Электронная обманка лямбда зонда: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито

Mitsubishi Lancer IX: Электронная обманка второго лямбда-зонда

Если у вас есть возможность прошить электронный блок управления, то можно программно отключить вторую лямбду. Ее после этого можно убрать и поставить вместо нее заглушку. У меня такой возможности нет, поэтому будем обманывать вторую лямбду путем добавления резистора сопротивлением 390 или 430 кОм. Почему именно эти сопротивления? Потому что они были проверены практикой.

Необходимые инструменты:

• Паяльник
• Резистор на 390 или 430 кОм
• Изолента или термоусадочная трубка
• Плоская и крестовая отвертки для снятия центральной консоли

Существует два участка, куда можно будет припаять резистор в разрыв сигнального провода:

• Лямбда-зонд — разъем— цвет сигнального провода синий (под днищем автомобиля).
• Разъем лямбда-зонда — мозги авто — цвет сигнального провода белый (салон автомобиля).

В этом отчете будет рассмотрен второй вариант, потому что все будет делаться в салоне автомобиля. Резистор необходимо припаять в разрыв сигнального провода (белого цвета) от второго лямбда-зонда прямо в салоне автомобиля рядом с левой ногой переднего пассажирского сиденья.

Цвета проводов для второго участка (Mitsubishi Lancer IX 1.6)i:

• белый — сигнальный.
• черный — масса.
• красно-желтый — подогрев.
• сине-желтый — подогрев.

Приступим к обманке второго лямбда-зонда (ДК):

1. Приступим к снятию кожуха центральной консоли.

2. Кожух крепится на 3 пистонах, поэтому с небольшим усилием извлекаем его:

3. Теперь необходимо с помощью отвертки нежно надавить на середину пистона, чтобы центральная шляпка ушла немного вниз. После этого пистон можно безопасно извлечь из отверстия:

4. Откручиваем крестовой отверткой центральный бардачок:

5. И вытаскиваем консоль с бардачком, нежно потянув вверх перпендикулярно потолку:

6. Отсоединяем разъем блок управления подогревом сидений и вытаскиваем его из консоли:

7. Откручиваем два шурупа крепления:

8. Снимаем левый кожух центральной консоли со стороны водителя:

9. Извлекаем пепельницу и откручиваем шуруп:

10. Консоль теперь можно потянуть немного вверх:

11. Перед нами открылся жгут проводов от второго лямбда-зонда.

12. Аккуратно разрезаем резиновую изоляция жгута, чтобы добраться до белого сигнального провода:

13. Резистор на 430 кОм с рассеиваемой мощностью 0.5 Ватт:

14. Припаиваем резистор в разрыв сигнального провода белого цвета:

15. С помощью термоусадочной трубки или изоленты изолируем резистор, затем собираем все в обратном порядке.

16. Готово.

Как сделать обманку лямбда-зонда своими руками

Большинство современных автомобилей имеют специальные электронные системы контроля. Они позволяют экономить расход топлива и обеспечивают оптимальную работу двигателя. Одним из неотъемлемых элементов системы выпуска газов является лямбда-зонд. При его поломке двигатель начинает работать в аварийном режиме. Можно ли устранить проблему своими руками?

Принцип действия лямбда-зонда и вопросы его ремонта

Датчик фиксирует количество кислорода в выхлопе автомобиля и передаёт его на пульт управления. В зависимости от показаний зонда компьютер регулирует уровень обогащения смеси, которая подаётся в камеру сгорания. В большинстве моделей устанавливают два зонда: один перед катализатором, а второй – за ним. В процессе эксплуатации кислородные датчики выходят из строя, производители рекомендуют проводить чистку устройств каждые 30 тысяч километров.

Многие автолюбители забывают о подобных рекомендациях и сталкиваются с проблемой уже после загорания аварийного знака на панели. Чаще всего лямбда-зонд не подлежит ремонту. Стоимость устройства немаленькая, и его замена всегда очень некстати. Народные умельцы нашли выход из этой неприятной ситуации. Они предлагают использовать специальную автомобильную обманку, которая позволит двигателю работать в нормальном состоянии и отключит аварийный сигнал Check Engine.

Совет: Не стоит полностью отключать или блокировать один из датчиков, это не решит проблему и приведёт лишь к увеличенному расходу топлива и нестабильной работе двигателя на холостом ходу.

Как правильно сделать обманку кислородного датчика

Сделать обманку для бортового компьютера своими руками можно тремя способами:

• установить механическую втулку;
• подключить несложную электронную схему;
• сделать перепрошивку контроллера.

Каждый из методов вполне эффективно решает проблему вышедшего из строя датчика и возвращает работу двигателя в нормальное состояние.

Механический способ (с чертежами ввёртыша)

Чтобы обмануть контроллер, необходимо установить металлическую втулку между выхлопной трубой и лямбда-зондом. Для изготовления детали понадобится:

• металлическая заготовка;
• обрабатывающий станок;
• отвёртка;
• набор ключей.

Совет: Рекомендуем использовать заготовку из бронзы или теплоустойчивой стали – эти металлы могут выдерживать высокую температуру и не деформироваться.

Бронзовую механическую обманку можно сделать вручную или заказать её изготовление специалисту

Сделать деталь можно даже без специальных навыков работы, главное – иметь хороший токарный станок. В крайнем случае можно заказать её изготовление у знакомого специалиста.

Форма и размеры втулки показаны на чертеже.

Деталь должна точно соответсвовать схеме по форме и размерам

Чтобы установить механическую заглушку, необходимо сделать следующее:

1. Поднимаем автомобиль на эстакаду.
2. Отключаем клемму «минус» на аккумуляторе.
3. Выкручиваем зонд.

   Для установки механической обманки датчик нужно выкрутить

4. Накручиваем зонд на втулку, как показано на фото.

   Сделанная точно по схеме деталь накручивается на лямбда-зонд

5. Устанавливаем датчик на место и подключаем аккумулятор.

После запуска двигателя сигнал Check Engine должен потухнуть. Таким образом, датчик немного отодвигается от потока выхлопных газов. Механическая обманка-ввёртыш подходит для большинства моделей автомобилей, главное, чтобы датчик вкручивался в корпус.

Как сделать и установить электронный (со схемой)

Так как контроллер принимает электронные сигналы, которые к нему поступают от лямбда-зонда, можно поставить специальную схему-обманку. Она подключается к проводам, которые идут от датчика к разъёму. Место установки у разных моделей отличается: это может быть центральный тоннель между сидениями, торпеда или моторный отсек. Чтобы сделать электронную схему, приготовьте следующие материалы:

• паяльник с тонкой насадкой;
• конденсатор ёмкостью 1 мкФ;
• резистор на 1 МОм;
• нож;
• канифоль.

  Электронная обманка должна быть правильно собрана согласно схеме подкючения

Перед началом работы отключаем минусовую клемму. Все соединения необходимо хорошо изолировать. Лучшим вариантом будет поместить схему в пластиковую форму и залить все эпоксидным клеем.

Все соединения электронной обманки должны быть хорошо изолированы

В продаже можно встретить уже готовые электронные обманки. В них используется небольшой микропроцессор, который анализирует сигнал первого датчика, обрабатывает его и формирует нужные показатели для бортового компьютера. Такие устройства легко подключаются, но обойдутся дороже самодельной схемы.

