Как выставить метки грм на ваз 2110 8 клапанов: Расположение меток грм ваз 2110 8 клапанов — ПЕЖО Центр Тамбов — официальный дилерский центр Peugeot в Тамбове

Содержание

Замена ремня ГРМ на 8 клапанной ВАЗ-2110 своими руками

Замена ремня ГРМ Ваз с 16 клапанным мотором

Ставим автомобиль на ровную поверхность, поднимаем ручник и втыкаем первую передачу. Снимаем декоративный кожух двигателя и защитный кожух ремня привода газораспределительного механизма. Накидным ключом на 19, или воротком проворачиваем шкив генератора до момента совмещения метки на шкиве распределительного вала и «усике» кронштейна крепления защитного кожуха с его левой стороны. Перемещаемся вправо и снимаем резиновую заглушку в картере сцепления, чтобы убедиться в совпадении меток на маховике с треугольным вырезом на шкале, которая находится там же.

После того как все метки совпадут, ослабляем натяжение ремня привода генератора и откручиваем болт крепления шкива к шестерне коленвала.

Снимаем шестерню и проверяем совпадение меток на крышке масляного насоса и зубчатом колесе коленвала. Болт крепления шкива генератора необходимо установить обратно, чтобы в дальнейшем проворачивать коленвал для проверки правильности выставления фаз газораспределения. Далее необходимо ослабить болт крепления натяжителя (натяжного ролика) и специальным ключом проворачиваем его по часовой стрелке, до момента ослабления натяжения ремня ГРМ. Теперь можно снимать старый ремень.

Одеваем новый ремень на шестерню коленвала, затем на шестерню распредвала, натяжной ролик и помпу. Еще раз убеждаемся в совпадении меток. Переходим к натяжению ремня.

Внимание! По неопытности вы можете столкнуться со следующей проблемой: при попытке натяжения у вас может «убегать» метка со шкива коленчатого вала и маховика. Это происходит из-за того, что вы слабо натягиваете ведущую ветвь ремня (та, которая «заходит» на шестерню распределительного вала)

Максимально возможно натяните ее и во время проворачивания натяжного ролика направляйте пальцами зубцы ремня в зубцы шкива распределительного вала, чтобы крутящий момент передавался и на коленчатый вал. Есть и другой вариант – сделайте припуск в ползуба – зуб на шкиве распредвала. После одевания ремня проверните его до совпадения метки с «усиком» на кронштейне, а ослабшую ветвь ремня (со стороны натяжного ролика и помпы) аккуратно натяните проворачиванием ролика против часовой стрелки

Это происходит из-за того, что вы слабо натягиваете ведущую ветвь ремня (та, которая «заходит» на шестерню распределительного вала). Максимально возможно натяните ее и во время проворачивания натяжного ролика направляйте пальцами зубцы ремня в зубцы шкива распределительного вала, чтобы крутящий момент передавался и на коленчатый вал. Есть и другой вариант – сделайте припуск в ползуба – зуб на шкиве распредвала. После одевания ремня проверните его до совпадения метки с «усиком» на кронштейне, а ослабшую ветвь ремня (со стороны натяжного ролика и помпы) аккуратно натяните проворачиванием ролика против часовой стрелки.

Замена ремня ГРМ Ваз 2112 с вывешанным колесом

Если вы меняете ремень с вывешенным колесом, то при натягивании ремня установите колесо и опустите автомобиль на землю. Включите первую передачу. Это также предотвратит «убегания» метки коленчатого вала. Убедившись в правильности натяжения, автомобиль все-таки придется поднять, чтобы было возможно проворачивать привод ГРМ для проверки меток. Но и тут есть выход! Попросите соседа или помощника просто-напросто выжать педаль сцепления.

Проверка натяжки ремня ГРМ

Хорошо натянутый ремень должен выгибаться на 90 градусов от усилия пальцев. Перетянете – будут проблемы с подшипниками натяжителя и помпы. Недотяните – ремень либо перескочит (что собьет установку фаз газораспределения), либо вообще слетит.

Итак, ремень натянут. Два раза проворачиваем коленчатый вал, чтобы убедиться в совпадении меток. Если метки совпадают, то возвращаем шкив генератора на место, натягиваем ремень его привода и устанавливаем защитный и декоративный элементы двигателя назад. Через 2 – 3 тысячи километров пробега автомобиля еще раз проверьте натяжение ремня и его состояние. Оптимальный срок эксплуатации ремня привода газораспределительного механизма до его повторной замены – 40 – 60 тысяч километров. Периодичность проверки его натяжения – 15 тысяч километров пробега.

Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем азы выставления меток ГРМ на примере ВАЗовского 16 клапанного двигателя. Ни для кого не секрет, что правильно выставленные метки ГРМ — залог правильной работы двигателя. Если метки выставлены неверно, то нормальная работа двигателя исключена

Так же немаловажно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда нам приходится сталкиваться с процедурой выставления ГРМ по меткам? Когда нам по регламенту необходимо заменить ремень ГРМ на очередном ТО, кстати ролики тоже обязательно меняются вместе с ремнем в таком случае

Так же если у нас «накрылась» помпа — ремень ГРМ придется снимать, так как именно он приводит в движение наш «водяной насос». Ну и если (самый худший вариант) — у нас порвало ремень. Тут если двигатель «втыковый», то это огромная неприятность, поршня встречаются с клапанами, и как минимум снятие головки блока с заменой клапанов нам гарантировано. Итак, что такое метки ГРМ и где они нанесены. Первое — метки на шкивах распредвалов, как на впускном так и на выпускном:

Они должны совпадать с меткой на коленвале, а вот тут уже несколько методов вычисления этой метки. Достаточно сложный, снять шкив ремня генератора (он не дает увидеть метку) и улицезреть совпадение меток.

При таком совпадении меток поршня находятся в ВМТ (Верхней мертвой точке)

Ну и наконец третий вариант выставления положения коленвала — метки на маховике, их видно если снять резиновую заглушку на КПП:

Вот такие вот варианты сопоставления меток ГРМ мы предлагаем вам на примере двигателей 1.5 16V, устанавливаемых на ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111. Если у вас остались вопросы касаемо меток ГРМ на конкретно вашем двигателе — задайте их у нас на форуме, в соответствующем разделе.

Двигатель 16-ти клапанов, который предусмотрен в ВАЗ-2112, очень хорош, ему присущи отличные характеристики по сравнению с восьмиклапанным двигателем:

тепловые зазоры не нужно регулировать;
расход бензина намного сокращается;
собран двигатель в соответствии с мировыми стандартами.

Однако не все гладко в 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112, как хотелось бы, и довольно часто случается серьезная поломка, связанная с обрывом ремня ГРМ.

Замена ремня ГРМ Приора 16 клапанов

Замена ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов провгодится немного сложнее, чем на 8-клапанных двигателях, однако, эта процедура доступна практически каждому автолюбителю.

Ремень в двигателе автомобиля это одна из главных частей для передачи крутящего момента от одного механизма к другом. Но стоит помнить, что всему есть предел срока годности. Нюансы по работе и замене ремня наведем в статье ниже.

Инструменты и запчасти

Начнем с того, что для замены ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов придется запастись весьма специфическим набором инструментов.

Это обязательно набор шестигранников, обязательно набор торксов, причем, набор с малой трещоткой 1/4 дюйма не подойдет, позже скажем почему.

Кроме того, нужно будет приспособление для натяжки ролика, только обычный от 2114 не подойдет, нужен немного пошире. Если хватает сил, можно натянуть ролик просто упершись в него монтажкой, многие так и делают.

Дело в том, что изначально 16-клапанник 21127 проектировался без кондиционера. Все было просто. Помпа приводится в движение ремнем ГРМ, ремень генератора больше ни за что не отвечает. В общем, проще некуда.

Коленвал и генератор с натяжителем, без роликов.

Перед конструкторами стояла практически невообразимая задача — поставить компрессор кондиционера, с чем они и справились. Да, не идеально, но справились. И поэтому здесь появились два дополнительных шкива — компрессора и натяжного ролика.

К слову, многие автовладельцы позже начали устанавливать эти самые кронштейны с натяжителем, чтобы демонтировать данную схему.

Замена ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов

Приступаем к работе. Для начала, откручиваем маслозаливную горловину, после этого сдергиваем пластиковый кожух. Далее есть два варианта развития. Мы рассмотрим более сложный, с кондиционером. Его отличие в дополнительном ролике, об этом уже сказано. Вся соль в том, что его тоже надо откручивать, потому что он просто мешает снять защитный чехол.

Здесь нужна головка на 15. Откручиваем ролик, снимаем ремень генератора. По пути слушаем ролик, чтобы не гудел, в противном случае — под замену его. Дальше перед нами открывается кожух ремня ГРМ. Снимаем переднюю верхнюю и нижнюю части кожуха. Для этого откручиваем 8 болтов под торкс.

Тут тоже есть сюрприз, если вы пользуетесь трещоткой. Один из болтов, тот, что ближе всего к салону, придется откручивать при помощи простого ключа торкс, потому что головка с наконечником и трещоткой не влезет между двигателем и лонжероном.

Итак, мы сняли кожух, перед нами ремень ГРМ и все ролики.

Лучше всего вращать за распредвал – это проще, чем за коленвал. Нежелательно вращать распредвалы отдельно от коленвала. Максимум на 10 градусов, чтобы поправить метки при их несовпадении за зуб или два.

Дальше выворачиваем колесо до упора вправо, кто-то его снимает, в чем нет необходимости. Откручиваем 4 болта крепления брызговика под торкс и один под крестовую отвертку для получения доступа к шкиву коленвала.

Тут нам нужен длинный удлинитель и вороток, а так же головка на 24. Садим помощника в салон, он включает пятую передачу и до упора зажимает педаль тормоза. После этого откручиваем болт шкива коленвала.

Все просто, проще некуда.

Теперь берем ключ на 15, откручиваем натяжной ролик, при этом желательно застопорить распредвалы от проворачивания. Сняли ролик, посмотрели его состояние, если гудит – обязательно заменить, его может заклинить.

После того, как совпали метки, сняли ролик, снимаем старый ремень. Желательно снять и обводной ролик, чтобы проверить его состояние. Теперь ставим на место ролики, ставим новый ремень. Сначала одеваем его на коленвал, потом на помпу, потом на распредвалы.

Теперь остается просто зарядить ролик. Для того, чтобы его держать, можно использовать либо стандартный ключ, который довольно сложно найти в продаже, либо щипцы для стопорных колец. Затягиваем ролики, после чего собираем в обратном порядке. Перед сборкой рукой проворачиваем коленвал на два оборота. Если вращается – то все нормально.

Видео как заменить ремень ГРМ на Приоре 16 клапанов:

Причины обрыва ремня

Одна из распространенных проблем модели — это выход из строя ремня ГРМ. Причины тому могут быть разные:

Простой износ, вызванный длительным периодом эксплуатации автомобиля;

Регулярные повышенные нагрузки, при которых двигателю приходится работать в интенсивном режиме;
Механические повреждения в результате неправильной эксплуатации или полученные при ремонте других узлов;
Производственный брак.

Несмотря на причины проблемы, ее нужно устранять.

Со временем он растягивается настолько, что происходит перескок на зубьях шестерни на 1-2 звена. Тем самым нарушается фаза газораспределения, наблюдаются перебои в работе двигателя. Но это самый лучший сценарий подобной ситуации. Худший — это когда ремешок рвется, а клапаны гнутся.

Что может привести к разрыву ремня ГРМ

В автомобиле ВАЗ-2112 16-ти клапанов разрыв ременной детали способен произойти вследствие:

Сильного или, напротив, слабого натяжения. Чтобы удостовериться, что он натянут правильно, рекомендуется применить специальный прибор, который называется частотомером. Производить замеры нужно только с холодного мотора, показатель должен не превышать 155 гц+/-3 гц.
Разрыв будет неизбежен, если деталь уже длительное время эксплуатируется, и замена не была произведена своевременно. Так как при рабочем положении постоянно происходит перепад температур, ременной элемент постепенно разрушается, на нем появляются трещины, что и приводит к разрыву.
Вследствие неправильного расположения подшипника, который может подклинивать и надрывать ремень ГРМ.
Из-за подтека сальника, который замасливает деталь.
Из-за некачественного ремня ГРМ, который был установлен в 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 производителем.

Это самые основные причины, которые приводят к разрыву ремня ГМС. Если внимательно следить за техническим состоянием машины и при малейших признаках поломки своими руками провести починку, то можно избежать очень неприятных ситуаций, которые могут случиться в любой момент.

Замена ремня

Замену ремешка ГРМ необходимо описывать отдельно, в зависимости от того, сколько клапанов у вашего ВАЗ 2110 — 8 или 16. Самостоятельный ремонт узла на 8-клапанном двигателе считается проще, хотя и с 16-клапанным серьезных проблем у вас возникнуть не должно.

8-клапанный

Последовательность работ будет следующая:

Отключите аккумулятор путем снятия минусового провода;
Выкрутите болты от защитного кожуха ремня;
Снимите эту защитную крышку;
Демонтируйте переднее колесо со стороны пассажира, одновременно с этим сняв брызговики и защиту моторного отсека;
Шкив генератора прокрутите по часовой стрелке, чтобы метки на крышке и шкиве совпали;
Снимите защитную заглушку с коробки передач и в полученном отверстии сверьте, насколько совпадают контролирующие метки;
Используя металлическую отвертку или другой предмет, нужно заблокировать маховик;
После этого можно открутить и снять шкив генератора;
Сделайте несколько поворотов, чтобы ослабить гайку, которая держит ролик-натяжитель вашего ремня;
Снимите старый ремень. Он вам уже не потребуется, потому смело отправляйте его на свалку;
Пространство нужно очистить, обезжирить. Для этого отлично подойдет вайт-спирит;
После промывки осушите все, используя сухую и чистую ветошь;
Установите новый ролик, ориентируясь по стрелкам направления

Если они отсутствуют, тогда принимайте во внимание надпись. Она должна располагаться слева направо, то есть вы без проблем могли ее прочитать;
Чтобы натянуть ремень, ролик двигайте против часовой;
Проверьте, насколько правильно совпадают все метки и степень натяжения ремня;
Степень сжатию следует проверять на холодном моторе и при температуре воздуха в пределах 15-30 градусов по Цельсию;
Включите мотор и на работающем агрегате проверьте, правильно ли вы все установили;
Если звук нормальный, значит установка выполнена верно;
Соберите снятые элементы в обратной последовательности.

16-клапанник

На ВАЗ 2110 ставятся два типа моторов — с 8 и 16 клапанами. При этом производить замену на 16-клапаннике считается сложнее. Опытные же мастера уверяют, что для качественной смены ремня ГРМ достаточно приложить немного больше усилий и внимания.

Потому в данном случае работу нужно выполнять следующим образом.

Выкрутите шесть гаек, которые держат защитную крышку. Снимите кожух защиты.
Освободите датчик коленвала.
Найдите на шкиве участок, на котором нет зубца. Он будет выполнять функцию ориентира, чтобы отыскать верхнюю мертвую точку.
Установите поршень от первого цилиндра таким образом, чтобы он оказался в верхней мертвой точке.
Совместите шкив и датчик коленвала, заблокируйте шкив, открутите и снимите его.
Далее ослабьте гайку, которая располагается на ролике-натяжителе.
Извлекайте старый ремень, а также демонтируйте ролик натяжитель.
Очистите освобожденное пространство от грязи, масла, очистите сухой ветошью.
Установите новый ремень, закрепите шкив болтами. Рекомендуется одновременно с этим заменить сам ролик.
Убедитесь, что метки ремня и привода совпадают, ровно как и метки шестерни привода ГРМ.
Натяните ремень, используя ролик-натяжитель.
Проверьте, упругость после натяжки.
Сделайте два полных оборота коленвала, чтобы проверить качество выполненной сборки.
Удостоверьтесь, что метки совпадают, после чего шкив можно установить на место.
Включайте двигатель, проверяйте правильность установки, после чего монтируйте обратно кожух защиты.

Как проверить состояние ремня ГРМ ВАЗ 2110

Чтобы проверить состояние ремня ГРМ нужно:

снять заглушку передней защитной крышки ремня ГРМ,
снять ремень генератора, чтобы не мешал,
открутить 6 болтов и снять переднюю защитную крышку,
получив доступ к ремню ГРМ, осматриваем его.

Если при очередном контроле вы заметили:

порезы на ремне ГРМ, выпуклости,
расслоение, появление оборванных ниток,
многочисленные трещины, складки, сильные потертости,
подтеки масла на ремне,

его необходимо немедленно заменить.

Как правило, молодые водители такой ремонт выполняют в специализированных автомастерских или центрах по ремонту автомобилей. Но, если вы решили самостоятельно заменить старый ремень новым, подготовьте инструменты и материалы: головки «10», «17», спецключ, используемый для натяжки ремня, отвертку, новый ремень ГРМ, моющее средство, чистые тряпки.

Замена

шестигранный ключ на 5;
накидные ключи или головки на 15, 17;
ключ для натяжного ролика;
большая плоская отвертка.

1.Устанавливаем машину на ровной площадке. Поднимаем капот, отключаем питание бортовой цепи, сняв клемму массы на аккумуляторе.

2.Откручиваем все шесть болтов крепления кожуха привода ГРМ слева от головки блока.

3.Разъединяем контакты на датчике коленвала.

4.Сверяем метки на шестренях обоих распредвалов с метками на задней крышке кожуха (треугольные высечки).

5.Проверяем также совпадение метки на венце маховика. Для этого отверткой поддеваем резиновую заглушку, расположенную на картере сцепления под термостатом. Под ней находится зубчатка маховика, на которой и расположена метка. Она должна совпасть с пропилом на картере слева.

6.Переходим к метке шкива коленвала. Для этого нужно ослабить натяжение ремня генератора, открутив гайку натяжителя.

7.Сняв ремень со шкива, фиксируем текущее положение маховика, вставив отвертку между его венцом и картером.

8.Ключ на 17 накидываем на болт шкива генератора, откручиваем и снимаем его. За ним расположена шестерня коленвала с меткой, которая должна совпадать в этом положении с отметиной на крышке масляного насоса.

9.В случае несовпадения каких либо пар меток, нужно выключить передачу, ввернуть болт крепления шкива генератора, и, не снимая с него ключа, постепенно проворачивать коленчатый вал, пока все метки не совпадут.

10.Когда метки будут на своих местах, демонтируем натяжной ролик ключом на 15, после него – опорный, и снимаем ремень ГРМ.

10.Ставим новые ролики, устанавливаем новый ремень, начиная со шкива коленвала.

11.Натягиваем ремень, вращая натяжной ролик по часовой стрелке с помощью специального ключа (либо зафиксировав кривыми плоскогубцами), пока натяжение не будет оптимальным. Проверить степень натяжения можно без помощи инструментов. Достаточно взяться за ремень на участке между шкивом коленвала и шкивами распредвалов, и прокрутить его горизонтально. Оптимальным будет натяжение, при котором пальцами его удастся провернуть не более чем на 90 градусов.

12.Монтаж производим в обратном порядке.

13.Вытаскиваем отвертку из отверстия картера.

Ремень грм на ваз 2108: замена своими руками

Замена ремня грм (ремня газораспределительного механизма) не всегда является простой операцией. На некоторых моделях автомобилей этот процесс может занять большое количество часов.

Но вместе с тем, заменя ремня — важная работа при обслуживании любого автомобиля.

Связано это с тем, что на большинстве автомобилей разрыв ремня грм приводит к плачевным последствиям, результатом чего как правило является вскрытие двигателя и ремонт газораспределительно механизма а иногда и шатунно-поршневой группы.

В среднем ресурс ремня грм колеблется около 60-80 тысяч километров, но на практике рекомендуется не выезжать полный ресурс, а заменять ремень грм преждевремнно, а так же при любых его видимых повреждениях, дабы не получить вышеописанных проблем. Так же рекомендуется менять ремень после покупки автомобиля, если неизвестно сколько проездил предыдущий владелец авто без замены.

На многих автомобилях замену ремня грм возможно провести лишь на станциях с квалицицированными специалистами, т.к. после замены необходима электронная проверка двигателя, однако на несложных по конструкции автомобилях эту операцию можно провести самому. Рассмотрим замену на примере отечественного автомобиля ВАЗ с двигателем 21083 (устанавливается на модели ВАЗ 2108/2109/21099).

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2108/2109/21099

Ниже описана инструкция по замене ремня на семействе 8-ми клапанных двигателей. с 16-ти клапанным двигателем осуществляется по-другому.

Снимаем ремень привода генератора. Ключом «на 10» отворачиваем болты передней крышки ГРМ:

Снимаем правое колесо и правый брызговик моторного отсека.

Головкой «на 19» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива…

…до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.

Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления…

…убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези крышки картера сцепления. (Шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору для наглядности снят.)

Так должна быть расположена риска на маховике двигателя (при снятой коробке передач и головке блока цилиндров).

Снимаем датчик положения коленчатого вала (см. «Снятие датчика положения коленчатого вала»).

Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через отверстие в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.

Снимаем шкив привода генератора.

Ключом «на 17» ослабляем гайку крепления натяжного ролика.

Поворачиваем натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.

При замене натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильки.

Под роликом установлена дистанционная шайба.

Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Надеваем ремень на шкив коленчатого вала. Затем заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распределительного вала.

Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстие натяжного ролика, и поворачивая ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень.

Затягиваем гайку крепления натяжного ролика. Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и головкой «на 19» проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.

При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса (см. рис.).

Схема привода распределительного вала: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя защитная крышка; 5 — зубчатый шкив распределительного вала; 6 — зубчатый ремень; А — установочный выступ на задней защитной крышке; В — метка на шкиве распределительного вала; С — метка на крышке масляного насоса; D — метка на шкиве коленчатого вала.

Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня. Для регулирования натяжения ремня поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала переместилась вниз от усика задней крышки на два зуба.

При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15 — 20 Н (1,5 — 2,0 кгс).

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.

Источник: http://PortalVAZ.ru/zamena-remnya-grm-na-vaz-21092108/

Снятие и замена ремня ГРМ на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Здравствуйте, сегодня мы расскажем Вам, как самостоятельно снять и заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Ремень ГРМ имеет ключевую роль в работе двигателя, он соединяет все основные механизмы.

Если данный ремень порвется, то автомобиль не сможет передвигаться самостоятельно, а если ремень ГРМ порвется на двигателе с 16 клапанами, то эти самые клапана загнуться и двигатель придется перебирать. Ремень ГРМ нужно менять, примерно, раз в 60.

000 км, а так же время от времени его нужно осматривать на наличие трещин.

Для начала откручиваем и снимаем защиту ремня ГРМ

Снимаем защиту ремня ГРМ

Далее прокручиваем коленвал головкой на 19 по часовой стрелке, пока метки не совпадут

Прокручиваем коленвал до метки

Теперь зафиксировав отверткой или чем-то еще шкив, откручиваем гайку

Фиксируем шкив и откручиваем его

Далее снимаем шкив

Снимаем шкив

Ослабляем гайку натяжителя ремня ГРМ и снимаем ремень

Ослабляем гайку натяжителя Снимаем ремень ГРМ

Теперь одеваем ремень на шкив и на вал, соблюдаем метки

Одеваем ремень ГРМ Одеваем ремень ГРМ

Далее заводим ремень за натяжитель и натянув ремень закручиваем гайку натяжителя

Одеваем ремень ГРМ

Ремень должен поворачиваться на 90 градусов, если этот угол больше или меньше отрегулируйте натяжение ремня еще раз.

Проверяем натяжение ременя ГРМ

Источник: https://nazcar.ru/cars/vaz/2108/1038-snyatie-i-zamena-remnya-grm-na-vaz-2108-2109-21099.html

Подробная инструкция по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2108 своими руками, видео

Чтобы поездка на автомобиле доставляла удовольствие, нужно постоянно следить за его техсостоянием и регулярно менять все расходные материалы. Ремень ГРМ является одним из таких материалов.

В статье дана инструкция по замене ремешка ГРМ на ВАЗ 2108 с карбюратором и прилагается демонстрационное видео, которое превратит процесс замены для любого водителя из обременительной обязанности в удовольствие.

Для чего нужен ремень ГРМ?

Современные автомобили, на которых установлен карбюратор, оснащены газораспределительным механизмом. При работе ГРМ клапана должны открываться и закрываться в строгом порядке. Их движения должны совершаться синхронно согласно с движениями поршней.

Передача движения от коленвала распредвалу осуществляется с помощью ремешка ГРМ. При его обрыве нарушаются фазы газораспределения, что может привести к серьезным поломкам. В зависимости от конструкции двигателя могут погнуться клапана при встрече с поршнями.

Руководство по замене

Замену ремня газораспределения на ВАЗ 2108 с карбюратором производители рекомендуют выполнять через 60-75 тыс. километров пробега. Учитывая, что автомобиль эксплуатируется в разных условиях, то визуальный осмотр узлов рекомендуется делать через каждые 15 тыс. километров.

Замену следует делать, если обнаружены такие дефекты:

неровности, износ, трещины на поверхности;
масляные пятна;
обтрепанные торцевые стороны;
надрыв, износ, отсутствие зубьев;
растянутый ремень, который уже невозможно натянуть.

При осмотре узла следует обратить внимание и на другие элементы.

В комплекте с ремешком обычно меняется натяжной ролик.

Если обнаружены потеки масла, то, скорее всего, необходимо заменить сальники. Если на поверхности помпы есть царапины, сколы, обнаружен люфт, то ее следует заменить. Сколько прослужат детали, зависит от их качества и условий эксплуатации.

Необходимые инструменты

Для поведения процедуры замены на ВАЗ 2108 необходимо приготовить обычный инструментарий:

наборы головок и накидных ключей;
отвертку;
специальный ключ для проворачивания натяжного ролика;
домкрат;
новые расходные материалы;
чистую ветошь.

Если отсутствует специальный ключ для поворота натяжного ролика, можно воспользоваться плоскозубцами и двумя гвоздями.

Этапы работы

Чтобы с автомобилем удобно было работать, его следует загнать на ровную площадку либо подъемное приспособление.
Сама замена состоит из следующих шагов:

Для доступа к шкиву коленвала сначала нужно демонтировать спереди правое колесо.
Отвернув три болта, необходимо снять защитную крышку ГРМ.

Ослабив ремень генератора, снимаем его со всех роликов.

Далее необходимо выставить метки. Для этого нужно проворачивать коленвал в направлении движения часовой стрелки пока не будут совпадать метки на распредвале и задней крышке механизма газораспределения.

В верхней части картера сцепления нужно демонтировать заглушку и убедиться, что рисочка на маховике и прорезь на корпусе картера сцепления совпадают.

Далее следует снять датчик, показывающий положение коленвала.

Коленчатый вал необходимо зафиксировать. Для этого нужно вставить отвертку или металлический штырь между зубьями маховика.

Далее, открутив болт крепления, следует демонтировать шкив привода генератора.

С помощью ключа на «17» нужно ослабить крепежную гайку на натяжном ролике. Когда ремешок максимально ослабнет, его можно снять.

Для замены натяжителя нужно выкрутить гайку крепления и снять его со штыря. При замене ролика следует осмотреть дистанционную шайбу, которую при необходимости также нужно заменить.

Новый ремешок сначала надевается на зубья шкива коленвала, затем на зубья шкива помпы, далее заводится за ролик и натягивается на зубья шестерни распредвала.

Спецключом или с помощью гвоздей и пассатижей нужно провернуть натяжитель и натянуть резиновое изделие.

Далее необходимо затянуть гайку крепления натяжного ролика.

Затем нужно вернуть на место шкив привода навесного оборудования и вкрутить до конца болт крепления. Далее следует повернуть коленчатый вал по направлению часовой стрелки всего лишь на пару оборотов и снова выставить все установочные метки на распредвале и коленвале. Установка меток на шкиве Проверка натяжения ремешка ГРМ

Если метки не совпадают, монтаж ремня следует повторить.
Проверяем натяжение ремешка ГРМ

После установки ремешка нужно проверить его натяжение. Для этого необходимо повернуть ремешок на промежутке между шкивами распредвала и коленвала на 90 градусов. Если при небольшом усилии он поворачивается более чем на 90 градусов, его нужно натянуть сильнее.

Далее устанавливаем остальные комплектующие в обратном порядке.

На последнем этапе обязательно следует проверить совпадение установочных меток.
На этом замена ремня механизма газораспределения на ВАЗ 2108 карбюратор закончена.

Видео «Замена газораспределительного ремня на ВАЗ 2108»

На видео можно посмотреть, как правильно заменить ремешок ГРМ на ВАЗ 2108.

Ремонт и замена трамблера: для справки владьцам восьмой модели ВАЗ
Подключаем и ремонтируем генератор на «Восьмерке» своими силами
Изучаем и чиним печку на ВАЗ 2108: неисправности вентилятора, радиатора и крана

Источник: http://car-avz.ru/glavnaya/ustanovka/3328-podrobnaya-instruktsiya-po-zamene-remnya-grm-na-vaz-2108-svoimi-rukami-video

Самостоятельно меняем ремень ГРМ на ВАЗ 2108 в гаражных условиях

Ремень ГРМ соединяет несколько узлов автомобиля, обеспечивая их стабильную работу. Он постоянно испытывает значительные нагрузки, что приводит к быстрому износу. Поэтому необходимо регулярно проверять его состояние и в случае необходимости вовремя производить замену. Процедура замены довольно трудоемкая, но если придерживаться инструкции, то самостоятельно заменить газораспределительный ремень сможет даже начинающий водитель.

На первых моделях жигулей на газораспределительном механизме использовались цепи. Начиная с ВАЗ 2108, в газораспределительной системе стала использоваться ременная передача. Она имеет ряд преимуществ перед цепью: уменьшение шумов, простая диагностика состояния, легкая замена, уменьшение потерь. Главный недостаток – небольшой срок эксплуатации.

Ремень ГРМ постоянно испытывает большие нагрузки, что является причиной его быстрого износа. При слабом натяжении и повреждениях нарушаются функции помпы, генератора и других узлов, которые задействованы в ременной передаче.

Опаснее всего обрыв ремня, когда автомобиль находится в движении. При внезапном разрыве пропадает согласованность между перемещениями клапанов и поршней, они сталкиваются друг с другом.

Это приводит к повреждению поршневой системы и изгибу клапанов.

В этом случае придется не только менять ремень, но и делать ремонт головки блока цилиндров.

На износ ремня влияют следующие факторы:

качество изготовления;
тяжелые условия эксплуатации;
попадание на поверхность рабочих жидкостей и масел;
манера езды водителя;
перепады температур.

Необходимо вовремя проводить технические работы.

Сроки замены ременного привода ГРМ

Каждый водитель должен знать, когда нужно менять газораспределительный ремень. Сроки прописаны в инструкции по эксплуатации автомобиля ВАЗ 2108, где рекомендуется проводить замену через 50-60 тыс. км пробега. Но так как условия эксплуатации разные, необходимо время от времени проводить осмотр ремня и вовремя его менять, если обнаружены следующие изъяны:

трещины и неровности на поверхности;
наличие следов от масла или охлаждающей жидкости;
обтрепанные края, отслоение корда;
отсутствие зубьев;
невозможность регулировки натяжки.

Признаками плохого состояния ремня является появление посторонних шумов при работе силового агрегата, появление вибрации, трудности при запуске, черный дым в выхлопных газах. Если обнаружены масляные пятна, то следует заменить сальники.

Специалисты рекомендуют одновременно с ремнем менять натяжной ролик. В нем стоят подшипники, смазки которых, как правило, хватает лишь до смены ремня. Также необходимо осмотреть помпу на наличие царапин, сколов, люфта. Если обнаружены эти дефекты, помпу следует заменить.

Шкивы распредвала и коленвала тоже должны быть без следов износа и дефектов. Если не выполнить замену расходников с дефектами, через небольшой промежуток времени может потребоваться новый ремонт. При изношенном шкиве ремень будет постоянно сползать и быстро придет в негодность.

Замена ремня ГРМ: пошаговая инструкция

Процедура замены ременной передачи на ГРМ ВАЗ 2108 трудоемкая, но по силам даже начинающему автолюбителю. Необходимо приготовить нужные инструменты и закупить расходные материалы.

Из инструментов понадобятся:

набор накидных ключей;
домкрат;
отвертка;
набор головок;
ключ для откручивания натяжного ролика или плоскогубцы.

Следует приготовить чистую ветошь для очищения авто от пыли и загрязнений, а также тару для слива охлаждающей жидкости.

Для удобства проведения технических работ автомобиль следует установить на подъемник, эстакаду или смотровую яму. Процедура замены проводится поэтапно:

Сначала снимаем защитный кожух, который закрывает узлы ремень ГРМ. Для этого откручиваем два болта крепления сбоку и один по центру.

Снимаем защиту с двигателя и сливаем антифриз, если решили поменять помпу (водяной насос).
Теперь выставляем метки. Нужно проворачивать коленчатый вал по часовой стрелке до того момента, когда совпадут риски на корпусе ГРМ и шестерне распределительного вала. Таким образом, выставляется ВМТ на первом цилиндре. Это можно сделать одним из способов: за болт шестерни распредвала, крутя вывешенное колесо на четвертой скорости.

Дополнительно проверяем метки, сняв крышку картера сцепления. Рисочка, имеющаяся на маховике, должна быть расположена напротив углубления на корпусе картера.

С помощью ключа на «13» ослабляем гайку крепления генераторной установки и отводим ее в сторону.
Затем ключом на «10» откручиваем болт-натяжитель.

Далее снимаем ремень со шкива распредвала.
Чтобы снять ремешок с шестерни коленвала, нужно демонтировать его шкив. Для этого снимаем переднее колесо справа, а также подкрылки, если они установлены.
Затем выворачиваем руль вправо до конца. Этими действиями мы открываем доступ к боковому щитку, который снимаем, чтобы добраться до шкива.
Фиксируем с помощью отвертки шкив и выкручиваем болт крепления. Теперь можно снять шкив.

Далее полностью сбрасываем ремень.
На следующем этапе меняем натяжной ролик. Для этого отвинчиваем гайку и снимаем со шпильки.

Затем устанавливаем новое изделие и закручиваем гайку.
Пока доступны шестерни ГРМ осматриваем их на наличие следов износа. Если найдены изъяны, меняем на новые. Одновременно следует проверить сальники на валах.
Снимаем помпу и меняем на новую или очищаем старую от загрязнений. Особое внимание следует обратить чистоте посадочного гнезда водяного насоса. Перед установкой помпы прокладку нужно обработать герметиком. Закрутив крепеж, проверяем качество протяжки.
Устанавливаем на место все снятые элементы.
Прежде чем надевать ремень, необходимо очередной раз проверить правильность выставления меток.
Ремень не имеет направления, но лучше его устанавливать так, чтобы цифры были повернуты к водителю. Сначала накидываем на нижнюю шестерню, затем на водяной насос, на шестерню распределительного вала и заводим за натяжной ролик.
Далее регулируем натяжку ремня. Для этого вставляем 2 шурупа в отверстия на ролике, помещаем между ними отвертку и крутим натяжитель против движения часовой стрелки.

Натягиваем ремень до требуемого состояния. Она считается оптимальной, если при незначительном усилии на ремень между шестернями двух валов – распределительного и коленчатого, можно его вывернуть лишь на 90 градусов. Если больше, то необходимо натянуть сильнее.
После установки ремня, нужно проверить совмещение меток. Если они выставлены неправильно, следует демонтировать ремень и повторить его установку.
Осталось прикрутить защиту, прикрутить колесо, залить охлаждающую жидкость, если она сливалась.

Самостоятельная замена ремня займет много времени, но даст возможность сэкономить на техобслуживании и будет получен опыт установки ремня ГРМ.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2108

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта labavto.com помогут вам, задать вопрос Поддержите проект — поделитесь ссылкой, спасибо!Оценить пользу статьи: Оцени автора Загрузка…

Источник: https://labavto.com/vaz/2108/samostoyatelno-menyaem-remen-grm-na-vaz-2108-v-garazhnyh-usloviyah/

Замена Ремня Грм Ваз 2108 Карбюратор

Замена ремня грм ВАЗ 2109

Добрый день, дорогие посетители сайта zerga.ru. В данной статье я расскажу вам, как производится замена ремня ГРМ ВАЗ 2109. Данный материал по замене ремня, может подойти и к таким моделям автомобилей как ВАЗ 2108, 21099 и 2110, а так же их модификаций.

Начиная с восьмой модели, на двигателях была установлена ременная передача газораспределительной системы. Была, конечно, попытка разработчиков внедрить ремень на Классических моделях ВАЗ 2105, но конструкция была не совершенна и от неё отказались.

В процессе эксплуатации ремень подвергается износу, как и все механизмы. Завод изготовитель установил эксплуатационный ресурс 50-60 тысяч километров и потом нужна замена ремня ГРМ, даже если на нём нет видимых повреждений. Некоторые водители на свой страх и риск ездят до последнего, когда ремень разорвется, и только потом меняют его.

Такой метод подойдёт только для владельцев автомобилей с объемом двигателя 1500 кубиков, так как на поршнях с таким объемом сделаны циковки (выборки под клапана). На других двигателях с объемом поменьше, при обрыве ремня ГРМ гнёт клапана и потом ремонт головки блока цилиндров неизбежен.

Как сделать ремонт ГБЦ рекомендую ознакомиться со статьёй «Ремонт ГБЦ автомобиля ВАЗ».

Для провидения работ по замене ремня нам нужен хороший инструмент и побольше оптимизма. Итак, начнём.

Для доступа к ремню нам нужно снять крышку, которая предохраняет попадание на ремень воды и грязи. Крепится он тремя болтами. Вывернув болты, снимаем крышку.

После того как снял крышку я увидел вот такую картину.

Товарищ говорит, что ремень заменил недавно и проехал всего лишь пару тысяч километров. Видно, что ремень потёрло о металлический защитный щиток, на котором была небольшая вмятина.

Конечно же, повреждение не критичное, но видно, что ремень грм сполз в сторону двигателя, а значит это не хорошо. Я видел, как двигатель работал в нормальном режиме с повреждением серьезней, чем это, а во время замены ремня грм, выяснилось, что не было около десятка зубьев на ремне. Наверное, натяжка была большой потому и не провернуло.

Следующим шагом, будет снятие ремня генератора. Так как нам нужно будет снимать шкив, для доступа к ремню грм, то нужно обязательно снять ремень генератора. Снимается он легко, отпускаете верхний стопорный болт и отводите генератор к двигателю. Таким образом, ремень генератора ослабевает и его можно извлечь.

Далее, нам нужно выставить газораспределительный механизм по меткам. Первое что сделаем, мы установим коленчатый вал по метке. Проворачивая коленчатый вал, смотрим в лючок на корпусе сцепления, что бы метка на корпусе совпала с меткой на маховике коленчатого вала.

Совпадение меток означает, что поршень первого цилиндра стоит в верхнем положении и когда мы будем устанавливать новый ремень грм, нам будет легче его отрегулировать. Но самое главное то, что газораспределительный механизм вращается в два раза медленнее, чем коленчатый вал, поэтому нужно смотреть, что бы метка на шестерне газораспределительного вала совпала с меткой на металлическом кожухе.

Теперь, когда у нас всё выставлено по меткам, мы можем приступить к снятию ремня грм. Отпускаем натяжной ролик и отводим его в сторону, что бы ослабить натяжение ремня.

Отпустив ролик можно спокойно снять ремень с шестерни распределительного вала.

Что бы снять ремень с шестерни коленчатого вала, нужно удалить шкив. Перебираемся под крыло правого колеса. Здесь нужно снять правое колесо и выкрутить руль полностью вправо. Всё это делается для того, что бы открыть доступ к боковому щитку. Здесь под крылом нужно снять этот щиток, который предоставит нам возможность демонтировать шкив с коленчатого вала.

Как заменить ремень грм и выставить метки ваз 2108

МОЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА ЗАХОДИТЕ И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2108-21099 карбюратор,замена помпы

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2108-21099 карбюратор,замена помпы. Пошаговые этапы.

