Схема подключения датчика заднего хода: основа сигнализации и индикации включения задней передачи

Улучшение света заднего хода — ГАЗ Клуб, Авто Клуб

---

С самого первого дня когда у меня появилась 3110 мне не нравилось то, что ночью движение задним ходом приходилось осуществлять в слепую, в полном смысле этого слова, не было видно ничего…

Многие устанавливают на задний бампер дополнительные тумаки. Но мне этот способ не понравился, потому что не хотелось портить внешний вид задницы, да и крепить их там было просто некуда, ведь у меня на бампере нет хромированных накладок.

Я придумал довольно простой выход из этого тупика

Для этого надо:

1. 2 лампы Н3 но 55 ват(те которые ставят в туманки)
2. 2 старые лампы с цоколем который бы подошел к патрону ламп заднего хода (одноконтактные)
3. Реле 30А
4. Клеммы, термоусадочная трубка, провода.

I. Разбиваем старую лампочку и очищаем цоколь лампы от стёкол и внутренностей

II. Сверлим в месте контакта маленькую дырочку для провода.

III. Берём 55 ват лампочку, зачищаем её проводок и просовываем через просверленное отверстие.

IV. Пропаиваем место соединения цоколя и лампочки и место соединения контакта и провода (не жалейте олова)

V. Получаем вот такой результат:

VI. Аналогично делаем и вторую лампу.
Так как нагрузка на проводку и датчик заднего хода теперь возросла в разы, значит надо ставить разгрузочное реле…

Схема подключения реле:

Для этой схемы на понадобится провод с постоянным питанием. В багажнике такого вы не найдёте, поэтому его придется тащить из салона. У меня такой повод был протянут давно поэтому мне легче 🙂

1. В левом углу багажника, прямо возле торсионов, находится контактная колодка с проводами, которые идут на крышку багажника:

2. Вынимаем из этой колодки розовый провод и откладываем его в сторону.

3. Берём реле, провода и вешаем на них клеммы с изоляцией. Подключаем постоянное питание согласно схеме. А другой кусок провода от реле протягиваем к колодке и ставим на место из которого вы только что вынули розовый провод.

Всё колодку можно соединять и прятать за обшивку, она нам больше не нужна.

4. Теперь розовый провод подключаем к питанию реле. А массу берём с кузова.

5. Прячем реле за коврелин, либо прикрепляем изолентой к пучку проводов.

Вот и всё.

Вставляем новые лампы в задние фары и наслаждаемся задним светом который не хуже чем у некоторых ТАЗиков передний.

 

Обсудить на форуме…

Статью прислал Хохол
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!

Как подключить фонарь заднего хода на ВАЗ-2101

На чтение 5 мин. Просмотров 1.9k. Обновлено 11.10.2017

«Копейки», как и все другие автомобили, имеют модификации, слегка отличающиеся друг от друга. Среди отличий некоторых ВАЗ-2101 – отсутствие фонаря заднего хода. Исправим это.

Фонарь заднего хода на ВАЗ-2101 продается в автомагазинах и стоит недорого. Его можно спокойно купить и также спокойно прикрутить к заднему бамперу – ведь он металлический. «Копейка», как и вся другая вазовская «Классика» – непаханое поле для тюнинга, а фонарь – это не только тюнинг, но еще и безопасность.

Для установки фонаря заднего хода на ВАЗ-2101 нужно дрелью просверлить два отверстия в нижней части заднего бампера и через них болтами закрепить фонарь. Крепится он за свой кронштейн, а подключается через две клеммы, выходящие из его корпуса сзади. Как подключить фонарь?

В идеале, нужно, чтобы фонарь заднего хода включался автоматически при включении задней передачи, как и на всех других авто. Однако для этого в коробке передач должен быть специальный толкатель и выключатель фонаря, но если с завода не поставили фонарь, то нет и данных атрибутов. Можно, конечно, поставить коробку от более поздних моделей «Жигулей», но это дорого и не всем под силу из-за отсутствия гаража и помощников («классические» коробки очень тяжелы).

Исходя из этого, лучше сделать ручное включение фонаря. Дополнительным плюсом станет наличие независимого освещения сзади, которое рано или поздно обязательно пригодится.

Чтобы подключить фонарь заднего хода, нужно протянуть один провод из салона под задний бампер. Прокладку «плюсового» провода начинаем от блока предохранителей, который на ВАЗ-2101 находится под торпедой слева от водителя. Именно с него мы возьмем питание для лампочки в фонаре.

Чтобы понять, к какому именно предохранителю присоединять провод, нужно определиться, что мы хотим. Есть два варианта: 1) фонарь можно включить всегда; 2) фонарь включается только при включенном зажигании. Наиболее предпочтителен все же второй вариант, потому что при постоянном питании фонаря есть большой риск забыть его включенным на длительное время при стоянке авто и разрядить аккумулятор.

Исходя из этого, контрольной лампой или мультиметром находим предохранитель, работающий в нужном режиме, запоминаем его и, на всякий случай, отключаем аккумулятор. На задней части блока предохранителей есть выходы, к которым подключены штатные провода. Обжимаем на своем проводе клемму «мама», и одеваем ее на свободный выход нужного предохранителя. Если свободного выхода нет, то можно откусить клемму с заводского провода и зажать в новую и заводской и свой провод.

Теперь определяемся с местом установки кнопки, которая будет включать фонарь и тянем провод к этому месту. Приступаем к установке кнопки (почитайте, как установить кнопку в автомобиле). После того, как кнопка установлена, перекусываем провод на две части и клеммами присоединяем эти части к кнопке. Часть провода, выходящую из нее, тянем в заднюю часть автомобиля. Прокладывать этот провод логичней и желательней вдоль штатного жгута проводов, который проходит вдоль левого борта. Чтобы получить доступ к жгуту, нужно отогнуть ковролин пола.

Провод под ковролином следует провести до заднего дивана и, сняв его, через отверстия в перегородке между салоном и багажником, провести в багажное отделение. Там, по такому же принципу, под ковриком пола, провод проводится к задней панели кузова. В ее нижней части в районе фонаря нужно просверлить отверстие. Причем сверлить необходимо как изнутри (со стороны багажника), так и снаружи. Два отверстия приходится делать из-за того, что в этом месте есть скрытая полость кузова и одно отверстие не приведет к доступу провода на улицу.

Когда же отверстие просверлено, проводим через него провод, обжимаем еще одну клемму «мама» и одеваем ее на любой выход фонаря. Остаток провода будет «массовым». «Массу» можно взять на бампере под креплением фонаря. То есть берем оставшийся провод, обжимаем на одном конце клемму «мама», а на другом – «под болт» (почитайте про виды автомобильных клемм). Соединяем «маму» с оставшимся выходом фонаря, а клемму «под болт» подкладываем под одну из гаек крепления фонаря и затягиваем гайку. Клеммы, подключенные к фонарю заднего хода можно обмотать изолентой. Фонарь находится на улице, а значит подвержен воздействию грязи, снега, дорожной соли и воды, которые могут привести к быстрому выходу клемм из строя (окислению).

На этом подключение фонаря заднего хода ВАЗ-2101 завершено. Пройдите по всей цепочке от блока предохранителей до фонаря, убедитесь, что все подключено правильно. Проверьте отсутствие соприкосновений клемм с металлическими частями кузова и если нужно заизолируйте сомнительные места изолентой. После этого подключаем аккумулятор.

Если вы подключили фонарь на предохранитель, напряжение на котором появляется только при включенном зажигании, то включите зажигание и нажмите на установленную кнопку. Фонарь должен включиться. Если же вы выбрали постоянное питание фонаря, то можно сразу же включать кнопку и радоваться наличию хорошего света сзади автомобиля.

Меняем датчик заднего хода ВАЗ 2107 самостоятельно

В конструкции автомобилей ВАЗ 2107 имеется световая сигнализация, которая указывает, что машина движется задним ходом. Это один из главных указателей, посредством которого удается предотвратить возникновение аварий. Работа этой световой сигнализации зависит от исправности датчика. Однако не редко возникают такие ситуации, когда датчик заднего хода ВАЗ 2107 выходит из строя, что приводит к необходимости проведения немедленного ремонта.

Не горят фонари заднего хода причины

Если обнаруживается, что при движении задним ходом на семерке не горит фонарь, значит нужно немедленно выявить неполадку и устранить ее. Скорее всего причиной будет:

1. Перегорание предохранителя. При неисправности любого электроприбора или цепи нужно первым делом провести ревизию исправности предохранителей. По названию можно догадаться о том, что суть предохранителя в том, чтобы защищать электрическую цепь от большого тока и замыкания. Если сгорел предохранитель, то его нужно заменить и фонари будут работать исправно.
2. Перегорание лампочек. Одной из причин является перегорание ламп, но этот фактор легко исключить, так как если лампы перегорают, то не сразу обе.
3. Нарушена целостность проводки — часто повреждению проводов способствует механическое воздействие. Редко причиной их повреждения становится замыкание. Чтобы выявить исправность проводки, понадобится воспользоваться мультиметром, прозвонив каждую жилу или измеряя напряжение на фонарях.
4. Неисправность датчика — его еще называют выключатель заднего хода, так как он отвечает за включение световой сигнализации, и ее отключение. Причем он может либо сломаться, и в таком случае понадобится его замена, либо могут окислиться клеммы, нарушив качество контактного соединения.

