Задняя балка ваз 2112: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ: Установить серийный брызговик (металлический пыльник). После установки обязательно проверить и отрегулировать геометрию колес на стенде. Новая поперечина допускает установку кастора более 2 градусов, что увеличивает стабилизацию передних колес, улучшает управляемость. Развал установить — 0,5 градуса, это повышает устойчивость автомобиля при маневрах без увеличения износа шин. 

ИТОГ с треугольными рычагами + растяжка «АВТОПРОДУКТ»

Редактор: owkkv2

Задняя балка ВАЗ 2110 — учимся обслуживать и ремонтировать деталь

Штатная задняя балка ВАЗ 2110, как элемент подвески автомобиля, служит для придания транспортному средству поперечной устойчивости и является таким приспособлением, на котором крепятся все остальные элементы кормовой подвески.

Металлическая задняя балка, фото которой представлено на нашем ресурсе, конструктивно представлена 2 рычагами продольного типа и элементами соединения, которые соединены методом сварки через компоненты усиления. На корме изделия расположены специальные держатели с отверстиями для монтажа амортизаторных элементов. Также там конструктивно исполнены фланцы с отверстиями под крепеж осей задней колесной пары совместно с кожухами систем кормовых тормозов.

В передней части балки заднего моста ВАЗ 2110 расположены рычаги с приваренными втулками, в которых методом запрессовки установлены шарниры резинометаллического типа. Через них проходят крепления задней балки,  которые соединяют рычажную часть кормовой подвески к держателям штампованно-сварного типа. Те, в свою очередь, монтируются болтами приварного вида к кузовным лонжеронам.

Пружинные элементы подвески упираются одной плоскостью на подставку амортизаторной стойки, а другим, через прокладку-изолятор резинового типа в сварную опору потайной арки кузовного оперения. Амортизаторная стойка балки задней подвески ВАЗ 2110 представляет собой гидравлическую систему телескопического действия двухстороннего принципа действия.

Она через крепеж в виде болтового соединения сочленяется с держателем рычага продольного типа кормовой подвески. Верхний крепеж стойки изготовлен в виде штыревого соединения, при этом крепление штока к верхней опоре сделано через подушки резинового типа и шайбу опоры.

Заводская задняя балка «десятки», размеры которой отличаются от параметров аналогичных изделий, имеет номенклатурный номер 2110-2914008, в то время как балка «восьмерки» имеет номер 2108-2914008-10 по каталогу.

Если в ходе эксплуатации транспортного средства лопнула балка задней подвески ВАЗ 2110, то в перспективе требуется ее замена. Конечно, в качестве временного вспомогательного средства можно ее восстановить методом сварки. Но это делается исключительно для того, чтобы доехать до места техобслуживания, где ее необходимо заменить.

Эксплуатация автомобиля со сварной балкой задней подвески ВАЗ 2110 не только создает аварийно-опасную ситуацию на дороге, но и приводит к нарушению устойчивости автомобиля и ускоренному износу автошин транспортного средства. Рыночная стоимость задней балки достаточно высока, но ее замена в данном случае просто необходима.

Замену такого изделия, как задняя балка, купить которую можно в любом специализированном автомобильном магазине, проводим по следующему сценарию:

1. Устанавливаем транспортное средство на электрический подъемник или специальную ремонтную яму.
2. Демонтируем колодки тормозов с задних колес и освобождаем тросики ручного тормоза от задней балки и держателей.
3. Снимаем трубки тормозов от задних цилиндров, а шланги от кормовой балки.
4. Демонтируем крепеж регулятора давления приводного типа от кормовой балки.
5. Снимаем 4 болта крепежа оси ступицы к кормовой балке с помощью гаечного ключа на «17».
6. Демонтируем ступичную ось совместно с кожухом механизма тормозов.
7. Убрав скобу крепежа, демонтируем трубку тормозной системы.
8. По возникновении надобности ступичную ось и кожух механизма тормозов рассоединяем, при этом освободив 2 винта фигурной отверткой.
9. Открепляем низовой крепеж амортизаторов от задней балки.
10. Снимаем крепеж балки задней подвески к держателям.
11. Устанавливаем заднюю балку на землю.
12. Сняв крепеж, демонтируем изделие.
13. Снимаем крепеж держателя к кузовным изделиям и демонтируем кронштейн.
14. Установка компонента задней подвески проводится в обратном порядке.
15. Крепеж задней балки и нижней части амортизаторных стоек завершаем при транспортном средстве, установленном на площадке.
16. Завершаем работу прокачиванием тормозной системы.

На «десятку» в специализированных автомобильных магазинах всегда в реализации находится стабилизатор задней балки, который применяется специалистами в качестве компонента тюнинга для этой модели. Этот элемент представлен в виде прута из стали с крепежом к кормовой балке и внешне похож на стабилизатор устойчивости в поперечнике, устанавливаемый на фронтальной подвеске.

Принципиальная разница состоит в том, что при установке системы на передних колесах и преодолении препятствий задней колесной парой стабилизатор создает момент скручивания, а стабилизатор задней балки придает кормовой подвеске больше жесткости, при этом она будет создавать меньший момент кручения.

Монтаж этого изделия придает автомобилю следующие свойства:

• снижает угол крена кузовной части транспортного средства при проведении  поворотов;
• увеличивает скорость преодоления поворотных фигур;
• улучшается взаимодействие задней подвески с рулевым механизмом.

Такое изделие, как сайлентблок задней балки, подлежит замене при условии, если в районе кормовой подвески прослушиваются определенные стуки или поскрипывание резинотехнических изделий, которыми оборудуются компоненты ходового механизма. При совершении поступательного движения или выполнении поворотных фигур транспортное средство недостаточно устойчиво в районе кормы. При этом наблюдается неравномерное изнашивание протектора на задних колесах.

