — пальцы d-19 мм со стопорными кольцами., — вкладыши шатунные d-41,5 мм. Характеристики двигателя Модель ВАЗ-21128 Блок цилиндров ВАЗ-11193 Диаметр цилиндра, мм 82,5 Межцилиндровое расстояние, мм 89 Высота блока цилиндров, мм 197,1 Длина шатуна, мм 129 Диаметр шатунных шеек, мм 41,5 Отношение длины шатуна к радиусу кривошипа, мм 3,07 Поршень Высота, мм 45,3 Диаметр, мм 82,5 Вес, г 247 Ход поршня, мм 84 Высота поршневых колец, мм 1,2/1,5/2 Общие характеристики Высота огневого пояса, мм 3,8±0,1 Степень сжатия 10,5 Рабочий объём, см3 1796 Мощность максимальная, кВт (л.с.) 72 (98) при скорости вращения коленчатого вала, 1/мин 5200 Максимальный крутящий момент, Нм 162 при скорости вращения коленчатого вала, 1/мин 3200 Количество клапанов на цилиндр 4 Топливо-бензин, ОЧ не менее 95 Двигатель ВАЗ-21128 16 кл. V=1.8L с мощностью 100 л.с. и крутящим моментом 162 Нм / 3200 об/мин, удовлетворяющий требованиям по нормам токсичности Euro 2. В двигателе 1.8L используется блок цилиндров ВАЗ 21124 с межцентровым расстоянием 89 мм, увеличенной на 2,3 мм высотой и размером рабочих цилиндров диаметром 82,5 мм, оригинальные поршни с уменьшенной на 98 г массой и на 20,2 мм высотой. Поршни отлиты методом погружения («ноу-хау» ЗАО «Супер-Авто» и «АВИТИ») и имеют литейные поднутрения в днище, что предотвращает порчу клапанов при обрыве ремня ГРМ. Основное увеличение объёма двигателя произошло за счёт существенной переработки деталей кривошипно-шатунного механизма в результате чего ход поршня увеличен до 84 мм. Для обеспечения нормальной работы двигателя используются новые калибровки контроллера, форсунки увеличенной и дроссельный патрубок с большим проходным сечением. Увеличенный до 51 мм диаметр системы выпуска также значительно повлиял на увеличение мощности двигателя. Одним из основных достоинств двигателя является увеличенный до 162 Нм начальный крутящий момент, обеспечивающий оптимальные разгонные характеристики автомобиля — момент трогания и момент совершения маневров. Для передачи возросшего момента, на автомобили, оснащенные двигателем 1.8L, устанавливается усиленная КПП и усиленное сцепление . КПП включает в себя усиленные подшипники валов (Швеция) и усиленный вторичный вал с блоком шестерен в сборе и главной парой 3,9. Отличительной особенностью сцепления является увеличенный до 200 мм диаметр нажимного и ведомого диска и усиленные пружины. Для повышения точности соединения шатуна с коленчатым валом в технологии изготовления шатуна операция разъёма «крышка-шатун» выполняется не разрезанием, а разрывом, что значительно повышает точность обработки отверстия большой головки. За счёт снижения массы кривошипно-шатунного механизма и улучшения структуры металла поршня и шатуна увеличена надёжность и долговечность двигателя. Существует также тюнинговый вариант двигателя, который предусматривает установку нового впускного ресивера с укороченными впускными каналами, что обеспечивает увеличение наполнения на высоких оборотах, фильтра нулевого сопротивления, доработанной системы вентиляции картера, дроссельного патрубка диаметром 54 мм, впускного распредвала с измененными фазами газораспределения. Все эти мероприятия обеспечивают увеличение мощности со 100 л.с. до 120 л.с. Варианты установки в «низкий» блок 194,8 мм: 1. коленвал 84 мм + шатуны СТИ 129 мм + кованые поршни СТИ 82,5 мм — 83,0 мм (16V)

Варианты установки в «высокий» блок 197,1 мм: 1. коленвал 84 мм + шатуны СТИ 129 мм + кованые поршни СТИ 82,5 мм (8V) 2. коленвал 84 мм + шатуны Супер-Авто 129 мм + кованые поршни СТИ 82,5 мм — 83,0 мм (16V) 3. коленвал 84 мм + Н-образные шатуны СТИ 131 мм + кованые поршни СТИ 82,5 мм — 83,0 мм (16V)

Шкив коленвала ваз 21124

Многие автовладельцы 16-клапанного ВАЗ-2112 сталкивались с тем, что была нужда открутить шкив коленчатого вала. Процесс, конечно, долгий и не самый из лёгких, но реально выполнимый своими руками. Статья посвящена тем, кто хочет знать последовательность действий для демонтажа шкива коленвала.

Причины замены

Шкив коленчатого вала расположен с правой части моторного отсека и добраться до него лучше всего снизу

Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо рассмотреть основные причины, почему может понадобиться демонтаж этой детали. На самом деле, все намного проще, чем кажется с виду. Итак, рассмотрим, основные причины демонтажа:

При капитальном ремонте потребуется снятие шкива.
Износ изделия (стирание или облом зубьев).
При некоторых ремонтных операциях потребуется демонтаж шкива ( установление фаз газораспределения и другое).

А не открутить ли нам шкив коленвала?

Итак, когда причины рассмотрены, приступим непосредственно к самому процессу. Стоит отметить, что в одиночку эту операцию не совершить, поэтому необходимо попросить помощи, другими словами понадобится помощник. Рассмотрим, непосредственно последовательность действий для снятия шкива коленчатого вала:

Устанавливаем автомобиль на яму или эстакаду.
Проводим демонтаж переднего правого колеса. Автомобиль в этом положении необходимо хорошо зафиксировать, поскольку при откручивании он может сорваться с домкрата. Поэтому, под порог нужно установить пень, а под задние колеса противооткаты, можно использовать снятое колесо.

Автомобиль после демонтажа колеса

Снимаем пластиковый подкрылок открутив 5 винтов крепления

Приводная схема генератора

Вставляем в маховик ломик, чтобы он не проворачивался при откручивании гайки

Стоит отметить, что вырез на шкиве коленчатого вала, при установке, должен совпасть с выступом на самом коленвале.

Выбор шкива коленвала

Стандартный шкив коленвала — стальной. К нему есть нарекания. Поэтому многие владельцы при его замене ставят чугунный шкив. Тем более, что чугунный немного дешевле.

Чугунный шкив слева, а стальной — справа

Выводы

Демонтаж шкива коленчатого вала на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и не требует специальных знаний. Единственным нюансом остается техника безопасности, поскольку автомобиль может соскочить с домкрата и при откручивании, так и при закручивании фиксирующей гайки.

ВАЗовские двигатели имеют две, несколько отличающиеся модификации гасителя крутильных колебаний и ступиц коленвала, проще говоря – шкива. На ВАЗ 2110 шкив коленвала может быть выполнен как блок, а также иметь разделенную систему со ступицей — демпфер.

Чугунный шкив коленвала

Когда только начиналось производство «десятки», «гаситель» колебаний коленвала был единым целым, при этом закреплялся лишь одним центральным болтом. Вместе с инжекторным ВАЗ 2110 появился демпфер. Он прикреплен к ступице болтами.

Назначение

Шкив коленвала предназначен для того, чтобы:

уменьшать амплитуду колебания коленвала, когда он резонирует. Собственно, для этой же цели народные умельцы делают облегченный коленчатый вал;
снижать шум от работы двигателя;
вращать механизмы, участвующие в работе двигателя. Совершается это с помощью шестерни и ременной передачи;
демпфер также передает импульсы, соответствующие числу оборотов коленвала на бортовой компьютер.

Возможные неисправности

Снятие, а в случае необходимости — замена шкива может потребоваться в таких случаях:

Если провернулась ступица. Нужно сказать, что чаще всего это происходит из-за предыдущего неумелого ремонта. Дело в том, что у ВАЗ 2110 в посадочном месте для демпфера имеется фиксирующая втулка, запрессованная в шестерню. Она имеет свойство выпадать из шестерни, отчего ступица проворачивается;
Из-под переднего сальника коленчатого вала «погнало» масло;
Облегченный коленвал начал сильно резонировать;
Шкив старого образца или демпфер болтается;
Разбилось посадочное место демпфера. При такой поломке нужна замена, причем, желательно — вместе с шестерней коленчатого вала;
Если необходимо снять коленвал — для ремонта, замены вкладышей, полуколец, его переделки в облегченный и т.п.

Демонтаж демпфера

На ВАЗ 2110 снятие демпфера производится в такой последовательности:

Отсоединяем «массу» от АКБ;
Снимаем вентилятор радиатора и гидромуфту;
Ослабив болты, крепящие шкив вентилятора, снимаем ремень;
Желательно снять радиатор, но если он не мешает, можно оставить, защитив его от повреждения со стороны подкапотного пространства листом фанеры или картона;
Снимаем шкив с вентилятора радиатора;
Получаем доступ к демпферу, отвинчиваем болты, демонтируем его;
Снимая ступицу, необходимо зафиксировать ее от проворачивания (для чего существует специальный инструмент).

Если демонтаж коленвала произведен с целью замены вкладышей или полуколец, то продолжаем:

8. Снимаем облегченный или обычный коленчатый вал;
9. Производим снятие полуколец;
10. Оцениваем состояние вкладышей, и если им замена пока не нужна, то обязательно, снимая, производим маркировку каждого из них;
11. Но, к сожалению, как бы бережно владелец не относился к своему ВАЗ 2110, рано или поздно для вкладышей приходит время физического износа – им нужна замена.

для ВАЗ 2110 выпускаются четыре ремонтных комплекта вкладышей. Покупать их нужно только комплектом, и только – в строгой последовательности размеров. Иногда, правда, возможны ситуации, когда приходится приобретать их «через размер» ;
таким образом, коленчатый вал служит только на протяжении четырех (а бывает – даже трех) капремонтов;
замена вкладышей не может происходить без шлифовки коленвала. Единственное исключение – если происходит его замена на новый. Заодно, опытный мастер может превратить коленчатый вал, в облегченный.

Демонтаж «единого» шкива (старого образца)

Собственно, снятие и обратный монтаж шкива старого образца не имеет особых отличий, кроме того, что снимается он проще. Достаточно открутить всего один центральный болт и поддеть шкив двумя отвертками.

Двигатель ВАЗ 2112 – четырехцилиндровый, четырехтактный, с четырьмя клапанами на цилиндр, с двумя распределительными валами и с распределенным (фазированным) впрыском топлива. Двигатель ВАЗ 2112 разработан на базе двигателя автомобиля ваз 2110, но имеет много измененных или оригинальных деталей, что связано в первую очередь с установкой на двигатель автомобиля ВАЗ 2112 16-клапанной головки и привода двух распределительных валов, а также с другой системой подачи воздуха в цилиндры.

Шкив коленвала с демпфером обеспечивает:

– Привод вспомогательных механизмов (генератор, кондиционер) через ременную передачу.

– Передачу импульсов числа оборотов на электронную систему управления двигателем посредством зубчатого профиля.

– Уменьшение шума двигателя.

– Защиту механизма газораспределения двигателя от колебаний коленчатого вала (уменьшение амплитуды колебаний коленчатого вала двигателя на резонансных частотах) при помощи резинового массива, запрессованного между установленной на коленчатом валу ступицей и зубчатым венцом.

Зубчатый венец, который присутствует на демпфере, позволяет датчику отслеживать положение коленчатого вала.

1 — пробка маслосливного отверстия; 2 — поддон картера; 3 — крышка масляного насоса; 4 — датчик положения коленчатого вала; 5 — катколлектор; 6 — масляный фильтр; 7 — шкив привода генератора; 8 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 9 — кронштейн задней опоры силового агрегата; 10 — регулятор холостого хода; 11 — впуск ной трубопровод; 12 — датчик положения дроссельной заслонки; 13 — дроссельный узел; 14 — крышка маслозаливной горловины; 15 — передняя верхняя крышка привода ГРМ; 16 — кронштейн правой опоры силового агрегата; 17 — кронштейн верхнего крепления генератора; 18 — блок ци- линдров; 19 — передняя нижняя крышка привода ГРМ; 20 — генератор; 21 — ремень привода ГРМ; 22 — кронштейн крепления генератора и передней опоры силового агрегата.

Конструкция и применяемые материалы позволяют демпферу сохранять свои характеристики под постоянной нагрузкой в среде минеральных масел и смазок.

Специально подобранные характеристики резинового массива обеспечивают эффективное гашение колебаний различной частоты, возникающих при работе двигателя на различных режимах.

Современные технологии производства резинового массива и металлических частей демпфера обеспечивают ему ресурс, сопоставимый со сроком эксплуатации автомобиля.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21120100505804; 21120100505800.

ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2115, ВАЗ-2114, ВАЗ-2113, ВАЗ-1117, 1118, 1119, ВАЗ 2170.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить ш кив коленчатого вала ВАЗ 2112 c демпфером на автомобиле семейства ВАЗ 16 клапанном.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Замена вкладышей коленвала двигателя цена от 5000. Шатунные и коренные вкладыши

Капитальный ремонт ДВС может включать в себя десятки различных мероприятий, направленных на восстановление работоспособности отдельных узлов. Одним из таких является замена шатунных и коренных вкладышей коленвала двигателя, вызванная естественным износом, отсутствием обслуживающих процедур или эксплуатацией автомобиля в условиях повышенной интенсивности. Какую роль выполняют данные детали? По своей сути они являются подшипниками скольжения, которые обеспечивают проворачивание коленвала с минимальной силой трения. Для минимизации механического износа, система сопрягается с масляным трубопроводом двигателя.

Замена вкладышей двигателя

Причины замены вкладышей

Истончение внутренней поверхности подшипников скольжения увеличивают зазор. У коленвала появляется место для поперечного движения, что негативно сказывается на работе двигателя. Первым признаком износа вкладышей, как коренных, так и шатунных является снижение давления масла. Это происходит из-за расширения зазора, нарушающего работу всей сети маслопроводов. Вторая причина кроется во внешней стороне вкладышей, которая имеет специальные выступы. Усики упираются в крышки подшипников, что предотвращает их движение вместе с коленчатым валом. Резкая высокая нагрузка на двигатель, использование масла несоответствующей вязкости или некорректная установка вкладышей могут создать условия для проворачивания полуколец.

Необходимость в посещении СТО для проведения диагностики ДВС сложно не заметить. Мотор начинает работать неровно, сопровождая процесс ярко-выраженным металлическим стуком. Неприятный звук усиливается пропорционально оборотам, не исчезает даже на холостом ходу. Стирание внутренней поверхности подшипников скольжения повышает нагрузку на коленчатый вал, существенно увеличивая его износ. Если на проблему долго не обращать внимания, негативные процессы начнут отражаться на соседних деталях. В случае проворачивания вкладышей, автолюбитель должен обратиться в автомастерскую незамедлительно. Ситуация может ухудшиться в любой момент, провоцируя другую поломку – заклинивание шейки.

Замена вкладышей коленвала: шатунных и коренных — в автосервисе «на Леонова 53/9»

Наш автотехцентр имеет всё необходимое для капитального ремонта ДВС. Замена вкладышей начинается с демонтажа и разборки мотора. Далее сотрудники оценивают состояние коленвала, измеряют рабочие диаметры шеек, если нужно осуществляют их правку. После этого проводится подбор вкладышей ремонтного размера. В данном процессе крайне важна точность, которую нельзя получить в условиях частной мастерской. Профессиональное оборудование и большой стаж наших механиков позволяют создать ремонтные условия, аналогично заводской сборке. При необходимости вам будут оказаны любые дополнительные услуги, будь это замена шатуна или восстановление правильной геометрии коленвала. Стоимость работ можно узнать у наших менеджеров, из прайс-листа или при личном посещении СТО.

где это и как заменить? Когда требуется замена.

ВАЗ 2112 — практически аналог известной российским автомобилистам «десятки». Серийное производство автомобиля этой марки началось в 2000 году.

(см. Рисунок).

Первые автомобили оснащались двигателем с ременным приводом ГРМ. Несмотря на ряд улучшений, часто встречаются изогнутые клапаны, которые деформируются при обрыве ремня. В 2004 году проблема была решена производителями за счет увеличения глубины отверстия поршня.

Тем не менее, современные водители все же сталкиваются с необходимостью замены клапанов, хотя и не так часто. В целом это несложный процесс, поэтому любой водитель может произвести ремонт, не обращаясь в сервисную службу.

Итак, клапаны в автомобиле — это элемент ГБЦ (ГБЦ). Именно эта часть отвечает за процессы сгорания в двигателе и отвод выхлопных газов (см. Рисунок).

В его состав входят:

Крышка для защиты от механических повреждений.
Резиновая прокладка с уплотнительной функцией. Он находится там, где крепится крышка.
В передней части блока находится привод распредвала и натяжитель цепи.
Камеры сгорания.
Резьбовые отверстия для форсунок и свечей зажигания.
Отверстия для крепления впускного и выпускного коллектора.

В верхней части головки блока цилиндров есть и другие детали, такие как распредвалы, упорные шайбы и т. Д. Также есть газораспределительный механизм (ГРМ).

К несъемным частям ГБЦ относятся седла клапанов, которые служат для обеспечения герметичности ГРМ. К несъемным частям также относятся направляющие клапана.

Типичная проблема, с которой сталкиваются водители автомобилей ВАЗ 2112, — необходимость замены клапанов. Причины поломки могут быть разные, часто выходят из строя из-за перегрева двигателя автомобиля.

Наличие детонации при работе двигателя.
Остановка двигателя при запуске автомобиля.
Снижение компрессии в цилиндрах.

Наличие любого из этих признаков может быть сигналом неисправности клапана.

Конечно, лучшее решение в такой ситуации — обратиться в сервисный центр. Однако тяжелое финансовое положение или нехватка времени часто не позволяют прибегать к услугам профессионалов. Тогда можно попробовать устранить поломку самостоятельно.

Как заменить клапана самостоятельно?

Замена клапанов ВАЗ 2112 производится следующим образом:

В первую очередь нужно вытащить все съемные части ГБЦ, а также отсоединить провода.
Затем снимается крышка ГБЦ.
Углеродные отложения удалены с цилиндров. Сделать это можно, надев на дрель специальную щетку.
Далее необходимо просушить клапаны и удалить их пинцетом. Для этого нужно зажать пружину.
На край клапана нанесена алмазная крошка.
Клапан возвращается.
Головка блока цилиндров в сборке.

Пункт 5 представляет особую трудность.На нем стоит остановиться подробнее. Итак, притирка осуществляется следующим образом:

Наденьте резиновую трубку на распределительный клапан.
Поворачивайте клапан до тех пор, пока на краю клапана не образуется ровная ромбовидная метка.
Удалите остатки притирочной пасты.

В случае, если этот метод не помогает, клапан следует заменить на новый.

Преимущества 16-клапанного двигателя

ВАЗ 2112 с 16-ти клапанным двигателем имеет ряд преимуществ перед автомобилями той же марки, но с меньшим количеством клапанов.Его главное преимущество — возможность добиться максимальной мощности двигателя вне зависимости от типа последнего. (см. рисунок).

Для сравнения:

ВАЗ 2112 объемом 1500 куб. См, имеет 77 лошадиных сил.
такого же объема может иметь до 90 лошадиных сил.

Эта разница возможна из-за того, что во втором случае наполнение баллонов воздушно-теплой смесью значительно выше.

Кроме того, преимущества 16-клапанного двигателя:

Лучшая производительность системы охлаждения и, как следствие, большая прочность агрегата.
Возможность увеличения детонационной стойкости мотора. Это особенно важно, если используется некачественное топливо.
При 16 клапанах впускной и выпускной тракты разбросаны по противоположным сторонам ГБЦ, что облегчает их установку, ремонт и т. Д.

Прочие случаи, когда требуется демонтаж ГБЦ

Конечно, снятие ГБЦ требуется не при каждой поломке. Это необходимо только в случае необходимости капитального ремонта.Эти «серьезные» дела включают:

Изношенная прокладка.
Углеродистые отложения на деталях.
Деформация клапанов.
Необходимость замены направляющих втулок.
Неисправность распределительного вала и т. Д.

Конечно, ремонт своими силами или в сервисе в любом случае связан с определенными финансовыми затратами. Для обеспечения бесперебойной работы двигателя необходима регулярная диагностика ГБЦ. Рекомендуется использование качественного топлива. Кроме того, старайтесь не перегревать машину — из-за этого может забиться ГБЦ.

Если какие-то моменты остались для вас непонятными, то вы можете наглядно ознакомиться с процессом замены клапанов, посмотрев видео:

Для поддержания желаемой температуры в автомобиле предусмотрена печка или обогреватель. Встроенная система автоматического управления контролирует необходимый нагрев воздуха с отклонениями температуры не более двух градусов Цельсия.
Воздух нагревается радиатором. Пропустив воздух через форточки устройства, он распределяется по автомобилю в зависимости от положения ручки, контролирующей его потоки.
При утечке антифриза чаще всего приходится менять радиатор печки на ВАЗ 2112. В данной статье рассказывается, как выполнить эту работу самому.

Система отопления автомобиля ВАЗ 2112

Невозможно создать уют и комфорт в салоне автомобиля в холодное время года без работающей системы отопления, а печка в ней незаменимый прибор. В салоне ВАЗ 2112 приточно-вытяжная вентиляция.
Воздух в него попадает через специальные отверстия, расположенные в накладках.Воздух подается принудительно, вентилятором отопителя или самопроизвольно.
Между дверными панелями есть прорези, через которые воздух выходит из салона. Для этих же целей в торцах дверей предусмотрены отверстия.
Встроенные в них клапаны позволяют воздуху выходить наружу и задерживают его проникновение внутрь. Это улучшает теплоизоляцию салона.
Для подогрева воздуха в ВАЗ 2112 используется радиатор печки, который обеспечивает необходимую температуру воздуха перед входом в салон.
Особенности устройства авто ВАЗ 2112:

№

Автомобиль ВАЗ 2112 расположен в пластиковом кожухе, расположенном горизонтально под приборной панелью.
Конструкция состоит из двух рядов алюминиевых трубок, на которые прижаты две пластмассовые емкости. На левом бачке есть две штуцера: одна сливаемая, а другая — с охлаждающей жидкостью.
Для регулирования количества подаваемого воздуха в системе отопления устанавливаются заслонки. Основная его часть проходит мимо радиатора.
Когда заслонки находятся в крайних положениях, нет потока воздуха в салон.
В системе нет клапана, перекрывающего поток охлаждающей жидкости. Таким образом, при работающем двигателе обеспечивается постоянный нагрев радиатора печки, что обеспечивает быстрый прогрев салона, а уменьшение стыков в системе улучшает ее герметичность.

Как заменить радиатор печки старого образца автомобиля ВАЗ 2112

Утечка антифриза в автомобиле ВАЗ 2112 — причина, по которой нужно заменить радиатор печки.Определить, почему вытекает антифриз, не разобрав моторный щит, не представляется возможным, поэтому на ВАЗ 2112 лучше сразу установить новый тип радиатора печки.
На автомобили выпуска до 2003 года устанавливаются обогреватели салона старого образца. , после сентября того же года в автомобили устанавливают новые устройства. Замена радиатора печки новой модели ВАЗ 2112 выполняется с некоторыми отличиями от старых конструкций.
Перед установкой нового блока нужно снять радиатор печки старого образца на ВАЗ 2112.
Для этого:

Антифриз слит. Его можно слить из блока цилиндров в емкость или через расширительный бачок, установленный под капотом.
Отвинчивается крышка расширительного бачка, что сбрасывает давление в системе. Затем снимается сливная пробка, перед этим нужно открутить и снять модуль зажигания.

При сливе антифриза через расширительный бачок снимается шланг с печки, затем резиновая трубка, имеющая Г-образный профиль.

Совет: Если слитый антифриз чистый, его можно слить обратно.

Резиновое уплотнение капота или ветровая накладка, расположенная рядом с оборкой, удалена.
Винт для фиксации оборки, расположенный под.
Откручены четыре винта верхнего крепления на правой стороне накладки.
Отсоединены хомуты, удерживающие провода и шланги на оборке.
Отрицательный провод и положительный вывод вентилятора отсоединены от корпуса.
Слева откручиваются 2 винта в оборке, деталь сдвинута немного вперед.

Совет: полностью снимать оборку не нужно.

После откручивания пяти винтов и снятия двух гаек пластиковая крышка лобового стекла снимается.
Отсоединяется клемма датчика уровня антифриза, если есть, и снимается шланг для отвода пара из расширительного бачка.
Шланг омывателя лобового стекла отсоединен от крепления.
Откручиваем четыре винта как показано на фото.

Дворники сняты, крышка лобового стекла снята.
Вентилятор и зажимы, удерживающие корпус нагревателя, сняты.
Откручиваем винты на кожухах передней части вентилятора и.
Вместе с вентилятором демонтируется передняя часть корпуса вентилятора печки.

Корпус салонного фильтра снят.
Снята задняя часть корпуса вентилятора.
Ослаблены хомуты и сняты шланги для подачи антифриза и отвода пара.
Снимут радиатор печки старого образца на автомобиле ВАЗ 2112, пришедший в негодность.
Ниша радиатора очищена от грязи и мусора, сборка агрегата по старой конструкции производится в обратной последовательности.

Совет: При установке пластикового футляра нужно следить, чтобы педаль попала в нужный паз, не осталось лишних креплений, все плоскости должны плотно прилегать друг к другу.В противном случае коробка передач микромотора не сможет двигать заслонки печки, а значит, обогрев салона в машине будет затруднен или вообще отсутствовать.

Как заменить новый тип радиатора печки на автомобиле ВАЗ 2112

Замена радиатора печки ВАЗ 2112 нового образца производится с разборкой устройства. Подогреватель новой конструкции крепится к корпусу одним винтом, который расположен около середины нижнего торца лобового стекла, над выпускным коллектором — двумя гайками, около фильтра в левом углу — одной гайкой.
Если есть бачок омывающей жидкости, предназначенный для заднего стекла, его необходимо снять.
Необходимо:

Выкрутите винты и снимите воздушный фильтр.
Откручены большой винт и два поменьше, расположенные снаружи нагревателя.
Печь разделена на две части — правую и левую. Первую нужно отвести как можно дальше вправо, а левую убрать.
Для этого нужно взять его в левую руку с левой стороны, а другой рукой с правой стороны, слегка повернув вверх от себя.
Отображается сначала справа, а затем удаляется вся левая часть устройства.
Правая грань снимается довольно легко.
Снимается шланг, отводящий пар через отверстие, расположенное с правой стороны звукоизоляции переднего щита.
Правая часть печки новой модели для автомобиля ВАЗ 2112 состоит из двух частей. Они соединены между собой железными скобами. Между ними расположена пломба. После разъединения двух частей можно получить доступ к заслонке.

Совет: При замене демпфера лучше установить демпфер клееный алюминиевый. В любом случае будет элемент из пластика или алюминия, его необходимо отрегулировать по месту для свободного движения.

После установки новой заслонки ее необходимо вручную установить в положение, при котором будет подаваться холодный воздух, и в этом случае радиатор отопителя закрывается заслонкой.
Датчик температуры перемещен на «мин.» Должность.
Зажигание включено. В этом случае датчик перемещается в нужное положение и его легче установить на место, демпфер и редуктор находятся в положении «мин».

Совет: Купленный двойной шланг омывателя поможет облегчить демонтаж, а затем установку ветрозащитной накладки.

Для снижения цены на последующий ремонт, лучше параллельно провести другие работы, при которых нужно разобрать отопитель: заменить салонный фильтр, сделать шумоизоляцию.
Итак:

По окончании сборки печки доливается антифриз. Проверена работоспособность устройства.
Причиной того, что патрубки радиатора печки могут не нагреваться, может быть образовавшаяся воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

Есть видеоинструкция на ВАЗ 2112 — как правильно снять радиатор печки. Придерживаясь этих правил, вы сможете сократить потери денег и времени при замене радиатора печки.
Для снижения расхода тепла при обогреве салона можно утеплить короб и кожух с внутренней стороны печки автомобиля ВАЗ 2112. Как утеплить радиатор печки?
Заделать все щели вокруг радиатора изолятором или другим материалом, заизолировать шланги, по которым охлаждающая жидкость подается к радиатору отопителя. При своевременной замене радиатора печки автомобиля ВАЗ 2112 в салоне зимой водитель и пассажиры будут чувствовать себя комфортно и уютно.

2 Тюнинг автомобилей ВАЗ

Установка масляных форсунок на автомобиль ВАЗ 2112

Основным агрегатом автомобиля ВАЗ 2112 является двигатель. Жесткие температурные условия сборки приводят к перегреву, особенно основных элементов, которыми являются поршни.
Для снижения температуры при движении их днища охлаждаются маслом. Для этого во вторую, третью, четвертую и пятую опоры коренных подшипников запрессовывают специальные насадки.
Это трубки с подпружиненными шариками внутри.Когда двигатель начинает работать на повышенных оборотах, повышается давление масла, которое давит на шарики в форсунках.
Пружины начинают сжиматься, в трубках открываются дырочки, масло из форсунки ВАЗ 2112 падает на поршень снизу. На холостом ходу редукционные клапаны давления масла, в которых установлены масляные форсунки ВАЗ 2112, закрыты, что обеспечивает нормальную смазку вкладышей коленчатого вала.

Совет: При перестройке двигателя или ремонте нужно поменять масляные форсунки на ВАЗ 2112 на новые.В процессе эксплуатации они изнашиваются, а больше всего забиваются, слабеет пружина клапана. Это приводит к снижению оборотов двигателя, падению давления масла и плохому разбрызгиванию масла.