Видео изготовления электронной обманки датчика и проверка её работы

Перепрошивка контроллера: стоит ли делать своими руками

Ещё одним вариантом обманки можно назвать перепрошивку самого бортового компьютера. Изменяя алгоритм работы устройства, вы блокируете обработку сигналов от второго лямбда-зонда. Опасность данного метода состоит в том, что при неправильных действиях будет сложно восстановить прежнюю работу компьютера. Оригинальную заводскую прошивку очень сложно достать, и стоимость её довольно большая. Поэтому доверить такую работу нужно только опытному специалисту, которого вы знаете лично.

Последствия установки обманок разного типа

При установке обманок стоит брать во внимание, что все работы выполняются на свой страх и риск. При неправильной установке подобных устройств могут возникнуть следующие неисправности:

1. Нарушение работы двигателя из-за неправильной регулировки впрыска бортовым компьютером.
2. Повреждение электропроводки и контроллера при неправильно спаянной схеме.
3. Ошибки при работе бортового компьютера.
4. Повреждение датчиков.

Работы с какой бы то ни было электроникой необходимо выполнять крайне аккуратно. Даже малейшая неточность может привести к поломке, поэтому нужно чётко следовать инструкциям.

Совет: Не стоит заказывать обманки в интернете на сомнительных сайтах. Большая часть из них плохо работает и не принесёт ожидаемого результата.

Обманки лямбда-зондов практикуют многие автолюбители. Такие устройства позволяют сэкономить на замене вышедших из строя датчиков. Важно правильно сделать обманку и установить её, чтобы не возникло негативных последний для бортового компьютера или двигателя.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать обманку на лямбда зонд своими руками

Лямбда зонд позволяет снизить вредное влияние выхлопного газа и уменьшить расход топлива автомобиля. Однако, зачем многие водители создают устройства, эмитирующие или обманывающие данный датчик. В этой статье вы узнаете, что такое обманка на лямбда зонд и какие существуют способы его обхода.

Как работает лямбда зонд?

Лямбда зонд представляет собой маленький аккумулятор, который вырабатывает малое напряжение, достаточное для передачи необходимой информации в блок управления. Один электрод датчика располагается внутри выхлопной системы, а другой – снаружи. Электризуясь благодаря составу выхлопных газов, первый электрод, совместно со вторым, создает напряжение определенной величины и посылает сигнал электронному блоку управлению двигателем.

В зависимости от содержания несгоревшего топлива в выхлопе, возникает определенная ЭДС, на основе которой ЭБУ принимает решение о количестве подачи воздуха и бензина в цилиндры двигателя. Данное свойство делает расход топлива авто самым оптимальным.

Любой датчик лямбда зонд способствует получению идеальной смеси 1:1. Однако такие  значения практически никогда не возникают, так как двигатель работает на различных режимах, где соотношение бензина и воздуха меняется довольно быстро.

Для чего нужна обманка

К сожалению не все датчики обладают точным алгоритмом работы. Многие из них являются попросту бракованными или вовсе – выходят из строя в неподходящий момент. При отказе работы лямбда зонд, ЭБУ перестает принимать от него сигнал и переводит мотор в аварийный режим работы. Количество топлива и воздуха перестает регулироваться и выводится на одно установленное значение. При этом, расход топлива заметно увеличивается, а цилиндры загрязняются несгоревшими излишками. Такой режим предназначен для того, чтобы добраться до станции технического обслуживания и длительная эксплуатация автомобиля во время отказа датчика не рекомендуется.

Многие современные автомобили оснащаются двумя датчиками, которые устанавливаются по разные стороны катализатора. Такое решение позволяет оценить правильную работу выхлопа, так как данные с датчиков должны различаться в обязательном порядке. Если они работают одинаково или один из них просто отказывает – на панели приборов загорится всем знакомый значок Check Engine.

Казалось бы, все просто – нужно просто заменить неисправный элемент и вывести двигатель в нормальный режим работы. Многие водители не делают этого из-за большой цены датчика. Если отечественные некачественные запчасти имеют куда более доступную цену, то хорошие зарубежные аналоги стоят очень дорого. На помощь приходят устройства, которые позволяют обойти датчик и спасти двигатель. Все эти устройства применяются в случаях, когда на выхлопе стоят два лямбда зонд и один из них начинает работать  большими погрешностями или выходит из строя. Также актуальны эти обманки и при неисправностях катализатора.

Какие обманки применяются на лямбда зонд?

Существует довольно много способов обойти этот датчик. Условно их можно разделить на две категории: механически и электронные.

Механическая обманка

Первая категория предполагает вмешательство в конструктивные особенности выхлопа. Для этого, катализатор снимают и на его место устанавливают специальную проставку. Она должна быть точно таких же размеров и повторять свой оригинальный аналог. Внутри проставки рассыпают керамическую крошку, покрытую каталитическим слоем. Естественно, что эта деталь должна иметь отверстия под выхлопные газы.

В результате химических взаимодействий керамической крошки и выхлопных газов, вредные газы начинают окисляться, и в конце проставки получается очищенный газ, который имеет меньшее количество вредных веществ. Таким образом, два датчика, помещенных на разных сторонах этой проставки, снимают совершенно разные показания. Блок управления двигателем «думает», что работа датчиков проходит правильно и не выводит двигатель в аварийный режим работы.

Механический способ обхода лямбда зонд является самой дешевой и не требующей от водителя широких знаний в области автомобильной электроники.

Электронная обманка

Электронный способ бывает нескольких видов. Первые предполагают не просто обман ЭБУ, но и настройку максимально правильной работы двигателя. Второй же способ подразумевает вмешательство в контроллер и отключение специальной функции, осуществляющей контроль за количеством бензина в выхлопе.

Обман ЭБУ происходит за счет подключения специального эмулятора. В то время, как один из датчиков перестает работать, специальное устройство настраивается на требуемый режим и имитирует работу неисправного датчика. Таким образом, контроллер принимает сигнал с обоих датчиков, как и исправных. Кроме того, процессор такой обманки имеет более продвинутую функцию в области передачи информации, ведь он не только считывает количество бензина, но еще и выбирает наиболее оптимальную смесь при данном режиме работы и «подсказывает» ЭБУ, как правильно подать бензин и воздух.

Такое устройство, чаще всего изготавливается самостоятельно из одного резистора или конденсатора. Тем не менее, сейчас на прилавках магазинов появились уже готовые решения с небольшим процессором. Однако, порой, существуют и такие, чья цена превышает стоимость нового датчика, что является очень не выгодным.

Второй вид электронной обманки является не самым правильным, но довольно эффективным. Для этого электронный блок управления «перепрошивают» и он перестает учитывать сигналы, передающиеся от датчиков. Перепрограммирование осуществляется с помощью подключения ЭБУ к компьютерам и установки нового программного обеспечения. Многие мастера могут не только переустановить ПО, но и внести корректировки в уже имеющееся.

Данное вмешательство в бортовую сеть следует осуществлять при помощи специально обученного пероснала. Так как неправильная настройка контроллера может нанести двигателю серьезный урон.

Несмотря на все прелести и плюсы данных способов, все же рекомендуется как можно скорее произвести замену неисправной части. Ведь такие устройства не только влияют на грамотную работу контроллера, но и выполняют свою основную функцию – избавление от вредных веществ в атмосфере. А это, прежде всего, воздух, которым мы дышим.

