Как залить тормозную жидкость в форд фокус 2 рестайлинг: Страница не найдена — Carfrance

Как поменять тормозную жидкость на Форд Фокусе 2? — 1 ответ

Замену тормозухи на ФФ2 лучше делать вместе с помощником и на эстакаде/яме (тогда не придется снимать колеса).

Жидкость в тормозных механизмах меняется в такой последовательности: правый задний, левый передний, левый задний, правый передний.

1) Открутить пробку бачка главного тормозного цилиндра.

2) Долить чистой тормозухи до нижней кромки горловины бачка.

(Заблокировать авто стояночным тормозом и подложить упоры под колеса)

3) Очистить от грязи и снять защитные колпачки клапанов тормозных цилиндров на передних и задних колесах.

4) Надеть шланг (лучше прозрачный) на клапан выпуска воздуха тормозного цилиндра правого заднего колеса и погрузить конец шланга в емкость.

5) Помощник должен быстро нажать на педаль тормоза несколько раз (4-5) с периодичностью 1-2 секунды, а затем держать педаль нажатой.

6) Отверните на половину или три четверти оборота клапан выпуска воздуха.

(Из шланга будет вытекать старая тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора)

7) После того как жидкость перестанет бежать, завернуть клапан.

(Нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать, чтобы она не упала до минимальной отметки. Это позволит избежать попадания воздуха в систему)

8) Также заменить тормозную жидкость в цилиндре тормозного механизма левого переднего колеса.

9) Далее поменять тормозуху во втором контуре (сначала на левом заднем колеса, затем правом переднем).

10) Проделывать пункты 5-9 пока не побежит чистая жидкость без пузырьков воздуха, т.е. до полной замены ТЖ в приводе.

11) Надеть защитные колпачки на клапаны (заменить их на новые, если есть повреждения).

12) Проверить ход педали тормоза несколько раз. Если он плавный, с усилием, и без провалов – все в норме. В обратном случае снова проделать пункты 5-9.

Замена тормозной жидкости, выбор — Ford Focus 2

Наиболее важные характеристики тормозной жидкости

1. Температура кипения — в связи с тем, что при торможении происходит нагрев тормозов и самой тормозной жидкости, закипание ТЖ может привести к образованию паровых пробок, и, как следствие, – возможному отказу тормозной системы. Различают две температуры кипения тормозной жидкости: температуру кипения «сухой», ненасыщенной влагой жидкости, и «увлажненной», содержащей до 3,5 % влаги (температура кипения «увлажненной» косвенно характеризует температуру, при которой жидкость будет «закипать» через 1,5-2 года ее работы в гидроприводе тормозов автомобиля).

2. Вязкость характеризует способность жидкости прокачиваться по системе. Замерзшая (вся или местами) ТЖ может блокировать работу системы, густая — будет с трудом прокачиваться по ней, увеличивая время срабатывания тормозов. А слишком жидкая — повышает вероятность течей. Поэтому вязкость должна находиться в определенных стандартами пределах.

3. Воздействие на резиновые детали. Уплотнения не должны сильно разбухать в ТЖ, уменьшать свои размеры (давать усадку), терять эластичность и прочность больше, чем это допустимо.

4. Воздействие на металлы. Детали из стали, чугуна и алюминия не должны корродировать в ТЖ. Иначе поршни “закиснут” или манжеты, работающие по поврежденной поверхности, быстро износятся, а жидкость вытечет из цилиндров либо будет перекачиваться внутри них.

5. Смазывающие свойства. Чтобы цилиндры, поршни и манжеты системы меньше изнашивались, тормозная жидкость должна смазывать их рабочие поверхности.

6. Термостабильность — устойчивость к воздействию высоких температур и окислению кислородом воздуха, которое в нагретой жидкости происходит быстрее. Продукты окисления ТЖ вызывают коррозию металлов и снижение температуры кипения.

7. Гигроскопичность — склонность тормозных жидкостей на полигликолевой основе поглощать воду из окружающей среды. Чем больше воды растворено в ТЖ, тем ниже ее температура кипения, ТЖ раньше закипает, сильнее густеет при низких температурах, хуже смазывает детали, а металлы в ней корродируют быстрее.

8. Совместимость — способность смешиваться с аналогичными тормозными жидкостями без вступления их компонентов в химическую реакцию между собой.

!!! автопроизводители предъявляют более жесткие требования.

Типы тормозных жидкостей

1. Минеральные

Представляющие собой различные смеси в пропорции 1:1 касторового масла и спирта, например бутилового (красно-оранжевая жидкость «БСК»). Такие жидкости обладают хорошими смазывающими и защитными свойствами, негигроскопичны, не агрессивны к лакокрасочным покрытиям. Но они не соответствуют международным стандартам по основным показателям:
имеют низкую температуру кипения (их нельзя применять на машинах с дисковыми тормозами)
становятся слишком вязкими уже при минус 20°С.

Минеральные жидкости нельзя смешивать с гликолевыми, иначе возможно набухание резиновых манжет узлов гидропривода и образование сгустков касторового масла.

2. Силиконовые

Изготавливаются на основе кремний-органических полимерных продуктов. Их вязкость мало зависит от температуры, они инертны к различным материалам, работоспособны в диапазоне температур от –100 до +350°С и не адсорбируют влагу. Их применение в частности ограничивают недостаточные смазывающие свойства. Основанные на силиконе жидкости несовместимы с другими.

Силиконовые жидкости класса DOT 5 следует отличать от гликолевых DOT 5.1, так как сходство наименований может привести к путанице. Для этого на упаковке дополнительно обозначают:
DOT 5 – SBBF («silicon based brake fluids» — тормозная жидкость, основанная на силиконе)
DOT 5.1 – NSBBF («non silicon based brake fluids» — тормозная жидкость, не основанная на силиконе).

3. Гликолевые (DOT 3, DOT 4, DOT 5.1)

Тормозные жидкости имеющие в качестве основы полигликоли и их эфиры – группы химических соединений на основе многоатомных спиртов. У них высокая температура кипения, хорошие вязкостные и удовлетворительные смазывающие свойства. Основным недостатком гликолевых жидкостей является гигроскопичность – склонность поглощать воду из атмосферы.

В эксплуатации это в основном происходит через компенсационное отверстие в крышке бачка главного тормозного цилиндра. Чем больше воды растворено в тормозной жидкости, тем ниже ее температура кипения, больше вязкость при низких температурах, хуже смазываемость деталей и сильнее коррозия металлов.

x

Замена тормозной жидкости Форд Фокус 3, фокус 2, фокус 1

В соответствии с требованиями завода-изготовителя тормозная жидкость подлежит замене, если во время проверки через каждые 15 тыс. км пробега или 1 год эксплуатации (в зависимости оттого, что наступит раньше) обнаружится необходимость в ее замене. Однако рекомендуем заменять тормозную жидкость через 30 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

Тормозная жидкость очень гигроскопична, поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях.
Вам потребуются: ключ «на 8», тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд.

Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, предварительно установив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду (не потребуется снимать колеса). Применяйте тормозные жидкости

DOT-4. Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:

—    правый задний;

—    левый задний;

—    правый передний;

—    левый передний.

Не используйте слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.

Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре. Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему.

1. Снимите пробку с горловины бачка главного тормозного цилиндра

2. Откачайте старую тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.
 

3. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.

4. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха передних и задних колес. Снимите защитные колпачки с клапанов выпуска воздуха тормозных механизмов передних..

 

 
5. и задних колес.

6.    Наденьте резиновый шланг на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра тормозного механизма правого заднего колеса и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.

7.    Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

8.    Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN» на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Таким образом обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

9. Таким же способом замените тормозную жидкость в рабочем цилиндре тормозного механизма левого переднего колеса.

10.    Затем замените тормозную жидкость во втором контуре (сначала в рабочем цилиндре тормозного механизма левого заднего колеса, затем правого переднего колеса).

11.    Повторяйте операции 5-9 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

12.    После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха. Поврежденные колпачки замените.

13.    Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза — ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 5-9.

14.    После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха. Поврежденные колпачки замените.

15.    Долейте тормозную жидкость до уровня метки «МАХ» на стенке бачка гидропривода. Закройте бачок пробкой.
 

Правильная замена тормозной жидкости Форд Фокус 3

Тормозная жидкость – главный элемент тормозного механизма. Важнейшая роль – обмен усилия от главного тормозного цилиндра к колёсным. Учитывая тот фактор, что жидкости несжимаемы, то давление станет передаваться по ним и в течение некоторого времени оно станет равным во всём объёме, который занимает жидкость. Тормоза не должны давать сбой. Если качество тормозной жидкости будет низкое, то это приведёт к аварийным ситуациям. Чтобы этого не произошло, она должна отвечать следующим критериям:

• Не должна замерзать и кипеть при любых условиях;
• Сохранять свои качества в течение длительного промежутка времени.

Новые автомобили обслуживаются по гарантии некоторое время. Его достаточно, чтобы забыть об одном из важных элементов безопасности – тормозная жидкость. Качество жидкости влияет на работу тормозов. Какая периодичность замены жидкости? Разрешено ли совмещать их? Правильно будет добавить или заменить полностью?

Но сначала необходимо узнать технические моменты. Качественную работу тормозов обеспечивает жидкость, свойства которой указаны ГОСТом. Но на деле применяют зарубежные эталоны – DOT. Следуя этим стандартам, данное вещество разделяют на пять видов, применяющихся для индивидуальных процессов. Основа тормозной жидкости – соединения гликолей. Сейчас в их составе более 10 элементов.

Они распределены в следующие группы:

• Уменьшают трение тормозных элементов;
• Растворители. Влияет на температуру и вязкость;
• Профилактика распухания;
• Замедляют коррозии.

Помимо всего прочего, есть растворы на силиконовой базе. Их преимущество заключается в инертности к различным элементам.

ВАЖНО! Большинство владельцев транспорта уверены в том, что тормозная жидкость не изнашивается во время использования. Все дело в том, что, нажимая на педаль тормоза, воздух попадает в компенсационные дыры, жидкость впитывает влагу. А эта влага приводит к коррозии либо при её замораживании тормоза в заснеженное время могут отказать совсем. Однако, при большем объёме растворённой влаги в жидкости, увеличивается и её вязкость, а температура кипения снижается. Если влаги будет больше положенного, то температура будет падать, а это и есть фактор отказа тормозного механизма.

ЭТО КРАЙНЕ ОПАСНО! Появляется паровая пробка. Но при повторном охлаждении, пар превращается в воду, пробка рассасывается и тормоза функционируют, как и раньше. Данная проблема и есть причина многих ДТП на дорогах, которую сложно объяснить.

Промежуток времени, через который необходима замена тормозной жидкости Форд Фокус 3, указан в мануале по эксплуатации автомобиля, и составляет он примерно от года до трёх лет. Также не стоит и забывать про свою манеру вождения. При постоянном и долгом использовании транспортного средства необходима считать километрами, а не годами. Максимальный срок службы составляет 90 000 километров.

Отсроченная замена тормозной жидкости Фокус 3 приводит к попаданию в систему влаги, что приводит к заклиниванию тормозов. Происходит нарушение теплоотдачи, жидкость закипает, тормозные диски деформируются. Один из важных моментов является полный перезолив тормозной жидкости. Ни в коем случае нельзя постепенно доливать её. Стоит проводить систематическую замену. Поскольку использованная жидкость при смешивании с новой, свои функции не восстановит. Это является причиной коррозии, а также заторможенной реакции системы торможения из-за образования паровых пробок. На «тормозухе» экономить не стоит, хоть и цена невысокая.

Довериться нужно брендам. А вот на вопрос о смешивании различных брендов, ответа однозначного нет. Некоторые мастера утверждают, что при одинаковом составе продукции, можно смешивать. Стоит указать, что замена жидкость должна проводиться не только при повышенном содержании в неё влаги, но и в тех случаях, когда авто простаивало долго либо производился ремонт тормозов. А также если данный транспорт был куплен на вторичном рынке, то необходимо произвести замену.

Ко всему прочему, стоит отметить следующее: замену жидкости проводят не только по истечении определённого срока и количеству проеденных километров, но и оценки степени изношенности использую специальные механизмы, которые определяют температуру кипения и количество влаги. Данные инструменты закрепляются на расширительный бачок и подключаются к аккумуляторной батарее. Оценивая все показатели и сравнивая их со стандартами, выносится решение о замене жидкости.

Теперь поговорим конкретно о замене тормозной жидкости. Понадобятся следующие инструменты:

• Ключ на 8;
• Тормозная жидкость;
• Шланг из резины;
• Прозрачная ёмкость.

Замена производится не одним мастером, а с помощником. Машина ставится на смотровую яму, это необходимо для того, чтобы при замене не нужно было снимать колёса. Порядок замены в тормозной системе, следующий: правая задняя; левая задняя; правая передняя; левая передняя.

Повторное использование уже отработанной тормозной автожидкости запрещено. В ней повышенное содержание влаги и грязь. Необходимо постоянно заливать новую жидкость. Учитывая гигроскопичность, хранить раствор необходимо в закрытых ёмкостях.

Замена тормозной жидкости Фокус 3: порядок выполнения на СТО

1. Откручивание колпачка с бака главного тормозного цилиндра. Сливаем старую жидкость из бака. Добавляем новый раствор до нижнего края шейки.
2. Удаляется грязь с заслонки выпуска воздуха. Откручиваются защитные крышки со всех колёс. Шланг надевается на заслонку выпуска воздуха действующего цилиндра системы, а его другой конец помещается в чистую ёмкость.
3. Ассистент пару раз нажимает на педаль тормоза, затем зажимает её полностью. Отворачивается на пол-оборота заслонка, из него начинает выходить грязь с тормозной жидкостью. Как только вся грязь закончила вытекать, закручиваем клапан в исходное положение.
4. Не стоит забывать про количество новой жидкость в баке. Необходимо, чтобы он был неизменным. Однако, если его стало меньше, то стоит долить нужное количество.
5. Точно такую же манипуляцию проводим и с системой левого переднего колеса. После чего происходит замена жидкости тормозов во втором контуре, а именно начинаем с левого заднего колеса, после правое переднее.
6. Проводить такие манипуляции необходимо около десяти раз. О тех пор, пока из шланга не начнёт выходить чистая «незамерзайка» без воздуха.
7. По окончанию процедуры надеваются колпачки на заслонку выпуска воздуха. А испорченные колпачки меняем на новые.
8. Далее проверяется работа нажатием на педаль тормоза. Если всё хорошо, то жидкость доливается до штриха «MAX», и бак закрывается. Однако, если тормоза работают некорректно, то проводим повторную очистку систем.

Для качественной замены тормозной жидкости необходимо обратиться к профессионалам, поскольку от неё зависит поведение транспорта на дороге. Для того, чтобы избежать аварийных ситуаций, стоит правильно и аккуратно произвести замену. За несущественную сумму денег мастера сделают всё надёжно и качественно. От этого зависят жизни.

Замена антифриза в Форд Фокус 2

Замена антифриза в Форд Фокус 2

Двигатель любого автомобиля, в том числе и Ford Focus 2, в процессе эксплуатации нагревается, особенно сильно в нем поднимаются температуры, когда он работает на полную мощность или при низких температурах. Если ДВС не охлаждать, то он раскалиться и поломка – неизбежна. Сегодня для этого используется специальные жидкости. Антифриз для Форд Фокус 2 – это состав, который оптимально подходит для двигателя этой марки и модели. В него добавляются противопенные, противокоррозийные и прочие присадки, защищающие систему охлаждения. Охлаждающая жидкость Форд Фокус 2 омывает мотор, забирая тепло в себя.

Когда менять антифриз?

Замена охлаждающей жидкости выполняется по регламенту производителя, по результатам технического осмотра, при ремонте авто. Но часто целесообразно залить новый состав при таких признаках:

• антифриз стал мутным, в нем появился осадок;
• появилась пена или увеличились ее объемы;
• жидкость стала густой и похожей на желе;
• у состава появился желтый цвет, то есть хладагент нейтрализовал коррозию и потерял свои свойства;
• уровень антифриза заметно снизился;
• если пришлось долить хладагент, выпущенный по другим стандартам.

Выбирая состав, чтобы заменить антифриз в Форд Фокус 2, нужно учитывать тип автомобиля, состояние ДВС, манеру вождения.

Важно! Хладагенты в процессе эксплуатации теряют эффективность. В них увеличивается кислотность, уменьшаются свойства антикоррозийной защиты. В среднем ресурс жидкостей составляет три года или 60 000 километров пробега. Но ОЖ должна сохранять плотность выше 1,075 кг/см³. В продаже есть карбоксилатные составы. Их ресурс варьируется от 5 до 10 лет. Но сроку годности хладагента приоритетней рекомендации производителя.

Если двигатель начал перегреваться, значит ОЖ утрачивает свои свойства. Определить это можно 3 способами:

• тест-полоска, на сторону с реактивом наносится ОЖ, и по индикатору устанавливается срок замены;
• осмотр: появление пены, трансформация структуры, изменение цвета, образование взвесей;
• кипячение, в большую ложку набирается антифриз и доводится до кипения, если появится взвеси или запах аммиака, хладагент подлежит замене.

Если признаки выявлены, менять ОЖ нужно, как можно быстрей. При попытках оттянуть время или сэкономить, вы увеличиваете риски поломки ДВС и ремонта ценой до 40% от стоимости авто.

Сколько нужно заливать антифриза?

Сколько нужно антифриза для замены – зависит от разных факторов. Например, если снизился уровень жидкости, но она не утратила своих качеств, нужно просто долить. Но, если объемы хладагента уменьшились из-за течи, придется делать полный слив, устранять причину, и затем – заливать старый и новый состав (обязательно одного стандарта).

Какой объем хладагента нужно залить в Ford Focus 2 обычно указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. Это от 5,2 до 8,5 литра. Ниже приведем таблицу для модификаций модели.

Объем ДВС	Объем антифриза л.
1,4 бензин	От 5,2 до 5,5
1,6 бензин	От 5,6 до 6
1,8 бензин	6,5
2,0 бензин	6,3
2,5 бензин	9,5
1,6 дизель	7,5
1,8 дизель	8,1
2,0 дизель	8,5

Нужно ли промывать систему охлаждения?

Процедура достаточно проста. Сначала нужно закрыть сливное отверстие, затем в расширительный бачок охлаждающей жидкости залить воду до уровня, закрыть на нем крышку. Теперь нужно завести машину, полностью прогреть двигатель, заглушить его. Дождитесь остывания и слейте промывочную воду. Для полного смыва старого хладагента процедуру можно повторить. Иногда требуется промывка до 5 раз.

Если система сильно загрязнена, нужно использовать специальные составы. Порядок действий аналогичен. К промывочному средству всегда прилагается инструкция.

Какой хладагент выбрать для системы охлаждения ДВС на Ford Focus 2?

Обратите внимание! Нужно сразу предостеречь владельцев Ford Focus 2: использование неподходящего состава грозит такими проблемами: перегрев мотора, кавитация и последующее кипение ОЖ, появление осадка, образование коррозии, как предвестник разрешения помповой крыльчатки, контактор радиатора, термостата и других элементов.

Какой антифриз заливать в Форд Фокус 2? Конечно только рекомендованные производителем составы:

• Концентрат 1.5л (фиолетовый) G13 VAG. Состав характеризуется хорошей смешиваемостью с продуктами G12plus и G12plus. Согласно отзывам пользователей, хладагент этой марки разрешает поддерживать систему охлаждения в рабочем состоянии и оптимальные температуры в ней.

