Замена ремня грм ваз 2113: Замена ремня грм на ВАЗ-2114

Снятие и замена ремня ГРМ и ролика натяжителя на ВАЗ 2113, 2114, 2115

Здравствуйте, сегодня мы расскажем Вам, как самому снять и заменить ремень ГРМ и натяжной ролик ремня ГРМ на ВАЗ 2113, 2114, 2115. Ремень ГРМ служит в среднем 50-60 тыс. км, больше лучше не ездить. Если у Вас двигатель имеет 8-клапанов, то даже при обрыве ремня ГРМ ничего страшного не произойдет, отделаетесь только заменой самого ремня, а если у вас 16-клапанный двигатель, то при разрыве ремня ГРМ у Вас может загнуть клапана, а может случится и еще что-то похуже. Если при работе двигателя Вы слышите посторонний шум со стороны ремня ГРМ, значит начал шуметь ролик натяжителя и его придется менять. Время от времени необходимо проверять состояние ремня ГРМ, если на нем появились трещины или ремень растянулся, то его так же нужно менять.

Итак приступим к процессу снятия и замены ремня ГРМ. Для начала откручиваем болты крепления защиты ремня ГРМ, 2 болта на задней части крышки и один на боковой стороне

 

Откручиваем защиту ремня ГРМ

 

Теперь нужно снять ремень генератора, для этого ослабьте болт натяжения ремня генератора и снимите ремень.

Далее снимаем переднее колесо с пассажирской стороны и снимаем пластиковую защиту за ним.

После этого поворачиваем болт шкива генератора по часовой стрелке до тех пор, пока метка на шкиве распределительного вала не совпадет с меткой на задней крышке ремня привода

 

Метки на шкиве коленвала и выступом

 

Теперь фиксируем отверткой или чем-то еще шкив коленвала и откручиваем болт шкива ремня генератора, снимаем шкив

 

Откручиваем шкив генератора

 

Снимаем шкив генератора

 

Дальше надо посмотреть на совпадение меток на зубчатом шкиве коленвала и приливе на корпусе масляного насоса

 

Проверяем совпадение меток

 

Потом откручиваем болт натяжителя ремня ГРМ и снимаем ремень ГРМ

 

Ослабляем ролик натяжителя ремня ГРМ

 

Снимаем ремень ГРМ 

 

 

Далее устанавливаем новый ролик натяжителя ремня ГРМ и одеваем новый ремень и проверяем совпадение всех меток, натягиваем ремень ГРМ.

Соберите все в обратной последовательности. После этого проверьте натяжение ремня, он должен поворачиваться на 90 градусов, если этот показатель больше или меньше, то ослабьте ролик натяжителя и отрегулируйте натяжение.

 

Общая схема привода распределительного вала

 

Общая схема привода распределительного вала:

1 – зубчатый шкив коленчвала;

2 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости;

3 – натяжной ролик;

4 – задняя крышка ремня ГРМ;

5 – зубчатый шкив распредевала;

6 – зубчатый ремень привода ГРМ;

7 – прилив на крышке масляного насоса;

А – метка на зубчатом шкиве коленчатого вала;

В – метка на приливе крышки масляного насоса;

С – выступ на задней крышке ремня привода ГРМ;

D – метка на зубчатом шкиве распределительного вала

 

Замена ремня грм ВАЗ 2113. Чем официалы, лучше сам!

Цион

Лох никогда не переведется,покупай Range Rover )) Мне друг сказал на 2113 с ремнём грм до сих пор все норм 🙂

Алтай

Я тоже авто любител. Смотрел ваш ролик очень интересно и полезно.Спасибо вам за передачу.Много интерес него услишал и увидел.Многим будет полезни ваши совети.

Абдулазиз

У моего друга и без ремня грм на 2113 много чего навернулось 🙂 Походу ты за ним не следил за мотором, никогда в жизни за 13 лет ни один маркообразнвый меня не подвел, ты думал просто ездить и все? Надо обслуживать и это вечный мотор. Это название гон

Сулейман

Ты красавчик) Парни делаю проект ваз 2105 С большой семейной историей) прошу поддержите меня) Я только начинаю)буду стараться) Будем делать жигу лучше) мне нужна ваша поддержка) всем спасибо кому не сложно)

Александ

Постоянные проблемы с ремнём грм уже достали ) Николя похоже помимо автосервиса еще хирургом в местной больнице подрабатывает)

Мухаммед

А есть продолжение? Поломки, минусы, цены на запчасти, ТО

Все сервисы по ремонту ВАЗ 2113 на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена ремня грм ВАЗ 2113

Елнур

Лучше что-то конкретное по ремню грм на vaz объяснил бы! Подскажите какой гермети использовали для бугеля и его номер

Анарбек

За 2 зимы моя Very по кругу пошли точки(машина не безопасна по обзору из нутри(14см клиренс с колесами 185 еще на 1см ниже. Подвестка не энергоемкая — отбойники срабатывают даже на простой яме. Шумка в машине … Ехать быстрее 110км изза шума не косфортно. Трасса 110км 7 литров кушает. Лето город 10 литров ест. Зима город 12литров(Фары потеют. Сами сидения такого цвета что ужас — сразу в чехлы. 183см мой рост и я цыпляю крышу головой,- сидушка почти назад отодвинута. Постояно в дождь все запотевает. Купил у родственник за 100тыс и вложил еще 100тыс на то чтоб приобразить и чуть улучшить. Поездил на Veste понравился комфорт и вместимость. Но на Chery по управляемости не такое все дубовое как на Grande и Vesta. Чувствуется что иномарка.

Кострома

Монтировкой башмак поджимать или чё? Мне друг сказал и без ремня грм на vaz много чего поломалось,

Бедян Сант

Зачем напильником изврощатся есть шпон паз по нему и выстовляй

Малика

Автор ты вася! на натяжителе специальное отверстие под вороток! У моего друга на 2113 с ремнём грм пока все в ажуре )

Румия

Маслосъемное кольцо ставите неправильно. Гормошку одели, а вот определить сторону которой надо ставить верхнее и нижнее тут надо знать нюанс. Надо сдавить пальцами чтобы сомкнулся зазор. Псоле этого кольцо начнет выгибаться вверх или вниз. Так вот правильно надо устанавливать этим сгибом вверх. Если этого не сделать, то мотор будет поджирать масло, т.к кольцо не будет работать. Еще момент — при затяжке коленвала надо после каждой проятки крышки проворачивать вал, для контроля. Если вал побывал в шлифовке, то на этом этапе можно обнаружить косяк, если не сделать, то косяк станет гораздо дороже. Болты перед затяжкой надо маслом смазывать и тянуть по возможности сразу иначе есть риск не дотянуть из-за трения в резьбе. А в целом мне понравилось, все четко и по делу.

Замена ремня грм ваз 2115 инжектор – АвтоТоп

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Ремень Газо-Распределительного Механизма нужен для того чтобы синхронизировать работу двигателя, если его убрать то автомобиль просто не заведётся или если он работал и ремень порвался или же слетел, то двигатель сразу же заглохнет (Не на всех автомобилях будет так, если двигатель загибает клапана, то он не то чтобы заглохнет, а ещё и клапана загнёт, но к 8-ми клапанным автомобилям семейства Самара 2 это уже не относиться, потому что на них не загибает клапана), поэтому ремень нужно либо вовремя менять, просто если он порвётся в дороге, то вы уже никуда на автомобиле не уедете, но даже бывают случаи когда новый ремень рвётся или же слетает (Это от качества ремня зависит и от помпы, вить если она заклинит то ремень так же либо слетит, либо же порвётся), поэтому это расходная вещь, да и вообще рекомендуем новый ремень всегда возить с собой в багажнике, произвести его замену не так то долго (Если первый раз делаете, то за час, за два управитесь скорее всего) но вот больше всего пугает тот факт, что при его деформации машина полностью обездвижевается и если вы будете далеко от дома и вас случиться что то с ремнём ГРМ, то на автомобиле вы уже никуда не доедете, только на буксире.

Ремень ГРМ заменяется при условии что у вас есть следующие инструменты: Во-первых обязательно понадобиться вам накидные ключи, так же торцевой ключ пригодиться «на 10», монтажная лопатка (В автомагазине продаётся по приемлемой цене, но вместо неё так же толстую прочную отвёртку можно будет использовать), ну и специальный ключ для поворота натяжного ролика нужен будет (Кстати вместо него ещё два сверла тонких можно будет использовать и отвёртку), кстати ещё воротком запаситесь с накидными головками!

Ремень скрыт под крышкой от загрязнения и прочего мусора, данная крышка под которой он скрывается пластмассовая и снимается легко, отворачиваются болты её крепления и после чего она снимается (Об этом чуть позже), как только крышка будет снята, перед вашими глазами будет весь механизм ГРМ виден (Кроме поршней, их шатунов, клапанов и т.д., просто эти вещи в самом блоке цилиндров находятся), для наглядности чуть ниже мы разместили фото, на котором отчётливо виден сам ремень ГРМ (Указан красной стрелкой), а так же шкив распредвала мы на фото указали синей стрелкой, помпу тоже указали зелёной, тот самый натяжной ролик благодаря которому натяжение у ремня и регулируется (Указан жёлтой стрелкой), ну и всё на этом, поэтому самые главные детали с которыми вам придётся столкнуться по мере замены ремня запомните, они вам ещё в будущем пригодятся.

Когда нужно менять ремень ГРМ?

Вообще было бы хорошо поглядывать на него раз в тысяч 15-20, по другому когда именно нужно будет менять ремень вы не поймёте, потому что на него визуально нужно взглянуть и если вы на нём найдёте следы масла, следы износа самой зубчатой поверхности ремня (Это та которая одевается на все шкивы и держится ремень за счёт этого), либо же различного рода трещины, складки, отслоения резины и другие дефекты, то в этом случае ремень подлежит обязательной и незамедлительной замене, чтобы взглянуть на него, как мы уже говорили ранее придётся крышку снять (Объяснения как она снимается, даны в пункте 1 ниже), а рекомендацию которую даёт завод (Они рекомендуют раз в 60.000 тыс. км. производить замену ремня ГРМ) вообще не рекомендуем соблюдать, потому что все ремни разные и один ремень может отходить 60.000 тыс. км., а другой даже и 40.000 тыс. км., не отходит.