Порядок замены сайлентблока:

1. Отвинчиваем крепежные гайки с болтов кормовой балки, демонтируем скобу-фиксатор слева и разъединяем регуляторную тормозную тягу.
2. Освобождаем болт из технологического отверстия и несколько приподнимаем транспортное средство на домкрате, проушину балки отводим в нижнюю плоскость. Применяем брус из дерева в качестве прокладки между кузовной поверхностью и задней балкой.
3. Выпрессовываем сайлентблок задней балки с помощью съемника или выколотки.
4. Производим смазку рабочих поверхностей изделия и проушины раствором, облегчающим его монтаж, и запрессовываем изделие на место.
5. Вытаскиваем брус, другим домкратом проводим соосную установку проушины балки задней установки с кронштейном и закрепить крепежом.
6. Затяжку крепежа кормовой балки проводим на авто, снятом с подъемных механизмов.

Подбор сайлентблоков задней балки ВАЗ 2110 осуществляется в соответствии с номенклатурным номером 2110-2914054. Принципиальная разница этих изделий от аналогичных запчастей ВАЗовского модельного ряда состоит в размере наружных диаметров изделия. Штатный сайлентблок задней балки, замену которого можно произвести на электрическом подъемнике либо на эстакаде или водительской яме, приобретают в автомагазинах по соответствующему коду номенклатурного каталога.

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ-2110: фото и видео

Все современные автомобили в конструкции подвески имеют большое количество сайленблоков. Их главное предназначение – гасить жёсткость соединения различных деталей между собой, оберегая их от прямого контакта и разрушения. Все резиновые сайленблоки ВАЗ-2110 работают по принципам кручения. Они снижают вибрацию, которая передаётся через шарнир при работе подвески.

Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?

В процессе эксплуатации происходит отслоение резиновой детали от металлической втулки.

Сама резина деталей, которая отлита с втулками из металла, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.

Кроме того, если детали будут установлены с перекосом, или качество ох окажется низким, что часто случается, то сайленблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:

1. Главным фактором, который влияет на ресурс заведомо качественных сайленблоков, является стиль езды. Если не обращать внимания на ямы и прочие неровности, то в подвеске в первую очередь пострадают именно они.
2. Развал-схождение тоже влияет на ресурс шарниров. Если его периодически не делать, то изменяться углы установки колёс, что приведёт к неправильной работе подвески.
3. Резина не слишком долговечная, особенно если на её поверхности попадает масло и прочие технические жидкости. В этих случаях поверхность сайлентов покрывается трещинами, которые могут привести к разрывам.

Для того чтобы избежать проблем и дорогостоящего ремонта подвески, рекомендуется хотя бы раз в полгода осматривать состояние сайленблоков. Это поможет вовремя выявить и устранить проблемы.

Что нужно учитывать при замене

Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершено одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры различаются.

Существует несколько секретов и рекомендаций, принимая во внимание которые, можно добиться более долговечной эксплуатации шарниров задней подвески:

1. Не стоит пытаться установить на ВАЗ-2110 сайленблоки от «девятки». Хотя они внешне практически идентичны, «девяточная» запчасть на пару миллиметров меньше. Поэтому установка этого элемента на «десятку» недопустима. А вот наоборот сделать можно, приложив немного больше усилий при запрессовке.
2. Плановую замену резиновых шарниров подвески нужно проводить не менее чем через 40–50 000 км пробега.
3. При выходе из строя одного сайленблока, лучше поменять и другие, которые находятся рядом с ним. Это избавит владельца от повторного ремонта, необходимость в котором может возникнуть через несколько тысяч км.

Качественный ремонт задней подвески на ВАЗ-2110 зависит от умений владельца автомобиля. При этом она довольно простая. Достаточно один раз сделать это своими руками, чтобы приобрести необходимые навыки. Для того чтобы всё получилось с первого раза, рекомендуется в первый раз привлекать к работе более опытных коллег.

Ремонтировать подвеску самому, или обращаться на специализированную СТО – это личный выбор каждого. Если вы решили доверить работы специалистам, лучше самостоятельно контролировать весь процесс, чтобы в следующий раз сделать всё самостоятельно.

Инструменты для работы

Заменяемые детали подчеркнуты красным цветом: шарнир, болт, гайка и пружинная шайба.

Для того чтобы замена сайленблоков задней балки прошла успешно, понадобятся следующие инструменты:

1. Жидкое мыло или специальная смазка. Раньше использовали обычный мыльный раствор.
2. Набор ключей. Лучше приготовить торцевые и накидные. Обязательно должны быть ключи на 17, 19 и 24.
3. Трещотка для головок.
4. Молоток и зубило для выбивания старой детали.
5. Для того чтобы процесс разборки проходил легче, лучше использовать жидкость WD-40, которую нужно нанести на все ржавые гайки.

   Проникающее средство лучше нанести на ржавые гайки накануне вечером.

6. Специальный съёмник для сайленблоков. Так как не у всех он имеется в наличии, можно попросить его на время у знакомых. В крайнем случае, нужно приготовить отрезок трубы подходящего диаметра.
   

   Съемник можно сделать своими руками.

   Шайбы вырезаются из толстого металла.

   К одной шайбе приваривается обойма от подшипника.

   Ось изготавливается из болта диаметром 14 мм.

7. Щётка для зачистки ржавчины.
8. Нож и тупая отвёртка.
9. Домкрат и новые сайлены задней балки.