• GM концентрат (красный) 1 л. FORD. Состав нужно разводить дистиллированной водой. Он представляет собой карбоксилатную жидкость, изготовленную по методике органических кислот.
  Преимущества: отличная защита от коррозии, длительный ресурс.

• ОЖ зеленый 1кг Miles. Состав относится к лучшим антифризам, представленным на рынке. Он произведен по безсиликатной технологии на базе солей карбоновых кислот. Это разрешает использовать его в моторах с медными и алюминиевыми радиаторами.

• ОЖ 1кг. (зеленый) Patron. PROFESSIONAL. Это продукт из новой линейки производителя. Он определяется спецификациямиG11 и G12+. Состав изготовлен из моноэтиленгликоля высшего сорта. В ОЖ использован пакет присадок высокого качества.

• FORD концентрат (красный) 1л. Оригинальный хладагент Форд, заливается на заводе. Перед заливкой нужно разбавление дистиллированной водой.

Для промывки системы охлаждения можно купить дистиллированную воду: «Кристаллекс» 1.5л или 5 литров.

На заметку! Чтобы хладагент прослужил долго эксперты и опытные водители не рекомендуют греть ДВС более 90 градусов Цельсия. Это критичная рабочая температура охлаждающей жидкости. Дополнительно есть риски снижения производительности мотора и увеличение расхода топлива.

Резюмируем

Итак, как понятно из вышесказанного для замены старого ОЖ нужно использовать только оригинальный антифриз. Вторая важная составляющая качественного результата – это грамотно выполненные работы. Своими руками сложно выполнить процедуру а должном уровне. В Екатеринбурге мы приглашаем вас в наш автосервис, где опытные мастера выполнят все необходимые работы быстро и качественно. Цена замены антифриза в автосервисе форд96.рф – доступна широкой аудитории автомобилистов. По желанию клиента можно выполнить проверку машины на стенде: колес, подвески, угол развалсхождения и другие аспекты.

Прокачка гидропривода выключения сцепления Ford focus 2 и 2 рестайлинг

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.
Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключи «на 11», «на 17», емкость для сливаемой жидкости.
1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы. 
2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4–5 раз с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота, удерживая вторым ключом штуцер переходника рабочего цилиндра привода выключения сцепления. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.
5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Предупреждение
Во время прокачки гидропривода Ford focus 2 и 2 рестайлинг периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «MIN» на стенке бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново. 

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Как прокачать сцепление на форд фокус 2 рестайлинг

Как прокачать сцепление на Форд Фокус 2: фото и ивидео

Разрабатывая Фокус второго поколения, инженеры наверняка стремились не только упростить конструкцию, но и сделать автомобиль максимально удобным для обслуживания. У них это получилось, поскольку даже такие операции, как прокачать сцепление на Форд Фокус 2, можно запросто выполнить своим руками за несколько минут.

Когда будем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления на втором Фокусе необходима в тех случаях, когда мы решаем заменить тормозную жидкость из-за её износа или после ремонта рабочего или главного цилиндра гидропривода сцепления. Кроме этого, без прокачки не обойтись, если в систему гидропривода попал воздух. Это может случиться по нашему недосмотру, когда уровень жидкости в бачке упал ниже минимума и при попытке выключить сцепление вместе с жидкостью в систему засосало воздух.

Части сцепления Форд Фокус 2

Прокачка избавит от воздуха в магистрали, а выяснить, что в системе есть воздух, просто — если сцепление не выключается до конца после первого же нажатия на педаль, но после нескольких повторных оно всё-таки разъединяет маховик и корзину, можно гарантировать, что в систему попал воздух. Перед тем как прокачивать систему, нужно установить, все ли в порядке с герметичностью магистрали, нет ли потеков на корпусе главного и рабочего цилиндров, не уходит ли жидкость в салон по моторному щитку. Убедившись в исправности системы или устранив течь, можно приступать к прокачке.

Для работы нам пригодится ключ на 17 и специальный разрезной ключ на 11 для штуцеров тормозной системы, новая чистая тормозная жидкость.

Кроме этого, будет нужна трубка, которая может быть надета на штуцер и чистая ёмкость с небольшим количеством тормозной жидкости. И помощник, поскольку одному работать можно, но крайне неудобно. Начинаем прокачку.

Прокачка сцепления

1. На рабочем цилиндре сцепления находим штуцер для удаления воздуха, снимаем с него резиновый защитный колпачок.

   Со штуцера снимаем резиновый защитный колпачок.

2. Подготовленная трубка надевается на штуцер, а другой её конец опускается в ёмкость с тормозной жидкостью.

   Надеваем трубку на штуцер рабочего цилиндра, а второй конец опускаем в бутылку с тормозной жидкостью.

3. Пять-семь раз нажимаем на педаль сцепления и удерживаем её в нажатом состоянии. Это будет делать помощник.
4. Ключом на 17 удерживаем корпус переходника штуцера, а сам штуцер с надетой трубкой откручиваем на треть оборота или чуть больше, но до тех пор, пока из трубки не потечёт жидкость.

   Откручиваем чуть более, чем на пол-оборота штуцер прокачки.

5. Жидкость поступает в ёмкость, мы можем видеть там пузырьки воздуха.
6. Как только жидкость перестаёт течь, закручиваем штуцер. При необходимости доливаем тормозную жидкость в бачок.
7. Снова нажимаем на педаль сцепления 5-7 раз и снова удерживаем в нажатом положении. Повторяем цикл с выдавливанием воздуха до тех пор, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха.

После прокачки доливаем жидкость до номинального уровня и проверяем работу гидропривода сцепления. Полный ход упорного толкателя поршня рабочего цилиндра не должен быть больше 25-27 мм. В противном случае сцеплению необходима регулировка. Хорошей всем работы и безоблачных дорог!

Видео о быстрой прокачке сцепления без помощника

Как отрегулировать сцепление в Ford Focus |

Автор: eHow Cars Editor

Написано: 14 июля 2020 г.

Если сцепление вашего Ford Focus не работает так, как вам хотелось бы, вы можете его отрегулировать. Это может быть так же просто, как заполнение бачка жидкостью сцепления или даже регулировка педали. Однако, если эти простые исправления не работают, это может быть признаком других проблем. Проверьте бачок для жидкости сцепления под капотом.

Если сцепление вашего Ford Focus не работает должным образом, вы можете его отрегулировать.Это может быть так же просто, как заполнение бачка жидкостью сцепления или даже регулировка педали. Однако, если эти простые исправления не работают, это может быть признаком других проблем.

Проверьте бачок для жидкости сцепления под капотом. Если он низкий, залейте его, а затем несколько раз нажмите педаль сцепления, чтобы восстановить гидравлическое давление в магистрали. Резервуар расположен в левой части моторного отсека, недалеко от брандмауэра, отделяющего отсек от кабины Ford Focus.

Удалите воздух из системы сцепления, если заполнение бачка не помогло. Поскольку система является гидравлической, пузырьки воздуха в трубопроводе могут отрицательно повлиять на работу сцепления. Используйте комплект для прокачки, чтобы сделать это самостоятельно. Просто заполните бак жидкостью сцепления, создайте в нем давление, откройте спускной клапан, расположенный на цилиндре рядом с левой стороной моторного отсека рядом с брандмауэром, и вставьте шланг бака. Давление из бака комплекта для прокачки вытесняет старую жидкость сцепления и заменяет ее новой.

• Если сцепление вашего Ford Focus не работает должным образом, вы можете его отрегулировать.
  
• Если оно низкое, залейте его, а затем несколько раз нажмите педаль сцепления, чтобы восстановить гидравлическое давление в магистрали.

Отрегулируйте высоту педали сцепления в Ford Focus, глядя под приборной панелью до верхней части педали. На педали есть ручка, которую можно ослабить с помощью шестигранного ключа. Измените высоту педали, проверьте ее и снова затяните ручку на педали сцепления.

Затем посмотрите на главный и рабочий цилиндры. Если они протекают, это может быть причиной проблем со сцеплением, с которыми вы сталкиваетесь в своем Ford Focus. Рабочий цилиндр находится рядом с картером сцепления слева.

Осмотрите нажимной диск и маховик, которые находятся внутри картера сцепления. Поскольку сцепление работает из-за трения, маховик и нажимной диск могут со временем изнашиваться, и никакая регулировка или повторное наполнение резервуара не будут работать.Если эти компоненты сцепления изношены, замените их.

• Отрегулируйте высоту педали сцепления в Ford Focus, глядя под приборной панелью до верхней части педали.
  
• Поскольку сцепление работает из-за трения, маховик и нажимной диск могут со временем изнашиваться, и никакая регулировка или наполнение резервуара не сработают.

.

Минутку …

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + ( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! [] ) — []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + ( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (! ! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] ) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + ( + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) »

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (+! ! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!

.

Как отрегулировать сцепление в Ford Focus

автор

Если сцепление вашего Ford Focus не работает так, как вам хотелось бы, вы можете его отрегулировать. Это может быть так же просто, как заполнение бачка жидкостью сцепления или даже регулировка педали. Однако, если эти простые исправления не работают, это может быть признаком других проблем.

Шаг 1

Проверьте бачок для жидкости сцепления под капотом. Если он низкий, залейте его, а затем несколько раз нажмите педаль сцепления, чтобы восстановить гидравлическое давление в магистрали.Резервуар расположен в левой части моторного отсека, недалеко от брандмауэра, отделяющего отсек от кабины Ford Focus.

Шаг 2

Удалите воздух из системы сцепления, если заполнение бачка не помогло. Поскольку система является гидравлической, пузырьки воздуха в трубопроводе могут отрицательно повлиять на работу сцепления. Используйте комплект для прокачки, чтобы сделать это самостоятельно. Просто заполните бак жидкостью сцепления, создайте в нем давление, откройте спускной клапан, расположенный на цилиндре рядом с левой стороной моторного отсека рядом с брандмауэром, и вставьте шланг бака.Давление из бака комплекта для прокачки вытесняет старую жидкость сцепления и заменяет ее новой.

Шаг 3

Отрегулируйте высоту педали сцепления в Ford Focus, глядя под приборную панель до верхней части педали. На педали есть ручка, которую можно ослабить с помощью шестигранного ключа. Измените высоту педали, проверьте ее и снова затяните ручку на педали сцепления.

Шаг 4

Затем посмотрите на главный и рабочий цилиндры.Если они протекают, это может быть причиной проблем со сцеплением, с которыми вы сталкиваетесь в своем Ford Focus. Рабочий цилиндр находится рядом с картером сцепления слева.

Осмотрите нажимной диск и маховик, которые находятся внутри картера сцепления. Поскольку сцепление работает из-за трения, маховик и нажимной диск могут со временем изнашиваться, и никакая регулировка или повторное наполнение резервуара не будут работать. Если эти компоненты сцепления изношены, замените их.

Еще статьи

.

Минутку …

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [ ] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — ( !! [])) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + ( + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) — [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + ( + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []))

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — ( !! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + ( ! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [

.

2005 Ford Focus Hatchback Емкость тормозной жидкости

Для 2005 Focus Hatchback Второе поколение (MK2) Ford рекомендует использовать: Тормозные жидкости WSS-M6C65-A2. Чтобы выбрать подходящую тормозную жидкость, см. Таблицу ниже.

Сколько тормозной жидкости необходимо залить в Focus Hatchback 2005 года, зависит от перечисленных ниже условий.

легковой Добавить эту машину в вашем гараже, чтобы облегчить поиск в будущем.

expand_more2.0 (2005.6–2008.9)

С АКПП	1.06 US qt. 1.76 UK pt. 1 л
Тормозная жидкость: WSS-M6C65-A2
С МКПП	1,22 US qt. 1.01 UK qt. 1,15 л
Тормозная жидкость: WSS-M6C65-A2

Все остальные модификации	1.27 амер. Кв. 1.06 UK qt. 1,2 л
Тормозная жидкость: WSS-M6C65-A2

Замена тормозной жидкости в Форде Фокус Хэтчбек 2005 года не так сложна, как кажется. Вся работа займет около 20–40 минут и сэкономит вам 50–100 долларов.

Удалите старую тормозную жидкость из бачка главного цилиндра с помощью насадки для индейки и очистите бачок безворсовой тканью. Залейте новую жидкость в резервуар.Попросите приятеля помочь вам прокачать тормоза. Если никого нет, купите в аптеке дешевый обратный клапан. Прокачивайте тормоза в последовательности, как описано в руководстве по эксплуатации, пока новая жидкость не будет видна на всех прокачных винтах. Во время прокачки тормозов постоянно проверяйте уровень тормозной жидкости в главном цилиндре.

Обратите внимание, что все указанные здесь мощности являются приблизительными. Проверяйте уровни жидкости при добавлении или заправке, как рекомендовано в руководстве пользователя Ford Focus Hatchback 2005 года выпуска. Имейте в виду, что вся информация здесь предоставляется «как есть» без каких-либо гарантий.

Прежде чем выполнять какие-либо услуги своими руками, проверьте свой страховой полис и гарантийный полис Ford для вашего региона. В некоторых регионах услуга «сделай сам» может привести к аннулированию гарантии.

Подержанный Ford Focus руководство по покупке: 2004-2011 (Mk2); 2011-2018 (Mk3)

Когда Ford Focus появился в 1998 году на замену стареющему Ford Escort, его революционный стиль, инженерия и технологии ошеломили автомобильный мир и открыли новую эру популярных Ford.

Благодаря удивительно точной управляемости и мощным двигателям Focus получил бурю продаж автомобильных магазинов, и эта черта была продолжена в последующих поколениях.Focus сочетает в себе удовольствие от вождения с практичностью и огромным разнообразием двигателей и комплектаций, что делает его очень популярным на рынке подержанных автомобилей, что подтверждается простотой обслуживания и ремонта.

Ожидайте, что вы заплатите от 9 000 до 20 000 фунтов стерлингов за годовалый Focus (в зависимости от спецификации) или от 7 000 до 14 000 фунтов стерлингов за трехлетнюю модель. Посетите наш партнерский сайт BuyaCar, чтобы узнать о последних ценах и предложениях на Ford Focus.

В этом руководстве по покупке будут рассмотрены преимущества и недостатки второго поколения Mk2 Focus (2004-2011) и Mk3, который был выпущен в 2011 году и все еще находится в продаже.

Ford Focus 2004-2011 Mk2, подержанный руководство по покупке

Ford Focus Mk2 История

Когда он появился в 2004 году, дизайн Mk2 Ford Focus был немного более консервативным, с угловатым дизайном, увеличивающим внутреннее пространство и практичностью. Продажи были огромными, и Mk2 принес покупателям значительные улучшения в качестве и дизайне интерьера, а также улучшил показатели безопасности, что обеспечило ему пятизвездочную оценку краш-теста Euro NCAP.

Чуть больше, чем раньше, были доступны трех- и пятидверные хэтчбеки, а также универсал и непопулярный четырехдверный седан, которые продавались на зарубежных рынках лучше, чем в Великобритании.В ассортимент также были внесены новые дополнения, в том числе складной кабриолет с жесткой крышей под названием Focus CC. Это был впечатляющий инженерный подвиг, но это было относительно редкое зрелище, что делало его необычным на рынке подержанных автомобилей.

Какой Ford Focus Mk2 мне больше всего подходит?

Поскольку было продано так много экземпляров Focus, выбор так велик, что стоит знать, что искать. Из доступных уровней отделки салона мы рекомендуем избегать модели Studio начального уровня и выбирать Zetec, Ghia или топовый Titanium — они намного лучше оснащены, но не требуют гораздо большего использования.Все они оснащены кондиционерами, с климат-контролем, установленным на Ghia и Titanium.

Предлагалось три дизельных и четыре бензиновых двигателя, а дизельные двигатели TDCi обычно стоили немного дороже, чем аналогичные бензиновые автомобили того же возраста. Они стоят дополнительных денег для любого, кто может покрыть пробег выше среднего, поскольку они предлагают достойное сочетание производительности и экономичности, не будучи ужасно шумным.

Бензиновые двигатели объемом 1,4 и 1,6 литра не стоят того, чтобы возиться с ними, если только вы не собираетесь использовать автомобиль на автомагистралях.Они чувствуют себя немного слабыми в Focus, а с 1,8- и 2,0-литровыми бензиновыми двигателями гораздо легче жить, но они не намного дороже в эксплуатации.

Наша любимая модель — Ford Focus Titanium 1,6-литровый TDCi. Мы считаем, что небольшие дополнительные затраты на Titanium окупаются для дополнительных функций, но Ghia или Zetec с тем же двигателем справятся с этой задачей так же хорошо, хотя и не столь снисходительны.

Эксплуатационные расходы

Ford Focus 2004-2011 гг. Довольно доступен в эксплуатации.Небольшая услуга будет стоить около 150 фунтов стерлингов, а основная услуга — каждые три года — около 250 фунтов стерлингов по схеме Motorcraft, управляемой Ford, чтобы помочь автомобилистам с более старыми автомобилями, которая также включает 30-балльную проверку транспортных средств. Тем не менее, большинство независимых автосервисов разбираются в Focus и могут взять на себя обслуживание.

Жидкость для тормозной системы Focus нужно будет менять каждые два года примерно за 40 фунтов стерлингов, а обслуживание кондиционера будет стоить около 50 фунтов стерлингов, что необходимо делать каждые несколько лет, чтобы обеспечить его надежную работу.

1,6-литровый бензиновый двигатель Ti-VCT имеет каркас, который необходимо менять каждые три года, но все остальные двигатели Focus имеют распределительные валы с цепным приводом, которые не должны обслуживаться.

Ford Focus 2004-2011 Mk2: на что обращать внимание

Mk2 Focus 2004-2011 годов имеет не более чем средний показатель надежности, и есть некоторые общие проблемы, о которых стоит помнить.

Нет ничего необычного в том, чтобы найти влажные ковры в подножках или у дверей Mk2.Обычно это указывает на неисправность лобового стекла или уплотнительной резины двери, из-за чего вода попадает в автомобиль. В пространстве для ног это иногда может указывать на утечку из системы отопления.

Автомобили с дизельным двигателем имеют интеркулер, подводящие трубы которого могут иногда трескаться, что приводит к потере мощности.

Многие фокусы используются как рабочие лошадки и страдают от довольно тяжелого использования. Ищите доказательства повреждений тела и небрежности. Шины разной марки на каждом углу — верный признак того, что в других местах также были предприняты меры по техническому обслуживанию.

Ford Focus 2011-настоящее время Mk3 подержанное руководство по покупке

Ford Focus 2011-настоящее время История Mk3

Так же, как Mk7 Ford Fiesta ознаменовал скачок вперед по сравнению со своим предшественником, Mk3 Ford Focus принес долгожданную инъекцию стиля после уравновешенного дизайна Mk2. Интерьер был снова улучшен с помощью умно интегрированных информационно-развлекательных систем, а впечатления от вождения остались такими же хорошими, как и прежде, что делает этот хэтчбек одним из лучших семейных хэтчбеков, которые продаются сегодня.

Он появился в 2011 году, когда отказались от непопулярного седана и непродуманных кабриолетов CC.Трехдверный хэтчбек также пошел, оставив только пятидверный хэтчбек и универсал. Новый автомобиль был достаточно стильным, чтобы мало кто мог оплакивать эти потери. Каждая модель оснащалась кондиционером и электронным контролем устойчивости, а Focus снова получил пять звезд за безопасность от Euro NCAP.

Какой Ford Focus Mk3 мне больше всего подходит?