Примерно так выглядит датчик на КПП

На 4-х и 5-ти ступенчатых коробках семерок датчики стоят разные. Нужно обратить внимание при покупке.

Неисправность датчика заднего хода встречается довольно часто, поэтому сначала нужно проверить целостность предохранителя, затем убедиться в наличии напряжения на фонарях, а только после этого приступать к замене рассматриваемого выключателя. Причем его неисправность может проявляться не только отсутствием загорания фонарей, но еще и постоянным горением. Если фонари ЗХ постоянно горят, значит необходимо произвести замену датчика.

Как найти датчик заднего хода ВАЗ 2107

Рассматриваемый элемент, отвечающий за включение и отключение задних фонарей на ВАЗ 2107, располагается в основном механизме — это коробка передач. Чтобы найти расположение выключателя, нужно забраться под машину и посмотреть на коробку. Элемент крепится в нижней части коробки передач с правой стороны.

Его перепутать с другим датчиком невозможно, если вы знаете, где находится коробка и как она выглядит. На коробке установлен только один датчик, причем не только на карбюраторных, но и на инжекторных модификациях.

Эта мелкая деталь не подлежит ремонту, поэтому при выявлении ее неисправности, понадобится замена. Чтобы убедиться, что причина именно в рассматриваемом устройстве, следует снять подводящие провода от клеммы датчика, а затем переместить рычаг переключения передач в положение задней скорости. Установить регулятор мультиметра в положение прозвонки и прикоснуться щупами к двум контактам. Если прибор издает звуковой сигнал при включении задней скорости и наоборот молчит при перемещении рычага в положение неитраль, значит, элемент исправен и, нужно искать причину в других узлах. Зная, где находится лягушка на ВАЗ 2107, произвести дополнительную ее проверку не составит большого труда.

Расположение под днищем авто

Необходимые детали и инструменты для замены

Рассматриваемый прибор не самая главная деталь на автомобиле, однако, при ее неисправности может возникнуть ДТП. Не стоит рисковать, тем более, если вы знаете, что ваши фонари заднего хода не включаются. Чтобы поменять датчик заднего хода на семерке, понадобится приложить совсем немного усилий.

Замена этого элемента длится не более 30 минут, но зато после проведенных работ вы приведете в порядок свое транспортное средство. Чтобы произвести замену, понадобится новый датчик, а также некоторые инструменты, а точнее гаечный ключ на «22», которым будет выкручиваться деталь, а также силиконовая жидкая смазка для обработки контактов. Упростить замену детали поможет длинная торцовая головка на «22», если такая имеется.

Меняем датчик

Выполняя замену датчика ЗХ, требуется предварительно произвести очистку места расположения этой детали на коробке.

Это нужно для того, чтобы исключить попадание внутрь механизма грязи и пыли. Выполнять работы по замене датчика заднего хода на семерке нужно из смотровой ямы, соблюдая такую последовательность:

1. Отсоединить контакты от детали (их два). При этом совсем не обязательно отключать клеммы с аккумулятора, так как вероятность замкнуть провода исключена (ведь они защищены пластиковыми клипсами).
2. На следующем шаге в руки нужно взять ключ на «22», а затем осуществить вывинчивание старого и неисправного элемента. Старый элемент нужно демонтировать совместно с металлической уплотнительной шайбой.
3. Если элемент не поддается вывинчиванию, что бывает достаточно часто, то можно воспользоваться растворителем WD-40, и если смазка не даст результатов, то нужно взять молоток с зубилом. Если вывинчивается датчик молотком с зубилом, то выполнять действия нужно с предельной осторожностью.
4. После вывинчивания нужно произвести очистку посадочного места элемента.
5. Замена датчика заднего хода ВАЗ 2107 предусматривает предварительную установку уплотнительного металлического кольца на резьбовое соединение.
6. После этого можно завинчивать устройство в отверстие, затянув его ключом, прилагая ручное усилие.
7. В завершении нужно подключить клеммы к выводам устройства, после чего произвести проверку исправности световой сигнализации.

После того, как новый элемент будет установлен, рекомендуется обработать контакты силиконовой смазкой, а также убедиться в том, что контактное соединение надежное. При ненадежном соединении контактов работать исправно световая сигнализация заднего хода не будет. После окончания работ следует произвести проверку исправности работы световой сигнализации.

Диагностика и ремонт грузовиков с выездом. Москва и МО.

Мы работаем с выездом в города: Абрамцево, Алабино, Апрелевка, Архангельское, Ашитково, Байконур, Бакшеево, Балашиха, Барыбино, Белозёрский, Белоомут, Белые Столбы, Бородино, Бронницы, Быково, Валуево, Вербилки, Верея, Видное, Внуково, Вождь Пролетариата, Волоколамск, Вороново, Воскресенск, Восточный, Востряково, Высоковск, Голицыно, Деденево, Дедовск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дорохово, Дрезна, Дубки, Дубна, Егорьевск, Железнодорожный, Жилево, Жуковка, Жуковский, Загорск, Загорянский, Запрудная, Зарайск, Звенигород, Зеленоград, Ивантеевка, Икша, Ильинский, Истра, Калининец, Кашира, Керва, Климовск, Клин, Клязьма, Кожино, Кокошкино, Коломна, Колюбакино, Королев, Косино, Котельники, Красково, Красноармейск, Красногорск, Краснозаводск, Краснознаменск, Красный Ткач, Крюково, Кубинка, Купавна, Куровское, Лесной Городок, Ликино-Дулево, Лобня, Лопатинский, Лосино-Петровский, Лотошино, Лукино, Луховицы, Лыткарино, Львовский, Люберцы, Малаховка, Михайловское, Михнево, Можайск, Монино, Москва, Муханово, Мытищи, Нарофоминск, Нахабино, Некрасовка, Немчиновка, Новобратцевский, Новоподрезково, Ногинск, Обухово, Одинцово, Ожерелье, Озеры, Октябрьский, Опалиха, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Первомайский, Пески, Пироговский, Подольск, Полушкино, Правдинский, Привокзальный, Пролетарский, Протвино, Пушкино, Пущино, Радовицкий, Раменское, Реутов, Решетниково, Родники, Россия, Рошаль, Рублево, Руза, Салтыковка, Северный, Сергиев Посад, Серебряные Пруды, Серпухов, Солнечногорск, Солнцево, Софрино, Старая Купавна, Старбеево, Ступино, Сходня, Талдом, Текстильщик, Темпы, Тишково, Томилино, Троицк, Туголесский Бор, Тучково, Уваровка, Удельная, Успенское, Фирсановка, Фосфоритный, Фрязино, Фряново, Химки, Хорлово, Хотьково, Черкизово, Черноголовка, Черусти, Чехов, Шарапово, Шатура, Шатурторф, Шаховская, Шереметьевский, Щелково, Щербинка, Электрогорск, Электросталь, Электроугли, Юбилейный, Яхрома и другие населённые пункты Московской Области (МО).

Где находится датчик заднего хода и как его поменять? Замена датчика включения фонарей заднего хода

В современных автомобилях используется множество различных видов контроллеров и датчиков. Такие устройства могут быть управляющими и исполнительными. Если по каким-то причинам контроллер выходит из строя, это может доставить неудобства в плане управления автомобилем. Что представляет собой датчик заднего хода и какие функции он выполняет — ответы на эти и другие вопросы представлены ниже.

Описание ДЗХ

Назначение

Начнем с предназначения. ДЗХ представляет собой устройство, предназначенное для активации белых ламп, свидетельствующих о включении задней передаче в автомобиле. Устройство используется для включения фонарей заднего хода, что позволяет другим участникам дорожного движения знать о намерениях водителя и маневрах, которые он собирается совершить.

В том случае, когда на улице темно, белые фары позволят также предупредить водителей автомобилей, идущих сзади о том, что ваша машина находится на их пути. Это, в свою очередь, позволяет предотвратить возможные происшествия и аварийные ситуации на дороге. Где стоит это устройство — расположение может незначительно отличаться, но как правило, контроллер расположен на коробке передач.

Конструкция и принцип действия

Сам ДЗХ состоит из корпуса, контактов для подключения, штока, движущегося шарика, а также возвратной пружины.

Что касается принципа действия, то он заключается в следующем:

1. Водитель переключает рычаг трансмиссии в положение активации задней скорости.
2. При этом вилка переключения рычага коробки передач прижимается к контроллеру.
3. Далее, устройство осуществляет замыкание кабеля на массу.
4. После этого осуществляется активация источника освещения, установленного в задних фонарях, который предупреждает других водителей о том, что автомобиль начал движение задним ходом.

