После замены колодок тормоза ватные: Тормозная система автомобиля⋆ Ремонт Тойота в москве. — ПЕЖО Центр Тамбов — официальный дилерский центр Peugeot в Тамбове

Содержание

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Главная » Разное » После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Тормоза после замены колодок: нужно ли прокачивать

Как известно, тормозные колодки являются деталью с ограниченным сроком службы. Более того, на мощных автомобилях и машинах, которые эксплуатируются агрессивно, колодки можно считать и вовсе «расходником». При этом данная простая деталь является важнейшим элементом тормозной системы, так как именно тормозная колодка вступает в прямой контакт с тормозным диском или барабаном, останавливая колесо.

Так или иначе, но в процессе эксплуатации авто колодки меняются достаточно часто. Процедура не является сложной, однако часто водители замечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, педаль тормоза проваливается, ватные тормоза после замены колодок и т.д. Давайте рассмотрим, что делать в такой ситуации и как решить проблему.

Содержание статьи

После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит

Итак, замена тормозных колодок предполагает ряд работ, связанных с разборкой деталей тормозного механизма.

Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.

Если же везде сухо, а педаль провалилась всего несколько раз и после стала жесткой, это также можно считать нормой. Дело в том, что после установки новых колодок поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. В результате между колодкой и поршнем образуется большой зазор.

Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор. Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий, тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.

В такой ситуации выходом является только замена отдельных элементов в сборе или использование ремкомплектов.

Также важно понимать, что при сборке суппортов могут быть допущены ошибки. Если собрать суппорт неправильно, это может стать причиной того, что уровень тормозной жидкости понижается, а сам механизм работает некорректно.

В случае, когда проблема не обнаружена, тогда в углубленной диагностике нуждаются шланги и трубки тормозной системы, где перемещается тормозная жидкость. Часто бывает так, что сама замена колодок не является первопричиной мягкой педали. После того, как проблемная деталь будет заменена, нужно долить в бачок тормозной жидкости по уровню, а затем прокачать тормоза.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Как правило, замена тормозных колодок (как передних, так и задних), не предполагает вмешательства в контур тормозной системы. Другим словами, разгерметизации не происходит. Это значит, что прокачка тормозов после замены колодок не всегда нужна.

Однако, как показывает практика, часто замену колодок лучше совместить с заменой тормозной жидкости, в рамках которой нужна прокачка. С учетом того, что стоимость ТЖ не большая, а процедура прокачки простая и не трудоемкая (особенно если прокачивать тормоза с помощником), такой подход позволяет максимально повысить эффективность работы всей тормозной системы.

Также регулярная замена тормозной жидкости (как минимум, 1 раз в 2 года или каждые 30 тыс. км.) позволяет увеличить срок службы деталей тормозной системы (например, манжет, уплотнителей, резиновых шлангов и самих тормозных цилиндров). Дело в том, что тормозная жидкость склонна накапливать в себе влагу и грязь. Это приводит к тому, что внутри деталей системы начинается коррозия, мелкие частицы разрушают зеркало цилиндров, выводят из строя уплотнения и т.д.

Почему после замены колодок плохо тормозит машина

Часто владельцы отмечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, то есть эффективность торможения сильно снижается (после замены колодок «ватные» тормоза). При этом автомобиль тормозит, но может быть увеличен ход педали тормоза, нет желаемой резкости тормозов и четкости отклика при нажатии на педаль и т.д. В отдельных случаях может без видимой причины может даже срабатывать ABS.

Так вот, важно понимать, что если система герметична и педаль тормоза не проваливается, не слишком мягкая или жесткая, это нормально. Через определенное время появится резкость торможения, то есть эффективность работы системы возрастет. Более того, специалист после замены колодок должен предупреждать владельца о том, что эффективность работы тормозной системы будет первое время снижена, то есть это нужно учитывать во время езды.

Причина снижения эффективности заключается в том, что тормозные диски и барабаны изнашиваются, прием износ не равномерный. Например, на поверхностях диска образуются борозды, выступы, царапины и т.д. При этом поверхность новых колодок ровная, то есть после того, как они начинают контактировать со старым диском, площадь контакта поверхностей уменьшается. Чем сильнее изношен диск или барабан, тем хуже будет тормозить машина с новыми колодками.

Однако чуть позже рабочая поверхность колодки (накладка из фрикционного материала), притирается к диску, принимая форму его рабочей поверхности. В свою очередь, пятно контакта увеличивается, тормоза постепенно становятся лучше.

Кстати, чтобы избавиться от необходимости притирать колодки, можно сменить и диски/барабаны, однако с учетом стоимости последних делать этого не нужно без острой необходимости. Диски и барабаны обычно меняют только после наступления их критического износа, а также если тормозной диск ведет, заметно биение при торможении, образовались сильные дефекты рабочей поверхности и т.д.

Читайте также

krutimotor.ru

Проваливается педаль тормоза после замены колодок: причины, поиск неисправности, ремонт

Своевременный осмотр ходовой части автомобиля и замена изношенных элементов – это залог безопасности на дороге и отсутствия проблем с быстрым износом шин. Одним из важнейших компонентов тормозной системы являются колодки, которые рекомендуется менять каждые 5-20 тысяч километров, в зависимости от их скорости износа. После замены колодок водитель может столкнуться с проблемой провала педали тормоза при нажатии.

Почему проваливается педаль тормоза после замены колодок

Чтобы понять, почему так происходит, нужно вспомнить строение тормозной системы. Самая простая система, в которой отсутствует ABS, регуляторы давления и другие «дополнительные» элементы, работает довольно просто. При нажатии на педаль тормоза, приводится в действие главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем. Вследствие этого возрастает давление в магистральной трубке и шлангах, и жидкость приводит в действие тормозную систему.

Проанализировав работу тормозной системы, можно сделать вывод, что педаль проваливается в двух случаях: когда отсутствует необходимое количество тормозной жидкости или воздух попадает в систему, то есть происходит разгерметизация. Можно выделить несколько основных причин, которые приводят к рассматриваемой проблеме после замены тормозных колодок:

Повреждение цилиндров. Наиболее распространенная причина разгерметизации тормозной системы – это физическое повреждение цилиндров. На рабочем цилиндре для препятствия попадания воздуха внутрь системы (а также для удержания в ней тормозной жидкости) имеется специальный резиновый элемент – манжета. При неаккуратной замене колодок данный элемент может быть поврежден, вследствие чего возникнет разгерметизация системы, и тормоз будет проваливаться при нажатии;
Малое количество тормозной жидкости. Если в тормозной системе осталось мало жидкости, педаль тормоза будет проваливаться при нажатии. Когда проводится не только замена колодок, но и другие работы, например, разработка заклинивших тормозных цилиндров, уровень жидкости в системе может снизиться из-за прокачки. Если не долить новую жидкость, педаль тормоза будет проваливаться при нажатии;
Проблемы со сборкой. Если после замены тормозных колодок элементы системы были собраны неправильно, педаль может провалиться при нажатии. Связано это с тем, что за ее возврат в исходное положение отвечает не только поршень рабочего цилиндра, но и пружина, размещенная на суппорте. Если ее забыть установить на место, педаль при нажатии будет оставаться в выжатом состоянии, неохотно возвращаясь обратно.

Чаще всего проблема с тем, что педаль проваливается после замены колодок, связана именно с невнимательностью мастеров, выполняющих работы. Например, если выжать педаль тормоза при снятых колодках, в систему не только попадет воздух, но и из нее выйдет жидкость, а также выдавятся суппорта. Это приведет к тому, что после замены колодок педаль начнет проваливаться при ее нажатии.

Что делать, если проваливается педаль тормоза после замены колодок

Если после замены колодок автомобиля педаль тормоза проваливается при нажатии, нужно сразу устранить данную проблему. Осмотрите суппорта и барабаны на наличие подтеков тормозной жидкости. Когда в результате осмотра они обнаружены, необходимо проверить сохранность резиновых уплотнителей элементов. Если они рассохлись или порвались, потребуется замена. Если замена уплотнителей невозможна, придется менять деталь.

Обратите внимание: Распространена ситуация, когда после замены колодок мастера без опыта неправильно собирают суппорты, что приводит к снижению уровня тормозной жидкости.

Когда не удается обнаружить проблему непосредственно в элементах, с которыми работал мастер, нужно посмотреть на предмет разрывов, трещин и других повреждений шланги и трубки, по которым движется тормозная жидкость. Не исключено, что проблема не связана с заменой тормозных колодок.

Выявив проблему и устранив ее, необходимо восполнить недостаток тормозной жидкости в бачке, долив ее. Когда тормозная жидкость будет залита, обязательно следует прокачать тормоза, иначе проблема не будет решена.

Загрузка…

okeydrive.ru

Nissan Qashqai Кишкентай › Бортжурнал › После замены тормозной жидскости иногда проваливается педаль тормоза

Здравствуйте уважаемые читатели, давно не писал, так как особо ничего не делал и проблем не было.

Но теперь появилась весьма неприятная проблема и очень нужна помощь.

Месяца 2.5-3 назад был на диагностике подвески, там же посмотрели состояние тормозной жидкости, сказали индикатор красный, % влаги превышен, меняйте. Не было времени сначала, но спустя месяца 1.5 купил тормозную жидкость Liqui Moly DOT 4 (белый бутыль) 1л, приехал менять. Исходя из моих не больших знаний + то что на тот момент прочитал + знания сервисмена, менять было решено прокачкой педали. Наши действия (все было при мне):

Не включали зажигание, не отключали блок АБС, иными словами, машины была заглушена и с подключенным аккумулятором.
Откачали шприцом (возможно чутка грязным из под обычного масла, не видел, утверждение второго сервиса) старую жидкость из бачка.
Залили новую тормозную жидкость до максимума
Один сел за руль второй пошел к заднему правому колесу
1ый накачивает педалью давление, последний качек держит в нажатом состоянии, помощник откручивает штуцер, выходит жидкость – 5-6 раз так
Заднее левое, действия такие же как и с задним правым и такое-же кол-во раз
Переднее правой, действия те-же самые
Переднее левое, действия те-же самые
Пролили в сумме гр 700-800, выровняли уровень и отправили в путь

Собственно конец августа, тепло, более 20 градусов, в первые пару дней особо не заметил ничего, но спустя неделю, почувствовал что иногда, при нажатии на педаль, она не упирается как обычно, машина не тормозит, а тормоз срабатывает только в самом конце (чаще, бывает на половине хода). Поездил так еще неделю, ничего не поменялось, позвонил в тот же сервис, говорят маловероятно, но возможно попал воздух, давай еще прольем то что осталось в таре.

Попутно стал изучать информацию чего и как, по находил информацию что из-за наличия АБЗ кто-то пишет что надо его отключать выдергивая предохранитель, другие пишут что нужно на включенное зажигание прокачивать, где-то есть информация что нужно вообще блоком АБС качать через диагностику, нашел информацию что надо крест на крест качать( заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое)

Приехал в сервис, попробовали пролить остатки тормозной жидкости, в сумму прокачали еще объем бачка с тормозной жидкостью. Сказали езжай, пробуй, наблюдай.

Покатавшись дня 3, понял что проблема не ушла, но стал замечать что проблема проявляется не сразу после начала поездки, а ближе к концу, но пока не особо понял что к чему, созвонился с сервисом, предложили прогнать еще литр тормозной, что бы наверняка, ок, покупаю еще такую же тормозную жидкость Liqui Moly DOT 4 1л, но уже в серой таре, не было в белой, в магазине сказали что это тоже самое, видимо заменили бутыль, магазин тот же. Приезжаю в сервис, но уже вооружился ноутбуком, софтом для диагностики и кабелем VAG COM KKL 409 (давно лежит уже еще от старой машины).

Сначала решили прокачать стандартным способом, пролили так грамм 600
Потом решили попробовать покачать блоком АБС, софт использовал TECU 3, но не совсем понимая свои действия (ругать не надо), нажимали немного хаотично кнопки, вернее как, там есть вариант включения мотора, а есть вариант нажатия каждого колеса отдельно (нашел всю информацию по аналогии о VAG и hyundai tucson.
Качали как раз через функцию каждого колеса отдельно, собственно процедура простая, выбирал режим теста, открывали штуцер и проливалась жидкость, как я понял происходила имитация нажатия тормоза на конкретное колесо. Пролили оставшийся литр.
Один раз попробовали включить тест мотора АБС, сказали что в этом случае через любой из открытых штуцеров почти ничего не льется (сам не видел).
Выровняли уровень в бачке (ни разу не допускали отсутствия жидкости)

На этом и закончили и отправили пробовать, смотреть, прокатившись пару км, показалось что все классно (тогда еще не понимал особо что проявляется только после нагрева не понятно чего) даже будто педаль стала более острой что ли, но на середине поездки (спустя минут 10-15 агрессивных разгонов + торможений) понял что все осталось так же, ну и тут уверенность о том что проявляется по мере нагрева не понятно чего, то ли подкапотного пространства, толи тормозов, а в следствии жидкости, правильнее предположить второй подтвердилась, плюсом похолодало от +5 до +15 за те же поездки как и раньше эффект не проявлялся, но как только потеплело, при том же расстоянии и времени поездки эффект был.

