Замена вкладышей без снятия коленвала: Вечный двигатель / Статьи / Замена вкладышей без снятия двигателя!

Замена вкладышей не снимая двигатель

Содержание страницы

Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

• Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
• Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

Почему так происходит и как этого избежать?

• Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
• Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
• При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

 

Как проводится

замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая  и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

• Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
• Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
• Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
• Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
• Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
• Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Не забывайте оценивать состояние вытащенных вкладышей. Если задиров нет, то можно обойтись простой сменой деталей. А вот если он сильно потрепан, все же придется шлифовать коленвал, полностью сняв его с крепления.

Не забывайте правильно подбирать сменные вкладыши. При сборке на автомобиль устанавливаются стандартные размеры. Когда проводится замена вкладышей ВАЗ 2106 не снимая двигателя, нужно соблюдать правильный шаг размерности, если у вас уже проводилась шлифовка коленвала.

Маркировка вкладышей и порядок замены:

• После первой шлифовки необходимо устанавливать вкладыши с указанным на маркировке размером в 0, 25 мм.
• После второй — полсантиметра.
• После третьей процедуры — 0. 75
• Четвертой (последней, больше не рекомендуется шлифовать коленвал) — 1 сантиметр.

Исключения составляют только Москвичи и Газы, которые можно шлифовать дополнительные два раза, для них выходят два вкладыша 1, 25 и 1, 50 миллиметр.

Установка проводится в том же порядке, не забывайте плотнее затягивать винты, чтобы они не отворачивались после длительного пробега (если вручную силы не достаточно, лучше воспользоваться динамометрическим ключом). Если вы сомневаетесь, по силам ли вам после прочтения указаний самостоятельная замена вкладыша не снимая двигатель, видео уроки с наглядной демонстрацией помогут оценить, стоит ли браться за такой вид ремонта.

Замена шатунных вкладышей без шлифовки коленвала

На чтение 4 мин. Просмотров 13 Обновлено 04.08.2019

Перейти на новый Общий форум

Список форумов | Архив объединенного форума | Поиск

Страницы: 1 2 3 4

Стоит ли менять вкладыши без шлифовки вала?

Автор: DmD [Томск] (217.29.90.—) Дата: давно

Собственно сабж. Имеем стук двигателя на холодную + рокоток при нагрузке. Более подробно описано в ветке http://forum.auto.vl.ru/read.php?f=1&i=719876&t=719790
Грешу на убитый шатунный вкладыш 🙁
Так вот, имеет ли смысл просто поставить новые вкладыши без шлифовки вала или даже не стоит думать об этом. Точить у нас всё-равно нормально не умеют, а на контрактный двигатель сейчас денег нет.

Re: Стоит ли менять вкладыши без шлифовки вала?

Автор: alex338 (—.117.254.80.donpac.ru) Дата: давно

Стоит померять овальность шейки.Если отсутствует или в допуске,точить вообще не надо.Если на горячую не стучит еще,то шанс есть.Менять комплектом.

С некоммунистическим приветом Алекс (Юстасу).

Re: Стоит ли менять вкладыши без шлифовки вала?

Автор: alex338 (—.117.254.80.donpac.ru) Дата: давно

Надо замерять шейку коленвала и смотреть допуск на овальность.Если в допуске,точить вообще не надо.Вкладыши меняются комплектом.Если на горячую не стучит,шанс есть.

Удачи в ремонте.

Re: Стоит ли менять вкладыши без шлифовки вала?

Автор: alex338 (—.117.254.80.donpac.ru) Дата: давно

Сорри,повторяюсь. ; )

Re: Стоит ли менять вкладыши без шлифовки вала?

Автор: DmD [Томск] (217.29.90.—) Дата: давно

Вот именно, что на горячую тихо, только рокот под нагрузкой, а на ХХ вобще машину не слыхать.
А комплектом – шатунные+коренные?

Re: Стоит ли менять вкладыши без шлифовки вала?

Автор: alex338 (—.117.254.80.donpac.ru) Дата: давно

Да.
Раз уж залезать в двиг,то комплексно.Плюс сальники и всяк. херотень.Само собой.

Re: Стоит ли менять вкладыши без шлифовки вала?

Автор: DmD [Томск] (217.29.90.—) Дата: давно

2Автор: alex338 (—.117.254.80.donpac.ru)
Дата: 14-02-05 17:14

А какуч всякую хренотень там можно еще поменять? Я вот даже не знаю потребуется ли снятие движка или можно так подлезть?

Re: Стоит ли менять вкладыши без шлифовки вала?

Автор: Диман(НСК) (—.zsa.ru) Дата: давно

На 4S менял вкладыши не снимая движки, снял тока нижнюю «лыжу» с подушкой. поддон как на ладони. Если будешь менять коренные – меняй по очереди, если сразу все вытащишь потом тяжело будет новые запихивать.

Не пинайте, езжу как умею:)))

Re: Стоит ли менять вкладыши без шлифовки вала?

Автор: Vito [Горно-Алтайск] (—.r04.nalog.ru) Дата: давно

а ты уверен что шатунный стук или коренной (а может рапредвалы) надо мотористу показать

Не все то долото, что блестит. (КВН)

Re: Стоит ли менять вкладыши без шлифовки вала?

Автор: DmD [Томск] (217.29.90.—) Дата: давно

2Автор: Vito [Горно-Алтайск] (—.r04.nalog.ru)
Дата: 14-02-05 21:01

Не претендую на истину в последней инстанции. Все-так больше на шатунный грешу, при отключении цилиндров на 3-ем стук исчезает. Совсем.

Страницы: 1 2 3 4

Архив объединенного форума
Toyota – Nissan – Mitsubishi – Honda – Mazda – Subaru – Suzuki – Isuzu – Daihatsu
1990 – 1991 – 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019

попробуй км на 60 хватит,потом новый покупать будишь,да еще г. но попадется.а сейчас шлифани вал,он тебе может еще столько же отслужитПридется отдать на шлифовку . Спасибо .

новый будишь покупать-это будит лотерея,а старый вал себя уже показал в пробеге

Всем привет. Перед чип тюнингом двигателя твердо решил поменять вкладыши — как оказалось не зря.
Хороший отчет. по замене у Паши.
У себя я не знал шлифованный коленвал или нет. Договорился с Серегой motvey что возьму у него стандартные Glyco 71-3988/4 STD:

и если вдруг у меня окажется колено шлифованное то обменяю на нужного мне размера.

Также взял у Сереги прокладку поддона. Как позже выяснил моя старая пускала в углу возле шкива КВ.
Вся необходимая инфа в техноте по ремонту двигателей F9Q_3652A

Померили диаметр шатунной шейки КВ — 48,01мм. Ура колено не шлифованное- можно продолжать.

Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель

Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель с автомобиля, очень кропотливая и крайне не удобная работа. Но делать её приходится, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать преждевременных поломок.

Работая на производственном предприятии ремонт автомобилей можно планировать. Если ремонт текущий,  и даже если автомобиль очень необходим. Все равно стараешься  произвести этот ремонт.  Так чтобы автомобиль  как можно дольше проработал до следующей поломки. Устраняешь все сопутствующие неполадки, соблюдая технологию ремонт. Даже если существует нехватка запасных частей. Ни кто потом не вспомнит, что машина долго простояла на ремонт. Скорее упрекнут когда она опять сломается да ещё по этой же причине.

То же самое я не могу сказать о ремонте автомобилей и другой техники в условиях сельского хозяйства. Если автомобиль встал в сезон посевной или уборки. Это трагедия. А если ты его ещё долго ремонтируешь это почти что преступление. Пять лет в своей практике мне пришлось работать в сельском хозяйстве. И  я снимаю шапку перед людьми, которые посвятили этому всю свою жизнь.

Во время уборочной у меня произошел такой случай. При замене масла в двигателе автомобиля КАМАЗ, на масляных фильтрах заблестела медная стружка. Первое, что конечно   пришлось сделать определить источник. Как правило,  мелкая стружка появляется, если начинают разбиваться вкладыши коленчатого вала. Сняли поддон, раскрутили ближайшую к маховику крышку коленчатого вала. Так как здесь вкладыши подвергаются наибольшему износу. И действительно вкладыш оказался разбит. На валу следов от биения не было. Имелась незначительная выработка характерная для коленчатого вала. Приняли решение менять вкладыши, не снимая двигатель.

Затраты на ремонт двигателя когда идет сезон уборочных работ усугубляется еще потерями в заработке. Если у вас свой Кама., Вы терпите убытки каждый день простоя на ремонте. Ведь в сельском хозяйстве каждый день год кормит. Если вы работаете на предприятии, вы теряете в зарплате. Основные заработки платятся в сезон, я уже не говорю о том, какие убытки несёт предприятие.

Если коленчатый вал не пострадал. Или риски, возникшие на нем не очень глубокие, замена вкладышей коленвала не снимая двигатель с автомобиля не займет много времени. Чтобы верхние вкладыши легко вышли. Вал не должен быть отпущен больше или меньше с одной из сторон, поэтому откручивать крышки необходимо через один. Снять 1, 3 и 5 крышку. Тонкой отверткой постукиваем по торцу вкладыш со стороны противоположной замку. На удивление вкладыш легко выходит.

Затем вставляем вкладыш со стороны замка. Следим за тем, что бы замок сел в паз, вставляем вкладыш в крышку и устанавливаем её на место, верхний и нижний вкладыши должны быть расположены замок к замку, и так далее. Прижав снятые крышки небольшим усилием, но чтобы они плотно прижались к блоку, откручиваем остальные крышки, и проделываем туже самую процедуру. Затем протягиваем болты крышек при помощи динамометрического ключа  предварительная протяжка с усилием 95-120 Hм и окончательная с усилием 275-295 Нм. Затем протягиваем стяжные болты с усилием 147-167 Нм.  Таким же образом делается замена шатунных вкладышей колен вала не снимая двигатель.

Затем ставим масляный насос и закрываем поддон. После того как машина прошла 2000 км мы заменили ещё раз масло с основной целью, чтобы убедиться, не начало ли снова разбивать вкладыши, но все было в порядке , стружки на фильтрах не оказалось. В последствии такую процедуру приходилось делать и на других машинах, были даже случаи, когда износ шеек коленвала оказывался значительный, конечно рисковали, но все получалось. В последствии  интересовался, делают ли это другие и   можно ли это вообще делать. Случайно в Интернете на сайте я нашёл статью  о кандидатской диссертации Кулакова О.А. в которой, он обосновывает то, что вкладыши на автомобилях КАМАЗ необходимо менять через каждые125000 км. И в принципе я с ним согласен, редко новый КАМАЗ пробегает намного больше до ремонта двигателя. Так что не нужно дожидаться, когда разобьёт вкладыши.

ВАЗ 2109. Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель » The-Drive

Что делать, если горит лампочка низкого давления масла на девятке? А как насчёт вкладышей коленчатого вала — давно вы их меняли? К чему это я? Да к тому, что возможно этим деталям «хана» и они уже не обеспечивают того уровня смазки коленвала, который был до этого. Как следствие, повышенный износ трущихся поверхностей и возможный выход из строя силового агрегата, как всегда, в самый неподходящий момент. Меняем? Безусловно! Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель — реально ли? Скажу сразу — да, это возможно, ну а далее, обсудим данное мероприятие подробней.

Однако для начала разберёмся, какую роль в двигателе играют вкладыши коленвала.

Назначение вкладешей коленчатого вала

Эти детали являют собой подшипники скольжения, обеспечивающие приемлемую работу шатунов, при вращении ими коленвала. В этой самой точке, при работе силового агрегата возникают колоссальные нагрузки на детали. Представьте себе, поршень после воспламенения топливно-воздушной смеси, набирает просто чудовищную скорость и при этом, в самой нижней точке его хода, он сталкивается с препятствием в виде колена вала, которое и обеспечивает ему возвратно-поступательный манёвр. Вот именно этот «возврат» и даёт самую большую нагрузку на шатунные вкладыши.

Безусловно, законы физики ещё никто не отменял, поэтому из-за трения вкладыши рано или поздно будут выходить из строя, то есть, перестанут обеспечивать соприкасающимся деталям минимизацию трения. От их износа, будет снижаться давление масла и так называемая масляная плёнка, уже не будет обеспечивать должную степень защиты.

Стоит также знать, что вкладыши делятся на две группы: шатунные и коренные. Дабы увидеть разницу между ними, смотрим на изображении ниже, какие и где, находятся:

В каких случаях необходимо менять вкладыши?

1. Основная причина — это банальный физический износ. По мере износа вкладышей, будет проявляться свободный ход коленчатого вала, а также пониженная степень смазки из-за падения давления масла.

2. Проворачивание вкладышей. Самыми распространёнными причинами такой неисправности являются следующие:

• смазка стала предельно вязкой, в неё попали абразивные соединения, а может быть и такое, что она вообще пропала;
• крышки подшипников натянуты в недостаточной степени;
• излишне жидкая консистенция моторного масла, а также эксплуатация силового агрегата на предельных режимах.

Как поменять вкладыши не снимая двигатель на Ваз 2109?

Большинство не слишком осведомлённых автолюбителей, излагая, на форумах свои повествования придерживаются той точки зрения, что замена вкладышей на двигателе без его изъятия из подкапотного пространства, что-то из разряда фантастики. Однако, это не так! Замена шатунных вкладышей без снятия коленвала — типичная ремонтная процедура корабельных мастеров. Детали судовых двигателей имеют существенную массу и размер, так что снимать раз за разом многотонный силовой агрегат — не рационально. Но у них есть методика, которую вполне можно применить и для обыкновенных автомобилей.

В зависимости от кондиций шеек коленвала, замена вкладышей осуществляется как на месте, так и после демонтажа силового агрегата. Для измерения зазоров на установленном моторе, нужно приподнять вверх коленвал. Для диагностики, как правило, применяют микрометр, однако, произвести замеры можно как говориться «на глазок». Сразу же следует оценить и возможность расточки коленвала.

Без вопросов, вкладыши меняются в той ситуации, когда их провернуло. Как узнать что это произошло? Да механизм станет издавать заметный стук, а силовой агрегат, будет постоянно предпринимать попытки заглохнуть. Бывают и такие случаи, при которых коленвала просто клинит. Когда такое проходит, ехать дальше на своём автомобиле вы уже не сможете.

Итак, работаем…

1. Первое о чём стоит побеспокоиться автолюбителю желающему расправиться с дефективными вкладышами — яма или эстакада. Это поможет нам получить непринуждённый доступ к двигателю.

2. Если установлена какая-либо защита силового агрегата — демонтируем её и сливаем масло.

3. Изымаем картер, масляный нагнетатель и свечи. Отсоединяем крышку коренного подшипника в котором нужно подвергнуть замене вкладыши.

4. Мостим приспособление для установки вкладышей. Если не хотим с этим заморачиваться, применяем обыкновенный шплинт, изогнув его по месту.

5. Проворачиваем коленвал походу часовой стрелки, с ориентировкой на передок движка. При таком манёвре, вместе с валом провернётся и вкладыш, что обусловит его выход наружу.

6. Смазываем новое изделие и ставим его стороной которая без замка. Вкладыш должен влезть своей гладкой поверхностью. Поворачиваем его на место и изымаем монтажное устройство.

7. Смазываем новый вкладыш и вставляем его в крышку коренного подшипника.

8. Приспосабливаем на место крышку. Стрелка, нанесённая на неё должна направляться к фронтальной стороне силового агрегата.

9. Закручиваем болтики крышки с силой 50 Нм + (40–60).

10. Собираем всё в обратной последовательности.

В заключении

В теме рассмотрена замена вкладышей коленвала без снятия мотора и самого вала. Однако автолюбителю стоит знать и то, что каков бы ни был повод для замены вкладышей, вал лучше подвергнуть расточке. Так, считают специалисты. Даже если неприятности произошли только с одной шейкой, то всё равно, под неё придётся подгонять все остальные.

При выпуске силовых агрегатов на Волжском автозаводе, производитель осуществляет монтаж стандартных вкладышей. Для ВАЗовских моделей, предусмотрено две пары ремонтных разновидностей, а из этого следует, что и сам вал можно будет растачивать не больше четырех раз.

Что касается приобретения вкладышей, то в продажу они идут комплектами. Это касается всех их разновидностей.

Как заменить коренные вкладыши не снимая коленвала

Иногда, автолюбители и начинающие механики задаются вопросом, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Причин для такого интереса несколько. Во многих случаях просто нет возможности извлечь мотор из машины. Этот агрегат достаточно тяжел, поэтому тут потребуется таль или помощь нескольких крепких мужчин. Если этих условий для снятия мотора нет, то придется изгаляться, и производить работу прямо на машине. Но, учтите, что ремонт без снятия мотора, несколько смахивает на извращение, то есть повозиться придется основательно. Поэтому, все же постарайтесь поймать помощников для снятия мотора.

Как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель? Перед ответом на этот вопрос, давайте разберемся, что такое вкладыши, и для чего их следует менять. Все знают, что для обеспечения длительной работы всех крутящихся деталей используются подшипники. Они могут быть самыми разными, в двигателе на коленчатом валу устанавливаются подшипники скольжения – вкладыши. Они представляют собой стальной лист определенной формы, который устанавливается в постель двигателя (коренные) или в нижние головки шатунов. Они имеют крепеж в виде усика, который позволяет избегать смещения подшипника во время работы.

Также тут имеется специальная канавка или отверстие для подачи смазки. Внутренняя поверхность имеет антифрикционное покрытие, которое значительно снижает уровень износа детали. Обратите внимание, что для различных моделей двигателей применяются разные покрытия, при подборе вкладышей для замены, обращайте внимание на этот фактор.

Меняют вкладыши по нескольким причинам, исходной является износ, а вот последствия могут быть разными:

• Люфт. При этом коленвал будет стучать. Рекомендуется в самые кратчайшие сроки произвести ремонт. В этом случае замена может производится даже без снятия и разбора двигателя;
• Проворачивание. В результате большого износа усик подшипника выскакивает из него, и его проворачивает вокруг шейки коленвала. Иногда, такое происходит при недостаточной смазке. Тут могут образовываться задиры на шейке, единственный вариант, снятие коленвала и его шлифовка.

Как видите, причины для такого ремонта могут быть разными. При проворачивании вкладышей дальнейшее использование автомобиля невозможно, двигатель просто заклинивает.

Замена

Все официальные мануалы рекомендуют производить замену вкладышей коленвала с полным разбором двигателя, но на самом деле, это не обязательно. Все можно делать прямо на автомобиле. И если с шатунными подшипниками все более или менее понятно. Достаточно просто раскрутить головку, вытащить старую деталь, после чего установить новый вкладыш. То вот с остальными возникают вопросы, ведь на первый взгляд к ним не подобраться, не сняв коленвала. Но, тут приходит на помощь опыт флотских мотористов. На больших судовых дизелях длина коленвала может достигать 10-15 метров, соответственно, для замены подшипников его не снимают. Имеется неплохая методика, которая позволяет это делать непосредственно на двигателе. Задача автомеханика приспособить ее к своим целям.