Преимущества масляных форсунок

Поршни блока цилиндров отлиты из специального алюминиевого сплава. На каждом элементе установлено по три поршневых кольца: внизу — маслосъемник, вверху — два компрессионных кольца.
На модели двигателя автомобиля ВАЗ 2112 поршни имеют плоское днище, на котором есть четыре выемки для клапанов.Оригинальная масляная форсунка ВАЗ 2112 для охлаждения поршней выполнена на двигателе с шестнадцатью клапанами.
Дополнительное охлаждение поршней и смазка цилиндров увеличивает срок службы двигателя.
Установка форсунок охлаждения масла позволяет:

Уменьшить износ цилиндров и шатунно-поршневой группы.
Поршень подвергается значительно меньшим тепловым нагрузкам, не позволяющим изменять геометрические размеры деталей.
При запуске двигателя в холодную погоду масло к поршням подается достаточно быстро.

Замена масляных форсунок

От того, насколько хорошо работают масляные форсунки в агрегате ВАЗ 2112, зависит:

Смазка зеркала цилиндра, предохраняющая его от задиров.
Охлаждение днища поршня.
Удаление лишнего тепла.

На фото новые и старые форсунки. Их отличие только в цвете, но независимо от этого старые необходимо заменить.

Масляные форсунки двигателя ВАЗ 2112 слева — старые, справа — новые

Основная причина выхода из строя масляных форсунок — это разрушение клапанной пружины.Из-за этого падает давление на коренные шейки коленчатого вала, что приводит к увеличению износа шатуна и коренных шейек.
Для замены масляных форсунок ВАЗ 2112 нужно выбить их из алюминия или меди в сторону коленвала пробойником.

Совет: Работы своими руками нужно производить аккуратно, чтобы не повредить посадочные ямы.

Снимается старая форсунка и на ее место устанавливается новая, со стороны коленвала ваз.
Новый элемент вдавливается умеренными ударами молотка. В этом случае необходимо использовать распорку из мягкого материала.
В инструкции указано, что сажать его нужно с усилием, в определенное место. Потом сопло упирается и дальше не идет.

Совет: нужно следить, чтобы масляная форсунка на ВАЗ 2112 не перекрывала масляный канал блока цилиндров.

Установка масляной форсунки на автомобиль ВАЗ 2112

Как меняют масляные форсунки, 16 клапанный двигатель ВАЗ 2112 можно посмотреть на видео.При своевременной замене забитых масляных форсунок стоимость ремонта двигателя существенно снизится.

Тюнинг автомобилей ВАЗ

В автомобилях моделей ВАЗ, не имеющих масляных форсунок, и «двигатель горячий», такие элементы целесообразно устанавливать от двигателя ВАЗ 2112. В этом случае наиболее нагруженные части двигателя получат дополнительное охлаждение.
Масляная форсунка ВАЗ 2112 устанавливается при помощи сверла в блоке цилиндров. Вначале просверливается отверстие малого диаметра, затем отверстие большого диаметра на глубину до 5 миллиметров.
Для сопел мало места, поэтому верхняя часть сопла срезана, как показано на рисунке ниже.

Модификация масляной форсунки автомобиля ВАЗ 2112

Форсунки лучше устанавливать так, как показано на рисунке красными точками.

Установка масляной форсунки от двигателя ВАЗ 2112 на ВАЗ 2121

В этом случае приборы будут больше «сидеть» в блоке, а при правильном направлении отверстия для распыления масла коленчатый вал не будет коснулся.При помощи молотка и напильника можно откорректировать настройку форсунки.
Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить корпус детали, он очень легко трескается и ломается.

Сегодня мы поговорим о том, как заменить блок управления двигателем на автомобиле ВАЗ 2110-2112 и где обычно находится эта часть электроники. Для тех, кто не в курсе, «мозги» — это главный элемент в ECM, который отвечает за весь цикл подачи топлива в камеру сгорания и контролирует все процессы в двигателе.

Расположение блока управления на ВАЗ 2110-2112

Итак, «мозги» находятся прямо под панелью приборов, а именно в ее нижней части. Чтобы добраться до них, необходимо снять пластиковую панель со стороны пассажира, которая изображена на фото ниже, используя для этого крестовую отвертку:

А в глубине всей этой кучи проводов и реле с предохранителями можно найти сам контроллер, который в горизонтальном положении прикручен к планке:

Теперь ниже мы рассмотрим процедуру снятия и установки контроллера.

Разборка и замена ЭБУ на автомобилях ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Итак, первым делом нужно отсоединить «минусовую» клемму от АКБ. Теперь стоит отметить, что для выполнения этой простой работы вам понадобится следующий инструмент:

Головка торцевая 10
Рукоятка с храповым механизмом
Отвертка крестовая

Когда мы добрались до блока управления двигателем, необходимо отсоединить от него вилку с жгутом проводов, открыв металлическую защелку:

Теперь нужно открутить две гайки крепления «мозгов», как показано на фото ниже:

Когда эти две гайки откручены, необходимо немного сдвинуть планку вправо, чтобы освободить ее от зацепления:

Затем можно аккуратно снять ЭБУ:

Стоит отметить, что при выходе из строя контроллера новый необходимо установить так же, как и раньше — с завода.Цена на новые контроллеры может колебаться от 4500 до 10000 рублей в зависимости от типа и года выпуска автомобиля. Установка производится в обратной последовательности.

Начинающему автолюбителю будет полезно узнать, как снять бампер на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Эта информация пригодится при его замене, ремонте или настройке.

Работа с передним бампером Лады

Самая частая причина замены бамперов и крыльев — поломки.Нередко передняя конструкция страдает от ям на дороге, лобовых и боковых столкновений, задняя — от неудачных маневров при парковке, а также водителей, не соблюдающих ограничения скорости и дистанции проезда. Бамперы также снимаются для настройки дополнительных фар, парктроника или видеокамер.

Перед началом работ подготовьте необходимый набор инструментов: отвертку под крестовину, рожковый ключ 8х10 мм или торцевой ключ с головками 8 мм и 10 мм (насадки).

Снимаем решетку с нижних крючков и отделяем ее.

Подняв, высвобождаем решетку из пазов нижних креплений и полностью отделяем ее.

Крепим передний бампер к кузову сверху двумя саморезами 8 мм. Снизу он притягивается к кожуху двигателя пятью болтами по 10 мм. Дополнительно двумя саморезами крепим конструкцию к подкрылкам с каждой стороны. Также есть два боковых выступа с отверстиями для крепления в пазухе и винты 8 мм для крепления в кронштейнах корпуса.

Как снять бампер самостоятельно

Конструкция демонтируется следующим образом:

Торцевым ключом на 10 мм ослабляем затяжку крепления нижней стороны к защитному кожуху двигателя в пяти точках.
Используя крестовую отвертку с каждой стороны, открутите винты, которыми бампер крепится к подкрылкам с нижней стороны.
Таким же образом освобождаем верхнюю часть от крепления к подкрылкам.

Торцевым ключом на 8 мм открутите по одному винту с каждой стороны.

Этим же ключом отсоединить крепления на передней панели капота.

Сдвигаем бампер вперед, расцепляя технологические выступы.

Фотогалерея: пошаговая инструкция по демонтажу конструкции

Снятие фартука двигателя Снятие подкрылков с нижней стороны Снятие креплений в верхней части подкрылка Снятие винта крепления кронштейна Снятие с передней панели Полностью отделяющий передний бампер

Помните, что только наличие качественного инструмента даст отличный результат.

Видео: как поменять решетку радиатора

Установить бампер тоже не сложно. Достаточно соблюдать обратную последовательность действий, выполняемых при демонтаже.

Видео: чем отличается процесс установки переднего тюнингованного бампера

Снятие заднего бампера ВАЗ

Из инструментов для этой операции понадобится гаечный ключ на 10 мм. Работы по снятию производятся в следующем порядке:

Ключом на 10 откручиваем две гайки нижнего крепления к кузову.
Проделаем то же самое с двумя верхними винтами, расположенными у задних фонарей.
Отсоединить разъем питания освещения номерного знака.
Откручиваем клемму минусового провода, прикрепленную к резьбовой точке корпуса внутри багажника.
Снимаем конструкцию с технологических зацепов.

Фотогалерея: основные этапы работ по снятию крепежа и замене детали

Освобождение нижнего крепления Освобождение верхнего крепления Отсоединение разъема питания номерного знака и фонаря массы Полностью отсоединение заднего бампера

В отличие от модели 2110, бампер ВАЗ 2111 закреплен вверху четырьмя винтами и не несет подсветки номерного знака … Его установка производится в обратной последовательности. Покупка новой детали для замены обойдется примерно в 4,5 тысячи рублей.

Видео: как заменить задний бампер без привлечения специалистов

Информация о правилах замены переднего и заднего бамперов автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112 расширит технический кругозор начинающего автомобилиста. Обладая минимальными знаниями и навыками в обслуживании своего автомобиля, вы можете при необходимости самостоятельно заменить бампер.Возможность снять и установить эту деталь без привлечения специалистов автосервиса сэкономит время, деньги и нервы хозяину.

Движок

16 клапанный на карбюраторе.

Сердце автомобиля ВАЗ 2109 — его двигатель. Коробка передач и сцепление вместе с двигателем образуют силовой агрегат, который образует единое целое и закрепляется в моторном отсеке.
16-ти клапанный двигатель ВАЗ 2109, по сравнению с 8-ми клапанным, отличается лучшей нагрузкой при достижении больших оборотов.В данной статье рассматривается вопрос, как переделать карбюраторный мотор в 16-клапанном двигателе на ВАЗ 2109 на инжекторный.

Особенности инжекторного мотора на автомобилях ВАЗ 2109

На автомобиле ВАЗ 2109 четырехрядный, четырехтактный, бензиновый двигатель:

Расположение цилиндров в один ряд, в моторном отсеке, устройство поперечное.
Шестнадцатое топливо имеет два распределительных вала. Цилиндры работают в таком порядке: 1 — 3 — 4 — 2, шкив коленчатого вала ведет счет.
Распределение фаз впрыска — система питания агрегата.
Управляет контроллером двигателя.
Большинство устройств имеют нейтрализатор выхлопных газов.
На двигателе справа расположены: приводы распредвалов и генератор.
Слева — термостат, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, стартер.
Сзади — масляный фильтр, деление коллектора, датчик положения коленвала.
Впускной коллектор передний, с форсунками топливная рампа, датчик детонации, щуп уровня масла, генератор, шланг вентиляции картера, датчик фаз.
Сверху под пластиковой крышкой: ресивер, свечи и высоковольтные провода.
Блок цилиндров изготовлен из чугуна методом литья.
Цилиндры раздавлены в блоке, имеют номинальный диаметр 82 миллиметра. Ремонтные размеры можно увеличить на 0,4 мм или 0,8 мм.
Маркировка класса цилиндра производится латинскими буквами под корпусом блока. Максимальный износ цилиндра не должен превышать 0,15 миллиметра на диаметр.
Монтируется блок цилиндров со специальными болтами в нижней части, со съемными крышками, пятью опорами подшипников.Крышки не взаимозаменяемые, специально разбросаны по внешней поверхности.
От осевого перемещения коленчатого вала предохраняет установка тяговой полууловителя в гнездах на средней опоре. Со стороны шкива коленчатого вала установлено полукольцо из стали и алюминия, сзади элемент выполнен из металлокерамики.
Полчаса или оба изменяются при увеличении осевого зазора коленчатого вала более чем на 0,35 миллиметра.
Вкладыши шатунных и коренных подшипников изготовлены из стали и алюминия, тонкостенные.На пятом, четвертом, втором и первом верхние коренные вкладыши БК имеют на внутренней поверхности канавку.
Отсутствуют канавки на нижних коренных вкладышах, верхнем вкладышах на третьей опоре и вкладышах шатунов.
На автомобиле ВАЗ 2109 с 16-ти клапанным коленчатым валом двигатель выполнен из высокопрочного чугуна, имеет пять коренных и четыре стержневых шейки матки. Он имеет восемь противовесов, которые отливаются одновременно с валами.
Масло к шейкам шатунов подается через коренные сквозные отверстия, просверленные в каналах вала коленчатого вала, закрытые пробками.
Коленчатый вал установлен перед приводом распределительного вала. Он с ней связан, служит гасителем колебаний коленчатого вала.
За коленчатым валом закреплен маховик со стальным венцом шестерни, который служит для запуска стартера двигателя.
Поршни из алюминия. В продольном сечении юбка конической формы, в поперечном — овальная.
На внешней поверхности в верхней части выполнены три паза, для установки поршневых колец.Для нижнего масляного кольца в канавке выполняются отверстия, масло со стенок цилиндра направляется на поршневой палец.
На нижней части поршня выбита стрелка, которая при установке детали должна быть направлена в сторону шкива коленвала.

Совет: В изношенный цилиндр не рекомендуется без его расточки устанавливать новый поршень. Может оказаться, что в новом поршне под верхним кольцом расход будет несколько выше, чем в таком же, что приведет к поломке «ступенчатого» кольца, которое образуется вверху при износе цилиндра. .

Два верхних поршневых кольца компрессионные.
Не допускают прорыва к каркасу двигателя газов, а способствуют отводу теплового поршня к цилиндру:

Установлена головка разделенная на четыре цилиндра. Изготовлен из алюминиевого сплава. Между головкой и блоком установлена прокладка, армированная металлическими элементами.

Совет: При ремонте двигателя необходимо заменить прокладку.

Все три детали: блок, прокладка и головка скреплены винтами.
Головка центрируется на блоке с двумя рукавами:

С обеих сторон головки вверху по пять опор, для установки распредвалов.
16 Клапанный двигатель на ВАЗ 2109 имеет два распредвала. В каждом из них по восемь кулачков.
В цилиндре пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана. Распредвалы вращаются от коленчатого вала с помощью зубчатого ремня.
Опорный ролик находится под шкивом впускного распредвала, а натяжной — под пром.На зубчатый шкив впускного распредвала приварен диск, обеспечивающий срабатывание датчика фаз.
Для сборки узла на ведущие шестерни имеются установочные таблички: на шкиве коленчатого вала она должна совпадать с табличкой, имеющейся на корпусе масляного насоса, а надписи на пульсах распредвала с табличками приводов распределительных валов, расположенными на его передней крышке.
Металлокерамические седла и латунные направляющие гильзы клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Внутри последних имеются канавки для смазки: по всей длине они выполнены на рукавах впускных клапанов и до 1/2 длины отверстия на впускных рукавах.
От загрязнения отверстия защищают масляные колпачки, детали из маслостойкой резины.
V-образные в два ряда — стальные клапаны. Выпускной клапан имеет головку из жаропрочной стали.
Приводятся в действие гидротрификаторами от кулачков распредвалов. Смещение оси кулачка на один миллиметр относительно оси гидротерапера позволяет корпусу гидротрода поворачиваться вокруг своей оси.
Благодаря этому он равномерно изнашивается. Операция гидротерапевтов проводится при постоянной подаче масла под давлением.
Он обеспечивается каналом, расположенным в Гц, который имеет обратный шаровой клапан, который предотвращает после остановки двигателя слив масла из масляных каналов и каналов, по которым масло поступает в цервикальные корки, расположенные в нижней части корпуса подшипника.

Совет: Гидротели очень чувствительны к чистоте и качеству масла. Механические примеси могут быстро вывести их из строя, что сопровождается чрезмерным шумом и интенсивным износом распредвалов. Неисправный гидротеплер требует замены, ремонту не подлежит.

Клапан закрывается под действием одной пружины. Нижним концом она опирается на шайбу, а на тарелку, удерживаемую двумя панировочными сухарями, — верх.
Снаружи сложенные кранчи выполнены в виде усеченного конуса, внутри — три упорных башмака, которые входят в шток клапана, паз.
На автомобиле ВАЗ 2109 16 клапанный двигатель комплектуется комбинированной смазкой. Коренные и шатунные подшипники гидротерапии, шейки и слои распредвалов смазываются под давлением.
На стенки цилиндров, затем на пальцы, распредвалы, распредвалы, толкатели, на днище поршней и штоков клапанов брызгает масло. Самостоятельная смазка других узлов двигателя.
Масляный насос установлен на передней стенке БК. Вот шестерни внутреннего зацепления и редукционный клапан. На переднем конце коленчатого вала установлена ведущая шестерня.
В крышке ГЦ находится маслоотделитель для принудительного отсоса газов.

Как переделать карбюраторный двигатель автомобиля ВАЗ 2109 в 16-ти клапанный впрыск

При переделке карбюраторного двигателя в инжекторный можно заметить большую разницу в поведении автомобиля.Даже ухудшение некоторых характеристик мотора до достижения его 2000 об / мин компенсируется заметным улучшением тяги на больших оборотах. H 5000 об / мин. Двигатель легко выезжает на ровную прямую дорогу.
Для выполнения работ вам потребуется:

Головка блока цилиндров V16, снабженная ресивером и коллекторами.
Дроссельная заслонка, в которой находится датчик управления, в положении которого находится дроссельная заслонка.
Датчик детонации.
Регулятор холостого хода.
Штаны с кислородным датчиком.
Видео.
Датчик массового расхода воздуха.
Термостат с датчиком.
Шкивы.
Крышка газораспределительного механизма.
Датчик фазы.
Электропроводка высоковольтная.
Проводка на форсунках и под капотом.
Бензиновая сборка.
Указатель уровня масла.
Магистраль и трубки для подачи топлива.
Генератор.
Рампа с насадками.
VS 5.1 … -42 контроллер
Датчик положения коленчатого вала.
Датчик скорости.
Электропроводка до АЗС.
Кронштейн генератора.
Устройство для натяжения ремня.
Стержни.
Шкив коленчатого вала и генератор.
Кольца и пальцы.
Поршни.
Паук.
Датчик уровня масла.
Корпус масляного насоса вместе с пробоотборником под ДПКВ.

Совет: Хотя все работы можно производить, не снимая блок, но для удобства лучше Engine Remove.

Инструкция по проведению работ включает в себя:

ГБ, бензобак, топливные трубки сняты.
Демонстрирует всю систему зажигания.
Генератор, термостат, все ремни и шкивы очищены.
Установлен новый бензобак с топливным насосом. Фото представлено ниже.

Отсоедините форсунки, предназначенные для системы охлаждения.Несмотря на то, что некоторые из них можно использовать, но цена на продукцию небольшая, поэтому лучше заменить все.
Удален поддон.
Установлены новые поршни и шатуны (под плавающие пальцы). Эта замена необходима, потому что у старых меньшая степень сжатия. Кроме того, в них нет специальных углублений, которые необходимы для клапанов нового GBC.
Масляный насос меняют на прибор, у которого на крышке есть заправка для ДПКВ.

Поменять форсунки для всей системы охлаждения.
Выполнены подготовительные работы К установке 16-ти клапанной головки. В этом случае расположение крепежных отверстий совпадает, но их диаметр нужно просверлить до 12 миллиметров, а болты от старой головки короче.
Топливные магистрали необходимо брать от модели автомобиля с инжекторным двигателем. Устанавливаются на имеющиеся штатные места.
Подсоедините к магистрали топливный бак, предварительно установив его на место.
Проводка к ТНВД выполняется от блока управления.
Остались старые провода для датчика уровня топлива.

Совет: Новую проводку нельзя продлевать, а в стенке моторного отсека вырежьте лишнее отверстие.

Просверлено отверстие для установки датчика детонации, нарезана резьба М8.
Меняет помпу.
Для вентиляции картера установлен новый Сапун, который приобретается одновременно с масляным щупом.

Совет: Перед этим нужно подготовить коллекторы и голову.Удалите все выступы на стыке деталей и обработайте их рядом. Это снизит сопротивление внутри конструкции.

Термостат устанавливается от автомобиля с инжекторным двигателем.
Соединитель для форсунок охлаждающей жидкости.
Установлена задняя крышка устройства газораспределения, ролики, шкивы.
Устанавливается по меткам ремня.
Установлен с приводом генератора. Кронштейн, верхний натяжитель, болт генератора. Все товары куплены.

При установке нового генератора два нижних отверстия от предыдущего устройства затягиваются болтами, верхнее отверстие остается свободным.
Под верхним натяжителем использован один старый болт и один новый, под который на колодке есть отверстие.
Все датчики установлены: на крышке масляного насоса — ДПКВ, возле шкива вала впускного КРУ — датчик фазы, в блоке -, а в блоке и термостате — датчик температуры остается старый датчик в головке и датчик давления масла, термостат установлен новый от инжекторной модели.
Крышка клапана надевается на герметик.
Модуль зажигания, дроссель, ресивер, гофра, Свечные провода выставлены. Поддерживает проводку к датчикам.
Поставил воздушный фильтр, новый трос.
Установить новый паук, резонатор. Глушитель может остаться старым.
Масло, охлаждающая жидкость, бензин.
Проводка подключена в салоне к панели приборов и замку зажигания.

Способ переоборудования на автомобиль с карбюратором Двигатель ВАЗ 2109 с 16-ти клапанным двигателем инжекторного типа хорошо виден на видео.После проведения всех работ под капотом будет совсем другой, приятный вид на двигатель автомобиля ВАЗ 2109.

Большинство владельцев «девятки» знают, что на ВАЗ 2109 можно установить 16-клапанный двигатель, тем самым улучшив ходовые характеристики своей машины на высоких оборотах коленчатого вала. Стоит ли это делать, и как реализовать идею жизни?

Зачем ставить новый силовой агрегат?

Установка нового двигателя может быть полезна тем автомобилистам, которые хотят улучшить свой устаревший автомобиль.Многие отечественные автомобилисты знают, что у «девятки» довольно неплохие ходовые характеристики, она требует немного бензина и в целом не так хороша в уходе, как иномарки, поэтому часто требует тюнинга. Замена двигателя 8 CL на более продвинутую модель имеет свои преимущества:

Увеличить мощность.
Улучшение звуковых характеристик На высокой скорости.
Эффективное использование топлива за счет системы впрыска.
Более стабильная работа силового агрегата.
Не требуется постоянная установка клапанов.

Но есть недостатки:

Для замены в вашем гараже понадобится множество деталей и инструментов.
На низких оборотах Двигатель на 16 кл немного хуже своего 8-клапанного аналога.

Вот два варианта замены:

Установка целочисленного двигателя от 2112 модели. В этом случае заменять придется не так много деталей, но стоимость всего двигателя может оттолкнуть от этой мысли.
Доработка GBC для новых компонентов.Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

Ставим готовый двигатель

На «девятку» мы поставили двигатель 2112, так как силовые агрегаты моделей похожи друг на друга. Также понадобится топливная трубка подходящего диаметра (можно стальную, но лучше медную) и бензобак от той же 12-й модели. Далее таких работ проводится:

Демонтируем старый блок питания, отключаем все форсунки и электронику. Для того, чтобы извлечь и поставить двигатель, для удобства нужен метчик, так как весь узел сборки.Это основная проблема в гараже.
Когда двигатель снят, можно установить новое место посадки. Стоит сразу проверить состояние сальников и колодок, если агрегат использовался. Проверьте натяжение ремня.
Далее нужно заменить всю топливную систему: бак, заправку, топливные магистрали.
Отличная замена танку «девятка» — аналог от 2112. Детали по размерам совпадают, но у них другое устройство, что не является препятствием для установки.
Для топливных магистралей нужно взять медные трубки, которые лучше гнуть.
Теперь можно наслаждаться разводкой форсунки. Если «девятка» выпуска 2002 года и младше, то с подключением проводов особых проблем не возникнет, а для старых моделей придется делать новые отверстия вручную.
Необходимо установить абсорбер и бензиновый фильтр. Обычно их кладут под низ и скрепляют шпильками.
Ставим датчики, меняем проводку на подходящую по длине.
С установкой генератора придется попотеть, так как родное навесное оборудование не подходит. Смотрят годно, заменяют — можно устанавливать. Если коробку передач не менять, то ее придется толкать болгаркой.
На стартере придется менять бендикс с 12 на 9 зубьев.
Последняя переделка — выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Fit помогает уложить все детали на свои места.

Моторный объем такой машины, как ВАЗ 2114, может показаться недостаточным очень многим автомобилистам.Однако это можно исправить. Думаем переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанный в ВАЗ 2114

Если установить головку блока цилиндров на 16 клапанов, то мощность автомобиля может превзойти все ожидания. Причина в том, что цилиндры двигателя с аналогичным блоком блока могут быть заполнены специальной топливно-воздушной смесью.

В результате мощность силового агрегата значительно увеличивается. Важно отметить, что это абсолютно безопасный метод увеличения «мощности» вашего автомобиля.Итак, как переделать 8-ми клапанный двигатель на 16-ти клапанный ВАЗ 2114?

Есть вопрос о разнице мощности авто. Например, мощность машины, у которой объем двигателя достигает 1,5 л, а количество лошадиных сил равно 77, можно значительно улучшить. Если заменить 8-клапанную головку на 16-клапанную, то она увеличится до 90 «лошадей»!

Это довольно большая разница, поэтому вам следует разобраться, что нужно сделать (и в каком порядке), чтобы улучшить свой автомобиль.

Особенности разборки двигателя

Первое, что нужно сделать, это как можно аккуратно разобрать двигатель.Этот элемент автомобиля является наиболее ценным, поэтому разбирать мотор нужно предельно осторожно. Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в Интернете о том, как мастера справляются с этой задачей, а после разобрать самому.

Под крышкой клапана можно обнаружить массу неприятных дефектов, в том числе и плохое состояние ролика. Головка блока цилиндров тоже может выглядеть наилучшим образом, а втулки настолько изношены, что многие удивляются, что они до сих пор работают.

Все это означает, что после разборки двигателя можно обнаружить множество неисправностей или изношенных предметов. Лучше всего заменить каждую из них. Это повысит надежность автомобиля и не позволит не переживать, что повышенная мощность ваза может стать фатальным фактором и привести к поломке уже в ближайшем будущем.

Лучше всего устанавливать бронзовые втулки. Они обладают высокой надежностью и достаточно долговечны.

Установка 16-ти клапанной головки на ВАЗ 2114

Для выполнения этой несложной операции необходимо разобрать двигатель.Стоит предупредить, что многие детали придется заменить.

Сюда входят:

тозольная трубка;
масляный насос;
масло Картер;
различные датчики;
и многое другое.

Несмотря на внушительный список, описанный ниже по тексту метод действительно помогает сделать машину еще мощнее, чем раньше.

Переделка двигателя ВАЗ 2114

Переделка 8-ми клапанного двигателя на 16-ти клапанный ВАЗ 2114

В процессе доработки двигателя необходимо доработать болты.Они используются для крепления 16-клапанной головки. Для модернизации мотора ВАЗ менять блок цилиндров не нужно, но головку все равно поменяют. Чтобы каждый болт надежно входил в головку крепления головки, его следует регулировать не только по диаметру, но и по длине.

Важная информация. Отверстия, которые можно найти в кладке, также нуждаются в улучшении. Они должны идеально подходить под размер болтов. Если этого не сделать, уровень надежности двигателя значительно снизится.

После этого следует поменять:

Тяги качения ВАЗ 2114.

Это нужно делать при сборке цилиндров.

Теперь пришло время заняться доработкой и примеркой проводки.

Важно видеть отличие конструкции 16-ти клапанных поршней от 8-ми клапанных. Кроме того, различается и расположение датчиков. Это означает, что может потребоваться удлинить проводку.

После сборки двигателя нужно доработать проводку.Если автовладелец не желает получать лишние финансовые расходы, то ему необходимо оставить модуль зажигания, а затем подключить модуль с помощью высоковольтных проводов. Это самый простой способ сэкономить, поэтому игнорировать его не стоит.

Как переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанные особенности установки

Болты визуально могут сильно отличаться друг от друга, но пугать не стоит. Нужно использовать модифицированные болты.

Такие болты имеют следующие характеристики:

Диаметр равен 8-клапанному болту;
Длина равна 16-ти вентильной.

Для облегчения прохождения этих болтов в отверстие их следует предварительно просверлить. Если настроить доработанные болты по всем правилам и максимально аккуратно, надежности двигателя можно только позавидовать.

GBC ВАЗ 2114 болты

Когда автовладельцу кажется, что он не в состоянии самостоятельно выполнить эту операцию, ему лучше помочь квалифицированным мастерам с достаточным опытом. Они обязательно все сделают правильно и по-своему.

Дополнительная возможность увеличения мощности автомобиля заключается в настройке выпускного коллектора. Это отличный способ еще больше увеличить грузоподъемность автомобилей.

Полезное видео

Более подробную информацию вы можете получить из видео ниже:

После завершения установки обратитесь к квалифицированному специалисту, который произведет грамотную настройку блока управления двигателем, после чего установит специальная программа на компьютере.

Когда менять, чтобы клапан не гнулся. Ремень ГРМ способен приводить клапаны

Ремень газораспределительного механизма (ТРМ) приводит в движение распределительные валы и клапаны в соответствии с положениями поршней. Если не следовать этому узлу, велика вероятность полного выхода из строя двигателя с последующим дорогостоящим ремонтом. Что может случиться?

Изнашиваемый ремень может порваться, а натяжной ролик ремня может привести к проскальзыванию ремня сквозь зубья.Все это сбивает положение клапанов относительно поршней, что может привести к их «встрече», которой обычно являются изогнутые клапаны и сломанные в нескольких частях распределительных валов.

Если вы не хотите таких последствий, единственно правильным решением будет своевременная замена ремня ГРМ и натяжного ролика. Для выполнения этой процедуры в автомобиле Lada Vesta воспользуйтесь приведенной ниже инструкцией.