Новейший Focus можно выбрать в большом количестве различных комплектаций, каждая из которых может похвастаться разумным количеством оборудования. Focus Zetec имеет кондиционер и возможность подключения к телефону через Bluetooth, а Zetec S добавляет улучшенную спортивную подвеску и спортивный обвес.Спутниковая навигация добавлена ​​Zetec Navigator. Лучшей моделью является Ford Focus Titanium, оснащенный автоматическими фарами и дворниками, а также мультимедийной информационно-развлекательной системой.

Mk3 Focus был запущен с выбором бензиновых и дизельных двигателей. Оба бензиновых двигателя были 1,6-литровыми, а один был оснащен турбонаддувом для большей мощности. Мы предлагаем вам избегать нетурбо, который немного медленный, но не особенно экономичный. В 2012 году он был заменен на 1,0-литровый двигатель EcoBoost с турбонаддувом, что обеспечило лучшую экономию топлива и снижение выбросов CO2.Можно выбрать 1,6-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 148 или 180 л.с., что делает автомобиль действительно очень быстрым.

Все дизели Mk3 Focus хороши. В 2011 году стартовали дизели TDCi объемом 1,6 и 2,0 литра. 2,0-литровый двигатель быстрее — 138 или 161 л.с., а 1,6-литровый — более экономичный выбор, так как он требует ежегодного дорожного налога всего в 20 фунтов стерлингов.

В 2014 году Focus получил модернизированные дизельные двигатели и обновленный внешний вид. Старый 1,6-литровый TDCi был отброшен, а 1.Представлен 5-литровый дизель Duratorq. 2,0-литровый дизель претерпел значительные улучшения для повышения производительности и снижения выбросов, став членом линейки двигателей Duratorq. Эти более поздние дизельные двигатели являются одними из самых дорогих FOCUS на рынке, но при этом отличаются низким уровнем выбросов, хорошей экономичностью и высокой производительностью.

Бензиновые двигатели достаточно хороши, поэтому мы рекомендуем их по сравнению с дизелями, если у вас нет достаточно большого годового пробега. Их не только дешевле покупать, но и приятно водить.С осторожностью выбирайте дизельное топливо, если вы планируете в основном ездить по городу — современные дизели используют дизельный сажевый фильтр (DPF) для снижения выбросов. Они могут заблокироваться, если вы не совершаете поездки достаточно долго, чтобы прогреть двигатель до температуры, достаточной для «самоочистки» фильтра. Ремонт заблокированного сажевого фильтра может быть дорогостоящим.

Наш любимый Ford Focus Mk3 — это Titanium мощностью 138 л.с. с 1,6-литровым турбомотором.

Эксплуатационные расходы

Из-за повышенной сложности последний Focus обходится немного дороже в обслуживании, чем версия Mk2: незначительное обслуживание стоит около 220 фунтов стерлингов, а основное обслуживание — около 270 фунтов стерлингов.Замена тормозной жидкости по-прежнему производится каждые два года и стоит около 60 фунтов стерлингов.

В большинстве двигателей последних моделей Focus используется камбелт, и его нужно будет менять каждые восемь лет по цене около 550 фунтов стерлингов.

На что обратить внимание

Mk3 Focus занял неутешительное 102-е место в нашем опросе об удовлетворенности Driver Power за 2016 год. Владельцы сообщают о средней надежности, но разумных эксплуатационных расходах и говорят, что качество сборки могло бы быть лучше.

Мы обнаружили, что большие колеса могут влиять на радиус поворота автомобиля: модели с 18-дюймовыми легкосплавными колесами кажутся менее маневренными на парковочных скоростях, чем автомобили с меньшими колесами.Стоит убедиться, что вы довольны рулевым управлением на любом тест-драйве Focus.

Альтернативы

Главным конкурентом Ford Focus является Volkswagen Golf — автомобиль, излучающий класс, подкрепленный превосходным качеством. Однако он дороже, чем Focus, и не доставляет такого удовольствия от вождения. Не делает и Vauxhall Astra, еще один популярный конкурент, любимец семей, хотя Vauxhall стоит на том же уровне, что и Focus.

Водители, ищущие немного большего стиля, могут захотеть рассмотреть SEAT Leon или Mazda3, в то время как Skoda Octavia заслуживает внимания из-за сочетания экономичности и надежности.

Вердикт

Ford Focus был широко признан лучшим универсалом в своем классе с момента его запуска в 1998 году, и обе модели Mk2 и Mk3 были значительно улучшены по сравнению с оригиналом, что заслуживает нашей безоговорочной рекомендации.

Это разумное предложение, чтобы вы купили самый новый, лучше обслуживаемый автомобиль, который вы можете себе позволить, какое бы из двух поколений вы ни выбрали. Ford продолжил разработку Focus и никогда не видел недостатков на фоне конкурентов.Доступен широкий выбор, а цены никогда не выглядели более разумными.

Стильный, но функциональный дизайн в сочетании с большой экономичностью и захватывающим опытом вождения, Mk2 и Mk3 Focus продолжают производить впечатление и сегодня.

Если вы хотите узнать больше о последнем Ford Focus, ознакомьтесь с нашим обзором.

Объем тормозной жидкости Mazda 3. Заправка охлаждающей жидкостью

Есть много моментов, которые интересуют автомобилистов, в основном они касаются технической части автомобиля.Этот интерес возникает неспроста, а для того, чтобы познакомиться с устройством вашего автомобиля либо самостоятельно отремонтировать, либо провести техобслуживание.

Да, есть такие виды ремонта, которые можно сделать самому, тем более что вся интересующая информация есть в Интернете.

Предварительная подготовка

Теперь коснемся того, как происходит замена масла в гидроусилителе руля в Mazda 3. Что ж, вопрос с маслом всем ясен. По большей части он выполняет функцию смазки узлов и агрегатов.В гидроусилителе руля масло циркулирует по шлангам и смазывает все соединяющие его узлы.

Уровень этого масла легко проверяется и доливается. Для этого расширительный бочонок, в котором он находится, имеет отметку максимума и минимума.

Усилитель руля — это обычная гидравлика, функция которой заключается в том, чтобы водитель мог легко поворачивать рулевое колесо и задавать траекторию движения. Если эта система нарушена, то управление автомобилем не теряется, просто человеку становится сложнее повернуть руль.Это незнакомое состояние может привести к непредсказуемым ситуациям.

Проверить уровень жидкости несложно, для этого есть специальные отметки, о которых мы говорили выше. В процессе эксплуатации автомобиля возможны протечки масла в местах соединения шлангов.

Соответственно, уровень жидкости в этом случае постепенно снижается. Этого нельзя допускать, так как со временем он может полностью вытечь, и система начнет работать всухую, что может привести к повреждению насоса.

Результат всего этого будет стоить приличной суммы денег. Насос гидроусилителя рулевого управления вводится в работу после запуска двигателя. Оптимальный вариант, если масло вытекло, — эвакуировать машину.

Чтобы провести своевременную профилактику, нужно выполнить несколько шагов. В этом не должно быть никаких сложностей. Все оценивается визуальным осмотром. Начните с оценки уровня и качества масла гидроусилителя руля, проверьте натяжение приводных ремней, осмотрите шланги на предмет трещин и повреждений.

Как поменять масло в гидроусилителе руля на Мазде 3?

Заменить масло в гидроусилителе руля в Мазда 3 можно 2 способами: частичным и полным. В случае частичной замены вам понадобится только шприц. Процедура замены следующая: откручиваем пробку в расширительном бачке, откачиваем шприцем всю жидкость в нем, затем заливаем новое масло до максимальной отметки, заводим двигатель и крутим руль вправо-влево. в конечную позицию.

Потом выключаем двигатель и через пару минут снова заводим и повторяем процедуру.Делать это нужно до тех пор, пока масло не посветлеет.

Следующий способ — полная замена масла. Этот вариант считается более качественным и практичным. В Mazda 3 есть определенный алгоритм, которому необходимо следовать.

1. Вам нужно будет немного приподнять автомобиль. Сделать это можно с помощью эстакады или домкрата. Поднимаем только переднюю часть машины, чтобы передние колеса находились в воздухе и вы могли легко вращать их рукой.

3. Теперь мы имеем дело со шлангами, нам нужно решить, какой из шлангов отвечает за подачу масла в бак, а какой за подачу масла в насос.

4. Когда все готово, нужно собрать пробку и сливной шланг. К вилке подойдет отрезок шланга размером 30-50 см. Со сливным шлангом придется немного поработать. Но не волнуйтесь, это тоже несложно. Для этого вам понадобятся 3 вещи: штуцер, переходник и шланг примерно 3 метра. Это длина, которая вам понадобится для удобства использования.

5. Начинаем со шланга подачи масла. Отсоединяем его, и удлиняем с помощью сливного шланга, который направлен в сливную емкость.В месте отключения в расширительном бачке необходимо установить заглушку. Пока все сливается, в бочки по максимуму наливается новая жидкость.

6. Для того, чтобы жидкость начала стекать, необходимо до предела повернуть руль вправо и влево. Во время этой процедуры нет необходимости запускать двигатель. Естественно, новое масло будет поступать в систему из бака и его нужно постепенно доливать. Эта процедура продолжается до тех пор, пока из шланга не потечет легкое масло.Вы просто прокачиваете всю систему гидроусилителя Mazda 3.

7. У нас еще есть неочищенный насос гидроусилителя. Для этого заводим двигатель, но ненадолго (достаточно примерно 1-2 секунд).

8. Верните шланги в исходное положение и долейте новое масло до уровня. Все, масло в ГУР заменено. Через некоторое время пару раз проверьте уровень на расширительном бачке.

Проверка уровня моторного масла

1.Убедитесь, что автомобиль припаркован на ровной ровной поверхности.

2. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.

3. Остановите двигатель и подождите не менее 5 минут, пока масло не стечет в поддон.

Рис. 1. Масляный щуп бензинового двигателя

4. Выньте масляный щуп, вытрите его насухо и вставьте маслоизмерительный щуп до упора (Рис. 1.).

5. Снова выньте масляный щуп и с его помощью проверьте уровень масла. Нормальный уровень моторного масла соответствует диапазону между отметками максимального и минимального уровня.

Если уровень масла близок или ниже нижней минимальной отметки, долейте до максимальной отметки.

6. Перед тем, как вставить щуп в двигатель, убедитесь, что уплотнительное кольцо на щупе находится на месте.

Изменение уровня масла между отметками на щупе соответствует добавлению или расходу следующего объема масла.

Для двигателя ZJ и Z6 ─ 1.00л. Для двигателя LF ─ 0,75.

Проверяйте температуру начала замерзания охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя не реже одного раза в год — перед началом зимнего сезона, а также перед выездом в места, где температура окружающего воздуха может быть отрицательной.

Проверить состояние и герметичность всех шлангов системы охлаждения двигателя и отопителя.

Замените изогнутые или поврежденные шланги.

Рис. 2. Проверка уровня охлаждающей жидкости

На холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости должен соответствовать основанию наливной горловины радиатора и находиться между верхней («ПОЛНЫЙ») и нижней («НИЗКИЙ») отметками на стенке расширительного бачка (рис. 2). .

Если уровень охлаждающей жидкости упал до нижней отметки («LOW»), долейте жидкость в расширительный бачок до верхней отметки («FULL»).

Чтобы предотвратить замерзание охлаждающей жидкости и защитить двигатель от коррозии, используйте для доливки охлаждающую жидкость только рекомендованного сорта и концентрации.

ПРИМЕЧАНИЕ Если на крышке радиатора или расширительного бачка или рядом с ними нанесена маркировка «FL22», добавляйте только охлаждающую жидкость FL22.

Проверка уровня рабочей жидкости в бачке ГУР

Во избежание повреждения насоса рулевого управления с гидроусилителем не продолжайте движение на автомобиле, если уровень жидкости рулевого управления с гидроусилителем упал до нижней отметки «MIN».

Используйте только рекомендованную гидравлическую жидкость в гидравлической системе рулевого управления с усилителем.

Рис. 3. Проверка уровня рабочей жидкости в бачке гидроусилителя руля

Проверяйте уровень жидкости рулевого управления с гидроусилителем при каждой замене моторного масла.

Проверка проводится на неработающем холодном двигателе.

При необходимости долейте жидкость в бачок гидроусилителя рулевого управления.

Периодическая замена рабочей жидкости не требуется (рис.3).

Проверка уровня масла в АКПП

Уровень жидкости в автоматической коробке передач следует проверять регулярно.

Проверьте следующее. Объем рабочей жидкости меняется в зависимости от температуры.

Проверяйте уровень рабочей жидкости на холостом ходу двигателя и при нормальной температуре жидкости.

Недостаточный уровень рабочей жидкости вызывает проскальзывание фрикционных элементов АКПП.

Слишком высокий уровень жидкости может вызвать интенсивное пенообразование, потерю рабочей жидкости и неисправность автоматической коробки передач.

1. Припаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной поверхности и включите стояночный тормоз.

2. Запустите двигатель и нажмите педаль тормоза.

3. Поочередно переместите рычаг переключателя диапазонов во все положения, а затем установите его в положение «P» (парковка).

Рис. 4. Проверка уровня рабочей жидкости АКПП

4. При работающем двигателе на холостом ходу извлеките щуп управления автоматической коробкой передач и вытрите его насухо.

Затем вставьте щуп на место.

Снова вытащите масляный щуп.

Нормальный уровень рабочей жидкости соответствует диапазону между отметками на щупе, см. Рисунок 4.

Проверка уровня омывающей жидкости для окон и фар

Заливайте в бачок омывателя только специальную жидкость, предназначенную для омывающей жидкости. или чистая вода.

Заливать в омыватель ветрового стекла охлаждающую жидкость с низкой температурой замерзания опасно, так как при ударе о лобовое стекло это ухудшит видимость, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

Рис. 5. Проверка уровня жидкости омывателей стекол и фар

Проверить уровень жидкости в бачке омывателя и при необходимости долить (рис. 5).

Чтобы проверить уровень жидкости в переднем бачке омывателя, снимите крышку с наливной горловины.

Затем закройте отверстие в центре крышки пальцем и поднимите ее.

Уровень жидкости в бачке омывателя соответствует высоте столба жидкости в прозрачной трубке, прикрепленной к крышке.

При необходимости долейте жидкость для омывателя ветрового стекла.

Вместо омывающей жидкости при положительной температуре окружающей среды вы можете наполнить бак простой чистой водой.

Если температура окружающей среды ниже нуля, используйте только жидкость для омывания ветрового стекла с низкой замерзанием.

В омывателях ветрового стекла и задней двери используется один и тот же бачок с жидкостью.

Рядовой, перейдем к делу.

Вам понадобятся: Mazda 3 со старыми тормозами. Жидкость тормозная 0882380004 TOYOTA 467 руб.Ключи на 8 и 9 — бесплатно. Трубка прозрачная — копейки. Вместимость — бесплатно.

Ассистент — 1,5 литра пива.

Начнем с правого заднего колеса, затем с левого заднего колеса, затем с правого переднего колеса, затем с левого переднего колеса, затем с рабочего цилиндра сцепления. Поддомкратите машину и снимите левое заднее колесо, открутите крышку тормозного бачка, посадите помощника за руль. Надеваем на штуцер (трубку омывателя лобового стекла, в любом отделении АвтоВАЗа) резиновую трубку, потом откручиваем ключом на 8 и помощник начинает нажимать на педаль тормоза.

Из этой строки надо слить весь объем бака + объем линии, чтобы из следующих строк можно было слить только линию, простите за тавтологию. Чтобы не проветривать систему, необходимо все время следить за уровнем тормозов и заливать в бак. Также, чтобы не проветривать, можно прокачивать следующим образом — при закрытом сопле нажать педаль тормоза 3–4 раза, оставить в нижнем положении, открыть сопло, жидкость под давлением будет резво выливаться. , затем закрыть форсунку, после закрывания отпустить педаль тормоза и еще раз нажать на нее 3–4 раза, открыть штуцер и т. д.Ну в общем вот … Слили бачок и правую магистраль, открутили колесо ЛЗ, слили магистраль, открутили колесо ПП, осушили магистраль. Кстати, на передние колеса стоит штуцер №9 под ключ. Откручиваем колесо НД, дренируем магистраль, она самая маленькая.

Осталось только слить тормоз с рабочего цилиндра, надо было его искать 🙂

Защиту полностью не снял, открутил два передних болта чтобы протянуть руку.Теоретически сцепление качается педалью сцепления, но моя жидкость текла очень энергично под действием силы тяжести. А когда пытались накачать педаль, она оставалась в нижнем положении. Короче вот так поменял тормоз, ничего нового по тормозам не заметил, педаль сцепления стала чуть светлее. Хотя сейчас, спустя неделю, думаю, она осталась прежней.

Я тоже приношу в суд свой воздушный фильтр. Каюсь, меня казнят.

Примерно так.

www.drive2.ru

Жидкости для Mazda: какие и где заливать?

В автомобиле необходимы различные рабочие жидкости и масла, чтобы:

• избежать перегрева,
• добиться лучшего смазывания трущихся поверхностей,
• передать усилие и т. Д.

Заправка — ответственный и ответственный процесс. Причем проводится только при наличии потока. Если показания бачка или масляного щупа находятся в пределах нормы — между отметками MIN и MAX, то доливать ничего не нужно.Уровень лучше контролировать регулярно — раз в два-три дня. Также не помешает проверить уровни как до, так и после долгой поездки.

Резкое падение уровня может свидетельствовать о неисправности — лучше сразу обратиться в специализированный сервис.

Заправка тормозной жидкостью

Пример тормозной жидкости для Mazda

Тормозная жидкость необходима в автомобиле для передачи усилия от педали тормоза на колодки, которые непосредственно блокируют колеса, вызывая остановку автомобиля.Чтобы найти, куда его залить в Mazda 3 — откройте капот и найдите у стенки двигателя (лобовое стекло) белый бак, на крышке которого есть надпись «DOT» (крышка черная, а надписи есть желтый). Перед заливкой смотрим уровень спереди, относительно движения машины, на стене есть соответствующие отметки. Нормальное значение находится посередине между ними. Для заливки лучше использовать тормозные жидкости с маркировкой DOT 3 или 4.

Заливка масла

Один из видов масел от Mazda

Единственное место в Mazda 3, куда можно залить масло самостоятельно, — это двигатель.Здесь для этого предусмотрена специальная горловина, закрывающаяся крышкой с соответствующим обозначением «масленка». Перед доливкой — проверьте уровень щупом. Если он находится между минимальной и максимальной отметками, ничего заливать не нужно.

Выбор масла для Mazda 3 зависит от вкусов водителя. Довольно много владельцев предпочитают заливать фирменное масло Mazda, которое изначально используется в заводском производстве (автомобиль поставляется с ним в двигателе). Остальные владельцы отдают предпочтение известным мировым брендам, которые при разработке и производстве масел также руководствуются характеристиками большинства современных автомобилей.

Antifreeze

Antifreeze, предлагаемый Mazda

Coolant — антифриз, предназначен для поддержания рабочей температуры двигателя и предотвращения его перегрева. Место, куда его влить в Мазду 3, можно найти, если посмотреть на подкапотное пространство от фар — там слева от двигателя будет расширительный бачок. Добавляйте антифриз только при холодном двигателе — иначе есть риск ожога горячим паром и антифризом.

Нормальный уровень находится между минимальной и максимальной отметками.Для доливки лучше всего использовать антифриз марки Mazda. Дело в том, что рецепт — секрет автопроизводителей. При этом он подбирается так, чтобы жидкость для всех поверхностей, с которыми он соприкасается, не была агрессивной. Это свойство позволяет антифризу служить долго (90 тысяч пробега или 3 года эксплуатации).