Перед началом работы нужно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Это сделает доступ к мотору снизу абсолютно свободным. Также снимается защита (при наличии), и сливается масло. После этого можно приступать к замене:

• Снимается коробка. Лучше сделать это заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без этого, но лучше подготовиться загодя, это позволит затратить меньше времени в дальнейшем;
• Снимается передняя крышка. Ослабляется ремень (цепь) привода распредвала. Лучше ее снять полностью;
• Демонтируется стартер;
• Далее необходимо снять поддон. В принципе, особых проблем с этой работой быть не должно. Но, на некоторых моделях будет мешать передняя балка. В таком случае, потребуется открутить подушки крепления мотора, и немного приподнять его. После этого можно свободно вытащить поддон;
• Так вы доберетесь до коленчатого вала. Обычно начинают замену с шатунных вкладышей. Тут все просто. Откручивают винты крепления головки, вытаскивают старые подшипники, после чего, устанавливают новые детали. Перед установкой следует смазать вкладыши моторным маслом;
• Перед заменой коренных подшипников, следует приспустить коленвал. Для этого, ослабляют его крепление к маховику. Достаточно приспустить его на 10-15 мм.;
• Далее вытаскивают вкладыши. Чтобы выполнить это, проще всего сделать приспособление, наподобие алюминиевой заклепки. Ее вставляют в отверстие для подачи смазки, и выталкивают подшипник наружу. Иногда, водители пользуются для этого стальными линейками, но в этом случае можно повредить рабочую поверхность коленвала.

После снятия вкладыша, обязательно осмотрите его состояние. Если виден простой износ без задиров, то можно спокойно ставить новые запчасти. В случае с наличием видимых повреждений, желательно снять коленвал, и отшлифовать его.

Установка на место вкладышей у большей части моделей двигателей производится руками. Если это не удается, то можно воспользоваться том же приспособлением, который применяли для извлечения подшипников. Перед установкой смажьте вкладыши. Обратите внимание на правильность установки деталей, усик должен попасть в предназначенный для него паз.

При сборке необходимо помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенным производителем усилием. Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей.

Заключение. Каждый автолюбитель хоть раз, но сталкивался с неисправностями мотора. Причем проявиться износ может и через 100000 километров, и через 500000. Тут многое зависит от конкретной модели, а также особенностей эксплуатации. Многие люди интересуются, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Сделать это вполне возможно, но проще все же будет снять мотор, да и надежность ремонта непосредственно на машине будет хромать.

Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

• Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
• Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

Почему так происходит и как этого избежать?

• Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
• Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
• При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

Как проводится

замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

• Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
• Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
• Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
• Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
• Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
• Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Горит лампа давления, когда чуток нажимаешь газ, то она пропадает.
Поздравляю, кто что вам говорит про масляный фильтр, само масло, датчик, масляный насос и тп — бред.
Не знаю как можно так довести вкладыши, машина досталась мне уже с этой проблемой, а я забивал х8й, думал что может дело в генераторе и так отъездил месяцев 9. Двигатель не стучал, работал тихо, ехал.
Когда узнал, то очень сильно расстроился, думал снимать коробку и коленвал, а как всегда денег тратить много не хочется.
Решено было делать не снимая коленвала, не снимая пятого коренного вкладыша.

А тот который стоит на бугеле уж совсем легко.

Вариантов не было, ничего по коленвалу не делается, состояние коленвала в моем случае еще допустимо,
даже если у вас там линия на всю шейку, не парьтесь, ставьте новые, такого же размера.
Вкладыши что шатунные, что коренные у меня СТАНДАРТНЫЕ, то и ставите стандартные.

Принялся менять шатунные вкладыши, они меняются еще легче, уже замок у них смотрит в сторону генератора. Нижний выпадает, чтобы снять верхний нужно толкнуть цилиндр вверх, потом я спокойно снимал вкладыш длинной отверткой толкнув его или сжать его и он вылетит как пробка из под шампанского (если вы поняли куда давить) . Шейки на шатунах были идеальными, вкладыши нормальные, но менять их надо было обязательно, раз залез.

Замена коренных вкладышей не снимая коленвала

Замена

Перед началом работы нужно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Это сделает доступ к мотору снизу абсолютно свободным. Также снимается защита (при наличии), и сливается масло. После этого можно приступать к замене:

• Снимается коробка. Лучше сделать это заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без этого, но лучше подготовиться загодя, это позволит затратить меньше времени в дальнейшем;
• Снимается передняя крышка. Ослабляется ремень (цепь) привода распредвала. Лучше ее снять полностью;
• Демонтируется стартер;
• Далее необходимо снять поддон. В принципе, особых проблем с этой работой быть не должно. Но, на некоторых моделях будет мешать передняя балка. В таком случае, потребуется открутить подушки крепления мотора, и немного приподнять его. После этого можно свободно вытащить поддон;
• Так вы доберетесь до коленчатого вала. Обычно начинают замену с шатунных вкладышей. Тут все просто. Откручивают винты крепления головки, вытаскивают старые подшипники, после чего, устанавливают новые детали. Перед установкой следует смазать вкладыши моторным маслом;
• Перед заменой коренных подшипников, следует приспустить коленвал. Для этого, ослабляют его крепление к маховику. Достаточно приспустить его на 10-15 мм.;
• Далее вытаскивают вкладыши. Чтобы выполнить это, проще всего сделать приспособление, наподобие алюминиевой заклепки. Ее вставляют в отверстие для подачи смазки, и выталкивают подшипник наружу. Иногда, водители пользуются для этого стальными линейками, но в этом случае можно повредить рабочую поверхность коленвала.

После снятия вкладыша, обязательно осмотрите его состояние. Если виден простой износ без задиров, то можно спокойно ставить новые запчасти. В случае с наличием видимых повреждений, желательно снять коленвал, и отшлифовать его.

Установка на место вкладышей у большей части моделей двигателей производится руками. Если это не удается, то можно воспользоваться том же приспособлением, который применяли для извлечения подшипников. Перед установкой смажьте вкладыши

Обратите внимание на правильность установки деталей, усик должен попасть в предназначенный для него паз

При сборке необходимо помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенным производителем усилием. Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей.

Замена коленвала на моторе Вихрь

Чтобы приступить к этой работе, нужно, руководствуясь инструкцией, разобрать двигатель и снять верхнюю и нижнюю крышки картера. Дальнейшую разборку и разъединение половин коленчатого вала нужно выполнять, только используя приспособление для удержания коленвала от проворачивания и специальный ключ для отвинчивания стяжного болта. Удержание коленчатого вала за нижний квадрат в тисках недопустимо, так как возможен проворот шатунного пальца в щечках коленвала и порча вполне еще работоспособной детали.

Приспособление для удержания коленчатого вала при затяжке стяжного болта:1 — пластина, сталь Ст. 3; 2 — упор, сталь Ст. 3.

Специальный ключ S=10 для затяжки стяжного болта коленчатого вала.Материал — сталь 45.

Установка приспособления против прокручивания на коленчатом валу.

Перед отворачиванием стяжного болта удаляется длинный шплинт, контрящий болт в щечке полуоси коленчатого вала верхнего цилиндра, болт выворачивается специальным ключом и обе половинки вала с золотниками снимаются со средней опоры. Затем средняя опора ставится лабиринтовым уплотнением вниз и ударами по кольцу 2.102—002 выколоткой из мягкого металла (меди, алюминия), вставленной в специальные прорези картера, удаляется уплотнение и наружное кольцо со средним игольчатым подшипником. Подшипники верхней и нижней коренных опор также вынимаются при помощи выколоток, причем предварительно из нижней крышки картера удаляются уплотнительные манжеты.

Промыв подшипники в бензине, следует убедиться в возможности их дальнейшего использования: отсутствии выкрашивания на беговых дорожках, шариках и иголках, целости сепараторов, свободном вращении без треска и заеданий, отсутствии радиального и осевого люфтов. После четырех-пятилетней эксплуатации, как правило, подшипники верхней и нижней коренных опор нуждаются в замене. Допустимый радиальный зазор у подшипников № 205, 305 и 60205 может быть от 0,010 до 0,024.

Замена вкладышей коленчатого вала

Снимаем капот (см. Замена капота) и аккумуляторную батарею.
Сливаем масло из двигателя (см. Замена масла).
Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).

Снимаем радиатор вместе с термостатом (см. Замена радиатора двигателя и Замена термостата).
Снимаем карбюратор (см. Замена карбюратора).
Снимаем топливный насос (см. Замена топливного насоса).
Снимаем распределитель зажигания (см. Замена распределителя зажигания).
Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода. Для удобства демонтажа двигателя снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).
Снимаем генератор (см. Снятие генератора).
Снимаем стартер (см. Замена стартера).
Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).
Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. Замена подушки опоры двигателя).
Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.
Закрепляем тросы подъемного устройства на блоке и приподнимаем его. Установив домкрат под коробку передач и слегка покачивая блок, разъединяем двигатель и картер сцепления.

Устанавливаем блок цилиндров на стенд.
Снимаем сцепление (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления).
Снимаем шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см. Замена цепи привода распределительного вала).
Снимаем валик привода вспомогательных агрегатов (см. Замена валика привода вспомогательных агрегатов).
Снимаем маховик и держатель задней манжеты коленчатого вала (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).
Ключом «на 10» отворачиваем четырнадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров…

…и снимаем его вместе с уплотнительной прокладкой.

Снимаем масляный насос (см. Снятие и разборка масляного насоса).
Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна…

…и снимаем ее.

Упираясь деревянной ручкой молотка в шатун, выталкиваем поршень из цилиндра.

Аналогично вынимаем остальные три поршня.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала…

…и снимаем ее.

Таким же образом снимаем остальные четыре крышки коренных подшипников. На них нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет от носка коленчатого вала). На последней (пятой) крышке выбиты две метки, разнесенные по краям.

Метки на крышках коренных подшипников.

Снимаем коленчатый вал.

Из проточек постели пятого коренного подшипника вынимаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.

Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (подобен вкладышам, установленным в крышках коренных подшипников).

Разбираем коленчатый вал (см. Разборка коленчатого вала).
Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в дизельном топливе или керосине блок цилиндров и коленчатый вал. Продуваем сжатым воздухом их внутренние полости и масляные каналы.
Салфеткой протираем посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).
Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.
Устанавливаем в соответствии с метками крышки коренных подшипников с установленными в них новыми вкладышами категории, соответствующей шейкам коленчатого вала. Болты крепления крышек затягиваем динамометрическим ключом (см. Приложения).

Проверяем вращение коленчатого вала. Оно должно быть легким и плавным, без заеданий и люфтов.
В нижние головки и крышки шатунов устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши (см. Замена поршня).
Смазываем моторным маслом поршень, кольца и стенки цилиндра. Сжимаем кольца специальным приспособлением и поворачиваем поршень меткой «П» к носку коленчатого вала. Легкими ударами деревянной ручки молотка по днищу поршня утапливаем его в цилиндр.

Надеваем крышку шатуна и динамометрическим ключом затягиваем болты (см. Приложения).
Дальнейшую сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке. 

[email protected]

Коленвал зажимает вал на вкладышах

Я растачиваю коленвалы у проверенных расточников, и проблем при сборе двигателя не испытываю. Но если Вы расточили коленвал и расточник допустил ошибку, и коленвал зажимает вкладышами, или наоборот очень сильно прослаблен, то возникает проблема установки коленвала на двигатель.

Подскажу, как устранить, если коленвал зажимается вкладышами, как на коренных шейках, так и на шатунных.

Но сначала надо установить правильно вкладыши в постели блока двигателя, так как если неправильно установить вкладыши двигатель заклинит, на фото показано, как правильно должны стоять вкладыши на двигателе ВАЗ. Но и на других двигателях устанавливаются вкладыши также.

Фото. Показано как правильно устанавливать вкладыши в блок двигателя.

После того как установлены вкладыши в блок двигателя надо правильно установить и подобрать упорные полукольца или кольца (зависит от двигателя), коротко, желательно установить или подогнать упорные полукольца так, чтобы продольного перемещения коленвала не было.

Теперь ложем коленвал на вкладыши и вставляем вкладыши в подушки блока, обязательно подушки должны быть поставлены на свои места и замок вкладыша должен ставиться к другому замку вкладыша. Слегка наживляем подушки, после того как все подушки поставлены на свои места, начинаем затягивать подушки по одной, и после того как затянута подушка обязательно попробуйте прокрутить коленвал.

Фото. Вид фольги перед подкладкой между подушками.

Если после затяжки подушки коленвал зажало и он не прокручивается, надо обязательно расслабить зажатую шейку коленвала. Это можно сделать простой фольгой от шоколада, на фото показано как правильно вырезать фольгу и как ее подложить чтобы разжать зажатую шейку коленвала. Бывает, что одной подкладки фольги мало, поэтому подкладывайте дополнительно фольгу, пока коленвал не начнет проворачиваться. Этот способ подходит как для коренных подушек, так и для шатунных. После того как подобрали и затянули фольгу, лишнее срежьте ножом, фольга подкладывается с одной стороны подушки, где нет замков вкладышей.

Фото. Показано как правильно подкладывать фольгу между подушками.

Почему раньше на вкладышах Жигулей были отверстия, теперь нет

Потому что отверстия на втором вкладыше не нужны. Смазка вкладыша и шейки коленвала поступает через сквозное отверстие в шейки коленвала. В верхнем вкладыше есть отверстие с проточкой, масло под давлением входит в отверстие коренной шейки, смазывая шатунную шейку и нижний вкладыш без отверстий через сквозное отверстие коренной шейки.

А вот почему не стали делать проточку в нижних вкладышах Волги в 402 движке, не знаю, коренная шейка коленвала в этих двигателях не сквозная, отверстие только с одной стороны. Получается, подача масла шатунной шейки коленвала идет импульсом, когда отверстие шейки проходит по верхнему вкладышу с отверстиями. Нижний вкладыш без проточки, смазывается маслом уволакивающем за собой шейкой коленвала, конечно это вызывает небольшое голодание в масле нижнего вкладыша.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Восстановление коленчатых валов

Можно также воспользоваться мастерской по восстановлению коленчатых валов, но я не советую восстанавливать и отдавать на наварку коленвал. Много слышал не одобрительных отзывов о восстановленных коленвалах, первое эти коленвалы ломаются, второе быстро изнашиваются.

Фото. Поломанный коленвал ВАЗ-2103, коленвал последней расточки (размер вкладышей 1.00)

На фото видите поломанный коленвал последней расточки, после расточки этого коленвала и установки на двигатель до поломки он прошел 45000км. правда хозяин этой шестерки движок сильно не жалел и давал ему газу.

Поэтому если у вашей машины коленвал последней расточки, то не гоняйте, езда на такой машине должна быть спокойной.

Причины протечки. Устанавливаем место течи

Причина течи в том, что сальник перекосило

Дать течь сальник может по нескольким причинам:

1. Естественный износ. В предыдущих статьях объяснил, как можно снять двигатель с ваз 2109 не снимая коробки передач и разобрать самому в домашних условиях. Как бы тщательно не были подогнаны между собой элементы кривошипно-шатунного механизма (КШМ), коленчатый вал при вращении все равно вибрирует, что приводит к износу внутренней поверхности сальника. как поменять передние колодки на киа рио 2014 г.В.? Всё очень просто, не нужно обращаться к. Из-за этого он перестает плотно прилегать к валу и через щель смазка вытекает;
2. Потеря эластичности. Происходит это из-за пересыхания резины, она «дубеет» и плотность прилегания снижается;
3. Установка с перекосом. Неправильная установка приводит к появлению неплотностей, через которые смазка, находящаяся под давлением вытекает;
4. Низкое качество резинотехнического элемента, установленного при замене протекшего сальника. На рынке много поддельных запчастей и вероятность приобретения дефектного изделия – высока.

Поскольку сальник находится в месте, где осмотр проводить не очень удобно, то о проблеме судят по следам масла под автомобилем и сильной загрязненности нижней части двигателя. Но стоит отметить, что смазочный материал вытекать может и в других местах – из-под прокладки поддона, масляного фильтра. Поэтому перед устранением течи необходимо тщательно осмотреть нижнюю часть силового агрегата, чтобы точно установить место протечки.

Сделать это можно на эстакаде или смотровой яме, предварительно демонтировав защиту картера (если она есть). В случае, когда установить место протечки невозможно из-за сильной загрязненности, то низ мотора очищается, а затем, после короткой поездки,все заново осматривается. В месте протечки налипнет пыль, по которой и определяем место течи.

Растачивать коленчатый вал или нет

Теперь надо определить надо растачивать коленчатый вал или нет, обратите внимание на шейки коленчатого вала, видны на шейках риски и волнообразные канавки, проведите пальцем по шейке, если видны на шейке риски, канавки и проведя пальцем почувствуете малейшую волнистость даже не задумывайтесь, везите на расточку коленчатый вал. Но не покупайте сразу вкладыши на коленвал, после расточки расточник скажет какие надо покупать вкладыши, так как бывает из за большого износа шеек коленчатого вала растачивают на два размера больше

Фото. Сильно выработанная шейка коленчатого вала Волги

Редко бывает и так шейки коленчатого вала на вид хорошие, обратите внимание на коренные вкладыши и если на вкладышах увидите блестящею потертость это говорит о том что коленвал прослабленный и имеет большой зазор, и болтаясь во вкладышах набивает блестящие полоски

Фото. Вкладышы с признаками большого износа коленвала

Но не спутайте, также блестящие полоски на вкладышах могут и появиться при установке коленвала при закручивании подушки с вкладышем, когда коленвал получается зажатым, и еле прокручивается или клинит. В этом случае, первое шлифовщик допустил ошибку при шлифовке коленвала, второе под вкладыш попал мусор, поэтому при установки вкладышей тщательно протирайте постели (то место куда устанавливается вкладыш называется постель).

Если просто заменить вкладыши не шлифуя изношенный коленвал, то это все равно что выкинуть деньги на ветер, эффект будет нулевой.
Также если в двигателе до ремонта было очень слабое давление масла (на холостых горит лампочка давления), это уже говорит о том, что надо растачивать коленвал под ремонтные вкладыши.

Лучше не полениться и отвезти коленвал на расточку, и переплатить немного денег, чем просто заменить вкладыши.

Железо не обманешь!

Используя эти советы сможете легко определить без микрометра надо шлифовать коленчатый вал или нет.

Выявление дефектов коленвала

Иногда после сборки на скользящей плоскости шатунных и коренных шеек остаются вмятины, задиры, сколы металла. Бывает, что в системе создается недостаточное давление смазки, либо масло низкого качества.

Поломки коленчатого вала двигателя возникают из-за перегрева, разжижения масла, чрезмерной засоренности масляного фильтра. Распространенная поломка – течь сальника, возникает из-за царапин, трещин на детали. Эти дефекты могут появиться в металле вследствие длительного срока эксплуатации транспортного средства. Еще одна возможная причина – отсутствие сетки на маслозаливной горловине.

При очередной замене масла недобросовестные механики могут залить грязный продукт, с камнями, металлической стружкой, кусочками металла. Из-за отсутствия сетки инородные тела попадают в масляную систему, причиняя непоправимый вред. Необходимо следить за масляными протечками сальников двигателя. Не стоит впадать в панику, если сальники потекли.

Замена коленчатого вала осуществляется в крайних случаях. Его можно не один раз реставрировать, наплавлять, заново растачивать, шлифовать. Даже при сильной выработке коленвал двигателя будет еще служить много лет. Ремонтные валы ничем не отличаются от новых узлов. Они комплектуются новыми поршневыми группами, сальниками, вкладышами, кольцами, и двигатель будет работать по-прежнему.