Видео — Устройство обманки «Лямбда-сон»

Вот так можно обойти лямбду зонд и сохранить правильную работу двигателя при неисправностях в системе выхлопа. 

Клуб Mitsubishi Space Star

Документация:
—Руководство по эксплуатации (1)
—Книги по ремонту (1)
—Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (файловый архив)
—Электронные каталоги запчастей (1)
—Электросхема (1)
—Кузовные размеры (1)
—Расшифровка OBD-2 (1, 2, типичные ошибки и средства борьбы)
—Характеристики и параметры (экологический класс, тип кузова, дата выпуска)
—Модификации (до- и послерестайл, взаимозаменяемость задних фонарей, отличия фэмили/комфорт/спорт)

Разборки, сервисы, магазины:
—Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
—Разборки (СПб, Москва)
—Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)
—Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

Электрика и Электрооборудование:
Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
—Штатная антенна (сломалась)
—Звуковые сигналы (1)
—Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
—Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)

—Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
—Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
—Центральный замок и штатная «сигналка»(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
—Концевики (дверей, багажника)
—SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики — после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
—Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
—Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
—Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
—Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
—Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
—Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
—Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
—Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
—Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
—Консоль «борода», панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, подсветка пепельницы, замена лампы подсветки рычага АКПП)
—Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
—Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
—Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
—Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
—Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
—Задние фонари (снятие)
—Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
—Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
—Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

Кузов, салон:
—Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
—Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
—Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
—Зеркала («стекляшка», чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
—Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
—Двери — которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
—Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
—Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
—Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
—Экстерьер (лючок бензобака)
—Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
—Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
—Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
—Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
—Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

Вентиляция, отопление, кондиционер
—Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
—Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, очистка испарителя (пахнет в салоне), радиатор кондиционера)

Двигатель, и система управления, топливная и пр…:
—Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа — залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
—Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит — заводится)
—Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте — что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
—Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
—Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
—Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
—Check Engine, «чек» (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
—Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
—Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
—Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
—Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
—Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
—Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
—Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
—Масляный фильтр (виды)
—Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05.2000)
—Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
—Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
—Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
—Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

Трансмиссия
—АКПП (замена масла, замена лампы подсветки рычага, переключается с рывками, датчики скорости, не хочет переключаться, лампы индикации P.R.N.D ведут себя не так, как надо, ошибка P0715, входной датчик)
—Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод — педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
—МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
—Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
—Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

Тормозная система
—Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
—Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха — прокачка, мигает лампочка (!))
—Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов — суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
—ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
—Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
—Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
—Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
—Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
—Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
—Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
—Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
—Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
—Развал-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
—Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
—Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
—ШРУСы (внутренний — трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
—Ступицы и подшипники (перед и зад)

Тюнинг и дополнительное оборудование
—Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
—Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
—Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
—Металлическая защита картера (чертеж)
—Покрытия (аэрография, пленка «под карбон», винил, тонировка стёкол)
—Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
—Улучшения в салоне (1)
—Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
—Газоразрядные лампы (ксенон, биксенон, биксенон с ангельскими глазками, законодательство)
—Светодиодное освещение (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
—Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
—Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер)
—Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
—В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

Общие замечания и советы
—Купил! (что сделать в первую очередь)
—Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
—По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
—Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
—Дачники (что влезает в машину, проходимость)
—Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
—Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
—ГАИ (камеры)
—Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
—Клубные наклейки (как клеить)

Эмулятор катализатора — электронная обманка лямбда зонда. Эмулятор лямбда-зонда

Собираю в копилку вопросы об установке эмулятора лямбда-зонда, попутно на них отвечая 🙂

1. Эмулятор лямбда-зонда. Расположение компонентов на плате.

Во избежание мозгового штурма, потерь времени и ошибок в распайке схемы привожу изображение, на котором подписаны все компоненты, указана полярность (когда она требуется) и указаны номиналы компонентов эмулятора лямбды.

Именно в таком виде перед вами предстанет плата после травления. Естественно, это вид сзади, со стороны дорожек, имейте это в виду, т.к. компоненты на этой стороне будут припаиваться, а на лицевой стороне находиться 🙂

2. Какую лямбду выбрать для установки ее с эмулятором лямбда-зонда?

Вот на эту тему выбирать только вам. Нужна циркониевая, т.е., та, которая есть в любом магазине автозапчастей. На профильных форумах каждой машины есть целые темы с ответом на этот вопрос. Но несколько номеров я напишу позже, это те лямбды, которые стоят у людей и работают совместно с обманкой лямбда-зонда.

3. Как правильно установить обманку лямбды?

На момент написания этой статьи существовало два изображения-инструкции по подключению. Первое — фото неизвестного автора, второе-мое) Прилагаю.

Эмулятор лямбда-зонда. Схема подключения.

Забегая вперед-скажу, возникла мысль записать видео с процессом установки эмулятора и комментариями. Пока ничего не обещаю по срокам, но очень надеюсь, что видео будет записано с приходом летнего тепла) Ожидаем, мониторим)

Да, кстати, схема, приведенная выше будет дополнена ну вот прям на днях…

4. Автомобили, на которые возможна установка эмулятора лямбда-зонда.

В этом пункте будет дополняемый список. Дополняемый обратной связью, значит медленно) Вы всегда можете помочь, если вашей машины в списке нет.

Как определить стоящую на машине лямбду? Залезть в машину любой приблудой, «нюхающей» лямбду и посмотреть цифры, либо графики лямбды. Титановая лямбда колеблется от 0 до 5 вольт, циркониевая от 0 до 1 вольта.

• Jeep Cherokee XJ. 1987-1991 годов выпуска (г.в.)
• Opel Vectra. ????-???? г.в.
• Hyundai V6 — ?????

Самое главное — это обратная связь! Есть вопросы-пишите их в комментах, в форму обратной связи, на Драйве, буду статью дополнять для последующих читателей)

Эмуляторы 2 лямбда зонда каталитического нейтрализатора (стандарт ЕВРО-3 и выше)

В связи с тем что стоимость нового каталитического нейтрализатора (тем более оригинального) зачастую равна половине стоимости нового двигателя, поэтому пытливые умы автолюбитей начали исследовать и экспериментировать эту тему…

Жизнь столь дорогого компонента современного авто зависит во многом от качества используемого топлива, (что до сих пор является проблемой) его марки (достаточно один раз заправиться например этилированным 80 и нейтрализатор прийдет в негодность) и многих других факторов… но это тема отдельной статьи заглублятся в нее мы не будем!!!

В той ситуации когда каталитический нейтрализатор забит и соответсвенно не пропускает нормально выхлопные газы его нужно срочно менять, так как возможно повреждение двигателя (что ведет к дорогостоящему его ремонту) и не только!!!

Другая ситуация когда нейтрализатор все еще способен пропустить нормально выхлопные газы, но уже не в состоянии выполнять свою функцию очистки выхлопа от загрязняющих окружающую среду CO и CH (это наиболее характерно для старых по возрасту или пробегу авто) ЭБУ двигателя переходит в аварийный режим работы т.н. «ковыляй до гаража». Соответственно долго и комфортно на таком авто не поездиш, увеличивается расход топлива, ухудшаются мощносные характеристики, плохая приемистость и т. д. …

Выходом из вышеуказанных ситуаций только 2 это:

• Наиболее правильный и экологичный замена на новый оригинальный каталитический нейтрализатор, либо как вариант разборка с заменой старого элемента на новый, (сейчас они продаются на некоторые машины отдельно) для чего потребуется простая «болгарка» и сварочный аппарат (в интернете можно найти много видео по этому виду ремонта)
• Другой не совсем правильный и неэкологичный выход из этой ситуации это эмуляция каталитического нейтрализатора. Вариантов тут множество, это замена на пламегаситель подходящего размера и крепления, разбор старого катализатора с удалением элемента и заполнения например сеткой с последуюшим завариванием и т. д. ….