Снятие ремня с бруса

Для разборки ремня ГРМ необходимо выполнить следующие действия:

Снимите клемму с АКБ
Поднять машину на подъемнике
Демонтаж ремня привода вспомогательных агрегатов
Снимите демпфер коленчатого вала, предварительно храпя вращения отверткой или специальным приспособлением, после чего затяните болт коленвала

Снимите 2 болта крепления правой опоры к двигателю (TORX E12), предварительно присоединяя двигатель к траверсе или другому приспособлению

Открутите оставшиеся 2 болта крепления к корпусу (головка 16 мм) и снимите его

Снять защиту ремня ГРМ, закрутив 5 болтов (шестигранник на 5 мм)

Вращая коленчатый вал, установить метки распредвала на одном уровне с метками на задней крышке

Ослабить болт натяжного ролика ключом на 17 мм

Для удобства используйте специальный инструмент: фиксатор распредвалов и фиксатор коленвала.

Спасибо за подписку!

Установка ремня ГРМ

Монтаж газораспределительного механизма производить при температуре двигателя от +15 до +35 С⁰. В противном случае велика вероятность неправильной настройки механизма MRR, что может привести к нестабильной работе двигателя, снижению мощности и увеличению расхода. Итак, чтобы правильно установить ремень и настроить газораспределительный механизм, выполните следующие действия:

Замена метки на шкиве коленчатого вала меткой на масляном насосе

Альтернативные метки на шкивах распределительных валов с метками на крышке
Затяните болт натяжного ролика моментом 5 нм.
Аккуратно не сбивая фазу газораспределения, поставил ремень с верхних шкивов на нижние

С помощью специального ключа отрегулируйте натяжной ролик

Затянуть болт натяжного ролика (головка 15 мм) моментом 33 нм
Убедитесь, что все метки на месте и проверьте шкив коленчатого вала на 2 оборота
Собрать все узлы по порядку, обратное снятие.

Когда менять ремень ГРМ

Время замены ремня ГРМ в Лада Веста, как и в других автомобилях, зависит от многих факторов. Производитель рекомендует эту процедуру один раз в

км, однако, учитывая возможные последствия обрыва, заменять рекомендуется гораздо чаще. Особенно, если у вашего двигателя вашего автомобиля значительный пробег. Любые скачки ячеек, брызги воды и грязь позволяют значительно сократить синхронизацию ремня ГРМ. Так сколько пробега требуется для замены? — Рекомендуем менять каждые 50 000 км.

На вопросы о том, как заменить и сколько поменять ремень ГРМ на Весте, мы ответили. Если у вас возникли вопросы по поводу такой процедуры, как замена ГРМ на Лада Веста, видео и фото в Интернете помогут вам ответить на них. И помните очень важный момент — как можно чаще диагностируйте состояние ремня газораспределительного механизма, ведь универсальность ремня ГРМ может привести к немалым финансовым и временным затратам.

Замена ремня ГРМ Лада Вест Св Кросс — одна из важнейших процедур, которые можно отнести к плановому ТО автомобиля.Ремень ГРМ выполнен из плотной износостойкой резины, армированной капроновой нитью. Но каким бы прочным ни был ремень ГРМ — он все равно может порваться. В случае поломки ремня ГРМ гнутся клапана на Lada West SV Cross. Ремонт после тканевого ремня ГРМ можно считать «капитальным», так как в большинстве случаев требуется установка новых клапанов и их направляющих, а также поршней. Даже при минимальных поломках мотор придется разбирать и делать ремонт. И эта процедура стоит недешево.Поэтому, чтобы не налетать на большую сумму, нужно своевременно менять ремень ГРМ и ролики.

Достаточно вспомнить Ладу до приора, у которой тоже была аналогичная интервальная замена ремня ГРМ. Но 90% всех ремней приоры, выпущенных с завода, ехали упорно до 120 000 км. Думаю, вряд ли на Весте что-то изменилось в лучшую сторону. Поэтому ремень ГРМ лучше менять не на 180 тыс. Км, а максимум на 70 тыс. Км.

Насколько будет заменен ремень ГРМ в Lade Vesta Cross Sv?

Остальное можно сделать своими руками.Если вы работаете на сервисе, вам придется потратить еще 1000 рублей на работу. Сэкономим на работе и сделаем все своими руками. Итак, начнем.

Запчасти для замены ремня ГРМ Лада Веста СВ Кросс

1. Ремень ГРМ — LADA 8201069699. Это оригинальный номер. Вы можете найти данный товар через него через интернет-магазин, а также забрать дубликат.

Ремень ГРМ на Весте имеет 132 зуба, шириной 27,4 мм и длиной 1257 мм.Подходит как на так и на.

3. ПОМП — ВАЗ 211261307010. Это стандартная помпа ваз. Подходит для Весты, Икс-Рей, приора.

Замена ремня ГРМ Лада Веста Св Кросс — работа

1. Первым делом нужно поставить машину на ручник и протечь минусовой клеммой АКБ.

3. Установите автомобиль на домкрат и снимите переднее правое колесо.
4. После этого демонтировать передний правый подкрылок.
5. Снять ремень генератора Лада Веста.

6. Шпонка на 17 дюймов для болта крепления шкива коленчатого вала такая, чтобы совпадали верхние метки распредвалов с выемками на пластиковом кожухе ГРМ.

7. Ключ на 17 «переворачивает болт шкива коленчатого вала. Сшиваем шкив коленчатого вала и ограничительную шайбу с него.
8. Шестигранником на 5″ крутишь оставшуюся нижнюю часть кожаного ремня ремня. Вам нужно открутить три болта — 3 вверху и 2 внизу.

9. Ключом на 15 «ослабляем болт крепления натяжного ролика.
10. Снимите ремень и полностью отверните оба ролика — натяжной и водяной.
11. Установите старые новые ролики на место. Обводной ролик можно затянуть, не-нятня — только слегка потянуть.
12. Установите новый ремень на место старого. Еще раз убеждаемся, что этикетки установлены правильно. Новый ремень сначала натягивает распределительный вал, затем он натягивается на шестерню коленчатого вала с растяжением и натягивается на дальний распределительный вал (выпускные клапаны).
13. Съёмник для стопорных колец поворачивает натяжной ролик для совмещения меток и растягивания роликового ключа.

14. Делаем два оборота коленвала, чтобы не сошли метки. Если все стоит на своих местах, собираете разобранные детали обратно. И проверьте работу двигателя.

Видео Замена Gram Lada West Sv Cross

Вот и все! Замена ремня ГРМ Лада Веста Кросс СВ можно считать оконченной.

Lada Vesta дебютировала на отечественной автомобильной арене в 2015 году. Производитель возлагал большие надежды на новую модель: Vesta пришлось полностью перевернуть представление о российском автопроме.Уже сегодня можно сказать, что со своей задачей инженеры АвтоВАЗа справились. Авто с непохожим на прошлые модели дизайном стало конкурентоспособным.

Популярность автомобиля растет, о чем свидетельствует тот факт, что только в первом месяце 2018 года Lada Vesta по объемам продаж обошла своих конкурентов в его лице. Перед покупкой автомобиля не лишним будет узнать о том, каков ресурс двигателя Лада Веста 1.6, 1.8.

Опции для электростанций

Автомобиль изначально комплектовался тремя разными силовыми агрегатами: два мотора с одним.Рабочий объем 6 литров и один 1,8 литра. На АвтоВАЗе построили так называемые 27-й и 29-й двигатель, или их полную маркировку — 21127 и 21129. От первого пришлось отказаться. Двигатель ВАЗ-21127 отличался большим ресурсом и хорошими техническими характеристиками, однако его несоответствие стандартам Евро-4 заставило инженеров АвтоВАЗа искать выход из сложившейся ситуации. Выход заключался в следующем — довести до совершенства показатели экологии за счет модернизации двигателя.

Между этими двумя силовыми установками следующая разница:

У 29-го мотора степень сжатия уменьшена с 11,0 до 10,45;
Контроллер блока управления получил новую прошивку с совершенно другим алгоритмом;
Модернизация системы выхлопа и резонансного пуска;
Облегчены детали шатунно-поршневой группы.

Новый двигатель пополнил ряды 16-клапанных.В целом же производителю удалось без изменения рабочего объема и потери мощности технически усовершенствовать двигатель Lada Vesta. Также можно встретить модификацию с силовым агрегатом Nissan HR16 DE под капотом. Он был разработан с помощью иностранных инженеров. Двигатель Ниссан исправно работает, как на АИ-92, так и на АИ-95. При этом ДВС оснастили цепью вместо ремня ГРМ, что позволило ему немного выиграть у своего аналога по фактическому ресурсу.

Сколько стоит двигатель на Lade Vesta?

Как заверяет производитель, ресурс двигателя ВАЗ-21127 составляет более 200 тыс. Км. На самом деле с черненым двигателем можно ехать намного больше. В задачу владельца автомобиля входит своевременная замена масла, заправка качественным топливом, периодическая проверка натяжения ремня. Модификация ВАЗ-21129 за счет более совершенной и упрощенной конструкции отличается большим ресурсом — 250 тыс. Км. Мотор оборудован гидрокомпенсаторами, поэтому «настраивать» клапаны нет необходимости.

1,8-литровый «Ниссановский» мотор получил увеличенный поршень, больший радиус кривошипа, более экономичные масляные каналы. Также отсутствие ремня ГРМ и наличие цепи накладывает ограничения на ресурс двигателя Лада Вест. Импортная сборка идет без перебоев около 280 тыс. Км, что позволяет владельцу сэкономить на замене расходников. Данная модификация двигателя допускает модернизацию и тюнинг. Владелец Lada Vesta может оборудовать свой автомобиль ГБО.

Реальные показатели для автовладельцев

Стандарт 1.6-литровый мотор работает в паре с 5-ступенчатой механикой и роботом. Качество трансмиссии в целом у владельцев нареканий не вызывает. Также водители часто задаются вопросом, какой бензин лучше заливать в Lada Vesta? Производитель рекомендует только 95-ю заправку бензина, и эту информацию можно найти в документации к автомобилю. Это важно учитывать, потому что номинальный ресурс определялся с учетом многих показателей, в частности, с учетом октанового числа топлива.

Мотор 1.6.

Егор, Москва. За рулем Весты с 2016 года, двигатель 1.6, пробег на данный момент 25 тыс км. При покупке отечественной машины меня интересовал, конечно же, ресурс основного силового агрегата. В автосалоне заверили, что Веста без проблем проезжает более 200 тысяч км. Пока к поломкам отношения не имел. Вовремя меняю масло, заправляю бензином АИ-95. Привычный ВАЗ-2109 проехал около 400 тысяч, поэтому считаю, что срок службы машины зависит от самого хозяина.
Максим, Ростов. Купил в 2015 году Ладу Весту 1.6, уже намотал около 50 тыс. Км. На мой взгляд получилась отличная машина. АвтоВАЗ действительно вышел на новый уровень, выпустив автомобиль европейского уровня. Двигатель работает как часы, использую масло LUKOIL luxury 5W40. Считаю, что реальный ресурс двигателя до капремонта около 250 тысяч.
Геннадий, Воронеж. До пересадки на Ладу Весту я много времени проводил за рулем ВАЗ-21099. Накрутил 200 тысяч, после провел первый капремонт.Не сомневаюсь в наших моторах. На той же Киа Рио производитель заверил такой же пробег, как и на Весте. Практически уверен, что наша машина по надежности силового агрегата не уступит корейской.

Ресурс двигателя ВАЗ-21129 составляет порядка 200-250 тыс. Км, после чего дальнейшая эксплуатация силового агрегата возможна только при условии оплаты водителем надлежащего количества машинного времени, проведено плановое ТО, проведено своевременная замена моторного масла и воздушных фильтров.

Мотор 1.8.

Юрий, Екатеринбург. Езжу на Лада Веста 1.8 уже два года. Что сказать по машине, салон мне не очень нравится, могли бы и лучше, но качество сборки двигателя на приемлемом уровне. Работает квище «кореец», робот иногда слишком долго «думает», но не критично. В общем, за два года, за два года мне ничего не навредит. По ресурсу можно не сомневаться, что более 200 000 км. Он увидел «девятку», которая прошла более 400 000 км.
Станислав, Астрахань. Двигатель стараюсь не крутить более 3000 оборотов, езжу спокойно. За рулем Весты расслабляюсь и получаю удовольствие. Революционная отечественная машина, никак иначе. Осталось дожить до капремонта. На 20 000 пробега поменял масло, связал ЛУКОЙЛ, которое рекомендовано АвтоВАЗом. Без проблем 200000 пройдешь, даже не сомневаюсь. У кого проблемы с отечественными двигателями — нужно больше времени уделять своей машине.
Максим, Москва. Я уже 12000 км намотал на Лада Веста 1.8 2016 года выпуска. На рубеже первой тысячи пробега загорелась «проверка двигателя», поехали в сервисный центр, посмотрели, сказали проблема с системой зажигания. Позже выяснилось, что вернули некачественный бензин. Сейчас стараюсь закачивать только АИ-95. Хоть этот мотор «дружелюбный» и от 92-го, но рисковать больше не хочу. В целом машина своих денег достойна, проехать 200000 км и тогда будет видно.

Производитель заверил ресурс этого силового агрегата в 200000 км, но на самом деле он способен прослужить намного больше.Продолжительность обслуживания зависит от качества заправки топлива и моторного масла.

Ремень ГРМ представляет собой деталь из резины с выемками изнутри, соединяющую коленчатый вал и распределительный вал для обеспечения движения БУ. Ответственный владелец Lada Vesta, оставивший более 50 тысяч км, хоть раз заменял ремень ГРМ — чтобы преждевременно не знать: давит ли клапан.

К сожалению, этот эллион передается на двигатель от двигателя к двигателю, он никак не может работать и на жилете клапана давит за счет узла: ремень, ролики.

Этот узел уязвим и клапан сгодится при выходе из строя одной из этих частей. Ситуация изменилась бы, или нет, проблема осталась бы совсем — поставить АвтоВАЗ ПОМПУ отдельно но увы, помпу, в одном узле на все вазовые двигатели.

Если бы я ввел двигатель HR16DE, то этой болезни тоже бы не было, надо было бы только вовремя ехать, следить за цепью, да и регулировкой клапанов, опять же снова использовать вазовые двигатели.

После значительного пробега авто или некорректной эксплуатации часто обрывается ремень ГРМ.Вытекания на поверхности, несвоевременная замена узлов, использование автомобиля в сильные морозы или, наоборот, в знойную жару — это может привести к выходу из строя привода газораспределительного механизма.

Вы можете обнаружить поломку при обслуживании Lada Vesta. Это проверка состояния узла время от времени.

Довольно значимая проблема владельцев «Вестей» с 16-ти клапанными двигателями при разделке роторов клапанов. Происходит это после поломки ремня ГРМ или растяжения звеньев.При натяжении узлов коленчатый вал продолжает работать, а распредвал резко останавливает свое движение. Далее происходит полная остановка автомобильного двигателя. При повторном запуске можно спровоцировать выход из строя поршней, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт поршневой группы блока цилиндров.

Прочтите статью и ваш двигатель будет в безопасности — вы вовремя замените ремень и ролики, предотвратив возникновение непредвиденных поломок.

Лада Веста: Когда менять ремень ГРМ, периодичность и стоимость ремонта.

В техподдержке автомобиля предоставляется узел после 180 тыс. Км пробега.

На практике менять привод желательно чаще — через 80-100 тыс. Км, т.к. деталь не всегда соответствует оригинальной продукции.

Стоимость замены будет рассчитываться с учетом работы специалистов и стоимости детали. Обычно стоимость работ составляет 3000-5000 рублей, а цена детали зависит от производителя.

Итак, средняя цена:

CT 1179 (ContiTech) — от 1000 руб .;
5671 XS (Gates) — 3890 рублей;
Gates K015631xs 16 CL — 3890 руб .;
Bosch 1987949686 (Bosch) — 1360 руб.
Trialli GD770 — 2900;
Lynxauto PK1300 — 2430 руб. За комплект.

Иностранный ремень с завода

Периодичность замены грузовика Лада Веста ГРМ в сборе составляет около 90-100 тыс. Км.

Ресурсом называется частота, с которой узел должен быть изменен.Ресурс детали модели Gates — примерно 200 000 км. Важно учитывать, что на внешние факторы, в том числе на правильную работу, также влияет синхронизация ремня ГРМ.

Для некоторых моделей автомобилей, в том числе Lada Vesta, ремни поставляет известная бельгийская компания Gates.

Лучше купить комплект вместе с натяжным и обычным роликом.

С завода на автомобиле находятся детали Gates или ContiTech.

Инструмент для замены — нужно знать

Для замены ГРМ на Лада Веста необходимы следующие устройства:

смотровая яма или эстакада;
ключ на конец «на 17»;
шестигранник «5мм»;
Torx E12, ключ «10» и «15» мм.
Новый ремень, натяжной ролик и 2 ролика.

Лада Веста Замена ГРМ может производиться самостоятельно.

Мануал по замене ГРМ

Работы по замене ГРМ можно проводить своими силами, но это трудоемкая работа.

Для замены требуется необходимое техническое оснащение и опыт ремонтных работ.
В начале установки в настройках ременного привода необходимо снять его двигатель с двигателя, открутив 5 крепежных винтов.
Снял кожух снимаем ремень.
Ключом «на 17» для болтов крепления ролика выворачиваем коленчатый вал так, чтобы он совпал с метками на пластиковом кожухе. Провернуть до момента, пока шкив коленвала не совпадет с меткой E.
Этим же ключом сняли шкив коленвала и шайбу ограничителя.
Остальная часть кожуха откручивается шестигранником «на 5»: 2 болта снизу и 3 сверху.
Болт крепления болта крепления натяжного ролика после демонтажа не подлежит замене.На их местах новые ролики.
Тогда вместо старого ремня стоит новый. Сначала необходимо убедиться, что метки еще выставлены, затем ремень устанавливается на распредвал, натягивается на коленчатый вал с натяжением. Для ТРЕКОВОГО ПЕРЕНОСА он начнется в последнюю очередь.
Съемник для стопорных колец нужно повернуть натяжитель, чтобы добиться совместимости этикеток.
Далее идет сборка.

Замена на моторе 21179

Новый ГРМ ставится в агрегат ВАЗ 21179 так же, как разбирался ранее.

Марки ремней аналог

Если говорить о лучших марках, то Gates, ContiTech, Dayco и Bosch являются наиболее перспективными в своем сегменте и пользуются достойной популярностью.

Водители доверяют запасным частям бельгийской компании Gates, производители которой доставляют свою продукцию на автомобильные стенды.

Аналог Gatez — немецкая компания CONTITECH, ее детали также используются при сборке автомобиля.

При выборе ремня ГРМ следует выбирать оригинал, который может быть дороже по цене, но прослужит долго.Желаем, чтобы ваш ремень ГРМ никогда не срывался и не обслуживался вовремя!

Осенью 2015 года Поле Света «Лад» пополнилось топовой моделью — автомобилем Vesta, выпущенным в кузове «Седан». Задавая вопрос «Ли клапана на Лада Веста», нужно четко представлять себе, о каком двигателе идет речь: о 1,6-литровом российском или Ниссановском, а может быть, о новейшем развивающемся ВАЗе с названием «21179».

Здесь в ближайшее время начнут выпускать как варианты, относящиеся к выпускаемым сейчас машинам, так и к тем.Также для Весты разработан 8-клапанный мотор — это точно не клапаны и точно не будут устанавливаться на топовые седаны 2016 года.

Подробнее о двигателях, которыми оснащаются Лада Лада Веста в материале: !

ДВС ВАЗ-21129, 106 «Форс» (клапан GNET)

Под капотом 106-сильная Лада Веста

Маленькая история. Мотор 21129 является доработанной версией другого двигателя, а именно 21127. Последний при подъеме ремня ГРМ успешно сместил его клапаны, хотя на поршнях были проточки (рис.1). Смысл в том, что глубины точности не хватило: при выполнении некоторых условий клапан «встретился» с поршнем со всеми вытекающими отсюда последствиями.

С переходом на ДВС нового поколения, то есть на 21129, была доработана конструкция поршней. Но внешняя форма не сильно изменилась, и хотя углубления остались, их глубина все еще недостаточна.

Здесь рассматривается вопрос о Lada Vesta с двигателем «21129». И ответ оказался однозначным: да, нейтральный.

Теоретически проблема с загибом клапанов характерна для всех двигателей ВАЗ, оснащенных 4 клапанами на цилиндр. Каждый новый 16-клапанный «наследует» это. Исключение составляет одна редкость — ДВС ВАЗ-2112, объем которого составляет 1,6 литра. Есть выемки под совесть (рис. 2).

122-сильный мотор «21179» (гайки клапана)

По своей конструкции ДВС ВАЗ-21179 мало чем отличается от предшественников. Рабочий объем увеличен до 1774 мл, что было достигнуто за счет изменения длины поршня поршня: она составила 75.6 мм, стало 84,0 мм.

Элементы шатунно-поршневой группы

Сам поршень теперь лучше подогнан к цилиндру, чем в двигателях 21127 и 21129. Расстояние от поршневого пальца до нижней части поршня увеличилось на 1,3 мм — до 26,7 мм. А вот более глубоких выемок внизу не обнаружилось. Механизм GHM по-прежнему действует на ремень, и с его обрывом клапаны никто не отменял.

Теперь мы знаем, мигает ли клапан у Lada Vesta с цифрой 1.8-литровый двигатель. Ответ будет такой же, как и для всех 16-ти клапанных внутренних ДВС ВАЗ (кроме 2112). Проблема с переходом на новое поколение осталась прежней. И возвращаться к «тяжелым» поршням на вазе не собираются.

ГРМ на двигателях 21179 комплектуется не одним, а двумя натяжными роликами. Что то сделано, чтобы конструкция менее подвержена растяжению ремня ГРМ.

Здесь написано: количество натяжных роликов — два

Одна из натяжных машин может заклинивать, но тогда ее функции возьмет на себя вторая роликовая машина.

Не гнутые поршни клапана

Поршневые агрегаты для некоторых «старых» 16-ти клапанов производят сторонние фирмы. Эти части снабжены глубокими участками. Смысл в том, что поршень не выходит на тарелки и клапаны не могут прогнуться.

Поршень для тюнинга DVS 21126-21127

Элементы САУ разных двигателей (21127, 21129, 21179) имеют совместимость. А вот устанавливать поршни от «старых двигателей» в мотор Весты не нужно:

В ICC 21129 после такой «настройки» увеличатся потери на трение;
Если поршни от 26-го или 27-го мотора установить в ICC 21179, то сразу изменится рабочий объем.

«29-й», а также «79-й» двигатель Лада Веста Герн клапанный только с поршнями «Ваза». Но устанавливая «тюнинговую» деталь, не ждите увеличения мощности. А также, применяя нестандартные элементы, можно снизить ресурс (потерять гарантии, получить непредвиденные последствия).

Двигатель Nissan HR16DE (не анел, есть цепь)

Двигатель HR16DE в разборе

Никаких «глубоких выемок» здесь не предусмотрено. Теперь обратите внимание на то, как устроен механизм ГРМ.

Только шестерни и цепи

Ремень с зубьями здесь нет — он заменяет цепь. Трудно представить себе две следующие ситуации:

Цепь могла проскочить через зубья одной или нескольких шестерен;
Один из элементов был поврежден настолько сильно, что наличие повреждений привело к разрыву.

Пока цепь остается цельной, клапаны и поршни не могут встретиться друг с другом, так что ничего не происходит с двигателем.Единственное, что плохо — цепь может заклинивать.

Лада Веста Valve начинается с Ниссановского ДВС? Ответ «Нет» будет неправильным — не исключен разрыв цепи. Но на самом деле столкнуться с такой ситуацией будет практически невозможно. Подумайте, почему.

Четыре общеизвестных факта

Индикатор ресурса цепи привода ГРМ всегда превышает ресурс двигателя. Это первый факт, но необходимо выполнение условия: замена масла должна быть своевременной. В целом цепь выходит из строя постепенно, и это сопровождается симптомами:

Звуковые призраки (дракон) на холостом ходу;
В момент «проблемного участка» может наблюдаться смещение фаз.

Последний дефект обнаружен с помощью компьютерной диагностики.

От появления какого-либо симптома до полного обрыва цепи проходит определенное время. А на самом деле «бракованная цепочка» может работать долго. Это был еще один четвертый факт.

Последствия обрыва ремня ГРМ, пример видео

Отзывов о дизельном двигателе 514 на УАЗ. Кризис среднего возраста. Теперь о главном

Дизель ЗМЗ-514 под капотом УАЗ.Первые 100 тыс. Км: Хроника полной разборки мотора

«Земная жизнь проходит половину, я очутился в мрачном лесу», как следует, после того, как Данте Алижери смог написать это в своих дневниках … дизельный двигатель. Если, конечно, умел писать и вести дневники. Но он ничего не умеет делать. Мы тоже будем прозаичны. Итак, на 104-й тысяче пробега мне пришлось вытащить из своего дизеля УАЗ, который верой и правдой служил более пяти лет.Причина была совершенно нелепой: ни от одного от этого вдруг сломался кусок головки блока. А так как снимать пришлось, то профессиональный интерес заставил меня разобрать агрегат целиком, чтобы оценить степень его износа. С одной стороны, сто тысяч — не возраст турбодизеля, а с другой — достойное время для любого отечественного мотора. И, как очень скоро выяснилось, залез в двигатель совершенно не зря. По крайней мере, пищи для размышлений оказалось более чем достаточно…

Жалоба на ресурс Вальжского Дизеля возникала на протяжении всей его истории. Начнем с того, что при проектировании 514-го мотора руководство завода приложило максимум усилий, чтобы унифицировать его с только что запущенным в производство бензином ЗМЗ406. Более того, возражения о том, что искровой мотор по определению нельзя превратить в хороший дизель, «Наверху» никто не хотел слушать. И тут появился первый опытный вариант. По мощности, экономичности и экологии все получилось на уровне мировых стандартов.Вот только ресурс еле доходил … 40 тыс. Км. Пришлось все переделывать. Поменял полностью блок, головку, поршни и еще кое-что по мелочи. После испытаний, которые прошли весной 2002 года, было решено формировать мотор до конвейера, и его ресурс был заявлен в 250 тысяч. Между тем, дело в том, что первая серийная партия ЗМЗ514.10 была вручную собрана на заводе КБ дизелей. Именно от нее был самый стремительный паровоз.Судя по номеру на блоке, в этой серии он шел пятым.

Вскоре на конвейерной сборке дизелей наладили конвейерную сборку дизелей и уже собрались для начала поставок первичной упаковки УАЗ и Газы. Но массовое производство упиралось в резкое падение качества новых моторов. На старом производственном оборудовании завода просто не хватало возможностей поддерживать должное качество металла и соблюдение точности обработки деталей.И дизель, в отличие от бензиновых агрегатов, этого не прощал. Плюс к этому, поставщики компонентов внесли свой вклад в увеличение потока недомыслия. Наладить стабильное серийное производство не удалось, из-за чего автозаводы продолжали отказываться от ЗМЗ514. И нестабильность качества стала пугать обоих частных покупателей, изначально невнятно рубивших новые турбодизели взамен карбюраторных. В результате к началу 2004 года производство дизельного топлива на ЗМЗ практически прекратилось.

Тем не менее, врезка двигателя продолжалась. Конструкторы адаптировали мотор под существующие технологии и условия производства, одновременно исключив собственные просчеты. Изменилась конструкция головки и блока, в результате чего увеличилась их жесткость. Для лучшего уплотнения газового стыка вместо отечественной гибкой прокладки GBC стали применять импортный многослойный металл. Доработку и изготовление поршней доверила немецкая компания MAHLE. Повышение надежности и изменение ресурса коснулось также тяг, цепей ГРМ и ряда мелких деталей.В итоге в ноябре 2005 года производство дизелей под индексом ЗМЗ-5143 снова началось с ЗМЗ-5143, а с 2006 года эти моторы начали серийно ставить УАЗ Хантер. В 2007 году 514-й адаптировали под инсталляция на грузовой семье Ульяновска «Малышка».

Краткая история курса

Надо сказать, что двигатель мне достался откровенно удачный. На фоне пугающих историй о ранних сериях вел себя практически идеально. «Почти», потому что с завидной регулярностью напоминала о своем существовании ненадежная и неудобная в обслуживании система натяжения и затишья ремней ТНВД и генератора.За пять лет компоненты ее роликов были разрушены вместе со мной восемь раз, а затем по отдельности вместе (прямо на ходу это привело к бензонасосу с обрывом ремня). К тому же по совершенно необъяснимой причине в среднем раз в год ломались две части пальца крепления генератора (видимо, в изначально где-то была несоответствие). Что касается остальных деталей, то через 60 тысяч пришлось поменять уплотнительные кольца форсунок и все резинки клапанной крышки, а через 80 тысяч — компенсировать капот цепи ГРМ путем регулировки впрыска вперед.

Электрооборудование, с учетом трофейно-экспедиционной жизни, машина носилась если честно, и все его отказы были логичными. Так, дважды из-за попадания внутрь раненой воды вышли из строя электронные блоки управления двигателем (второй раз, год назад, пришлось отказаться от этого блока, переведя всю электрику на «ручное управление»). Генератор был два раза, один раз — стартер (у обоих разнимал по усаживающемуся торфу). Кстати, оба агрегата на этом двигателе — фирмы Bosch.Попытка заменить немецкий стартер на российский с бензинового ZMZ409 (достойного удешевления переборок оригинала) закончилась неудачей. «Бюджетная альтернатива» оказалась несравненно слабее и сгорела за несколько месяцев.