К выбору рабочих жидкостей и масел необходимо подходить с особой тщательностью. Лучше использовать оригинальные, но если их нет в наличии, и необходима замена / доливка — берите те, которые по качеству лучше, в случае антифриза этим параметром будет цвет.

mazdavod.ru

замена тормозной жидкости — Mazda 3, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Из названия понятно, что на замену просили жидкость, это жидкость сцепления из-за которой, возможно, плохо крутились скорости по причинам, описанным здесь, на удивление помогли! Может потому, что жидкость точно не меняли с самого рождения машины, столько всего на машине и была дорогая. заменен на дот 4 от хонды. Замена через два года согласно инструкции.Вот так нужно следить и менять не только масло в двигателе, но и тормозную систему. Скажу, что скорости стали включаться намного лучше, а значит эффект от проделанной операции есть! Поменял на сотню. Прикрепив новую жидкость к заливной горловине бачка с тормозной жидкостью, а с другой стороны, воздух подавался в бачок под давлением, и, вытесняя старую пульпу из каждого тормозного суппорта, сдували старую пульпу. немного, и по одному от линии, ведущей к каждому тормозному суппорту… В общем, никаких физических вмешательств в виде прокачки педали не потребовалось, тормоза остались в норме. Может быть, даже чуть более чувствительный, все это заняло около часа. На это ушло около 900 грамм жидкости. Вот еще два года и снова на замену. Поскольку жидкость впитывает воду, ее плотность ухудшается. Тормоза и сцепление тоже изнашиваются. Теперь осталось насладиться хорошей работой тормозов и сцепления, либо снова столкнуться с проблемами наподобие описанных здесь, которые привели к замене не только жидкости, но и стойки.но тут наверно будет стоить максимум рабочий цилиндр тормозов и наверно еще пара цилиндров))))) Буду надеяться, что все будет хорошо))) не как рейка)))

Ценник: 2000 ₽ Пробег: 116000 км

www.drive2.ru

Тормозная жидкость — сколько при замене? — Сервисная Mazda 3

Приветствую всех. Недавно купил себе Матреха 2Л Рестайл. Поменял все жидкости, фильтры и т.д. Остался один вопрос по тормозной жидкости.Полазил по форуму, многие пишут, что на замену нужен 1 литр, но сцепление на Мазде гидравлическое, поэтому мне стало интересно, откуда на него жидкость. Поэтому те, кто сталкивался с этим, хотели бы задать несколько вопросов: 1. Есть ли отдельный бачок для сцепления или жидкость берется из общей системы? 2. Сколько тормозной жидкости нужно для полной замены с учетом того, что есть отдельный бачок для сцепления или жидкость берется из общей системы?

2.неделю назад поменял на ТО-60 000,1 литр

литр это много, бери 0,75 .. даже останется!

0,7325 цена канистры 300 рублей

меньше литра, одна бочка и на стыковку, и на тормоза))

Спасибо за помощь, я просто не понимаю, почему мне сказали, что литра будет даже мало, а Казалось бы, 2 литра нужно с учетом того, что можно было бы заменить всю систему (

идиотов))

Литр — это много, берите 0.75 .. даже останется!

0,7325 цена канистры 300 руб, а вот цена такая. Был задан вопрос … Я дал ответ. Да и смотря какую жидкость налить. Да и громкость другая … Я лично взял три по 0,25.

Я приверженец заправки обычной жидкости — поэтому залил мотор Dexelia Ultra 5W-30, коробку Motul Gear 300, а теперь собираюсь на ATE Dot 4 или еще на Motul в тормозной. Просто вопрос о смещении озадачил.Ребята знакомые меняют все, я их давно знаю, адекватные и отстойные поэтому идиотами не назовёшь))) Скорее всего сказали, что 2 литра на перестраховку, потому что с заменой тормозов в мазде не сталкивались и как-то выразился, что если бы тормозов поменять по 1 литру хватило, а вот гидропривод сцепления тоже завязан, значит, по их словам, жидкость тоже понадобится для прокачки сцепления

в пределах

уложиться в литр, 700 граммов должно быть хорошо, плюс изъян… литр …. муфта качается на 4 пятки полностью))))) 40 грамм)))))

Я приверженец заливки нормальной жидкости — поэтому залил Dexelia Ultra 5W-30 в мотор, коробку Motul Gear 300, а теперь я тоже собираюсь на ATE Dot 4 или Motul. Ребята знакомые меняют все, я их давно знаю, адекватные и чванливые, поэтому идиотами их не назовешь))) Скорее всего сказали, что 2 литра на перестраховку, потому что с заменой тормозов в мазде не сталкивались и как-то выразился, что если бы тормозов поменять по 1 литру хватило, а тут еще и гидропривод сцепления завязан, значит по их словам жидкость тоже понадобится для прокачки сцепления

да, я лично менял сам , прокачал полностью… два литра реально не нужны. Если не верите … возьмите литр … хватит за глаза!

а по пьяному?))))))))

спасибо народ возьму литр тормозов и немного похмелья как солярис77 посоветовал

а какие тормоза лучше залить, 4 или 5.1, а есть ли разница?) И вопрос еще такой: сколько литров нужно для замены масла в МКПП?

В МКПП, неделю назад поменял на спорт 2 литра, купил 3 литра мотюля.И я залил тормозной DOT4.

На спорт в коробке 4,04 литра .. тормоза в системе 800 грамм!

А какие тормоза лучше заливать, 4 или 5,1 и есть ли разница?) И вопрос еще такой: сколько литров нужно для замены масла в МКПП?

Насколько мне известно, разница в температуре кипения на 5,1 выше, так что если часто тормозить наверное лучше))

на спорт в коробке 4,04 л .. тормоза в системе 800 грамм!

Откуда у вас эта цифра? Может вы имели в виду 4.Моторное масло 3 л? Или мне чего-то не хватает и хожу с полупустой коробкой?))))

Прикрепленные изображения

тема про тормоза .. но все же .. в любом случае переливается до контрольной ямы …

Я понял, что про тормозуху и то, что не больше литра, тоже подсказали мне добрые люди на форуме. Просто уж не понял, откуда в МКПП 4,04 литра, если в 3 МКПП. Вы меня так не пугаете))))

С тормозами все понятно.Но не особо о коробке. Какого хрена тогда мне написали 4L Motul за коробку?

сюда звонили знакомые … между разом спрашивали .. сказал вроде 3.04

Я так и не понял про разницу между жидкостями DOT 5 и DOT 4, может кто подскажет?)

а на обложке DOT3 это написано .. пшм ??

Наконец-то решил поменять жижу в ГУРе! Подняли на подъемник, перед этим открутили крышку ствола ГУР, сняли защиту, потом отжали хомут от шланга и стянули обратный шланг.Жидкость потекла, чернея, черт возьми! Хуже отработки от двигателя! Дождались, пока он перестанет течь из шланга, после чего повернули руль в разные стороны до упора, примерно по 5 раз в каждую сторону. Вылилось приличное количество масла, если это можно так назвать. Шланг ставим на место, надеваем хомут и защиту. Подвели машину, залили полный бак масла почти до шеи. Сейчас завел машину и сразу заглушил, уровень ушел.Долил масло и снова запустил, а потом заглушил, масла снова не было. Я снова заправил его и завел машину, подождал 30 секунд и начал крутить руль в разные стороны до упора. Ведь долил масло по уровню и все. Поменял, но он сразу почернел, надо было его промыть, а масла купил всего литр. Кстати, масло было куплено оригинальной ATF M-V. С завода залита ATF M-III.M-III — это минеральная вода, а ATF M-V — полусинтетическая, ее можно заливать после минеральной, но, наоборот, уже нельзя.

Щас немного катаюсь, пусть помоет и поменяю еще раз. Если кто собирается менять, берите сразу пару литров. На всю систему ушло около 800 граммов всего.

www.drive2.ru

— MAZDA 3 ::: BK (2003-2009), BL (2009-2013), BM (2013-настоящее время)

Какое масло должно быть в гидроусилителе руля

Велосипед —- -> Гольф2 1.6 ——> Golf4 1.4 ——-> Golf4 1.9TDI ———> Mazda 3 2.0 sport

Какое масло должно быть в ГУР

Мощность Тип системы рулевого управления: Тип жидкости ATF M-III или эквивалент (например, DexronII) Вместимость Вместимость * (Приблизительное количество) (л (кварты США, англ. кварты)) 1,20 (1,27, 1,06) (Z6) 0,80 (0,84, 0,70) (LF ) Источник MAZDA service matrrials Не понимаю — не говори, не ценю — не беру, не отвечаю — не обещаю,

Если не умеешь — не прыгай…

и как часто его нужно менять? и как понять, что пора его менять. ???

Просто проверка и пополнение. Замена при ремонте рулевой рейки или насоса гидроусилителя Для тех, кто спрашивает, но ленится сам найти ответ

График техобслуживания

8-4 до 8-6

http: //www.mazda- usi … 3_to14.file.pdf

Если не понимаешь — не говори, Не ценишь — не бери, Не отвечаешь — не обещай,

Не можешь — не прыгай… Подходит

Mobil ATF 220 или 320, а также любое масло для автоматов, которое рекомендует завод Mazda, это написано в мате детали, его нужно менять, когда оно меняет цвет, а не красное на темное, если оно черный от примесей, то нужно менять с промывкой системы на замену 1 литр, на замену с промывкой 2-4 литра в зависимости от состояния .. После доливки в принципе масло гур его не кушает там он просто циркулирует, если при каждой проверке уровень снижается, то он просто куда-то вытекает.. Если не менять масло в Egur, чтобы не было еще и гарантийного автомобиля, и гарантийного, можно в итоге купить себе новенький Egur, это относится к 2-литровому двигателю 1,6 л, нет такие проблемы!

Починю твою лошадку коробченка телегой!

Поменял 2 недели назад на Mobil ATF220 (Dextron II), руль крутить стало немного легче. На аудяшке гурское масло почти не меняло цвет, но пахло гари или гари; после его замены улучшений не заметил.Возраст 7 лет, пробег 72000, поменял из-за запаха. Брал себе оригинал. Купил большой шприц из баллона в магазине Русь и откачал. Залил свежую, покрутил руль, засосал (масло))) залил, скрутил. Литровой банки хватило, чтобы масло в баке было того же цвета, что и в бутылке. Кстати, в бутылке еще осталось 200 миллилитров.

Не всегда говорите то, что знаете, но всегда знайте, что вы говорите

Какое масло должно быть в гидроусилителе руля

Значит, резервуар вашего гидроусилителя рулевого управления пуст?

mazdaclub.cc

Масло в АКПП и ГУР. Нужен совет. — бортжурнал Mazda 3 колесница богов 2005 года на DRIVE2

Масло в акпп чуть ниже половины и не первой свежести. По маслу возникло несколько вопросов: 1) Производитель заложил M III, но на щупе почему-то стоит отметка допуска M V. Дилер сказал, что сказали налить М III.

Решил m III даже несмотря на улучшенные характеристики M V.Правильный выбор?

2) Вопрос по заказу самого масла, допустим есть.

Тут меня смутила стоимость литровой емкости, она дешевле 4-х литровой, что в принципе очень странно и разница в самих литровых емкостях. Какова вероятность не нарваться на подделку и где лучше заказать? 3) Пробег за 200 тысяч. Мне нужно менять фильтр? (если поменяю, обязательно возьму оригинал). И попутный вопрос, сколько литров с фильтром и без него? 4) M III тоже ходит в гур? а сколько заменить? 5) Вариант замены (если M V), но есть подводный камень с минералки на синтетику.Ни для кого не секрет, что масло для Mazda делает идемицу, и вот я наткнулся на разборы Idemitsu ATF Type-M и Mazda ATF M-V. Анализирует 1 к 1, но разница заключается в природе самого масла. У кого есть мысли или переживания?

Хотелось бы получить грамотные ответы. Спасибо.

www.drive2.ru

Замена масла в ГУР — бортжурнал Mazda 3 2011 года на DRIVE2

В эксплуатационной книжке написано, что жидкость в ГУР не заменяется, а только проверяется. Легко проверять на каждом ТО….

Но, как и любая другая жидкость, со временем теряет свои свойства. Слитая жидкость была черной, пригоревшей … словом, устарела. На замену повлияло оставшееся масло после его замены в АКПП. Объем масла в ГУР небольшой и не превышает 800 мл. Так что оставшихся 1,5 литра хватило.

Изначально я знал, что заливать в ГУР.

Аналог оригинального масла, а точнее оригинальное масло в другой упаковке

Технология замены проста.Машина поднимается на подъемник, старый сливается (большого объема не рассчитывай), не забывает крутить руль, заливать новый по максимуму. Крутим колесо, стекает. И повторяем все до тех пор, пока стоки масла не станут чистыми.

Огромной разницы не заметил, но при повороте руля меньше шума … или самовнушения. И первые километры пути казалось, что руль стал туже и чётче реагировал на команды.

Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 68400 км

Когда менять масло на Киа Рио 3.Как поменять масляный фильтр и масло в двигателе Киа Рио. Выбор масляного фильтра

Моторное масло необходимо заменять каждые 10 000 км.
Для нового автомобиля необходимо менять масло после окончания обкатки (после 2500 км). При замене масла в обязательном порядке необходимо установить новый масляный фильтр (двигатель ЗМЗ-4062) или его фильтрующий элемент (все двигатели). Порядок замены масла см. Подразделы 2.3.2 , 2.3.2.2 и 2.3.3.3 .

В картер двигателя рекомендуется заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если заливается масло другой марки, необходимо сначала промыть систему смазки двигателя маслом той же марки, которое будет заливаться в двигатель. Для этого слейте старое масло, залейте новое масло на 2–4 мм выше отметки «0» на указателе уровня масла (щупе). Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около 10 минут. Затем слейте масло, замените масляный фильтр или его фильтрующий элемент и залейте свежее масло.

Охлаждающая жидкость необходимо менять каждые 2 года или через 60 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше). Процедура замены охлаждающей жидкости см. Подраздел 2.4.4 … Следует помнить, что охлаждающая жидкость ядовита, поэтому ее нельзя всасывать через рот при переливании. При работе с охлаждающей жидкостью рекомендуется носить защитные очки, не курить и не есть. При попадании жидкости на открытые участки кожи промойте водой с мылом.

Трансмиссионное масло подлежит замене через 60 000 км.Порядок замены масла см. Подразделы 3.3.2 и 3.4.2 … Каждые 20 000 км проверять уровень масла в коробке передач, при необходимости доливать. Уровень масла в картере должен доходить до края заливного отверстия. Если слитое масло содержит частицы металла или сильно загрязнено, промойте коробку. Для этого в его картер налейте 0,9 литра свежего масла. Поднимите заднюю часть автомобиля. Запустите двигатель и, включив первую передачу, дайте ему поработать 2–3 минуты. Затем слейте масло и залейте свежее масло.При проверке уровня масла нужно очистить поверхность сапуна от грязи и несколько раз повернуть его крышку, чтобы удалить попавшую под него грязь.

Масло картера заднего моста необходимо заменить через 60 000 км. Масло меняют так же, как и в коробке передач. Через 20000 км проверить уровень масла в картере и при необходимости долить. Уровень масла должен доходить до края заливного отверстия. При проверке уровня масла сапун необходимо очистить от грязи так же, как это делали для коробки передач.

Предупреждение

Не используйте повторно слитую тормозную жидкость.

Жидкость тормозная в приводах сцепления и тормозов, менять необходимо 1 раз в 2 года вне зависимости от пробега автомобиля. В сцеплении используются тормозные жидкости отечественного производства «Роза», «Роза-3», «Томь», «Нева» или их зарубежные аналоги на ненефтяной основе, уровень качества которых не ниже ДОТ-3. и тормозные приводы. Используйте жидкости других марок, особенно жидкости на нефтяной основе, запрещено .

Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Порядок замены тормозной жидкости следующий:

1. Снимите крышку бачка главного тормозного цилиндра.

2. Снимите резиновые защитные колпачки с воздуховыпускных клапанов на колесных цилиндрах и наденьте на клапаны резиновые шланги, концы которых опускаются в стеклянные сосуды.

3. Выкрутите клапаны не более чем на один оборот и, нажав педаль тормоза до упора, слейте жидкость.Как только жидкость из шлангов перестанет течь, затяните клапаны выпуска воздуха.

4. Слейте слитую тормозную жидкость из сосудов и поставьте их на место.

5. Залейте свежую жидкость в бачок главного цилиндра, отверните все воздушные клапаны на один оборот и, нажав педаль тормоза до конца, заправьте тормозную систему. В этом случае нужно постоянно доливать жидкость в бачок главного цилиндра. После того, как чистая тормозная жидкость начнет вытекать из шлангов, прикрепленных к клапанам выпуска воздуха, затяните клапаны.

6. Удалите воздух из тормозной системы ( см. Подраздел 6.9 ).

7. Закройте бачок главного тормозного цилиндра пробкой. Снимите шланги с клапанов выпуска воздуха и наденьте на них защитные колпачки.

Таким же образом замените жидкость в гидроприводе сцепления.

Согласно регламенту обслуживания автомобилей Киа Рио масло в двигателе вместе с масляным фильтром необходимо менять каждые 15 тысяч километров. Эту процедуру нужно проводить на эстакаде или на смотровой яме, при этом двигатель автомобиля необходимо прогреть до рабочей температуры.

Порядок замены масла и масляного фильтра двигателя Киа Рио

В первую очередь открываем крышку заливной горловины, а затем щеткой или тряпкой очищаем поверхность крышки масляного поддона, где сток вилка находится.

Подставив под поддон широкую емкость (примерно 3,5 литра), в которую будем слить отработанное масло, затем гаечным ключом на 17 ослабляем сливную пробку, после чего аккуратно выкручиваем ее руками до тех пор, пока масло не потечет. из дыры.

Дайте маслу полностью стечь из картера двигателя в течение 10-15 минут.

Пока необходимо слить масло, проверить сливную пробку. Обратите внимание на шайбу, если она зажата, замените ее на новую, иначе масло может вытечь.

После слива масла протрите сливную пробку чистой тканью и заверните ее обратно, затяните гаечным ключом без особых усилий.
Следующим этапом будет замена масляного фильтра, для этого подставляем такую ​​же емкость и с помощью специального приспособления откручиваем корпус фильтра.

Будьте осторожны, это также приведет к утечке масла.В некоторых случаях фильтр можно открутить, не прибегая к помощи дополнительных приспособлений, но при этом использовать кусок наждачной бумаги, чтобы рука не соскользнула.

Место установки фильтра зачищаем тряпкой, после чего наносим тонкий слой масла на уплотнительную резинку нового фильтра и стягиваем. Следует помнить, что необходимо вручную затянуть фильтр до упора его уплотнительного кольца с помощью кронштейна, после чего затягиваем еще на четверть оборота.

Согласно техническому руководству к вашему автомобилю, жидкость в МКПП заливается на весь срок службы автомобиля, то есть ее замена, по заявлению производителя, не требуется. Однако любой расходный материал, как показывает практика, со временем потеряет свои характеристики. Поэтому смазку в агрегате нужно менять не реже, чем каждые 90 тысяч километров. То есть в вашем случае пора заменить смазку.