Замена

Все официальные мануалы рекомендуют производить замену вкладышей коленвала с полным разбором двигателя, но на самом деле, это не обязательно. Все можно делать прямо на автомобиле. И если с шатунными подшипниками все более или менее понятно. Достаточно просто раскрутить головку, вытащить старую деталь, после чего установить новый вкладыш. То вот с остальными возникают вопросы, ведь на первый взгляд к ним не подобраться, не сняв коленвала. Но, тут приходит на помощь опыт флотских мотористов. На больших судовых дизелях длина коленвала может достигать 10-15 метров, соответственно, для замены подшипников его не снимают. Имеется неплохая методика, которая позволяет это делать непосредственно на двигателе. Задача автомеханика приспособить ее к своим целям.

Перед началом работы нужно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Это сделает доступ к мотору снизу абсолютно свободным. Также снимается защита (при наличии), и сливается масло. После этого можно приступать к замене:

• Снимается коробка. Лучше сделать это заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без этого, но лучше подготовиться загодя, это позволит затратить меньше времени в дальнейшем;
• Снимается передняя крышка. Ослабляется ремень (цепь) привода распредвала. Лучше ее снять полностью;
• Демонтируется стартер;
• Далее необходимо снять поддон. В принципе, особых проблем с этой работой быть не должно. Но, на некоторых моделях будет мешать передняя балка. В таком случае, потребуется открутить подушки крепления мотора, и немного приподнять его. После этого можно свободно вытащить поддон;
• Так вы доберетесь до коленчатого вала. Обычно начинают замену с шатунных вкладышей. Тут все просто. Откручивают винты крепления головки, вытаскивают старые подшипники, после чего, устанавливают новые детали. Перед установкой следует смазать вкладыши моторным маслом;
• Перед заменой коренных подшипников, следует приспустить коленвал. Для этого, ослабляют его крепление к маховику. Достаточно приспустить его на 10-15 мм.;
• Далее вытаскивают вкладыши. Чтобы выполнить это, проще всего сделать приспособление, наподобие алюминиевой заклепки. Ее вставляют в отверстие для подачи смазки, и выталкивают подшипник наружу. Заставь себя поверить в то что ты можешь, это всё что я могу тебе сказать, ведь ты действительно можешь и очень просто начать зарабатывать деньги прямо здесь и сейчас, ничего сложного в этом нет, нужно просто зайти на нужный сайт, который я тебе даю https://betwinner-bukmekerskaya-kontora.com/ дальше нужно будет пройти регистрацию пару минут, и можешь начинать делать ставочки на свои любимые команды каждый день, на любые матчи и любые дисциплины которые тебя интересуют, советую каждому человеку который любит ставки! Иногда, водители пользуются для этого стальными линейками, но в этом случае можно повредить рабочую поверхность коленвала.

После снятия вкладыша, обязательно осмотрите его состояние. Если виден простой износ без задиров, то можно спокойно ставить новые запчасти. В случае с наличием видимых повреждений, желательно снять коленвал, и отшлифовать его.

Установка на место вкладышей у большей части моделей двигателей производится руками. Если это не удается, то можно воспользоваться том же приспособлением, который применяли для извлечения подшипников. Перед установкой смажьте вкладыши

Обратите внимание на правильность установки деталей, усик должен попасть в предназначенный для него паз

При сборке необходимо помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенным производителем усилием. Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей.

Заключение. Каждый автолюбитель хоть раз, но сталкивался с неисправностями мотора. Причем проявиться износ может и через 100000 километров, и через 500000. Тут многое зависит от конкретной модели, а также особенностей эксплуатации. Многие люди интересуются, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Сделать это вполне возможно, но проще все же будет снять мотор, да и надежность ремонта непосредственно на машине будет хромать.

Особенности выполнения замены на разных двигателях

Видео: Течь масла из под переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 ,как поменять сальник !

К примеру, если взять модели ВАЗ, начиная от 2108, оснащенные 8-клапанным ГРМ, то на них замена делается проще всего. Провернув коленвал, то замену делать не стоит, так как для этого не снимая двигатель с. Проблема может возникнуть только с отворачиванием болта крепления шкива. Чтобы этого избежать вращение двигателя блокируется путем включения скорости на КПП и выжимом тормозов.

На 16-клапанных двигателях выполнение работ сложнее. Как поменять рулевую тягу на форд фокус 2? Занятие не из лёгких, сразу скажу. Но по силам каждому, ведь дорогу осиливает идущий!. Обусловлено это сложностью фиксации распредвала после установки по меткам. Замена сальника и набивки не снимая коленвал и. К примеру, на автомобилях Рено Логан для этого потребуется специальная фиксирующая пластины для валов, а также фиксатора для коленвала. Да и в общем, для обеспечения доступа к ремню ГРМ на 16-клапанных двигателях приходится снимать множество элементов с двигателя, в некоторых случаях также нужно поддомкрачивание одной стороны мотора, предварительно сняв его опору.

Если брать двигатели, у которых ГРМ приводится от цепи, то у них свои нюансы. С одной стороны, поменять потекший сальник на них проще, поскольку нет надобности в разборке привода ГРМ. Но с другой – доступ к сальнику сильно ограничен и заменить его непросто. К примеру, на ВАЗ-2107, для замены сальника достаточно лишь снять ремень привода вспомогательного оборудования, и открутить шкив. А далее просто подковыриваем потекший сальник и устанавливаем новый.

Но у этого авто расположение двигателя – продольное. доброго времени суток! Как поменять коренные вкладыши не снимая коленвала Из-за этого пространство между крышкой двигателя и радиатором очень малое, и поставить сальник без перекоса практически невозможно. Поэтому для удобного выполнения работ лучше нижнюю крышку привода ГРМ все же снять. А это повышает трудоемкость работ. К тому же, под этой крышкой располагается прокладка, которую обязательно нужно менять или хотя бы промазывать герметиком. ford с max 2008 года хочу поменять топливный фильтр, ни кто не знает где находится. Точнее знают, но как то не уверенно говорят. Многие говорят что в баке, торгаш на рынке сказал что меняется только. Зато на таких двигателях после замены не придется устанавливать валы по меткам, поскольку привод газораспределительного механизма при работах не затрагивается.

В общем, перед началом работ на любом авто следует ознакомиться с особенностями замены и обязательно следовать технологии проведения работ.

Статья написана по материалам сайтов: cartore.ru, autoflit.ru, vesko-trans.ru.

Снятие коленвала без снятия двигателя – АвтоТоп

Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

• Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
• Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

Почему так происходит и как этого избежать?

• Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
• Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
• При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

Как проводится

замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

• Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
• Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
• Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
• Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
• Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
• Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в системе кривошипно-шатунного механизма занимают вкладыши коленвала. Тонкие полукруглые сталеалюминевые пластинки, окружающие коренные и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая работоспособность мотора.

Когда необходима замена вкладышей коленвала?

В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые доводится переносить коленчатому валу, удержать его на оси и обеспечить работу кривошипно-шатунного механизма могут только подшипники скольжения. Коренные и шатунные шейки выполняют функцию внутренних обойм, а вкладыши, соответственно, наружных. В системе блока мотора предусмотрена сеть маслопроводов, по которым под большим давлением к вкладышам подается моторное масло. Оно создаёт тонкую масляную плёнку, которая снижает силу трения и позволяет коленвалу вращаться.

Физический износ – это первое и основное условие, из-за которого приходится менять вкладыши. Как бы ни хотелось нам избежать износа, но поверхности шеек и вкладышей постепенно стираются, зазор между ними увеличивается, коленвал получает свободный ход, давление масла резко снижается. Всё это приводит к поломкам моторов.

Другая причина вынужденного ремонта – это ситуация, когда вкладыши коленвала проворачиваются. Каждому автовладельцу доводилось слышать о подобных неисправностях, но, как и почему это происходит, знают далеко не все. Тонкая пластина вкладыша укладывается в, так называемую, постель. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.

Иногда при наступлении определённых условий, усики не способны удержать вкладыш и он, прилипая к шейке коленвала, проворачивается. Если провернуло вкладыши коленвала, мотор работать не может. Типичные причины подобной поломки:

• слишком вязкая смазка, её отсутствие, попадание абразива;
• слишком малый натяг при установке крышек подшипников;
• недостаточно вязкая смазка и эксплуатация мотора в режиме перегрузок.

Подбор вкладышей коленвала

Каковы бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разбирать мотор и производить смену вкладышей, без шлифовки коленвала не обойтись. Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шейка – шлифовку до общего размера проходят все.

На заводе при сборке мотора устанавливаются стандартные вкладыши. Для ВАЗовских моторов выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно проводить не более 4-х раз. Шаг между размерами составляет 0,25 мм. Соответственно после первой шлифовки необходимо покупать вкладыши с маркировкой «0,25», после второй – 0,5, после третьей – 0,75, после четвёртой – 1,0. Моторам, которые устанавливаются на автомобили «ГАЗ» и «Москвич» доступны ещё две расточки до 1,25 и 1,50 мм.

Размеры вкладышей коленвала, которые необходимо приобрести, вычислить может только специалист, который проводит шлифовку коленвала. Иногда случается так, что повреждения шеек требуют шлифовки не до следующего размера, а через один. Вкладыши продаются только в комплекте для всех коренных или шатунных шеек.

Как заменить вкладыши коленчатого вала своими руками

Учитывая, что для доступа к коленчатому валу придётся разбирать мотор полностью, приступать к такому ремонту можно только, если автовладелец имеет необходимые знания и навыки в этом вопросе. Первым делом, необходимо извлечь и полностью разобрать мотор. Это можно сделать и в гараже, но для этого необходим полный комплект автомобильных ключей и других инструментов, а также механическая лебёдка. Для изъятия мотора необходимо выполнить следующее:

• снять капот и аккумуляторную батарею;
• слить масло и охлаждающую жидкость;
• освободить двигатель от навесного оборудования: карбюратор, стартер, генератор, топливный насос и насос системы охлаждения, распределитель зажигания, снимаем радиатор и головку блока цилиндров;
• далее откручиваем кожух сцепления, гайки подушек и извлекаем блок;
• уложив мотор на верстак, следует снять: маховик, шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода маслонасоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик, а также держатель задней манжеты;
• после того, как будут откручены 14 болтов поддона, нам станет доступен и сам коленвал;
• для того, чтобы снять его потребуется открутить болты пяти крышек коренных подшипников и болты четырёх крышек шатунов.

Снимая крышки подшипников можно сразу заметить, где произошло прокручивание вкладышей. Настоятельно рекомендуется не снимать крышки и не извлекать коленвал до того, как его не увидит специалист. По характерным признакам неравномерного износа специалист сможет определить, где произошло смещение или искривление. Для этого необходимо, чтобы каждый вкладыш оставался на своём месте.

Стоит ли браться за установку коленвала самостоятельно?

Мотор автомобиля – устройство достаточно сложное и специфичное. Многие автолюбители успешно проводят его полную разборку и ремонт. Однако для того, чтобы правильно установить вкладыши коленвала, необходимо иметь определённые навыки. Лучше, если эту работу выполнит опытный моторист. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного натяга, что может послужить причиной проворачивания вкладышей.

• Стоит ли браться за замену коленвала?
• Частые неисправности коленвала
• Процесс замены коленвала

Двигатель внутреннего сгорания не зря считается наиболее важным и значимым элементом автомобиля, ведь от качества его комплектующих и сборки системных узлов и агрегатов зависит всё, что касается его управления и мощности. Своевременный ремонт как мотора в целом, так и его составляющих влияет на срок его службы, безопасность и комфортабельность передвижения. Без сомнений, корректная работа силового агрегата повышает его эксплуатационные характеристики, а также срок службы всех элементов ходовой части автомобиля.

Конструктивным элементом двигателя внутреннего сгорания является коленчатый вал, выполняющий роль оси. Этот механизм передаёт вращательный момент от двигателя прямо на трансмиссию, выдерживая при этом чрезвычайные нагрузки. В таких условиях через определённое время некоторые составляющие коленчатого вала, такие как сальники и подшипники, изнашиваются, а также происходит увеличение зазоров между узловыми элементами. Всё это не только способствует возникновению шумов и утечки масла, но и приводит к значительному понижению мощности. А ведь это очень неприятное явление для автомобилей.

Частые неисправности коленвала

Как вы уже знаете, коленвал – самая ответственная и самая загруженная деталь силового агрегата, которая при всём этом и самая дорогостоящая. Коленчатый вал работает в условиях просто «адского» труда. Он выдерживает ударные и динамические нагрузки, силу трения, неравномерные моменты, колебательное кручение и вибрации, экстремальные температуры и статические нагрузки от близко расположенных деталей. Именно коленвал «отдувается» за все огрехи заводской сборки силового агрегата.

В первую очередь, на ресурсе коленчатого вала пагубно отобразятся геометрические дефекты блока цилиндров и шатунов. Но не будем заострять внимание на таких высоких требованиях к данной детали, ведь коленвал, собранный качественно, в грамотно сконструированном двигателе пройдёт не одну сотню тысяч километров без каких-либо огрехов.

Большинство проблем, встречающихся среди коленчатых валов – типичные:

1. Шейки коленчатого вала слишком быстро изнашиваются

Наиболее часто это связано с проблемами блока. Чтобы убедиться в наличии данной неполадки, необходимо обязательно продиагностировать геометрию посадочных мест блока под подшипники. В данном случае может возникнуть разбалтывание коленчатого вала в постелях блока. Это приводит к значительному увеличению нагрузок и скорейшему износу.

Вторая причина, которая стала наиболее актуальной в последнее время – это некачественные материалы, из которых изготовлены составляющие части коленчатого вала. Рынок заполнен огромным количеством коленвалов импортного производства, которые подкупают своей стоимостью. Но среди них присутствуют и вполне хорошо зарекомендовавшие себя качественные изделия от известных марок-производителей. Хотя, смотря правде в глаза, подделок там гораздо больше. Порой конечные потребители запутываются в своём выборе. При использовании чугуна высокой прочности, ресурс коленвала практически не колеблется. Но если производители решают экономить на материале, используя мягкий серый чугун или сталь, которая не закалена высокочастотными токами, тогда ресурс коленчатого вала значительно сокращается, как и ремонтные периоды.

2. Задиры шеек коленвала

Как правило, на появление задиров на поверхности шеек коленчатого вала влияет плохое состояние смазочной системы двигателя. Тут появляется большое количество различных факторов: моторное масло низкого качества, нарушение сроков его замены, зашлаковывание масляного фильтра, слабое давление в системе. Задиры также образовываются из-за проблем с охлаждением силового агрегата или нарушением его температурного режима, ведь слишком высокие температуры способствуют разжижению масла. Изношенные поршневые кольца пропускают частички топлива или продукты сгорания в масло, что также меняет его структуру.

В таком случае необходимо отшлифовать коленчатый вал и заменить вкладыши. Следует проверить и систему смазки, и охладительную систему, и систему питания мотора, заменить фильтры, провести проверку масляных каналов и поменять кольца поршней по необходимости. В таком случае наиболее финансово выгодно будет провести полный капитальный ремонт силового агрегата вместо выполнения большого перечня работ.

3. Поверхности под полукольца осевого смещения коленчатого вала слишком быстро изнашиваются

Такая проблема встречается гораздо реже вышеуказанных. Самой частой причиной появления такой неисправности является проблема с приводом выключения сцепления. Она возникает из-за водителя, точнее, из-за некорректного эксплуатирования. При таком дефекте следует провести замену полуколец осевого смещения и отремонтировать привод системы сцепления. Обращайте внимание на правильность эксплуатации в профилактических мерах. Полукольца осевого смещения, как правило, можно приобрести вместе с вкладышами, которые входят в состав комплекта коренных вкладышей. Исключением являются полукольца осевого смещения ДЗВ, продающиеся отдельно.

4. Поверхность шеек коленчатого вала покрывается царапинами

Это достаточно часто встречающийся дефект. Царапины на шейках нужно уметь различать от трещин, появляющихся вследствие усталости. При ближайшем рассмотрении царапины можно увидеть светлое дно, когда у трещины таковое не проглядывается. После полирования царапины пропадают, а трещины остаются на месте. Простые царапины образовываются только на шейке, тогда как трещины заходят и на гантель. Царапина обычно прямая, в то время как трещина ломаной формы. Появление незначительных царапин происходит после долговременной эксплуатации. Также образование царапин происходит при наличии в масле посторонних мелких предметов.

Такие повреждения появляются и при транспортировке. Если царапина неглубокая, достаточно будет пройтись полировальной машинкой для её устранения с поверхности коленчатого вала. Если же её глубина превышает 5 микрон, тогда нужно будет провести полировку всех шеек на следующий ремонтный размер. Обращайте внимание на все шейки коленвала и детально проверяйте их форму. Замените моторное масло вместе с фильтром. В профилактических мерах регулярно проверяйте систему смазки и проводите замену моторного масла исключительно на рекомендованное производителем.

5. Прогиб коленчатого вала и его биение

Коленчатые валы прогибаются зачастую на большой технике по типу комбайнов в силу своей длины. Также в большой мере ось коленчатых валов прогибается на рядных двигателях с большим количеством цилиндров. Прогибание коленвалов случается также из-за того, что они были произведены из некачественных материалов. Провести проверку коленчатого вала на предмет его изгибания достаточно просто. Вал ложится на призмы, которые установлены на металлическую плиту. Коленвал вращают и при помощи индикатора проверяют прогиб оси коленчатого вала. Допустимый изгиб составляет 0,1 мм. При обнаружении большего изменения необходимо выровнять коленвал.

6. Отклонение шеек от размера

То, что шейки коленвала постепенно изнашиваются – это процесс в пределах нормы. Во время монтажа в двигатель коленчатого вала, к его размеру выдвигаются определённые требования. Соответственно, они разнятся для различных коленвалов. Допуск для нового коленчатого вала не должен превышать две сотки. При ремонте двигателя – не более пяти. Если отклонение шеек коленвала превышает пять соток, это означает, что они нуждаются в шлифовке на следующий ремонтный размер.

7. Трещины коленчатого вала

Трещина – это очень опасный дефект коленчатого вала, могущий привести к скорому усталостному излому, а это, в свою очередь, со временем выведет из строя сопрягаемые элементы. При обнаружении трещин различного размера и локализации, следует проводить незамедлительный ремонт коленчатого вала. Трещины определяются при тщательном визуальном осмотре коленчатого вала с одновременным простукиванием молоточком. Также можно применять магнитные дефектоскопы. Ни в коем случае не доверяйте людям, которые говорят, что могут отремонтировать треснувший коленвал – это полная чушь! Треснувший коленвал подлежит исключительно его замене. Далее мы и поговорим о процессе замены коленчатого вала.

Процесс замены коленвала

1. Прежде чем снять коленчатый вал с двигателя, необходимо замерить его осевой люфт и зафиксировать это показание. Это облегчит вам работу по выбору упорных осевых вкладышей по их толщине. Найдите метки на крышках коренных вкладышей и блоке цилиндров, которые определяют место и направление монтажа крышек коренных подшипников. Если таковые метки отсутствуют (это бывает достаточно редко, но всё же), нанесите их для однозначного определения расположения крышек. Будьте предельно осторожны, чтобы не перепутать метки расположения крышки на блоке с метками размерной группы установленных вкладышей, у которых может присутствовать цифровое обозначение. При необходимости обратитесь к мануалу вашего автомобиля.