Идет уже третья или четвертая неделя с момента замены жидкости, решил попробовать другой сервис, но уже сетевой, очень такие не люблю, но ввиду отсутствия понимания проблемы решил попробовать. Записался, приезжаю, менеджер вышел, проверил как держит педаль при нажатии и удержании (как я понимаю как раз так проверяется ГТЦ), пошел посмотрел бачек, говорит да у вас тут жидкость дерьмовая, вон разные цвета, я конечно удивился, но с виду было на похоже на то, было предложено заменить жижу еще раз, согласился, ну и тут началось как обычно:

Во первых был уверен что у них есть аппаратная замена, но как позже выяснилось я сам дурак и ничего не понял, нету у них такого, хотя специально при диагностике обсуждали аппаратную замену.
Будем качать педалью, я говорю так уже пролили поверх литра замены еще литр, ну говорят, жидкость возможно плохая, предложили ту которая у них есть — BOSH DOT4 в круглой пластиковой таре, хорошо, давайте.
Собственно процедура та же, начали с заднего правого колеса, прокачав через него грамм 200, посмотрели в бачек — говорят вон у тебя тут похоже масло и хлопья, масло не увидел, хлопья да, вроде были, говорят видимо на прошлом сервисе с шприца которым откачивали могло попасть масло, допускаю, вполне возможно хоть и странно.
Прокачали следом заднее левое так же.
Потом я настоял на проверке блока АБС и попыткой прокачки через него, так как раз есть хлопья, то в моем понимании они могут быть и в нем, в итоге один из сервисменов поддержал меня, пошли взяли уже их ноут.
Стали тестировать, вроде все ок, моторчик пожжул немного, софт у них другой правда вроде был BOSH если ничего не путаю. В итоге вердикт, с АБС все ок.
После как им показалось еще чуть ушел уровень, долили тормозной в итоге около полу литра прогнали, отправили проверять, договорились что в любом случае заеду к ним через пол часа-час.
Покатавшись 20 минут специально прогревая тормоза, проблема повторилась, поехал в сервис обратно.
Сел за руль уже механик и мы поехали с ним, сделав пару кругов не далеко от сервиса, он почувствовал тот эффект о котором я говорил и сказал, что это точно не ГТЦ, это точно АБС.
Было предложено отключить АБС и проверить.
Отключили АБС – вынув предохранитель
Поехал я кататься сам, покатавшись совсем не много-минут 5, эффект повторился (машина/тормоза уже были прогреты ведь)
Вернулся к ним, говорю менеджеру, все так же, он говорит ну как я и говорил-ГТЦ.

Меня это если честно добило-их варианты: воздух / ГТЦ / сто процентов не ГТЦ, а АБС / ЭТО ГТЦ! В диалогах было предложение промыть все магистрали, цилиндры, ГТЦ, АБС спиртом/промывкой какой-то, со словами это очень дорого, было предложено так же менять ГТЦ

В итоге уехал от них с той же проблемой что и приехал, взяли естественно деньги за частичную замену жидкости, они ведь не на результат работают.

Лучше бы туда не лазил и ездил с влагой если честно.

Нужна помощь, советы, меня все что приговаривают по очереди не хочется вообще никак, это удовольствие не из дешевых.

NEW

Был в еще одном сервисе, там сразу увидели масло в бачке, эффект увидели, предложили снять гтц, бачек, все промыть, и продуть все магистрали, но когда узнали что уже месяц так езжу, сказали что вероятнее всего резинкам гтц смерть, и если разберут то скорее всего не соберут, сказали покупай гтц, сказали что сат ок (хотя я бы не стал брать при другой ситуации их запчасти), в итоге купил сат ГТЦ, привез к ним новый гтц, подобран по вину, к сожалению пришлось уехать из сервиса, присутствовать не мог, стали менять, выяснилось что сат не подходит по посадочному бочка вроде, не понял точно, но на сате выпирающий штырь, а на кашкае наоборот углубление. По итогу сат не поставили, вернули мой обратно, вроде как сказали резинки у него ок, прочистили (не видел) всю систему, заменили жижу-итог разницы никакой.
В сервисе настаивают на ГТЦ,

www.drive2.ru

Почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза? А мы знаем »

Почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза? А мы знаем

Довольно часто водителей интересует, почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза. Проблема эта достаточно распространенная, и при этом, она требует достаточно быстрого реагирования. Машина с неработающими тормозами смертельно опасна. Остановить ее во многих случаях можно только уперев в препятствие, что может закончиться трагично для водителя и окружающих. К тому же, эксплуатация автомобиля с неисправной тормозной системой запрещена. Вы не сможете пройти технический осмотр и приобрести страховку. Все это говорит об необходимости решения проблем с тормозами.

Конструкция

Почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза? Причину следует искать в самой системе, а для этого необходимо разобраться в ее строении. Упрощенно она состоит из с вакуумным усилителем, который приводится в действие приводом от педали. Он повышает давление в магистральной трубке и шлангах, в результате, жидкость заставляет работать тормозную систему. На практике, в систему включаются регуляторы давления (колдун) и ABS.

Жидкость в тормозной системе постоянно находится под давлением. Если оно снижается, то педаль становится мягкой, или же полностью проваливается. Происходит это обычно при разгерметизации или уменьшения количества жидкости в системе. Давайте рассмотрим несколько причин, почему педаль уходит в пол после ремонта.

Невнимательность. Как правило, многие проблемы после ремонта возникают по разгильдяйству, неопытности или кривизне рук. Все знают, что нельзя нажимать педаль со снятыми колодками. Но, иногда кто-нибудь по запарке все же ее нажимает. В этом случае рабочие тормозные цилиндры просто выдавливаются из суппорта. При этом происходит утечка жидкости, а также может попасть в систему воздух. Как результат, после сборки педаль уходит в пол, при наличии датчика давления жидкости контрольная лампа будет сигнализировать об неисправности.

Повреждение цилиндров. Рабочий цилиндр имеет специальную резиновую манжету, которая не дает жидкости выходить из него, а воздуху попадать внутрь. В некоторых случаях при замене колодок можно повредить этот элемент конструкции. Это приведет к утечке жидкости (разгерметизации). В таком случае будет наблюдаться постоянно провалившаяся педаль, или же она будет «уходить» периодически. При утечке жидкости можно наблюдать ее потеки на деталях колеса.

Уменьшение количества жидкости. При некоторых видах работ тормозная жидкость может уменьшаться. При достижении ею определенного уровня, педаль начнет проваливаться. На старых моделях автомобилей тормозные цилиндры могут закисать и подклинивать. В таком случае их разрабатывают. Для этого, открывают штуцер для прокачки, и монтировкой вдавливают поршень на место. Далее прокачку перекрывают, выжимают тормоз, и действие повторяют. Необходимо сделать это упражнение несколько раз, до тех пор, пока колодки не будут нормально возвращаться в исходное положение. Вот тут допускают ошибку. После окончания работы забывают проверить уровень жидкости, а она уходит из системы через открытую прокачку. Если не восполнить потерю, то педаль будет уходить при нажатии.

Неправильная сборка. Возвращение педали в исходное положение обеспечивается физическими законами. Основную часть работы выполняет поршень главного цилиндра, он создает вакуум в системе, и жидкость распределятся по ней, снижая давление. Вспомогательным элементом является пружина, установленная на суппорте. Если ее не поставить или сделать это неправильно, то вероятнее всего вы получите неохотно возвращающуюся педаль.

Как выявить причину?

При провале тормозной педали в пол следует в максимально короткие сроки выявить и устранить проблему. Первое, что следует сделать, это посмотреть на уровень жидкости в расширительном бачке. Это основная причина «плохого» поведения педали. Но, тут мало долить тормозную жидкость, тормоза следует прокачать.

Но, перед прокачкой обязательно определите, почему снизился уровень жидкости. Для этого внимательно осмотрите суппорта и барабаны. На них не должно быть потеков жидкости. Если они имеются, то возможно повреждены резиновые уплотнители. У некоторых моделей их можно поменять, но это возможно далеко не всегда. Если цилиндры нельзя отремонтировать, то следует установить новые. Заодно осмотрите суппорт на предмет правильности сборки.

Иногда, утечка жидкости не имеет никакого отношения к замене колодок и является простым совпадением. Если осмотр суппорта не выявил проблемы, то имеет смысл проверить состояние шлангов и трубок, по которым подается тормозная жидкость. Все поврежденные элементы необходимо заменять.

Прокачка тормозов

Если герметичность системы нарушалась, например, при работе по замене шлангов или разработке закисших цилиндров, то необходимо прокачать ее для удаления воздуха из системы. Производится прокачка в следующем порядке:

Заднее правое колесо;
Заднее левое колесо;
Переднее правое колесо;
Переднее левое колесо.

portalvaz.ru

В поисках тормозов. (проваливается либо мягкая педаль тормоза) — DRIVE2

Статья для тех кто мучается в поисках причин неисправности тормозной системы и ищет варианты их победить. Всё банально.
Начались мои приключения с тормозами с приходом первых тёплых дней после покупки машины. Педаль тормоза начала через раз на половину уходить вниз. Со второго качка, работали отлично. Данная проблема сопровождалась следующими признаками: чем теплее, тем непредсказуемей педаль, на трассе на высоких оборотах тормоза всегда работали отлично, постоянные провалы педали при длительной езде на малых скоростях по бездорожью, при одновременном нажатии на педали тормоза и газа педаль тормоза становилась упругой и подымалась вверх, по разному грелись тормозные диски (1 сильно грелся, 1 совсем не грелся, 2 средне грелись (субъективно)). С чего я начал решать проблему: 1. Заменил тормозную жидкость — помогло на неделю. 2. Поехал к официалам, вердикт замена ГТЦ -помогло на 2 недели. В общем туда — сюда пришла зима. Проблема вроде как исчезла.
С приходом лета и тепла стало ещё хуже, проблема стала проявляться на трассе, вот это меня уже совсем напрягло. Начал упорно искать причины варианты их устранения. Почему то в первую очередь грешил на завоздушивание блока АБС. Перечитал кучу форумов как его прокачать, нашёл много интересного, в том числе мануал по санте, где написано что качать тормоза надо с включённым зажиганием. Звонил в разные сто, но все только разводили руками.
В общем плюнул на всех, набрал разных смазок для тормозов, купил тормозухи. Mobil. (Слышал, что Castrol дофига подделывают) и поехал к корешу в соседний город на яму.
При вскрытии, на первом же колесе, которое сильнее грелось обнаружил закисшую направляйку и наискозь сношенные колодки. Направляющая на столько закисла, что выбивали часа 2. И полюбому она в таком состоянии не первый год! Почему ни кто не заметил? Ладно, успокоились, смотрим дальше. Дальше всё ок, только накладки на колодках стояночного тормоза отлетели с одной стороны ( машине 6 лет. Пробег 115). Всё почистил, продул, где надо смазал). Начинаем прокачивать. Из тормозных цилиндров выходит явно не здоровая субстанция, похожая на кисель, а с той стороны, где диск не грелся (заднее левое) её было особенно много.
И о чудо! Педаль приобрела упругость и постоянство в работе. Но. Пока не понимаю почему, когда сильно давлю на педаль, она потихоньку всё равно проваливается.
Это ещё не всё)). Так как дело было в маленьком городке, сношенные колодки удалось сменить только на неизвестные мне ранее корейские. ( см фото). Из плюсов — они не скрипят и не пылят, но и нифига не тормозят, особенно на холодную и на трассе когда долго не пользуешься тормозами. А ещё я только с третьего захода, после очень внимательного осмотра и так сказать пульпации, нашёл грыжу на тормозном шланге!
На сегодня заказан шланг и оригинальные колодки. Буду менять. Через неделю в отпуск на Чёрное море.

Прошла неделя. Заказанные в EMEX запчасти по пост оплате в заказ не пошли. Послал их нах.р и заказал в EXIST. Пока пришёл только шланг, который и был заменён при первом удобном случае. Процесс простой и много информации по этому поводу есть в интернете. За то было сделано очень интересное наблюдение — новый шланг почти не раздувается и не удлиняется, в отличии от старых. Не понимаю почему так, но появилось явное желание поменять остальные шланги.
После замены шланга и повторной прокачки системы тормоза стали ещё лучше и быстрее. Колодки по прежнему отстой.

Наконец то пришли колодки! Опять же не без приключений. На сайте Exista оригинальные колодки идут в комплекте с пружинными и противоскрипными пластинами, в моей коробке были только колодки. Поругался немного, но колодки забрал, так как через три дня выезжать. За колодки отдал 4500, но не капли не жалею. Тормоза стали на твердую пятёрку. Получаю истинное наслаждение от управлением авто! Колодки можно было взять дешевле, но нужно было бы их ждать. А у меня времени не было.
Старые колодки могу отдать 😉
Всем удачи на дорогах!

Полный размер

www.drive2.ru

Проваливается педаль тормоза при работающем двигателе

Исправность тормозной системы на любом автомобиле по понятным причинам имеет первостепенное значение, так как общая безопасность езды напрямую зависит от эффективности работы тормозов. С учетом вышесказанного любые отклонения от нормы (даже незначительные) в работе данного узла являются поводом к немедленному выявлению причины неисправности. В этой статье мы поговорим о том, что делать, если проваливается педаль тормоза при работающем двигателе, неполадки возникли после замены тормозной жидкости с прокачкой тормозов или других элементов тормозной системы и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему скачут обороты двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах «плавающих» оборотов на холостом ходу, а также о способах определения неисправности.