На фотографии ниже видно, где установлен щиток, и далее воспользовавшись головкой, отворачиваем болт, который крепит шкив.

Такой шкив устанавливается на двигатели с инжекторной системой подачи топлива и для того что бы снять его нужно зафиксировать коленчатый вал. Делается это всё очень просто. Устанавливаете большую отвёртку в лючок, где находится метка на маховике, и стопорите коленчатый вал от проворачивания за зубья на венце маховика.

Таким образом, можно с легкостью открутить болт на шкиве.

На карбюраторных двигателях, всё гораздо проще. Ниже на фотографии видно как происходит фиксирование шкива от проворачивания.

После того как сняли шкив, мы свободно извлекаем ремень грм.

Диагностика деталей привода грм

Перед установкой нового ремня газораспределительного механизма, давайте обратим внимание на несколько моментов, а именно, состояние помпы (водяного насоса) и состояние натяжного ролика.

«Водяной насос», приводится в действие ремнём грм и завод изготовитель рекомендует производить замену (водяного насоса) вместе с ремнём. Почему так? Представьте себе такую ситуацию, когда вы заменили ремень, а через пару тысяч километров выходит из строя помпа.

Вам снова нужно лезть под капот и всё разбирать заново, настраивать, а это время и нервы. А если помпа начнёт подтекать? Тогда охлаждающая жидкость попадёт на ремень грм — это приводит к ускоренному его износу. Если позволяют средства, то обязательно меняем помпу.

Как правильно сделать замену помпы рекомендую прочитать данную статью «Замена помпы ваз». Но часто бывает такая ситуация что средства ограничены и на помпу не хватает, тогда внимательно осматриваем её.

Попробуйте пошатать за шестерню, если люфта нет, и помпа вращается без скрипов и хрустов, то, можно помпу и не менять.

Натяжной ролик обязательно нуждается в замене. В нём установлены подшипники, которые смазываются один раз и смазки как правело, хватает до замены ремня грм. Есть два вида натяжных роликов старого и нового образца.

Ролик старого образца имеет металлический бортик и натяжка производится с помощью обычного рожкового ключа. Ролик нового образца имеет пластмассовый бортик и для натяжки нужен специальный ключ.

Что бы заменить натяжной ролик, нужно просто отвинтить гайку и снять его из шпильки.

Под роликом имеется специальная регулировочная шайба, смотрите не потеряйте её.

Ещё один важный момент, на котором хочу сконцентрировать внимание, это шпилька (ось) натяжного ролика. Будьте осторожны с ней не согните её при затяжке ролика.

Плавно переходим к шестерням газораспределительного механизма. Внимательно осматриваем их на предмет их повреждения. Если вы видите примерно вот такую картину как на фотографии в низу, то шестерни нужно обязательно заменить.

Так же следует обратить внимание на состояние сальников газораспределительного и коленчатого вала.

Установка ремня грм ваз 2109

Купив новый ремень, принимаемся за установку. У ремней нет направления движения, но лучше устанавливать буквами и цифрами к себе, то есть, если вы стоите лицом к правому крылу, то буквы и цифры должны быть, как положено к вам, а не наоборот (вверх ногами).

Сначала начинаем задевать ремень за нижнюю шестерню и, прижимая ремень, от проворачивания задеваем его за верхнюю шестерню с небольшой натяжкой, что бы ремень ни провисал. Далее, заводим его за шестерню помпы и натяжного ролика. Так же устанавливаем шкив.

Нам остаётся только подтянуть натяжной ролик. Есть для этого специальный ключ, но умельцы умудряются сделать всё вот так.

Натяжку ремня регулируем так. Приложив небольшое усилие, ремень должен скручиваться на 90 градусов. Это будет оптимальная натяжка ремня грм.

Теперь нужно провернуть несколько раз двигатель (ключом за болт который крепит шкив) и убедится, что метки на маховике и шестерне газораспределительного вала совпадают.

Если метки не совпадают, нужно провести повторное снятие ремня и отрегулировать заново.

Бывает такое, что метка не доходит на пол зуба, в таком случае рекомендую установить разрезную шестерню, как правильно её установить и отрегулировать рекомендую прочитать подробную статью «Установка разрезной шестерни ВАЗ 2108».

Если после повторного проворачивания двигателя метки совпадают можно запустить двигатель.

В моём случае, после пуска двигателя, ремень снова начал сползать к двигателю. После проделывания вышеперечисленных работ я нашел причину. Причина сползания ремня оказалась в подогнутой шпильке натяжного ролика, которую пришлось заменить.

Ролик стоял немного на перекос и ремень сползал к двигателю. Дело в том, что при прошлой замене ремня затягивая натяжной ролик механик, приложил большое усилие и согнул шпильку. Будьте внимательны, такая мелочь, а сколько проблем.

Бывает и такое, что подкладывают под ролик тонкие полукольца из пивной банки, но я думаю, что лучше заменить шпильку.

Нам осталось только установить обратно защитный щиток и прикрутить колесо.
Вот и всё, мы с вами произвели замену ремня грм ВАЗ 2109.
Если кому-то есть что добавить, пожалуйста, пишите в х.
На этом всё, до новых публикаций.

Как снять двигатель ВАЗ
Разборка двигателя ВАЗ. Часть 1
Разборка двигателя ВАЗ. Часть 2
Разборка двигателя ВАЗ. Часть 3
Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109
Замена воздушного фильтра на автомобилях ВАЗ
Замена прокладки гбц ВАЗ 2106-07
Замена помпы ВАЗ 2109

Источник: https://5net.ru/zamena-remnja-grm-vaz-2108-karbjurator/

Как Поменять Ремень Грм На Ваз 2108

Подмена ремня ГРМ на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Когда нужно менять ремень ГРМ на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099? 1) Согласно заводу каждые 60.000-75.000 тыс. км.

Примечание! Но инспектировать состояние ремня на наличие сильных изъянов, необходимо каждые 15.000 тыс. км!

Как заменить

ремень ГРМ на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие: 1) Сначала отверните оба боковых болта крепления крышки.
2) Следом отверните последний оставшийся центральный болт, который укрепляет крышку.
3) Сейчас взявшись рукою за крышку, снимите ее со собственного места посадки.

4) Дальше снимите со всех роликов, ремень генератора. (О том как снять ремень генератора, см.

«в этой статье») 5) Потом снимите фронтальное правое колесо с автомобиля. (см. Снятие колеса)

Примечание! Если на вашем автомобиле установлены к тому же в добавок подкрылки, то их то же придется снять!

6) Позже за центральный болт который укрепляет шкива, строго по часовой стрелки проверните коленвал.

Примечание! После проворачивания коленвала, обратите свое внимание на обе метки которые указаны на фото, они должны совпасть меж собой, 1-ая метка которая указана отверткой, это метка распредвала, а вот уже 2-ая метка, эта метка крышки!

7) Сейчас потянув рукою за заглушку, снимите ее с картера сцепления.

8) Дальше поглядите на риску, которая находится на маховике, она должна будет совпасть с прорезью на крышки картера сцепления.

Примечание! На фото, для более комфортного просмотра, шланг остывания снят!

9) Потом снимите датчик положения коленчатого вала. (см. «Снятие датчика положения коленчатого вала»)

10) Следом при помощи ассистента, зафиксируйте коленвал от проворачивания, и вследствие чего снимите сам шкив генератора, для этого: 1. Попросите ассистента воткнет отвертку, через сквозное отверстие в картере сцепления, и после этого пусть он зафиксирует эту отвертку.

Замена ремня ГРМ ВАЗ

2108-21099 карбюратор,замена помпы

Подмена ремня ГРМ ВАЗ 2108-21099 карбюратор,замена помпы. Пошаговые этапы.

Как заменить

ремень грм и выставить метки ваз 2108

МОЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА ЗАХОДИТЕ И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ.

Примечание! Отвертку нужно вставлять промеж зубьев маховика!

2. Далее вы в это время, отверните центральный болт, который крепит шкив генератора. 3. И после чего взяв рукой за шкив генератора, снимите его с двигателя, а помощник пусть в это время уберет отвертку.

11) Следом при помощи гаечного ключа, ослабьте центральный гайку натяжного ролика.

Примечание! После ослабления гайки, проверните ролик до положения, при котором ремень сильнее всего будет ослаблен!

12) Затем снимите со всех роликов ремень, тем самым сняв его с двигателя.

13) Далее после снятия ремня, если вам будет нужно снять натяжной ролик для замены,тогда полностью отверните гайку его крепления, и затем снимите его.

Примечание! Сразу же за роликом находится дистанционная шайба, которая так же подлежит замене при деформации!

Установка: 1) Установите новый ремень, в обратном порядке снятию.

Примечание! Установку нового ремня, начинайте с самого нижнего шкива, «шкива коленвала»!

2) Следом вставьте пару винтов в оба отверстия, которые находятся в корпусе натяжного ролика, и после чего между этими двумя винтами, вставьте отвертку как показано на рисунке, и затем проверните ролик строго против часовой стрелки, тем самым натянув ремень, до нужного состояния.

Примечание! Ролик проворачивайте строго против часовой стрелки!

3) Далее установите на свое место шкив генератора, и после чего затяните болт который его удерживает, до упора.

Примечание! Перед тем как начать установку шкива генератора, проверьте совпадения метки коленвала «указана отверткой», с меткой на крышке «указана стрелкой»!

4) Теперь проверните на несколько оборотов строго по часовой стрелки, болт коленвала.

5) После всех проделанных операций, проверьте совпадение метки на маховике, а так же метки на распредвале, все эти метки должны совпадать с рисками на корпусе.

Примечание! Если хоть одни из каких либо меток не совпадают, то в таком случае, произведите установку ремня повторно!

Проверка натяжения ремня ГРМ:

1) Что бы проверить натяжение, поверните ремень при небольшом усилии на 90°, строго в том месте, которое указано на фото.

Примечание! Если ремень поворачивается более чем на 90°, при небольшом усилии, то в таком случае отрегулируйте его натяжение!

Важно! 1) После снятия ремня, не проворачивайте шкивы на которых он был установлен!

2) Натяжение ремня, регулируйте лишь за натяжной ролик!

Источник: https://vivauto.ru/kak-pomenjat-remen-grm-na-vaz-2108/

Как Натянуть Ремень Грм На Ваз 2109 ~ VESKO-TRANS.RU

Замена ремня ГРМ для ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Когда необходимо заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099? 1) По данным завода, каждые 60 000-75 000 тыс. Км.

Заметка! Но чтобы проверить состояние ремня на наличие сильных дефектов, вам нужно каждые 15 000 тысяч километров!

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Вывод: 1) Сначала отвинтите оба боковых болта крепления крышки.
2) Затем отвинтите последний оставшийся центральный болт, который закрепляет крышку.
3) Теперь, положив руку на крышку, удалите ее со своего места.

4) Затем снимите с всех роликов генераторную ленту. (Как удалить пояс генератора, см.

«В этой статье») 5) Затем снимите переднее правое колесо от автомобиля. (см. Удаление колеса)

Заметка! Если ваш автомобиль также оснащен дополнительными колесами, то их также необходимо удалить!

6) Затем, для центрального болта, который крепит шкив, поверните коленчатый вал по часовой стрелке строго по часовой стрелке.

Заметка! После поворота коленчатого вала обратите внимание на обе метки, указанные на фотографии, они должны совпадать, первая отметка указана с помощью отвертки, это маркер распределительного вала, а теперь второй знак, этот знак крышки!

7) Теперь потянув руку за вилку, удалите ее из корпуса муфты.

8) Затем посмотрите на риск, который присутствует на маховике, он должен соответствовать слоту на крышке корпуса муфты.

Заметка! На фотографии, для более удобного просмотра, охлаждающий шланг удаляется!

9) Затем снимите датчик положения коленчатого вала. (см. «Снятие датчика положения коленчатого вала»).

10) Затем, с помощью помощника, закрепите коленчатый вал от поворота и, как результат, снимите шкив генератора, для этого: 1. Попросите помощника вставить отвертку через сквозное отверстие в корпусе муфты, а затем закрепите эту отвертку.

Чиатйте также: Как Поменять Ремень ГРМ На Шевроле Лачетти

Правильно натянуть ремень ГРМ ВАЗ 2108-21083. Сделай Сам!

Это мой личный способ натяжки ремня ГРМ, думаю это многим пригодиться. А раз пригодиться, то ремни будут.

Натяжка ремня ГРМ. Чем грозит перетяжка ремня ГРМ?

Выполняем все без паники и не торопимся. Все элементарно, слабо- подтянули, сильно- ослабили. Ролик при перет.

Заметка! Отвертка должна быть вставлена между зубьями маховика!

2. Далее вы в это время отвратите центральный болт, который крепит шкив генератора. 3. И затем, взяв руку на шкив генератора, выньте его из двигателя, а помощник в это время удалите отвертку.

11) Затем, используя гаечный ключ, ослабьте центральную гайку натяжного ролика.

Заметка! После ослабления гайки поверните валик в положение, в котором ремень наиболее сильно ослаблен!

12) Затем снимите с всех роликов ремень, тем самым удалив его из двигателя.

13) Затем, после снятия ремня, если вам нужно снять натяжной ролик для замены, полностью отвинтите гайку крепления, а затем снимите его.

Заметка! Непосредственно за роликом находится проставка, которая также должна быть заменена во время деформации!

Монтаж: 1) Установите новый ремень в порядке, обратном снятию.

Заметка! Установите новый ремень, начиная с самого нижнего шкива, «шкива коленчатого вала»!

2) Затем вставьте пару винтов в оба отверстия, которые находятся в корпусе натяжного ролика, а затем между этими двумя винтами вставьте отвертку, как показано на рисунке, а затем поверните валик строго против часовой стрелки, вытащив пояса до желаемого состояния.

Заметка! Поверните валик против часовой стрелки!

3) Затем замените шкив генератора, а затем затяните болт, удерживающий его на упоре.

Заметка! Перед запуском установки шкива генератора проверьте совпадение метки коленчатого вала, обозначенной «отверткой», с меткой на крышке, обозначенной стрелкой »!

Чиатйте также: С Чего Подходит Торпеда На Ваз 2109

4) Теперь поверните несколько оборотов по часовой стрелке, болт коленчатого вала.

5) После всех выполненных операций проверьте совпадение метки на маховике, а также метки на распределительном валу, все эти отметки должны совпадать с рисками на теле.

Заметка! Если хотя бы одна из этикеток не соответствует, то в этом случае переустановите ремень!

Проверка натяжения ремня газораспределительного механизма:

1) Чтобы проверить натяжение, слегка поверните ремень на 90 °, строго в месте, указанном на фотографии.

Заметка! Если ремень поворачивается более чем на 90 °, приложив немного усилий, тогда в этом случае отрегулируйте его натяжение!

Важный! 1) После снятия ремня не поворачивайте шкивы, на которых он был установлен!

2) Натяните ремень, отрегулируйте только для натяжного ролика!

Источник: https://vesko-trans.ru/kak-natjanut-remen-grm-na-vaz-2109/

Выставить Метки ГРМ На Ваз 2109 Карбюратор ~ AUTOTEXNIKA.RU

Обрыв ремня и как выставить ГРМ ВАЗ 2109

Следует знать каждому, как выставить ГРМ ВАЗ 2109, ведь от обрыва ремня не застрахован никто. Подфартило для вас несказанно, если вы стали владельцем автомобиля с 8-миклапанным мотором объемом 1,5 литра. Для них при обрыве ремня клапаны остаются невредимыми, на других, к огорчению, придется чинить ГБЦ.

Как найти, что порван ремень ГРМ? Довольно легко, потому что теряется искра, движок не заводится, а коленчатый вал крутится резвее, ежели обычно. Естественно, как выставить ГРМ ВАЗ 2109 верно, необходимо знать и при подмене ремня. Сейчас и разглядим } миф случай.

Как снять ремень ГРМ ВАЗ 2109?

До проведения работ установите под задние колеса упоры и выдавите ручной тормоз. Это не даст машине скатиться. Ослабьте болты на правом фронтальном колесе, потому что его придется снимать.

Поднимите правую сторону на домкрате и совсем снимите колесо (закиньте его под картер мотора, чтоб для которого предназначена конструкция падения машина не свалилась на диск тормоза). Откройте капот и ключом на 10 выверните три болта, которыми крепится защитный кожух механизма газораспределения. Что остается сделать нашему клиенту, сейчас у вас есть вид ему, можно продолжать.

Сейчас ослабьте гайку на генераторе и снимите ремень его привода. Он будет мешать проведению подмены, потому что придется снимать с коленвала шкив. Ключом на 19 (есть вариант даже баллонником) выверните болт, которым прикручен шкив к коленчатому валу.

Выставить метки грм ваз 2110 8 клапанов

На карбюраторных вариантах автомобилей есть вариант воткнуть в прорезь шкива отвертку либо маленькой ключик, чтоб удержать коленчатый вал от проворачивания. На инжекторных придется пользоваться помощью напарника, который будет посиживать в салоне и нажимать на педаль тормоза (при всем этом необходимо включить пятую скорость).

Когда выверните болт, необходимо ослабить натяжной ролик ВАЗ 2109, чтоб облегчить снятие ремня. Для этой цели берете ключ на 17 и выкручиваете гайку. При этом конечно ролик ГРМ ВАЗ 2109 снять вполне, потому что для установки нового ремня его тоже следует поменять.

Снимите ремень со шкивов и внимательно обследуйте состояние помпы – здесь не является люфтов, рукою подергайте ее шкив в стороны. Соответствующей особенностью наличия свободного хода и сильной выработки жидкостного насоса будет служить возникновение выработки по краю ремня. Если такая бывают, то стоит сразу поменять насос.

Как заменить ремень грм и

выставить метки ваз 2108

МОЯ ПАРТНЕРСКАЯ Программка Входите И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ.

Что касается подмены помпы, то это необходимо проделывать при каждой смене ремня. Учитывая, что авто данного семейства уже что остается сделать нашему клиенту старше 5 лет, то рекомендуемый срок подмены ремня – около 50 тыс. км. Жидкостный насос же работает около 90-100 тыс. км. пробега.

Выставить метки грм на ваз 2109 карбюратор

Как следует, необходимо устанавливать новый вовремя, не дожидаться, когда он на сто процентов износится и разорвет ремень. Однако натяжной ролик ВАЗ 2109 необходимо поменять сразу с ремнем, других вариантов нет.

Как

выставить ГРМ ВАЗ 2109 правильно?

Для выполнения работ для вас будет нужно ключи на 17 и 19, фонарик и плоская отвертка. Снимите вполне старенькый ремень с роликом (только не потеряйте шайбы, подложенные под ним на него). Установите новый натяжной ролик ВАЗ 2109, после этого приступайте к регулировке.

Ключом проверните шкив распределительного вала до момента, когда метка у него совпадет с планкой, прикрепленной к блоку мотора. После чего пытайтесь не трогать распределительный вал, чтоб не сбить его (хотя это сделать не возможно, но если есть желание нашему клиенту остается можно).

Несколько фото, которые дадут приятное представление что, какие метки нужно кооперировать для установки ремня ГРМ на девятке:

1. Выставление метки на распределительном валу:

3.2. Проверка совпадения меток на шкиве коленчатого вала

3. Сверяемся с метками на маховике для более четкой установки

Как выставить

метки грм на ваз 2112

Наживите на коленчатый вал болт, чтоб вы могли выставить шкив по меткам. Проверните коленвал пока, покуда метка на шкиве не станет верно вертикально – это самый 1-ый ориентир. После, чтоб удостовериться в корректности, вытащите резиновую заглушку в картере сцепления.

Раскроется смотровое окошко, через которое можно увидеть маховик. Итак вот, на последнем обязана быть метка – черта, которая при обычных настройках совпадает с прорезью на планке, прикрепленной к блоку мотора. Это ваш 2-ой ориентир, который прямо гласит о точности опции. Сейчас осталось только надеть ремень поначалу на шкив коленчатого вала, потом распределительного.

Чтоб отрегулировать натяжение ремня, необходимо установить в ролик ГРМ ВАЗ 2109 спецключ (конечно, в обстоятельствах его отсутствия, провести натяжение и с помощью отвертки и пары шурупов по другому гвоздиков). Обычное натяжение – это когда в самом длинноватом участке выходит провернуть его максимум на 90 градусов. И продать, он должен проворачиваться, но прокручиваться.

Когда повернуть его вообщем не выходит, то натяжение чрезмерное, необходимо ослабить. Для этой цели вам натяжной ролик ВАЗ 2109 и существует. Ослабьте гайку и проведите функцию поновой. После чего ключом прокрутите на несколько оборотов коленчатый вал и перепроверьте совпадение всех меток. Если нашему клиенту остается нормально, собирайте узел и заводите мотор.

Видео о подмене ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 2109:

Источник: https://autotexnika.ru/vystavit-metki-grm-na-vaz-2109-karbjurator/

Как выставить грм на ваз 2109

Установка и замена распредвалов на 16 клапанов ВАЗ-2112

замена распредвалы На 16-клапанном ВАЗ-2112 двигатель возникает, когда они изношены и опорные бревна разработаны. Ремень ГРМ Замена ваз 2110 на 8 клапанов. В большинстве случаев это происходит, когда требуется время на половину ремонта силового блока или головки блока цилиндров. Это довольно сложная процедура, но действительно необходимо сделать это самостоятельно.

Установка Передних Брызговиков На Ford Focus 2
Read

На видео ниже установка распределительных валов и раздельных передач на 16-клапанный двигатель ВАЗ

Кадры расскажут вам, как менять распредвалы на 16 клапанов ВАЗ-2112, дадут некоторые советы и хитрости.

Процесс замены распредвала

Кулачковые с шестернями и креплениями

Чтобы установить распределительные валы на 16 клапанов ВАЗ-2112, их сначала нужно снять. Замена сальника коленвала на вес 2114 с 8 клапанами. Неважно, что за запчасти, они устанавливаются в порядке, обратном разборке.

Итак, давайте посмотрим на пошаговый процесс снятия и установки впускного и выпускного распределительных валов.

Как Выставить Ремень Грм На Ваз 2109 ~ AUTOINTERLINE.RU

Поломка ремня и порядок установки ВАЗ 2109

Каждому необходимо знать, как установить время работы ВАЗ 2109, потому что никто не застрахован от разрыва ленты. К счастью, вы невыразимы, если вы стали владельцем автомобиля с 8-клапанным двигателем объемом 1,5 литра. На них, когда ремень сломан, клапаны остаются невредимыми, а на остальных, к сожалению, необходимо отремонтировать головку цилиндров.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Ремонт акпп ауди а4

Как определить, разорван ли зубчатый ремень? Просто, поскольку искра исчезает, двигатель не запускается, и коленчатый вал вращается быстрее обычного. Конечно, как правильно установить время работы ВАЗ 2109, вам нужно знать, когда заменяете ремень. Теперь рассмотрим этот случай.

Как снять зубчатый ремень ВАЗ 2109?

Перед началом работы поместите упоры под задние колеса и выжмите ручной тормоз. Это предотвратит скатывание автомобиля. Ослабьте болты на правом переднем колесе, так как его нужно будет снять.

Поднимите правую сторону гнезда и, наконец, снимите колесо (выбросьте его под картер двигателя, чтобы в случае падения автомобиль не упал на тормозной диск). Откройте капот и используйте 10-ключ для снятия трех болтов, закрепляющих защитный кожух распределительного вала. Все, теперь у вас есть общее представление об этом, вы можете продолжить.

Теперь ослабьте гайку на генераторе и снимите приводной ремень. Это будет мешать замене, поскольку вам необходимо снять шкив с коленчатого вала. Ключ от 19 (вы можете даже воздушный шарик), отвинтите болт, который привинчивает шкив к коленчатому валу.

На карбюраторных вариантах автомобилей можно вставить отвертку в паз шкива или небольшую клавишу, чтобы не вращать коленчатый вал. На инжекторе придется использовать помощь партнера, который сядет в салоне и нажимает на педаль тормоза (в то время как вам нужно включить пятую скорость).

При отвинчивании болта необходимо ослаблять натяжной ролик ВАЗ 2109 для облегчения снятия ремня. Для этого возьмите ключ до 17 и отвинтите гайку. И вы можете полностью снять зубчатый ремень ВАЗ 2109, потому что при установке нового ремня его также следует заменить.

Снимите ремень со шкивов и обратите внимание на состояние насоса. он не должен иметь никаких зазоров, потяните его шкив в стороны. Характерной особенностью присутствия люфта и сильного развития жидкого насоса может быть появление развития вдоль края пояса. Если он есть, вы должны немедленно заменить насос.

Как заменить ремень грм и выставить метки ваз 2108

МОЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА ЗАХОДИТЕ И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ.

Источник: https://autointerline.ru/kak-vystavit-remen-grm-na-vaz-2109/

Снятие распредвала

Для начала, как и при любой ремонтной операции, необходимо снять «минусовый терминал» с аккумулятора.
Снимите крышку ремня ГРМ.

Снимите крышку ГРМ, отвинтив крепежные болты, показанные на схеме.

Снимите крышку клапана, открутив крепежные гайки

Отсоединить датчик давления масла

Как заменить ремень грм и выставить метки ваз 2108 — Автомастер

Выставление меток ГРМ на ВАЗ-2108, 2109 и 21099 необходимо для правильной синхронизации коленвала и распредвала двигателя. От этого зависит, заведётся ли вообще двигатель. Так как на этих автомобилях устанавливается один и тот же двигатель- 4-х цилиндровый 8-ми клапанник, то на его примере и рассмотрим всю процедуру выставления меток ГРМ.

Подготовка к замене ремня

Перед тем как провести замену, необходимо сделать несколько действий. Потребуется частичная разборка. Во-первых, снимите ремень генератора. Сделать это просто, достаточно только ослабить верхнюю гайку на кронштейне. После этого генератор двигается в сторону ДВС, натяжение ремня уменьшается, он может быть легко снят. Перед тем как выставлять метки ГРМ на ВАЗ-2109, потребуется снять защитный кожух из пластика. Он крепится к блоку с использованием трех болтов.

Теперь ослабьте колесные болты и поднимите правую сторону на домкрате. Не забудьте о том, что под левое заднее колесо нужно поставить два упора. Для верности можно даже выжать ручной тормоз.

Если имеется защита, то ее тоже нужно демонтировать, чтобы она не мешала. Последний штрих – это выкручивание болта крепления шкива. На карбюраторных автомобилях легко его удержать от прокручивания.

На инжекторных придется крепкой отверткой упираться в зубья венца маховика, чтобы установочные метки ремня ГРМ совпали.

Нюансы

При установке корпуса подшипника и головки блока Не используйте герметик, содержащий силикон. Это связано с тем, что двигатель нагревается и, соответственно, герметик, который выпускает пары, которые могут попасть в цилиндры и далее через систему. Следует использовать герметик, в котором в инструкциях или на упаковке указано, что он безопасен для датчика кислорода.

Наносить герметик на полость не следует, так как затягивание болтов может привести к его попаданию внутрь, что приведет к засорению масляных каналов и, следовательно, к смазке. Также при замене распределительного вала может работать распределительный вал клапанов ВАЗ 2114 8 кл. Видео ремонт; Снятие и замена шлифовального вала распределительного двигателя ВАЗ в клапанах ВАЗ-2107; Недостаток смазочной жидкости приведет к увеличению износа деталей, которые быстро выйдут из строя.

Как выставить метки грм ваз 2109 карбюратор

Необходимо знать каждому, как выставить ГРМ ВАЗ 2109, ведь от обрыва ремня не застрахован никто. Повезло вам несказанно, если вы стали обладателем автомобиля с 8-миклапанным мотором объемом 1,5 литра. На них при обрыве ремня клапаны остаются невредимыми, на остальных, к сожалению, придется ремонтировать ГБЦ.

Как определить, что порван ремень ГРМ? Достаточно просто, так как пропадает искра, двигатель не заводится, а коленчатый вал вращается быстрее, нежели обычно. Конечно, как выставить ГРМ ВАЗ 2109 правильно, нужно знать и при замене ремня. Вот сейчас и рассмотрим этот случай.

Как выставить ГРМ ВАЗ 2109 правильно?

Для работы вам потребуется ключи на 17 и 19, фонарик и плоская отвертка. Снимите полностью старый ремень с роликом (только не потеряйте шайбы, подложенные под ним и на него). Установите новый натяжной ролик ВАЗ 2109, после чего приступайте к регулировке.

Ключом проверните шкив распределительного вала до момента, когда метка на нем совпадет с планкой, прикрепленной к блоку двигателя. После этого старайтесь не трогать распределительный вал, чтобы не сбить его (хотя сделать это достаточно сложно, но при желании все можно).

Несколько фото, которые дадут наглядное представление о том, какие метки необходимо совмещать при установке ремня ГРМ на девятке:

1. Выставление метки на распределительном валу:

2. Проверка совпадения меток на шкиве коленчатого вала

3. Сверяемся с метками на маховике для более точной установки

Наживите на коленчатый вал болт, чтобы можно было выставить шкив по меткам. Проверните коленвал до тех пор, покуда метка на шкиве не станет четко вертикально – это самый первый ориентир. После, чтобы удостовериться в правильности, выньте резиновую заглушку в картере сцепления.

Откроется смотровое окошко, через которое вы увидите маховик. Так вот, на последнем должна быть метка – черта, которая при нормальных настройках совпадает с прорезью на планке, прикрепленной к блоку двигателя. Это ваш второй ориентир, который прямо говорит о точности настройки. Теперь осталось только надеть ремень сначала на шкив коленчатого вала, затем распределительного.

Источник: https://kekso.ru/avtovaz/kak-vystavit-metki-grm-vaz-2109-karbjurator/

выводы

Замена и установка распредвалов на 16-клапанный ВАЗ-2112 не совсем проста, но вполне реалистична. Главное, чтобы обеспечить результат — осторожность и следуйте инструкциям. Публикация «Замена ВАЗ 2110 8 Регулятор температуры клапана; замена термостата инжектора ВАЗ 2110 на 16 ячеек. Следует отдельно отметить, что впускной и выпускной распредвалы различны и не взаимозаменяемы. Существует дополнительный предел для датчика фазы на вход.

Источник

Post Views: 44

Выставить Метки ГРМ На Ваз 2109 Карбюратор ~ AUTOTEXNIKA.RU

Обрыв ремня и как выставить ГРМ ВАЗ 2109

Следует знать каждому, как выставить

ГРМ ВАЗ 2109, ведь от обрыва ремня не застрахован никто. Подфартило для вас несказанно, если вы стали владельцем автомобиля с 8-миклапанным мотором объемом 1,5 литра. Для них при обрыве ремня клапаны остаются невредимыми, на других, к огорчению, придется чинить ГБЦ.

верно, необходимо знать и при подмене ремня. Сейчас и разглядим } миф случай.

Как снять ремень ГРМ ВАЗ 2109?

Выставить метки грм ваз 2110 8 клапанов

Как заменить ремень грм и выставитьметки ваз 2108

МОЯ ПАРТНЕРСКАЯ Программка Входите И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ.

Выставить метки грм на ваз 2109 карбюратор

Как выставить ГРМ ВАЗ 2109 правильно?

1. Выставление метки

на распределительном валу:

3.2. Проверка совпадения меток на шкиве коленчатого вала

3. Сверяемся с метками на маховике для более четкой установки

Как выставить метки грм на ваз 2112

Когда повернуть его вообщем не выходит, то натяжение чрезмерное, необходимо ослабить. Для этой цели вам натяжной ролик ВАЗ 2109 и существует. Ослабьте гайку и проведите функцию поновой. После чего ключом прокрутите на несколько оборотов коленчатый вал и перепроверьте совпадение всех меток. Если нашему клиенту остается нормально, собирайте узел и заводите мотор.

о подмене ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 2109:

Источник: https://autotexnika.ru/vystavit-metki-grm-na-vaz-2109-karbjurator/

Демонтаж

Чтобы грамотно выполнить замену РГРМ, вам необходимо для начала демонтировать элемент. На процесс может уйти достаточно много времени, хотя сама по себе работа не относится к категории очень сложных.

Снимите кожух, закрывающий ремень, шкивы, демонтируйте натяжной ролик и остальные элементы, относящиеся к газораспределительному механизму.
Крышка удерживается с помощью трех крепежных болтов, потому со снятием проблем возникнуть не должно.
Снимите ремень генератора. Так вы получите доступ к искомому объекту — ремню ГРМ. Чтобы сделать это, опустите немного вниз стопорный болт и пододвиньте генератор в сторону двигателя. Так ремень ослабнет, что позволит легко его снять.
Выставите механизм газораспределения по меткам. Для начала нужно установить в необходимое положение коленчатый вал. Это делается путем его проворачивания и просмотра через люк на корпусе сцепления.
Прекращайте вращение, как только отметка на маховике коленчатого вала совпадет с отметками на корпусе. Это говорит о том, что поршень первого цилиндра оказался в ВМТ — верхней мертвой точке.
Удостоверьтесь в том, что метка, имеющаяся на шестеренке распределительного вала, находится на одном уровне с отметкой, нанесенной на металлическом корпусе.
Выставив метки, можно приступать к процедуре демонтажа старого изношенного ремня газораспределительного механизма.
Отпустите и отведите в сторону натяжной ролик. Так вы ослабите натяжение ремешка. Как результат, его можно снимать с занимаемой позиции.
Далее нужно сбросить ремень с шестерни коленчатого вала. Для этого предварительно снимается шкив.
С демонтажем шкива проблем возникнуть не должно, поскольку снимается он так. Сначала снимите правое колесо, поверните руль вправо и вы получите доступ к боковому щитку. Щиток снимается, а за ним уже располагается шкив коленчатого вала. Актуально для карбюраторов и инжекторов.
Если ваш ВАЗ 2109 имеет инжекторный двигатель, для снятия шкива потребуется зафиксировать коленчатый вал. Сделать такую процедуру не сложно. Вставьте длинную отвертку в специальный люк, где расположена метка маховика. Так коленчатый вал зафиксируется в необходимом положении, потому вы сможете легко открутить ваш шкив.
На карбюраторном ВАЗ 2109 фиксацию следует выполнить непосредственно на шкиве.
Прежде чем приступить к снятию ремешка газораспределительного механизма, изучите состояние водяного насоса и натяжного ролика. Также следует проверить, исправна ли ось натяжного ролика и шестерни ГРМ.
При наличии повреждений дефектные элементы обязательно подлежат замене.
Проверьте, в каком текущем состоянии находятся сальники распределительного и коленчатого вала.

Процесс демонтажа

Специалисты сходятся во мнении, что при замене ремня газораспределительного механизма следует также менять ролики и помпу. Но это рекомендация, а не обязательное условие.

Преимущества спортивного распредвала над стандартным

Решающее значение в мощности автомобиля имеют фазы газораспределения. Фазами называют периоды времени, в течение которых выполняется открытие впускных или выпускных клапанов и продолжительность впуска или выпуска отработавших газов. Подача смеси напрямую зависит от длины фазы, а значит, чем больше длина фазы, тем более высокая тяга характерна для данного двигателя.

Стандартный распредвал не способен обеспечить требуемую длину фазы, так как имеет недостаточные размеры кулачков, однако эти недостатки отсутствуют у спортивного распредвала, который имеет необходимую длину кулачков, а значит, нужную продолжительность фаз.

В результате, мотор имеет более высокую тягу на низких оборотах, а значит, разгон и начало движения будет более продуктивным и сэкономит на таких расходных деталях, как сцепление.

Начинаем

Все что нам понадобится.

Откручиваем три болта на десять крепления защитной крышки ГРМ и снимаем ее.

Далее ослабляем гайку на тринадцать крепления генератора и выкручивая натяжной болт на десять.

Генератор отводим к двигателю и снимаем ремень.

Снимаем защиту двигателя и сливаем антифриз. Выставляем метку распредвала, крутя по часовой стрелки коленвал. Отлив на шкиве должен быть напротив загиба крепления защитной крышки.

Откручиваем болт крепления шкива коленвала. Сажаем помощника в салон и заставляем включить пятую передачу и нажать на тормоз. А сами в это время легко и непринужденно откручиваем болт используя головку на 19 и трубу метра полтора. Закручен должен быть на совесть, а еще некоторые умельцы смазывают его герметиком и ждут после этого добрых слов в свой адрес.

С левой стороны видим датчик положения коленвала. Он понадобится нам для последующей проверки правильности установки ремня ГРМ. Снимаем шкив коленвала и видим совпадение меток.

Откручиваем гайку на 17 натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем. После чего откручиваем болт шкива распредвала и снимаем последний. Аккуратно не потеряйте шпонку. Откручиваем все что крепит защитный металлический щиток, а именно одну гайку на десять и болт крепления крышки, три болта крепления помпы.

Снимаем защитную крышку и помпу. Может выльется антифриз, оставшийся в блоке, если вы его не слили. Аккуратно он сладкий.

Отчищаем все детали от масла и остатков ремня, а также посадочное место помпы от старой прокладки и герметика.

Смазываем герметиком прокладку новой помпы и ставим на место. Ставим металлическую защиту и закручиваем все болты и гайки, крепящие ее. Болты помпы закручиваем равномерно по кругу, после проверяем крутится ли помпа. Недавно принес клиент оригинальную помпу у которой оказались лепестки немного больше и после установки она закусывала. Пришлось доработать болгаркой и несколько раз снимать мерку. Вот такие у нас запчасти.

Проверяем не потерялось ли шпонка на распредвале и ставим шкив. Затягиваем его болт на семнадцать.

Замена ремня ГРМ на 8 клапанной Гранте

Конструкция ГРМ на 8-клапанных двигателя автомобиля Лада Гранта ничем не отличается от старого доброго 2108-го двигателя. Поэтому данную процедуру вообще можно показать на примере именно Самары, и отличие будет лишь в шкиве коленчатого вала.

Как часто нужно менять ремень ГРМ на Гранте?

Дело в том, что после начала продаж Лады Гранты, на эту машину стали устанавливать два разных двигателя, хоть и оба они были 8-клапанными:

21114 — 1,6 8-кл. На этом моторе не гнет клапана, так как поршневая группа обычная, поршни с проточками под клапана. Мощность 81 л.с.
21116 — 1,6 8-кл. Это уже модернизированная версия 114-го мотора, которая имеет уже облегченную поршневую. Мощность 89 л.с. Клапана гнет.

Так вот, с учетом того, что при обрыве ремня ГРМ на 21116-ом двигателе практически со 100 % вероятностью погнет клапана, за ним необходимо следить регулярно. А замена должна производиться не реже одного раза в 60 000 км пробега.

Фото отчет по замене ремня ГРМ на 8-клапанной Гранте

Первым делом необходимо выставить метки грм, для чего можно ознакомиться с этой статьей. После этого нам понадобится следующий инструмент для работы.

Ключи на 17 и 19
Головка на 10 м
Трещотка или вороток
Отвертка плоская
Специальный ключ для натяжение ремня

Сначала поднимаем автомобиль домкратом и снимаем переднее левое колесо, так будет удобнее выполнять данное обслуживание. При помощи толстой отвертки или помощника, необходимо заблокировать маховик, и в это время открутить болт крепления шкива коленвала.

На фото выше показан пример с 2109 старого образца — на новом шкиве Гранты все немного по-другому, но смысл, думаю, понятен.

Теперь при помощи ключа на 17 ослабляем натяжной ролик, как показано наглядно ниже на фото.

И снимаем ремень, так как его ничего не держит.

При необходимости также следует произвести замену натяжного ролика, если он уже износился (появился шум, повышенный люфт при работе). Установка нового ремня происходит в обратной последовательности и не составляет особой сложности. Главное, после установки проверить метки ГРМ, чтобы они совпадали, иначе даже при первом пуске сохраняется риск повреждения клапанов.

Как выставить метки грм на ваз 2115

Замена ремня ГРМ на 8-ми клапаном моторе

Вступление

Замена ремня ГРМ на автомобилях является основной частью проведения технического обслуживания. Данный ремень обеспечивает надежную и правильную работу двигателя, а его обрыв сулит большими неприятностями и затратами на ремонт ДВС.

