Замена печки радиатора ваз 21124: Замена радиатора печки ВАЗ 2110

Ваз 21124 замена радиатора печки видео – АвтоТоп

Замена радиатора печки на Приоре без кондиционера и с ним. Это же АвтоВАЗ

• Устройство теплообмена, представлено радиатором, посредством которого происходит нагрев внешнего воздуха, поступающего в салон;
• Приводимый во вращение электродвигателем вентилятор, способствует циркуляцию воздуха в салоне;
• Заслонка, регулирующая поток поступающего холодного воздуха;
• Заслонки, регулирующая и распределяющая поток поступающего тёплого воздуха в салон.

• Отключить массу автомобиля от аккумулятора;
• Теперь можно приступить к снятию накладки ветрового стекла;
• Рычаги стеклоочистителя будут мешать работе, поэтому их нужно демонтировать;
• Также нужно снять пластиковые трубки подачи жидкости к форсункам;
• Чтобы снять декоративную накладку ветрового стекла нужно вывернуть семь винтов её крепления;
• После этого можно снять уплотнитель капота;
• В средине накладки установлен винт, стягивающий обе половинки накладок;
• Далее отвёрткой следует поддеть заглушки, которые закрывают винты, вывернуть их и снять накладку с кузова;
• После этого следует приступить к снятию шумоизоляции моторного отсека, для этого следует вывернуть винты её крепления, а затем снять левую и правую накладки;

1. Отопитель старого образца (до сен. 2003г)
2. Отопитель нового образца (после сен.2003г)

1. Можно слить часть тосола с блока двигателя. Откручиваете крышку расширительного бачка (чтобы давление упало) и откручиваем сливную пробку, которая находится за модулем зажигания (его откручиваем и убираем в сторону). В заранее подставленной ведро должно выбежать около 4х литров антифриза (если чистый, то можно заливать потом повторно).
2. А можно слить только через расширительный бачок. Снимаем шланг у печки и выливается около 1л тосола. Далее снимаем вот этот резиновый патрубок (чтобы не мешался), ослабив три хомута:

Замена радиатора печки старого образца

Ваз 2112 после замены печки холодно в салоне

Несколько дней назад потек радиатор печки на Ваз 2112. Обратился в сервис, где был установлен новый радиатор печки. После замены в машине стало холодно, печка не так греет как раньше, залит антифриз. В чем может быть причина?

• Следует рассмотреть несколько причин
• Возможно после замены радиатора остался воздух в системе.
• Если уровень антифриза в порядке, значит следует попробовать выгнать воздух
• Проверить заслонку печки, возможно не до конца открыта
• Установлен не качественный радиатор

На 10 семействе то есть Ваз 2110-12 воздушных пробок в системе отопления не бывает, поэтому этот пункт можно сразу отменить как и второй.

Проверьте уровень ож, если с ним все в порядке, посмотрите открыта ли полностью заслонка.

Возможно, был установлен некачественный радиатор. Мы бы советовали не устанавливать радиаторы фирм Luzar и Pekar. Если у вас установлен один из указанных радиаторов, причина 100% в нем. Советуем заменить его на заводской фирмы ДААЗ.

На этом проблема должна решиться.

Замена радиатора отопителя ВАЗ 2110

Важно знать! У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для удаления царапин на автомобиле любой окраски. Эффект виден уже через 10 минут, а действие RENUMAX приятно удивит Вас своей простотой и эффективностью. Читать далее >>>

1. Отопитель старого образца (до сен.2003г)
2. Отопитель нового образца (после сен.2003г)

Процедура замены радиатора печки старого и нового образцов будет различаться не значительно, но все равно расскажу отдельно.

1. Можно слить часть тосола с блока двигателя. Откручиваете крышку расширительного бачка (чтобы давление упало) и откручиваем сливную пробку, которая находится за модулем зажигания (его откручиваем и убираем в сторону). В заранее подставленной ведро должно выбежать около 4х литров антифриза (если чистый, то можно заливать потом повторно).
2. А можно слить только через расширительный бачок. Снимаем шланг у печки и выливается около 1л тосола. Далее снимаем вот этот резиновый патрубок (чтобы не мешался), ослабив три хомута:

Дальше в зависимости от отопителя процедура замены несколько отличается:

Замена радиатора печки старого образца

Снимаем зажимы корпуса отопителя и вентилятора, но не все.

Важные моменты при сборке отопителя старого образца в обратном порядке:

Нужно правильно установить пластиковый корпус вентилятора печки, чтобы педалька попала в нужный паз. Также не должно оставаться лишних болтов, все должно плотно прилегать. 🙂 В противном случае микромоторедуктор не будет перемещать заслонки печки, то есть печка не будет греть.

Замена радиатора печки нового образца

Замена радиатора отопителя ВАЗ 2110-2112

Видео-обзор замены радиатора отопителя ВАЗ 2110-2112 своими руками.

ВАЗ-2112: Замена радиатора отопителя своими руками за 15 минут.

Быстрая замена радиатора отопителя печки своими руками на ВАЗ—2112.

1. Один винт посередине в нижнем торце лобового стекла
2. Две гайки над выпускным коллектором
3. Одна гайка в левом углу (около фильтра)

Если есть бачок омывающей жидкости заднего стекла, то его тоже нужно снять.

Воздушный фильтр прижат к отопителю пластмассовой крышкой, которая крепится на 4 самореза, снимаем фильтр.

Левой рукой берем за левую сторону, а правой за правую и немного поворачиваем ее от себя вверх и выводим сначала правую сторону, а потом и всю часть.

Без особых усилий снимаем правую часть. Снимаем пароотводящий шланг через отверстие в правой половине шумоизоляции щитка передка.

Правая часть отопителя тоже состоит из двух частей, которые соединены железными скобками. Снимаем скобы и она распадется на две части (между ними уплотнитель). Получаем доступ к заслонке. Лучше использовать новую обклеенную алюминиевую заслонку.

1. При установке пластиковой заслонки возможно потребуется подточить и подогнать заслонку по месту так, чтобы она перемещалась без усилий. Также допускается немного подработать и у алюминиевой заслонки.
2. После установки заслонки установите ее руками в положение подачи холодного воздуха. В таком положении радиатор отопителя будет закрыт заслонкой. Переведите задатчик температуры в положение МИН и включите зажигание, он начнет крутиться и перейдет в нужное положение. Таким образом, легче его вставить на место, т.к. и заслонка и редуктор будут в положении МИН.
3. Купите двойник на шланг омывателя, т.к. в будущем он облегчит демонтаж и монтаж ветровой накладки.

Видео инструкция по замене радиатора печки ВАЗ 2110 (нового образца)

Подводим итоги

• Разобрать отопитель ВАЗ 2110 — 2,5ч.
• Установить отопитель в обратной последовательности потребовалось уже 4ч.

Т.к. времени на раборку моторного щита уходит много, то вместе с заменой радиатора печки рекомендуется выполнять другие операции, которые тоже требует разборки отопителя. (например, упростить замену воздушного фильтра, сделать шумоизоляцию)

Заключение

Для того, чтобы избавиться от постоянных штрафов с камер, многие наши читатели успешно используют Специальную Нано Пленку на номера . Легальный и 100% надежный способ защиты от штрафов. Ознокомившись и внимательно изучив данный метод мы решили предложить его и Вам.

Для того, чтобы избавиться от постоянных штрафов с камер, многие наши читатели успешно используют Специальную Нано Пленку на номера . Легальный и 100% надежный способ защиты от штрафов. Ознокомившись и внимательно изучив данный метод мы решили предложить его и Вам.

На данном видео показана подробная инструкция по замене радиатора печки на ВАЗ 2112 своими усилиями. В этом случае замена радиатора понадобилась вследствие утечки из него охлаждающей жидкости. Стоит отметить, что это довольно хлопотное занятие, требующее разборки практически половины передка автомобиля.

Для начала, чтобы получить свободный доступ к радиатору печки, снимается воздухозаборник и гофра. Далее, необходимо демонтировать вакуумный усилитель тормозов, до которого можно добраться, сняв утеплитель и жабо. Правая половинка утеплителя снимается после демонтажа расширительного бачка, с которого предварительно, способом, показанным на видео ремонта печки 2112, сливается тосол. Затем снимается вторая половинка утеплителя, за которой и находиться печка. Однако снять ее еще не удастся.

Следующим действием является отсоединение главного тормозного цилиндра от вакуумника. Для этого ключом на 17 откручиваются 2 крепежные гайки. После того как это сделано – тормозной цилиндр, аккуратно, чтобы не повредить трубки, отводится в сторону. Далее, от двигателя откручивается патрубок, подходящий к вакуумнику. После чего из салона откручивается и снимается педаль тормоза совместно с вакуумным усилителем. Доступ для замены печки ваз 2112 открыт.

Остается открутить 3 винта и демонтировать неисправную печку. Сборка осуществляется в обратном порядке. Как только все детали установлены на свои места, нужно залить тосол и испытать печку в работе. Проверить герметичность шланговых соединений и отсутствие утечек тосола.

Замена радиатора печки ваз 21124 16 клапанов

Замена радиатора отопителя ВАЗ 2110

Важно знать! У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для удаления царапин на автомобиле любой окраски. Эффект виден уже через 10 минут, а действие RENUMAX приятно удивит Вас своей простотой и эффективностью. Читать далее >>>

1. Отопитель старого образца (до сен.2003г)
2. Отопитель нового образца (после сен.2003г)

Процедура замены радиатора печки старого и нового образцов будет различаться не значительно, но все равно расскажу отдельно.

1. Можно слить часть тосола с блока двигателя. Откручиваете крышку расширительного бачка (чтобы давление упало) и откручиваем сливную пробку, которая находится за модулем зажигания (его откручиваем и убираем в сторону). В заранее подставленной ведро должно выбежать около 4х литров антифриза (если чистый, то можно заливать потом повторно).
2. А можно слить только через расширительный бачок. Снимаем шланг у печки и выливается около 1л тосола. Далее снимаем вот этот резиновый патрубок (чтобы не мешался), ослабив три хомута:

Дальше в зависимости от отопителя процедура замены несколько отличается:

Замена радиатора печки старого образца

Снимаем зажимы корпуса отопителя и вентилятора, но не все.

Важные моменты при сборке отопителя старого образца в обратном порядке:

Нужно правильно установить пластиковый корпус вентилятора печки, чтобы педалька попала в нужный паз. Также не должно оставаться лишних болтов, все должно плотно прилегать. 🙂 В противном случае микромоторедуктор не будет перемещать заслонки печки, то есть печка не будет греть.

Замена радиатора печки нового образца

Замена радиатора отопителя ВАЗ 2110-2112

Видео-обзор замены радиатора отопителя ВАЗ 2110-2112 своими руками.

ВАЗ-2112: Замена радиатора отопителя своими руками за 15 минут.

Быстрая замена радиатора отопителя печки своими руками на ВАЗ—2112.

1. Один винт посередине в нижнем торце лобового стекла
2. Две гайки над выпускным коллектором
3. Одна гайка в левом углу (около фильтра)

Если есть бачок омывающей жидкости заднего стекла, то его тоже нужно снять.

Воздушный фильтр прижат к отопителю пластмассовой крышкой, которая крепится на 4 самореза, снимаем фильтр.

Левой рукой берем за левую сторону, а правой за правую и немного поворачиваем ее от себя вверх и выводим сначала правую сторону, а потом и всю часть.

Без особых усилий снимаем правую часть. Снимаем пароотводящий шланг через отверстие в правой половине шумоизоляции щитка передка.

Правая часть отопителя тоже состоит из двух частей, которые соединены железными скобками. Снимаем скобы и она распадется на две части (между ними уплотнитель). Получаем доступ к заслонке. Лучше использовать новую обклеенную алюминиевую заслонку.

1. При установке пластиковой заслонки возможно потребуется подточить и подогнать заслонку по месту так, чтобы она перемещалась без усилий. Также допускается немного подработать и у алюминиевой заслонки.
2. После установки заслонки установите ее руками в положение подачи холодного воздуха. В таком положении радиатор отопителя будет закрыт заслонкой. Переведите задатчик температуры в положение МИН и включите зажигание, он начнет крутиться и перейдет в нужное положение. Таким образом, легче его вставить на место, т.к. и заслонка и редуктор будут в положении МИН.
3. Купите двойник на шланг омывателя, т.к. в будущем он облегчит демонтаж и монтаж ветровой накладки.

Видео инструкция по замене радиатора печки ВАЗ 2110 (нового образца)

Подводим итоги

• Разобрать отопитель ВАЗ 2110 — 2,5ч.
• Установить отопитель в обратной последовательности потребовалось уже 4ч.

Т.к. времени на раборку моторного щита уходит много, то вместе с заменой радиатора печки рекомендуется выполнять другие операции, которые тоже требует разборки отопителя. (например, упростить замену воздушного фильтра, сделать шумоизоляцию)

Заключение

Для того, чтобы избавиться от постоянных штрафов с камер, многие наши читатели успешно используют Специальную Нано Пленку на номера . Легальный и 100% надежный способ защиты от штрафов. Ознокомившись и внимательно изучив данный метод мы решили предложить его и Вам.

Для того, чтобы избавиться от постоянных штрафов с камер, многие наши читатели успешно используют Специальную Нано Пленку на номера . Легальный и 100% надежный способ защиты от штрафов. Ознокомившись и внимательно изучив данный метод мы решили предложить его и Вам.

Системы обогрева салона на разных транспортных средствах имеют схожую конструкцию. В автомобиле ВАЗ-21124 отопитель функционирует следующим образом:

• блок управления печкой контролирует заданную температуру прогрева воздуха с допустимой погрешностью около 2 градусов;
• подогрев воздуха для отопления салона осуществляется в радиаторе печки. Он имеет стандартную конструкцию и изготавливается из сплавов меди или алюминия;
• для подачи воздуха в салон предусмотрены специальные дефлекторы, которые регулируют направление его потока;
• на управляющей панели отопителя находятся: переключатель режимов работы вентилятора с ползунками, управляющими заслонками обогревателя.

Одной из наиболее встречаемых неполадок отопительной системы на ВАЗ-2112 является её разгерметизация, которая характеризуется протечкой охлаждающей жидкости из-под центральной панели. Одной из причин этого является выход из строя радиатора, и в этом случае необходима его замена.

Алюминий VS Медь: какой радиатор выбрать?

Многолетним опытом эксплуатации радиаторов из различных материалов на отечественных автомобилях (в том числе на ВАЗ-2112), было замечено, что на его работоспособность не влияет материал, из которого он изготовлен. Одинаково хорошо греет как медный, так и алюминиевый прибор.

Единственным критерием при выборе радиатора является его оригинальность, поскольку только серьёзный производитель способен выпускать качественный продукт. Поэтому при покупке радиатора отопителя необходимо обращать внимание именно на этот критерий.

Итак, где именно находится радиатор печки ВАЗ-2112? В конструкции системы отопления салона радиатор, расположенный внутри корпуса обогревателя, занимая горизонтальное положение по отношению к центральной панели.

Как снять и заменить радиатор печки на ВАЗ-2112 (старый образец)?

Течь жидкости охлаждения в салоне является прямой предпосылкой того, что необходимо поменять отопительный радиатор, поскольку он уже вышел из строя.

Заметим, что на моделях старше 2003 года установлена печка старого образца. Однако, ближе к концу этого года, машины уже комплектовали новым отопителем. Соответственно они имеют некоторые конструкционные различия, в связи, с чем снимаются и устанавливаются по-разному.

Замена радиатора на печке ВАЗ-2112:

1. Освобождаем систему от тосола, слив его через отверстие блока силового агрегата либо через расширительный бачок. При выборе второго варианта необходимо демонтировать модуль зажигания. Далее снимается крышка с бачка, а после чего откупоривается сливная пробка. В случае, когда в охлаждающей жидкости отсутствует осадок, то есть, она находится в чистом состоянии, её можно использовать повторно.
2. Необходимо снять уплотнитель капота, который находится рядом с жабо.
3. Фиксирующий жабо винт следует выкрутить, а после чего открутить винты крепления его верхней части.
4. Ослабить хомуты и снять все провода и шланги с жабо.
5. Обесточить электросеть автомобиля, сняв клеммы с источника питания.
6. В левой части жабо находятся два винта, которые следует выкрутить, чтобы отодвинуть элемент. При этом нет необходимости его снимать.
7. Снимаем накладку «лобовухи».
8. Потребуется снять клемму (если она имеется) с датчика контроля уровня жидкости в системе, а также пароотводящий шланг с расширительного бачка.
9. Снимается шланг с омывателя «лобовухи».
10. После выкручивания четырёх винтов необходимо снять дворники с накладкой лобового стекла.
11. Демонтируется вентилятор печки, а также скобы крепления её корпуса.
12. Из защитных кожухов воздухофильтра и вентилятора выкручиваются крепёжные винты.
13. Необходимо снять передний кожух обдува обогревателя и корпус салонного фильтра.
14. Снимается задняя часть кожуха вентилятора.
15. Магистраль пароотвода и шланг подачи тосола нужно отсоединить, предварительно ослабив их крепления.
16. Теперь радиатор отопителя можно снять.

Перед тем как установить новый радиатор, необходимо в корпусе печки вычистить его посадочное место. При сборке отопителя в обратной последовательности очень важно контролировать плотность всех соединений и правильное расположение деталей. Иначе обогреватель может попросту не функционировать, и тогда всю описанную последовательность работ придётся проделывать заново.

Замена радиатора отопителя ВАЗ-2112 (новый образец)

Процедура начинается с демонтажа печки, которая крепится к кузову автомобиля при помощи двух гаек со стороны впускного коллектора, винтом в области лобового стекла и гайкой около салонного фильтра. Также необходимо снять бочок омывателя заднего стекла.

Последовательность действий такова:

1. Снимаем воздухофильтр.
2. Выкручиваем винты с наружной стороны печки.
3. Состоящий из двух половин (левой и правой) корпус отопителя необходимо разделить и высвободить шланг пароотвода.
4. Извлечь старый радиатор, вычистить его посадочное место, после чего установить новый элемент.
5. Следует разобрать правую половину отопителя, которая также состоит из двух элементов, скреплённых металлическими скобами. Теперь в свободном доступе открылась заслонка печки, и при необходимости её можно почистить либо заменить.
6. Новая заслонка отопителя обязательно должна занять положение, при котором перекрыт радиатор печки.
7. На температурном датчике выставляется минимальный режим, после чего включается зажигание. Это необходимо для того, чтобы правильно установить этот датчик, поскольку после этого он должен занять своё начальное положение.
8. Можно собирать отопитель в обратной последовательности.

После замены радиатора печки потребуется обязательно восполнить уровень охлаждающей жидкости в системе, и протестировать работоспособность обогревателя. Если же всё сделано верно, все элементы отопителя исправны, а из дефлекторов в салоне начинает дуть холодный воздух, значит, произошло завоздушивание системы. После его устранения печка заработает, как и раньше, а может ещё и лучше.

Сливаем охлаждающую жидкость.

Ослабляем крепление впускного трубопровода: колпачковые гайки верхнего крепления отворачиваем полностью, а два болта и три гайки нижнего крепления отворачиваем не до конца.

Ослабляем затяжку самореза крепления направляющей трубки щупа-указателя уровня масла и приподнимаем трубку, так чтобы скоба ее крепления вышла из зацепления с саморезом.

Снимаем катушку зажигания первого цилиндра.

1. Разъединяем (можно разрезать) хомут крепления колодки проводов питания электродвигателя отопителя и проводов дополнительного резистора.

2. Разъединяем колодку проводов питания электродвигателя отопителя.

3. Отсоединяем колодку проводов от разъема дополнительного резистора.

4. Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута

5. и отсоединяем от верхнего патрубка радиатора отопителя подводящий шланг

6. Тем же инструментом ослабляем затяжку хомута

7. отсоединяем от нижнего патрубка отводящий шланг (он меньшего диаметра, чем подводящий).

Пароотводящий шланг от радиатора отопителя не отсоединяем, т. к. хомут его крепления труднодоступен.

Проще отсоединить этот шланг от патрубка расширительного бачка и снять корпус отопителя вместе со шлангом.

8. Выводим пароотводящий шланг из хомута на штанге очистителя ветрового стекла.

9. Отсоединяем от микромотор-редуктора привода заслонки колодку проводов питания.

10. Отсоединяем колодку проводов от датчика положения заслонки.

11. Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем гайку верхнего крепления корпуса отопителя к кузову в правой части моторного отсека.

12. Головкой или ключом «на 8» отворачиваем саморез верхнего крепления корпуса отопителя, расположенный рядом с креплением штанги привода очистителя ветрового стекла.

13. Отворачиваем гайку верхнего крепления теплозащитного щитка чехла рулевой рейки.

14. Высокой головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего крепления корпуса отопителя (показаны стрелками)

15. Вынимаем корпус отопителя из моторного отсека автомобиля

Детали отопителя по каталогу

При демонтаже электродвигателя отопителя в сборе с крыльчаткой снимаем крышку фильтра очистки воздуха, поступающего в систему вентиляции и отопления салона.

Демонтировать электродвигатель отопителя можно и на автомобиле, однако для этого придется проделать все операции, необходимые для снятия корпуса отопителя в сборе.

Можно лишь не вынимать корпус из моторного отсека, а только выдвинуть на достаточное расстояние.

16. Отсоединяем трубку вентиляции электродвигателя.

17. Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза крепления фланца электродвигателя к корпусу.

18. Вынимаем саморезы и расположенные под ними пластмассовые втулки.

19. Поддеваем отверткой…

20. …и снимаем электродвигатель в сборе с крыльчаткой

21. Для снятия радиатора отопителя ослабляем затяжку хомута

22. …и снимаем пароотводящий шланг с патрубка радиатора.

23. Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза и снимаем их вместе с расположенными под ними шайбами.

24. Вынимаем радиатор из корпуса отопителя.

25. Для снятия микромотор-редуктора привода заслонки отопителя крестообразной отверткой отворачиваем три самореза крепления микромотор-редуктора.

Вынимаем саморезы и снимаем расположенные под ними стопорные шайбы.

26. Поддеваем отверткой…

27. …и снимаем микромотор-редуктор, выводя хвостовик вала из гнезда в оси заслонки.

28. В отверстиях крепежных лапок микромотор-редуктора расположены резиновые втулки

Дальнейшей разборке узлы отопителя не подлежат. При выходе из строя лучше заменить их новыми.

Детали корпуса разъединять нет смысла, т. к. обычно они не выходят из строя до конца срока службы автомобиля.

Номер отопителя в сборе по каталогу автомобилей «десятого» семейства – 2111-8101012-01

Устанавливаем снятые узлы и детали в обратной последовательности.

При установке корпуса отопителя в сборе на автомобиль следует быть готовым к тому, что корпус отопителя входит на свое место с трудом. Начинать установку корпуса следует от середины моторного щита, направляя правую (по ходу автомобиля) часть корпуса вначале в сторону правого борта и вниз, а затем вверх. Лучше проводить установку с помощником.

Замена радиатора печки ВАЗ 21124. Снятие радиатора охлаждения ВАЗ 2110

Комментарии к теме Замена радиатора печки ВАЗ 21124

Ваге

У меня с радиатором печки на вазике пока проблем еще не было >) Молодец, красиво и просто!

Авнер

У авто полный привод и подключаемый передний привод. Это как? Задний привод с ‘жестким’ подключением передка? Как на УАЗе? Или как в ниве постоянный полный с межосевой блокировкой?

Clifton

Спасибо,позноват ельно.у меня крузак80.включаю печку на прогретом двигателе дует тепло,через минуту две начинает дуть холодом,всем может быть причина.кандёр отцепили.буду благодарен исли подскажите приблизительно причину.что может быть.заранее Спасибо.

Logen

Ручку автомата вытянуть 2 сек

Kasen

Фигня полная грязища на радиатор так и осталась, а значит зараза вся вернётся в двойне, Редкие трудности с радиатором печки это еще что >)

Игнат

Спасибо, я хотел узнать,как определить,у меня лопнуло радиатор один говорить крышка бачка одни говорит это прокладка головки и как определит это

принц

Хотелось бы, чтобы подробнее по радиатору печки рассказал бы 😉 Даник, а вы не знаете на кирпиче в передней печке стоят какие нибудь фильтры? А то я установил новый моторчик, вне печки дует отлично, а в печке как то слабый поток воздуха (

Чевгол Энвер

Валерий добрый день и с Новым Годом! подскажи пожалуйста ссылки на приобретение термостата в сборе,стоек передних и задних,комплект патрубков в системе охлаждения,и комплекта сайлентблоков передних и задних рычагов.машина мазда трибьют 2002 124 л.с полн.привод.зарание большое спасибо.