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

1) В начале с крышки нужно будет начать которая закрывает ремень ГРМ от попадания на него грязи и различного рода воды и смазок, снимается данная крышка следующим образом, берётся гаечный или же накидной ключ (Чем вам удобней то и берите) и выворачиваются три болта крепления крышки (На фото ниже уже болты вывернуты все), если взглянуть на фотографии то на ней можно увидеть что болты присутствуют сбоку и тем самым удерживают крышку и ещё один в самой центральной части находиться, поэтому как только вы их отвернёте, то в таком случае снимите полностью крышку с двигателя автомобиля.

2) Теперь обесточить автомобиль придётся, скинув для этого клемму минус с аккумуляторной батареи и после чего снять ремень генератора будет нужно, более подробно о том как автомобиль обесточить, а так же о том как снять ремень генератора с двигателя автомобиля, читайте в статье: «Замена ремня генератора на ВАЗ», кроме того ещё выставите поршень четвёртого и первого цилиндра в ВМТ это Верхняя Мертвая Точка (Проще говоря это когда оба поршня полностью ровно и без углов вверх стоят), о том как это сделать, читайте в статье: «Установка поршня четвёртого цилиндра в ВМТ на автомобиле».

3) Затем возьмите в руки гаечный ключ «на 13» и с его помощью ослабьте чуть-чуть гайку которая натяжной ролик крепит (Ослабляйте до того, пока ролик не начнёт вращаться), после ослабления (Ролик вить выполнен в овальной форме, а не круглый как те же самые шкивы распредвала и коленвала к примеру) поверните ролик рукой таким образом, чтобы ремень ослабился и как только ролик будет повёрнут, возьмитесь за ремень и аккуратно после чего снимите его со всех роликов и шкивов на которых он находиться (Начинать ремень нужно сверху, со шкива распредвала, но всё же совсем со всех шкивов вам его снять не удастся, потому что он внизу на шкиве коленвала будет сидеть, поэтому только в верхней части ремень освободите).

Замена ремня ГРМ 8 клапанный двигатель ВАЗ 2114, 2115. Выставление зажигания по меткам.

Порвался ремень ГРМ на ВАЗ 2114. Заменить ремень ГРМ можно самому, ничего сложного в этом нет. Как заменить…

Замена ремня ГРМ 8 клапанный двигатель ВАЗ 2114, 2115. Выставление зажигания по меткам.

Смотрите как просто даже для новичков заменить ремень грм на ваз 2115,14,13, на 8-ми клапанном движке.В каком…

4) Следом снимите переднее по ходу машины правое колесо (О том как снимать правильно колёса, читайте в статье: «Правильная замена колёс на современных автомобилях»), после его снятия, берите вороток с накидной головкой или же любой другой ключ которым можно будет отвернуть болт крепления шкива привода генератора (Шкив указан красной стрелкой), но так просто этот болт вы не выкрутите (Читайте Примечание, там описано как этот болт вывернуть можно) потому что шкив будет просто напросто крутиться, кстати синей стрелкой указан тормозной суппорт для того чтобы вы лучше понимали где этот шкив располагается.

Болт этот выкручивается с помощью второго человека (Помощника) и при помощи монтажной лопатки (Или же толстой отвёртки с прямым лезвием), делается всё следующим образом, вынимается из левой стороны (По ходу движения автомобиля) картера сцепления заглушка (Указана красной стрелкой), после того как она вынута, вставляется либо же монтажная лопатка, либо же толстая отвёртка своим лезвием между зубьями маховика (Зубья маховика указаны синей стрелкой) и маховик таком образом удерживается от проворачивания (Силу применить придётся, но только не переборщите всё в меру и кстати это делает всё помощник), а вы как раз таки в это время выворачивайте болт который шкив привода генератора и крепит, как только болт будет вывернут, снимите шкив и отложите его в сторонку!

5) После того как шкив привода генератора будет убран, вам откроется прекрасный доступ к шкиву коленвала (Указан стрелкой данный шкив на фото ниже), но кроме того что доступ к шкиву вам освободиться и ещё ко всему этому доступ к ремню ГРМ будет доступен (В самый последний момент ремень снимается с самого нижнего шкива, а именно шкива коленвала и при установке нового ремня кстати установка происходит так же с нижнего шкива и плавно переходит на верх), поэтому снимайте оставшуюся нижнюю часть ремня с нижнего шкива как это на фото показано и тем самым полностью снимите ремень ГРМ с двигателя автомобиля.

Когда ремень будет снят, на будущее хотя 8 клапанных автомобилей семейства Самара 2 это и не касается, но всё же, не имейте привычки прокручивать шкивы (Шкив коленвала и шкив распредвала) когда ремень не будет установлен, просто тем самым вы сбиваете фазы газораспределения (Хотя их легко настроить, для этого просто по меткам шкив распредвала и маховик выставить нужно вот и всё), а если вы будете стоять и крутить шкив распредвала к примеру на 16 клапанной приоре, то там сразу клапана встретятся с поршневой группой и их может немножко под загнуть, поэтому будьте аккуратны с такими автомобилями и опять же напомним, не нужно иметь привычки крутить шкивы когда ремень ГРМ снят с двигателя автомобиля!

1. Устанавливается всё в обратной последовательности но с соблюдением кой каких нюансов, во-первых рекомендуем вам очистить от грязи все шкивы (Натяжной ролик тоже) и ещё от различного рода смазки так же рекомендуем их очистить, которая со временем попадает на них, после очистки можно все шкивы и сам натяжной ролик обезжирить при помощи уайт-спирита к примеру и приступить к установке после чего, для этого установите ремень в начале на самый нижний шкив (На шкив коленвала) и после этого оденьте его на самый верхний шкив (На шкив распределительного вала), но когда будете одевать он будет прогибаться, поэтому сами руками его натягивайте и следите за тем чтобы он ровно встал и шкивы от этого не перекосило, как только ремень оденете вы, сразу посмотрите на все метки и убедитесь что они совпадают (Обязательно должны метки совпасть, в противном случае повторите установку ремня снова) и вот только после всех проделанных операций, установите ремень на натяжной ролик (см. фото 1), после чего переберитесь вниз и установите на своё место шкив привода генератора, обязательно следите за тем чтобы отверстие на шкиву которое указано под буквой А, совпало с установочной втулкой которая указана буквой Б на втором фото, если у вас ко всему этому есть ещё динамометрический ключ (Это очень удобная вещь если вы ещё не знаете что это такое, благодаря нему можно все болты и гайки затянуть с определённым моментом не перетянув их при этом) то с его помощью закрутите болт который крепит шкив привода генератора, момент его затяжки составляет 99–110 Н·м (9,9–11,0 кгс·м), после затяжки болта переходите к регулировки ремня ГРМ на автомобиле, для этого вставьте два сверла или же самореза в два отверстия которые присутствуют на натяжном ролике (см. фото 1, там эти отверстия указаны стрелками), вообще по сути в эти отверстия должен вставляться специальный ключ но не у всех он есть, поэтому мы рассматриваем альтернативный способ натяжения ремня, а именно как мы уже сказали ранее, вставляете два винта и между ними вставляете отвёртку (Или ещё что ни будь, см. фото 3), после чего отвёрткой против часовой стрелки поверните натяжной ролик и как только ремень хорошенько натянется, затяните полностью и до упора гайку, которая натяжной ролик крепит (Так же смотрите фото 3), вот в этом и заключается вся регулировка, ну и в завершение убедитесь что вы её выполнили правильно, убедиться очень легко, просто рукой поверните ремень именно в средней части где он находится между шкивом коленвала и шкивом распредвала с усилием в 1.5-2 кг и если он развернётся примерно на 90° (см. фото 4) то ремень отрегулирован правильно, в противном случае повторите его регулировку при помощи натяжного ролика и специального ключа или же двух винтов и отвёртки.

Именно это натяжение у ремня и должно быть, если вы его вдруг сильно перетяните или не дотяните, то в обоих случаях ничего хорошего из этого не выйдет, к примеру если ремень перетянуть, то вскоре натяжной ролик, сам ремень и помпа выйдут из строя, если же вы не дотяните его, то он при езде на высоких оборотах перескочит с зубьев шкивов и тем самым нарушиться регулировка фаз газораспределения, а нарушенная регулировка приводит в первую очередь к неправильной работе двигателя на холостом ходу, да и вообще автомобиль толком ехать не будет!

2. Когда всё будет установлено на свои места, обязательно всё просмотрите, просмотрите чтобы все метки совпали между собой, ну и ремень генератора так же установите и натяните его, как всё это сделать (Регулировка ремня генератора к примеру) описано в других статьях на которые даны ссылки в этой статье, на которые вы и переходили когда снимали некоторые детали с автомобиля.

Очень коротко и ясно увидеть процесс замены ремня ГРМ на автомобиле, вы можете в видео-ролике который расположен чуть ниже, кроме того обязательно этот ролик вам рекомендуем посмотреть, потому что в самом конце начиная с 4:26 минуты там описывается одна очень важная вещь, которую мы в статье не указали (Не посчитали нужной просто, вить в ролике же эта информация есть), а связана она с крышкой ремня ГРМ и втулками которые в ней находятся.

Ещё один ролик но уже более подробный с рассказами о том как поменять ремень на автомобиле, показан чуть ниже, с ним тоже ознакомьтесь если у вас возникли какие то проблемы по мере прочтения статьи и если вы что то не поняли!

Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно заменить ремень привода грм на автомобиле ВАЗ 2114, 13,15.

Для выполнения работ потребуется помощник.

Снятие ремня ГРМ

1. Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ
2. Снимаем переднее правое колесо и брызговик двигателя
3. Снимаем ремень привода генератора
4. . Поворачиваем коленчатый вал в положение ВМТ такта сжатия первого цилиндра
5. Торцовым ключом на 17 мм (на части автомобилей на 19 мм) с удлинителем отворачиваем болт крепления шкива, при этом помощник через окно в картере сцепления шлицевой отверткой, вставленной между зубьями венца маховика, удерживает вал от проворачивания.
6. Снимаем шкив.
7. Отворачиваем гайку крепления натяжного ролика и максимально ослабляем натяжение зубчатого ремня
8. Снимаем зубчатый ремень со шкивов.
9. Вращая натяжной ролик, проверяем его состояние. Ролик, имеющий люфт и издающий сильный шум при вращении заменяем

Установка ремня привода ГРМ

1. Проверяем совпадение меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и приливе на корпусе масляного насоса.
2. Так же убеждаемся в совпадении метки на шкиве распределительного вала и выступа задней крышки ремня привода.
3. Надеваем ремень на шкивы и натяжной ролик так, как показано ниже на рисунке, не допуская смещения установочных меток.