Чтобы не тратиться на дорогостоящий ремонт необходимо тщательно следить за ремнем и своевременно проводить его замену. Как правильно обслуживать и проводить диагностику ремня ГРМ на ВАЗ 2114, 2110 и 2111 подробно рассказывается в данной статье.

Когда менять

Замену ремня необходимо проводить не позднее 50 000 км пробега. АвтоВАЗ дает гарантию на срок службы ремня в 100 000 км пробега. Как правильно ремень проходит данное количество км, а вот ролики чаще всего не выдерживают такой пробег и выходят из строя.

Последствия обрыва

В большинстве случаев обрыв ремня ГРМ на 8-ми клапанных двигателях Лада не приносит печальных последствий, так как клапана не встречаются с поршнями, а вот на 16-ти клапанных двигателях такой обрыв в 90% случаев загибает клапана.

Но это не означает, что заменой ремня можно пренебрегать.

Диагностика

Проводить диагностику необходимо каждые 20 000 км пробега автомобиля. Дляэтого снимается защитный кожух и осматривается ремень. На ремне не должно быть сколов, надрывов и трещин. Так же он не должен иметь распускающиеся нитки и т.п. После осмотра ремня необходимо осмотреть ролики и прослушать их при запущенном моторе на предмет шумов.

Старый потрескавшийся ремень ГРМ

Необходимо осматривать соосность ремня относительно шкива распределительного вала, коленчатого вала, помпы и роликов.

Замена

Замену можно провести своими руками использую нашу инструкцию и вооружившись специальным инструментом для проведения работ.

Необходимый инструмент:

Трещотка с двумя удлинителями
Головка на «17» и «15»
Шестигранник на «6» или Torx T30 (звездочка)
Ключ для натяжения ремня ГРМ и ремня генератора
Рожковые ключи на «13»
Ремень ГРМ и ролики

Процесс проведения работы

Подготовить автомобиль, зафиксировать его в исходном положении, поддомкратить переднее правое колесо, установив упоры под задние колеса.

Снимаем колесо и защитные кожухи моторного отсека

Снимаем ремень генератора, для этого необходимо ключом на «13» ослабить крепление генератора, затем ключом на «10» ослабить натяжение ремня генератора и демонтировать ремень.

Снимаем защитный кожух ремня ГРМ.

Далее необходимо открутить шкив коленчатого вала, для этого понадобиться трещотка с двумя удлинителями и головкой на «17».

Чтобы открутить болт фиксирующий шкив генератора необходимо поставить автомобиль на передачу, вставить отвертку в вентилирующее отверстие тормозного диска.

Откручиваем болт шкива генератора против часовой стрелки.

Снимаем шкив генератора и шайбу.

Перед тем как скинуть ремень генератора с шестерней, необходимо выставить метки. Метки необходимо выставить как на картинке.

Метка на шестерне коленчатого вала есть не на всех модификациях авто поэтому лучше всего найти метку на маховике, находится она под резиновой заглушкой, под термостатом.

Далее ключом на 15 откручиваем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ.

Установка нового ремня

Устанавливаем новый натяжной ролик, но не затягиваем его.

Выставляем метки ГРМ и накидываем ремень на шкивы.

Далее, когда ремень будет надет выставленные метки необходимо натянуть ремень.

Натяжка ремня ГРМ происходит в автоматическом режиме самим роликом, но изначально ролику нужно придать натяжение пружины, для этого нужно совместить метки на ролики, так как показано на картинке.

После натяжке ремня, необходимо проверить метки ГРМ, для этого вкручиваем болт крепление шкива и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки 2-3 оборота и снова сверяем метки.

Далее процесс сборки и установки происходит в обратной последовательности снятию ремня ГРМ.

Запускаем двигатель.

Видео

Процесс замены ремня завершен. Надеемся, наша статья была Вам полезна.

Выставляем метки ГРМ на 8-ми клапанной ВАЗ-2114: полное пособие как проверить метки

Выставления меток газораспределительного механизма на 8-ми клапанной ВАЗ-2114 является важной частью ремонтных операций. Так, этот процесс понадобится непосредственно при регулировке клапанного механизма или замены ремня ГРМ. Неправильно установленные метки ВТМ могут привести к катастрофическим последствиям.

Видео замены ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (+метки)

Что такое ГРМ?

Схема устройства ГРМ

Газораспределительный механизм – это механизм, при котором происходит управление фазами газораспределения силового агрегата. Для нормальной работоспособности двигателя существуют специальные метки, по которым должен быть выставлен ГРМ.

Одни находятся на блоке, а другие на шкивах. При первом верхнем положении цилиндра все эти метки должны совпадать.

Сбиваются метки ГРМ в случае, если был обрыв приводного зубчатого ремня или при неверной его замене. Так, в этих случаях, двигатель будет работать неправильно и потребуется повторное выставление меток. Сделать это достаточно проблемно и под силу не каждому.

Выставляем метки: пошаговая инструкция

Инструментарий для работ с метками ГРМ

Для того, чтобы правильно выставить метки ГРМ потребуется необходимый инструментарий. Итак, что же непосредственно потребуется для того, чтобы совершить данную операцию:

Ключ на 10.
Тонкая плоская отвертка.
Домкрат.

Сам процесс

Теперь, когда все собрано, можно перейти непосредственно к самому процессу работы:

Поддомкрачиваем правую часть автомобиля.

Устанавливаем автомобиль на домкрат

Устанавливаем метки на распредвале и блоке

Снимаем заглушку картера, где метка на маховике должна совпасть с блоком

Последствия неправильного выставления меток ГРМ

Последствиями неправильного расположения меток газораспределительного механизма на автомобиле, могут стать, как и мелкие, так и весьма тяжелы.

Порванный ремень ГРМ на 8-ми клапаннике не грозит загибок клапанов, а вот 16-ти клапанная версия ВАЗ-2114 уже лишена этого достоинства.

Рассмотрим, основные варианты развития событий:

Сбитые фазы ГРМ приведут к тому, что могут прогореть клапана .
Погнутые клапана (загиб клапанов), также неприятный вариант. 8-ми клапанный вариант ВАЗ-2114 не гнёт клапана.
Вследствие действий выше, головка блока цилиндров может деформироваться , выйти из строя направляющие втулки, а также образоваться трещины внутри основных силовых элементов.
Прогорание поршневого механизма , также становится последствием неправильного расположения меток газораспределительного механизма.
Масляный остаток на свечах , а также плохой зажигательный момент топливной смеси.
Другие последствия.

Выводы

Как показывает практика, выставить зажигание на ВАЗ-2114 достаточно просто, но под силу не каждому автомобилисту. Так, необходимо иметь знания работы двигателя и его конструкции. Поэтому, в случае, если автомобилист не в состоянии сделать данный вид ремонта самостоятельно, необходимо обратиться на автосервис.

Лада 2115 › Бортжурнал › Порвался ремень ГРМ. Замена ремня ГРМ ВАЗ 2115.

Порвало ГРМ. Двигатель заглох на ходу. На бортовои копьюторе вылезла ошибка -ошибка датчика фаз.
На веревке к дому. Хорошо не далеко. Хрошо, что 8 клапаный двигатель.
Купил ГРМ 310 руб PowerGrip 5521-98111*19mm Made in EU www.gates.ru
Число зубцов: 111 Ширина (мм): 19 мм
Меняем
1)Снимаем пластиковый кожух Откучиваем три болта Гайка М10. И видим ремень порван.

В принципе ремень не очен в плохом состоянии. Но с правой строны немного стерт.
Несколько месяцев назад менял помпу (потекла, развалились подшибники). И когда помпа подыхала терла ремень.
Надо было вместе с помпой поменять ГРМ. Но руки не дошли до ремня. А зря.
Менял его 25.08.2013 Пробег на этом старом ремне 32000 км.

2) Ослабляем ремень герератора (гайка М 10). Ослабляем затяжку генератора (гайка М13) Я ослабил только сверху.
Снизу не ослаблял. Снимаем ренмень

3)Снимаем шкиф ремня генератора на коленчатом валу. Но до него надо еще добратся.
Выкрутил руль до конца вправо. Поднял на домкрате правое переднее колесо. Снял колесо.
В принципе спецы это делают и не снимая колеса. Далее надо откутить крепление кожуха, закрывающее шкив.
Для этого обычно снимают защиту (подкрылки). Мне удалось отверткой одтянуть эту защиту и открутить винт крепления.

Шкиф генератора на коленчатом валу крепится он болтом (Гайка М19). Сначала я виксирую коленнвал, чтоб он не врашался
когда я буду откучивать гайку.

Зафиксирол так. Снял резиновую заглушку в верхней части картера сцепления (фотка далее) и воткнул в зубья отвертку.
Далее головкой на 19 откручиваю болт. Болт был серьезно закручен. Пару раз отвертка выскакивала. Ну все, сдвинулась.
Снимаем ремень герератора Снимаем шкив с коленвала.

4)Заводим новый ГРМ на нихний шкив КВ . Ставим шкиф на коленвал. Закручиваем болтом.
Заводим ремень ГРМ согласно меткам на рапределительном и коленчатом валах.
Метка распреднлительного вала.
Шкиф рапределительного вала прокуручиваем до совпадения меток. Крулил за гайку на этом шкиве.

Метки коленчатого вала, проводим в два этапа.
1 этап приблизительный.
Метку шкива генератора на коленчатом должна быть вверху . А круглая шпонка (ражавая чать, не знаю как назвать)
должна быть в низу.

2 этап точный.
А более точно смотрим метку в верхней части картера сцепления. Отверткой за зубя маховика поворачиваем.

Метка типа риски не метале не очень заметная. Почистил ведешкой поверхность маховика. Нашел эту риску. На вотке ее видно.
Далее натягиваю ролик. У меня был специальный ключ. И фиксирую ролик затягивая гайку (М17) на его оси.
После затяжки проверяю еще раз метки. Я почемуто всегда на один зуб промахиваюсь.
Поэтому при первой попытке фламасиером рисую полосу на шкиве распределительного вала и ремне.
Проверив по меткам, перекидываю ремень на один зуб в ту или иную строну.
Собираю в обратном поряке.Кожух шкива, натягиваем ремень генератора, кожух ремня ГРМ.

При замене ГРМ, проверил на наличие люфта помпу и натяжной ролик.
Помпа вроде нормально. А вот на ролике есть люфт. Зря я ролик сразу не купил. Ролик, как правило меняют вместе с ГРМ.

2016-06-17 Поставил новый ГРМ.Проехал 300 км смотрю и вижу что с правой строны
(ближе к двигателю) сьело ремень ГРМ, где то 2 мм на глубину до зубьев. Определил что жрет
ремень буртик натяжного ролика. Ремень на ролике стаскивало в сторону к двигателю.
Подложил от пивной банки (алюминий 0.1 мм) под ролик с одной строны прокладку.
Подробнее www.drive2.ru/l/4572072/ ( я не автор идеи)

Приечание: Ремень выдерживает нагрузку 1000 кг. Двигатель теретически не может создать
такое усилие. И рвется ремень по принципу “бумаги-тряпки” То есть если надорвать тряпку
с краю, далее без особых усилий рвется по всей ширине.
Вообще определить причину сложно. Геометрия механизма должна соответствовать
долям милиметра. Ни на глаз, ни приборами это практически определить невозможно. Как определить, измерить что ролик или шкиф сместился на 0.1 мм? Народ просто начинает
менять все в подряд — шкивы, помпу, ролик, ремень, шпильку натяжного ролика, дистанционную шайбу натяжного ролика.
Определить можно только люфт помпы, ролика и нверное шкивов.
Пока крышку ГРМ не поставил. Посмотрю что будет далше.
Проверка
Заводим двигатель. Ремень не должен смещаться в какую либо сторону.
Во всяком случае сильно не прижиматься
Смещаем чем либо (широкой отверткой) ремень влево и вправо.
В идеальном случае ремень не должен возвращаться в какую либо сторону.

Ваз 2115: замена грм ремня — не все так сложно

Ваз 2115 замена ремня грм, схема работы ремня

Замена грм ремня на ваз 2115 стандартная процедура, которая входит в техническое обслуживание, замену следует производить каждые 50000 километров пробега либо раз в 3года эксплуатации машины. Если ремень порвется при эксплуатации, тогда следует одеть новый и сначала определить степень повреждения механизмов газораспределения (проверить компрессию, при отсутствии проверить клапаны, затем состояние поршней и далее), во избежание проблем лучше заменить ремень грм ваз 2115 по регламенту, не зависимо от внешнего его состояния.

Назначение

Важно отметить, что такие 8-ми клапанные моторы устанавливались на все (практически) модели ВАЗ, поэтому данное руководство актуально для автомобилей с таким мотором, если мотор у вас 16-ти клапанный, тогда смотрите, замена ремня грм на ваз 21154 описана немного ниже.
Итак:

Ремень ГРМ наиболее важный элемент механизма газораспределения, он отвечает за своевременность впрыска смеси топлива с воздухом и выброс отработавших газов
Его обрыв опасен, так как возможны повреждения клапанов и даже поршней, после этого может потребоваться капитальный ремонт с заменой поршневой группы либо головки блока – цена невнимательности
Он является резиново — металлическим ремнем с зубцами с внутренней его стороны, зубцы прочно зацепляются за шестеренки распредвала и коленвала, для обеспечения синхронной их работы

Инструменты

Для замены своими руками вам нужны следующие инструменты:

Переходим к замене

При замене, обязательно меняется и натяжной ролик, (кроме того, рекомендуется заменить помпу охлаждения, при каждой второй замене ремня).
Порядок работы:

Застопорить машину ручным тормозом, затем подложить упоры под задними колесами
Домкратом приподнять переднюю правую сторону открутить колесо
Снимаем колесо и защитный брызговик
Ключом «10» откручиваем и снимаем кожух ГРМ

Снимается кожух газораспределения

Чтобы сорвать болт шкива генератора (можете застопорить маховик, вставив отвертку либо монтировку через окно смотровое на корпусе КПП)
Снимаете ремень генератора, затем шкив
Откручиваете и снимаете защитный кожух ГРМ
Выставляете мотор по отметкам (одна расположена на распредвале, а вторая находится на маховике)

Отметка шестерни распредвала

Отметка коленвала в лючке коробки

Ослабляем натяжной ролик, затем снимаем ремень

Отпускаем ролик натяжитель

Внимание: При снятом, либо ослабленном ремне категорически запрещается крутить коленвал либо распредвал, чтобы избежать поломки деталей системы газораспределения

После проверки состояние шестерен на предмет износа, помпы на предмет люфтов либо подтекание, затем, убедившись, что утечка масла отсутствует, можете приступать к установке нового ременного привода
Устанавливаем новый ролик натяжитель и заводим новый ременной привод (стоит быть внимательным, иногда на ременном приводе стоит стрелка направления вращения)
Еще раз, проверив совпадение меток(см.Метки ремня грм и замена по ним), одеваем ременной привод — сначала за нижнюю шестеренку (коленвала)
Затем продолжаем надевать против движения часовой стрелки — шестерня распредвала и ролик натяжитель
При этом свободный ход находится у нас на стороне ролика натяжителя
Выполняем натягивание ремня, следя при этом за метками (метки, расположенные на коленвале и распредвале при полном натяжении должны совпасть идеально)
При натяжении, ролик нужно проворачивать в направлении против хода часовой стрелки
Прокрутите мотор несколько раз, затем проверьте совпадение меток

Затем проверяется натяжка ремня, как правило, при отсутствии инструмента для проверки, проверяется так:

Со сводной (с правой) стороны, фото внизу, он должен перекручиваться до угла в 90градусов, с небольшим усилием – примерно 2килограмма
То есть, можно уверенно сказать, что, не доходя до 90градусов, сопротивление практически не ощущается, а при перекручивании его более 90градусов, необходимые усилия возрастают

Совместите и установите приводной шкив генератора
Установите и натяните ремень генератора
Защитный кожух ставим на его место
Запускаем мотор
После всех процедур, мотор должен заводиться как часы
Замена ремня грм на 2115 ваз с успехом закончена
Если вдруг он запускается с трудом, либо работает неустойчиво и глохнет, тогда, вероятно у вас не совпали либо сместились метки газораспределения
Когда при работе мотора слышны посторонние звуки (типа вой, треск, либо стук по кожуху, и другие), тогда вероятно, у вас перетянут либо недотянут ременной привод

16-ти клапанный мотор

На шестнадцати клапанных моторах в отличие от восьми клапанных при обрыве ремня газораспределения наступают тяжелые последствия:

Так как обрыв либо проскакивание ремня через зуб (или несколько зубьев) с вероятностью почти сто процентов встречаются поршни с клапанами
Это однозначно приводит к загибанию последних, а следовательно капитальный ремонт и весьма не дешевый
Именно поэтому, инструкция предписывает проверять состояние приводной ременной передачи газораспределительного механизма, и замену выполнять своевременно
Забывать не стоит и про качество отечественных запчастей, поэтому следует относиться серьезно к этому вопросу
Предписано проверять состояние ремня каждые 15тысяч километров и выполнять его замену через 50тысяч либо раньше, соблюдайте эти правила

Схема работы газораспределения 16-ти клапанного мотора

Чтобы визуально оценить состояние ремня, подденьте заглушку отверткой, она есть на передней крышке привода

Снятие

Замена ремня грм ваз 21154 начинается со снятие его, для этого:

Застопорите машину и подложите упоры под задние колеса
Головкой «10» открутите шесть болтов, которыми крепится передняя крышка, и снимите её

Снимаем кожух механизма газораспределения

Затем снимаем колесо правое и за ним пластиковый щиток, прикрывающий моторный отсек
Головкой «17» проверните коленвал по ходу движения часовой стрелки, используя болт, которым крепится приводной шкив генератора
В плоть до совпадения отметок на шкивах распредвалов и отметок на задней крышке кожуха ГРМ
На маховике двигателя при этом риска должна встать напротив метки на прорези в крышке кожуха сцепления
Вставьте через отверстие расположенное на картере сцепления между зубцами маховика отвертку с целью фиксации его, отверните болт приводного шкива генератора
Снимите шкив
Затем ключом » 17″ ослабьте гайку ролика натяжителя

Ключом ослабляем натяжку привода, отпустив гайку ролика натяжителя

Поворачиваем ролик, и ослабляем натяжение ремня, снимаем его заднюю ветвь, начиная с зубчатого шкива на выпускном распредвале, затем с натяжного ролика, потом со шкива помпы
После этого снимается ремень со шкивов коленвала и выпускного распредвала и с опорного ролика
Устанавливается приводной ремень так же, последовательность надевания обратная снятию
Непременно убеждаемся в совпадении установочных меток валов
Проворачивая ролик натяжитель, натягиваем приводной ремень и фиксируем ролик
После этого проверните коленвал на два круговых оборота, и снова проверьте совпадение установочных отметок
Замена грм ваз 21154 ременного привода завершена
Натяжку проверяют нажимая пальцев в средней части меж шкивами распредвалов

Вот и все, не важно, какого типа у вас мотор, наша статья полезна в обоих случаях, берегите автомобиль, кроме этих процедур соблюдайте и другие, предписанные в руководстве, и дополнительно посмотрите наше видео.

Метки грм ваз 2107 инжектор tnvd-auto.ru

ГРМ метки на автомобиле ВАЗ 2107 инжектор

Как на карбюраторном двигателе автомобиля ВАЗ 2107, так и на инжекторном моторе газораспределительный механизм вместе с приводом остался прежним, то есть цепным. При избыточном износе и растяжении цепи наблюдается ряд следующих негативных последствий:

Проблемный запуск двигателя.
Значительное увеличение потребления топливной смеси.
Возникновение нагара на посадочных местах клапанов.
Ненормальная работа мотора во всех режимах.
Нарушение работы датчика регулирования впрыска.

Чтобы избежать возникновения таких негативных последствий, требуется своевременно осуществлять профилактические работы. Более подробно о том, как выставить метки ГРМ на автомобиле ВАЗ 2107 семейства Лада с системой питания инжектор, узнаем далее.

Фазы ГРМ и когда нужно устанавливать их по меткам

Фазами газораспределения называются такие моменты, при которых поршень в моторе движется по направлению вверх и вниз по определенному интервалу. При возникновении нарушений фаз газораспределения происходит неправильное движение поршней по интервалу, в результате чего возникает неровная работа мотора на автомобиле ВАЗ-2107.

Если водитель замечает, что на автомобиле снижается мощность, повышается расход топлива, а также возникают перебои в работе мотора, то требуется прибегнуть к выставлению фаз газораспределения по меткам. Как выставить метки на ВАЗ 2107 карбюратор и инжектор, узнаем из данного материала, так как конструкция механизма ГРМ у них идентичная.

Как выставить фазы ГРМ по меткам

Процедура предусматривает выполнение следующих манипуляций:

Автомобиль ВАЗ 2107 требуется поставить на твердой поверхности, установив под колеса упоры и выжав до упора ручной тормоз. Рычаг переключения скоростей требуется установить в режим «нейтраль».
С головки блока цилиндров извлекается крышка, предварительно вывинтив все фиксирующие гайки на «10». Прокладку лучше заменить на новую, даже если на старой отсутствуют признаки повреждений.
Используя ключ на «24», требуется проворачивать коленвал на автомобиле ВАЗ 2107. Делается это с той целью, чтобы иметь возможность совмещения меток на подвижных и неподвижных деталях механизма. Для проведения данных действий рекомендуется использовать хорошее освещение или же воспользоваться фонариком. Коленвал вращается до того момента, пока метка на шкиве ремня привода помпы и генератора не совпадет с длинной риской, которая нанесена на блоке.
Совмещая эти риски, должна в итоге совпасть метка на звездочке с отливом на постели распредвала. Если в итоге метка оказывается в нижней части, то следует провернуть коленвал на 360 градусов.
Если не получается сделать так, чтобы метки совпали, тогда приступаем к следующим действиям, которые описаны ниже.
Осуществляется вращение коленвала до момента совмещения меток на звезде и отливе постели.
Используя ключ на «13», требуется осуществить ослабление натяжителя. Вывинчиваются 2 гайки крепления натяжителя, после чего данное устройство извлекается.
Осуществляется выкручивание болта, который фиксирует звезду к распредвалу. Для этого потребуется воспользоваться ключом на «17».
Извлекается звездочка, после чего ее необходимо прокрутить до того момента, пока не совпадут метки на шкиве ремня ГРМ ВАЗ-2107 с длинной риской на блоке. Болт крепления звезды можно не выкручивать, так как после снятия натяжителя осуществляется вращение звезды распредвала.
На звездочку надевается цепь, если было принять решение ее выкручивать, и устанавливаем на место. В завершении устанавливается натяжитель, для чего следует затянуть его 2 гайками на «10». Можно сначала установить натяжитель, но потом, чтобы установить звездочку на место, потребуется использовать лом или монтировку. В завершении завинчивается гайка натяжителя на «13».

Такое взаимное расположение деталей позволяет расположить поршень 4 цилиндра в верхней мертвой точке ВМТ.

Особенности обслуживания механизма ГРМ

После того, как метки газораспределительного механизма установлены на автомобиле ВАЗ-2107, требуется прибегнуть к выполнению следующих действий:

Осуществляется натяжка цепи ГРМ ваз-2107.
Регулировка клапанов, а точнее, теплового зазора между кулачками распредвала и коромыслом.
Настройка системы зажигания.

Процесс регулировки клапанов на ВАЗ-2107 осуществляется по следующей схеме: первоначально регулируются 6 и 8 клапана, отчет необходимо вести от радиатора. После того, как они отрегулированы, необходимо приступить к регулировке 4 и 7 клапанов, после чего 1 и 3, и в завершении 2 и 5 клапанов.

Как проводится регулировка клапанов на автомобиле ВАЗ-2107, можно узнать более детально в соответствующем материале данного сайта. В завершении стоит отметить, что автомобили ВАЗ-2107 являются одними из наиболее надежных транспортных средств, производство которых было начато еще в 90 годах.

Блог автолюбителя Николая Ваганова

Ремонт, обслуживание, тюнинг ВАЗ-2107 «Классика» и не только..

четверг, 25 января 2018 г.

Замена звездочек и цепи ГРМ ВАЗ-2107i. Часть 2

Для начала, заменим сальник коленчатого вала в передней крышке — за годы работы резина задубела и начало выдавливать масло.

Выбиваем его подручным инструментом, зачищаем и обезжириваем посадочное место.

Наносим тонкий слой высокотемпературного герметика на наружную поверхность сальника для лучшего уплотнения и подбиваем молоточком на место, используя старый сальник.

Очищаем от грязи и старой бумажной прокладки место крепления передней крышки.

Теперь можно перейти к установке новых деталей в обратной последовательности:
1. Ставим новый успокоитель и башмак натяжителя.

При этом болты крепления успокоителя стараемся не перетянуть, чтобы его не перекосило и не оборвало цепью при работе.

Момент затяжки болта крепления башмака 4.2-5.2 кгс*м, при этом он не должен быть зажат и ходить с небольшим усилием.

2. Поджимаем вовнутрь и фиксируем в таком положении выдвижной плунжер натяжителя, дабы он не мешал при дальнейшей установке цепи и звездочек. Для этого, монтировкой или большой отверткой через башмак заводим плунжер вовнутрь натяжителя и фиксируем гайкой .

Теперь можно устанавливать звездочки и цепь, но предварительно на новой звезде распредвала и шкиве коленвала кернером или зубилом наносим метки: на звездочке через каждые 90 ° градусов, на шкиве коленвала через 180°. В будущем э то поможет нам сэкономить время при настройке теплового зазора в клапанах.

3. Одеваем на звездочку распредвала цепь и предварительно устанавливаем ее на место по метке. Как уже писалось ранее, вращать распредвал и коленвал нельзя , на карбюраторе это касается и вала вспомогательных механизмов, чтобы не нарушить регулировку зажигания.

4. Заводим цепь за конец коленвала и ставим нижнюю малую звездочку, отливом («юбкой») вовнутрь(!) . В противном случае, после полной сборки у нас просто заблокирует коленчатый вал.

Подбиваем звездочку на место через деревянный брусок.

5. Устанавливаем на место звездочку вспомогательного вала.

Не забываем под болт крепления подложить дистанционную и стопорную шайбы (аналогично и на звезде распредвала). Слегка затягиваем и пока не контрим.

6. Сверяем метки ВМТ на распредвале и коленвале, при необходимости перекидываем цепь, снимая верхнюю звездочку, до полного совпадения. Иногда метки могут не полностью совпадать, тогда ставим так, чтобы метка на звезде распредвала имела недоход до метки на корпусе (постели) распредвала.

Прокручиваем коленчатый вал 1-2 раза и проверяем совпадение меток еще раз.

7. Если все метки совпадают, то, теперь уже окончательно, затягиваем болты крепления звездочек и контрим стопорные шайбы, подгибая лепестки.

Момент затяжки — 4.2-5.2 кгс*м.

8. Не забываем установить на место ограничитель.

9. О слабляем гайку натяжителя, убедившись в «выстреливании» плунжера и н атягиваем цепь, прокручивая коленчатый вал на 1-1,5 оборота. В месте наибольшего натяжения затягиваем гайку и еще раз проверяем натяжку цепи, прокрутив коленвал.

Все хорошенько осматриваем еще раз.

10. Устанавливаем обратно переднюю крышку с новой прокладкой и сальником. Предварительно обильно смазываем маслом в нутреннюю поверхность сальника, цепь и рабочие поверхности звезд.

Затяжку начинаем с лицевой стороны в несколько приемов крест-накрест, только затем заворачиваем оставшиеся 3 болта крепления поддона снизу, чтобы не нарушить центровку сальника на валу и не допустить течи.
Бумажную прокладку можно смазать с обеих сторон тонким слоем герметика, масла или посадить только на герметик, главное, чтобы его частицы не попали в двигатель.

12. Устанавливаем на место шкив коленчатого вала по шпонке и затягиваем гайку.

Момент затяжки 10.3-12.8 кгс*м.

Все, теперь можно обратно ставить ремень генератора, радиатор, вентилятор охлаждения и приступить к настройке клапанов.

Метки грм ваз 2107 инжектор

Заменяем рапредвал и устанавливаем метки ГРМ на Ваз 2107 своими руками

Автовладельцев ваз 2107 иногда тревожит стук под капотом. У этого явления может быть несколько причин. В этой статье рассмотрим одну из них.
Ниже вы узнаете, как заменить распредвал на ваз 2107, как установить метки грм, чтобы двигатель работал в такт.

Основные функции распределительного вала

Распределительный вал открывает и закрывает клапаны, впуская и выпуская горючую смесь в цилиндр. На распредвале есть кулачки. Это выступы, которые передают крутящий момент на рычаги. Одно плечо рокера (рычага) принимает вращательный момент от распределительного вала, другое передаёт его на клапаны. Таком образом, клапаны открываются.
Когда кулачок проворачивается дальше, он перестаёт действовать на рокер, и пружины возвращают клапан в исходное положение, то есть закрывают.
Распредвал приводится в движение работой коленвала. Их соединяет цепь или ремень ГРМ. Если проводить аналогию с велосипедом, то коленчатый вал – это педали, распределительный вал – это заднее колесо, а цепь ГРМ – это она же у двухколёсника. Пока коленвал делает два оборота, распредвал выполняет только один.

Как понять, что распредвал нужно менять?

Определить неисправность распределительного вала, не открывая капот, можно по двум признакам:

стук;
снижение давления масла в двигателе.

Основная причина нарушений в работе распредвала – это появление зазоров. Они появляются между опорными шейками вала и подшипниками постели, на которые опирается распределительный вал. Щели образуются за счёт того, что части распредвала стираются. Зазоры приводят к тому, что вал становится подвижен в вертикальной или горизонтальной оси. Если люфт вала составляет 1 мм, то это сказывается на работе двигателя.
Причины появления зазоров:

не была произведена своевременная замена распредвала;
не меняют масло в положенный срок;
использование некачественного масла;
водитель ездит на низких оборотах, таким образом, в ГРМ поступает мало масла и детали быстрее изнашиваются.

Распределительный вал также нужно менять, если в нём забились масляные каналы. Прежде чем менять деталь, посмотрите, есть ли люфт, перелом, деформации или задиры вала.

Как выбрать качественные детали

Покупайте распредвал от надежной и проверенной временем компании, например- ПАО «Автоваз». На упаковке есть пломба с голограммой. Она переливается на свету и на ней изображён фирменный значок компании. Также на коробке есть стикер со штрих-кодом. Деталь упакована в синюю полупрозрачную плёнку. Внутри упаковки есть штамп отдела ОТК.
Рокеры покупайте вместе с регулирующими болтами. Есть рычаги нового и старого образца. В них отверстия отличаются по диаметру и количеству пропилов. Если вы купите рокеры и болты по отдельности, есть вероятность, что они не подойдут друг другу.

Снимаем распределительный вал

Во время замены распредвала двигатель должен быть холодный.
Вам потребуются:

Новый распредвал;
Комплект рычагов с болтами;
Гаечные ключи на 7, 8, 10, 13, 17 и 24;
Маленькая и большая отвёртка;
3 запасные пружины рычагов;
Рейка;
Прокладка клапанной крышки;
Динамометрический ключ

Снимите воздушный фильтр, отделите наконечник, трос и тяга привода дроссельной заслонки.
Если у вас карбюраторный двигатель, вытащите топливный шланг из кронштейна, если инжекторный – отсоедините вакуумный шланг, рукав подачи воздуха и выведите из кронштейна топливный фильтр.
Снимите крышку блока цилиндров.
Совместите метку на звёздочке распредвала с верхней мёртвой точкой 4-го цилиндра. Если у вас карбюраторный двигатель, можно провернуть коленвал специальным ключом. А если стоит инжектор, то нужно приподнять автомобиль домкратом, включить четвертую передачу и прокрутить заднее колесо.
Демонтируйте прокладку.
Отогните шайбу звёздочки распределительного вала зубилом.
Включите четвертую передачу, чтобы коленвал был зафиксирован.
Снимите натяжитель.
Открутите гайку и снимите звезду. Цепь привяжите к звезде, чтобы звенья не перескакивали на другие зубья.
Выкрутите гайки и вытащите распредвал.
Снимите рокера, болты и пружины.

Устанавливаем новый вал

Новый распредвал перед установкой необходимо смазать моторным маслом

Проверьте пружины рычагов. Если они сломались или погнулись, замените их.
Прикрутите на место регулировочные болты.
Установите пружины, затем присоедините к ним рокера.
Теперь можно вставлять распредвал с корпусом. Смажьте маслом рычаги, кулачки и шейки распределительного вала.
Насадите их и затяните динамометрическим ключом. Процедура выполняется от центра к краю. Момент затяжки – 2 кгс*м.

Схема порядка затяжки гаек распредвала ваз 2107 есть на фото

Схема порядка затяжки гаек распредвала

Проверяем совмещение меток ГРМ

Если не сопоставить метки коленвала и распредвала, то двигатель будет работать неправильно. Выставление меток грм на ваз 2107 инжектор ничем не отличается от этой же процедуры на карбюраторных двигателях. Отметка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с меткой на передней крышке двигателя. А точка на ободке звёздочки распредвала должна встать напротив маячка на постели.

Совмещаем метку на звезде с выступом

Когда будете надевать звёздочку, зафиксируйте распредвал, чтобы он был неподвижен. Закрутите гайку звезды не до конца. Сопоставьте метки на распредвале, прокручивая звезду. Цепь должна оставаться в исходном положении, поэтому перекидывайте звенья, пока не достигните совмещения метки и отлива на постели. Затем отведите коленвал ключом на четверть оборота против часовой стрелки. Поверните коленчатый вал в обратное положение, чтобы метки на нём совпадали. Когда отметки сопоставились и на коленвале, и на распредвале, затягивайте гайку на звёздочке распредвала динамометрическим ключом. Момент затяжки – 5 кгс*м.
Настройте натяжение цепи с помощью натяжителя.

Совет на заметку

Чтобы вам не приходилось менять распредвал из-за неисправности, устанавливайте новый вал через каждые 100 тысяч км пробега. Используйте качественное масло, не забывайте его вовремя менять и следите за его расходом. Если двигатель будет подъедать больше масла, чем надо, то валы быстрее сотрутся.

Метки коленвала ваз 2107 инжектор фото

Проблемный запуск двигателя.
Значительное увеличение потребления топливной смеси.
Возникновение нагара на посадочных местах клапанов.
Ненормальная работа мотора во всех режимах.
Нарушение работы датчика регулирования впрыска.

Фазы ГРМ и когда нужно устанавливать их по меткам

Как выставить фазы ГРМ по меткам

Процедура предусматривает выполнение следующих манипуляций:

Автомобиль ВАЗ 2107 требуется поставить на твердой поверхности, установив под колеса упоры и выжав до упора ручной тормоз. Рычаг переключения скоростей требуется установить в режим «нейтраль».
С головки блока цилиндров извлекается крышка, предварительно вывинтив все фиксирующие гайки на «10». Прокладку лучше заменить на новую, даже если на старой отсутствуют признаки повреждений.
Используя ключ на «24», требуется проворачивать коленвал на автомобиле ВАЗ 2107. Делается это с той целью, чтобы иметь возможность совмещения меток на подвижных и неподвижных деталях механизма. Для проведения данных действий рекомендуется использовать хорошее освещение или же воспользоваться фонариком. Коленвал вращается до того момента, пока метка на шкиве ремня привода помпы и генератора не совпадет с длинной риской, которая нанесена на блоке.
Совмещая эти риски, должна в итоге совпасть метка на звездочке с отливом на постели распредвала. Если в итоге метка оказывается в нижней части, то следует провернуть коленвал на 360 градусов.
Если не получается сделать так, чтобы метки совпали, тогда приступаем к следующим действиям, которые описаны ниже.
Осуществляется вращение коленвала до момента совмещения меток на звезде и отливе постели.
Используя ключ на «13», требуется осуществить ослабление натяжителя. Вывинчиваются 2 гайки крепления натяжителя, после чего данное устройство извлекается.
Осуществляется выкручивание болта, который фиксирует звезду к распредвалу. Для этого потребуется воспользоваться ключом на «17».
Извлекается звездочка, после чего ее необходимо прокрутить до того момента, пока не совпадут метки на шкиве ремня ГРМ ВАЗ-2107 с длинной риской на блоке. Болт крепления звезды можно не выкручивать, так как после снятия натяжителя осуществляется вращение звезды распредвала.
На звездочку надевается цепь, если было принять решение ее выкручивать, и устанавливаем на место. В завершении устанавливается натяжитель, для чего следует затянуть его 2 гайками на «10». Можно сначала установить натяжитель, но потом, чтобы установить звездочку на место, потребуется использовать лом или монтировку. В завершении завинчивается гайка натяжителя на «13».

Такое взаимное расположение деталей позволяет расположить поршень 4 цилиндра в верхней мертвой точке ВМТ.

Особенности обслуживания механизма ГРМ

Осуществляется натяжка цепи ГРМ ваз-2107.
Регулировка клапанов, а точнее, теплового зазора между кулачками распредвала и коромыслом.
Настройка системы зажигания.

Газораспределительный механизм и его привод двигателя семерки производства Волжского автозавода остался прежним – цепным. Вытяжка и чрезмерный износ цепи ГРМ на силовом агрегате ВАЗ 2107 системой питания типа инжектор приводит:

затруднению при запуске двигателя;
нестабильной работе во всех режимах особенно на холостом ходу;
резкому увеличению потребления топлива;
образованию нагара на посадочных местах клапанов;
возможно повреждение датчиков системы управления впрыском и каталитического нейтрализатора.

Во избежание негативных последствий ослабления или вытяжки цепного привода двигателя автомобиля ВАЗ 2107 необходимо своевременно проводить регламентные работы. Перечень операций по техническому обслуживанию силового агрегата с системой питания инжектор определяется сервисной книжкой. Контроль состояния цепи ГРМ и зазоров между кулачками распредвала и рычагами клапанов осуществляется через каждые 30 тысяч км пробег.

На гарантийных ВАЗ 2107 с системой питания типа инжектор такие работы лучше проводить в авторизованном автотехцентре. В случае возникновения неисправностей по вине автозавода устранение их будет производиться за счет производителя. По окончании этого срока обслуживание ГРМ и других систем автомобиля может выполняться и самостоятельно.

Подготовка к проведению сервисных операций

Контроль натяжения цепного привода механизма газораспределения начинается на двигателе с системой питания типа инжектор или карбюратор схожи между собой. Операция выполняется в установленной производителем последовательности:

Выставляем автомобиль на ровной площадке с твердым покрытием и фиксируем его самопроизвольного перемещения путем установки упоров под колеса и включения стояночного тормоза. Рычаг переключения передач выставляем в нейтральное положение.
С головки блока цилиндров снимаем крышку, отвернув по ее контуру все гайки при помощи трубчатого ключа. Старую прокладку рекомендуется при этом заменить, применение герметиков не допускается.
При помощи ключа на «38» проворачиваем коленчатый вал двигателя ВАЗ 2107 для того чтобы совместить метки на подвижных деталях и стационарных. При выполнении данного действия необходимо проявлять осторожность, а места расположения контрольных точек следует подсвечивать фонариком или переноской.
Совмещаем две метки: первая — на шкиве ремня привода генератора со специальным выступом на корпусе крышки, вторая на верхней звездочке механизма газораспределения силового агрегата ВАЗ 2107 с системой питания инжектор.

При таком взаимном расположении деталей поршень четвертого цилиндра находиться в мертвой точке вверху. Теперь можно приступать к выполнению сервисных работ на системах двигателя, в частности, ГРМ и некоторых других.

Выполнение технического обслуживания силового агрегата

Автомобиля ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем выпускаются до сих пор на предприятиях в нашей стране. Они отличаются высокой надежностью и экономичностью при доступной цене, этим собственно и определяется их высокая популярность у потребителя.

&nbsp Поршень 4-го цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ) такта сжатия устанавливают для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием цепи привода распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.
&nbsp Метки расположены.

Рис.1

&nbsp . на звездочке распределительного вала (лунка а) и на корпусе подшипников распределительного вала (выступ б).

ПРИМЕЧАНИЕ
&nbsp Крышка головки блока цилиндров снята. Показано расположение меток инжекторного двигателя. На карбюраторном двигателе они расположены аналогично.