Признаки неисправности

Какие признаки неисправности могут свидетельствовать о поломке ДЗХ:

1. Одна из проблем, которая случается чаще всего — окисление контактов на выводах или проводке. Такая неполадка актуальна для многих автовладельцев. Чтобы решить такую проблему, необходимо произвести тщательную очистку контактов, после чего установить их на место. При выполнении этих работ аккумулятор следует отключить.
   Если же контакты неработоспособны из-за того, что они перегорели, то их в любом случае придется менять. Но прежде чем произвести замену, необходимо выяснить, по какой причине произошло перегорание, скорей всего, суть проблемы кроется в скачках напряжения в бортовой сети.
2. Устройство разболталось в посадочном месте. В ходе эксплуатации транспортного средства контроллер может незначительно выйти из места установки, такая проблема обычно обусловлена высокими вибрациями. В данном случае вам нужно будет просто более надежно зафиксировать девайс в месте монтажа.
3. Еще одна причина неработоспособности — отсутствие контакта с бортовой сетью в коробке передач. В данном случае необходимо произвести диагностику состояния контактов, а также электроцепей. При необходимости вышедшие из строя компоненты нужно либо зачистить, либо поменять.
4. Следующая проблема — нет контакта между разъемом подключения, а также предохранительным монтажным блоком. В этом случае вам также нужно произвести диагностику состояния контактов, а также очистить и поменять провода, если в этом есть необходимость.
5. Выход из строя предохранительного устройства. В данном случае проблему позволит решить только замена предохранителя. Если же эта деталь часто выходит из строя, то причина может заключаться в тех же скачках напряжения. Необходимо более внимательно проверить электроцепь.
6. Свет заднего хода может не включаться из-за того, что перегорел сам источник освещения, то есть лампа. В данном случае вам придется демонтировать обивку оптики в багажнике и произвести замену вышедшего из строя устройства.
7. И, наконец, последняя причина неработоспособности — поломка ДЗХ. В таком случае вы не сможете его отремонтировать, поскольку ремонту такие девайсы, как правило, не подлежат. Контроллер нужно будет поменять (автор видео — канал Ремонт авто своими руками).

Проверка работоспособности

Для диагностики работоспособности устройства вам понадобится загнать авто на яму или эстакаду, чтобы получить доступ к ДЗХ. Процедура проверки осуществляется с помощью тестера — омметра. Как вариант, можно использовать мультиметр, только настроить его в режим измерения Ом.

Тестирование девайса осуществляется следующим образом:

1. Сначала необходимо добраться до ДЗХ и отключить разъем, подключенный к нему.
2. Затем к штекеру девайса нужно будет подсоединить щупы тестера, после чего прибор настраивается в режим замера сопротивления.
3. Включите зажигание и переведите рычаг трансмиссии в режим задней передачи.
4. Запустите силовой агрегат и посмотрите на дисплей тестера. Если показания, выдаваемые на экран, составляют 0 Ом, при этом тестер подал соответствующий звуковой сигнал, это свидетельствует о том, что устройство полностью работоспособное. Если фары заднего хода не включаются, то проверяйте лампочки, предохранитель, цепь подключения, а также контакты.
5. Если же тестер в результате проверки показал бесконечность, то это говорит о том, что контроллер вышел из строя, соответственно, его надо менять (автор видео о диагностике и замене — Игорь К).

Инструкция по замене своими руками

Теперь подробнее о том, как выполняется замена.

Рассмотрим процедуру на примере автомобиля ВАЗ 2110:

1. Сначала авто загоняется на яму. Место вокруг установленного девайса необходимо очистить от грязи, так как после снятия устройства вся пыль и мусор попадут в трансмиссию. А это, в свою очередь, может привести к ее выходу из строя.
2. Далее, снимается защита картера, для этого необходимо будет выкрутить несколько болтов.
3. Теперь вам потребуется небольшая емкость, в нее вы соберете масло из коробки передач. При демонтаже ДЗХ из посадочного места выйдет часть смазывающей жидкости, которую впоследствии нужно будет залить обратно.
4. Отключите разъем питания от контроллера и выкрутите его из места установки.
5. Затем произведите очистку гнезда, чтобы новый девайс без проблем установился в посадочное место. Установите новый контроллер, не забудьте про уплотнительное кольцо.
6. Далее, вам необходимо будет залить в трансмиссию нужный объем смазывающей жидкости, то есть то, что вы слили, нужно залить обратно. Но если в смазке, которую вы собрали при снятии ДЗХ, имеются следы продуктов износа, к примеру, металлическая стружка, или осадок, то нужно задуматься о замене жидкости. Или, как минимум, залить в коробку нужно не собранное масло, а новое.
7. Затем вам остается только произвести сборку всех элементов в обратной последовательности и проверить работоспособность установленного ДЗХ.

Фотогалерея «Меняем ДЗХ своими руками»

Каждый автомобилист, скорее всего, осведомлён, что одна из важнейших его обязанностей при езде по дорогам общего пользования заключается в оповещении других участников движения о намерении совершить тот или иной манёвр. К примеру, для указания о желании повернуть влево или вправо используются специальные указатели, управляемые специальным рычагом.

Однако прогресс не стоит на месте, и некоторые оповестительные сигналы подаются машиной автоматически. Ярким примером этому служит задний ход машины, при реализации которого задние фары бело-лунного цвета загораются автоматически и заблаговременно. Происходит это благодаря наличию в конструкцию автомобиля специального датчика. Именно о принципах его работы и ремонта поговорим в приведённой ниже статье.

Устройство и принципы работы датчика

Движение задним ходом – одна из важнейших среди имеющихся возможностей любого автомобиля. Именно включение задней скорости позволяет машине двигаться обратно без использования разворота на 180 градусов. Благодаря такой возможности, водитель не только может удобно располагаться в парковочных зонах в процессе движения на машине, но и существенно экономить своё время при выполнении целого ряда манёвров.

Сдавая назад, автомобилисту важно не только внимательно следить за соблюдением ПДД и контролем расположения стоящих позади объектов, но и быть уверенным в том, что каждый сторонний участник движения осведомлён о желании с его стороны двигаться обратным ходом. К счастью всех автолюбителей, процесс оповещения в этом плане полностью автоматизирован и происходит посредством использования датчика заднего хода, установленного непосредственно в конструкции автомобиля. Учитывая столь важную функцию этой составляющей машины, каждый автовладелец должен следить за его исправным состоянием и, при необходимости, ремонтировать.

Работает датчик включения заднего хода по несложному принципу, суть которого заключается в следующем:

1. Автомобилист, желая продвинуться в обратном направлении, включает заднюю передачу;
2. Рычаг КПП, достигая определённого места, переводит включатель/выключатель (датчик) фар заднего хода в положение «ВКЛЮЧЕНО» и они, соответственно, загораются;
3. После того, как манёвр завершён, водитель меняет заднюю скорость на первую или нейтральную, что и отключает ранее включённые фары.

Электрическая схема датчика заднего хода довольно-таки проста, если ни сказать, что примитивна. Её работа, как правило, основана на использовании концевого переключателя, который представляет собой некоторую кнопку, расположенную на пути движения рычага КПП по пути хода задней скорости и прижимающуюся/отжимающуюся при включении/отключении таковой. То есть, задаваясь вопросом по поводу того, как поменять датчик заднего хода, стоит быть готовым к частичному разбору коробки передач, ибо данный узел устанавливается именно в неё или в пределах её функционирования.

Возможные неисправности

Ремонт датчика заднего хода – пожалуй, именно то, от чего не застрахован никто. Случается так, что узел требуется заменить лишь по той причине, что он попросту не работает. Как же действовать в такой ситуации? В первую очередь, важно понять – почему датчик неисправен или работает некорректно.

На сегодняшний день принято выделять следующие возможные неисправности узла:

• произошло окисление контактов в каком-то месте электронной цепи;
• датчик «разболтался» или вышел из строя;
• случился «пробой» в электроцепи идентификатора;
• контакт датчика и монтажного блока нарушен;
• его предохранитель перегорел;
• перегорели лампы задних фар («стопари»).

Симптоматика неисправности датчика заднего хода, наверное, понятна всем – соответствующие фары находятся в нерабочем состоянии или функционируют крайне некорректно. Эксплуатировать автомобиль в таком состоянии просто недопустимо, поэтому первоочередно при появлении проблемы с узлом стоит задуматься о том, где находится датчик заднего хода и как правильно его отремонтировать. Об этом более детально поговорим ниже.

Ремонт датчика: замена и диагностика неисправности

Полная замена датчика заднего хода – однозначно, не то, что следует делать первоочередно при неправильной работе «стопарей». Перед демонтажем старого узла и монтажом нового важно исключить возможность ручного ремонта цепи и лишь после этого прибегать к замене. В типовом варианте порядок ремонта датчика выглядит так:

Отметим, что в большинстве случаев ремонт датчика заднего хода автомобиля заканчивается либо на первом, либо на втором шаге ремонта. Учитывая абсолютную несложность ремонтных мероприятий, стоит лишь провести их правильно и в должной мере, тогда проблемы с узлом дискомфорта уж точно не доставит.