Содержание статьи

Тормозная система автомобиля: виды, общее устройство и принцип работы

Для лучшего понимания того, почему при нажатии педаль тормоза проваливается, необходимо рассмотреть общий принцип работы и устройство системы тормозов. Указанная система обычно является гидравлической, а проблемные места зачастую общие на многих моделях авто. Работают тормоза по принципу того, что в замкнутом объеме находится несжимаемая тормозная жидкость.

Отметим, что на машинах ранее также использовалась механическая тормозная система с тросами и другими приводными элементами, но от такого устройства инженеры давно отказались. Дело в том, что хотя по надежности механика не уступала, но и превосходила гидравлику, производительность и плавность работы такого решения оказалась недостаточной с учетом стремительного развития автоиндустрии, увеличения мощности устанавливаемых ДВС и т.д. Механические тормоза попросту перестали справляться с растущими скоростными режимами и эффективно, а также безопасно замедлять автомобиль.

Еще существует пневматическая тормозная система, которая используется на специальном транспорте (грузовики, большие автобусы, различная техника). Пневмотормоза по эффективности не хуже гидравлики, но сама система получается слишком тяжелой и объемной для установки на компактных легковых автомобилях. Вот и получается, что гидравлическая тормозная система стала повсеместно устанавливаться на гражданские и коммерческие авто, а также на многие другие виды колесного транспорта.

Гидравлические тормоза в своем устройстве имеют следующие элементы:

ГТЦ (главный тормозной цилиндр)
РТЦ (рабочие тормозные цилиндры)
Гидравлические магистрали
Компенсаторное устройство
Тормозные диски и тормозные колодки

Рабочей жидкостью для системы тормозов является тормозная жидкость, которая обладает определенными свойствами. В момент, когда водитель жмет на педаль тормоза, усилие передается в ГТЦ, который заполнен рабочей тормозной жидкостью. В устройстве ГТЦ имеется поршень, который осуществляет давление на жидкость. Через рабочую жидкость усилие передается на РТЦ, которые установлены в области размещения каждого из колес автомобиля. В результате тормозные колодки прижимаются к тормозным дискам или тормозным барабанам. Если усилие максимально, тогда колодки полностью блокируют вращение колеса. Добавим, что в зависимости от типа установленных тормозов, последние делятся на барабанные или дисковые. Также встречается комбинация, когда передние колеса имеют дисковые тормоза, в то время как задние оснащаются барабанными.

Главным преимуществом гидравлики является плавное и прогнозируемое усилие, колодки прижимаются к тормозным дискам равномерно. Что касается усилия на самой педали тормоза, то оно пропорционально усилию, которое сжимает колодки. Получается, водитель может четко дозировать приложенное усилие, тем самым определяя степень блокировки колес и интенсивность торможения. После отпускания педали тормоза возвратные пружины, которые присутствуют в месте установки колодок, разводят их, то есть позволяют колодкам занять исходное положение. Параллельно происходит вытеснение тормозной жидкости обратно в главный тормозной цилиндр. Так выглядит общий принцип работы всей системы. Параллельно в устройстве современных авто присутствуют дополнительные элементы: вакуумный усилитель тормозов, компенсатор тормозного усилия, система ABS и т.д.

Теперь несколько слов о тормозном контуре. Данное решение позволяет снизить риски полного отказа тормозной системы в том случае, если тормозной механизм на одном из колес окажется неисправным. Для гидравлики это очень важно, так как течь одного из РТЦ является распространенной неисправностью. Существует несколько схем многоконтурных тормозов, по которым реализованы контуры тормозных систем. Давайте рассмотрим некоторые из них. Осевая схема позволяет разделить тормозную систему на контуры для передней и задней оси. Если рабочий тормозной цилиндр потечет на одной оси, тогда другая сможет работать в нормальном режиме. Также встречается схема, когда схема распределения тормозного усилия выполнена по диагонали относительно задних и передних колес. Также встречаются решения, которые объединяют колеса передней оси и одно заднее колесо, дополнительно устанавливаются поршни РТЦ (двухпоршневые и многопоршневые тормоза) и т.п.

Почему пропали тормоза и педаль проваливается: симптомы, причины и что делать водителю

Рассмотрев общее устройство гидравлической системы тормозов можно понять, почему педаль тормоза проваливается в пол или же при нажатии на тормоз педаль медленно проваливается. Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке. Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Получается, если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Также следует добавить, что завоздушивание тормозной системы возможно и по другим причинам. Если неожиданно проваливается педаль тормоза абс или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

Другими словами, тормозная жидкость в подобных условиях закипает, тормоза перегреты. В результате педаль тормоза проваливается, так как интенсивное выделение воздуха во время кипения ТЖ нарушает работу гидравлической системы независимо от схемы реализации контуров. С учетом вышесказанного нужно избегать резкого, постоянного и интенсивного торможения в жару на автомобилях, которые не подготовлены заранее к таким условиям эксплуатации. По этой же причине рекомендуется модернизировать и дорабатывать тормозную систему на авто, двигатель которых был серьезно форсирован для езды в агрессивном режиме. Чтобы избежать перегрева тормозов, нужно устанавливать вентилируемые тормозные диски, использовать специальную тормозную жидкость, которая предполагает работу в условиях высокого нагрева.

Что касается долива, необходимо использовать рекомендуемый производителем ТС тип тормозной жидкости. Смешивание различных видов жидкостей, а также продукции разных изготовитель крайне не рекомендуется. Например, если допускается использование DOT4, тогда нужно лить такую жидкость, причем использовать продукт одного бренда. Игнорирование данного правила может привести к тому, что уплотнители в тормозной системе придут в негодность, магистрали могут закупориваться и т.д.

Параллельно с этим на каждом ТО следует проверять износ тормозных колодок и тормозных дисков/барабанов на каждой оси. Старайтесь не ездить на сильно изношенных колодках, так как износ и нагрев дисков/барабанов также увеличивается. В том случае, если изношены сами тормозные диски, тогда их следует заменить или проточить для удаления выработки. Менять и протачивать элементы следует парой, то есть на каждой оси.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Достаточно частым явлением после определенных работ, связанных с тормозной системой, является то, что после замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза. Также неисправность может проявляться после замены колодок, дисков, барабанов. Водители достаточно часто сталкиваются с тем, что прокачал тормоза, а педаль проваливается. Давайте разбираться.

Начнем с того, что после замены колодок/дисков, замены жидкости и прокачки тормозов система может давать сбои некоторое время. К этому нужно быть готовым заранее, то есть сразу нельзя эксплуатировать автомобиль в привычном режиме. Дело в том, что новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

Дело в том, что новая колодка в случае проблем с суппортом прижимается к диску не по всей площади антифрикционной накладки. В результате части накладки быстро и сильно изнашиваются, а система тормозов работает малоэффективно. Педаль тормоза при нажатии медленно уходит все ниже и ниже при нажатии. По этой причине во время замены колодок нужно проверять состояние суппорта, его отношение по оси к диску. Это необходимо в том случае, когда меняются только колодки, колодки и диски, а также сразу колодки, диски и суппорта.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п. Также отметим, в случае появления симптомов, когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Вернемся к так называемому «вакуумнику». Данное устройство помогает водителю, уменьшая прилагаемое усилие на педали тормоза во время торможения. Частой причиной неполадок является повреждение вакуумной диафрагмы усилителя тормозов. Указанный пневмоусилитель тормозов работает только тогда, когда двигатель заведен. Повреждения или износ диафрагмы не позволяют добиться разрежения в камере усилителя, в результате чего педаль тормоза плохо нажимается после запуска ДВС. Это легко поверить путем нажатия на тормоз тогда, когда двигатель не заведен. Через 2-3 качка педаль должна стать упругой. После мотор запускается. Если педаль не становится немного мягче, тогда нужна диагностика вакуумного усилителя.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

На практике, достаточно часто автовладельцы сталкиваются с тем, что при первом нажатии проваливается педаль тормоза. При этом поверхностный смотр шлангов и цилиндров не выявляет утечки, не происходит заметного изменения уровня тормозной жидкости в бачке и т.д. Обратите внимание, чтобы педаль тормоза начала проваливаться при нажатии, достаточно утечки всего нескольких капель тормозной жидкости.

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Еще отметим, что тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Еще одной распространенной неполадкой является такая неисправность, когда после прокачки тормозов педаль проваливается. Другими словами, владелец только что заменил тормозную жидкость и прокачал тормоза на машине, а педаль проваливается. Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Зачастую, систему прокачивают вдвоем (один человек работает с педалью, а другой открывает и закрывает штуцера прокачки). Так вот, проблемы с тормозами появляются в том случае, если тот, кто нажимал на педаль, отпустил ее рано, при этом помощник не успел закрыть штуцер прокачки.

Еще добавим, что если кроме замены тормозной жидкости также выполнялся ремонт/замена суппортов, параллельно менялись тормозные колодки, при этом педаль тормоза проваливается (обычно при первом нажатии), так происходит в результате «приработки» деталей.

Поршни рабочих цилиндров занимают такое положение, чтобы зазоры между колодками и тормозными дисками/тормозными барабанами были минимальными. При этом обратный ход поршня блокируется тем или иным способом (зависит от особенностей конструкции).

Когда же все детали займут рабочее положение, педаль тормоза перестанет проваливаться. Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Бывает так, что педаль тормоза проваливается при резком нажатии. Как правило, это может произойти по причине того, что произошла утечка тормозной жидкости. Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов). Это происходит по причине сильных нагрузок на тормозную систему (активное торможение) одновременно с тем, что жидкость в системе потеряла свои свойства, «натянула» влаги и т.д. Именно с учетом того, что ТЖ имеет ограниченный срок службы, ее надо менять не реже, чем один раз в два года (лучше раз в год).

Также каждые 6 месяцев необходимо осматривать тормозные шланги и трубопроводы. Если замечены трещины, шланги нужно менять. При этом для замены следует приобретать «свежие» шланги по дате выпуска. Обычно, если изделию больше 24 месяцев с момента выпуска, тогда от приобретения подобной запчасти лучше отказаться. Дело в том, что резина рассыхается и трескается сама по себе от времени.

Что в итоге

Как видно, причин проваливающейся педали тормоза может быть много. Если вы не уверены в своих силах и навыках, тогда следует воздержаться от попыток самостоятельно устранить неисправность и немедленно обратиться к опытным специалистам. Нужно помнить, что тормозную жидкость рекомендуется своевременно менять, так как максимальный срок службы составляет не более 24 месяцев. Также признаком необходимости замены становится помутнение и почернение, появление характерного запаха. Отметим, что тормозная жидкость имеет свойство накапливать в себе воду, что значительно ухудшает со временем ее свойства и служит дополнительным поводом для замены.

Напоследок хотелось бы отметить, что в случае неожиданного возникновения проблем с тормозами не следует паниковать. Можно воспользоваться определенными приемами, которые позволяют снизить скорость и остановить автомобиль без использования педали тормоза. Прежде всего, не стоит забывать о стояночном тормозе. Так называемый «ручник» вполне может замедлить или даже остановить машину в том случае, если автомобиль двигался с небольшой скоростью (20-40 км/ч). При этом резко дергать ручной тормоз неподготовленному водителю на средней и высокой скорости не стоит (особенно на мокрой, обледенелой или заснеженной дороге), так как автомобиль может занести, раскрутить, выбросить с дороги, вынести на встречную полосу движения и т.д.

В подобной ситуации лучше тормозить при помощи поэтапного понижения передачи с повышенной на пониженную с перегазовкой на авто, которое оборудовано «механикой» (ручная КПП). В отдельных случаях можно применить способ контактного аварийного торможения, когда автомобиль намеренно сталкивается с каким-либо препятствием и замедляется после такого контакта или нескольких контактов. Данная техника позволяет остановиться с минимальными рисками для водителя неисправного ТС и других участников дорожного движения.

Читайте также

krutimotor.ru

Замена тормозных колодок и провал педали тормоза — Opel Astra, 1.4 liter, 2008 year on DRIVE2

Ребята, возникла такая проблема, после замены тормозных колодок (колодки TRW), сел, завёл и нажав на педаль тормоза она провалилась до упора в пол, покачал несколько раз, нажал и держу, держится на половине хода и постепенно проваливается опять в пол, до замены реакция педали была вверху и тормозила просто замечательно. Решили с батей прокачать тормоза, прокачивали так: ЛП-ПЗ-ПП-ЛЗ, воздуха там не было! тормозуха идеально чистая. Рядом с гаражами есть заброшенный полигон, поехали с батьком туда, катались там тормозили, дождик ещё поливал, ABS срабатывает, но блин тормозить нормально машина начинает, когда педаль почти в полу.
И вот, приехали домой, почитав на разных форумах, да и тут похожие ситуации были, кто-то пишет мол покататься километров 200-300 и всё придёт в норму, а кто-то говорит ехать скорее в сервис, пока склоняюсь к первому варианту, т.к. муж сестры, сказал, что когда ему поменяли колодки в круг, у него Солярис, у него точно так же было и где-то через км 100-150 всё пришло в норму.
Что думаете, не опасно ли так передвигаться, ничего не заклинит на ходу?