Рис.2

&nbsp Кроме того, на инжекторном двигателе метки нанесены в литье на крышке цепи привода распределительного вала (выступ а) и на зубчатом венце шкива коленчатого вала (лунка б на кромке венца).

Рис.3

&nbsp На карбюра торном двигателе метки также нанесены в литье на крышке цепи привода распределительного вала (длинная риска а) и на шкиве коленчатого вала (треугольный паз б на кромке ручья шкива). Кроме того, для облегчения поиска метки в на кромке ручья шкива она продублирована в литье выступом в на торце ступицы шкива.

Не совпадают метки грм ваз 2107

затруднению при запуске двигателя;
нестабильной работе во всех режимах особенно на холостом ходу;
резкому увеличению потребления топлива;
образованию нагара на посадочных местах клапанов;
возможно повреждение датчиков системы управления впрыском и каталитического нейтрализатора.

Подготовка к проведению сервисных операций

Выставляем автомобиль на ровной площадке с твердым покрытием и фиксируем его самопроизвольного перемещения путем установки упоров под колеса и включения стояночного тормоза. Рычаг переключения передач выставляем в нейтральное положение.
С головки блока цилиндров снимаем крышку, отвернув по ее контуру все гайки при помощи трубчатого ключа. Старую прокладку рекомендуется при этом заменить, применение герметиков не допускается.
При помощи ключа на «38» проворачиваем коленчатый вал двигателя ВАЗ 2107 для того чтобы совместить метки на подвижных деталях и стационарных. При выполнении данного действия необходимо проявлять осторожность, а места расположения контрольных точек следует подсвечивать фонариком или переноской.
Совмещаем две метки: первая — на шкиве ремня привода генератора со специальным выступом на корпусе крышки, вторая на верхней звездочке механизма газораспределения силового агрегата ВАЗ 2107 с системой питания инжектор.

Выполнение технического обслуживания силового агрегата

Основная причина замены двухрядной цепи газораспределительного механизма – чрезмерное растяжение. Дистанционно критическое удлинение распознается по шуму – цепка брякает и трется о смежные детали. На деле предельный износ приводит к потере мощности, приемистости и нестабильной работе двигателя ввиду взаимного смещения распределительного и коленчатого валов. Визуально на это укажет смещенный шкив привода вспомогательных агрегатов.

Наладка или как выставить метки узлов ГРМ на ВАЗ 2106 самостоятельно

Расшифровка пометок

Без предварительного базирования поршней и клапанов установка цепи грм на ВАЗ 2106 по меткам невозможна. Стало быть, значимость отметок вовсе не условно-декоративная. Знаки дают понимание о положении деталей внутри мотора:

Пометка на шкиве КВ, совпадающая с длинной черточкой на передней крышке, означает достижение поршнями 1 и 4 цилиндров ВМТ.
Метка на звездочке РВ, совмещенная с приливом на постели, информирует о закрытых клапанах в 4 цилиндре – здесь происходит такт сжатия.

К сведению. Нумерация «горшков» начинается со стороны радиатора.

При совпадающих отметках бегунок распределителя зажигания обращен в сторону 4 цилиндра, а клапана последнего закрыты. По аналогии с настройкой сцепления на «классике» , однозначность взаимного расположения коленчатого и распределительного валов служит базой для проведения регулировки зазоров в клапанном механизме, процедуры выставления зажигания.

Как восстановить совпадение меток

При вытянутой цепи пометки «уйдут». Основная сложность заключается в том, чтобы вернуть их в положение обоюдного совпадения. Эта работа совмещается с демонтажем старой цепки. Однако спешить ее снимать не стоит – рассогласование всех заводских маркеров чревато.

Базой служит положение коленвала, при котором отметка шкива совпадает с длинной чертой на передней крышке. При этом засверловка звезды распредвала должна находиться ближе к приливу. Этого нужно добиться в первую очередь. Стоит помнить, что передача выполнена с соотношением 2:1 – двум оборотам коленчатого вала соответствует один оборот распределительного.

Снять звезду распределительного вала, удалить все остальные шестерни и ограничитель цепи.
Вынуть цепочку.
Поставить звездочку «распреда» обратно (без цепки), закрутить болт, притянуть, фиксируя деталь за зубцы отверткой.
Провернуть распредвал до совпадения отметок на звезде и постели.
Зафиксировав звездочку отверткой, отвернуть болт и снять ее.
Установить новые цепку, звезды, башмак натяжителя и пластину успокоителя.

Излишние опасения при демонтаже звездочки РВ не уместны. В конструкции вала предусмотрен штифт. Кроме передачи крутящего момента он выполняет роль фиксатора определенного положения.

Как одеть цепь

Монтаж новой цепочки начинается с ее насадки на новую звезду коленвала. Далее монтируются успокоитель, башмак натяжителя, ограничитель. Цепка пропускается через шестерню приводного вала с попутным его закреплением. После она насаживается на звездочку распределительного вала, и выполняется корректировка ее положения по циклу:

Одеть на вал.
Посмотреть на относительное расположение засверловки и прилива.
Снять.
Передвинуть на один зуб в нужную сторону.

Завершающая процедура – натяжка цепки, в ходе которой натяжитель закручивается до упора хорошим усилием. После вращения КВ ключом производится окончательный контроль совпадения знаков.

Нюансы в установке цепи ГРМ по заводским меткам на ВАЗ 2106: подводные камни

Идеального совмещения двух пар пометок добиться сложно. Основная причина – использование компонентов с выдержанными по предельной границе размерами. К слову, регулировка карбюратора ВАЗ 2106 своими руками также никогда не происходит по идеальному сценарию – практически всегда используются дополнительные рекомендации опытных мастеров.

Допустимые сдвиги отметок

Одна из неписанных норм допускает расхождение засверловки звезды и прилива корпуса подшипников распределительного вала в пределах ползуба в ту или иную сторону. Если поконкретнее, то установка цепи ГРМ двигателя ВАЗ 2106 по меткам считается оконченной, когда звездочка распредвала стоит точно, а отметка шкива коленвала уходит чуть вперед. Это гарантия устойчивой тяги во всем скоростном диапазоне.

Если звезда «распреда» стоит по метке, а шкив «колена» не доходит до знака ВМТ – мотор устойчиво функционирует только до скорости 100 км/ч. После преодоления границы наблюдается потеря тяги и повышенный расход топлива.

Расхождение между метками постели и звезды распределительного вала в один зуб недопустимо. Обычно это доказательство критического растяжения цепочки. Когда же она новая стоит осмотреть посадочное место под шпонку на коленвале – возможно оно разбито, отсюда – чрезмерный люфт.

Двигатели с существенным пробегом нередко склонны к произвольному изменению расположения пометки звезды РВ в процессе вращения КВ. К этому приводят:

Подлизанные зубья в зацеплении вала-шестерни привода маслонасоса с приводным валом («грибка» с «поросенком»).
Люфт в трамблере.
Эллипсность звездочек ГРМ.

К сведению. Использование разрезной звезды помогает добиться идеального расположения меток. Она устанавливается взамен штатной зубчатой шестерни распределительного вала.

Коротко о главном

Технология, как выставить метки ГРМ на моторе ВАЗ 2106, выполняется при снятой цепи. Установленная на распредвале звезда без цепки фиксируется отверткой и затягивается ключом. После вращения распределительного вала в нужную сторону и совмещения засверловки с приливом на постели снова зубчатая шестерня обездвиживается подходящим предметом и демонтируется. Далее производится монтаж новой цепочки.

Идеального совпадения пометок можно добиться только при использовании разрезной шестерни. Впрочем, это вовсе не обязательно соблюдать. Вполне допустима ситуация, когда метки «распреда» совпадают, а шкив коленвала уходит немного вперед.

Не совпадают метки распредвала с коленвалом на ВАЗ 2103. Сколько мучаюсь не получается либо не доходит либо переходит. Что посоветуете?

Плохо заводится и глохнет ВАЗ 2103 – 5 ответов
Как открутить нижний шкив что-бы глянуть метку на ВАЗ-2106 с двигателем ВАЗ-21083? – 4 ответа
Совместимы ли рокера с гидрокомпенсаторами старого образца? – 3 ответа
Как выставить зажигание на ваз 2105 ? – 2 ответа
Обломился успокоитель цепи ВАЗ – 2 ответа

Перескакивает после установки натяжителя?

Очевидно фрезерована голова. Здесь лучше приобрести и установить разрезную звёздочку распредвала. Если такой возможности нет, лучше поставить метку в недоход. Мотор будет резвее чем в переходе.

Если после прокручивания двигателя вручную, и метки сбиваются — это значит что-то вы неправильно делали.

Распространённая ошибка автолюбителей, это устанавливают вначале распредвал, а потом подгоняют колен/вал.
Надо вначале установить метку колен/вала (в 4-том цилиндре поршень в ВМТ), а затем установить распредвал по меткам. На шестерне бывает 2-е метки, надо ориентироваться на ту, которая ближе к цепи, она почти на зубе. Потом проводится натяжка цепи. И после этого можно прокручивать колен/вал вручную. После двух оборотов, метки снова должны совпасть.

При выставлении меток, непопадание на ползубика — не критично, мотор будет работать. На зуб, два и больше, если не совпадает, то это неправильно, надо заново всё проверить и понять где совершена ошибка в установке.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Как выставить зажигание на ваз 2105 ?

Размеры ГРМ ВАЗ 2105

Как открутить нижний шкив что-бы глянуть метку на ВАЗ-2106 с двигателем ВАЗ-21083?

Совместимы ли рокера с гидрокомпенсаторами старого образца?

Как выставить верхнюю мертвую точку без отметок. Расположение знаков bmt на автомобилях ваз

Верхние шкивы не зафиксированы и теперь неясно, как их обнажить. Метки на шкивах не «указывают» точно в одном направлении. Может, проще в 1-м цилиндре повернуть все шкивы в положение ВМТ? Если речь идет о 16 клапанах, то маркировка на ВАЗ-2112 мне знакома: эту операцию я проделал на ремне ГРМ 21124. Ну у меня мотор с объемом 1.5. Есть ли отличия?

Выставляйте метки ГРМ правильно — иначе гнет клапана!

У двигателя ВАЗ-21124 есть особенность: как ни крути его шкивы, он не крутится. ОТ такие приколы не пройдут! Если положения шкивов не сильно сбиты, попробуйте надеть ремень и повернуть механизм в положение «ВМТ 1 и 4». И впредь всегда пользуйтесь инструкцией:

Теоретически на ВАЗ-2112 маркировка проводится одинаково, вне зависимости от того, о каком двигателе идет речь.Вот фото двигателя 21120.

Как все выглядит на самом деле и в инструкции

Найдите смотровое окошко на картере коробки передач. Под заглушкой есть еще одна отметка.

Последний шаг не обязателен. И делают это, чтобы не переделывать всю работу с нуля.

Дополнительная информация:

Количество зубьев ремня между метками «верхних шкивов» равно 16;
Метка на шкиве коленчатого вала иногда ломается — используйте способ контроля «1» (фото 1) или «3» (нижнее фото).

Разъяснения на ВАЗ-21124

На двигателе 1.6 все действия выполняются так же, как указано выше. Есть одно исключение — шкив привода генератора выставляется по метке на кожухе (см. Фото).

Шкив привода генератора, двигатель 21124

Однако, если этой отметки нет, воспользуйтесь проверенным методом: от корпуса ДПКВ отсчитывают 20 зубцов. Вместо 21-го должен быть «пас».

Шкивы ГРМ можно вращать как угодно — поршни ни в коем случае не будут касаться клапанов.Сравните, как выглядят поршни двух разных моторов — станет понятно, о чем идет речь.

Два разных 16-клапанных клапана

Для тех, кто ничего не понял

Количество зубьев на шкиве коленчатого вала — 21, на шкивах распределительного вала — 42. При повороте коленчатого вала на 360 градусов распредвалы поворачиваются на 180. Как правило, полный цикл двигателя состоит из двух оборотов коленчатого вала (720 градусов) .

Теоретически можно применить альтернативные настройки метода.Следите за тем, чтобы метки шкива распределительного вала указывали прямо вниз. Тогда метка на шкиве коленчатого вала должна быть направлена вверх (ВМТ 1 и 4).

Если фиксирующего устройства нет, его можно изготовить самостоятельно. Даже съемник подойдет (см. Фото).

Взял и отремонтировал

Желаем успехов.

Проверка меток времени на одном видео

Предупреждение

Последовательность операций представлена при условии, что распределитель зажигания установлен правильно.Если необходимо определить верхнюю мертвую точку для установки трамблера, то установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия, затем установите метки зажигания.

Верхняя мертвая точка поршня — это точка, через которую проходит каждый поршень при проворачивании коленчатого вала … Каждый поршень достигает ВМТ в конце такта сжатия, а затем снова в конце такта выпуска. Для установки механизма газораспределения двигателя используется верхняя мертвая точка поршня первого цилиндра.

Точное положение поршня в верхней мертвой точке чрезвычайно важно во многих случаях, например, при снятии распределительного вала, ремня ГРМ, шкива распределительного вала и распределителя зажигания.

Перед началом работ по установке поршня первого цилиндра в верхнюю мертвую точку убедитесь, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении и ручной тормоз затянут. Отсоедините систему зажигания, сняв центральный провод с крышки распределителя и заземлив его на массу. Откручиваем свечи зажигания.

Чтобы установить любой из поршней в верхней мертвой точке, проверните коленчатый вал одним из описанных ниже способов. Одновременно вращайте коленчатый вал двигателя по часовой стрелке.

Предпочтительный метод — провернуть двигатель с помощью болта шкива коленчатого вала.

Для экономии времени можно использовать стартер для перемещения поршня в верхнюю мертвую точку. Точная установка поршня в верхнюю мертвую точку осуществляется поворотом коленчатого вала за болт крепления шкива коленчатого вала.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отметить положение вывода первого цилиндра на крышке распределителя. Если метка отсутствует, определите ее по высоковольтному проводу, идущему от свечи зажигания первого цилиндра.
2. Мелом или фломастером разметить на корпусе распределителя под контактом первого цилиндра.
3. Снимите крышку распределителя и сдвиньте ее в сторону.
	4. Проверните двигатель до тех пор, пока метка на шкиве коленчатого вала не совместится с цифрой 0 на пластине газораспределительного механизма на передней панели двигателя.
5. Проверить положение ротора распределителя, которое должно быть направлено к отметке на корпусе распределителя.
Если ротор распределителя направлен в противоположном направлении, то поршень первого цилиндра находится в верхней мертвой точке такта выпуска.
Чтобы установить поршень первого цилиндра в ВМТ на такте сжатия, поверните коленчатый вал на 360˚ по часовой стрелке.В этом случае ротор распределителя должен быть совмещен с меткой.

УСТАНОВКА ПОРШНЯ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА В ВМТ ПОЛОЖЕНИЯ СОСТОЯНИЯ СЖАТИЯ

Чтобы гарантировать, что фаза газораспределения не нарушается во время снятия ремня привода распределительного вала, поршень 1-го цилиндра устанавливается в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.

Установите ВМТ по метке на шкиве распределительного вала (при установке по меткам на шкиве маховика или коленчатого вала поршень 1-го или 4-го цилиндра может находиться в этом положении). После этого обязательно убедитесь, что метки на маховике или на зубчатом шкиве коленчатого вала совпадают (если шкив привода генератора снят). Если метки на маховике или шкиве коленчатого вала не совпадают, то фаза газораспределения нарушена (поршень 1-го цилиндра не выставлен в ВМТ).

В этом случае необходимо снять ремень привода распределительного вала и повернуть коленчатый вал до совмещения меток.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Коленчатый вал проворачивать только за болт крепления шкива к нему (коленчатый вал за шкив распределительного вала не проворачивать).

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Поскольку коленчатый вал проворачивать за болт крепления шкива неудобно, это можно сделать следующими способами:

1.Включаем любую передачу (желательно IV) и медленно катим машину до тех пор, пока метка на шкиве распредвала не совпадет с меткой на задней крышке ремня привода распредвала.

2. Включите любую передачу и выставьте одно из передних колес. Затем поверните подвешенное колесо до тех пор, пока метка на шкиве распределительного вала не совпадет с меткой на задней крышке приводного ремня распределительного вала.

Отметки

ВМТ наносятся на зубчатый шкив распределительного вала (выступ) и на заднюю крышку приводного ремня распределительного вала (усик).

Дополнительно нанесены отметки на маховике (риск) и на шкале задней крышки картера сцепления (вырез треугольником). Для наглядности коробка передач снята.

Дополнительно наносятся метки на зубчатом шкиве коленчатого вала (точка) и крышке масляного насоса (V-образная канавка).

Эти отметки видны только при снятом шкиве привода генератора.

Вам потребуются: гаечный ключ на 17 дюймов, торцевой ключ на 10 дюймов.

1. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

2. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, подложите под колеса автомобиля колодки.

3. Снимите правое переднее колесо и правый брызговик в моторном отсеке.

4. Откройте капот и выверните три винта, которыми крепится передний кожух ремня распределительного вала. Обратите внимание: винты на боковом креплении крышки также фиксируют держатели проводов. Снимите переднюю крышку.

5. Проверните коленчатый вал за болт крепления к нему ведущего шкива генератора до совпадения меток на шкиве распределительного вала и задней крышке.

6. Выверните заглушку из отверстия в картере сцепления и проверьте совмещение меток на маховике.

Установка ВМТ необходима при замене ремня ГРМ и других ремонтных работах на двигателе

На двигателях K7J, K7M и K4M количество цилиндров отсчитывается от маховика.

Установка верхней мертвой точки (ВМТ) первого цилиндра двигателей K7J и K7M

При выставлении меток необходимо учитывать, что распредвал совершает один оборот за четыре такта двигателя, а коленчатый вал — два оборота.

Следовательно, при совмещении меток на шкиве коленчатого вала и отверстии на блоке цилиндров как первый цилиндр, так и четвертый могут находиться в ВМТ.

Необходимо установить ВМТ по метке на шкиве распределительного вала (при установке по меткам на шкиве коленчатого вала в этом положении может находиться поршень как 1-го, так и 4-го цилиндра).

После этого обязательно убедитесь, что метки на зубчатом шкиве коленчатого вала совпадают (если снимали шкив привода вспомогательных агрегатов).

Если метки на шкиве коленчатого вала не совпадают, то фаза газораспределения нарушена (поршень 1-го цилиндра не выставлен в ВМТ). В этом случае необходимо снять ремень привода распредвала и повернуть коленчатый вал до совмещения меток.

Коленчатый вал проверяют, чтобы проверить совпадение меток болта крепления к нему шкива привода вспомогательных агрегатов, сняв верхнюю часть правого брызговика двигателя, чтобы получить к нему доступ.

Кроме того, это можно сделать следующими способами (особенно при регулировке зазоров в приводе клапана, когда контроль по меткам на зубчатом шкиве коленчатого вала не нужен):

Включите любую передачу (желательно IV) и медленно ведите машину до совмещения отметок;

Вытяните одно переднее колесо, включите любую передачу, а затем поверните подвешенное колесо, пока отметки не совпадут.

На шкиве распределительного вала отметка должна совпадать с отметкой на крышке ГБЦ, выполненной в виде логотипа Dachia.

А на ремне ГРМ тоже есть отметка краской, которая тоже должна совпадать с отметками.

Метка на зубчатом шкиве коленчатого вала должна совпадать с меткой на блоке цилиндров.

Эту отметку можно увидеть только после снятия шкива привода вспомогательных агрегатов.

Для установки ВМТ снимите правое переднее колесо.

Откручиваем пять болтов крепления верхней крышки ремня ГРМ

Снимите крышку

Поворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт шкива привода вспомогательного агрегата до совмещения меток на шкиве распредвала и крышке ГБЦ

Затем ослабляем затяжку и окончательно выкручиваем болт крепления шкива

Снимите шкив

Откручиваем три болта крепления нижней крышки ремня ГРМ

Снимите крышку

Нет необходимости снимать нижнюю крышку при проверке фаз газораспределения.

Снимать его нужно только в том случае, если необходимо заменить ремень или переставить его.

Проверяем совпадение меток на зубчатом шкиве распредвала и на крышке ГБЦ

Установка ВМТ на двигатель К4М

Для выполнения работ вам потребуются инструменты: торцовая головка на 13, 15, 18, ключ на 13, отвертки, ключ Torx E14;

Хомут для установки ВМТ;

Фиксатор распредвалов.

Если этих зажимов нет в наличии, можно сделать их по эскизам:

Снимите правое переднее колесо

Снять опору правой подвески силового агрегата

Головкой на 13 откручиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ

Снимите верхнюю крышку механизма газораспределения

Вращаем коленвал по часовой стрелке за болт шкива привода вспомогательных агрегатов

Устанавливаем метки на шкивы распредвалов с логотипом Renault так, чтобы они немного не доходили до верхней точки

С помощью гаечного ключа Torx E14 отверните заглушку отверстия для установки фиксатора положения ВМТ (Рисунок 9, показанный на снятом двигателе)

Заглушка находится слева от маховика в блоке цилиндров на уровне 1-го цилиндра

Ввернуть фиксатор положения ВМТ в отверстие

Прокручиваем коленвал до упора

Освободить резиновую скобу воздухозаборника

Отсоедините воздухозаборник от корпуса воздушного фильтра

Снять втулку

Прокалываем втулки распредвала плоской отверткой

Выдавить заглушки распределительного вала

При правильной установке поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия канавки на концах распределительных валов должны занимать горизонтальное положение и быть смещены вниз относительно оси распределительных валов.

Фиксируем распредвалы в этом положении фиксатором распредвала.

Установка меток ГРМ на ВАЗ-2108, 2109 и 21099 необходима для правильной синхронизации коленвала и распредвала двигателя. Это зависит от того, заводится ли вообще двигатель. Поскольку на этих автомобилях устанавливается один и тот же двигатель — 4-х цилиндровый 8-ми клапанный, то на этом примере мы рассмотрим всю процедуру установки меток ГРМ.

Где метки ГРМ на ВАЗе?

У 8-ми клапанного мотора ВАЗ один распредвал, ставить метки на нем намного проще, чем на двухвальном.Разберем все возможные способы нахождения конечного положения распредвала и коленвала.

На распредвале, как правило, есть отметка на шкиве, такой риск небольшой, а на ГБЦ есть отлив, с которым эта отметка должна совпадать, а точнее даже не отлив, а выступ на заслонка с левой стороны, если смотреть на двигатель и распределительный вал спереди. Иногда эти отметки не наблюдаются, как действовать в этом случае, описано ниже.

Коленчатый вал выставляется по метке на маховике, на коробке передач сверху двигателя есть люк, закрытый резиновой заглушкой.Если снять заглушку, то там мы увидим риски на маховике и торчащем из двигателя штанге, которые должны совпадать. Но может возникнуть проблема: дело в том, что если двигатель разобрали и маховик сняли, то маховик можно поставить в любую сторону, то есть отметка будет неизвестно где, а не в ВМТ. На маховике нет направляющей или эксцентрика, какой бы стороной он ни был, поверните его хотя бы на 180 градусов.

В этом случае вы можете поискать метку на передней части двигателя — на шкиве и обратке на масляном насосе на двигателе.Но так бывает не на всех моторах, этот знак часто отсутствует. Что делать в ситуациях, когда теги не найдены? Самое интересное начинается, собственно, теги на этом движке не нужны, без них можно обойтись.

Как поставить метки ГРМ на ВАЗ 2108, 2109, 2199, если меток нет?

Если ремень ГРМ еще не был снят и вам просто нужно убедиться, что метки ГРМ установлены правильно, открутите свечи зажигания для запуска, чтобы облегчить проворачивание коленчатого вала.Затем домкрат машину, вытащив переднее колесо, включите передачу и поверните до упора — это самый простой способ провернуть коленчатый вал.
Заглянув в отверстие свечи зажигания, вы можете увидеть, в каком положении находится поршень, и если вы вставите туда отвертку и медленно поверните коленчатый вал, вы можете легко поймать ВМТ, глядя на отвертку.

Когда таким образом определена ВМТ, снимаем клапанную крышку и смотрим, как распредвал установлен, как он должен стоять, чуть ниже.

Если ремень привода ГРМ уже был снят и вам необходимо установить положение коленчатого и распределительного валов, то вам следует начать с проверки того, что ни один из поршней не находится в верхней мертвой точке. Это необходимо для того, чтобы при проворачивании распредвала клапаны не упирались в поршень и не гнулись.

Теперь приступаем к установке распредвала в нужное положение. Для этого нам нужно снять клапанную крышку и посмотреть, в какую сторону смотрят кулачки. В данном случае нас интересуют не все кулачки, а только те, которые отвечают за первый цилиндр, поскольку мы будем устанавливать ВМТ первого цилиндра.

На самом деле, нам все равно, на какой цилиндр ставить распредвал, когда нет отметок. Но так как мы принимаем выставлять на первом цилиндре, то мы будем выставлять на нем, тем более что это самый близкий.

Под клапанной крышкой мы увидим коленчатый вал, а на нем много кулачков (всего 8, по 2 кулачка на цилиндр). Первые два кулачка — это наш первый цилиндр. И нам нужно установить вал так, чтобы эти два кулачка одновременно давили на клапаны.Это будет ВМТ, перекрытие клапанов. При этом кулачки четвертого цилиндра (два дальних кулачка) не будут давить на клапаны, а будут смотреть вверх с буквой V. Это ВМТ. Прелесть в том, что сам распредвал под действием клапанных пружин правильно выставляется в нужной точке и никуда не уходит. Теперь можно устанавливать коленчатый вал.

Теперь нужно установить поршень первого или четвертого цилиндра в ВМТ, независимо от того, на какой из них вы смотрите, они движутся синхронно.Лучше светить фонариком в свечное отверстие, там будет виден поршень. Когда поршень предположительно достигнет верхней мертвой точки, вам нужно вставить что-то длинное в отверстие для свечи зажигания, например, отвертку. Поворачивая коленвал вперед-назад на несколько градусов, можно поймать ВМТ, отвертка выйдет на максимальное значение. Все, метки установлены, можно поставить ремень ГРМ.

Ремень ГРМ сначала надевается на коленчатый вал, затем на распредвал, максимально натягивается с правой стороны звездочек, а с левой стороны натягивается роликом натяжителя.

Раздельная передача (шкив Нониуса) или «фазовый сдвиг». Раздельная передача

В автомобиле много интересных деталей, о которых знают только автомеханики или люди, которые очень увлечены технологиями. Одна из таких частей — это делитель. Любители тюнинга тоже знают об этом элементе. Разберемся, что это за деталь и зачем она нужна.

Фазовращатели и их функции

Большинство новых двигателей оснащаются фазовращателями, которые позволяют регулировать работу силового агрегата в зависимости от частоты вращения коленчатого вала.Это необходимо для получения максимального крутящего момента в более широком диапазоне оборотов.

Если взять любую инструкцию по эксплуатации автомобиля, то в ней будут указаны такие характеристики, как мощность двигателя в лошадиных силах и максимальный крутящий момент, который двигатель способен выдавать при определенных оборотах коленчатого вала в минуту.

Вот, например, обычная модель Renault Logan. Двигатель способен выдавать 170 лошадиных сил при 6 тысячах оборотов коленчатого вала. Максимальный крутящий момент составляет 270 Нм при 3250 об / мин.Из этих цифр видно, что максимальный крутящий момент может быть достигнут даже на средних оборотах. А максимальная мощность становится доступной только после 6000 об / мин. Если такой двигатель оборудован системой фазовращателя, он будет иметь более широкий диапазон, в котором двигатель будет выдавать наибольший крутящий момент, а не тот, который задан в конструкции производителем.

Разделительная шестерня распределительного вала выполняет примерно те же функции, что и фазовращатель. Эта деталь имеет аналогичную конструкцию и может поворачиваться на определенные углы вперед или назад.

Функция раздельной передачи

Обычная шестерня, установленная на распределительном валу, предназначена для передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительному валу. Деталь представляет собой цельный элемент без движущихся частей. Раздельная передача состоит из двух компонентов — они могут перемещаться относительно друг друга. Такая конструкция позволяет изменять углы поворота распределительного вала, не влияя на натяжение ремня ГРМ или приводной цепи.

Например, эта деталь на двигателях ВАЗ может поворачивать вал на 5 ° в ту или иную сторону.Здесь необходимо понимать, что таким образом можно изменять характеристики двигателя только в определенных режимах — в верхнем или нижнем диапазонах.

Очень часто для увеличения мощности и других характеристик двигателя меняют распредвал и его шестерню. При их замене можно по-другому настроить фазы газораспределения. Также можно будет изменить углы задержки клапанов. Если на двигатель вместо заводской установить делительную передачу без замены распредвала, то можно изменить только углы перекрытия.

Как это работает?

Например, крутящий момент изменится с 4000 оборотов в меньшем направлении, например, до 3000. Этот эффект достигается поворотом распределительного вала в направлении коленчатого вала. При этом регулируют фазы газораспределения так, чтобы был небольшой опережение. Это влияет на уменьшение угла закрытия впускных клапанов.

Но нужно помнить, что если двигатель раскрутится до максимально возможных оборотов, такой плотной заправки в его цилиндрах уже не будет.Это не лучшим образом повлияет на скорость и выходную мощность.

Конструкция

Разрезная шестерня состоит из двух элементов — зубчатого венца и ступицы. Они соединяются между собой при помощи болтов. Отверстия для этого сделаны так, чтобы ступица могла поворачиваться относительно короны. Ступица крепится к распределительному валу с помощью ключа. Эта фиксация обеспечивает вращение ступицы вместе с распределительным валом.

Основные причины установки раздельной передачи

Специалисты по настройке двигателя указывают на две причины, по которым многие устанавливают эту деталь.Следует учитывать, что спортивный распредвал ничего не даст, если не установить разрезную шестерню распредвала (быстрее ВАЗ не поедет). При сборке на заводе производитель часто отклоняется от данных, указанных на чертежах. Поэтому параметры моторов, рассчитанных на одну модель автомобилей, отличаются от оригинальных. Эти погрешности не превышают десяти градусов с каждой стороны. Естественно, это сказывается на силовых характеристиках моторов. Установив делительную передачу, автовладелец получает возможность при необходимости отрегулировать и оптимизировать крутящий момент.

Установка настроенных распредвалов позволяет значительно увеличить крутящий момент силового агрегата. Делитель ВАЗ — еще + 5% к силовым характеристикам. Это очень хорошо.

Регулировочная техника

Сегодня на автомобильном рынке есть шестерни, предназначенные практически для любого автомобиля от АвтоВАЗа. У каждой модели своя методология настройки. Рассмотрим принцип регулировки на примере ВАЗ-2108-2112.

ВАЗ-2108-21099

Итак, первым делом на шестерне отметьте точки на подвижной и неподвижной частях.Они нужны для проведения правильного монтажа — все операции такие же, как и в случае со стандартной деталью. Далее после нанесения точек на место ставится делитель. Установка не отличается от стандартной. Затем на ремень можно надеть только что установленную деталь.

Важно несколько раз проверить точное соответствие этикеток. Для достижения оптимальной производительности необходимо контролировать степень открытия клапанов. Этот показатель строго определяется и устанавливается на этапе проектирования конкретного распредвала.Если клапаны открыты на большую величину от паспортных данных, то ослабьте болты на шестерне, которые находятся снаружи. Затем элемент распределения поворачивается к внешней половине разделения, чтобы параметр можно было легко регулировать.

Когда есть возможность правильно выставить нулевое положение распределительного вала, необходимо провести более точную регулировку фаз. Если верхний вал вращается в сторону вращения нижнего (коленчатого вала), тем самым увеличивается тяговое усилие.Крутящий момент будет доступен в среднем и низком диапазоне. Если разрезная шестерня распредвала (ВАЗ-2108 или другая модель автомобиля не столь важна) и сам вал будет повернут в сторону, противоположную вращению коленчатого вала, то мощность увеличится.

Выполняя эту процедуру коррекции, важно не оставлять начальной точкой больше половины зуба на шкиве. Если шестерня настроена на карбюраторы, то после каждой манипуляции с валом требуется корректировка угла зажигания.В противном случае в системе будут перебои.

16-ти клапанные двигатели ВАЗ-2110-2112

Если регулировка делителя передач проводится для этих моторов, то с ней также рекомендуется устанавливать настроенные распредвалы. Следует ориентироваться на марки, сделанные на заводе. Они приблизительно регулируют закрытие / открытие клапанов. Затем поршень первого и второго цилиндров приводится в положение верхней мертвой точки. Также ремень аккуратно надевается на шестерню.

После этого нужно установить индикаторы.Они помогут определить, как будут двигаться клапаны. Необходимо найти положение, в котором механизмы четвертого цилиндра полностью закрыты. Затем с помощью шестеренки и индикатора отрегулируйте закрытие. Затем можно затянуть крепежные болты, собрать силовой агрегат и выполнить пробный пуск.

Классика ВАЗ

На классических восьмиклапанных двигателях редуктор выставлен на стандартные заводские марки. Далее настраивается закрытие клапанов. Первый и четвертый поршни установлены в ВМТ.Ножки индикатора должны упираться в коромысло.

Точка устанавливается по очереди, когда клапаны закрываются на первом цилиндре. После этого устанавливается точное положение ВМТ на настроенной передаче. Не забываем про качельки и точку, где установлен индикатор. Далее фиксируется, собирается шестерня и запускается двигатель.

Вывод

Таким образом, с помощью одной передачи можно значительно улучшить исходные параметры двигателей ВАЗ.Это довольно популярный тюнинг отечественных двигателей.

Умному электрику приснилась 3-х фазная женщина: красивая женщина, хозяйка на кухне и куртизанка в постели. Найденный. Дама находилась в фазе сдвига: в гостях куртизанка, красивая женщина на кухне, любовница в постели … Не меньше проблем, которые можно получить, проверив фазы газораспределения на штатной машине.

Вопрос о том, работает ли двигатель лучше при смещении фаз вперед или назад, не является законным.Именно соблюдение эффективных фаз газораспределения (ФРГ) обеспечивает оптимальные характеристики энергоблока. Применение нарезанной шестерни распредвала, пришедшей к нам из спорта, дает возможность, не ослабляя натяжения ремня ГРМ, изменять положение распредвала относительно коленчатого вала. Кроме того, шаг настройки откалиброван с точностью до десятых долей градуса.

Мощность и крутящий момент двигателя определяется его механической частью: рабочим объемом; проходные сечения каналов и длина впускной и выпускной систем; FGR — периоды открытого и закрытого состояния клапанов, выраженные в градусах поворота коленчатого вала относительно верхней и нижней мертвых точек (ВМТ и НМТ).FGR обычно изображают в виде круговых диаграмм. Для простоты рассмотрим ФГР двигателя ВАЗ 21083 объемом 1500 куб. со стандартным распределительным валом 2108 и зазорами впускных клапанов 0,2 ± 0,05 мм и выпускных клапанов 0,35 ± 0,05 мм (рис. 1). Хотя все перечисленное имеет большое практическое значение для любого четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.

Как мы видим, моменты открытия и закрытия клапанов несколько раньше, чем поршень достигает ВМТ (33 °), и закрывается намного позже, чем поршень проходит НМТ (под углом 80 °).Во впускном канале перед клапаном расход топливовоздушной смеси переменный — от нуля при закрытом клапане до 100 м / с при открытом клапане. Поэтому в конце такта впуска впускной клапан закрывается после достижения поршнем НМТ, когда он уже идет вверх, сжимая горючую смесь, при этом на высоких оборотах возникает эффект газодинамического наддува — инерционная опора потока свежей смеси способствует уплотнению «заряда», улучшая наполнение цилиндра свежей рабочей смесью.Поэтому угол задержки закрытия после НМТ впускного клапана (угол газодинамического наддува G = 80 °) является одним из основных параметров распределительного вала. Не менее важным параметром является угол перекрытия клапана (P = 33 ° + 17 ° = 50 °). Впускной клапан начинает открываться до тех пор, пока поршень не достигнет ВМТ, при этом такт выпуска еще продолжается, а поршень движется вверх, вытесняя выхлопные газы из камеры сгорания. В то же время клапаны перекрываются, когда впускной и выпускной клапаны одновременно открыты, и вакуум, который создается в выпускном коллекторе, «набирает» свежую смесь в цилиндр, улучшая его наполнение.Причем возникающий «обдув» цилиндров тем сильнее, чем больше обороты двигателя. Установка режущей шестерни рекомендуется по двум причинам:

При крупносерийном производстве двигателей отклонения размеров деталей от заданных чертежей неизбежны. Из-за отклонения размеров деталей газораспределительного механизма и кривошипно-шатунного механизма реальная ФРГ двигателя одной модели может отличаться от номинальной на ± 10 ° в коленчатом валу, что дает погрешность в пределах одного зуба на распределение передач.Для компенсации такой ошибки наша лаборатория практикует установку нарезной шестерни, которая позволяет изменять положение ее зубчатого венца относительно ступицы с шагом 0, в отличие от заводской цельнолитой шестерни, которая фиксируется только одно положение и может перемещаться только вперед или назад на зубец коленчатого вала 17 °. В результате заметная потеря мощности и крутящего момента вместо ожидаемого увеличения.
Применение тюнинговых и спортивных распредвалов с увеличенным подъемом распредвала и измененным профилем.Установка такого вала со стандартной шестерней дает прибавку мощности и крутящего момента. Настройка этого на эффективный FGR с обрезной шестерней добавляет еще 3% мощности.

Рис. Слева — внешняя характеристика скорости двигателя при регулировке на высокой (1) и низкой (2) скорости: Re — эффективная мощность, Me — эффективный крутящий момент, n — частота вращения

В качестве примера рассмотрим последовательность настройки эффективной FGR из условий предоставления промежуточного варианта.Необходимо совместить точку перекрытия клапанов с ВМТ. Для этого распределительный вал поворачивается на 8 ° (рис. 2). Следовательно, угол газодинамического наддува G составляет уже 80 ° + 8 ° = 88 °, что позволит «подзарядить» баллон, улучшив наполнение на высоких оборотах. Также следует учитывать, что слишком раннее открытие впускных клапанов при работе на малых и средних оборотах ухудшает наполнение цилиндров — выхлопные газы проникают во впускной коллектор и обедняют свежую смесь.Следовательно, уменьшая угол опережения открытия впускного клапана до ВМТ в результате поворота распредвала на 8 ° (грубо говоря, на дне зуба шестерни), мы улучшим воспламеняемость горючей смеси в частичном режим загрузки. Результаты испытаний на силовом стенде показывают, что эффективная настройка FGR на стандартном распредвале дает увеличение мощности и крутящего момента до 3% без замены распредвала . А при установке на предельное значение (мощность или крутящий момент) — до 5%.Следует отметить, что при управлении клапанами с помощью одного распредвала можно говорить об эффективной регулировке FGR либо для впускных (что мы только что сделали), либо для выпускных клапанов. На двигателях, где впускной и выпускной клапаны управляются отдельными распредвалами ( внимание владельцев 16 клапанов ) подбор эффективных FGR позволяет получить гарантированный прирост мощности и крутящего момента до 7%.

Шестерни нарезные для ВАЗ 2108-2110 и «Классика»

Зубчатый нож для ЗМЗ 402

Методика установки нарезной шестерни на двигатель ВАЗ 2108 8В — 2110

Берем разрезную шестерню (шкив) и наносим на нее (на неподвижной и подвижной частях) стандартную отметку, сравнивая со стандартной шестерней (шкивом) распредвала.
Устанавливаем на распредвал нарезную шестерню, на шестерню надеваем ремень ГРМ. Проверьте совмещение меток совмещения на шкиве распределительного вала и задней крышке ремня, а также совпадение метки на маховике (в люке картера сцепления) со средней отметкой шкалы.
Впускной и выпускной клапаны 4-х цилиндров регулируем внахлест: при правильно настроенных фазах впускной и выпускной клапаны должны быть открыты на определенную величину, заданную при проектировании вала (для равнопроходных валов клапаны, как правило, должны быть открыты на равную сумму).Если необходимого перекрытия нет, то ослабить болты наружной шестерни и повернуть распредвал относительно внешней части шестерни, обнажая ее. Таким образом получаем нулевое (оптимальное) положение распредвала.
В зависимости от того, что мы хотим получить, возможна дополнительная коррекция фаз газораспределения методом тест-драйва.