Что касается непосредственного выбора расходных материалов, то в Kia Rio рекомендуется заливать «синтетику», соответствующую допускам SAE 75W / 85 или 75/90 согласно API GL-4.Для обеспечения наиболее эффективных рабочих характеристик мы рекомендуем использовать трансмиссионную жидкость Hyundai.

Что касается прямой замены расходных материалов, то процесс описан ниже.

1. Для начала нужно найти пробку заливного отверстия, она находится в передней части агрегата.
2. После этого гаечным ключом нужно открутить крышку контрольного отверстия, но не полностью, а где-то пополам. Если уровень масла в системе в норме, то жидкость вытечет быстро, поэтому сразу подставляйте емкость для сбора «отработки».Когда основная часть отходов уже слита, пробку можно полностью открутить. Затем открутите и сливную пробку.
3. Поскольку данная замена жидкости является первой для вашего автомобиля, мы не будем описывать процедуру промывки трансмиссии. Но в дальнейшем промывку все же лучше делать, особенно если вы не всегда используете одно и то же масло. Когда вся старая смазка вытечет, закрутите сливную пробку.
4. Через соответствующую горловину заливается новый расходный материал, но это не так просто, как может показаться на первый взгляд.Поэтому вам понадобится шприц или лейка, через которые вы будете заливать смазку в систему. Перед использованием наливную горловину необходимо очистить от грязи.

Видео «Как сменить ТМ в Киа Рио»

Подробнее о замене трансмиссионной смазки смотрите в видео (автор Дмитрий Капранов).

Kia Rio любой модификации (1, 2 или 3) требует регулярного обслуживания системы смазки ДВС. В регламенте проведения сервисных работ черным по белому отмечено, что замену масла в двигателе Киа Рио необходимо проводить не менее 15000 (км).

Специалисты сервисного центра Киа настоятельно рекомендуют менять масло даже после 7000 — 10 000 (км). На практике доказано, что чем чаще меняют моторное масло, тем меньше износ двигателя.

Материалы и инструмент

1. Набор ключей (нужны ключи на 10, 13 и 17)
2. Съемник масляного фильтра
3. Фильтр
4. Масло моторное Kia Rio (канистра 4л)
5. Прокладка крышки
6. Емкость для отработанного масла (ведро 10 л)

Обратите внимание, что моторное масло заменяется одновременно с масляным фильтром.

В качестве масла мы используем смазку SHELL HELIX ULTRA 5W-30. Это рекомендации производителя Киа Рио. В сервисной инструкции на этот автомобиль отмечается, что нужно использовать масло 5W-30 не ниже класса SN или SM (обратите внимание, масло с маркировкой SN — более современная смазка).

В качестве фильтрующего элемента мы используем оригинальный фильтр с артикульным номером: 26300-35503. Инструкции по замене масляного фильтра на двигателе Киа Рио будут даны ниже.

В качестве прокладки пробки масляного поддона используем оригинальное уплотнение, артикул 21513-23001.

Нужно ли дополнительно промывать двигатель?

Специалисты сервисного центра Киа рекомендуют дополнительно промывать двигатель при первой самостоятельной замене масла. Кто знает, какую смазку использовали на СТО. Когда вы лично начинаете обслуживать машину, нужно постоянно использовать одно и то же масло.

Также промывка является обязательной, когда замена масла в двигателе Киа Рио сознательно проводится с использованием другой смазки. То есть человек по какой-то причине решил перейти на другое масло.Такое тоже бывает, и не так редко, как кажется.

Для промывки используется масло той же марки, которое будет заливаться как основное. Для промывки требуется 3,3 литра. То есть нужно покупать сразу 2 банки по 4 (л). Пускаем на промывку одну канистру (такое масло сразу сливается на отработку).

Замена масла

Обслуживание системы смазки выполняем в 3 этапа:

1. Снять защиту картера
2. Слить масло
3. Замена фильтра

Еще раз обратите внимание, что фильтрующий элемент необходимо заменять в обязательном порядке.Чуть дальше я расскажу, как заменить масляный фильтр на двигателе Киа Рио.

Защита от демонтажа

• Загоняем машину на эстакаду или смотровую яму и заклиниваем
• Поднимаемся снизу вверх и откручиваем защитную пластину на картере, она держится на 5 болтах (крепеж на 10 и 13). На фото этот момент

• Откладывает защитную пластину в сторону

Слить масло

Обращаем ваше внимание, что перед сливом масла автомобиль необходимо прогреть в течение 10 минут.То есть перед выходом на эстакаду / яму, чтобы поменяли масло в двигателе Киа Рио, нужно немного объехать. Этот момент нужен для того, чтобы разогреть масло. Тогда смазка получается максимально жидкой и хорошо растекается.

• Заклиниваем машину при выезде на эстакаду / яму
• Откройте капот и открутите крышку на блоке смазки. Так же можно вынуть щуп
• Надеваем перчатки, так как картер может быть горячим (фильтр обязательно будет горячим)
• Откручиваем сливную пробку (нужен ключ на 17)

• Заменяет емкость для масла (лучше ведро)
• Полностью выверните сливную пробку
• Масло сливается за 10 минут

• Если вы решили промыть двигатель, то закручиваем пробку и заливаем моторное масло Kia Rio для промывки (том 3.3 литра). Закручиваем заглушку, вставляем щуп обратно. Заводим машину и ждем 3 минуты, пока масло хорошо циркулирует по системе. Далее повторяем процедуру слива масла.
• Ставим на место заглушку с новой прокладкой

Меняем фильтрующий элемент

Так как заменить масляный фильтр на двигателе Киа Рио?

• Подставляем ведро для слива отходов под фильтр и откручиваем крышку ключом на 17

• Немного масла должно вытечь
• Крутим фильтр.Обычно откручивается вручную. Если вручную не работает, то воспользуемся съемником фильтра
.

• Заполните новый фильтр 150-200 (мл) новой консистентной смазкой
• Смажьте уплотнительное кольцо маслом и наденьте его на фильтр

• Вкручиваем фильтр до упора. Затем нужно приложить небольшое усилие и повернуть фильтр, пока мощности не хватит
• Установка защиты картера
• Заполните систему смазкой (3.3 литра нового масла). Идеальный вариант — моторное масло Киа Рио.

• Закручиваем крышку и вставляем щуп на место
• Делаем тест-драйв
• Ждем 5 минут, чтобы пена осела и проверяем уровень масла по щупу. Уровень масла должен быть чуть ниже максимальной отметки. В этом случае долейте масла

Посмотрите видео о том, как в автосервисе проводят замену масла:

KIA Rio 3-го поколения — одна из самых привлекательных моделей для российских автомобилистов.Основная причина в том, что машина полностью собрана на заводе под Санкт-Петербургом. Это приводит к относительно невысокой цене автомобиля. Наличие запчастей также привлекает покупателей. Моторное масло для KIA Rio всегда можно найти в продаже. Похоже, этот автомобиль соответствует требованиям большинства автолюбителей.

История модели, комплектация

KIA Rio — компактный семейный автомобиль с передним приводом. Разработанный южнокорейской компанией KIA, этот автомобиль находится во всем мире с 2000 года.Всего было выпущено 3 поколения автомобилей. Первый — с 2000 по 2005 год, а к началу 2004 года машина прошла серьезный рестайлинг. Затем их собирали на калининградском заводе «Автотор», оснащали двигателем объемом 1,5 литра, для Европы предлагалась более широкая линейка двигателей. КПП можно было выбрать — механический или автоматический. Кузов также имел два варианта — седан и хэтчбек.

Второе поколение продавалось с 2005 по 2009 год. Для российских автомобилистов седаны и хэтчбеки собирались только с 1.4-х литровый двигатель. Европейским потребителям KIA Rio предложила на выбор 3 мотора от автомобилей предыдущего поколения. С 2006 года автомобили начали собирать на Ижевском автозаводе. К 2009 году модель снова прошла рестайлинг и выпускалась до начала 2011 года. Помимо России производство налажено в Словакии, Китае, Индонезии, Эквадоре и на Филиппинах.

Третье поколение увидело мир к 2011 году. Внешний вид кардинально изменился, став современным и агрессивным — все благодаря известному немецкому дизайнеру Питеру Шрайеру.С этого времени сборку перенесли на завод в Санкт-Петербурге. По сей день автомобиль доступен с кузовами хэтчбек и седан. У КИА Рио два варианта двигателя — 1,4 и 1,6 л. Коробок передач также две — механическая и автоматическая. Автомобиль имеет ту же платформу, что и Hyundai Solaris. Кроме того, большинство деталей этих автомобилей унифицировано, что упрощает и удешевляет их сборку. В 2014 году автомобиль претерпел небольшой рестайлинг своего внешнего вида.

Масляная жидкость для KIA Rio

Информация о том, что именно заливается в машину на конвейере, противоречива.В некоторых источниках говорится, что изначально это был ZIC 5W20, а затем для обслуживания — Shell Helix 5W20, но все эти данные устарели (еще на 2011 год). Кто подписал контракт с KIA сейчас — их коммерческая тайна.

И все же, какое масло лучше заливать? Вязкость Shell Helix Ultra Professional AF 5W20 — лучший выбор для автомобилистов, которые хотят как можно дольше сохранить свой двигатель без капитального ремонта.

Состав масла полностью синтетический, сделан на полиальфаолефинах (ПАО).Классификатор API присвоил ему высшую категорию — SN. Европейская ассоциация ACEA присвоила классы A1 / B1. Масляная жидкость официально одобрена для автомобилей Ford, но это не мешает использовать ее для других марок. После того, как машина пробежала расстояние около 100 тыс. Км и масло KIA этой вязкости начало сильно выгорать — следует переходить на 5W30 или 10W30 того же или другого производителя, в зависимости от климатических условий.

Стоит обратить внимание на такой синтетический продукт, как Liqui Moly Special TEC AA 5W30 немецкого производства, имеющий множество официальных разрешений азиатских производителей, в том числе KIA и Hyundai.Состав продукта поистине уникальный. Присадки подобраны таким образом, чтобы обеспечить долгий срок службы любому современному двигателю. Смазка получила высшие категории в классификаторах API, а также ILSAC — SN и GF5 соответственно.

Кроме вышеперечисленного, можно использовать моторные масла ZIC, Motul и других производителей. Кстати, KIA разрешает использовать смазочные материалы 5W30 и 10W30 для новых моторов. В них четко не указано, какими должны быть вязкостные характеристики, они только рекомендуют (см. Фото ниже).

Когда и как менять смазку

Замена масла в KIA Rio по регламенту должна производиться каждые 15 тысяч километров. Но желательно не использовать такой большой интервал, а менять составы масел через 8-10 тысяч километров. Это связано с низким качеством топлива, а также с тяжелыми для города условиями эксплуатации, в том числе многочисленными пробками, и плохим состоянием автомобильных дорог.

Для замены масла в КИА Рио потребуется около 3х.3-3,5 литра смазки. То есть вам нужно будет купить канистру на 4 литра. Так же водителю останется еще немного залить на случай расхода смазки на отходы. Эту процедуру можно провести самостоятельно, подготовив следующие инструменты и материалы:

Замена масла в двигателе автомобиля КИА Рио предполагает определенную последовательность действий, которые необходимо соблюдать.

1. Двигатель предварительно прогревается короткой поездкой, затем автомобиль ставится над смотровой ямой или выезжает на эстакаду.
2. Поднимается капот, откручивается заливная горловина для моторной жидкости.
3. Внизу, с защитой, она снята, чтобы обеспечить доступ к сливной пробке.
4. Немного, но не полностью, сливная пробка откручивается ключом на «17». Под него подставляется пустая емкость.
5. Пробку следует быстро открутить пальцами, не уронив ее в емкость при отработке. Делать это нужно аккуратно и осторожно, чтобы не обжечь пальцы.
6. Придется подождать некоторое время, пока вся жидкость не вытечет из картера.
7. Старый фильтр откручивается съемным приспособлением. Также нужно подставить под него емкость, так как из отверстия и из фильтра может вытечь немного смазки.
8. Оставшееся отработанное масло откачивается из нижней части картера с помощью шприца и трубки.
9. Новый масляный фильтр заполнен свежей смазкой на 2/3. Уплотнительное кольцо смазано.
10. Новый фильтр скручен вручную.Как только уплотнитель коснется корпуса, его нужно повернуть рукой на 2/3 оборота.
11. На сливную пробку надевается новое уплотнительное кольцо, пробка закручивается на место.
12. Свежее масло заливается через заливную горловину. Периодически требуется проверять уровень залитого состава щупом.

Затем двигатель запускается и несколько минут работает на холостом ходу. После этого уровень проверяется щупом. Отметка должна находиться посередине между мин. И макс. Если ниже, нужно будет немного долить.На этом работа завершена, можно продолжать движение.

Как проверить тормозную жидкость

Ухоженный автомобиль позволяет вам ездить на нем долгие годы. Это не только сэкономит вам на возможном дорогостоящем ремонте в будущем, но и поможет повысить топливную экономичность и обеспечит плавную и плавную поездку, которую вы заслуживаете. Один из самых важных шагов в обслуживании вашего автомобиля — это убедиться, что ваша тормозная жидкость выполняет свою работу.

Но что делает тормозная жидкость? Почему это важно? Как мне проверить тормозную жидкость? Чтобы ответить на эти вопросы, вам поможет World Ford Pensacola.Ниже водители в районах Пенсакола, Крествью и Форт-Уолтон-Бич найдут все, что вам нужно знать о тормозах вашего автомобиля.

Как работает тормозная жидкость

Тормозная жидкость играет важную роль в правильной работе тормозной системы. Он работает, чтобы передавать мощность, которая вырабатывается всякий раз, когда вы нажимаете на педаль тормоза, превращая ее в давление для усиления тормозного усилия.

Поскольку при использовании тормозов выделяется много тепла, тормозная жидкость со временем может превратиться в пар.Оно также может быть ниже из-за изношенных тормозных колодок или утечки в тормозных магистралях. Если уровень жидкости слишком низкий, ваши тормоза могут работать не так, как должны, что может привести к тому, что вы не сможете остановиться, когда вам нужно.

Как проверить тормозную жидкость

Прежде чем вы сможете проверить тормозную жидкость, вам нужно найти резервуар. Он отличается на каждом автомобиле, но обычно расположен на стороне водителя, подключенной к главному тормозному цилиндру. Похоже на пластиковую емкость с крышечкой.

Вы также можете проверить руководство по эксплуатации, так как иногда вам нужно будет нажать педаль тормоза определенное количество раз, прежде чем проверять уровень жидкости. Кроме того, будьте осторожны с этой жидкостью, поскольку она очень токсична. Любые тряпки или банки, содержащие эту жидкость, следует утилизировать в местном центре токсичных отходов.

1. Убедитесь, что резервуар чистый и на нем нет мусора. Даже если внутрь попадет небольшое количество грязи, это может привести к отказу тормозов.

2. Откройте емкость и посмотрите, какой уровень жидкости. Не оставляйте это открытым слишком долго! Тормозная жидкость может легко впитывать влагу, и если она попадет в жидкость, она испортится. Это также касается открытых канистр с тормозной жидкостью. Этот процесс должен быть быстрым, но осторожным.

3. Убедитесь, что уровень тормозной жидкости не превышает полдюйма от крышки. Если он низкий, добавьте подходящую тормозную жидкость. Если он пустой, возможно, вам нужно прокачать тормозную систему. Немедленно отнесите свой автомобиль к официальному дилеру.

4. Убедитесь, что ваша жидкость подходящего цвета. Если он темный, его следует заменить специалистом в официальном представительстве.

Проверьте тормозную жидкость в World Ford Pensacola

Избегайте серьезных ноу-хау проверки тормозной жидкости, и наши сертифицированные специалисты сделают это за вас! Наш современный сервисный центр специализируется на обслуживании автомобилей, поэтому, если вам нужно проверить жидкость или заменить ее, мы вам поможем. Мы гордимся тем, что обслуживаем клиентов в районах Пенсакола, Крествью и Форт-Уолтон-Бич.Запишитесь на прием к торможению сегодня!

Тормозная жидкость

— Часто задаваемые вопросы | Ford UK

Как добавить тормозную жидкость

Когда вы нажимаете педаль тормоза, именно тормозная жидкость помогает активировать тормоза, чтобы замедлить вас. Итак, тормозная жидкость важна.

Но, как и любую жидкость в вашем автомобиле, тормозную жидкость необходимо регулярно проверять и время от времени менять. Ежемесячно осматривая бачок тормозной системы, вы узнаете, в порядке ли уровень или вам нужно добавить жидкость.Если в вашей тормозной жидкости немного низкий уровень, вот как ее долить.

Перед тем, как начать

Перед запуском необходимо сделать несколько вещей:

• Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности.
• При работе с тормозной жидкостью используйте защиту для глаз и рук, так как она токсична.
• Сверните или снимите свободную одежду и держите руки подальше от охлаждающих вентиляторов — вентиляторы могут включаться автоматически, даже когда двигатель выключен.
• Определите тип тормозной жидкости, рекомендованной для вашего автомобиля, в руководстве пользователя.Используйте жидкость только из чистой закрытой емкости. Никогда не заменяйте тормозную жидкость другой жидкостью.
• Никогда не позволяйте главному цилиндру работать всухую; это может вызвать отказ тормозов.

Добавление тормозной жидкости в автомобиль

1. При выключенном двигателе поднимите капот и найдите главный тормозной цилиндр. Обычно он находится в задней части моторного отсека со стороны водителя.
2. Закройте крыло перед открытием главного тормозного цилиндра и будьте осторожны при открытии контейнера с тормозной жидкостью, так как это может повредить краску вашего автомобиля.
3. Используйте ткань или полотенце для очистки бачка и крышки главного цилиндра, чтобы предотвратить попадание грязи или воды во время обслуживания. Если необходимо, прочистите и линии подачи жидкости.
4. Посмотрите на уровень жидкости сбоку бачка главного цилиндра. Если ваша тормозная жидкость находится на отметке «MIN» или выше, значит, уровень тормозной жидкости в норме, и вам не нужно ее добавлять.
5. Если уровень вашей жидкости ниже отметки «MIN», осторожно снимите крышку бачка, а затем доливайте тормозную жидкость до уровня чуть ниже отметки «MAX».Не перелей.
6. Используя полностью чистое полотенце или ткань без ворса, очистите внутреннюю часть крышки резервуара: на ней может быть тормозная жидкость, грязь / мусор или и то, и другое, и ее необходимо очистить перед тем, как снова надеть ее.
7. Осторожно установите крышку резервуара на резервуар и нажмите на все четыре угла до щелчка.

Обратитесь в местное представительство, чтобы как можно скорее осмотреть тормоза, особенно если уровень жидкости продолжает снижаться или жидкость темная.Возможно, вам потребуется сервисное обслуживание тормозной системы. Если вы вообще не уверены в замене тормозной жидкости, обратитесь в местный дилерский центр, чтобы за вас это сделал профессионал.

Быстрый наконечник

Существует три основных типа тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4 и DOT 5.

DOT 3 и 4 представляют собой тормозные жидкости на основе гликоля, и основное различие между ними заключается в температуре кипения: DOT 4 кипит при более высокой температуре, что может быть полезно, если ваши тормоза используются очень интенсивно, или если вы участвуете в автоспорте.Конечно, вы должны сначала проверить руководство пользователя, чтобы убедиться, что DOT 4 можно использовать в вашем автомобиле.

Жидкость

DOT 5 на основе силикона: она не впитывает влагу, как жидкости DOT 3 и 4, и имеет более высокую температуру кипения. Тем не менее, жидкость DOT 5 никогда не следует добавлять в автомобили, в которых используется жидкость DOT 3 или 4, поскольку это может привести к повреждению тормозной системы.