Zoom

Задние

Zoom

Передние

_____________________________________________________________________
Проблема решилась по совету serg626d
«Итак продолжим… колодки поменены ручник естественно не держит! Класика накачиваем на заведенной машине пидаль тормоза и держим, пока держим пидаль тормоза рачагом ручного тормоза начинаем возвратно поступательные движения. Пидалька начала проваливаться всю операцию еще рез по кругу до желаемого результата. Таким образом происходит самоподвод колодок и уменьшается свободный ход пидальки…»

Фото как меняли колодки не делал, телефон почти севший был.
Всем большое спасибо, что откликнулись)

Price tag: 3 000 ₽ Mileage: 125,000 km

www.drive2.com

Тормоза не тормозят… или о «тормозах» в сервисе. — Opel Insignia, 1.8 л., 2011 года на DRIVE2

(продолжение записи «Тормозилки в круг…»)
После ТО4 рекомендовали заменить тормозные колодки, износ порядка 85%
Случилось так что, после замены тормозных колодок в круг, с первого нажатия педаль тормоза проваливается почти до пола и лишь в самом низу где-то, начинает тормозить, со второго нажатия уже нормально срабатывает… Бывает после ночи стоянки, на неровной поверхности, тормоза какое-то время работают с первого раза…
Появилось подозрение что в систему каким-то образом попал воздух, подтеков не видно визуально, уровень жидкости в бачке не уходит.
Поехал к ОД на прокачку… Привез им жидкость тормозную, объяснил ситуацию, оставил им машину на 2 часа. По итогу, когда забирал машину, взяли с меня 630 руб, сказав что заменили тормозную жидкость, главный тормозной работает нормально, по блоку абс ошибок нет (в заказ — наряде на работу прописана замена тормозухи), но когда я открыл багажник то жидкость которую я им привез осталась не тронутой… Однако ситуации с тормозами это не изменило… Все осталось почти как и прежде, с той разницей что с первого нажатия педаль стала меньше проваливаться, но все равно проваливается, а со второго нажатия уже сверху срабатывают тормоза.

заказ-наряд после первого визита

Поехал еще раз, гарантия на прокачку месяц… Во второй раз опять якобы прокачали систему (жидкость в багажнике опять не тронута), взяли с меня 105 руб, но машину уже держали часа 4. По заказ-наряду «диагностика тормозной системы», хотя что в этот, что в прошлый раз даже не снимались колеса, как минимум для осмотра суппортов (первый раз я забыл головку от секреток оставить, второй раз как отдал ее менеджеру при приемке, так и забрал потом, он про нее даже забыл, так и проносил в кармане). По результатам второго заезда к ОД в заказ-наряде прописано «требуется пошаговая замена в первую очередь главного тормозного и блока АБС».
Хотя при первой диагностике менеджер сказал что «главный тормозной работает нормально»…

заказ-наряд №2

Что-то не верится мне в такую щедрость и альтруизм ОД, два раза прокачать тормозную систему, не использовав мою тормозуху… На мой вопрос почему не взяли мою жижу, манагер ответил, что использовали свою, но они ее в заказ-наряд не включили, я за нее не платил, не верю в такие подарки от ОД…

Поскольку до замены колодок тормоза были отменные, и тут на тебе пропали, и как «диагноз» замена главного и блока АБС, я очень засомневался в компетентности местного ОД, который тупо разводил на запчасть и замену. Как следствие моих сомнений решил заехать прокачать тормоза в другой сервис. Сегодня заехал в Римекс, пока сливалась старая жижа, мастер стал разглядывать суппорта из-под машины. И тут выдает мне «а что это у тебя из под колодки торчит?»
Как оказалось пластина, которая ставиться между поршнем и внутренней колодкой(№3 на картинке ниже) была установлена неправильно, а именно вверх ногами, и своей выступающей частью упиралась в скобу суппорта(№4 на картинке ниже).

картинка не от Сиги, для наглядности, так сказать.

Поскольку пластина достаточно жесткая, то упираясь в суппорт она давила на поршень, тем самым вдавливая его внутрь, и как следствие, одного нажатия педали (одного хода поршня главного) не хватало чтобы пододвинуть поршень достаточно близко и еще создать усилие для торможения.

собственно виновные

виден изгиб пластины, который упирался в скобу суппорта и вдавливал обратно поршень

аналогично и вторая пластина искривлена

Данные пластины были успешно демонтированы с обоих сторон, и «о чудо» тормоза как новые.

www.drive2.ru

Audi 100 Avant Не бита не крашена!! › Бортжурнал › Прошу помощь зала! Иногда проваливается педаль тормоза.

Подскажите, тема то наверное изжованая. Я из за этого собственно ускорил ремонт задних тормозов, но оказывается не в стёртых колодках была проблема. После резкого томожения (не колом и юзом) когда машина уже почти останавливалась, ВДРУГ педаль тормоза плавно проваливалась. Это бывало редко и в последнее время. Ремонта никокого с тормозами не было. Тормозуха не уходит. Жидкость в усилителе тоже в норме, но неё вобщем то не грешу. Поменял задние колодки и тросы ручника и сегодня почувствовал пару раз, что проблема осталась, не смотря на то что томмоза все работают. Раз и проваливаются и уже не от такого резкого торможения и уже не в самом конце. У меня как-то рвался тормозной шланг, (пример для сравнения) тогда педаль просто падает, а сейчас она бестолково продавливается. Как я понимаю по симптомам можно определить, что загнулось у меня. Подскажите кто секёт в вопросе пожалуста.

Принялся я расспрашивать-разнюхивать про ГДС. Чё-почём, где и как. Товарищ мне и говорит: «Не торопись психовать. Поменяй сначала передние тормозные колодки, они дешевле чем ГДС, а менять их тебе всё равно надо, может их толщины не хватает. Может пролема решится » Только из желания съэкономить купил сегодня в обед колодки Дельпфи.

Полный размер

И смазку Бош в одноимённом магазине.

Полный размер

На хорошем домкрате быстро и весело(я рядом стоял) всё было разобрано,

Полный размер

всё открутилось, ничего не сломалось. Просто чудо. Час времени ушло.
Вот старая и новая колодки.

Полный размер

Старая слева.
В комплекте были новые болты, и хотя жёсткость на них была таже, поставили старые. Супорт разжимали гидравликой.(в сервисе сбоку притулился) Слил грушей немало тормозухи с расширительного бачка.
Тормозные диски сточены «до талого» но новых нет. Завёл- тормоза вообще пропали. Непосебе стало, за ручник схватился, что-бы в ворота не вьехать.

Покачал- потормозил, малость заработало. И аккуратненько-аккуратненько поехал на работу. Вроди ничего так, провалов нет. Тьфу-тьфу-тьфу! Будут изменения- допишу. Всем доброй ночи!
Пэ Эс Неделю назад покатался на Audi Q3. Тормоза там дуровые. Колом и сразу! Сложно после них мне адекватно оценить мои плавно-вялые.

www.drive2.ru

Проваливается педаль тормоза после замены колодок

Тормоза после замены колодок: нужно ли прокачивать

д. Давайте рассмотрим, что делать в такой ситуации и как решить проблему.

Содержание статьи

После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит

Итак, замена тормозных колодок предполагает ряд работ, связанных с разборкой деталей тормозного механизма. Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.

Если после осмотра заметны подтеки, следует проверять целостность шлангов, резиновых уплотнительных элементов и т.д. Бывает так, что после вмешательства изношенные детали из резины окончательно растрескиваются, рвутся и дают течь. В такой ситуации выходом является только замена отдельных элементов в сборе или использование ремкомплектов.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Почему после замены колодок плохо тормозит машина

Читайте также

krutimotor.ru

Проваливается педаль тормоза после замены колодок: причины, поиск неисправности, ремонт

Почему проваливается педаль тормоза после замены колодок

Повреждение цилиндров. Наиболее распространенная причина разгерметизации тормозной системы – это физическое повреждение цилиндров. На рабочем цилиндре для препятствия попадания воздуха внутрь системы (а также для удержания в ней тормозной жидкости) имеется специальный резиновый элемент – манжета. При неаккуратной замене колодок данный элемент может быть поврежден, вследствие чего возникнет разгерметизация системы, и тормоз будет проваливаться при нажатии;
Малое количество тормозной жидкости. Если в тормозной системе осталось мало жидкости, педаль тормоза будет проваливаться при нажатии. Когда проводится не только замена колодок, но и другие работы, например, разработка заклинивших тормозных цилиндров, уровень жидкости в системе может снизиться из-за прокачки. Если не долить новую жидкость, педаль тормоза будет проваливаться при нажатии;
Проблемы со сборкой. Если после замены тормозных колодок элементы системы были собраны неправильно, педаль может провалиться при нажатии. Связано это с тем, что за ее возврат в исходное положение отвечает не только поршень рабочего цилиндра, но и пружина, размещенная на суппорте. Если ее забыть установить на место, педаль при нажатии будет оставаться в выжатом состоянии, неохотно возвращаясь обратно.

Что делать, если проваливается педаль тормоза после замены колодок

Загрузка…

okeydrive.ru

Замена тормозных колодок и провал педали тормоза — Opel Astra, 1.4 л., 2008 года на DRIVE2

Ребята, возникла такая проблема, после замены тормозных колодок (колодки TRW), сел, завёл и нажав на педаль тормоза она провалилась до упора в пол, покачал несколько раз, нажал и держу, держится на половине хода и постепенно проваливается опять в пол, до замены реакция педали была вверху и тормозила просто замечательно. Решили с батей прокачать тормоза, прокачивали так: ЛП-ПЗ-ПП-ЛЗ, воздуха там не было! тормозуха идеально чистая. Рядом с гаражами есть заброшенный полигон, поехали с батьком туда, катались там тормозили, дождик ещё поливал, ABS срабатывает, но блин тормозить нормально машина начинает, когда педаль почти в полу.
И вот, приехали домой, почитав на разных форумах, да и тут похожие ситуации были, кто-то пишет мол покататься километров 200-300 и всё придёт в норму, а кто-то говорит ехать скорее в сервис, пока склоняюсь к первому варианту, т. к. муж сестры, сказал, что когда ему поменяли колодки в круг, у него Солярис, у него точно так же было и где-то через км 100-150 всё пришло в норму.
Что думаете, не опасно ли так передвигаться, ничего не заклинит на ходу?

Полный размер

Задние

Полный размер

Передние

Фото как меняли колодки не делал, телефон почти севший был.
Всем большое спасибо, что откликнулись)

Цена вопроса: 3 000 ₽ Пробег: 125 000 км

www. drive2.ru

Почему после замены колодок проваливается педаль тормоза

Здравствуйте, дорогие друзья! Думаю, многие автомобилисты сталкивались с такой ситуацией, когда после замены колодок проваливается педаль тормоза.

Согласитесь, ощущения далеко не самые приятные. И нет ничего хорошего в том, как ведут себя тормоза в подобной ситуации. Водитель закономерно опасается потерять возможность остановить транспортное средство. И большой ход педали часто указывает именно на это.

Что ж, сегодня постараемся разобраться в том, почему такое с машиной происходит, и с чем это может быть на самом деле связано.

О чем стоит знать

Тот факт, что педаль при нажатии заметно проваливается, еще не означает, что полностью пропали тормоза.

Часто наблюдается, как подобный симптом проявляется периодически, а не на постоянной основе. У кого-то это происходит на заведенной машине, у других педаль системы торможения может проваливаться только на заглушенной машине.

В любом случае, вы медленно теряете тормозную автомобильную систему, которая в экстренной ситуации может попросту отказать. И затормозить уже не удастся.

Думаю, вы помните строение классической тормозной автомобильной системы. В самом простом исполнении, где нет ряда дополнительных элементов, надавливая на педаль, в работу вступает ГТЦ, то есть цилиндр, вместе с вакуумным тормозным усилителем. Это ведет к росту давления в самой магистрали и используемых шлангах. И рабочая жидкость заставляет авто тормозить, сжимая колодку с диском или же тормозным барабаном.

Краткий анализ работы тормозной системы позволяет сделать соответствующий вывод.

Провал педали возможен в 2 ситуациях. Это отсутствие нужного количества жидкости, либо же попадание в систему воздуха.

Обе ситуации вполне могут произойти на любом автомобиле.

И не принципиально важно, к какой модели или марке машина относится. Провал встречается на разных авто, включая:

ВАЗ 2110;
Тойота Королла;
Форд Фокус;
Мазда 3;
Лада Гранта;
Ниссан Альмера;
Хонда Сивик;
Лада Приора;
Рено Логан;
Митсубиси Лансер и пр.

В зависимости от степени износа и интенсивности эксплуатации, замену колодок проводят с интервалом 5-20 тысяч км.

То есть колодки это расходный материал, которые имеют ограниченный срок службы. Менять их приходится довольно часто. И после очередной замены водитель вполне может столкнуться с проваливающейся педалью.

Причины

Чтобы не потерять работоспособность передних или задних тормозов, когда они становятся слишком слабые, тормозного усилия недостаточно для остановки, нужно заранее понимать, из-за чего происходит провал.

Всего же возможно несколько вероятных причин.

Повреждения самих цилиндров. Довольно распространенная причина утраты герметичности, что ведет к попаданию воздуха в узел. Чтобы защитить цилиндр от проникновения воздуха, а также удерживать внутри тормозную жидкость, используется манжета. Это резиновый элемент. Если не быть аккуратным при замене колодок, манжету легко повредить. Герметичность нарушается, и педаль в дальнейшем проваливается.

Дефицит тормозной жидкости. Она также может постепенно расходоваться. Если рабочей жидкости мало, то и педалька будет наверняка проваливаться при нажатии на нее. При замене колодок и иных элементов, порой падает уровень рабочей гидравлической жидкости. Особенно это возможно при прокачке тормозов, по принципу прокачки сцепления. Не долив недостающее количество, ждите провала педали.