Надевать ремень нужно так, чтобы ветвь ремня между шкивами распределительного и коленчатого валов была натянута. Допускается немного повернуть распределительный вал в пределах толщины зуба ремня (так, чтобы метка D не сместилась в сторону от выступа С).

Схема привода распределительного вала: 1 – зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 – натяжной ролик; 4 – задняя крышка ремня привода ГРМ; 5 – зубчатый шкив распределительного вала; 6 – зубчатый ремень привода ГРМ; 7 – прилив на крышке масляного насоса; А – метка на зубчатом шкиве коленчатого вала; В – метка на приливе крышки масляного насоса; С – выступ на задней крышке ремня привода ГРМ; D – метка на зубчатом шкиве распределительного вала

4. Регулируем натяжение ремня

5. Заворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала и, повернув коленчатый вал двигателя на два оборота, убеждаемся в совпадении меток на шкивах и двигателе. При необходимости переустанавливаем ремень.

6. Устанавливаем на место шкив коленчатого вала и затягиваем болт его крепления моментом 97,9–108,8 Н·м (9,9–11,1 кгс·м).

7. Устанавливаем на место переднюю крышку ремня привода ГРМ и ремень привода генератора в последовательности, обратной снятию.

8. Регулируем натяжение ремня привода генератора

Видео по замене ремня грм на 8кл. движке:

Ремень газораспределительного механизма синхронизирует работу двигателя. Без него автомобиль просто не заведётся, а если он работал и ремень порвался любо слетел, то двигатель моментально заглохнет. А если двигатель загибает клапана, то он не просто заглохнет, а ещё и клапана загнёт. Правда, к 8-ми клапанным автомобилям семейства Самара-2 это данное не относиться. Ремень необходимо вовремя менять, контролировать состояние и проводить обслуживание. Разрыв ремня, слетание и прочие неприятности зависят от качества ремня и от помпы. Рекомендуем новый ремень всегда возить с собой в багажнике, ведь замена – процесс несложный и недолгий. Подобная перспектива гораздо приятнее, нежели поломка вдалеке от дома, гаража либо станции техобслуживания. Здесь вас спасет только буксир либо эвакуатор.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: накидные ключи, торцевой ключ «на 10», монтажная лопатка (в автомагазине продаётся по приемлемой цене, но вместо неё сгодится толстая прочная отвёртка), специальный ключ для поворота натяжного ролика (вместо него подойдут два тонких сверла и отвёртка), вороток с накидными головками.

Местонахождение ремня ГРМ

Ремень скрыт под крышкой от загрязнения и прочего мусора. Данная крышка пластмассовая и легко снимается: отворачиваются болты крепления. Сняв крышку, перед вашими глазами предстанет весь механизм ГРМ (кроме поршней, их шатунов, клапанов и т. д., они в блоке цилиндров находятся). Ниже мы разместили фото, где отчётливо виден ремень (указан красной стрелкой), а шкив распредвала мы указали синей стрелкой, помпу указали зелёной стрелкой, натяжной ролик (регулирует натяжение у ремня) указали жёлтой стрелкой. Запомните перечисленные детали.

Когда необходимо менять ремень?

Желательно поглядывать на него раз в 15-20 тысяч километров. Визуальные признаки износа очевидны: вы найдёте следы масла, следы износа зубчатой поверхности ремня (одевается на шкивы и держит ремень), различного рода трещины, складки, отслоения резины и другие дефекты. Завод-производитель рекомендует производить замену раз в 60.000 тыс. км., но мы не рекомендуем такие большие интервалы.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Снятие

1) В начале снимаем пластиковую крышку, закрывающую ремень от попадания грязи, различного рода воды и смазок. Снимается крышка следующим образом: берётся гаечный либо накидной ключ и выворачиваются три болта крепления крышки (на нижнем фото болты уже вывернуты). Два болта присутствуют сбоку и удерживают крышку, а один находится в центральной части. Открутив их, вы сможете убрать крышку с двигателя автомобиля.

2) Теперь обесточьте автомобиль, скинув клемму минус с аккумуляторной батареи. Затем снимите ремень генератора – подробности читайте в статье: «Замена ремня генератора на ВАЗ». Выставите поршень четвёртого и первого цилиндра в ВМТ (верхняя мертвая точка). Проще говоря, оба поршня полностью ровно и без углов поставить вверх. Вам будет полезна публикация: «Установка поршня четвёртого цилиндра в ВМТ на автомобиле».

3) Затем возьмите в руки гаечный ключ «на 13» и с его помощью ослабьте чуть-чуть гайку, крепящую натяжной ролик. Ослабляйте до тех пор, пока ролик не начнёт вращаться. Затем поверните ролик рукой таким образом, чтобы ремень ослабился. Возьмитесь за ремень и аккуратно снимите его с роликов и шкивов. Начинать необходимо сверху, со шкива распредвала. Со всех шкивов снять не удастся, поэтому только в верхней части ремень освободите.

4) Следом снимите переднее правое колесо (инструкция по снятию имеется здесь: «Правильная замена колёс на современных автомобилях»). Теперь берите вороток с накидной головкой любо любой другой ключ, способный отвернуть болт крепления шкива привода генератора (шкив указан красной стрелкой).

Примечание!
Болт выкручивается с помощью второго человека (помощника) и монтажной лопатки (либо толстой отвёртки с прямым лезвием). Из левой стороны (по ходу движения автомобиля) картера сцепления вынимаете заглушку, обозначенную красным. Затем вставляется лопатка либо отвёртка между зубьями маховика (зубья указаны синим) – маховик удерживается от проворачивания. Придётся применить силу, главное не переборщите. Вывернув болт, снимите шкив и отложите его в сторонку!

5) Теперь вам откроется прекрасный доступ к шкиву коленвала и ремню. В последний момент ремень снимается с нижнего шкива. Теперь он полностью снят.

Примечание!
Хотя 8- ми клапанных автомобилей Самарского семейства это и не касается, но для общего сведения объясним: не имейте привычки прокручивать шкивы распредвала и коленвала при неустановленном ремне. Иначе вы сбиваете фазы газораспределения (их легко настроить, необходимо выставить маховик и шкив по меткам). Прокручивание шкива, к примеру, на 16-ти клапанной приоре, приведет к встрече клапана с поршневой группой и их может немножко подзагнуть.

Установка

1. Осуществляется в обратной снятию последовательности с соблюдением некоторых нюансов:

• во-первых, рекомендуем вам очистить шкивы и натяжной ролик от грязи и различного рода смазки, со временем попадающих на них;
• после очистки шкивы и натяжной ролик обезжирить с помощью уайт-спирита;
• приступить к установке.

Установите ремень в начале на шкив снизу, переходя наверх. Во время одевания он будет прогибаться, поэтому натягивайте его руками и следите, чтобы он ровно встал и шкивы не перекосило. После установки убедитесь в совпадении меток, затем переходите к установке ролика натяжения. Установите ремень на натяжной ролик (см. фото 1), затем переберитесь вниз и установите на место шкив привода генератора. Обязательно следите, чтобы отверстие на шкиве, указанное буквой А, совпало с установочной втулкой, указанной буквой Б на втором фото. При наличии динамометрического ключа (очень удобная вещь, позволяющая затянуть болты и гайки с определённым моментом, не перетянув их) закрутите болт, крепящий шкив привода генератора. Момент затяжки составляет 99–110 Н·м (9,9–11,0 кгс·м).

Далее переходите к регулировке ремня ГРМ на автомобиле: вставьте два сверла либо самореза в два отверстия, присутствующие на натяжном ролике (на фото 1 отверстия указаны стрелками). По-хорошему, регулировка производится специальным ключом. однако он не у каждого есть, поэтому мы рассматриваем альтернативный способ натяжения. Вставляете два винта и между ними вставляете отвёртку (фото 3), затем против часовой стрелки поверните ролик. Полностью натянув ремень, затяните полностью и до упора гайку, крепящую ролик (фото 3). Убедитесь в правильности выполненных мероприятий: рукой поверните ремень именно в средней части между шкивами с усилием в 1. 5-2 кг. Если он развернётся примерно на 90° (фото 4) значит ремень отрегулирован правильно. В противном случае повторите регулировку.

Примечание!
Перетянутый ремень приведет к выходу из строя ролика, ремня и помпы. Слабый, недотянутый ремень во время езды на высоких оборотах перескочит с зубьев шкивов и нарушится регулировка газораспределительных фаз – двигатель станет работать неправильно.

2. Установив детали на места, обязательно просмотрите совпадение меток и проверьте натяжение ремня.

Дополнительный видеоролик

Ниже прикреплен видеоматериал по тематике сегодняшней статьи, рекомендуем к ознакомлению.

Примечание!
В видео ниже довольно подробно описана процедура замены ремня, также рекомендуем посмотреть:

Замена ремней ГРМ двигателя (газораспределительного механизма) автомобиля автосервис «Автодруг» в Уфе/адрес/сайт/сколько стоит/цена/услуги/СТО/станция техобслуживания/дизельных/бензиновых

Замена ремней ГРМ

Когда необходимо заменить ремень ГРМ?

Замена ремней ГРМ требуется после прохождения транспортным средством 60 тысяч километров. Ремень в газораспределительном механизме выступает в роли соединительного элемента между коленвалом и распредвалом.

Большинство автовладельцев решают, что настало время заменить ремень и приступают к этому процессу самостоятельно. На многие модели машин имеется руководство, в котором подробно описана процедура замены ремня ГРМ.

После изучения теоритической части и подготовки необходимых инструментов переходят непосредственно к его замене. При правильном подходе весь процесс не отнимет много времени, и в результате новый ремень ГРМ прослужит многие десятки километров пробега.

 

 

Для самостоятельной замены пригодятся некоторые советы:

• замена ремня производится только при остывшем двигателе;
• не стоит устанавливать на мотор ранее использовавшийся ремень;
• не нужно скручивать или перегибать новый ремень ГРМ;

Недостаточно натянутый ремень приведет к потере напряжения при эксплуатации, что вызовет еще большие проблемы – износ слоя, обрыв зубьев или срезание зубьев. При нарушении центровки происходит износ боковины ремня. Износ зубьев может произойти вследствие нарушения профиля шкива или из-за чрезмерного натяжения.