2. Демонтируйте все детали, которые мешают снятию коленчатого вала: шкив привода вспомогательных агрегатов с гасителем крутильных колебаний, зубчатый шкив или звёздочку привода газораспределительного механизма, передний и задний сальники коленчатого вала и маховик. Порой необходимо демонтировать маслоприёмник насоса, отдельный задающий ротор датчика положение коленчатого вала и другие детали, которые указаны в мануале по ремонту.

3. В некоторых руководствах описывается очерёдность и методы, которыми следует откручивать болты крышек коренных подшипников коленвала, но в основном это не указывается. Но даже если вы не найдёте этой информации в руководстве, то это совсем не означает, что болты можно откручивать как попало. На самом деле такие руководства ориентированы по большей степени на квалифицированных механиков, которые знают, как это правильно сделать. Но у нас порой даже те, кто называет себя профессионалами, откручивают болты с одного края до другого сразу, проходя подряд. Если в мануале всё же имеется такая информация, тогда следует делать так, как там сказано.

Если же нет, тогда откручивайте болты по направлению спирали. Начинать необходимо с краёв, постепенно передвигаясь к центру. Ни в коем случае не откручивайте все болты разом, только за несколько проходов. За первый проход ослабьте болты только на четверть оборота, проходя строго по спирали. При втором так же, и только на третьем снимите все болты полностью.

Такой метод откручивания применяется и при снятии, а также установке разных крышек и деталей корпуса. При этом откручивание необходимо проводить одновременно с обоих краёв, постепенно двигаясь к центру. В вкручивании же следует проводить всё в обратном порядке.

4. Демонтируйте крышки коренных подшипников так, чтобы вкладыши не упали. Расположите их в строгой последовательности расположения в двигателе. Снимите коленвал. Проанализируйте состояние вкладышей на предмет износа. Это поможет определить некоторые неисправности двигателя.

5. В том случае, если у коленчатого вала корпус с коренными подшипниками общий, тогда болты необходимо откручивать в строго определённой последовательности, которая указана в мануале, и также не за один подход. Если в руководстве предусмотрено повторное использование болтов, тогда сделайте шаблон из плотного картона с прорезанными отверстиями по форме блока крышек коренных подшипников. Каждый снятый болт вкручивайте обратно в строго необходимое отверстие.

6. Очень внимательно проверьте состояние всех деталей коленчатого вала, крышек коренных подшипников, осевых и радиальных вкладышей, а также болтов крепления крышек коренных подшипников.

7. При снятии коленчатого вала крайне осторожно отнеситесь к полированным поверхностям шеек подшипников или контактных поверхностей переднего и заднего сальников, чтобы не повредить их.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как поменять коленвал без снятия двигателя. Как заменить вкладыши коленвала, не снимая двигатель? Несколько советов. Снятие коленчатых валов

Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки коленчатого вала необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки коленвала повторно измеряем диаметры шейки коленчатого вала, чтобы определить ремонтный размер вкладышей.

Установка коленвала на автомобиль ВАЗ 2107
1. Коленчатый вал промываем в керосине и продуваем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонт, под шейку коленчатого вала, уменьшенный в диаметре на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах значения будут: 050, 075, 100.Отличить шатунные подшипники от основных несложно. На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) имеются кольцевые проточки. Кроме того, центральные втулки коленчатого вала шире остальных. Шатунные подшипники коленчатого вала все одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунных подшипников меньше диаметра основных. Для увеличения площади контакта на шатунных подшипниках отсутствуют кольцевые канавки.
2.Установить в пазы станины пятого коренного подшипника упорные полукольца с пазами на коленчатый вал. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).
3. Проверить осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), заменить упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.
4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите коленчатый вал в блок цилиндров.
5. В соответствии с отметками установите крышки коренных подшипников и затяните их болты с моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение коленвала.
6. Установить шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.
7. Установить поддон на автомобиль ВАЗ 2107 (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).
8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).
9. Установка остальных снятых деталей на ВАЗ 2107 проводится в обратной последовательности.
10. Отрегулировать натяжение цепи ГРМ (см. «Цепь привода ГРМ — регулировка натяжения).
11. Отрегулировать натяжение ремня привода генератора (см.« Ремень привода генератора ВАЗ 2107 — регулировка и замена натяжения »).
12. На карбюраторном двигателе автомобиля ВАЗ 2107 проверяем и при необходимости регулируем угол опережения зажигания

Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля — чтобы снять коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания вашего автомобиля, сначала необходимо снять следующие узлы и детали:

1) боковые люки картерного блока;

2) ГБЦ;

3) шатуны с поршнями;

4) маховик;

5) привод тахометра;

6) картер маховика;

7) крышка для крепления узлов и шестерен;

8) поддон.

Чтобы выпрессовать коленчатый вал из картерного блока двигателя, необходимо разблокировать, а затем открутить болты крепления крышек картерного блока со стороны маховика. Затем специальным съемником (а если его нет — легкими ударами медной пробойника по торцу вала) выдавите коленчатый вал вместе с подшипниками из картерного блока.

Для разборки коленвала нужно разблокировать, а затем открутить болты крепления уплотнительной крышки, снять крышку.Снимите задний подшипник с вала с помощью отжимных болтов. Если в этом нет необходимости, не выдавливайте подшипник из задней крышки блока картера. На этом разборка задней части коленчатого вала завершена.

Для снятия переднего шарикового подшипника необходимо отсоединить, а затем открутить зажимную гайку, снять шестерню и распорную втулку, вынуть шпонку; выдавите шарикоподшипник с помощью отжимных болтов. Снимите заглушки шеек валов и очистите полости шеек от осадка; Промойте коленчатый вал и его детали в керосине, прочистите шприцем все масляные каналы, затем продуйте воздухом.

Для снятия маховика двигателя необходимо его разблокировать, после чего открутить болты крепления маховика к фланцу коленчатого вала, прикрутить к маховику специальный съемник двумя болтами и, вращая нажимной болт гаечного ключа, снять маховик с коленчатого вала. фланец.

После снятия вышеуказанных узлов и деталей открутите гайки крепления вилок, снимите вилки, а затем коленчатый вал. Затем снимите заглушки шейки вала и промойте вал и его детали в керосине.Масляные каналы промываются шприцем.

При осмотре коленчатых валов основное внимание следует уделять состоянию коренных шеек, а также шейкам и подшипникам шатунов, буртикам, щекам вала и коленчатому валу двигателя, осматривать хвостовик, резьбу хвостовика и резьба зажимной гайки на предмет трещин и зазубрин.

Мелкие круглые риски зачищаются мелкой наждачной бумагой и маслом, зазубрины зачищаются пробирным камнем и мелкой наждачной бумагой. Засоренная резьба ремонтируется напильником.

Проверка шейки коленчатого вала проводится:

а) шатун — в двух ремнях;

б) корень широкий — в три пояса;

в) корень узкий — в один пояс. №

При осмотре вкладышей коренных подшипников, а также шатунных подшипников, отлитых из свинцовой бронзы, следует особенно внимательно проверять, нет ли отставаний свинцовой бронзы от стальной станины, крошек или трещин. При обнаружении трещин, сколов или отставания пломбы вкладыши следует заменить.Если есть царапины, заусенцы и небольшие зазубрины, тщательно очистите эти места скребком и прогладьте кельмой.

Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля — в двигателях нужно обращать особое внимание на состояние подшипника со стороны маховика. В случае значительного истощения его необходимо заменить. При осмотре шестерни коленчатого вала следует обращать внимание на дефекты, характерные для рабочих поверхностей шестерен: трещины, общий износ, износ, выкрашивание, заусенцы, а также наличие подрезки зубьев шестерни, работающей в паре.Необходимо заменить шестерню высокой выходной мощности.

Болты с зубилами с зазубринами, удлиненной и забитой резьбой также подлежат замене. Также следует проверить состояние шариковых подшипников. Самый серьезный дефект шариковых подшипников — это растрескивание шариков. Трещины могут возникнуть из-за неаккуратной сборки, попадания металлических частиц, а также из-за несоосности или неаккуратной центровки двигателя с приводом.

Следует установить отсутствие крошки и царапин на шариках.Пятна оспы на поверхности шариков или клетки указывают на кислотность смазочного масла. Чрезмерный износ сепараторов может быть результатом использования смазочного масла низкого качества. При перегреве подшипников в процессе эксплуатации шарики теряют свой блеск, но это не повод для брака подшипников.

Наличие пятен ржавчины на подшипниках свидетельствует о наличии воды в масле или влажности снаружи. Наличие таких дефектов, как крошение, глубокие локальные и кольцевые выработки и большой люфт, безусловно, является основанием для замены подшипников на новые.

После снятия шариковых подшипников проставочные шайбы обычно необходимо заменять новыми. Перед сборкой коленчатый вал следует очень тщательно очистить и тщательно промыть, проверив наличие заусенцев и грязи во внутренних отверстиях. После установки заглушек вал необходимо подвергнуть испытанию давлением гидравлического масла в течение пяти минут.

После гидравлического испытания гайки на болтах заглушек необходимо заблокировать, распределив нарезки на болтах. Масляные каналы необходимо защитить от попадания в них посторонних предметов и от засорения, завязав горловины манжетами из прессованного картона или картона.

Ведущие шестерни коленчатого вала должны быть установлены на вал достаточно плотно, однако необходимо следить за тем, чтобы их плотная посадка не обеспечивалась плотной посадкой на шпонку. Зажимную гайку необходимо закрепить кулачковой шайбой.

Уплотнительная крышка своим буртиком должна прижимать внешнее кольцо подшипника, а по плоскости соединения с крышкой должна обеспечивать плотную посадку через бумажную прокладку, причем крышка должна быть установлена ​​так, чтобы вырез на центрирующем буртике для слив масла идет снизу.При повороте подшипника стопорное кольцо не должно касаться крышки уплотнения.

Необходимо проверить, чтобы при проворачивании вала вращение подшипников было свободным, без заклинивания шариков.

При укладке коленчатого вала двигателя коренные шейки, а также их подшипники необходимо обильно смазать маслом, поставить на место коромысла и равномерно затянуть гайки подшипников. Начинайте затягивать, гайки должны быть от среднего подшипника. После затяжки каждого подшипника попробуйте провернуть вал вручную.Коленчатый вал должен легко вращаться вручную при затянутых коренных подшипниках.

Убедившись, что вал легко вращается, все гайки крепления подшипников следует затянуть пальцами. В дальнейшем собираем в следующем порядке: ставим поддон, кожух маховика, устанавливаем газораспределитель. После установки маховика в обязательном порядке проверить индикатором его биение по торцу и внешний диаметр обода.

Мы рассказали, как снимать и разбирать коленвал автомобиля, удачи!

А теперь отличные советы и хитрости в видео Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля, а затем правильно установить его в станине

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях! Ремонт коленвала

или как говорят в народе коленвал , многие наши люди пытаются сделать это сами.Но поскольку люди-самоделки знают общую идею ремонта автомобильного двигателя и не учитывают некоторые нюансы, то для проверки коленвала я приведу простые тесты.

Первое, на что следует обратить внимание при визуальной проверке коленвала — на шейки и необходимо определить необходимость шлифовки коленвала , это можно сделать визуально и на ощупь без каких-либо инструментов. Также нужно определить есть еще место для расточки коленвала, проще всего определить это по вкладышам.

Сразу поясню, что коленвалы ВАЗ можно растачивать 4 раза, ремонтный размер вкладышей увеличивается на 0,25 мм, первая расточка коленвала будет под вкладыши 0,25, вторая расточка будет под вкладыши 0,50, третья расточка под вкладыши 0,75, а последняя под вкладыши 1,00. Коленчатые валы ГАЗ и УАЗ можно растачивать до 6 раз, при этом размер гильз увеличится на 0,25 мм, первый расточка гильзы 0,25, второй расточка гильзы 0,50, третья 0.75, четвертая 1,00, пятая 1,25 и последняя 1,50.

Поэтому, когда вы снимали коленчатый вал с блока цилиндров, сразу смотрите на размер вкладышей, чтобы определить, есть ли еще возможность расточки коленвала. На фото показан лайнер и место нанесения лайнера.

Стандартный коленчатый вал (заводской коленчатый вал, который еще не расточен) будет иметь гильзы с номерами и без них.

Фото. Гильза коленчатого вала, стрелка 1 обозначает значок гильзы, а стрелка 2 — размер гильзы 0.25.

Расточка коленвала или нет

Теперь нужно определить, нужно ли растачивать коленчатый вал, обратите внимание на шейки коленчатого вала, на шейках видны риски и волнистые канавки, проведите пальцем по шейке, если видите риски, на шейке бороздки и проведите пальцем, чтобы почувствовать малейшую волнистость, даже не думайте об этом, поднесите к надувающемуся коленвалу. Но не стоит покупать вкладыши на коленвал сразу, после расточки бурильщик подскажет, какие вкладыши покупать, так как это бывает из-за большого износа шейки коленвала, их растачивают на два размера больше.

Фото. Сильно изношенная шейка коленвала Волга

Это случается редко, поэтому шейки коленчатого вала выглядят хорошо, обратите внимание на коренные подшипники, и если вы видите блестящий износ гильз, это указывает на то, что коленчатый вал болтается и имеет большой зазор, а болтающиеся в гильзах набивают блестящие полоски. .

Фото. Подшипники со значительным износом коленчатого вала

Но не путайте, также блестящие полосы на вкладышах могут появиться при установке коленвала при скручивании подушки с вкладышем, когда коленвал защемлен и еле скручивается или заклинивает.При этом первая болгарка ошиблась при шлифовке коленвала, вторая попала под гильзу, поэтому при установке вкладышей тщательно протрите грядки (место, где устанавливается вкладыш, называется станиной).

Если просто заменить вкладыши, не обтачивая изношенный коленвал, то это все равно, что деньги на ветер выкинуть, эффекта будет ноль. Также, если в двигателе до ремонта было очень слабое давление масла (лампочка давления горит на холостом ходу), это уже говорит о необходимости расточки коленвала под ремонтные гильзы.

Лучше не полениться и сдвинуть коленвал на расточку и немного переплатить, чем просто заменить вкладыши.

Железо не обманешь!

С помощью этих советов без микрометра легко определить, нужно ли шлифовать коленчатый вал.

Как правильно поставить подушки коленвала

Помните об этом, подушки коленчатого вала не могут быть заменены местами, с какого места была снята подушка и должна быть установлена, а фиксатор на гильзе должен быть поставлен на фиксатор другой гильзы.И лучше это сделать, перед тем как откручивать коленвал, набить подушки стержневыми точками, первая подушка — одна точка, вторая подушка — две точки и т. Д. Я использую набор цифр, но может и не иметь набора чисел, то используйте ядро. Также, когда вы набиваете отметки на подушках, набивайте их так, чтобы вам было ясно, где перед и где задняя часть подушки, ударьте отметки ближе к краю передней части подушки, затем при сборке , если вы отвлечетесь, взглянув на положенную подушку, то поймете, что не ошиблись.У подушек двигателя ВАЗ заводские риски на подушках, отмечать их не нужно, но можно и хуже не будет.

Фото. Номер 2 набит у меня на второй подушке, сверху номер смотрит вперед

У меня был случай, попросили посмотреть двигатель, просто заменили вкладыши и не растачивали коленвал. Вот и заклинило коленвал, меня сразу удивило, как заклинивает коленвал, когда просто заменили старые вкладыши на новые.

Все оказалось очень просто, другой мастер подсказал этому мастеру не прикручивать подушки к замку на вкладышах, а наоборот. Подкрутил подушки, как положено, фиксатор к замку, и коленвал закрутился. Но посмотрев на этот коленвал, я сразу понял, что все их труды были напрасны, даже на первый взгляд он был покрыт канавками, я ему сказал, что работать не будет смысла. Но он решил, что все будет хорошо.

Долго не ездил, так как в двигателе не было давления масла, хотя гильзы новые установил.

Коленчатый вал зажимает вал на вкладышах

Растачиваю коленвалы от проверенных расточителей и не имею проблем со сборкой двигателя. Но если вы просадили коленвал и расточитель ошибся, а коленвал зажат гильзами, или наоборот очень слабо, то возникает проблема установки коленвала на двигатель.

Я расскажу, как исправить, если коленчатый вал зажат вкладышами, как на коренные шейки, так и на шатун.

Но сначала нужно правильно установить вкладыши в станину блока цилиндров, так как при неправильной установке вкладышей двигатель заклинит, на фото видно, как следует правильно расположить вкладыши на двигателе ВАЗ. Но на других двигателях тоже устанавливаются гильзы.

Фото. Показывает, как правильно установить вкладыши в блок цилиндров.

После установки вкладышей в блок цилиндров необходимо правильно установить и выбрать упорные полукольца или кольца (в зависимости от двигателя), кратко желательно установить или отрегулировать упорные полукольца, чтобы не было продольное перемещение коленчатого вала.

Теперь кладем коленвал на вкладыши и вставляем вкладыши в подушки блока, подушки нужно поставить на свои места, а фиксатор вкладыша поставить на другой фиксатор вкладыша. Подушки слегка прикручиваем, после того, как все подушки будут на месте, начинаем подтягивать подушки по одной, а после того, как подушка затянута, обязательно пробуем провернуть коленвал.

Фото. Вид фольги перед подкладкой между подушками.

Если после затяжки подушки коленчатый вал зажат и не вращается, обязательно ослабить зажатую шейку коленчатого вала.Сделать это можно простой шоколадной фольгой, на фото показано, как правильно разрезать фольгу и как ее положить, чтобы разжать зажатую шейку коленвала. Бывает, что одной накладки из фольги недостаточно, поэтому добавляйте дополнительную фольгу, пока коленвал не начнет вращаться. Этот способ подходит как для коренной, так и для шатунной подушек. После того, как вы подобрали и затянули фольгу, ножом срезаете излишки, фольгу кладут на одну сторону подушки, где нет замков накладки.

Фото.Показывает, как правильно вставить фольгу между подушками.

Ослабленный коленчатый вал

Растачиватель коленвала может ошибиться и ослабить коленвал, тогда в двигателе не будет хорошего давления масла, и из-за этого двигатель может быстро стукнуть.

Фото. Так вот ключом можно провернуть коленвал на двигателе ВАЗ.

Вот так можно проверить коленвал на люфт. Подтянуть подушку и провернуть коленвал, если он очень легко крутится, то это не мешает проверять, ослаблен ли коленвал.

Обычно коленчатый вал после хорошей расточки не зажимается и легко проворачивается. Снимите подушку, вытащите лайнер и подложите шоколадную фольгу под лайнер, закрутите лайнер, если коленчатый вал сжимается или начинает заметно сильнее проворачиваться, значит, эта шейка коленвала хорошо расточена, вытащите фольгу из-под вкладыша. лайнер и проверьте следующую подушку.

Фото. Показано, как подложить фольгу под вставку, а излишки фольги обязательно срезать кончиком ножа, здесь показано, что с одной стороны фольга отрезается, а с другой — нет.