Что касается новых деталей, то фирменные запчасти от АвтоВАЗ имеют артикул 21100291405400. Можно купить усиленные сайленблоки VTR из полиуретана. Их артикул LADA0401RP, хотя стоят они в несколько раз дороже.

«Родные» сайлентблоки.

Полиуретановые сайлентблоки.

Процесс замены без снятия балки

Этот процесс по замене происходит следующим образом:

1. Машина устанавливается на яму и поднимается на домкрате. Если работать приходится на земле, то нужно обязательно установить не только противооткатные упоры, но и подпорку, страхующую домкрат.

   Загоняем «десятку» на смотровую яму и поддомкрачиваем первое колесо.

2. Для того чтобы упростить процедуру, задняя балка не снимается. Это избавит от необходимости демонтажа тормозных шлангов.
3. Тормозной колдун нужно отцепить, иначе его можно случайно повредить.
   

   С левой стороны снимается тяга «колдуна».

   С правой стороны освобождается трос стояночного тормоза.

4. Далее откручивается балка, которую нужно будет опустить вниз. Это упростит проведение ремонтных работ. Балка опускается с помощью лома.

   Откручиваем и вытаскиваем старый болт.

5. Снимается резинка, расположенная на балке. Если она старая, то можно её просто разрезать.

   Так выглядит балка со старым сайлентблоком, когда она опустится немного вниз.

6. Сайленблок задней балки выбивается с помощью молотка и зубила.

   Для выпрессовки удобнее использовать съемник.

7. Посадочное место очищается и туда вставляется новая деталь. Перед установкой, сайленблок нужно смазать жидким мылом. Не стоит следовать советам некоторых автомобилистов, которые рекомендуют смазывать резиновые запчасти солидолом. Это разъедает резину, что приводит к значительному сокращению срока эксплуатации.
   

   Смазываем посадочное место жидким мылом.

   Макаем сам сайлентблок в мыло.

   Смазанная мылом деталь заходит «как по маслу».

Остаётся прикрутить назад заднюю балку и вставить тормозной колдун на своё место.

Стандартная замена, со снятием задней балки

Если снять заднюю балку, то достать сайленблок будет значительно проще. Сама процедура проходит следующим образом:

1. Автомобиль крайне рекомендуется загнать на смотровую яму. Можно работать и на земле, но это очень опасно.
2. Балка отсоединяется от кронштейна. Для этого используется ключ на 19. Часто бывает так, что процесс отсоединения проходит очень тяжело, и даже трещотка и WD-40 не помогает. В таких случаях лучше использовать специальную трубу-рычаг, которая позволит создать огромное усилие. Длина трубы непосредственно влияет на усилие. Главное при этом не сорвать резьбу, иначе придётся срезать всё болгаркой.

   Крутить гайки крепления балки удобнее слегка укороченным накидным ключом.

3. Открученный болт достаётся, а проушина балки отводится вниз. Между кузовом и задней балкой лучше поставить проставку в виде бруска.
4. Выбивается сайленблок, на его место ставится новая деталь.
   

   Для демонтажа можно использовать съемник на базе домкрата.

   Таким приспособлением легко выпрессовываются даже намертво «прикипевшие» детали.

5. Балка устанавливается на место и закрепляется.

Ремонт задней подвески своими руками не такой уж сложный, он позволяет сэкономить немало средств. Рекомендуется посмотреть несколько обучающих видео, чтобы понять, как происходит процесс.

Смещение задней балки ваз 2110 – АвтоТоп

Задняя подвеска – зависимая, с цилиндрическими пружинами 12 и гидравлическими телескопическими амортизаторами 10 двустороннего действия.

Основной несущий элемент подвески – балка, состоящая из продольных рычагов 14 и соединителя 13, сваренных между собой через усилители.

Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны 15 с проушинами для крепления амортизаторов 10 и фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов.

Спереди рычаги 14 снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками 3. Через центральную втулку сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном 2.

Для крепления кронштейна к лонжерону кузова предусмотрены три приварных болта.

Пружина 12 подвески опирается нижним концом на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним – через резиновую прокладку 11 – на опору, приваренную изнутри к арке кузова. Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к кронштейну 15 рычага подвески, а его шток закреплен на верхней опоре пружины подвески через две резиновые подушки 8 (одна – снизу опоры, другая – сверху) и опорную шайбу 7 (под гайкой).

В ступице установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, аналогичный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера.

Посадка подшипника на оси – переходная (с легкими натягом или зазором).

В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки и пополнения смазки. Не допускается устранять возникший люфт подтяжкой гайки, подшипник следует заменить.

При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому не рекомендуется разбирать ступицу при исправном подшипнике.

Возможные неисправности задней подвески и методы устранения

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля:

Замените или отремонтируйте амортизаторы

– Ослабло крепление амортизаторов или износились втулки проушин амортизаторов и резиновые подушки

Затяните болты и гайки крепления амортизаторов, замените изношенные или поврежденные детали

– Износ резиновых втулок рычагов подвески

– Осадка или поломка пружины

– Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буфера хода сжатия или перегрузка задней подвески

Замените поврежденные буфера, разгрузите заднюю подвеску автомобиля

Увод автомобиля от прямолинейного движения:

– Осадка или поломка одной из пружин подвески

– Смещение задней оси автомобиля вследствие износа втулок рычагов подвески

– Деформация рычагов подвески

Замените рычаги подвески в сборе

Частые «пробои» задней подвески:

– Перегружена задняя ось автомобиля

Разгрузите заднюю ось

– Осадка или поломка пружины

– Не работают амортизаторы

Замените или отремонтируйте амортизаторы

Штатная задняя балка ВАЗ 2110, как элемент подвески автомобиля, служит для придания транспортному средству поперечной устойчивости и является таким приспособлением, на котором крепятся все остальные элементы кормовой подвески.