Пожалуй, наиболее важная информация по рассматриваемому вопросу подошла к концу. Надеемся, сегодняшний материал дал ответы на интересующие вас вопросы. Удачи на дорогах и в ремонте!

Всем снова привет!
Так как в дальнейших планах подключить камеру, необходимо было устранить косячок, а именно при включении задней передачи, задние фонари не горели. Еще летом разбирал фары, посмотрел лампочки были живые. Оставалось 2 варианта либо датчик накрылся, либо что-то с проводкой. Пошарив по интернету пришел к выводу, что скорей всего за все время эксплуатации стоит оригинальный датчик и скорей всего стерся пластмассовый язычек, да и ошибок ни каких не было. Суть его работы заключается в том что при включенной задней передачи между контактами разъема должна иметь место проводимость (датчик-выключатель замкнут). В любом другом положении рычага датчик-выключатель должен быть разомкнут (проводимости нет). Посмотрел в каталогах магазинов разброс цен нормальный такой между оригиналом (VAG 012 919 823 F ) и аналогом. Поэтому заказал Jp Group 1196601100 .

Скажу сразу не думал что он так НЕУДОБНО расположен! Менял когда-то на жигулях так там все просто ключ на 13 или 16 и 5 минут работы. Немцы же блин… Находится он сверху мкпп. Для наглядности сделал пару фото в гараже валяется коробас от а4б6 такой же. Кстати если кого заинтересует продается!

Если снизу пытаться подлезть во-первых все действия на ощупь, хотя и сверху на ощупь все манипуляции проходили, а во-вторых руки туда не пролазят.
Сначала необходимо снять разъем для этого нужно окрутить 2 болтика звездочкой. Находится разъем у водительской стороны где шрус.

Далее что бы снять датчик нужно еще открутить болт на 13, который крепит металлическую накладку. Эту операцию проводил сверху так как есть возможность что то увидеть и подобраться удобней. Но понадобилось соорудить вот такой вот инструмент что бы дотянуться до болта.

Для удобства вообще можно снять дмрв, фильтр и т.д. Теперь можно снять датчик.

Схема соединений заднего фонаря, фонаря заднего хода, розетки прицепа, фары ССУ, датчиков тормозной системы КамАЗ-65111.

Схема соединений заднего фонаря, фонаря заднего хода, розетки прицепа, фары ССУ, датчиков тормозной системы КамАЗ-65111.

Другие схемы КамАЗ-65111:

• Схема соединений предохранителей КамАЗ-65111.
• Схема соединений генератора, стартера, АКБ КамАЗ-65111.
• Схема соединений стеклоочистителя и стеклоомывателя КамАЗ-65111.
• Схема соединений противотуманных фар и фонаря, электродвигателя отопителя, плафонов кабины КамАЗ-65111.
• Схема соединений фонарей автопоезда, МКБ, КОМ, демультипликатора, осушителя, лебёдки КамАЗ-65111.
• Схема соединений датчика уровня топлива, маяков, нагревателя ФГОТ, гидрозапора кабины, указателя поворота и аварийной сигнализации, ближнего и дальнего света, звукового сигнала КамАЗ-65111.
• Схема соединений центрального переключателя света, габаритных и контурных фонарей, фонарей освещения номерного знака, указателя поворота КамАЗ-65111.
• Схема соединений блок-фар, подкапотной лампы, плафона вещевого ящика, розетки переносной лампы КамАЗ-65111.
• Схема соединений переключателя корректора фар, плафона спального места, датчика скорости, электрообогрева зеркал, реле нагревателей КамАЗ-65111.
• Схема соединений управления межосевым дифференциалом, распределителем гидросистемы КамАЗ-65111.
• Схема соединений преобразователя напряжения, розетки 12В, магнитолы КамАЗ-65111.

Схема соединений.

1 – датчик падения давления в 1, 2, 3, 4 тормозных контурах; 2 – датчик давления 1, 2 тормозной контур; 3 – выключатель сигналов торможения; 4 – датчик контрольной лампы стояночного тормоза; 5 – фонарь задний; 6 – фонарь задний; 7 – розетка прицепа; 8 – выключатель света заднего хода; 9 – реле фонаря заднего хода; 10 – фара (для освещения ССУ).

Перечень элементов на схемах электрических принципиальных КамАЗ-65111.

Поделиться ссылкой:

Похожие статьи

• Схема соединений управления межосевым дифференциалом, распределителем гидросистемы КамАЗ-65111.
• Центральный блок комбинации приборов (ЦБКП) 56.3801-03 КамАЗ. Распиновка.
• Схема соединений предохранителей КамАЗ-65111.
• Перечень элементов на схемах электрических принципиальных КамАЗ-65111.
• Схема соединений противотуманных фар и фонаря, электродвигателя отопителя, плафонов кабины КамАЗ-65111.
• Схема соединений фонарей автопоезда, МКБ, КОМ, демультипликатора, осушителя, лебёдки КамАЗ-65111.
• Схема соединений датчика уровня топлива, маяков, нагревателя ФГОТ, гидрозапора кабины, указателя поворота и аварийной сигнализации, ближнего и дальнего света, звукового сигнала КамАЗ-65111.
• Схема соединений центрального переключателя света, габаритных и контурных фонарей, фонарей освещения номерного знака, указателя поворота КамАЗ-65111.
• Схема соединений блок-фар, подкапотной лампы, плафона вещевого ящика, розетки переносной лампы КамАЗ-65111.
• Схема соединений переключателя корректора фар, плафона спального места, датчика скорости, электрообогрева зеркал, реле нагревателей КамАЗ-65111.
• Схема соединений преобразователя напряжения, розетки 12В, магнитолы КамАЗ-65111.
• Схема соединений генератора, стартера, АКБ КамАЗ-65111.
• Схема соединений стеклоочистителя и стеклоомывателя КамАЗ-65111.
• Двигатели КамАЗ Евро-1, 2, 3. Технические характеристики.
• Функциональная схема электроснабжения автомобилей КамАЗ-5320, 5321, 53212, 53213, 5410, 54112, 55111, 55102, 53229, 65115.

Принципиальная электрическая схема парктроника

Принцип действия парковочных систем основан на излучении сигналов, которые принимаются после отражения от препятствия и обрабатываются управляющим устройством (например, микроконтроллером). Исходя из параметров принятого сигнала рассчитывается расстояние до препятствия, после чего соответствующая информация выводится на блок индикации. Особенности конкретной принципиальной электрической схемы парктроника могут отличаться в зависимости от типа используемых датчиков, количества дополнительных функций, стоимости парковочной системы и пр. Основной принцип работы при этом остаётся неизменным.

В качестве излучателей и приёмников обычно используются одни и те же датчики. Наиболее распространенный вариант — ультразвуковые сонары, но применяются также инфракрасные и электромагнитные сенсоры.

Функциональная схема парктроника

Рассмотрим принцип действия парковочного ассистента на примере одного из вариантов функциональной схемы устройства.

Управление работой данной схемы осуществляется микроконтроллером (МК на рис. 1). Микроконтроллер в заданные моменты времени подаёт управляющие сигналы на передатчик (Прд), который включает сенсоры (УЗИ) на передачу. При приближении к препятствию отраженные от него сигналы поступают на схему приемника (Прм), затем усиливаются усилителем (У) и поступают на микроконтроллер.

Микросхема МК анализирует параметры принятых сигналов (в случае ультразвуковых сенсоров — величину временной задержки), после чего управляет дальнейшей работой передатчика и блока сигнализации (БСИ).

Функциональные схемы разных парктроников имеют определенные отличия. Например, более простые могут обходиться вообще без микроконтроллеров. Управление в таком случае осуществляется посредством других электронных микросхем.

Принципиальная схема парктроника на счетчике-делителе

Рассмотрим пример принципиальной электрической схемы парктроника, собранной на десятичном счетчике-делителе. В нашем случае это МС К561ИЕ8.

В качестве датчиков используются два разных устройства — ультразвуковой излучатель (TX, MA40S4S) и приёмник (RX, MA40S4R). Генератор ультразвуковых импульсов собран на МС К561ТЛ. Здесь DD1.5 играет роль выходного буфера, DD1.6 – усилителя выходного сигнала, а DD1.4 – непосредственно генератора. Генерируемая частота составляет примерно 40 кГц, причём этот показатель можно подстроить посредством резистора R14.

Парктроник запитывается от сети 12 В (желательно брать питание от лампы заднего хода либо использовать альтернативные варианты при подключении передних датчиков). Стабилизатор входного напряжения выполнен на элементе DA1.

В момент сброса десятичного счётчика на выходе Q0 формируется управляющий электрический импульс, запускающий работу излучателя TX на передачу. Остальные выходы К561ИЕ8 задействованы для индикации расстояния от препятствия.