Поворачивая распредвал относительно коленчатого вала по направлению вращения (опережая кривую), увеличивают начальный угол открытия впускного клапана до ВМТ и уменьшают угол газодинамического наддува (задержка закрытия впускного клапана до BDC), тем самым улучшая тягу на низких и средних скоростях.
Поворачивая распределительный вал относительно коленчатого вала против направления вращения (с задержкой), мы увеличиваем угол газодинамического наддува, перезагружая цилиндры на высоких оборотах и получая дополнительную мощность.
Практика показывает, что «играя по фазам» нельзя уходить от перекрытия на ± более 1 / 3-1 / 2 зубца на шкиве, что соответствует 3-4 градусам на распредвале.
При регулировке момента времени на автомобилях с карбюратором не забудьте снова установить начальную установку угла опережения зажигания после поворота распределительного вала, так как распределитель распределительного вала имеет жесткое соединение через муфту датчика распределителя зажигания.

Методика установки нарезных шестерен на двигатель ВАЗ 2110-2112 16В

Установить новые распредвалы.
Выставляем примерно перекрытие клапанов, ориентируясь по меткам штатных шкивов, доводим поршень 1-го и 4-го цилиндра до ВМТ и надеваем ремень.
Устанавливаем планку для индикаторов часового типа (нужно 3 штуки: для определения движения впускного и выпускного валов и положения ВМТ) и сами индикаторы.
Находим поочередно нулевое (закрытое) положение впускных и выпускных клапанов 4-го цилиндра и положение его ВМТ. После этого выставляем необходимое перекрытие индикаторами с помощью разъемных шкивов.
Затяните стопорные болты разъемных шкивов, поверните вал на 1 оборот и проверьте настройки.
Собираем двигатель и заводим.
В том случае, если настройки производителя по тем или иным причинам могут оказаться неоптимальными, необходимо будет отрегулировать положение валов, контролируя циклическую заливку с контрольными замерами в дороге.

Техника наладки режущей шестерни на двигателе ВАЗ «классический» 8В.

Установите новый распредвал.
Выставляем, примерно, перекрытие клапанов, ориентируясь по меткам штатной шестерни, доводим поршень 1-го и 4-го цилиндра до ВМТ и надеваем цепь.
Устанавливаем планку индикаторов циферблатного типа (нужно 3 шт: для определения движения впускных, выпускных клапанов и положения бмв) и сами индикаторы.Ноги-указатели основаны на качелях.
Находим в свою очередь нулевое (закрытое) положение впускных и выпускных клапанов 1-го цилиндра и его положение точно. После этого выставляем необходимое перекрытие по индикаторам с помощью делительной передачи (нельзя забывать, что у коромысла есть передаточное число, так же, как имеет значение, где ножка индикатора опирается на коромысло). Если установить однофазный и равновысокий р / вал, то можно просто найти его нулевое положение (когда оба клапана открыты на одинаковую величину), не вдаваясь в значения коромысла множителя.
Затягиваем болты крепления делительной передачи, проворачиваем коленвал на 1 оборот и проверяем настройки.
Собираем двигатель и заводим.
В том случае, если настройки производителя по тем или иным причинам могут оказаться неоптимальными, придется отрегулировать положение валов, руководствуясь динамическими измерениями или субъективными ощущениями. Ведь вы настраиваете двигатель под себя.

Механизм фаз газораспределения, сокращенно от ГРМ, — это то, без чего четырехтактный двигатель не может существовать в принципе.Он открывает впускные клапаны, пропуская воздух или топливную смесь в цилиндры на такте впуска, открывает выпускные клапаны на такте выпуска и надежно блокирует смесь, горящую в цилиндре во время такта. Мощность и экологичность мотора зависят от того, насколько хорошо он обеспечивает «дыхание» мотора — подачу воздуха и выброс выхлопных газов.

Клапаны открывают и закрывают распредвалы своими кулачками, и крутящий момент передается на них от коленчатого вала, который, по сути, является задачей синхронизации.Сегодня для этого используют цепочку или пояс. Но так было не всегда…

Старый добрый нижний распредвал

В начале ХХ века проблем с приводами распредвала не было — его крутили обычные шестерни, а от него шли штоки толкателей к клапанам. Затем клапаны располагались сбоку, в «кармане» камеры сгорания, прямо над распределительным валом, и открывались и закрывались штоками. Затем клапаны стали ставить друг напротив друга, чтобы уменьшить объем и площадь поверхности этого «кармана» — из-за неоптимальной формы камеры сгорания моторы имели повышенную склонность к детонация и плохой тепловой КПД: много тепла ушло в стенки ГБЦ.Наконец, клапаны были перенесены в область непосредственно над поршнем, и камера сгорания стала очень маленькой и почти правильной формы.

Наиболее удобным оказалось расположение клапанов сверху камеры сгорания и привода клапанов с более длинными толкателями (так называемая схема OHV), предложенная Дэвидом Бьюиком в начале 20 века. Эта схема заменила к 1920 году варианты моторов с боковыми клапанами в гоночных конструкциях. Например, именно она используется в знаменитых двигателях Chrysler Hemi и двигателях Corvette в наше время.Моторы с боковыми клапанами запомнятся водителям ГАЗ-52 или ГАЗ-М-20 Победа, где эта схема применялась в двигателях.

А ведь это было так удобно! Дизайн очень простой. Распределительный вал, оставаясь внизу, находится в блоке цилиндров, где он отлично смазывается разбрызгиванием масла! Даже коромысла и кулачки с регулировочными шайбами при необходимости можно оставить снаружи. Но прогресс не стоял на месте.

Почему отказались от штанги?

Проблема в лишнем весе.В 30-е годы частота вращения гоночных двигателей на земле и авиационных двигателей на самолетах достигла значений, при которых возникла необходимость облегчить механизм газораспределения. Ведь каждый грамм массы клапана заставляет увеличивать как прочность закрывающих его пружин, так и силу толкателей, через которые распределительный вал давит на клапан, в результате потерь в приводе ГРМ они быстро увеличиваются с увеличение оборотов двигателя.

Выход был найден перемещением распредвала вверх к головке блока цилиндров, что позволило отказаться от простой, но тяжелой системы с толкателями и значительно снизить инерционные потери.Увеличились рабочие обороты двигателя, а значит, увеличилась и мощность. Например, Роберт Пежо создал в 1912 году гоночный двигатель с четырьмя клапанами на цилиндр и двумя верхними распределительными валами. С переносом распредвалов на головку блока тоже возникла проблема их привода.

Первым решением было внедрение промежуточных шестерен. Был, скажем, вариант с дополнительным приводом вала с коническими зубчатыми колесами, как, например, на всех танкерах, знакомых с двигателем В2 и его производными.Подобная схема применялась и на уже упомянутом двигателе Peugeot, авиадвигателях Curtiss K12 образца 1916 года и Hispano-Suiza образца 1915 года.

Другой вариант — установка нескольких цилиндрических шестерен, например в двигателях автомобилей Формулы 1 периода 60-х годов. Удивительно, но в последнее время начали использовать технологию «multi-gear». Например, на нескольких модификациях Volkswagen дизельные двигатели объемом 2,5 литра, устанавливаемые на Transporter T5 и Touareg, — AXD, AX и BLJ.

Почему пришла цепочка?

Редукторный привод имел много «присущих» проблем, главная из которых — шум.Кроме того, для зубчатых колес требовалась точная установка валов, расчет зазоров и взаимной твердости материалов, а также гашение муфт крутильных колебаний. В целом конструкция при кажущейся простоте была хитрой, а шестерни отнюдь не «вечными». Нужно было что-то еще.

Когда цепь впервые была использована для привода ГРМ, это точно не известно. Но одной из первых массовых разработок стал мотоциклетный двигатель AJS 350 с цепной передачей 1927 года.Конструкция оказалась удачной: цепь была не только тише и проще в устройстве, чем система валов, но и уменьшала передачу вредных крутильных колебаний за счет работы системы натяжения.

Как ни странно, в авиадвигателях цепь не нашла применения, а в автомобилях появилась намного позже. Сначала оно появилось в приводе нижнего распредвала вместо громоздких шестерен, но постепенно стало набирать популярность в приводах с верхним распредвалом, однако особенно актуальным он стал с появлением моторов с двумя распредвалами.Например, цепь привода ГРМ приводилась в движение двигателем Ferrari 166 1948 года и более поздними версиями двигателя Ferrari 250, хотя в более ранних версиях были конические шестерни.

В массовых моторах необходимость в цепном приводе не возникала давно — до 80-х годов. Выпускались маломощные моторы с нижним распредвалом, а это не только Волга, но и Skoda Felicia, Ford Escort 1.3 и многие американские автомобили — до последнего на V-образных двигателях стояли толкатели. Но на сильно ускоренных моторах европейских производителей цепи появились уже в 50-х годах и до конца 80-х оставались преобладающим типом привода ГРМ.

Как появился пояс?

Примерно в то же время в сети появился опасный конкурент. Именно в 60-е годы развитие технологий позволило создать достаточно надежные ремни ГРМ. Хотя на самом деле ременная передача — одна из самых старых, она использовалась для привода механизмов еще в древности. Развитие машинного парка с групповым приводом механизмов от паровой машины или водяного колеса обеспечило развитие технологий производства ремней.Из кожи они превратились в ткань и металлический шнур с использованием нейлона и других синтетических материалов.

Впервые ремень был использован в приводе ГРМ в 1954 году, когда спортивный автомобиль Билла Девина победил SCCA. Его двигатель, как описано, имел верхний распределительный вал и ременной привод ГРМ. Первым серийным автомобилем с ремнем ГРМ считается модель Glas 1004 1962 года небольшой немецкой компании, позже поглощенная BMW.

В 1966 году компания Opel / Vauxhall начала производство серии массовых моторов Slant Four с зубчатым ремнем.В том же году, чуть позже, появились двигатели Pontiac OHC Six и Fiat Twincam, тоже с ремнем. Технологии стали поистине массовыми.

Тем более, что двигатель от Фиата чуть не попал на нашу «Жигули»! Мы рассматривали вариант его установки вместо нижнего двигателя Фиат-124 на будущую ВАЗ 2101. Но, как известно, старый двигатель просто переделали для верхних клапанов, а в качестве привода поставили цепь.

Как видите, сначала ремень использовался исключительно на недорогих двигателях.Действительно, основными его преимуществами были невысокая цена и низкий уровень шума привода, что немаловажно для небольших автомобилей, не обремененных звукоизоляцией. Но нужно было регулярно менять его и следить, чтобы на него не попадали агрессивные жидкости и масло, а интервал замены был уже немаленьким на тот момент и составлял 50 тысяч километров.

И все же ему удалось прославиться не очень надежным приводом ГРМ. Ведь достаточно было согнуть одну шпильку или вывести из строя один ролик, так как его ресурс уменьшался в разы.

Серьезно снизился ресурс и смазка — здесь не всегда помогал даже герметичный кожух, ведь у двигателей тех лет была очень примитивная система вентиляции картерных газов и масло все равно попало на ремень.

Однако все нюансы использования некачественных ремней ГРМ знакомы владельцам переднеприводных ВАЗов. Мотор 2108 был разработан как раз в 80-е, на пике увлечения ремнями. Потом даже стали ставить их на большие моторы вроде Nissan RB26, и надежность лучших образцов была на одном уровне.С тех пор споры о том, что лучше — цепочка или ремень, не утихают ни на минуту. Будьте уверены, прямо сейчас, пока вы читаете эти строки, на каком-то форуме или в курилке два апологета разных влечений спорят до изнеможения.

В следующей публикации я подробно разберу все плюсы и минусы цепных и ременных передач. Оставайтесь на связи!

Доброго времени суток дорогие автолюбители! То есть у вас не оставила мысль увеличить мощность двигателя, за счет более продвинутого? Если да, то вам просто необходимо ознакомиться с такой очень важной деталью тюнингованного автомобильного двигателя, как делитель распределительного вала.надеюсь, вы уже сделали.

Что такое делитель

Еще называют скользящей шестерней ремня ГРМ (газораспределительным механизмом). Конструктивно разрезная шестерня сконструирована таким образом, что позволяет изменять положение распредвала относительно коленчатого вала, не ослабляя натяжения ремня ГРМ. Шаг настройки, в зависимости от необходимости, можно сделать с точностью до десятых долей градуса.

То есть, разрезная шестерня распределительного вала позволяет установить наиболее эффективные фазы газораспределения, тем самым достигая оптимальных параметров двигателя.

Причины установки делителя

По мнению специалистов, это две наиболее существенные причины установки разрезной шестерни распредвала. Следует отметить, что без делителя передач это просто не имеет смысла. Итак, причины:

№

при сборке штатного двигателя автомобиля производитель допускает определенные отклонения от чертежей. В связи с этим характеристики двигателей одной модели могут отличаться от штатных с допуском ± 10 градусов.Это, соответственно, влияет на параметры мощности двигателя. Установка делителя передач позволяет регулировать и оптимизировать крутящий момент.
при увеличении мощности двигателя и использовании разделенной передачи, оптимизирующей фазу газораспределения, прибавляет 3-5% к мощности.

Регулировка промежуточной шестерни распределительного вала

Как правило, шестерня распределительного вала настраивается по стрелочному индикатору на блокировку впускного и выпускного клапанов в момент, когда поршень находится в ВМТ (наивысшая мертвая точка).

Шестерню делителя распределительного вала можно регулировать в зависимости от того, что вы хотите от двигателя. Это может быть режим для нормальной езды с повышенным крутящим моментом на средних оборотах. Или «высокий» режим на высоких скоростях.

Порядок установки делительной передачи

Вы, конечно, понимаете, что в рамках одной темы невозможно описать способы настройки разрезной шестерни распредвала для всех типов двигателей. Но принцип будет очень ясным.Мы представим вам методику установки делителя на двигатель ВАЗ 2108 — 2110 8В.

№

на подвижной и неподвижной частях делительной передачи поставить отметку, сравнив ее с эталонной;
монтируем шестерни на распредвал, надеваем ремень ГРМ. Далее проверьте совпадение отметок: на шкиве и задней крышке ремня, на маховике, чтобы она была напротив среднего деления шкалы;
Управление впускным и выпускным клапанами 4-го цилиндра по перекрытию.Оба клапана должны быть открыты одинаково. Если это не так, необходимо ослабить болты и повернуть распределительный вал относительно внешней части шестерни, добившись нулевого положения распределительного вала.

Дополнительная поправка:

Для низких и средних оборотов — повернуть распределительный вал относительно коленчатого вала в направлении вращения. Таким образом мы увеличиваем угол открытия впускного клапана, уменьшая угол газодинамического наддува.

Для высоких оборотов — повернуть распределительный вал относительно коленчатого вала против направления вращения.Тем самым увеличиваем угол газодинамического наддува и, соответственно, мощность.

Важно! Корректируя фазы газораспределения, нельзя забыть после поворота распредвала выставить начальный угол опережения зажигания.

Удачи с регулировкой делителя передач.

Наверняка каждый второй водитель задумывался над улучшением двигателя своей машины. Одни устанавливают турбокомпрессоры, другие. На данный момент существует довольно много способов настройки. Установка спортивного распредвала на ГБЦ не исключение.Однако чаще всего это мероприятие сопровождается установкой другой, не менее важной детали — разрезной шестерни распредвала. Сегодня вы узнаете, что это такое, для чего используется и как правильно установить и настроить.

Роль делительной шестерни в конструкции распределительного вала двигателя

Сама шестерня распределительного вала предназначена для соединения от коленчатого вала двигателя до привода газораспределения с помощью ремня или зубчатой передачи.

Такая передача сделана из металла и не имеет движущихся частей, так как она сама по себе.Раздельная передача состоит из двух частей, которые могут перемещаться относительно друг друга. Он позволяет изменять положение распределительного вала, не влияя на натяжение ремня ГРМ или цепи ГРМ, то есть оставляет все остальные части неподвижными.

Чтобы понять назначение такой передачи, нужно помнить, какие факторы влияют на мощность любого мотора. Под этими факторами понимаются: поперечное сечение и длина специальных каналов, по которым подается топливо и отводятся выхлопные газы, а также фазы газораспределения.Их называют теми моментами времени, в которые клапаны находятся в открытом или закрытом состоянии. Для облегчения восприятия этого определения составлена специальная круговая диаграмма, на которой эти фазы показаны относительно коленчатого вала.

Итак, делитель устанавливается в двух корпусах:

При проектировании деталей двигателя погрешности изготовления оборудования не учитываются. Дело в том, что размеры конечной детали могут отличаться от исходного чертежа.Такой деталью является шестерня распределительного вала. Дело в том, что он сдвигает фазы газораспределения с допустимой погрешностью примерно в 10%. Однако эти отклонения влияют на КПД двигателя и в большинстве случаев снижают номинальную мощность. Это объясняет, что многие двигатели, производимые одним и тем же заводом, могут иметь разные характеристики.

Раздельная передача позволяет изменять фазы газораспределения и минимизировать такую погрешность, а значит, повысить КПД двигателя за счет увеличения его мощности.

Установка спортивного распредвала уже подразумевает быстрое улучшение работы двигателя на различных оборотах, так как имеет особую конструкцию, влияющую на периоды открытия и закрытия клапанов.Комбинация такого распредвала с разделенной шестерней позволяет увеличить мощность двигателя еще на три процента.

Как установить и отрегулировать делитель ВАЗ на 8 и 16 клапанов?

Рассмотрим этот процесс на двух двигателях ВАЗ: 2108 8 и 16 клапанной версии. Для начала нужно снять кожух и клапанную крышку. После этого снимите старую шестерню и, руководствуясь ею, нанесите точно такую же метку на разрезную шестерню, затем установите ее на распредвал, совместите метки и.После натяжения ремня можно переходить непосредственно к регулировке.

Далее нам потребуются клапаны четвертого цилиндра: проверьте их положение при заданных настройках по меткам распредвала и маховика коленвала. Если время установлено правильно, впускной и выпускной клапаны должны быть полностью открыты. В противном случае ослабьте болты шестерни и поверните распределительный вал до желаемых значений открытия клапана. Затем затяните болты шестерни. Таким образом, получается, что вы достигли номинальных значений FGR, а значит, мотор будет работать в штатном режиме.

Видео — Монтаж шестерни на ВАЗ 2108

Для достижения прибавки мощности на определенных оборотах можно проделать следующие операции:

Ослабить болты разделительной шестерни и повернуть распредвал в том же направлении, в котором коленчатый вал вращается. Таким образом, фаза газораспределения смещается: впускной клапан откроется позже, а соответственно закроется позже. Эта настройка позволяет добиться увеличения тяги двигателя при работе на малых или близких к средним оборотах.
Если повернуть распределительный вал против движения коленчатого вала, то окажется, что клапан откроется раньше, а это значит, что в камеру сгорания будет поступать больше смеси, если двигатель работает на высоких оборотах. Таким образом, можно сильно увеличить мощность двигателя, но не максимальную скорость.
Выполняя эту регулировку, не стоит слишком увлекаться этим процессом. Дело в том, что работа распредвала циклична, а значит, слишком большой угол его распредвала может полностью разрушить двигатель.Регулировка допускается в диапазоне от 3 до 4 градусов по окружности, что составляет примерно половину зубца шестерни.
Если ваша машина оснащена карбюраторным двигателем, то после каждой регулировки она необходима заново. Дело в том, что распределитель таких двигателей имеет механическую связь с распределительным валом, а значит, его смещение обязательно приводит к сбросу системы зажигания.

Насчет 16-ти клапанного двигателя тоже нет ничего сложного, правда, состав действий немного меняется:

Сначала цилиндры 1 и 4 выставляют в верхнюю мертвую точку, а потом нужно ставить на ремень ГРМ.Естественно, перед этим необходимо установить новые шестерни и сделать на них такие же отметки, что и на старых.
Для настройки этого времени вам понадобится специальный индикатор, который выполнен в виде часов. Каждый из них устанавливается на специальный кронштейн, установленный в клапанном механизме двигателя.
Когда поршень находится в верхней мертвой точке, эти индикаторы должны указывать на перекрытие клапана. Это значение отображается в виде чисел и должно быть равно нулю. Если этого не произошло, то положение распредвала регулируется в соответствии с приведенной выше инструкцией.

Этот принцип распространяется на двигатель Lada. Для этого они также устанавливают планку и устанавливают цилиндры 1 и 4 в их верхнюю мертвую точку. После этого происходят точно такие же корректировки.

Для этого нужна делительная шестерня распредвала ВАЗ. Как видите, с установкой такой детали справится любой автомобилист, имеющий базовые представления о принципе работы ДВС.

Установил первый цилиндр на бмв. Инструкция по установке поршня первого цилиндра в такт сжатия ВМТ

Отметки

ВМТ наносятся на шкив шестерни распределительного вала (выступ) и на заднюю крышку ремня привода распределительного вала (антенну).

Кроме того, метки ВМТ нанесены на маховик (риск) и на шкале задней заслонки картера сцепления (треугольная выемка). Для наглядности коробка передач снята.

Дополнительно отметки ВМТ наносятся на зубчатый шкив коленчатого вала (точка) и крышку масляного насоса (треугольный вырез). Следы ВМТ видны только при снятом шкиве привода генератора.

1. Откройте капот автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 и выверните три винта, которыми крепится передняя крышка ремня распределительного вала.Снимите переднюю крышку ремня распределительного вала.

2. Поверните коленчатый вал за болт крепления к нему шкива 3 привода генератора до совпадения отметок ВМТ на шкиве распределительного вала и задней крышке. Вы также можете провернуть коленчатый вал за болт крепления шкива генератора 2. Запрещается проворачивать коленчатый вал за болт крепления шкива распределительного вала 1.

3. Выньте заглушку из отверстия в картере сцепления и проверьте, работает ли метки ВМТ на маховике совпадают.

7. Установите заднюю опору подвески силового агрегата в порядке, обратном снятию.

_ Примечание

Обратите внимание на маркировку опоры. Получите новую опору с такой же маркировкой.

УСТАНОВКА ПОРШНЯ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА В ПОЛОЖЕНИЕ ВМТ ТАКТА СЖАТИЯ

Поршень 1-го цилиндра устанавливается в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия, чтобы во время работы, связанной со снятием ремня привода распределительного вала, установка фаз газораспределения не нарушалась.Если фаза газораспределения нарушена, двигатель не будет работать нормально.

Для точной установки поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия необходимы два специальных приспособления для фиксации коленвала и распредвалов в определенном положении.

Вам понадобятся: специальные приспособления для фиксации коленвала и распредвалов, торцевой ключ «10», накидные ключи или торцевые ключи «8», «13», ключ «18».

1. Снимите декоративный кожух двигателя.

2. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

3. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров», стр. 103).

4. Снимите правое переднее колесо (см. «Замена колеса», стр. 58).

5. Снимите брызговики двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя», стр. 99).

6. Снимите подкрылок правого переднего крыла (см. «Снятие и установка брызговиков колес и крыльев», стр. 267).

7. Включите нейтраль в коробке передач.

8. Проверните коленчатый вал двигателя за болт крепления его шкива так, чтобы отверстие в шкиве коленчатого вала не доходило примерно на 45 ° до резьбового отверстия в крышке привода ГРМ, а кулачки клапаны 1-го цилиндра направлены вверх.

9. Ослабьте затяжку …

10. … и снимаем пробку, расположенную перед блоком цилиндров справа.

11. Вверните крепежный болт.

12. Осторожно проверните коленчатый вал за болт, фиксирующий его шкив, до упора вала стопорным стержнем.

Примечание

Это приспособление M10x1,5 для установки коленчатого вала в положение ВМТ такта сжатия.

13. На двигателях 1,8 и 2,0 л R4 Duratec-HE

16V ввернуть болт Мхх18 через отверстие на шкиве коленчатого вала в резьбовое отверстие крышки привода ГРМ, заблокировав тем самым коленчатый вал от проворачивания.

14. Установите крепежную пластину в специальные пазы в задней части распределительных валов.

15. На двигатель 1.6 L R4 16V Duratec Ti-VCT (регулируемые фазы газораспределения) установите прибор так, чтобы метки на его ответвлениях были вверху, а метка в виде линии — сбоку. выпускного распредвала, а отметка в виде точки должна быть на стороне впускного вала.

Если устройство можно было установить без затруднений, то поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ такта сжатия и первоначальная установка фаз газораспределения соответствует норме.Если установить устройство не удалось (сдвиг ГРМ), снимите ремень ГРМ, установите фиксатор и правильно наденьте ремень (см. «Замена ремня ГРМ на двигателе 1,6 л R4 16V Duratec Ti-VCT», стр. 86) или замените цепь привода ГРМ (в зависимости от типа двигателя).

16. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ, ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА МАХОВИКА

Маховик снимается для замены заднего сальника коленчатого вала, его замены при повреждении зубчатого венца и шлифовки поверхности под диск сцепления.

См. Также:

Ответ: Помогите поставить ВМТ
Попробуйте так:
При замене ремня ГРМ необходимо предварительно, не снимая старый ремень, поставить двигатель в положение БМТ-1, чтобы по возможности вообще не сбить метки. Если все делать аккуратно, метки не сбегут — тогда, установив новый ремень, их не следует уменьшать с самого начала, а, прокрутив 2 раза ВЧ (коленчатый вал), проверьте. NB! Прокрутить двигатель можно только за болт звездочки КВ! Головка под торцевой ключ используется на 19, удобнее с храповым механизмом.
Итак, BMT-1 можно найти любым из 3 способов: 1) Совместите выемку на потоке шкива (она должна смотреть почти вертикально вверх) со стрелкой (выбитой на нижней крышке ремня над этим шкивом и направленной вниз).
2) Совместите отметку «0» на маховике с зубом в окошке раструба коробки передач сверху.
3) Откручиваем 1-е усилие, берем какой-нибудь прямой тонкий металлический стержень (можно использовать длинную тонкую отвертку), опускаем его в отверстие и, опираясь на поршень и вращая двигатель, зацепляем верх поршня.Этот метод хорош только как резервный, но справедливости ради стоит упомянуть.
Каждый из этих методов может проверить правильность действий, выполненных другим способом.
Для любого из трех описанных методов: немедленно проверьте совпадение метки на звездочке RV (распредвал). Бывает за звездочкой, тогда ее нужно точно совместить с левым верхним краем прокладки клапанной крышки (траектория движения). Бывает, что передняя табличка имеет маркировку «ОТ», ее также необходимо совмещать со стрелкой на пластиковом кожухе в форме полумесяца, она стоит сразу за звездочкой ПБ и сидит на первых двух шпильках клапанной крышки. .Если эта метка RV повернулась на 180 градусов, вам нужно прокрутить CV еще на 1 оборот, тогда все метки должны быть выровнены со своими метками (или быть близкими к этому). Положение промежуточного вала важно только для правильной установки начального угла опережения зажигания.
Далее снимаем шкив ВЧ, на котором с самого начала было ослаблено 4 болта при заблокированном двигателе, нижняя крышка ремня тоже (для этого также нужно предварительно снять шкив помпы, и можно будет открутить его болты, если ремень натянуть первым, в самом начале работы генератора и заглушить двигатель — от этого вообще все должно заводиться).После натяжения 3 болтов шкива помпы снимается и полностью снимается ремень генератора осла ***.
Освободите ролик натяжителя, снимите его со шпильки (он должен быть заменен одновременно с ремнем), осторожно натяните старый ремень, замените ролик, натяните новый ремень и затяните его так, чтобы он ( ремень находится напротив ролика) между звездочками PB и промежуточным валом ВСЕ ЕЩЕ можно было закрутить не более чем на 90 градусов, приложив некоторое усилие большим и указательным пальцами.
Удерживая положение ШРУ в ВМТ-1, вы проверяете отметку PB, если она немного не совпадает, осел *** съедает ролик и переставляет ремень, не допуская его провисания между звездочками PB и валом выпускного, а также вал КБ и пром. Снова потянуть, повернуть болт ВЧ на 2 оборота, еще раз проверить отметки. Теперь все должно быть идеально.
Но бывает, что когда на звездочку КВ ставят отметку, на ПП можно поставить только совмещением половинки зуба вправо или влево. Это не страшно, только в итоге машина может быть немного унылой.Если это произошло, необходимо, выставив метку HF, переставить ремень на ПБ на 1 зуб на другую сторону метки, т.е. в результате он переставит половину зуба в другую сторону.

5 лет назад

Добро пожаловать!
Для начала разберемся в значении аббревиатуры «ВМТ» — «Верхняя мертвая точка». Ниже мы рассмотрим его знакомство с автомобилями классического семейства.

Примечание!
Потребуется запастись специальным ключом для поворота шкива коленвала.При их отсутствии используйте головку «36».

Когда устанавливать поршень?

Перед началом работ необходимо снять цепь привода ГРМ с автомобиля. Обычно после этого нарушается установка газораспределительных фаз, скорее всего, вы столкнетесь с нестабильной работой двигателя автомобиля. Поэтому перед тем, как приступить к такой процедуре, необходимо установить поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ.

Осуществляем установку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Начать со снятия ГБЦ с двигателя автомобиля! (Более подробно описано в статье «Об этапах газораспределения по отметкам» в пунктах «1-10»).

Метод 1

Стоя рядом с моторным отсеком, глубоко опустите руку и поверните гайку крепления шкива коленвала специальным ключом по часовой стрелке. На фото ниже он показан красным цветом.

Примечание!
При отсутствии вышеуказанного инструмента использовать головку «36», предварительно сняв защиту картера (этот процесс подробно описан в статье: «Замена защиты картера»). Теперь головкой проверните гайку коленвала, но не сверху, а снизу автомобиля.

Метод 2

Сесть в машину, включить четвертую передачу, проехать несколько метров до совпадения всех отметок.

Метод 3

Вам понадобится домкрат. С его помощью вывесите одно из задних колес автомобиля, включите 4-ю передачу и прокрутите колесо автомобиля рукой по направлению движения.

Примечание!
При всех способах колесо нужно крутить до схождения отметок!

Вопрос?
Какой метод подходит вам и почему вы выбрали его? (Ответ в комментариях)

Как убедиться, что метки совпадают?

1) После снятия головы используйте один из трех вышеупомянутых методов для установки тегов.

2) Проверить, установлены ли метки газораспределительного механизма относительно меток кузова, для этого:

Пройдите в моторный отсек и убедитесь, что метка на звездочке распределительного вала совпадает с меткой на корпусе.

При проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительного вала (ГРМ), синхронизация может быть нарушена, чтобы этого не произошло, поршень 1-го цилиндра устанавливается на такт сжатия ВМТ (верхняя мертвая точка). Если фаза фаз газораспределения нарушена, двигатель не будет работать стабильно и работать должным образом.
Установите ВМТ по метке на шкиве распределительного вала (при установке по меткам на шкиве маховика или коленчатого вала поршень 1-го или 4-го цилиндра может находиться в этом положении). После этого обязательно проверьте совмещение меток на маховике или на зубчатом шкиве коленчатого вала (если шкив привода генератора снят). Если метки на маховике или шкиве коленчатого вала не совпадают, значит, неправильный выбор времени (поршень 1-го цилиндра не установлен в ВМТ).В этом случае необходимо снять ремень привода распределительного вала и провернуть коленчатый вал до совмещения меток.
Важно!
Вращайте коленчатый вал исключительно за болт крепления шкива (не вращайте коленчатый вал за сам шкив распределительного вала).

НАКОНЕЧНИК
Поскольку коленчатый вал неудобно проворачивать болт шкива, это можно сделать одним из двух способов.

Включите любую передачу (лучше IV) и медленно двигайте автомобиль, пока метка на шкиве распредвала не совпадет с меткой на задней крышке ремня привода распредвала.
Включите любую передачу и вывесите одно переднее колесо. Затем поверните размещенное колесо, чтобы совместить метку на шкиве распределительного вала с меткой на задней крышке приводного ремня распределительного вала.

Теги ВМТ Ваз 2110 2114 8 клапанов

Метки

ВМТ расположены на зубчатом шкиве распределительного вала (выступ) и на задней крышке ремня привода распределительного вала (антенне).

Кроме того, метки расположены на маховике (риск) и на шкале задней заслонки картера сцепления (треугольная выемка).Для наглядности коробка передач снята.

Дополнительно метки расположены на зубчатом шкиве коленчатого вала (точка) и крышке масляного насоса (треугольная выемка). Эти отметки видны только при снятом шкиве привода генератора.

Вам понадобятся: гаечный ключ «на 17», торцевой ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от «-» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, поставьте упор под колеса автомобиля.

3. Снимите правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

4. Откройте капот и выверните три винта крепления передней крышки ремня привода распределительного вала. Обратите внимание: винты для бокового крепления крышки также крепятся к держателям проводов. Снимите переднюю крышку.

5. Проверните коленчатый вал за болт крепления шкива привода генератора к нему до совпадения меток на шкиве распределительного вала и задней крышке.

6. Выверните заглушку из отверстия в картере сцепления и проверьте совмещение меток на маховике.

Теги ВМТ Ваз 2112 2111 16 клапанов

На двигателе мод. Метки 21126 (16 ячеек) расположены на зубчатых шкивах распределительных валов (выступы A) и задней крышке ремня привода распределительных валов (паз B).

Также метки расположены на маховике (риск) и шкале задней заслонки картера сцепления (треугольный срез).Для наглядности коробка передач снята.

Дополнительно у всех двигателей метки расположены на зубчатых шкивах коленчатого вала (точка) и крышке масляного насоса (треугольный вырез). Эти отметки видны только при снятом шкиве привода генератора.

Вам потребуются: кольцевой ключ «17», шестигранный ключ «5», гаечный ключ TORX T30, крестовая отвертка.

Приора 16 клапанный клапан давления

Порванный ремень ГРМ подобен порванному презервативу; никто не знает, чем закончится история.Чтобы не допустить этого, ну совсем неприятного происшествия, необходимо вовремя менять ремень ГРМ на Лада Приоре, согласно техническим картам ТО.

Видео о замене ремня ГРМ и его механизмов на Лада Приора

Ролики расскажут, как быстро и правильно заменить ремень ГРМ, а автомобилист получит некоторые рекомендации и узнает о тонкостях процесса.

Замена ремня ГРМ на Приоре

Изношенный ремень привода ГРМ

Своевременная замена ремня ГРМ избавит автомобилиста от многих неприятностей, которые могут возникнуть в результате его разрыва.

Итак, для начала соберем все необходимое для работы. Что нужно? Инструментарий: набор головок и ключей, и, конечно же, новый ремень. При этом рекомендуется заменить ролик, но не все автовладельцы это делают, что может привести к повышенному износу ремня, поэтому меняем эту деталь.

Алгоритм замены с фото

Все собрано и готово. Теперь мы можем перейти к подробному процессу замены:

Снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.

Демонтаж клеммы «-» с аккумулятором
Далее стоит снять крышку ГРМ. Обычно он состоит из 2-х частей и крепится на 7 саморезов.
Снимите ремень генератора, который будет мешать процессу.

Демонтаж ремня генератора
Установить поршень VTM 1. При этом фиксируем распредвалы, чтобы случайно не проворачивались.

Расположение отметок TMV на двигателе
Гаечным ключом на 15 ослабить натяжной ролик, только не так, чтобы его можно было снять.

Расположение роликов, которые необходимо ослабить для замены ремня ГРМ
Теперь ремень можно снять с места в следующей последовательности: шкивы распределительного вала — ролик — насос — шкив коленчатого вала.

Процесс снятия ремня ГРМ
Для снятия ремня со шкива коленчатого вала придется демонтировать сам приводной механизм, так как он не даст ремню полностью вытянуться.

Процесс демонтажа шкива коленвала
Теперь откручиваем крепление натяжного и приводного ролика.
Меняем запчасти на новые.
Процесс сборки идентичен разборке.

Процесс завершен, и вы можете спокойно использовать новый ремень ГРМ примерно на 40 000 километров, если, конечно, не было установлено качественное изделие.

Выбор продукции

Но к выбору нового ГРМ нужно подходить добросовестно, так как нормальная работоспособность двигателя будет зависеть от качества деталей. На Лада Приора есть как штатный заводской газораспределитель, так и аналоги, ставшие на тот момент очень популярными благодаря хорошему качеству и относительно доступной цене.

Оригинал

21126-1006040 — Оригинальный ремкомплект ГРМ на Лада Приора. Состоит из ремня и двух роликов. Производится на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость около 5 тысяч рублей.

Аналоги

Кроме оригинала, на автомобильном рынке запчастей можно найти аналоги, не уступающие по качеству оригинальной детали, а по ряду позиций намного лучше.

Наименование производителя	Код поставщика	Цена
Мастер спорта	1137-SD-PCS-MS	700
ТСН	10.2,150–137	800
Hola	Th2372	850
Dayco	1	1000
LYNXauto	137FL22	1100
Bosch	1 987 949 662	1200
Contitech	CT 1137	1300
Финвэйл	Bd137	1500
Лузар	LTB 01271	1700
Гейтс	8597-15631	3000
Пиленга	CT-P 1137	4000

Кроме ремня ГРМ, стоит рассмотреть возможные варианты роликов.

Общий вид зубчатого и натяжного ролика

Натяжной ролик

Наименование производителя	Код поставщика	Цена
Мастер спорта	21126-1006238-ST-PCS-MS	700
Пиленга	ПТ-П 1571	800
QML	BT1005	1100
Пиленга	ПТ-П 1570	1100
Mapco	23085	1200
Trialli	CM 138	1300
Гейтс	T43147	1300
Dayco	ATB2544	1300
Крутящий момент	KR5015	1300
SNR	GT372.01	1500
Coram	C835	3000

Приводной ролик

Комплект для замены ролика Gates

Наименование производителя	Код поставщика	Цена
Мастер спорта	21126-1006135-ST-PCS-MS	500
Каффаро	320-99	550
Пиленга	ПТ-П 1571	700
Trialli	CM 172	800
SNR	GE372.00	900
Dayco	ATB2543	1000
Гейтс	T42150	1000
LYNXauto	PB-3012	1100
Ина	532 0604 10	1200
Рувиль	57207	1200
Крутящий момент	KR5016	1400
Корам	C834	1500

Причины обрыва ремня

Основная причина обрыва ремня ГРМ — несвоевременная замена.Какие факторы могут на это повлиять:

Изношенная резиновая деталь.
Разрыв или потертость.
Трещины в результате эксплуатации.
Кожух натяжного ремня.
Разрыв судебной связи.
Недостаточное качество продукции.

Последствия обрыва ремня

Но последствия обрыва ремня многочисленны. Основными считаются:

Коленчатый клапан . Ну куда же без этого? Это может вызвать повреждение головки блока цилиндров и деформацию внутренних элементов.
Обрыв фаз газораспределения , что приведет к неправильному впрыску и выхлопу.
Повреждение поршневой шестерни , а в худшем случае поршень вывалится сквозь стенку блока.

выводы

Замена ремня ГРМ на Лада Приора — занятие достаточно хлопотное и сложное. Так что стоит учесть свои сильные стороны и возможности.

Если автолюбитель не уверен, что сможет справиться с поставленной задачей, то рекомендуется обратиться в автосервис, так как замена ГБЦ или всего силового агрегата обойдется дороже.

Шестнадцатиклапанные двигатели автомобилей ВАЗ появились на десятом семействе и отличались не только количеством клапанов, но и особенностями обслуживания и эксплуатации. Существовали также некоторые отличия модификаций самого этого двигателя, которые также вносили некоторые коррективы в установленную схему ремонта и обслуживания Жигулевского двигателя. Сегодня мы поговорим о некоторых нюансах их конструкции, в частности о приводе ГРМ.

21126 Характеристики двигателя на приоры

На ВАЗ 2110 стали ставить 16-клапанные двигатели

и это был полуторалитровый двигатель марки 2112.Чуть позже конструкторы пересмотрели свое решение и увеличили объем двигателя на 100 грамм. Это практически не повлияло ни на мощность, ни на динамику автомобиля, однако модификация уже требовала считаться с некоторыми нюансами дизайна.