Неправильная сборка. Еще одна популярная причина. Все детали новые, качественные. Но сборка была выполнена с нарушениями. Важно помнить, что при установке новых колодок, за их положение будет отвечать не только поршень самого цилиндра, но и для многих малозначимая пружина в суппорте. Забыв или не посчитав нужным поставить ее обратно, будет возникать соответствующий провал педали, а при ее последующем нажатии она будет с неохотой возвращаться в свое исходное изначальное положение.

Тут будет правильно вспомнить еще и о проблеме заклинивания суппорта, о которой мы вам уже рассказывали.

Можно смело говорить о том, что после замены колодок проваливается педаль тормоза именно из-за невнимательности и неаккуратности самого мастера.

Что нужно делать

Одно дело, когда скрипят тормоза, но при этом продолжают выполнять свою работу. Как показывает практика, довольно часто скрип можно устранить с помощью противоскрипных пластин.

И совсем другое, если педаль проваливается, эффективность работы тормозной системы заметно снижается. Тут медлить нельзя. Нужно сразу предпринимать какие-то меры.

Специалисты дают следующие рекомендации:

при первой же возможности остановитесь, загоните машину на яму, эстакаду или на подъемник;
внимательно изучите состояние суппортов, автомобильных барабанов и обязательно тормозных дисков;
проверьте, нет ли нигде следов подтекания жидкости;
если следы утечки есть, проверьте целостность уплотнителей, манжеты;
если они заметно рассохлись и порвались, придется менять;
при отсутствии утечек проверьте правильно сборки тормозного узла;
проверьте уровень рабочей жидкости;
если ничего подозрительного там нет, проверьте все шланги и трубки, по которым циркулирует жидкость торможения.

Как вы понимаете, проблемы следует искать в поврежденной манжете, неправильной сборке суппорта, а также в поврежденных трубках и шлангах, по которым проходит рабочая гидравлическая жидкость.

После устранения проблемы, долейте жидкость в соответствующий бачок и выполните прокачку тормозной системы.

Если этого не сделать, проблема никуда не уйдет, даже при условии устранении первопричины. Ведь воздух все равно окажется в системе.

Кстати, подробнее о тормозной жидкости, ее разновидностях и выборе можете почитать в этом материале.

Мы же будем с вами прощаться. Для наглядности посмотрите прикрепленное видео. Оно ответит еще на некоторые ваши вопросы.

Спасибо всем за внимание!

Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте своим друзьям о нашем проекте!

pricep-vlg. ru

Почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза? А мы знаем »

Почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза? А мы знаем

Конструкция

Как выявить причину?

Прокачка тормозов

Заднее правое колесо;
Заднее левое колесо;
Переднее правое колесо;
Переднее левое колесо.

portalvaz.ru

В поисках тормозов. (проваливается либо мягкая педаль тормоза) — DRIVE2

Прошла неделя. Заказанные в EMEX запчасти по пост оплате в заказ не пошли. Послал их нах. р и заказал в EXIST. Пока пришёл только шланг, который и был заменён при первом удобном случае. Процесс простой и много информации по этому поводу есть в интернете. За то было сделано очень интересное наблюдение — новый шланг почти не раздувается и не удлиняется, в отличии от старых. Не понимаю почему так, но появилось явное желание поменять остальные шланги.
После замены шланга и повторной прокачки системы тормоза стали ещё лучше и быстрее. Колодки по прежнему отстой.

Полный размер

www. drive2.ru

Проваливается педаль тормоза при работающем двигателе

Содержание статьи

Тормозная система автомобиля: виды, общее устройство и принцип работы

Гидравлические тормоза в своем устройстве имеют следующие элементы:

ГТЦ (главный тормозной цилиндр)
РТЦ (рабочие тормозные цилиндры)
Гидравлические магистрали
Компенсаторное устройство
Тормозные диски и тормозные колодки

Почему пропали тормоза и педаль проваливается: симптомы, причины и что делать водителю

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т. п. Также отметим, в случае появления симптомов, когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

После резкого торможения пропали тормоза

Что в итоге

Читайте также

krutimotor. ru

Мягкая педаль тормоза на Тойоте

Мягкая педаль тормоза Toyota — весьма говорящий признак неисправности тормозной системы. Он говорит о том, что она недостаточно эффективна и требует профессиональной диагностики и точного выявления причины подобного явления. Ездить на таком автомобиле опасно, ведь он не способен обеспечить должной реакции при нажатии на педаль тормоза.

Провести диагностику, выявить источник проблемы и профессионально устранить его, готовы специалисты автосервиса «Тойота Дубровка». Они хорошо знакомы с техническими и конструктивными особенностями тормозной системы в разных моделях Toyota и располагают всем необходимым для эффективного ремонта.

Почему педаль тормоза Toyota становится мягкой?

В зависимости от имеющегося сбоя педаль тормоза после нажатия может быть «ватной» или вовсе проваливаться в пол, не поднимаясь. Последнее относят к крайним случаям. Причины, как правило, заключаются в том, что в тормозную систему попал воздух и требуется прокачать тормоза для того, чтобы удалить его. Подобное происходит из-за разгерметизации системы торможения или при замене тормозной жидкости.

Выявить имеющиеся повреждения можно внимательно осмотрев все соединения и штуцеры. Даже небольшое повреждение является причиной завоздушивания системы и негативно влияет на качество торможения. Кроме того, автовладельцу стоит помнить, что после замены ряда элементов тормозной системы (цилиндров, дисков, колодок), педаль какое-то время будет немного мягче, чем обычно. Но её жёсткость восстановится по мере притирки новых и старых элементов. Мягкость педали может быть обусловлена перегревом и закипанием системы из-за интенсивных нагрузок: к примеру, при длительных спусках.

Преимущества обращения в «Тойота Дубровка»

Любые отклонения от нормы, выявленные в работе тормозной системы, — повод для обращения за профессиональной авторемонтной помощью. Диагносты и мастера нашего автосервиса прошли аттестацию у производителя и работают по его регламенту. Они точно определят причину мягкой педали и оперативно устранят её.

Стоимость услуг рассчитывается индивидуально, поскольку зависит от сложности работ, их объёма и цены запчастей или расходных материалов, используемых в процессе. Вы можете ознакомиться с нашими расценками на сайте или связавшись с операторами: +7 (495) 532-45-05.

Заказывайте ТО тормозной системы Toyota в «Тойота Дубровка»!

Hyundai solaris после замены колодок проваливается педаль тормоза, что делать?

Добрый день! Ниже инструкция для Вас:
Удалять воздух из системы необходимо при заглушенном двигателе, первым делом из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности: – тормозной механизм правого заднего колеса;
1.тормозной механизм левого переднего колеса; 2.тормозной механизм левого заднего колеса;
3.тормозной механизм правого переднего колеса. В случае, попадания воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, весь гидропривод прокачивать нет необходимости. Перед прокачкой обязательно проверьте уровень тормозной жидкости. Если есть необходимость, долейте ее до нужного уровня.
Для того, чтобы прокачать тормоза Вам потребуется попомощник. Для начала нужно очистить штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса. Для этого Вам потребуется накидным ключом «на 10» отвернуть штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.
В это время из шланга должна вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза следует дожимать до упора.
Сразу после того как жидкость перестанет вытекать из шланга, заверните штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль тормоза.
Далее продолжайте осуществлять повторную прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.
Теперь снимите шланг, хорошенько протрите штуцер прокачки, после чего, наденьте на него защитный колпачок.
Теперь снимите защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.
Наденьте на штуцер шланг, а его свободный конец погрузите в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
Прокачивайте по вышеуказанной инструкции тормозной механизм левого переднего колеса, штуцер прокачки потребуется отвернуть тем же ключом.
Таким же способом прокачивайте тормозные механизмы другого контура. При прокачке необходимо проверять уровень жидкости в бачке и если есть необходимость, то долить рабочую жидкость.
Если педаль тормоза «мягкая», а ее ход увеличен, означает что в системе остался воздух.
В таком случае осуществляйте повторную прокачку пока педаль не станет «жесткой», (ход педали должен быть не более половины расстояния до пола).
Если удалить воздух из системы не получается, Вам следует проверить герметичны ли соединения трубопроводов, шлангов, а также главного и рабочих цилиндров. Если есть подтеки на соединениях, их необходимо подтянуть, а неисправные главный и рабочие цилиндры заменить, в случае необходимости.

Volkswagen Golf

«Ватные» тормоза или педаль тормоза упала в пол

715

Педаль тормоза нужна для контроля тормозного усилия и остановки автомобиля. Сама педаль тормоза представляет собой рычаг второго рода, который дает вам рычаг при нажатии на педаль, что облегчает применение силы достаточной для замедления или остановки автомобиля. Иногда, однако, педаль тормоза может стать мягкой и упасть ниже чем обычно или же просто провалиться в пол.

Как работает гидравлическая тормозная система.

В гидравлической тормозной системе для передачи давления с педали тормоза на тормозные колодки используется тормозная жидкость. При нажатии на педаль, она давит на главный тормозной цилиндр, который открывает клапана для тормозной жидкости, поступающей в компенсационное отверстие повышающее давление в гидравлической системе. После этого усилие с главного тормозного цилиндра поступает к тормозным суппортам. Когда вы убираете ногу с тормоза происходит обратный процесс и усилие снимается с тормозных колодок.

Основные причины «ватной педали тормоза» или ее падения

Воздух в тормозной системе.

Хотя воздуха не должно быть в тормозной системе, со временем он начинает туда проникать. Попавши в тормозную жидкость воздух «скрадывает» необходимое для нормальной работы тормозов давление и тормоза становятся «ватными». В первую очередь это происходит по мере износа тормозных колодок: чем больше они изнашиваются, тем больше жидкости требуется для торможения. При экстренном торможении уровень тормозной жидкости может понижаться до минимального уровня, воздух заполняет свободное пространство в бачке тормозной жидкости и таким образом может попадать в систему.

Плохие тормозные трубки и шланги.Элементы тормозной магистрали изготавливаются как из стали, так и из резины. Тормозные трубки из алюминия или стали составляют около 95%, а тормозные шланги из резины соединяют суппорта на колесах с основной магистралью. Со временем тормозные трубки могут ржаветь и корродировать, что приводит к нарушению герметичности и утечкам. Также, ржавчина внутри тормозных трубок загрязняет тормозную жидкость, что в свою очередь приводит к разрыву резиновых уплотнений в главном цилиндре и тормозных суппортах.

Резиновые тормозные шланги могут со временем потрескаться или порваться. Любой из выше перечисленных случаев будет причиной «мягкой» педали тормоза или вообще их отсутствия.

Утечка главного тормозного цилиндра.

При нарушении герметичности главного тормозного цилиндра, давление в тормозной системе быстро падает. Соответственно при падении давления в тормозной системе – падает педаль тормоза.

Задние барабанные тормоза необходимо регулировать.Если задние барабанные тормоза вашего автомобиля не имеют автоматической регулировки, то их, по мере износа, необходимо регулировать. При износе задних барабанных тормозов расстояние между башмаками и барабанами начинает увеличиваться. Если этот зазор не регулировать, то педаль опустится в пол и все давление тормозной системы будет передаваться на задние тормоза.

Неисправен регулятор давления тормозов

Регулятор давления тормозов, в народе называется «колдун» служит для регулирования давления, которое тормозная жидкость оказывает на задние тормоза. Если клапан регулятора давления тормозов закупорен, то очень высока вероятность срыва автомобиля в занос. Кроме этого педаль проваливается и тормозить автомобиль начинает «в самом низу» педали.

Как ремонтируется провал педали тормоза или «ватные тормоза»Для устранения этой неисправности необходимо прокачать тормозную систему от воздуха, доливая новую тормозную жидкость. После прокачки тормозов необходимо убедится в отсутствии течи тормозной системы. Если тормоза прокачены, течи отсутствуют, а неисправность не устранена то нужно проверять главный тормозной цилиндр и регулятор давления.

поменял задние тормозные колодки, барабаны — тормоза стали ватные — 2 — Ходовая, рулевое, тормоза

Созванивался с мастерами из сервисов, никто путем ниче не сказал, все грешат на главный тормозной. Копался в инете и нашел интересную вещь:
После замены тормозной жидкости с прокачкой (по старой привычной Жигулевской методике) тормоза у моей Нексии стали мягкими.

Прокачал еще раз, – результат тот же. Озадачился? Почитал ВНИМАТЕЛЬНО мануал и понял свои ошибки при прокачке.
Общая последовательность действий: 1. Рабочие цилиндры прокачиваются в следующей последовательности:
• Правый задний
• Левый передний
• Левый задний
• Правый передний
2. Перед прокачкой одеть на штуцер рабочего цилиндра прозрачную трубочку достаточной длинны, чтобы она опустилась до дна бутылки для сбора старой тормозной жидкости. Через стенки прозрачной трубочки будет хорошо видно наличие воздуха в выгоняемой тормозной жидкости.

3. ПЛАВНО до упора нажать на педаль тормоза,
4. Открутить штуцер, выпустить жидкость, и прожать педаль тормоза до пола.
5. Закрутить штуцер и МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.
6. Повторять процедуры с паузами в 15 – 20 секунд между нажатиями на педаль.
7. Не забывайте своевременно доливать тормозную жидкость в расширительный бачок.