Когда мы идем по пути эмуляции КН (каталитичекого нейтрализатора) мы получаем некоторую пользу улучшаются мощносные показатели двигателя, дешовый нейтрализатор, вроде все просто, классно но нет!!! ЭБУ двигателя анализируя показатели обойх лямда зондов управляющего и контролирующего не видит разницы между ними и переводит двигатель в аварийный режим. Простым удалением 2 лямбда зонда тоже проблему не решить опять аварийный режим!!! Как вариант перепрошивка ЭБУ с программным удалением 2 лямбда, но на этом пути есть сложности:

• отсутствие хороших с таким же оборудованием специалистов
• возможное безвозвратное повреждение дорогостоящего ЭБУ
• отсутствие хорошего, надежного ПО
• нет никакой гарантии нормальной работы двигателя после перепрошивки (на заводах тоже спецы сидят!!!)

Но мы пойдем другими путями-электронная и механическая эмуляция нормальной работы 2 лямбда зонда. В интернете описано много схем от простых до сложных но я alex.ho.ua из личного опыта остановился на одной и ее вариациях на примере 2 лз от авто субару:

По этой схеме исправный 2лз остается в КН на своем месте в разрыв сигнального провода впаивется постоянный маломощный резистор на 1 мегаом и шунтируем сигнальный и земляной провод ЭБУ постоянным конденсатором на 1 микрофараду с рабочим напряжением от 16 вольт и выше.

Приблизительная оссцилограма работы данной схемы(эмуляция желтая кривая, синяя без эмуляции) ниже:

*Примечание auto.18 в если схема заработала без включения аварийного режима то ничего не меняем в ней, если нет то впаиваем переменный резистор 1-1Мом подключаем к сигнальному проводу на выходе этого эмулятора (со стороны ЭБУ) оссцилограф и смотрим форму и размах сигнала. Возможно прийдется также опыным путем подбирать и шунтирующий конденсатор от 0,1-10Мкф

И еще одна схема эмулятора лямбда-зонда…

Несложный эмулятор с регулировкой «состава топливовоздушной смеси» можно
построить на модуле мультивибратора 555
Инфранизкая частота обеспечивается большим значением ёмкости конденсатора С2. Регулировка частоты переключений осуществляется резистором R1; всреднем его положении
частота приблизительно
равна 0,5 Гц. Сигналы эмулятора показаны на рис.
«Качество смеси» регулируется резистором R6. В
среднем его положении
«стехиометрическая смесь»
0,110,9 V (осциллограмма № 1). В правом (по схеме)
положении движка резистора R6 «богатая смесь»
0,5550,9 V (осциллограмма № 2). В левом (по схеме)
положении движка резистора R6 «бедная смесь» 00
0,45 V (осциллограмма № 3), что определяется прямым напряжением диодов
VD1, VD2. Предпочтительны
диоды типа КД925В. В промежуточных положениях
разная степень «обогащения» или «обеднения».
Детали таковы: биполярные транзисторы BC547C или ВС847С, диоды 1N4007, светодиоды
любые диаметром 3 мм, электролитические конденсаторы напряжением 25 V.

Эмулятор 2 лямбда зонда каталитического нейтрализатора (стандарт ЕВРО-3 и выше) версия 2

Данную схему можно рассматривать не только как эмулятор 2 ДК но и как временную замену неисправного 2 ДК!!!

Для эмуляции сигнала ДК2 из сигнала ДК1 была использована следующая схема (изменяя сопротивление подстроечного резистора и емкость конденсатора настраиваем сигнал по значению необходимому для нормальной штатной работы ЭБУ ДВС):

Для эмуляции подогревателя ДК2 использован резистор 300ом/2Вт. Можно заменить на обмотку катушки от обычного автомобильного реле на 12в. Как вариант можно использовать подогреватель (при условии что он испрвен) 2 ДК.

Check не горит, динамические характеристики не изменились.

Оригинальные разъемы (ДК1, и входные в ЭБУ ДК1 и ДК2) заменены на «волговские» 4х контактные. Все устройство смонтировано на монтажной плате, соединения просто проводом.
Upd. Совсем разжеванная схема:

Примечание* Для настройки данной схемы желательно использовать оссцилограф наблюдая за кривой проэмулированного сигнала 2 лямбда-зонда.

Каталитическая проставка под лямбда-зонд (мини катализатор)

Должен сразу сказать — данные проставки это не трубочки с дырочкой и сеточкой, как думают многие, в том числе и те, кто пытается их подделывать. Именно поэтому Вам не придется «дорабатывать дырочку сверлышком», что бы надоедливая лампочка CheckEngine наконец погасла, как Вам могут посоветовать продавцы похожих изделий.

В наших проставках имеется эффективный каталитический элемент, способный работать при низких температурах, за счет которого на датчике обеспечивается состав выхлопных газов, эквивалентный составу, прошедшему через штатный катализатор, то же самое количество кислорода.

Зачем это нужно? Поверьте, не только, что бы погасла лампочка, но прежде всего затем, что бы система управления двигателем работала правильно. Ведь по закатализаторному зонду блок управления двигателем следит за интегральным соотношением смеси и постепенно подстраивает смесь, обеспечивая быстродействие и эффективность регулирования смеси по зондам докатализаторным. Почти каждый хороший диагност знает, что время восстановления гораздо больше времени реакции для цепи регулирования смеси по первичным зондам в случае отклонения смеси от заданной. Именно это и определяет необходимость в правильной работе закатализаторных зондов. Малейшее отклонение долговременной коррекции топливоподачи, формирующейся из показаний закатализаторных зондов, вызывает состояние, когда коррекция по передним зондам большую часть времени будет находиться в зоне восстановления, т.е. будет постоянно происходить перерегулирование и неправильно формироваться топливоподача. А это и расход топлива и мощность…

Что Вам надо, правильно работающая машина или сомнительная экономия в случае приобретения дешевых подделок? Решать только Вам…

Тем более, что результаты тестирования наших проставок показали, что «уплывшие» за время неправильной работы катализатора адаптации возвращаются в норму. Так же следует отметить, что ресурс встроенного катализатора значительно выше, чем у катализатора штатного, но только при условии исправной и правильно работающей системы смесеобразования.

Из недостатков можно отметить только один – штатный зонд поднимается на 32мм и иногда установить зонд с проставкой оказывается проблематично. Тут уж ничего не поделать – приходится вваривать гайку в другом месте.

Но можно сделать проставку и самому…

В двух словах — суть метода заключается в том, что надо заставить «дышать» лямбда-зонд «чуть подальше» от выхлопного тракта, да «через маленькую дырочку» — в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому «виной» нормально работающий катализатор.