Собственно, моторы 21124 и 21126 от Приоры практически не отличаются друг от друга конструктивно и по техническим характеристикам. Мотор Приоровского стал мощнее на 9 сил, а блоки цилиндров отличались только технологией хонингования гильз по сложной технологии Federal Mogul.Естественно, это позволило получить более качественные поверхности цилиндров, что сказалось на ресурсе мотора. Но это не все отличия. Так, у Приоровского двигателя более легкая цилиндро-поршневая группа за счет новой поршневой матрицы. Масса поршня, пальца и шатуна с гильзами в двигателе 21126 составила 796 граммов, в отличие от 1200 г у двигателя 2112. Однако были и опасные моменты.

Итак, добившись относительно легкого поршня за счет уменьшения массы поршня и уменьшения толщины днища, конструкторы получили новую проблему в виде прогорающих поршней при довольно небольшом пробеге.Зона возгорания уменьшилась, степень сжатия увеличилась, а конструкция поршней стала намного хрупче, поэтому новые двигатели для Приоры не любили высокие обороты и плохое топливо. Изменилась и конструкция прокладки блока цилиндров, она почти на миллиметр тоньше старого безасбестового стола, а гильзы коленвала стали шире и тоньше.

Особенности зубчатого привода ГРМ

ГРМ у Приоры 16 клапанов уже отличалось от такой же работы в десятке с двигателем 2112, а уж тем более от 8-клапанного.В первую очередь, при замене ремня следует учитывать, что новый ремень привода клапанов на Приоре отличался как размером, так и геометрией зуба, что делало его не взаимозаменяемым даже с десятичным 16-клапанным ремнем. Они также различались:

шкивы приводные;
натяжной ролик;
;
шкив помпы.

На самом деле некоторые детали от 2112 подходят для приводного механизма, но у Приоровского мотора уже был самозатягивающийся ролик, на шкиве коленвала была специальная проточка для предотвращения проскальзывания ремня, а ролики наоборот, потерял их.Собственно, это все отличия старого двигателя от нового. У Калины тоже был двигатель такой же, как на Приоре, но его объем уменьшили до 1400 кубометров.

Какие ролики лучше всего подходят для приводного механизма

Ролики Gates

устанавливаются с завода на Приору. Отзывы говорят, что это не лучший вариант, так как качество материала в них оставляет желать лучшего, а ресурс едва не дотягивает до замены ремня. В конце концов, пластик есть пластик.Поэтому при замене ремня все же стоит перестраховаться и установить более качественные ремни и ролики. Marel KIT Magnum — довольно неплохой набор, в него входят два металлических ролика и качественный ремень Contitech. Они даже визуально разные, хотя стоят около 4 тысяч. Одним словом, к ремню ВАЗа особых вопросов нет, но лучше устанавливать ролики стороннего производителя и обязательно металлические.

Замена ремня ГРМ га Приора

Процедура замены ремня ГРМ выполняется по одному и тому же сценарию на всех 16-клапанных двигателях.В этой процедуре нет ничего сложного, главное перед снятием ремня на приоре выставить коленвал по меткам. Причем это очень важное условие, иначе встреча клапана с поршнем неизбежна, а это грозит как минимум прогибом клапанов.

Чтобы проверить правильность положения коленчатого вала, посмотрите на метки шестерен, которые должны совпадать с приливами на пластиковом кожухе. Это положение распределительных валов должно соответствовать положению коленчатого вала, которое регулируется насечкой на маховике и приливом в картере сцепления.

Еще одна галочка стоит на масляном насосе. Если он совпадает с приливом и все три отметки на месте, можно смело менять ремень и ролики, не опасаясь погнуть клапаны. При замене ремня лучше перестраховаться и вставить отвертку в люк крышки сцепления и зафиксировать таким образом коленвал. Вовремя меняйте ремни, и всем удачи!

Ремень ГРМ синхронизирует взаимное вращение коленвала и распредвалов.Без этого процесса работа двигателя в принципе невозможна. Поэтому к процедуре и срокам замены ремня нужно подходить ответственно.

При работе ремень ГРМ растягивается и теряет прочность. При достижении критического износа он может сломаться или сместиться относительно правильного положения зубьев шестерен распределительного вала. Из-за особенностей 16-клапанной Приоры это чревато встречей клапанов с цилиндрами и последующим дорогостоящим ремонтом.

Согласно сервисной инструкции, ремень заменяется при пробеге 45000 км.Однако во время планового обслуживания необходимо осмотреть ремень ГРМ, чтобы диагностировать преждевременный износ. Причины незапланированной замены:

трещины, отслоение резины или появление волн на внешней поверхности ремня;
повреждения зубов, складки и трещины на внутренней поверхности;
повреждение торцевой поверхности — сгребание, отслоение;
следов технических жидкостей на любой поверхности ленты;
ослабление или чрезмерное натяжение ремня (длительная работа чрезмерно натянутого ремня приводит к микроразрыву конструкции).

Процедура замены ремня ГРМ на 16-клапанном двигателе

Для правильного выполнения работ используется следующий инструмент:

заканчивается 10, 15, 17;
ключи гаечные на 10, 17;
;
специальный ключ для натяжения ремня ГРМ;
для демонтажа стопорных колец (вместо специального ключа).

Снятие старого ремня

Снимите пластиковый защитный экран.Откройте смотровое отверстие картера сцепления и установите метку на маховике. Все метки, в том числе шестерни распредвалов, устанавливаются в верхнем положении. Для этого нужно покрутить головку коленвала 17.
Есть другой способ провернуть коленвал. Поддомкратите одно из ведущих колес и включите первую передачу. Поворачиваем колесо до правильной установки меток.

Затем помощник фиксирует маховик, заблокировав его зубья плоской отверткой. Откручиваем болт шкива генератора, снимаем его вместе с приводным ремнем.Головкой на 15 даем болт крепления натяжного ролика и ослабляем натяжение ремня ГРМ. Снимите ремень с зубчатых шкивов.

В течение всей операции следите за тем, чтобы этикетки не сбились.

Замена натяжного и приводного роликов

Согласно сервисной инструкции, ролики меняются одновременно с ремнем ГРМ. При установке на резьбу наносится фиксирующий состав. Опорный ролик закручивают до фиксации нити, натяжной только наживку.

Установка нового ремня

Убедитесь, что все метки установлены правильно. Затем надеваем пояс в строгой последовательности. Сначала накидываем на коленвал снизу вверх. Удерживая натяжение обеими руками, заводим ремень на шкив водяного насоса. Затем одновременно укладываем на натяжные ролики. Растягивая ремень вверх и в стороны, осторожно наденьте шестерни распределительных валов.

При установке ремня партнер контролирует положение меток.Если хотя бы один смещен, ремень снимается и процедура установки повторяется.

Натяжение ремня ГРМ

Используя специальный ключ или клещи для снятия стопорных колец, поверните натяжной ролик, увеличивая натяжение ремня. Для этого на видео предусмотрены специальные бороздки. Натягиваем ремень до совпадения меток на ролике (выемка на зажиме и выступ на рукаве).

Наконец, затяните болт натяжного ролика. Затем для проверки правильности установки меток необходимо вручную провернуть коленвал не менее двух раз.Процедуру установки следует повторять до тех пор, пока метки не будут полностью совмещены.
Если отметки не совпадают хотя бы с одним зубом шестерни, деформация клапанов обеспечивается. Поэтому при проверке следует быть особенно внимательным. Также необходимо еще раз убедиться, что метки на натяжном ролике совпадают.

Совместив все отметки, проверьте натяжение ремня ГРМ. Прикладываем силу 100 Н динамометром, измеряем прогиб микрометром. Прогиб должен быть в пределах 5.2-5,6 мм.

Осматриваем ремень и шестерни на предмет загрязнения и крепежа. Перед закрытием крышки очищаем все поверхности в районе ремня. Не забудьте установить заглушку в смотровое окошко картера сцепления.
Осторожно установите шкив приводного ремня генератора. Натягиваем его ремень, стараясь не зацепить привод ГРМ. Закручиваем крышку, заводим двигатель.

Все работы по замене ремня ГРМ можно провести самостоятельно. Однако, если вы сомневаетесь в своей квалификации, обратитесь в сервис.

Взаимодействие с другими людьми

главная »Генератор» Приора 16 клапанный напорный клапан

причин и следствий, по которым могут возникнуть двигатели Гнутся ли клапана на ВАЗ 2110

Клапанный механизм работает следующим образом: в момент достижения поршнем верхней мертвой точки оба клапана в камере сгорания закрываются — в ней создается определенное давление. Обрыв ремня приводит к тому, что клапан не успевает закрыться вовремя до прихода поршня.Таким образом, происходит их встреча — столкновение, которое напрямую приводит к тому, что клапан загибается. Раньше для предотвращения такой проблемы на старых двигателях делали специальные канавки под клапаны. На двигателях нового поколения также встречаются подобные выемки, но они предназначены только для предотвращения деформации клапанов при работе двигателя, и при обрыве ремня они совершенно не спасают.

С физической точки зрения, с момента обрыва ремня ГРМ распредвалы мгновенно останавливаются под действием возвратных пружин, тормозящих его кулачки.В этот момент инерция коленчатого вала продолжает вращаться (независимо от того, была включена передача или нет, скорость была низкой или высокой, маховик продолжает ее вращать). То есть поршни продолжают работать, и в результате бьют по клапанам, которые в данный момент открыты. Довольно редко, но бывает при повреждении самого поршня.

Причины обрыва ремня ГРМ

Износ ремня как такового или его плохое качество (валы-шестерни имеют острые кромки или попадание масла из сальников).
Клинья коленвала.
клинья помпы (самые распространенные).
заклинить несколько или один распредвал (например, из-за выхода из строя одного из них — правда, здесь последствия немного другие).
натяжной ролик откручивается или ролики заклинивают (ремень ослабляется или натягивается).

Современные двигатели, поскольку они более мощные по сравнению с предшественниками, имеют гораздо меньшую живучесть. Если рассматривать причину, опираясь на клапаны, то эта проблема возникает из-за небольшого расстояния между ними и поршнем.То есть, если в момент прихода поршня клапан приоткрыт, то мгновенно прогибается. Так как для большего сжатия и сжатия внизу поршня нет проточки для клапана необходимой глубины.

На каких двигателях прогибается клапан?

На автомобилях с 8-ми клапанным двигателем прогибается реже, а вот 16 и 20 класса, будь то бензиновый или дизельный, прогиб возникает в большинстве случаев. Правда, иногда это может быть один или несколько клапанов, и если двигатель работал на холостом ходу, то беда перенесется.Но таких случаев немного, в основном последствия необратимы. Таблица со списком двигателей, на которых гнет клапана всех популярных автомобилей при обрыве ремня ГРМ.

Двигатель	Угнетение	Двигатель	Не гнет
1С	угнетение	Camry V10 2.2GL	не гнет
2C	угнетение	3VZ	не гнет
2E	угнетение	1С	не гнет
3S-GE	угнетение	2S	не гнет
3S-GTE	угнетение	3S-FE	не гнет
3S-FSE	угнетение	4S-FE	не гнет
4A-GE	гнет (на холостых не гнет)	5S-FE	не гнет
1G-FE VVT-i	гнет	4A-FHE	не гнет
G-FE Балки	гнет	1G-EU	не гнет
1JZ-FSE	угнетение	3A	не гнет
2JZ-FSE	угнетение	1JZ-GE	не гнет
1MZ-FE VVT-i	гнет	2JZ-GE	не гнет
2MZ-FE VVT-i	гнет	5A-FE	не гнет
3MZ-FE VVT-i	гнет	4A-FE	не гнет
1VZ-FE	гнет	4A-FE LB
2VZ-FE	гнет	7A-FE
3VZ-FE	гнет	7A-FE LB	не гнет (работает на обедненной смеси)
4VZ-FE	гнет	4E-FE	не гнет
5VZ-FE	гнет	4E-FTE	не гнет
1SZ-FE	угнетение	5E-FE	не гнет
2SZ-FE	угнетение	5E-FHE	не гнет
		1G-FE	не гнет
		1G-GZE	не гнет
		1JZ-GE
		1JZ-GTE	не гнет
		2JZ-GE	не гнет (практически возможно)
		2JZ-GTE	не гнет
		1МЗ-ФЭ тип «95	не гнет
		3ВЗ-Э	не гнет

Двигатель	Угнетение	Двигатель	Не гнет
2111 1.5 16cl.	угнетение	2111 1,5 8кл.	не гнет
2103	угнетение	21083 1,5	не гнет
2106	угнетение	21093, 2111, 1,5	не гнет
21091 1,1	угнетение	21124,1,6	не гнет
20124 1.5 16в	угнетение	2113, 2005 г.в. 1,5 инженер, 8 кл.	не гнет
2112, 16 клапанов, 1,5	угнетение (со стоковыми поршнями)	11183 1,6 л 8 кл. «Стандарт» (Lada Granta)	не гнется
21126, 1,6	угнетение	2114 1,5, 1,6 8 кл.	не гнет
21128, 1.8	угнетение	21124 1,6 16 кл.	не гнет
Лада Калина Спорт 1.6 72кВт	гнет
21116 16 кл. «Норма» (Лада Гранта)	гнет
2114 1,3 8 кл. и 1,5 16 кл	угнетение
Лада Ларгус К7М 710 1.6л. 8кл. и К4М 697 1,6 16 кл.	угнетение
Нива 1.7л.	угнетение

Mitsubishi

VAG (Audi, VW, Skoda)

Двигатель	Угнетение	Двигатель	Не гнет
ADP 1.6	угнетение	1.8 RP	не гнет
Поло 2005 1,4	гнет	1,8 AAM	не гнет
Transporter T4 ABL 1,9 л	угнетение	1,8 ПФ	не гнет
GOLF 4 1.4 / 16V AHW	угнетение	1,6 ЕZ	не гнет
ПАССАТ 1.8 л. 20В	угнетение	2.0 2E	не гнет
Passat B6 BVY 2,0FSI	гнет + ломается направляющая клапана	1,8 PL	не гнет
1,4 BCA	угнетение	1,8 АГУ	не гнет
1,4 БУД	угнетение	1,8 EV	не гнет
2,8 AAA	угнетение	1.8 АБС	не гнет
2.0 9A	угнетение	2.0 JS	не гнет
1,9 1Z	угнетение
1,8 КР	угнетение
1,4 BBZ	угнетение
1.4 ABD	угнетение
1,4 BCA	угнетение
1,3 МН	угнетение
1,3 HK	угнетение
1,4 AKQ	угнетение
1.6 АБУ	угнетение
1,3 NZ	угнетение
1.6 BFQ	угнетение
1,6 CS	угнетение
1,6 AEE	угнетение
1.6 AKL	угнетение
1,6 AFT	угнетение
1,8 AWT	угнетение
2,0 BPY	угнетение

Двигатель	Угнетение	Двигатель	Не гнет
X14NV	угнетение	13S	не гнет
X14NZ	угнетение	13N / NB	не гнет
C14NZ	угнетение	16Ш	не гнет
X14XE	угнетение	C16NZ	не гнет
X14SZ	угнетение	16SV	не гнет
C14SE	угнетение	X16SZ	не гнет
X16NE	угнетение	X16SZR	не гнет
X16XE	угнетение	18E	не гнет
X16XEL	угнетение	C18NZ	не гнет
C16SE	угнетение	18SEH	не гнет
Z16XER	угнетение	20SEH	не гнет
C18XE	угнетение	C20NE	не гнет
C18XEL	угнетение	X20SE	не гнет
C18XER	угнетение	Курсант 1.3 1,6 1,8 2,0 л. 8кл.	не гнет
C20XE	угнетение	1,6 если 8 кл.	не гнет
C20LET	угнетение
X20XEV	угнетение
Z20LEL	угнетение
Z20LER	угнетение
Z20LEH	угнетение
X22XE	угнетение
C25XE	угнетение
X25X	угнетение
Y26SE	угнетение
X30XE	угнетение
Y32SE	угнетение
Корса 1.2 8в	угнетение
Кадет 1,4 л	гнет
все 1.4, 1.6 16V	угнетение

EJ20GN не гнет EJ20G угнетение EJ20 (201) DOHC не гнет EJ20 (202) SOHC угнетение EJ 18 SOHC угнетение EJ 15 угнетение

Как узнать, гнет ли клапан?

Проверка двигателя, если клапаны погнуты после перерыва ГРМ

В этом вопросе вам не помогут ни визуальный осмотр, ни цифры, приведенные в таблицах «изгиба клапанов».Даже если у вас есть информация от производителя о повреждениях в случае обрыва ремня, неизвестно, насколько это надежно.

Если вы хотите проверить вероятность перегиба поршня клапана при обрыве ремня ГРМ, необходимо снять ремень, установить первый поршень в ВМТ, повернуть распредвал на 720 градусов.

Если все прошло хорошо и он не сопротивлялся, можно продолжать проверку — переходите ко второму поршню. Когда там все нормально, то возможный обрыв ремня не приведет к негативным последствиям для двигателя вашего автомобиля.

Чтобы избежать этой проблемы (прогиб клапанов при обрыве), необходимо постоянно следить за состоянием и натяжением ремня ГРМ. При появлении малейшего незнакомого шума во время работы следует сразу же попытаться выяснить причину его возникновения, осмотреть состояние роликов и помпы.

Покупая подержанную машину, делайте это немедленно, независимо от того, что вам сказал продавец. И тут такой насущный вопрос, как гнет ли клапан при обрыве Вас не побеспокоят.

Знаки погнутых клапанов

Когда ремень порвался, то просто менять ремень ГРМ, надеясь, что все прошло без последствий и вы запустили двигатель, не стоит. Особенно, если двигатель входит в список тех, на которых клапана гнутся. Да, бывают случаи, когда изгиб был не большим и несколько клапанов перестали плотно входить в седло, тогда можно повернуть стартером, но часто такие действия еще больше усугубят ситуацию. Так как при незначительных поломках все будет работать и крутиться, однако двигатель будет трястись, а последствия только усугубятся.

Лучше всего, если вы снимете «головку», чтобы проверить ее визуально или заправку керосином, однако есть несколько способов проверить, погнута ли клапан, не разбирая двигатель.

Главный признак если клапаны погнуты — малые или совсем без сжатия … Значит надо в цилиндрах. Но, такие действия актуальны, если коленвал можно провернуть и нигде ничего не упирается. Итак, первое, что нужно сделать, это установить новый ремень, вручную, используя болт на ВЧ, повернуть весь газораспределительный механизм на несколько оборотов (нужно открутить свечи).

Как проверить, не погнулся ли клапан

Чтобы определить, не погнулся ли шток клапана, хватит буквально пяти оборотов ручного проворачивания гаечным ключом для болта коленвала. Если стержни целы, то вращение будет свободным, гнутым — тяжелым. И еще должны быть четко ощутимые 4 точки (при одном обороте) сопротивления движению поршней. Если такие сопротивления незаметны, то после закручивания пробок открутите их по очереди и снова проверните коленвал.

По силе ручного скручивания при отсутствии одной из свечей относительно легко понять, в каком именно цилиндре погнулся клапан (ы). Однако этот метод не всегда может помочь вам точно узнать, погнут клапан или нет.

Если коленвал свободно вращается, то можно проверить с помощью компрессометра … Нет такого инструмента? Средством провести пневмотест , причем проверка герметичности цилиндров — самый правильный способ, который даст ответ на то, как тарелки клапанов входят в посадочные места, без дополнительных последствий при проворачивании стартером и без установки нового ремня. .

Как проверить, не погнута ли арматура?

Для пневмоиспытания не нужно тащить машину на СТО, вы сами можете узнать, запломбирован баллон или нет. Самый простой способ:

подобрать отрезок шланга по диаметру свечного колодца;
откручиваем свечу;
установить поршень цилиндра в верхнюю мертвую точку (клапаны закрыты) по одному;
вставить шланг плотно в колодец;
старайтесь изо всех сил дуть в камеру сгорания (воздух проходит — загибается, не проходит — «дует»).

Такой же тест можно провести с компрессором (даже автомобильным). Правда, времени придется потратить чуть больше, так как нужно готовиться. Просверлите центральный электрод в старой свече, а на керамический наконечник наденьте шланг (хорошо закрепив зажимом). Затем накачать давление в цилиндр (при условии, что поршень в нем находится в ВМТ).

По шипению и давлению на манометре будет понятно, находятся шляпки клапана в седлах или нет. Причем, в зависимости от того, куда пойдет воздух, определяют изгиб на входе или выходе.При загибании выхлопа воздух попадает в выпускной коллектор (глушитель). Если впускные клапаны погнуты, то во впускной тракт.

Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками. Опытные автомобилисты знают, что обрыв ремня ГРМ может привести к плачевным последствиям. В частности, велик риск «встретиться» с уже вышедшими из седел клапанов клапанами и поршнями, поднимающимися по инерции.

Результат — деформация жизненно важных элементов мотора, а также необходимость срочно посетить СТО и провести капитальный ремонт.Но всегда ли изгибается клапан при обрыве ремня ГРМ? Стоит ли этого бояться?

Немного истории

На новые «десятки» сразу установили 8-клапанные моторы объемом 1,5 и 1,6 л. Первые силовые агрегаты (с точки зрения описываемой нами проблемы) были идеальными, а клапаны не гнулись. Хотя на более ранних моделях восьмерки, девятки с объемом 1.3 такая проблема была. Причина заключалась в том, что поршень конструктивно не мог «встречаться» с клапанами.

Со временем в семействе «дюжины» появилась более современная модель ВАЗ 2112, оснащенная двигателем на полтора литра, с 16-клапанным двигателем. Именно с этого момента и начались проблемы. Многие автолюбители и специалисты не могли понять, почему гнет клапан.

На самом деле причина была в конструкции силового агрегата. С одной стороны, появление 16-клапанной головки позволило увеличить мощность автомобиля до 92 «лошадей», а с другой — обрыв ремня ГРМ неизменно приводил к столкновению поршней и клапанов, а также деформации. последнего.

После этого пришлось ехать на СТО и сдавать машину в дорогой ремонт. Конструктивная ошибка заключалась в самих поршнях, в которых отсутствовала необходимая выемка. В результате обрыв ремня ГРМ всегда заканчивался одинаково.

Обновленный двигатель автомобиля

Аналогичная оплошность была принята на вооружение и на новые автомобили ВАЗ 2112 были установлены более совершенные 16-клапанные двигатели объемом 1,6 л. Конструктивно силовые агрегаты особо не отличались, но одна особенность все же присутствовала.В новом двигателе поршни имели определенные насечки, поэтому описанная выше проблема была устранена.

В последующие годы автомобилисты стали забывать о гнутых клапанах и привыкли к надежности новых 16-клапанных моторов. А вот обновленная модель Приора с силовым агрегатом 1,6 литра неприятно удивила — клапана погнулись еще и при обрыве ГРМ.

При этом капитальный ремонт стоил намного дороже. С другой стороны, разработчики сделали пояс максимально широким, чтобы минимизировать вероятность его обрыва.Не повезло только тем автомобилистам, у которых появился неисправный ремень, или тем, кто не следил за своим «железным конем».

К сожалению, даже на новых 1,4-литровых двигателях Kalina с 16 клапанами не избежать ремонта при обрыве ремня в движении. Поэтому мониторинг состояния этого узла является обязательным.

На каких двигателях ВАЗ гнет клапан, а на каких нет

Сделаем промежуточные выводы, а также выделим наиболее «опасные» и «безопасные» модели с точки зрения вероятной деформации клапанов при повреждении ремня:

1.Какой двигатель ваз клапана гнуть? В эту категорию входят моторы автомобилей следующего модельного ряда — 21127, 21116, 2112, 1194.

2. Какой двигатель ВАЗ не гнет клапана? Надежнее моторы таких моделей ВАЗ как 1183, 21114, 21083, 21124, 21126 (гнутые до 2013 года, но не сейчас), 21128.

Нынешняя проблема вызвала много споров среди автомобилистов. Многие владельцы «проблемных» ВАЗов интересуются, что делать, чтобы клапан не гнулся. На самом деле рекомендаций несколько.

Это следующие:

1. Сначала попробуйте периодически оценивать состояние ремня ГРМ и заменять его при первых признаках повреждения. Появление трещин, попадание моторного масла на поверхность, чрезмерное растяжение, отслоение краев — все это повод установить новый ремень ГРМ и не ждать обрыва.

2. Во-вторых, если предполагается ремонт двигателя, можно поменять поршни, а в некоторых случаях и коленчатый вал. Кроме того, некоторые специалисты рекомендуют (как выход) установку нового распредвала.

Но здесь, конечно, без консультации специалистов не обойтись. После этого может потребоваться перепрошивка и удаление катализатора.

Если вам попалась машина, в которой гнет клапана, то не отчаивайтесь раньше времени. Идеальным решением будет максимальное внимание к двигателю и более частая замена ремня ГРМ … Даже этого будет достаточно, чтобы свести риски к минимуму.

Что касается замены комплектующих и дорогостоящего ремонта, то эти затраты, как правило, не оправдывают себя.Удачи на дорогах и, конечно же, без поломок.

Перед покупкой автомобиля многие владельцы еще не знают о такой проблеме, как обрыв ремня ГРМ, в результате на некоторых двигателях поршни сталкиваются с клапанами и гнут их. Эта проблема существует не только для отечественных автомобилей, но и для современных иномарок, а это грозит довольно дорогим ремонтом. Эта беда еще была со старыми моделями «Жигулей», но сейчас нас интересуют современные двигатели, и именно их мы будем рассматривать.А слева на картинке показаны последствия этой неприятности, поэтому внимательно читайте информацию ниже, чтобы избежать подобной картины, ведь, как говорится, от этого никто не застрахован.

Коленчатые клапаны на следующих двигателях

16-клапанный двигатель объемом 1,5 л. Хотя на автомобили он больше не устанавливается, в свое время на десятом семействе их было довольно много. Именно тогда владельцы этих автомобилей почувствовали, что это такое. На личном примере 2112 у меня 2 раза гнулись клапана.И в обоих случаях даже 10 000 км не прошло после замены ремня ГРМ.
Модель 21126, которая сейчас устанавливается как на Калину, так и на Приору и Гранту. Как вы уже знаете, столкновение клапанов и поршней также неизбежно при обрыве ремня. Причем ремонт может быть очень дорогим, так как помимо всего этого может сломаться весь поршень, от самих поршней до задиров на цилиндрах и погнутых шатунов.
Модификация 21116, которая сейчас ставится и на Гранту, и на Калину совсем недавно.Хотя этот агрегат sia 8-клапанный и не сильно изменился, он доставит много хлопот, когда поршни и клапаны встретятся. Это связано с тем, что поршневая группа в этом двигателе легкая, поэтому в поршнях нет места для выемок — соответственно, клапана загнуты.
1.4 16-кл. Впервые двигатель установили на Калину и тоже небезопасно, хотя и довольно экономично.
ВАЗ 21127, которая будет установлена на Lada Kalina впервые.Он имеет объем 1,6 литра с аналогичным дизайном своему предшественнику от Приоры, но немного большей мощности. Он тоже принадлежит к этому списку «опасных» моторов.

Клапан не прогибается на двигателях типа:

1,5 8-кл. И 1,6 8-кл. Силовой агрегат меньшего объема устанавливался на более ранних версиях автомобилей. И 1.6 для более поздних, включая Калину тоже. Здесь все нормально и никакие обрывы ремня ГРМ не страшны, так как в поршнях есть глубокие выемки для клапанов, которых вполне хватает, чтобы избежать столкновения.
1.6 16-клапанная модификация 21124. Этот двигатель в свое время устанавливался на ВАЗ 2112 и пользовался достаточно популярным спросом, так как был и мощным, и надежным в этом плане.

Чтобы хоть как-то снизить вероятность попасть в дорогостоящий ремонт, внимательно относитесь к выбору комплектующих и запчастей. Вовремя меняйте ремень и перед покупкой внимательно осмотрите его на наличие шва и, если он есть, то от него лучше отказаться. И не забывайте о видеороликах, которые тоже должны быть качественными.

Иногда автомобили доставляют хозяевам массу проблем. Одна из самых страшных поломок — погнутые клапаны. Это происходит при обрыве ремня ГРМ. После перерыва клапаны полностью выходят из строя. Давайте разберемся в причинах, а также узнаем, как их предотвратить и устранить.

Почему в двигателе клапаны?

Для начала нужно изучить теорию. Наверное, каждый автомобилист знает количество цилиндров в двигателе своей машины, но не каждый может ответить на вопрос о количестве клапанов.Большинство современных двигателей внутреннего сгорания могут иметь от 8 до 16 клапанов. Есть такие блоки питания, где их может быть 24 и больше. Клапан — важная часть двигателя. Он отвечает за подачу топливной смеси в камеру сгорания и за выход выхлопных газов в выхлопную систему. На каждый цилиндр по два клапана: один впускной, другой выпускной. В 16-клапанных двигателях на каждый цилиндр приходится по четыре клапана, если двигатель четырехцилиндровый. Есть и двигатели, в которых впускных элементов больше, чем выпускных.Это трех- и пятицилиндровые двигатели.

Клапан состоит из двух частей — диска и штока. Это стержень, который ударяется при обрыве ремня ГРМ. Клапаны приводятся в действие распределительным валом. Он, вращаясь вокруг своей оси в головке блока цилиндров, может поднимать и опускать клапаны.

Приводится от коленчатого вала — эти два элемента в любом двигателе внутреннего сгорания связаны между собой ременной, зубчатой или цепной передачей. При помощи зубчатой передачи распределительный вал вращается внутри блока цилиндров.Эта шестерня приводит в движение распределительный вал в головке блока цилиндров. Сегодня более распространены ДВС, где используются ремни.

Последние имеют простую конструкцию, такой механизм дешевле в изготовлении. Однако их надежность намного ниже, чем в случае с цепным приводом. Последний более сложный — есть еще и дополнительные элементы. Это направляющие цепи и натяжные ролики.

Почему гнуть?

Ситуация с загнутыми клапанами может возникнуть в любом двигателе любой конструкции. Неважно, сколько в двигателе цилиндров и клапанов.Причина поломки проста, и она одна. Это обрыв ремня в приводе или цепи. Последние рвутся гораздо реже, чем ремни. В случае с цепочкой она растягивается, и звезды прыгают.

Распредвал резко останавливается после обрыва ремня ГРМ. При этом рукоятка продолжит движение. Например, клапаны, которые утоплены в цилиндрах, будут сталкиваться с поршнями при достижении верхней мертвой точки. А поскольку поршни обладают большой энергией удара, они могут легко согнуть или сломать клапаны.

Устранение последствий поломки стоит очень дорого. Необходимо удалить с двигателя все поврежденные клапаны. Также должна пострадать вся ГБЦ и ГБЦ. Восстановить ГБЦ удается далеко не всегда, и тогда поможет только замена на новую или договорную.

Причины обрыва ремня ГРМ

Наиболее частые причины, приводящие к обрыву приводного ремня, — это несоблюдение владельцем инструкций производителя по замене.Когда машина новая и находится на гарантии, владельцы очень редко заглядывают под капот — все работы по обслуживанию будет выполнять официальный дилер. Когда заканчивается гарантия, многие пытаются сэкономить на замене ремня.

Часто насос может выйти из строя. Во многих моделях автомобилей он приводится в движение от ремня ГРМ. В случае выхода насоса из строя система заклинивает, и ремень изнашивается через несколько часов. Также одна из самых популярных причин — некачественные ремни. Поэтому лучше приобретать качественные и оригинальные расходные материалы.

Могут выходить из строя и распредвалы, последние отваливаются или заклиниваются — ремень либо соскакивает с шестерен, либо обрывается. Именно поэтому гнулись клапана на ВАЗе.

С ремнем может случиться не только поломка. Часто зубы стригутся, и их нелегко найти. Зубья могут соскользнуть, если пружина натяжного ролика сломается. На некоторых двигателях шестерня распределительного вала имеет особенность, только затянутый болт служит страховкой от проворачивания шестерни. Если до него не дотянуться, то есть риск, что шестеренка повернет, и в результате клапаны погнутся.Замена — единственный выход из ситуации.

Как избежать неприятностей?

Есть только один способ. Необходимо строго следовать инструкции производителя по замене расходных материалов. Замене подлежит не только ремень ГРМ, но и натяжные ролики, а также другие элементы, входящие в зацепление с ремнем и указанные производителем в регламенте.

Все комплектующие следует приобретать только в проверенных автомобильных магазинах.

Можно стартером гнуть?

Стартер гнет клапана, причем легко. Это происходит при неправильной установке звездочек или шестерен газораспределительного механизма по соответствующим отметкам. Тогда просто включите стартер. Если двигатель запустится, водитель сразу узнает, как распознать погнутые клапаны. Но если немного промазать по отметкам, то поломки можно избежать. Чтобы решить проблему полностью, осталось собрать привод по правилам.

Как определить погнутые клапаны?

Невозможно определить на глаз, какие клапаны погнуты. Для этого потребуются простые незамысловатые действия. Для начала нужно установить ремень ГРМ по меткам, а затем вручную провернуть коленвал. Обычно требуется от двух до пяти оборотов, чтобы убедиться, что клапаны действительно погнуты. Если коленчатый вал вращается легко и спокойно, значит, элементы ГРМ целы. Когда вращение затруднено, клапаны повреждаются.

Бывает и так, что при свободном и легком вращении коленчатого вала клапаны еще погнуты.В этом случае проблему можно определить, измерив компрессию. Если компрессия нулевая, то элементы хронометража повреждены. Многие не знают, как проверить, погнуты ли клапаны. Это будет услышано. Двигатель будет работать неравномерно. Это хорошо даже на больших двигателях с шестью и более цилиндрами.

На каких двигателях выходят из строя клапаны?

Такие моторы существуют. Некоторые двигатели даже производил АвтоВАЗ. Весь секрет кроется в поршнях со специальными канавками на рабочей части поршня.Эти выемки сделаны специально для клапана. При обрыве ремня ГРМ элемент просто войдет в эти ямы, а конструкция останется нетронутой. Останется только установить шестерни по меткам и установить новый ремень.

Как узнать, гнет ли двигатель клапаны?

Но это не сработает. Здесь нет никаких уловок или примет. Визуально определить, безопасен ли мотор, не удастся.

Никаких надписей и упоминаний.Информацию можно получить в инструкции по эксплуатации или у официального дилера.

Вывод

Чтобы не заниматься заменой клапана, рекомендуется вовремя менять ремень ГРМ. Если это автомобиль АвтоВАЗ, то можно установить специальные защищенные поршни. Но они съедают часть мощности и увеличивают расход топлива. Необходимо помнить, что при обрыве ремня ГРМ выходят из строя не только клапаны — может сломаться и вся голова. Это делает ремонт еще дороже.На ремне ГРМ экономить не стоит.

Подробнее Категория: Новости Опубликовано 27.07.2018 Двигатели

АВТОВАЗ получит новый поршневой двигатель, который позволит избежать прогиба клапанов при обрыве ремня ГРМ.

Как известно, одним из недостатков современных двигателей является изгиб клапанов при обрыве ремня ГРМ. Ресурс ремня спрогнозировать довольно сложно, так как он может оборваться не только из-за износа, но и при заклинивании насоса или натяжного ролика.

При обрыве ремня ГРМ современный двигатель обычно прогибает клапаны на поршнях. Это приводит к дорогостоящему ремонту.

АВТОВАЗ решил устранить эту проблему, сообщает CARscope.ru. Поставщик завода компания Federal Mogul освоила выпуск поршней со специальными насечками.

Благодаря такой форме поршни и клапаны останутся нетронутыми даже в случае обрыва ремня ГРМ.

Новая поршневая группа предназначена для широкого спектра двигателей. Это 8-клапанный ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с., а также 16-клапанные двигатели ВАЗ-21126 (98 л.с.) и ВАЗ-21127 (106 л.с.), которые устанавливаются на автомобили семейства Калина и Грант.

106-сильный двигатель ВАЗ-21129, разработанный для моделей Vesta и XRAY, также скоро получит версию с новыми поршнями. А вот новый агрегат ВАЗ-21179 объемом 1,8 л и мощностью 122 л. из. пока не будет получен новый поршень.