Если после того, как фольга была помещена под гильзу, коленчатый вал не проворачивался более тяжело, то шейка коленчатого вала ослаблена, подкладывайте под эту подушку между гильзой больше фольги, пока коленчатый вал не проворачивается затруднительно. После того, как все подушки были проверены и найдены ослабленные, и если под гильзу нужно было положить более одной пленки, то коленчатый вал должен был быть полностью удален, а под те шейки, которые должны были быть помещены более чем в одну фольгу, он необходимо разделить полоски фольги на две части и положить половину фольги под вкладыш в блоке.Наденьте коленвал, затяните, вот и все, вкладыши у вас идеально подогнаны, и коленвал будет отлично работать в двигателе.

Обязательно проделайте отверстие в фольге под вкладышем через отверстия в вкладыше с помощью гвоздя, чтобы масло могло проходить через него.

Восстановление коленвалов

Также можно воспользоваться мастерской по восстановлению коленвала, но не рекомендую восстанавливать и приваривать коленвал. Я слышал много неодобрительных отзывов о восстановленных коленчатых валах, у первых эти коленвалы ломаются, у вторых быстро изнашиваются.

Фото. Сломан коленвал ВАЗ-2103, последняя расточка коленвала (размер гильзы 1.00)

На фото сломан коленвал последней расточки, после расточки этого коленвала и установки на двигатель до поломки он проехал 45000 км. правда хозяин этой шестерки не пожалел и дал ему бензин.

Поэтому, если у вашей машины коленвал последней расточки, то не садитесь за руль, езда на такой машине должна быть спокойной.

Требуется балансировка коленчатого вала после его расточки?

Нет, коленчатый вал не требует балансировки после расточки. Смело ставьте расточенный коленвал и катайтесь, все будет нормально.

Расточка коленвала стачивает все шейки или нет?

При расточке коленчатого вала мастер по диаметру измеряет коленчатый вал и может протыкать только коренные шейки и не касаться шатунов, и наоборот. Но по мне, если коленвал отдам на шлифовку, то прошу проткнуть колесо полностью, мне так спокойнее.

Как промыть коленчатый вал после расточки?

Коленчатый вал после расточки очень легко промыть, залить бензин в насос, прижать шланг от насоса к отверстиям коленвала, надавить на насос и бензин промоет коленвал изнутри под давлением. Обычно отверстия на шейках коленчатого вала сквозные, поэтому заткните противоположное отверстие пальцем, и бензин пойдет через канал к шатунной шейке и промоет весь канал.

Но не промывать соляркой, так как она очень терпкая, а при сборке коленвала оставшаяся солярка выйдет из отверстий коленвала на гильзы и может заклинить.

Что делать, если свечи коленчатого вала упали в коленчатый вал?

После того, как заглушки коленчатого вала упали в коленчатый вал, их необходимо просверлить, вставив в это отверстие сверло, и желательно подбирать сверло с диаметром отверстия. И скорее всего вы пробовали выбить свечи по совету расточителя коленвала.

Раз расточил коленчатый вал и расточитель сказал мне, теперь мне нужно выбить втулки, прочистить канал и забить новые. Я ему говорю, сейчас принесу вам новые свечи, выбью и почищу, а новые забью, чтобы вы дали стопроцентную гарантию, что вставленные вами свечи не вывалятся под давлением масла.На что он мне сказал, это работа моториста, пусть делает, я ему говорю, раз уж нельзя, то и советов нечего давать, моторист сам знает, что делать с коленвалом.

Дам совет, без особой надобности не трогайте заводские втулки коленвала, так как на заводе они запрессовываются специальной машиной, а забив вручную, есть опасность вылететь под давлением масла.

Но если вы выбили заглушки из коленвала, то правильно их забивать так, не ударяйте по центру заглушки, так как заглушка будет растягиваться и расшатываться, возьмите оправку по диаметру заглушки или еще немного, и вбиваем, снимая заглушки по краям.

Мы промывали коленчатый вал, как описано выше, и этого вполне достаточно, и когда вы начнете ездить на хорошем масле, даже если на коленвале будет небольшой нагар сажи, он будет постепенно смываться без вреда для двигателя.

Когда-то у меня был корпус, я собрал двигатель ВАЗ 2109, стал промывать коленвал, и одна шейка была очень сильно забита, что бензин при промывке с главной шейки почти не проходил в шатун. Тогда я подумал, что надо будет выбить пробку коленвала и высверлить нагар, но решил попробовать продуть компрессором, забив деревянным чопиком с одной стороны основной горловины, и плотно приставил шланг в другое отверстие основной горловины высокого давления от компрессора вылетела пробка от нагара из шейки шатуна, и канал задул.Вот и сдул забитый коленвал.

Если у вас нет компрессора, то можно подъехать к любому шиномонтажу и там коленвал продуть.

Итог, только в очень крайнем случае выбивайте заводские заглушки из коленвала, если канал полностью забит и продувка не помогает, также попробуйте засорить заглушку, чтобы она не выдавливалась давлением масла.

Как снять коленчатый вал, не снимая двигатель?

Можно снять коленчатый вал, не снимая двигатель, но легче снять двигатель, а затем снять коленчатый вал.

Для снятия коленвала без снятия двигателя необходимо снять поддон, коробку передач, маховик, заднюю крышку с сальником, переднюю крышку, снять цепь или ремень ГРМ, это зависит от модели двигателя, опор шатуна и коленвала. крепления.

Как видите, снять коленвал не так-то просто, если не снимать двигатель, легче снять двигатель, чем снять все описанное выше и залезть под машину.

Если покупать новый коленвал в магазине, нужно его шлифовать или нет?

Новый коленчатый вал не нужно шлифовать, он уже отшлифован под стандартные втулки.

Менять или не менять гайки шатуна?

Если резьба на болтах и ​​гайках шатуна хорошая, то менять их не нужно, а если плохая, то нужно менять бот вместе с гайкой.

Как можно отшлифовать шейку коленчатого вала вручную?

У меня на практике был один такой случай, когда я шлифовал шатунную шейку вручную без использования станка. Как-то родственники приехали к моему другу за 1200 км. Как двигатель в их ВАЗ 2114 выбил в гости из-за того, что когда они выходили на природу, они ударились поддоном о камень.Картер погнулся и вмятина перекрыла подачу масла в маслоприемник, масло пошло, но очень слабо, из-за чего дребезжал второй шатун.

Эту машину мне привезли в пятницу вечером, и друг просит, Сергей, я помогу тебе, но родственники обязательно должны уехать в воскресенье. Я ему говорю, завтра суббота и мастерская по растачиванию коленвалов не работает, он просит разобраться, как можно без станка, говорю ему вечером подумаю а завтра попробую сделать это.За вечер придумал 10 вариантов, но остановился на одном, который мне показался самым быстрым и удобным.

Полировал шейку коленвала вот так.

Снял поддон не снимая двигатель с машины, покрутил стук шатун, посмотрел вкладыши, они оказались стандартные, полез в свою груду металлолома и нашел хорошие вкладыши 0,25. Заткнул тряпкой отверстия в шейках коленвала, вставил вкладыши в шатун и хорошо промазал их притирочной пудрой для клапанов, слегка натянул шатун на шейку коленвала.Выкрутил все свечи и начал приводить коленвал стартером, две минуты ехал с перерывами, снова снял подушку с шатуна и снова намазал притирочный порошок, снова вытащил подушку шатуна, а также начал ездить с стартер. Делал так до тех пор, пока подушка шатуна полностью не села на шатун, затем снял подушку и тряпкой в ​​бензине удалил весь притирочный порошок с коленвала и вкладышей шатуна, вытащил тряпку из шейки коленвала, смазал вкладыши с чистым маслом, закрутил шатун как положено, проверил, стартер крутит.Выровнял поддон и маслоприемник, поставил все на свои места, завел мотор, отлично заработало.

На следующий день родственники друга поехали домой, и машина их не подвела, и они ездили на ней пол года, потом продали, а коленвал не ремонтировали.

Если поставить новый коленвал, нужно ли менять шатуны?

Если шатуны не стучали и вкладыши в них не крутились, смело оставляйте старые шатуны.Шатун нужно менять в том случае, если в нем закрутилась вставка, если шатун выбился, но вставка не проворачивалась, можно смело ставить этот шатун обратно. Когда вкладыш в шатуне поворачивается, он выгрызает часть металла, тогда шатун нужно выкинуть и заменить на новый. И если вкладыш в шатуне не повернулся, его размер останется в норме, и можно смело ставить обратно. Это мой личный опыт более 20 лет практики в ремонте двигателей.

Почему нет отверстия в одной коренной шейке коленвала ВАЗ?

Отверстия в коленчатом вале для подачи масла от коренных шеек к шатунам. Поскольку в двигателе четыре шатуна, в основных шейках имеется четыре отверстия. Поэтому центральная горловина без отверстий, подача масла идет только к этой горловине.

Почему после 90 градусов горит лампа форсунки давления масла ВАЗ после капитала?

Скорее всего капиталом тут не пахнет, и на изношенный коленвал установили новые гильзы.Этот двигатель нужно переделать, растачивая коленчатый вал. Если коленчатый вал затачивался, то расточитель ошибся в допусках, удалил лишний металл, тем самым ослабив шейки коленвала, поэтому давление масла загорается при температуре 90 градусов.

Почему раньше на лайнерах «Жигулей» были дыры, а теперь нет?

Потому что отверстия на втором лайнере не нужны. Смазка гильзы и шейки коленчатого вала протекает через сквозное отверстие в шейке коленчатого вала.В верхней втулке имеется отверстие с проточкой, масло под давлением поступает в расточку основной шейки, смазывая шатун кривошипа и нижнюю втулку без отверстий через сквозное отверстие главной шейки.

И поэтому в двигателе 402 канавку в нижних вкладышах Волги не сделали, не знаю, главная шейка коленвала в этих двигателях не сквозная, отверстие только с одной стороны. Оказывается, подача масла на шейку коленчатого вала коленчатого вала является импульсной, когда отверстие шейки проходит по верхней гильзе с отверстиями.Нижний вкладыш без канавки смазывается маслом шейкой коленчатого вала, которая волочится за собой, что, конечно, вызывает небольшое голодание масла нижнего вкладыша.

КОЛЕНВАЛ 21213

Для коленчатых валов двигателей 21213 диаметр коренной шейки (мм) составляет:

нормальный размер …………………………… 50, 799 — 50, 819

ремонт (-0, 25) ……………………………… 50, 549 — 50, 569

ремонт (-0, 50) ………………………………. 50, 299-50, 319

ремонт (0, 75) ……………… ……………….. 50, 049-50 , 069

ремонт (-1, 00) …………………………….. 49, 799-49, 819

Диаметр шейки шатуна (мм):

нормальный размер …………………………….. 47, 83 — 47, 85

ремонт (-0, 25) ……………………………….. 47, 58 — 47, 60

ремонт (-0, 50) ………………………………… 47, 33 — 47, 35

ремонт (0, 75) ………………………………… 47, 08- 47, десять

ремонт (-1, 00) ……………………………….. 46, 83 — 46, 85

Номинальный расчетный зазор в подшипниках шатуна составляет 0,02–0,07 мм, а в коренных подшипниках — 0,026–0,073 мм. Предельные зазоры (износ) составляют 0,1 мм для шатуна и 0,15 мм для коренных шеек.

Распределительный вал и его привод

Распредвал двигателя 21213 отличается от 2121 другим угловым расположением кулачков, так как на двигателе 21213 разные фазы газораспределения.

Привод распредвала имеет особенности при ремонте натяжителя цепи. Его поршень удерживается от выпадения из корпуса не стопорным кольцом (как на двигателях 2121), а ударами по корпусу в трех точках. Для разборки натяжителя подпилите края корпуса в местах пробивки. После установки натяжителя плунжера в корпус необходимо расточить корпус в трех точках. При этом выступы от перфорации не должны касаться поверхности при движении плунжера.

Коленчатый вал ВАЗ классик

Рисунок: Основные размеры шатуна и коренной шейки коленчатого вала и их галтели ВАЗ 2103

Рисунок: Допустимое биение основных поверхностей коленчатого вала

ДИАМЕТРЫ ШАТУНОВ, мм

ДИАМЕТР ШЕИ, мм

Вал коленчатый ВАЗ 08-09

Рисунок: Основные размеры коленвала ВАЗ 08-09

ДИАМЕТРЫ ШАТУНОВ, мм

ДИАМЕТР ШЕИ, мм

Как снять подшипник с коленвала ВАЗ 2109?

Нет подшипника в коленвале ВАЗ 2109.

Шлифовка коленвала в домашних условиях. Видео.

Горобинский С.В.

Иногда автомобилисты и начинающие механики задаются вопросом, как заменить вкладыши коленвала, не снимая двигатель. Такой интерес объясняется несколькими причинами. Во многих случаях просто нет возможности снять мотор с автомобиля. Этот агрегат довольно тяжелый, поэтому вам понадобится подъемник или помощь нескольких сильных мужчин. Если этих условий для снятия мотора нет, то придется выходить и проводить работы прямо на станке.Но учтите, что ремонт без снятия мотора несколько выглядит извращением, то есть повозиться придется основательно. Поэтому все же попробуйте поймать помощников для снятия мотора.

Как заменить вкладыши коленвала, не снимая двигатель? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте разберемся, что такое наушники и почему их стоит менять. Всем известно, что подшипники используются для обеспечения длительного срока службы всех вращающихся частей. Они могут быть самыми разными; Подшипники скольжения установлены в двигателе на коленчатом валу — вкладыши.Они представляют собой стальной лист определенной формы, который устанавливается в станине двигателя (основной) или в нижних головках шатунов. Они имеют фиксаторы в форме усиков, чтобы избежать смещения подшипников во время работы.

Также есть специальная канавка или отверстие для смазки. Внутренняя поверхность имеет антифрикционное покрытие , что значительно снижает уровень износа детали. Обратите внимание, что для разных моделей двигателей используются разные покрытия, при выборе сменных наушников обратите внимание на этот фактор.

Гильзы меняют по нескольким причинам, начальная — износ, но последствия могут быть разные:

• Люфт … В этом случае коленвал будет стучать. Рекомендуется как можно скорее произвести ремонт. В этом случае замену можно произвести даже без снятия и разборки двигателя;
• Проворачивание … В результате сильного износа из него выскакивает усик подшипника и проворачивает его вокруг шейки коленчатого вала.Иногда такое случается при недостаточной смазке. Здесь на шейке могут образоваться потертости, единственный вариант — снять коленвал и отшлифовать его.

Как видите, причины такого ремонта могут быть разными. При повороте вкладышей дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна, двигатель просто заклинивает.

Замена

Все официальные инструкции рекомендуют замену вкладышей коленвала при полной разборке двигателя, но на самом деле в этом нет необходимости.Все можно сделать прямо на машине. И если с шатунными подшипниками все более-менее понятно. Достаточно просто открутить головку, вытащить старую деталь, а затем установить новую вставку. Затем возникают вопросы с остальными, ведь на первый взгляд к ним нельзя приблизиться, не сняв коленвал. Но, здесь на помощь приходит опыт моряков. На больших морских дизелях длина коленвала может достигать 10-15 метров, соответственно для замены подшипников он не снимается.Есть хорошая методика, позволяющая делать это прямо на двигателе. Задача автомеханика — адаптировать его под свои цели.

Перед началом работ нужно загнать машину на эстакаду или смотровую яму … Это сделает доступ снизу к мотору полностью свободным. Также снимается защита (если есть) и сливается масло. После этого можно приступать к замене:

• Коробка снимается. Лучше сделать это заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без этого, но лучше подготовиться заранее, это позволит тратить меньше времени в будущем;
• Передняя крышка снята.Ремень (цепь) привода распределительного вала ослаблен. Лучше удалить полностью;
• Стартер демонтирован;
• Далее нужно снять поддон. В принципе, особых проблем с этой работой возникнуть не должно. Но на некоторых моделях будет мешать передняя балка. В этом случае вам нужно будет открутить крепления мотора и немного приподнять его. После этого поддон можно свободно вытаскивать;
• Это приведет вас к коленчатому валу. Обычно замену начинают с шатунных подшипников.Здесь все просто. Открутите винты крепления головки, вытащите старые подшипники, а затем установите новые детали. Перед установкой смажьте вкладыши;
• Перед заменой коренных подшипников необходимо опустить коленчатый вал. Для этого ослабьте его крепление к маховику. Достаточно опустить на 10-15 мм .;
• Затем вытащите вкладыши. Самый простой способ сделать это — сделать приспособление наподобие алюминиевой заклепки. Он вставляется в отверстие для смазки, и подшипник выталкивается наружу.Иногда водители используют для этого стальные линейки, но в этом случае можно повредить рабочую поверхность коленчатого вала.

После снятия лайнера обязательно проверьте его состояние. Если вы видите простой износ без потертостей, то можете смело устанавливать новые детали. В случае видимых повреждений желательно снять коленвал и отшлифовать его.

Установка гильз на большинство моделей двигателей выполняется вручную. Если это не удается, вы можете использовать тот же инструмент, который использовался для извлечения подшипников.Смажьте наушники перед установкой. Обратите внимание на правильную установку деталей, усики должны попадать в предназначенную для этого канавку.

При сборке помните, что винты должны быть затянуты с указанным производителем крутящим моментом. Поэтому для окончательной затяжки креплений используйте динамометрический ключ. Это позволит избежать самопроизвольного расшатывания деталей.

Заключение … Каждый автолюбитель хоть раз сталкивался с неисправностями двигателя. Причем износ может появиться как через 100000 километров пробега, так и через 500000.Многое зависит от конкретной модели, а также от эксплуатационных характеристик. Многие задаются вопросом, как заменить вкладыши коленвала, не снимая двигатель. Сделать это вполне возможно, но снять мотор все равно будет проще, а надежность ремонта прямо на машине будет хромать.

Каждая деталь имеет значение, чтобы двигатель вашего автомобиля работал бесперебойно. Гильзы коленчатого вала занимают особое положение в системе. Тонкие полукруглые стально-алюминиевые пластины, окружающие коренные шейки и шатунные шейки, являются внешними обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая производительность двигателя.

Когда необходимо заменять подшипники коленчатого вала?

В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые испытывает коленчатый вал, только подшипники скольжения могут удерживать его на оси и обеспечивать работу кривошипно-шатунного механизма. Коренные шейки и шатунные шейки выполняют функцию внутренних зажимов, а вкладыши, соответственно, внешних. Система блока цилиндров двигателя имеет сеть маслопроводов, по которым моторное масло под высоким давлением подается во гильзы.Он создает тонкую масляную пленку, которая снижает трение и позволяет коленчатому валу вращаться.

Физический износ — первое и главное условие, из-за которого необходимо менять вкладыши. Как бы нам ни хотелось избежать износа, постепенно стираются поверхности шеек и втулок, увеличивается зазор между ними, коленчатый вал получает свободный ход, резко падает давление масла. Все это приводит к поломкам двигателя.

Еще одна причина принудительного ремонта — это ситуация, когда гильзы коленчатого вала вращаются.О подобных неисправностях слышал каждый автовладелец, но не все знают, как и почему это происходит. В так называемую станину помещается тонкая вставная пластина. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.