Если ремень перегревается, на его тыльной стороне в скором времени появятся трещины. Отделение или набухание зубьев может быть причиной загрязнения. Если для вас замена ремня представляется довольно сложной задачей, лучше всего обратиться в специализированный автосервис «АвтоДруг» в Уфе.

Наши мастера обладают бесценным опытом и колоссальным профессионализмом в работе с двигателями любых транспортных средств. Все это в сочетании с новейшим оборудованием и необходимыми инструментами позволяет выполнять всевозможный по сложности ремонт. Мы не только проводим качественные ремонтные работы, но и даем на них гарантию.

Компания «Автодруг» предлагает услуги по эвакуации ваших автомобилей (легковых, грузовых, внедорожников, мотоциклов, яхт) по нашему городу и всей России. В нашем автопарке к вашим услугам 15 эвакуаторов (кранов манипуляторов). Мы поможем привести ваш автомобиль непосредственно в наш автосервис, который находится в районе Инорса. Здесь мы предлагаем услуги по ремонту и обслуживанию вашей машины (слесарные, жестяные работы по авторемонту ходовой, двигателей, по дополнительному автооборудованию, тюнингу, шиномонтажу). Также наша фирма готова предложить для вас спецтехнику в аренду (строительная, дорожная). В нашем автопарке землеройная техника (гусечные экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, погрузчики).абс, авенсис, авео, авиационных, авито, автоматическая, автомобилей, автосервисы, авто, агрегатов, агро, адреса, азлк, аккорд, акпп, актрос, акценте, альбеа, альмера, альфа, амд, амортизаторах, амулет, андория, антара, аппаратуры, аппарат, асинхронного, астра, ауди, аурис, аутлендер, а, а3, а4, а41, а5, а6, а8, багажника, балки, барабанных, бачка, безопасности, бензиновых, бенц, берлинго, бесплатно, бид, бизнес, блока, бмв, боксер, болт, бонго, бонус, бора, бриз, бурана, буханка, бу, бычок, б, б3, б4, б5, б6, ваз, ваз2106, ваз2110, ваз2114, ваз2115, вакансии, вала, вариатора, вариаторе, ведомого, вектра, вентилятора, венца, верхних, видео, викинг, вилки, винтовка, виста, витара, витц, вкладышей, влияет, внешней, внутреннего, водяного, вой, волга, вольво, вортекс, восход, вояджер, во, времени, время, вспомогательного, вторичного, втулок, входит, выбора, в, в20в, в3, в5, в6, газели, газовой, газораспределения, газотурбинных, газ, газ53, галанте, гараже, гарантии, гбц, где, генератора, гетц, гидромуфты, гидроусилителя, главного, головки, гольф, горит, гранат, гранд, гранта, грм, грузовиках, группы, гру, гура, гур, данные, дастере, дастер, датчика, даф, двигателей, двс, дв, делается, делать, делителем, демио, демпферного, део, деталей, детройт, деу, джетта, джили, диагностика, дивана, дизельного, диз, дискавери, диска, дифференциала, для, дм, добло, дойц, домашних, дома, дополнительного, до, дсг, дт, дукато, дымит, дэу, д, д240, д245, д65, евро, е34, е39, е46, жигулей, жидкости, заводится, загорелся, заднего, заз, замена, замен, запчасти, зарубежных, зафира, звездочек, зид, зил, змз, змз406, зубчатого, зф, иж, импортных, импреза, индис, инжектор, иномарок, инструкции, инструмент, интервалы, исузу, и, кадди, кайен, кайрон, какой, как, калдина, калина, калине, калины, камаза, камаз, каменс, камминз, камри, капитальный, каптива, кап, карагодин, карбюратор, карта, картера, картинках, каскад, кастор, катерпиллер, кашкай, квадроцикла, кенго, киа, кимо, китайских, кия, клапанных, клапанов, классика, клинового, клио, ключи, кл, книга, когда, коленвала, коленчатого, колеос, колодки, колодцев, комацу, комплект, компьютерная, кондиционера, кондуктора, коннект, коренного, коробка, королла, корона, корса, кпп, крайслер, крот, круглосуточно, круз, крышки, куга, куку, кулисы, купить, курсовая, кшм, к, к4м, к9к, лагуна, лада, лазером, ланосе, лансер, ланцер, ларгус, лачетти, левого, легковых, лексус, ленд, либерти, линейка, лист, литература, лифан, ли, лобового, логане, логон, луаз, лучшая, л200, мазда, маз, максима, максус, макс, манжеты, мануал, ман, масла, матизе, матрикс, маховика, машина, мб, меган, менять, мерседес, метки, механика, механических, митсубиси, мицубиси, мкпп, мк, ммз, мондео, монтеро, мопеда, мопед, москвич, моста, мотоблока, мотористы, мотороллер, мотоцикла, мото, мр, мтз, муравей, мурано, мыть, м54, набивки, набор, навесного, надо, накладок, наконечника, наружней, насоса, настроить, натяжителя, натяжного, на, нева, нексии, неправильный, не, нива, нижнего, ниссан, нормы, ноте, ноут, нужен, н, н16, н3, н5, обводного, обкатка, обмоток, обоймы, оборудование, обучение, ода, одноцилиндровый, ока, окдп, оке, октавии, омега, ом, онлайн, ооо, опеле, описание, опора, оси, отбойника, отзывы, отрегулировать, от, охлаждения, паджеро, паз, параметры, пассат, патриоте, патрол, патрубков, патфайндер, пд, пежо, первичного, первый, перегрева, передач, переднего, переднеприводных, передние, переключения, перемены, периодичность, период, перкинс, печки, пиканто, пиропатрона, питания, планета, плюс, пневматическая, погрузчиков, подвески, подлежит, подогреватель, подрамника, подушек, подшипника, подъемники, подъемник, поликлинового, полная, положения, поло, полуколец, полуоси, помпа, портера, порт, порше, поршневой, поршней, поршня, порядок, после, пособие, постоянного, появился, по, правильное, правого, прайс, предпусковой, прейскурант, привода, приводного, приводов, признаки, примера, приора, приспособление, при, пробег, проверить, программа, продажа, продольного, прокладки, промывка, проставка, процесс, пружины, пускового, пылесоса, пыльника, работа, рав, радиатора, развала, раздатки, раздаточной, распредвала, распределительного, растяжки, реактивных, регламент, регулировка, редуктора, реззо, рейки, ремень, ремкомплекта, ремней, ремонта, рендж, рено, рессор, реферат, рио, рмз, роботизированная, робот, ровер, ролика, роликов, роторных, руками, руководство, рулевого, ручки, рф, рх8, рысь, рычага, р12, сайбер, сайлентблока, сальника, саманд, самому, самостоятельн, самсунг, сандеро, санни, санта, свечных, своими, сгорания, сделать, седан, сенс, серато, сервис, сид, симбол, символ, синхронизатора, система, ситроен, скания, скачать, сколько, ско, скутеров, слесарь, смайли, смд, смотреть, снегоуборщике, снегохода, соболь, солано, соляриса, соната, соренто, спарк, спектра, специнструмент, сплит, спортейдж, спорт, спринтер, срв, средство, сроки, срок, стабилизатора, станок, стеклоочистителя, стенда, стенд, стерлитамаке, стиральная, стоек, стоимость, стойки, сто, стук, ступицы, ступичного, ступка, ст, субару, судовых, сузуки, суперб, схема, схождение, сх7, сценик, сцеплении, съемник, с, с3, с4, с5, таблица, таврия, тагаз, тайга, такое, тактного, тактных, тарельчатой, текущий, тему, теория, тепловоза, террано, техническое, тиго, тигуане, тигуан, тиида, тинго, тмз, тнвд, тойота, тока, топливной, тормозная, трактора, трамблёра, транзит, транспортер, требуется, трейл, трещин, троит, тросов, трубки, туарег, туран, тур, туссан, тяг, т, т25, т4, т5, уаз, углы, угол, умз, управления, условиях, услуга, установка, устройство, уфа, участок, учебник, у, фабия, фав, фе, фиат, фиеста, флюенс, фокусе, фольксваген, фора, форд, форестер, форсунок, форум, фотоотчет, фото, фрилендер, фронтера, фф2, фьюжен, ф3, хантер, хатсан, хвостовика, хендай, химия, ховере, холодильника, хонда, хорошо, хрв, хрулёв, хс90, хундай, х, х5, цена, цепей, цефиро, цех, цивик, цилиндра, цпг, чего, чек, чем, через, чери, четырехстоечный, четырехтактного, чехла, что, шаговых, шанс, шаровая, шатунов, шеви, шевроле, шеек, шестерни, шкива, шкода, шлифовка, шпонки, шруса, штайер, штока, шум, эбу, эксплуатация, элантра, электрических, электронных, электрорубанка, эл, юмз, юпитер, ютубе, ява, якоря, ямаха, ямз, японских, 0, 1к, 1м, 1, 10, 100, 1000s, 1041, 11113, 11183, 11194, 120, 125, 126, 130, 139qmb, 14, 144, 150к, 150, 154, 157, 16, 160, 168f, 16s151, 16v, 170, 18, 19, 1az, 1zz, 2с, 2, 200, 2012, 206, 207, 21, 2101, 21011, 2103, 2104, 21043, 2105, 2106, 2107, 21074, 2108, 21083, 2109, 21093, 21099, 2110, 21102, 21103, 21104, 2111, 21114, 2112, 21124, 2113, 2114, 2115, 2121, 21213, 21214, 2123, 2126, 2131, 2141, 2170, 2181, 236, 238, 239, 24, 240, 245, 25, 260, 2ct, 3д, 3м, 3с, 3, 3008, 306, 307, 308, 3110, 31105, 3205, 3302, 3303, 3307, 3309, 364, 3d, 3s, 3sfe, 3zz, 4д56, 4е, 4, 40, 402, 405, 40522, 40524, 406, 407, 408, 409, 41, 412, 417, 421, 4216, 4320, 452, 469, 4be1, 4d56, 4g13, 4g15, 4g18, 4g37, 4g64, 4g64s4m, 4g69, 4g93, 4m40, 5а, 5б, 5ст, 5, 50, 511, 512, 514, 52, 53, 5301, 5320, 560, 5a, 5e, 6, 601, 62, 626, 634, 638, 640, 65, 650, 65115, 66, 7, 70, 700, 701, 740, 75, 7511, 8, 80, 82, 9, 90, 95, 968, 969м, a4, abs, accent, afn, akl, albea, almera, amulet, arctic, astra, audi, awm, b, b3, b6, baw, bdw, bfq, bmw, bse, byd, bzb, c4, captiva, cat, caterpillar, cd20, cdi, ceed, chery, chevrolet, citroen, corolla, corsa, cr, cruze, cummins, d, d15b, d4al, d4bh, d4dd, daewoo, daf, e39, eaton, ej20, ep6, f14d4, f16d4, f3, faw, fe, fiat, focus, ford, fuller, fusion, g4jp, gamma, gdi, gear, geely, getz, golf, grand, h, hatsan, hi, honda, hyundai, iveco, j20a, kia, kyron, l200, lacetti, lancer, lifan, logan, lt, mazda, mercedes, mitsubishi, mk, nexia, nissan, octavia, opel, passat, q7, qr20, qr20de, rav4, renault, rio, rx, rx300, rx330, s40, s803j, santa, scania, skoda, sonata, spectra, sportage, ss20, ssangyong, striker, subaru, suzuki, tdi, tecumseh, tiggo, toyota, trail, tsi, tucson, v, v6, vectra, vitara, volvo, vortec, vq35de, vw, w210, winstorm, wv, x, z13dth, z16xep, z16xer, z18xer, zf