Hình ảnh cấu tạo các bộ phận trên xe Alb2110 engl

LADA
110
111
112

Альбом иллюстраций

СОДЕРЖАНИЕ
ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 макет.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
ВАЗ-2111 макет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ВАЗ-2112 компоновка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Приборы и органы управления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 двигателей
2110 и 2111.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 двигатель
2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Кривошипно-шатунный механизм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
2110 ГРМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .10
2112 ГРМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Система смазки двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Система охлаждения двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Схема системы впрыска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Система впрыска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Топливная система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Карбюратор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Схема работы карбюратора.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Выхлопная система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Сцепление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Коробка передач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .21
Тяга переключения передач
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Схема работы коробки передач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Передний привод. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Передняя подвеска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Задняя подвеска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Рулевое управление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Тормозная система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Схема работы тормозной системы.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Схема подключения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Электросхема системы впрыска (GM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Схема подключения системы управления двигателем 2111, многоточечный впрыск топлива
для соответствия нормам выбросов ЕВРО-2 (ECM MP7.0H),
для автомобилей ВАЗ-21102, 2111, 21122.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Электросхема системы управления двигателя 2112, последовательный впрыск топлива
для соответствия нормам выбросов ЕВРО-2 (ecm m1.5.4n и январь-5.1),
для автомобилей ВАЗ-21103, 21113, 2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Электросхема системы управления двигателя 2111, последовательный впрыск топлива
, для соответствия нормам выбросов ЕВРО-3 (ECM MP7.0H), разработан
для автомобилей ВАЗ-21102, 2111,21122.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Электросхема системы управления двигателя 2112 с последовательным впрыском топлива
, для соответствия нормам выбросов ЕВРО-3 (ECM MP7.0H), разработана
для автомобилей ВАЗ-21103, 2113, 2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Генератор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Стартер.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Безупречная система зажигания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Блок фары. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Стеклоочиститель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .40
Кузов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Отделка кузова и уплотнения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Сиденья. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Кузовные механизмы. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Отопление и вентиляция салона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Äé АвтоВАЗ • Город Тольятти • Россия
2001

ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 компоновка
Спецификация
ВАЗ-2110 ВАЗ-21102 ВАЗ-21103
Количество мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . .
Грузоподъемность, кг. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475. . . . . . . . . .
Снаряженная масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . 1010. . . . . 1020. . . . . .1035
Двигатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110. . . . . 2111. . . . . . .2112
Максимальная скорость, км / ч. . . . . . . . . . . . 165. . . . . . 167. . . . . . . .185
Время разгона от 0 до 100 км / ч
при переключении передач на автомобиле полной массой 14. . . . . . . 14. . . . . . .12,5

Размеры, мм:
— длина габаритная.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265
— ширина габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680
— высота габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1420
Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492
Колея передних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400
Колея задних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

1. Блок фары
2. Забор холодного воздуха
3. Двигатель
4. Воздухоочиститель
5.Рулевое управление
6. Бачок тормозной гидравлической системы
7. Зеркало заднего вида

8. Внутреннее зеркало заднего вида
9. Внутренний задний фонарь
10. Крышка багажника
11. Заднее сиденье

12. Внешний задний фонарь
13. Главный глушитель
14. Запасное колесо
15. Винтовая пружина / амортизатор задней подвески
16. Задние тормоза
17. Балка заднего моста
18. Топливный бак
19. Промежуточный глушитель
20. Переднее сиденье
21. Панель приборов
22. Направление Боковой повторитель указателя поворота

23.Расширительный бачок системы охлаждения
24. Передние тормоза
25. Стойка передней подвески
26. Бачок омывателя ветрового стекла
27. Аккумулятор
28. Буксирная проушина
29. Передний бампер
30. Номерной знак
31. Решетка радиатора

ВАЗ-2111 компоновка
Технические характеристики
Кол-во мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Грузоподъемность, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 500
Снаряженная масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1040
Двигатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110
Максимальная скорость, км / ч. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Время разгона от 0 до 100 км / ч
при переключении передач на автомобиле полной массой, сек. . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Размеры, мм:
Длина габаритная.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265
Общая ширина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680
Общая высота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1460
Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492
Колея передних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400
Колея задних колес, мм. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

1. Блок фары
2. Воздухоочиститель
3. Двигатель
4. Plegnum
5. Бачок омывателя задней двери
6. Бачок тормозной гидравлической системы
7. Расширительный бачок системы охлаждения
8. Дверное зеркало
9 Панель приборов
10. Рулевое колесо

11. Внутреннее зеркало заднего вида
12. Солнцезащитный козырек
13. Рейка крыши
14. Заднее сиденье
15. Задняя дверь
16. Задний фонарь
17.Запасное колесо
18. Главный глушитель
19. Винтовая пружина / амортизатор задней подвески
20. Задние тормоза

21. Топливный бак
22. Переднее сиденье
23. Промежуточный глушитель
24. Указатель поворота боковой повторитель света
25. Передний амортизационная стойка
26. Передние тормоза
27. Коробка передач
28. Бачок омывателя лобового стекла
29. Аккумулятор

ВАЗ-2112 компоновка
Спецификация
Кол-во мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Грузоподъемность, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .475
Снаряженная масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1010
Двигатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2112
Максимальная скорость, км / ч. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Время разгона от 0 до 100 км / ч
при переключении передач на автомобиле полной массой, сек.. . . . . . . . . . . . . . .12,5

Габаритные размеры, мм: Длина габаритная
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4170
общая ширина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1680
общая высота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1435
Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2492
Колея передних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1400
Колея задних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

1. Блок фары
2. Канистра
3. Двигатель
4. Воздухоочиститель
5. Бачок омывателя задней двери
6. Бачок тормозной гидравлической системы
7. Расширительный бачок системы охлаждения
8. Дверное зеркало
9 Щиток приборов
10. Руль

11. Зеркало заднего вида
12. Солнцезащитный козырек
1а. Люк
14.Заднее сиденье
15. Спойлер задней двери
16. Задний фонарь
17. Запасное колесо
18. Главный глушитель

19. Винтовая пружина / амортизатор задней подвески
20. Задние тормоза

21. Топливный бак
22. Переднее сиденье
23. Промежуточный глушитель
24. Рычаг переключения передач
25. Указатель поворота, боковой повторитель света
26. Каталитический нейтрализатор
27. Стойка передней подвески
28. Передние тормоза
29. Коробка передач
30. Бачок омывателя лобового стекла / фар
31.Аккумуляторная батарея

Приборы и органы управления
1. Выключатель наружного освещения
2. Выключатель передних противотуманных фар
3. Комбинация приборов
4. Выключатель противотуманных фар и сигнальная лампа
5. Выключатель обогрева заднего стекла и сигнальная лампа
6. Выключатель освещения приборов (реостат)
7. Датчик иммобилайзера
8. Подрулевой переключатель стеклоочистителя / омывателя
9. Сопла вентиляции центральной панели
10. Переключатель рециркуляции воздуха
11. Рычаг управления заслонкой обогревателя

12.Выключатель кондиционера
13. Ручка регулировки температуры
14. Ручка управления вентилятором
15. Выключатель аварийной световой сигнализации

16. Выключатель стеклоочистителя / омывателя фар
17. Сопло запотевателя бокового стекла
18. Вентиляция передней панели со стороны водителя / пассажира форсунки
19. Крышка перчаточного ящика
20. Защелка крышки перчаточного ящика
21. Часы (цифровые или обычные) или бортовой компьютер в качестве опции
22. Блок индикации бортовой системы управления
23. Крышка, отверстие для магнитолы / кассетного плеера
24 .Прикуриватель
25. Передняя пепельница
26. Крышка туннеля пола
27. Рычаг ручного тормоза
28. Рычаг переключения передач
29. Педаль акселератора
30. Контрольная лампа
31. Педаль тормоза
32. Педаль сцепления

33. Замок зажигания
34. Рычаг регулятора наклона рулевой колонки
35. Ручка открывания капота
36. Звуковой сигнал
37. Крышка блока предохранителей

38. Ручка открывания крышки багажника (задней двери)
39. Кнопка блокировки блока предохранителей
40. Гидравлический регулятор фар
41.Указатель поворота и подрулевой переключатель дальнего / ближнего света
42. Датчик температуры охлаждающей жидкости
43. Тахометр
44. Контрольная лампа левого поворота
45. Контрольная лампа правого поворота
46. Спидометр
47. Одометр
48. Предупреждение о низком уровне топлива / запаса топлива световой сигнал
49. Указатель уровня топлива

50. Контрольная лампа дальнего света
51. Контрольная лампа аварийной сигнализации
52. Контрольная лампа неисправности тормозной системы
53. Ручка сброса счетчика пробега
54. Регистратор пробега
55. ПРОВЕРИТЬ световой сигнал ДВИГАТЕЛЯ
56.Контрольная лампа заряда аккумулятора
57. Контрольная лампа включения стояночного тормоза
58. Контрольная лампа давления масла
59. Экстра
60. Контрольная лампа включения габаритных огней
61. Светодиод открытой передней левой двери
62. Передняя правая светодиод открытия двери
63. Светодиод неисправности лампы
64. Светодиод износа тормозных колодок
65. Светодиод напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя
66. Светодиод открытия правой задней двери

67. Светодиод открытия левой задней двери
68. Охлаждающая жидкость Светодиод уровня
69. Светодиод уровня омывающей жидкости
70.Светодиод уровня масла в двигателе
71. Блок управления электрическим зеркалом
72. Светодиоды положения селектора
73. Селекторный переключатель
74. Кнопочный переключатель регулировки электрического зеркала
75. Блок управления стеклоподъемником
76. Кнопка электрического стеклоподъемника, передний левый
77. Электрический Кнопка стеклоподъемника, переднее правое
78. Кнопка электрического стеклоподъемника, заднее левое
79. Кнопка электрического стеклоподъемника, заднее правое
80. Блок управления обогревом переднего сиденья
81. Светодиоды обогрева сиденья
82. Выключатель обогрева правого сиденья
83.Выключатель обогрева левого сиденья

Двигатели 2110 и 2111
Спецификация
Модель двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. . . . . . . . . . .
Вместимость, л. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Степень сжатия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…..

2111
. .82 № 71
. . .1,5
. . .9.9

Номинальная мощность по ГОСТ 14846 (нетто)
и IS0 1585, кВт.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. . . . .
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, об / мин. . . . . . . . 5600. . . . .

58
4800

1. Крышка 1-го коренного подшипника
2. Шкив распределительного вала
3. Шкив генератора
4. Передний сальник коленчатого вала
5. Масляный насос
6. Шатун
7. Поршень
8. Выпускной клапан
9. Впускной клапан
10. Шкив распределительного вала
11. Передняя крышка ремня привода ГРМ

12. Сальник распредвала
13. Ремень привода распределительного вала
14.Задняя крышка ремня ГРМ
15. Корпус подшипника распределительного вала
16. Крышка клапана
17. Распределительный вал

18. Экран маслоотделителя, вентиляция картера
19. Крышка маслоотделителя
20. Корпус подшипника распределительного вала задний
21. * Распределитель зажигания *
22. Дополнительное оборудование двигателя
23. Выпускной коллектор водяной рубашки
24. Свеча зажигания
25. Головка блока цилиндров
26. Блок цилиндров
27. Задний сальник / фиксатор коленчатого вала
28. Маховик
29. Масляный поддон
30.Щуп для измерения уровня масла

31. Коленчатый вал
32. Силовой агрегат
33. Задний монтажный кронштейн
34. Упор гибкого узла задней опоры
35. Подвижный узел задней опоры двигателя
36. Кронштейн, левое крепление
37. Нижний упор, гибкий блок
38. Гибкий узел левой опоры двигателя
39. Кронштейн, левый рычаг шасси
40. Верхний упор, гибкий узел
41. Гайка крепления гибкого узла
42. Кронштейн, правая опора
43. Распорная шайба
44. Гибкий элемент, правый монтаж
45.Кронштейн, правый рычаг шасси
‡. Эксцентрический привод топливного насоса

* Не устанавливается на двигатели 2110

Двигатель 2112
Спецификация
Модель двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2112
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 № 71
Вместимость, л. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5
Степень сжатия. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 об / мин как
по ГОСТ 14846 (нетто) и ISO 1585-82, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . 68

1. Масляный насос
2. Демпфер
3. Коленчатый вал
4. Шкив распределительного вала
5. Ремень привода генератора
6. Шатун
7. Поршень
8. Ролик натяжителя цепи
9. Головка цилиндра
10 Выходной распредвал

11. Сальник распредвала
12. Фронтальная крышка привода ГРМ
13.Задняя крышка привода ГРМ

14. Корпус подшипника распределительного вала
15. Крышка клапана
16. Plegnum
17. Направляющая труба
18. Входной распределительный вал
19. Экран
20. Муфта
21. Шланг сапуна картера
22. Впускная труба

23. Форсунка
24. Фиксатор сальника коленчатого вала
25. Маховик
26. Блок цилиндров
27. Масляный поддон
28. Маслоизмерительный щуп
29. Кронштейн корпуса
30. Гайка
31. Рычаг с резиновыми / металлическими узлами
32 .Кронштейн, блок цилиндров
33.Силовой агрегат
34. Левый монтажный кронштейн

35. Нижний упор, подвижный узел
36. Подвижный узел, левое крепление двигателя
37. Кронштейн, левый рычаг шасси
38. Верхний упор, подвижный узел
39 . Стопорная гайка, гибкий блок
40. Правый монтажный кронштейн
41. Распорная шайба

42. Гибкий блок, правый монтаж
43. Кронштейн, правый рычаг шасси
44. Кронштейн, блок цилиндров
45 Рычаг с резиново-металлическими элементами
46.кронштейн кузова

Crank механизм
1. Большой конец колпачка
2. Соединительный шток
3. Крепежный болт, большой конец крышки
4. Буш, маленький конец
5. CIRCLIP, пескарь контактный
6. Терморегулятор пластина

7. Поршень , 8-клапанный двигатель
8. Масляное кольцо
9. Нижнее компрессионное кольцо
10. Верхнее компрессионное кольцо
11. Расширительная пружина
12. Штифт поршневой
13. Вкладыш шатунного подшипника
14. Поршень 16-клапанного двигателя
15. Упорные полукольца центрального коренного подшипника

16.Масляные каналы между коренным подшипником и большим подшипником
17. Вкладыши коренных подшипников
18. Фиксатор заднего сальника коленчатого вала
19. Задний сальник коленчатого вала
20. Накипь в окошке колокола муфты

21. Гайка, болт крепления маховика
22. Дюбель, сцепление
23. Кольцевая шестерня стартера

24. Маховик
25. Коленчатый вал
26. Пробка масляного канала коленчатого вала
27. Передний сальник коленчатого вала
(прижат к крышке масляного насоса)
28. Звездочка коленчатого вала
29. Шкив привода генератора

A.Маркировка поршня поршня цилиндра I и IY в ВМТ
B. Маркировка класса поршня в соответствии с отверстием поршневого пальца
C. Метка класса поршня в соответствии с внешним диаметром
D. Метка превышения размера поршня
E. Стрелка положения
F. Метка поршня I и IY в ВМТ (выемка в маховике)
G. Метка ВМТ поршня № I и IY на коронной шестерне

I. Метки времени
II. Маркировка на крышках коренных подшипников коленчатого вала
(подшипники пронумерованы начиная с передней части двигателя)

2110 зубчатый распределитель
1. Звездочка коленчатого вала для привода распределительного вала
2.Ремень ГРМ

3. Шкив насоса охлаждающей жидкости
4. Натяжитель ремня ГРМ
5. Звездочка распределительного вала
6. Передний корпус подшипника распределительного вала

7. Задний корпус подшипника распределительного вала
8. Распределительный вал
9. Цанги клапанов
10 . Верхнее седло пружины клапана
11. Наружная пружина клапана
12. Внутренняя пружина клапана
13. Седло пружины нижнего клапана
14 Впускной клапан
15. Направляющая, впускной клапан

16. Направляющая, выпускной клапан
17. Выпускной клапан
18 .19. Стопорное кольцо
масла дефлектор крышка
20. Толкатель ведро
21. Подкладка
22. Головка блока цилиндров
23. Седло клапана
24. Распорная шайба

А. ВМТ метка на звездочке коленчатого вала
В. Выравнивание метки на крышке масляного насоса
C. Указатель (выступ) на задней крышке привода ГРМ

D. Метка времени на звездочке распределительного вала
E. Эксцентрик распределительного вала, привод топливного насоса

I. Проверка натяжения ремня привода ГРМ
II. Последовательность затяжки болтов крепления ГБЦ
III. Последовательность затяжки гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала

2112 зубчатый распределитель
1.Звездочка коленчатого вала, привод распределительного вала
2. Ремень газораспределительного механизма
3. Шкив насоса охлаждающей жидкости
4. Натяжной ролик
5. Звездочка распределительного вала Ehxaust
6. Задняя крышка привода ГРМ
7. Звездочка входного распредвала
8. Диск фазовращателя распредвала
9. Направляющий ролик
10. Выходной распредвал
11. Крышка клапана

12. Входной распредвал
13. Толкатель
14. Поршень
15. Шарик
16. Направляющая плунжера
17. Плунжер
18. Направляющая пружины клапана
19. Подшипник распределительного вала корпус
20.Гидравлический подъемник клапана в сборе

21. Пружина клапана
22. Крышка масляного дефлектора

23. Направляющая клапана
24. Седло клапана
25. Впускной клапан
26. Головка цилиндра
27. Обратный клапан
28. Кулачок

A . Метка ВМТ на звездочке коленчатого вала
B. Метка совмещения на крышке масляного насоса
C. Паз в задней крышке привода ГРМ
D. Метка времени на шкиве распределительного вала выпускных клапанов
E. Метка времени на шкиве распределительного вала входных клапанов
F. Паз в задней крышке привода ГРМ
G. Оригинальное кольцо входного распредвала
H.Масляный канал к гидравлическому толкателю

I. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
II. Гидравлический подъемник клапана в сборе

Система смазки двигателя
1. Масляный канал в головке блока цилиндров
2. Масляный канал в головке блока цилиндров
3. Распределительный вал
4. Трубка для отвода выхлопных газов из картера в сторону воздушного фильтра

5. Крышка маслозаливной горловины
6. Трубка для отвода выхлопных газов из картера на карбюраторе / корпусе дроссельной заслонки
7. Масляный канал к подшипнику распределительного вала

8.Выключатель сигнальной лампы давления масла
9. Уплотнительное кольцо
10. Пружина клапана
11. Предохранительный клапан
12. Корпус масляного насоса
13. Крышка масляного насоса
14. Масляный патрубок
15. Масляный насос — к масляному фильтру маслопровод
16. Масляный фильтр — главный маслопровод маслопровод
17. Обратный клапан

18. Пробка маслосливного отверстия
19. Поддон
20. Бумажный фильтрующий элемент
21. Перепускной клапан
22. Главный подшипник — к — Маслопровод подшипника шатуна
23. Маслопровод к коренному подшипнику
24. Главный маслопровод
25.Масляный канал в блоке цилиндров к головке цилиндров
26. Впускная труба
27. Пластина дроссельной заслонки

28. Карбюратор
29. Воздухоочиститель

30. Шланг вентиляции картера к воздухоочистителю
31. Шланг для отвода выхлопных газов из картера карбюратора / дроссельная заслонка
32. Фильтр маслоотделителя
33. Вентиляционный шланг
34. Маслоизмерительный щуп

Система охлаждения двигателя
1. Крышка расширительного бачка
2. Датчик уровня охлаждающей жидкости
3. Расширительный бачок
4. От радиатора к расширительному бачку шланг
5.Выпускной коллектор головки блока цилиндров
6. Выпускной шланг радиатора
7. Впускной шланг радиатора
8. Термовыключатель электродвигателя охлаждающего вентилятора

9. Левый жидкостный радиатор
10. Электродвигатель охлаждающего вентилятора
11. Охлаждающий вентилятор
12. Кожух вентилятора
13 Впускной патрубок (от радиатора)
14. Главный клапан термостата
15. Перепускной клапан термостата
16. Корпус термостата
17. Впускная труба (от двигателя)
18. Твердое термочувствительное заполнение
19. Резиновая шайба

20 Поршень

21.Фиксатор
22. Выпускная труба (к насосу)
23. Крышка термостата
24. Трубки охлаждения радиатора
25. Охлаждающие пластины радиатора
26. Правый охладитель жидкости
27. Сливной кран
28. Подшипник вала насоса охлаждающей жидкости
29. Водяной насос звездочка
30. Водяной насос вал
31. Сальник
32. насос охлаждающей жидкости рабочее колесо

33. Сальник упорное кольцо
34. корпус насоса охлаждающей жидкости
35. насос охлаждающей жидкости
36. ремень ГРМ
37. крышка выпускной клапан
38. Заглушка впускного клапана
39.Крышка корпуса клапана
40. Впускной патрубок насоса охлаждающей жидкости
41. Шланг подачи охлаждающей жидкости к заслонке карбюратора
42. Шланг подачи охлаждающей жидкости к обогревателю корпуса дроссельной заслонки
43. Шланг возврата охлаждающей жидкости от карбюратора
44. Шланг подачи охлаждающей жидкости к нагревателю
45 .Шланг подачи охлаждающей жидкости от отопителя

46. Обратный шланг охлаждающей жидкости к расширительному бачку
47. Датчик температуры охлаждающей жидкости
(используется в электронной системе зажигания)

48. Термостат
49. Сливной шланг радиатора отопителя
I.Схема работы термостата:
А — температура охлаждающей жидкости более 102 ° С;
В — температура охлаждающей жидкости от 87 до 102 ° С;
C — температура охлаждающей жидкости ниже 87 ° C.

Схема системы впрыска
1. Воздухоочиститель
2. Датчик массового расхода воздуха (датчик массового расхода воздуха)
3. Диагностический разъем
4. Индикатор CHECK ENGINE
5. Регулятор холостого хода
6. Датчик положения дроссельной заслонки

7. Корпус дроссельной заслонки
8. Тахометр
9. Спидометр
10. Указатель уровня топлива
11.Бортовой компьютер
12. Блок управления иммобилайзером
13. Блок зажигания
14. Электронный блок управления

15. Реле охлаждающего вентилятора

16. Электровентилятор охлаждения
17. Обратный клапан
18. Гравитационный клапан
19. Реле топливного насоса
20. Двухходовой клапан
21. Отделитель паров топлива
22. Топливный фильтр

23. Распределитель
24. Регулятор давления топлива
25. Топливная форсунка
26. Датчик детонации
27. Электрический топливный насос и датчик
28. Датчик скорости
29.Датчик положения коленчатого вала
30. Свеча зажигания

31. Датчик температуры охлаждающей жидкости
32. Контейнер и электромагнитный продувочный клапан
33. Датчик кислорода
34. Каталитический нейтрализатор
35. Замок зажигания
36. Аккумуляторная батарея
37. Реле зажигания

Впрыск система
1. Воздуховод
2. Корпус воздушного фильтра
3. Крышка воздушного фильтра

4. Топливная рампа
5. Топливная форсунка
6. Трубка возврата топлива
7. Трубка подачи топлива

8. Регулятор давления топлива
9 .Фильтрующий элемент
10. Расходомер воздуха
11. Топливный насос и датчик уровня топлива
12. Шланг всасывающего трубопровода (соединенный с корпусом дроссельной заслонки)
13. Обратный топливопровод
14. Подающий топливопровод
15. Впускной шланг выхлопных газов картера (от цилиндра крышка головки)
16. Топливный бак

17. Жгут проводов форсунки
18. Датчик температуры охлаждающей жидкости
19. Корпус дроссельной заслонки
20. Топливный фильтр
21. Трос управления дроссельной заслонкой
22. Шланг для отвода выхлопных газов из картера на холостом ходу
23 .Датчик положения дроссельной заслонки
24. Регулятор холостого хода
25. Вакуумный шланг к регулятору давления топлива

26. Plegnum
27. Крышка, разъем манометра
28. Датчик положения коленчатого вала
29. Клапан регулятора давления топлива
30. Регулятор давления топлива диафрагма

31. Монтажный кронштейн
32. Впускная труба
33. Опорный кронштейн
34. Шланг для выпуска жидкости, корпус дроссельной заслонки

35. Шланг подачи жидкости, обогрев корпуса дроссельной заслонки
36. Шланг испарителя топлива, канистра
37.Впускной клапан
A. Всасывание воздуха в камеру
B. Возврат топлива в топливный бак
C. Подача топлива из топливной рампы

Топливная система
1. Забор холодного воздуха
2. Воздуховод
3. Эксцентрик распределительного вала
4 Толкатель
5. Теплоизолирующая прокладка топливного насоса
6. Прокладка, термоизоляционная прокладка
7. Прокладка топливного насоса
8. Терморегулятор

9. Корпус воздухоочистителя
10. Крышка воздухоочистителя
11. Газ

12. Крепежная пластина корпуса фильтра
13.Фильтрующий элемент
14. Перфорированная оболочка фильтрующего элемента
15. Напорная труба
16. Внутренняя распорка
17. Седло нагнетательного клапана
18. Нагнетательный клапан
19. Крышка топливного насоса

20. Фильтр
21. Всасывающий клапан
22. Линия всасывания
23. Верхняя крышка
24. Верхняя мембрана
25. Нижняя мембрана
26. Нижняя крышка
27. Коромысло
28. Вал
29. Коромысло
30. Эксцентрик
31. Шток

32. Рычаг заливки
33. Наружная распорка
34.Пароотделитель
35. Крышка заливной горловины
36. Вентиляционный шланг пароотделителя и уплотнительное кольцо
37. Наливная труба
38. От топливного бака к пароотделителю шланг
39. Отводной шланг

40. Топливный бак
41. Вентиляционная труба
42. Блок датчика указателя уровня топлива
43. Сливная труба

44. Обратная линия
45. Питающая линия
46. Обратный клапан
47. Фильтр тонкой очистки
48. Топливный насос
49. Карбюратор
50. Температура воздуха на входе Блок управления
51. Толкатель
52.Толкатель
53. Шток привода
54. Забор горячего воздуха
55. Заслонка

Карбюратор
1. Нагреватель части дроссельной заслонки
2. Первичный дроссель
3. Выхлопная труба картера
4. Рычаг управления ускорительным насосом
5. Коромысло ускорительного насоса кулачок
6. Диафрагма
7. Частичный топливный жиклер дроссельной заслонки
8. Корпус карбюратора
9. Частичная дроссельная диафрагма обогащения
10. Электромагнитный запорный клапан

11. Топливный жиклер холостого хода
12. Верхняя крышка карбюратора
13.Главный воздушный жиклер первичного цилиндра
14. Дроссельная заслонка
15. Сопло ускорительного насоса и клапан подачи топлива
16. Прижимная диафрагма
17. Упорный винт дроссельной заслонки
18. Вакуумная трубка к блоку управления вакуумом распределителя зажигания
19. Регулировка смеси холостого хода винт
20. Рычаг управления дроссельной заслонкой
21. Кулачок, управление дроссельной заслонкой
22. Цилиндр с жидкостью

23. Толкатель диафрагмы с опусканием вниз
24. Крышка прижимного устройства
25. Биметаллическая катушка
26. Кулачок
27 . Крышка полуавтоматического выдвижного блока
28.Закрыт провод переключателя дроссельной заслонки (выбег)
29. Рычаг воздушной заслонки
30. Главный воздушный жиклер, вторичный цилиндр
31. Эмульсионная трубка
32. Первичный главный топливный распылитель
33. Трубка подачи топлива
34. Возврат в топливный бак

35. Фильтр топливный
Г6. Поплавковый игольчатый клапан
37. Вторичная дроссельная заслонка

38. Главный топливный распылитель, вторичный цилиндр
39. Регулировочный винт вторичной дроссельной заслонки
40. Вторичный рычаг дроссельной заслонки
41. Винт регулировки зазора дроссельной заслонки
42.Винт регулировки открытия первичной дроссельной заслонки
43. Рычаг управления вторичной дроссельной заслонкой
44. Поплавок

Схема работы карбюратора
1. Прижимная диафрагма
2. Толкатель
3. Электромагнитный запорный клапан
4 Топливный жиклер на холостом ходу
5. Главный воздушный жиклер, первичный цилиндр
6. Жиклер холостого воздуха
7. Пластина дроссельной заслонки
8. Главный топливный жиклер, первичный бочонок
9. Форсунки ускорительного насоса
10. Главный топливный распылитель, вторичный цилиндр
11.Трубка впрыска Econostat, полный газ обогащения
12. Главный воздушный жиклер, вторичный цилиндр
13. Жиклер коррекции топлива, вторичный цилиндр
14. Верхняя крышка карбюратора

15. Игольчатый клапан
16. Жиклер, возврат топлива в бак
17. Возврат в топливный бак
18. Топливный фильтр
19. Трубка подачи топлива
20. Мембрана, частичное обогащение дроссельной заслонки
21. Топливный жиклер, частичное обогащение дроссельной заслонки
22. Шаровой клапан, частичное обогащение дроссельной заслонки
23. Поплавок
24.Топливный жиклер и трубка, полное обогащение дроссельной заслонки
25. Жиклер и трубка коррекции топлива, вторичный цилиндр
26. Эмульсионная трубка, вторичный цилиндр
27. Главный топливный распылитель, вторичный цилиндр
28. Корпус карбюратора

29. Вторичная дроссельная заслонка
30 .Первичная дроссельная заслонка
31. Винт регулировки смеси холостого хода
32. Нагреватель канала дроссельной заслонки
33. Сапун картера
34. Вакуумный трубопровод к регулятору вакуума распределителя зажигания
35. Главный топливный жиклер первичного цилиндра
36.Эмульсионная трубка, первичный цилиндр
37. Акселераторный насос, шаровой клапан
38. Коромысло ускорительного насоса
39. Диафрагма ускорительного насоса
40. Рычаг управления ускорительного насоса

41. Биметаллический змеевик
42. Биметаллический рычаг катушка
43. Шток привода дроссельной заслонки
44. Кулачок
45. Регулировочный винт
46. Кулачок, рычаг управления дроссельной заслонкой
47. Рычаг дроссельной заслонки, первичный цилиндр
48. Рычаг, упор
49. Регулировочный винт дроссельной заслонки
50. Шток управления дроссельной заслонкой
51.Рычаг управления дроссельной заслонкой
52. Рычаг дроссельной заслонки

a. Канал для воздуха на холостом ходу
b. Уравновешивающее отверстие поплавковой камеры
c. Воздуховод, частичное обогащение дроссельной заслонки
d. Топливопровод, частичное обогащение дроссельной заслонки
e. Выходные корректирующие отверстия, вторичный цилиндр
ф. Воздуховод, приточный блок
г. Отверстие для прохода воздуха на холостом ходу
h. Корректирующий порт, основной ствол
i. Проход эмульсии холостого хода
I. Дроссельная заслонка
II. Вторичная тяга дроссельной заслонки

Выхлопная система
1.Выпускной коллектор, 8-клапанный двигатель
2. Кронштейн, передняя выпускная труба

3. Прокладка
4. Выпускной коллектор, 16-клапанный двигатель
5. Кронштейн

6. Керамическая подложка каталитического нейтрализатора
7. Каталитический нейтрализатор
8 Промежуточный глушитель
9. Зажим
10. Уплотнительное кольцо
11. Корпус промежуточного глушителя
12. Выхлопная перфорированная труба
13. Дефлектор

14. Впускная перфорированная труба
15. Передняя выхлопная труба
16. Датчик кислорода
17.Гайка стопорная пластина
18. Фланец, выхлопная труба
19. Уплотнительное кольцо шарнира
20. Фланец, промежуточная труба глушителя (или катализатор)
21. Подвесные кольца

22. Левая перфорированная труба
23. Передняя перфорированная труба
24. Центральная перегородка
25. Задняя перфорированная труба
26. Корпус главного глушителя
27. Задняя перегородка
28. Правая перфорированная труба
29. Передняя перегородка

I. Выхлопная система, 8-клапанный двигатель
II.Выхлопная система, 16-клапанный двигатель

Сцепление
1. Колокол сцепления
2. Выжимной подшипник
3. Втулка подшипника, ось вилки выключения сцепления
4. Вилка выключения сцепления
5. Мембранная пружина
6. Диск сцепления

7. Маховик
8. Нажимной диск
9. Шкала для проверки угла опережения зажигания
10. Болт крепления муфты к маховику
11. Крышка сцепления
12. Кольцо опоры диафрагменной пружины
13. Направляющая втулка сцепления Пружина выжимного подшипника
14.Сальник первичного вала коробки передач

15. Подшипник первичного вала
16. Входной вал
17. Гильза оси вилки выключения сцепления
18. Пыльник вилки выключения сцепления

19. Регулировочная гайка
20. Защитный чехол троса
21. Наружный конец троса, нижний

22. Внешний трос
23. Внешний конец троса, верхний
24. Трос
25. Кронштейн педали сцепления
26. Вал педали сцепления
27. Педаль
28. Пружина педали сцепления

29. Вилка выключения сцепления / пружина подшипника
30.Выжимной подшипник в сборе
31. Соединительная пластина крышки сцепления и нажимного диска
32. Демпферная пружина
33. Ступица диска сцепления
34. Заклепка / наконечник демпфера

Коробка передач
1. Корпус коробки передач
2. Сливная пробка
3. Конический роликоподшипник дифференциала
4. Прокладка
5. Сальник
6. Передний левый привод ведущего колеса

7. Выходной вал 1-я ведомая шестерня
8. Втулка синхронизатора 1-й, 2-й передач и заднего хода

9. Выходной вал Ведомая шестерня 2-й скорости
10.Ведомая шестерня 3-й передачи выходного вала
11. Ступица втулки 3-й и 4-й синхронизаторов
12. Втулка ведомого вала 4-й передачи
13. Упорная шайба

14. Шарикоподшипник выходного вала
15. Ведомая шестерня 5-й передачи
16. Втулка 5-го синхронизатора концентратор
17.Thrust машина
18. Выходной вал
19. Картер коробки передач торцевой крышки
20. Входной вал 5-й скорости ведущего зубчатого колеса 21.
входной вал

22. Входной вал шариковый подшипник
23. 3-ий / 4-я синхро кольцо
балка 24. Муфта синхронизатора 3-й / 4-й передачи
25.Шарик фиксатора
26. Плунжеры блокировки
27. Роликовый подшипник первичного вала
28. Рычаг выключения сцепления
29. Сапун
30. Вилка выключения сцепления
31. Втулка вала вилки выключения сцепления
32. Корпус сцепления

33. Подшипник выключения сцепления
34. Роликовый подшипник выходного вала
35. Коронное колесо

36. Шестерня
37. Шестерня
38. Шестерня полуоси
39. Ведущая шестерня спидометра
40. Датчик скорости
41. Ведомая шестерня спидометра
42.Привод правого переднего колеса
43. Пыльник, шарнир рычага переключения передач

Тяга переключения передач
1. Рукоятка рычага переключения передач
2. Рычаг переключения передач
3. Вал рычага переключения передач
4. Втулки вала рычага переключения передач
5. Прокладка
6 . Гофрированный
7. Зажимной пластина
8. Стоп, рычаг переключения передач вала
9. Стопорное кольцо, шар гнездо
10. крышка, гнездо шарика
11. шаровая муфта, рычаг переключения передач
12. Сферический палец, рычаг переключения передач
13, весна, Рычаг переключения передач
14.Буфер, рычаг переключения передач
15. Фиксатор, шаровая втулка

16. Ограничительная пластина, фиксатор шарового гнезда
17. Крепежный болт крепления шарового гнезда к полу кузова
18. Кронштейн блокировки заднего хода
19. Кронштейн обратной блокировки Ремень
20. Стержень крутящего момента
21. Тяга рычага коробки передач
22. Зажим, тяга управления коробки передач
23. Соединительный конец
24. Муфта шарнира
25. Шарнирный вал
26. Картер шарнира, тяга управления коробки передач
27. Конус удержания шарнира винт
28.Манжета шарнира
29. Корпус сальника штока переключения передач
30. Сальник
31. Втулка, тяга переключения
32. Тяга переключения

33. Корпус сцепления
34. Рычаг реле (передние передачи)
35. Стопорные зажимы
36. Шток вилки переключения 1-й / 2-й передач
37. Шток вилки переключения 3-й / 4-й передач
38. Шток вилки переключения 5-й передачи
39. Стопорный штифт направляющей
40. Рычаг переключения заднего хода
41. Вилка переключения заднего хода

42. Вал реле

43. Корпус механизма переключения передач
44.Кронштейн крепления крутящего момента
45. Проушина шарнира крутящего момента
46. Демпфер шарнира крутящего момента
47. Вал крутящего момента
48. Конец крутящего момента
49. Зажим крутящего момента

I. Выбор передачи заднего хода
II. Выбор 1-й — 2-й передачи
III. Кронштейн крепления крутящего момента, опция
IV. Положение рычага переключения передач при включенной передаче заднего хода

Схема работы коробки передач
1. Торцевая крышка корпуса коробки передач
2. Ведущая шестерня 5-й передачи
3. Корпус коробки передач
4. Ведущая шестерня 4-й скорости
5.Шарик фиксатора
6. Пружина фиксатора
7. Плунжер фиксатора

8. Ведущая шестерня 3-й скорости
9. Ведущая шестерня 2-й скорости
10. Ведущая шестерня заднего хода
11. Ведущая шестерня 1-й скорости
12. Колокол сцепления
13. Вход коробки передач вал
14. Ведущая шестерня моста

15. Выходной вал
16. Вал-шестерня

17. Шестерня
18. Шестерня полуоси
19. Сальник
20. Ведущая шестерня спидометра
21. Корпус дифференциала
22. Зубчатое колесо
23. Тяга переключения
24.Рычаг, тяга переключения
25.Трехплечий рычаг реле
26. Блокировка вилки заднего хода

27. Вилка заднего хода
28. Выключатель фонарей заднего хода
29. Промежуточная шестерня заднего хода
30. Вал промежуточной шестерни заднего хода
31. Прокладка
32. первая скорость ведомая шестерня
33. первой, второй и скорость обратной синхронному рукав
34. второй скорости ведомая шестерня

35. третья скорость ведомая шестерня
36. третьего / четвёртого синхронному упираться кольцо
37. третьего / четвёртого синхронному втулка втулка
38 Гильза синхронизатора 3/4-й передачи
39.Ведомая шестерня 4-й передачи
40. Ведомая шестерня 5-й передачи
41. Втулка синхронизатора 5-й передачи

A. Выступ кольца упора
a, b, c — Зазоры
I. Схема работы синхронизатора
II. Нейтральный
III. Включение 4-й передачи
IV. Завершение регулировки угловой скорости
для шестерни 39 и вала 15
В. Полное включение 4-й передачи

Передний привод

1. Передний левый привод
2. Правый передний привод
3 .Загрузочный внутренний зажим
4. Загрузочный наружный зажим
5. Правый приводной вал roadwheel
6. Halfshaft механизм стопорное
7. Внутренний корпус шарнира
8. брызговик

9. Вал буфера
10. Шарнир ступицу стопорное
11. ШРУС шарика
12. ШРУС клетка

13. ШРУС концентратор
14. Упорное кольцо
15. Внутренний совместное удерживающий зажим 16.
Пыльник шарнира
17. левый приводной вал roadwheel
18. Наружный корпус шарнира

Передняя подвеска
1. Опора телескопической стойки, верхняя
2.Верхнее седло винтовой пружины
3. Буфер сжатия
4. Сильфон телескопической стойки
5. Винтовая пружина
6. Нижнее седло винтовой пружины

7. Поворотный рычаг
8. Телескопическая стойка
9. Регулировочный болт
10. Эксцентриковая шайба
11 Рычаг
12. Кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости
13. Резина крепления стабилизатора поперечной устойчивости
14. Стабилизатор поперечной устойчивости
15. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
16. Тормозной диск

17. Стопорные кольца
18. Наружный шарнир корпус шлицевой хвостовик
19. Подшипник ступицы колеса

20.Стяжка — тяга
21. Поперечина передней подвески
22. Корпус шарового шарнира
23. Шариковый подшипник
24. Шариковая шкворня
25. Прокладка
26. Пыльник шарового пальца

27. Опора амортизатора
28. Шток поршня стойки амортизатора
29. Верхний опорный подшипник
30. Резина верхней опоры
31. Крышка
32. Болт крепления поперечины передней подвески
33. Резина крепления передней поперечной тяги
34. Прокладка
35. Втулка шарнира передней поперечной тяги
36. Заглушка ось

37.Рычаг подвески к кронштейну кузова
38. Резиновая втулка шарнира рычага подвески
39. Распорка рычага подвески
40. Шарнир стабилизатора поперечной устойчивости
41. Шрус тяги задний

Двигатели на ВАЗ — описание всех модели. Форсирование (увеличение мощности) двигателей ВАЗ

Необычной новинкой АвтоВАЗа стал двигатель ВАЗ-21179, характеристики которого уже известны и будут приведены в этой статье. На смену старому 1-му двигателю пришел 1,8-литровый двигатель с регулируемыми фазами газораспределения и множество других новшеств.6-литровый шестнадцатиклапанный. Кроме того, двигатель будет производиться на конвейере путем выборочной сборки, чего раньше не делали. Мощность агрегата — впечатляющие 122 лошадиные силы, а по внешнему виду сильно напоминает современные ВАЗовские двигатели. Однако стоит отметить, что двигатель совершенно новый: разработкой занимались инженеры отечественного автозавода.

«Гаражный тюнинг»

Если любому современному владельцу отечественного автомобиля рассказать о мощности, которую развивает новый двигатель ВАЗ-21179, он наверняка усмехнется, — мол, а современный «шестнадцатиклапанный» может быть » разогнался »до 122 сил за счет расточки блока, заливки новой прошивки и установки Но стоит знать, что этот самый« гаражный тюнинг »впечатляюще отстает от заводских разработок.А все потому, что установка на конвейер мотора, который будет серийно устанавливаться в современные автомобили, при повышении эффективности и ресурса — процесс трудоемкий и затратный.

Можно сколько угодно говорить, что прежний 1,6-литровый «гребец» при правильной настройке даст более высокие характеристики. Но при этом не следует забывать, что после долгой и кропотливой работы инженеров автомобилисты получат двигатель ВАЗ-21179, особенности которого позволяют говорить о гораздо большем потенциале.

История разработки

История агрегата, который в ближайшем будущем станет лучшим в модельном ряду АвтоВАЗа, пережила множество событий, взлетов и падений. Но самый важный этап развития начался в 2006 году, когда к мотору взялись основательно. Тогда в планах главного конструкторского бюро был выпуск автомобилей совершенно нового класса ВАЗ-2116 (он же проект «Силуэт», или «С-класс АвтоВАЗа»).

И, собственно, ВАЗ-21179 должен был стать топовым в модельном ряду и устанавливаться (помимо моделей Silhouette) еще и на внедорожники.Однако разработка была закрыта, так как руководство не одобряло C-класс, но позже вернулось к нему с удвоенной энергией в 2008 году. Уже тогда было решено собрать новый агрегат на базе старого 1,6-литрового двигателя, т.к. создание совершенно нового двигателя обошлось бы в копеечку. Результатом исследований и размышлений стало подписание контракта с концерном Ricardo, базирующимся в Великобритании и занимающимся системами изменения фаз газораспределения.

Первые испытания

В течение 2009 года продолжались проектирование и доработка чертежей, а в августе были собраны первые опытные образцы ВАЗ-21179.Двигатели передали на испытания англичанам, и через несколько месяцев подтвердили все параметры проекта, после чего АвтоВАЗ приступил к доводке агрегата. Несмотря на успех испытаний и желание поскорее запустить мотор в серию, проект несколько раз замораживали и перезапускали. Причина заключалась в смене руководства автозавода и некоторых материальных затруднениях. Однако неожиданно для всех в феврале 2016 года двигатель ВАЗ-21179 пошел на конвейер и стал выпускаться серийно.