Loria

Лучше что-то конкретное показал бы по радиатору печки )) Мужик… вообще нормально… вот только звук…)

Ман

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, авто ваз 2115 пропало все питание, не горит ничего кроме диодной лампы сигнализации, ‘красная’ мигает около руля. Клемы минус все ок. Куда смотреть.

Лозанна

Дружище спасибо от души,ты мне так помог!!!такая же ситуация,теперь я поняла почему под ковром так сыро и где антифриз)

Сулейман Риянов

Салам. Мне очень интересна эта тема, уже вторую зиму мерзну в машине. Моя фора 1,6 поставил доп помпу, чуть лучше конечно, но не на столько хорошо как хотелось бы. О Ж свежее что я только не перепробовал. А вот про помпу это идея. Может от 2,0 поставить? Подойдет интересно.

Маин

У коллеги с работы и без радиатора печки на 21124 куча чем заниматься 🙂 Молодчик все четка и ясно

Любим

ПОДНИМИТЕ В ТОП! Антифриз не сливал. Отсоединил шланги печки со стороны двигателя. Надел шланг на алюминиевую трубку и выдул антифриз из радиатора печки.

Гари

по тису развоздушиваем подающий (левый по ходу авто)?Как-то так

Расим

Мне друг сказал на 21124 с радиатором печки до сих пор все зашибись, Серега салам она на рестайл так же снимается

Пелагея

Очень тихо. Ничего не слышно. Можно было на шёпот перейти. 🙂

Irvin

А то, что газелевский? Лично я лумаю хуже не будет. У меня есть газель. Пашет мололец как и с радиатором ничего. Но всё же вы пробывали.?

Ильгизар

не легче было просто поменять радиатор! По радиатору печки и так куча информации в интернете…

Bedrosian

если ты такой неуч…и не знаеш, для чего там эти штуковины…какого ЙУХя лезишь…и людям басни рассказываешь…эти ‘ макаронины’ для улучшения теплоотдачи. а не для препятствия циркуляции…и именно из за этого хлама, который налип на ‘макаронину’ забивается канал…один за другим…а потом…и печка разорвалась..все просто!!! учи матчасть и прочее..о своем авто…

Похожие видео по ремонту

Замена крана печки ВАЗ-2112

Краник печки ВАЗ-2112 — это механизм, регулирующий поток охлаждающей жидкости к радиатору печки. Основными его проблемами являются окисление, заклинивание и течь, образующая лужу под ногами и способная повредить электронику.

Причины протекания крана печки

С наступлением тёплых дней кран отопителя закрывается при помощи регулятора температуры. До самых холодов температура печки практически не регулируется, что способствует закисанию краника. Включая печку на обогрев в холода, мы получаем протекание, что говорит о необходимости замены элемента.

Сегодня производителями выпускается три вида кранов печки ВАЗ-2112:

1. Керамический имеет пластиковый корпус, но запорный элемент представляет собой две керамические пластины.
2. Шаровый — в нём резиновую мембрану заменяет шарик, оснащённый отверстиями. Отличается надёжностью, хотя имеет склонность к окислению.
3. Стандартный заводского производства — содержит резиновую мембрану. Относится к самым ненадёжным вариантам, так как способен быстро окисляться.

Учитывая, что керамическая деталь относится к наиболее надёжным, именно она рекомендуется к установке. Однако пропускная способность этого элемента значительно ниже, чем шарового, что значительно сказывается на теплоотдаче, которая тоже будет меньше.

Как отыскать краник печки

Многие автовладельцы даже представления не имеют, где находится кран печки ВАЗ-2112. Для них замена этого устройства представляет собой китайскую грамоту. Попробуем в этом разобраться. Чтобы обнаружить краник отопителя, прикрытый центральной консолью, следует демонтировать боковую панель, расположенную около ног пассажира. Для замены устройства необязательны демонтаж панели и слив охлаждающей жидкости, хотя для удобства работы лучше это сделать. Однако придётся принять неудобную позу вниз головой, выполняя больше половины работы на ощупь.

Меняем кран печки самостоятельно

Для большей эффективности последующего результата и удобства работы обновлять кран печки нужно, загнав машину на подъёмник или смотровую яму. А также вам потребуется:

• тара для слива охлаждающей жидкости;
• набор инструментов, содержащий отвёртки и ключи, имеющие размер «7», а также «10»;
• WD-40;
• силиконовый герметик;
• новый кран для печки.

Приготовив всё, что потребуется при работе, можно приступать к замене.

Прежде всего, сливается с движка охлаждающая жидкость. Для этого потребуется приготовленная пустая тара, которую подставляют непосредственно под мотор.

Слив жидкость, находим патрубки, которые направляются прямо к печному кранику. Ослабляем хомуты, а резьбы шпилек промачиваем вэдэшкой или зачищаем металлической щёткой. Это процесс имеет немаловажное значение, так как откручивание гаек по неподготовленной резьбе может оказаться проблемой. Ведь шпильки являются не чем иным, как обычными болтами, со шляпками, утопленными внутрь пластмассового корпуса крана. Самостопорящиеся гайки, оснащённые пластмассовым кольцом, не будут легко откручиваться. Усложняет ситуацию заржавевшая резьба. Создаваемое при откручивании болта, напряжение приведёт к прокручиванию его в корпусе, делая демонтаж крана невозможным либо слишком трудоёмким процессом, влекущим разрушение пластмассы.

Оставив резьбы откисать, приступают к снятию патрубков. Для этого потребуется залезть в салон и удалить с торпедо боковую накладку, чтобы добраться до хомутов патрубков. Откручивать их будет значительно проще, используя торцовый ключ с карданом.

После снятия патрубков снова залезаем под машину и при помощи накидного ключа с цифрой «10» отвинчиваем крепёжные гайки на кране печки, которые успели полноценно отмокнуть. Снова возвращаемся в машину и вытягиваем на себя кран (с пассажирской стороны), снимая с него пружинный фиксатор, а также отключая трос управления.

Теперь можно начинать установку крана печки ВАЗ-2112. Первым делом подсоединяется трос, который следует прикрутить к кузову. Так как закрепить трос на кране пружинным фиксатором довольно сложно, это нужно сделать заблаговременно. Завершив монтаж, выполняется заливка охлаждающей жидкости и проверяется система, чтобы исключить образование воздушных пробок.

Замена радиатора печки ваз 21124 16 клапанов

Замена радиатора отопителя ВАЗ 2110

Важно знать! У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для удаления царапин на автомобиле любой окраски. Эффект виден уже через 10 минут, а действие RENUMAX приятно удивит Вас своей простотой и эффективностью. Читать далее >>>

1. Отопитель старого образца (до сен.2003г)
2. Отопитель нового образца (после сен.2003г)

Процедура замены радиатора печки старого и нового образцов будет различаться не значительно, но все равно расскажу отдельно.

1. Можно слить часть тосола с блока двигателя. Откручиваете крышку расширительного бачка (чтобы давление упало) и откручиваем сливную пробку, которая находится за модулем зажигания (его откручиваем и убираем в сторону). В заранее подставленной ведро должно выбежать около 4х литров антифриза (если чистый, то можно заливать потом повторно).
2. А можно слить только через расширительный бачок. Снимаем шланг у печки и выливается около 1л тосола. Далее снимаем вот этот резиновый патрубок (чтобы не мешался), ослабив три хомута:

Дальше в зависимости от отопителя процедура замены несколько отличается:

Замена радиатора печки старого образца

Снимаем зажимы корпуса отопителя и вентилятора, но не все.

Важные моменты при сборке отопителя старого образца в обратном порядке:

Нужно правильно установить пластиковый корпус вентилятора печки, чтобы педалька попала в нужный паз. Также не должно оставаться лишних болтов, все должно плотно прилегать. 🙂 В противном случае микромоторедуктор не будет перемещать заслонки печки, то есть печка не будет греть.

Замена радиатора печки нового образца

Замена радиатора отопителя ВАЗ 2110-2112

Видео-обзор замены радиатора отопителя ВАЗ 2110-2112 своими руками.

ВАЗ-2112: Замена радиатора отопителя своими руками за 15 минут.

Быстрая замена радиатора отопителя печки своими руками на ВАЗ—2112.

1. Один винт посередине в нижнем торце лобового стекла
2. Две гайки над выпускным коллектором
3. Одна гайка в левом углу (около фильтра)

Если есть бачок омывающей жидкости заднего стекла, то его тоже нужно снять.

Воздушный фильтр прижат к отопителю пластмассовой крышкой, которая крепится на 4 самореза, снимаем фильтр.

Левой рукой берем за левую сторону, а правой за правую и немного поворачиваем ее от себя вверх и выводим сначала правую сторону, а потом и всю часть.

Без особых усилий снимаем правую часть. Снимаем пароотводящий шланг через отверстие в правой половине шумоизоляции щитка передка.

Правая часть отопителя тоже состоит из двух частей, которые соединены железными скобками. Снимаем скобы и она распадется на две части (между ними уплотнитель). Получаем доступ к заслонке. Лучше использовать новую обклеенную алюминиевую заслонку.

1. При установке пластиковой заслонки возможно потребуется подточить и подогнать заслонку по месту так, чтобы она перемещалась без усилий. Также допускается немного подработать и у алюминиевой заслонки.
2. После установки заслонки установите ее руками в положение подачи холодного воздуха. В таком положении радиатор отопителя будет закрыт заслонкой. Переведите задатчик температуры в положение МИН и включите зажигание, он начнет крутиться и перейдет в нужное положение. Таким образом, легче его вставить на место, т.к. и заслонка и редуктор будут в положении МИН.
3. Купите двойник на шланг омывателя, т.к. в будущем он облегчит демонтаж и монтаж ветровой накладки.

Видео инструкция по замене радиатора печки ВАЗ 2110 (нового образца)

Подводим итоги

• Разобрать отопитель ВАЗ 2110 — 2,5ч.
• Установить отопитель в обратной последовательности потребовалось уже 4ч.

Т.к. времени на раборку моторного щита уходит много, то вместе с заменой радиатора печки рекомендуется выполнять другие операции, которые тоже требует разборки отопителя. (например, упростить замену воздушного фильтра, сделать шумоизоляцию)

Заключение

Для того, чтобы избавиться от постоянных штрафов с камер, многие наши читатели успешно используют Специальную Нано Пленку на номера . Легальный и 100% надежный способ защиты от штрафов. Ознокомившись и внимательно изучив данный метод мы решили предложить его и Вам.

Для того, чтобы избавиться от постоянных штрафов с камер, многие наши читатели успешно используют Специальную Нано Пленку на номера . Легальный и 100% надежный способ защиты от штрафов. Ознокомившись и внимательно изучив данный метод мы решили предложить его и Вам.

Системы обогрева салона на разных транспортных средствах имеют схожую конструкцию. В автомобиле ВАЗ-21124 отопитель функционирует следующим образом:

• блок управления печкой контролирует заданную температуру прогрева воздуха с допустимой погрешностью около 2 градусов;
• подогрев воздуха для отопления салона осуществляется в радиаторе печки. Он имеет стандартную конструкцию и изготавливается из сплавов меди или алюминия;
• для подачи воздуха в салон предусмотрены специальные дефлекторы, которые регулируют направление его потока;
• на управляющей панели отопителя находятся: переключатель режимов работы вентилятора с ползунками, управляющими заслонками обогревателя.

Одной из наиболее встречаемых неполадок отопительной системы на ВАЗ-2112 является её разгерметизация, которая характеризуется протечкой охлаждающей жидкости из-под центральной панели. Одной из причин этого является выход из строя радиатора, и в этом случае необходима его замена.

Алюминий VS Медь: какой радиатор выбрать?

Многолетним опытом эксплуатации радиаторов из различных материалов на отечественных автомобилях (в том числе на ВАЗ-2112), было замечено, что на его работоспособность не влияет материал, из которого он изготовлен. Одинаково хорошо греет как медный, так и алюминиевый прибор.

Единственным критерием при выборе радиатора является его оригинальность, поскольку только серьёзный производитель способен выпускать качественный продукт. Поэтому при покупке радиатора отопителя необходимо обращать внимание именно на этот критерий.

Итак, где именно находится радиатор печки ВАЗ-2112? В конструкции системы отопления салона радиатор, расположенный внутри корпуса обогревателя, занимая горизонтальное положение по отношению к центральной панели.

Как снять и заменить радиатор печки на ВАЗ-2112 (старый образец)?

Течь жидкости охлаждения в салоне является прямой предпосылкой того, что необходимо поменять отопительный радиатор, поскольку он уже вышел из строя.

Заметим, что на моделях старше 2003 года установлена печка старого образца. Однако, ближе к концу этого года, машины уже комплектовали новым отопителем. Соответственно они имеют некоторые конструкционные различия, в связи, с чем снимаются и устанавливаются по-разному.

Замена радиатора на печке ВАЗ-2112:

1. Освобождаем систему от тосола, слив его через отверстие блока силового агрегата либо через расширительный бачок. При выборе второго варианта необходимо демонтировать модуль зажигания. Далее снимается крышка с бачка, а после чего откупоривается сливная пробка. В случае, когда в охлаждающей жидкости отсутствует осадок, то есть, она находится в чистом состоянии, её можно использовать повторно.
2. Необходимо снять уплотнитель капота, который находится рядом с жабо.
3. Фиксирующий жабо винт следует выкрутить, а после чего открутить винты крепления его верхней части.
4. Ослабить хомуты и снять все провода и шланги с жабо.
5. Обесточить электросеть автомобиля, сняв клеммы с источника питания.
6. В левой части жабо находятся два винта, которые следует выкрутить, чтобы отодвинуть элемент. При этом нет необходимости его снимать.
7. Снимаем накладку «лобовухи».
8. Потребуется снять клемму (если она имеется) с датчика контроля уровня жидкости в системе, а также пароотводящий шланг с расширительного бачка.
9. Снимается шланг с омывателя «лобовухи».
10. После выкручивания четырёх винтов необходимо снять дворники с накладкой лобового стекла.
11. Демонтируется вентилятор печки, а также скобы крепления её корпуса.
12. Из защитных кожухов воздухофильтра и вентилятора выкручиваются крепёжные винты.
13. Необходимо снять передний кожух обдува обогревателя и корпус салонного фильтра.
14. Снимается задняя часть кожуха вентилятора.
15. Магистраль пароотвода и шланг подачи тосола нужно отсоединить, предварительно ослабив их крепления.
16. Теперь радиатор отопителя можно снять.

Перед тем как установить новый радиатор, необходимо в корпусе печки вычистить его посадочное место. При сборке отопителя в обратной последовательности очень важно контролировать плотность всех соединений и правильное расположение деталей. Иначе обогреватель может попросту не функционировать, и тогда всю описанную последовательность работ придётся проделывать заново.

Замена радиатора отопителя ВАЗ-2112 (новый образец)

Процедура начинается с демонтажа печки, которая крепится к кузову автомобиля при помощи двух гаек со стороны впускного коллектора, винтом в области лобового стекла и гайкой около салонного фильтра. Также необходимо снять бочок омывателя заднего стекла.

Последовательность действий такова:

1. Снимаем воздухофильтр.
2. Выкручиваем винты с наружной стороны печки.
3. Состоящий из двух половин (левой и правой) корпус отопителя необходимо разделить и высвободить шланг пароотвода.
4. Извлечь старый радиатор, вычистить его посадочное место, после чего установить новый элемент.
5. Следует разобрать правую половину отопителя, которая также состоит из двух элементов, скреплённых металлическими скобами. Теперь в свободном доступе открылась заслонка печки, и при необходимости её можно почистить либо заменить.
6. Новая заслонка отопителя обязательно должна занять положение, при котором перекрыт радиатор печки.
7. На температурном датчике выставляется минимальный режим, после чего включается зажигание. Это необходимо для того, чтобы правильно установить этот датчик, поскольку после этого он должен занять своё начальное положение.
8. Можно собирать отопитель в обратной последовательности.

После замены радиатора печки потребуется обязательно восполнить уровень охлаждающей жидкости в системе, и протестировать работоспособность обогревателя. Если же всё сделано верно, все элементы отопителя исправны, а из дефлекторов в салоне начинает дуть холодный воздух, значит, произошло завоздушивание системы. После его устранения печка заработает, как и раньше, а может ещё и лучше.

Сливаем охлаждающую жидкость.

Ослабляем крепление впускного трубопровода: колпачковые гайки верхнего крепления отворачиваем полностью, а два болта и три гайки нижнего крепления отворачиваем не до конца.

Ослабляем затяжку самореза крепления направляющей трубки щупа-указателя уровня масла и приподнимаем трубку, так чтобы скоба ее крепления вышла из зацепления с саморезом.

Снимаем катушку зажигания первого цилиндра.

1. Разъединяем (можно разрезать) хомут крепления колодки проводов питания электродвигателя отопителя и проводов дополнительного резистора.

2. Разъединяем колодку проводов питания электродвигателя отопителя.

3. Отсоединяем колодку проводов от разъема дополнительного резистора.

4. Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута

5. и отсоединяем от верхнего патрубка радиатора отопителя подводящий шланг

6. Тем же инструментом ослабляем затяжку хомута

7. отсоединяем от нижнего патрубка отводящий шланг (он меньшего диаметра, чем подводящий).

Пароотводящий шланг от радиатора отопителя не отсоединяем, т. к. хомут его крепления труднодоступен.

Проще отсоединить этот шланг от патрубка расширительного бачка и снять корпус отопителя вместе со шлангом.

8. Выводим пароотводящий шланг из хомута на штанге очистителя ветрового стекла.

9. Отсоединяем от микромотор-редуктора привода заслонки колодку проводов питания.

10. Отсоединяем колодку проводов от датчика положения заслонки.

11. Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем гайку верхнего крепления корпуса отопителя к кузову в правой части моторного отсека.

12. Головкой или ключом «на 8» отворачиваем саморез верхнего крепления корпуса отопителя, расположенный рядом с креплением штанги привода очистителя ветрового стекла.

13. Отворачиваем гайку верхнего крепления теплозащитного щитка чехла рулевой рейки.

14. Высокой головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего крепления корпуса отопителя (показаны стрелками)

15. Вынимаем корпус отопителя из моторного отсека автомобиля

Детали отопителя по каталогу

При демонтаже электродвигателя отопителя в сборе с крыльчаткой снимаем крышку фильтра очистки воздуха, поступающего в систему вентиляции и отопления салона.

Демонтировать электродвигатель отопителя можно и на автомобиле, однако для этого придется проделать все операции, необходимые для снятия корпуса отопителя в сборе.

Можно лишь не вынимать корпус из моторного отсека, а только выдвинуть на достаточное расстояние.

16. Отсоединяем трубку вентиляции электродвигателя.

17. Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза крепления фланца электродвигателя к корпусу.

18. Вынимаем саморезы и расположенные под ними пластмассовые втулки.

19. Поддеваем отверткой…

20. …и снимаем электродвигатель в сборе с крыльчаткой

21. Для снятия радиатора отопителя ослабляем затяжку хомута

22. …и снимаем пароотводящий шланг с патрубка радиатора.

23. Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза и снимаем их вместе с расположенными под ними шайбами.

24. Вынимаем радиатор из корпуса отопителя.

25. Для снятия микромотор-редуктора привода заслонки отопителя крестообразной отверткой отворачиваем три самореза крепления микромотор-редуктора.

Вынимаем саморезы и снимаем расположенные под ними стопорные шайбы.

26. Поддеваем отверткой…

27. …и снимаем микромотор-редуктор, выводя хвостовик вала из гнезда в оси заслонки.

28. В отверстиях крепежных лапок микромотор-редуктора расположены резиновые втулки

Дальнейшей разборке узлы отопителя не подлежат. При выходе из строя лучше заменить их новыми.

Детали корпуса разъединять нет смысла, т. к. обычно они не выходят из строя до конца срока службы автомобиля.

Номер отопителя в сборе по каталогу автомобилей «десятого» семейства – 2111-8101012-01

Устанавливаем снятые узлы и детали в обратной последовательности.

При установке корпуса отопителя в сборе на автомобиль следует быть готовым к тому, что корпус отопителя входит на свое место с трудом. Начинать установку корпуса следует от середины моторного щита, направляя правую (по ходу автомобиля) часть корпуса вначале в сторону правого борта и вниз, а затем вверх. Лучше проводить установку с помощником.

Где находится радиатор печки ВАЗ 21124. Где находится?

Недавно у другана возникло желание узнать, где находится радиатор печки ВАЗ 21124 в машине. Не трудно было отыскать, в видео-ролике абсолютно понятно где расположен радиатор печки ВАЗ 21124.

Комментарии и уточнения где находится радиатор печки ВАЗ 21124

Ecaterina

Очень нужное видео, когда не знаешь с чего начать.

Нурхат Кипаренко

Не совсем понял. Это все промывает всю систему? Радиатор отопления,центр альный радиатор. Блок цилиндров.

Неман

поставьте 100 микронный самопромывной фильтр!!! Не косой грязевик- это фигня!!!

Жибков Стаффорд

наркоманию рекламируешь?

Брандон Дунаенко

Я вчера повторил подвиг. Но всю поперечину в сборе снял и занес домой. Так приятнее менять радиатор. Да и тросики все поменял на длинные. Удобнее собирать управление заслонками.

Кямран

Еще одна причина — оба патрубка радиатора (вход, выход) горячие (я про салон), вентилятор молотит, тепло с воздуховодов еле еле. Забиваются соты радиатора.

Teanna

Не проще эту машину на свалку сколько геморроя да ваняет

Рафис

Салам братан. У меня такая ситуация ставлю на холодный печку но она дует холодным но че то влажности слишком дафига из за чего может быть подскажи.

Bren

пожалуйста подскажите в чем может быть причина. После замены радиатора печки не включается ни одного положения вентилятора. До этого все работало.

Latimer

Налей люквимоли

Васо

Сколько времени нужно промывать чтоб не испортить радиатор?

Cam

Шановний скільки взяли за таку роботу? Якщо не секрет.

Венейчук Темп

Ниссан максима а32 2литра глохнет на световорах обороты иногда плавают в чем проблема подскажите?

Анти

мда. вроде легко шаровые проверяются и без разбора.

Арнур Кролев

По наружной поверхности шруса стучать не нужно, это все равно, что напрессовывать подшипник на вал и стучать по наружной части подшипника, стучать нужно по внутренней части, по отливам и все легко снимается.

Дантес

Да я тоже хочу знать зачем клапаном вверх и доказанали это

Чен Шульдина

Дд! А чем чистили просто тряпкой? Или вдшой нада?

Damaris

для гаражных рукоблудов вполне сгодится.

Добычкина Сильвия

Извините забыл марку авто ВАЗ 2115 это про синий с красным провод

Хая

На 4runere 2004 limited есть дополнительный радиатор АКПП

Океан

А как ты в конце заливал антифриз через верхний патрубок и он выливался с нижнего если термостат закрыт?

Conn

Никогда не мажте Герметик, не для этого он предназначен! Не будет он держать, да ещё и мелкие каналы забиться могут!

Steve

Ролик немного надо раслабить

Платон Ищеев

Лайкос за юмористические комментарии во время съемки. Ржал пока смотрел. А по делу, то же все ок, доступно и понятно. Там подогнуть, там подстучать, в русских машинах без этого никак!)

Гомес

Молодец все причины сразу в одном видео. А что будет если фильтра совсем убрать?

Изяслав

Здраствуйте Сергей!!! Такой вопрос-почему при 8клапанный двигатель 1.6 при холодном запуске работает грубо как бы дизелит.? 1.5 работает мягче.

Tripper

Подскажите Golf 4 1.8 (гбо 4) не заводиться на холодную, с толкача заводиться и потом дня 4-5 и по кругу, на диагностике показало ошибку по датчику распредвала, другой сказал что смесь обагащена и ехать к газовщикам

Как снять отопитель автомобиля ВАЗ-21124

Сливаем охлаждающую жидкость.

Снимаем облицовку ветрового окна (см. Снятие облицовки и накладки ветрового окна), правую часть шумоизоляционной обивки и дроссельный узел (см. Снятие дроссельного узла).

Ослабляем крепление впускного трубопровода: колпачковые гайки верхнего крепления отворачиваем полностью, а два болта и три гайки нижнего крепления отворачиваем не до конца.

Ослабляем затяжку самореза крепления направляющей трубки щупа-указателя уровня масла и приподнимаем трубку, так чтобы скоба ее крепления вышла из зацепления с саморезом.

Снимаем катушку зажигания первого цилиндра.

Разъединяем (можно разрезать) хомут крепления колодки проводов питания электродвигателя отопителя и проводов дополнительного резистора.

Разъединяем колодку проводов питания электродвигателя отопителя.

Отсоединяем колодку проводов от разъема дополнительного резистора.

Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута

и отсоединяем от верхнего патрубка радиатора отопителя подводящий шланг

Тем же инструментом ослабляем затяжку хомута, отсоединяем от нижнего патрубка отводящий шланг (он меньшего диаметра, чем подводящий).