Если ГЛАВНЫЙ тормозной цилиндр глотнул воздух, или менялся, то В ПРЕВУЮ ОЧЕРЕДЬ нужно прокачать его. Для этого:
8. Залить полностью в расширительный бачок тормозную жидкость.
9. ОСЛАБИТЬ (не откручивая) ПЕРДНЮЮ гайку штуцера для переднего поршня главного тормозного цилиндра, из которого выходит металлическая тормозная трубка.
10. Подстелить под штуцер тряпку для сбора сливаемой жидкости.
11. Помощнику МЕДЛЕННО нажать до упора педаль тормоза.
12. Отвернуть штуцерную гайку до появления активного подтека жидкости, при этом педаль провалится.
13. НЕ ОТПУСКАЯ педаль тормоза завернуть гайку штуцера и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.
14. Повторить операцию до пропадания пузырьков воздуха в выпускаемой жидкости.
15. Повторить процедуру с ЗАДНЕЙ ГАЙКОЙ штуцера для второго (заднего) поршня главного тормозного цилиндра.

Такая прокачка полностью удалит воздух из ГЛАВНОГО тормозного цилиндра. Если этого не сделать, — то прокачка РАБОЧИХ цилиндров будет бесполезной, сколько бы вы не прокачивали ее строго по этой инструкции.

Эта последовательность описана во многих мануалах по Нексии и Эсперо. Любой может прочесть и убедиться, что я не открыл Америку.
Пояснения этих действий:
ПЛАВНОЕ нажатие педали тормоза до упора и ПЛАВНОЕ отпускание педали исключает
ВЗБИВАНИЕ тормозной жидкости в рабочем цилиндре в пенную эмульсию, особенно после первого выброса жидкости через открученный штуцер. Для наглядности взболтайте тормозную жидкость в прозрачной бутылке, и вы увидите, что жидкость как бы помутнела. Это в ней образовались крохотные микроскопические пузырьки воздуха. Они очень долго будут всплывать на поверхность. Если такая эмульсия образовалась в главном, или рабочем цилиндре, то выгнать такой воздух практически невозможно, т.к. быстрые и резкие нажатия и отпускания педали будут только способствовать новому образования пенной эмульсии. Можно качать вечно, а пена так и будет постоянно присутствовать в цилиндре и тормоза будут мягкими.

После выброса жидкости через штуцер рабочего цилиндра и проваливания педали тормоза ПЛАВНОЕ её отпускание ИСКЛЮЧИТ ПОДСАСЫВАНИЕ ВОЗДУХА через манжет рабочего цилиндра. Это не фантазии, а проверенная практикой реальность. Когда педаль провалилась, а затем была резко отпущена, в главном тормозном цилиндре создастся очень сильное разрежение, которого в обычной работе исправных тормозов не происходит. Ведь ход поршня главного цилиндра в режиме реального торможения намного меньше, следовательно, намного меньше и разрежение при отпускании педали. Если расширительный бачок заполнен тормозухой, то в главном цилиндре воздуху просто неоткуда взяться, — кругом жидкость, и сверху – в бачке, и снизу – из тормозных трубок. Зато рабочий цилиндр – это тупиковый поршень, как медицинский шприц. Для наглядности возьмите шприц, оденьте иглу и наберите в него немного тормозухи, а затем опустив иглу в емкость с жидкостью резко вытяните поршень. Вы увидите, как в шприце появится воздух, который подсосался через поршень. Точно такой же эффект происходит с рабочим цилиндром при резком отпускании педали. В рабочем поршне тут же появится пенная эмульсия, с которой справиться невозможно при резких действиях с педалью. И так, запоминаем. С педалью тормоза при прокачке тормозов нужно работать ПЛАВНО. Теперь о необходимости паузы в 15 – 20сек между прокачками. За это время основная часть возможных пузырьков воздуха в рабочем цилиндре успеет подняться вверх и достигнет точки выпускного штуцера. (Вспомним взболтанную бутыль с тормозухой.) При следующем нажатии педали для прокачки тормоза собравшийся воздух покинет рабочий цилиндр через открученный штуцер и ваши тормоза станут информативными и твердыми

Мягкая педаль тормоза после замены колодок: причины

После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит

Содержание статьи:

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Сейчас читают:

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль тормоза стала твердой или мягкой. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым изменятся жесткость педали тормоза.

Почему после замены колодок плохо тормозит машина

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым проваливается педаль при нажатии, а также на что обратить внимание в рамках диагностики неисправности.

Источник

Как проверить тормоза и что потребуется для их замены

Важность обертывания колес правильной резиной может быть одной из тех вещей, которые упускают из виду широкая публика (не вы, конечно), но важность правильных тормозов — это просто здравый смысл. Нам не следует подчеркивать идею о том, что тормоза играют ключевую роль, когда речь идет о вашей машине, и о первом законе Ньютона, поэтому неплохо следить за состоянием ваших тормозных колодок и роторов — на постоянная основа.

Большинство тормозных колодок должны иметь встроенный металлический индикатор износа, чтобы вы могли легко определить, когда их нужно заменить. Когда материал колодки становится достаточно низким, индикатор тянется за ротор и издает пронзительный визг, как гвозди на меловой доске. Но лучше поменять тормоза до того, как они дойдут до точки прокола ушей, потому что на этом уровне они уже потеряли некоторые характеристики. Чтобы выяснить, нужно ли менять колодки или роторы, вот несколько простых и быстрых советов, которым нужно следовать.

Поднимите его. Вы не сможете получить необходимую линию обзора суппортов и роторов, если не снимете колесо. Если у вас нет модного гидравлического подъемника, поднимайте машину домкратом и проверяйте одно колесо за раз, но не забывайте использовать колесные блоки и домкраты для дополнительной поддержки и безопасности.

Проверьте диск. Диск, или ротор, должен быть гладким на ощупь. Если у вас есть вентилируемые роторы или роторы с поперечным отверстием (обычное дело для рабочих тормозов), плоские участки ротора, которые соприкасаются с колодкой, все равно должны быть гладкими, как стекло.Если вокруг ротора есть сильная ржавчина, царапины или бороздки, это явный признак того, что они нуждаются в замене.

Проверьте суппорт. Суппорт — это деталь, которая охватывает ротор и вмещает тормозные колодки. Сначала возьмите его и встряхните, чтобы убедиться, что он плотно прикручен — иногда болты, удерживающие суппорты, могут со временем ослабнуть, вызывая повреждение всей системы.

Проверьте колодки. Тормозной суппорт должен иметь смотровое отверстие или широкую прорезь в крышке суппорта, чтобы вы могли четко видеть тормозные колодки, опирающиеся на ротор.Подкладка колодок должна быть не менее 1/4 дюйма в глубину. Или, если тормозные колодки изношены до металлического основания, можно с уверенностью предположить, что и колодки, и ротор требуют замены.

Верните его обратно. После того, как вы закончили осмотр и определили состояние ваших тормозов (либо они нуждаются в замене, либо нет), установите колесо обратно на ступицу, надежно закрепите его, затем опустите автомобиль обратно на землю.

Инструменты для перемен

Если вы домашний механик

Мы можем только рассказать вам , как проверять и видеть, нужно ли заменять тормоза.Поскольку почти все машины разные, а тормозные суппорты различаются от машины к машине, вам придется обращаться к руководству по обслуживанию, если вы хотите самостоятельно заменить тормоза. Однако мы можем сказать вам, какие инструменты вам, вероятно, понадобятся для выполнения работы.

Craftsman 85pc Universal $ 108
Strongway Гидравлический домкрат быстрого подъема $ 150
Torin Jack Stands $ 24
Craftsman Drive Digi-Click Torque Wrench $ 102
Tradespro 6-дюймовый C-Clamp $ 14
Lucas Oil X-Tra Heavy Duty Grease $ 12
Хлопковые тряпки $ 24

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Увлекательный мир обслуживания дисковых тормозов — Community Cycling Center

Совет по ремонту: увлекательный мир обслуживания дисковых тормозов

Размещено Джонни 23 июня 2014 г.

Форрест Скотт, механик

Совет за этот месяц касается замены колодок и регулировки механических дисковых тормозов. Поскольку модель Avid BB7 становится все более популярной в качестве стандартного оборудования для поездок на работу, я решил сосредоточиться на этой конкретной модели в этом месяце.Большая часть приведенной ниже информации относится к другим моделям механических тормозов. Исключениями являются то, что для большинства тормозов других марок требуется шестигранный ключ для регулировки колодки и могут быть установочные винты, фиксирующие установку колодки.

Необходимые расходные материалы: Стандартные и острогубцы, ключ Torx T20, шестигранный ключ на 5 мм, ватные палочки, протирочный или денатурированный спирт и сменные подушечки. Перчатки тоже отличный вариант.

Прежде, чем мы начнем, вот общий обзор деталей механических дисковых тормозов.

Механический дисковый тормоз состоит из тормозного рычага, суппорта, соединительного кабеля и ротора. Суппорт, фактически тормоз, прикрепленный к велосипеду, состоит из двух тормозных колодок — внутренней и внешней, между которыми будет зажат ротор для обеспечения торможения.

Внутренняя подушка регулируется во время настройки, но затем остается неподвижной во время работы. Вторая площадка, подвесной двигатель, является подвижной подушкой. Эта колодка прикреплена к рычагу суппорта. Этот рычаг содержит зажим для троса и вращается, когда тормозной рычаг нажат.Это действие перемещает внешнюю подушку внутрь к внутренней подушке, таким образом зажимая дисковый ротор.

Хорошо, теперь, когда у вас есть небольшая справочная информация, давайте начнем.

Сначала снимите колесо с велосипеда. Используя регулировочную ручку, полностью выдвиньте подвесную подушку (поверните ручку влево до упора).

С помощью гаечного ключа Torx полностью выдвиньте регулировку внутренней подкладки. Это обеспечит достаточный зазор для снятия и повторной установки подушки.

Используя стандартные плоскогубцы, возьмитесь за выступы на обеих тормозных колодках и вытащите их из корпуса суппорта. Убедитесь, что возвратная пружина тоже вышла.

Вот фотография изношенной тормозной колодки справа и новой колодки слева. Обратите внимание на наклонный износ старой колодки. Это может указывать на неправильную регулировку или на то, что тормоз слишком долго не регулировался.

С помощью спирта и ватной палочки тщательно очистите внутреннюю часть корпуса калипера.

Соблюдая осторожность, чтобы не прикасаться к поверхности новых колодок, соберите «сэндвич с пружиной» с возвратной пружиной между колодками. Я часто немного подправляю пружину, чтобы она удерживала колодки более параллельно — это позволяет уменьшить расстояние между колодками и ротором с меньшим натягом.

Сожмите колодки вместе и определите правильную ориентацию для вставки в суппорт.

Это может быть непросто, так как вам потребуются колодки и пружина, чтобы войти в суппорт.Часто подушечки хотят за что-то зацепиться или пружина хочет выскочить.

Когда колодки войдут в суппорт почти до конца, вы можете почувствовать некоторое сопротивление, прежде чем колодки полностью войдут в стопорную пружину в задней части суппорта. Используйте носик стандартных плоскогубцев, чтобы сильно надавить на опорную пластину, пока не почувствуете «щелчок» при зацеплении подушечек. Очень важно, чтобы колодки полностью вошли в суппорт.

Вот его полностью собранный диск с установленным колесом.Обратите внимание на зазоры между поверхностями колодок и ротором.

Далее мы обращаемся к правильному выравниванию суппорта и регулировке колодок.

Ослабьте верхние и нижние крепежные болты суппорта с помощью шестигранного ключа на 5 мм. Они должны быть только достаточно ослабленными, чтобы суппорт мог немного «плавать» на своем креплении.

Используя гаечный ключ T20, поверните ручку регулировки внутренней колодки до тех пор, пока колодка не коснется ротора. Вы стремитесь центрировать суппорт на роторе, поэтому обратите внимание на то, как он центрируется.

Используйте ручку регулировки подвесного двигателя, чтобы прижать подвесную подушку до контакта с ротором. Вы едва сможете поворачивать колесо.

Проверить соединение суппорта и ротора; убедитесь, что ротор удерживается посередине суппорта, или что суппорт расположен немного внутри. Медленно поверните колесо на один или два оборота, чтобы суппорт совместился с ротором.

Это рекомендация Avid по установке суппорта.

Закрепите крепежные болты. Поочередно затягивайте верхний и нижний болты.

Используя ручки регулировки внутренней и внешней колодок, отрегулируйте колодки так, чтобы зазор между внутренней колодкой (со стороны колеса) и ротором составлял половину расстояния между внешней колодкой и ротором. Это минимизирует величину изгиба, необходимого для контакта ротора с внутренней подушкой. Меньшая гибкость ротора приводит к более быстрому включению тормоза и более равномерному износу колодок.Это изображение не совсем отражает то, что должно быть, однако можно увидеть, насколько небольшой зазор существует между внутренней подушкой и ротором.

Теперь возьмите шлем, запрыгивайте на велосипед и катайтесь по кварталу. Сделайте несколько целенаправленных остановок, чтобы прижать подушечки к подушечкам. Вы можете услышать небольшое трение. Это можно настроить с помощью ручек размещения пэдов. В некоторых случаях может потребоваться юстировка ротора, если он сильно деформирован. Небольшие периодические случаи трения колодок о ротор следует игнорировать, поскольку они мало повлияют на характеристики мотоцикла и сведут вас с ума, если вы попытаетесь полностью избавиться от них.Дважды проверьте все оборудование на безопасность. Колодки приобретут тормозную способность в первые 10-20 миль.