Техническая составляющая и основа

Двигатель спроектирован таким образом, чтобы агрегат можно было легко запустить в производство на существующих мощностях завода. Конечно, нужно было сделать выбор в пользу того или иного мотора, чтобы он стал основой для нового. Выбор пал на ВАЗ-21127 объемом 1,6 л (также используется индекс 21129).

Как уже было сказано выше, новый ВАЗ-21179 развивает мощность 122 л.из. (в отличие от 106 л.с. у базового мотора). Крутящий момент остановился на отметке 170 Нм, тогда как 21127-й развивал 148 Нм. Хочу отметить, что впечатляющие 127 Нм на новом агрегате достигаются уже при 1000 об / мин, что позволит наслаждаться хорошей динамикой при разгоне. Старые моторы не могли добиться таких показателей даже на максимальных оборотах, соответственно уже здесь можно увидеть эффективность модификаций.

Что выбрать: экономичность, мощность или стоимость?

Вопрос непростой, и чтобы ответить на него инженерам АвтоВАЗа пришлось напрячь мозги.Первым и самым простым решением было увеличение хода поршня и, как следствие, ВАЗ-21179. 200 «кубиков» — это небольшое увеличение, но этого хватило, чтобы добавить «лошадей». Но в данном случае вопрос упирался в большее сопротивление газовых каналов для потребления воздуха, поэтому пришлось вмешаться Рикардо. Они помогли инженерам-динамикам рассчитать и разработать уникальную систему изменения фаз газораспределения. Точнее говоря, в определенный момент работы двигатель «заглатывает» ровно то количество воздуха, которое ему нужно, топливо также впрыскивается в необходимом количестве.

Кроме того, объединив вертикальные и горизонтальные вихри в цилиндрах, инженеры Ricardo смогли добиться оптимально быстрого и эффективного сгорания смеси. Детонация? Тоже не проблема! Двигатель ВАЗ-21179 получил оптимальную форму камеры сгорания, иное расположение свечей и полностью переработанную рубашку охлаждения ГБЦ. Титанический и невероятный труд!

Блок цилиндров

Если присмотреться снаружи, можно увидеть практически полное сходство нового блока со старым, и это действительно так.Но разница есть, и она колоссальная. Первое отличие — это новый масляный канал между первыми двумя цилиндрами, дублирующий канал между цилиндрами номер два и три.

Стоит отметить наличие специальных V-образных каналов для охлаждения мостов цилиндров, что позволило исключить износ колец на ранних стадиях. Добавлена трехуровневая классификация коренных подшипников, коленчатого вала и втулок. На этом этапе есть интересный момент выборочной сборки, когда специальное устройство слежения считывает информацию о размерных классах с блока цилиндров и коленчатого вала, а затем сигнализирует сборщику о необходимости установки той или иной гильзы.Также предусматривалась возможность размещения ВАЗ-21179 на полноприводных автомобилях.

Прокладка коленвала и головки блока цилиндров

Также был усовершенствован коленчатый вал, получивший увеличенное колено на 84 мм, а диаметр шейки шатуна уменьшен, что позволило снизить потери на трение. Масляные каналы, которые ранее были закрыты пробками, были исключены, так как они представляли потенциальную опасность как место скопления стружки.

Прокладка ГБЦ металлическая, это позволило добиться минимальной деформации стенок цилиндров при сборке агрегата.Проблема с любой «мягкой» прокладкой заключалась в высоком ободе цилиндров, который создавал «колено», через которое стенка цилиндра могла прогнуться при затяжке крепежных болтов. В результате кольца проходят вдоль изогнутых стенок цилиндра, увеличивая скорость образования картерных газов и повышая их токсичность. Использование сплошной прокладки позволило избежать значительной кривизны стенок цилиндра и, соответственно, многих негативных эффектов в той или иной мере.

Головка блока цилиндров

Не менее важная деталь двигателя ВАЗ-21179, характеристики которой просто не позволяют поверить в отечественное происхождение агрегата (и это так!), Тоже претерпела доработки, хотя по сути это заимствовал многие характеристики из базового.Основная «фишка» — добавление дополнительной подачи масла в ГБЦ между первыми двумя цилиндрами (до этого был только один, он располагался между 3-м и 4-м цилиндрами).

Не обошлось и без охлаждения головки, создав совершенно новую «водяную рубашку» для более эффективной работы системы. И, конечно же, изменения коснулись газовых каналов, которые просто разрабатывались с нуля с учетом всех требований эффективности.

Дополнительной и самой долгожданной опцией стала система изменения фаз газораспределения, позволившая добиться невероятных результатов в динамике двигателя.Кроме того, благодаря этой системе удалось снизить расход топлива и повысить комфорт езды. Ведь практически при любом темпе движения система VVT позволит вовремя спрыгнуть с места, придав агрегату необходимую маневренность.

Экологические требования

Трудно поверить, что отечественное производство может соответствовать современным экологическим стандартам, потому что в Российской Федерации законы, касающиеся окружающей среды, мягче, чем в ЕС и Америке.Но с самого начала производства двигатель ВАЗ-21179, цена которого практически не повлияет на общую стоимость автомобиля, имеет экологический класс «Евро-5» и небольшую партию Lada 4×4, недавно поставленную на завод. страны Западной Европы соответствуют экологическим нормам «Евро-6»! Не исключено, что в ближайшее время этот стандарт будет применяться и на автомобилях, предназначенных для продажи в РФ и странах ближнего зарубежья.

Несмотря на долгую разработку и долгое ожидание, отечественных инженеров все же можно похвалить.Вложив много времени, знаний и денег в свое новое детище, они обеспечили хорошее будущее автомобилям, которыми каждый может гордиться. Конечно, стоит дождаться первых отзывов владельцев автомобиля с новым двигателем, но уже становится ясно, что АвтоВАЗ проделал огромную работу по повышению качества выпускаемых автомобилей практически любого класса.

Дроссельная заслонка — без механического привода.
Катколлектор поставляется российской компанией «Экоальянс».Диаметр входных каналов увеличен до 39 мм. На кислородном датчике изображена эмблема Bosch.
Коленчатый вал — с увеличенным радиусом поворота коленвала.
Рабочий объем цилиндров увеличен за счет более длинного хода поршня.
Надежный водяной насос повышенной производительности приобретен у корейской компании GMB.
Впервые на двигатель ВАЗ был установлен импортный масляный насос GMB с повышенной производительностью.
Использован новый автоматический натяжитель зубчатого ремня с двумя роликами немецкой фирмы INA.
Легкая шатунно-поршневая группа — производства Federal Mogul.
Топливная рейка от Continental. Форсунки — повышенная производительность, форма распыления оптимизирована под рабочий процесс нового двигателя.

Двигатель объемом 1,8 литра внешне мало чем отличается от нынешнего шестнадцатиклапанного ВАЗа. Но это новый мотор собственной разработки.

Основные параметры:

рабочий объем — 1774 см³
мощность — 122 л.с.
крутящий момент — 170 Нм при 3750 об / мин.

Новый мотор предназначен для моделей Vesta, XRAY и Largus. На блоке цилиндров есть дополнительная область для нанесения серийного номера. Это хорошо видно при продольной установке силового агрегата в моторном отсеке. Уловили подсказку? Официальной информации пока нет, но нетрудно догадаться, что речь идет о Ниве. Блок цилиндров унифицирован с автомобилями ВАЗ-21126, -21127 и -21129, используемыми на нынешних 1,6-литровых двигателях. Одинаковая высота и одинаковый диаметр цилиндра.Отличия заключаются в дополнительных каналах системы смазки, обеспечивающих работу фазорегулятора, и дополнительных каналах системы охлаждения.

ГЦ1-9

Увеличен рабочий объем за счет увеличения хода поршня с 75,6 до 84,0 мм. Коленчатый вал — с увеличенным радиусом кривошипа и другими противовесами. Для снижения потерь на трение диаметры шейки шатунов коленчатого вала уменьшены с 47,8 до 43 мм. Масляные каналы стали другими — так называемое сверление «горлышко» позволяет снизить себестоимость производства, а в масляных каналах остается меньше стружки и грязи.На конце вала нанесена отметка классов коренной и шатунной шейки для точной регулировки вкладышей по диаметру, то есть для выборочной сборки.

ГЦ1-8

Блок цилиндров и коленчатый вал производятся на АВТОВАЗе. А вот облегченную шатунно-поршневую группу закупает у «Федерал Могул — Восток» (Тольятти). Юбка поршня имеет графитовое покрытие, форма юбки скорректирована для увеличения пятна контакта. Кольца такие же, как и на других моторах этого семейства, только маслосъемные кольца хромированы.Высота фаски увеличена на 1,3 мм, и теперь так называемая высота сжатия составляет 26,7 мм против 25,4 мм у 1,6-литровых двигателей. Платой за увеличение хода поршня при той же высоте блока является уменьшение длины шатуна со 133 до 128 мм. Нижняя головка шатуна сделана по так называемой разрывной технологии — как у нынешних 1,6-литровых двигателей.

ГЦ1-6

Регулировка фаз потребовала модернизации системы смазки. Установлены коренные подшипники с маслораспределительной канавкой переменного сечения — для снижения расхода масла.Впервые на двигателе ВАЗ появился маслонасос иностранного производства — южнокорейский GMB. Пропускная способность отечественных насосов составляет 34–38 л / мин при частоте вращения двигателя 6000 об / мин, в то время как GMB производит 54–60 л. Корпус насоса изготовлен из алюминия, а не из чугуна. Сечение маслозаборника, конечно, увеличено. Масляный поддон алюминиевый имеет фланец для сопряжения с картером сцепления, что увеличивает жесткость силового агрегата. Объем масляного картера — 4,4 литра против 3,2 литра у 1.6 двигатель.

Водяной насос тоже корейский, с хорошими подшипниками и уплотнениями, гарантирующими надежность. Лучше серийного ВАЗа: в том числе и характеристики выше. Пластиковый впускной модуль производства тольяттинской фирмы «Мотор-Супер». Для нового двигателя оптимизированы газодинамические характеристики впускного тракта. Усовершенствованное оребрение модуля позволило снизить шум. Система управления двигателем не работает с показаниями массового расхода воздуха, а рассчитывает параметры через температуру и давление.Поэтому во впускном модуле есть прорезь для соответствующего датчика.

Головка блока цилиндров отечественного производства. Отливка имеет дополнительные каналы, по которым масло поступает к фазорегулятору, а также гнезда для соленоида управления регулятора и датчика фазы. На впускном распредвале закреплен мастер-диск, который отслеживает его положение. Водяная рубашка была значительно переработана для лучшего охлаждения камеры сгорания. Кроме того, уменьшилось сопротивление перекачке жидкости.Газовые каналы были модифицированы для лучшего заполнения цилиндров и усиления вихревого движения топливно-воздушного заряда.

Распредвалы южнокорейского производства поставляет Toyota Tsusho. Внутри они полые, челюсти изготовлены методом порошковой металлургии. Такой распредвал намного легче предыдущего чугуна. Клапаны Mahle также легкие, со штоком 5 мм. Сухари, направляющие, манжеты клапанов — подходящего размера. Назначение разгрузки — уменьшить инерцию системы, что позволяет открывать клапан с большим ускорением.

ГЦ2-2

На распредвале впускных клапанов установлен гидравлический механизм регулирования фаз. Дизайн у него традиционный, но габариты как у нашего мотора. Поставщик — немецкая компания INA. Валы приводятся в движение зубчатым ремнем Continental. По заверениям заводских специалистов, он прослужит 180 000 км.

Новый мотор весит 99,3 кг. При испытаниях на стенде продемонстрировал высокую топливную экономичность. В некоторых режимах — даже рекордсмен среди двигателей ВАЗ! Ресурс составляет 220 000 км, но при бережном отношении может проехать до 400 000.Еще одна радость для будущих покупателей: двигатель можно заправлять бензином АИ-92. Конечно, на 95-м показатели мощности будут выше, но здесь хозяину остается выбор — экономить или «отжигать».

ГЦ2-3

Похоже, сместились не только фазы в газораспределительном механизме, но и отношение к потребителю. Кстати, потенциал нового мотора еще не исчерпан. В перспективе регулятор второй фазы, теперь уже на валу выпускного клапана. И я уверен, что развитие этого движка на этом не закончится.

О КОМПАНИИ ОАО «АвтоВАЗ» — крупнейший и популярнейший производитель автомобилей в России. Самые массовые машины на наших улицах, все эти «Жигули», «Нива», «четырки» и прочие приоры, производятся на ВАЗе в Тольятти. Основная причина популярности этих автомобилей в России — доступная цена на ВАЗ, который был и остается самым демократичным и привлекательным на рынке. Даже несмотря на распространение недорогих автомобилей сегмента B (KIA, Hyundai, Renault и др.), Продукция Lada всегда занимает первые строчки рейтинга продаж.Кроме того, цены на ремонт ВАЗа и его запчастей также позволяют любому без проблем обслуживать свой автомобиль, что очень важно для молодежи. В то же время тюнинг ВАЗа тоже добавляет популярности, ведь соответствующие запчасти дешевы и любой хозяин легко, так или иначе, тюнингует Ладу своими руками.
Параллельно с основным модельным рядом АвтоВАЗ выпускает и другие автомобили, разработанные совместно с зарубежными компаниями: Datsun on-DO, mi-DO, Nissan Almera G11, Chevrolet Niva и Lada Largus.Двигатели ВАЗ
— это рядные четырехцилиндровые агрегаты для переднеприводных автомобилей и классические, такие же рядные четверки для заднеприводных автомобилей.
В классику вошли все моторы заднеприводные Лад и Нива. Это серия из 8-ми клапанных двигателей ВАЗ, как инжекторных, так и карбюраторных. Сегодня эти моторы достаточно устарели и используются в основном для полноприводной Нивы.
Силовые агрегаты для переднеприводных Лад более распространены и включают в себя инжекторные 8 и 16 клапанные двигатели ВАЗ, с карбюратором шли только старые версии.
В этом разделе собрана вся необходимая информация о двигателях ВАЗ / Лада, как новых, так и старых, 16 и 8 клапанных, инжекторных, карбюраторных, 1,8 л Super-Auto и других.
Именно здесь вы найдете описание и технические характеристики двигателей ВАЗ, неисправности (троит, стук, вибрацию, нагревается, дергается, не тянет и т. Д.), Симптомы и ремонт ВАЗ своими руками. А также, какие двигатели устанавливаются на ВАЗ, все марки, их объемы, надежность, количество, температура эксплуатации, ресурс, как заявленные, так и проверенные на практике и т. Д.При этом предоставляется информация о том, какое масло заливать в двигатель ВАЗ, периодичность замены и объем для заливки.
Наряду с общими сведениями, представлена информация о том, как увеличить мощность двигателя ВАЗ, сделать своими руками тюнинг, расточку, форсировку. А также, как собрать дроссельный спортивный атмосферный двигатель, как собрать турбомотор ВАЗ, правильно турбированный и получить 300+ л.с., тюнинг без потери ресурса и многое другое.
Ознакомившись со всей предоставленной информацией, вы легко определите, какой двигатель ВАЗ лучше всего подходит вам и вашему автомобилю, какой стоит купить и поставить на свою Ладу.
Чтобы прочитать столь необходимую информацию, просто выберите свою модель из списка ниже.

› На что способен стандартный двигатель ВАЗ, а на что нет

Максимальная скорость автомобилей ВАЗ: реальная

На что способен стандартный двигатель ВАЗ, а на что нет

Скоростные характеристики.

ВАЗ 2108-09-99-2115: Сх — 0,468; S (площадь сопротивления) — 1,8

1100 карб. (39,7 кВт / 54,4 л.с.) — 139,35 км / ч.
1300 карб. (47 кВт / 64,4 л.с.) — 147,42 км / ч.
1500 карб.(51,5 кВт / 71,6 л.с.) — 152 км / ч.
1500 Ing. (60 кВт / 82,2 л.с.) — 159,92 км / ч.

ВАЗ 2110: Сх — 0,348; S (площадь сопротивления) — 1,93

1500 Ing. 8-кл. (56 кВт / 76,7 л.с.) — 168,54 км / ч.
1500 Ing. 16-кл. (69 кВт / 94,5 л.с.) — 180,69 км / ч.

Следует отметить, что эти цифры подходят только для полностью исправного автомобиля со СТАНДАРТНЫМ двигателем и коробкой передач, не поднятые, с отличной подвеской и ходовой частью (исправные ступичные подшипники), отрегулированным развалом, равным и правильным давлением в шинах, с минимальным энергопотребление (фары, печка, магнитола и др.), без «обвесов», снижающих аэродинамику, абсолютно горизонтального дорожного покрытия и нулевой скорости ветра.
Все утверждения об обратном не соответствуют истине в виде научных расчетов. Достичь «зубила» скоростного барьера 200 км / ч. мощность двигателя требуется 160 л.с., «десятке» потребуется меньше — 130 л.с. Прочие «КПП» —
170 км / ч — 100 л.с. (2108) / 80 л.с. (2110)
180 км / ч — 120 л.с. (2108) / 95 л.с. (2110)
190 км / ч — 140 л.с. (2108) / 110 л.с. (2110)
Будьте реалистами.Законы физики обмануть невозможно. Чтобы преодолевать каждые 10 км / ч на этих скоростях, «зубилам» нужно около 20 км / ч, «матрешкам» — 15. Хвастливые заявления о достижении скорости 200 км / ч на стандартных автомобилях. может вызвать только улыбку. Довольно много «десятков», и уж точно нестандартных, могут дойти до этого лимита, а аппаратные модификации тянутся «от 1000 уе».

Полная таблица от Hass78-Dodgev103

В теме — данные реальных испытаний с Дмитровского полигона, проведенных журналом «За рулым» (№10 2002, стр. 44). Испытания проводились в полном соответствии с нормами № 68 ЕЭК ООН. Испытания проводились на новых исправных заводских автомобилях без каких-либо переделок. Измерения проводились с помощью высокоточных бесконтактных датчиков ускорения.
Авто
Двигатель
Максимальная скорость, км / ч.
Погрешность спидометра (средняя)

рабочий объем, л.
мощность кВт / л.с.
Заявлено производителем
Измерено в ходе испытаний

ВАЗ 21103
1,5
68 / 92,5
185
181,1
7,1

ВАЗ 2112
1,5
66 / 90,7
185
179,8
9,0

ВАЗ 2111
1,5
58 / 78,9
165
159,5
9,5

ВАЗ 21083-20
1,5
58 / 78,9
156
152,3
5,1

ВАЗ 21093
1,5
51,5 / 70
156
145,3
4,8

ВАЗ 2115-01
1,5
51,5 / 70
155
144,7
4,3

ГАЗ 3110
2,3
96 / 130,6
175
168
5,0

М-214145 (два «Рено»)
2
83/113
175
172 , 7
4,2

Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН No.39 может быть только положительным и не превышать истинную скорость более чем на 10% + 6 км / ч. Другими словами, при движении со скоростью 170 км / ч. спидометр имеет право показывать 170 + 17 + 6 = 193 км / ч.

ВАЗ разрешено декларировать (о тюнинге)

Тюнинг? Осторожно и осторожно

В последние годы открылось множество фирм по тюнингу автомобилей. В магазинах появились новые двигатели для переднеприводных ВАЗ объемом 1,6, 1,7, 1,8 и 2,0 литра, прямоточные воздушные фильтры, настроенные выхлопные системы и многое другое.

Попробуем разобраться, какие подводные камни ждут тех, кто решил добавить сил любимой машине. Мы задали АвтоВАЗу вопросы, и конструкторы так и сказали.

Первое, что предлагают «тюнеры» — увеличить объем двигателя. Стандартный блок 21083 (2111) можно надуть до 1600 куб.см за счет увеличения хода поршня. Для этого потребуется не только новый коленвал, но и укороченные шатуны. Их делают из стандартных методом «осадки», то есть укорачивания.Спортсмены так делают. Сразу возникает вопрос о точности и качестве. Фирма «Колобок» вряд ли обеспечит высоту шатуна в заданных пределах допуска. В результате разные цилиндры могут иметь разную степень сжатия. Еще сложнее обеспечить параллельность нижней и верхней осей головок шатунов, и здесь малейшая неточность приведет к быстрому износу цилиндра.
ВАЗ выпускает следующие двигатели повышенной мощности:
Индекс
Объем, куб.
Диаметр цилиндра, мм
Ход
Степень сжатия
Мощность, кВт
л.с.

21084
1600
82
74,8
10,0
60
85

21201
2000
82
94
10,6
75
105

Так называемый «высокий блок» 21084 (1600) выпускает ВАЗ ОПП. Он примерно на 2 мм выше, с оригинальным коленчатым валом (которым пользуются «тюнеры») и стандартными шатунами.

Если цилиндры расточены до 84 мм, то можно получить объем 1650 см3.Но скучать чревато: можно наткнуться на скрытые поры или микротрещины в «мясе» блока. Цилиндр вибрирует при работающем двигателе, и может вырасти незаметная глазом трещина, еще немного — и привет двигателю.

Любые двигатели, не указанные на паспортной табличке, — как те, которые устанавливаются на новые машины, так и те, что стоят на полках магазинов, — были произведены небольшими фирмами, которые вообще не гарантируют качества.

Двигатель «дышит» воздухом, потому что без него бензин не горит.Это значит, что после увеличения объема двигателя просто необходимо доработать карбюратор или впрыск, иначе от предыдущего тюнинга будет мало смысла. Карбюратор придется специально отрегулировать по объему, впрыск тоже. Готовые фабрики не производят: все, что продается, — рукоделие. Два карбюратора — обязательная мера для получения большего количества смеси. Это также требует ваших собственных технических требований к вакуумному и центробежному управлению. Взять их просто негде (они подбираются исходя из запаса детонации конкретного двигателя), а потому умельцы оставляют штатные.Опасность здесь заключается в возможности калильного зажигания, что означает ускоренный износ двигателя и даже его выход из строя. С инъекционной машиной все проще: колдовство с программой управления может прибавить 3-5%, и не более!

Результат всех доработок двигателя вызывает большие сомнения. Ресурс мотора обратно пропорционален качеству выполняемых работ, квалификации и опыту конструкторов и уровню станочного парка. Если степень сжатия увеличивается, ресурс уменьшается еще больше.В результате она может упасть до 30, 20 и менее тысячи километров.

Частые вмешательства в передачу. Основная пара 3.9 дает неплохой прирост в динамике. Просто нужно понимать, что за счет уменьшения времени разгона снижается максимальная скорость и увеличивается расход топлива. Есть несколько вариантов рядов коробок передач (КП), каждый называет их как умеет. Но все они спортивные гаджеты с мелкой ручной работой. Завод выпускает однорядный для переднего привода и свой для «классики».

Короткоходный коромысло уменьшает ход переключения (что приводит к более быстрому переключению). Усилие закрытия увеличивается прямо пропорционально уменьшению хода по закону рычага.

Более жесткие пружины, амортизаторы и толстые стабилизаторы поперечной устойчивости увеличивают жесткость подвески: автомобиль лучше держит дорогу на высоких скоростях в кольцевых гонках. Комфорт не портится — он просто исчезает. Кроме того, происходит срыв пробуксовки (занос, занос, скольжение и занос), хотя и на более высокой скорости, но гораздо более резкий, чем на обычной подвеске.Работа с такой машиной требует профессионального мастерства. Кроме того, к кузову есть претензии по прочности точек крепления подвески.

Углы установки колес меняют спортсмены высшего класса — для увеличения скорости прохождения поворотов. Это не подходит для повседневной езды — резко возрастает усилие на руле, а резина моментально изнашивается.

Задние дисковые тормоза необходимы только при скорости выше 200 км / ч. Их установка заставит переделать ручник, что сложно и дорого.Накладки непростительно быстро изнашиваются из-за грязи. Кроме того, регулятор давления ограничивает эффективность задних тормозов до 30% по сравнению с передними.

Аэродинамика. ВАЗ-2108, -2109 с точки зрения распределения подъемных сил можно считать оптимальными. На скорости 72 км / ч задний мост НАЖИМАЕТ на 5,3 «аэродинамических» килограмма, а при 144 км / ч — на 21,4 килограмма. Не верьте «знатокам», утверждающим, что корм у нее плавает! Это полная чушь!

Да, крыло выталкивает заднюю часть на дорогу, но оно может разгрузить переднюю часть, так что автомобиль больше не будет повиноваться рулевому колесу.Установка крыла на глазок — полный абсурд! Угол следует устанавливать строго по размеру, выбранному в аэродинамической трубе. А одна продувка машины в собственной трубе обходится ВАЗу в 5-6 тысяч долларов, не говоря уже о выборе и регулировке характеристик. Полноценная работа занимает месяцы и стоит значительно дороже. Расчётов тут мало, а для этого нужно быть специалистом с большой буквы.

ВАЗ-2112 — первая отечественная машина со съемным спойлером, рассчитанным, выдутым и введенным в трубу.Он снижает турбулентность, улучшая тем самым аэродинамику. Следовательно, у него выше максимальная скорость и меньше расход топлива. Вдобавок заднее стекло чище со спойлером. Любые спойлеры, установленные вместо штатного спойлера, неизбежно ухудшат все параметры. Если, конечно, производитель не ругается, что потратил на разработку миллион-два доллара.

Суть установки 15-дюймовых колес та же — в возможности поменять тормоза на более мощные.Для сохранения внешнего диаметра (для того, чтобы вписаться в арки) необходимо значительно снизить высоту профиля шины. Это улучшает управляемость, но значительно снижает комфорт езды. Вероятность прокола шины или помятия диска на наших дорогах многократно возрастает.

Широко расположенные колеса увеличивают усилие на рулевом колесе и снижают курсовую устойчивость и курсовую устойчивость. Нагрузка на подшипники увеличивается. Машина пачкается с поразительной скоростью, особенно боковые стекла и наружные зеркала заднего вида.А при выходе из строя одного из контуров тормозной системы (вероятность чего увеличивается, если переделывались тормоза) неизбежен фатальный занос автомобиля при торможении.

В общем не торопитесь тратиться на тюнинг. Вероятность того, что ваша машина станет лучше по всем параметрам после переделки, невелика. Чаще бывает наоборот. А если очень хочется — раскрасьте машину во все цвета радуги. Вреда от этого будет меньше. И глаз будет радовать.

Аэродинамика пластиковых комплектов навесного оборудования ВАЗ-2110

Для сравнительного испытания в аэродинамической трубе Дмитровского автомобильного полигона мы собрали пять «десятков», оснащенных разными наборами навесных деталей. Три комплекта — Lada Lady, Titan и Courage — родом из Тольятти, а Stalker и Junior созданы в Москве.
Кроме того, мы решили «продуть» ВАЗ-21106 — «заряженный» автомобиль с двигателем Opel, доработанным кузовом и подвеской, который мелкими сериями выпускается в Тольятти.Ведь «сто шестую» можно считать результатом глубокой настройки «десятки» И заводской настройки …

Сюрпризы начались уже при расчете коэффициента лобового сопротивления Сх. Конечно, мы и раньше замечали, насколько установка на капот даже самой простой «мухобойки» влияет на аэродинамику автомобиля (см. AR № 23, 1999). Но они и представить не могли, что разброс значений Cx для настройки «десятки» будет настолько большим — до 20%!

К счастью, в основном сюрпризы были приятными.Во-первых, четыре из пяти сетов помогли значительно снизить Сх. Лучшей здесь стала ВАЗ-2110 Lada Lady с отличным результатом 0,315. И явным аутсайдером оказался … ВАЗ-21106. Создается впечатление, что создатели этого автомобиля просто не обратили внимания на значение Сх, полагая, что двухлитровый двигатель Opel легко преодолеет гораздо большее сопротивление «сто шестого», чем у обычного «Сто шестого». десять».

Вторым приятным сюрпризом стало снижение подъемной силы: вся тюнинговая «десятка» в разы превзошла стандартную машину.Лучшими оказались комплекты Junior и Courage — попадание их в первую десятку позволяет снизить подъемную силу в 5 и 7 раз соответственно! Причем создатели Courage смогли добиться такого результата параллельно со значительным снижением коэффициента лобового сопротивления, что можно считать отличным результатом. Но конструкторам, создавшим Junior, удалось вытолкнуть машину на дорогу, лишь увеличив ее лобовое сопротивление.

Картина с распределением подъемной силы по осям получилась не такой радужной.Для точной регистрации распределения подъемных сил, действующих на переднюю и заднюю части транспортного средства, измеряется так называемый опрокидывающий момент. В идеале он должен быть равен нулю — это означает, что передние и задние колеса воздействуют одинаково. Так, только ВАЗ-21106 и в меньшей степени автомобили с комплектами Titan и Courage смогли сохранить характерное для штатной «десятки» распределение подъемной силы по осям. А в автомобилях с комплектами Junior, Lada Lady и особенно Stalker значительная прижимная сила, действующая на переднюю ось, сочетается с сильной разгрузкой задних колес.На высокой скорости это может увеличить склонность к заносу. Итак, какой из вариантов тюнинга лучше — конечно, не с эстетической точки зрения (о вкусах сейчас не будем спорить), а с точки зрения аэродинамики? Особенно хороши комплекты Lada Lady, Courage и Titan — они помогут владельцам «десятки» сэкономить топливо и развить высокую максимальную скорость. Установка комплекта Junior также не повредит аэродинамике «десятки» — в любом случае благодаря заметному уменьшению крутящего момента машина должна стать надежнее в управляемости на высоких скоростях… Но мы бы порекомендовали разработчикам комплекта Stalker поработать над аэродинамикой и оптимизировать распределение подъемной силы по осям.

И все же — как небольшие тюнинговые фирмы, которые разработали и производят эти обвесы, достигли таких впечатляющих аэродинамических успехов? К сожалению, никто из них не использовал аэродинамическую трубу. Как признались нам некоторые авторы, они создавали свои спойлеры и винглеты по образу и подобию обвесов на автомобили зарубежных тюнинговых компаний. И это сработало! Видимо, главное в этом случае — правильно выбрать образец для подражания…

6 лет Метки: ваз, тюнинг, фигня

Три с половиной десятилетия назад в Тольятти началось производство «Жигулей» — автомобиля, который на долгие годы определил развитие советского (а затем и российского) автопрома.

Заднеприводные двигатели ВАЗ

Три с половиной десятилетия назад в Тольятти началось производство «Жигулей» — автомобиля, который на долгие годы определил развитие советского (а затем и российского) автопрома.Ни для кого не секрет, что легендарная «копейка» является модернизированной копией Fiat-124 1966 года выпуска. Однако советская малолитражка имела несколько существенных отличий от итальянского прототипа, главное из которых — другое «сердце».

Нижнему валу сказали «нет»!

Двигатель Фиат имел классическую конструкцию: нижний распредвал (в блоке цилиндров), чугунный блок и головка … Советские конструкторы сочли его недостаточно современным и перспективным. Совместно с итальянскими специалистами он был значительно модернизирован — в частности, с таким же рабочим объемом 1198 см3.межосевое расстояние между цилиндрами было увеличено до 95 мм, а распредвал перенесен на головку блока, отлитую из алюминиевого сплава. Кроме того, диаметр цилиндра увеличился с 73 до 76 мм, что при уменьшении хода поршня (с 71,5 до 66 мм) улучшило реакцию двигателя на дроссельную заслонку (по старому ГОСТу мощность составляла 64 л.с., а крутящий момент был 85 Нм).

Однако двигатель 2101 (такой индекс в 1970 году присваивался и силовому агрегату, и первенцу ВАЗа в целом) имел существенные недостатки — например, при эксплуатации выяснилось, что ресурс верхнего распредвала примерно вдвое. двигатель, из-за чего эта деталь стала большим дефицитом в СССР.Хотя позже эту проблему решили, начав изготавливать распредвал по другой технологии.

Базовый двигатель объемом 1,2 литра устанавливался не только на «копейку», но и на другие модели «Жигулей» — «двойка», «пятерка» (модификация носила индекс 21051), а также экспортный вариант модернизированной «копейки» — ВАЗ-21013 … Моторный ветеран продержался на конвейере до конца 80-х годов.

В середине 70-х годов появился двигатель 21011, которым оснащалась не только машина с таким же индексом, но и многие другие — те же «двойка», «шестерка», «Нива»… «Одиннадцатый» двигатель, по сути, представлял собой модификацию силового агрегата «Копейка» с расточенными цилиндрами до диаметра 79 мм (ход поршня остался без изменений). При этом мощность увеличилась до 69 л. с., а крутящий момент — до 93 Нм.

Блок «Высокий» — залог престижа

Создавая новые модели «Жигулей» (в то время их называли «люксовыми»), конструкторы стремились не только улучшить их внешний вид, но и увеличить мощность двигателей. Сначала объем двигателя увеличили до 1.5 литров, увеличив ход поршня «копейки» до 80 мм за счет «более высокого» блока цилиндров и коленчатого вала с увеличенным радиусом кривошипа (диаметр цилиндра остался 76 мм). Так в начале 70-х появился мотор-долгожитель 2103 (77 л.с. / 5600 об / мин, 110 Нм / 3400 об / мин), который пользовался популярностью у поклонников ВАЗа за счет сбалансированности характеристик. «Тройка» устанавливалась не только на ВАЗ-2103, но и на многие другие «Жигули» — на «четверку» (21043), «пятерку» (21053), «шестерку» (21061), «семерку» ( 2107)…

Сочетание «больших» цилиндров с «высоким» блоком (79х80 мм) позволило получить в середине 70-х годов 1,6-литровый двигатель 2106 мощностью 80 л.с. из. Оказалось, подойдет самая престижная и дорогая по тем временам тольяттинская «классика» — ВАЗ-2106. Однако «шестым» двигателем оснащались не только «шах», но и другие модели классического семейства — конечно, самые дорогие и престижные (например, ВАЗ-21074 многие считают лучшей моделью. «ВАЗ», сочетающий мощный «шестой» двигатель с современным «седьмым» кузовом).

В начале 80-х «одиннадцатый» двигатель в очередной раз модернизировали, заменив двухрядную цепь ГРМ на ременную. Этот шаг позволил сделать силовой агрегат тише и компактнее, но потребовал использования нового блока и головки, а также поршней, в которых были выемки для клапанов (чтобы в случае обрыва ремня, детали двигателя не «стыковались»). Самый прогрессивный мотор «пятерки» в семействе устанавливался недолго — и только на «четверку», «пятерку» и саму «семерку» (модификация 21072).Но консервативные покупатели предпочли более мощные и надежные цепные агрегаты.

Со временем двигатели 2103 и 2106 вытеснили свои маломощные аналоги — нынешние «Жигули» комплектуются именно этими моторами, созданными в начале 70-х годов прошлого века …

На пределе

В 1993 году вершиной моторной «классики» стал новый двигатель ВАЗ-21213, в котором новый коленчатый вал с увеличенным числом противовесов (радиус кривошипа остался прежним — 40 мм) был совмещен с расточенными цилиндрами. до 82 мм.Рабочий объем этого мотора вырос до 1,7 литра. Изменения коснулись и других деталей: доработана головка блока, изменена камера сгорания, использованы новые поршни. Двигатель стал мощнее (76 л.с.) и, что немаловажно, «крутящим моментом» (125 Нм). Неудивительно, что на «Ниве» стали применять агрегат с такими характеристиками, для которого пригодился каждый дополнительный ньютон-метр.

В середине 90-х у этого двигателя был еще более «объемный» аналог — ВАЗ-2130, который прибавил «сто грамм» (1.8 литров) за счет увеличения хода поршня (на 4 мм). Двигатель стал мощнее (81,6 л.с., карб.) И более тяговитым (134 Нм), что позволило использовать его на самых тяжелых ВАЗах — удлиненной пятидверной «Ниве» под названием «Кедр» и минивэне ». Надежда ». Кстати, любители тюнинга тоже отдают предпочтение «ходовому» двигателю — благо «тридцатый» уже есть в автосалонах.

Энергичный впрыск

В 90-е годы 1,5-литровый ветеранский двигатель «примерил» более прогрессивную силовую установку: сначала он оснащался одинарным впрыском (ВАЗ-21073 и -21044) для экспортных целей, затем на базе ВАЗ-2. Двигатель 21213, «214-й» с распределенным впрыском, который с таким же рабочим объемом (1.7 литров) был не только мощнее (81 л.с.) и мощнее (129,5 Нм), но и отвечал ужесточенным европейским нормам токсичности.

В прошлом году стартовал серийный выпуск еще одного 1,5-литрового «инжектора» для «семерки». Как и двигатель «Нива», он оснащен многоточечным впрыском, системой улавливания паров бензина и катализатором и соответствует требованиям Евро 2.

Среди достоинств инжекторных двигателей — более высокая мощность и крутящий момент (не всегда), а также более стабильная работа.1,7-литровая модификация «классического» двигателя в инжекторном варианте нашла свое место под капотом Шевроле-Нива, российско-американского СП GM-АвтоВАЗ.

Очень часто производительность конкретного «классического» двигателя зависит от качества настроек трамблера, карбюратора и системы зажигания, а для впрыска это не имеет значения. Однако за все нужно платить: более современной энергосистеме нужна квалифицированная диагностика и качественное обслуживание — «оживить» ее гаечными ключами и обычным насосом вряд ли удастся.С другой стороны, «четвертый» двигатель — единственный выпускаемый в настоящее время двигатель, соответствующий нормам Евро 2, что в принципе нереально для карбюратора.

Вчера Сегодня Завтра?

Очевидно, проверенные временем «классические» двигатели на покой пока не собираются. Они продолжают совершенствоваться, вводя все новые и новые поколения систем впрыска и электроники. Карбюраторы скоро навсегда исчезнут с конвейеров АвтоВАЗа.

Дизель из Тольятти

Через десять лет после выпуска первого ВАЗа семейство «классических» агрегатов пополнилось необычной ходовой модификацией… дизельное топливо. Дизель ВАЗ-341 стал результатом значительной модернизации «трехточечного» двигателя. Из-за других условий эксплуатации дизеля конструкторам пришлось значительно усилить блок цилиндров и поршни (соотношение хода и диаметра 76х84 мм). Для компенсации неравномерной работы мотора цепной привод ГРМ заменили ременным, а сам клапанный механизм конструктивно напоминает «восьмерку». Несмотря на некоторые недостатки этого двигателя (проблемы с обслуживанием в глубинке, высокие технологические требования при изготовлении), он подошел к утилитарной «четверке» (модификация 21045).Дизельная «четверка» выпускается небольшими партиями на опытном производстве (ОПЗ) АвтоВАЗа.

Разработана и более «объемная» модификация дизельного двигателя ВАЗ-343. За счет увеличенного до 82 мм диаметра цилиндров (блок цилиндров оригинальный, не взаимозаменяемый с обычным) его объем составляет 1800 «кубиков».

Двигатель	2101	21011	2103	2106	2105	21213	2130	21214	2130-10	341	21044
Рабочий объем, куб. См	1198	1290	1452	1570	1290	1690	1774	1690	1774	1524	1452
Диаметр цилиндров, мм	76	79	76	79	79	82	82	82	82	76	76
Ход поршня, мм	66	66	80	80	66	80	84	80	84	84	80
Максимальная мощность, л.с.с / об / мин	58,7 (64 *) / 5600	63,5 (69) / 5600	71,4 (77 *) / 5600	74,5 (80 *) / 5600	63,5 / 5600	76/5200	81,6 / 5400	81/5000	90/5400	48/4600	68/5300
Максимальный крутящий момент, Нм / об / мин	85/3400	93/3400	110/3400	120/3000	93/3400	125/3000	134/3000	129,5 / 3600	140/3400	92,0 / 2500	103/3400
Система снабжения	карбюратор							впрыск		ТНВД	впрыск
* — Мощность по старому ГОСТу. No related posts. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Найти: Рубрики Акпп Диски Замена Колодки Масло Пежо Ремонт Свечи Советы Разное ©2025 ПЕЖО Центр Тамбов — официальный дилерский центр Peugeot в Тамбове Все права защищены. Карта сайта