Причина смены головки

Первым звонком грядущего разбор мотора стало резкое повышение давления в топливной трубке четвертого цилиндра. Деталь лопнула у самого инжектора — вроде ножом резал. Заменить его было вопросом пяти минут, и я не придал этому серьезного значения.Трубки на моторе стояли с самого рождения, и, решив, что они пора, морально приготовился заменить остальные. Но вместо этой недели, через две, снова развернулась четвертая. Это насторожило. Вторым косвенным признаком, указывающим на «причинное место», был внезапно ослабленный пояс ТНВД. Подобрал из стороны в сторону бензонасос, почувствовал неприятный люфт и полез разбираться. Помпа умерла сама по себе? Реальность оказалась еще хуже. Он оторвался! Оказалось, что сломан нижний болт крепления кронштейна, место посадки. Верхний болт сломан основательно, а в месте крепления задней точки от головки блока полностью сломан фигурный прилив.Последнее было крайне неприятно, так как сулило пузырчатую перспективу замены всей головки блока: прилив очень нагружен и работает на растяжку и на разрыв одновременно, так что готовить его бесполезно. То есть попробовать, конечно, можно, но через какое время он снова сломается, никто из теоретиков и практиков спрогнозировать аргоновую сварку не стал.

На ЗМЗ на отливе меня «утешило», что такой случай далеко не первый, а проявил он себя и с гораздо меньшими пробегами.Но, к счастью, проблема не только давно известна, но и успешно устранена. На головах 5143 этот прилив был усилен дополнительными ребрами жесткости, после чего весть о его «самопроизвольном отрыве» дошла до завода и прекратилась. Итак, с заменой одной детали двигателя решили. А в каком состоянии остальные?

Открываю покажу

Сразу скажу, по поводу общего состояния мотора я особо не беспокоился.Двигатели самой первой коммерческой партии, удерживаемые в руке под засушливым пристальным взглядом дизайнера, оказались на удивление хорошо сохранившимися. Например, Сабол-Баргузин, оставшийся в распоряжении заводского отдела адаптации дизелей, сдал на дизель из той же «партии» более 300 тысяч. Правда, бегал исключительно по асфальту. На моем УАЗе нагрузка на мотор, конечно, была намного выше, но все равно никаких причин замечено не было. Двигатель не дымит и практически не расходует масло, пока турбина «проголодалась», начиная с двадцатой тысячи километров.Последнее, правда, свидетельствовало не о его износе, а о конструктивном просчете: на больших оборотах не успевает слить масло.

Такие показатели здоровья дизеля, как мощность, тяга и возможность заводиться на морозе, по субъективным ощущениям тоже не ухудшились. Самым неприятным моментом было постепенное падение давления масла, первые признаки которого появились после 75 тысяч. Однако этот процесс развивался настолько медленно, что я до самого последнего момента не считал его достаточным поводом для открытия мотора.Но так как жизнь подкинула другую причину, я все же вытащил двигатель из УАЗа, отнес к другу-автомобилисту, нашел место на мастерской для ноутбука и фотоаппарата, и мы начали разбирать агрегат, фиксируя состояние подробности подробно.

Первые внешние наблюдения: диск сцепления требует замены, т. К. На нем лопнула одна из пружин. Следует отметить, что это второй диск (из трех), который таким образом заканчивается. При этом корзина и маховик в полном порядке.Кроме того, крепление трубки системы охлаждения, огибающей блок под выпускной коллектор, треснуло теплоизоляционный экран над этим коллектором, и начали протекать оба сальника коленвала. В остальном все нормально. Разобрать!

Итак, по порядку снятия … Обнаружен небольшой износ пластмассовых засорений цепей и упорных фланцев распредвалов. Однако было бы странно, если бы его совсем не было. Сами распредвалы визуально нормальные. Измерения микрометра выявили износ эталонных шеек в пределах 0.06 — 0,07 мм с заводским допуском 0,1 мм. Гидравлические датчики, качели, клапаны и другие части головы тоже почти как новые. Водные каналы свободны от отложений. Нефтяные залежи тоже нигде обнаружены. Термостат нормальный, только на гайке припой окисленный. Помпа «живая», но она уже заметна небольшим поперечным люфтом, — в профилактических целях ее придется заменить. Обе звезды натяжения цепей мало подходят, а одна почему-то искривила ось.Верхняя цепочка заметно растянулась, а Нижняя — будто только из магазина. Странный. Обычно бывает наоборот. Впускной и выпускной коллекторы полные. И что с ними будет ?! Приятно было удивить медными гайками фантомного коллекционера, которым позволили без труда все раскрутить. Обычно на отечественных моторах это соединение закшесится так, что можно только трубой перекатиться. Камеры сгорания чистые, сетки на поршнях и клапанах минимальные. Топливный привод (низкое давление) и масляные насосы в норме.Незначительная генерация заметна только по бензонасосу. По непонятной причине маслооператор треснул в поддоне. Однако это не критично.

Теперь о главном

И вот первая серьезная «болячка»: две из четырех стопоров коленвала откручены более чем наполовину! Очевидно, при сборке мотора они плохо наскучили … В этом вроде бы упала причина давления масла. Хуже всего то, что в данном случае это приводило к местному масляному голоданию двух соединительных гильз, что ускоряло их износ, а кроме того, было чревато заклиниванием, заклиниванием и полным выходом двигателя.Обеспокоенность подтверждена. Вкладыши шатуна там обосрались, а сами шейки, особенно вторая, имели следы перегрева. В то же время визуальный износ третьего и четвертого соединительных мотков был минимальным, а все укоренившиеся и были вообще в идеальном состоянии. В общем, вроде бы вовремя разобрали двигатель, а до серьезных займов дело еще не дошло. Износ соединительной шейки составил всего 0,02 — 0,05 мм (овальность 0,01 — 0,02 мм). Ношение родной шек — 0.04 — 0,06 (овальность до 0,01 мм). И все это при том, что первый ремонтный размер вкладышей компенсирует поколение 0,25 мм. В общем коленвал решил оставить как есть.

После езды на поршнях поднялся еще больше. И, надо сказать, мне было неприятно. У троих были трещины на юбке! В нем говорится либо о сильном перегреве мотора, либо о серьезной конструктивной ошибке. Между тем, этот паровоз, несмотря на всю его непростую трудовую биографию, до закипания не дошел.Значит, проблемы с охлаждением поршней и всего, что они на них тянут, абсолютно у ЗМЗ-514.10. Скорее всего, они привели к тому, что на «поствальных» моторах ЗМЗ-5143 поршни уже другие и по изготовителю (MAHLE), и по конструкции. Что ж, будем надеяться, немецким инженерам удалось решить проблему своего охлаждения. На этом фоне степень износа поршня мне показалась незначительной. Меня даже не отвлекли следы расположения между компрессионными кольцами на одном из поршней.А вот состояние цилиндров мы изучили со всей тщательностью, но никакой «криминал» не обнаружили. Стены были гладкими, без задиров. Продольный износ составил 0,01 мм, а поперечный — от 0,02 мм внизу до 0,04 мм вверху. В целом блок «почти как новый».

Что касается вопроса «Почему треснули поршни?» Вскоре он трансформировался в вопрос «Почему было взломано всего три? «Может, ТНВД подает на четвертый цилиндр меньше топлива, чем на остальные? Для проверки помпы его отдали в профильную лабораторию.Тщательно проверены на анализаторе впрыска AVL. Но причина была не в этом. «Бошевский» агрегат был в идеальном состоянии, и форсунки тоже не чувствовали груза прошедшие сто тысяч километров.

Сборка

Перевернув двигатель в аккуратно разложенный на верстаке набор деталей, мы оказались перед дилеммой. С одной стороны, не отколоть кусок от головки блока, мотор вроде не нуждался в ремонте и наработал не один десяток тысяч километров, пока… не разваливаются поршни и не вывертываются пробки коленчатого вала. Какие внутренние разрушения повлекут за собой эти события, сказать сложно. С другой стороны, раз мотор был полностью разобран, не собирать его обратно на изношенные запчасти ?! В итоге ГРМ, свечи накаливания, прокладки, сальники и всякую прочую мелочевку решено было заменить.

Надо сказать, что ситуация с запчастями для Заволжского дизеля в Москве в последнее время кардинально улучшилась.При адекватности можно найти практически любой предмет. В крайнем случае заказывайте с доставкой в течении недели. Но для этого вам придется объехать весь город, собирая «на хлеб» (ни в одном из магазинов не хватает ассортимента). Второй вопрос — московские цены. Сравнив их с ценами в Заволжье, посчитал, что с учетом количества необходимых Вам Товаров будет дешевле ехать в Нижегородскую область. Однако на круг попало около 50 тысяч рублей.

Между тем на Волжском моторном заводе происходили регулярные изменения, знаменующие новый этап в истории нашего двигателя.В цехе малых серий, где на подвесном конвейере последние два года собирали ЗМЗ-514, разобрали все оборудование, собираясь вывести производство этого мотора на главный конвейер. А на освобожденных площадях предполагалось разместить производственную линию Iveco. Кроме того, в феврале был расформирован заводской центр адаптации дизелей, который занялся использованием «экспериментальных» моторов и служил мостом между потребителями и конструкторами.

П.С. Скачав запчасти в багажник, я обратил внимание на новую головку блока и обнаружил, что литье ее отличается от той, которая стояла у меня изначально на двигателе, и от тех, что были серийно полтора года назад.Помимо того, что зона крепления кронштейна ТНВД здесь усилена дополнительными ребрами жесткости, есть и другие отличия на головке, очевидно увеличивающие ее жесткость. Однако при сборке двигателя на свое место это далось легко и просто. Но один промах дизайнеры все же разрешили. Итак, теперь, после увеличения толщины передней стенки головки в районе цепей ГРМ, с трудом ставится на место верхний звенящий звено цепи. Проще говоря, требует доработки файла в прямом смысле этого слова.В остальном сборка двигателя не давала сложностей, и он благополучно шел. Теперь осталось установить интеркулер. Но это совсем другая история и, скорее всего, тема для отдельного материала.

текст и рисунки: Евгений Константинов

Сергей Атинеевский , Заведующий лабораторией деталей двигателя Мы

Надо установить интеркулер

Двигатель хороший, чистка топлива, масла и воздуха производится как надо.Цилиндры I. Коленчатый вал Практически по номиналу распредвалы также находятся в пределах допуска. Гильзы подшипников имеют небольшой износ, но требуют замены. Общее состояние агрегата в целом можно считать хорошим. Трещины в поршнях являются результатом высокого термического напряжения. ЗМЗ-514 считается высокофункциональным турбодизелем, а потому требует применения охлаждения наддувочного воздуха, тем более что оно предусмотрено конструкторами. Но дело в том, что установку теплообменников на машину должен производить не мотор, а автомобильный завод, и здесь, видимо, возникли определенные сложности.С другой стороны, вы не измерили треснувшие поршни. При сборке можно было поставить поршни с увеличенным зазором, из-за чего в двигателях возникали при движении двигателя, которые возникали до выхода из двигателя рабочей температуры. Что касается облома кронштейна на головке блока, мне кажется, что в данной ситуации дело в браковом литье, но в любом случае это место требует усиления.

Двигатели

ЗМЗ-514 предназначены для установки на автомобили ЦСД с колесной формулой 4х4 и полной массой до 3500 кг и эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 45 ° С до плюс 40 ° С, относительной влажности до 75% при температуре плюс 15 ° C, запыленность воздуха до 1 г / м 3, а также в помещениях с высотой до 4000 м над уровнем моря.

На данный момент (2016 г.) в линейке дизельных двигателей ЗМЗ две модели: ЗМЗ-5143.10, с механическим ТНВД и ЗМЗ-51432.10 CRS Система подачи топлива COMMON RAIL.

Внешний вид двигателя ЗМЗ-5143.10 :

Внешний вид двигателя ЗМЗ-51432.10 CRS

История создания двигателя

История дизельного двигателя на ЗМЗ началась с 1978 года, когда завод Газа выдал ЗМЗ задание на проектирование нового семейства двигателей Е403.10 за перспективную Волгу. В программе был 2,3-литровый турбодизель с чугунным блоком цилиндров. Расчетная мощность — 80-90 л. из. Но до Дизеля дела дело не дошло.

402.10.
В 1982 — 1984 гг. Велись работы по созданию дизельного двигателя для легкового автомобиля Волга рабочим объемом 2,45 дм3, максимальной мощностью 50 кВт (68 л.с.) при частоте вращения коленчатого вала 4500 мин. -1 с минимальным удельным расходом 251,6 г / кВт · ч (185 г / л · ч).Двигатель был спроектирован с алюминиевым блоком цилиндров, отлитым в кокиле. Для получения «мягкого» рабочего процесса использовался искусственный процесс горения; Для обеспечения надежности цилиндро-поршневой группы использовались анкерные шпильки, затяжка ГБЦ, блока цилиндров и опоры коленчатого вала в едином корпусе. Поршень — из алюминиевого сплава со специальным профилем бочкообразной юбки. Степень сжатия двигателя — 20,5, привод бензонасоса — от шестерни распредвала. В конструкции двигателя предусматривалось струйное охлаждение поршней, сигнализатор засорения масляного фильтра, свеча предпускового подогрева.
Опытный образец двигателя прошел лабораторные и дорожные испытания, в том числе на автополигоне, использованном в составе автомобиля ГАЗ-24 Волга.
Однако в связи с принятым в то время Министерством автомобильной промышленности решением о переориентации Ульяновского моторного завода на организацию производства маложирных дизелей с одновременной разработкой дизельной топливной аппаратуры. ЗМЗ снят с производства.

Дизель на базе ЗМЗ 406.10.
В 1992 году на заводе освоен новый бензиновый двигатель ЗМЗ-406.10. Одновременно с производством бензиновых двигателей Турбодизель начал создавать на их основе.

На основании предварительной проработки и стремления к максимальной унификации с базовым двигателем ЗМЗ-406.10 было решено уменьшить диаметр цилиндра до 86 мм. Это было достигнуто установкой сухой тонкостенной втулки в чугунный моноблок; Удалось сохранить размеры коренных и шатунных подшипников.Базовый двигатель И соответственно иметь практически полную унификацию обработки блока цилиндров и коленвала.
Предусмотрено использование турбонаддува и охлаждения empower air

В ноябре 1995 года изготовлен и собран первый образец 105-сильного дизеля 406Д 10.

Опытный дизель ЗМЗ-406Д.10 В опытном цехе. Декабрь 1995 года:

При проектировании были приняты следующие показатели двигателя:

На Ярославском заводе дизельного оборудования (Язда) по техническим требованиям ЗМЗ была разработана и изготовлена малогабаритная многомощная топливная горелка, что позволило решать вопросы только по работе технологического процесса. с отечественными производителями.

Дизельный двигатель ЗМЗ.-406Д.10 в опытном цехе УГК:

Испытания ЗМЗ-406Д.10. Апрель 1998 года:

Поперечный разрез двигателя ЗМЗ-406Д.10

Внешний вид ЗМЗ-406Д.10

Внешний вид первого ЗМЗ-406Д.10:

Для доработки новый двигатель был отправлен в Англию специалистам Ricardo.
Англичане посоветовали изменить конструкцию ГБЦ, которая стала с V-образными клапанами.Переустановили головку: изменили форму камеры сгорания, клапана поставили вертикально.

В 2002 году двигатель демонстрировался в Москве на Московском автосалоне:

Но из-за нестабильного качества комплектующих и технологической сложности обработки деталей на самом заводе серийное производство к началу 2004 года было более прохладным.

Однако работы по созданию нового двигателя продолжались.Изменилась конструкция головки и блока, в результате чего увеличилась их жесткость. Для лучшего уплотнения газового стыка вместо отечественной гибкой прокладки GBC стали применять импортный многослойный металл. Доработку и изготовление поршней доверила немецкая компания MAHLE. Повышение надежности и изменение ресурса коснулось также тяг, цепей ГРМ и ряда мелких деталей. В результате в ноябре 2005 года производство дизелей под индексом началось в цехе ЗМЗ-5143..

Конструкция ЗМЗ-5143. Такой есть.
Головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава. Вертикальные клапаны приводятся в движение от двух распредвалов через типовые рычаги с роликами на игольчатых подшипниках. Клапанный механизм с немецкими гидрокрывами INA.

Привод распределительных валов — цепной, двухступенчатый, аналог ЗМЗ-406. Однако длина цепей разная, а для натяжения вместо пластиковых рычагов применена звездочка, которая в порядке обратной унификации была введена на бензиновых двигателях.Натяжители цепи гидравлические.

Блок цилиндров из специального чугуна. Литье бесступенчатое с бензиновым блоком ЗМЗ-406. Диаметр цилиндра 87 мм, ход поршня 94 мм (у бензинового «406-го» мотора — 92х86 мм). В картере блока есть специальные форсунки, через которые масло, поступающее с центральной магистрали, охлаждает поршни.

Коленчатый вал оригинальный, кованая сталь с радиусом кристалла 47 мм — ковка производит КАМАЗ.Вал закаливают токами высокой частоты или азотированием внешней поверхности.

Поршень с камерой сгорания внизу из алюминиевого сплава с гребной вставкой под компрессионное кольцо; Юбка обработана антифрикционным составом «Моликот». Поршневые кольца — Фирма «Гоце».

Аппарат топливный «Bosch». ТНЛД с механическим регулятором. Специально для ЗМЗ-514 «Бош» доработал свой распределительный насос типа ВЕ, который теперь развивает максимальное давление 1100 бар и имеет точные корректоры и для прогрева двигателя зимой.Насос приводится в движение коленчатым валом с помощью зубчатой планки типа ВАЗ 2112, закрытый защитный кожух.

Форсунки фирмы «Бош» — двухгодичные, допускают предварительный впрыск топлива. Фильтр тонкой очистки Топливо с ручным насосом, подогреватель, водоотделитель — Бошевский, водонагреватели высокого давления — Guido.

Турбокомпрессор — Чехия, Foundation «Chz-Staraconeta AU», также адаптированный фирмой «Garrett», имеет более высокий КПД.

С 2006 года эти моторы стали серийно устанавливаться на УАЗ Хантер.

В 2007 году ЗМЗ-514 адаптирован для установки на коммерческие автомобили УАЗ.

В 2012 году освоен выпуск ХСЗ ЗМЗ-51432.10 с системой подачи топлива Common Rail, отвечающей экологическим требованиям Евро-4. Эти двигатели устанавливаются на легковые и грузопассажирские автомобили УАЗ Патриот., Хантер, Пикап и Грузовой

Маркировка двигателя

Семейство двигателей ЗМЗ-514.10 Это 4-цилиндровые 16-клапанные дизельные двигатели рабочим объемом 2,24 л.

Обозначение двигателя по KD	VDS-описательная часть маркировки	Особенности производства и характеристики двигателя	Применяемость на автомобиле
Подача топлива высокого давления VE 4 / 11F 2100RV
514.1000400	51400	Базовая комплектация в единственном исполнении с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV, без гидроусилителя руля и привода вентилятора.
514.1000400-10	51400А.	Базовая комплектация в единичном исполнении с картером сцепления, рваная, гур, без вентилятора	автомобилей ОАО ГАЗ
514.1000400-20	51400В.	Базовая комплектация в единственном исполнении с ТНВД ВЭ 4 / 11F 2100RV, с гидроусилителем рулевого управления и приводом вентилятора, масляным картером двигателя ЗМЗ-5141, с масляным фильтром уменьшенных размеров.
5141.1000400	514100	Комплектность в единственном исполнении с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV, ГУР, кондиционером, без вентилятора.
5143.1000400	514300	Базовая комплектация в единственном исполнении с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV, гидроусилителем руля.
5143.1000400-10	51430A.	Комплектность в единственном исполнении с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV, гидроусилителем руля, кондиционером.
5143.1000400-20	51430В.	Комплектность в единственном исполнении с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV, приводом вентилятора и кронштейнами насоса ГУР.
5143.1000400-30	51430 С.	Комплектность в единственной версии с топливным насосом высокого давления VE 4 / 11F 2100RV, приводом вентилятора и гидроусилителем рулевого управления, с измененной заправкой топливом по сравнению с базовой установкой.
5143.1000400-40	51430d.	Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом совмещенным с генератором, картером сцепления, ожогом, гур	УАЗ-315148 «Охотник»
5143.1000400-41	51430G.	Комплектность в единственном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, рваная, гурь, без картера сцепления	УАЗ-315148 «Охотник»
5143.1000400-42	51430H.	Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, крылом, патрубком для подключения автономного отопителя отопителя, ГУР, без картера сцепления	УАЗ-296608.
5143.1000400-50	51430E.	Комплектность в единичном исполнении с ТНВД VE 4 / 11F 2100RV, приводом вентилятора и кронштейнами гидронасоса рулевого управления, без ТНВД, с перепускным клапаном на фильтре тонкой очистки топлива.
5143.1000400-80	51430L	Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, крылом, охладителем рециркулируемого выхлопа, гур, без картера сцепления
5143.1000400-81	51430 м	Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, крылом, охладителем рециркуляционного выхлопа, патрубком для подключения автономного отопителя, отопителя, гур, без сцепления картера	УАЗ-315148 «Охотник» экологический класс 3
5143.1000400-43	51430R	Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, патрубком для подключения автономного отопителя отопителя, ГУР, без картера сцепления, без марки	УАЗ-315108 «Охотник» для МО)
5143.1000400-60	51430с.	Комплектность в единичном исполнении с приводом вентилятора, вакуумным насосом на блоке цилиндров, патрубком для подключения автономного отопителя, картером сцепления, малым масляным фильтром, ГУР, без марки	УАЗ-396218 («Буанка» — сантехнические заглушки повышенной проходимости по МО)
Комплектация дизелями ЗМЗ-51432 для УАЗ экологического класса 4 (Евро4)
51432.1000400	51432A.	без картера сцепления под КПП Dymos; Компрессор кондиционера Sanden; Насос ГУР Delphi; Генератор 120А.
51432.1000400-01	51432b.	без картера сцепления под КПП Dymos; Компрессор кондиционера Sanden; Насос ГУР Delphi; Генератор 120а; форсунка 40624.1148010 для подключения автономного отопителя.	УАЗ-31638 «Патриот», УАЗ-31648 «Патриот Спорт», УАЗ-23638 «Пикап», УАЗ-23608 «ГРУЗ»
51432.1000400-10	51432c.	без картера сцепления под КПП Dymos; Насос ГУР Delphi; Генератор 80 А или 90 А.	УАЗ-31638 «Патриот», УАЗ-31648 «Патриот Спорт», УАЗ-23638 «Пикап», УАЗ-23608 «ГРУЗ»
51432.1000400-20	51432d.	без картера сцепления под КПП Dymos; Насос ГУР; Генератор 80 А или 90 А.	УАЗ-315148 «Охотник»
51432.1000400-21	51432E.	Без картера сцепления под КПП Dymos; насос ГУР; Генератор 80 А или 90 А; Форсунка 40624.1148010 для подключения автономного отопителя.	УАЗ-315148 «Охотник»
51432.1000400-22	51432F.	с картером сцепления под 5-ти ступенчатую КПП Объявления; насос ГУР; Генератор 80 А или 90 А.	УАЗ-315148 «Охотник»
51432.1000400-23	51432G.	с картером сцепления под 5 КПП AFS; насос ГУР; Генератор 80 А или 90 А; Сопло 40624.1148010 для подключения автономного отопителя	УАЗ-315148 «Охотник»

Что за «проездной» без дизеля? Недоразумение. Убирать грязь или песок, пробираться по лесу чаще с неуклюжим бензиновым двигателем. Производитель долго искал достойную силовую установку. Но все как-то неловко. Еще одна вещь .

Детское пособие

Сначала был польский дизель под присмотром «Андориа»: 2,4 л, 86 сил — помните? Обнаженная, мотор английский, только дорого.Он купит его, будет запасными частями. На смену ему в 2005 году пришло наше чудо — Дизель ЗМЗ-514. Здесь и везде развернулись запчасти, и недорогие генераторы, стартеры, рукоятки, подушки силового агрегата, форсунки, а также сеть станций. Отлично! Да вот беда, дизель сломался в руках «колхозов».

Немного перегрелся — повела и голова. Раз в неделю не заглядывал под днище — переставлял опоры силового агрегата, держал высокие обороты — порвался ремень, засмеялись клапана… Спаси бог трейлер тянуть и грузить радоваться: Делсель в лайнере раздаст!

Конструкторы не хулиганят: они решили поставленную выше поставленную задачу бензиновый мотор ЗМЗ-406 дизель. И сделать хорошее качество невозможно. Например, чтобы получить такие же характеристики, как у бензинового мотора, коленчатый вал придется нагружать в полтора раза больше. Значит, необходимо увеличить диаметр и длину горловины, иначе вкладыши будут брызгать. Но было бы неплохо увеличить радиус кривошипа, ведь дизель — это моментный мотор.Но где? Блок уже есть, «колено» тоже. Получить ЗМЗ-514 — полный компромисс.

Такой мотор придумала бы легкая машина, например «Нива», но ребята из Тольятти ищут пару с родословной. Поэтому опытные Джепрес, владеющие 514-м, обращаются к нему крайне мягко. Даже убрать железную крышу и сиденья, чтобы облегчить жизнь заволжскому дизелю.

По соседству

Однако внедорожники не привыкли стонать и начали искать альтернативу дизелю.Ульяновская компания «Дарте» отправилась в соседний Китай, где есть крупное предприятие: он отгружает 500 тыс. Лицензионных дизелей в год на внешний и внутренний рынок, в том числе «Джудза».

Заказал образец — 92-сильную модернизацию «четверки» F-DIESEL 4JB1T. Разобрал, замерил и признал годным для установки на УАЗ. Все датчики двигателя адаптированы для работы с приборами управления, отрегулировано крепление силового агрегата и переданы чертежи китайцам на изготовление переходной пластины под нашу коробку передач и сцепление.

Дизель тесты выдержал уверенно. Проверено и в быту, и в очень суровых условиях — «по мотивам» популярных в Ульяновской области трофи-рейдов, в которых нужно идти быстро, но по уши в грязи и с лебедкой. На финише показали время не хуже, чем у боевых машин.

После Дартеча я поставил небольшую серию УАЗов — от «буханки» до «Патриота» — с такими двигателями.

МЕДЛЕННО НО ОБЯЗАТЕЛЬНО

Машину пробовал на ходу. Трудовой стаж дизельщиков не скрывают.Коробка коробки должна быстро становиться хуже, на каждом этапе чувствуется край тяги. Но привыкаешь сразу. Темп в городе на уровне не уступит машинам в столице провинции. На пятой передаче я могу двигаться без любимых шестидесяти, а разгоняться, не сжигая, до ста двадцати. Правда! Рукоятка натянута, но работает плавно, про подагазовку можно забыть. Поэтому маневрировать на стоянке с этим дизелем так же просто, как и с автоматической коробкой передач.

В лесу дала, УАЗ — как будто соро. Ломает заросли и уходит куда страшно.

В лесу мы упали в начале зимы и закопались в еще незамерзшей колее. «Включите опущенный — и даже не рискуете», — посоветовал спутник мне, инженеру компании. Это ужасно: если разойтись без разгона, встанет и утонет. Лезть тросом лебедки в грязную высоту из снега и льда — перспектива неприятная: на ногах ботинок с тонкой подошвой.Да деваться некуда — в болото ныряю. Сердце замирает, но быстро уходит. Мотор, сочно поставил на две тысячи, уверенно тянет. Колеса лазают по льду, успевают включиться в грязь, и машина едет по колее, как никогда не случалось. Ботинки остались чистыми … С бензином не потеть.

Стоит?

Darthhi выпустил более двух десятков автомобилей с мотором F-Diesel. Со стороны владельцев претензий не было. Они утверждают, что даже в Японии, на Хоккайдо, такая машина едет и хозяин вполне доволен.Цена «УАЗА-ХАНТЕР» с китайским мотором — 650 тысяч рублей. Дорого? Возможно. Ведь заводской УАЗ с бензиновым двигателем стоит всего 400 тысяч, с дизельным — 450 тысяч. При расходе солярки экономия на топливе окупится эстакадой 250 тысяч рублей только за 90 тысяч километров пробега. Но с бензином не получить тех внедорожных качеств, которые дает дизель.

Дизельный двигатель ЗМЗ 514 производится на Саволжском моторном заводе и является единственным представителем Дизеля из всей линейки двигателей этого типа.Изначально силовой агрегат предназначался для грузовиков Газ, выпускаемых группой компаний, но основная масса моторов закупается УАЗом для установки на свои автомобили.

Технические характеристики

В отличие от бензинового собрата — Дизель получил повышенные характеристики Итак, силовой агрегат Волжского завода получил одну из лучших топливных систем Bosch. Также установлен поликлиновый ремень С машинистом для работы — ТНВД, насос и генератор. На двигатель

установлена модернизированная система подачи топлива Common Rail.

Рассмотрим, дизель ЗМЗ 514 и его технические характеристики:

Основная часть установлена на автомобили производства Ульяновского автозавода, а именно: УАЗ Патриот (Дизель), Хантер, Пикап и Грузовой.

Техническое обслуживание энергетического агрегата

Обслуживание 514-го ВЭД характерно как для всех отечественных дизельных аппаратов. Межсервисный интервал составляет 12000 км пробега, но большинство специалистов и автолюбителей сходятся на том, что для сохранения и приумножения ресурса необходимо уменьшить этот показатель до 10 000 км.

При проведении ТО Поменять расходники и масло. К первому пункту относятся — фильтр грубой и тонкой очистки масла, а также топливные фильтры.В зависимости от условий эксплуатации также рекомендуется проверять воздушный фильтр, который промывают 15-20 км на задиры.

Особое внимание при обслуживании, особенно если оно проводится своими руками, стоит уделить форсунки и состояние форсунок, и состояние ТНВД.

Несвоевременный ремонт последнего может привести к более серьезной поломке плунжерной пары, что повлечет дополнительные вложения.

Ремонт двигателя

Ремонт дизеля 514 серии в домашних условиях достаточно сложен.Итак, можно провести мелкий ремонт, а вот более крупные поломки рекомендуется ремонтировать в автосервисе.