Вопросы? Не стесняйтесь зайти в наш магазин и поговорить с одним из наших дружелюбных механиков. Мы открыты с 11:00 до 19:00 с воскресенья по пятницу и с 10:00 до 19:00 по субботам.

MTB-MAG.COM — Журнал о горных велосипедах

Даниэля Нафтали

Неправильно распыляемая банка с маслом, утечка масла из тормозной системы или вилки: существует множество причин, по которым тормозные колодки могут контактировать с маслом или другими смазочными материалами.

Когда это происходит, колодки впитывают смазку с катастрофическими результатами; вместо торможения колодки скользят по ротору, вызывая неэффективное торможение. В таких условиях пользоваться велосипедом невозможно, поэтому надо что-то делать. Сегодня мы познакомимся с некоторыми хитростями, которые помогут восстановить использование загрязненных подушечек.

Проблема

Из-за изношенной шайбы в основании внешней стойки масло из вилки вылилось, неумолимо пропитывая ротор и тормозной суппорт. В результате передний тормоз работает не так, как должен. Это немалое загрязнение; масляная суспензия удалить крайне сложно.

Масло, загрязняющее колодки, сделало передний тормоз неэффективным; даже при сильном нажатии на рычаг тормоза колесо продолжает вращаться. Так что ездить в таком состоянии сложно…

Первое, что нужно сделать, это оценить, стоит ли вмешиваться. Если колодки почти полностью изношены, их лучше заменить.Однако, как и в нашем случае, поскольку колодки новые или все еще в хорошем состоянии, выбросить их было бы стыдно; стоило бы попробовать их почистить.

Я говорю «попробуй», потому что восстановить загрязненные подушечки не всегда возможно. Во-первых, мы не должны позволять тормозным накладкам впитывать масло. Чем дольше мы ждем, тем хуже ситуация. Бывает, что в некоторых ситуациях загрязнение таково, что восстановление колодки невозможно. В этом случае замена — единственная альтернатива.

В работе: снятие и чистка.

Потеря масла была значительной и загрязнила нижнюю левую часть вилки. Тормозной суппорт, кронштейн адаптера и ротор все покрыты, а масло привело к прилипанию пыли, которой в этом сезоне много на трассах, к поверхности. Это полнейшая катастрофа!

1) Снятие колеса и извлечение колодок : мы начинаем со снятия колеса и колодок с тормозного суппорта.

Для снятия колодок у каждой модели своя процедура.Для системы «The One» колодки снимаются путем отвинчивания шплинта и вытягивания колодок к задней части суппорта.

2) Очистка ротора : после снятия колеса мы можем очистить ротор. В отличие от тормозных колодок металлический ротор не впитывает масло. Точно так же тепло и грязь могут образовывать черноватый слой на тормозной поверхности. Этот слой пригоревшего масла и грязи необходимо удалить. Кроме того, масло имеет тенденцию оставаться в вентиляционных отверстиях ротора, что может привести к загрязнению колодок после очистки.Поэтому важно внимательно их чистить.

Для очистки ротора мы используем изопропиловый спирт, химикат, предназначенный для очистки роторов, или, в качестве альтернативы, этиловый спирт. Если он у нас есть, не помешает хорошая очистка обезжиривающим моющим средством и механическим распылителем; это помогает удалить масло из охлаждающих отверстий. Для чистки используйте слегка грубую, но прочную хлопковую ткань. Это поможет удалить масляный слой с ротора.

3) Очистка суппорта : масло также загрязнило тормозной суппорт.Масло, смешанное с пылью, образует пасту, которая может заблокировать поршни. Поэтому мы должны тщательно все чистить.

Используя изопропиловый спирт, предназначенный для очистки тормозов, или, если он недоступен, этиловый спирт, тщательно очистите как внешнюю, так и внутреннюю поверхности суппорта. Очистите два поршня, снимая их по отдельности. Таким образом мы удаляем все остатки масла, которые могут вызвать прилипание грязи и пыли к механизму и повредить движение поршня.

На этом мы переходим к колодкам. Есть несколько способов их очистки, и мы начнем с наименее инвазивного, но и наименее эффективного.

Метод 1: стирка

Первый метод очень прост и включает в себя мытье подушечки. Этот метод подойдет, если подушечка была недавно загрязнена и масло не впиталось.

Сначала промокните поверхность абсорбирующей бумагой, стараясь впитать как можно больше масла.

Затем начните чистку подушки с помощью изопропилового спирта или обезжиривающего средства, такого как Chante Claire. Лично я предпочитаю сначала использовать спирт, а затем обезжириватель. С помощью щетки и большого количества воды я стараюсь удалить остатки загрязнений, тщательно вытирая их. Затем я снова использую изопропиловый спирт и удаляю следы моющего средства. Он работает очень хорошо, и обезжиривающее средство никаким образом не портит подушечки (в конце концов, это моющее средство). Остерегайтесь, некоторые промышленные обезжиривающие вещества могут содержать смазочные вещества.Вы рискуете ухудшить ситуацию!

Способ 2: сжигаем колодки!

Это кажется безумным, но на самом деле огонь — отличная система для очистки подушек. Если задуматься, смазочные масла часто состоят из углеводородов, а это легковоспламеняющиеся вещества. Прокладки изготовлены из огнеупорного материала, очень устойчивы к нагреванию, таким образом, этот метод не является столь же абсурдно, как может показаться.

Поскольку пламя очень горячее, я не рекомендую использовать этот метод с органическими подушечками.Смола, из которой изготовлены тормозные накладки в этих колодках, имеет тенденцию кристаллизоваться при высоких температурах, и колодки подвергаются риску затвердевания, что приводит к потере тормозной способности. Лично я использую эту технику только на полуметаллических и металлических колодках.

Метод прост: придерживая колодку пинцетом, поверните тормозную накладку к пламени. Поднесите подушку к огню и сделайте несколько проходов по ней. Не держите подушку над пламенем более пары секунд; это позволяет избежать перегрева и, как следствие, стеклования.При двух-трех проходах над пламенем масло должно полностью сгореть.

Завершив эту процедуру, поместите подушку вниз и дайте ей остыть на воздухе. Он будет очень горячим, поэтому подождите, прежде чем прикасаться к нему.

Скорее всего, на поверхности прокладки образуется тонкая корка блестящего материала. Это означает, что тормозная накладка на поверхности остекленела. Это не проблема, так как на следующем шаге слой будет удален.

Подушечки до и после протирания их о наждачную бумагу: обратите внимание, что блестящий слой полностью удален.На колодке слева видны следы пригоревшего масла.

Метод 3: наждачная бумага

Обычно масло впитывается поверхностными слоями тормозных накладок; следовательно, удаление этих слоев приведет к выходу незагрязненного материала на поверхность.

Кроме того, наждачная бумага является рекомендуемой процедурой, если используется метод выжигания (описанный ранее). Служит для удаления застеклованного поверхностного слоя.

Итак, возьмите лист мелкозернистой наждачной бумаги (120) и положите его на ровную гладкую поверхность (например, стол или пол). Очень важно иметь гладкую поверхность, чтобы тормозные накладки натирались равномерно.

Поместите подушечку двумя пальцами и, не нажимая, проведите подушечкой круговыми движениями по наждачной бумаге. Нет необходимости сильно нажимать, так как наждачная бумага быстро снимет тормозные накладки, и вы увидите, как появляются черные пятна.

Если нам нужно удалить только остеклованный слой, необходимо лишь несколько круговых проходов по наждачной бумаге. С другой стороны, если нам нужно удалить загрязненный слой (например, если мы работаем с органическими подушками, где нельзя использовать пламя), мы должны продолжить процедуру с большим количеством проходов.

После завершения результат будет таким, как показано на изображении:

Слева мы видим подушечку после лечения. Обратите внимание на то, как было удалено загрязненное масло и как чистые тормозные накладки. Вместо этого справа мы видим, что колодка, даже если она тщательно очищена, остается покрытой маслом.

Хорошо, мы подошли к моменту истины! Мы должны переустановить колодки в суппорт и установить ротор.

Теперь мы можем пойти в спокойное место, например, во двор или на ровную дорогу с незначительным движением, чтобы убедиться, что колодки работают правильно.Иногда необходимо несколько раз «протестировать на дороге» тормоза, прежде чем колодки начнут работать должным образом, но если после нескольких резких остановок колодки не улучшатся, мало что можно сделать. Мы должны очистить их снова с гораздо большей осторожностью (включая ротор), или мы должны их заменить.

В заключение можно дать небольшую рекомендацию: для смазки цепи всегда лучше использовать масло, содержащееся в бутылке. Использование аэрозольного баллончика для нанесения масла может легко привести к контакту аэрозоля с ротором.Теперь это нормально, когда мы знаем, как чистить колодки, но всегда лучше держать смазку подальше от тормозов!