Иногда при определенных условиях усики не могут удерживать вкладыш, и он, прилипая к шейке коленчатого вала, поворачивается. Если гильзы коленчатого вала провернуты, двигатель не может работать.Типичные причины такой поломки:

• слишком вязкая смазка, ее отсутствие, попадание абразива;
• слишком маленький натяг при установке крышек подшипников;
• Недостаточная вязкая смазка и работа мотора в режиме перегрузки.

Выбор подшипников коленчатого вала

Какими бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разобрать двигатель и поменять вкладыши, без шлифовки коленвала не обойтись.Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шея, все подвергаются шлифовке до габаритных размеров.

Двигатель собирается на заводе со стандартными втулками. Для двигателей ВАЗ выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно проводить не более 4 раз. Шаг между размерами — 0,25 мм. Соответственно, после первой шлифовки необходимо покупать пластины с пометкой «0,25», после второй — 0.5, после третьего — 0,75, после четвертого — 1,0. Еще два отверстия диаметром до 1,25 и 1,50 мм доступны для двигателей, устанавливаемых на автомобили ГАЗ и Москвич.

Размеры вкладышей коленчатого вала, которые необходимо приобрести, может рассчитать только специалист по шлифовке коленвала. Иногда случается, что повреждения шейки требуют шлифовки не до следующего размера, а после одного. Втулки продаются только в комплекте со всеми коренными шейками или шатунными шейками.

Как заменить вкладыши коленвала своими руками

Учитывая, что для доступа к коленвалу придется разбирать мотор полностью, приступать к такому ремонту можно только при наличии у автовладельца необходимых знаний и навыков в этом деле.В первую очередь нужно снять и полностью разобрать мотор. Это можно сделать в гараже, но для этого потребуется полный комплект ключей от машины и др., А также механическая лебедка. Чтобы снять двигатель, действуйте следующим образом:

и
• снимаем капот;
• сливное масло и охлаждающая жидкость;
• освободить двигатель от навесного оборудования: стартера, генератора, топливного насоса и насоса охлаждающей жидкости, распределителя зажигания, снять радиатор и головку блока цилиндров;
• затем отверните крышку сцепления, гайки подушки и снимите блок;
• положив двигатель на верстак, снимите: маховик, шкив, крышку привода распределительного вала, приводную цепь и шестерню масляного насоса, вал вспомогательного привода, маховик, а также задний держатель буртика;
• после откручивания 14 болтов поддона нам станет доступен сам коленвал;
• , чтобы снять его, необходимо открутить болты пяти крышек коренных подшипников и болты четырех крышек шатунов.

Сняв крышки подшипников, можно сразу заметить, где повернулись втулки. Настоятельно рекомендуется не снимать крышки и не снимать коленчатый вал до того, как его увидит специалист. По характерным признакам неравномерного износа специалист сможет определить, где произошло смещение или искривление. Для этого необходимо, чтобы каждая вставка оставалась на месте.

Стоит ли самому начинать установку коленвала?

Автомобильный двигатель — довольно сложное и специфическое устройство.Многие автомобилисты успешно проводят его полную разборку и ремонт. Однако для того, чтобы правильно установить подшипники коленвала, нужно обладать определенными навыками. Лучше, если эту работу сделает опытный моторист. Это в первую очередь необходимо для того, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного натяжения, которое может вызвать проворачивание втулок.

Гильзы цилиндров с огневым кольцом · Технопедия · Моторсервис

Рис. 10 Рис.9.

Гильза цилиндра сначала вставляется в блок цилиндров без огневого кольца.Затем поршень и шатун вставляются в цилиндр и прикрепляются к коленчатому валу, как указано. При установке поршня необходимо убедиться, что зажим поршневого кольца достаточно глубоко вошел в выемку для огневого кольца (рис. 10). Это гарантирует, что поршневые кольца не попадут в паз огневого кольца и не получат в результате повреждений. После установки поршня огневое кольцо вручную помещается в выемку. Что касается бывших в употреблении деталей, то слегка жесткое огневое кольцо можно осторожно вбить в гильзу цилиндра с помощью молотка и деревянного бруска (рис.9).

СИТУАЦИЯ

Чтобы продлить срок службы двигателей грузовых автомобилей и снизить вредные выбросы выхлопных газов, некоторые производители двигателей все чаще используют гильзы цилиндров с огневым кольцом.

ДИЗАЙН И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Огненные кольца помещаются на верхнем конце гильз цилиндров в прямоугольную выемку. Во время монтажа огнестойкое кольцо вставляется в предназначенную для него выемку. Позже он удерживается на месте головкой блока цилиндров.

Огневое кольцо или маслосъемное кольцо предотвращают образование нагара твердого масла на верхней поверхности поршня. Это достигается за счет меньшего внутреннего диаметра огневого кольца по сравнению с диаметром отверстия цилиндра.

Когда поршень проходит через верхнюю мертвую точку, огневое кольцо соскребает с поршня нежелательный масляный нагар и предотвращает образование отложений на верхней поверхности.

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

На гильзах цилиндров без огневого кольца, если двигатель используется в неблагоприятных условиях, на верхней поверхности поршня может образовываться твердый углеродный слой (рис.4 осталось). К неблагоприятным условиям эксплуатации относятся:

• частые поездки на короткие расстояния
• частый режим холостого хода
• работа двигателя с неудовлетворительным качеством топлива и масла
• отсутствие технического обслуживания автомобиля

На гильзах цилиндров без огневого кольца слой углерода на верхней поверхности поршня приводит к абразивному износу после относительно короткого срока службы (рис. 4, справа). Этот нежелательный преждевременный износ гильз цилиндров в сочетании с чрезмерным расходом масла можно предотвратить, используя гильзы цилиндров с огневым кольцом.

Рис.4: Углеродный слой на верхней поверхности и абразивный износ рабочей поверхности цилиндра

СНЯТИЕ ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРА

Рис. 5

Для снятия поршня необходимо сначала снять огневое кольцо с гильзы цилиндра. Для бывших в употреблении гильз цилиндров это нельзя сделать сразу вручную. Отложения между огневым кольцом и гильзой цилиндра приводят к тому, что огневое кольцо плотно застревает в своем креплении. При удалении дефектных гильз цилиндра огневое кольцо можно разрушить, используя долото, вставленное между огневым кольцом и гильзой цилиндра (рис.5).

Рис. 6

При повторном использовании гильзы цилиндра и огневого кольца поршень слегка перемещается вниз за счет вращения коленчатого вала, так что огневое кольцо становится доступным. Затем бывшее в употреблении поршневое кольцо диаметром, соответствующим диаметру цилиндра, вставляется в цилиндр под огневым кольцом (рис. 6).

Вращение коленчатого вала заставляет поршень выдвигать огневое кольцо из гильзы цилиндра (рис. 8). Чтобы поршневое кольцо, используемое в качестве инструмента для снятия, не сжималось и не скользило по огневому кольцу, стыковой зазор необходимо перекрыть щупом при извлечении огневого кольца (рис.7).

Если снимается только поршень, гильза цилиндра должна быть зафиксирована на месте, то есть прижата к ее гнезду. В противном случае поршень вытолкнет огневое кольцо и гильзу цилиндра из блока цилиндров.

Рис. 7 Рис. 8

Гильза цилиндра сначала вставляется в блок цилиндров без огневого кольца. Затем поршень и шатун вставляются в цилиндр и прикрепляются к коленчатому валу, как указано. При установке поршня необходимо убедиться, что зажим поршневого кольца достаточно глубоко вошел в выемку для огневого кольца (рис.10). Это гарантирует, что поршневые кольца не попадут в паз огневого кольца и не получат в результате повреждений. После установки поршня огневое кольцо вручную помещается в выемку. Что касается бывших в употреблении деталей, то слегка жесткое огневое кольцо можно осторожно забить в гильзу цилиндра, используя молоток и брусок (рис. 9).

Рис.9. Рис. 10

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Поршни и гильзы цилиндров с огневыми кольцами должны продаваться в комплекте, чтобы предотвратить неправильное сочетание деталей и избежать проблем с зазором.
• Когда заменяется только поршень, важно убедиться, что он предназначен для использования с огневым кольцом (сравните диаметр верхней площадки со старой частью).
• При замене только гильзы цилиндра необходимо следить за тем, чтобы высота огневого кольца была меньше высоты верхней площадки поршня.
• Огненное кольцо не может быть оставлено без внимания. Его всегда необходимо устанавливать так, чтобы двигатель достиг заданной компрессии и производительности.
• Огненные кольца изготавливаются симметрично, т.е.е. кольцо не имеет определенного направления установки.
• При доработке уплотнительной области блока цилиндров необходимо соблюдать или отрегулировать указанный размер выступа поршня, а также убедиться, что первое компрессионное кольцо не может столкнуться с огневым кольцом.
• Огненные кольца не хонингованы по внутреннему диаметру.
• Не дооснащайте гильзы цилиндров огневыми кольцами, если они не одобрены производителем.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТАВКЕ

Гильзы цилиндров Kolbenschmidt всегда поставляются в виде полного комплекта, т.е.е. с огневым кольцом и уплотнительными кольцами. Огненные кольца не доступны по отдельности в качестве запасных частей.

Установка гильз цилиндров | KnowYourParts

Поврежденные и изношенные блоки цилиндров из чугуна и алюминия давно ремонтируются с использованием сухих гильз. Установка ремонтной втулки часто может спасти блок, если цилиндр имеет чрезмерный износ конуса или имеет трещины, царапины или другие повреждения, а также растачивание поврежденного цилиндра. Аналогичным образом, чтобы восстановить цилиндры до новых размеров, все цилиндры в блоке могут быть заменены втулками, если все цилиндры сильно изношены.

Основным преимуществом использования муфт перед растачиванием цилиндров и установкой поршней и колец увеличенного размера является экономия средств за счет отсутствия необходимости замены поршней и колец. Кроме того, многие блоки слишком тонкие, чтобы надежно выдерживать растачивание без втулок. И если мы говорим об алюминиевом блоке со встроенными железными втулками, обработка исходных втулок и установка новых (мокрых или сухих) может быть единственным способом сохранить (или изменить) блок.

Рабочие характеристики
Для высокопроизводительных применений муфты также имеют ряд преимуществ.Смещение блока цилиндров ограничено расстоянием между центрами отверстий и толщиной отливки. Если блок представляет собой отливку с толстыми стенками, вы можете увеличить рабочий объем двигателя, растачивая цилиндры для увеличения размера и / или используя кривошип. Шатуны Stroker популярны, потому что требуют меньшего количества модификаций. Кривошипы с длинным ходом хороши для низкого крутящего момента, но конфигурация с коротким ходом и большим отверстием под квадрат лучше для высоких оборотов. Следовательно, если вы создаете двигатель с высокими рабочими характеристиками, вы можете захотеть увеличить размер отверстия, а не полагаться на увеличенный ход для создания большей мощности.

Если вы устанавливаете сухие втулки в блок для увеличения рабочего объема, вы можете удалить только определенное количество металла, прежде чем у вас закончится блок для поддержки больших гильз цилиндра. Один из способов преодолеть этот предел — выполнить преобразование мокрой муфты. Имеющиеся цилиндры подвергаются механической обработке и на их место устанавливаются мокрые гильзы. Установка требует значительных модификаций блока и точной обработки с ЧПУ, чтобы он мог работать с мокрыми гильзами, но результаты того стоят.Поскольку охлаждающая жидкость находится в прямом контакте с внешней стороной рукава, мокрые рукава обычно могут выдерживать гораздо более высокие мощность и тепловые нагрузки. Следовательно, вы получаете повышенную прочность и надежность, а также больший рабочий объем. Комплекты для переоборудования мокрых гильз доступны для некоторых импортных двигателей последних моделей, а также для отечественных двигателей V8.

Советы по установке сухих втулок
Одно из наиболее важных решений, которые вам придется принять при установке сухих втулок, — это то, какой размер посадки с натягом подходит для конкретного применения.Алюминиевые блоки имеют большее тепловое расширение, чем блоки из чугуна, поэтому для них обычно требуется большая посадка с натягом, чтобы муфты не двигались. Итак, сколько помех вам нужно?

Ответы будут зависеть от того, кого вы спрашиваете. Разные поставщики гильз давали нам разные рекомендации. Согласно одному из них, для большинства алюминиевых блоков обычно требуется посадка с натягом от 0,003 до 0,004 дюйма между безфланцевыми втулками и блоком, чтобы втулки оставались на месте. Если в блок можно установить втулку с фланцем, то вмешательство может вообще не понадобиться.

Другой сказал, что посадка с натягом от 0,0015˝ до 0,003˝ — это все, что вам нужно для большинства алюминиевых блоков, и если вы выйдете намного дальше 0,004˝, вы, вероятно, исказите блок. Деформация отверстия — это плохо, потому что оно препятствует тому, чтобы отверстие получилось круглым, когда вы его затачиваете. Это препятствует хорошему уплотнению колец и допускает потери при продувке и сжатии; ни один из них не является хорошим для выбросов или производительности.

Один поставщик сказал, что они полностью изменили свое мнение о посадке с натягом для некоторых применений в алюминиевых двигателях.Втулки можно установить с минимальным натягом (от 0,0005˝ до 0,001˝) и зафиксировать на месте с помощью анаэробного герметика. Герметик, такой как Loctite 518, наносится на нижнюю треть цилиндра, чтобы удерживать его на месте и предотвращать миграцию масла вверх между нижним концом втулки и блоком. Все, что попадает между муфтой и блоком (будь то масло, нагар или даже воздух), может помешать хорошей теплопередаче.

Для чугунных блоков с водяным охлаждением общая рекомендация по установке сухих безфланцевых втулок — использовать около.0015˝ до .002˝ посадки с натягом. Один из способов упростить установку гильзы при одновременном улучшении теплопередачи — слегка заточить цилиндр с помощью песчинок №280 после того, как он будет расточен для установки втулки. Более гладкая отделка внутри отверстия улучшит контакт металла с металлом между втулкой и блоком, когда втулка вставлена ​​на место.

На некоторых двигателях небольшого рабочего объема с воздушным охлаждением (например, мотоциклетных и небольших двигателей) может потребоваться дополнительная посадка с натягом, поскольку цилиндры работают при более высоких температурах.Мы слышали о производителях двигателей, которые использовали посадку с натягом от 0,006˝ до 0,008˝ с натягом, чтобы гарантировать, что втулки останутся на месте.

Еще нужно иметь в виду, что если вы устанавливаете гильзу только на один поврежденный цилиндр в блоке для его ремонта, втулка может несколько исказить соседние цилиндры, особенно если вы используете большую посадку с натягом. В результате могут возникнуть проблемы с уплотнением колец, потери на сжатие и прорыв в соседних цилиндрах.

Использование торсионных пластин при расточке и хонинговании блока — это один из способов минимизировать или исправить деформацию отверстия цилиндра.Фактически, упорные пластины могут потребоваться на многих тонкостенных блоках (с муфтой или без нее) для достижения действительно хорошей обработки отверстия, круглой и прямой. Установите упорную пластину и прокладку головки на блок, а затем затяните болты головки в соответствии со спецификациями перед хонингованием.

Измерение интерференции
Чтобы точно определить величину натяга, вам нужны два измерения: средний внешний диаметр (OD) втулок и средний внутренний диаметр (ID) отверстий в блоке.Для измерения этих размеров вам понадобится точный микрометр с внешним диаметром и микрометр с внутренним диаметром или калибр внутреннего диаметра.

Измерьте размер рукава сверху, посередине и снизу. Запишите числа. Затем поверните втулку на 90 градусов и повторите измерение. Усредните вместе все эти числа, чтобы рассчитать средний наружный диаметр муфты.

Затем проделайте то же самое с отверстием. Измерьте верхнюю, среднюю и нижнюю часть, затем поверните калибр или микрофон ID на 90 градусов и повторите. Опять же, усредните числа вместе.Размеры внутреннего диаметра отверстия должны быть меньше размеров внешнего диаметра втулки, чтобы обеспечить посадку с натягом.
Вычтите средний внутренний диаметр отверстия из внешнего диаметра втулки, чтобы определить посадку с натягом.

Простая установка
Старый способ установки сухой втулки заключался в том, чтобы поместить ее в отверстие, положить деревянный брусок на верхнюю часть втулки и затем вбить его в блок с помощью молотка. Возможно, это сработало много лет назад, когда размеры и зазоры не так важны, как сегодня, но такая процедура установки не имеет места в сегодняшних механических цехах.

Рекомендуемый способ установки втулок — охлаждение или замораживание втулок и предварительный нагрев блока. Помещение рукавов в бытовую морозильную камеру обычно приводит к уменьшению их внешнего диаметра примерно на 0,002˝. Упаковка их сухим льдом или опрыскивание жидким азотом приведет к еще большей усадке, обычно около 0,003˝ или около того. Это часто позволяет рукавам сразу же вставлять их с минимальными усилиями или без них, что снижает риск повреждения или деформации рукавов. Небольшой предварительный нагрев блока примерно до 120 градусов также немного откроет отверстия, что упростит установку.Если вам действительно нужно приложить силу, чтобы вставить втулку на место, не ударяйте по ней молотком, а используйте оправку, чтобы вдавить ее.

Вот еще один совет для производителей мощных двигателей: снимите напряжение с блока после наложения рукавов, установив блок на вибростол и дав ему встряхиваться с высокой частотой в течение 15–30 минут. Криогенная обработка блока (замораживание до минус 300 градусов по Фаренгейту ниже нуля в длительном медленном цикле замораживания и оттаивания) — еще один метод, который может снять напряжение с блоков и уменьшить деформацию блока.

Отделка цилиндров
После установки втулок внутренняя часть цилиндра может быть обработана в соответствии со спецификациями. Для правильной посадки и уплотнения колец требуется отделка, которая обеспечивает хорошую опору для колец, удерживает масло и не требует длительного периода приработки. Для большинства двигателей поздних моделей и двигателей с высокими характеристиками это означает выход на плато.

Обработка отверстия плато — это то, что в конечном итоге образуют все типы колец, когда они полностью установлены на место, поэтому чем ближе отверстие может быть предварительно обработано до платообразного состояния, тем меньше изнашиваются кольца и цилиндры при обкатке двигателя, тем лучше кольца будут запечатываться с самого начала, и тем дольше они прослужат.

Для колец из молибдена можно использовать двухэтапный процесс хонингования для достижения плато. Сначала отшлифуйте обычным абразивным материалом на основе карбида кремния с зернистостью # 280. Затем коротко коснитесь отверстий абразивным камнем №400 или несколько раз нанесите абразивный нейлоновый хонинговальный инструмент или кисть.

Если цилиндры хонингованы алмазными камнями, вы можете обработать отверстия более мелким алмазом, мелкозернистым абразивным абразивом или щеткой.

Если вы не наносите плато на цилиндры, хонингование камнями из карбида кремния зернистостью # 220 хорошо работает с обычным чугуном или хромированными кольцами.Используйте абразивные камни № 280 для колец с молибденовым покрытием или камни от № 320 до № 400 для колец из молибдена, если двигатель строится для гонок или производительности.

После заточки цилиндров не забудьте очистить их теплой мыльной водой и щеткой, чтобы удалить весь хонинговальный и металлический мусор. Это часто упускаемый из виду шаг, который может в спешке испортить новый набор колец.