Замена ремня грм lada 21053 (ваз 21053)

наверное постараемся обойтись без нудной теории, перейдем сразу к практике замены ремня грм ваз 2105. постараюсь описать все подробно, Ремни ГРМ. механизма время от времени подлежит замене. Иначе В технических условиях ВАЗа твердость резины зубчатых ремней вообще не Детальное описание с фотографиями замены ремня ГРМ и ролика натяжки на на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ГРМ 31 Замена ремня ГРМ ваз 2113 2114 2115 с двигателем ваз 2111 8 кл 12 июл 2010 на Ладе Приора — пошаговая инструкция Замена цепи ГРМ Тойота ExpertVAZ.ru * Схема электрооборудования ВАЗ 2105: карбюратор и Замена ремня ГРМ ВАЗ — YouTube ремонт автомобилей ВАЗ, автосервис ВАЗ, автосервис Иваново, прайс лист на ВАЗ 2104 , ВАЗ 2105 , ВАЗ 2106 , ВАЗ 2107 (классика) и их модификаций Замена цепи/ремня ГРМ Ваз в комплекте с роликами/ звездочками, 1750. 18 авг 2014 Сползает ремень ГРМ на двигателе ВАЗ. Если проблемы начались после замены насоса, то может быть, купил несколько комплектов втулок под металлический ролик 2105 старого образца и устанавливаю

Ремень ГРМ 2105 (блистер) — купить в России и СНГ Ремонт и замена 2105 своими руками Замена ремня ГРМ и натяжного ролика на автомобилях Daewoo

Замена опорного ролика ГРМ на Лада Приора Снимаем ролики по инструкции «Замена ремня ГРМ на Лада Приора». На фото видно натяжной ролик, и как по нему по краю «ездит» ремень. Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2109 — YouTube Бампер задний «Элегант» ВАЗ 2105/2107 Инструкция по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2105 и подключение ПТФ (противотуманных фар) на ВАЗ-2105 16 окт 2014 Замена ремня ГРМ ВАЗ, подходит для моделей ВАЗ 2105 2109 и других ВАЗ. Замена ремня ГРМ ВАЗ, подходит для моделей ВАЗ 2105 2109 и ВАЗ 2105: Притча во языцех — сайт За рулем www.zr.ru

Источник

★ Ремень грм ваз 2109 | Информация

Пользователи также искали:

1с грм, auto.ru, джимни, gasket, гбц, герметик прокладка, грм расшифровка, jimny, maruti suzuki, метки грм ваз 2108, паронитовая прокладка, пробило прокладку гбц, прогорела прокладка гбц, прокладка головки блока цилиндров, прокладка головки блока, прокладка клапанной крышки лачетти, прокладка коллектора, прокладка крышки клапанов, прокладка паронитовая, прокладка поддона,

Инструкция по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2105

Ремень ГРМ необходимо заменять регулярно: при появлении на нём признаков износа (в первую очередь, трещин, ниток и т. д.), и обязательно – через каждые 60.000 километров пробега. Если вы приобрели подержанный автомобиль, ремень ГРМ лучше заменить профилактически сразу.

Для замены ремня ГРМ нужен следующий инструментарий:

• стандартный набор ключей, или по отдельности ключи на 10, 13, 17 и 30.
• желателен, но необязателен натяжной ролик.
• разумеется, необходим новый ремень ГРМ.

Работа по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2105 проходит в несколько этапов

1. Снятие ремня генератора.Снимаем аккумулятор, ослабляем крепление генератора торцовым ключом на 17, приподнимаем его вверх. Снижая таким образом натяжение ремня генератора, вы легко снимаете его.
2. Снятие защиты ремня ГРМ.Это задача не из лёгких, поскольку на ВАЗ 2105 она трёхчастная. На первом этапе – для того, чтобы снять верхнюю часть защиты – нужен ключ на 10.Далее совмещаем метки на коленчатом и распределительном валах. Нужно помнить, что метка на шкиве распредвала на ВАЗ 2105, в отличие от ВАЗ 2106 или ВАЗ 2101, выглядит как тонкая полоска (у вышеупомянутых – точка). Метка на распределительном вале должна оказаться совмещённой с меткой на шкиве ремня ГРМ. В то же время метка на коленвале должна оказаться на самой длинной.

   Если совмещения получились, бегунок трамблера оказывается в положении первого или четвёртого цилиндра.

   Снимаем вторую и третью защиты. Крепление ролика ослабляется ключом на 13, а повернуть его против часовой можно ключом на 30. Эти действия снижают натяжение ремня ГРМ, что позволит сдвинуть его в сторону и достать из-под капота.

3. Установка нового ремня ГРМ.Одеть новый ремень ГРМ достаточно просто, даже для начинающих автолюбителей, натянуть же его можно с помощью натяжного ролика. Важно, чтобы совпадали метки. Если всё в порядке, зажимаем ролик полностью, и проводим все работы в обратном порядке, помня о необходимости натяжения ремня генератора.

С этой статьей так же читают:

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 16 клапанов. ВАЗ 2110: ремонт

Замена ремня ГРМ ВАЗ-2110, 16 или 8 клапанов, производится по одной схеме. Разница лишь в том, что в первом случае два ролика и ремень немного длиннее. На самом деле двигатель может быть одинаковым, а количество клапанов на цилиндр разное. Что сказать, мотор восьмерки понравился автомобилистам и самому производителю. Более того, он оказался настолько хорош, что его ставят и на десятках, и на модели 2113-2115, да и современные Lada Grants с конвейера идут с точно таким же двигателем.Последовательность, несомненно, является признаком совершенства. Но есть плюсы — практически все элементы взаимозаменяемы.

Ремень ГРМ: особенности

Десятки с 16-клапанными двигателями любят и «ненавидят» свои автомобили одновременно. Причина довольно проста — хотя дизайн старый в целом, в нем есть достаточное количество мелочей, которые делают его уникальным и более современным. Да и некоторые 16-клапанные моторы любят рваться при обрыве ремня. Клапаны просто гнутся, порой разрушая даже головку блока.Но это случается, к счастью, не на всех двигателях. Некоторые ставят поршни со специальными выемками — соскабливанием. При этом замену ремня ГРМ ВАЗ-2110, 16 клапанов, если двигатель и поршни имеют выемки, можно проводить даже после обрыва. Обрыв не будет иметь последствий.

Это своеобразная ниша для тарелок клапанов. При обрыве ремня все клапаны опускаются. Поршни продолжают двигаться (представьте, если бы это произошло на скорости более 90 км / ч). Благодаря этим нишам не происходит неожиданной встречи клапана с поршнем, судьба их бережет.Но более современные, модернизированные двигатели не только не боятся обрыва, но и обладают относительно высоким ресурсом. Что уж говорить, в автомобилях Lada Priora ширина ремня вдвое больше, а его ресурс (по заявлению производителя) составляет около 200 тысяч километров.

Сложно ли заменить?

Если вы столкнулись с заменой ремня ГРМ на 8-клапанном двигателе, значит, у вас есть навыки в этом деле. Поэтому не имеет значения, какой двигатель вам нужно обслуживать. Да ремень на 16 клапанов длиннее на десятки и роликов уже два! Ну и что? Не забывайте, что меток несколько. А заблудиться на трех отметках очень сложно, а иногда и невозможно.

Конечно, замена ремня ГРМ, если 16 клапанов в двигателе, требует особой аккуратности. Если распределительные валы вращаются асинхронно, клапаны не смогут своевременно открываться и закрываться. Следовательно, будет нарушение всех тактов двигателя. Но если обратить внимание на 8-клапанные двигатели, то и в них произойдут аналогичные изменения. Не переживайте особо, замену провести можно, тем более, что это десятка, что в устройстве очень просто.

Что еще поменять с ремнем?

Как уже было сказано, замена роликов обязательна. В приводе их два — один служит для натяжения ремня, а второй — для его удержания и предотвращения соскальзывания со шкивов. Первый (натяжной) расположен на оси в виде эксцентрика. Когда внешняя часть вращается, она смещается, тем самым обеспечивая натяжение ремня. Необходимо заменить первый и второй ролики ремня газораспределительного механизма. Так как в случае заклинивания происходит чрезмерный износ ремня или вовсе его обрыв. Иногда даже замена ремня ГРМ ВАЗ-2110, 16 клапанов, если его двигатель не помогает, так как ГБЦ вполне может развалиться.

А теперь стоит обратить внимание на ресурс ремня. Если автомобилю нет пяти лет (что актуально только для «десятков» аналогов под маркой Богдан), то замену ремня проводят каждые 55-60 тыс. Км. Но если машина старше пяти лет, то частоту лучше снизить на 15-20 тысяч километров. Дает о себе знать большой износ всех систем и узлов автомобиля, из-за этого сокращается ресурс такого «нежного» ремня.Но у помпы ресурс около 90 тысяч. Можно сделать вывод, что при каждой второй замене ГРМ нужно устанавливать новый насос. А еще нужно обратить внимание на антифриз — в нем много присадок, которые после 80-100 тысяч пробега исчезают.