В домашних условиях можно отремонтировать ТНВД, заменить свечи накаливания, поменять клапанную крышку.

Основной проблемой, с которой часто сталкиваются автомобилисты, становится отделка дизельного силового агрегата. В этом случае часто проблема может скрываться в засорении форсунок или неисправности насоса высокого давления. Обе детали для ремонта требуют специального оборудования, а потому для устранения неисправности стоит обратиться на СТО.

Чистка и диагностика форсунок проводится на специальном стенде, который однозначно определит неисправный элемент. Что касается ТНЛД, то здесь тоже нужны особые знания и навыки, которыми обладает каждый автолюбитель.

Часто бывает установка системы охлаждения, которую просто меняют дома. В них есть термостат и водяной насос. Так, из-за некачественных запчастей термостат довольно часто может вылазить, что приводит к перегреву двигателя или постоянной работе электровентилятора.Что касается водяного насоса, то он выходит из системы — при выработке продукции на подшипниках.

Второй вариант — образование протечек под валом, которые легко определить самостоятельно. Смена элемента довольно проста, необходимо демонтировать приводной ремень и открутить несколько болтов крепления.

Выход

Дизельный двигатель ЗМЗ 514 получил достаточно широкую популярность на автомобилях Ульяновского автомобильного завода. Простота конструкции, характерная для всех двигателей, выпускаемых машиностроительным двигателем, позволяет просто и легко отремонтировать мотор самостоятельно.Техническое обслуживание силового агрегата проводится каждые 12 000 км пробега.

Произошла ошибка при замене цепи привода ГРМ — Техническое обслуживание / ремонт

Привет, ребята,
Надеюсь, вы дадите мне разъяснения.

Итак, недавно я сделал замену цепи на моем колотушке / проектной машине. Toyota yaris mk1 1.0 vvti 16v 2005 года выпуска с двигателем 1sz fe.

Сейчас я довольно опытный самоделка, но все еще учусь.Это была моя первая цепь привода ГРМ, поэтому я сделал это на своей машине-колотушке.

Когда я его завел, двигатель несколько раз завелся, и я услышал металлический шум.

Теперь кривошип будет вращаться только на 180 °, если поршни коснутся клапанов.

Я понимаю, что мне придется снять головку блока цилиндров и оценить повреждения, а также заменить сломанные клапаны, однако, прежде чем я это сделаю, я пытаюсь выяснить, в чем я ошибся.

Когда я надел новую цепь, я абсолютно убедился, что цилиндр 1 находится в положении сжатия ВМТ и что все метки ГРМ совпадают.Я убедился, что золотые звенья на новой цепи привода ГРМ совпадают с отметками на кулачке и звездочках коленчатого вала согласно руководству компании Haynes, и несколько раз повернул двигатель, и все прошло гладко.

Единственное, что, как мне кажется, могло пойти не так, это в какой-то момент шпонка выпала и позволила коленчатому валу вращаться независимо от кулачков.

Некоторые люди предположили, что коленчатый вал может быть на полный оборот (360 °) вне времени относительно распределительных валов.(Это двигатель DOHC) Насколько я понимаю, отдельное вращение коленчатого вала не имеет значения, если оно есть во времени, потому что поршни и коленчатый вал в любом случае будут находиться в одном и том же положении при каждом обороте коленчатого вала. Как и в случае, они занимают одно и то же пространство два раза в течение 4-тактного цикла.

Я просто хочу пояснить, что это так. Может ли индивидуальное вращение коленчатого вала иметь значение только для определенных двигателей? Или я правильно думаю и, скорее всего, ошибся в ВМТ и т. Д.?

Любая помощь будет оценена по достоинству

Диагностика ваз (ладов) вылет.Диагностика ВАЗ самостоятельно ?!

Многие считают, что диагностика системы управления инжекторным двигателем — удел высококвалифицированных специалистов. Между тем, в любом современном контроллере (ECU — электронный блок управления) есть достаточно мощная встроенная система самодиагностики (реализованная на программно-аппаратном уровне), что значительно облегчает поиск возможных неисправностей даже непрофессионалу.

ЭБУ — это своего рода мини-компьютер, предназначенный для решения специализированных задач в режиме реального времени.Эти задачи можно разделить на следующие категории: обработка сигналов с датчиков, расчет управляющих воздействий по заданным алгоритмам, управление исполнительными механизмами.

Вы можете подключиться к контроллеру автомобиля для считывания диагностических данных с помощью диагностического тестера (приобретается отдельно) или компьютера с установленной специальной программой. В данной статье будет рассмотрена диагностика ЭБУ Bosh M7.9.7 (установленная на авторской «Калине»; диагностика более поздних контроллеров проводится таким же образом) с помощью бесплатной программы KWP_D, которую можно скачать в Интернете.

В дополнение к программе необходимо приобрести так называемый адаптер K-line diangos (адаптер VAG-COM USB KKL), который поддерживает протокол KWP2000 (он же OBD-II) — адаптер предназначен для передачи данные из автомобиля в USB-порт компьютера. Протокол KWP2000, также известный как OBD-II, дал название диагностическому разъему, который находится под крышкой рядом с рычагом переключения передач и к которому необходимо будет подключить адаптер. Из всего модельного ряда АвтоВАЗа так удобно расположился только в Lada Kalina.Остальным автовладельцам приходится мучиться с его подключением.

После установки драйвера из программного обеспечения, идущего в комплекте с адаптером, в системе появится COM-порт, номер которого необходимо переопределить на 1-4 (1, 2, 3 или 4 — это номера портов, с которыми работает KWP_D с участием). Подключаем диагностический разъем, включаем зажигание и запускаем программу. После небольшой паузы система выдает сообщение о том, что связь установлена - можно переходить к диагностике.

Каждый двигатель имеет так называемые типовые параметры — основные технические характеристики, описывающие нормальную работу двигателя, которые принимаются для сравнения со значениями, измеренными при диагностике. Если проводить аналогию, это, например, температура тела здорового человека (типичный параметр — 36,6 ° C). Ниже мы рассмотрим последовательность диагностики на примере восьмиклапанного двигателя объемом 1,6 л. Все измерения будут проводиться при работающем двигателе на холостом ходу.

Первое, на что следует обратить внимание, это параметр DTC (сохраненные ошибки):

Если есть ошибки, перейдите во вкладку «Коды» и посмотрите номер ошибки вместе с расшифровкой. Всевозможные коды ошибок и объяснения к ним легко найти в Интернете. Если ошибок нет, это не значит, что с двигателем все в порядке. Например, когда частота вращения холостого хода слишком высока, ЭБУ может воспринимать сигнал от неисправного датчика TPS (датчик положения дроссельной заслонки) как педаль акселератора, нажатую водителем, и не генерировать никаких ошибок.

Вернемся к типовым параметрам. Наиболее важных из них не так много:

UACC — напряжение АКБ — 13,9В — 14,5В. Для проверки необходимо включить все мощные потребители энергии (дальний свет, обогрев заднего стекла, подогрев сидений и так далее). Более низкое напряжение говорит о необходимости отдельной проверки электрических цепей.

THR — положение дроссельной заслонки. На холостом ходу 0%. За этот параметр отвечает датчик положения дроссельной заслонки. Обычно о его неисправности говорят «рывки и провалы» при движении, а также повышенные обороты холостого хода.Проверяем этот параметр при неработающем двигателе (но при включенном зажигании). Плавно нажмите на педаль газа, следя за показаниями положения, которые также должны плавно подняться до 85–90%. Почему не 100? Потому что 90. Это то, что имеют в виду производители. Если все правильно, датчик исправен.

FREQ — частота вращения коленчатого вала. Будет варьироваться от 800 до 840 об / мин. Сигнал снимается с датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Если двигатель запускается, значит, этот датчик исправен.Он единственный, при неисправности которого невозможно запустить двигатель.

AIR — массовый расход воздуха. Обычно от 10 до 12 кг / час на холостом ходу. Он снимается с самого главного датчика — массового расхода воздуха (MAF). К сожалению, его реальная проверка невозможна без соответствующего оборудования. Хотя в автосервисах очень любят измерять напряжение на датчике обычным мультиметром с важным видом и сразу выносить вердикт, основываясь на расхождении в сотых долях вольта (и тут же предложат купить новый. от них за 2500–3500 руб.).Поэтому мы действуем просто. Давим ногой на педаль газа так, чтобы обороты подскочили до 4000-5000 об / мин. Расход воздуха тоже должен резко возрасти до 200-250 кг / ч, и исправный датчик должен вам эти цифры выдать.

УОЗ — угол опережения зажигания. Будет варьироваться от 6 до 15 градусов. Угол опережения рассчитывается ЭБУ на основе показаний многих датчиков, даже температуры. Отдельного датчика угла опережения нет. Итак, идем дальше.

INJ — длительность импульса впрыска.3-5 мс в режиме ожидания. Это время, на которое открывается каждая форсунка для впрыска топлива в цилиндр. Если показание значительно высокое, форсунки могут быть забиты и требуют промывки, или давление топлива низкое из-за засорения топливного фильтра или неисправного насоса. Действительно, испытать форсунки можно только на специальном стенде. Для косвенной проверки резко нажимаем педаль газа. Время впрыска также должно увеличиться до 15–20 мс. А пока ограничимся этой процедурой.

FSM — количество ступеней регулятора холостого хода (РХХ).Его часто называют датчиком холостого хода, хотя он не имеет ничего общего с семейством датчиков и представляет собой шаговый двигатель с конической «заглушкой», прикрепленной к валу, которая перекрывает канал подачи воздуха в обход дроссельной заслонки, тем самым регулируя праздный. На холостом ходу этот параметр может находиться в диапазоне 40-60 шагов. При нажатии на педаль газа — увеличение до 150 — 180.

ALAM1 — напряжение на датчике кислорода перед катализатором. Когда двигатель прогрет, он должен измениться с 0.008 на 0,7 В и наоборот, что указывает на исправную обратную связь.

LUMS_W — неравномерное вращение коленвала. Если больше 4 об / с — значит есть пропуски зажигания в цилиндрах. Повод проверить свечи и высоковольтные провода.

QT — расчетный расход топлива. На холостом ходу — 0,6-0,9 л / ч. Конечно, для полной диагностики желательно проверить давление в топливной рампе, напряжение пробоя в свечах зажигания, посмотреть компрессию в цилиндрах, и не помешает узнать СО.Но все это требует дорогостоящего оборудования и еще большего опыта.

Одним словом, проверить самостоятельно исправность своей Калины сравнительно просто. Вперед!

Каждый водитель имеет доступ к самостоятельной диагностике ВАЗ 2114 и 2115. Освоиться этому достаточно легко. Причем такой навык может понадобиться в любой момент. Ошибки двигателя могут возникать регулярно. Это может быть связано, например, с некачественным топливом. В этом нужно убедиться. В то же время посещение сервисной службы с целью диагностики — дорогое и трудоемкое дело.В связи с этим рекомендуется научиться диагностировать проблемы и делать это в любое удобное время. Также это значительно ускорит устранение выявленных неисправностей. В любом случае умение правильно и быстро диагностировать свой автомобиль — очень полезный навык. Многие водители находят это очень сложным и даже не пытаются выполнять эту работу самостоятельно. Но на самом деле это может каждый …

Конечно, в этой статье будут общие правила действий, но с их помощью вы сможете изучить всю машину.

Гаджеты

Диагностика ВАЗ 2114 и 2115 своими руками проводится с минимумом приборов.

Для проведения работ Вам потребуются:
Блокнот;

Адаптер — кабель

С его помощью ноутбук подключается по USB к диагностическому разъему;

Диагностическая программа

Мощность ноутбука не важна. Можно использовать самый простой.Адаптер можно взять универсальный для ВАЗов. У всех моделей одинаковые разъемы. Вы можете скачать программу самостоятельно. В настоящее время в Интернете можно найти отличные бесплатные диагностические программы.
Если вы хотите провести дополнительные диагностические работы, то вам понадобятся измеритель компрессии и мультиметр. Так вы сможете более подробно оценить состояние автомобиля.

Дополнительные работы

Для более детальной диагностики осмотрите машину на предмет повреждений кузова.Обязательно проверьте уровень всех технических жидкостей. Осмотрите подвеску и рулевое управление на предмет люфта. Обязательный. Его значения должны находиться в пределах от 9,5 до 11 атмосфер.

В этом случае показания всех цилиндров должны быть примерно одинаковыми. Существенная разница между ними служит основанием для более внимательного взгляда на мотор. Тоже нужно. Напряжение должно быть около 12,7 — 13,5 В (бывает по разному). Из дополнительных проверок нелишним будет проверить регулировку клапана.Нажатие одного или нескольких клапанов вызовет ошибку мощности двигателя. Чтобы не закапывать инжектор зря, лучше заранее проверить состояние клапанов. Проверить и высокое напряжение (катушки высокого напряжения).

Диагностика

После проведения всех дополнительных работ можно сразу перейти к диагностике с помощью диагностического сканера. На практике проще использовать ноутбук с установленной диагностической программой. Перед началом работы включите зажигание.Все работы по оценке состояния двигателя проводятся при включенном зажигании.
Внимание! Запрещается запускать двигатель!
Подключаемся к разъему и запускаем диагностическую программу. В зависимости от интерфейса вы сначала увидите либо графики с числами, либо список индикаторов, опять же с числами. Из всего этого можно сделать первичные выводы о работе мотора. Потом «выкидывает» список обнаруженных ошибок. Чтобы их расшифровать, вам придется заглянуть в текстовый файл (обычно он загружается вместе с программой).Там указаны все ошибки, возникающие при работе двигателя.

Расшифровав ошибки, приступаем к их устранению. Начните поиск неисправностей с проверки датчика. Например, программа показала некачественный код смеси. Сначала проверьте работу самого датчика. Вероятно, это не сработает. Его неудача вполне может стать причиной ошибки. То же можно сказать обо всех ошибках. Для более точного диагноза во многих случаях необходимо провести дополнительные исследования. Чаще всего проверяется давление в баллоне.
После устранения всех неисправностей обязательно проверьте правильность работы. Не забывайте, что код ошибки всегда хранится в памяти микроконтроллера. Поэтому надо сбросить старые индикаторы. Для этого выключите зажигание, выключите диагностическое оборудование. Сброс производится выключением микроконтроллера. Для этого достаточно снять с аккумулятора одну клемму. Вставив обратно в розетку, включите зажигание, подключите ноутбук и проведите повторную диагностику. Если вы все сделали правильно, ошибки должны исчезнуть.

Заключение

Неисправности могут возникнуть с любым транспортным средством. Эта проблема знакома каждому автолюбителю. В связи с этим диагностика ВАЗ 2114 и 2115 своими руками — выход для владельца проблемной машины. Для проведения диагностических работ придется заранее подготовиться и потратиться на какое-то оборудование. Также желательно изучить основные требования к диагностике. Это поможет вам сделать его максимально точным.

Доброго времени суток дорогие автолюбители! Вам знакома ситуация, когда в машине что-то неисправно, но определить вышедший из строя агрегат не удается? Как ни смотрели под капотом или днищем, поломки не обнаружено, а эксплуатация машины продолжена.Все это говорит о неопытности и невнимательности водителя, ведь халатность может привести к печальным последствиям. Управлять технически неисправным транспортным средством категорически запрещено, это опасно для владельца, пассажиров и других лиц. Поэтому срочно нужно научиться ориентироваться в устройстве автомобиля, чтобы найти источник «заражения». Не будем вдаваться в дебри дизайнов иномарок, а в качестве примера возьмем автомобиль отечественного производства. Итак, диагностика ВАЗ 2114 своими руками — тема сегодняшней публикации.Предлагаю прямо сейчас разобраться, как исследовать проблемные узлы на предмет признаков неисправности, а также выяснить, что означают некоторые из симптомов. Уверен, что среди нас найдутся и опытные, товарищи, советую не молчать — дополнять, а может и поправлять.

Блок питания впрыска

Многие современные автомобили оснащены инжекторными двигателями и «четырнадцатая» модель не исключение. Принцип работы системы следующий: дозируемая воздушно-топливная смесь подается на форсунки, осуществляющие впрыск.Процесс смешивания осуществляется бортовым компьютером, он сравнивает данные о температуре двигателя, октановом числе и других показателях, после чего определяет оптимальные пропорции воздуха и топлива для достижения максимальной эффективности. Несмотря на долговечность такого агрегата, поломки с ним не так уж и редки. Неудачный инжектор для многих — приговор высоким расходам. Однако, если вовремя обнаружите причину, то сможете устранить ее самостоятельно. Для этого вам понадобится несколько устройств:

Манометр — измеряет давление топлива.Помогает обнаружить забитый топливный фильтр, неработающий топливный насос и регулятор давления.
Бортовой компьютер — имеет встроенную диагностику.
Омметр — используется для проверки электрической цепи на предмет обрывов, напряжения и сопротивления АКБ в механизмах.
Компрессор — используется для измерения давления в цилиндрах двигателя . Благодаря ему можно определить пробитую прокладку ГБЦ, проблему с клапанами и другие неисправности мотора.
— для определения полярности на катушке, модулях зажигания и форсунках.

Именно с использованием этих устройств проводится глобальная диагностика силового агрегата.

Но все же на что следует обратить особое внимание? В первую очередь осмотрите все имеющиеся датчики и проводку на предмет обрывов. Если машина дымит, плохо заводится и издает специфический аромат, то, скорее всего, проблема в форсунке. Масляный след на форсунках указывает на загрязнение системы, которую необходимо промыть. При желании процедуру действительно можно провести своими руками.

Ходовая часть

Исправная подвеска — залог безопасного движения автомобиля, поэтому необходимо не только своевременно реагировать на возможные неисправности, но и проводить периодическую диагностику. Кроме того, любая поломка в этой области не позволит установить развал схождения. Рассмотрим агрегаты, наиболее подверженные поломке агрегаты «ходовка».

Пружины.

Уровень износа определяется положением кузова.

Амортизаторы.

Чистый корпус и бесшумная работа — главные отличительные черты эталонных деталей. Нередко уплотняющие десны изнашиваются, что приводит к неприятному постукиванию. Присоединенный амортизатор не должен иметь люфта.

Мяч.

В нашем случае это сайлентблоки, соединенные с нижними рычагами. Диагностика проводится с помощью крепления, сверху на шарик прикладывается усилие, в результате чего палец не должен болтаться.В другом случае придется вынимать мяч из кулака и двигать пальцем, если он вращается легко, без применения силы — мяч непригоден. При плотном движении пальца, скорее всего, проблемы с кулаком.

Стабилизаторы и опоры.

Определить их физическую поломку несложно, но вот уплотнительная резинка здесь чаще всего раздражает. Для их диагностики раскачивают стержни для определения люфта.

Подшипник ступичный.

На его поломку указывает характерный гул при вращении колеса.

Наконечники и рулевые тяги.

Проверяю, проворачивая руль руками, параллельно контролирую тягу прямо рукой. В исправном варианте люфта нет.

Рулевая рейка.

При поломке обязательно будет ощущаться люфт на руле, а также появятся посторонние звуки.

ШРУС.

Знакомый многим треск при повороте руля устраняется заменой детали.

Компьютерная диагностика

Что касается бортового компьютера, то все мы обращаем внимание на автосервис, но стоит ли переплачивать? Даже со знанием ПК на уровне пользователя вы сможете протестировать многие системы автомобиля, включая систему управления двигателем. Для этого достаточно найти специальный разъем для подключения ноутбука или другого гаджета (под рулевой рейкой).К бортовому компьютеру подключается специальный диагностический адаптер, совместимый с любыми моделями ВАЗ. Установив программное обеспечение (компакт-диск в комплекте с кабелем), вы получите эффективные инструменты для компьютерной диагностики, такие же, какие вам предлагают профессионалы.

Ниже в видео вы можете получить подробную информацию об использовании и возможностях такого USB-кабеля. Это все для меня, до скорой встречи!

Контрольная лампа «CHECK ENGINE»

При возникновении сбоев в работе системы во время эксплуатации автомобиля контроллер обнаруживает их наличие, уведомляет о них водителя с помощью лампы CHECK ENGINE (рис.1) и хранит в памяти коды, которые указывают на характер неисправности и облегчают диагностику и ремонт системы впрыска топлива. Контроллер координирует работу всех датчиков и систем, составляющих систему впрыска топлива.

Диагностика системы управления двигателем с электронным впрыском топлива (Форсунка) проводится с помощью цифрового тестера ДСТ-2М (рис. 2).

Качественную диагностику может провести только опытный специалист, ведь стремление автоматизировать процесс диагностики и наличие инструмента не только не гарантирует успеха, но часто усугубляет ситуацию.

Диагностика включает:
Считывание кодов неисправностей
Проверка приводов форсунок
Проверка работоспособности датчиков
Контроль данных электронной системы управления
Проверка системы подачи топлива
Проверка систем зажигания
Измерение компрессии двигателя

На основании диагностики форсунки выполняется весь комплекс работ, связанных с ремонтом электронной системы управления двигателем ВАЗ с распределенным впрыском топлива.Электронный впрыск топлива для ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115, НИВА

Перепрограммирование контроллера

Контроллер — это центральный блок управления форсунки. Контроллер имеет три типа памяти:

1. Оперативная память (RAM). Оперативная память — это «записная книжка» контроллера. Микропроцессор контроллера использует его для временного хранения измеренных параметров для расчетов и промежуточной информации.Микропроцессор может вводить в него данные или считывать их по мере необходимости. Микросхема RAM установлена на плате контроллера. Эта память энергозависима, и для ее обслуживания требуется источник бесперебойного питания. При отключении источника питания коды DTC и расчетные данные, содержащиеся в RAM, стираются.

2. Электрически программируемая память (СППЗУ).

3. Одноразовая программируемая постоянная память (СППЗУ) (рис. 1 рис. 2). EPROM содержит общую программу, которая содержит последовательность инструкций по эксплуатации и различную информацию о калибровке.Эта информация является управляющими данными для впрыска, зажигания, холостого хода. Изменяя информацию о калибровке, вы можете полностью изменить режим работы инжектора.

В результате, например, «спортивного» перепрограммирования контроллера:

Увеличивает крутящий момент на низких оборотах
Максимальная мощность двигателя увеличена на 3-5 л.с.
Возможно увеличение холостого хода на 50-100 об / мин.
Снижается температура включения вентилятора (101-103гр.)
Средний расход топлива увеличивается на 0.5 — 1 литр на 100 км. пробег в зависимости от стиля вождения
Двигатель становится «мягче»

Контроллер форсунок ВАЗ

Контроллер форсунок ВАЗ (ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, НИВА …) получает информацию от датчиков, производит необходимые расчеты и на их основе управляет исполнительными механизмами. Устройство надежное. Его пугают только очень большие скачки бортового напряжения (неисправность генератора, заедание стартера на работающем двигателе, «зажигание» другого автомобиля, использование пускового зарядного устройства для запуска).
В случае возникновения неисправностей в системе во время эксплуатации автомобиля, контроллер определяет их наличие, уведомляет о них водителя с помощью лампы «ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ» и сохраняет в памяти коды, указывающие на характер неисправности и облегчающие диагностику. системы впрыска топлива. Контроллер координирует работу всех датчиков и систем, составляющих систему впрыска топлива. Контроллер контролирует работу форсунок и работу системы зажигания.В зависимости от типа контроллера форсунки могут включаться попарно, при этом пары форсунок включаются поочередно через каждые 180 ° поворота коленчатого вала (попеременный синхронный двойной впрыск) или последовательно (последовательный или поэтапный впрыск). В системе зажигания используется метод «холостой искры». (Исключение составляют 16-клапанные моторы, оборудованные индивидуальными катушками зажигания для каждой свечи зажигания). Импульсы высокого напряжения прикладываются к соответствующей паре свечей зажигания (1/4 или 2/3 цилиндра).Искра возникает одновременно в цилиндре на такте сжатия (рабочая искра) и в цилиндре на такте выпуска («искра холостого хода»). Небольшое количество энергии требуется для искры в цилиндре на такте выпуска. Большая часть энергии используется в цилиндре на такте сжатия, что обеспечивает нормальное искрообразование и хорошее воспламенение топливно-воздушной смеси. Аналогичный процесс повторяется при смене ролей цилиндров.

Контроллер — это центральный блок управления форсунки.
Контроллер контролирует подачу топлива, время накопления энергии и угол зажигания, частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу, электрический топливный насос, тахометр, контрольную лампу диагностики двигателя «CHECK ENGINE», расположенную на приборной панели, вентилятор охлаждения двигателя и муфту компрессора кондиционера (при наличии) , формирует на бортовой компьютер сигналы скорости автомобиля и расхода топлива, а также для автомобилей с нейтрализатором контроллер поддерживает необходимое соотношение воздух / топливо — 14,7: 1 (стехиометрический состав).

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Положение к / валу
Частота вращения к / валу
Массовый расход воздуха
t ° С холод. жидкости
Положение дроссельной заслонки
Напряжение питания
Скорость автомобиля
Включение кондиционера
Детонация
Концентрация O2 в выхлопных газах.

УПРАВЛЯЕМЫЕ СИСТЕМЫ:

Форсунки
Электрический топливный насос
Система зажигания
Регулятор холостого хода
Вентилятор охлаждения
Муфта компрессора.

Датчики (инжектор ваз)

Любая система впрыска (ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, НИВА …) включает в себя набор датчиков для сбора информации о состоянии и работе режим мотора.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) ВАЗ

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) ВАЗ установлен на корпусе воздушного фильтра. Датчик массового расхода воздуха (MAF) измеряет количество всасываемого двигателем воздуха в кг / ч.Устройство достаточно надежное. Главный враг — влага, которая впитывается вместе с воздухом. Основная неисправность датчика массового расхода воздуха (MAF) — завышение показаний на малых оборотах на 10-20%. Это приводит к нестабильной работе двигателя на холостом ходу, остановке после силовых режимов, возможны проблемы с запуском. Занижение показаний датчика массового расхода воздуха (MAF) на мощных режимах приводит к «тупости» двигателя и увеличению расхода топлива. Типичное значение расхода воздуха на холостом ходу 8-10 кг / час.При 3000 об / мин — 28-32 кг / час.

Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ

Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ установлен сбоку дроссельной заслонки на одной оси с приводом дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки считывает показания с положения педали газа. Главные враги датчика положения дроссельной заслонки — производитель датчика и шайбы двигателя. Срок службы датчика положения дроссельной заслонки совершенно непредсказуем. Нарушения в работе датчика положения дроссельной заслонки проявляются в повышенных оборотах холостого хода, в рывках и провалах при малых нагрузках.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ

Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ устанавливается между головкой блока и термостатом. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два контакта (в отличие от одноконтактного датчика температуры для панели приборов, который стоит рядом, не путайте). Основное функциональное назначение датчика температуры охлаждающей жидкости сродни «всасыванию» на карбюраторе — чем холоднее двигатель, тем богаче топливная смесь. Конструктивно датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор (резистор), сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры.Типовые значения 100 гр. — 177 Ом, 25 гр. — 2796 Ом, 0 гр. — 9420 Ом, — 20 гр. — 28680 Ом. Температура охлаждающей жидкости влияет практически на все характеристики управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости очень надежен. Основные неисправности — нарушение электрического контакта внутри датчика, нарушение изоляции или обрыв проводов возле датчика с болтающимся «газовым» кабелем. Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости — включение вентилятора на холодном двигателе, затруднение запуска горячего двигателя, повышенный расход топлива.

Датчик детонации ВАЗ

Датчик детонации ВАЗ установлен на блоке двигателя между 2-м и 3-м цилиндрами. Датчики детонации бывают двух типов — резонансные (бочкообразные) и широкополосные (дробные). Различные типы датчиков детонации не взаимозаменяемы. Датчик детонации надежен, но требует регулярной чистки разъема. Принцип работы датчика детонации аналогичен пьезозажигалке. Чем сильнее удар, тем больше стресс.Отслеживает детонацию двигателя. В соответствии с сигналом датчика детонации контроллер устанавливает угол опережения зажигания. Есть детонация — позднее возгорание. Выход из строя или поломка датчика детонации проявляется в «тупости» двигателя и повышенном расходе топлива.

Датчик кислорода ВАЗ

Датчик кислорода ВАЗ установлен на выхлопной трубе глушителя. Серьезный, но очень надежный электрохимический прибор. Задача кислородного датчика — определить наличие остатков кислорода в выхлопных газах.Есть кислород — бедная топливная смесь, нет кислорода — богатая. Показания кислородного датчика используются для регулировки подачи топлива. Использование этилированного бензина категорически запрещено. Выход из строя кислородного датчика приводит к увеличению расхода топлива и вредных выбросов.

Датчик скорости ВАЗ

Датчик скорости ВАЗ предназначен для генерации импульсов, количество которых в единицу времени пропорционально скорости автомобиля. Датчик скорости установлен в верхней части трансмиссии.На инжекторных ВАЗах используется всего 6 импульсных датчиков скорости. Датчик скорости сообщает контроллеру скорость автомобиля. Надежность датчика скорости средняя. Часто происходит окисление разъема и проводов возле датчика скорости. Выход из строя датчика скорости приводит к незначительному ухудшению ходовых качеств (кроме General Motors — двигатель глохнет при движении на холостом ходу).

Датчик положения коленвала ВАЗ

Датчик положения коленчатого вала ВАЗ предназначен для формирования электрического сигнала при изменении углового положения специального зубчатого диска, установленного на коленчатом валу двигателя.Датчик положения коленчатого вала установлен на крышке масляного насоса. Это основной датчик, по показаниям которого определяется цилиндр, время подачи топлива и искры. Конструктивно датчик положения коленчатого вала представляет собой кусок магнита с катушкой из тонкой проволоки. Очень вынослив. Датчик положения коленчатого вала работает в паре с зубчатым шкивом коленчатого вала. Неисправность датчика — остановка двигателя. В лучшем случае предел оборотов двигателя составляет 3500 — 5000 об / мин.