Пароотводящий шланг от радиатора отопителя не отсоединяем, т. к. хомут его крепления труднодоступен.

Проще отсоединить этот шланг от патрубка расширительного бачка и снять корпус отопителя вместе со шлангом.

Выводим пароотводящий шланг из хомута на штанге очистителя ветрового стекла.

Отсоединяем от микромотор-редуктора привода заслонки колодку проводов питания.

Отсоединяем колодку проводов от датчика положения заслонки.

Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем гайку верхнего крепления корпуса отопителя к кузову в правой части моторного отсека.

Головкой или ключом «на 8» отворачиваем саморез верхнего крепления корпуса отопителя, расположенный рядом с креплением штанги привода очистителя ветрового стекла.

Отворачиваем гайку верхнего крепления теплозащитного щитка чехла рулевой рейки.

Высокой головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего крепления корпуса отопителя (показаны стрелками)

Вынимаем корпус отопителя из моторного отсека автомобиля

Детали отопителя по каталогу

При демонтаже электродвигателя отопителя в сборе с крыльчаткой снимаем крышку фильтра очистки воздуха, поступающего в систему вентиляции и отопления салона.

Демонтировать электродвигатель отопителя можно и на автомобиле, однако для этого придется проделать все операции, необходимые для снятия корпуса отопителя в сборе.

Можно лишь не вынимать корпус из моторного отсека, а только выдвинуть на достаточное расстояние.

Отсоединяем трубку вентиляции электродвигателя.

Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза крепления фланца электродвигателя к корпусу

Вынимаем саморезы и расположенные под ними пластмассовые втулки.

Поддеваем отверткой и снимаем электродвигатель в сборе с крыльчаткой

Для снятия радиатора отопителя ослабляем затяжку хомута и снимаем пароотводящий шланг с патрубка радиатора.

Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза и снимаем их вместе с расположенными под ними шайбами.

Вынимаем радиатор из корпуса отопителя.

Для снятия микромотор-редуктора привода заслонки отопителя крестообразной отверткой отворачиваем три самореза крепления микромотор-редуктора.

Вынимаем саморезы и снимаем расположенные под ними стопорные шайбы.

Поддеваем отверткой и снимаем микромотор-редуктор, выводя хвостовик вала из гнезда в оси заслонки.

В отверстиях крепежных лапок микромотор-редуктора расположены резиновые втулки

Дальнейшей разборке узлы отопителя не подлежат. При выходе из строя лучше заменить их новыми.

Детали корпуса разъединять нет смысла, т. к. обычно они не выходят из строя до конца срока службы автомобиля.

Номер отопителя в сборе по каталогу автомобилей «десятого» семейства – 2111-8101012-01

Устанавливаем снятые узлы и детали в обратной последовательности.

При установке корпуса отопителя в сборе на автомобиль следует быть готовым к тому, что корпус отопителя входит на свое место с трудом.

Начинать установку корпуса следует от середины моторного щита, направляя правую (по ходу автомобиля) часть корпуса вначале в сторону правого борта и вниз, а затем вверх. Лучше проводить установку с помощником.

Снятие отопителя ВАЗ-2110 можно посмотреть в статье – «Ремонт отопителя».

Ваз 2110 как установить дополнительный радиатор печки

Иногда машина перестает радовать хозяина. Это случается, когда он начинает ломаться.
Одна из неисправностей автомобиля — отопитель салона ваз 2110, который необходимо как следует разобрать и собрать. После разбора этого механизма можно приступать к его ремонту или замене.
В целом на ВАЗ 2110 система отопления салона представляет собой сложную конструкцию, но ее можно отрегулировать и отремонтировать самостоятельно.

Замена нагревателя

Для выполнения этой операции вам необходимо знать и уметь делать следующее:

• Автомобиль необходимо подготовить к процессу ремонта, снятию деталей, механизмов и других деталей.

Примечание: автомобиль необходимо устанавливать на ровном дорожном покрытии. Не производите ремонт без специальных колесных опор, удерживающих автомобиль на месте.
Также необходимо позаботиться о ручном тормозе, который необходимо задействовать. Не забывайте о ключе зажигания, который нужно брать с собой.

• После установки автомобиля необходима его предварительная подготовка, чтобы отсоединить минусовую клемму от АКБ.
• С помощью специального накидного ключа с цифрой «12» необходимо немного ослабить гайку, фиксирующую клемму провода.Эта операция должна выполняться при отрицательном выходе. Снимается клемма с АКБ.
• Накладка двигателя должна быть снята.

Демонтаж облицовки

Примечание: поскольку на автомобиле ВАЗ 2110 имеется несколько вариантов двигателей, необходимо описать демонтаж декоративной накладки на обоих вариантах двигателя.

Итак:

• Двигатель 2112 (1,5i) — необходимо торцевым ключом с цифрой «10» открутить 4 гайки крепления пластиковой пластины к крышке ГБЦ.

• На маслозаливной головке есть крышка, которую необходимо отвинтить и снять.
• Пластиковая прокладка удалена.
• Двигатель 21124 (1,6і) — требует снятия четырех опор, которые сделаны из резины. Они защищают крышку головки блока цилиндров.
• Пластиковая крышка двигателя снимается движением руки вверх. Крепежи тоже отсоединяются с крышкой, нужно быть предельно осторожным, чтобы не потерять их.

Слив охлаждающей жидкости и заливка новой жидкости

Итак:

• После снятия декоративной облицовки двигателя необходимо слить воду из автомобильной системы.

Примечание: для выполнения этой работы необходимо подготовить емкость, в которую будет сливаться жидкость. Его объем не должен быть меньше 8 литров.
Для этой процедуры вам потребуется установить автомобиль на эстакаде или смотровой яме. Лучше установить машину перед началом работы.

• Крыло снято с двигателя.
• Ключом с цифрой «10» на переднем креплении механизма откручивается пять гаек.
• Также есть три винта, которые играют роль крепления брызговика автомобиля с брызговиками для двигателя.
• Необходимо удалить два болта, которые находятся в задней части брызговика.
• Брызговик легко снимается с двигателя и автомобиля.
• Пробка расширительного бачка выводится из своего положения простыми поступательными вращательными движениями.
• Предварительно подготовленные емкости устанавливаются под сливной патрубок. Его емкость не должна быть ниже 8 литров.
• Крышка откручивается теми же вращательными поступательными движениями.Охлаждающая жидкость слита.
• Следующая емкость должна быть размещена под блоком цилиндров. Он находится рядом с картером сцепления перед автомобилем.
• Торцевой ключ с цифрой «13» используется для откручивания вилки. Оставшаяся охлаждающая жидкость в механизме сливается.
• Отвинченные сливные пробки необходимо установить на место.
• В бачки залита свежая охлаждающая жидкость.
• На баке есть верхняя отметка. Жидкость необходимо заливать до касания отметки.После того, как все свечи закручены, двигатель запускается и работа на повышенных оборотах происходит до тех пор, пока не будет включен электровентилятор.

Примечание: нельзя смешивать охлаждающую жидкость разных марок и производителей.

• После того, как жидкость слита, необходимо произвести работу по отключению дроссельной заслонки.
• Первым делом отсоедините шланг подачи воздуха.
• Ослабление затяжки двух зажимов. Шланг подачи воздуха к дроссельной заслонке снимается.

• При нажатой педали газа необходимо следить за состоянием демпфера, он должен быть полностью открыт. При отпускании педали газа засоряется заслонка.
• Трос дроссельной заслонки необходимо полностью снять.
• Используется шлицевая отвертка, которая, поддев пружину, освобождает ее от сектора.
• Для снятия троса необходимо повернуть сектор против часовой стрелки на максимум и выдвинуть один конец троса.
• отсоединен от приводного блока.
• В приводе происходит сброс давления.
• Подушка сиденья (задняя) демонтирована.
• Чтобы снять люк в крыше, отверните два винта крестовой отверткой.
• Крышка люка снята.
• Топливный модуль освобожден от жгута проводов.
• Включив стартер, необходимо произвести оборот коленвала в течение 15 секунд.

Примечание: в случае запуска двигателя необходимо подождать, пока он не остановится самостоятельно.

• Зажигание выключено.
• К топливному модулю подключается блок проводов.
• Крышка люка устанавливается на прежнее место и фиксируется винтами.
• Подушка заднего сиденья переустановлена.
• Фильтр демонтирован (тот, что используется в системе подачи воздуха).

• Необходимо ослабить, но не полностью открутить два зажима. К ним присоединяют шланг вентиляции картера и шланг подачи воздуха.
• Воздухозаборник крепится к корпусу автомобиля болтами. Его надо удалить.
• Демонтированы три стойки резиновые спереди и сзади.
• Снимается корпус с датчиками, шлангом и воздухозаборником.
• После выполнения данных действий необходимо отсоединить колодку проводов от регулятора холостого хода.

• Защелка, которая в своей роли фиксирует жгут проводов, должна быть отпущена.
• Блок отключен от регулятора холостого хода.
• С помощью крестовой отвертки необходимо ослабить хомуты, которыми крепится шланг вентиляции картера. Два из трех шлангов — подача охлаждающей жидкости, третий — адсорбер.
• Шланг вентиляции картера демонтирован с корпуса заслонки (дроссельной заслонки).
• Шланг адсорбера снят с дроссельной заслонки.
• Гаечным ключом с ходом 13 миллиметров откручиваются две гайки крепления дроссельной заслонки к входному фланцу.
• Узел дроссельной заслонки установлен на шпильках, с которых он должен быть снят.После стрельбы он поднимается над расширительным бачком системы охлаждения автомобиля.

• Оставив агрегат в этом положении, отсоединяются шланги. По этим шлангам к механизму подводится охлаждающая жидкость.
В шланги устанавливаются болты
• М10 (по одному). Чтобы они не выпали, затяните хомуты.

Примечание: сборка и установка дроссельной заслонки производится в обратном порядке.

• Следующим шагом будет снятие дворника.
• Шланг отвода пара из радиатора должен быть снят.
• Шланг для отвода пара вставлен в облицовку моторного отсека.
• Крестообразная отвертка используется для ослабления винта, соединяющего обшивку двигателя.
• Левая часть обивки снята.
• Шланг отвода пара подсоединяется к расширительному бачку. Это поможет сохранить охлаждающую жидкость в механизме.
• Вот резиновый ремешок, фиксирующий расширительный бачок. Танк немного отодвигается в сторону.Шланги нужно оставить на прежнем месте.

• С помощью гаечного ключа откручивается гайка крепления вала стеклоочистителя.
• Аналогичная операция выполняется с другим рычагом стеклоочистителя.
• Болт крепления мотор-редуктора к кронштейну должен быть удален.
• Откручен и снят блок проводов.
• Рычаг стеклоочистителя осторожно снимается. Есть вероятность повредить каркас, поэтому нужно уделить этому процессу максимум внимания.
• Торцевым ключом с ходом 10 миллиметров откручивается гайка верхнего крепления защитного экрана и гайка нижнего аналогичного крепления.
• Держатель шланга снимается с места с помощью шлицевой отвертки.

Примечание: для автомобилей с кузовами хэтчбек и универсал необходимо заполнить еще три пункта.

• Выход электронасоса омывателя заднего стекла имеет два провода, которые необходимо отсоединить.
• Ремень крепления бака отсоединен.
• Сам бак демонтирован и снят с автомобиля.
• Снята обивка с правой стороны.
• В жгуте проводов отопителя есть кабельный зажим, который удерживает их одной кучей. Его нужно есть кусачками.
• После освобождения защелки электрические колодки отключаются.

• Такая же операция происходит с проводами датчика положения заслонки и заслонки отопителя.
• Крестообразная отвертка используется для ослабления хомута шланга радиатора. Впоследствии шланг снимается с патрубка радиатора.
• Отсоединение нижнего шланга осуществляется по той же технологии.
• Отвинчена крепежная гайка с правой стороны.
• Гайка нижнего левого крепления следует за предыдущей.
• Верхнее крепление съемное.
• То же самое происходит с другим верхним креплением.
• Последовательными движениями снимаем отопитель с автомобиля.

Нагреватель устанавливается в обратной последовательности. Информацию о выполнении этой работы можно посмотреть в сервисном центре автомобиля или в Интернете, посмотрев видео или даже фото.
Для первого ремонта необходимо использовать рисунки, которые помогут провести эту работу своими руками. Главное, делать все по инструкции.
В этом случае никаких проблем не возникнет. И можно неплохо сэкономить, ведь стоимость такого рода услуг не из дешевых.

В холодное время года практически все водители задумываются об эффективности печки в собственном автомобиле. Существует большое количество машин, в которых печка не обеспечивает лучший прогрев в салоне. Установка дополнительной помпы на печку ВАЗ 2110 довольно успешно решает эту проблему. Попробуем разобраться, что это за помпа и как она установлена?

Зачем мне нужен дополнительный насос?

Если вы владелец этого автомобиля, то наверняка заметите, что горячий воздух из заслонок может наблюдаться только тогда, когда они достигают отметки минимум 2000 об / мин.

При работе на холостом ходу вентилятор печки выдувает только теплый воздух. Все дело в том, что скорость циркуляции тосола по системе охлаждения зависит от скорости работы обычного насоса, и чем быстрее циркуляция, тем выше температура трубок, которые расположены в радиаторе печки.

Проблема решается установкой специального механического устройства — дополнительного насоса, который ускоряет циркуляцию охлаждающей жидкости и помогает поддерживать температуру в салоне даже при работе двигателя на холостом ходу.

На первый взгляд может показаться, что такую ​​систему придумали обычные мастера гаража, которые просто облегчили себе жизнь, стараясь не менять корень конструкции системы. Однако это не так, ведь эта технология давно успешно применяется даже на таких мировых брендах, как BMW или даже Mercedes Benz.

Как установить дополнительный насос?

Перед тем, как приступить к работе, необходимо приобрести все необходимое. В этот список вошли:

• Электронасос от автомобиля Газель.Он будет самой помпой.
• Реле с нормально разомкнутыми контактами. В идеале для этого подойдет реле стартера от ВАЗ 2108.
• Хомуты для шлангов в количестве не менее 5 шт.
• Шланг армированный. Длина отрезка должна быть не менее 1 метра (с запасом).

Сейчас. Кстати, это отличная возможность сменить антифриз, если в этом есть необходимость, так что вы можете включить новый антифриз в список выше.

Для увеличения КПД насоса снимите с него четыре винта и снимите верхнюю часть корпуса.Внутри есть прокладка, которую нужно хорошенько собрать и собрать. Однако сейчас крепление корпуса необходимо производить длинными болтами и гайками. Так вы обеспечите максимальную герметичность будущей помпы.

Место установки насоса выбирается водителем самостоятельно. В этом случае есть только одно главное требование: насос нужно подключать точно к шлангу, который ведет к радиатору печки. В противном случае насос может выйти из строя.

Шпильки для крепления помпы под капотом достаточно, поэтому проблем с размещением помпы возникнуть не должно.

Теперь осталось самое главное — включить в работу дополнительный насос. Питание будет подаваться от клапана рециркуляции, поэтому схема будет следующей:

1. Отсоедините белый и желто-синий провода от клапана рециркуляции. Первый провод подключается к контакту реле под номером 85, а второй — к клемме 30. Контакты 30 и 86 также должны быть соединены с помощью перемычки.
2. Контакт № 87 подключен к проводу самой помпы.Чтобы проверить работу помпы, достаточно нажать на экскаватор. Все остальное нужно просто заземлить. Если он вращается, значит, все сделано правильно.

Все шланги должны быть соединены герметиком. После работы залейте антифриз и проверьте работоспособность насоса. Обнаруженные утечки рекомендуется устранить. Вот так просто установить на автомобиль ВАЗ 2110 дополнительную помпу газель.

Дополнительная печка на ВАЗ 2110 Предназначена для обогрева салона автомобиля в тяжелых погодных условиях.Какие бывают дополнительные утеплители на десятки , каковы плюсы и минусы такого утеплителя и возможно ли сделать такой утеплитель своими руками?

Хотя дополнительный обогреватель рассчитан на северные регионы, когда стандартная печь просто не справляется, но и жители средней полосы его устанавливают. Обычно это очень теплолюбивые люди, или те, кто считает, что проще установить дополнительный обогреватель на десятки , чем решать проблемы штатного обогревателя..

В этой статье я хочу коснуться обогревателей салона, которые врезаются в обычную систему охлаждения двигателя (SOD) и распределяют горячий воздух в салоне автомобиля с помощью встроенного электрического вентилятора.

Купить дополнительный отопитель на ВАЗ 2110 Вы можете сделать в магазине или попробовать сделать самостоятельно:

Дополнительная печка в салоне ВАЗ 2110
Вариантов готовых дополнительных отопителей очень много, от самых маленьких до достаточно больших и все они основаны, могли бы на десятки подойти, если бы не размеры.

Для справки размеры под пассажирское сиденье ВАЗ 2110:

• Ширина 33см
• Высота 20см
• Глубина 25см

Действительно, мест в десятке лидеров для установки дополнительной печки не так много:

Между сиденьями (вместо тоннеля)

Под передними сиденьями (желательно под пассажиром)

Поэтому выбор автономных отопителей сводится к списку компактных моделей.

Например, к таким моделям относится дополнительный обогреватель фирмы ТехноМастер (Тольятти) (код 8110.0500.10 и 8110.0700.10)

Цена на дополнительный обогреватель ТехноМастер от 2500р. Прейскурант.

Или дополнительных обогревателей Helios, Xeros и Zenith фирмы Eberspächer.

Цена дополнительных гелиос Гелиос, Ксерос и Зенит от 3000р. Прейскурант.

При выборе дополнительного обогревателя внимательно ознакомьтесь с характеристиками и габаритами дополнительной топки.

Системы искусственного климата Поставка, установка, ремонт и обслуживание любого климатического оборудования. Адрес и телефон etholod.ru

Установка дополнительного отопителя в ВАЗ 2110
Установку дополнительной печки можно разделить на этапы:

Сам обогреватель закреплен под сиденьем переднего пассажира

Сбросить давление SOD

Подсоединить дюритовые шланги новой печки к секции SOD (они не должны касаться выхлопной трубы глушителя и рулевых элементов)

Просверлить в моторном щите два отверстия диаметром 19 мм для форсунок печки.

Прокладывать трубы печки в салоне под обивку пола

Трубы, выходящие из-под обивки пола у каркаса сиденья пассажира

Закрепите трубы на дополнительном отопителе хомутами.

Залить в расширительный бачок около двух литров охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости)

Снять воздушные пробки SOD

Установка кнопки дополнительного обогревателя по желанию на панели автомобиля

Дополнительный отопитель использует поток охлаждающей жидкости, перекачиваемый штатным насосом.Для более эффективной работы печки можно установить дополнительный насос охлаждающей жидкости.

Время установки дополнительной печки в автомобиль не более 4 часов.

Плюсы дополнительного отопителя в салоне

Салон прогревается до комфортной температуры примерно в 2 раза быстрее (зона в районе ног задних пассажиров теперь будет в постоянном тепле)

Обогреватель не портит внешний вид салона (под сиденьем слегка виден и не напрягает ноги)

Минусы дополнительного отопителя в салоне

Охлаждающая жидкость нагревается медленнее из-за увеличения теплоемкости СОД

Дополнительная характеристика шума доп. Отопителя в салоне

Автоматическая работа контроллера САУО будет работать некорректно, т.к. датчик температуры салона будет находиться в зоне нагрева дополнительного отопителя

Пыль поднимается с пола от дополнительного воздушного потока

Летом горячие шланги под обивкой пола будут обогревать салон (хотя вы можете установить кран в моторном отсеке, «вставив» в SOD, смесителя в комплекте нет)

Если нет регулировки скорости обогревателя или отвода тепла в сторону, то одна часть кабины сильно нагревается, что будет не очень приятно сидящему в этом положении пассажиру

Дополнительная печка в машину своими руками
Если у вас в гараже валяется старый радиатор отопителя от автомобиля, вы можете собрать дополнительный отопитель самостоятельно.

Примеры таких нагревателей в сборе своими руками:

Радиатор DutSun 100 и двигатель от печки «Баргузин», все в фанерном ящике

Радиатор печки и улитка ВАЗ 2108

Печка Москвич 2141

, лишнее отрезать и оставить мотор и радиатор, переключатель режимов от ВАЗ 2108

Заключение
Дополнительный отопитель делает свое дело и прогревает салон даже в сильный мороз, но думаю, стоит его устанавливать только в очень холодные зимы. Ввиду большого количества минусов установка дополнительного отопителя в десятках салонов не имеет смысла для участков средней полосы, где зимы не такие холодные.
Правильнее будет переделать штатную систему отопления салона или, в случае неисправности, отремонтировать.

› Установка радиатора дополнительного отопителя на ВАЗ 2114

Пару дней назад установил дополнительный радиатор печки. Результатом очень доволен. Я даже зашел слишком далеко.)))) Воздух такой горячий, что рука не переносит.
В общем перерыл кучу информации по организации отопления салона в различных авто. От наших отечественных до иномарок. Вариант гранты мне не понравился в том, что весь поток антифриза направлен на печку, а при повышении температуры термостат открывается и жидкость течет по большому кругу. Зная качество наших радиаторов и термостатов, держать его (радиатор) постоянно под давлением очень опасно.А если где-то течет по трассе, то веселья мало. В иномарках сами печи устанавливаются в салоне и имеют очень большой объем, что позволяет иметь достаточный запас подогретого воздуха, который в смеси с наружным воздухом в определенном объеме позволяет поддерживать заданную температуру. в салоне. Все это организовано задержкой срабатывания заслонок внутри печки. В нашем случае сама печка маленькая, не тугая, диффузоры негерметичны, десны уже пересыхают, пена становится грубее, заслонки в плите работают, кран не открывается полностью, термостат периодически отравляет большой круг и температура его открытия от 83 градусов.Короче, недостатков хватает. Вернувшись из отпуска с Тюмени, утонул на 160-180 км / ч. Кабина мелкая. В машине жарко и холодно. Кран открывался и закрывался полностью. В результате под Салымом заворчал насос. Поменял на турбо помпу, более производительную. Установил дополнительную помпу Bosch, к выходу печки. Стало теплее, но не то. Периодически всасывался холодный воздух. Утечки из шлангов из-за шероховатости. Печь с подогревом. 29 декабря крякнул радиатор печки.Поэтому пришлось поменять на медь. Сижу в машине, у — 35 за бортом 30 декабря. Скинули панель и приклеили, наклеили печку. В салоне стало теплее, но не так, как хотелось. Да и салон долго прогревался, что еще больше взбесило меня. 20-30 минут. За это время можно обойти весь город)))). Это, пожалуй, самое главное, что подтолкнуло меня к этому движению с радиатором. В иномарках с завода устанавливают электрические пистолеты, которые предварительно нагревают воздух до прогрева антифриза.Поэтому они могут практически сразу включить плиту и будет теплый воздух. Вот и получается, что печь с большим количеством воздуха, с электросушкой эффективно прогревает интерьер. В нашей стране из-за небольшого объема печки весь холодный воздух продувается через радиатор печки, тем самым охлаждая тосол, который на неотапливаемой машине уже холодный. В результате машина долго прогревается. А потом танцы с автомобильным одеялом, картонной коробкой под батареей отопления и т. Д.начинать. Я знаю, о чем говорю, я начал с Москвич 408, я уже искал больше одной, пятерок, шестерок, семерок, Хонду, Тойоту. В общем уже установил себе переходник салонного фильтра. Запускает компанию из Санкт-Петербурга. Большое вам спасибо за это. Фильтр там от 2110. Поэтому я решил вместо фильтра установить дополнительный радиатор, который бы подогревал воздух с улицы. Нашел радиатор от приоры с кондером. Немного не по размеру, но в целом хорошо.Идеально, если вы найдете размер по размеру. Поставил, все проложил изолоном на герметичность. Сверху на радиатор поставили изолятор для предотвращения утечек холодного воздуха в обход радиатора, и закрыли все это крышкой, вырезанной из стены старого системного блока. Я сделал все это за час. Тогда было весело. Пришлось все установить и подключить. Купила в магазине один Т-образный треугольник, один Y-образный, 2 метра шланга и кучу хомутов, потому что собаки порваны. На выходе из термостата (того, что идет к плите) ставят П-образный тройник.В итоге один шланг на родную печку, второй на дополнительный радиатор. Выход из дополнительного радиатора пробил тройник с выходом из расширительного бачка, и оба попали в термостат. Итак, перед нами очередной геморрой))))). Что делать с вентиляцией салона, если так жарко, что в -30 запотевают окна и в рубашке жарко?))))) В общем поток с термостата идет на основной радиатор и в дополнительный. От основной печки через дополнительный насос к саксофону и к двигателю (основной насос).Таким образом разгружаем печку, увеличивая расход жидкости на выходе из печки. За счет этого быстрее прогревается. Сам насос повышает давление в системе, что позволяет прокачивать больше жидкости через всю систему и через радиаторы. Антифриз, проходя через дополнительный радиатор, нагревает воздух, идущий в печку, отдает свое тепло, а остывший попадает в термостат, где охлаждает термопару, не давая ей оторваться раньше времени. Что мы имеем. И у нас есть, что при -30 температура двигателя остается на отметке около 90 градусов.Салон начинает прогреваться теплым воздухом уже при 50 градусах мотора. На холостом ходу температура двигателя держится на уровне 76-84 градуса, одну печку выключаю, сдвигая заслонку воздухозаборника с улицы в обход основного радиатора (штатная схема). Здесь скорость потока выше, потому что вентилятор стоит рядом с радиатором.
Причем дополнительный насос включаю только при прогреве и при необходимости. Тогда он и не нужен, потому что в системе уже есть давление и тосол прогрелся.В планах сделать вентиляцию. Поставить кран на ввод дополнительного радиатора. Иначе очень жарко.