Подготовка к замене

На ВАЗ-2110 ремонт необходимо проводить с правой стороны автомобиля. И вам нужно будет снять колесо, чтобы добраться до шкива коленвала. Но сначала снимаем ремень генератора и защитный кожух из-под капота, закрывающий газораспределительный отсек. Они вам пока не нужны. Затем поднимите правую часть и снимите колесо. Посмотрите на шкив и задайтесь вопросом, как удержать его от вращения. Не нужно ничего класть! Поскольку аналогичная процедура выполняется на карбюраторных двигателях, она не будет работать с инжекторным двигателем. Шкив привода генератора имеет зубья, необходимые для работы датчика положения коленчатого вала. И если вы нарушите целостность этого шкива, двигатель не сможет нормально работать.

Как предохранить коленчатый вал от проворачивания?

А вот поменять ремень ГРМ без помощников очень сложно.Есть два способа предотвратить проворачивание коленчатого вала. Первый, самый безопасный и гуманный, — в салоне сидит один человек. Он должен изо всех сил нажимать на педаль тормоза. В этом случае необходимо включить пятую скорость. Только в этом случае можно предотвратить проворачивание коленчатого вала. Второй способ тоже требует помощника, нужно установить плоскую отвертку в смотровое окошко картера сцепления. И так, чтобы он упирался в пространство между зубьями венца маховика. Конечно, отвертка должна быть массивной, маленькие для такой цели не подойдут.Вот и все, когда болт на коленчатом валу откручен, а шкив генератора снят, можно демонтировать старый ремень ГРМ, ролики, а также проводить установку новых элементов. Другими словами, замена ремня ГРМ ВАЗ-2110, 16 или 8 клапанов, проводится по той же схеме, общие требования такие же.

Маркировка

Не думайте, что можно просто снять и поставить ремень. В любом случае необходимо проверить совпадение меток на всех шкивах.Во-первых, перед установкой нового ремня правильно установите оба распредвала по меткам, которые есть на их поверхности. Во-вторых, проверните коленчатый вал до тех пор, пока метки на шкиве не совпадут с масляным насосом. В-третьих, для более точной регулировки установите коленчатый вал так, чтобы метка, расположенная на маховике, находилась напротив смотрового окошка картера сцепления. Только после этого нужно надеть ремень и натянуть его. После установки обязательно провернуть коленвал на 360 градусов и проверить, совпадают ли все отметки? Вот так просто на ВАЗ-2110.И неважно, сколько клапанов в моторе.

Замена ремня ГРМ своими руками

На автомобиле ВАЗ 2115 замена ремня ГРМ производится так же, как и на других переднеприводных моделях этой марки. Ремонт можно провести самостоятельно, главное установить все шкивы по меткам. Если принять во внимание то, что двигатели с 16 клапанами на 15-ю модель ВАЗа не устанавливались, можно говорить об относительной простоте замены.Перед тем, как приступить к ремонту, нужно изучить теорию — последовательность, особенности.

Когда нужно менять ремень?

Первый, самый неприятный инцидент — обрыв ремня. Такое случается часто, поэтому желательно иметь в багажнике запаску. Причина поломки — чрезмерное натяжение, образование шкивов, превышение срока службы и недостаточная надежность ремня. Прежде чем менять ремень ГРМ на ВАЗ 2115, нужно оценить его внешний вид и срок эксплуатации.

Если он прослужил более двух лет или пробег более 45 тыс. Км, обязательно замените. Дело в том, что у него максимальный срок службы 60 тысяч километров. Но если машина уже «постарела», лучше уменьшить этот показатель, так как общее техническое состояние всех узлов и агрегатов довольно печальное. Соответственно, ременная передача будет больше изнашиваться.

Что еще поменять с ремнем?

Сразу оговоримся, что насос системы охлаждения и антифриз имеют срок службы не более 90 тыс. Км пробега или максимум 3 года эксплуатации.При годовом пробеге 30 тыс. Км все присадки из антифриза улетучиваются, что приводит к ухудшению охлаждения. Что касается насоса, то он ломается, его шкив приобретает люфт, в результате чего ремень во время работы немного проскальзывает.

Также необходимо установить новый натяжной ролик. Срок его эксплуатации такой же, как и у ремня. Если выходит из строя, то со стороны ГРМ раздается странный звук, говорящий о неисправности ролика ВАЗ 2115. Замена ремня ГРМ означает установку нового натяжного ролика.В случае износа шкивов (или их ресурс перешагнул отметку в 120 тыс. Км пробега) желательно их тоже заменить. В противном случае новые ремни изнашиваются быстрее, и возможна поломка.

Инструменты для ремонта и подготовки

На самом деле быстрая замена ремня ГРМ ВАЗ 2115 возможна при наличии опыта и инструментов. Вам понадобится:

1. Ключ «10».
2. Ключ «17».
3. Специальный ключ для натяжного ролика.
4. Джек.
5. Ключ «19».

Вот и все, теперь можно начинать замену. Если поломка застала вас на дороге, но есть запасной ремень, не отчаивайтесь, через несколько минут вы заведете двигатель и продолжите движение. На восьмиклапанных моторах, как правило, поломка происходит без последствий. Порядок разборки:

1. Ослабьте болты крепления правого колеса к ступице.
2. Поднимите домкратом правую сторону.Желательно закрепить левую заднюю часть и выжать ручник.
3. Откручиваем болты пластиковой крышки, закрывающей отсек с ремнем ГРМ.
4. Ослабьте гайку крепления ролика.
5. Ослабьте и снимите ремень генератора.
6. Снимите болт со шкива коленчатого вала.
7. Снимите ремень ГРМ.

Установка нового ремня ГРМ

При замене автомобиля ВАЗ 2115 на ремень ГРМ важно правильно поставить метки.Они находятся в трех местах:

1. На шкив распредвала и головку двигателя.
2. О шкиве коленвала и двигателе в сборе.
3. На маховик и пластину, прикрученную к блоку двигателя.

Последние метки можно увидеть только если вытащить резиновую заглушку из картера сцепления. Чтобы установить новый ремень, сначала нужно расположить все шкивы по меткам. Затем поставить ремень, но учтите, что при небольшом смещении растягивать и момент зажигания может измениться.Далее сборка выполняется в порядке, обратном разборке. На автомобиле ВАЗ 2115 замена ремня ГРМ прошла успешно. Все собрать, установить крышку, стараясь не потерять резиновый уплотнитель. Это предотвращает попадание пыли и воды в ленточный отсек газораспределительного блока.

ДВИГАТЕЛЬ РЕМЕНЬ ГРМ GATES 5521 G НОВАЯ ЗАМЕНА OE

Номер позиции eBay:

264963932685

Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.

01 27 sojitlaB

.vas .m onuaK, sanuaK 02284

АНАУТИЛ

: enohP00283936073

: [email protected]

Пожалуйста, выберите данные вашего автомобиля для получения конкретных результатов.

Чтобы убедиться, что эта деталь подходит вашему автомобилю, выберите автомобиль из списка «Мой гараж» или введите данные о нем ниже.

Этот товар подходит к этим транспортным средствам:

Этот товар подходит на ниже версии (ей) автомобиля :

Убедитесь, что ваш автомобиль находится в списке и что в примечаниях нет ограничений для вашего автомобиля.

Нам не удалось выполнить ваш запрос. Пожалуйста, повторите попытку позже.

Информация о совместимости недоступна для этого элемента.

Что-то пошло не так.

Этот список предназначен только для детали или узла под номером , показанного под .

Рекомендуется количество 2 .

Часть информации, содержащейся в этой таблице, предоставлена ​​mas-motorstore

Описание товара

Состояние:		Торговая марка:	ВОРОТА
Ссылка OE / OEM номер:	5521 РЕМНЯ ГРМ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ ЗАМЕНА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОЛЕСА НОВАЯ, ДЛИНА ЗУБОВ РЕМНИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА OE MULTI RIBBED, ВТУЛКИ КРЕПЛЕНИЯ ДЕМПФЕР ДЕМПФЕР ДЕМПФЕР ВИБРАЦИЯ ВИБРАЦИОННАЯ ЛУЧА, БЫСТРО УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕМПФЕР ВИБРАЦИЯ ВИБРАЦИОННАЯ ЛУЧА, БЫСТРО УПРАВЛЯЮЩИЙ ДВИГАТЕЛЬ 038 ПАТРУБКА ВИБРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 949 927 СТАБИЛИЗАТОР 949 СТАБИЛИЗАТОР 949 Q95 ВИБРАЦИЯ 949 ЗРК 1123 TB6110 RR1434 G521, 340018181434 8645 5521 G1485 4410 65111 111CL19 05CD27 BOSCH, Th2119 WG1151273 AW2110560 2108-1006040-10 2108-1006040-11, 21080-1006040-11 5412571025729 BA3 21011 BA3, BA3 2103 BA3, ВАЗ 21083 ВАЗ 21124 ВАЗ-21114 ВАЗ-11183 ВА3 2111, ВАЗ1110 CONTITECH DAYCO QUINTON HAZELL OPTIBELT DELPHI HOLA, MAGNETI MARELLI ROULUNDS РЕЗИНОВЫЕ TRISCAN VEYANCE SCT Германия, FLENNOR FAI AutoParts LYNXauto PROCODIS FRANCE, LYNXauto PROCODIS GROUP, FRANCE	Номер детали производителя:	5521

Информация о продавце

МБ Мастеда, торгующая под торговой маркой MAS MOTORSTORE

Балтийос 72 10

48220 Каунас, Кауно м. сав.

Литва

Регистрационный номер компании: 304554306

Номер плательщика НДС:

DE 321291923

ГБ 297614559

LT 100011289411

Я выставляю счета с отдельно указанным НДС.

Политика возврата

После получения товара отмените покупку в течение	Стоимость обратной доставки
30 дней	Покупатель оплачивает обратную доставку

Покупатель несет ответственность за возврат почтовых расходов.