Отраженный сигнал после детектирования на RX усиливается каскадом VT1–VT4 и переключает триггер (DD1.1 и DD1.2). Тем самым работа счетчика временно останавливается. Включается один из светодиодов, сигнализирующий о расстоянии до препятствия. Включение диода HL9 говорит о максимальной дистанции до преграды, а HL1 – о минимальной. Одновременно с диодом HL1 включается звуковая сигнализация на зуммере BF.

Описанная принципиальная схема предусматривает возможность ручного регулирования ряда параметров. Потенциометром R14 настраивается чувствительность устройства. Посредством R15 задаётся диапазон срабатывания между светодиодами. Например, можно установить промежуток 10 см для каждого из диодов, тогда парктроник будет срабатывать при расстоянии в 90 см от препятствия.

Отметим, что приведённая электрическая схема парктроника позволяет подключить его всего с одной парой датчиков. Это очень простой и недорогой вариант организации парковочной системы.

Принципиальная электрическая схема на микроконтроллере

Эта принципиальная электрическая схема парктроника соответствует приведенной на рис. 1 функциональной.

Принципиальная схема собрана на 8-битном микроконтроллере Z86E0208PSC марки ZiLOG (DD1). DA1 – это стабилизатор напряжения 7805, обеспечивающий питание +5 В. На транзисторах VT1–VT3 собран резонансный усилитель. Применяются по четыре ультразвуковых излучателя и приёмника (BQ).

В качестве времязадающей цепи используется схема на кварцевом генераторе ZQ (8 МГц) и конденсаторах C3, C4. Ультразвуковые излучатели подключены на выводы 15—18 порта 2 контроллера. На входы излучателей подаются пакеты импульсов длительностью 1 мс с возбуждающим напряжением размахом 10 В.

Отраженные ультразвуковые волны принимаются приёмниками BQ1, BQ5—7, включенными во входную цепь трехкаскадного усилителя на транзисторах КТ3102. С выхода усилителя сигнал подаётся на вход P32 контроллера — неинвертирующий вход компаратора. С делителя R1–R3 на инвертирующий вход P33 подаётся эталонное напряжение +2,7 В. Дополнительную защиту от помех обеспечивает ограничительный диод VD1 с конденсатором C1. Для ограничения мгновенных значений принятого импульса уровнями 0 и 5 В используются диоды VD2 и VD3.

Принципиальная электрическая схема данного парковочного радара подразумевает подключение питания к лампе заднего хода автомобиля, левому и правому поворотникам. Это обеспечивает запуск системы в случае включения задней передачи или начале перестроения/поворота.

Микросхема DA1 преобразует 12 В в питающее напряжение МС Z86E02 + 5 В и стабилизирует его. На резисторе R6 и конденсаторах C2, C8 и C13 собран фильтр для подавления помех. На резисторах R1 и R5 реализован делитель напряжения 2,7 В.

Принцип действия

После включения парковочного радара управляющая микросхема запускает работу излучателей. При появлении в зоне действия системы препятствия происходит отражение ультразвука и возврат его к приёмнику. Микроконтроллер по времени задержки рассчитывает расстояние до преграды и формирует соответствующие предупреждающие сигналы: частые при расстоянии до препятствия менее 1 метра и редкие на дистанциях 1—2 метра.

После излучения пакета длительностью 1 мс контроллер переводит схему в режим ожидания, работа передатчиков подавляется. Если через 60 мс приемниками не была принята отраженная волна, радар опять запускается на передачу.

Схема датчика парктроника на инфракрасном излучении

В завершение приведем простейшую принципиальную электрическую схему датчика парктроника, собранную на инфракрасных излучателях.

Работа этой электрической схемы парктроника основана на взаимодействии операционного усилителя LM324 и таймера NE555. Используются два ИК-диода — передатчик и приёмник. В качестве индикаторов задействованы три светодиода — красный, зеленый, жёлтый.

Принципиальная схема парктроника настроена таким образом, что обеспечивает трёхступенчатую сигнализацию о приближающемся объекте. На дистанции 30 см включается желтый светодиод, на 20 см — жёлтый и зелёный, на 10 см горят все три индикатора.

При своей простоте эта схема представляет определенный интерес, поскольку монтажную плату со всеми необходимыми деталями можно купить в любом магазине радиодеталей.

При желании можно самостоятельно собрать парктроник своими руками с помощью этой электрической схемы. Правда, потребуется вынести индикаторы за пределы монтажной платы датчика и разместить их где-нибудь в районе приборной панели.

Цепь датчика парковки

Описание.

Эту простую схему можно использовать для определения расстояния между задним бампером автомобиля и любым препятствием позади автомобиля. Расстояние можно определить по комбинации горящих светодиодов (от D5 до D7). На 25 см будет светиться D7, на 20 см — D7 и D6, а на 5 см — D7, D6 и D5. Когда препятствие превышает 25 см, ни один из вышеперечисленных светодиодов не светится.

В схеме используются две микросхемы.IC1 (NE555) подключен как нестабильный мультивибратор для управления ИК-диодом D1 для излучения ИК-импульсов. Рабочая частота передатчика установлена ​​на 120 Гц. ИК-импульсы, передаваемые D1, будут отражаться от препятствия и приниматься D2 (ИК-фотодиод). Принятый сигнал будет усилен IC2a. Пик усиленного сигнала будет обнаруживаться диодом D4 и конденсатором C4. R5 и R6 компенсируют прямое падение напряжения D4. Выходное напряжение пикового детектора будет пропорционально расстоянию между бампером автомобиля и препятствием.Выход пикового детектора подается на входы трех других компараторов IC2b, IC2c и IC2d внутри IC2 (LM324). Компараторы переключают светодиоды состояния в соответствии с входным напряжением на их инвертирующих входах и опорными напряжениями на их неинвертирующих входах. Сопротивления от R7 до R10 используются для установки опорных напряжений для компараторов.

Принципиальная электрическая схема со списком деталей.

Примечания.

• Соберите схему на печатной плате хорошего качества или обычной плате.
• D1 и D2 должны быть установлены близко (~ 2 см) друг к другу и смотреть в одном направлении.
• D1 может быть ИК-светодиодом общего назначения.
• D2 может быть ИК-фотодиодом общего назначения с солнцезащитным фильтром.
• Как передатчик, так и приемник могут питаться от автомобильного аккумулятора.
• Для правильной работы цепи, необходимо несколько проб и ошибок с положением D1 и D2 на приборной панели.
• Все конденсаторы должны быть рассчитаны на 25 В.
• Микросхемы должны быть установлены на держателях.

Похожие сообщения

Установка говорящих обратных датчиков! : 10 шагов (с изображениями)

Введение: установка реверсивных датчиков разговора!

Вот как я заменил неисправную систему датчика реверса на говорящий комплект для машины моей жены.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1: Talking Kit.

Клянусь, установка датчика заднего хода должна быть незаконной… Это чистая хрень. Этот говорящий набор я купил на Amazon.com за 39 долларов США. Скажите, почему в наши дни эти системы разговора нестандартны?

В моей машине уже 9 лет установлена ​​такая же система, и она работает безупречно. Я хочу, чтобы у моей жены была такая же функция по доступной цене.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Необходимые инструменты.

Этот проект предоставлен вам;
Аккумуляторная дрель.
Трещотка 3/8 дюйма, драйвер.
Головка 10 мм.
Плоскогубцы для птичьего клюва.
Кольцевая пила диаметром 22 мм.
Отвертка с крестообразным шлицем.
Маленькая отвертка с плоским лезвием.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Отметка местоположения датчика.

Я использовал отрезок крышки короба из ПВХ, чтобы отметить место установки датчиков. В соответствии с инструкциями производителя датчики должны быть разделены на 0,3–0,4 м друг от друга.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Снятие заднего бампера.

Задний бампер имеет 7 пластиковых стопоров для снятия и два 10-миллиметровых болта в отверстиях для шин.После перехода к следующему шагу.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Вырезание отверстий для датчиков.

Входящая в комплект фиксирующая пила упрощает резку (хотелось бы, чтобы в инструкциях были анимированные смайлы).

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Установка датчиков.

Это нажимной тип. Я использовал небольшую отвертку с плоским лезвием, чтобы вдавить силиконовые язычки, чтобы датчики вошли в бампер.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Прокладка проводов в автомобиль.

Я использовал эту втулку сзади слева в качестве транзита для проводов датчика.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Получение энергии.

Я включил задний фонарь, чтобы получить необходимые 12В. 0В я получил от шасси.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 9: Установка динамика.

Я приклеил динамик к накладке боковой стойки с помощью прилагаемого двустороннего скотча.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Завершение!

Процессор датчика заднего хода я закрепил в отсеке задних фонарей слева.Вы можете увидеть кусок OEM от гудка. Теперь у жены исправная система датчиков заднего хода!

Добавить Подсказка Задать вопросЗагрузить

Будьте первым, кто поделится

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это!