Для получения информации о тормозной жидкости для конкретного автомобиля см. Руководство по эксплуатации или обратитесь в местное представительство.

Стоит ли покупать фокус 2 рестайлинг.Выбор подержанного Ford Focus II

Привет. Сегодня у нас есть FF2 , и я хочу ответить на несколько вопросов. И я буду много спорить.
1. Что плохого в покрашенных машинах? Или просто крашеный кузов?
2. Как выглядят автомобили C-класса, когда им около 10 лет?
3. Как узнать, хорошо ли покрашена машина?
4. Насколько важен пробег до 100 000 км для подержанной машины?

Сразу скажу, фото сегодня будет не много. Почему? Здесь частично освещено — Мне нравится читать больше, чем смотреть? Где фото и текст? Но сегодня я частично напишу только теорию.Почему опять без фото? Потому что, если вы посмотрите видео, вы увидите столько всего, что даже 1000 фотографий для этого не хватит … и есть много моментов, которые не передаются через фотографии … но давайте обо всем по порядку.
Попросили забрать Форд фокус 2 на автомате примерно за 350 000 руб. Живая, с минимумом красок, хорошей техникой и! Внимание! с пробегом около 100000 км или чуть больше, а лучше меньше. Я один не могу понять, в чем соль? Какая отметка это 100000 км? Но я постараюсь вам все объяснить.

Естественно выбором НЕ брался. И значит ли это, что я высокомерный? Нет, все проще. Искать авто старше 7 лет не берусь. Это моя прихоть или необходимость? Здесь я должен объясниться.
Сколько стоит новый FF на автомате? Отвечу — 1000000 рублей (один миллион рублей) с хвостиком. Добавьте туда зимнюю резину, КАСКО, коврики, сигнализацию, защиту двигателя и многое другое. Даже со всеми скидками вы пойдете в кредит.

Что вы ждете от такой машины за 350 000 рублей, которой 8-10 лет?
И все ждут — ни цветов, ни парочки и не более того.Пробег до 100000 км или около того. Хорошее состояние. Не много владельцев, родные ПТС и так что осталось еще два места нормально продать. Не тухлый, не битый и тд.
Как мне его найти? Я не путешествую в параллельную вселенную … будь реалистом? Пробег 90% машин в любом мегаполисе — 15 — 25 000 км в год. И вот возмущение многих … Но это факт. Еще у 5% машин пробег будет еще больше! И около 5% остается при родном / честном / небольшом пробеге. Куда едут эти машины? Немного описано в этом посте — развенчание мифов, о которых я сам писал.Соболь. Сандеро. Солярис. И если такая машина попадет в объявление, то цена будет соответствующая (не дешевая).
Всем нужен идеальный автомобиль за 30% -35% от стоимости нового. Насколько это реально? Спроси себя. За сколько вы готовы продать идеальный автомобиль?
И сразу предлагаю клиенту добавить деньги. Нет, это не моя прихоть, это здравый смысл и не более того. Но денег больше нет … купить что-нибудь другое? Нет. Осталось надеяться на чудо. А найти это чудо не могу, поэтому возьму на себя подбор и просмотр всех машин в городе бесплатно, чтобы понять, что это «дрова», желания нет, понимаете? А если вам попался вариант «полудревесный», и за неимением лучшего способа говорить — КУПИТЕ это лучшее предложение, мой язык не повернет.Гораздо правильнее поискать за деньги пару хлама, и человек сам все поймет. Это честно с моей стороны? Давайте разберемся.

А ссылки ВК слетели. Одна-вторая-треть. Я вошел и посмотрел. Превышение ставки. Другой и так понятно, что дрова. Третий похож. Отказался все смотреть. Прочие ссылки. Поразило все. Пробег в объявлении 80 000 км, в старых объявлениях этой машины от 170 000 км. У другого 100 000 км, в том осмотре 190 000 км, и это было сделано вчера.И так на всех машинах… избиения конечно были и только с ограничениями на действия рег. Со своей стороны я уже сэкономил человеку много бабла. Но я понимаю, что даже если есть вариант, который хорош на первый взгляд, не факт, что так будет, когда вы придете смотреть.

И тогда я объявил. 3 хозяина, по сути 2, один из владельцев перекупил, но машину зарегистрировал. Базы чистые. 2009 г., автомат, 1.6л. Никаких ДТП на базе. Никаких арестов и прочего.Пробег в тех инспекциях такой же (у некоторых он был меньше тысячи, но они водят машину). Но девушка продает машину, а это своего рода проблема. Но для каждого правила есть исключение, верно?
И я говорю клиенту позвонить себе. Общайтесь, общайтесь. Узнай, что нарисовано и другие мелочи. Узнай все и реши, смотреть или нет.

Почему я не позвонил?
Есть такой момент. Во-первых, я уже много помогал в пробивании других машин (вообще-то мне это не нужно).Во-вторых, я уже учился на своих ошибках. Был случай, что вроде все нормально, и по телефону все горит, но я приехал и дров полный. И клиент высказал свое мнение, что я налетал деньги, чтобы заработать, и что во всем виноват я, я специально выбрал эту, чтобы потом можно было увидеть еще 5 машин. На самом деле продавец меня просто обманул. Теперь я умнее, не беру на себя такой ответственности. И я всегда предупреждаю, и они могут мне солгать, я не Бог, я использую только правильный алгоритм.И по сути, если я сам выбираю машину и звоню, это называется выбором машины, и я при этом тоже попадаю в помойку. Поймите, что все, почему я так сильно (в худшую сторону) изменился, напрямую зависит от моих клиентов. А чтобы не быть крайним, проще от чего-то отказаться, чем потом срать. Понимаешь? хотя для вас это вряд ли важно …

Клиент позвонил.
Девушка говорила уверенно, машину проверяли при покупке, двери красили, да и то без шпаклевки.Остальное целое. Из косяков только жизненно важные фишки. Всегда служил. Всегда все делали вовремя. Автомобиль в отличном состоянии, как написано в объявлении. Купил у перекупов (запомни это). И они дают мне добро на проверку.
Стоит также отметить, что фотографии штата отсутствовали. То есть просто фото, на котором ничего не видно. Давай уже заглянем? А потом всем своим говном надоел …

Вот мои фотографии.Кто что заметил? В бампере нет заглушки, что под крючком? Так что я вам скажу, что на их фото в объявлении и этого не было видно! Угол наклона фото такой, что правая сторона бампера вообще не видна. Что еще вы видели?
Я начал осматривать машину сзади.
* Вмятина заднее правое крыло.
* Хромированная накладка имеет трещину и прикручивается четырьмя саморезами, это видно на видео.
* Реально жизненный косяк только по краю заднего правого крыла возле крышки багажника, сколы.
* Верхняя обшивка на крышке багажника просто черная, не крашенная.

Сначала я подумал, что она вылечилась. Но когда подошел ближе метров 15, все понял … Перечислим, что красили, какие косяки и главное как это делали:
* Крышка багажника расписана вручную … соплями … с воронками … плохой …
* Точно так же красится заднее левое крыло. Более того, если открыть крышку багажника, можно увидеть, что швы разошлись… то есть все криво. и я даже не обратил внимания на то, сварена она на заводе или нет … машину проверяли толщиномером по ее словам … а тут не надо, такие дрова уже видны .. … но как только я ткнул заднее крыло на 400 мкм, уже не стало … Крыло уже аркой гниет. И на нем лопнул шпак (это видно на видео)
* В проеме крышки багажника краска отваливается … конечно перекрашивается.
* Открывающаяся задняя дверь перекрашена (тоже гниет). Отвалилась новая краска, под ней видна заводская краска. (на видео все ясно)
* Перекрашена средняя стойка. Везде риск … сопли …
* Левый порог перекрашен и уже гниет … везде жуткая шагрень.
* Перекрашена водительская дверь … с кучей косяков покраски … Риски, сопли, кратер.
* Задний бампер в нескольких местах треснул, с него отваливается шпатлевка.
* Передний бампер красили из баллончика, при осмотре не спрятали. Только правая сторона бампера была окрашена с баллона, и именно правая часть бампера не была видна на фото (надо расшифровать, что такое покраска из баллончика?) Я не шучу. Они просто взорвались с воздушного шара.
* Заклинило правый порог. Он нарисован? Я даже не стал смотреть.
* Перекрашена вся морда, то есть крылья и капот.Везде риск, шпатлевка, кратер, сопли и все криво.
* На задней правой двери вмятины.
У нас целая (без косяков) — передняя правая дверь. Вот и все … а то, может быть, я еще не заметил. А может быть описаны не все косяки.

Как вы думаете, плохая краска считается косяком автомобиля? Или это хорошо? Неплохо смотрится с 25 метров. Ответ в комментарии.
Возможно, я многое пропустил, но вы понимаете картину.Это еще не все. Естественно, все, что можно было снимать, снималось. Даже внутри крышка багажника не красилась нормально (это видно на видео).
Болты переднего крыла FF2 покрыты твердым пластиком. С левой стороны не стоит на месте … а крыло гниет … в общем все, что тут крашено, все гнилое. Либо краска выплевывает, либо набухла …

Этот пластик нельзя поставить на место. Почему? Потому что брызговик заклинило за крылом.Есть складка … и пока не сделаешь кузов, все будет криво.

Но они даже в проводку на этой машине залезли … на фото может быть не очень ясно, но проводку перемотали русской изолентой, и никто не знает, что там было (даже продавец). И часть корпуса воздушного фильтра припаяна (видно на видео). Кстати, телевизор хоть и не железный, но видно, что крашеный. Кто не будет шарить, поймет это по видео.

Ну как вы думаете, можно ли все это передать фотографиями? И они у меня на сегодня закончились. А ты салон еще не видел… Я часто пишу, что осталось насрать… так на этот раз кто-то сделал это за меня… ужас… Я не сел в машину… Я не ездил на машине . Я не видел в этом смысла.
Обойдемся без результата осмотра, но эту машину разберем по вопросам из начала поста.Здесь одно следует из другого. Что не так с крашеными автомобилями? Или просто крашеный кузов?
Все, что здесь нарисовано, ВРАЩАЕТСЯ. От и до, абсолютно все. И это почти вся машина. Чем хороша эта картина? Каждый из вас скажет, что у него хорошо покрашенная машина, я не верю … у вас 5% от общей массы, и все эти 5% НЕ ориентированы на D2, хотя я знаю, что будут в комментариях будь … в России автомобили красят на продажу и продают 90% людей.А это значит как можно дешевле для презентации. А что с ней будет потом — никого не волнует. И одно дело, если одно крыло покрасить, можно его перекрасить, другое дело, когда вся машина будет с таким уровнем ремонта.
Многие скажут, что здесь все не критично, ей 8 лет, что вы хотели? Я называю таких людей не более чем говноедами. Не все хотят есть дерьмо, но такие есть. Другие проводят терапию мочой вместо приема таблеток. У каждого свое мнение, но такие машины утиль (мое мнение)… это реальная цена, даже сложно сказать что … сколько даст, сколько стоит. Вот типичный образец крашеной машины! Хорошо это или плохо, пусть каждый решает сам, а вот чтобы понять уровень красок, посмотрите видео.
А многие крашеные машины просто ломаются. Не тонированная, а битая, переваренная.

Как выглядят автомобили C-класса, когда им около 10 лет?
Сразу скажу, что эти автомобили самые массовые, не считая Рио и Соляриса.И если с классом В все понятно, то у тех, кто накопил накопилось в классе С (в какой-то мере), зачастую даже на такие машины денег не хватает. Отсюда полумертвое состояние. Даже найти машину С-класса, в которой хотя бы раз меняли масло в машине, очень сложно, а иногда и невозможно. Все всегда оставляют все следующему хозяину. А следующий, снова все оставляет следующему, и так до тех пор, пока машина не остановится колом.В России все наугад! Может не сломается! Может успею продать!
С другой стороны, люди возлагают большие надежды на такие автомобили. Часто хочется много за 30% стоимости нового. Слишком. От того и покупают либо «дрова», либо перекуп с размазанными губами. Этот автомобиль ранее был выкуплен. Вы понимаете, как он ее продал? Купил плетку, за бесценок залил все косяки (чтоб все заржавело или отвалилось), посчитал губы размазанными, и перемотал первую присоску по нижней планке маркета, мол 2 двери перекрашены, остальное весь.И в подтверждение своих слов ткнул их толщиномером, в котором они (покупатели) ничего не поняли. Вам действительно нужно говорить о дебютах? О удлиненной средней стойке?

Как узнать, хорошо ли покрашен автомобиль?
На самом деле почти невозможно. Я писал об этом не раз. Обычно я всем это говорю — свежеокрашенная машина, это почти всегда хит. А если красится давно, то либо уже вылезли косяки, либо все нормально.Может кто помнит пост — 403. Мерседес W202. Пожалуйста, оцените. Этот автомобиль вчера не красили, а то, что должно выйти, уже вышло. Поэтому я боюсь крашеных машин … особенно когда у них есть россыпь косяков под покраску, как этот FF2. Каждый из вас, конечно же, решает сам. Иногда смотришь, все сделано хорошо, 2 слоя краски, никакой штукатурки, весь огонь, даже цвет ударил. Ну разве это минус машине? А через полгода краска разбухает, и снова идут перекрашивать… Так что, хорошо покрашена машина или плохо, не значит, что в будущем проблем не будет. Понимаю это!

Насколько важен пробег до 100 000 км для подержанного автомобиля?
Это полный бред и реликвия совка … 100 000 км — начало жизни многих современных автомобилей. Опять же, оцениваем состояние машины. Вы вводите критерии поиска (на сайтах продаж автомобилей) для автомобилей 8-10 лет и набираете максимальный пробег 100-120 000 км? Так что с вероятностью 99% вы столкнетесь только с перекупами, недобросовестными продавцами и избиением, переваренными машинами, витками и т. Д…. и где-то в объявлениях есть честная, обслуженная машина, по средней цене, в паре цветов, хорошего хозяина, с пробегом 180 000 км. Но когда нахожу, крутят мне висок, 180 000 км? Ты сошел с ума? У нее уже было 4 столицы … но какой ресурс остался? А они идут, выносят хлам с пробегом 90 000 км на приборную панель и кричат: СМОТРИ, Я нашел! И не то что ты 180 000 км! Пару раз поругался, пробил их машины… у всех их было намного больше 200… Теперь не огорчаю людей, купил, езди, радуйся, если получится (покатайся).
Намного лучше купить машину у любящего хозяина, но если он красил, то делал для себя, а не на продажу! Да, он расскажет вам о машине больше, чем я, и расскажет, что нужно менять в ближайшее время. Но такие люди в России не в почете … и они продают машину на полгода, и отдают ее перекупам. А те в свою очередь ну тогда сами знаете … пробег по торпедо 90 000 км, не бита, не крашеный и не проданный.
Что лучше 100 000 км и гонщик? Или 150-200 000 км и автомобилисты разбирающиеся в автомобилях и бережно относящиеся к ним? Но 100 000 км — это психологическая отметка… даже в своей группе ВК не раз видел, что 100000 км для многих барахло … и попробуйте объяснить, что машина только тронулась? А если это касается VAG, то там 30 000 км уже много барахла.

Что дает пробег в 100 000 км?
В общем — НИЧЕГО. Это никоим образом не говорит о состоянии автомобиля. НИ ЗА ЧТО! Что эта машина лучше другой что ли? Лучше ухоженный с 150 000 км? И даже если пробег родной и до 100000 км, это говорит о том, что машина идеальная? Может это сумма после страховки, поэтому и пробег небольшой? Может он сгорел, и простоял 2 года, и искал деньги и запчасти? Машина должна ехать, а они едут.Этой машине 8 лет. 8 раз по 15 — 25 000 км? Нормальный пробег этих автомобилей от 120 000 км до 200 000 км. Так что ищите нормальную машину! Не пробег до 100000 км.

Честные 100000 км. И честный 140 000 км. Что лучше с одним условием?
Конечно, одного состояния не будет. Но посмотри. ГРМ для FF2 — ремень. На 100000 км мне нужно поменять один раз и пора поменять еще раз. За 140 000 км дважды покупаю и примерно с новым ГРМ.
Резина.На 100000 км она часто бывает мертвая, старая, родная. На 140 000 км живой, новый, примерно новый.
Подвеска задняя FF2. Она дохнет к 100000 км. А купить с полумертвым шасси? К 140 000 км его заменит в 80% автомобилей.
Стойки и шасси в целом. 100000 км, все родное, все в пути (полумертвое). Заменено почти у всех 140 000 км.
И я могу ехать бесконечно, но 140–160000 км часто даже легче, чем 100000 км. Вы об этом думали? Возьми мою Альмерию.Купил с дохлой летней резиной (7000 руб.), Но куплю побольше с пробегом, новую бы, да? И так на всех машинах. Ваши заветные 100000 км вам ничего не дадут.

Напоследок подробнее о покупателе.
Каково же было удивление клиента, когда я сообщил ему состояние машины? Он сказал — Да, я с ней разговаривал. Я все спросил. Она сказала мне! Как ты можешь лгать? Да, она … и все пошло. ДА, это подержанная машина. И нет гарантии, что продавец врет, он может не знать (не в этом случае, конечно).Но тогда ко мне претензий ноль, а только спасибо. И наказывать людей рублем, может, и неправильно, но эффективно. Очень эффективный! Когда люди видят реальное состояние этих машин, может быть, они действительно немного покопаются или посмотрят на другие машины. Я не пойду смотреть? Кто-то еще пойдет. И либо авторитет сработает, либо возьмет откат и отдаст такую ​​»машинку» клиенту. Здесь очень тонкая грань, которую сложно оценить. Я даже все честно написал, хотя понимаю возмущение в комментариях.Ну, хайпану мало что значит.

Возьму ли такие машины на подбор?
Я в целом к ​​этому готов (раньше был готов). Сразу всем говорю, пробег 150 — 200 000 км, 60% машины перекрашивают. Это норма для таких автомобилей. Но я готов найти ухоженную, честную и тонированную, а не избитую. Как вы думаете, кто согласился? Не догадываюсь … НОЛЬ. Тогда легче не принять это, чем быть сборщиком мусора … Их много … Я не хочу быть одним из них…

На сегодня все. Я считаю, что такая «теория» намного важнее, чем просто осмотр машины, который я обычно выкладываю. Хоть и не суперпост для многих, но гораздо полезнее, чем поливать осмотренный автомобиль грязью. Надеюсь, все оценят мои старания. Я много пытался объяснить. Всем мир.

PS: будет больше постов о пробеге и состоянии. Автомобиль уже осмотрен. Винтовой пробег, до осмотра это объяснили, но все же человек психологически подумал, что состояние будет как у машины со 100 ткм.А там состояние ровно 200000 км, как есть в машине. Угадайте, купили вы это или нет?

Чтение 5 мин. Просмотров 228 Опубликовано 11 марта 2016 г.

Подержанный Ford Focus II в наше время выбрать довольно сложно — на рынке слишком много предложений.

Самой популярной в классе автомобильного рынка России в конце 2000-х годов была модель Ford Focus II. У нее была локальная сборка в России. Благодаря низкому ценнику Ford Focus II мог составить конкуренцию таким моделям, как Mazda3, Peugeot 308, Hyundai elantra и другим.Сегодня высоким спросом пользуются подержанные копии модели Ford Focus 2. В этой статье мы расскажем, на что следует обратить внимание при выборе подержанного автомобиля Ford Focus II.