Мокрая гильза для дизельного двигателя
Если вы ремонтируете дизельный или промышленный двигатель с мокрыми гильзами, посадка с натягом не является проблемой.Большинство таких лайнеров представляют собой простую установку со скользящей посадкой, и многие из них предварительно обработаны в соответствии со спецификациями. Тем не менее, вы должны уделять пристальное внимание состоянию расточенных отверстий в блоке, чтобы вкладыши поддерживались должным образом, особенно если двигатель ранее был восстановлен. Если цековка, поддерживающая фланец гильзы, повреждена или корродирована, ее необходимо будет заново обработать, чтобы обеспечить надлежащую поддержку гильзы.

Используйте тип смазки для уплотнений, указанный производителем. Использование неправильного типа смазки может вызвать набухание уплотнения, что приведет к неправильной установке лайнера.

Если старые футеровки имеют сильный налет извести или накипи снаружи, необходимо очистить рубашки охлаждения в блоке, а также остальную часть системы охлаждения. Все, что прилипает к внешней стороне лайнера, может препятствовать передаче тепла.

Для многих дизельных двигателей последних моделей требуются гильзы цилиндров с индукционной закалкой из высокопрочного чугуна или другого типа из высококачественного износостойкого сплава железа. Более дешевые материалы не выдержат и, скорее всего, приведут к быстрому износу и преждевременному выходу из строя.Лайнер хорошего качества должен легко прослужить 500 000 миль или более в грузовике повышенной проходимости класса 8.

Выступ вкладыша также должен быть правильным для правильного уплотнения прокладки головки блока цилиндров. Если одна гильза цилиндра расположена выше, чем гильзы в соседних цилиндрах, это может повлиять на герметичность.

Установка гильзы цилиндра Land Cruiser

Подшипник №

Рис. 3-109

Рис. 3-109

ПРОВЕРКА И РЕМОНТ

Блок цилиндров 8c Гильза

1.Очистите и проверьте блок цилиндров на предмет трещин и царапин.

2. Используя прецизионную линейку и толщиномер, осмотрите верхнюю поверхность блока цилиндров на предмет коробления.

Предел коробления верхней поверхности

Рис. 3-111

Рис. 3-111

3. Проверьте наличие коробления в указанных линиях, показанных слева.

4. Осмотрите цилиндры на предмет вертикальных царапин.

Если есть глубокие царапины, гильзу цилиндра необходимо расточить.

При растачивании цилиндров расточите все цилиндры до одинакового размера.

Рис. 3-113

Рис. 3-113

Рис. 3-114

Рис. 3-115

5. Измерьте отверстия цилиндра вверху, посередине и внизу, как показано. Если отверстие превышает предел, его необходимо расточить.

Стандартное отверстие

рк	Размер
	B Двигатель	2B Двигатель
3	95.02 — 95,03 мм (3,7409 — 3,7413 дюйма)	98,02 — 98,03 мм (3,8590 — 3,8594 дюйма)

Следы отверстий выбиты на верхней поверхности блока цилиндров, как показано.

Следы отверстий выбиты на верхней боковой поверхности блока цилиндров, как показано.

Рис. 3-115

Рис. 3-116

6. Если износ менее 0,3 мм (0,012 дюйма), обработайте гребень поршневого кольца в верхней части отверстия с помощью расширителя гребня.

Если этот шаг не будет выполнен перед снятием поршней, контактные площадки поршневого кольца будут повреждены.

Рис. 3-116

O / S Поршень

O / S Поршень

7. При расточении гильз цилиндров используйте поршни увеличенного размера.

Увеличенный диаметр поршня, двигатель O / S 1.00 B 95,88 — 95,91 мм

Рис. 3-117

Рис. 3-118

Рис. 3-117

Рис. 3-118

8. Используйте следующее уравнение для определения чистового диаметра расточки.

Где B: Диаметр чистовой расточки P: Диаметр поршня O / S C: Зазор поршня 0,11 -0.13 мм (0,0043 — 0,0051 дюйма) H: припуск на хонингование Менее 0,02 мм

9. Замените гильзу цилиндра, если внутреннее отверстие сильно повреждено или если внутреннее отверстие изношено настолько, что поршень 0 / S 1.00 не может использоваться.

(1) Выдавите гильзу цилиндра с помощью SST [09218-56010].

Рис. 3-119

Рис. 3-119

(2) Выберите гильзу, имеющую ту же метку, что и блок цилиндров, «A» или «B».

Рис. 3-120

(3) Смажьте внешнюю поверхность гильзы моторным маслом перед установкой.

Рис. 3-121

Рис. 3-121

(4) Запрессуйте вкладыш с помощью SST [09218-56010].

Усилие прессования

После запрессовки гильзы расточите и отточите отверстие гильзы для соответствия поршню STD.

Рис. 3-122

Рис. 3-122

10. Измерьте выступ гильзы цилиндра над верхней боковой поверхностью блока цилиндров в четырех точках.

Выступ 0,01 — 0,10 мм

Рис. 3-123

Рис. 3-123

1. Отрегулируйте выступ гильзы цилиндра с помощью регулировочных шайб.

Толщина регулировочной шайбы гильзы цилиндра

1. Отрегулируйте выступ гильзы цилиндра с помощью регулировочных шайб.

Толщина регулировочной шайбы гильзы цилиндра

Поршневой палец и шатун

1. Проверьте посадку штифта, покачивая поршень под прямым углом к ​​штифту.

Если чувствуется какое-либо движение, замените поршень и штифт.

3. Снимите поршневой палец с помощью SST [09221-46010].

Рис. 3-127

Рис. 3-127

Рис. 3-128

Рис.3-128

4. Проверьте исправность поршневого пальца.

Нагрейте поршень примерно до 60 ° C (140 ° F) и смажьте штифт моторным маслом. Тогда должна быть возможность протолкнуть штифт в отверстие поршня с усилием большого пальца.

5. Измерьте масляный зазор между втулкой и поршневым пальцем.

Масляный зазор

Рис. 3-129

Рис. 3-129

6. Замените втулку на SST [09222-66010]. — Примечание —

Совместите масляное отверстие втулки с масляным отверстием шатуна.

Рис.3-130

Рис. 3-130

7. После установки втулки обработайте отверстие втулки шлифовальной машиной для отверстий под штифт.

Рис. 3-131

Рис. 3-131

8. Фитинг между втулкой и штифтом должен быть таким, чтобы штифт, покрытый моторным маслом, можно было вдавить большим пальцем при нормальной температуре.

Рис. 3-132

Подшипник шатуна

1. Проверьте подшипники на предмет отслаивания или задиров. В случае повреждения замените.

Рис. 3-133

Рис.3-133

2. Измерьте диаметр шатунной шейки.

При сильном износе коленчатый вал необходимо переточить или заменить.

Диаметр шатуна (STD)

Рис. 3-134

Рис. 3-134

3. Измерьте масляный зазор шатунной шейки.

(1) Очистите палец коленчатого вала, шатун, крышку и подшипники.

Рис. 3-135

Рис. 3-136

(2) Положите полоску пластигейджа на штифт.

(3) Затяните колпачковые гайки до указанного момента.

Не проворачивайте шатун или коленчатый вал.

Рис. 3-137

Рис. 3-137

Рис. 3-138

(4) Измерьте пластигейдж в самом широком месте.

Если зазор не соответствует спецификации, замените подшипники.

Масляный зазор

(0,0012 — 0,0028 дюйма) Тип подшипника U / S 0,25,0,50,1,00

Рис. 3-138

Поршень

1. Проверьте поршень на наличие износа и повреждений, особенно в канавках поршневых колец и площадках колец.

Рис.3-140

Размер поршня Марка

Передняя марка

к	Размер поршня
	B Двигатель	2B Двигатель
2 3	94,90-94,91 мм (3,7362-3,7366 дюйма)	97,90-97,91 мм (3,8543-3,8547 дюйма)

Размер поршня Марка

Передняя Марка

На верхней поверхности поршня имеется отметка, обозначающая переднюю сторону, и нанесенные коды, обозначающие диаметр поршня и отверстие под поршневой палец.

2. Проверьте зазор поршня.

(1) Измерьте диаметр поршня в направлении усилия примерно на 15 мм (0,59 дюйма) вверх от нижнего края юбки. Измерение следует проводить при нормальной температуре 20 ° C (68 ° F).

Рис. 3-139

Рис. 3-140

Рис. 3-141

Рис. 3-142

(2) Измерьте диаметр цилиндра и вычтите размер поршня.

Рис. 3-142

Рис. 3-143

Передняя метка

рк	Размер цилиндра
	B Двигатель	2B Двигатель
2 3	95.02 — 95,03 мм (3,7409 — 3,7413 дюйма)	98,02 — 98,03 мм (3,8590-3,8594 дюйма)

Зазор поршня

3 Соберите поршень и шатун следующим образом.

(1) Нагрейте поршень примерно до 60 ° C (140 ° F) перед установкой поршневого пальца.

Совместите переднюю метку поршня и метку шатуна, как показано.

Марка

Передняя Марка

Марка

Передняя Марка

Рис. 3-144

Рис.3-144

(3) Установите поршневой палец с помощью SST [09221-46010],

Рис. 3-145

Рис. 3-145

Рис. 3-146

(4) Установите стопорное кольцо с обеих сторон. — Осторожно —

Убедитесь, что стопорное кольцо полностью встало на место.

Кольцо поршневое

1. Снимите поршневое кольцо с помощью расширителя поршневого кольца.

Рис. 3-147

Рис. 3-147

2. Измерьте торцевой зазор поршневого кольца с кольцом в нижней части отверстия цилиндра, где износ наименьший.

Используйте кольца правильного размера, соответствующие размеру поршня.

Рис. 3-148

Рис. 3-148

2. Измерьте торцевой зазор поршневого кольца с кольцом в нижней части отверстия цилиндра, где износ наименьший.

Используйте кольца правильного размера, соответствующие размеру поршня.

3. Измерьте торцевой зазор. Концевой зазор

Кольцо	B Двигатель	2B Двигатель
№1 No 2 Масляное кольцо	0,30 — 0,50 мм (0,0118 — 0,0197 дюйма)	0,40 — 0,60 мм (0,0157 — 0,0236 дюйма)

Рис. 3-149

Рис. 3-150

4. Очистите кольцевые канавки с помощью инструмента для очистки канавок или сломанного кольца.

Рис. 3-150

Рис. 3-151

5. Установите поршневое кольцо с расширителем поршневого кольца.

1. Всегда устанавливайте кольца кодовыми метками вверх.

Рис. 3-151

.Змеевик

Концы кольца

. Масляный шарнир

Концы кольца

2. Чтобы собрать масляное кольцо и катушку расширителя, убедитесь, что соединение катушки расширителя находится на противоположной стороне концов кольца.

Рис. 3-152

Рис. 3-152

6. С зазором по толщине между канавками на поверхности кольца.

Калибром

, измерьте кольцо № 1, чтобы оно было заподлицо с поршнем

Зазор между кольцом № 1 и канавкой 0,03 — 0,07 мм (0,0012-0,0028 дюйма)

Рис.3-153

Рис. 3-153

Рис. 3-154

7. Измерьте № 2 и зазор в канавке масляного кольца. Если оно превышает спецификацию, замените кольцо и / или поршень.

Зазор между кольцом и канавкой No 2 0,04 — 0,08 мм

Рис. 3-154

Рис. 3-155

Коленчатый вал и подшипник

1. Проверить коленчатый вал на биение, если оно превышает допустимое, заменить.

Рис. 3-155

2. Измерьте коренную шейку коленчатого вала.

При сильном износе коленчатый вал необходимо переточить или заменить.

Диаметр главной шейки (STD)

Рис. 3-156

Рис. 3-156

3. Измерьте зазор вала главной шейки. (1) Очистите шейку, крышку и подшипник.

Рис. 3-157

Рис. 3-157

(2) Положите полоску пластигейджа поперек журнала.

Рис. 3-158

Рис. 3-158

Не проворачивайте коленчатый вал.

Рис. 3-159

Рис. 3-159

Рис. 3-160

(3) Затяните болты с головкой до указанного момента.

Момент

Коленчатый вал не проворачивать.

(4) Измерьте пластигейдж в самом широком месте. Если зазор не соответствует спецификации, замените подшипники.

Масляный зазор

(0,0012-0,0028 дюйма) Тип подшипника U / S 0,25, 0,50, 1,00

Подшипник распредвала

1. Снимите заднюю расширительную пробку распредвала.

Рис. 3-161

Рис. 3-161

2. Снимите подшипники распределительного вала с помощью SST [09210-56010].

Рис. 3-162

Рис.4. Установите новые подшипники с SST [09210 __- 56010],

.

5. Проверить масляный зазор подшипника.

Масляный зазор

Фиг.3165

Жидкий серлер

Фиг.3165

Серлер жидкий

Рис. 3-166

Рис. 3-166

Рис. 3-167

6. Установите новую расширительную заглушку с жидким герметиком.

Задний сальник коленчатого вала

1. Снимите сальник.

2. Установите новый сальник с SST [09223-56010],

.

СБОРКА

Соберите в порядке номеров.Рис. 3-168_

Тщательно очистите все собираемые детали.

Перед сборкой нанесите чистое моторное масло на все скользящие и вращающиеся поверхности деталей.

1.	Коленчатый вал	8.	Масляный фильтр и трубка
2.	Поршень и шатун	9.	Топливный насос
3.	Масляный фильтр	10.	Задний сальник
4.	Масляный радиатор	11.	Задняя концевая пластина
5.	Генератор	12.	Маховик
6.	Водяной насос	13.	Подшипник первичного вала
7.	Корпус привода ГРМ

Рис. 3-170

Стрелка направлена ​​вперед.

Фиг.3-171

Затяните болты крышки подшипника постепенно, в два или три приема в указанной числовой последовательности.

Рис. 3-171

Рис. 3-172

Затяните крышки подшипников до указанного момента.

Рис. 3-172

Проверять затяжку вращения коленчатого вала после каждой затяжки подшипника.

Рис. 3-173

Рис. 3-173

Измерьте осевой зазор коленчатого вала.

Осевой зазор

STD 0,07-0,18 мм

Рис. 3-174

Рис. 3-174

Рис. 3-175

A Накройте болты шатуна шлангом для защиты шатунов от повреждений.

Рис. 3-175

Рис. 3-176

Расположите кольцевой зазор в показанном направлении.

Рис. 3-176

Концы маслосъемного кольца должны находиться на противоположной стороне соединения змеевика расширителя.

Рис. 3-177

Передняя марка —

Передняя Марка

Цилиндр №

Цилиндр №

Рис. 3-178

Рис. 3-179

Соберите узел поршень / шток с правильными номерами так, чтобы выемка на поршне и метка «©» на шатуне были обращены вперед.

Рис. 3-178

Вставьте поршень в цилиндр, сжимая кольца компрессором для поршневых колец.

Будьте осторожны, чтобы не сломать поршневое кольцо.

Рис. 3-179

Вставьте поршень в цилиндр, сжимая кольца компрессором для поршневых колец.

Будьте осторожны, чтобы не сломать поршневое кольцо.

Фиг.3-180

Рис. 3-180

Проверить осевой зазор шатуна.

Осевой зазор

Затяните крышку шатуна до указанного момента.

Проверять затяжку вращения коленчатого вала после каждой затяжки подшипника.

Проверить осевой зазор шатуна.

Осевой зазор

Рис. 3-181

Рис. 3-181

A Верните линию периода впрыска в прежнее положение.

Рис. 3-183

Рис. 3-184

Затяните болты с указанным моментом

Перед установкой нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу болта и под головку.

Проверить маховик на биение.

Предел выхода

Рис.3-184

Рис. 3-185

Рис. 3-185

Привод подшипника первичного вала из нержавеющей стали [09304 -30012].

Читать далее: Система смазки

Была ли эта статья полезной?

Процедура снятия гильзы главного двигателя для двигателей Wartsila и MAN

Гильза цилиндра в любом судовом двигателе является неотъемлемой частью камеры сгорания, через которую на борту вырабатывается энергия. Как и все другие механизмы и детали двигателей на кораблях, он также должен проходить капитальный ремонт через определенные промежутки времени, как описано производителями двигателей

.

Ранее мы обсуждали причины износа гильзы цилиндра и способы его измерения, в этой статье мы обсудим процедуру снятия гильзы основного двухтактного судового двигателя.

Как проверить износ гильзы и когда ее ремонтировать?

Гильза — это замкнутая зона и часть камеры сгорания, где топливо сгорает, а тепловая энергия передается в кинетическую энергию с помощью поршня, крейцкопфа, подшипников и коленчатого вала. Для инженера важно знать различные способы проверки состояния гильзы, чтобы убедиться, что камера сгорания эффективно создает необходимое давление.

Способы проверки состояния цилиндра:

1.Осмотр продувкой
2. Текущая проверка гильзы на овальность
3. Капитальный ремонт поршня
4. Проблема с гильзой

1. Проверка продувки: Проверка продувки выполняется каждый раз, когда после очистки пространство продувки двигателя очищается от шлама и отложений.

После завершения очистки 2-й инженер или ответственный инженер должен войти в зону продувки, чтобы проверить общее состояние футеровки, используя следующий метод:

• Для осмотра большей площади гильзы цилиндра и поршня целесообразно войти в ресивер продувочного воздуха и провести наблюдения со «стороны выпуска»
• Снимите маленькие крышки на коробках продувочного воздуха и очистите отверстия
• Когда поршень окажется ниже уровня продувочных отверстий для воздуха, осмотрите стенки гильзы цилиндра и головку поршня
• Можно использовать «наклоняемое» зеркало, закрепленное на телескопической штанге, как показано на рисунке.Для проверки используйте мощный источник света

2. Регулярная проверка овальности лайнера: Как поясняется в статье, показания снимаются с левого и правого борта на разных уровнях для расчета изменения овальности лайнера.

3. Капитальный ремонт поршня: Когда поршень ремонтируется в соответствии с плановым техническим обслуживанием или по причинам поломки, необходимо проверить овальность гильзы и осмотреть поверхность гильзы на предмет различных дефектов.

4. Проблемы, такие как протечка водяного уплотнительного кольца гильзы, трещина гильзы , выброс поршня и гильзы и т. Д., Потребуют немедленных действий по проверке и замене поршня и гильзы. После надлежащих измерений и проверки футеровки можно определить источник проблемы и принять решение о замене футеровки или продолжении ее использования.

График капитального ремонта гильзы: Обычный график капитального ремонта гильзы будет зависеть от эффективной работы двигателя, его оператора, типа топлива, используемого в двигателе, и того, как все важные параметры двигателя (температура, давление и т. Д.)) обслуживаются оператором.

Если гильза находится в рабочем состоянии, соблюдается график планового технического обслуживания, и гильза будет проверена и измерена после завершения определенных часов эксплуатации, предписанных производителями двигателей.

От 12000 до 16000 часов — это нормальный график рабочих часов для открытия и осмотра / калибровки гильзы двухтактного морского главного двигателя, в зависимости от производителя двигателя.

Общий срок службы гильзы цилиндра снова будет зависеть от способа эксплуатации двигателя и типа жидкого топлива, используемого для сгорания.Нормальный срок службы футеровки будет варьироваться от 40000 до 90 000 часов. Размер канала гильзы напрямую связан со сроком службы гильзы, следовательно, у гильзы с малым отверстием будет меньший срок службы с гильзой с большим отверстием и размером.