Рекомендации

Руководство по установке датчика парковки

Датчики парковки Dolphin разработаны для автомобилей 12 В с поликарбонатными бамперами. Результаты не могут быть гарантированы при установке на металлические бамперы и не будут работать при установке на упоры или другие закрытые стальные рамы.

Датчики следует устанавливать на высоте 40–70 см от земли и на расстоянии 30–40 см друг от друга. По возможности они должны быть установлены ровно и равномерно по бамперу для достижения наилучших результатов и общего внешнего вида, но датчики все равно будут работать, если это невозможно.

Если вы сомневаетесь или у вас есть потенциальная проблема с буксирным крюком или задним запасным колесом, мы советуем отключить датчики от источника света заднего хода или подходящего аккумулятора (квадратного типа PP3 9 В достаточно для питания отдельных датчиков) датчик, на котором вы планируете его установить, чтобы убедиться, что он не обнаруживает рассматриваемое препятствие, прежде чем просверлить бампер.Это также рекомендуется, если вы устанавливаете их довольно низко или если бампер наклонен к земле, где вы планируете их установить.

Перед сверлением бампера убедитесь, что сзади есть зазор для размещения датчиков, для чего потребуется примерно 25 мм глубины, прежде чем вы дойдете до стальных стержней или крепежных кронштейнов. Не всегда необходимо снимать покрытие бампера, чтобы просверлить датчики, но в долгосрочной перспективе это может оказаться проще. Если вы не знаете, где установить датчики, обратитесь в местный автосалон или посмотрите на их внешнюю территорию, чтобы узнать, где датчики были установлены на аналогичных моделях.

После того, как вы определились с местом для ваших датчиков, мы рекомендуем наклеить малярную ленту или аналогичный клей, чтобы протравить точное место для сверла и дважды проверить ваши измерения. Эта лента также будет удерживать сверло и оставшуюся краску на месте. Правильное сверло будет поставляться с комплектом Dolphin Parking Sensor TM, который в большинстве случаев будет иметь диаметр 21 мм. Во время сверления не давите на сверло слишком сильно, оставьте его делать тяжелую работу.

Когда вы просверлите отверстия, пропустите кабель датчика и вставьте датчики на место. Вы можете найти два небольших отверстия или точки на задней стороне датчиков, и датчик должен быть оснащен этими точками, выровненными по вертикали. По бокам датчиков имеется поролоновая прокладка, которая будет надежно удерживать датчики на месте после установки.

Как правило, с левой стороны багажника под внутренней обшивкой ковра находится втулка с различными кабелями, проходящими в багажное отделение.Вы должны направить датчики парковки, чтобы использовать эту втулку и провести кабели датчика в багажное отделение. В противном случае можно просверлить небольшое отверстие в боковой нише для ног ботинка и закрепить его с помощью резиновой втулки или силиконового герметика. Закрепите лишние кабели под бампером подходящими фиксаторами, проложив запасной кабель вперед и назад по прямой линии.

Для питания системы вам потребуется доступ к задней части светового кластера, чтобы определить необходимые кабели. Пожалуйста, обратитесь к схемам установки в руководстве, которые относятся к вашей конкретной модели, чтобы узнать о необходимых подключениях.Все подключения следует выполнять к кабелям как можно ближе к заднему фонарю. Электрическая схема проводов может быть проверена с помощью вольтметра или путем снятия изоляции с кабеля, чтобы при необходимости убедиться, что он передает правильное напряжение. Затем кабели можно намотать на этот оголенный провод или подключить с помощью подходящего соединителя с замковым соединением.

Большинство современных автомобилей имеют системы мультиплексирования или CANBUS. Датчики парковки Dolphin TM могут быть установлены на таких автомобилях, поскольку в большинстве случаев вы просто подключаете их для питания 12 В + и заземления.Мультиплексированные провода передают закодированные информационные сигналы, и их нельзя касаться. В любом случае мы не рекомендуем обрезать оригинальные провода на автомобиле.

Надежный фотоэлектрический датчик RX I / O Схема и электрические схемы | Средства автоматизации | Промышленные устройства

Японский Английский Английский (Азиатско-Тихоокеанский регион) Китайский (упрощенный) Китайский (традиционный) Корейский

Заказ снят с производства

Цепи ввода / вывода и электрические схемы

RX- □

RX4- □ (Продукция, снятая с производства)

Схемы входов / выходов Излучатель датчика проходного типа Символ ・ ・ ・ D: Диод защиты от обратной полярности питания

Схема подключения Излучатель датчика проходного типа

* 1

Схемы входов / выходов Приемник датчика проходного типа Примечание: Выход самодиагностики не имеет цепи защиты от короткого замыкания.Не подключайте его напрямую к источнику питания или емкостной нагрузке.

Обозначения ・ ・ ・	D 1 ： Диод защиты от обратной полярности питания D 2 , D 3 ： Диод защиты от обратной полярности выхода Z D1 , Z D2 ： Стабилитрон поглощения перенапряжения Tr 1 , Tr 2 ： Выходной транзистор NPN

Схема подключения Приемник датчика проходного типа

Схемы входов / выходов Датчики на отражение и диффузное отражение Примечание: Выход самодиагностики не имеет цепи защиты от короткого замыкания.Не подключайте его напрямую к источнику питания или емкостной нагрузке.

Обозначения ・ ・ ・	D 1 ： Диод защиты от обратной полярности питания D 2 , D 3 ： Диод защиты от обратной полярности выхода Z D1 , Z D2 ： Стабилитрон поглощения перенапряжения Tr 1 , Tr 2 ： Выходной транзистор NPN

Схема подключения Датчики световозвращающего и диффузного типов

* 1

RX2- □ (Продукция, снятая с производства)

Схемы входов / выходов Излучатель датчика проходного типа Символ ・ ・ ・ D: Диод защиты от обратной полярности питания

Схема подключения Излучатель датчика проходного типа

Схемы входов / выходов Приемник датчика сквозного луча, датчики световозвращающего и диффузного отражения Обозначения ・ ・ ・ D Диод защиты от обратной полярности питания Z D ： Стабилитрон поглощения перенапряжения Tr ： Выходной транзистор PNP

Условия загрузки

1)	Нагрузка не должна активироваться током утечки (1 мА; 0.8 мА для приемника датчика сквозного типа) в выключенном состоянии.
2)	Нагрузка должна включаться (напряжение питания — 4 В) во включенном состоянии.
3)	Ток во включенном состоянии должен составлять от 5 до 100 мА постоянного тока. [Если ток меньше 5 мА, подключите спускное сопротивление параллельно нагрузке (показано пунктирной линией выше), чтобы протекал ток 5 мА или более.]

Схема подключения Приемник датчика сквозного луча, световозвращающего и диффузного отражения

Вернуться к началу

Вернуться к началу

Цепь датчика парковки заднего хода

Как-то сложно парковать автомобили или двигаться задним ходом в крошечном пространстве, что еще более важно, не повреждая детали автомобиля.Вот очень полезное и эффективное решение, данное в качестве прототипа.


Ультразвуковой датчик определения дальности, модуль HC-SR04, нано-плата Arduino и зуммер, используемые в этой конструкции, путем сопряжения этих элементов мы можем построить схему датчика парковки заднего хода. Эта схема эффективно преодолевает все препятствия и дает диапазон чувствительности от 2 см до 400 см. HC-SR04 требует только 5 В и имеет минимум функциональных клемм.

Цепь датчика парковки Arduino

Принципиальная схема

Строительство и работа

Цепь датчика парковки заднего хода

может быть легко построена с помощью зуммера, Arduino nano и элементов ультразвукового датчика HC-SR04, здесь HC-SR04 имеет два модуля, включая ультразвуковой передатчик, приемник и встроенную схему управления, этот датчик отправляет восемь сигналов 40 кГц и определяет, есть ли есть импульсный сигнал обратно.Если какой-либо сигнал возвращается, этот датчик выдает высокий уровень.

Подключите питание +5 В от платы Arduino nano к + Vcc ультразвукового датчика, подключите Gnd к Gnd ультразвукового датчика, после этого подключите контакт триггера к D8 и контакт Echo к D9 Arduino nano. В соответствии со схемой и кодом Arduino подключите зуммер к D2 и Gnd. После загрузки скетча Arduino используйте отдельную батарею 9 В для питания платы Arduino через вывод Vin.

Код Arduino для цепи датчика парковки заднего хода

Этот код создан для обнаружения препятствий на расстоянии менее 100 см, и вы можете изменить этот диапазон до 400 см в зависимости от ваших потребностей.