История второго поколения Ford Focus

Мировой дебют модели Ford Focus II состоялся в 2004 году. Со второго поколения названная модель перестала быть глобальной. Европейская версия этой модели отличалась от американской конструкции кузова. Однако уже в Ford Focus третьего поколения американский автомобильный концерн вернулся к унификации.Ford Focus II был лучше своего предшественника во всех отношениях. Его тело было длиннее и шире. Она предлагала более мощные двигатели и более богатое оборудование. Официальные продажи модели Ford Focus II в России начались в 2005 году. В 2008 году на российский рынок поступила рестайлинговая версия Ford Focus II. Рестайлинг модели Ford Focus II принес новую переднюю оптику и новую решетку радиатора. Салон автомобиля Ford Focus II получил намного более мягкий пластик.

Предложение Ford Focus II на российском рынке

Благодаря российской сборке и беспрецедентной популярности модели Ford Focus II за годы производства на сегодняшний день существует достаточно огромное предложение подержанных экземпляров этой модели во вторичном автомобиле. рынок.Потенциальным покупателям не стоит спешить с покупкой автомобилей Ford Focus II. Вы можете выбрать подходящие экземпляры из огромного количества предложений на рынке. Как известно, модель Ford Focus II выпускалась в трех типах кузова: хэтчбек, седан и универсал. На российском вторичном авторынке наиболее представлен седан Ford Focus II. Всего седаны Ford Focus II составляют 46% от общего количества автомобилей данной модели. Затем идет пятидверный хэтчбек, за ним следует универсал и, наконец, трехдверный хэтчбек, представленный на нашем рынке, Ford Focus II.

После рестайлинга в салоне Ford Focus II стал более мягкий пластик.

На рынке подержанных автомобилей наиболее популярны версии модели Ford Focus II с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 лошадиных сил и 1,8-литровым двигателем мощностью 125 лошадиных сил. Эти версии оснащались только механической коробкой передач. Стоит отметить, что спрос на такие версии велик благодаря солидной динамике, которую обеспечивают МКПП. Версия с автоматической коробкой передач хоть и оснащена двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 145 лошадиных сил, но не показывает солидной динамики по сравнению с другими конкурентами на рынке.Также были версии с 2,0-литровым 145-сильным мотором и механической коробкой передач. Однако на российском рынке они довольно редки … Кроме того, редко встречаются экземпляры с маломощным 1,4-литровым бензиновым двигателем на 85 лошадиных сил, а также дизельные версии с 1,8-литровым турбодизелем на 115 лошадиных сил.

Стоит отметить, что продавцы любят крутить пробег на бывших в употреблении экземплярах модели Ford Focus II. Эта модель была очень популярна среди водителей такси и менеджеров среднего звена.Владельцу Ford Focus II приходилось проезжать не менее 20 000 километров в год. Соответственно, 7- и 8-летние экземпляры Ford Focus 2 должны иметь пробег 150-170 тысяч километров. Но на самом деле они предлагаются с пробегом в 100 000 километров. Именно поэтому при выборе модели Ford Focus II нужно смотреть не на одометр, а на общее техническое состояние.

Выбирая Ford Focus II, в первую очередь обращайте внимание на техническое состояние, владельцы обычно крутят пробеги.

Типичные проблемы и поломки при эксплуатации Ford Focus II

В таблице ниже представлены типичные проблемы и поломки модели Ford Focus II во время эксплуатации.

Автозапчасти	Неисправности и проблемы
Кузов	Несмотря на российскую сборку модели Ford Focus II по полному производственному циклу, качество лакокрасочного покрытия и антикоррозийной обработки кузова хорошее.Ржавчина может появиться только на стыках крыльев и заднего бампера. Если в другом месте появилась коррозия, вероятно, автомобиль попал в аварию.
Двигатель	Бензиновые двигатели объемом 1,4 и 1,6 л имеют ременной привод ГРМ. В двигателях объемом 1,8 и 2,0 литра используется цепь привода ГРМ. При этом у ремня ГРМ ресурс около 150 тысяч километров. Если ремень порвется, клапаны двигателя погнутся. Считается, что цепь ГРМ на двигателях Ford вообще не нуждается в замене.Однако через 150 тысяч километров цепь натянется прочно. С завода платиновые свечи зажигания устанавливаются в двигатель Ford, ресурс которого составляет 120 000 километров пробега. Соответственно, если двигатель установлен на неоригинальные свечи зажигания, то пробег автомобиля, скорее всего, превысит 120000 километров. Моторное масло в таких моторах нужно менять каждые 20 тысяч километров. Тормозную жидкость лучше менять каждые 2 года. Охлаждающая жидкость обычно меняется раз в 240 000 км пробега.
Трансмиссия	Пятиступенчатая механическая трансмиссия модели Ford Focus 2 имела две версии для двигателей малой и средней мощности. Механическая коробка передач для двигателей 1,4 и 1,6 л менее надежна. Очень часто в таких МКПП выходит из строя подшипник первичного вала и синхронизаторы. Вторая версия механики считается неубиваемой. Его ресурс превышает пробег даже самых первых экземпляров модели Ford Focus 2 на сегодняшний день.Четырехступенчатая автоматическая коробка передач Коробка передач для Ford Focus 2 также считается очень надежной. Не работает, то есть трансмиссионное масло заменять в КПП не нужно.
Ходовая	Самая слабая часть задней подвески — рычаги. Их ресурс не превышает 70 тысяч километров. Рулевая рейка на Фокусе 2 работает достаточно долго и не боится грунтовых дорог.
Электрик	Если мастера-ремесленники не вмешивались в проводку автомобиля, то она прослужит очень долго и не создаст проблем владельцу.

06.09.2016

Ford Focus 2 был одним из самых продаваемых гольф-каров в период с 2005 по 2008 год. Ожидалось, что Focus второго поколения будет продаваться в тех же количествах, что и первое поколение, и сегодня мы можем с уверенностью сказать, что разработчики сделали это. Не прогадала и машина стала очень популярной среди автомобилистов и полностью оправдала их ожидания. Форд Фокус 2 доступен в трех вариантах. кузов — седан, трех- и пятидверный хэтчбек и универсал.В основном на вторичном рынке представлены испанская, немецкая и русская сборки.

Ford Focus 2 начал выпускаться в 2005 году, и практически после старта продаж автомобиль стал одним из лидеров продаж благодаря адекватной цене, качественной сборке и большому выбору комплектаций. В 2008 году производитель провел рестайлинг, после которого автомобиль приобрел более харизматичный и современный дизайн. На вторичном рынке автомобили второго поколения можно встретить в различных комплектациях, от базового «Ambiente» до топового «Titanium».Всего покупателям на выбор было предложено пять конфигураций.

Слабые стороны Ford Focus 2 с пробегом

Для Ford Focus 2 было четыре бензиновых двигателя объемом 1.4 (80 л.с.), 1.6 (100 л.с.), 1.8 (125 л.с.) и 2.0 (145 л.с.), а также дизельные версии 1.6 (90 и 109 л.с.). ), 1,8 (115 л.с.) и 2,0 (136 л.с.). Силовой агрегат 1.4 встречается довольно редко и только на автомобилях в базовой комплектации, большинство машин с таким двигателем сегодня практически исчерпали свой ресурс, так как такие машины в основном покупались в таксомоторной компании.Мотор 1.8 может доставить массу отрицательных эмоций, основная проблема кроется в дроссельной заслонке и блоке управления, из-за этого мотор может заглохнуть и с первого раза не запустится, а на холостых оборотах постоянно плывет. Эта проблема лечится установкой прошивки от двухлитрового двигателя. Также при выборе автомобиля с двигателем 1,8 нужно следить за тем, чтобы он был сухим, так как в нем часто пробиваются прокладки клапанной крышки и ГБЦ.

При эксплуатации автомобиля с бензиновым двигателем нужно быть готовым к большим расходам на топливо.Так, например, 1,6-литровый мотор в паре с механикой в ​​городе расходует 10-11 литров на сотню, а в двухлитровом двигателе с активной ездой на маме расход может составлять до 15 литров на сотню километров. Дизельные двигатели не демонстрируют прихотливой работы, отличных тяговых характеристик и умеренного расхода топлива (6-8 литров на 100 км), но нужно помнить, что дизель чувствителен к качеству дизельного топлива.

Трансмиссия

Все двигатели, кроме 1.4 могли оснащаться как автоматической, так и механической трансмиссией, с двигателем 1,4 устанавливали только механическую коробку передач. Все моторы в паре с механической коробкой передач обеспечивают хорошую динамику хода. К сожалению, такого слова нельзя сказать об АКПП, так как она довольно медленно работает. Обе трансмиссии обладают значительным ресурсом работы и считаются одним из главных достоинств Форда Фокус второго поколения, даже автомобили с пробегом более 150 000 км не вызывают особых нареканий в этом плане.

МКПП может стать неприятным сюрпризом в виде сложного переключения передач заднего хода, которое сопровождается хрустом, эта проблема объясняется отсутствием синхронизаторов, поэтому при постоянном неправильном использовании начинает летать передача заднего хода из. Именно на этот недостаток следует обратить внимание при выборе подержанного Ford Focus 2.

Надежность подвески Ford Focus 2

Если говорить о подвеске Ford Focus 2, то в первую очередь нужно отметить, что ее конструкция довольно необычна, Как и для автомобилей гольф-класса того времени, здесь спереди установлена ​​стойка Макферсон, а сзади многорычажная.Такое расположение дает автомобилю отличную управляемость и хорошую езду.

Ресурс деталей передней подвески:

• Оригинальные стойки и втулки стабилизатора имеют ресурс 50 — 70 тыс. Км.
• Сайлентблоки рассчитаны на пробег от 90 до 100 тыс. Км.
• Упорные подшипники работают до 90 000 километров.
• Шаровые опоры 100 — 120 тыс. Км.
• Ступичные подшипники прослужат не более 100 000 км.
• Амортизаторы 120 — 150 тыс. Км

Задняя подвеска, если ехать в большом городе по хорошей дороге и изредка выезжать на проселочную дорогу, прослужит до 100 тыс. Км, а если по плохой, то пробег не более 70 000 км. .А если требуется ремонт задней подвески, то лучше сделать капитальный ремонт, если не хотите раз в неделю посещать СТО.

Салон.

Интерьер Ford Focus 2 эстетичен и лаконичен, а водитель среднего роста будет сидеть достаточно комфортно, однако есть много отзывов от высоких владельцев (185 см и выше), что места для ног не хватит, а будет Также будет мало места для пассажира, сидящего за водителем. На форумах владельцы в своих отзывах утверждают, что многие сверчки со временем поселяются в салонах машин сборки на российском заводе, а автомобили, привезенные из Испании или Германии, не имеют такого недостатка.Но как показал отечественный опыт эксплуатации, автомобили, собранные в Евросоюзе, действительно имеют более качественные материалы для внутренней отделки, но со временем они и в них появляются. посторонних звуков и чем старше машина, тем больше звуков.

Результат:

Ford Focus 2 имеет небольшое количество недостатков, и по стоимости и качеству автомобиль остается самым привлекательным в своем классе. Скорее всего, поэтому этот автомобиль и по сей день достаточно востребован на вторичном рынке.Выбирая этот автомобиль с пробегом, нужно быть предельно внимательным, так как автомобили этой марки служат в такси и прокате, а там эксплуатируются безжалостно.

Достоинства:

• Надежность двигателей и трансмиссии.
• Управляемость.
• Бордовая и комфортная подвеска.
• Вместительный салон.
• Не дорогая в обслуживании.
• На рынке представлено большое количество неоригинальных запчастей.

Недостатки:

• Слабое лакокрасочное покрытие.
• Большой расход топлива бензиновых двигателей.
• Шумный салон.
• Багажник малый.

Если вы являетесь или были владельцем автомобиля этой марки, поделитесь, пожалуйста, своим опытом, указав сильные и слабые стороны автомобиля. Возможно, именно ваш отзыв поможет другим правильно.

Приветствую вас в третьей части статьи, посвященной очень интересной машине. В России мы пробежались по двигателям, комплектациям и основным конкурентам, а также рассмотрели достоинства и недостатки.Сегодня вас ждет продолжение рассказа о Ford Focus 2, часть третья и заключительная. Здесь я опишу проблемы, с которыми столкнулся за весь период эксплуатации и, самое главное, дам общую оценку надежности автомобиля и расскажу, можно ли его вообще рассматривать для покупки на вторичном рынке.

Первое ТО я прошел у дилера, чтобы не было проблем с сохранением гарантии, подробнее. Вышел со своими расходниками и скидками из салона не более 5000 руб.Больше сервисных и ремонтных работ у дилера не делал.

Начну с первой замены и это были передние тормозные колодки, которые я заменил на пробеге 24 тыс. Этому, естественно, способствовала автоматическая трансмиссия, а не небольшая снаряженная масса второго Фокуса в 1362 кг. и довольно активная по тем временам манера езды, которую спровоцировал двигатель 2.0.

После окончания двухлетней гарантии на пробеге чуть более 30 тысяч километров у меня засвистел ролик в приводе навесного оборудования двигателя.Начал серфить в интернете, оказалось — гарантийный случай. Поскольку свист появлялся только зимой и только в холодную погоду, он не обращал на него внимания и спокойно поехал дальше.

Следующая замена — задние колодки (тормоза у меня дисковые) и свечи за 40 тысяч. Свечи купил заранее, так как именно на этом пробеге поставили замену. Открутив свечи, увидел, что заводские в хорошем состоянии и 20 тысяч точно ушло бы.Но так как я уже купил новые, решил их заменить. Кстати вместе с колодками по неосторожности пришлось заманивать тормозные.

Как я получил деньги

Узнал про слово ремонт на пробеге 60 тыс. Зимой при езде появился гул. Я не придал этому значения, подумал, что меня опять где-то зацепила защита и источник шума она. Въехав в яму, приступил к правке защиты картера, чего просто не стал, но гул не пропал.Я, конечно, расстроился и обратился к специалистам, которые быстро установили причину и приговорили подшипники передних колес к замене. Всего 60 тысяч, мне показалось не хилым. Фраза «нехилый» повторялась в тот день более одного раза. Первый, когда узнал, что подшипники завалены ступицей и стоят 5000 рублей. Во-вторых, когда мне сказали, что передние колодки (которые имели минимальный износ) практически изношены тормозные диски.

Купить диски и колодки тоже.Потом подумал вот так гулять … Решил поменять свистящий ролик, ремень привода навесного оборудования, заодно ремень генератора, моторное масло и все фильтры. Всегда заливал масло, менял раз в год, то есть получалось каждые 13-14 тысяч километров.
Так я впервые получил деньги, с учетом того, что за работу у меня практически ничего не брали, в сумме получилось почти 14 тысяч рублей. И сказали, что капает один из передних амортизаторов и их нужно менять.Я сделал перерыв, сказав, что Форд уже достиг своего предела.

Амортизаторы поменял через несколько месяцев, поставил каяба, они же KYB в красной коробке, по цене 5000 руб. за пару (доллар тогда стал расти и стоил 38 рублей).

Заморочки с ШРУСами

Следующее серьезное вложение в мой седан было уже на 80 тыщ. Вибрация началась при разгоне. Пришел к другу, говорю то-то, гляди. Посмотрел: шаровой подшипник, рулевые наконечники и подвесной подшипник полуоси.Отлично, говорю, я заказываю запчасти у другого товарища из Gears и прихожу их заменять. Цена вопроса около 5 тысяч, но самое интересное, что вибрация при разгоне не пропала, а лишь немного уменьшилась.

Упс … не подходит

Все-таки разобрались с источником вибрации — это внутренний ШРУС. Оригинал — 7000, аналоги с 1800 года остановились на итальянской Пиленге за чуть более двух тысяч. Итак, замена.Барабан … ШРУС подобран не подходит. Шлицы не подошли, на полуось и на шарнире их было разное количество. Я все расстроился, петлю стираю и забираю обратно в магазин, хорошо, что друг вернул деньги без проблем. Получается, что сейчас покупаю только оригинал. Я плюнул и начал ехать еще около полугода, пока вибрации не усилились. К тому времени я был настроен морально отдать за ШРУС 7 рублей.

Полный привод

И доллар рос, и петля уже стоила 9000, а работа еще предстояла.Стал смотреть на б / у авито, нашел один вариант — это был привод в сборе (то есть две петли и полуось) на двухлитровый форд, стоил 7000, и как продавец сказал, что его сняли от авто с пробегом 80 000 км.

Стал искать другие варианты, позвонил в партком, там нашли неоригинальный привод в сборе за 7 копеек. Обрадовался, сказал, что беру, тем более от 7000 у них бесплатная доставка.

Мой диск прибыл в назначенное время, к подъезду подъехал черный X-Trail и курьер вытащил из багажника коварный зеленый ящик с надписью Pilenga.Хотелось бы увидеть выражение моего лица в этот момент. Но делать здесь нечего, только один вариант. Только одно грело душу, что раньше не удавалось совместить ШРУС с полуосью, а здесь все собрано. Может быть, прокатиться …
И он прокатился, диск подъехал, и Форд снова уехал, как новый. И еще, до момента продажи Фокуса я ничего не менял.

Причина продажи и чистая прибыль

По большому счету машина меня не подводила, появление неисправностей не обездвиживало машину, всегда давало время для неспешного выбора и покупки запчастей.Да, амортизаторы и ступичные подшипники умерли немного раньше на 60 тысячах. Только сейчас о машине остались только положительные воспоминания.

Когда я продавал машину, потенциальный покупатель отвез ее в сервис, где не было выявлено абсолютно никакого преступления. Удивились, что задняя подвеска вся родная и следующие расходы будущего владельца ожидаются в двадцать тысяч. То же касается и передка, только тысяч на 100, потребуется замена стабилизаторов поперечной устойчивости.

Почему он начал продавать, казалось бы, хорошую машину.Я бы с радостью оставил его и смирился с расходами на обслуживание и ремонт около 15 тысяч в год. Но перспективы работы были крайне туманными. А в ближайшее время грядет замена гидроопоры двигателя (около 5000 руб.), Плавно умирала рулевая рейка (стук в перевернутых колесах становился все сильнее и сильнее), даже ремонт которой обошелся бы в 7 тыс., А сам замена вообще под 30. А стандартная летняя резина Мишлен за свои примерно 50 тыс пробега уже была изрядно изношена.Возможно, этого хватило бы на другой сезон, но я планировал с семьей и не стал бы ездить на такой резине. Замена резины с установкой и балансировкой тоже отнимет 13-14 тысяч из семейного бюджета. Ах да, чуть не забыл, что приближалось следующее ТО (масло, фильтры и свечи), а это на 5000 рублей дороже.

В итоге накопилась сумма около 35 тысяч рублей, вкладывать которую в машину мне очень не хотелось. Было решено продать!

Стоит ли покупать

Я очень долго думал, прежде чем написать хоть слово в этом разделе, чтобы для кого-то действительно эта статья могла стать решающей при покупке.Этот автомобиль в целом надежен, самым надежным тандемом считается связка двухлитрового двигателя и четырехступенчатый автомат, который награждает машину достойной динамикой и таким же расходом топлива соответственно.

Прайс-лист заказа

Теперь поговорим о ценах, они начинаются от 200 тысяч, на предстайлинговые автомобили первых лет выпуска на механике рестайлинг начинается примерно с 280 — 300 тысяч и заканчивается примерно 520 тысячами, хотя есть сумасшедшие, которые выставляют свои 5-6 летних машин по 600 и более.
Приличный автомобиль с двумя литрами и автоматом можно найти за 420-460 тысяч рублей. Скорее всего, это будет либо седан, либо пятидверный хэтчбек, поскольку универсалы попадаются гораздо реже. Пробег скорее всего будет не сильный, но больше 100 тысяч.