Датчик фаз ВАЗ

Датчик фазы ВАЗ предназначен для определения углового положения распредвала.На 8-клапанном двигателе он устанавливается на торце головки блока рядом с воздушным фильтром. На 16-клапанной — на головке блока около 1-го цилиндра. На 8-ми клапанных двигателях, выпущенных примерно до 2005 года, датчик фаз отсутствует. Отсутствие фазового датчика означает, что форсунки открываются попарно параллельно. Наличие датчика фазового датчика — фазовый впрыск, т.е. открывается только одна форсунка на конкретный цилиндр. Отказ датчика фаз переводит подачу топлива в попарно-параллельный режим, что приводит к некоторому (до 10%) увеличению расхода топлива.

Датчик температуры воздуха ВАЗ

Датчик температуры воздуха ВАЗ конструктивно интегрирован в датчик массового расхода воздуха. Начало производства датчиков температуры воздуха — около 2005 года. Внешне наличие датчика температуры воздуха можно отличить по количеству проводов, идущих к датчику расхода воздуха. 5 проводов — датчик температуры воздуха предусмотрен, 4 — нет.

Приводы форсунок ВАЗ

Любая система впрыска (ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, НИВА…) включает набор исполнительных механизмов для поддержания требуемых условий работы двигателя.

Регулятор холостого хода ВАЗ

Регулятор холостого хода ВАЗ предназначен для регулирования частоты вращения коленчатого вала двигателя. Регулятор холостого хода установлен на дроссельной заслонке под датчиком положения дроссельной заслонки. Регулирует поток воздуха на холостом ходу и при запуске двигателя. В основе регулятора холостого хода лежит шаговый двигатель малой мощности. Малейшая грязь и глохнет. Надежность работы зависит от смазки, которую производитель иногда забывает нанести, от качества используемого моторного масла, от правильной регулировки тепловых зазоров клапанов, от состояния системы вентиляции картера, свечей (масло попадает во впускную трубу и откладывается в виде нагара на дроссельной трубе).Ошибка управления холостым ходом приводит к неустойчивой работе или остановке двигателя на холостом ходу, проблемам с запуском. Типичное значение для регулировки холостого хода составляет 30-50 шагов.

Модуль зажигания ВАЗ

На 8-клапанном двигателе ВАЗ модуль зажигания устанавливается на блоке цилиндров со стороны свечей, на 16-клапанном двигателе ВАЗ сверху двигателя возле дроссельной заслонки. Модуль зажигания содержит два мощных электронных ключа и две катушки зажигания. Искрообразование осуществляется методом «холостой искры», т.е.е. искра генерируется одновременно в двух цилиндрах: 1-4 и 2-3. В одном цилиндре — рабочая искра, в другом — искра «холостого хода». На 16-клапанных двигателях объемом 1,6 л используются индивидуальные катушки зажигания для каждой свечи зажигания с поэтапным управлением. Обычно модуль зажигания выходит из строя на первых 5-10 тыс. Км. Если за этот период модуль зажигания не «сгорел», значит, он «живет» долго. При выходе из строя модуля зажигания двигатель «троит», дергается, машина очень плохо разгоняется.

Адсорбер ВАЗ

Адсорбер ВАЗ предназначен для улавливания паров бензина из бензобака с последующим их сжиганием на работающем двигателе. Выход из строя адсорбера не влияет на ходовые качества автомобиля.

Форсунки ВАЗ

Топливные форсунки ВАЗ

устанавливаются вместе с аппарелью на впускной коллектор. Одно сопло на цилиндр. Топливная форсунка дозирует топливо под давлением во впускную трубу цилиндра по команде контроллера.Очень вынослив. При неисправности топливных форсунок двигатель «троит», не развивает мощность.

Вентилятор в системе охлаждения ВАЗ

Вентилятор системы охлаждения включается по команде контроллера при температуре охлаждающей жидкости от 98 до 107 C, в зависимости от типа контроллера. Отказ вентилятора в основном связан с цепями управления, что приводит к перегреву двигателя.

Основные особенности эксплуатации

1. Заправляюсь лучше 95 бензином.Хотя моторы ВАЗ хорошо работают на 92-м бензине.

2. Учитывая особенности работы топливного насоса, нельзя допускать полного опорожнения бензобака. Во-первых, как только насос начинает «забирать» воздух, скорость его перекачивающей турбины резко возрастает, что приводит к его разрушению. Во-вторых, мотор помпы может перегреться, так как охлаждается бензином, которого в данном случае недостаточно.

3. Инжекторный двигатель ВАЗ чувствителен к качеству свечей.Скорее всего, это связано с огромной мощностью искры: мощная искра с большей вероятностью найдет для себя «обходной путь» через дефекты свечей и высоковольтных проводов. С учетом конструктивных особенностей модуля зажигания (см. Модуль зажигания) свеча зажигания работает с двойной нагрузкой: есть рабочая искра и искра холостого хода, что приводит к повышенному износу свечи зажигания. Поэтому рекомендуется менять свечи зажигания каждые 10 тысяч километров. Будьте очень внимательны при выборе типа свечи, особенно якобы импортной — попросите сертификат.

4. Ремень ГРМ (ГРМ). Что бы не писали в разной литературе, менять ремень ГРМ нужно не реже, чем каждые 50 тыс. Км. пробег. Конечно, на практике бывает, что после 40 тысяч км оборвался ремень ГРМ, но такие случаи довольно редки. Еще есть чудесные ремни ГРМ, которые не рвутся даже после 100 тыс. Км, но судьбу испытывать не стоит: прекрасные ремни ГРМ встречаются очень редко. А средний ремень ГРМ служит чуть более 50 км.

5.Запасные части. При покупке запчастей, датчиков и исполнительных механизмов системы впрыска ВАЗ рекомендуется соблюдать особую осторожность. Всегда спрашивайте сертификаты. Из импортных запчастей можно взять только датчики массового расхода воздуха и модули зажигания. Вроде все остальное где-то в подвале делали, и на Китай не похоже, хотя написано «Германия».

Холодный старт зимой.

Зимой автовладельцы часто жалуются, что свечи забиты и не могут запустить двигатель, не заменив их на сухие.Причин заливки свечей несколько, но все они разрешимы. Вот несколько практических рекомендаций по запуску двигателя в холодное время года.

1. Выжмите сцепление. Не нагружайте стартер и аккумулятор (аккумулятор) дополнительными работами в виде проворачивания замерзшей коробки передач (КПП).

2. При температуре ниже -10C рекомендуется нажать педаль акселератора примерно на 1/4. Замороженная автоматика не всегда может обеспечить стабильную работу двигателя в режиме прогрева: исходя из нашей практики, замороженный регулятор холостого хода (см. Датчики) не всегда работает стабильно.Иногда случаются ошибки, приводящие к переобогащению топливной смеси. Если педаль газа нажата, топливная смесь подготавливается не только регулятором холостого хода, но и дроссельной заслонкой, которая по определению не может замерзнуть — в результате улучшается общее качество смеси.

3. Не проворачивайте двигатель стартером более 3 секунд. Лучше вернуть ключ зажигания в исходное состояние и попробовать еще раз. Грубо говоря, логика компьютера в этом режиме — поиск подходящих параметров запуска двигателя.Однако он «не понимает», почему двигатель не запускается, и начинает «экспериментировать», варьируя основные параметры работы. Диапазон изменения параметров постепенно увеличивается, что опять же в конечном итоге приводит к переобогащению смеси и затоплению свечей.

4. Если двигатель не запускается после 5 попыток, то, как правило, это невозможно сделать до замены свечей. Последующие попытки запустить двигатель стартером просто приведут к разрядке аккумулятора.

5. Если, несмотря ни на что, двигатель все равно нужно запустить, можно нагреть ресивер горячей водой или использовать запасной теплый датчик температуры, тем самым «обманув» контроллер. Это можно сделать следующим образом:

Снимите штекер со штатного датчика температуры и прикрепите теплый запасной датчик, взятый из кармана или согретый в руке.
Запустить двигатель датчиком зависания и прогреть двигатель на 20-30 градусов.
Восстановить нормальное состояние.
Можно посоветовать повесить резистор около 20кОм параллельно датчику температуры, чтобы не проходить постоянно сложную процедуру замены датчика.Однако оптимальное сопротивление резистора необходимо подбирать экспериментальным путем.

Но никакие искусственные ухищрения не заменят заблаговременную подготовку двигателя к зиме. Чтобы зимой легко завести машину, нужно залить зимнее масло, поставить новые свечи, промыть форсунку, отрегулировать СО, если система позволяет, и поставить хороший аккумулятор. Найдите подходящий бензин. Бензин различается по своему составу на летний бензин и зимний бензин. В зимнем бензине наблюдается повышенное содержание летучих фракций, а именно они способствуют успешному запуску холодного двигателя, так как на морозе бензин с низким содержанием летучих фракций плохо испаряется, что приводит к свечам зажигания.Возможно, для этого придется поменять несколько заправок.

Несколько замечаний по расходу топлива.

Одной из частых жалоб автолюбителей является повышенный расход топлива по сравнению с указанным в инструкции по эксплуатации автомобиля, несмотря на то, что двигатель и система управления двигателем работают исправно. Я представлю свой взгляд на эту проблему, и вы проанализируете следующие замечания в отношении вашего автомобиля. Думаю, у вас получится значительно снизить расход топлива.

1. Измерение расхода топлива. Один из самых распространенных и одновременно самых неудачных способов измерения расхода топлива — это измерение по миганию лампочки или показаниям датчика уровня топлива. Дизайн и конструкция этого датчика настолько мерзкие, что он может показать все, что угодно. Из доступных в повседневной жизни методов измерения расхода топлива достаточно точным только один. По сути нужно залить полный бак бензина, то есть до горла проехать около 200 км и снова залить полный бак.Одометр покажет пробег, в колонке АЗС — количество введенного, а значит и израсходованного бензина. Простая арифметика (второй показатель / первый * 100 = литров на 100 км.) Даст вам истинный расход бензина, однако нужно сделать поправку на недозаправку на заправке.

2. Вес оплачивается топливом. На каждые 100 кг прибавки приходится дополнительно расходовать 0,5–1 литр топлива (в зависимости от режима движения — «город-трасса»). Поэтому для снижения расхода топлива из багажника желательно убрать излишки.

3. Багажник на крышу. Багажники на крыше приводят к перерасходу бензина до 1 л на 100 км из-за повышенного сопротивления воздуха. Однако на малых скоростях его влияние ослабевает.

4. Давление в шинах. Пониженное давление в шинах приводит к увеличению сопротивления качению. Падение давления на 0,5 бар увеличивает расход топлива на 10-15% в зависимости от качества резины.

5. Характеристики шин. Зимняя эксплуатация, особенно шипованная или с «тракторным» резиновым протектором, увеличивает расход топлива.

6. Внешние условия. Внешние условия движения, такие как пробки, дорожные условия (неровная поверхность), повороты, дождь, снег, встречный ветер и т. Д., Также приводят к повышенному расходу топлива.

7. Стиль вождения. На расход топлива сильно влияют характер и настроение водителя. В коротких поездках или на крутых поворотах расход топлива варьируется до 30% в зависимости от стиля вождения. Размеренная езда помогает снизить «жажду» ВАЗа, а нервный, взволнованный или напряженный водитель способствует увеличению расхода топлива.Даже обувь играет роль в расходе топлива: в легкой удобной обуви можно плавно нажать на педаль акселератора.

8. Прогрейте двигатель. Многие автомобилисты прогревают двигатель, что не только вызывает излишний перерасход топлива, но и вредит двигателю. На холостом ходу ненагруженный двигатель очень медленно нагревается, что, в свою очередь, способствует дополнительному износу поршневой системы, чрезмерному расходу топлива и ненужному загрязнению окружающей среды. Вам следует немедленно начать движение, если позволяет вид в очки и зеркала.Держите обороты на умеренной скорости и не ускоряйтесь резко. Включите обогрев салона после того, как стрелка температуры начнет двигаться. Не стоит сразу включать обогрев: он забирает тепло от еще холодного двигателя, он вам не поможет, а в двигателе прописан каждый градус.

Бензин в трубу

9. Показания тахометра. Езда на высоких оборотах значительно увеличивает расход топлива. Для современных двигателей 2000 оборотов коленчатого вала в минуту — это вполне нормальная скорость при движении.Понижающая передача рекомендуется только в том случае, если действительно необходимо резкое увеличение скорости, например, при обгоне.

10. Обратите внимание на то, как часто и с какой силой нужно тормозить. Обычно интенсивному торможению предшествует интенсивный разгон, и это «бензин в трубе».

11. На скорости более 120 км / ч резко возрастает расход топлива из-за увеличения сопротивления воздуха. Например, разница в расходе топлива на 90 и 120 км / ч может составлять более 20%.

В заключение можно обратить внимание на важность общего состояния двигателя.Заглушки, фильтры, зазоры клапанного механизма, компрессия и т. Д. Должны быть в норме. Подумайте, как вы водите, и я думаю, у вас будет самая экономичная машина.

Перегрев двигателя и, как следствие, потеря антифриза из-под крышки на расширительном бачке.

В системах впрыска ВАЗ в зависимости от типа контроллера температура включения вентилятора системы охлаждения 98 — 107 С. Это намного выше, чем в карбюраторных системах ВАЗ. И расширительный бачок, и крышка там и там такие же, и не всегда выдерживают давление, которое возникает в системе впрыска.Это самый слабый элемент системы. Следите за состоянием крышки расширительного бачка. Во избежание утечки антифриза из-под крышки расширительного бачка она должна быть плотно затянута, а вентиль должен быть в рабочем состоянии! Затяните крышку как можно плотнее, и даже на четверть оборота плоскогубцами затянуть не плохо. Если крышка затянута, а тосол все равно испаряется из-под нее, нужно заменить крышку. Уровень антифриза в расширительном бачке должен находиться строго между отметками min и max.

Вопрос-ответ

Вопрос 1: Повышенные обороты холостого хода, подергивания при малых нагрузках.
Ответ: Как правило — износ датчика положения дроссельной заслонки.

Вопрос 2: Вентилятор охлаждения двигателя включается поздно. Происходит утечка антифриза из расширительного бачка.
Ответ: Система охлаждения работает под давлением. Герметичность системы точно создается крышкой со встроенным клапаном на расширительном бачке. Необходимо плотно закрутить колпачок, предварительно проверив целостность клапана.Если утечка не исчезнет, вам, скорее всего, придется заменить крышку.

Вопрос 4: Двигатель отлично работает на высоких оборотах, а на холостом ходу подтачивает.
Ответ: Это характерный признак потери компрессии в одном или нескольких цилиндрах.

Вопрос 5: Двигатель не запускается без нажатия на педаль газа и сразу глохнет при отпускании педали.
Ответ: Ошибка в работе регулятора холостого хода. Снимите регулятор и очистите рабочую часть регулятора щеткой в чистом бензине.Если не поможет, придется менять регулятор.

Вопрос 6: ВАЗ 21099 с системой впрыска GM. Двигатель глохнет при включении нейтрали.
Ответ: явный признак неработающего датчика скорости. Датчик скорости придется менять, но сначала необходимо проверить работу привода датчика и целостность проводки возле датчика.

Вопрос 7: ВАЗ 21099. Лампа СЕ горит постоянно, бортовой компьютер диагностирует ошибку «повышенный шум двигателя».
Ответ: Если явных повреждений мотора и стуков нет, то достаточно отрегулировать тепловые зазоры клапанов.

Вопрос 8: Вентилятор охлаждения постоянно работает даже на холодном двигателе.
Ответ: В большинстве случаев это происходит из-за обрыва проводки возле датчика температуры.

Вопрос 9: Нужно ли зимой прогревать мотор?
Ответ: Современные автомобильные масла позволяют не прогревать двигатель на холостом ходу, а сразу начать движение при малых нагрузках на двигатель.При этом двигатель прогревается намного быстрее, свечи меньше портятся, топливо экономится и другие механизмы (коробка передач, подшипники, амортизаторы и т. Д.) Прогреваются плавно.

Вопрос 10: Какой бензин лучше для заправки ВАЗ 2109 — 92-й или 95-й?
Ответ: За рулем магазина большой разницы между 92 и 95 бензином не обнаружил. Но по отзывам большинства наших покупателей, машина на 95 бензине ездит намного веселее и расход чуть меньше.

Вопрос 11: ВАЗ 2110. Иногда двигатель резко теряет мощность, особенно после пробок, вплоть до полной остановки. Достаточно подождать 10-20 минут и машина снова как новая.
Ответ: Необходимо проверить топливный насос на работоспособность и если она меньше 50 л / ч, заменить впускной фильтр топливного насоса (находится в бензобаке).

Вопрос 13: Какова эффективность промывочных жидкостей, добавленных в бензин (бензобак)?
Ответ: Эти присадки достаточно хорошо очищают систему, но не могут заменить профессиональную промывку.Главное — регулярно использовать эти добавки. Если машина проехала более 30 тысяч км и присадки не использовались, есть шанс получить отрицательный результат — залпом смыть всю скопившуюся в баке грязь и доставить в двигатель. Если пробег большой, лучше обратиться в ближайший сервис.

Вопрос 12: Проблемы с запуском двигателя зимой.
Ответ: Зимой не стоит полагаться на систему автоматического впрыска. Ей нужна помощь. Выжимаем сцепление, нажимаем педаль газа на 1/4 и только потом заводим двигатель.Время запуска стартера не должно превышать 3 секунд (это правило необходимо соблюдать при любой температуре двигателя). Если двигатель не запускается, верните ключ обратно и повторите все заново. Если двигатель не запускается второй раз, переведите систему в режим продувки, полностью нажав на педаль газа (сцепление всегда нажато). В этом режиме в двигатель не подается топливо и есть возможность еще немного повернуть стартер. Это удаляет излишки топлива из двигателя. Если двигатель не запускается, перейдите в режим педали газа 1/4.Если после этого не запустится, то поможет только смена свечей.

Вопрос 14: Как оценить работоспособность свечей?
Ответ: По внешнему виду свечи должны быть сухими (без следов масла), центральный керамический электрод должен быть. светло-коричневый (красный) цвет, разрядник 1 мм. Для большей уверенности приобретите зонд-пистолет для проверки свечей (стоит около 50 рублей). Таким образом, вы сможете оценить работу свечей, не перекручивая их.

Вопрос 16: Каков срок службы ремня ГРМ?
Ответ: Ремень ГРМ проходит до 70 тыс. Км при смешанном пробеге трасса-город.Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городе, советуем допустимый пробег не более 50 тыс. Км (в пробке двигатель работает, а счетчик пробега стоит).

Вопрос 17: Как часто следует промывать инжектор?
Ответ: В каждом случае определяется индивидуально. Чем спокойнее стиль вождения, тем чаще. Объясняется это тем, что на высоких оборотах мотор частично очищается. Худший режим для двигателя (с точки зрения скопления грязи) — длительный холостой ход, а особенно прогрев на холостом ходу.Рекомендуем промывать инжектор каждые 20-40 тысяч километров.

Вопрос 19: Почему зимой резко возрастает расход бензина?
Ответ: Основная причина — постоянно холодный двигатель, которому для прогрева требуется огромное количество бензина. А если поездки короткие (до 10 км), то увеличение расхода может достигать 50%. Постоянное проскальзывание колес и сопротивление качению по рыхлому снегу — второй важный фактор расхода топлива.

Вопрос 18: Какая промывка форсунок лучше — ультразвуковая или химическая?
Ответ: На мой взгляд, химия лучше (дешевле).При такой промывке очищаются не только форсунки, но и камеры сгорания, клапаны, кольца и все остальное, с чем контактирует растворитель. Одним из недостатков по сравнению с ультразвуковой промывкой является то, что растворитель не может растворить песок, который может находиться в форсунках (что маловероятно при хорошем топливном фильтре).

Вопрос 20: Как часто нужно менять фильтры — топливный и воздушный?
Ответ: Топливный фильтр нужно менять каждые 30 тыс. Км. пробег. Воздушный фильтр, как правило, не выдерживает того пробега (30 тыс. Км), который указан на коробке.Советую проверять его состояние каждые 10 тыс. Км.

Вопрос 23: ВАЗ 2110, не работает спидометр.
Ответ: На ВАЗах с электронными панелями приборов основная причина неработающего спидометра — это поломка датчика скорости. Как правило, горит индикатор CE. Перед тем, как менять датчик скорости, советую внимательно проверить провода, идущие от общего жгута к датчику (примерно 15 см). Гнилые очень распространены.

Вопрос 21: Временами, особенно летом, в салоне ВАЗ 10-го семейства пахнет бензином.
Ответ: Не знаю почему, но трубка вентиляции топливного бака намотана в задний левый лонжерон, имеющий выходы в багажник. Вы также чувствуете эти пары бензина. Для устранения этого недостатка необходимо снять левое заднее колесо и снять трубку (сине-зеленый пластик) с лонжерона и оставить в свободном состоянии за подкрылком.

Вопрос 22: Взаимозаменяемы ли резонансные и широкополосные датчики детонации?
Ответ: Нет. Фактически датчик детонации состоит из измерительного пьезоэлемента и фильтра посторонних шумов.В резонансном варианте этот фильтр находится в самом датчике, а в широкополосном — в контроллере (отсюда и название).

Вопрос 24: Что делать, если загорается индикатор CE (проверьте двигатель)? Можем ли мы двигаться дальше?
Ответ: Световой индикатор CE сигнализирует вам, что контроллер обнаружил проблему в системе. Автомобиль можно эксплуатировать и дальше. В этом случае возможно ухудшение ходовых качеств мотора. Мой совет — не откладывать ремонт. Как можно скорее обратитесь в автосервис.

Вопрос 25: После удара по проселочной дороге ВАЗ 2110 резко потерял мощность. Что бы это могло быть?
Ответ: Скорее всего вы попали в катализатор и его внутренности разрушились, превратившись в хорошую пробку в глушителе. Ремонт только один — замена.

Вопрос 26: Где находится топливный фильтр на ВАЗ 2111?
Ответ: Топливный фильтр на всех ВАЗах находится под днищем за топливным баком. При изменении обращайте внимание на направление, указанное стрелкой.Стрелка должна указывать на левое колесо.

Промывка и чистка форсунки ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, НИВА …

Способ 1. Заполнение топливного бака моющей присадкой. Обычно одна бутылка на бак топлива.
Плюсы такой промывки — цена промывки (стоимость такого флакона обычно не превышает 500 рублей) и простота промывки инжектора.
Основным недостатком является то, что при промывке сначала смывается вся грязь с бака и топливопровода, а затем эта грязь «забивает» топливный фильтр тонкой очистки и, возможно, форсунки.Таким образом, использование такой промывки возможно только на регулярной основе (когда накопилось немного больше грязи). И просто не рекомендуется на автомобилях с большим пробегом. Также есть риск купить поддельную или некачественную жидкость для промывки форсунки (даже по довольно высокой цене).

Способ 2. Промывка в специальных установках. Установка позволяет исключить топливопровод и бак при промывке. Для этого в установку заливается специальная промывочная жидкость. Агрегат подключается к топливной рампе, и двигатель запускается.
Преимущество такой промывки — высокая эффективность очистки при довольно невысокой стоимости (цена такой промывки в нашем сервисе всего 1200 рублей). Этот метод промывки также можно рекомендовать всем, поскольку многие промывочные жидкости этого класса обладают эффектом коксоудаления.

WYNN’S INJECTION SYSTEM PURGE удаляет загрязнения путем сжигания, а не промывки. При этом использование промывочного средства WYNN’S INJECTION SYSTEM PURGE позволяет сделать стоимость промывки доступной и, несомненно, соответствует оптимальному соотношению (цена / качество промывки инжектора)

Во время промывки препарат очищает впускной тракт. , распределительную магистраль, регулятор давления топлива и трубопроводы от отложений, образовавшихся при работе двигателя.Кроме того, жидкость имеет коксоудаление и удаляет нагар с клапанов, камеры сгорания, верхней части поршня и поршневых колец.

Несмотря на усилия производителей двигателей и нефтяных компаний, загрязненные форсунки и впускные клапаны становятся все более серьезной проблемой. Электронные устройства управления, какими бы сложными они ни были, не могут учитывать загрязнение частей топливной системы. Причина проста: загрязнение для каждого конкретного двигателя разное и всегда появляется в разное время.Даже на клапанах, форсунке, камере сгорания одного и того же двигателя загрязнения разные. Такое неконтролируемое явление не может быть запрограммировано в электронном блоке управления и не может быть измерено датчиками. Топливные системы предназначены для работы с чистыми деталями и агрегатами. Требуется промывка и очистка инжектора.

Последствия такого загрязнения:

затрудненный запуск двигателя
остановка двигателя
перебои при нажатии на акселератор
нестабильный холостой ход
потери мощности
повышенный расход топлива
повышенный выброс токсичных выхлопных газов

В большинстве случаев указанные выше проблемы эффективно решаются путем очистки и промывки системы впрыска.Самый эффективный метод очистки — залить концентрированную жидкость через систему впуска и заставить двигатель работать на ней вместо обычного бензина в специальном режиме. Очищающая жидкость предназначена для удаления отложений и смол, вызывающих проблемы с двигателем. Мы используем растворитель WYNN ”S в качестве промывочной жидкости. WYNN ”S — одна из ведущих компаний по производству средств для ополаскивания и очистки инжекторов.

В результате промывки очищаются:

форсунки
клапаны и камеры сгорания
поршневые кольца
ТРК
регулятор давления

С учетом специфических условий нашего региона, в частности качества топлива , рекомендуем промывать / чистить форсунки ВАЗ каждые 20-30 тысяч километров.

Важно! Не путайте подачу промывочного средства через впускную систему с заливкой очищающей «химии» в бак. Во-первых, заливка чистящих «добавок» в бак может привести к отрицательным результатам, так как вся грязь поднимается со дна бака, забивая фильтры и всю систему, во-вторых, эффективность действия таких «добавок» на порядок меньше, чем у специальных промывочных жидкостей для инжектора, требующего особого режима работы двигателя.улучшение сгорания бензина и увеличение КПД двигателя
устранение детонации
улучшение холостого хода
улучшенный холодный запуск
восстановление и выравнивание сжатия
возможность регулирования содержания окиси углерода и углеводородов в выхлопных газах в соответствии с установленными норм (если система позволяет)
снижен расход топлива
увеличен срок службы форсунки, клапанов и всех других частей топливной системы
увеличен расход воздуха во впускной системе и улучшено смешивание воздуха и бензина
продукт безвреден для каталитических нейтрализаторов преобразователи

Для полноценной работы с AutoDots ваш браузер должен поддерживать JavaScript.Включите в настройках.

5
г. Видное, ул. Школьная, 51
5
д. Дыдылдино, д. Дыдылдино, 54
5
г. Москва, ул. Пяловская, д.7
5
г. Москва, Новокуркинское шоссе, д. 39
5
Москва, Варшавское шоссе, 170Г, а / я 30
5
Балашиха, улица Лукино, 84
5
г. Москва, ул. Шереметьевская, 85Бс3
5
г. Москва, ул. Нижние Поля, 29с16
5
Московская область, поселок Внуковское, ДСК поселок Мичуринец, поселок Переделкино
5
Москва, Литовский бульвар, 9/7
5
г. Москва, Щелковское шоссе, 2
5
г. Москва, ул. Ферганская, 13с1
5
г. Красногорск, ул. Школьная, 1А
5
г. Королев, ул. Пионерская, 1к1
5
Москва, Походный проезд, 5к1
5
Реутов, улица Некрасова 25, ГСК-6, Автолюбитель
5
г. Королев, ул. Силикатная, 74
5
Балашиха, мкр.Г. Железнодорожный, ул. Пригородная, 131
5
Балашиха, улица Пригородная, 131 к Авто
5
г. Королев, ул. Силикатная, 74
5
г. Москва, ул. Совхозная, 10Ас2
5
Щербинка, Симферопольское шоссе, 16
5
г. Москва, Варшавское шоссе, 56
5
г. Москва, ул. Сталеварова, 14с1
5
г. Щербинка, ул. Люблинская, 7А
5
Москва, Шоссейный проезд, 10к1
5
г. Москва, 1-я улица Измайловского зверинца, 8
5
Балашиха, улица Пригородная, 131
5
Москва, Заваруевский переулок, 32с4
5
Москва, Бескудниковский бульвар, 19к1
5
г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83
5
Мытищи, улица Колпакова, 46
5
г. Красногорск, ул. Вокзальная, 37
5
Красногорск, Ильинский тупик, 1
5
Балашиха, улица Автозаводская, 50А
5
Москва, Причальный проезд, 8с17
5
Балашиха, улица Рябиновая, 3с3
5
г. Москва, ул. Ремизова, д. 18А,
5
Московская область, п.Барвиха, Подушкинское шоссе, 41
5
Одинцово, улица Маршала Неделина, 2А
5
Мытищи, Ярославское шоссе, 115
5
г. Москва, ул. Авиаторов, 13с6
5
село Внуково, улица Центральная, 21
5
село Мильково
5
Москва, МКАД, 78-й километр, вл2
5
Москва, улица Горбунова, 12к2с2
5
Щербинка, Бутовский тупик, 6
5
Мытищи, Новомытищинский проспект, вл5
5
Москва, Мичуринский проспект, 31к7
5
г. Москва, ул. Садовники, 11Ак1

Диагностика ВАЗ в Москве — цены

ВАЗ 2111 2001, диагностика автомобиля

Евгений: диагностика машины и перебор по электрике.чек идет.