Полноразмерный

Из крышки системного блока вырежьте крышку адаптера. Тут немного запутало и ювелирно вырезал окошко под сам радиатор в крышке, уменьшив его на 1 см запаса, чтобы закрыть часть радиатора и проделав надрезы под боковинами радиатора, потому что они немного больше чем сам радиатор.

Полчаса потратил на то, чтобы вырезать место под радиатором и на самой крышке.На установку потратил 2,5 часа. Потому что на улице -36 при ветре и греется в горячем двигателе и ноги мерзнут. Все делал на улице. Доработан переходник в машине.
П.С. Любители вопить «купи себе нормальную машину и не хрен …» Могу сказать, в этой машине есть все, что мне нужно — подогрев всех сидений (передних, задних), руля, зеркал, 220В, авто душ, музыка, сигнализация с автозапуском и всякая фигня))))) телевизоры, инет и т.д. Уверен. Осталось поставить кондер и все.Двигатель 1,6 124 — ресурс 150 тыс, расход 5,6. В — 40 ищу ключ без подогрева и автозапуска. Категорически не ругаюсь, писала с телефона, в машине.
П.С. как-то неудобно, когда люди в -30 в иномарках смотрят на тебя в футболке. Пальцы тыкаем пальцами))))). В целом результатом доволен. Летом от кранов отбитые шланги дополнительного радиатора. Я сниму дополнительный радиатор вместе с частью адаптера, а вместо него вставлю под фильтр другую часть адаптера.Все закажу там же в Санкт-Петербурге. Главное, чтобы компания еще работала))))) Иначе придется попросить жестянщиков сделать подобное. И это все. На лето переходник в фильтре, на зиму с радиатором. Если у вас есть вопросы, я готов вам ответить. Большое спасибо сайту.

Описание конструкции и модификации

Москвич АЗЛК 2140 стал последней машиной завода АЗЛК с задним приводом.Фактически автомобиль представлял собой глубоко модернизированный вариант Москвич 412.

Creation 2140

В начале семидесятых годов АЗЛК столкнулся с проблемой стремительного устаревания базовой модели тех лет — Москвича 412. Во многом это было в связи с запуском на заводе ВАЗ выпуска более современных автомобилей. Особенно заметным для предприятия стало падение экспорта продукции. Важно, что АЗЛК долгое время отправлял значительную часть своей продукции за границу (в конце 60-х почти 70% продукции шло на экспорт), имея при этом стабильную выручку.

Разрабатываемые в то время перспективные модели не успели попасть на конвейер ни из-за незавершенного строительства, ни из-за отсутствия средств на переоснащение производственной линии новым оборудованием.

В этих условиях единственным способом освежить машину была масштабная модернизация. Но при его реализации не удалось изменить основные узлы кузова 412-й модели: нижние панели, крышу и двери.

Двигатели АЗЛК 2140

Новую модель Москвича комплектовали двумя двигателями мощностью 50 и 75 сил соответственно.Машины с мотором модели МЗМА 408 объемом 1,36 л получили обозначение 2138. Внешне этот мотор легко отличить по продолговатой форме корпуса воздушного фильтра. На крыльях и задней панели имелись таблички с номером 1360. Автомобили с двигателем УЗАМ 412 объемом 1,5 литра получили индекс 2140. Корпус воздушного фильтра двигателя круглой формы, номер 1500 на корпусе. тарелки.

Автомобили с 50-сильным двигателем не пользовались популярностью у покупателей. Поскольку объем производства 1.Увеличился на 5 литров двигатель, производство версии 2138 прекратилось. За исключением двигателя с коробкой передач и сцеплением, все остальные компоненты машин 2138 и 2140 идентичны.

Производство первых модернизированных машин началось в конце 1975 г., и впервые появились переходные машины, сочетающие в себе черты Москвич 412 и АЗЛК 2140. Полностью модернизированные 2140 и 2138 пошли в производство только весной 2007 г. 1976.

Модификации АЗЛК 2140

Параллельно с базовым седаном выпускались вариации с кузовом фургон и универсал (для них также было предусмотрено два варианта двигателя):

• 2137 — универсал с двигатель 1.5 литров;
• 2734 — фургон с двигателем 1,5 л;
• 2136 — универсал с двигателем 1,36 л;
• 2733 — фургон с двигателем 1,36 л.

«Москвич» 2734 и 2733 продержались на конвейере недолго — всего 5 лет. Причина — производство в Ижевске в больших объемах более емкого станка ИЖ-2715. Машина АЗЛК просто не могла с ней конкурировать.

«Москвичу 2137» повезло больше — он смог успешно разделить рынок вместе с ВАЗ 2102, выиграв за счет более мощного двигателя, большего объема салона и более простой конструкции.Автомобиль выпускался до 1985 года. Универсал 2136 существовал на заре производства в единичных экземплярах.

В конце 1978 года так называемая «сельская» версия АЗЛК 2140 была идентифицирована под индексом 21406. Машина была спроектирована для работы на бензине A76, поэтому мощность ее двигателя была снижена с точки зрения сжатия до 68 сил. Машины имели передние барабанные тормоза (как менее требовательные к тормозной жидкости), усиленные элементы подвески, заднюю буксирную проушину, заводскую защиту картера двигателя и шины с другим рисунком протектора.

Для инвалидов с травмами нижних конечностей была версия 21403 с ручным управлением. Рычаги сцепления и тормоза были отключены по бокам от руля. Двигатель использовался от «деревенской» версии. Автомобиль не стал популярным среди инвалидов, потому что, в отличие от бесплатного Запорожца, за него брали наценку около 4 тысяч рублей. Система управления рычагами, за которую водителю приходилось отпускать руль, также вызвала претензии.

Еще одной распространенной версией стал вариант для такси — Москвич 2140-121. Автомобиль с 68-сильным двигателем имел салон из кожзаменителя и таксометр. Эти автомобили пошли большой серией в 1986-87 годах, когда ситуация с продажей продукции АЗЛК стала критической. Но из-за низкой надежности и отсутствия ремонтной базы в такси отказались от использования этих машин в такси.

Версия «Москвич 1500SL»

Другой версией АЗЛК 2140 был так называемый Москвич 1500SL, или люкс.Двигатель объемом 1,5 литра и другие агрегаты трансмиссии остались без изменений.

Из заметных отличий в салоне появилась новая панель приборов и отделка салона. Снаружи автомобиль оснастили пластиковыми бамперами, молдингами и задними фонарями другого дизайна. Сиденья получили новый кожух и стали более удобными, чем стандартные. Также они были оснащены лицензионным механизмом для плавного изменения угла наклона спинки.

Следует отметить, что многие оригинальные элементы люксовой версии в виде запчастей не производились.По этой причине ремонт АЗЛК 2140 часто проводился с использованием обычных запчастей.

В 80-е годы АЗЛК при экспорте автомобилей основной упор делал на Москвич 1500SL. Экспорт осуществлялся в основном в страны СЭВ; за пределами этих государств машина практически не продавалась.

Технические характеристики

К техническим характеристикам относятся следующие:

• Количество мест 5.
• Максимальная скорость 142 км / ч.
• Разгон до 100 км / ч 19 сек.
• Расход топлива 8,8 л / 100 км.
• Снаряженная масса 1080 кг.

Полная масса автомобиля 1480 кг.

Отличие тосола от тосола ВАЗ 21124. Антифриз или тосол

Любой двигатель внутреннего сгорания (ДВС) не может работать, если он не охлаждается. Как известно, коэффициент полезного действия современных двигателей составляет 30%, а дизельных — 45%. Это означает, что только 30% энергии, получаемой при сгорании топлива, используется в качестве полезной, остальная часть расходуется на нагрев двигателя и выбрасывается в окружающую среду.

Для предотвращения перегрева двигателя используются системы охлаждения, заполненные специальными жидкостями. В результате все лишнее тепло уходит во внешнюю среду. Другими словами, охлаждающие жидкости контролируют тепловой режим при работе ДВС, экономят топливо, увеличивают мощность двигателя и износостойкость деталей.

Если не использовать кулеры, то нельзя сказать, что машина не сдвинется с места. Автомобиль даже проедет несколько километров, но тогда в результате перегрева двигатель заклинит.И тогда движение на машине не может быть продолжено. Возможно на буксировочном тросе. Именно из-за перегрева мотора происходит львиная доля поломок.

Совет специалиста: в обязательном порядке доливать охлаждающую жидкость. Канистры хватит, чтобы преодолеть расстояние в несколько сотен километров.

Основные технологии производства

Фактически, антифриз — это разновидность антифриза. Технология производства антифризов заключается в смешивании воды, концентрата и добавок в различных пропорциях.Этот процесс не требует дорогостоящего оборудования. Важно, чтобы было качественное сырье. Производство не загрязняет окружающую среду.

Критерии сравнения

Антифриз применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Вещество гарантирует эффективное охлаждение любой машины, даже если она «набита» электроникой. Неагрессивный состав бережно относится как к машине, так и к окружающей среде.

Подробнее о том, как это происходит, вы узнаете из статьи нашего специалиста.

Что касается антифриза, то он образует на поверхности защитную оболочку. Хотя он предотвращает образование коррозионных процессов, по своему действию напоминает изолятор, поэтому двигатель работает при температуре выше, чем должна быть. В результате расходуется больше топлива и двигатель быстрее изнашивается.

Антифриз, содержащий неорганические кислоты, стабилен в течение всего срока использования.

Состав и срок использования

Антифризы обычно используются в автомобилях, выпущенных до 1996 года.Его состав химически агрессивен, и двигатели в некоторых случаях могут даже пострадать от такой защиты. Эти охлаждающие жидкости работают 3 года, образуя на поверхности мотора специальную защитную пленку, что неплохо, так как защита будет постоянной. При этом увеличивается теплопроводность, из-за чего у них температура кипения +150 ° С. Исходя из этого, антифриз не используется для сильно форсированных двигателей.

Антифризы — жидкости со сроком службы пять лет.При этом дается стопроцентная гарантия, что двигатель не будет перегреваться, а также не боится никакой коррозии. Все это благодаря пакету антикоррозионных наконечников.

Антифризы по составу очень похожи на антифризы. Они содержат этиленгликоль, дистиллированную воду и добавки, но формула антифриза более щадящая, чем антифриз. Кроме того, у антифриза есть множество подвидов, различающихся по составу и применению. Самый лучший состав у фиолетового антифриза.

Вас также может заинтересовать статья квалифицированного специалиста, объясняющая правила.

Алюминиевая защита

Конструкция двигателя изготовлена ​​из алюминия. По этой причине использование антифриза нежелательно. Основным недостатком этой охлаждающей жидкости является то, что содержащиеся в составе препараты не могут защитить алюминий при температурах выше + 105 ° C.

А вот карбоксилатные антифризы очень хорошо защищают алюминиевые детали.

Жидкостная система охлаждения двигателя изготовлена ​​из пластика, силикона и резины.Нежный состав современных антифризов абсолютно неагрессивен по отношению к этим материалам.

По результатам экспериментов, проведенных автомобильными компаниями, жидкости на основе карбоксилатных присадок отлично справились со своей задачей в течение многочасовой работы двигателя, преодолевая тысячи километров.

Высокотемпературная работа

Сегодня двигатели способны выдерживать большие нагрузки, поэтому верхний предел температуры — до +135 ° C. Поскольку свойства антифриза при температуре +105 ° C становятся намного ниже, это средство не может обеспечить достаточная защита.

Но современные жидкости сохраняют свои защитные свойства при повышенных температурах.

Экологическая чистота

Поскольку антифриз имеет более длительный срок службы, необходимо утилизировать меньше охлаждаемых жидкостей. Ингибиторы коррозии на основе карбоксилатов менее вредны для окружающей среды, чем их традиционные аналоги.

Как отличить

Некоторые утверждают, что по цвету можно отличить две охлаждающие жидкости, мол, антифриз только синий.Однако на самом деле не только эта жидкость окрашена в синий цвет. Некоторые говорят, что по вкусу еще можно отличить — у антифриза сладковатый вкус. Но пробовать ядовитые и опасные вещества — занятие весьма сомнительное.

Подкапотное пространство современного легкового автомобиля для простого обывателя представляет собой сложную и запутанную систему последовательно работающих механизмов, электрических сетей и жидкостных магистралей. Сердце любого автомобиля — его двигатель. В наше время больших мощностей, малых объемов и миниатюрных габаритов его работа невозможна без качественной системы отвода тепла в окружающую среду.Системы воздушного охлаждения постепенно устаревают, а вот системы жидкостного охлаждения, наоборот, с каждым годом все больше совершенствуются. Новые мощные моторы получают улучшенные механизмы увеличения мощности, снижения расхода топлива и повышения экологического класса двигателя внутреннего сгорания. И каждая такая деталь, как правило, при своей работе выделяет значительные порции тепла, которые также необходимо снимать с моторного отсека, чтобы избежать перегрева, разложения масла и последующего выхода из строя самого двигателя.

Почему не вода?

Чтобы понять, чем антифриз отличается от антифриза, вы должны сначала понять, зачем вообще используются эти жидкости. Ведь самый простой и бюджетный вариант — взять воду из-под крана и залить ее в систему. А ведь все правильно. Вода как теплоноситель, способный передавать киловатты из одной среды в другую, имеет наивысший коэффициент удельной теплоемкости, равный 4,2 кДж / кг * ºС. А ведь так делают многие, особенно летом.Однако у воды есть огромный недостаток, сводящий на нет благотворный эффект от ее использования. При прохождении через ноль градусов по Цельсию вода замерзает, одновременно расширяясь и разрывая шланги, фитинги, включая рубашку двигателя, полностью размораживая систему. Поэтому даже те, кто летом наливает воду в систему, стараются ее заранее, еще до наступления ночных заморозков, слить, заменив на жидкость с более низкой температурой замерзания.

Другие опции

Соленья

Не рассолы, которые остаются в стеклянной банке после солений, а так называемые солевые растворы (сокращенно: рассолы) являются частью многих охлаждающих жидкостей.Моногликоли являются основным и практически единственным подвидом рассолов, которые используются в системах охлаждения автомобильных систем. Моноэтиленгликоль (или сокращенно МЭГ) в чистом виде представляет собой прозрачную жидкость без запаха, слегка сладковатую на вкус. Проглатывание чистого этиленгликоля даже в небольших количествах неизбежно приводит к летальному исходу. И в чистом виде используется редко. Разбавление его водой в соотношении 60% (и 40% воды) дает минимально возможную температуру начала кристаллизации раствора (около -50 ºС).И в этом заключается главный ответ на вопрос, чем антифриз отличается от антифриза. Антифриз содержит МЭГ, а антифриз — нет. Антифриз представляет собой карбоксилатную жидкость. Но монопропиленгликоль в таких системах практически не используется, хотя он менее токсичен. Сказывается его высокая стоимость на рынке.

Антифриз

Антифриз был разработан советскими инженерами на ВАЗе в 60-70-х годах. XX век. В те времена уже применялись различные незамерзающие жидкости, например, «ПАРАФЛУ», но указом сверху ему было поручено разработать собственную технологию.Для этого в Тольятти даже был создан специальный «Кафедра технологии органического синтеза», сокращенно ТОС. Эта аббревиатура плюс суффикс «-ол» как аналог большинства других химических элементов (этанол, метанол) легли в основу названия новой марки охлаждающей жидкости. Помимо воды и этиленгликоля, он содержит специальные неорганические добавки и пеногасители. После выпуска этой охлаждающей жидкости на рынок антифриз стал широко применяться в советских автомобилях. Его цена была на порядок ниже, чем у конкурентов, и он исправно выполнял свою функцию.Сейчас стоимость литра антифриза варьируется от 100 до 250 рублей в зависимости от производителя и торговой сети.

Antifreeze

Название произошло от английского слова antifreeze (антифриз, незамерзающий). С появлением на рынке доступных антифризов у ​​советского обывателя возник резонный вопрос: а можно ли смешивать антифриз с антифризом. Ведь слить рабочую жидкость из системы было жалко, да и охлаждающую жидкость приходилось доливать регулярно, особенно на отечественных двигателях того времени.И ответ на этот вопрос — категорическое «нет». Технология изготовления и состав жидкостей, как было сказано выше, совершенно разные, а их совместная работа приведет к повреждению системы охлаждения и частому закипанию при работе двигателя. Температуры кипения антифриза и антифриза различаются: 105 ºС против 115 ºС. Такое температурное скольжение отрицательно скажется на работе диспергированной смеси. Карбоксилаты не смешиваются с МЭГ, образуя коллоидный раствор с осадком.В критические моменты работы системы этот осадок может попадать на стенки трубопроводов, сужая проходное сечение и приводя к закипанию жидкости.

Что лучше: антифриз или антифриз

Однозначного ответа на этот вопрос нет, но следует помнить, что семейство антифризов разрабатывалось для наших, советских автомобилей … Иномарки требуют повышенного внимания, и это было для них антифризы были созданы в Европе. Однако в настоящее время отечественные автомобили производятся из большого количества импортных запчастей, и страна постепенно наполняется корейскими и китайскими моделями, двигатели которых оптимизированы под любую охлаждающую жидкость.И хотя сервис, скорее всего, утвердительно ответит вам на вопрос, можно ли смешивать антифриз с антифризом, профессионалы советуют этого не делать. Подумайте о жидком ресурсе. Антифриз меняют через 30-50 тысяч километров, а антифризы — через 240-250 тысяч. Смесь двух жидкостей придется менять с интервалом антифриз, иначе автомат закипит. А на вопрос, чем отличается антифриз от антифриза, любой продавец в магазине ответит вам, в первую очередь, ценой.Цена последнего в два-три раза выше.

Мифы

Существуют мифы о том, что две жидкости можно отличить друг от друга по цвету. Тем не менее, это не так. Как и антифриз, антифриз бывает синего, красного и зеленого цветов. Другое заблуждение, мол, можно смешать две жидкости одного цвета, опровергается выводом из первого мифа. Две синие жидкости могут быть не только разными по составу, но и производиться по разным технологиям.

Идентификация

Тогда как отличить антифриз от антифриза? Ответ на этот вопрос можно найти только на этикетке канистры. Все остальные факторы, а именно: цвет, запах, консистенция, прозрачность, вязкость и тем более вкус, не дадут вам точного ответа на этот вопрос. В крайнем случае можно обратиться к автомобильному дилеру и узнать, какую заливочную жидкость рекомендует производитель. Скорее всего, он будет загружен в систему.Также профессиональный наладчик расскажет, чем антифриз отличается от антифриза и каковы будут последствия их смешивания. Что ж, если вы не смогли найти ни одной подсказки, проще слить загадочную жидкость, промыть систему водой, залить новую охлаждающую жидкость и оставить себе на будущее записку, что еще используется в системе.

Системы отопления и охлаждения для автомобильных двигателей работают за счет циркуляции специальной жидкости в системе. По своим свойствам он похож на воду. Жидкость с постоянной циркуляцией забирает излишки тепла от двигателя и переносит его к радиатору.Здесь это тепло выходит в атмосферу. Эта жидкость является антифризом. Он появился 50 лет назад. Давайте разберемся, что такое антифриз, зачем он нужен, какими характеристиками обладает и как его заменить в автомобиле.

Характеристики охлаждающих жидкостей

Задача любой охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) — не допустить перегрева двигателя во время работы. Раньше в этой емкости использовалась обычная или дистиллированная вода, но ее использование имеет ряд недостатков, в том числе:

• вода замерзает на морозе и закипает при температуре + 100 ° С , то есть имеет небольшой диапазон рабочих температур;
• вода отрицательно воздействует на некоторые элементы системы охлаждения двигателя, в частности, разъедает их.

Именно эти недостатки в свое время заставили автопроизводителей изобрести охлаждающие жидкости на основе водно-гликолевого состава. На территории бывшего СССР наиболее популярны хладагенты, использующие этиленгликоль. Кроме того, в охлаждающую жидкость добавляются антикоррозионные присадки для предотвращения коррозии элементов системы охлаждения. Они бывают двух типов:

• Силикат … Такие составы покрывают внутреннюю поверхность деталей системы небольшим слоем известкового налета.За счет этого уменьшается количество рециркуляции тепловой энергии. Как правило, такие охлаждающие жидкости имеют зеленого цвета. .
• Карбоксилат … Эти композиции обеспечивают защиту от коррозии там, где это наиболее вероятно, , путем создания защитного слоя. В этом случае карбоксилатные составы имеют более длительный срок службы, и при замене охлаждающей жидкости нет необходимости промывать систему. Цвет таких жидкостей — Красный .

Эта классификация является мировым стандартом.Однако в настоящее время многие производители используют в своем производстве различные красители, что затрудняет идентификацию той или иной жидкости.

Так есть ли разница между антифризом и антифризом?

Напомним еще раз, что все автомобильные охлаждающие жидкости — антифризы. Точно так же карась, скумбрия или камбала (возвращаясь к аналогии с рыбой) считаются рыбой. Разница лишь в том, что нынешние марки охлаждающей жидкости так же отличаются от обычной воды с добавлением этиленгликоля, как автомобили 21 века отличаются от прототипов мобильных вагонов.Тем не менее, термины «антифриз» и «антифриз» почему-то стали нарицательными и, честно говоря, даже синонимами «плохая» и «хорошая» жидкость для охлаждения. И к этому разделению прибегают не только автовладельцы, но даже дилеры и посредники. Конечно, в сегодняшних антифризах есть только добавки, обеспечивающие минимальную стойкость к образованию ржавчины.

Это все понятно и тому есть несколько причин: низкая стоимость производства; для ВАЗов так и подойдет; «Они будут покупать чаще.«А вот различным маркам охлаждающей жидкости, обозначенным как« Антифриз », повезло меньше — большинство производителей (среди них есть и довольно крупные) никакими новшествами и разработками не перегружаются, поэтому все те же антифризы восьмидесятых годов. разливается в пластиковые канистры … При этом почему-то эти же производители умалчивают о принадлежности вещества к той или иной категории (лобрид, силикат, карбоксилат и т. д.) и, возможно, даже не знаю такие слова.

Рассмотрим основные параметры, по которым можно отличить антифриз от антифриза:

Не многие водители знают, что антифриз — это название, придуманное советскими учеными, а название антифриз относится к всемирно признанному названию жидкостей для охлаждения автомобильных систем.

Все антифризы делятся на минеральные, органические и лобридные. Отечественные антифризы можно отнести к классу минеральных — G 11. Импортируемые жидкости — охладители классов G 12, G 12 +, G 12 ++ и G 13, т.е.е. состоят из компонентов органического и лобридного происхождения.

Антифриз применяется в автомобилях исключительно отечественного производства, антифриз — как в импортных, так и в отечественных авто мобилях.

Для измерения плотности антифриза нельзя использовать прибор, предназначенный для измерения плотности антифриза.

У кулеров есть параметры, по которым они различаются — это температуры кипения и замерзания, смазочные и антикоррозионные свойства.

Антифриз в основном синий, а антифриз имеет относительно широкий цветовой диапазон — он может быть зеленого, пурпурного, красного, оранжевого, розового и других цветов.

По приведенным выше параметрам можно резюмировать, что отличить антифриз от антифриза можно только по количеству в них присадок, добавок и красителей, которые в первую очередь влияют на их свойства.

Отечественные товары: состав и маркировка

В зависимости от маркировки, состава жидкости, ее плотности и технических характеристик… Сейчас в современной классификации производители используют буквы — А, М, К. Цифры — 30, 40, 65. Буквы обозначают тип антифриза — автомобильный, модернизированный, концентрат.

Цифры указывают точку замерзания. Также в маркировке могут быть детали от имени производителя. Жидкости, температура замерзания которых ниже 65 градусов, сейчас нет в продаже. Уровень кристаллизации обеспечивается именно концентрацией этиленгликоля.Что касается присадок, то их не менее 8. Их количество может быть до 15.