 / *
HC-SR04 Датчик расстояния Ping
VCC к arduino 5v GND к arduino GND
Эхо к контакту 9 Arduino Триггер к контакту 8 Arduino
Зуммер + ve к контакту 2 Arduino и GND к GND
Исходный код взят с сайта theorycircuit.com
Некоторый код и проводка, вдохновленные arduino.cc
* /

#define trigPin 8
#define echoPin 9
#define Buzzer 2

void setup () {
  Серийный . Начало (9600);
pinMode (trigPin, ВЫХОД);
pinMode (echoPin, ВХОД);
pinMode (Зуммер, ВЫХОД);

}

void loop () {

digitalWrite (trigPin, LOW);
delayMicroseconds (2);
digitalWrite (trigPin, HIGH);
delayMicroseconds (10);
digitalWrite (trigPin, LOW);

duration = pulseIn (echoPin, HIGH);

расстояние = (продолжительность / 2) / 29.1;

если (расстояние <100)
{
digitalWrite (Зуммер, ВЫСОКИЙ); // меньше 100 см, зуммер издаст звуковой сигнал

}
еще {
digitalWrite (зуммер, LOW);
}

если (расстояние> = 300 || расстояние <= 0)
{
  Серийный номер  .println («Вне допустимого диапазона»);
}
еще {
  Серийный . Печать (дистанция);
  Серийный номер  .println («см»);
}
задержка (500);
}

 

Примечание: —

Построил схему и загрузил эскиз, а затем подключил отдельную батарею 9 В к контакту Vin Arduino nano, затем закройте все элементы подходящим пластиковым корпусом и откройте для модулей ультразвуковых датчиков и зуммера.Прикрепите пластиковый футляр к центральной части автомобиля.

Обратный инжиниринг датчиков парковки — Кандриан — Харис Андрианакис

Прошло два года с момента моего последнего поста, насколько я могу судить по дате, но, наконец, кажется, что я нашел время вернуться. Идея реинжиниринга датчиков парковки появилась, когда я заменил датчики парковки, и мне было любопытно узнать, как эта штука на самом деле работает.

В общем, я представлял себе, как они должны работать.Эхолот, который посылает сигнал, и микрофон / приемник, который принимает его обратно (как работает радар), вычисляя время, которое требуется сигналу, чтобы пройти от эхолота и обратно к микрофону от отражения препятствия. При наличии 4 датчиков на бампере автомобиля, указывающих в одном направлении, процессору сложно распознать, какой звук исходит от какого датчика. Я быстро подумал, что он может использовать разные рабочие частоты для каждого датчика или разные временные интервалы для каждого датчика, сохраняя для этой цели одну и ту же частоту.Но мы узнаем позже, когда включим.

Итак, имея в виду эту картинку, мы идем дальше.

Первое, что привлекло мое внимание, когда я снимал датчики с бампера, были сами датчики. У них было только два провода, поэтому картинка в моей голове с отдельным микрофоном и эхолотом на каждом датчике должна измениться на одно устройство, которое может переключаться с эхолота на микрофон и наоборот (работая как в качестве эхолота, так и в качестве микрофона). Все потому, что здесь всего два провода, поэтому не может быть двух разных компонентов, таких как эхолот и микрофон.Если это так, должно быть как минимум 3 провода, 2 провода по одному на каждый компонент (эхолот и микрофон) и общий провод для общего заземления.

Второй шаг, пока я провел первое оптическое исследование. Я отвинтил и снял корпус основного процессора, чтобы иметь прямой доступ к конструкции печатной платы. На первый взгляд мы можем увидеть главный процессор от Atmel ( AT89C2051 ), триггер Шмитта ( HEF40106B ), который может использоваться для изоляции / отделения аналогового внешнего интерфейса от основного процессора / схемы, два операционных усилителя ( HA17358 ) с некоторыми внешними компонентами вокруг него, которые, похоже, будут использоваться для фильтрации и усиления принимаемых отражений, и третьей микросхемы, которая после некоторого поиска в Google я обнаружила, что это аналоговый переключатель ( HEF4066B ).Я пока не могу себе представить, в чем может быть польза от этого, поскольку может быть много применений, таких как сканирование сигнала между 4 датчиками или переключение каждого режима датчика с приема на передачу и т. Д.

Присмотревшись к разъемам датчиков на печатной плате, можно увидеть, что одно соединение каждого датчика напрямую связано с землей, поэтому кажется, что второе соединение передает / принимает сигналы (очевидно). Также есть небольшой трансформатор, подключенный к каждому разъему датчика, который, похоже, используется для увеличения напряжения сигнала, чтобы управлять пьезоэлектрическим (возможным) преобразователем каждого датчика.

Думаю, пора включить. Подключите основной блок к источнику питания, а также ЖК-экран к основному блоку, чтобы иметь обратную связь и знать, на каком этапе мы работаем. Используя осциллограф, я начал считывать контакты каждого разъема датчика при отключенных датчиках, пытаясь найти общую картину. На первый взгляд форма волны, выходящая из разъема датчика 1, выглядит как периодический прямоугольный сигнал.

Пробуя разъем 2, сигнал кажется таким же, но частота прямоугольной волны остается равной 40.12 кГц. Более подробно я бы описал его как сигнал из 14 прямоугольных импульсов 40,12 кГц, повторяющихся каждые 160 мс. Таким образом, устройство могло послать эти 14 импульсов на каждый датчик, затем переключить цепь датчика в режим приема и дождаться прихода отраженного сигнала до следующей передачи / зондирования. Но поскольку частота всех 4 каналов одинакова, идентификация отражения (от какого датчика исходит зондирование), похоже, не реализована с использованием разных частот. Итак, давайте посмотрим, есть ли разное время зондирования (временной интервал) для каждого датчика.Измеряя временное расстояние между каждым каналом, мы видим, что каждый канал отличается от предыдущего ровно на 40 мс.

Расстояние между сигналом 1-го канала и сигналом 2-го канала 40 мс

Расстояние от сигнала 1-го канала до сигнала 3-го канала 80 мс

Расстояние сигнала от 1-го до 4-го канала 120 мс

Таким образом, эти 40 мс интервалы могут использоваться основным блоком для считывания отражений. Это также означает частоту ~ 6,173 Гц (1/160 мс). Наши первые выводы с тех пор очевидны.Все датчики передают на одной и той же частоте, но в разных временных интервалах

На следующем шаге я попытался прочитать все выводы микроконтроллера и сравнить их с функцией каждого вывода, указанной в таблице данных.

AT89C2051

Штифт	ТИП	ЧТЕНИЕ	Штифт	ТИП	ЧТЕНИЕ
1	VCC	+ 5В	20	ввод / вывод	–
2	UART RX	58.82 кГц SQ	19	ввод / вывод	40 кГц / 6,173 Гц SQ
3	UART TX	534,5 кГц SQ	18	ввод / вывод	40 кГц / 6,173 Гц SQ
4	КРИСТАЛЛ	12 МГц синус	17	ввод / вывод	40 кГц / 6,173 Гц SQ
5	КРИСТАЛЛ	12 МГц синус	16	ввод / вывод	40 кГц / 6,173 Гц SQ
6	INT0	СИГНАЛ SQ	15	ввод / вывод	6.173 Гц SQ
7	ИНТ1	6,182 Гц SQ	14	ввод / вывод	6,173 Гц SQ
8	T0 (внешний вход таймера 0)	24,71 Гц SQ	13	AIN1	–
9	T1 (внешний вход таймера 1)	12,35 Гц SQ	12	AIN0	–
10	ЗЕМЛЯ	ЗЕМЛЯ	11	ввод / вывод	6.173 Гц SQ

Пин за пин.

От контакта 1 до контакта 5 все показания сигналов очевидны и ожидаемы. Контакты 2 и 3 UART используются для связи с удаленным ЖК-дисплеем, который отображает расстояние до препятствия и его направление. Этот интерфейс можно использовать в сочетании с Arduino для любого DIY-приложения. Вывод 6 — это вывод, управляемый внешним прерыванием, и мы считываем прямоугольный входной сигнал, который не является периодическим и стабильным, что делает его более интересным и приближает его к тому факту, что этот вывод может считывать и декодировать отражения (выполнять всю работу).На следующем снимке экрана есть остановленный снимок, на котором вы можете увидеть форму волны на этом контакте. Как вы могли заметить, есть небольшой промежуток после 12-го прямоугольного сигнала, а затем следует другой сигнал. Следующая форма волны является отражением и меняет свою частоту в зависимости от расстояния до препятствия. В сочетании с внутренним таймером MCU может легко вычислить частоту считывания и произвести расчеты для реального расстояния до препятствий.

Вывод 7 также является выводом внешнего прерывания, но осциллограф показывает 6.Прямоугольная волна 182 Гц. Мы пока не можем быть уверены, выходит ли эта прямоугольная волна из вывода 7 или она входит.

На контакте 8 у нас есть прямоугольная волна 24,71 Гц. На выводе 9 у нас есть форма волны 12,35 Гц, которую я проследил с помощью осциллографа и измерителя непрерывности, и я натолкнулся на очень интересную реализацию. Как кажется, Таймер 1 генерирует этот сигнал, затем он инвертируется через триггер Шмитта, фильтруется и преобразуется в сигнал постоянного тока, а затем этот сигнал подается на вывод RESET микроконтроллера через триггер Шмитта, снова меняя его полярность.Благодаря этой реализации, когда микроконтроллер обычно работает, он обеспечивает частоту 12,35 Гц, которая затем инвертируется, фильтруется и снова инвертируется в результате до нулевого напряжения. Когда что-то идет не так с микроконтроллером (сбой — бесконечный цикл и т. Д.) И T1 перестает генерировать эту частоту, выходной сигнал всех вышеупомянутых реализаций становится высоким, вызывая сброс микроконтроллера. Это очень умный «аппаратный» сторожевой таймер, и я впервые вижу это.