Вот фотка проставки (сразу оговорюсь — на фотке чуть неверно сделана проставка — «вот это отверстие» должно быть диаметром 1-2мм, хотя, есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать с отверстия в 1-2мм диаметром (как указано ниже на чертеже — 2мм).

А вот чертеж, который мы печатаем на принтере и спокойно идем с ним к токарю:

Продолжение следует…

Данное устройство представляет эмулятор лямбда-зонда для автомобилей с инжекторным двигателем и установленным газовым оборудованием. Использование этого устройства позволит избежать увеличения расхода топлива при переключении на бензин. Такой перерасход обусловлен тем фактом, что при работе на газу цепь авторегулирования количества впрыскиваемого топлива (т.е. бензина) становится разомкнутой и Электронный Блок Управления (ЭБУ) двигателя, не получая сигнала от лямбда-зонда, переходит на режим «аварийной» работы, при этом зажигается лампочка «Check Engine». Если в этот момент переключить оборудование на бензин, то аварийный режим работы сохранится в памяти ЭБУ и расход бензина увеличится. Чтобы такое не случалось, во время работы на газу следует эмулировать работу лямбда-зонда.
Предлагаемый эмулятор сигнализирует о качестве смеси тремя светодиодами и никак не влияет на саму смесь, поскольку её расход определяется настройками газобаллонного оборудования. А при обратном переключении на бензин он позволит вашему автомобилю избежать повышенного расхода топлива.

Светодиодная индикация отображает состояние топливно-воздушной смеси:
Зелёный — Бедная смесь;
Жёлтый — Оптимальная смесь;
Красный — Богатая смесь.

Характеристики:
Напряжение питания: 12 В;
Ток потребления: 20 мА;
Сигнал выхода: 1 В.

Схема, внешний вид и печатная плата эмулятора

Контакты Эмулятора подключаются в разрыв провода от Лямбда-зонда на ЭБУ двигателя следующим образом:
Контакт 1 — К переключателю топлива;
Контакт 2 — К корпусу автомобиля;
Контакт 3 — К блоку управления инжектором;
Контакт 4 — К Лямбда зонду.

Примечание: данное устройство можно приобрести в виде набора (печатная плата и комплект деталей)

Как определить износ катализатора?

Существуют три основные причины выхода из строя катализатора — потеря эффективности катализатора, разрушение и оплавление.

Для проверки на оплавление установите манометр на место кислородного датчика, и проведите замер давления в выхлопной системе. Если в разных режимах работы давление превышает 0,5 атм (Кг/см2) — каталитический нейтрализатор оплавлен.

Если показания лямбда зондов до и после катализатора совпадают, то это обозначает, что катализатор утратил свою эмиссионную способность (эффективность).

Эффективность катализатора можно проверить и другим способом. Прогрейте мотор (получасовая езда). После этого с помощью термо-пистолета (пирометра) проверьте температуру на шве сварки перед катализатором и после него, если температура за катализатором такая же или ниже, значит, катализатор неисправен.

В случае, когда внутри катализатора что-то тарахтит, нужно срочно принять меры. Иначе, осколки находящиеся внутри могут повредить двигатель.

Часто задаваемые вопросы

1. Оно точно работает? — Да, мы даем гарантию на результат 2 года. В комплекте с эмулятором Вы получите инструкцию и гарантийный талон. Закон так же дает право вернуть товар в течении 2-х недель без объяснений причин.
2. Смогу ли я получить поддержку? — да, можно проконсультироваться по телефону, скайп или e-mail. Все вопросы решаемы.
3. какой эмулятор нужен на мой автомобиль? — в верхней части этой страницы есть форма подбора эмулятора по автомобилю.
4. Где я могу установить эмулятор? — у наших представителей. Установить так же сможет любой автоэлектрик.
5. У меня не работает задний лямбда зонд. Эмулятор может его обойти? — да, может абсолютно на всех автомобилях. Если передний лямбда широкополосный, с токовым сигналом (AFR, LAF sensor), тогда устанавливается эмулятор SK-08. Если неисправен задний зонд, то сигнал для эмулятора берется с переднего зонда. Если в заднем лямбда зонде неисправен подогреватель, то вместо подогревателя дополнительно подключается резистор сопротивление примерно на 10 Ом, мощностью 10 Вт.
6. Можно ли не удалять катализатор? — можно если он механически целый (не оплавлен, не звинит, тяга мотора в норме) и передний лямбда с сигналом 0 … 1 вольт (исключения в предыдущем вопросе). Опорный сигнал для эмулятора в этом случае берется с переднего лямбды.
7. Обязательно ли ставить стронгер (пламягаситель)? — не обязательно, но желательно. Он влияет только на звук выхлопа. Без стронгера выхлопная быстрее не прогорит (распространенное мнение) так как после исправного катализатора температура всегда выше, чем до него. Ездили же раньше без катализатора…
8. После установки эмулятора снизится расход? — если у вас сейчас завышенный расход, то он должен снизится. На автомобилях евро-4 и 5 задний лямбда чувствует в приготовлении топливной смеси и расход прямо зависит от состояния катализатора. На автомобилях евро-3 и ниже расход может снизиться за счет перехода двигателя с аварийного режима на нормальный. Расход так же может снизиться если у вас был оплавленный катализатор.
9. Чем эмулятор лучше программного удаления? — автомобиль продолжает ездить на заводской программе, вмешательство в блок управления двигателя не производится. Неграмотное программное удаление может привести к тому, что лампа неисправности на панели приборов вообще никогда не будет загораться — несвоевременное устранение неисправностей может привести к поломке мотора. При программном уделении могут изменяться режимы работы мотора и никто не знает как это отразится на нем.
10. У меня установлено ГБО, постоянно появляется ошибка по катализатору, никто ничего сделать не может…. — Мы часто сталкиваемся с этой проблемой. Для начала нужно попробовать поездить на бензине. Если проблем на бензине нет, то проблема в ГБО. Подробнее можно прочитать в этой статье.

Лямбда зонд (также называется кислородным контроллером, датчиком O2, ДК) является неотъемлемой частью выхлопной системы автотранспортных средств, отвечающих экологическим стандартам EURO-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно устанавливается 2 лямбда зонда и более) контролирует содержание O2 в выхлопных смесях автотранспортного средства, благодаря чему значительно снижается выброс ядовитых отходов в атмосферу.

В случае некорректной работы ДК или если произошло отключение лямбда зонда, функционирование силового агрегата может быть нарушено, из-за чего мотор перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine). Чтобы такого не случилось, систему автомобиля можно перехитрить, установив обманку.

Механическая обманка лямбда зонда («ввертыш»)

«Ввертыш» — это втулка, изготовленная из бронзы или теплоустойчивой стали. Внутренняя часть такой «проставки» и ее полости заполняются керамической крошкой со специальным каталитическим покрытием. Благодаря этому отработанные газы дожигаются быстрее, что, в свою очередь, приводит к разным показателям импульсов 1 и 2 ДК.

Важно! Любая обманка устанавливается только на исправный лямбда зонд.

Самодельная обманка лямбда зонда, схема которой представлена ниже, проста в изготовлении. Для этого вам потребуется подготовить:

• заготовку;
• отвертку;
• набор ключей.

Делается обманка на обрабатывающем токарном станке. Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.

Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Установка обманки лямбда зонда производится следующим образом:

• Поднимите авто на эстакаду.
• Отключите минусовую клемму на АКБ.
• Выкрутите первый (верхний) зонд (если их два, то снимите тот, который расположен между катализатором и выпускным коллектором).
• Вкрутите лямбда зонд в «проставку».
• Установите «усовершенствованный» датчик на место.
• Подключите клемму к аккумулятору.

Полезно! Обычно механическая обманка второго лямбда зонда не выполняется, так как этот ДК защищен катализатором и контролирует только его состояние. Самым чутким является именно первый датчик, который установлен ближе всего к коллектору.

После этого системная ошибка «Check Engine» должна исчезнуть. Если этот способ не сработал, можно воспользоваться более дорогостоящей обманкой.

Электронная обманка

Еще один способ устранения проблем с ДК — это электронная обманка лямбда зонда, схема которой представлена чуть ниже. Так как датчик кислорода передает сигнал контроллеру, то схема-обманка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит «загрубить» систему. Благодаря этому, в ситуации, если лямбда зонд будет неисправен, силовой агрегат будет продолжать работать корректно.

Полезно! Места установки такой обманки могут отличаться в зависимости от модели АТС. Например, она может быть монтирована в центральный тоннель между сиденьями, в торпеде или моторном отсеке.

Схема-обманка — это однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, получает данные от первого ДК, обрабатывает их, преобразует до показателей второго датчика и выдает на процессор автомобиля соответствующий сигнал.

Чтобы установить обманку этого типа, вам потребуется схема подключения лямбда зонда, которая выглядит следующим образом.

Как видите, бывает разная распиновка лямбда зонда (4 провода, три и два). Цвета проводов могут также отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4 пинами (2 черных, белый и синий).

Для изготовления обманного устройства, вам потребуется:

• паяльник с мелким жалом и припой;
• канифоль;
• неполярный конденсатор емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
• резистор (сопротивление) на 1 мОм, С1-4 имп, 0,25 Вт;
• нож и изоляционная лента.

Полезно! Перед установкой, схему лучше всего поместить в пластиковый корпус и залить ее «эпоксидкой».

• Отключите минусовую клемму АКБ.
• «Препарируйте» провод, который идет от самого ДК к разъему.
• Разрежьте синий провод и подсоедините его обратно через резистор.
• Впаяйте неполярный конденсатор меду белым и синим проводами.
• Заизолируйте соединения.

Ниже представлена схема обманки лямбда зонда своими руками для распиновки на 4 провода.

На заключительном этапе, должно получиться следующее.

Такие манипуляции не стоит выполнять, если у вас нет должного опыта. Сегодня в магазинах представлены готовые схемы-обманки, которые без труда сможет установить даже начинающий водитель.

Перепрошивка контроллера

Некоторые особо искушенные автовладельцы решаются на перепрошивку блока управления, благодаря чему блокируется обработка сигналов второго кислородного датчика. Однако необходимо учитывать, что любые изменения алгоритма работы системы могут привести к необратимым последствиям, так как вернуть заводские настройки будет практически невозможно и затратно. Поэтому выполнять такие манипуляции самостоятельно не рекомендуется. То же самое касается и готовых прошивок, которые продаются в интернете.

Полезно! При перепрошивке лямбда зонды удаляются.

Если вы все-таки хотите произвести перепрошивку системы, то обратитесь к грамотному специалисту, который сможет отключить получение данных ДК с помощью специализированного оборудования.

Также стоит учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем, может привести к не самым приятным последствиям.

Какие последствия бывают после установки обманок

Нужно понимать, что любая обманка устанавливается на страх и риск автовладельца. Если монтаж был произведен неправильно, то вы можете столкнуться со следующими проблемами:

• Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может произойти нарушение работы мотора.
• Если схема неправильно спаяна, это может привести к повреждению электропроводки.
• В процессе установки обманки вы можете повредить датчики кислорода, после чего даже не узнаете об их неисправности (так как у вас уже будет установлена обманка).
• После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в бортовом компьютере.

Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор. В отличие от обманки, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его корректную работу, преобразуя сигнал ДК. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как и в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.

В заключении

Многие автовладельцы устанавливают на свои машины самодельные обманки, чтобы сэкономить на покупке новых кислородных датчиков. Однако в такой погоне за выгодой, вы вполне можете столкнуться с большими денежными затратами, если кустарное устройство повлияет на работу «жизненно-важных» систем. Поэтому устанавливать обманки рекомендуется, только если вы смыслите в работах такого плана.

Виды обманок лямбда зондов и разница между ними

Электронная обманка

 

Корректирует показания лямбда зонда электронным способом, путем добавления её в электронную цепь между диагностическим датчиком и ЭБУ.

Наиболее надёжный и долговечный вариант обманки лямбда зонда.

 

 

 

 Принцип работы электронной обманки лямбда зонда

 

Корректирует показания лямбда зонда электронным способом, путем добавления её в электронную цепь между диагностическим датчиком и ЭБУ.

 

 

 

 

 

 

 

Обманки с миникатализатором

 

Имеет в своём теле тонкий срез такого же фильтрующего материала, который используется в катализаторе. Вкручивается в гнездо, предназначенное для диагностического датчика, а уже в неё вкручивается сам лямбда зонд. В итоге выхлоп, проходя через срез фильтрующего материала к чувствительному элементу датчика, очищается и лямбда зонд передаёт в ЭБУ сигнал о том, что катализатор на месте и исправен.

Поскольку в качестве фильтрующего материала используются дешевые материалы, имеет ограниченный срок службы, как правило около 2 лет.

 

Механические обманки

 

Принцип работы механических обманок состоит в том, чтобы максимально ограничить доступ выхлопных газов к чувствительному элементу лямбда зонда. Для этого в той части обманки, которая вкручивается в выхлопную трубу, делается отверстие не более 2 мм. В итоге датчик «нюхает» минимум выхлопа и сообщает в ЭБУ о минимальном содержании вредных веществ. Довольно надёжная система, однако не подходит для современных лямбда зондов.

 

 

 

   Принцип работы механических обманок и обманок с миникатализатором

 

 

1 — Первый (регулирующий) лямбда зонд

2 — Второй (диагностический) лямбда зонд

3 — Механико — химическая обманка лямбда зонда

4 — Искрогаситель (вместо катализатора)

 

 

 

 

Обманка лямбда-зонда BMW X5 (e53/e70), e39/e60 и e46/e90

Установка обманки лямбда-зонда в Москве!

Ремонт в день обращения, низкие цены и гарантия на работу!

Звоните: +7 (495) 968-32-29

Обманка лямбда-зонда — это деталь, которая устанавливается на второй лямбда-зонд для того, чтобы он подавал сигнал идентичный тому, который бывает с исправным катализатором. Иными словами — установка обманки лямбда-зонда является вынужденной мерой для того, чтобы заглушить сигнал ошибки (P0420 — P0430). А эти ошибки всегда появляются в следующих случаях:

• произведено удаление катализатора;
• катализатор заменен на пламегаситель, что аналогично предыдущему пункту;
• машину нужно продать, но катализатор «сдох» и горит ошибка.

Обманки лямбда-зонда для BMW бывают механическими или электронными. Механические дешевле, но срабатывают они только на следующих модельных рядах и только в случае, если машина выпущена для европейского рынка: e81/e87, e46/e90, e39/e60 и e38/e65.