Состав антифриза и антифриза

Антифриз изготавливается на основе этиленгликоля / глицерина / ди- / триэтиленгликоля («антифризы») или их смеси. Кроме того, он содержит воду, красители и ингибиторы коррозии (их состав у каждого производителя разный). Антифриз изготавливается на основе аналогичных антифризов, но с использованием органических добавок.Представляем вашему вниманию таблицу, в которой перечислены вещества, входящие в состав антифриза и антифриза.

Теперь давайте подробнее рассмотрим классы антифризов, эволюцию их развития, а также вещества, входящие в их состав.

Классы антифризов

Антифризы классифицируются по букве G и номеру, по которому можно судить о его составе и свойствах. Родоначальником такой маркировки является всемирно известная компания Volkswagen, выпускавшая в свое время антифризы популярных марок «VW Coolant G 11» и «VW Coolant G 12».

Итак, в соответствии с маркировкой Volkswagen в настоящее время используются следующие виды антифризов:

• Силикат, обозначенный как G11 (соответствует спецификации VW TL 774-C). Кстати, старый советский «Тосол» тоже к этому типу относится. Принцип состава — образование тонкой защитной пленки, предотвращающей коррозию элементов системы охлаждения. Volkswagen рекомендовал его для автомобилей собственного производства до 1996 года. Обычно жидкости G11 имеют зеленый или синий цвет.В состав жидкостей входят нитраты, амины, нитриты, бораты, фосфаты, силикаты.
• Карбоксилированные, имеют обозначение G12 (соответствует спецификации VW TL 774-D). В Европе антифризы G12 рекомендованы для использования в автомобилях до 2001 года. Имеет красный или розовый цвет.
• Гибрид, G12 + (соответствует спецификации VW TL 774-F). Предназначен для быстроходных двигателей с высокой температурной нагрузкой, применяемых на автомобилях 1997… 2008 годов выпуска (в нашей стране применяется и на более новых).Имеет красный цвет.
• Lobrid … Он имеет индекс G12 ++ (соответствует спецификации VW TL 774-G) или G13 … В последнем случае вместо этиленгликоля в качестве основы используется пропиленгликоль. Такие антифризы не ядовиты, быстро разлагаются и наносят гораздо меньший вред окружающей среде. Однако их недостаток — высокая стоимость, поэтому в странах СНГ они используются редко. Эти антифризы рекомендованы к использованию в машинах, выпущенных в 2008 году и позже.Имеет оранжевый или желтый цвет.

Отдельно стоит отметить, что большая часть реализуемых на отечественном рынке антифризов не соответствует указанным спецификациям Volkswagen. Кроме того, чтобы иметь официальную лицензию, антифриз должен быть сертифицирован в лабораториях компании. Естественно, 99% продаваемых жидкостей не тестировались. Поэтому классификация антифриза по G-параметру весьма условна, и к ней следует отнестись скептически.

Что делать, если нужно заменить тосол на антифриз

Очень большое количество автомобилистов задается вопросом: а можно ли заменить антифриз на антифриз? Можно, но сначала нужно сделать следующее:

Узнайте, из какого металла сделан ваш двигатель.Так как в случае, когда у вас мотор из алюминия, лучше всего заливать антифриз, а если он из меди или латуни, то антифриз.

Перед заменой охлаждающей жидкости друг на друга обязательно тщательно промойте систему. Для удобства, чтобы из системы охлаждения полностью удалилась старая жидкость, машину нужно припарковать на склоне. Затем наливают дистиллированную воду и на время включают двигатель, пока жидкость не потечет по всей системе. Процедура повторяется несколько раз.

Устанавливаем машину так, чтобы передняя часть была приподнята, затем следует залить кулер и, не закрывая крышку радиатора, запустить двигатель. Выдавив лишний воздух, долейте охлаждающую жидкость до необходимого объема.

И в итоге можно резюмировать: антифриз все тот же антифриз, только его нельзя использовать в иномарках, так как их внутренние детали двигателя не выдержат агрессивных воздействий и быстро придут в негодность.

В иномарках лучше использовать охлаждающие жидкости, которые заливали при производстве автомобиля на заводе и обязательно изучите характеристики антифриза и совместимость с автомобилем.

Антифриз

по химическому составу больше всего подходит для автомобилей советского производства, таких как «Жигули», «Москвич» или «Волга». Его можно без опасений использовать в двигателях этих автомобилей, но ни в коем случае не использовать современные кулеры.

Если вы будете придерживаться вышеперечисленных правил, то можете быть полностью уверены, что ваша машина не выйдет из строя и не выйдет из строя в самый неподходящий момент.

Как отличить антифриз поддельный

Есть один популярный метод, как отличить поддельный антифриз от фирменного.Дело в том, что подделки делаются на кислотной основе, что может повредить элементы системы охлаждения двигателя. Чтобы это выявить, после покупки достаточно налить немного купленной жидкости в крышку или небольшую емкость и добавить в нее щепотку. пищевая сода … Если бурной химической реакции не произошло, можно смело заливать жидкость в радиатор. В противном случае нужно взять канистру и пойти выяснять отношения с продавцами, у которых вы покупали антифриз, требуя вернуть вам деньги.

Чтобы узнать подлинность антифриза, а также его свойства при покупке, вы можете проверить его плотность и pH-фактор (кислотность). В первом случае используют плотномер (ареометр), во втором — лакмусовую бумажку. Измерение плотности необходимо проводить при температуре + 20 ° С. Большие отклонения приведут к значительным погрешностям. Так, при заданной температуре плотность охлаждающей жидкости должна быть не менее 1,075 г / см3 … Эта плотность означает, что жидкость не замерзнет при отрицательных температурах до -40 ° С.

Таблица зависимости плотности и температуры замерзания антифриза и антифриза от содержания в них этиленгликоля

Плотность антифриза, антифриза, г / см3	Содержание этиленгликоля в антифризе, антифризе в процентах	Температура замерзания антифриза, антифриза, ° С
1,115	100	-12
1,113	99	-15
1,112	98	-17
1,111	96	-20
1,110	95	-22
1,109	92	-27
1,106	90	-29
1099	80	-48
1093	75	-58
1,086	67	-75
1079	60	-55
1073	55	-42
1068	50	-34
1057	40	-24
1043	30	-15

Кислотность проверяется окунанием в жидкость лакмусовой бумажки.В идеале значение pH должно быть в пределах 7 … 9 (зеленая бумага). Если вы получите значение 1 … 6 (розовая бумага), значит в растворе много кислоты. Если 10 … 13 (фиолетовый или синий цвет бумаги) — щелочь.

Как известно, охлаждающая жидкость — важный расходный элемент в системе любого автомобиля. Поэтому выбор хладагента является приоритетом при его замене. Сегодня мы расскажем, как определить — лили, и в чем отличия этих веществ.

Многие опытные автолюбители знают, что оптимальные и эффективные моторные характеристики автомобиля обеспечиваются качественно залитой охлаждающей жидкостью.Если расходный материал действительно хорошего качества, то он может продлить срок службы компонентов двигателя, а также обеспечить им нормальную работу.

Что делать, если вы не знаете, какая охлаждающая жидкость (далее охлаждающая жидкость) заливается в вашу машину? Определить это не так просто, как кажется на первый взгляд.

[Скрыть]

Откуда автомобилисту это знать?

Обычно автомобилисты знают, что находится в их системах охлаждения. Но это в том случае, если речь идет о постоянном владельце автомобиля.На самом деле причин, по которым автомобилист хочет знать, что именно заливается в расширительный бачок его автомобиля, может быть множество. Например:

• Автомобиль был приобретен недавно — логично было бы узнать, какой хладагент был добавлен в систему и когда его в последний раз меняли.
• Есть проблемы в системе охлаждения автомобиля — плохо работает печка, периодически закипает двигатель. В некоторых случаях эти последствия могут быть причиной некачественной расходной жидкости.Тогда автомобилисту будет интересно узнать, какой расходный материал заливается в его машину, чтобы он больше никогда им не пользовался.
• Система охлаждения долго работает отлично, в целом недостатков нет. В этом случае водителю также будет интересно узнать, что заливается в систему — «Антифриз» или антифриз, чтобы в дальнейшем заливать именно эту охлаждающую жидкость.

Основные отличия этих охлаждающих жидкостей

Чем отличается традиционный антифриз от «Антифриза»? Прежде всего, стоит отметить, что «Тосол» — это такая же охлаждающая жидкость только отечественного производства.История того, как на постсоветском пространстве автомобилисты стали называть любой антифриз «Тосолом», насчитывает несколько десятилетий.

Тогда, при Советском Союзе, на авторынке продавался единственный вид хладагента, который назывался «Тосол». Вот откуда это взялось. Некоторые автомобилисты ошибочно полагают, что главное отличие российского Тосола от любого другого хладагента — это синий цвет. Тем не менее, это не так. Цвет расходного материала зависит исключительно от красителя, который в него добавлен, но ни на какие эксплуатационные характеристики он не влияет.Так что мнение, что синий цвет — главное отличие «Антифриза» от антифриза, ошибочно.

Соединение

Фактически, характеристики и состав вещества являются основным различием между ними. Бытовая охлаждающая жидкость содержит этиленгликоль и дистиллированную воду. Кроме того, в «Есть также дополнительные добавки на основе солей неорганических кислот. В частности, речь идет о фосфатах, силикатах, нитритах и ​​нитратах.

Любой антифриз основан на этиленгликоле и дистилляте, а также на пропиленгликоле. алкоголь.Но ключевую роль здесь играют органические добавки. Их состав особенно ценен для расходных материалов, так как эти добавки повышают антикоррозионные и противопенные свойства материала.

Характеристики

«Антифриз». В результате того, что на поверхности металлических компонентов системы охлаждения появляется защитный слой, толщина которого зачастую не превышает 0,5 мм, это сказывается на теплоотдаче. Именно из-за этого может увеличиться расход бензина, а ресурс двигателя транспортного средства снизится.На практике бытовые хладагенты теряют свои свойства через 30-40 тысяч километров пробега.

Поскольку в составе «Тосола» могут присутствовать фосфаты и силикаты, эта охлаждающая жидкость может образовывать гели и отложения на стенках системы охлаждения. Образование отложений в системе впоследствии может привести к засорению радиатора и, соответственно, его выходу из строя.

Антифриз. Хороший хладагент образует защитный слой только на тех компонентах системы, которые более подвержены коррозии.Кроме того, не нарушается теплопередача, а значит, использование такой охлаждающей жидкости безопаснее для деталей двигателя.

Как определить что залито?

Как узнать, какие расходные материалы залиты? Как уже было сказано выше, по одному цвету определить невозможно. Ровно так же, как разобраться по вкусу. Существует миф о том, что у антифриза сладкий вкус, но это не более чем миф. … И при «дегустации» нужно быть осторожным — химические вещества, входящие в состав охлаждающей жидкости, чрезвычайно ядовиты.

Закипание двигателя — результат эксплуатации некачественных расходных материалов

Что делать автомобилисту, если он хочет знать, какой хладагент залит в систему охлаждения его автомобиля?

• Наощупь и запах. Традиционный антифриз без запаха и маслянистый на ощупь. Российский «Тосол» на ощупь не будет таким жирным.
• По морозостойкости. Если вы нальете в бутылку небольшое количество охлаждающей жидкости и поместите ее в морозильную камеру, она не должна замерзнуть. Если он заморожен, то, скорее всего, это «Тосол» некачественного производства, если нет, то, по всей видимости, качественный антифриз.
• Совместимость расходных материалов с водопроводной водой. Возьмите немного охлаждающей жидкости из автомобильной системы и налейте ее в бутылку. В соотношении один к одному налейте в эту бутылку обычную водопроводную воду, подождите около часа. Если вы видите расслоение веществ, смесь помутнела или выпал осадок, то это Тосол российского производства. При использовании качественного зарубежного антифриза этого не должно происходить.
• Вы можете узнать, какой хладагент залит по плотности. Но для этого понадобится ареометр — специальный прибор для проверки плотности теплоносителя.Вещество проверяется при температуре окружающей среды или помещения более 20 градусов Цельсия. Если плотность вещества от 1,073 до 1,079 г / см3, то перед вами, скорее всего, хороший антифриз.

Есть еще один, так сказать, гаражный способ определения.

1. Возьмите металлическую пластину или любое другое железное изделие. Еще понадобится какая-то резиновая штучка (идеально подойдет кусок патрубка системы охлаждения).
2. Из расширительного бачка вашего автомобиля налейте немного охлаждающей жидкости в бачок и поместите в него металлические и резиновые детали.
3. Подождите 10-20 минут. Как известно, российский «Тосол» образует защитную пленку на всех без исключения элементах системы, то есть как на металлических, так и на резиновых деталях. Антифриз считается более «умным» веществом и защищает только те элементы, которые более подвержены коррозии. То есть защитит только металлические детали.
4. Теперь извлеките обе детали из резервуара и осторожно потрогайте их наощупь. Если вы чувствуете, что на обоих элементах образовалась пленка, значит в вашем расширительном бачке залита охлаждающая жидкость российского производства.Если пленка ощущается только на металлической части, значит в систему вашего автомобиля добавлен антифриз.

Точнее определить, что есть в системе, не получится. Стопроцентно правильный ответ могут дать только специалисты лаборатории. Если вы недавно приобрели автомобиль и не знаете, какая охлаждающая жидкость в него залита, то мы посоветуем сразу заменить ее на рекомендованную производителем автомобиля. Лучше один раз потратить немного на замену хладагента, чем потом тратить много денег на ремонт всей системы.

Видео от Сергея Масольда «Как отделить теплоноситель от воды?»

Можно ли смешивать антифриз с антифризом в системе охлаждения автомобиля? Этот вопрос занимал умы автомобилистов много лет — с самого первого момента появления на рынке различных видов охлаждающей жидкости двигателя.

Постараемся разобраться в этом, а заодно расскажем, чем антифриз отличается от антифриза. Накануне зимы эта информация, хочется верить, станет полезным подспорьем для автомобилистов нашей страны.

Откуда взялись понятия «антифриз» и «антифриз»?

Начнем, пожалуй, с истории появления тосола и антифриза в нашей стране.

Как известно, в советское время в большинстве автомобилей в системе охлаждения использовалась обычная вода. Она неплохо справлялась со своими «обязанностями», то есть эффективно охлаждала силовой агрегат авто.

Однако в зимний период использование воды стало настоящей проблемой для водителей. При низкой температуре замерзания и высоком коэффициенте расширения при превращении в лед вода грозила разрушить блок цилиндров, не говоря уже о патрубках системы охлаждения.

Этот фактор заставлял автовладельцев сливать воду при парковке, заново заливать систему перед поездкой или добавлять в нее этиленгликоль, из-за чего точка замерзания воды стала ниже.

Собственно говоря, именно эта смесь стала прообразом современных антифризов. Кроме того, использование этиленгликоля позволило избежать появления коррозии на чугунных головках цилиндров, что также способствовало популярности этого метода.

Если говорить об истории, сразу стоит сказать, что антифриз и антифриз — это одно и то же понятие.На самом деле антифриз — это заимствованное слово для обозначения незамерзающей жидкости, то есть тот же антифриз — одна из разновидностей антифриза.

Видео — тосол и тосол в чем разница:

Соответственно, когда больше современных моделей автомобилей (на тот момент это были «Жигули»), перед институтом «ГосНИИОХТ» была поставлена ​​задача разработать и внедрить в производство более эффективный хладагент, устойчивый к низким температурам и в то же время нейтральный. к алюминиевым деталям, что широко использовалось в более современных двигателях.

Проверенный временем этиленгликоль в данном случае оказался неэффективным, вызывая сильную коррозию деталей.

Решили проблему сотрудники института довольно просто — в состав проверенного антифриза на основе этиленгликоля были введены специальные добавки, защищающие алюминиевые детали от активного воздействия основного рабочего вещества. Полученный состав доказал свою эффективность и стал выпускаться советской промышленностью под торговой маркой «Тосол».

По сути, полученный состав оказался не только удачным, но и единственным антифризом в советском государстве. По этой причине название конкретного вида антифриза стало нарицательным.

Соответственно, после появления на рынке антифризов других марок, их мир для рядовых автомобилистов разделился на «Тосол» и другие марки. Само собой разумеется, что восприятие людей сильно изменилось — считалось, что антифриз можно использовать только в отечественных автомобилях, а его качество находится на очень посредственном уровне и уж точно не может сравниться с антифризами известных марок.

Чем отличаются современные охлаждающие жидкости

Немного поговорили о Тосоле. Как вы уже поняли, это еще и антифриз определенного химического состава.

Однако это вовсе не означает, что все антифризы в своем составе — это один и тот же антифриз. Дело в том, что основным отличием антифризов разных видов выступает его химический состав, в котором основную роль играют присадки, защищающие внутренние детали системы охлаждения от коррозии.

Видео — классификация антифризов:

В частности, ряд новых автомобилей заправлен антифризом неизвестного состава и зачастую очень низкого качества.

Как уже было сказано, у антифриза свой химический состав, который очень часто может «пересекаться» с составом ряда антифризов иностранного производства. По этой причине самостоятельно определить состав антифриза, залитого в систему охлаждения, практически невозможно.

Видео — замена антифриза, промывка системы (Рено Меган.1,4,16 В K4J 750):

В таких случаях можем посоветовать сразу поменять расходные материалы: масло в картере двигателя, а также тормозную жидкость … Конечно, с финансовой точки зрения такая замена несколько затратна, но поможет. вы избежите возможных проблем с пополнением баланса в случае необходимости.

Кроме того, неизвестно, что предыдущий хозяин автомобиля заливал в систему охлаждения до вас и не разрешал смешивать антифризы с разными свойствами.

Кстати, перед тем, как заливать новую охлаждающую жидкость в систему, имеет смысл ее промыть.Это позволит удалить несливные остатки старой охлаждающей жидкости и очистить радиатор и трубы от возможных нерастворимых отложений.

Допустимо ли смешивать фирменные антифризы?

Наряду с вопросом, можно ли смешивать антифриз и антифриз в системе охлаждения автомобиля, водители часто задаются вопросом, стоит ли смешивать различные антифризы крупных производителей.

Здесь применяются все те же принципы, которые мы изложили в отношении смешивания антифриза с антифризом.

Видео — как заменить охлаждающую жидкость (тосол или тосол) на автомобилях ВАЗ 2110, 2115:

Дело в том, что антифризы от разных поставщиков могут иметь как схожий химический состав, так и очень разные. То есть в случае, если вы хотите смешать составы для постоянного использования, вам следует внимательно изучить состав антифриза в соответствии с указаниями на баллоне и выбрать антифриз со схожими свойствами.

Если такой возможности нет, то смешивать составы можно только в крайнем случае, а затем заменить охлаждающую жидкость в системе.

выводы

Как видите, смешивание антифриза и антифриза вполне допустимо, правда, с рядом оговорок. Это можно сделать только тогда, когда нет возможности закупить для доливки оригинальный антифриз, используемый в системе охлаждения вашего автомобиля.

Кроме того, после такого перемешивания следует промыть систему и провести полную замену охлаждающей жидкости

Следует четко понимать, что само название «Тосол» — всего лишь нарицательное название, а вовсе не обозначение какого-то специального антифриза.Само собой разумеется, что если в машину залить антифриз аналогичного состава, но импортный, то добавление отечественной жидкости никак не повлияет на его работоспособность.

По этой причине приучите себя заранее изучить состав антифриза согласно инструкции на этикетке и выбрать охлаждающую жидкость с аналогичным набором химических компонентов. Это позволит избежать возможных хлопот и даст возможность выбрать антифриз с необходимыми параметрами по доступной цене.

Лада Приора

сколько лошадиных сил. Технические характеристики Лада Приора

Среди автомобилистов Lada Priora считается самой неоднозначной моделью из всех автомобилей ВАЗ. Он был основан на платформе 84-летней давности. Этот автомобиль стал заменой ВАЗ-2110. Автомобиль оказался намного интереснее предшественника. Какой двигатель стоит на Приоре? Давайте посмотрим.

Автомобиль вполне может составить конкуренцию недорогим иномаркам. У него нормальный комфорт, хорошая динамика и надежность.По сравнению с предыдущими моделями конструкторам удалось значительно улучшить все показатели управляемости.

Автомобиль получил массу безосновательной критики, особенно виноват старый 8-клапанный мотор Приора. Однако после замены силовых агрегатов для них на новые они просто поразили автомобилистов. Если вы посмотрите на это, почти невозможно увидеть большую разницу. Но расход уменьшился на 1 литр, увеличилась мощность. Двигатель стал работать намного тише своего предка.Это ощущают как водитель, так и пассажиры. Достаточно посмотреть фото двигателя, чтобы все понять.

Агрегат работает плавно на всех скоростях. Если «десятка» требовала привыкания, то здесь можно кататься, практически не напрягаясь. Это было достигнуто за счет улучшения конструкции.

Двигатель Приора имеет объем 98 л. с участием. и объемом 1,6 л. Этот мотор соответствует стандарту Euro 3. Рассмотрим его подробнее.

Конструкция

Силовой агрегат автомобилей Лада Приора обеспечивает крутящий момент, который через трансмиссию передается на приводы и колеса.Это обеспечивает движение машины.

На автомобили установлено

агрегатов ВАЗ-21126. Эти моторы созданы на базе двигателей ВАЗ-2112. Инженеры увеличили рабочий объем двигателя до 1,6 литра, а также удлинили ход поршня. Диаметр цилиндра остается прежним.

Моторная характеристика

Перед нами шестнадцатиклапанный инжекторный агрегат объемом 1,6 л, соответствующий нормам Евро 3. Он оснащен системой распределенного впрыска, управляемой ЭБУ.Цилиндры расположены в ряд. Рабочий объем мотора 1596 куб. см. Максимальная мощность — 72 кВт. Крутящий момент, который выдает двигатель, составляет 145 Нм. В качестве топлива предполагается использовать бензин марки 95. Расход топлива на данном агрегате по паспорту составляет 7,2 литра. Максимальная скорость Priora с новым мотором составляет 183 км / ч. Автомобиль может разогнаться до 100 км за 11,5 секунды. Несмотря на то, что поставить такой двигатель на Приору, цена которого составляет порядка 35-100 тысяч рублей, можно практически в любом гараже, он однозначно стоит своих денег.

— материалы

Агрегат изготовлен из специально разработанных сплавов чугуна с высокими прочностными характеристиками, что позволило получить требуемые показатели жесткости и прочности. Каналы для циркуляции охлаждающей жидкости теперь проходят по всей высоте агрегата. Это позволило значительно улучшить охлаждение, а также снизить деформацию блока цилиндров из-за перегрева, который не отличался равномерностью. Каналы охлаждающей жидкости расположены в верхней части головки блока цилиндров.

Ниже вы можете найти пять опор коленчатого вала. Крышки крепятся болтовыми соединениями. Вкладыши устанавливаются в опоры подшипников. Они изготовлены из специального сплава стали с алюминием. Они используются в качестве подшипников коленчатого вала. Средняя опора имеет специальные пазы. В последних монтируются упорные полукольца. Они предназначены для надежного удержания вала. Это позволяет избежать перемещения детали по оси.

По сравнению этого узла с моделью 2112 этот блок стал немного выше.Вы можете увидеть фото двигателя.

Коленчатый вал и его особенности

Этот узел изготовлен методом литья из специальных сплавов высокопрочных сплавов чугуна. Чтобы деталь смазывалась вместе с втулками шатуна, в ней имеются технологические отверстия или каналы для смазки. Они закрываются заглушками.

Для уменьшения вибрации во время работы инженеры использовали восемь противовесов. Они расположены на коленчатом валу. Радиус кривошипно-шатунного механизма теперь (по сравнению с предыдущими модификациями) увеличен в 2 раза.3 мм.

В передней части устройства установлена ​​помпа масляной системы, а также ремня ГРМ. Также двигатель Приора комплектуется приводом генератора с демпфером. Сзади — чугунный маховик. На нем установлен специальный зубчатый обод из стали.

Шатуны

Эти узлы изготовлены из стальной поковки. У них на головах внизу шапки. Их производят методом отделения от твердых шатунов.Таким образом могут быть достигнуты более высокие характеристики точности. В нижней части шатуна монтируются вкладыши с тонкими стенками.

Поршни

Двигатель Лада Приора имеет множество особенностей. В частности, он оснащен поршнями из специального алюминия. У каждого из них есть специальные кольца в количестве трех штук. Два верхних на каждом поршне — это компрессионные кольца, а третье, нижнее — маслосъемник.

Дно плоское с четырьмя углублениями для клапана.При этом выемки на поршнях немного увеличены по сравнению с предыдущей модификацией двигателя. Поршневая группа охлаждается маслом. Для этого инженеры предусмотрели наличие форсунок в опорах коренных подшипников. Это трубки с шариками на пружинах. Когда двигатель работает, эти детали позволяют маслу течь к поршню.

Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров установлена ​​сверху, эта часть мотора выполнена методом литья из специальных алюминиевых сплавов.В его нижней части есть каналы для циркуляции теплоносителя. Распредвалы установлены вверху. Один используется для впускных клапанов, другой — для выпускных. Головка блока цилиндров на этом двигателе существенно отличается от предыдущей модификации. Здесь используются фланцы большей площади, а также стенки свечных колодцев. Последние теперь образуют с головой одно целое.

Распредвалы

Эти узлы устанавливаются на опорах, расположенных в верхней части головки блока цилиндров. Они изготовлены из высокопрочного чугуна.Двигатель Приора оснащен гидротолкателями, которые автоматически регулируют зазоры в приводе клапанов. Мотор за весь период эксплуатации не потребует от хозяина регулировки зазора.

Агрегат имеет четыре клапана на цилиндр. Направляющие втулки и седла плотно прижаты к головке блока цилиндров. Также первые детали снабжены стопорными кольцами. На направляющих предусмотрены колпачки для удаления масла.

Смазочная система

Агрегат выполнен в виде комбинированной системы.Масло подается как брызгами, так и давлением.

Система охлаждения двигателя

Представлена ​​в виде рубашки охлаждения в блоке двигателя и ГБЦ. Как и во многих других моделях от АвтоВАЗа, в СОД есть и другие агрегаты. Это и радиатор, и насос охлаждающей жидкости, и расширительный бачок.

Питание

Эта часть конструкции двигателя также ничем не отличается. Он, как и предыдущие модели, состоит из стандартных деталей. Отличия есть только в топливной рампе.Теперь он в виде трубы без обратного потока. Он сделан из нержавеющей стали, а не из алюминия, как раньше.

Также претерпели изменения форсунки. Теперь они немного меньше. Изменился и регулятор давления. В новой версии он расположен в корпусе топливного насоса. Узел дроссельной заслонки не имеет отверстия, которое в предыдущих конструкциях соединяло воздухозаборную втулку с впускным модулем.

Зажигание

Эта система представлена ​​отдельными катушками головки блока цилиндров и свечами зажигания.Вся эта экономика контролируется ЭБУ. Это нововведение позволило отказаться от высоковольтной части, а также сделать систему более надежной в эксплуатации.

Дополнительная информация о двигателе

«Приора» (16 клапанов) спроектирована и разработана совместно с агрегатом ВАЗ-11194. Хотя эти модели имели разницу в объеме, в большинстве конструкций и основных компонентов два двигателя совпадают. Одной из основных задач, стоящих перед разработчиками, было добиться повышенного ресурса.За основу инженеры взяли ВАЗ-21124. Таким образом, использование новых технологий и решений позволило дизайнерам значительно увеличить срок работы.

Вопрос о смазке

Многие автолюбители, только что ставшие обладателями этой машины, не знают, как смазать двигатель. Лада Приора может работать на различных типах смазки.

Сегодня существует широкий выбор материалов для этих двигателей. Главное здесь — не допустить смешивания трансмиссионного и моторного масел.В «Приоре» эти жидкости работают максимально эффективно, а расход снизится практически до минимальных показателей.

Для каждого конкретного силового агрегата потребление будет разным. Однако даже если вы знаете, что заливать в двигатель, все же лучше прислушаться к мнению опытных автомобилистов.

Перед выбором масла лучше сначала оценить цвет и толщину смазочной жидкости. Важно, чтобы плотность соответствовала вашему мотору.Часто характеристики двигателя включают именно такую ​​информацию.

Проверить качество масла можно прямо дома. Для этого вам понадобится туалетная бумага или салфетка. Немного нужно капнуть на бумажку или салфетку. Так что, если масло впитывается быстро, то оно идеально.

Вязкость зимой и летом

Итак, какое масло заливать в автомобиль ВАЗ Приора? В двигатель этой машины можно заливать разные типы жидкостей. Но обо всем по порядку.

Многие спрашивают, как менять смазочные материалы в разное время года. Как говорят опытные водители, подбирать жидкости нужно по характеристикам, которые указаны в сервисной книжке на автомобиль.

Зимой, чтобы ваша Приора заводилась даже в самые сильные морозы, покупайте товары с индексом OW в названии. Если морозы легкие, то 15w-40 идеален для нормальной зимы.

Летом можно обойтись абсолютно любым маслом.Важно вовремя произвести замену. Это может сэкономить вам много денег на ремонте. Особенно это актуально для автоматических трансмиссий.

Сколько стоит мотор

Часто интересует, сколько стоит поставить двигатель на «Приору». Цена на 16-клапанный агрегат составит от 35 до 100 тысяч рублей в зависимости от технического состояния.

Rebirth

На днях руководство АвтоВАЗа объявило о начале продаж обновленных версий этих автомобилей.Это будет двигатель объемом 1,8 литра. Мелкосерийное производство этих агрегатов осуществляет компания «Супер-Авто»

Ранее такие машины уже выпускались. Но теперь это будет совершенно новый двигатель. «Приора», а именно ее силовая установка, получит название 21128. Крутящий момент составит 145 Нм, а какая будет мощность, пока производитель держит в секрете. Но уже известно, что динамика нового двигателя немного улучшилась, а расход топлива остался прежним.

Антон (Кодер) да, там 8 клапанов, точно не гнутся)

Айдар (Коуэн) 8 клапанная приора? это самый первый что ли? или какой извращенец?))))
и так да, все погнуто и 16 клапанные пушечные двигатели погнуты))) так что следите за ремнем ГРМ))))

Игорь (Кайла) как раз думает о покупке приоры или 2112.

двенашки вроде после 2005 не гнут 1.6 16

Никита (Марин) Айдар, у них еще идут 8 клеток и 16 клеток

Никита (Марин) Игорь, 124 двигатель не угнетает

Айдар (Коуэн) О_о серьезно?
нигде не видел

Никита (Марин) Айдар, 8 ячеек, вроде насколько я помню 98 сильных, 16 ячеек 105 или 106… ну, именно так было раньше

Айдар (Коуэн) нет, бля) ты меня запутал: D

Игорь (Кайла) Никита ты про приора или про двенар (124 двиг не угнетает)?

Никита (Марин) Игорь, двинар 124 двигатель не гнет … у дяди была приора, она начала гнуть через 3 круга, в итоге скинул через 220

Игорь (Кайла) Я этого не знала. сказали, что первые выпуски приоры гнутся а более новые не гнутся.то все это на.ка

Айдар (Коуэн) надо только ремень смотреть)) не гнется, а вот вставать из-за порванного ремня где-то на трассе на любом двигателе не приятно, вдвойне не приятно, если клапан также гнутся: D

Никита (Морской) Игорь, не беспокойтесь об этом, только время от времени проверяйте ремень и все … масло меняете, все смотрели и ролики, проверяли раз в месяц, подтягивали если надо, все будет нормально

Никита (Марин) загнет клапаны, готовь 30 по простому 🙂

Никита (Морской) отложен на черный день

Игорь (Кайла) 8 кл что за двигатель? как 2114? или другой?

Никита (Марин) Игорь, а хер его знает

Игорь (Кайла) 1.6 приора 16 мощнее двенар 1.6 16 намного мощнее?

Никита (Марин) Игорь, насколько я слышал, двигатели такие же на 10 на Приоре. Щас читаю 16 клапонник 98 сильный, ну он неплохой это точно

Метки: Сколько лошадиных сил в приоре 1.6 16 клапанов

Новый двигатель 21127 для Lada Kalina 2 (106 л.с.). # обновлен движок # Ladakalina2 …

Сколько там лошадей в Приоре с 1,6 и 1,8 16 и 8 клапанными моторами ??? | Автор темы: Андрей))

Евгения 1.6 8 cl-81ls
1.6 16kl-98ls
1.8 на приоре это что-то новенькое

Екатерина Открою вам большой секрет — коней нет, только металлические сплавы! Гаишники и автостраховщики придумали лошадей.

Ольга На Приору ставится только один мотор 1.6 98л.с.

Полина 1,8 140
ivitek

Людмила У меня было десять 8 классов. 1,5 дн. Она не уступала в обгонах 16-ти клапанной приоре. И у меня не болела голова, что ремень ГРМ порвется.

Николай

Илья, это зависит от того, опущена ли машина, есть ли ксенон и тонер, какая мощность саб…

Валентин Приор не имеет двигателей 1.8, а жаль. Как долго можно ездить только 1.6, уже отстой.

Двигатель ВАЗ 21126 1,6 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним распредвалом, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. Ресурс мотора Приора 21126 по данным производителя составляет 200 тыс. Км, сколько времени двигатель работает на практике … как назло, в среднем примерно так.

Автомобиль получил массу безосновательной критики, особенно виноват старый 8-клапанный мотор Приора.Однако после замены силовых агрегатов для них на новые они просто поразили автомобилистов. Если вы посмотрите на технические характеристики, почти невозможно увидеть большую разницу. Но расход уменьшился на 1 литр, мощность увеличилась. Двигатель стал работать намного тише своего предка. Это ощущают как водитель, так и пассажиры. Достаточно посмотреть фото двигателя, чтобы все понять.

Характеристики двигателя Приора 1.6 16 клапанов

Годы выпуска — (2007 — н.в.) Материал блока цилиндров — чугун Система питания — инжектор Тип — рядный Количество цилиндров — 4 Клапана на цилиндр — 4 Ход поршня — 75.Диаметр цилиндра 6мм — 82мм Степень сжатия — 11 Объем двигателя Приора — 1597 см куб. Мощность двигателя Лада Приора — 98 л.с. / 5600 об / мин Крутящий момент — 145 Нм / 4000 об / мин Топливо — АИ95 Расход топлива — город 9,8 л. | трасса 5,4 л. | смешанное 7,2 л / 100 км Расход масла в двигателе Приора — 50 г / 1000 км Вес двигателя Приоры — 115 кг Масло в двигателе Приора 21126: 5W-30 5W-40 10W-40 15W40 Сколько масла в двигателе Приора: 3,5 Л … При заземлении налить 3-3,2 л. Ресурс двигателя Приора: 1.По данным завода — 200 тыс. Км 2. Практически — 200 тыс. Км TUNING Потенциал — 400+ л.с. Без потери ресурса — до 120 л.с. Двигатель устанавливался на: Лада Приора Лада Калина Лада Гранта Лада Калина 2 ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)

Двигатель Приора 21126 проблемы и ремонт

Двигатель 21126 является продолжением десятого двигателя ВАЗ 21124, но уже с ШПГ производства Federal Mogul на 39% легче, клапанные отверстия стали меньше, другой ремень ГРМ с автоматическим натяжителем, благодаря чему решена проблема натяжения ремня на блоке 124.Сам блок двигателя Prior тоже претерпел незначительные изменения, например, улучшена обработка поверхности, хонингование цилиндров теперь выполняется в соответствии с более строгими требованиями Federal Mogul. На этом же блоке над картером сцепления есть место с предшествующим номером двигателя, чтобы его увидеть, нужно снять воздушный фильтр и вооружиться маленьким зеркалом.

Существует облегченная версия этого двигателя — калина 1,4 ВАЗ 11194, а также спортивно-форсированная версия — двигатель ВАЗ-21126-77 (120 л.с.).Это результат доработки двигателя ВАЗ-21126. Отличительная особенность мотора в мощности, которая прибавляется после 3000 об / мин. В остальном двигатели практически такие же. При обрыве ремня ГРМ гнет и клапан. Из недостатков этого силового агрегата стоит отметить нестабильную работу, пропадание мощности, ремень ГРМ. Причинами нестабильной работы и срыва запуска могут быть проблемы с давлением топлива, сбой синхронизации, неисправность датчика, утечки воздуха по шлангам, неисправность дроссельной заслонки.Падение мощности может быть связано с низкой компрессией в цилиндрах из-за прогоревшей прокладки, износа цилиндров, поршневых колец, прогорания поршней. Существенным недостатком является то, что двигатель Приори 21126 гнет клапана. Решение проблемы — замена поршней на бесконтактные. Тем не менее мотор Приора на данный момент является одним из самых совершенных отечественных двигателей, возможно, по надежности хуже, чем у 124-го, но мотор тоже очень хороший и достаточно мощный для комфортного передвижения по городу.В 2013 году была выпущена модернизированная версия этого двигателя под маркой нового двигателя приоры ВАЗ 21127. В 2015 году началось производство спортивного двигателя NFR под названием 21126-81, на котором использовалась базовая 21126. А с 2016 года — автомобили объемом 1,8 л. Имеются двигатели, в которых также использовался 126-й блок.

Самые основные неисправности 126 моторов

Перейдем к неисправностям и недочетам, что делать, если предыдущий двигатель троит, иногда промывка форсунок решает проблему, может дело в свечах зажигания или в катушке зажигания, но В этом случае принято измерять компрессию, чтобы исключить проблему перегорания клапана.Но самый дешевый вариант — позвонить в службу диагностики.

Еще одна частая проблема, когда у Приоры 21126 плавают обороты и двигатель работает неровно, обычная болезнь ВАЗа шестнадцатиклапанная, ваш ДМРВ сдох! Не умер? Потом почистите дроссельную заслонку, есть вероятность, что он просит замену ДПЗ (датчик положения дроссельной заслонки), возможно, приехал РХХ (регулятор холостого хода). Что делать, если машина не прогревается до рабочей температуры, возможно, проблема в термостате или слишком сильных морозах, тогда придется колхозить картонную коробку на решетке радиатора.По поводу перегрева и прогрева надо ли прогревать двигатель? Ответ: хуже точно не станет, прогрейте 2-3 минуты и все будет нормально. Вернемся к косякам и проблемам с двигателем, у вашего приора не заводится двигатель, проблема может быть в аккумуляторе, стартере, катушке зажигания, свечах зажигания, бензонасосе, топливном фильтре или регуляторе давления топлива. Следующая проблема, двигатель приоры шумит и стучит, это встречается на всех моторах Лады. Проблема в гидроподъемниках, может стукнуть шатун и коренные подшипники (это уже серьезно) или сами поршни.Почувствуйте вибрацию в двигателе приоры, дело в высоковольтных проводах или в РХХ, возможно, форсунки заслонены.

Тюнинг двигателя Приоры 21126 1.6 16V

Чип тюнинг двигателя Приора В качестве побалования можно поиграть спортивной прошивкой, но явного улучшения не будет, смотрите ниже как правильно поднять мощность.

Тюнинг мотора Приора для города

Ходят легенды, что двигатель Приора выдает 105, 110 и даже 120 л.с., а мощность занижена для снижения налога, даже проводились различные замеры, в которых машина давала схожую мощность… во что каждый решает для себя поверить, остановимся на показателях, заявленных производителем. Итак, как увеличить мощность двигателя приоры, как зарядить его, не прибегая ни к чему особенному, для небольшого прибавки нужно дать мотору дышать свободно. Ставим ресивер, выхлоп 4-2-1, дроссельную заслонку 54-56 мм, получаем около 120 л.с., что для города ничего.

Форсирование двигателя Приорс не будет полным без спортивных распредвалов, например, ролики СТИ-3 с описанной выше компоновкой будут обеспечивать около 140 л.с.и это будет быстрый, отличный городской мотор. Доработка двигателя приоры идет дальше, распиленная ГБЦ, валы Стольников 9,15 316, легкие клапаны, форсунки 440сс и ваша машина запросто выдает более 150-160 л.с.

Компрессор на Приора

Альтернативный способ получения такой мощности — установка компрессора, например, самый популярный вариант — комплект Авто Турбо на базе ПК-23-1, этот компрессор легко устанавливается на 16 клапанный двигатель приоры , но с уменьшением степени сжатия.Тогда есть 3 варианта: 1 … Самый популярный — опустить SJ с прокладкой от двенашки, поставить этот компрессор, выхлоп на 51 трубу, форсунки Bosch 107, установить и пойти на трассу смотреть как машина сбивает. А машина не то что и стучит … потом бегут продавать компрессор, пишут что автотурбина не едет и все такое … не наш вариант. 2 … Опускаем SJ, установив толстую прокладку ГБЦ от 2112, для св.Петербургский впрыск при давлении 0,5 бар этого будет достаточно, подбираем оптимальные узкофазные валы (Нуждин 8,8 или аналогичные), выхлоп 51 патрубок, форсунки BOSCH 107 Волга, ресивер и дроссельная заслонка входят в стандартную комплектацию. Для полной раскрутки комплектации даем ГБЦ под распил каналов, устанавливаем увеличенные световые клапаны, это не дорого и даст дополнительную мощность во всем диапазоне. Все это нужно настроить онлайн! Мы получим отличный мотор, работающий в любом (!) Диапазоне, мощностью более 150-160 л.с. 3 … Опускаем СГ заменой поршня на тюнинговый на турбо, на шатуны 2110 можно поставить проверенный поршень Нивов с лужей под турбо, можно на такой конфиг поставить компрессор более производительный, мерседесовский, например, дует 1-1,5 бар с мощностью далеко за 200+ л.с. … и взорвется как черт!) Плюс конфига — возможность в будущем установить на него турбину и задуть хоть все 300+ лс. если поршень к черту не разлетится))

Расточка двигателя Приора или как увеличить объем

Начнем с того, как не нужно увеличивать объем, примером будет всем известный двигатель ВАЗ 21128, не делайте это)).Один из самых простых вариантов увеличения объема — установка мотоциклетного комплекта, например STI, мы выбираем его для нашего блока 197,1 мм, но не забываем о косяках 128-го мотора, не торопимся ставить долго- поглаживание колена. Можно пойти другим путем и купить высокий блок приора 199,5 мм, коленчатый вал 80 мм, диаметр цилиндров до 84 мм и шатун 135,1 мм, штифт 19 мм, это добавит до 1,8 объема и без повреждений R / S, мотор можно свободно крутить, ставить злые валы и выдавливать больше мощности, чем на обычном 1.6л. Чтобы еще больше раскрутить двигатель, вы можете построить стандартный блок с пластиной, как это сделать, как он вращается на 4-х дроссельных заслонках и широких валах.

Для повышения устойчивости двигателя и отклика педали газа на впуске размещены 4 штуцера. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и за счет этого исчезают резонансные колебания воздуха между цилиндрами. У нас более стабильная работа мотора снизу вверх.Самый популярный метод — установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ. Приобрести: сам агрегат, сделать переходник коллектора и патрубки, кроме этого понадобится нулевой фильтр, форсунки Bosch 360ss, MAP (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива, широкие валы (фаза на 300) , распиловка каналов ГБЦ 40/35, световые клапаны, пружины опель, толкатели жесткие, крестовина выхлопа 4-2-1 на 51 трубе, а лучше на 63 трубе. В продаже есть готовые комплекты из 4-х дроссельных заслонок, которые вполне пригодны для использования.При правильной комплектации Приора мотор выдает порядка 180-200 л.с. и более. Чтобы на вазовой атмосфере выйти за пределы 200 л.с. нужно взять валы типа STI Sport 8 и раскрутить на 10000 об / мин, ваш мотор будет выдавать больше 220-230 л.с. и это будет уже совсем адские корчи. К недостаткам дросселей можно отнести снижение ресурса двигателя и это неудивительно, ведь даже городские моторы крутятся на трубах со скоростью более 8000-9000 и более об / мин, поэтому не избежать постоянных поломок и ремонта двигателя Приора 21126.

Есть много способов построения турбо-приора, посмотрим на городской вариант, как более приспособленный для работы. Такие варианты чаще всего строятся на турбине TD04L, поршнях нива с проточками, валах в идеале Стольникова 8.9 может быть USA 9.12 или аналогичных, форсунки 440сс, ресивер 128, гаситель 56, выхлоп на трубе 63 мм. Все это барахло даст больше 250 л.с., а как поедет, смотрите видео. А как насчет серьезного Валила? Для сборки таких моторов днище оставляем таким же на усиленном блоке, пиленой головке, нужны валы 9.6 или аналогичные, жесткие шпильки от 8 клапанов, помпа более 300 л / ч, форсунки плюс-минус 800сс, ставим турбину TD05, прямоточный выхлоп на 63 трубе. Этот набор железа сможет надуть в ваш мотор приору 400-420 л.с., для легкового автомобиля весом чуть больше тонны этого хватит, чтобы взлететь в космос)

Выпуск рестайлинговой LADA Priora (» Лада Приора ») началась в ноябре 2013 года. С конвейера ОАО« АВТОВАЗ »сходят автомобили этого семейства: ВАЗ-2170 — с кузовом седан, ВАЗ-2171 — с кузовом универсал, ВАЗ-2172 — с кузовом хэтчбек. (пятидверный и трехдверный).На автомобили могут устанавливаться два четырехцилиндровых шестнадцатиклапанных двигателя объемом 1596 см3 мощностью 98 и 106 л.с. Нормы токсичности соответствуют стандарту Евро-4. Автомобили комплектуются пятиступенчатой ​​механической коробкой передач с передним приводом.

Обновленная LADA Priora соответствует современным требованиям пассивной безопасности. Передний и задний бамперы изготовлены из ударопрочного материала, поглощающего энергию удара при столкновении. Центральные стойки, крыша и пороги усилены. Все двери оснащены металлическими усилениями для повышения устойчивости к боковому удару.

Информация актуальна для моделей Priora 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

В базовую комплектацию автомобиля входят: рулевая колонка с регулировкой по углу наклона, электрические стеклоподъемники передних дверей, подушка безопасности водителя, электрические наружные зеркала заднего вида. Фары автомобиля могут работать в режиме дневных ходовых огней, которые не слепят водителей на встречной полосе и существенно снижают энергопотребление.

Чтобы лучше удовлетворить потребности клиентов в конфигурации автомобиля, предусмотрены различные варианты.К ним относятся: подушка безопасности переднего пассажира, преднатяжители ремней безопасности передних сидений, антиблокировочная тормозная система (ABS), электронный контроль устойчивости (ESC), круиз-контроль, кондиционер, электрические стеклоподъемники всех дверей, зеркала с электроприводом, современная мультимедийная система, бортовая компьютер, автоматическое управление дворником лобового стекла, автоматическое управление внешним освещением, повторители поворотов в боковых зеркалах, противотуманные фары, электрообогрев лобового стекла.

LADA Priora — компактный, экономичный автомобиль, хорошо адаптированный к условиям нашего климата и особенностям российских дорог.

Общая информация
Тип корпуса	Седан	Универсал	Хэтчбек, 5-дверный	Хэтчбек, 3-дверный
Кол-во дверей	4	5	5	3
Количество мест (при сложенном заднем сиденье)
Снаряженная масса, кг
Допустимая максимальная масса, кг	1578	1593	1578	1578
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг:
с тормозами
без тормозов
Объем багажника (5/2 места), л	430	444/777	360/705	—
Максимальная скорость (двигатель 21126/21127), км / ч
Время разгона до 100 км / ч (двигатель 21126/21127), с
Расход топлива (двигатель 21126/21127), л / 100 км: в смешанном цикле
Емкость топливного бака, л

Двигатель
Модель	21126	21127
Тип двигателя	Бензиновый, рядный, четырехтактный, четырехцилиндровый
Расположение	Передняя, ​​поперечная
Клапанный механизм	DOHC, 16 клапанов
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм
Рабочий объем, см3
Мощность номинальная, кВт (л.с.)	72 (98)	78 (106)
	5600	5800
Максимальный крутящий момент, Нм	145	148
при частоте вращения коленчатого вала двигателя, мин-1	4000	4200
Система подачи	Распределенный впрыск топлива	Распределенный впрыск топлива.Изменяемая длина приточных каналов
Топливо	Бензин неэтилированный с октановым числом не менее 95
Система зажигания	Электроника, часть системы управления двигателем
Стандарты токсичности	Евро-4

Шасси
Подвеска передняя	Независимая, типа Макферсон, с телескопическими стойками амортизатора, винтовыми пружинами, поперечными рычагами, продольными распорками и стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задняя	Полунезависимая, с винтовыми пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и продольными рычагами, соединенными U-образной поперечиной и встроенным стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа
Колеса	Диск стальной или легкосплавный (запаска — сталь)
Размер колеса	5.0Jx14h3; 5.5Jx14h3; 6.0Jx14h3; PCD 4×98; DIA 58,6; ET 35
Шины	Радиальный, бескамерный
Размер шин	175 / 65R14; 185 / 60R14; 185 / 65R14

Автомобиль вид снизу (брызговик силового агрегата снят для наглядности): 1 — ниша под запаску; 2 — глушитель главный; 3 — топливный фильтр; 4 — балка задней подвески; 5 — трос стояночного тормоза; 6 — топливный бак; 7 — дополнительный глушитель; 8 — металлический компенсатор; 9 — передний привод; 10 — поддон картера двигателя; 11 — коробка передач

Передняя часть автомобиля вид снизу (для наглядности крыло силового агрегата снято): 1 — тормоз переднего колеса; 2 — растяжка передней подвески; 3 — компрессор кондиционера; 4 — поддон картера двигателя; 5 — поперечина передней подвески; 6 — стартер; 7 — коробка передач; 8 — левый привод; 9 — рычаг передней подвески; 10 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 11 — тяга управления коробкой передач; 12 — реактивная тяга механизма управления коробкой передач; 13 — дополнительный патрубок глушителя; 14 — катколлектор; 15 — правый привод

12.04.2017

Лада Приора, линейка автомобилей АвтоВАЗа, представленная седаном ВАЗ 2170, универсалом ВАЗ 2171 и хэтчбеком ВАЗ 2172. Приора появилась на рынке в 2007 году и стала заменой автомобилю ВАЗ 2110. Универсал пришел на смену ВАЗ 2111, а популярный хэтчбек заменил ВАЗ 2112. Редкое купе 2112 было заменено еще более редким Priora Coupe.