Вот схема этой реализации

Контакты 16–19 предназначены для управления датчиками, поскольку это 4 идентичных контакта, генерирующих ту же частоту, что и частота, которую я считываю на датчиках, но в разных временных интервалах.

Завершив со всеми контактами, я попытался продолжить и проверить разводку всех 4 контактов 6,173 кГц с помощью измерителя непрерывности и настольной лампы на задней стороне печатной платы. Поскольку этих контактов 4, вероятно, они связаны с четырьмя датчиками. Непрерывность показывает, что каждый из этих контактов подключен к контакту Enable на каждом канале аналогового переключателя. Аналоговый переключатель состоит из 4 аналоговых переключателей, каждый из которых имеет 2 контакта, которые могут быть фактически соединены мостом, и один контакт, который является контактом включения, и фактически этот контакт запускает соответствующее переключение переключателя.Проверяя контакты ИС и используя таблицу данных, я обнаружил, что один контакт всех аналоговых переключателей подключен к фильтру / усилителю, а другой контакт подключен к аналоговому входу соответствующего датчика. Итак, логическая схема выглядит следующим образом.

Входящие сигналы от каждого датчика поступают на аналоговый переключатель, и микроконтроллер с использованием четырех прямоугольных сигналов 6,173 Гц выбирает, какой вход сенсора необходимо передать через фильтр и усилитель на микроконтроллер и, наконец, декодировать.Как видно из приведенного выше описания, вывод 7 (INT1) используется не как внешний вывод прерывания, а как вывод, генерирующий сигнал частотой 6,173 Гц. Все четыре прямоугольных сигнала 6,173 Гц находятся в разных временных интервалах.

Вот форма волны 6,173 кГц (желтый) в сочетании с частотой преобразователя 40 кГц (красный)

Что касается пути передачи, то зондирующие сигналы исходят от выводов MCU (формы волны 40 кГц, описанные выше), затем проходят через аналоговый входной каскад, который также усиливает сигнал с помощью трансформаторов и, наконец, приводит в действие преобразователь.

Объединив все вышеперечисленные выводы, мы можем разделить цепи на печатной плате, как показано ниже

В конце концов, мне было действительно любопытно посмотреть, как датчики выглядят внутри и из чего они сделаны. Так что я попытался снести или, что лучше, сломать их.

Как вы можете видеть на фотографиях выше, весь корпус заполнен эластичной смолой, наподобие силикона, а прямо над датчиком находится мягкий белый текстильный материал, похожий на губку, видимый на фотографии выше.Сам преобразователь действительно представляет собой пьезоэлектрический преобразователь, который очень похож, возможно, того же размера, что и те, которые вы можете найти в рождественских открытках с пожеланиями, которые воспроизводят рождественские песни, когда вы их открываете.

Цепи управления прямым / обратным ходом — базовое управление двигателем

Если трехфазный двигатель должен приводиться в движение только в одном направлении, и при его первоначальном включении оказывается, что он вращается в противоположном направлении от желаемого, все, что необходимо, — это поменять местами любые два из трех линейных проводов, питающих двигатель. .Это можно сделать на пускателе двигателя или на самом двигателе.

Вращение трехфазного двигателя

После того, как две линии были переключены, направление магнитных полей, созданных в двигателе, теперь заставит вал вращаться в противоположном направлении. Это известно как реверсирование чередования фаз .

Если двигатель должен приводиться в движение в двух направлениях, то для него потребуется пускатель прямого / обратного хода, который имеет два трехполюсных контактора с номинальной мощностью в лошадиных силах, а не один, как в обычном пускателе.Каждый из двух стартеров двигателя приводит в действие двигатель с разным чередованием фаз.

Когда контактор прямого хода находится под напряжением, силовые контакты соединяют линию L1 с T1, линию L2 с T2 и линию L3 с T3 на двигателе. Когда обратный контактор находится под напряжением, силовые контакты соединяют линию L1 с T3, линию L2 с T2 и линию L3 с T1 на двигателе.

Силовая цепь прямого / обратного хода

Поскольку два пускателя двигателя управляют только одним двигателем, необходимо использовать только один комплект нагревателей реле перегрузки.Обратные пути для обеих катушек стартера соединяются в серии с нормально замкнутыми контактами реле перегрузки , так что при возникновении перегрузки в любом направлении катушки стартера будут обесточены, и двигатель перейдет в нормальное состояние. останавливаться.

Обратите внимание, что два контактора должны быть электрически и механически заблокированы , чтобы на них нельзя было подавать питание одновременно. Если обе катушки стартера будут запитаны одновременно, произойдет короткое замыкание с потенциально опасными последствиями.

Пускатели прямого / обратного хода

поставляются с двумя наборами нормально разомкнутых вспомогательных контактов , которые действуют как удерживающие контакты в каждом направлении. Они также будут поставляться с двумя наборами нормально замкнутых вспомогательных контактов, которые действуют как электрические блокировки.

Пускатели прямого / обратного хода никогда не должны замыкать свои силовые контакты одновременно. Лучший способ обеспечить это — использовать электрические блокировки, которые предотвращают подачу питания на одну катушку, если задействована другая. Неисправность электрической блокировки может привести к одновременному включению обеих катушек.

Если обе находятся под напряжением, требуется какая-то механическая блокировка, чтобы предотвратить втягивание обоих якорей . На схематических диаграммах изображенная пунктирной линией между двумя катушками, механическая блокировка представляет собой физический барьер, который вставляется в путь якоря одной катушки за счет движения соседней катушки. Это означает, что даже если обе катушки находятся под напряжением, только один якорь сможет втягиваться полностью. Катушка, которая не втягивается, будет издавать ужасный дребезжащий звук, пытаясь замкнуть магнитную цепь.

На механические блокировки следует полагаться как на последнее средство защиты.

Электрическая блокировка достигается путем установки нормально замкнутого контакта катушки одного направления последовательно с катушкой противоположного направления, и наоборот. Это гарантирует, что при включении прямой катушки нажатие кнопки заднего хода не активирует обратную катушку. Такая же ситуация имеет место, когда обратная катушка находится под напряжением. В обеих ситуациях необходимо будет нажать кнопку останова, чтобы обесточить работающую катушку и вернуть все ее вспомогательные контакты в исходное состояние.Тогда может быть задействована катушка противоположного направления.

Схема управления прямым / обратным ходом

При разработке схемы управления для цепей прямого / обратного хода мы начинаем со стандартной трехпроводной схемы , добавляем вторую нормально разомкнутую кнопку и ответвление удерживающего контакта для второй катушки. Одной кнопки останова достаточно, чтобы отключить двигатель в обоих направлениях.

Две катушки механически блокируются, а нормально замкнутые контакты мгновенного действия обеспечивают электрическую блокировку.

Если нажать кнопку прямого направления, пока обратная катушка не задействована, ток найдет путь через нормально замкнутый обратный контакт и возбудит прямую катушку, заставляя все контактов , связанных с этой катушкой, изменить свое состояние. Удерживающий контакт 2-3 замыкается, и нормально закрытый электрический блокиратор размыкается. Если нажать кнопку реверса, когда задействована прямая катушка, ток не сможет пройти через прямой нормально замкнутый контакт, и ничего не произойдет.

Для того, чтобы двигатель вращался в обратном направлении, передняя катушка должна быть обесточена. Для этого необходимо нажать кнопку останова, тогда кнопка реверса сможет активировать обратную катушку.

Независимо от направления вращения двигателя, эта схема будет работать как стандартная трехпроводная схема, обеспечивающая защиту от низкого напряжения (LVP) до тех пор, пока не будет нажата кнопка останова или не произойдет перегрузка .

Блокировка кнопок прямого / обратного хода

Блокировка кнопок требует использования четырехконтактных кнопок мгновенного действия, каждая из которых имеет набор нормально разомкнутых и нормально замкнутых контактов.

Чтобы обеспечить блокировку кнопок, просто соедините нормально замкнутые контакты одной кнопки последовательно с нормально разомкнутыми контактами другой кнопки, а удерживающие контакты будут соединены по параллельно с нормально разомкнутыми контактами соответствующей кнопки.

Эта схема все еще требует установки электрических блокировок.

Блокировка кнопок не требует, чтобы катушки двигателя были отключены перед изменением направления, потому что нормально замкнутые передние контакты включены последовательно с нормально разомкнутыми обратными контактами, и наоборот.Нажатие одной кнопки одновременно отключает одну катушку и запускает другую. Это внезапное реверсирование (, заглушка ) может сильно повлиять на двигатель, но если требуется быстрое реверсирование мотора, эта схема может быть решением.

.