Устройство задней балки

Металлическая задняя балка, фото которой представлено на нашем ресурсе, конструктивно представлена 2 рычагами продольного типа и элементами соединения, которые соединены методом сварки через компоненты усиления. На корме изделия расположены специальные держатели с отверстиями для монтажа амортизаторных элементов. Также там конструктивно исполнены фланцы с отверстиями под крепеж осей задней колесной пары совместно с кожухами систем кормовых тормозов.

В передней части балки заднего моста ВАЗ 2110 расположены рычаги с приваренными втулками, в которых методом запрессовки установлены шарниры резинометаллического типа. Через них проходят крепления задней балки, которые соединяют рычажную часть кормовой подвески к держателям штампованно-сварного типа. Те, в свою очередь, монтируются болтами приварного вида к кузовным лонжеронам.

Пружинные элементы подвески упираются одной плоскостью на подставку амортизаторной стойки, а другим, через прокладку-изолятор резинового типа в сварную опору потайной арки кузовного оперения. Амортизаторная стойка балки задней подвески ВАЗ 2110 представляет собой гидравлическую систему телескопического действия двухстороннего принципа действия.

Она через крепеж в виде болтового соединения сочленяется с держателем рычага продольного типа кормовой подвески. Верхний крепеж стойки изготовлен в виде штыревого соединения, при этом крепление штока к верхней опоре сделано через подушки резинового типа и шайбу опоры.

Заводская задняя балка «десятки», размеры которой отличаются от параметров аналогичных изделий, имеет номенклатурный номер 2110-2914008, в то время как балка «восьмерки» имеет номер 2108-2914008-10 по каталогу.

Снятие и установка задней балки и ее элементов

Если в ходе эксплуатации транспортного средства лопнула балка задней подвески ВАЗ 2110, то в перспективе требуется ее замена. Конечно, в качестве временного вспомогательного средства можно ее восстановить методом сварки. Но это делается исключительно для того, чтобы доехать до места техобслуживания, где ее необходимо заменить.

Эксплуатация автомобиля со сварной балкой задней подвески ВАЗ 2110 не только создает аварийно-опасную ситуацию на дороге, но и приводит к нарушению устойчивости автомобиля и ускоренному износу автошин транспортного средства. Рыночная стоимость задней балки достаточно высока, но ее замена в данном случае просто необходима.

Замену такого изделия, как задняя балка, купить которую можно в любом специализированном автомобильном магазине, проводим по следующему сценарию:

1. Устанавливаем транспортное средство на электрический подъемник или специальную ремонтную яму.
2. Демонтируем колодки тормозов с задних колес и освобождаем тросики ручного тормоза от задней балки и держателей.
3. Снимаем трубки тормозов от задних цилиндров, а шланги от кормовой балки.
4. Демонтируем крепеж регулятора давления приводного типа от кормовой балки.
5. Снимаем 4 болта крепежа оси ступицы к кормовой балке с помощью гаечного ключа на «17».
6. Демонтируем ступичную ось совместно с кожухом механизма тормозов.
7. Убрав скобу крепежа, демонтируем трубку тормозной системы.
8. По возникновении надобности ступичную ось и кожух механизма тормозов рассоединяем, при этом освободив 2 винта фигурной отверткой.
9. Открепляем низовой крепеж амортизаторов от задней балки.
10. Снимаем крепеж балки задней подвески к держателям.
11. Устанавливаем заднюю балку на землю.
12. Сняв крепеж, демонтируем изделие.
13. Снимаем крепеж держателя к кузовным изделиям и демонтируем кронштейн.
14. Установка компонента задней подвески проводится в обратном порядке.
15. Крепеж задней балки и нижней части амортизаторных стоек завершаем при транспортном средстве, установленном на площадке.
16. Завершаем работу прокачиванием тормозной системы.

На «десятку» в специализированных автомобильных магазинах всегда в реализации находится стабилизатор задней балки, который применяется специалистами в качестве компонента тюнинга для этой модели. Этот элемент представлен в виде прута из стали с крепежом к кормовой балке и внешне похож на стабилизатор устойчивости в поперечнике, устанавливаемый на фронтальной подвеске.

Принципиальная разница состоит в том, что при установке системы на передних колесах и преодолении препятствий задней колесной парой стабилизатор создает момент скручивания, а стабилизатор задней балки придает кормовой подвеске больше жесткости, при этом она будет создавать меньший момент кручения.

Монтаж этого изделия придает автомобилю следующие свойства:

• снижает угол крена кузовной части транспортного средства при проведении поворотов;
• увеличивает скорость преодоления поворотных фигур;
• улучшается взаимодействие задней подвески с рулевым механизмом.

Такое изделие, как сайлентблок задней балки, подлежит замене при условии, если в районе кормовой подвески прослушиваются определенные стуки или поскрипывание резинотехнических изделий, которыми оборудуются компоненты ходового механизма. При совершении поступательного движения или выполнении поворотных фигур транспортное средство недостаточно устойчиво в районе кормы. При этом наблюдается неравномерное изнашивание протектора на задних колесах.