Советы по уходу за автомобилем | Mock Tire & Automotive

Сделайте ваш автомобиль прослужит дольше 10 лет
Современные автомобили могут прослужить более десяти лет при надлежащем обслуживании. По сравнению с затратами на покупку нового автомобиля, уход за автомобилем выгоден. В Mock Tire & Automotive наша миссия состоит в том, чтобы ваш автомобиль оставался надежным, чтобы вы получали лучшее соотношение цены и качества и пробег.
Подготовьтесь к будущему — преимущества технического обслуживания автомобилей
Регулярное техническое обслуживание в краткосрочной перспективе требует небольших затрат, но помогает сохранить состояние вашего автомобиля дольше, чем автомобилисты, которые не занимаются уходом за автомобилем. Это пригодится в будущем, когда основные автомобильные системы будут продолжать работать. Это также помогает предотвратить непредвиденный ремонт автомобилей.
Регулярное техническое обслуживание также отлично подходит, если вы когда-либо планируете продать свой автомобиль, так как это дает вам лучшую продажную цену, чем автомобиль с минимальным обслуживанием.
Следуйте приведенным ниже советам по обслуживанию автомобиля, чтобы продлить срок службы вашего автомобиля.
Замена масла и автомобильные жидкости
Замена моторного масла
Замена масла — это простая процедура технического обслуживания, которая обеспечивает смазку деталей двигателя и экономию топлива. Замена масла через рекомендуемые интервалы технического обслуживания предотвращает накопление шлама и перегрев.
Моторное масло становится абразивным и повреждает металлические детали, если его не менять. Это стоит ваших денег и общего срока службы автомобиля.Придерживайтесь графика технического обслуживания, и ваш автомобиль отблагодарит вас большим пробегом.
Замените тормозную жидкость
Замените тормозную жидкость, как указано в руководстве пользователя. Каждый раз, когда вы нажимаете педаль тормоза, тормозная жидкость передает усилие на тормоза, замедляя или останавливая автомобиль. Рекомендуемые интервалы обслуживания варьируются в зависимости от производителя от одного раза в несколько лет до одного или двух раз в течение срока службы автомобиля.
Тормозная жидкость может потерять свою эффективность или произойти утечка.Если вы испытываете ненормальную работу тормозов, обязательно проверьте свой автомобиль.
Check Coolant
Охлаждающая жидкость или антифриз предотвращает перегрев и замерзание системы охлаждения двигателя. Как и тормозная жидкость, рекомендуемые интервалы обслуживания различаются в зависимости от производителя и могут варьироваться от примерно нескольких лет до рекомендуемой проверки во время каждого планового технического обслуживания.
Следите за уровнем охлаждающей жидкости, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Если вы когда-нибудь увидите, что загорается сигнальная лампа температуры двигателя, возможно, что-то не так с охлаждающей жидкостью или оставшимся количеством охлаждающей жидкости.
Замена автомобильных деталей
Замена тормозов
Тормозные колодки и роторы необходимо заменять в течение всего срока службы вашего автомобиля. Время для этого зависит от нескольких факторов, в том числе от того, как часто вы останавливаетесь во время движения, и насколько тонкими или толстыми изначально являются роторы и колодки.
Если вы живете в городе и много ездите с остановками, ваши тормоза изнашиваются быстрее, чем у тех, кто ездит в основном по шоссе или проселочным дорогам с несколькими остановками.Тормозные колодки следует заменять, когда в колодке остается 1/4 дюйма или меньше.
Check Car Battery
В среднем автомобильные аккумуляторы служат от 2 до 6 лет в зависимости от температуры наружного воздуха, частоты движения и общего использования. Несмотря на то, что вы не можете контролировать некоторые факторы, например окружающую среду, есть способы продлить срок службы батареи в вашем районе.
Несколько советов по увеличению срока службы батареи: держите батарею в чистоте; не оставляйте машину неиспользованной на некоторое время. на продолжительный период времени и не забывайте выключать внутреннее освещение и фары, когда ваша машина не используется.
Заменить фары
На большинство современных автомобилей производители устанавливают пластиковые фары с защитной пленкой. Эта защитная пленка со временем тускнеет из-за окисления, запотевания фар и ухудшения видимости в ночное время. Окисление вызывается жарой, солнечным светом, загрязнением и агрессивными химическими веществами. По возможности вы можете замедлить окисление, припарковав его в гараже.
Фары рекомендуется заменять попарно. Если предположить, что они были установлены одновременно, неисправность или тусклость одного света означает, что другой находится рядом.Кроме того, новая яркая фара может отвлекать от старой, более тусклой фары.
Замена воздушных фильтров
Воздушный фильтр двигателя следует заменить, чтобы предотвратить накопление мусора, снижающего эффективность двигателя. Рекомендуемые интервалы замены воздушного фильтра зависят от окружающей среды, наиболее длительный срок составляет от 15 000 до 30 000 миль (24 140–48 280 км).
Обязательно проверяйте состояние воздушного фильтра вашего двигателя время от времени, особенно если вы едете в городах или пыльных районах.
Замените воздушный фильтр салона в соответствии с рекомендациями. Воздушный фильтр салона поддерживает чистоту вентилируемого воздуха, создавая лучшую дыхательную среду для вас и ваших пассажиров. Как и воздушный фильтр двигателя, интервалы замены зависят от многих факторов. Его стоит проверить во время обслуживания воздушного фильтра двигателя.
Замена масляных фильтров
Что касается масляного фильтра, то рекомендуемое время замены см. В руководстве пользователя. Некоторые производители рекомендуют заменять масляный фильтр во время замены масла, в то время как другие рекомендуют каждую вторую замену масла или другой интервал.
Шины и колеса
Проверка центровки колес
Проверьте центровку вашего автомобиля, чтобы обеспечить максимальный срок службы и производительность ваших шин. Вы можете вывести автомобиль из строя, если вы попадете в яму или бордюр. Если вы замечаете неравномерный износ протектора или чувствуете, что ваш автомобиль тянет влево или вправо, когда вы пытаетесь оставаться прямо на полосе движения, вам может потребоваться регулировка углов установки колес, чтобы исправить углы развала, носка и кастера.
Поверните шины
Поворот шины продлевает срок службы шины за счет изменения положения каждой шины на вашем автомобиле.Это сделано потому, что ваш автомобиль не распределяет одинаковую нагрузку на каждую шину. Меняя передние и задние колеса, вы сохраняете одинаковый износ протектора.
Схемы вращения различаются в зависимости от вашего автомобиля и шин. Регулярная ротация шин означает, что вам не придется беспокоиться о замене через разные промежутки времени или о снижении производительности из-за того, что ваши шины не соответствуют износу протектора.
Советы по вождению
Вождение с остановками и остановками
Короткие поездки тратят топливо и увеличивают ненужный износ автомобильных компонентов. По возможности выбирайте более длинные маршруты.
Позаботьтесь о своем автомобиле, чтобы он позаботился о вас
Следуйте этим советам и интервалам обслуживания, указанным в руководстве пользователя, чтобы защититься от серьезного ремонта и неожиданных сбоев. Правильный уход за автомобилем:
Сэкономит ваши деньги в долгосрочной перспективе
Повышает вашу безопасность и безопасность ваших пассажиров.
Сохраняет гарантии производителя
Увеличивает срок службы автомобиля
Снижает вероятность непредвиденного ремонта автомобиля
Будьте в курсе планового обслуживания автомобиля и обязательно посетите Mock Tire & Automotive, если у вас возникнут проблемы с автомобилем.Мы предоставляем различные автомобильные услуги в Уинстон-Салем, Северная Каролина, Кернерсвилл, Северная Каролина, Клеммонс, Северная Каролина, и прилегающие районы.
Свяжитесь с нами по вопросам ухода за автомобилем
Изношенные или треснувшие тормозные колодки: признаки и когда заменять
Тормоза вашего автомобиля — важная функция безопасности, которая при необходимости разгоняет ваш автомобиль со скорости 65 миль в час до полной остановки. Тормоза играют большую роль в остановке движущегося двухтонного автомобиля. Если тормозные колодки треснуты или изношены, это немного усложняет этот процесс, влияя на вашу способность останавливаться, и даже может повредить роторы вашего автомобиля.
A Проверка тормозов каждые 3000–5000 миль может помочь держать вас в курсе о состоянии тормозов вашего автомобиля.
Тормозные колодки изнашиваются по-разному и не всегда равномерно. Когда технический специалист осмотрит ваши тормозные колодки, они будут сняты и измерены. Техник также будет искать необычные рисунки износа, трещины или повреждения. Треснувшие тормозные колодки следует заменить в соответствии с рекомендациями.
Когда тормозные колодки изнашиваются до определенного момента, они могут вызвать повреждение роторов, что требует механической обработки или замены целиком, что может быть довольно дорогостоящим.
Признаки износа или трещин тормозных колодок
Тормозные колодки выполнены со стальной опорной пластиной с одной стороны и с другой стороны, что соответствует ротор, она покрыта фрикционных материалов. Когда педаль тормоза нажата, тормозная колодка прижимается к ротору, чтобы замедлить или остановить автомобиль.
Ниже перечислены наиболее частые признаки износа тормозных колодок
Износ внешней колодки — Причина в том, что тормозная колодка опирается на роторы после отпускания суппортов.Этот вид износа часто вызывается неисправными компонентами тормозов, такими как втулки, пальцы или ползуны. При таком износе рекомендуется заменить суппорты и тормозные колодки.
Трещины, остекление или подъем — Трещины, остекление и подъемные кромки часто связаны с чрезмерным использованием или неисправными тормозными колодками, неисправным суппортом или слегка задействованным стояночным тормозом. Такой вид неисправности тормоза указывает на необходимость замены тормозной колодки и регулировки стояночного тормоза.
Конический износ — Конический износ — это неравномерный рисунок износа, при котором колодка будет иметь наклон от одной стороны колодки к другой. Этот вид износа свидетельствует о том, что колодки либо были установлены неправильно, суппорт застрял с одной стороны колодки, либо направляющие штифты изношены. Замена суппорта, а также тормозных колодок решит эту проблему.
Износ внутренней колодки — Чрезмерный износ внутренней стороны тормозной колодки указывает на то, что колодка трутся о ротор после отпускания суппорта.Этот вид износа часто является результатом коррозии, износа уплотнений или неисправного суппорта.
Когда заменять тормозные колодки
Вы можете рассчитывать на замену тормозов каждые 50 000 миль, хотя этот график может варьироваться в зависимости от привычек вождения, качества тормозных колодок и местности, по которой вы едете. Тормозные колодки должны изнашиваться равномерно внутри и снаружи, а также на каждом колесе, однако это не всегда происходит так.
Слишком долгое ожидание замены тормозных колодок может быть опасным.Со временем при частом замедлении и остановке автомобиля тормозные колодки естественным образом изнашиваются. Сильно изношенные тормозные колодки снижают способность вашего автомобиля остановиться.
Индикатор износа на тормозных колодках поможет понять, когда следует заменить тормозные колодки. Индикатор износа — это небольшой кусок металла, прикрепленный к тормозной колодке, который соприкасается с тормозным ротором, когда колодка изнашивается до определенного уровня. Когда это происходит, вы часто слышите скрип при торможении.

Тормозные колодки в хорошем состоянии имеют размер примерно 8–12 мм. Пришло время подумать о замене, когда размер колодок составляет от 6 до 4 мм, и тормозные колодки, безусловно, следует заменять, когда они имеют размер от 2 до 3 мм.
Своевременно заменяйте тормозные колодки. Слишком долгое ожидание может вызвать повреждение роторов из-за глубоких зазубрин и канавок, называемых царапинами. Когда роторы достигают этой точки, они могут быть повреждены вне точки обработки, что потребует замены.Ротор стоит намного дешевле, чем полная замена.
Мы — эксперты по тормозам в Sun Devil Auto! Знаете ли вы, что каждый раз, когда ваш автомобиль получает у нас замену масла, мы проводим бесплатную проверку тормозов?
Ваша безопасность очень важна для нас в Sun Devil Auto, и для вашей безопасности жизненно важно, чтобы ваши тормоза были в хорошем состоянии, чтобы остановиться, когда вам нужно остановиться. Наши сертифицированные специалисты по тормозной системе ASE могут сказать вам, когда ваши тормозные колодки изношены до момента замены.Кроме того, в сервис тормозов входит ограниченная пожизненная гарантия ! Не позволяйте проблемам с тормозом остановить вас. Посетите Sun Devil Auto сегодня.
Dodge Dakota Тормоза блокируются
Рисунок девушки в синем платье
(10) 10 оценок продукта — Подходит 1998-02 Dodge Dakota 4×4 Задний БАРАБАН, тормозные оси, 2 шт. Набор комплектов MOPAR OE. 39,99 долларов США. Бесплатная доставка. 326 продано. Получите информацию о надежности Dodge Dakota 2009 года из Consumer Reports, которая сочетает в себе обширные данные опросов и экспертные технические знания. Наши пропорциональные тормозные клапаны подходят для различных транспортных средств, быстро доставляются и имеют годовую гарантию. Установите наши качественные тормозные краны! Мы открыты и активно обрабатываем заказы, однако обратите внимание, что некоторые продукты могут быть недоступны или доставка может занять больше времени, чем обычно, из-за вируса COVID-19.
Lga 1366 best cpu
Около недели назад заблокирован левый передний тормоз. Все остальные тормоза работали нормально, но чтобы автомобиль вообще сдвинулся с места, я снял колесо и суппорт, но ничего не заметил.Я повернул ротор, поцарапал колодки и поставил … Мои задние тормоза блокируются намного легче, чем передние. Они хватаются как сумасшедшие, когда холодно / мокро на первой миле. Форум-сообщество, посвященное владельцам грузовиков и энтузиастам Dodge Cummins Diesel. Присоединяйтесь к обсуждению обзоров, смены трансмиссии, турбин, модификаций, объявлений, сборок …
Technics sl 1200 mk2 setup
Длинная тормозная магистраль от передней части до задней в моем Dodge Dakota 98 года выпуска сгнила, а я ‘ м на полпути заменяю. Я почти уверен, что 4 конца старых тормозных магистралей — это пузыри. Старые обводы определенно кажутся изогнутыми на заводе, так что я бы предположил, что они были взорваны фабрикой … Dodge Dakota Pickup 2002 года. EPA MPG Владелец Оценки MPG 2002 Dodge Dakota Pickup 2WD, 4 цилиндра, 2,5 л, механическая коробка передач, 5 скоростей Обычный бензин: недоступен. Как я могу поделиться своим MPG? …
Arduino tpms hack
Dodge Dakota Номинированный на премию Североамериканский грузовик года за 2000 год, Dodge Dakota — это пикап среднего размера от Chrysler.С момента своего появления в 1986–2009 годах он продавался подразделением Dodge, а с 2009 года — недавно сформированным подразделением Ram. Додж 2005 дакота руководство по эксплуатации автомобиля. Скрыть большие пальцы. Контрольная лампа АБС Эта лампа контролирует работу антиблокировочной тормозной системы, которая описана в другом месте данного руководства. Требования к буксировке прицепа Все грузовики Dodge Dakota предназначены для буксировки прицепов весом до 2000 фунтов. Доступность цифровой продукции Dakota. Благодарим вас за интерес к продукции Dakota Digital! Благодаря беспрецедентным глобальным событиям в этом году спрос на нашу продукцию намного превысил наши темпы производства.Несмотря на то, что в наличии имеется много продуктов, для многих других товаров, пользующихся высоким спросом, время доставки будет увеличено.
Симулятор выборов бесплатно
Держите тормозную систему вашего Dodge Dakota в безопасности и без утечек. У нас есть прямые замены оригинальных тормозных шлангов, и вы можете заменить их на шланги из нержавеющей стали. Замок тормозного шланга от Dorman®. Замки для тормозных шлангов Dorman изготовлены из высококачественных материалов для увеличения срока службы.
Как заменить колодки дискового тормоза: 6 шагов
Нам нужно открыть суппорт, чтобы получить доступ к тормозным колодкам.Есть два болта, которые удерживают суппорт на месте. Вам нужно удалить только один из них, чтобы можно было повернуть суппорт от ротора. Тормозная магистраль обычно достаточно короткая, поэтому вам нужно будет снять нижний болт и повернуть суппорт вверх, как показано на фотографиях. На некоторых автомобилях суппорт остается в открытом положении сам по себе. Однако на этом автомобиле он хотел упасть обратно закрытым, поэтому мне пришлось держать его открытым вручную. Если у вас нет помощника, вы можете удерживать суппорт с помощью небольшого эластичного шнура.
Снимите болт, и суппорт должен повернуться вверх. Возможно, вам понадобится второй гаечный ключ на втулке болта суппорта, чтобы он не вращался. Если он вращается вместе с болтом, значит, вы еще не откручиваете болт. У некоторых тормозных колодок сзади есть небольшие заклепки, которые могут зацепиться за край поршня. Если это произойдет и вы не можете повернуть суппорт, вам может потребоваться гаечный ключ, отвертка, струбцина и т. Д., Чтобы попытаться сжать поршень настолько, чтобы освободить заклепки. Во избежание риска повреждения гидравлических компонентов открутите спускной винт на задней стороне суппорта перед сжатием поршня.
При открытом суппорте вы можете вытащить старые колодки из ротора и снять их с тормозного узла. Обратите внимание на различия между внутренними и внешними тормозными колодками, чтобы облегчить установку новых колодок позже. По мере износа колодок поршень продолжает оставаться в более «закрытом» положении. Фактически, он не подошел бы к большей толщине ваших новых колодок. Я использую С-образный зажим, чтобы сжимать поршень до полностью открытого положения. Этот процесс заставляет часть тормозной жидкости из гидравлической системы возвращаться в главный цилиндр.Вы можете использовать альтернативные инструменты для сжатия поршня, но я обнаружил, что С-образный зажим мне подходит.
Это также хорошее время, чтобы проверить роторы на предмет чрезмерного или неравномерного износа. Роторы со временем истончаются, и чрезмерное торможение может привести к их деформации. Это вызовет ощущение пульсации при торможении. Роторы можно подвергнуть механической обработке для ремонта или просто заменить.
No related posts.