Натяжной ролик, ремень ГРМ VKM 18200 SKF | Winparts.co.uk

LADA

Показать 6 моделей In- / uitklappen 1200-1600 1200-1600 | 1970 г. 01-2005.12 1300 (ВАЗ2101) — 1294ccm, 65pk, 48kw — BA3 21011, ВАЗ-21011 1200-1600 | 1970.01-2005.12 1300 (WAS21011) — 1294ccm, 69pk, 51kw — BA3 2105 In- / uitklappen ОКА OKA (1111_) | 1988 г. 02-2008.12 0,8 — 750 куб. См, 35 ​​шт., 26 кВт — B6113E In- / uitklappen RIVA RIVA (2105) | 1981 г.05-2012.04 1200 Junior / L (2105) — 1198ccm, 60pk, 44kw — 2101 RIVA (2105) | 1981. 05-2012.04 1300 Special / L (2105) — 1294ccm, 65pk, 48kw — BA3 2105 In- / uitklappen Усадьба RIVA RIVA Estate (2104) | 1985 г.09-2012.04 1300 — 1294ccm, 65pk, 48kw — BA3 2105 In- / uitklappen САМАРА САМАРА (2108, 2109, 2113, 2114) | 1986 г. 01-2013.12 1100-1099ccm, 53pk, 39kw — BA3 21081 САМАРА (2108, 2109, 2113, 2114) | 1986.01-2013.12 1100-1099ccm, 58pk, 43kw — BA3 21081 САМАРА (2108, 2109, 2113, 2114) | 1986 г.01-2013.12 1300 — 1288ccm, 61pk, 45kw — BA3 2108 САМАРА (2108, 2109, 2113, 2114) | 1986.01-2013.12 1300 — 1288ccm, 63pk, 46kw — BA3 2108 САМАРА (2108, 2109, 2113, 2114) | 1986 г. 01-2013.12 1300 — 1288 куб.см, 65 л.с., 48 кВт — BA3 2108 САМАРА (2108, 2109, 2113, 2114) | 1986.01-2013.12 1300 — 1288ccm, 68pk, 50kw — BA3 21115 САМАРА (2108, 2109, 2113, 2114) | 1986 г.01-2013.12 1500 — 1499ccm, 68pk, 50kw — 21083 САМАРА (2108, 2109, 2113, 2114) | 1986.01-2013.12 1500 — 1499ccm, 72pk, 53kw — 21083 САМАРА (2108, 2109, 2113, 2114) | 1986 г. 01-2013.12 1500 — 1499ccm, 71pk, 52kw — 2111 In- / uitklappen ТОСКАНА ТОСКАНА (2107) | 1983 г.09-2012.05 1300 — 1294ccm, 65pk, 48kw — BA3 2105

Модуль зажигания ВАЗ, Ремонт и замена своими руками.

Модуль зажигания (катушка зажигания) Неисправности модуля зажигания ваз 2115

Для зажигания топливно-воздушной смеси требуется высоковольтная катушка зажигания как в инжекторных, так и в карбюраторных двигателях внутреннего сгорания.Появление на рынке новых систем питания двигателей повлекло за собой изменения в системах зажигания ВАЗ. Распределители зажигания, называемые дистрибьюторами, постепенно уходят в прошлое. Их заменяют новые устройства — модули зажигания ВАЗ 2114.

Модуль зажигания ВАЗ — это усовершенствованная система запуска двигателя. Принцип его работы практически не отличается от стандартных систем. Если высоковольтное напряжение в устаревших системах генерировалось отключением контактов в распределителе системы зажигания, то генератором импульсов в модуле являются сигналы, подаваемые блоком управления.

Блок управления от датчиков на двигателе собирает сигналы и генерирует управляющий импульс, который отправляется в модуль зажигания. Из напряжения бортовой сети он генерирует высокое напряжение и направляет его на свечу цилиндра для воспламенения топливовоздушной смеси.

В состав этого устройства входят две катушки, вырабатывающие высокое напряжение. В этом им помогает двухканальный электронный переключатель. Все элементы заключены в прочный пластиковый корпус.На корпусе расположен низковольтный разъем для подачи управляющих импульсов и подключения питающего напряжения. Кроме того, здесь расположены контакты для подключения высоковольтных проводов, которые подключаются к свечам.

Модуль зажигания ВАЗ2114, признаки неисправности

Можно встретить такие симптомы неисправности модуля зажигания автомобиля модели ВАЗ 2114:

1. На одной из свечей отсутствует искра.
2. Холостой ход сильно плавает.
3. Значительно уменьшилась мощность мотора.
4. При разгоне пропала динамика, при резком нажатии на педаль газа появились провалы двигателя в работе.

Модуль зажигания, можно ли отремонтировать модуль

Практически все поломки данного устройства приводят к его замене, однако в некоторых случаях ремонт модуля зажигания все же возможен. Это особенно возможно при изменении поведения двигателя при постукивании или перемещении. Самостоятельно отремонтировать модуль, если справишься с мультиметром и паяльником.

Необходимо снять заднюю металлическую крышку, под которой расположены электрические элементы модуля зажигания. Аккуратно избавьтесь от силикона, найдите поврежденные или болтающиеся контакты и припаяйте их. Не забываем, что в блоке есть алюминиевые жилы, поэтому необходим специальный припой для их пайки.

После этого закрываем заднюю крышку и проверяем работоспособность модуля. Если результат положительный, снова откройте крышку и заполните внутреннюю часть силиконом. Если результат отрицательный, замените модуль.Хотя еще можно попробовать заменить переключатели электронные.

Проверка системы на работоспособность

В любом случае проверку надо начинать со свечей, для чего вынимаем их из гнезд. Сделать это очень просто. Необходимо снять с них кончики бронепровода и снять их с посадочных мест с помощью специального ключа для выворота.

Затем нужно их осмотреть, почистить и проверить. Они должны быть коричневыми, без копоти и копоти.Если присутствует сажа, возможно, поршни и кольца изношены. В любом случае свечи следует почистить, проверить и при необходимости выставить зазор между электродами. Теперь проверим их работоспособность. Для их проверки есть специальные щупы. Некоторые водители могут сделать это с помощью пьезозажигалки. Если ничего подобного нет, то проверьте мотор. Если свечи в хорошем состоянии, нужно продолжать поиски дальше.

Инструменты помощника

Каждый водитель может самостоятельно заменить модуль зажигания; для этого не требуется специального оборудования или специальных навыков.Все, что понадобится автомобилисту:

1. Тряпки.
2. Ключ 13.
3. Новый блок зажигания.

Модуль зажигания 2114, замена модуля своими руками, пошаговая инструкция

Аналогичные работы можно провести на ровном участке или в гараже.

1. Сначала откройте капот моторного отсека и отсоедините клеммы аккумуляторной батареи. Достаточно будет снять только отрицательную клемму.
2. Далее снимаем высоковольтные провода с мест установки.Важно помнить их местонахождение. В случае сомнений можно сделать теги. Не меняйте местами провода, так как новая запчасть может выйти из строя.
3. Затем осторожно отсоедините разъем кабеля от модуля. Берем ключ на 13 и откручиваем три гайки крепления устройства к двигателю.
4. Отвернув гайки, снимаем приспособление с мотора.

Теперь берем тряпку и протираем место установки и вокруг него.

Новое устройство следует внимательно осмотреть, а затем приступить к установке, которая должна выполняться в обратном порядке.

Не забудьте правильно установить высоковольтные провода. Если все еще запутались, обратите внимание на колодку, на которой указаны номера бронепровода.

Несмотря на то, что электронные устройства довольно надежны, поломки все же случаются. В некоторых случаях их можно избежать, для чего необходимо хотя бы иногда проводить осмотр и обслуживание всех частей системы:

1. Убедитесь, что нет путаницы с высоковольтными кабелями — при большом внутреннем сопротивлении в них катушки могут выйти из строя.
2. Проверьте зазор между электродами свечи зажигания, поскольку слишком большой искровой зазор отрицательно влияет на работу устройства.

Когда нужно менять модуль зажигания?
Он может выйти из строя в любой момент, и признаки, которые он подает в случае неисправности, следующие:

• Автомобиль может двигаться рывками.
• А еще можно будет плавать обороты двигателя.
• Ко всему этому еще можно добавить нестабильную работу двигателя на холостом ходу, то есть он просто заглохнет.

Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

2) Затем в двигателе найдите модуль зажигания и, обнаружив его, отсоедините от него четыре высоковольтных провода, которые к нему подключены.

4) Далее откручиваем три гайки, которыми этот модуль крепится к кронштейну.

Примечание!
Для облегчения визуального определения посмотрите на фото ниже, на котором показаны места крепления модуля к кронштейну тремя гайками!

5) Затем снимите модуль с трех длинных штифтов на кронштейне.

Установка:
Модуль зажигания устанавливается в порядке, обратном снятию, но при повторной установке необходимо знать две вещи:

1. После того, как модуль зажигания установлен, посмотрите на его поверхность, вы увидите цифры: 1, 2, 3, 4. Таким образом, эти цифры обозначают номера соответствующих цилиндров.

2. И вы заметили, что такие же числа присутствуют и на концах высоковольтных проводов: 1, 2, 3, 4. Все это было сделано для того, чтобы вам было легче определить, какой из высоковольтных проводов. провода напряжения, которые нужно подключить к модулю точно.

Примечание!
При обратной установке модуля все высоковольтные провода подключайте строго по номерам, например: «первый провод к первой клемме», «второй провод ко второй клемме» и т. Д.

Проверка модуля зажигания на работоспособность:

Для проверки модуля вам понадобится «разрядник высокого напряжения », который можно приобрести в автомагазине по цене в районе 900-1500 руб. С помощью этого разрядника можно проверить исправность: модуля зажигания, катушки зажигания и самих высоковольтных проводов на наличие искры.

Примечание!
На видео четко видно, что модуль зажигания исправен, потому что при попеременном подключении к нему всех проводов на разряднике постоянно появляется искра, но при последней проверке искра немного гаснет, но модуль все равно показывает сам ну и замены его не требуется!

Важно!
При работе с модулем зажигания будьте осторожны и ни в коем случае не производите с ним никаких действий, не отключив аккумулятор!

08.02.2013

Мы уже узнали, что такое модуль зажигания и каковы признаки его неисправности (нестабильная работа на холостом ходу, сбои в разгоне, дублирование двигателя).

В этой статье мы поговорим о том, как проверить модуль зажигания своими руками.