Порядок замены сайлентблока:

1. Отвинчиваем крепежные гайки с болтов кормовой балки, демонтируем скобу-фиксатор слева и разъединяем регуляторную тормозную тягу.
2. Освобождаем болт из технологического отверстия и несколько приподнимаем транспортное средство на домкрате, проушину балки отводим в нижнюю плоскость. Применяем брус из дерева в качестве прокладки между кузовной поверхностью и задней балкой.
3. Выпрессовываем сайлентблок задней балки с помощью съемника или выколотки.
4. Производим смазку рабочих поверхностей изделия и проушины раствором, облегчающим его монтаж, и запрессовываем изделие на место.
5. Вытаскиваем брус, другим домкратом проводим соосную установку проушины балки задней установки с кронштейном и закрепить крепежом.
6. Затяжку крепежа кормовой балки проводим на авто, снятом с подъемных механизмов.

Подбор сайлентблоков задней балки ВАЗ 2110 осуществляется в соответствии с номенклатурным номером 2110-2914054. Принципиальная разница этих изделий от аналогичных запчастей ВАЗовского модельного ряда состоит в размере наружных диаметров изделия. Штатный сайлентблок задней балки, замену которого можно произвести на электрическом подъемнике либо на эстакаде или водительской яме, приобретают в автомагазинах по соответствующему коду номенклатурного каталога.

Устройство, Проверка и Регулировка Задней Балки Автомобиля Ваз 2110

Если после снятия балки предполагается ее разбирать, предварительно ослабьте затяжку болтов крепления колес и гаек ступиц автомобиля ВАЗ-2110. При замене изношенных резинометаллических шарниров рычагов балки задней подвески требуется специальный инструмент и навык, поэтому рекомендуется заменять шарниры в специализированной мастерской.Замена балки задней подвески автомобиля ВАЗ-2110:1. Снимите амортизаторы задней подвески с обеих сторон автомобиля. Отсоедините тросы стояночного тормоза от уравнителя, выньте оболочки обоих тросов из кронштейна на кузове, отогните по две скобы крепления каждого троса к кузову и выньте оба троса из кронштейнов крепления балки задней подвески, для удобства доступа к болту крепления балки. Отсоедините серьгу упругого рычага привода регулятора давления от кронштейна на балке задней подвески.2. Отсоедините по одному тормозному шлангу с обеих сторон от трубок на балке задней подвески. Заглушите отверстия шлангов. Отверните с обеих сторон по одной гайке болтов крепления балки к кронштейнам, выбейте болты и снимите балку, выкатив ее из-под автомобиля на колесах. Завод-изготовитель рекомендует снимать балку вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку, отсоединив ее от кронштейнов, которые остаются на кузове.3. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте гайки болтов крепления балки на автомобиле, стоящем на земле. После установки прокачайте тормозную систему и отрегулируйте стояночный тормоз.

Снятие балки задней подвески ВАЗ 2110,2111,2112 – смотреть видео онлайн в Моем Мире

Родина моя))))) Супер топ 106 497 24.11.2017 А ну разошлись) Супер топ 77 488 24.11.2017 Разноцветные озёра) Супер топ 12 450 24.11.2017 Как подобраться к курице незаметно) Супер топ 23 626 24.11.2017 Басня. Пёс и перевернутая чашка) Супер топ 14 820 24.11.2017 Встреча аккордионистов) Супер топ 8 692 24.11.2017 Малыш геккон) Супер топ 7 378 24.11.2017 Когда надоела диета))) Супер топ 5 901 24.11.2017 Когда готовишь еду по рецепту блоггеров) Супер топ 4 926 24.11.2017 Когда ты в видеоигре) Супер топ 4 145 24.11.2017 Когда забываешь элементарные вещи) Супер топ 4 543 24.11.2017 Когда не хочешь расставаться с чем то любимым) Супер топ 4 495 24.11.2017 Упс) Супер топ 4 002 24.11.2017 Начал-продолжай) Супер топ 3 166 24.11.2017 Позитив)) Супер топ 2 975 24.11.2017 Маленькие дети и собака сплошной позитив Супер топ 2 406 24.11.2017 Дети и дельфины . Супер топ 1 729 24.11.2017 А все бы подумали НЛО) Супер топ 1 757 24.11.2017 Последний вальс осени Супер топ 1 039 24.11.2017 Выписка из роддома. Это надо видеть и слышать Супер топ 1 737 24.11.2017 Упорный щенок и беговая дорожка Супер топ 1 568 24.11.2017 Ребёнок кушает под ритм битбокса Супер топ 1 746 24.11.2017 Мужа надо Супер топ 1 480 24.11.2017 Реакция итальянцев на Ералаш Супер топ 933 24.11.2017 Горилла усыновила мальчика Супер топ 1 902 24.11.2017

Снятие и установка задней балки Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Задняя балка Устройство и ремонт задней подвески Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 своими руками ремонт ходовой части задняя подвеска, проверка своими руками, ремонт

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем задние тормозные колодки ваз 2110 и отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки задней подвески и кронштейнов. Отсоединяем тормозные трубки от задних тормозных цилиндров, а задние тормозные шланги от балки. Отсоединяем упругий рычаг привода регулятора давления от балки (см. главу Тормозная система ваз 2111).

Ключом «на 17» отворачиваем четыре болта крепления оси ступицы к балке задней подвески.

Снимаем ось ступицы вместе с щитом тормозного механизма ваз 2111.

Отогнув скобу крепления, снимаем тормозную трубку.

При необходимости ось ступицы и щит тормозного механизма разъединяем, отвернув крестообразной отверткой два винта.

Щит тормозного механизма и ступица с осью

Отсоединяем нижние концы амортизаторов от балки ваз 2111 (см. Снятие амортизатора и пружины). Отворачиваем гайки болтов крепления балки к кронштейнам (см. Замена сайлент-блоков задней подвески ваз 2110).

Опускаем балку.