Основой Priora стал автомобиль Lada 110, изменив дизайн экстерьера и интерьера, частично изменив техническую составляющую.С 2015 года на смену Lada Priora пришла Lada Vesta. С самого начала производства на Приору устанавливали различные двигатели. Именно двигатели, которые устанавливались на Лада Приора, мы рассмотрим в этой статье, а также коснемся их недостатков.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21116/11186

Двигатель 21116 — это, по сути, доработанный силовой агрегат 21114 объемом 1,6 л. Двигатель ВАЗ21116 отличается от силового агрегата ВАЗ 21114 более легкой ШПГ производства Federal Mogul.Двигатель имеет блок цилиндров аналогичный блоку цилиндров ВАЗ 21126. Из положительных моментов двигателя можно отметить снижение шума и расхода топлива. Также двигатель отличается повышенной экологичностью и мощностью.

Двигатель имеет ременной привод ГРМ. Двигатель ВАЗ 21116 1,6 л. представляет собой рядный двигатель инжекторного типа, имеет четыре цилиндра и верхний распредвал.

НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ

В части неисправностей и слабых мест двигателя отмечаются следующие.Двигатель шумит и стучит. Вдобавок двигатель тоже может тройной. При обрыве ремня ГРМ двигатель может погнуть клапана. К тому же на практике ресурс двигателя ниже заявленного официально.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ21126

Двигатель 21126 является продолжением силового агрегата ВАЗ 21124, у которого на 39% легче ШПГ от Federal Mogul. Это двигатель с уменьшенными отверстиями для клапанов и ремнем ГРМ с автоматическим натяжителем. Благодаря этому исчезла проблема своевременного натяжения ремня.В части блока у нас лучшая обработка поверхности, высокие требования к хонингованию цилиндров по стандартам Federal Mogul.

ВАЗ 21126 1,6 л. представляет собой рядный двигатель с впрыском, имеет четыре цилиндра и верхний распределительный вал. В целом двигатель считается хорошим, особенно для города.

НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ

Владельцы отмечают неравномерную работу, потерю мощности двигателя. К тому же ремень ГРМ не отличается особой надежностью. Неравномерная работа двигателя может быть вызвана проблемами с давлением топлива, неисправностью ремня ГРМ, неисправными датчиками, утечками воздуха по шлангам, неисправностью дроссельной заслонки.В случае потери мощности причину нужно искать в низкой компрессии цилиндров, износе цилиндров, поршневых колец, выгорании поршней. При обрыве ремня ГРМ двигатель может погнуть клапаны. Проблема решается заменой штатных поршней на бесшарнирные.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21127

Двигатель ВАЗ 21127 1,6 л. 106 л.с. можно назвать ВАЗовский двигатель относительно новым. Он является продолжением двигателя Приорова 21126 и основан на одноименном блоке 21083 с некоторыми доработками.Это рядный двигатель впрыска с четырьмя цилиндрами и верхним распределительным валом. Ремень ГРМ использует ремень. Специфика двигателя ВАЗ 21127 — наличие впускной системы с резонансной камерой, объем которой можно регулировать предназначенными для этого заслонками.

НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель 21127 гнет клапана при обрыве ремня ГРМ. К тому же двигатель шумит, стучит, троит. Владельцы отмечают неравномерную работу, потерю мощности двигателя. К тому же ремень ГРМ не отличается особой надежностью.Неравномерная работа двигателя может быть вызвана проблемами с давлением топлива, неисправностью ремня ГРМ, неисправными датчиками, утечками воздуха по шлангам, неисправностью дроссельной заслонки. В случае потери мощности причину нужно искать в низкой компрессии цилиндров, износе цилиндров, поршневых колец, выгорании поршней.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21128

Изначально двигатель 128 создавался на базе силового агрегата ВАЗ 21124. В отличие от последнего ВАЗ 21128 получил расточку цилиндров на 0.5 мм, коленчатый вал с ходом 84 мм, шатун 129 мм, облегченные поршни. В ремне ГРМ используется ремень, при его обрыве двигатель рвет клапана. Головка блока цилиндров аналогична двигателю 124, камеры сгорания немного видоизменены.

Двигатель ВАЗ 21128 1,8 л. — рядный, инжекторного типа, имеет четыре цилиндра и верхний распределительный вал.

НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ

Основная претензия к движку — отмеченный пользователями низкий практический ресурс.Кроме того, двигатель подвержен значительному износу. Двигатель довольно прожорлив в плане масла. Двигатель ВАЗ 21128 быстро доходит до состояния, в котором требуется капитальный ремонт. Кроме того, для двигателя характерны срабатывания, стук и шум во время работы. Также двигатель склонен к перегреву. И в целом отзывы владельцев об этом двигателе отрицательные.

Двигатель	ВАЗ 21116/11186
Года выпуска	2011 — сегодня	2007 — сегодня	2013 — сегодня	2003 — сегодня
Материал блока цилиндров
Система снабжения	инжектор	инжектор	инжектор	инжектор
Количество цилиндров
Клапаны на цилиндр
Ход поршня
Диаметр цилиндра				82.5 мм (82 мм с 2014 г.)
Степень сжатия
Объем двигателя	1596 см куб	1597 см куб	1596 см куб	1796 куб. См (1774 куб. См с 2014 г.)
Мощность	87 л.с. / 5100 об / мин	98 ч.п. / 5600 об / мин	106 л.с. / 5800 об / мин	98 л.с. / 5200 об / мин (123 л.с. / 5500 об / мин)
Момент	140 Нм / 3800 об / мин	145 Нм / 4000 об / мин	148 Нм / 4000 об / мин	162 Нм / 3200 об / мин (165 Нм / 4000 об / мин)
Расход топлива
Расход масла				около 300 г / 1000 км
Тип масла	5W-30 5W-40 10W-40 15W40	5W-30 5W-40 10W-40 15W40	5W-30 5W-40 10W-40 15W40	5W-30 5W-40 10W-40 15W40
Сколько масла в двигателе
При замене литья
по данным завода				200 тыс. Км
на практике
потенциал
без потери ресурса
Двигатель был установлен	Лада Гранта Лада Калина 2 Лада Приора	Лада Приора Лада Калина Лада Гранта Лада Калина 2 ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)	Лада Приора Лада Калина 2 Лада Гранта	Лада Приора 1.8 ВАЗ 21124-28 Лада 112 Купе 1.8 ВАЗ 21104-28

Сообщить об ошибке

Выделите его и нажмите Ctrl + Enter

По официальным данным, обновленный кроссовер китайского производства Changan CS55 будет представлен в России в четырех комплектациях.

Автомобиль будет продаваться с одним двигателем. Так, под капотом будет установлен 1,5-литровый силовой агрегат мощностью 143 лошадиные силы. В паре это механическая или автоматическая коробка передач.Привод во всех комплектациях исключительно передний.

Главной особенностью обновленного кроссовера является ключ зажигания, в котором есть возможность поиска машины на стоянке. В салоне установлено многофункциональное рулевое колесо с большим количеством кнопок, что значительно облегчает водителю процесс работы, делая ее безопасной.

Мультимедийная система с цифровым экраном, системой ABS, двухзонным климат-контролем и освещением, которое есть даже в багажнике.Производители уверены, что кроссовер будет востребован на российском рынке. Продажи модели стартуют до конца этого года. Стоимость кроссовера будет объявлена ​​только после появления машины у дилеров марки.

Руководство японского автомобильного концерна Nissan оформило официальный патент на новый седан Sentra.

Полученные документы помогут производителям начать продажи автомобиля на российском рынке.Глядя на фотографии в патентных документах, можно сказать, что речь идет об обновленной модели Nissan Sentra, которая была представлена ​​весной этого года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.

Ресурс двигателя

и другие характеристики Что такое ресурс двигателя

Мы управляем парком Lad. Выдает 8 класс (82 и 87 л.с.) + 16 ячеек (98 и 106 л.с.). Веста с АМТ. Ларгус с реношами 8 кл. Самые беспроблемные — это Ларгусы. Веста: По гарантии ничего не добьешься — это фикция и слабое подобие подобного сервиса от конкурентов.Замучили: сайлентблоки (заменили на реношные), АМТ с бесконечными звонками в службу поддержки по поводу некорректной работы сцепление тоже вылетало. Но никто и ничего не помогает. Апофеозом стали обрывы ГРМ из-за неисправных роликов натяжителя … Облегченная шатунно-поршневая группа не выдерживает ударов, а также прогибается и выходит из строя, что влечет за собой полную переборку двигателя, зачастую уже 40-50 тыс. Км! .. Гранты: Конструкторы на колесах. Ломается все (электрика, подвеска, ходовая, двигатели и т. Д.).и т.д.) и что самое опасное — непредсказуемо … Удивительно, но со старыми коробками и с 82 лс. двигатели спектр поломок был предсказуем и не критичен. С новыми двигателями и коробками проблем прибавилось. Хотя стоит отметить, что при правильном уходе и регулярной профилактике натяжения ремня ГРМ новый 87-сильный двигатель очень надежен, но повторюсь, каждое ТО — это проверка ГРМ! Но самый неприятный подарок дизайнеры преподнесли в виде 16 кл.двигатели (см. отзыв о Весте)! Мало того, что они неисправны, а официально заявляют об этом и не отказывают в дилерских услугах, дребезжание клапанов на холодном двигателе (потом это прогрессирует даже на прогретом — дизель дребезжит не уходит), так вот этот злополучный неисправный натяжитель ролик бескомпромиссно крошит клапана, срезая ремень ГРМ. Износ новых боксов чуть менее критичен, чем у старых, зато стоимость восстановления многократно превышает! выше … Вывод: Ларгус — только с импортными двигателями, в самом крайнем случае с нашим 87-сильным мотором с условием строгого контроля ГРМ.Если у вас есть хоть руки мастера или свои, то обращаться можно только 8 кл. модели и только из соображений экономии. Веста с убогими 16 кл. двигателей и AMT лучше избегать. Да, чуть не забыл упомянуть — японские АКПП Гранта просто шикарные и беспроблемные!

В этой статье поговорим о моторе «Гранта» 11186 или 21116, пришедшем на смену двигателю 21114 от ВАЗ 2114. Поговорим о достоинствах и недостатках по сравнению с предыдущим поколением.

Технические характеристики

Начало производства — 2011 г. по настоящее время. Впервые появился на Гранте в том же 2011 году.

Блок цилиндров — чугун

Система питания — инжектор, э-газ (электронная педаль газа)

4 цилиндра, 8 клапанов, рядный.
Ход поршня — 75,6 мм; Диаметр цилиндра 82 мм.
Объем двигателя 11186/21116 -1,6 л.
Мощность двигателя 11186/21116 — 87 л.с. / 5100 об / мин
Крутящий момент — 140 Нм / 3800 об / мин
Топливо — AI95
Расход топлива — город 8.6 литров. | трасса 5,8 л. | смешанная 7,3 л / 100 км

Описание двигателя 11186/21116

Двигатель

«Грантовский» мощностью 87 л.с. — это доработанный двигатель 21114 от Lada Samara. Отличие Гранты от предшественницы заключается в использовании Приоро-поршневой и Приоро-блока цилиндров. Остальная начинка остается без изменений.

Двигатель 11186/21116 преимущества / недостатки

Сравните с предшественником 21114 1.6л.

Достоинства: низкий уровень шума двигателя, уменьшенный расход за счет облегченного поршня, соответственно увеличенная мощность двигателя и немного увеличенный крутящий момент.

Недостатки: недостатки двигателя кроются в той же поршневой группе, а именно в отсутствии штопора под клапаном. Другими словами, при обрыве ремня ГРМ клапан погнется.

Разница между индексом 11186 и 21116

Двигатели идентичны и отличаются только производителем поршня: для 11186 — АвтоВАЗ, для 21116 — Federal Mogul. На этом различия заканчиваются.

Масло сливочное

Допустимый расход масла на 1000 км — 50 г.
Рекомендуется использовать моторное масло 11186/21116 следующей вязкости:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40

Объем масла: 3,5 л.
При замене залить 3,2 л.

Ресурс двигателя

1. По данным завода — 200 тыс. Км.
2. Практически — 200 тыс. Км при условии: следите за помпой и ремнем ГРМ.

Тюнинг двигателя 11186/21116

Без потери ресурса мощность можно увеличить до 120 л.с.следующим образом:

Установка выхлопа 4-2-1, установка городских распредвалов, доработка «головных» каналов, возможная замена впускного ресивера (в зависимости от распредвалов), откат программы on-line.

Дальнейший тюнинг: установка более злых валов, либо переход на турбо или компрессор.

Этот двигатель устанавливается на Гранта, Приора, Калина, будет устанавливаться на новую Ладу Веста.

Двигатель Лада Грантс 8 клапанный объемом 1 шт.6 литров на данный момент самый популярный среди покупателей бюджетного седана. Конструкция мотора хорошо известна не только в официальном сервисе, но и в любом гараже. Поэтому ремонт и обслуживание этого мотора не вызывает затруднений и стоит относительно недорого. Сегодня мы поговорим об этом движке более подробно.

Бензиновый силовой агрегат Lada Granta ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с. рабочим объемом 1,6 л пришел на смену инжекторному двигателю ВАЗ-11183 мощностью 82 лошадиные силы.Новая облегченная поршневая группа от Federal Mogul смогла повысить мощность и КПД силового агрегата. Конечно, мотор не отличается феерической динамикой и малым расходом топлива, но его относительно простая конструкция и ремонтопригодность позволяют говорить о хорошем варианте для наших суровых условий эксплуатации.

Что касается устройства технической части, то в ее основе — чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка, алюминиевая крышка ГБЦ, стальной масляный поддон. В приводе ГРМ Лада Гранта 8-кл.есть пояс. Восьмиклапанный механизм ГРМ не имеет гидравлических подъемников, регулировка клапана происходит редко, но процесс довольно кропотливый. Необходимо подобрать «пятаки» разной толщины и уложить их между кулачками распределительного вала и днищами стекол толкателя. Первое время эта процедура проводится при так называемом «нулевом» обслуживании, после 3000 км пробега.

Извечный вопрос гнет ли клапан на двигателе Гранта ВАЗ-11186 при обрыве ремня ГРМ? Ответ однозначный, при обрыве ремня гнет клапана! Пятискоростной двигатель поставляется парой.Коробка передач механическая, других опций не предусмотрено.

Двигатель Лада Гранта 1.6 (87 л.с.), расход топлива, динамика

• Рабочий объем — 1597 см3
• Количество цилиндров / клапанов — 4/8
• Привод ГРМ — ремень
• Диаметр цилиндра — 82 мм
• Ход поршня — 75,6 мм
• Мощность л.с. / кВт — 87/64 при 5100 об / мин
• Крутящий момент — 140 Нм при 3800 об / мин
• Максимальная скорость — 167 километров в час
• Разгон до первой сотни — 12.2 секунды
• Расход топлива по городу — 9,0 л.
• Расход топлива смешанный — 6,6 л.
• Расход топлива по трассе — 5,8 л.

Схема ГРМ Лада Гранта 8 клапанов

• 1 — зубчатый шкив коленвала
• 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
• 3 — натяжной ролик
• 4 — задняя защитная крышка
• 5 — зубчатый шкив распредвала
• 6 — ремень ГРМ
• A — выступ на задней защитной крышке
• B — отметка на шкиве распредвала
• C — отметка на крышке масляного насоса
• D — отметка на шкиве коленчатого вала.

Еще одной особенностью мотора является расположение водяного насоса (помпы), который вращается с таким же ремнем ГРМ. То есть в случае протечек охлаждающей жидкости или характерного шума / свиста / гула в зоне ГРМ проверка ремня обязательна. Если осыпается подшипник помпы и отваливается ремень, то помимо замены корпуса и ремня водяного насоса придется еще перебрать ГБЦ, сняв оттуда погнутые клапаны.

Несмотря на то, что Lada Granta является бюджетным автомобилем, производитель предлагает для нее широкий выбор двигателей:

Конечно, у перечисленных выше двигателей объем примерно такой же и составляет 1.6 литров, но у каждой из перечисленных силовых установок есть свои достоинства и недостатки. По этой причине многие автомобилисты, желающие приобрести Lada Granda, зачастую не могут определиться с типом двигателя, который им нужен, и поэтому ниже мы постараемся рассмотреть каждый из них.

Главные двигатели

В качестве основных двигателей АвтоВАЗ предлагает покупателям на выбор уже упомянутые чуть выше силовые агрегаты … Поговорим о каждом из них отдельно.

Восьмиклапанный двигатель ВАЗ-11183-50 — это улучшенный ВАЗ-2111 мощностью 82 л.с., который устанавливается на седаны и хэтчбеки Гранта.Проведенные работы по усовершенствованию агрегата повысили его экологичность и надежность, значительно повысились уровень тяги двигателя и его эластичность.

К недостаткам ВАЗ-11183-50 можно отнести повышенный шум и необходимость время от времени регулировать клапаны. Кроме того, этот мотор может не прогреться до желаемой температуры из-за неисправности термостата (в такой ситуации термостат необходимо заменить).

Кроме того, часто отмечается нестабильность в работе мотора, причин которой может быть несколько.Например, такая нестабильность часто связана с прогоранием одного из клапанов, с нарушением целостности прокладки или с неисправностью модуля зажигания. Однако прогиб клапанов из-за обрыва ремня ГРМ не произойдет.

Количество цилиндров:	4
Рабочий объем цилиндров, л:	1 596
Степень сжатия:	9,6-10
	60 кВт.- (82 л.с.)
Диаметр цилиндра, мм:	82
Ход поршня, мм:	75,6
Количество клапанов:	8
	800–850
	120
Заказ цилиндров:	1-3-4-2
Октановое число бензина:	95 (неэтилированный)
Система подачи топлива:
Свеча зажигания:	А17ДВРМ, БПР6ЭС (НГК)
Масса, кг:	112

ВАЗ 21116 — еще один представитель восьмиклапанных двигателей мощностью 87 л.с.под капотом. Это доработанный и доработанный конструкторами двигатель ВАЗ-21114, отличающийся более низким уровнем шума и ощутимой экономией топлива. Их используют для оснащения автомобилей Гранта «Норма».

Если сравнивать ВАЗ 21116 с ВАЗ-21114, то следует отметить, что уровень экологичности значительно повысился, а также значительно выросла мощность. К недостаткам мотора можно отнести более скромный ресурс, чем, например, у ВАЗ-11183.Его поршни намного легче, чем у предшественника, но это обстоятельство повлекло за собой появление еще двух недостатков.

Так вот, в более легких поршнях просто нет места для выемок, поэтому при обрыве ремня клапаны обязательно прогнутся. Еще один недостаток таких поршней связан с их хрупкостью. По этой причине поршни могут сломаться при столкновении с клапанами, и в четырех случаях из пяти такой контакт потребует замены.

Естественно, потенциальных покупателей также заинтересуют динамические данные этого двигателя.Наличие более легких поршней, о которых уже упоминалось ранее, позволило мотору прибавить не только в плане мощности, но и в дополнительной эффективности. Машины с таким мотором развивают скорость до 167 км / ч, а разгон от 0 до 100 метров у них займет 12,4 секунды.

Количество цилиндров:	4
Рабочий объем цилиндров, л:	1 597
Степень сжатия:	10,5
Номинальная мощность двигателя при частоте вращения	66 кВт.- (90,0 л.с.)
Диаметр цилиндра, мм:	82
Ход поршня, мм:	75,6
Количество клапанов:	8
Минимальная частота вращения коленчатого вала, об / мин:	800-850
Максимальный крутящий момент при 3500 об / мин, Н * м:	143
Заказ цилиндров:	1-3-4-2
Октановое число бензина:	95 (неэтилированный.)
Система подачи топлива:	Распределенный впрыск с электронным управлением.
Свеча зажигания:	А17ДВРМ, БПР6ЭС (НГК)

Двигатели ВАЗ-21126 комплектуются люксовыми грантами. Эти моторы — прямые наследники ВАЗ-21124, представляющие собой довольно серьезный шестнадцатиклапанный силовой агрегат мощностью 98 л.с.

Машины с этой силовой установкой отличаются весьма впечатляющими динамическими характеристиками: разгон до ста метров — за 11.4 секунды, максимальная скорость — 172 км / ч. Стендовые испытания показали не только полное соответствие заявленных показателей, но и наличие резервов их превышения. Очевидный недостаток ВАЗ-2126, доставшийся в наследство от предшественника — столкновение клапанов с поршнями из-за обрыва ремня приведет к стопроцентному изгибу первого.

Количество цилиндров:	4
Рабочий объем цилиндров, л:	1 597
Степень сжатия:	11
Номинальная мощность при частоте вращения Коленчатый вал 5600 об / мин:	72 кВт.- (98 лс)
Диаметр цилиндра, мм:	82
Ход поршня, мм:	75,6
Количество клапанов:	16
Минимальная частота вращения коленчатого вала, об / мин:	800-850
Максимальный крутящий момент при 4000 об / мин, Н * м:	145
Заказ цилиндров:	1-3-4-2
Октановое число бензина:	95 (неэтилированный.)
Система подачи топлива:	Распределенный впрыск с электронным управлением
Свеча зажигания:	AU17DVRM, BCPR6ES (NGK)
Масса, кг:	115

ВАЗ-21127 — улучшенный двигатель ВАЗ-21126. Также он имеет 16 клапанов и 106 лошадиных сил. Этими силовыми агрегатами комплектуются роскошные автомобили Grant.

ВАЗ-21127 отличается завидной тяговитостью, особенно на низовом уровне, изменения, произошедшие в процессе доработки, не слишком значительны, но ощущаются практически сразу.Еще одним существенным отличием стало отсутствие датчика массового расхода воздуха, вместо которого конструкторы предложили установить датчики абсолютного давления … Владельцы автомобилей, оснащенных описанным двигателем, отмечают повышенную мощность по сравнению с предшественником. Но Ваз-21127 не может похвастаться повышением упругости, а потому не способен быстро набирать обороты на повышенных передачах.

К его недостаткам можно отнести уже привычный изгиб клапанов из-за обрыва ремня, шум при работе, чаще всего вызванный нарушениями в работе газораспределительной системы и возможную потерю двигателем своих силовых характеристик при стирании поршневых колец, из-за деформации поршней или из-за износа цилиндров.

Параметр	Значение
Конфигурация	L
Количество цилиндров	4
Объем, л	1 596
Диаметр цилиндра, мм	82
Ход поршня, мм	75,6
Степень сжатия	11
Количество клапанов на цилиндр	4 (2 входа; 2 выхода)
Газораспределительный механизм	DOHC
Порядок цилиндров	1-3-4-2
Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения двигателя	78 кВт — (106.0 л.с.) / 5800 об / мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения двигателя	148 Нм / 4000 об / мин
Система подачи	Распределенный впрыск с электронным управлением
Рекомендуемое минимальное октановое число бензина	95
Экологические стандарты	Евро 4 (Евро 5)
Масса, кг	116

Следует отметить еще один двигатель, имеющий непосредственное отношение к Гранту — ВАЗ-21126-77.Этот двигатель устанавливается на автомобили Lada Granta Sport, данный агрегат стал результатом модернизации двигателя ВАЗ-21126.

Одной из важнейших его особенностей было увеличение мощности при прохождении отметки 3000 об / мин, по остальным своим характеристикам он практически не отличим от силовых агрегатов, описанных выше. Двигатель четырехцилиндровый, объемом 1,6 л, мощность 120 л.с.

По многим источникам полностью аналогичен двигателю ВАЗ-21126.Его минус — уже знакомый изгиб клапанов, который вызван обрывом ремня ГРМ.