Добрый день! Диагностика 1200р
Добрый день. Диагностика 1200 руб. Ремонт проводки от 2500 руб.
Здравствуйте, Евгений, подъезжайте, сделаем, диагностика будет стоить 1000 рублей, и там будет понятно, в чем проблема. Позвоните до приезда Романа, договоритесь с ним о времени.
Диагностика форсунок стоит 1000, остальные работы после визуального осмотра
Диагностика системы впрыска от 800р.. Дальнейшая диагностика блока электрооборудования от 300р.
Добрый день. Компьютерная диагностика 1080 руб.
Запись по телефону,
Пойдем, все разберем !!!
Здравствуйте, звоните (Николай)
Диагностика 1200. По электрике нужно смотреть, что нужно делать.
Диагностика 1200 руб. Работаем по предварительной записи.
от семисот рублей

ВАЗ Калина 2010, диагностика автомобиля
Дмитрий: Диагностика ЭБУ цена
- диагностика сканером 1000 руб 1
- Диагностика ЭБУ — 1000р
- Диагностика ЭБУ двигателя от 600 руб.
- Добрый день.Компьютерная диагностика автомобиля 1080 руб.
  Запись по телефону,
ВАЗ 2114 2009 г., диагностика автомобиля
Дмитрий: Нужна диагностическая карта
- ДОБРЫЙ ДЕНЬ. 1000 руб.
- карта диагностическая -1000р
- Добрый день!
  Для уточнения возможности и стоимости выполнения работ — звоните нашему мастеру-приемнику
  Обратите внимание, что цены могут отличаться от указанных на сайте.
  Окончательная стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от состояния автомобиля, дополнительных работ и дополнительных комплектующих.
ВАЗ 21099 2002 г., диагностика автомобиля
Тилек: Компьютерная диагностика
- Доброе утро. Компьютерная диагностика будет 500 руб.
- Доброго времени суток. Диагностика обойдется в 1000 руб.
- Гарантия работы 30 дней.
- Добрый день! Для уточнения возможности и стоимости выполнения работ — звоните нашему мастеру-инспектору. Обратите внимание, что стоимость может отличаться от указанной на сайте.Окончательная стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от состояния автомобиля, дополнительных работ и дополнительных комплектующих.
- читать ошибки 600
  найти неисправность из 800
- Привет дорогой Тилек!
  Спасибо за проявленный интерес к AutoGERMES!
  Стоимость электродиагностики 1400 руб.
  Гарантия работы 30 дней.
  Принимаем автомобили по предварительной записи.
  Обращаем ваше внимание на то, что в настоящее время для владельцев автомобилей LADA в нашем автосалоне действуют следующие предложения:
  Бесплатное обслуживание шин:
  При покупке комплекта сезонных шин или комплектных колес в дилерских центрах «AutoGERMES» — ШИНЫ БЕСПЛАТНО !
  Проверка тормозных дисков БЕСПЛАТНА!
  При проведении профилактических работ всем владельцам дисконтных карт AutoGERMES предоставляется скидка в рамках программы лояльности компании.
  Для гарантированного посещения нашего автосалона в удобный день и время предлагаем воспользоваться услугой предварительной записи на сервисное обслуживание по общему телефону компании «АвтоГЕРМЕС»

Владислав: Компьютерная диагностика, по какой цене?

Hello
500 руб
может быть до 14ч
Владислав: Можно адрес?
юдино 55
Рядом с ТЦ Леруа Мерлен
т.
Диагностика 1000. Диагностика, не стирая ошибки !!! Если есть проблемы, то конкретные предложения и решения.
С уважением, Андрей.
Компьютерная диагностика 1000 руб.
Добрый день, уважаемый клиент. Мы рады, что Вы обратились в FIT Service по этому поводу! Ваш запрос обработан, и мы готовы предоставить все интересующие вас услуги. Хочу обратить ваше внимание на то, что перед выполнением каких-либо работ с автомобилем мы рекомендуем провести диагностику всех узлов и определить только то, что действительно нуждается в ремонте или замене, это сэкономит вам деньги и время.Напоминаем, что на все запасные части, купленные и установленные у нас, предоставляется гарантия сроком 1 год. Сообщите нам свой номер телефона, чтобы мы могли зарезервировать для вас удобную дату и время. Также есть возможность самостоятельно зарегистрироваться с нашего сайта и получить дополнительную скидку 3%. Мы также всегда рады вашему телефонному звонку. Надеемся на сотрудничество, команда профессионалов FIT Service
Компьютерная диагностика 1000 рублей Наши контакты
Здравствуйте! 1000 рублей
Владислав: К вам можно будет подъехать?
Да, мы находимся в г. Одинцово, ул. Железнодорожная 1б.Записаться можно по телефону
Компьютерная диагностика, по какой цене? 1200
Цена -800 рублей
С Уважением
АЦ Дружба
Здравствуйте! 1000 руб.
1000 р компьютерная диагностика

ВАЗ Калина 2016, диагностика автомобиля
Роман: троит при резком нажатии на бензиновый восьмиклапанный двигатель, после перезапуска при медленном нажатии работает нормально. множественные пропуски зажигания в третьем цилиндре. Проверили обжатие проводов свечи зажигания модуля форсунки.метки совпадают, клапаны настроены
- Добрый день, набирайте номер, вас соединят с мастером.
- Найдите причину 1000 — 1500 руб.
- диагностика 100 руб. наши контакты
- Компьютерная диагностика — 1000 руб.
- Найдите причину 1000-1500 руб.
- Возможен плавающий дефект в электрической цепи системы зажигания. На сегодняшний день в нашем сервисе нет специалиста по данной проблеме.
- Катализатор! Просит удалить
- Топливная система
- Звоните, исправим
- Добрый день. Врач в отпуске.
ВАЗ Гранта 2013, диагностика автомобиля
Владислав: Компьютерная диагностика
- Здравствуйте. 27 августа в 11.00, или звоните для уточнения времени
- Добрый день, уважаемый клиент. Мы рады, что Вы обратились в FIT Service по этому поводу! Ваш запрос обработан, и мы готовы предоставить все интересующие вас услуги.Хочу обратить ваше внимание на то, что перед выполнением каких-либо работ с автомобилем мы рекомендуем провести диагностику всех узлов и определить только то, что действительно нуждается в ремонте или замене, это сэкономит вам деньги и время. Напоминаем, что на все запасные части, купленные и установленные у нас, предоставляется гарантия сроком 1 год. Сообщите нам свой номер телефона, чтобы мы могли зарезервировать для вас удобную дату и время. Также есть возможность самостоятельно зарегистрироваться с нашего сайта и получить дополнительную скидку 3%.Мы также всегда рады вашему телефонному звонку.
- Компьютерная диагностика 1200
- Здравствуйте, Владислав!
  Комп. диагностика — 800 руб.
  С Уважением,
  АЦ Дружба
- 500-1000 р
- Здравствуйте! Стоимость 1000 рублей, если интересно звоните!
ВАЗ 2111 2005 г., диагностика автомобиля
Влексей: Машина не заводится!
- Доброе утро, только 3 сентября диагност определит причину вашей поломки!
- Добрый день! Машину необходимо доставить в сервис на диагностику!
  Позвонить директору 8
  38-91-45
- Доброе утро!
  Позвоните нам, мы можем отправить Вам эвакуатор и отвезти в нашу АТЦ для изготовления машины!
- номер нашего эвакуатора!
- Добрый день, звоните Сергею
- Поможем
  В наличии запасные части и расходные материалы
  Гарантия
  Приехать можно в любое время
  Стоимость ремонта зависит от неисправности автомобиля
ВАЗ 2114 2006 г., диагностика автомобиля
Андрей: Регулировка клапанов
- Доброго времени суток, Андрей!
  Этой услугой занимается наша служба.За дополнительной информацией обращайтесь к нашему мастеру
  Михаилу.
- 2000 РУБЛЕЙ
- Добрый день! у нас такой услуги нет, обращайтесь в автосервис —
  Он находится там же, где мы находимся — 1-й Митинский переулок, вл. 3 Они все сделают за вас!
  Ровные дороги!
- Регулировка клапана 2500 руб.
- Добрый день! Стоимость работы 3000 руб., Запись по тел.

ВАЗ Калина 2015, диагностика автомобиля

Роман: DATSUN MI-DO 2015 Автомобиль ведет вправо при движении

ВАЗ 2114 2010 г., диагностика автомобиля
Евгений: Проверка подвески и ходовой части автомобиля
- Добрый день, диагностика подвески стоит 500 руб.
  Запись по телефону:
- Добрый день.
  Диагностика 500 рублей
  технический директор автосервиса Ваш Автомеханик
  Волков Евгений
- добрый день. занимаемся тюнингом и звуком авто
- Здравствуйте, Евгений, давайте посмотрим на 800 рублей, нам понадобится ремонт, починим. Предварительно набери, Роман, договорись о встрече с ним.
- Здравствуйте, занимаемся электротехникой и всем, что с этим связано.
- Проверка подвески и ходовой части автомобиля — 500 руб.
- Добрый день, диагностика подвески стоит 513 руб.Регистрация по телефону.
- Добрый день. Диагностика 300 руб. Наша служба работает ежедневно с 9.00 до 20.00. Запись не требуется.
- Добрый день. Проведение диагностики бесплатно по предварительной записи.
- Здравствуйте. звоните (Николай)
- Диагностика 500 руб.
ВАЗ 2104 2008 г., диагностика автомобиля
Виктор: Расход топлива увеличился
- Добрый вечер, для начала нужно понять, какая у вас инжекторная машина или карбюратор.
- Виктор: Добрый вечер, инжекторный двигатель, расход резко вырос с 10 литров до 16,5 при измерении по городу …
- Сначала нужно подключить комп, у вас наверняка «чек» загорелся. Диагностика — 600 руб.
- Уважаемый Виктор! Мы готовы быстро и недорого провести диагностику, обслуживание и ремонт вашего автомобиля ВАЗ 2104 2008 года, в частности, выяснить причины повышенного расхода топлива и провести оперативный ремонт.Для уточнения сроков и стоимости ремонта свяжитесь с нами прямо сейчас с 10.00 до 20.00 по следующим координатам: Автосервис AutoReut.RU: г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожный, дом 9; Телефоны:,. С уважением, автосервис «АвтоРейт.РУ».

Оборудование Lancer 9. Mitsubishi Lancer IX

Это был именно тот Митсубиси Лансер. Прошлое, девятое, поколение.

Mitsubishi Lancer IX: 2003-2007 (рестайлинг 2005)

Когда в 2003 году мы начали продажи нового Mitsubishi.Lancer, очередь за ним растянулась на несколько месяцев. Высокий спрос объяснялся оптимальным сочетанием цены, качества и проверенной надежности модели. Ведь предыдущие поколения официально продавались у нас вряд ли с начала 90-х, а у наших соотечественников имя Lancer уже привыкло ассоциировать с прочностью и долговечностью. И даже после снятия с производства Lancer IX в 2007 году продажи машины возобновились спустя пару лет. Седан под названием Lancer Classic продавался параллельно с десятым «Лансером».

Митсубиси Лансер выпускался в кузовах седан и универсал. Причем обе модификации стартовали одновременно. После рестайлинга 2005 года гамма модели пополнилась заряженной полноприводной версией Lancer Evolution с 2-литровым турбомотором мощностью 280 л.с. У нас, как обычно, седаны пользуются наибольшим спросом. На универсалы приходится всего 5-8% от общего количества вторичного рынка «Лансеров», а Evolution IX и того меньше. Дилерские версии преобладают. Есть еще экземпляры из Америки и Японии, но они не делают погоду на рынке.При покупке предпочтительнее российские варианты. К тому же они изначально достаточно богато оборудованы.

Отечественные дилеры продавали Митсубиси Лансер 2005 года выпуска в трех уровнях комплектации. Базовая версия Invite (с двигателем 1,3 л) комплектовалась АБС, кондиционером, фронтальными подушками безопасности, электрическими зеркалами и боковыми стеклами. А в 1,6-литровом варианте дополнительно поместили обогрев передних сидений. Приглашаю + выполнить дополнительно мете противотуманные фары, климат контроль вместо кондиционера и боковые подушки безопасности.Руль был обшит натуральной кожей. Версия instyle могла похвастаться легкосплавными дисками, накладками на пороги и рулем MOMO. Эта же версия с мотором 2 л оснащалась более жесткой подвеской, 16-дюймовыми колесами и спойлером на крышке багажника.

Двигатель

В российской спецификации Mitsubishi Lancer разместил 1,3 (82 л.с.), 1,6 (98 сил) и 2 литра (136 л.с.). Из Америки обычно привозили 2-х литровые версии с «автоматами».На всех силовых агрегатах газораспределительный механизм приводится зубчатым ремнем, замена которого рекомендуется через 90 тыс. Км. И каждое второе обновление производится роликами. Ремонт с заменой жидкостей и фильтров стоит около 10 000 руб. На Лансере до 2005 года баки радиатора отслеживались от химреактивов (9000 руб). Машины моложе 2005 года этим дефектом больше не страдают. Через три-четыре года эксплуатации идет приемная гофра выхлопной системы.Деталь отдельно в запчасти не поставляется, а меняют в сборе с катализатором (43 500 руб.) У официалов. А вот на сервисах, специализирующихся на сварочных работах, гофру отремонтируют всего за 5000 руб. Через 100 тыс. Км дроссельный узел (40 000 руб.). На разборке стоит от 8000 руб. Через 150 тыс. Км моторы начинают «проносить» масло. К этому времени подустали опоры двигателя (2800 руб.). Через 200 тыс. Км попросят замену сальников коленвала и распределительных валов (с 4000 руб.), А также прокладку клапанной крышки (от 1200 руб с работой).

Самый популярный мотор на Лансере — 1,6-литровый. Он с удовольствием переваривает 92-й бензин и отличается исключительной прочностью. Первые траты пойдут на замену ремней приводных агрегатов (2800 руб.) На 70-80 тыс. Км

Трансмиссия

Механическая коробка mitsubishi Lancer нареканий не вызывает даже у справедливо используемых экземпляров.К 200 тыс. Км расположены втулки плеч рычага — ремонт стоит от 2300 руб. Потеют железы коробки, но это не страшно. Изредка может потребоваться замена подшипников (от 4000 руб.). Масло в МКП залито на весь срок службы, хотя дилеры рекомендуют его менять каждые 90 тысяч км пробега. Сцепление легко обслуживает 130-180 тыс. Км, а у аккуратных водителей и многое другое. Замена дорогого комплекта у официального дилера — около 50 000 руб. В специализированном сервисе ремонт обойдется минимум вдвое дешевле.Адаптивная автоматическая коробка InVeSS II очень надежна. По крайней мере, замены с естественным износом на б / у Лансере не было. Только следует регулярно, каждые 90 тыс км пробега менять масло.

Шасси и кузов

Подвеска Митсубиси Лансер — со стойками Макферсон и задней многомерной — оказалась на удивление в жизни. Если молиться головой по колодцам и угхабам не гонять, то даже стойки и втулки стабилизатора (2800 руб. С работой) доживают до 90-110 тыс. Км.Амортизаторы еще длиннее (4300 руб.). При этом опорные подшипники стоек (10000 руб.) Лучше заменить, чтобы дважды не платить за работу. К этому времени «созреют» и ступичные подшипники (200 руб.). А вот нижние рычаги в сборе с шариками заинтригованы на 150 тыс. Км и более. Замена — от 10 000 руб. В задней подвеске на 90-120 тыс. Км устали верхние поперечные рычаги (от 8500 руб.). Амортизаторы служат столько же, сколько и амортизаторы (3000 руб.), А также стойки и втулки стабилизатора (2400 руб.).А нижние поперечные рычаги (в сборе 12 500 руб.) И ступичные подшипники (4800 руб.) Живут до 150 тыс. Км. Рулевая рейка прочная. А рулевые наконечники с тягами выдерживают до 100 тыс. Км. Кузов лансера довольно крепкий. Но лакокрасочное покрытие Слабое — сколы появляются быстро и, если они не продолжаются, покрываются ржавчиной. Светоотражающие элементы боковых зеркал лопаются на морозах (1500 руб.). Если открыть багажник только из кабины, замок личинки попадает.

Задняя подвеска феноменально окружающая.Первые вмешательства потребуются только через 100 тыс. Км, когда потребуют замены верхние поперечные рычаги — ремонт потянет примерно за 11000-12 500 рублей. В то же время есть повод обновить амортизаторы, а также сайлентблоки и стойки стабилизатора

Задняя подвеска феноменально окружающая. Первые вмешательства потребуются только через 100 тыс. Км, когда потребуют замены верхние поперечные рычаги — ремонт потянет примерно за 11000-12 500 рублей.В то же время есть повод обновить амортизаторы, а также втулки и стойки стабилизатора

Не различают передние тормозные диски (2900-10 200 руб). Заготовлены от перегрева, а проточка экономит 5-7 тыс. Км. Неоригинальный прочный. Суппорта нужно чистить на каждом, тогда прослужат долго

Не отличить передние тормозные диски (2900-10 200 руб). Заготовлены от перегрева, а проточка экономит 5-7 тыс. Км. Неоригинальный прочный.Суппорта нужно чистить на каждом, тогда они прослужат долго

Модификации

MITSUBISHI Lancer универсал покупать очень выгодно. Ведь обе версии на вторичке примерно одинаковые, а новая стоила дороже 1800 долларов. И все же: в отличие от седана, для которого предназначалась вся линейка двигателей, Lancer Wagon продавался с бензиновыми «четверками». объем 1,6 и 2 литра.

На базе Lancer в 2005 году японцы построили гражданский раллийный бар Lancer Evolution IX с 2-литровым форсированным 2-литровым двигателем, который сочетался с 6-ступенчатой механической коробкой передач Transmission.Полноприводная трансмиссия оснащена центральным и задним дифференциалами с электронным управлением.

До рестайлинга

Буквально через пару лет после старта продаж, в 2005 году Mitsubishi Lancer претерпел небольшой рестайлинг. Дело в том, что многих покупателей смутила легкомысленная «улыбка» решетки радиатора дебютной версии модели (на фото). Поэтому в модели 2006 модельного года первым делом обновился этот элемент. В салоне произошли некоторые изменения — обновлена комбинация приборов (на базовой версии и версии с АКП), стали лучше отделочные материалы.В базовой комплектации добавлен обогрев сидений.

За океанами

Помимо дилерских центров на нашем рынке есть американская и японская версии Lancer. Внешне автомобили обеих стран выглядят практически одинаково — разница только в нюансах, продаваемых для каждого из рынков. На родине «Лансер» продавался как Lancer Cedia в кузове седан и универсал. Также существовала грузопассажирская версия последней с увеличивающимся покрытием задней части кабины и разделяющей ее перегородкой.Но в США был только седан Cedia с двигателем GDI объемом 2 литра (122 л.с.).

Модель Lancer появилась в ассортименте Mitsubishi в 1972 году и существует сегодня в десятом поколении. В Европе Lancer так и не завоевал популярности. Все дело в том, что этот автомобиль никогда не выделялся и не предлагал ничего из того, что могли бы более дешевые и популярные конкуренты. Никаких японских пришельцев и недостатков не было. Даже современный Lancer, несмотря на свою впечатлительность, в своем сегменте играет роль серой мышки.

История модели

Митсубиси Лансер

дебютировал в 2000 году, но на европейском континенте он появился только через три года. В 2005 году японцы пережили легкий фейслифтинг, в рамках которого обновили передок и салон (перенесли ниже блок управления системой вентиляции). Таких мелких изменений намного больше, но они не столь значительны и почти не заметны.

В зависимости от версии двигателя комплектация и рыночное назначение кузова могут незначительно отличаться среди экземпляров одного года выпуска.Серийное производство автомобиля было завершено в 2007 году, но для некоторых стран малогабаритная сборка продолжилась. В частности, в России в 2009 году возобновились продажи модели девятого поколения под названием Lancer Classic и продолжались до начала 2011 года.

Характеристики

По сути, это обычный компакт, но немного отличающийся от других. Его никогда не предлагали в кузове хэтчбек, что стало одной из причин отсутствия интереса к Европе.

Mitsubishi Lancer

имеет достаточно длинную колесную базу — 2600 мм. Как и современные автомобили гольф-класса, Lancer 9 внутри достаточно просторен. Даже пассажиры на заднем сиденье не могут пожаловаться на нехватку места. Не разочарует багажник объемом 430 литров.

Lancer кроме независимой задней подвески ничем особенным на фоне конкурентов не выделяется. При его создании используются довольно простые дизайнерские решения. Даже независимая задняя подвеска проста по сравнению с аналогичными схемами.Про продвинутые мультимедийные системы лучше забыть.

Передняя панель настолько примитивна, что, кажется, стилисты были лишены фантазии. Но для тех, кто ценит простоту, лучшей приборной панели в этом сегменте так и не найти.

Из-за небольшого количества переключателей кажется, что машина оборудована очень плохо. Mitsubishi предлагала лишь минимум: две подушки безопасности, электрорегулировку стекол и зеркал, а также кондиционер. АБС тоже была. Однако Б.спортивная версия Вас очаруют рулевое колесо, алюминиевые вставки, настоящие спортивные указатели от версии EVO, кожаная обивка и очень удобные кресла с развитой боковой поддержкой.

Самое большое преимущество этого автомобиля — послушание на дороге. Среди водителей бытует мнение, что Lancer настолько хорошо себя ведет, что система eSP тратит деньги. Мало кто знает, что в независимых тестах японский седан показал себя не хуже эталонного Ford Focus .. К сожалению, по комфорту Lancer не сравнится с фокусом.Хотя многое зависит от версии и комплектации. Наиболее интересна версия Sport с немного заниженной подвеской и 16-дюймовыми низкопрофильными шинами. Такая машина относительно выносливая, но едет отлично.

Двигатели

европейский Mitsubishi Lancer оснащен тремя бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,3, 1,6 и 2,0 л. Самый маленький моторчик — настоящее недоразумение. Даже 1,6-литровый агрегат мощностью 98 л.с. не позволяет уверенно двигаться по трассе.К тому же расход топлива он не меньше 2-х литрового атмосферного. 2.0 DOHC возвращает 135 л.с. Один из лучших двигателей в истории Mitsubishi.

Помимо этих агрегатов в США и Японии, Lancer был доступен с двигателями объемом 1,5, 1,8 и 2,4 л, оснащенными регулируемыми фазами газораспределения MIVEC. Дизельные моторы в модельном ряду полностью отсутствуют.

Блоки питания

в большинстве своем не требуют внимания, за исключением регулярной замены жидкостей и фильтров, а также промывки дроссельной заслонки.Прогрессирующие со временем загрязнения приводят к неравномерной работе двигателя на холостом ходу. Иногда подводит и регулятор холостого хода. В некоторых случаях обнаруживается утечка масла через сальники коленчатого вала или уплотнительное кольцо масляного насоса.

Кислородные датчики (лямбда-зонды), генератор, стартер и топливные насосы отказали в больших пробегах (после 200-300 тыс. Км). Время от времени приходится сталкиваться и с неисправным блоком управления вентиляторами системы охлаждения (от 1500 рублей за аналог).

Моторы с легкостью проходят привязку 400-500 тыс. Км.Правда, есть мнение, что помпа слабая система жидкостного охлаждения или вообще обрыв ремня ГРМ. Но это касается, прежде всего, «экономных» клиентов, которые хотят обслуживать машину по цене LADA, подтягиваются с заменой ремня, а состояние помпы оценивается на глаз, хотя по мере необходимости менять со сроками.

Однако моторы 1,6 л на 150-200 тыс км часто начинают потеть маслом. Большая удача, если удалось избавиться только с заменой маслозагрязненных колпачков (5000 руб. С работой).Чаще всего приходится менять оба кольца (20 000 руб.). И через 100-150 тысяч км все повторяется. После второй замены колец капитального ремонта практически не избежать — 50-60 тыс. Руб.

Иногда 1,3-литровый атмосферник опережает. Через 200-300 тыс. Км определяется износ распредвала распредвала.

Трансмиссия

Иногда проблемы обнаруживаются внутри трансмиссии. Так в МКПП, который стоит в паре с моторами 1.6 и 1.3, владельцы сталкиваются с преждевременным износом подшипников подшипников первичного или вторичного вала, а иногда и подшипника дифференциала.

Сцепление даже в сложных условиях держит долго (более 150-200 тыс. Км), а хороший комплект обойдется примерно в 4-5 тысяч рублей.

Но машину убить довольно сложно.

Шасси

В ходовой в основном приходится менять расходники. 150-200 тыс. Км сайлентблоков и шаровых опор передних рычагов. Оригинальный рычаг стоит астрономических денег — от 17000 рублей. Цены на аналоги начинаются от 1600 руб. Стоит признать, что неоригинальные рычаги существенно теряют в прочности — проехать чуть больше 40-50 тысяч км.Задние рычаги прослужат более 200-250 тыс. Км.

При замене передних рычагов часто возникают трудности с болтом крепления переднего сайлентблока. Гайка закреплена внутри подрамника, и она часто проворачивается. В сервис сразу берут болгарку и вырезают подрамник, чтобы получить доступ к гайке. Тогда слесаря хватит на сварку — заварить ямку. В дальнейшем развивается коррозия, и подрамник приходит в негодность. Стоимость нового подрамника около 26000 рублей, б / у в хорошем состоянии — в районе 7000 рублей.Еще 7000 рублей потребуются на работы по замене и регулировке схождения.

Со временем может потечь руль или похоронить Рейка. Оригинальная рейка будет стоить 39000 рублей, а аналог — 16000 рублей. Около 9000 рублей попросит специализированный сервис по ремонту.

Также владельцы отмечают «слабые» тормозные диски из-за слишком малого диаметра и недостаточной устойчивости к перегреву. После 200-250 тыс. Км часто заку тормозные суппорты, поршни или атакуют коррозию.Ремкомплект с поршнем можно купить за 1000 руб.

Прочие проблемы и неисправности

Коррозия «любит» лансер, но не чрезмерно. Mitsubishi, как и многие японские производители того времени, нанесла на автомобиль очень тонкий слой некачественного лака. Поэтому вполне ожидаемой картиной являются многочисленные царапины, сколы и коррозия голого металла. Однако есть маленький лансер, окрашенный в дорогой и насыщенный цвет, а потому косметический ремонт будет стоить недорого. Чаще проблемы касаются задних колесных арок.

Материалы, используемые для внутренней отделки, могут показаться малозаметными и некачественными. Но это всего лишь иллюзия. Устойчивость деталей интерьера к износу высокая. В салоне не подобраны и скриншоты.

В зимнее время Часто подмерзают замки задних дверей. В дальнейшем от приводов замков могут отказать. Новый актуатор мотора можно найти за 300 рублей

После 150 000 км вентилятор отопителя иногда начинает работать только в положении 4-й скорости. Идет от нагревателя резистор (5000 руб.).Одна из причин — пересушка мотора из-за загрязнения и недостатка смазки.

В ближайшее время может потребоваться замена шлейфа (от 1500 руб.).

Цены и наличие запчастей

Большинство деталей не дорогие, но машина любит качественные замены. Оно того стоит, так как ресурс деталей значительно выше, чем у немецких или французских моделей. На оригинальные запчасти лучше не рассчитывать, цены на них непомерно высокие.Комплект ГРМ можно купить за 40 долларов. Но лучше добавить 70-100 долларов и получить качественные элементы вместе с помпой. То же касается тормозных дисков, рулевых тяг и сайлентблоков рычагов. К сожалению, хороших заменителей всех деталей нет.

Стоит?

Митсубиси Лансер

— это автомобиль с хорошей надежностью и не решающий проблем. Если вы ищете просторный, динамичный компакт, не боитесь среднего дизайна, и хотите, чтобы автомобиль не подводил на дороге, то Mitsubishi Lancer девятого поколения — один из лучших вариантов для вас.

Все началось с того, что в 2000 году японцы представили модель Mitsubishi. Lancer Cedia для своего внутреннего рынка. Раньше Lancer был значительно меньше и базировался на единой платформе с маленьким кольтом, а новый должен был заменить на рынке седан Carisma средних размеров. В России Lancer Sediya продавали только серые перекупщики и винокурни, и звание «восьмого» Lancer было доверено ему. Модель, вышедшая в 2003 году, де-факто была рестайлинговой Lancer Cedia, но ей был присвоен следующий, девятый серийный номер.

В соответствии с очередной японской традицией за рулем Lancer доволен удобством. Не всем — высокая будет сложно и регулировка наклона подушки не поможет. Но сзади на удивление много ног. Чего нельзя сказать о ширине: тройка на заднем сиденье, мягко говоря, закрытая, и это не отсутствие конструкторов, просто автомобиль «вошел» в некую «габаритную» категорию японской налоговой системы. Но чего толком не знаю, так это небольшого потолка над задними сиденьями — для высоких пассажиров резерв передние места.

Coles.ru 2004 год

Официальные российские продажи новинки начались в сентябре 2003 года. В 2005 году модель пережила небольшой рестайлинг. Немного изменен передний бампер И решетка радиатора, и пластик в салоне сделали более темным и разбавили серебристыми вставками и белыми сохранениями приборов. Среди опций есть климат-контроль и кожаный руль. Также за счет более густого спирта значительно улучшилась шумоизоляция, а другой протокол обмена данными между блоками управления облегчил процесс «прописывания» новых ключей.В 2009 году, когда 10-й Лансер был продан вообще, предыдущее поколение ненадолго вернули в автосалоны для продажи параллельно с новым. Таким образом, компания Mitsubishi хотела привлечь тех покупателей, которые испытывали финансовые трудности в связи с кризисом, но им не хотелось давать идею о покупке Lancer.