Вынув болты, снимаем ее.

Головкой «на 17» отворачиваем три гайки крепления кронштейна к кузову ваз 2112.

. и снимаем его.

Устанавливаем балку в обратной последовательности. Болты крепления балки и нижних концов амортизаторов затягиваем в положении «автомобиль на колесах». После этого прокачиваем гидропривод тормозов ваз 2112 (см. Прокачка тормозов).

Задняя подвеска Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Конструкция задней подвески

Задняя подвеска Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Амортизатор и пружины

Снятие и установка амортизатора и пружины Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Cайлент блоки задней балки

Замена сайлент-блоков балки Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Задняя балка

Снятие и установка задней балки Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Замена подшипника ступицы

Снятие и установка заднего подшипника ступицы Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Подъем задка автомобиля

Подъем задка автомобиля Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Узлы ходовой части Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Обслуживание и ремонт ходовой лада 2111. Инструкции по эксплуатации узлов ходовой части лада 2110. Проверка задней и передней подвески лада 2112.

Ремонт ВАЗ 2110 (Лада) Замена балки задней подвески

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 2110 (Лада) 1996+ г.в.
3. Замена балки задней подвески

4.2.4. Замена балки задней подвески

Если после снятия балки предполагается ее разбирать, предварительно ослабьте затяжку болтов крепления колес и гаек ступиц.

При замене изношенных резинометаллических шарниров рычагов балки задней подвески требуется специальный инструмент и навык, поэтому рекомендуется заменять шарниры в специализированной мастерской.

Завод-изготовитель рекомендует снимать балку вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку, отсоединив ее от кронштейнов, которые остаются на кузове.

Окончательно затягивайте гайки болтов крепления балки на автомобиле, стоящем на земле. После установки прокачайте тормозную систему и отрегулируйте стояночный тормоз. Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

1. Общие данные 1.0 Общие данные 1.1. Технические характеристики автомобилей

2. Двигатель 2.0 Двигатель 2.1 Возможные неисправности двигателя. 2.2 Замена охлаждающей жидкости 2.3 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 2.4. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 2.5 Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика 2.6 Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала 2.7 Снятие, дефектовка и установка маховика 2.8. Замена деталей уплотнения двигателя 2.9 Головка блока цилиндров 2.10 Притирка клапанов 2.11 Регулировка зазоров в приводе клапанов 2.12 Снятие и установка двигателя 2.13. Ремонт двигателя 2.14. Система смазки 2.15. Система охлаждения 2.16. Система выпуска отработавших газов 2.18. Особенности ремонта двигателя ВАЗ-2112

3. Трансмиссия 3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление 3.2. Коробка передач 3.3. Приводы передних колес

4. Ходовая часть 4.0 Ходовая часть 4.1. Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле 4.2. Задняя подвеска

5. Рулевое управление 5.0 Рулевое управление 5.1 Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле 5.2. Рулевая колонка 5.4. Рулевой механизм 5.5 Возможные неисправности рулевого управления.

6. Тормозная система 6.0 Тормозная система 6.1. Вакуумный усилитель 6.2. Главный тормозной цилиндр 6.3. Регулятор давления 6.4. Тормозные шланги и трубки 6.5 Прокачка тормозной системы 6.6 Замена тормозной жидкости 6.7. Тормозные механизмы передних колес 6.8. Тормозные механизмы задних колес 6.9. Стояночный тормоз 6.10 Возможные неисправности тормозной системы.

7. Электрооборудование 7.0 Электрооборудование 7.1. Монтажный блок 7.2. Генератор 7.3. Стартер 7.4. Выключатель (замок) зажигания 7.5. Проверка и замена свечей зажигания 7.6. Комплексная система управления двигателем (система впрыска топлива) 7.7. Бесконтактная система зажигания 7.8. Освещение, световая и звуковая сигнализация 7.9. Стеклоочиститель 7.10 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения 7.11. Электродвигатель отопителя 7.12. Прикуриватель 7.13. Комбинация приборов 7.14 Проверка блока управления электромагнитным клапаном карбюратора 7.15 Возможные неисправности блока управления ЭПХХ. 7.16 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21102 7.17 Схема электрооборудования автомобиля с карбюраторным двигателем 2110 7.18 Схема управления двигателем 2111 (конт. М1.5.4) 7.19 Схема управления двигателем 2111 (конт. МР7.0) 7.20 Схема управления двигателями 2111 и 2112 (конт. М1.5.4N, «Январь-5.1»)

8. Кузов 8.0 Кузов 8.1 Возможные неисправности кузова. 8.2. Замена буферов 8.3 Снятие и установка облицовки радиатора 8.4 Снятие и установка локаря 8.5 Снятие и установка крыла 8.6. Капот 8.7 Снятие и установка обивок, облицовки и накладки рамы ветрового стекла 8.8. Крышка багажника 8.9. Боковые двери 8.10 Снятие и установка переднего сиденья 8.11 Снятие и установка верхней и нижней облицовки туннеля пола 8.12. Ремни безопасности 8.13. Зеркала заднего вида 8.14. Панель приборов 8.15. Отопитель 8.16 Антикоррозионные составы для обработки кузова 8.17. Особенности ремонта кузовов моделей 2111 и 2112 8.18. Уход за кузовом

9. Приложения 9.0 Приложения 9.1 Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.2 Основные данные для регулировок и контроля 9.3 Заправочные объемы 9.4 Лампы, применяемые в автомобиле