Старые двигатели

ВАЗ 11183 (ВАЗ 21114)

Силовые агрегаты ВАЗ 11183 (или ВАЗ 21114) начали оснащать автомобили Lada Kalina в 2004 году, а затем по наследству перешла уже к Гранту «стандарт». Это довольно простой и примитивный четырехцилиндровый двигатель с 8 клапанами, мощностью 82 л.с. и объемом 1,6 л.

Не может похвастаться солидными силовыми характеристиками, но особых проблем при движении не доставляет, к тому же очень прост в обслуживании.Он отличается экологичностью и надежностью, при этом обладает хорошими характеристиками эластичности. К тому же этот мотор известен как один из самых мощных, особенно в нижней части.

Важным дополнительным плюсом является надежная система ГРМ, предотвращающая столкновение поршней и клапанов при обрыве ремня ГРМ.

Но в процессе эксплуатации мотора можно отметить и некоторые недостатки, в частности:

• Возможное отсутствие проворачивания коленвала стартером;
• Сильный шум при работе стартера;
• Двигатель может не запускаться даже после проворачивания коленчатого вала;
• Отмечается нестабильность на холостом ходу;
• Двигатель не работает на полную мощность, что вызывает нарушение целостности цепи.В результате наблюдаются рывки при движении автомобиля;
• Появление выстрелов и хлопков;
• Повышение норм расхода топлива и масла, недостаточное давление масла;
• Появление характерных высоких стуков при увеличении нагрузки на двигатель;
• Перегрев двигателя или, наоборот, невозможность длительно прогреть его до нужной температуры;
• Продолжительная работа электровентилятора, в том числе на холодном двигателе;
• Снижение уровня охлаждающей жидкости;
• Появление постороннего шума или сильной вибрации мотора;
• При работающем двигателе включается сигнал неисправности системы управления трансмиссией.

Количество цилиндров:	4
Рабочий объем цилиндров, л:	1 596
Степень сжатия:	9,6-10
Номинальная мощность двигателя при частоте вращения Коленчатый вал 5200 об / мин:	60 кВт. — (82 л.с.)
Диаметр цилиндра, мм:	82
Ход поршня, мм:	75,6
Количество клапанов:	8
Минимальная частота вращения коленчатого вала, об / мин:	800–850
Максимальный крутящий момент при 2500-2700 об / мин, Н * м:	120
Заказ цилиндров:	1-3-4-2
Октановое число бензина:	95 (неэтилированный.)
Система подачи топлива:	Распределенный впрыск с электронным управлением
Свеча зажигания:	А17ДВРМ, БПР6ЭС (НГК)
Масса, кг:	112

Альтернативные двигатели

ВАЗ-21904

ВАЗ-21904 — бензиновый шестнадцатиклапанный турбомотор объемом 1,4 и мощностью 163 л.с. Кроме того, он оснащен литий-ионным аккумулятором и электродвигателем.Основой для него стал двигатель ВАЗ-11194, он устанавливался на автомобили Lada Kalina первого поколения. Что касается самого ВАЗ-21904, то он устанавливается на Гранты-гибриды — седаны ВАЗ-21904. Волжский автомобильный завод испытал четыре таких автомобиля с тремя различными вариантами гибридных двигателей.

Пятая передача была заменена валом роботизированной коробки передач, он вращается благодаря небольшому электродвигателю, мощность которого составляет 11 кВт. Такой вариант оказался проще и дешевле, чем при использовании стандартной схемы с расположением электродвигателя между коробкой передач и ДВС.Таким образом, имеется четыре передачи, но этот аспект не создаст проблем для владельца автомобиля — максимальная скорость (160 км / ч) автомобиль достигает с четвертой передачи.

Также техническое задание требовало от разработчиков выполнения двух обязательных условий — зарядки гибридного автомобиля от используемых в быту электрических сетей и возможности перемещать его сразу в двух режимах — комбинированном и электрическом. Партнерами АвтоВАЗа по разработке электроники были российский НИИ НАМИ и компания Ricardo из Великобритании.Именно в НАМИ были разработаны аккумулятор и электродвигатель для гибридного автомобиля.

Автомобиль способен начать движение исключительно на электротяге, с заглушенным двигателем внутреннего сгорания. В процессе набора скорости «робот» будет осуществлять переключение передач, а точный возврат электродвигателя отвечает за синхронизацию вращения шестерен в этот момент. При запуске бензинового двигателя автомобиль перейдет в гибридный режим — с таким же переключением передач, при котором электродвигатель будет либо помогать вращать коробку первичного вала, либо перейдет в режим генератора, обеспечивая зарядку аккумулятора.

Согласно проведенным испытаниям, гибридный автомобиль будет потреблять на 21% меньше топлива, чем Грант с обычным двигателем 1.6. (замеры, конечно, проводились в щадящем режиме, но результат очень хороший).

Конечно, мало кто надеется, что гибридная Lada Гранта будет пользоваться большим спросом и сможет вызвать сколько-нибудь значительный интерес на авторынке в ближайшем будущем. На данный момент такие машины представляют собой не что иное, как своего рода агрегатные носители, предназначенные для испытания различных компонентов по отдельности.Если говорить конкретно о трансмиссионном гибридном типе, то ее серийное производство начнется как минимум через два-три года, и он будет устанавливаться на довольно дорогие автомобили Lada, скорее всего, C-класса. Таким образом, со временем это вполне возможно и стоит ожидать увеличения спроса на гибридные автомобили, однако главным условием для этого является кардинальное изменение отношения к «экологическому» транспорту не только автомобилистов, но и государства. , а также самих производителей автомобилей.

выводов

Таким образом, мы выяснили, какими моторами оснащены Гранты, которые на данный момент являются самыми доступными автомобилями из всей линейки автомобилей, выпускаемых Волжским автозаводом. Разбег (в том числе цена) между различными комплектациями довольно большой, что вызывает немалое недовольство автомобилистов. Однако, несмотря на это, Granta, в том числе с 8-тактными моторами, очень активно внедряется в различных регионах страны.

Силовой агрегат с маркировкой ВАЗ 11186 устанавливался на Lada Granta с двигателем мощностью 87 лошадиных сил.Это довольно распространенные двигатели, которые также устанавливались на Приору. Блоки питания имеют высокие технические характеристики, но также имеют ряд недостатков.

Технические характеристики

Лада Гранта с двигателем мощностью 87 лошадиных сил имеет 8-клапанную систему газораспределения. Двигатель спроектирован на базе всем известного ВАЗ 21083. На практике изменилось немногое — уменьшился шум, повысилась экологичность и уменьшился расход. Из минусов — есть тройня и стук.

Рассмотрим основные технические характеристики силовой установки, которые устанавливались на Lada Grant с двигателем мощностью 87 лошадиных сил:

Сервис

Техническое обслуживание типичное для автомобилей АвтоВАЗ.Основные операции по обслуживанию — замена масла и масляного фильтра … Для замены смазки требуется 3,2 литра моторного масла … В свою очередь, в мотор умещается 3,5 литра смазки.

Неисправности ЭБУ

Определение неисправностей двигателя Лада Гранта начинается с диагностики электронного блока управления двигателем, который содержит всю информацию о работе силового агрегата. Для этого к ЭБУ подключается специальный диагностический компьютер.

Коды ошибок

С помощью кодов ошибок можно диагностировать неисправности в системе силового агрегата, что поможет быстро их устранить.

Поломка конечно есть, она носит механический характер, тогда диагностика электронного блока управления двигателем не сильно поможет, разве что приведет к месту неисправности.

Рассмотрим расшифровку кодов ошибок ЭБУ Лада Гранта 87 л.с.:

• P0030 Датчик кислорода перед нейтрализатором, проверка обрыва цепи нагревателя
• P0031 Датчик кислорода перед нейтрализатором, проверка замыкания цепи нагревателя на массу
• P0032 Датчик кислорода перед нейтрализатором, проверка короткого замыкания цепи нагревателя на проводке
• P0036 Датчик кислорода после нейтрализатора, проверка обрыва цепи нагревателя
• P0037 Датчик кислорода после нейтрализатора, проверка короткого замыкания цепи нагревателя на «масса»
• P0038 Датчик кислорода после нейтрализатора, проверка короткого замыкания цепи нагревателя на проводке
• P0101 Датчик массового расхода воздуха, сигнал вне допустимого диапазона
• P0102 Датчик массового расхода воздуха, низкий выходной сигнал
• P0106 ​​\ Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, сигнал вне допустимого диапазона
P0107 Датчик абсолютного давления Цепь датчика во впускном коллекторе, низкий уровень сигнала
• P0108 Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, сигнал высокого уровня
• P0103 Датчик массового расхода воздуха, высокий выходной сигнал
• P0112 Датчик температуры воздуха на впуске, низкий выходной сигнал
• P0113 Датчик температуры воздуха на впуске, высокий выходной сигнал
• P0115 Неправильный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
• P0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости, выходной сигнал вне допустимого диапазона
• P0117 Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий выходной сигнал
• P0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий выходной сигнал
• P0122 Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень выходного сигнала (датчик No.1)
• P0123 Датчик положения дроссельной заслонки, высокий выходной сигнал (датчик № 1)
• P0130 Неисправен датчик кислорода перед нейтрализатором
• P0131 Датчик кислорода к нейтрализатору, низкий выходной сигнал
• P0132 Датчик кислорода к нейтрализатору, высокий уровень выходной сигнал
• P0133 Датчик кислорода до нейтрализатора, медленная реакция на обогащение или обеднение
• P0134 Датчик кислорода до нейтрализатора, обрыв сигнальной цепи
• P0135 Датчик кислорода до нейтрализатора, неисправен нагреватель
• P0136 Датчик кислорода после катализатора преобразователь, обрыв цепи сигнала
• P0137 Датчик кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала
• P0138 Датчик кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала
• P0140 Датчик кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
• P0141 Датчик кислорода после нейтрализатора, датчик Неисправен отопитель
• P0171 Система подачи топлива слишком бедная
• P0172 Система подачи топлива температура слишком богатая
• P0200 Неисправна цепь управления форсункой
• P0201 Обрыв цепи управления форсункой цилиндра 1
• P0202 Обрыв цепи управления форсункой цилиндра 2
• P0203 Обрыв цепи управления форсункой цилиндра 3
• P0204 Управление форсункой цилиндра 4 цепь, обрыв
• P0217 Перегрев двигателя, температура двигателя выше порогового значения
• P0222 Датчик положения дроссельной заслонки, низкий выходной сигнал (датчик No.2)
• P0223 Датчик положения дроссельной заслонки, высокий выходной сигнал (датчик № 2)
• P0261 Цепь управления форсункой цилиндра 1, короткое замыкание на массу
• P0262 Цепь управления форсункой цилиндра 1, короткое замыкание на +12 В
• P0264 Форсунка цилиндра 2 Цепь управления, короткое замыкание на массу
• P0265 Цепь управления форсункой цилиндра 2, короткое замыкание на +12 В
• P0267 Цепь управления форсункой цилиндра 3, короткое замыкание на массу
• P0268 Цепь управления форсункой цилиндра 3, короткое замыкание на +12 В
• P0270 Цилиндр Цепь управления форсункой 4, короткое замыкание на массу
• P0271 Цепь управления форсункой цилиндра 4, короткое замыкание на +12 В
• P0300 Обнаружены случайные или множественные пропуски зажигания
• P0301 Обнаружены пропуски воспламенения в 1-м цилиндре
• P0302 Обнаружены пропуски воспламенения во 2-м цилиндре
• P0303 Обнаружены пропуски воспламенения в 3-м цилиндре
• P0304 Обнаружены пропуски воспламенения в 4-м цилиндре
• P0325 Датчик детонации в открытом состоянии или
• P0326 Датчик детонации, сигнал вне допустимого диапазона
• P0327 Датчик детонации, низкий уровень сигнала
• P0328 Датчик детонации, высокий уровень сигнала
• P0335 Датчик положения коленчатого вала, сигнал отсутствует
• P0336 Датчик положения коленчатого вала, сигнал вне допустимого диапазона
• P0337 Датчик положения коленчатого вала, короткое замыкание на массу
• P0338 Датчик положения коленчатого вала, обрыв цепи
• P0340 Неисправен датчик положения распределительного вала (ошибка датчика фазы)
• P0342 Низкий уровень сигнала датчика положения распределительного вала
• P0343 Положение распределительного вала датчик высокого уровня сигнала
• P0346 Цепь датчика фаз, неправильный сигнал
• P0351 Катушка зажигания, проверка обрыва, ток первичной цепи меньше порогового значения
• P0352 Катушка зажигания, проверка обрыва, ток первичной цепи меньше порогового значение
• P0353 Катушка зажигания цилиндра 3, обрыв цепи управления
• P0354 Зажигание co il цилиндр 4, обрыв цепи управления
• P0363 Обнаружены случайные или множественные пропуски зажигания для защиты преобразователя
• P0422 Эффективность нейтрализатора ниже порогового значения
• P0441 Неправильный поток воздуха через клапан
• P0443 Управление клапаном продувки адсорбера неисправно
• P0444 Клапан продувки адсорбера, проверка обрыва
• P0445 Замыкание на массу цепи клапана продувки адсорбера
• P0458 Клапан продувки адсорбера, проверка короткого замыкания на массу
• P0459 Клапан продувки адсорбера, проверка короткого замыкания в проводке
• P0480 Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв цепи, проверка обрыва цепи
• P0481 Цепь управления реле 2 вентилятора; обрыв цепи, проверка обрыва
• P0485 Вентилятор охлаждения, проверка напряжения питания
• P0500 Датчик скорости автомобиля, нет сигнала
• P0501 Ошибка датчика скорости автомобиля
• P0503 Датчик скорости автомобиля, прерывистый сигнал
• P0504 Датчик педали тормоза, изменение сигналов датчика непоследовательно
• P0505 Ошибка контроллера холостого хода
• P0506 Регулятор холостого хода заблокирован, низкая скорость
• P0507 Регулятор холостого хода заблокирован, высокая скорость
• P0522 Цепь датчика давления масла, низкий уровень сигнала
• P0523 Цепь датчика давления масла, высокий уровень сигнала
• P0560 Напряжение на плате ниже порога работоспособности системы
• P0562 Низкое напряжение на плате
• P0563 Высокое напряжение на плате
• P0601 Неисправность ПЗУ блока управления
• P0603 Неисправность блока управления RAM
• P0604 Ошибка контрольной суммы внутренней RAM контроллера
• P0606 Контроллер, Неисправен АЦП
• P0607 Неверный сигнал детонационного канала контроллера
• P0615 Обрыв цепи управления реле стартера
• P0616 Цепь управления реле стартера, короткое замыкание на массу
• P0617 Цепь управления реле стартера, короткое замыкание на +12 В
• P0627 Реле топливного насоса, проверка обрыва
• P0628 Реле топливного насоса, проверка короткого замыкания на массу
• P0629 Реле топливного насоса, проверка короткого замыкания цепи на проводке
• P0642 Датчик шины питания, низкий уровень сигнала
• P0643 Датчик силовая шина, высокий уровень сигнала
• P0645 Реле муфты кондиционера, проверка обрыва цепи
• P0646 Реле муфты кондиционера, проверка короткого замыкания на массу
• P0647 Реле муфты кондиционера, проверка короткого замыкания цепи на проводке
• P0660 Регулирующий клапан длины каналов впускной системы, обрыв цепи
• P0661 Длина воздуховода впускной системы регулирующий клапан, замыкание на массу
• P0662 Клапан контроля длины каналов впускной системы, короткое замыкание бортовой сети
• P0691 Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв цепи, проверка на короткое замыкание цепи на «массу»
• P0692 Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв, короткое замыкание проверка цепи на проводке
P0693 Цепь управления реле 2 вентилятора; обрыв цепи, проверка на отсутствие замыкания на «массу»
• P0694 Цепь управления реле 2 вентилятора; обрыв цепи, короткое замыкание проверка цепи на проводке
• P0830 Выключатель педали сцепления, неисправность цепи
• P1102 Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
• P1115 Неисправность цепи управления подогревом датчика кислорода
• Р1123 Присадочный компонент корр.по воздуху состав смеси превышает порог. Состав «богатый»
• Р1124 Добавочный компонент корр. по воздуху состав смеси превышает пороговое значение. Состав «плохой»
• P1127 Мультипликативный компонент коррекции состава смеси превышает пороговое значение. Богатый состав
• P1128 Мультипликативный компонент коррекции состава смеси превышает пороговое значение. Состав «плохой»
• P1135 Неисправность цепи подогревателя кислородного датчика к нейтрализатору
• P1136 Присадка корр.расход топлива превышает порог. Богатый состав
• P1137 Добавочный компонент корр. расход топлива превышает порог. Состав «плохой»
• P1141 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода после каталитического нейтрализатора
• P1171 Низкий уровень сигнала потенциометра коррекции СО
• P1172 Высокий уровень сигнала потенциометра коррекции СО
• P1301 Обнаружены пропуски воспламенения для защиты катализатора в 1-м цилиндре
• P1302 Обнаружены пропуски воспламенения для защиты катализатора во 2-м цилиндре
• P1303 Обнаружены пропуски воспламенения для защиты катализатора в 3-м цилиндре
• P1304 Обнаружены пропуски воспламенения для защиты катализатора в 4-м цилиндре
• P1335 Контроль управления приводом дроссельной заслонки , положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона
• P1336 Контроль управления приводом дроссельной заслонки, проверка несовпадения сигналов с датчиков положения дроссельной заслонки, напряжения датчиков отличаются на величину порога
• P1384 Контроль управления приводом дроссельной заслонки.Крутящий момент двигателя вне допустимого диапазона.
• P1385 Контроль управления приводом дроссельной заслонки. Сигнал нагрузки двигателя вне допустимого диапазона.
• P1386 Канал обнаружения детонации, ошибка внутреннего тестирования
• P1387 Контроль управления приводом дроссельной заслонки. Время впрыска вне допустимого диапазона.
• P1388 Контроль управления приводом дроссельной заслонки, проверка положения педали акселератора, напряжения датчиков отличаются на пороговое значение
• P1389 Контроль управления приводом дроссельной заслонки, частота вращения двигателя вне допустимого диапазона
• P1390 Контроль управления приводом дроссельной заслонки, нет реакции на неисправность в система
• P1410 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, короткое замыкание на +12 В
• P1425 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, короткое замыкание на массу
• P1426 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв
• P1500 Обрыв цепи управления реле электрического топливного насоса
• P1501 Цепь управления реле топливного насоса, короткое замыкание на массу
• P1502 Цепь управления реле топливного насоса, короткое замыкание на +12 В
• P1509 Цепь управления регулятора холостого хода, перегрузка
• P1513 Цепь управления регулятором холостого хода, короткое замыкание на массу
• P1514 Холостой ход Цепь управления регулятора оборотов: обрыв или короткое замыкание на +12 В
• P1541 Топливный насос re цепь управления, обрыв
• P1545 Привод дроссельной заслонки, отклонение фактического положения дроссельной заслонки от желаемого больше порогового значения
• P1558 Привод дроссельной заслонки, неисправна возвратная пружина
• P1559 Привод дроссельной заслонки, положение дроссельной заслонки в состоянии покоя вне допустимого диапазона
• P1570 Иммобилайзер, нет положительной реакции или обрыв цепи
• P1578 Привод дроссельной заслонки, значение адаптации вне диапазона
• P1558 Привод дроссельной заслонки, время возврата клапана в исходное положение выше порогового значения
• P1559 Привод дроссельной заслонки, положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона
• P1600 Нет связи с иммобилайзером
• P1602 Потеря напряжения бортовой сети
• P1603 Неисправность EEPROM блока управления
• P1606 Датчик неровной дороги, неверный сигнал
• P1612 Ошибка сброса процессора
• P1616 Неровная дорога Датчик, низкий уровень сигнала
• P1617 Датчик неровной дороги, высокий уровень сигнала
• P1620 Неисправность ПЗУ блока управления
• P1621 Неисправность ПЗУ блока управления
• P1622 Неисправность EEPROM блока управления
• P1640 Контроллер СУД, ошибка чтения-записи памяти EEPROM
• P1689 Сбой функционирования памяти ошибок
• P2070 Регулирующий клапан длины каналов впускной системы, постоянно открытый
• P2071 Регулирующий клапан длины каналов впускной системы, постоянно закрытый
• P2100 Привод дроссельной заслонки, проверка обрыва
• P2101 Привод дроссельной заслонки, неисправна цепь управления
• P2102 Привод дроссельной заслонки, проверьте замыкание цепи на массу
• P2103 Привод дроссельной заслонки, проверка короткого замыкания цепи на проводке
• P2105 Контроллер, неисправен модуль контроля
• P2122 Цепь датчика положения педали А, высокий уровень сигнала
• P2123 Цепь датчика положения педали А, высокий сигнал l уровень
• P2127 Цепь датчика положения педали B, низкий уровень сигнала
• P2128 Цепь датчика положения педали B, высокий уровень сигнала
• P2187 Система подачи топлива слишком бедная (холостой ход)
• P2188 Система подачи топлива слишком богатая (холостой ход)
• P2135 Датчики положения дроссельной заслонки «A» / «B», несоответствие сигналов
• P2138 Датчики «A» / «B» положения педали акселератора, несоответствие сигналов
• P2176 Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения дроссельной заслонки не завершена
• P2178 Привод дроссельной заслонки , адаптация не проводилась
• P2187 Топливная система слишком бедная на холостом ходу
• P2188 Топливная система слишком богатая на холостом ходу
• P2270 Датчик кислорода после нейтрализатора, отсутствие реакции на обогащение смеси
• P2271 Датчик кислорода после катализатора, отсутствие реакция на обеднение смеси
• P2301 Катушка зажигания цилиндра 1, короткое замыкание цепи управления на бортовую сеть
• P2304 Катушка зажигания цилиндра 2, короткое замыкание цепи управления на бортовую сеть
• P2307 Катушка зажигания цилиндра 3, короткое замыкание цепи управления на бортовую сеть
• P2310 Катушка зажигания цилиндра 4, короткое замыкание цепи управления бортовой сети
• P2500 Низкий уровень цепи управления возбуждением генератора (LT)
• P2501 Высокий уровень сигнала цепи управления возбуждением генератора (LT)

Список кодов ошибок АКПП

• Код ошибки Описание ошибки
• P0720 «Датчик частоты вращения выходного вала неисправен»
• P0717 «Датчик частоты вращения турбины»
• P0706 «Селектор АКПП.Нет сигнала «
• P0705» Селектор АКПП. Несколько сигналов одновременно »
• P0974« Двухпозиционный соленоид. Обрыв цепи »
• P0973« Двухпозиционный соленоид. Цепь замкнута на массу »
• P0963 «Соленоид регулирования давления. Обрыв цепи»
• P0962 «Электромагнитный клапан регулирования давления. Цепь замкнута на массу»
• P0740 «LOCK UP SOL (Open)»
• P0743 «LOCK UP SOL (GND short)»
• P17AB «L / C SOL (Open)»
• P17AA «L / C SOL (GND short)»
• P17AE «2-4 / B SOL (Open)»
• P17AD «2-4 / B SOL (GND short) «
• P17B1″ H / C & L & R / B SOL (открыто) «
• P17B0″ H / C & L & R / B SOL (GND короткое) «
• P1735″ ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ (1-я) «
• P1736 «ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ (2-я)»
• P1737 «ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ (3-я)»
• P1738 «ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ (4-я)»
• P0744 «СЦЕПЛЕНИЕ LU (Блокировка)»
• P1744 «СЦЕПЛЕНИЕ LU (Блокировка скольжения- вверх) «
• P0731« Неправильное передаточное число АКПП на 1 передаче »
• P0732« Неправильное передаточное отношение АКПП на 2 передаче »
• P0733« Неправильное передаточное отношение АКПП на 3 передаче »
• P0734« Неправильное передаточное число АКПП на 4-й передаче. шестерня «
• P17A1″ НЕЙТРАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ (1-я) «
• P17A2″ НЕЙТРАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ (2-я) «
• P17A3″ НЕЙТРАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ (3-я) «
• P17A4″ НЕЙТРАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ (4-я) «
• P17A0″ НЕЙТРАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ (4-я) «НЕЙТРАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ (4-я)» ) «
• P0712« Датчик температуры масла, низкие показания »
• P0713« Датчик температуры масла, высокие показания »
• P0711« Датчик температуры масла, заедание »
• P0863« Подключение CAN-шины (инициализация) »
• P062F« РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПАМЯТЬ «
• P1701″ Напряжение питания контроллера «

Список кодов ошибок передачи данных

• U0001 Неисправна шина CAN
• U0009 Шина CAN, короткое замыкание в цепи
• U0073 «Подключение шины CAN (шина отключена)»
• U0100 «Шина CAN приемника (ICE ECU)»
• U0155 Нет связи с модулем круиз-контроля
• U0305 Несовместимость программного обеспечения с модулем круиз-контроля

Если код ошибки Lada Granta P0504
Код P0504 означает несоответствие датчика педали тормоза.