Из личного опыта: в интернете, читая различные форумы по этой теме, наткнулся на запись, которая никак не влияет на модуль зажигания. Фактически, неисправные провода BB могут привести к тому, что искра будет искать кратчайшее направление от соседнего реле, что способствует выгоранию модуля.

Перейдем непосредственно к тесту модуля зажигания. Чтобы правильно и точно проверить модуль зажигания, понадобится такой прибор, как осциллограф. Но, как правило, в обычном драйвере ничего подобного нет, кроме обычной контрольной лампочки и тестера, поэтому наша задача — использовать только эти доступные каждому устройства.

Тест модуля зажигания

Перед тем, как проверять сам модуль, нам нужно проверить колодку идущих к нему проводов.

• Для этого в первую очередь отсоедините колодку проводов, возьмите тестер и подключите один щуп тестера к колодке на выводе А, другой щуп подсоедините к массе двигателя.
• Включаем зажигание и смотрим тестером: напряжение должно быть около 12В. Если нет напряжения, то нужно проверить подойдя к модулю зажигания.
• Следующий шаг — взять контрольную лампу 12 В и подключить ее к контактам A и B.
• Включаем стартер и смотрим: лампа должна мигать, если не мигает, значит обрыв цепи на выводе А.
• Аналогично проделываем эту операцию с контактом Б.

Есть несколько способов проверить модуль зажигания, и некоторые из них мы рассмотрим.

Первый и самый простой способ проверить модуль — заменить его на заведомо исправный. Здесь все просто: берем модуль с машины донора и меняем. Но есть и недостатки:

1. машин-доноров может не быть; покупка нового модуля не соответствует нашей задаче;
2. не из какой машины подходит модуль зажигания: «конечно!» — скажете вы, — «из САМАРА сгодится». Но не все так просто: как правило, первые самары с двигателем 1.5 литров оснащены модулем розжига. Новые самары с двигателями 1,5 и 1,6 л часто оснащаются катушками зажигания. Напомню, что модуль зажигания состоит из переключателя и катушки зажигания. В новых Самарах переключатель находится внутри, поэтому модуль убран за ненадобностью, осталась только катушка. Учтите этот факт и ищите нового донора;
3. необходимо убедиться, что провода BB исправны: в противном случае велика вероятность, что модуль зажигания сгорит.

Следующий метод — это метод перемещения модуля. Для этого переместите блок проводов, постучите и перемешайте сам модуль. Если в момент нашего воздействия на модуль работа двигателя заметно меняется, то дело, скорее всего, в плохом контакте. Данная неисправность не является катастрофической, поэтому вы можете попробовать отремонтировать модуль самостоятельно :. Если модуль не подлежит ремонту, его необходимо заменить ().

Для проверки нам понадобится тестер. Тестером в режиме омметра измеряем сопротивление на парных высоковольтных выводах модуля зажигания 1 и 4 с цилиндром; и между 2-м и 3-м цилиндром.Сопротивление должно быть таким же, примерно в пределах 5,4 кОм.

Модуль зажигания (MOH) играет решающую роль в работе автомобиля. Он создает импульс высокого напряжения и подает его на свечу зажигания. Этот агрегат питается от 12-вольтовой сети. Модуль состоит из компактного пластикового корпуса, 2-х электронных блоков управления и высоковольтных трансформаторов. МЗ имеет четыре специальных разъема для подключения взрывоопасных проводов. Симптомы неисправности блока зажигания связаны с выходом из строя кабеля ВВ и свечей зажигания, поэтому диагностическим процедурам нужно уделять максимум внимания.К основным признакам выхода из строя МОН можно отнести: нестабильные обороты холостого хода, снижение тяги двигателя, машина не набирает обороты при разгоне, выход из строя двухцилиндров (1 и 4), (2 и 3). Далее подробно рассмотрим пример модуля зажигания ВАЗ-2114 (проверка, снятие, замена).

Проверка модуля

Перед тем, как приступить непосредственно к тесту, нам необходимо протестировать монтажную колодку, которая подключается непосредственно к модулю. Для проверки тестером отсоедините блок от проводов, подключите один щуп тестера к контактной колодке «А», а второй подключите к массе двигателя. Затем нужно включить зажигание, в результате чего появляется импульс напряжения, тестером должно быть около 12 В.

Если нет тока, проверьте предохранитель модуля зажигания. После выполнения этих операций необходимо проверить контакты на обрыв цепи. Возьмите контрольную лампу (это лампа 12 В с двумя вариантами), проверьте контакты «А» и «В». Для этого включите стартер и понаблюдайте за измерительным «прибором». Если лампа мигает — контакт исправен, отсутствие признаков напряжения говорит о разрыве цепи.Повторите процедуру со штифтом «B». Модуль зажигания ВАЗ-2114 можно проверить тремя способами, мы рассмотрим их более подробно.

Установка рабочего блока из другого автомобиля

Этот способ самый простой, при условии, что у вас есть дополнительный модуль. Чтобы сэкономить, можно на время одолжить у друга из другой машины, в этом случае нужно убедиться, что она исправна. Этим методом чаще всего пользуются опытные автомобилисты, которые много времени проводят в дороге. Так как выход из строя модуля зажигания в отечественных автомобилях — самая частая проблема.Здесь есть важное правило, если вы решили воспользоваться «донором», тело должно быть из идентичного транспорта, иначе можно только усугубить ситуацию, не решив проблему.

Механический метод проверки МЗ

Для проверки этого метода необходимо включить блок питания. После этого переместите проволочную колодку и сам модуль, по нему можно слегка постучать. Если в момент воздействия на рану двигатель работает нестабильно, возникают рывки или перебои, значит, контакты обрываются.Это одна из самых простых поломок, которую можно устранить за несколько минут самостоятельно.

Диагностика с помощью специального измерительного прибора

Для проведения проверки MV необходим тестер, с помощью которого измеряется сопротивление высоковольтных проводов. Включите прибор в режиме омметра, подключите контакты попарно к высоковольтным выходам блока 1 и 4, затем 2 и 3. Сопротивление должно быть одинаковым в обоих случаях. Точные номера указаны в технической документации на автомобиль.Различия или отклонения в полученных показателях говорят о выходе из строя модуля.

Удаление неисправного модуля зажигания

Удаление старого модуля зажигания — простая процедура, которую может выполнить любой автомобилист без специальной подготовки. Во избежание непредвиденных поломок и риска поражения электрическим током необходимо строго соблюдать последовательность, указанную в приведенных ниже инструкциях. Для выполнения всех операций вам понадобится стандартный набор инструментов, в котором есть отвертки и ключи.

• Отключите систему, для этого отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.
• Демонтировать колодку проводов, отсоединить ее от модуля зажигания.
• Теперь нужно отключить провода ВВ.
• Следующим шагом будет отсоединение крепления от двигателя.
• Наконец, вытащите модуль зажигания и открутите его держатель.

При установке нового модуля зажигания необходимо использовать наконечники, которые идут в комплекте с деталью, а также могут быть обозначены на корпусе детали.Клеммы проводов должны иметь соответствующие номера, обозначающие номера цилиндров. Более подробные инструкции по установке нового блока розжига приведены ниже.

В этом разделе мы подробно расскажем, как заменить модуль зажигания. Для работы вам понадобится стандартный набор автомобильных инструментов. Под капотом находится необходимый блок, создающий импульс для запуска силового агрегата, к нему идут провода ВВ от свечей. Перед началом работы отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

• Снимите блок проводов и отсоедините высоковольтные кабели.
• Снимите болты, которыми модуль крепится к двигателю; теперь модуль можно удалить.

Установка нового модуля происходит следующим образом: подключаем провода. Чтобы не перепутать подключения, используйте схему, расположенную на приборе. На проводах также указаны номера цилиндров. Все достаточно просто, перепутать их последовательность практически невозможно.

Наконец, вам нужно выполнить проверку системы.Если проблема исчезла при включении мотора, значит, вы все сделали правильно. Если проблемы не устранены, значит, в процессе установки произошла ошибка или был выбран неправильный источник сбоя. В редких случаях причиной может быть неисправность нового модуля. Это происходит при покупке запчастей «в руки» у непроверенных продавцов.

Когда нужно менять модуль зажигания?
Он может выйти из строя в любой момент, и признаки, которые он подает в случае неисправности, следующие:

• Автомобиль может двигаться рывками.
• А еще можно будет плавать обороты двигателя.
• Ко всему этому еще можно добавить нестабильную работу двигателя на холостом ходу, то есть он просто заглохнет.

Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

2) Затем в двигателе найдите модуль зажигания и, обнаружив его, отсоедините от него четыре высоковольтных провода, которые к нему подключены.

4) Далее откручиваем три гайки, которыми этот модуль крепится к кронштейну.

Примечание!
Для облегчения визуального определения посмотрите на фото ниже, на котором показаны места крепления модуля к кронштейну тремя гайками!

5) Затем снимите модуль с трех длинных штифтов на кронштейне.

Установка:
Модуль зажигания устанавливается в порядке, обратном снятию, но при повторной установке необходимо знать две вещи:

1. После того, как модуль зажигания установлен, посмотрите на его поверхность, вы увидите цифры: 1, 2, 3, 4.Итак, эти цифры указывают на номера соответствующих цилиндров.

2. И вы заметили, что такие же числа присутствуют и на концах высоковольтных проводов: 1, 2, 3, 4. Все это было сделано для того, чтобы вам было легче определить, какой из высоковольтных проводов. провода напряжения, которые нужно подключить к модулю точно.

Примечание!
При обратной установке модуля все высоковольтные провода подключайте строго по номерам, например: «первый провод к первой клемме», «второй провод ко второй клемме» и т. Д.

Проверка модуля зажигания на работоспособность:

Для проверки модуля вам понадобится «разрядник высокого напряжения », который можно приобрести в автомагазине по цене в районе 900-1500 руб. С помощью этого разрядника можно проверить исправность: модуля зажигания, катушки зажигания и самих высоковольтных проводов на наличие искры.

Примечание!
На видео четко видно, что модуль зажигания исправен, потому что при попеременном подключении к нему всех проводов на разряднике постоянно появляется искра, но при последней проверке искра немного гаснет, но модуль все равно показывает сам ну и замены его не требуется!

Важно!
При работе с модулем зажигания будьте осторожны и ни в коем случае не производите с ним никаких действий, не отключив аккумулятор!

.

No related posts.