Если у Вас «американец» или машина в F-кузове (F10, F20, F30, F01 …), то корректно работать будет только электронная обманка лямбда-зонда. Многие нечистые на руку автосервисы будут обещать Вам 90% или 95% гарантию на работу с механической обманкой. Действительно, механическая обманка выгоднее, но это 100% обман! Нельзя давать гарантию в 90% — машина не живой человек, она либо работает либо нет. И в этих автосервисах это отлично понимают и закладывают себе базу для того, чтобы потом легально «отфутболить» Вас на прошивку. В итоге все обойдется гораздо дороже.

Обманка лямбда-зонда BMW e46, e90

Как уже указывалось выше, на эти машины можно ставить механические обманки. Для «американцев» придется ставить электронные. Как альтернативный вариант можно сразу делать прошивку на Евро-2. В последнем случае не потребуется замена задних лямбда-зондов, если они тоже уже не работают.

Обманка лямбда-зонда BMW e39, e60

Все, что написано выше для BMW 3-er справедливо и для 5-er. Приезжайте — прочитаем ошибки и если они по катализатору или лямбда-зонду, то сделаем ремонт.

Обманка лямбда-зонда BMW e38, e65

Для флагманских «семерок» у нас всегда есть специальные предложения на установку обманок лямбда-зонда и замену самих кислородных датчиков.

Обманка лямбда-зонда BMW f01, f10, f20, f30

На всех современных БМВ стоят очень сложные «мозги». Чтобы их обмануть, придется ставить электронные обманки. Механические варианты не будут работать правильно и различные ошибки не заставят себя долго ждать.

Обманка лямбда-зонда BMW X6, X5, X3 и X1

Эти машины лучше прошивать на Евро-2, но если Вы боитесь чиповки, то можно ставить электронные обманки. Механические на кроссоверах БМВ не срабатывают.

Делаем корягу лямбда-зонда своими руками. Что такое кислородный датчик

Ужесточение контроля за уровнем выхлопных газов автомобилей дало положительные результаты. Большинство машин оснащено оборудованием сторонних производителей для контроля и снижения уровня токсичности. При этом существовала определенная градация технических средств: те, которые работают на некачественном топливе, и те, которые для этого не предусмотрены. Последних оказалось намного больше. Дело в том, что после покупки машины за границей она перестает полноценно работать на отечественном бензине из-за его некачественного качества.

Чтобы привести механизм в работоспособный вид, владельцы вынуждены планомерно искать всевозможные варианты и тонкости устранения неполадок. Итак, после первых нескольких тысяч километров использования автомобиля на родном бензине начинаются перебои в работе с катализатором. Загорается индикатор ошибки на центральной панели приборов, резко увеличивается расход топлива. Необходимо посетить СТО для диагностики.

Для чего нужна обманка лямбда-зонда?

Обман лямбда-зонда, или, как его еще называют, эмулятора, необходим для того, чтобы «обмануть» систему, отсюда и его название.О чем это? Плохое качество топлива означает, что не вся смесь воспламеняется в камере сгорания. Отходы попадают через выхлопную систему к катализатору и глушителю. По дороге забивают центральные отверстия, образуется засор газового потока. Отложения углерода и окаменелости откладываются на поверхности деталей. Все это приводит к частой замене штатного оборудования. Слишком частое посещение сервисного центра тоже невыгодно как в финансовом, так и во временном отношении.

Важно! Избежать этого невозможно при условии использования некачественного топлива, но ремонт можно существенно отложить на длительный период, если будет установлена ​​заглушка.

Механическая обманка для лямбда-зонда

Итак, обманка стандартного катализатора представляет собой металлическую арматуру размером 30 мм х 18 мм. В центре — сквозное отверстие диаметром 0,6 мм для забора газа. Установлен прямо на штатное место прикручивания кислородного датчика (другое название лямбда-зонда). Само отверстие находится либо в начале трубки катализатора, либо непосредственно на металлическом корпусе. На одной стороне штуцера есть внутреннее отверстие — резьба, на противоположной стороне — внешнее.Диаметр у каждого автомобиля разный.

Принцип работы следующий: поток выхлопных газов течет из выпускного коллектора к катализатору. По пути часть газов улавливается прокладкой для измерения содержания и определения уровня токсичности. Внутренне они разбавлены кислородом. На центральный блок управления передаются неверные данные, а на панели приборов отображается ошибка.

Электронный эмулятор или заглушка для лямбда-зонда

Вместе с механической проставкой существует еще и электронный аналог.Такая загвоздка — это плата с множеством конденсаторов и припоев на поверхности. Питание осуществляется двумя припаянными проводами питания, по которым течет ток от электронного блока управления двигателем. Размеры эмулятора могут быть самыми разными, от нескольких сантиметров до размеров спичечного коробка. Многое зависит от модели и производителя. Эмулятор установлен рядом со штатным блоком управления двигателем. Последний имеет свойство прятаться от взгляда человека: под торпедой, между сиденьями, под рулем, в моторном отсеке.

Важно! Если мастер не может найти место, то ему следует посмотреть инструкцию по эксплуатации технического устройства.

Принцип работы следующий: кислородный датчик передает данные о составе выхлопных газов в ЭБУ. Попутно эмулятор перехватывает эти индикаторы, заменяет их своими и отправляет ЭБУ необходимые числа, которые не имеют пиковых индикаторов и находятся в пределах нормы.

Какая лямбда-загвоздка лучше

Однозначно ответить невозможно, что для этого технического устройства практичнее металлическая прокладка, а для другого — электронная невозможна.Таких рекомендаций вам никто не даст. К каждой машине можно применить трюки как первого, так и второго типа. Но есть одно «но».

Важно! Двигатели с системой стандарта Евро-5 и выше необходимо оснащать только электронными эмуляторами, все остальные могут совмещать опции. Это ограничение объясняется тем, что стандарты 5 и 6 более требовательны и имеют высокий уровень чистоты выбросов.

Для обеспечения работоспособности машины потребуется перепрошить блок управления на прошивку стандарта Евро-2 или Евро-3, но об этом позже.

Обман кислородного датчика лямбда-зонда: стоимость и качество

Что касается стоимости, то лямбда-обманка имеет другую ценовую категорию. Во многом это зависит от качества изготовления, марки, модели. Металлическая распорка будет на порядок дешевле своего цифрового аналога. Также отечественный бренд отличается невысокой стоимостью по сравнению с зарубежным вариантом.

Важен также вопрос о рентабельности покупки самого товара. При покупке в сервисном центре можно получить бонус в виде бесплатной установки.Покупка в автосалоне может показаться немного дороже.

Чтобы выхлопная система имела долгий срок службы, необходимо проводить систематический технический осмотр машины. При обнаружении неисправностей незамедлительно реагируйте на них. Устанавливайте только качественные оригинальные запчасти. Обман кислородного датчика (лямбда-зонд) необходимо выставить при замене катализатора на пламегаситель. В противном случае на центральный блок управления будут отправлены неверные данные.

Серьезные отказы обманки, e.грамм. механическая обманка лямбда

Самый частый вариант — повреждение корпуса металлической обшивки. В результате обманка лямбда-зонда (кислородный датчик) перестает нормально работать. Второй момент: качество исполнения, фактор брака или использование низкосортной сырьевой базы. Другие поломки не имеют большого значения для общей производительности.