Задние рычаги, балка — Тюнинг ВАЗ Лада

Отменено — Лада Приора (ВАЗ-2170) | Стр.8

Привет. Прошу прощения за плохой английский, я из России. Я хочу помочь вам улучшить мод, высказать свое мнение, исправить большую, на мой взгляд, ошибку. Мои глаза не лгут. Это видно на видео фото. В бимнге ищу погрешности машины по длине и ширине, сравнивая эту машину с качественными машинами, размеры кузова которых в игре близки к реальности. Вы думаете, что Приора крупновата и широка? Как вы смотрите на это предложение по исправлению размеров тела, уменьшенных на приора мм? Сделайте размер приоры похожим на фото 1, сравнив в игре с lada 112.Я могу вам помочь, просто скачайте ВАЗ 2112 для бимнг, онлайн файл доступен. И скачайте Toyota Celica trd с форума. Длина Celica 4335мм, Priora 4350 мм. Приора по ширине должна быть на 15 мм длиннее Celica. Посмотрите фото 3, приора намного длиннее селики, думаю так быть не должно, да и ширину приоры тоже нужно поправить, посмотрите, она широкая по сравнению с двумя машинами рядом, и у них правильная габариты кузова. Скачайте и сравните свою машину в игре, с celica и lada 112, если кому интересно.Я их плотно прижал к стене бамперами. Посмотрите фото 1, это сравнение реальных размеров жигулей 112 и приоры. Хочу, чтобы Приора выглядела реалистично. Правильный масштаб машины в игре важен. Надеюсь, вы сможете это исправить

Нажмите, чтобы развернуть …

Вот со всеми размерами, он довольно близок к правильным размерам, но очень немного великоват:

Если положить Priora полностью в коробку, то получатся примерно такие размеры:

Потом, конечно же, послепродажные бамперы и т. Д.необходимо будет принять во внимание, если таковые имеются.

SZCZĘKI HAMULCOWE LADA SAMARA 86-00

Комплект сайлентблоков задней балки Seat Cupra R (Mk4)

Комплект из 2 шт.

Эти сайлентблоки заднего продольного рычага Seat Cupra R заказываются из Европы по специальному заказу. Они заменят мягкие сайлентблоки пешехода на любом Volkswagen MK4 (A4) или переднеприводном Audi TT MK1. Беглый взгляд на расположенные рядом фотографии втулок Cupra R рядом со штатными втулками MK4 дает представление о грузоподъемности, которой теряют стандартные детали.

–

Эти втулки обеспечивают значительное улучшение управляемости, поскольку они предлагают значительно уменьшенную площадь пустот, а также увеличенный срок службы резины. Это обеспечивает более быстрый поворот, меньший крен кузова, меньшую недостаточную поворачиваемость и в целом делает управление автомобилем более четким. В отличие от представленных на рынке полимерных втулок или комплектов сферических подшипников, они не создают шума на неровных дорогах и не снижают общий комфорт автомобиля. Они не требуют обслуживания; никакой смазки или регулировки с годами.Это втулки оригинального изготовления, изготовленные на том же заводе на тех же машинах, что и втулки, которые поставлялись на Seat Cupra R; высшая итерация шасси VW MK4 FWD.

–

Эти сайлентблоки являются прекрасным дополнением к автомобилям с модернизированной подвеской. Они отлично подходят для водителей, которые понимают, что правильно модифицированный автомобиль — это полный пакет, включающий трансмиссию, эстетику, тактильные элементы интерьера и, возможно, самое важное … управляемость.Задняя часть автомобиля будет чувствовать себя более сцепленной с асфальтом, и вы никогда не почувствуете, что задняя ось готова к поездке.

–

Для потребителя мы сделали еще один шаг вперед! Поскольку правильная установка является ключом к получению максимальной отдачи от любого оборудования, мы упростили этот процесс. Как видите, мы сделали яркую серебряную линию, которая помогает правильно сориентировать втулки перед тем, как вдавить их в балку. Просто совместите эту линию с валиком сварного шва на балке, расположенной в положении на 6 часов втулки, в которую вы ее вдавливаете.При установке втулок нажимайте из медиальных отверстий балки. Другими словами, изнутри наружу. Также очень важно, чтобы вес автомобиля приходился на подвеску перед тем, как затянуть болт, зажимающий втулку в серьге. Невыполнение этого требования приведет к преждевременному выходу из строя, поскольку центр втулки будет вынужден вращаться за пределами предполагаемого диапазона движения.

ЗДЕСЬ хорошая рецензия на установку

–

Подходит для

Фольксваген:

• 1999-2003 Mk4 Golf TDI с кодом двигателя ALH
• 1999-2003 Mk4 Jetta TDI с кодом двигателя ALH
• 1998-2003 Mk4 New Beetle TDI с кодом двигателя ALH
• 2004-2006 Mk4 Golf TDI с двигателем BEW Код
• 2004-2005.5 MK4 Jetta TDI с двигателем BEW Код
• 2002-2006 Mk4 Jetta Wagon TDI с двигателем ALH / BEW Код
• 2004-2006 Mk4 New Beetle TDI с двигателем BEW Код

Балка заднего моста 2101-2401010-01 к автомобилю ВАЗ-2101

# 24940220
Подшипник качения

# 2103-2400012-02
Мост задний

# 2105-2400012
Мост задний

# 14324411
Коническая заглушка 22×15

# 2103-2400012-01
Мост задний

# 2102-2400012
Мост задний

# 2101-2401050-01

# 2101-2400012
Мост задний

# 2101-2403084
Кольцо замыкающее подшипника

# 2101-2403080
Подшипник

# 2101-2403086
Плита

# 2103-2403069
Полуось заднего моста

# 2101-2403087
Прокладка

# 2101-2403072
Маслоотражатель

# 2101-2401065
Кольцо уплотнительное

# 10516470
Шайба 6 пружинная

# 10376301

# 2101-2401034
Манжета

# 2101-2401646
Магнитный штекер

Замена задних стоек ВАЗ-2112 и порядок действий

Неизвестный стук в машине — очень частая проблема современного водителя.Источником звука в 50% случаев являются колеса. И они характерны для так называемых «колесных стоек». В отечественном автомобиле ВАЗ-2112 замена задних стоек производится так же, как и в других моделях этой марки. Стоит отметить, что заменить заднюю стойку намного проще и быстрее, чем переднюю. Связано это, прежде всего, со сложной конструкцией последнего, разобрать которую не так просто, как кажется на первый взгляд.