Предложение на рынке

В 2005–2007 годах у Mitsubishi Lancer была очень стабильная аудитория за счет хорошей ценовой политики и в целом удачного дизайна, поэтому в эти годы на вторичном рынке машин недостатка не было.Раньше лансеры дорестайлинг 2003-2004 гг. Встречались реже, а машин 2008-2009 гг. Тем более. В этом нет ничего удивительного, поскольку продажи десятого поколения стартовали с лета 2007 года. В 2009 году модель временно вернули в автосалоны, но их было не так много. Ожидается, что среди представленных на рынке кузовов седан будет доминировать на 93%. На универсалы приходится оставшиеся 7% предложений. С двигателями никаких откровений нет. Практически все автомобили имеют практичный со всех точек зрения под капотом (в том числе налоговый) 98-сильный 1.6-литровый атмосферный: 56% продавцов предлагают версию с механикой, 31% — с автоматом. Были ее любители и у более мощного, 135-сильного двигателя: 5% рынка занимают двухлитровые лансеры с MCPP и еще 3% — с АКПП. Самый скромный 1,3-литровый 82-сильный мотор одновременно пользовался самым скромным спросом: 5% лансеров на вторичном рынке оснащаются этим двигателем и механической коробкой. Автомат на эту версию в Митсубиси предусмотрительно решили не ставить.

Средние цены на Mitsubishi Lancer IX:

Lancer стоит относительно недорого — он будет стоить в среднем дешевле подержанных Toyota Corolla и Mazda 3, если сравнивать с японскими конкурентами. Порядок цен примерно такой же, как на Ford Focus второго поколения. В этом нет ничего удивительного, так как имиджем супер-ногой машины (как Corolla) или Driver (как Mazda) Mitsubishi Lancer похвастаться не может. Для покупателей подержанной техники этот фактор скорее положительный — за марку переплачивать не нужно.Что касается пробега, то заявленные данные не стоит воспринимать всерьез. Среди относительно «свежих» экземпляров шанс найти машину с чистым одометром все же есть, да и покупать возрастную машину в этих цифрах нет смысла. Изучите кузов, салон, двигатель и коробки — подскажут реальный пробег.

Типичные поломки

Двигатель

Все двигатели Lancer простые и надежные, спокойно переваривают 92-й бензин. Единственные «грешники» — это периодически возникающий повышенный аппетит к маслу на пробеге ближе к 100 тысячам километров, особенно если активно ездить.Увы, но со временем «мазед» только прогрессирует и в итоге вылечил заменой маслосъемных колец и колпачков. Еще одна характерная проблема — «щадящий» каталитический нейтрализатор, который быстро выходит из строя при заправке некачественным топливом. Большинство владельцев Лансеров, покупающих новый катализатор, предпочли установку «Флэк». Если вы стремитесь самостоятельно пройти обследование, стоит проверить сканером показаний кислородных датчиков до и после лямбда-зонда. Рецепт продления срока службы катализатора — регулярная чистка форсунок и замена свечей, как только обороты на холостом ходу начнут плавать.

Отсутствие достойной тяги на «Низахе» в наше время — просто плохой тон. В этом смысле и Lancer, и Elantra демонстрируют достойные манеры: уверенно «ползут» в пробках и без видимых проблем начинают разгоняться даже с 1500 оборотов. «Запусти» Lancer, нетрудно заметить легкое увеличение в районе 3000-3500 оборотов (в общем, традиционное для Mitsubishi), а способность разгоняться сохраняется до 6000.

Coles.ru 2004 год

Трансмиссия

К механическим трансмиссиям обычно претензий нет, но при покупке машины с автоматической трансмиссией надо быть внимательными.Обязательно попросите продавца резко разогнаться, а потом сбросить газ. Переключение должно быть плавным, без рывков. Если есть удары, коробка начала «умирать» гидротрансформатор, что бывает при несвоевременной замене масла на масло и не является показателем активной езды. Масло рекомендуется менять каждые 60 тысяч километров. Замена происходит в два этапа: 4 литра сливаются, 4 литра новые, а затем, через сутки, операция повторяется. Всего в коробке залито около 8 литров масла.

Шасси

Баланс плавности хода и управляемости на Lancer очень хороший, но некоторые проблемы успевают поставить все. В дорестайлинговых машинах гильзы нижних рычагов задней подвески, которые в угоду лучшей управляемости сделали чисто металлическими. Потом деталь поменяли на более подходящую для российских плохих дорог рублино-металлик. В передней подвеске стойки стабилизаторов слабые, и больше всего на нервы сметают диски, которые не так быстро стираются, но часто складываются от перепадов температур.При ремонте ходовой лучше не экономить на оригинальных деталях, поэтому аналоги славятся ненадежностью.

Электрик

В Лансере нет сложной электрики и электроники, поэтому проблемы возникают нечасто. Разве что дверные панели управления окнами и электричеством страдают от влаги — к этим потерям нужно быть готовым.

Салон

Пластик отличается хорошим качеством сборки и нечасто радует владельцев сверчков.А если вы покупаете автомобильные кресла с подогревом, обязательно проверьте его работоспособность. Нагревательные нити не слишком прочные, часто кидаются. Например, если вы безуспешно оказались на коленном сиденье.

Кузов

Проблем с коррозией в Лансерах нет, так что жучки на краске и «паук» будут свидетельствовать о некачественном ремонте после ДТП. Правда, иногда краску убирают стойкими пластиковыми вставками на крышке багажника — эти места нужно держать под контролем и при необходимости подкрашивать.Также опытные ланцероводы советуют менять обычные саморезы задних фонарей, которые злоумышленники легко открутят ссадину и похитят их. В качестве замены подойдет крепление с шестигранной головкой. Фонари Lanser не такие дорогие, как частые фары Porsche Cayenne, но дороже все же не будет.

Стоимость у официальных дилеров

Стоимость Рассматриваем наиболее распространенную версию с мотором 1,6 л и механической коробкой. Сразу отметим, что высокая цена Работ у дилеров Митсубиси обусловлена тем, что в них указаны цены на расходные материалы, тогда обычно пишут только стоимость работ.В целом ставки не сильно отличаются от рыночных и даже ниже, чем, например, у Тойоты.

Пробег	Список работ	Стоимость, руб.
15 000		8 114
30 000	Замена масла с фильтром, салонного фильтра, воздушного фильтра, свечей зажигания, гидравлических жидкостей тормозов и сцепления	16 800
45 000	Замена масла с фильтром, салонный фильтр	8 114
60 000	Замена масла с фильтром, салонного фильтра, воздушного фильтра, свечей зажигания, тормозной гидравлической жидкости и сцепления, антифриза	18 539
75 000	Замена масла с фильтром, салонный фильтр	8 114
90 000	Замена масла с фильтром, салонного фильтра, воздушного фильтра, свечей зажигания, жидкостей гидравлических тормозов и сцепления, ремня ГРМ	23 950
105 000	Замена масла с фильтром, салонного фильтра, масла в МКПП	9 400
120 000	Замена масла с фильтром, салонного фильтра, воздушного фильтра, свечей зажигания, тормозной гидравлической жидкости и сцепления, антифриза, топливного фильтра В Бака	27 504

Цены на некоторые запчасти

Деталь	Цена за оригинал, руб.	Цены на аналог, руб.
Фонарь задний Leva	8 500 — 8 700	1 200 — 2 600
Комплект поршневых колец	1 200 — 1 600	Нет аналогов
Крышка маслосборника всасывающая	150–200	40–270
Свеча зажигания	150–360	40–450
Диск тормозной	5 300–6 000	900–3 900
Стойка переднего стабилизатора	390–460	160–1 500
Сайлент блок задний поперечный рычаг	500–800	260–900
Масло трансмиссионное Diaqueen ATF SP-III, 4 л	1 400 — 1 900	Нет аналогов
Стеклоподъемник в двери задней правой	2 100 — 5 100	Нет аналогов
Генератор в сборе	10 000–30 000	4 600 — 12 600
Катушка зажигания	3 200 — 3 600	950–4 800
Воздушный фильтр	900–1900	150–800
Фильтр масляный	450–500	67–600
Колодки тормозные	2 500 — 2 700	400–2 500

Митсубиси Лансер девятого поколения — вполне рациональный выбор.Автомобиль немного уступает по «несчастью» Королле и стоит чуть дороже Фокуса, но не так уж и банально. Динамика, управляемость и довольно просторный салон позволяют использовать его как для активной езды, так и для семейных нужд. Дорестайлинг Лансерс 2003-2005 гг. Не страдал какими-то явными и надоедливыми детскими болезнями, но лучше отдать предпочтение позднему варианту. Мало того, что у нее более симпатичный салон и доработанные мелочи, тем больше таких предложений на рынке больше.

Лансер поворачивает руль быстро, четко и однозначно, крены очень маленькие.В ответ руль точно информирует о том, что происходит с колесами. Если бы он был чуть меньше в диаметре, Lancer выиграл бы у него: и вращать удобнее, и небольшое увеличение реактивного усилия помешало бы. Спортивный характер проявляется на неровностях: на малых скоростях заметно трясется, но как только стрелки спидометра 70-80 км / ч, о любых неприятных ощущениях забываешь напрочь — любуешься только энергоемкостью подвески.

Коулз.ru 2004 год

Выбирая двигатель, не стоит останавливаться на самой популярной 1,6-литровой версии. Двухлитровый мотор не уступает младшему по надежности, но за счет увеличения «на коне» может доставить больше удовольствия от вождения. К АКПП нужно позаботиться и обязательно уточнить, как часто предыдущий хозяин менял масло в АКПП и каким образом он это делал. Тот, кто пренебрегает процедурами обслуживания, однозначно ответить на этот вопрос не сможет.Ну и последнее общее правило — нечего торопиться при покупке и перед принятием решения посмотреть 5-7 экземпляров, детально изучив кузов и требуя от продавца полной информации и нормального тест-драйва с резкими ускорениями, торможениями и неровностями дороги . Лучше лишняя неделя без машины, чем многие тысячи вложений в ремонт впоследствии.

За те же деньги, тех же годов

Сегмент компактных седанов традиционно очень велик, и у Mitsubishi Lancer IX немало конкурентов: Ford Focus, Volkswagen Jetta., Skoda Octaiva, Honda Civic, Toyota Corolla, Kia Cerato., Hyundai Elantra., Renault Megane и Opel Astra. Из других классов мы подобрали альтернативные варианты, которые укладываются в ценовой диапазон 230-400 тысяч рублей и выпускались с 2003 по 2006 год. Вариантов масса, и мы подобрали самые ходовые варианты. Если деньги ближе к 400 тысячам, то можно посмотреть на класс машин выше, не забывая о разнице в ценах на услуги. Если финансовые возможности небольшие, лучше брать машину другую и поменьше — стоимость ремонта будет ниже.Что ж, альтернатива для семейных покупателей — просторные минивэны.

Премиум-класс D

Малолитражки

Минивэны

Многочисленные отзывы о Lancer 9 (Лансерф IX) позволяют судить об этом автомобиле, как о достаточно качественном и надежном. Но так как идеальных автомобилей не бывает, есть небольшие недостатки и слабые места Lancer 9 На что обращают внимание как владельцы Lancer IX, так и те, кто только собирается приобрести эту машину.

По каждой проблеме мы решили узнать мнение редактора сайта сайта, а по совместительству владельца Lancer 9.

Слабые места Mitsubishi Lancer IX

Чувствительность к качеству топлива

«92-е или 95-е?» — Вопрос, актуальный для всех владельцев Mitsubishi Lancer 9. Споры об октановом числе среди владельцев не прекращаются и по сей день. В инструкции по эксплуатации сказано, что необходимо заправлять бензин с октановым числом 92, 95 и выше. Часто в России 95-е выпускают с добавлением 92-й добавки. В результате растет октановое число, но ухудшается качество топлива, от чего страдают детали двигателя.Выходом может быть использование 92-го бензина. 98-й, по наблюдениям некоторых владельцев Лансера, может привести к перегреву двигателя выходу из строя клапанов.

Примечание От редакции сайта Сайт: прямо невыгодное или слабое место, вопрос не рассматриваю. Сам раньше пользовался (где-то полтора года 95-й бензин — проблем не было). На сегодняшний день уже больше года пользуюсь 92-й и тоже никаких проблем нет.

Расход топлива Lancer 9

Расход топлива — это первое, на что обращает внимание владелец.Для наиболее популярной версии двигателя 1,6 л расход составляет: в городе — 8-10 л на 100 км, по трассе 6-9 литров на 100 км.

Если расход увеличивается до 15 л на 100 км даже с двигателем 1,6 л, то это означает, что нужно обращать внимание на катализатор. Именно его загрязнение и приводит к такому большому расходу топлива. Проблема решится заменой катализатора. Выход из строя катализатора способствует отложению ферроцена. Ферроцен имеет специфический цвет кирпича, и его отложения можно увидеть на лямбда-зонде и свечах, которые в этом случае также необходимо будет заменить.

Если пропала мощность и увеличился расход бензина, то причина кроется в дроссельной заслонке. Некоторые автовладельцы по глупости советуют чистить дроссельную заслонку, при неумелой чистке эта процедура грозит «плавательными» оборотами. Так что будь осторожен.

Примечание редактора: У меня Lancer 9 с двигателем 1.3л. Проблем, по поводу расхода, как вы понимаете, не возникает.

Кондиционер Lancer 9.

Сам по себе проблем не доставляет.Нужно только включать его примерно раз в неделю. Это нужно делать даже зимой. Цель состоит в том, чтобы предотвратить герметичность уплотнений кондиционера. Зимой включить его можно так: Сначала хорошенько прогреть обогреватель салона, а потом включить кондиционер.

Примечание редактора: Если честно, я никогда не слышал об этой процедуре, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу, кондиционер работает отлично.

Вода в салоне Lancer 9

Если в машине пахнет сыростью и гнилью, то скорее всего это из-за попадания внутрь воды салона.В некоторых случаях вода может попасть через пробку между салоном и колесной аркой левого переднего колеса. Проблема решается просто: нужно снять брызговик, загнуть вкладыш и энергично поставить пробку на место.

Примечание редактора: с этой проблемой не сталкивался.

Шумоизоляция Lancer 9.

Шумоизоляция оставляет желать лучшего. Особенно это касается порогов и колесных арок.

Примечание редактора: Полностью согласен.Lancel 9 шумоизоляция 9, к сожалению, уступает европейским авто. Но это вообще слабость практически всех «японцев». В ближайшее время планируем разместить на нашем сайте статью о шумоизоляции Lancer IX своими руками.

Фад фары Лансер 9

За счет конструкции фары может проявить себя и в сырую погоду. Устраняется включением ближнего света. Если это не поможет, то есть смысл обратиться в сервисный центр по гарантии.В целом проблема решается очисткой вентиляционных отверстий и смазкой их герметиком.

Примечание редактора: Планы могут исчезнуть после неудачной настройки при нарушении их герметичности.

Недостатки оптики Lancer 9

Владельцы неоднократно отмечали, что яркости свечения фары явно не хватает. Решился заменой соседних фар и дальнего света на более подходящий по яркости или установкой ксенона.

Примечание редактора: Напоминаю, что установка ксеноновых ламп в фары, не предназначенные для этого, запрещена. Но «собери меня», иначе никто не помешает установить специальные линзы.

Достаточно высокая стоимость официальных запчастей и ТО Lancer 9

Для машины гольф-класса Лансер слишком высок. оригинальные запчасти и обслуживание. Конечно, можно снизить затраты, используя подходящие неоригинальные детали.

Примечание редактора: По поводу оригинальных запчастей согласен, но на рынке огромное количество аналогов, поэтому есть способы снизить стоимость обслуживания без ухудшения качества.

Тормозные диски Lancer 9

Вообще признанное слабое место Митсубиси. Lancer IX. Уже к первому их потребуется заменить, а на высоких скоростях при торможении будет «новость». В некоторых случаях они могут треснуть или даже расколоться.

Примечание редактора: о первом потом вы, конечно, погорячились.Столкнулся с проблемой ведомых приводов, но это случилось при пробеге, где-то через 80 тыс. Км.

Подвеска Lancer 9.

Жесткая подвеска. Так что дальние поездки по не очень хорошим дорогам могут утомить.

Примечание редактора: Конечно, сколько людей, столько и мнений, но я не считаю подвеску Lancer 9 слишком жесткой.

Хрупкое лакокрасочное покрытие

Недостаточная прочность эмали может легко привести к появлению трещин и сколов, что, в свою очередь, приведет к образованию ржавчины.

Примечание редактора: Сам заметил небольшие сколы на порогах задней двери где-то до 85 тыс. Км. Пробег

Из мелких недостатков еще хочу отметить размер багажника и не самое удачное расположение бачка омывателя под капотом в холодном месте, так что без воды уберечь не удастся.

В заключение можно сказать, что преимуществ Mitsubishi Lancer IX все же гораздо больше, чем недостатков, и при должном своевременном обслуживании он верен своему хозяину, не доставляя особых проблем.

Автомобиль Митсубиси Лансер 9 имеет в линейке силовых установок несколько моделей моторов. Благодаря этому покупатель имеет возможность выбирать между максимальной динамичностью и эффективностью.

Блоки питания различаются по конструкции. Они не имеют существенных просчетов и недостатков, поэтому не доставляют особых проблем автовладельцу при эксплуатации.

Отсутствие бортового компьютера в девяти

Mitsubishi Lancer 9 с завода комплектуется одной из трех бензиновых инжекторов шестнадцатой топливной форсунки:

4G13, 1.3 литра, с одним распредвалом, исполнение SOHC;
4G18, объем 1,6 л, распредвал выполнен по схеме SOHC;
4G63, это силовая установка 0 литров с двумя распредвалами dohc.

Блок цилиндров всех двигателей Mitsubishi Lancer имеет аналогичную конструкцию. Разница только в количестве рабочих. Силовые установки имеют вертикальное рядное расположение четырех цилиндров. Основной блок изготовлен методом однократной отливки из высокопрочного чугуна.Картер содержит пять опор коленчатого вала, выполненных в виде перегородок. Блоки цилиндров имеют специальные приливы, необходимые для размещения узлов силовой установки и навесного оборудования.

Блоки цилиндров двигателей SOHC и DOHC DOHC имеют небольшую разницу. Он заключается в том, что моторы с двумя распредвалами имеют пару балансирных валов. Для их размещения в цилиндрах двигателя DOHC под подшипниками имеются специальные посадочные места.

Существует разница между двигателями SOHC и DOHC и в способах ограничения осевого перемещения коленчатого вала.В первом случае используются фланцы на средней коренной шейке, а во втором — фиксация с помощью двух полукольцов, расположенных в месте посадки Средний корневой подшипник.

Маховик присутствует только на автомобилях с механической коробкой передач МКПП. То же самое для моторов с одним и двумя распредвалами. В случае автоматической коробки передач вместо маховика установлен ведущий привод гидротрансформатора.

Поршни двигателей 4G13, 4G18, 4G63 изготовлены из сплава на основе алюминия.Имеют канавки для масляного контура и два компрессионных кольца. В верхней головке шатуна имеется технологическое отверстие, которое позволяет разбрызгиванию масла на днище поршня, охлаждая его. Это увеличивает ресурс силовой установки. Сам шатун выполнен из стали. Имеет чужеродное сечение.

Система вентиляции картерных газов В двигателях Mitsubishi Lancer 9 закрытого типа. На всех режимах работы силовой установки в картере есть отпуск.Это снижает риск образования шлифовки через уплотнения и уплотнения.

Блок цилиндров

Двигатель установлен на Mitsubishi Lancer 9 на четырех опорах. Для уменьшения количества передаваемых на тело вибраций при работе силовой установки используются специальные резиновые подушки.

Сравнение головок цилиндров двигателей SOHC и DOHC

Между головками цилиндров двигателей SOHC и DOHC двигателей Motors есть большая разница в количестве распредвалов.При этом количество клапанов на цилиндре у силовых установок такое же и равно 4.

Блок питания SOHC головка блока цилиндров

Распределительный вал двигателей 4G13 и 4G18 имеет пять опор. Это приводит к срабатыванию клапана с коромыслом. Для компенсации теплового зазора используются гидротродеры. Рокбериты клапанов выпускных клапанов увеличены вдвое.

Мотор 4G63 имеет два распредвала. Один из них управляет впускными клапанами, а другой пром. Каждый распределительный вал имеет шесть опор.

Конструкция двигателей

DOHC предполагает воздействие на клапаны с помощью рычагов давления. Гидротерапевты ввинчиваются в головку блока цилиндров. Тепловой зазор помимо компенсации служат еще и опорами для рычагов.

GBC Двигатель DOHC.

Несмотря на различия, головка силовых агрегатов SOHC и DOHC с цилиндром силовых агрегатов SOHC имеют некоторые общие черты. Они отлиты из алюминиевого сплава. Впускной и выпускной клапаны расположены на противоположных сторонах GBC.Гидравлические узлы двигателей 4G13, 4G18, 4G63 соединены каналами с системой смазки силового агрегата.

Основные технические характеристики

Основные технические характеристики силовых установок, используемых на автомобиле Mitsubishi Lancer 9, приведены в таблице ниже.

Модель двигателя	4G13 (SOHC)	4G18 (SOHC)	4G63 (DOHC)
Объем силовой установки, куб.см	1299	1584	1997
Максимальная мощность двигателя, л.с. при об / мин.	82/5000	98/6000	135/5750
Рабочий ход поршня, мм	82	87,3	88
Диаметр цилиндра, мм	71	76	85
Степень сжатия	9,5 -10	9,5	10,5
Рекомендовано для заправки топливом	92-95		95
Рекомендуемая смазка моторным маслом	5W-20 5W-30 10W-40 С большим пробегом: 10W-60 15W-50.	10W-50. С большим пробегом: 5W-40 5W-50	0W-40 5W-30 С большим пробегом: 10W-30. 10W-40
Объем смазки	3,3 литра	3,5 литра	4 литра
Рекомендуемая интервальная замена моторного масла (В этом случае смазку следует менять не реже одного раза в два года независимо от пробега)	каждые 5-10 тыс. Км	каждые 5-10 тыс. Км	каждые 7- 10 тыс. Км

Расход топлива Mitsubishi Lancer 9 в различных комплектациях Указан в таблице ниже.

Максимальная скорость и ускорение до 100 километров в час зависят не только от мощности силовой установки, но и от того, какая коробка переключения передач укомплектована Mitsubishi Lancer 9. Более подробную информацию с этими техническими характеристиками можно найти в разделе графики ниже.

Максимальная скорость

Время разгона до 100 километров в час

Ресурс двигателя

Силовые установки

, которые устанавливаются на Mitsubishi Lancer 9, не имеют существенных конструктивных просчетов.Это позволяет владельцу выезжать на автомобиле на большие расстояния без капитального ремонта.

Самый маленький двигатель 4G13 способен преодолевать 250-300 тыс. Км. Он не особо чувствителен к качеству топлива. Многие автовладельцы отмечают, что даже на изношенных силовых агрегатах можно ездить без капремонта, смирившись с самцом на литр за 1000 км.

Блок питания 4G18 разработан на базе 4G13. Также он способен обеспечить до капитального ремонта 250-300 тыс. Км.Из-за больших тепловых нагрузок, по сравнению с мотором 1,3 л, мотор 1,6 л более чувствителен к качеству масла.

Ресурс двигателя 4G63 во многом зависит от условий эксплуатации. Вождение в спортивном стиле позволяет привести мотор в порядок за 120–150 тыс. Км. Неправильная перепрошивка блока управления может снизить ресурс силового агрегата до 60-80 тыс. Км. В случае размеренной езды и бережного отношения к машине двигатель 4G63 потребует ремонта только при переводе пробега на 450-500 тысяч км.

Типовые проблемы силовых агрегатов

Большая проблема с рамой Мотор на 1,3 литра имеет плавающие холостые обороты. Это связано с особенностями конструкции дроссельной заслонки. Также многие владельцы жалуются, что двигатель Троит при пробеге превышает 120-150 тыс. Км. Одна из основных проблем 4G13 — это привод ГРМ. При обрыве ремня поршень клапана.

Двигатель Mitsubishi Lancer x 2,4 литра

К ДВС 1,6 л у автовладельцев есть претензии в связи с повышенным расходом масла.Это связано с ранним запуском поршневых колец. Избавиться от проблемы можно отключением или перебором силового агрегата.

Отличительная особенность 4G63 в виде двух балансировочных валов часто доставляет проблемы водителям. Несмотря на это двигатель отличается очень надежным.

Возможность ремонта и замены двигателя на контрактный

В процессе эксплуатации автомобиля Mitsubishi Lancer 9 автовладелец может столкнуться с ситуацией, когда большинство деталей и узлов силовой установки исчерпали свой ресурс.В этом случае у собственника есть несколько вариантов:

Косметический ремонт поверхностей. Подходит в качестве предпродажной подготовки или в случае нечастого использования автомобиля. Производится нарезка поршневых колец, меняются детали и узлы, мешающие работе силового агрегата. Стоимость поверхностного устранения неполадок составляет от 3 до 15 тысяч рублей.
Капитальный ремонт. Рекомендуется, если автовладелец — первый владелец. Для капитального ремонта потребуется снять мотор.Стоимость восстановления ДВС около 30 тысяч рублей.
Замена на контрактный энергоблок. Лучше брать из иномарки по уходу. Контрактный двигатель стоит около 40-60 тысяч рублей.
Сменить мотор. Модель двигателя меняется в том случае, если предыдущий силовой агрегат не подошел владельцу ни по каким характеристикам. Диапазон стоимости мероприятия от 20 до 150 тысяч рублей.

Советы по выбору Mitsubishi Lancer 9 с различными силовыми установками

Для любителей спортивной езды рекомендуется выбрать Mitsubishi Lancer 9 с двигателем 4G63.При этом необходимо перед покупкой внимательно осмотреть машину. Машины с силовой установкой на 2,0 литра чаще всего находятся в чрезмерно изношенном состоянии.

Для любителей экономии больше всего подойдет Mitsubishi Lancer 9 с двигателем 1,3 л. Он уверенно держит дорожный поток. С выездом на трассу тоже проблем не будет.

При желании стоит иметь еще и спортивную натуру, стоит также рассмотреть Lancer 9 с 1,6-литровым силовым агрегатом.Чаще продается в техническом состоянии Лучше по сравнению с машинами с 4G63. При этом большая часть деталей взаимозаменяема с 4G13. Это облегчает процесс ремонта силовой установки.

Замена вкладышей коленвала — Ремонт ваз своими руками

Порядок сборки двигателя ВАЗ 2111

Ход выполнения работы

ВАЗ 2106 передний сальник коленвала замена

Замена переднего сальника

Как Открутить Болт Шкива Коленвала Ваз 2110

КАК РЕКЛАМИРОВАТЬ РЕЧЬ ПОСТАВЩИКА

You may also like

Открутите болт шкива без коробки передач и стартера

You may also like

Замена заднего сальника

Замена Колец Ваз 2106 Не Снимая Двигатель ~ AUTOTEXNIKA.RU

Замена поршней на Ваз 2101 двигатель 213 1.7 л

Замена колец ваз 2106 не снимая двигатель

Замена поршней ВАЗ 2106

Установка поршневых колец

Установка пальца

Маркировка на поршне, шатуне и крышке

Ремонт двигателя ВАЗ 2110, 2112 16 клапанов

Дефектовка двигателя

Установка коленчатого вала

Установка поршней и шатунов

Установка поршневых колец

Установка поршней в гильзы

Установка передней крышки

Установка задней крышки

Установка поддона

Установка маховика

Установка диска и корзины сцепления

Момент затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов

Порядок затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов

Вал коленчатый 2110 (ход 84мм) 21118 шейка 41,5

Варианты доставки товара

Посылка Почтой России

Посылка Почтой России 1 класс

Экспресс-посылка EMS

Транспортные компании

Характеристики ДВС 2108

Возможные неисправности

Технические характеристики

Демонтаж демпфера

Вал коленчатый (ход 84 мм, шейка 41,5 мм) ВАЗ 2108, 2110

Шкив коленвала ваз 21124

Причины замены

А не открутить ли нам шкив коленвала?

Выбор шкива коленвала

Выводы

Назначение

Возможные неисправности

Демонтаж демпфера

Демонтаж «единого» шкива (старого образца)

Замена вкладышей коленвала двигателя цена от 5000. Шатунные и коренные вкладыши

где это и как заменить? Когда требуется замена.

Как заменить клапана самостоятельно?

Система отопления автомобиля ВАЗ 2112

Как заменить радиатор печки старого образца автомобиля ВАЗ 2112

Как заменить новый тип радиатора печки на автомобиле ВАЗ 2112

Преимущества масляных форсунок

Замена масляных форсунок

Тюнинг автомобилей ВАЗ

Расположение блока управления на ВАЗ 2110-2112

Разборка и замена ЭБУ на автомобилях ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Работа с передним бампером Лады

Как снять бампер самостоятельно

Фотогалерея: пошаговая инструкция по демонтажу конструкции

Видео: как поменять решетку радиатора

Видео: чем отличается процесс установки переднего тюнингованного бампера

Снятие заднего бампера ВАЗ

Фотогалерея: основные этапы работ по снятию крепежа и замене детали

Видео: как заменить задний бампер без привлечения специалистов

16 клапанный на карбюраторе.

Особенности инжекторного мотора на автомобилях ВАЗ 2109

Как переделать карбюраторный двигатель автомобиля ВАЗ 2109 в 16-ти клапанный впрыск

Зачем ставить новый силовой агрегат?

Ставим готовый двигатель

Особенности разборки двигателя

Установка 16-ти клапанной головки на ВАЗ 2114

Переделка 8-ми клапанного двигателя на 16-ти клапанный ВАЗ 2114

Как переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанные особенности установки

Полезное видео