При открытии лайнера необходимо соблюдать следующую процедуру (общая для всех)

1) Проинформируйте компанию и получите разрешение.
2) Взять справку об иммобилизации из госконтроля.
3) Прочтите руководство и соберите ящик для инструментов со всеми, кто участвует в работе.Обсудите всю процедуру.
4) Подготовьте важные инструменты и запасные части, необходимые для капитального ремонта футеровки, как указано в руководстве
5) Подготовьте оценку рисков и убедитесь, что используются все средства индивидуальной защиты.
6) Закройте пусковой воздух для главного двигателя и отобразите таблички
7) Включите поворотный механизм
8) Открытые краны индикаторов для всех цилиндров
9) Остановить главный насос смазочного масла и выключить прерыватель
10) Как только температура рубашки двигателя снизится, закройте впускной водяной клапан для агрегата, подлежащего капитальному ремонту
11) Оставьте другое агрегатов в системе предварительного нагрева рубашки для поддержания температуры рубашки
12) Слейте воду рубашки охлаждения соответствующего агрегата из обтекателя и облицовки.
13) Перекрыть топливное масло конкретному узлу, гильза которого должна быть снята.
14) Снимите головку блока цилиндров с помощью специальных подъемных инструментов
13) Удалите уплотнительное кольцо с верхней части гильзы цилиндра.
14) Поверните поршень вниз настолько, чтобы можно было стереть изнашиваемые выступы в верхней части гильзы с помощью ручной шлифовальной машины
15) Демонтируйте поршень, следуя процедуре, описанной в Руководстве

Порядок снятия гильзы двигателя MAN (двигатели MC и ME)

16) Убедитесь, что подъемный инструмент для лайнера находится в хорошем состоянии.Используются два подъемных винта с подъемным крюком, соединенным цепью. Убедитесь, что цепь, винт и подъемный крюк скреплены без деформации.

17) Убедитесь, что страховочный ремень подъемного крюка работает правильно.
18) Затяните два винта подъемного приспособления в футеровке в соответствии с номинальным крутящим моментом, указанным в руководстве с обеих сторон.
19) Измерьте отсутствие зазора между поверхностью гильзы и посадочной поверхностью винта после затяжки с помощью щупа 0,05 мм.

20) Отсоедините соединения маслопровода цилиндра. И винт обратного клапана.
21) Снимите четыре трубы охлаждающей воды между рубашкой охлаждения и крышкой цилиндра и тщательно очистите их.
22) Открутите винты на впускном патрубке охлаждающей воды.
23) Прикрепите поперечину к крану машинного отделения. На этом подъемное устройство гильзы цилиндра завершено.

24) Зацепите цепь за подъемную траверсу за подъемные винты и поднимите гильзу цилиндра с рубашкой охлаждения из рамы цилиндра.

Процедура снятия гильзы для двигателей RTA и RTFlex

25) Убедитесь, что подъемный инструмент Liner находится в хорошем состоянии. Балка подвесного моста не имеет неплотных соединений или перекосов. Правый винт используется с инструментом для подвесного моста для подъема гильзы.

26) Удалите винт, которым опорное кольцо крепится к вкладышу.
27) Отсоедините соединения маслопровода цилиндра. И винт обратного клапана.
28) Снимите трубы охлаждающей воды между рубашкой охлаждения и крышкой цилиндра и тщательно очистите их.
29) Открутите винты на впускном патрубке охлаждающей воды.

30) Удалите все каналы для смазки игл, а также их защитные втулки.
31) Установите балку подвесного моста на верхнюю посадочную поверхность лайнера.
32) Закрепите винт крепления балки подвесного моста к стороне облицовки и затяните его с номинальным крутящим моментом, указанным в руководстве.
33) Присоедините кран машинного отделения к подъемным приспособлениям.

34) Поднимите гильзу цилиндра с рубашкой охлаждения из рамы цилиндра.

Что делать, если гильза цилиндра застряла

Распространенным способом удаления застрявшей гильзы цилиндра является использование гидравлических домкратов в нижней части гильзы цилиндра и создание гидравлического давления. После того, как гильза немного выдвинута из застрявшей конструкции двигателя, ее можно поднять с помощью крана машинного отделения и подъемного приспособления

.

После Снятие гильзы с двигателя:

• Положите гильзу цилиндра вертикально на деревянную доску
• Очистите раму цилиндра изнутри, уделяя особое внимание контактным поверхностям гильзы цилиндра в верхней части рамы цилиндра
• Выбросить уплотнительное кольцо на трубе охлаждающей воды
• Тщательно очистите трубу

Обязательно осмотрите лайнер на предмет трещин и других дефектов.

Заявление об ограничении ответственности: Мнения авторов, выраженные в этой статье, не обязательно отражают точку зрения Marine Insight. Данные и диаграммы, если они используются в статье, были получены из доступной информации и не были подтверждены каким-либо установленным законом органом. Автор и компания «Марин Инсайт» не заявляют об их точности и не берут на себя ответственность за них. Взгляды представляют собой только мнения и не представляют собой каких-либо руководящих принципов или рекомендаций относительно какого-либо курса действий, которым должен следовать читатель.

Статья или изображения не могут быть воспроизведены, скопированы, переданы или использованы в любой форме без разрешения автора и Marine Insight.

Теги: судовой дизельный двигатель судовой двигатель судовой двигатель

Как заменить поршневые кольца без снятия двигателя

Как заменить поршневые кольца, не снимая двигатель? Это самый часто задаваемый вопрос! В этой статье мы расскажем о простых процессах, как это сделать. Никогда не думай, что это легко. Будь солдатом. Будьте готовы получить впереди тяжелую работу! Ты можешь сделать это? Давай! Это легко сделать без лишних слов.

Прежде чем говорить о замене поршневых колец, хотелось бы немного поговорить о поршневых кольцах.Вам будет скучно? Затем перейдите к следующему шагу и получите процессы по замене поршневых колец, не снимая двигатель.

Поршневое кольцо

Это металлическое разрезное кольцо, рассчитанное в основном на внешний диаметр поршня. Поршень установлен рядом с двигателем внутреннего сгорания. Поршневое кольцо во многом улучшает работу двигателей. Во-первых, поршневое кольцо полностью закрывает камеру сгорания, так что потери газов в картер уменьшаются.Во-вторых, поршневое кольцо улучшает теплообмен между поршнем и стенкой цилиндра. В-третьих, вы получите выгоду от правильного ухода за маслом, используемым в поршне и стенке цилиндра. Наконец, кольцо помогает регулировать расход моторного масла и соскребать масло обратно в поддон из цилиндра. Теперь вы лучше понимаете ценность замены поршневых колец, если они треснуты!

Быстрые способы замены поршневых колец без снятия двигателя

Хорошо, мы идем с сокращенными способами.Перед тем, как начать процесс замены поршневых колец, вам понадобится несколько предметов, таких как ремень ГРМ, выпускной коллектор, впускной коллектор, головка цилиндров, масляный поддон и вакуумные линии.

• Для начала нужно слить масло. Не забывайте снимать масляный поддон в начале процесса. Перед этим рекомендуется слить масло из масляного поддона.

• Знаете ли вы о «колпачковых гайках»? Эти гайки широко известны как болты поршневого штока. На первом этапе вы, вероятно, сняли масляный поддон и масло с поддона, верно? Теперь найдите красные болты поршня и открутите болты по отдельности.Отвинтив колпачки, сможете ли вы сохранить их в безопасном положении? Потерявшись, вы испортите задачу!

• После откручивания болтов поршня снять поршень намного проще. Вы можете делать это за один раз. Как все-таки убрать? Осторожно протолкните поршень через отверстие, и он успешно выйдет из двигателя.

• Что дальше? Теперь вам нужно снять поршневые кольца. Разбейте огненное кольцо по его структуре. Если возможно, уничтожьте его! С помощью сломанного огневого кольца можно очистить канавку кольца от всех отложений.Затем очистите поршень. Протрите его мягкой тканью. Просушите его перед тем, как поместить обратно в корпус поршня.

• Теперь установите новые поршневые кольца. Для этого используйте инструмент для сжатия колец. Прежде чем начинать окружать новые кольца, успешно установите поршень в блок цилиндров. Вы можете использовать ручку молотка, чтобы установить поршень на место.

• Если поршень и поршневые кольца на месте, замените колпачок перед установкой соответствующего колпачка, смажьте новый подшипник и снова завинтите его.

• Гайки затягиваются! Итак, используйте динамометрический ключ, чтобы закрепить колпачковые гайки штока в правильном положении. Не спеши! Ознакомьтесь с инструкциями по изготовлению, чтобы заменить колпачковые гайки с нужным моментом затяжки!

• Вы закончили установку поршня? Теперь замените прокладки. Но тебе нужно немного отойти! На этом этапе мы говорим о замене прокладки головки блока цилиндров. Затем вам нужно приступить к установке головки блока цилиндров. Это будет отличный вариант проверить направляющую клапана баллона, а затем снова поставить клапаны головки в пространство.Помимо замены впускных прокладок, не забудьте заменить выпускную трубу перед установкой головки блока цилиндров.

• Мы не опоздали! Теперь установите головку цилиндра. Установите головку блока цилиндров с коленчатым валом соответствующим образом. Выровняйте и завершите установку! Мы почти закончили. Установите ремень ГРМ и установите масляный поддон на место. Проверьте соединения вакуумных линий. Они в порядке? При необходимости замените масляный фильтр. Затем залейте масло в двигатель. Оставьте двигатель на некоторое время включенным.Масло будет циркулировать по двигателю!

Почему выходят из строя поршневые кольца?

В камере сгорания возникает сильное давление на поршневые кольца. В большинстве случаев давление сгорания создается за счет производства газа и происходит внутри камеры. Это потрясающе и сказывается на характеристиках кольца. Почему производительность? Что ж, на работу кольца сказываются детонация, грязная топливовоздушная смесь и негерметичный инжектор. Один раз в жизни я испытал медленную версию кольца, и это произошло из-за загрязненного мазута.В результате рабочее кольцо начинает изнашиваться и становится неспособным задерживать дымовые газы.

Если вы хотите избавиться от поломки поршневых колец, у вас есть несколько рекомендаций, которые нужно применить, например, исправить плохое качество топлива или масла в цилиндре, процесс сгорания, неправильную гильзу и неправильное время подачи топлива.

В заключение хотим сказать, что поршневое кольцо нуждается в замене, как и другие детали техники. Поршневое кольцо имеет срок замены. Вы можете пойти в близлежащие автомобильные магазины и найти поршневые кольца ведущих производителей.Статистика показывает, что срок службы поршневого кольца составляет примерно 25 000 часов.

Заключение

В этом руководстве мы попытались показать практические шаги по замене поршневых колец без снятия двигателя! Вы получаете от нас пользу? Мы рекомендуем немного подождать после установки новых колец. Не давите на двигатель автомобиля, ведя его для суровых испытаний. В период релаксации двигатель адаптируется к новым компонентам и поддерживает хорошую циркуляцию масла.Почему бы не получить плавный ход вашего автомобиля? Спасибо, что прочитали нас от радости!

Как заменить подшипники коленчатого вала

Как заменить подшипники коленчатого вала Дин Паппас Как видно из статьи «Если он летит …» в выпуске Model Aviation за февраль 2010 г.

Для обслуживания подшипников требуются стандартные заводские инструменты, самодельные и самодельные. Добавьте миски или бумажные тарелки, чтобы детали были в безопасности и были под рукой, спирт, старую зубную щетку и бумажные полотенца для чистки деталей, и все готово.

В прошлый раз, когда мы собирались вместе, я описал, что произошло после того, как изношенный и несколько корродированный подшипник коленчатого вала вышел из строя в двигателе YS61, который приводил в действие мой Tiger 60. Это шикарный самолет, и я люблю стрелять полными баками прикосновений и … гос с ним. Когда несколько кусочков ржавчины отслоились от подшипника и поцарапали поршень и гильзу цилиндра, первое, что ушло, — это — нет, не мощность в лошадиных силах — надежный холостой ход. Потеря надежности на холостом ходу часто является первым признаком того, что с двигателем что-то не так.Для восстановления потребуются новые подшипники коленчатого вала вместе с новым поршнем / гильзой, которые я получил от YS Parts and Service. Давайте посмотрим, как заменить подшипники коленчатого вала. Если вы умен (а я не был), вы обратите внимание на предупреждающие знаки о том, что подшипники коленчатого вала находятся на начальной стадии выхода из строя, и замените их, прежде чем они повредят другие, более дорогие детали двигателя. Вот эти признаки: 1. Ощущение урчания или гравия при повороте гребного винта вперед и назад. 2. Турбиноподобный вой.3. Потеря надежности на холостом ходу (что происходит по нескольким причинам). 4. Видна ржавчина при снятии крышки картера. Обычно сначала выходит из строя задний подшипник, хотя рекомендуется заменять оба подшипника одновременно. Передний подшипник редко ржавеет, как задний, в результате воздействия топлива. Я предпочитаю заменять задние подшипники OEM (производитель оригинального оборудования) на нержавеющую сталь, потому что коррозия — самый большой враг. Для начала разберем двигатель.Позаботьтесь о том, чтобы снять с картера все прокладки, уплотнительные кольца и пластмассовые детали, потому что процесс снятия подшипника включает нагревание, которое может их разрушить. На этом этапе я предпочитаю чистить весь двигатель денатурированным спиртом. Это не только полезно при разборке силовой установки, но и тепло, используемое в процессе снятия подшипников, прижигает всю грязь на внутренностях двигателя, что может усложнить повторную сборку. Для снятия поршня и шатуна с большинства двигателей требуется, чтобы гильза цилиндра была поднята из картера после снятия головки блока цилиндров.Когда поршень находится в верхней мертвой точке, есть место, чтобы сдвинуть шатун на корму и снять его с шатунной шейки.

Иногда нужно уговорить снять коленвал с обоих подшипников. Защитите резьбу винтовой гайкой и ударьте переднюю часть кривошипа о край стола или ударьте по нему большим деревянным бруском.

После снятия головки и цилиндра вы сможете отсоединить шатун от шатунной шейки. Для этого необходимо повернуть коленчатый вал до верхней мертвой точки и использовать продольный и задний люфт в верхнем шатуне, чтобы помочь снять шатун с кривошипа.

Крепко удерживая картер в губках плоскогубцев, прогрейте переднюю часть картера пропановой горелкой в ​​течение примерно минуты. Затем постучите корпусом по столешнице, чтобы задний подшипник выпал. Немедленно переверните корпус и вытолкните передний подшипник с помощью дюбеля, пока алюминий еще горячий.

Обычно это происходит из-за покачивания, а застревание масла и ржавчины под поршнем могут затруднить это. Четырехтактные двигатели требуют особого ухода и внимания из-за распредвала.Обратите внимание на любые установочные метки на распределительном вале с силовой установкой в ​​верхней мертвой точке. В случае сомнений обратитесь к инструкциям, прилагаемым к двигателю или в Интернете! Пора снимать подшипники. Нужны специальные инструменты. Сделайте один из куска 1/2 — Деревянный дюбель диаметром в дюйм, похожий на тот, что изображен на фотографиях. Сужайте его так, чтобы он плотно входил в центральный канал коленчатого вала, как леденец. Снимите коленчатый вал с двигателя. Если это требует некоторого убеждения, снимите ведущую шайбу и цангу или шпоночную канавку и снова установите опорную гайку на вал, чтобы она защищала последнюю резьбу.

Теперь вы можете увидеть ржавчину на передней поверхности заднего подшипника. Поршень и гильза были разбиты. Как только вы услышите или почувствуете признаки неисправного подшипника, остановите двигатель и сэкономьте на капитальном ремонте.

Дюбель и леденец коленчатого вала с запрессованным на него задним подшипником и глубокое гнездо готовы к следующему этапу: запрессовке новых подшипников в повторно нагретый картер. Нагрейте корпус горелкой в ​​течение того же времени, что и при извлечении, и быстро двигайтесь.

Осторожно ударьте двигателем по краю деревянного стола здания (пожалуйста, без молотков!) И будьте готовы зацепиться за кривошип. Затем убедитесь, что задний конец этого деревянного дюбеля имеет правильный размер для последующего выталкивания переднего подшипника из картера. Теперь мы готовы. Тщательно очистив двигатель, возьмите его плоскогубцами за монтажную проушину. Зажгите пропановую горелку и осторожно прогрейте нижнюю часть корпуса со всех сторон примерно одну минуту. Держите корпус носиком вверх и никогда не ставьте пламя на одно место, потому что не требуется много тепла.Иногда задний подшипник выпадает сам по себе, но резкий удар по столешнице или деревянному режущему блоку поможет. Быстро (до того, как алюминий остынет) вытолкните передний подшипник с помощью дюбеля и дайте ему полностью остыть, прежде чем прикасаться к нему! Некоторые из нас предпочитают использовать печь для нагрева картера, но нужно следить за тем, чтобы температура не превышала 300 °. Температура около 350 ° может деформировать корпус и испортить его. Поместите двигатель носом вверх на старый противень и прислушайтесь к «звяканью», когда опускается задний подшипник.Очистите картер двигателя спиртом и старой зубной щеткой, уделяя особое внимание посадочным местам подшипников. Соберите леденец, как показано, так, чтобы задний подшипник плотно прилегал к шатунному диску. Подготовьте передний подшипник, а также торцевой ключ, который вы будете использовать, чтобы вдавить передний подшипник на место.

Быстро переходя от последнего шага, возьмите всю сборку и аккуратно, но твердо ударьте ее по столу, чтобы подшипники плотно прижались к своим гнездам. Для уверенности можно даже постучать по верхней части розетки деревянным бруском.Молотки недопустимы!

Нагрейте корпус горелкой, стараясь нагреть переднюю часть так же сильно, как и остальную часть, и, быстро двигаясь, надавите на леденец и поместите передний подшипник на вал. Сдвиньте весь беспорядок вместе, используя гнездо против внешнего кольца переднего подшипника. Ваша цель — полностью усадить обоих. Замените ведущую шайбу и все шайбы или шпонки, связанные с ней, и затяните гребной винт на двигателе так, чтобы он был плотно, но не туго. Электростанция может начать заедать при охлаждении; не паникуйте.Неправильно переверните молоток; деревянной деталью «прозвонить» картер как колокол. Подшипники сдвинутся на малую долю одной тысячной дюйма, и все освободятся. Снова затяните гребной винт и повторяйте, пока двигатель не остынет, гребной винт не затянется, и все будет свободно вращаться.

Когда картер охлаждается и сжимается на несколько тысячных дюйма, вал и подшипники могут заедать. Закрепите ведущую шайбу, установите гребной винт и затяните гайку винта так, чтобы она была плотно, но не очень туго.Позвоните в корпус, как в алюминиевый колокол, с деревянной ручкой молотка; немногие сделают свое дело.

В некоторых двигателях используются подшипники с герметичной смазкой. Для тех, у кого нет уплотнений (не металлических экранов), я предпочитаю смывать смазку уайт-спиритом, чтобы испытание на заедание коленчатого вала, описанное выше, было приятным и чувствительным.