Описание и стоимость стеллажа

Ямы, неровности и плохое покрытие дороги являются результатом частых стоек автомобилей.Для замены стойки на автомобиле ВАЗ-2112 используйте качественное оборудование, а лучше доверьте эту работу опытному механику. Водители этой модели автомобилей называют эти стойки «десятыми», их задача — стабилизировать кузов автомобиля при движении. Если ежедневно ездить по некачественному дорожному покрытию, срок эксплуатации трибун сокращается ровно вдвое. В модели ВАЗ-2112 из-за особой конструкции кузова задние стойки принимают на себя основной ход поворота.

В целях соблюдения правил безопасности и долговременной эксплуатации деталей подвески автомобиля рекомендуется проводить техническое обслуживание не реже одного раза в 3 месяца.Оптимальный износ задней стороны узла автомобиля напрямую зависит от качества работы стоек. Когда автомобиль колеблется вертикально, стойки вместе с амортизаторами снижают эти колебания до минимального значения. Это связано с тем, что, когда колеса автомобиля отрываются от поверхности дороги, они не участвуют в процессе торможения.

В ВАЗ-2112 необходимо регулярно менять задние стойки, так как эта часть механизма автомобиля напрямую влияет на безопасность при движении.Именно отсутствие комплексного действия задних стоек создает серьезную опасность даже из-за небольшой неровности или ямки на дорожном покрытии.

Способы установки в стойку

Очень часто ВАЗ-2112 груженый при движении и раскачивании по плохой дороге ловит задний ход колес. Механики нашли оригинальное решение и прикрепили к задним стойкам так называемые «проставки», поместив их между балкой и амортизатором автомобиля.

После проделанных манипуляций характеристики станка меняются следующим образом:

• Изменение угла наклона фар.
• Изменяет положение ролика (угол наклона колес).
• В контурных тормозах (задних) изменяется направление регулятора давления.

Если фары автомобиля можно регулировать независимо, направление передних колес и угол наклона можно откорректировать только на СТО.

Стук в стойках

Если ВАЗ-2112 уже проехал 30 000 000 километров, значит, вы столкнулись с проблемой стука в задних стойках.Причин может быть множество, и какая из них возникла из-за звуков в вашей машине — точно определить никто не может.

Возможные причины стука

• Если вы слышите характерный стук в задней части стойки на неровной дороге, скорее всего, причиной вышедших из строя амортизаторов стали амортизаторы, их следует как можно скорее заменить.
• Изношенные задние подножки также являются основной причиной проблем с задней стойкой автомобиля.
• Провисшая пружина также является причиной и требует замены.
• Рукава с сильным износом, которые устанавливаются в проушинах.
• Проблемы с компрессией задней стойки авто.
• Проблемы с коаксиальной осью из-за возможной деформации.

В ВАЗ-2112 замена задних стоек без пружинных муфт не регулируется должным образом. Для лучшего определения проблемы освободите багажник от груза.

Если вы все же решили заменить задние стойки — цена, которую вы видите на авторынке, вас приятно порадует, так как она намного дешевле цены на иномарку нового поколения.

Инструкция по замене задней стойки

Если вы внимательно посмотрите на конструкцию передней и задней стоек, то увидите, что это узловое крепление является своеобразной адаптацией между пружинами и амортизаторами в двухстороннем виде. Замена задних стоек на ВАЗ-2112 своими руками — не сложный процесс, но нужно провести ряд действий, а также иметь специальные ключи и все необходимое для работы.

Манипуляции по снятию задней стойки:

• В области арок кормовых креплений демонтировать детали.
• Приготовьтесь к снятию автокресла, расположенного сзади, снимите все крепления и ремни.
• Специальным ключом откручиваем крепежный стержень.
• Автоподъемник на подъемнике.
• Снимите нижнее крепление.
• Извлеките стойку из посадочного паза.

После снятия необходимых элементов и снятия нужной детали переходите к следующему этапу замены. Теперь нужно сформировать буферную систему для сжатия сжатия, снять защитный кожух, втулку, опорную шайбу, пружину и амортизаторы.

Схема работы

Замена стоек на ВАЗ-2112 своими руками должна строго соблюдаться:

• Вверху устанавливаем шток амортизаторов.
• Потяните балку с помощью имеющихся инструментов или рычага.
• Установите нижнее приспособление в основание самой балки.
• Зафиксируйте крепеж стойки.
• Установить колеса.
• Снимите автомобиль с подъемника.

По времени на всю замену уйдет всего 3-4 часа, но поведение машины на дороге вы заметите сразу.

Цена и качество

Какие выбрать, чтобы заменить стойки на ВАЗ-2112 без развала было просто? Здесь авторынок предлагает множество различных вариантов и цен для любого потребителя. Вы легко сможете выбрать тот, который вам подходит. Как говорят владельцы ВАЗ-2112, качество деталей редко зависит от цены запчастей, в основном все запчасти на эту машину недорогие и качественные.