Если брать стоимость запчастей, то, как вы понимаете, они недешевы, и машина с таким пробегом все время будет требовать плановых вложений. И мне кажется, что я уже подхожу, и подхожу к выводу, что Форд Фокус второго поколения — не лучшая покупка на вторичном рынке.Но тут я задаюсь вопросом, ну если не форд, то что можно купить за эти деньги.

Какая альтернатива

Одноклассники с мощным двигателем и полноценным автоматом — это только Honda Civic, которая будет старше на 2 года и с пробегом соответственно около 200000 км. Если рассматривать автомобиль с механической коробкой передач, то здесь все же можно рассмотреть Toyota Corolla, которая также немного дороже. Остальные одноклассники подробно описаны в статье.

Если рассматривать машину посвежее за эти деньги. Ну например самый продаваемый Hyundai Solaris / Kia Rio. Смотрим объявления и видим, что за эти деньги есть машины (берем естественно 1.6 с АКПП) с пробегом 60-100 тысяч, и именно с этого пробега начинаются первые серьезные вложения.

Следовательно, на ремонт Форда и Соляриса вы потратите примерно одинаковые деньги, но не забывайте, что это автомобили разных классов.У Форда гораздо больший ресурс, это более комфортная, управляемая и динамичная машина. Поэтому за те же деньги лучше остановить свой выбор на ней.

В итоге скажу, что данный автомобиль можно рассматривать для покупки на вторичном рынке, так как аналогичные автомобили в очень богатой комплектации и с мощными моторами Вы вряд ли найдете. На этом рассказ завершается из трех частей. Буду рад оставлять комментарии и вопросы. До скорой встречи в блоге!

11.09.2018

— малолитражка американской компании Ford. Второе поколение этой модели выпускалось с 2005 по 2011 годы, за это время в СНГ ей удалось завоевать звание «народного автомобиля» благодаря невысокой стоимости, простоте обслуживания и практичности. Несмотря на свой средний возраст, Focus этого поколения является очень интересным вариантом для автомобилистов, которые ищут надежный и недорогой подержанный автомобиль. Но с какими трудностями вы можете столкнуться при эксплуатации данной модели и на что следует обратить внимание перед покупкой на вторичном рынке, я вам расскажу в этой статье.

Технические характеристики Ford Focus 2

Класс и тип кузова: (C) 1 — хэтчбек, 2 — седан, 3 — универсал;

Размеры корпуса (Д x Ш x В — мм), 1 — 4337 x 1839 x 1500; 2 — 4488 х 1840 х 1497; 3 — 4458 х 1839 х 1501;

Колесная база, мм — 2640;

Минимальный радиус поворота, м — 5,2;

Дорожный просвет, мм — 155;

Размер шин — 195/65 R15;

Объем топливного бака, л — 55;

Масса снаряженная, кг: 1 — 1257; 2 — 1195; 3 — 1340;

Полная масса, кг: 1 — 1740; 2 — 1735 год; 3 — 1895 г .;

Объем багажника, л: 1 — 385; 2 — 467; 3 — 482 (1525)

Опции — Комфорт, Титан, Гиа, Тренд.

Слабые стороны и недостатки Ford Focus 2

Кузов:

Лакокрасочное покрытие — в силу возраста данной модели идеальное состояние лакокрасочного покрытия кузова, скорее всего, является результатом недавнего кузовного ремонта, а не осторожной эксплуатации. При осмотре автомобиля нужно понимать, что тусклый цвет краски, сколы, царапины и пескоструйная обработка порогов в нижней части часто являются признаками естественного старения. Многие экземпляры на вторичном рынке уже имеют восстановленное лакокрасочное покрытие проблемных частей.Учитывая возраст и ценник на второе поколение Фокуса, в большинстве случаев реставрационные работы ведутся не в лучших сервисах, поэтому при выборе автомобиля нужно очень ответственно отнестись к осмотру кузова, чтобы не получить дорогой ремонт. Если говорить о слабых местах, то стоит отметить передний бампер, капот и крышку багажника, так как именно в этих местах наиболее быстро возникают проблемы с лакокрасочным покрытием.

Хром — декоративные хромированные элементы покрываются пузырями после нескольких зим.

Металл — корпус Focus 2 полностью оцинкован, благодаря чему хорошо противостоит натиску рыжей болезни. Однако, учитывая возраст машины, могут возникнуть определенные проблемы. При осмотре автомобиля в первую очередь нужно осмотреть места соприкосновения бампера с элементами кузова, крышкой багажника, порогами, кромками дверей и передней частью капота. Особого внимания заслуживает декоративная пластиковая накладка с фирменной эмблемой на крышке багажника, так как сначала под ней появляется ржавчина.

Замки — одним из самых уязвимых мест является замок капота, так как он имеет очень неудачное расположение и подвержен воздействию влаги, грязи и реагентов, из-за чего быстро закисает и перестает работать. Продлить срок службы замка можно, но для этого необходимо периодически промывать его специальными средствами (WD-40 и др.) Или заменять замок с пластикового на металлический, лучшим вариантом считается третий Замок Форд Мондео поколения. С приходом холодов сенсорная кнопка открытия замка багажника может выйти из строя — она ​​замерзает из-за попадания в нее влаги.Центральный замок тоже не славится своей надежностью; его неправильная работа приводит к тому, что кроме блокировки всех дверей, блокируется еще и заслонка бензобака.

Шланг стеклоочистителя — часто слетает с крепления и заполняет свечные колодцы и цилиндры.

Оптика — на достайлинговых версиях автомобиля фары склонны к запотеванию. Проблема устраняется нанесением герметика. На седанах может внезапно перестать работать оптика, установленная на крышке багажника.Причина — жгут проводов, отвечающий за обрывы питания. Казалось бы, простая замена лампочек в фарах, для неопытного автомобилиста, на самом деле может потребовать много времени и нервов, так как для этой процедуры вам придется снимать и разбирать фары.

Электроника — при осмотре автомобиля в обязательном порядке проверять исправность подсветки (окисляются контакты), замка багажника (обрывается жгут проводов), обогрева наружных зеркал (прогорают резьбы).

Слабые места силовых агрегатов

1,4 и 1,6 л. Duratec 16 V Sigma ( Zetec- SE):

Самый слабый мотор в линейке Ford Focus 2 встречается не часто, так как он устанавливался только в базовых версиях авто. Если говорить о его надежности, то механики хвалят этот мотор за то, что в нем практически нет врожденных болячек. Если вы решили приобрести Focus именно с таким двигателем, нужно быть внимательным при выборе автомобиля, так как значительная часть таких машин отработала в таксопарках и практически исчерпала свой ресурс.Моторы 1.4 и 1.6 duratec ti-vct мощностью 115 л.с. не имеют гидравлических подъемников, поэтому регулировку клапанов необходимо проводить каждые 100-150 тыс. Км. Что касается слабых мест этих агрегатов, то здесь можно выделить ненадежность термостата и правой опоры двигателя, при износе которой усиливаются вибрации.

Еще одна детская болезнь двигателей — тройня, причин этого недуга может быть несколько: неисправна одна из свечей зажигания, высоковольтные провода, регулятор холостого хода (если холостой ход троит), катушка зажигания или бензонасос.Также причиной неустойчивой работы двигателя часто бывает сильное загрязнение дроссельной заслонки. На 115-сильном двигателе муфты фазовращателя (их два) надежностью не отличаются. Ремень ГРМ имеет ремень с заявленным интервалом замены каждые 150 000 км. Однако опытные владельцы Фокуса рекомендуют заменять ремень и ролики каждые 80-100 тысяч километров. Заявленный ресурс двигателей — 250 000 км, на практике выхаживают до 350 000 км.

1.8 л. Duratec- HE / MZR L8:

Это разработка японских инженеров концерна Mazda. Основная проблема этого двигателя — нестабильная работа на холостом ходу (плавающие обороты). В большинстве случаев недуг можно устранить, установив прошивку от двухлитрового двигателя. Нередко владельцы также жалуются на сложность запуска агрегата. Очистка дроссельной заслонки помогает решить проблему. В приводе ГРМ этого мотора используется надежная металлическая цепь.И хотя цепь рассчитана на весь срок службы агрегата, есть примеры, на которых после 150 000 км пробега она стала немного растягиваться, а к 170-200 тыс. Км требовалась замена. Проверить цепь достаточно просто, нужно немного «газовать» на холодном двигателе и прислушиваться, нет ли «урчания» или потрескивания при отпускании газа. Наличие посторонних звуков — верный сигнал о предстоящих расходах на замену цепи.

Клапанная крышка и прокладки ГБЦ не славятся своей надежностью, как правило, на 100-150 тыс. Км пересыхают и начинают вытекать масло.Этот двигатель не обошел стороной такие проблемы, как отключение, вибрации, появление различных стуков и шумов, хрупкость катушек зажигания, высоковольтных проводов и бензонасоса. Как и у более слабых агрегатов, довольно часто (каждые 40-60 тысяч км) требуется чистка дроссельной заслонки и клапана рециркуляции ОГ. На автомобиле с пробегом более 100000 км начинает увеличиваться расход масла, норма — расход до 200 грамм на 1000 км, при превышении нормы нужно как можно скорее посетить сервис, чтобы не получить дорогой ремонт.Причина, как правило, одна — возникновение поршневых колец. Эта неприятность чаще всего выпадает на долю владельцев, экономящих на масле или перегревающих двигатель. Заявленный ресурс двигателя составляет 350 000 км, но, как показала практика, при правильном обслуживании он может прослужить до 500 000 км.

Duratec HE 2.0 / MZR LF:

Конструктивно это тот же 1.8, но с цилиндрами большего диаметра. Если сравнивать этот двигатель с более слабым агрегатом, то он выглядит предпочтительнее: эластичнее, мощнее, тише работает, но при этом у него такой же расход топлива и нет проблем с нестабильным холостым ходом… В приводе ГРМ применена надежная металлическая цепь (ресурс — 200-250 тыс. Км). К недостаткам этого мотора можно отнести ненадежность сальников распредвала и термостата (ходит менее 100000 км). В процессе эксплуатации необходимо периодически проверять состояние свечных колодцев и при появлении в них масла необходимо срочно подтянуть болты крепления клапанной крышки или заменить ее прокладку.

На 120–150 км пробега необходимо регулировать зазоры клапанов, так как на этот мотор не устанавливались гидроподъемники.При таком же пробеге требуется замена верхней гидроопоры двигателя. Ближе 200000 км клапан управления заслонкой впускного коллектора приходит в негодность. Симптомы — пропадает тяга после 3000 об / мин, а на панели приборов загорается индикатор Check Engine. При выходе из строя генератора (он служит около 150 000 км) от дальнейшего движения на аккумуляторе лучше отказаться, так как после этого, скорее всего, придется реанимировать блок управления двигателем. Ресурс мотора по столице в среднем 400-450 тыс. Км.

Дизель:

Дизельные двигатели Форд Фокус 2 по сравнению с бензиновыми агрегатами имеют более существенные проблемы. Большинство из них связано не столько с надежностью самих агрегатов, сколько с качеством нашего дизельного топлива и плохим сервисом. Чтобы мотор как можно дольше не преподносил неприятных сюрпризов, его необходимо регулярно и главное качественно обслуживать — проводить ТО рекомендуется после 5000-10 000 км.При использовании некачественного топлива нужно быть готовым к дорогостоящему ремонту или замене ТНВД, топливных форсунок, сажевого фильтра, клапана рециркуляции ОГ. На пробеге 150-200 тысяч км двухмассовый маховик просит замены. Если при трогании с места появляются рывки или характерное дребезжание, затягивать с ремонтом не стоит, так как устранение последствий разрушения обходится очень дорого.

Довольно распространенной является проблема разгерметизации впускного канала в зоне между промежуточным охладителем и турбонагнетателем.На автомобилях с большим пробегом будет нелишним проверить датчик положения распредвала. У двигателя 1.6 после 100000 км высока вероятность проблем со смазкой турбины. Если недуг вовремя не заметить, можно получить замену дорогостоящего турбокомпрессора. В двигателе 2.0 TDCi распространенной проблемой является утечка масла через уплотнение распределительного вала. Несмотря на немалый перечень проблемных мест, стоит признать, что дизели Ford менее проблемны, чем аналогичные агрегаты конкурентов.

Надежность трансмиссии

Для Ford Focus 2 было доступно два типа коробок передач — 5-ступенчатая механическая (MTX-75 и IB5) и 4-ступенчатая автоматическая (4F27E). Самая мощная дизельная версия (2,0 л. 136 л.с.) оснащалась 6-ступенчатой ​​механической и автоматической трансмиссией, но официально такие машины к нам не поставлялись.

Механика:

MTX-75 — устанавливается с самой мощной линейкой двигателей (1,8 и 2,0 литра) и является самой надежной трансмиссией данной модели.Из недостатков коробки можно отметить только действующие сальники и сальники штока КПП. Если проблему долго не устранять, это приведет к снижению уровня масла в трансмиссии и ускоренному износу валов и зубчатых венцов. Сцепление в среднем выхаживает около 120 000 км. А вот выжимной подшипник могут попросить замену через 50 000 км.

IB5 — самая проблемная трансмиссия. Проблемы с ним появляются достаточно рано на пробеге 40-50 тысяч км — из-за слабых синхронизаторов выбивает 2-ю и 5-ю передачи.Позже, на 80-100 тысячах км, откололась ось сателлитов в дифференциале с последующей поломкой картера. К 120 000 км может выть подшипник первичного вала, если его не заменить на 150 000 пробега, он расклинивается. Если вы все же решили купить машину с такой трансмиссией, будьте готовы в будущем поменять ее на MTX75.

АКПП :

4F27E — АКПП тоже достаточно надежна. Масло заливается в него на весь срок службы, но некоторые сервисы рекомендуют менять его не реже одного раза в 100000 км.Если не устраивать гонку на светофоре, то АКПП будет очень долго радовать безотказной работой. Уязвимые места машины — гидроблок, датчики давления и соленоиды регулятора давления, зачастую их требуется замена на 150-170 тыс. Км пробега.

Надежность подвески, тормозов и рулевого управления на Ford Focus 2

Подвеска Ford Focus 2 имеет необычный для автомобилей гольф-класса дизайн: спереди традиционно используются стойки Макферсон, сзади — многорычажная. (родственные модели имеют балку).Благодаря такому расположению шасси достаточно сбалансировано как для глотания неровностей, так и для активного рулевого управления. Что касается надежности подвески, то она достаточно крепкая, а ее основные элементы имеют неплохой ресурс (около 100000 км). Только опорные подшипники стоек, ресурс которых зачастую не превышает 70 000 км, могут испортить впечатление от шасси автомобиля.

Ресурс оригинальных элементов передней подвески:

• Опорные подшипники — 40-80 тыс. Км.
• Стойки стабилизатора — до 50 тыс. Км
• Втулки стабилизатора — 60-80 тыс. Км
• Ступичные подшипники — до 70-90 тыс. Км (меняются в сборе со ступицей)
• Шаровые опоры — 90-120 тыс. Км. Оригинал поставляется только в комплекте с рычагом и сайлентблоками. Для экономии многие устанавливают аналог — он меняется отдельно от рычага
• Амортизаторы — 120-150 тыс. Км
• ШРУС — более 150 тыс. Км

Ресурс оригинальных элементов задней подвески:

Срок службы элементов задней подвески Ford Focus 2 во многом будет зависеть от стиля вождения и условий эксплуатации.Если автомобиль большую часть времени проводит на асфальте, рычагов и сайлентблоков задней подвески хватит на 150 000 км. При частых поездках по проселочным дорогам их ресурс будет почти вдвое меньше — до 100000 км. Если подвеска начинает издавать посторонние звуки, лучше полностью разобраться, если не хотите каждую неделю посещать СТО.

• Стойки стабилизатора служат около 70 тыс. Км.
• Амортизаторы — 110–130 тыс. Км.
• Ступичные подшипники практически вечны (ресурс более 200 тыс. Км).На предстайлинговых автомобилях (выпускавшихся до 2008 года) были случаи, когда задняя ступица выламывалась на ходу вместе с колесом.

Рулевое управление:

В системе рулевого управления Форд Фокус 2 используется механическая рейка, оснащенная электрогидравлическим или гидроусилителем в зависимости от модификации. Как показала практика, рельс достаточно надежен и не должен вызывать проблем до 200000 км. Но усилитель может начать портить нервы достаточно рано (после 60 000 км).На гидроусилителе руля с приходом сильных морозов перепускные клапаны могут замерзнуть из-за появления конденсата. Чтобы обезопасить себя от возможных неприятностей, рекомендуется менять рабочую жидкость каждые 40-50 тыс. Км (подбирается по Vin-коду). Проблема утечки жидкости из труб высокого давления встречается довольно часто. Слабым местом электроусилителя является плата управления помпой, замена которой стоит 700-900 у.е. Через 60 000 км шланг высокого давления может начать течь в месте стыка соединения с рейкой.Ближе к 150 000 км просят на замену подшипники усилителя. Заболевание проявляется воем при повороте руля. Через 200000 км насос может вообще перестать работать по одной из двух причин — износ обмотки электродвигателя или перегоревший транзистор.

Ресурс расходных материалов:

• Рулевые наконечники — 50-80 тыс. Км
• Рулевые тяги — до 100 тыс. Км

Проблемные места салона и электрики Ford Focus 2

Салон Ford Focus 2 хоть и выполнен из недорогих материалов, но оставляет очень приятное впечатление.Из недостатков интерьера можно только отметить появление скрипов на автомобиле российской сборки в холодное время года (на европейских версиях авто эта проблема встречается реже). Больше всего раздражает передняя панель, панель приборов, механизмы регулировки сидений и обивка багажника. Также стоит отметить слабую шумоизоляцию колесных арок. Владельцы, рост которых превышает 190 см, винят в отсутствии места для ног. Также не хватает места для пассажира, сидящего за высоким водителем.

Что касается электрики, то здесь серьезных проблем нет, если, конечно, руки кустарного мастера не прикладывались к ней. Проблемные места можно отнести только к неисправностям. панель управления (сообщения об ошибках появляются случайным образом, а затем исчезают). Чаще всего неисправность вызвана окислением контактов или сгоревшим процессором. Также частая проблема — выход из строя датчика температуры салона и резистора, отвечающего за ограничение оборотов мотора печки.

Что в итоге?

Как и подобает обычному автомобилю, он имеет оптимальное соотношение цены и качества и является одной из самых привлекательных моделей на вторичном рынке.При бережной эксплуатации и правильном обслуживании этот автомобиль прослужит верой и правдой долгие годы, и дарит только положительные эмоции. Несмотря на высокий уровень надежности, к выбору подержанного Ford Focus 2 нужно подходить очень ответственно, поскольку автомобили этой модели часто работают в службах такси и корпоративных автопарках, в которых они безжалостно эксплуатируются без должного обслуживания, а значит, есть шанс нарваться на убитую копию. При выборе автомобиля лучше отдавать предпочтение рестайлинговым версиям, выпущенным после 2008 года, так как большинство их «болячек» устранено.

Если у вас есть опыт эксплуатации Ford Focus 2, расскажите, с какими проблемами и трудностями вам приходилось сталкиваться. Возможно, именно ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе автомобиля.

.