Важно! При выборе механической проставки следует ориентироваться на качество резьбы и ее шаг. По умолчанию механическая лямбда-ловушка должна иметь мелкий шаг резьбы.Используется при завинчивании важных соединений.

Ставим загвоздку лямбда-зонда: процедура диагностики проставки и эмулятора

Прежде всего, нужно знать, что любую профилактику нужно проводить в сервисном центре со специальным оборудованием. Автомобиль поднимается на электрическом лифте, и система проверяется на целостность. При наличии повреждений проводятся ремонтные работы и замена.
Часто бывает, что проволока подвержена механическому трению и повреждению.Ток перестает течь к нужным источникам. После этого нужно проверить сам штыревой разъем, возможно, неплотно соединение. Поскольку обманка механического типа не подлежит ремонту, в случае неисправности мы приводим обманку лямбда-зонда в исправное состояние вместо вышедшего из строя эмулятора.

Если неисправен именно эмулятор, то нужно запустить диагностику, прозвонив электропроводку.

Наименее распространенный вид поломки — выход из строя самой микросхемы из-за попадания внутрь влаги и пыли.Чтобы этого не произошло, можно упаковать микросхему в пластиковый контейнер.

Первый метод предполагает установку смесителя катализаторов, который исправит сигнал, поступающий от кислородного датчика. Есть два типа обмана — механический и электронный.

Обман лямбда-зонда механического типа — это бронзовая прокладка определенного размера, в объеме которой находится керамический чип, покрытый каталитическим слоем. Суть этого метода в том, что выхлопные газы, попадая в объем проставки через небольшое отверстие, после чего излишки СО и СН окисляются кислородом, в результате его концентрация снижается.Электроника анализирует изменение синусоиды сигнала и делает вывод, что катализатор работает нормально.

Электронный лямбда-зонд-ловушка — высокотехнологичное устройство на базе микропроцессора, обеспечивающее корректную работу системы управления трансмиссией автомобиля, а не только «убирающее» ошибки самодиагностики. Однокристальный микропроцессор действительно понимает, что происходит с выхлопом и в каком состоянии он находится, после чего, анализируя ситуацию, обрабатывает сигнал от первого лямбда-зонда, после чего формирует выходной сигнал, точно такой же второго датчика с полнофункциональным катализатором.

Второй вариант решения проблемы лямбда-зонда подразумевает перепрошивку, то есть изменение прошивки ПКМ путем исключения из его кода коррекции дозировки, исходящей по сигналу заднего кислородного датчика. Мигание, содержащее алгоритм, выполняющий коррекцию, рассчитывается исключительно на основе сигнала кислородных датчиков, которые находятся перед катализатором, без учета сигнала, поступающего от заднего лямбда-зонда. Это автоматически исключает возможность сохранения ошибок катализатора (P0420 — P0430) в памяти.

Некоторые модели PCM имеют заводскую прошивку, но это бывает крайне редко. Чаще всего этих программ нет или больше не существует, так как они не соответствуют требованиям современных экостандартов. Подавляющее большинство всех прошивок на рынке и в Интернете, как правило, созданы «продвинутыми» тюнерами или прочими «кулибиными», имеющими представление о том, что это такое и для чего. Однако очень часто именно эти кастомные прошивки могут серьезно повредить двигатель или полностью «заглушить» его.

Из статьи вы узнаете, как делается коряга лямбда-зонда своими руками и стоит ли устанавливать ее на свой автомобиль. От того, насколько хорошо сгорает топливно-воздушная смесь, зависит КПД двигателя. Очень важно выбрать оптимальное соотношение содержания бензина и воздуха в зависимости от нагрузки двигателя.

Если в старых автомобилях все настройки качества и количества топлива зависели от регулировок карбюратора, то в современных автомобилях ситуация несколько иная.Все отдано в надежные руки микропроцессорной техники и огромного количества датчиков.

Как работает система впрыска топлива?

В системе впрыска есть несколько наиболее важных узлов:

1. Топливный бак.
2. топливо в одном корпусе с насосом и фильтром.
3. Топливная рампа (установлена ​​в моторном отсеке на впускном коллекторе).
4. Форсунки, подающие бензиновую смесь в камеры сгорания.
5. Блок управления. Как правило, он монтируется в салоне автомобиля и позволяет контролировать подачу топливовоздушной смеси.
6. Выхлопная система, обеспечивающая полное уничтожение вредных веществ.

Именно в последнем и установлена ​​заглушка лямбда-зонда. Своими руками (у вас «Лансер 9» или «Лада», неважно) сделать это довольно просто. Но также следует осознавать все последствия установки «заглушки». Подмена лямбда-зонда на «Приоре» своими руками может быть произведена с простой конструкцией, в любом случае это существенно повлияет на работу двигателя.

Сколько датчиков в машине

Они устанавливаются в выхлопной системе современных автомобилей с системой впрыска топлива. Система может иметь один или два кислородных датчика. Если он установлен, то он находится после каталитического нейтрализатора. Если два, то до и после.

Кроме того, измеряется процентное содержание кислорода непосредственно на выходе из баллонов и посылается сигнал на электронный блок управления. Второй, который устанавливается после катализатора, необходим для корректировки показаний первого.

Принцип работы лямбда-зонда

Вся автомобильная электроника, отвечающая за правильное формирование смеси, участвует в распределении топлива по форсункам. С помощью кислородного датчика определяется необходимое количество воздуха для образования качественной смеси. Благодаря тонкой настройке лямбда-зонда можно добиться высокой степени экологичности и экономичности.

Топливо выгорает полностью, на выходе из трубы практически чистый воздух — это плюс для окружающей среды.Наиболее точная дозировка воздуха и бензина способствует экономии топлива. Конечно, вместе с датчиками кислорода он обеспечивает стабильную работу двигателя. Но из-за того, что он сделан из драгоценных металлов, стоимость его чрезвычайно высока. А в случае выхода из строя замена обойдется в копеечку. Поэтому возникает мысль: «А вот загвоздка лямбда-зонда, своими руками сделать не составит труда (на ВАЗ-2107 даже нужно заменить кислородный датчик)».

Конструктивные особенности кислородного датчика

Внешний вид устройства прост — длинный электрод-корпус, от которого отходят провода.Покрытие корпуса платиной (именно об этом драгоценном металле шла речь выше). Но внутренняя структура более «богатая»:

1. Металлический контакт, соединяющий провода для соединения с активным электрическим элементом датчика.
2. Диэлектрическое уплотнение для безопасности. В нем есть небольшое отверстие, через которое воздух поступает в тело.
3. Циркониевый электрод скрытого типа, который расположен внутри керамического наконечника. Когда через этот электрод протекает ток, он нагревается до температуры в диапазоне 300… 1000 градусов.
4. Защитная сетка с отверстием для отвода выхлопных газов.

Типы датчиков

Сегодня в автомобильной технике используются два основных типа кислородных датчиков:

1. Широкополосный.
2. Двухточечный.

Независимо от типа, они имеют практически идентичную внутреннюю структуру. Внешнее сходство, как известно, тоже есть. Но принцип работы существенно другой. Широкополосный датчик кислорода представляет собой усовершенствованный двухточечный датчик.

Он содержит насосный компонент, который из-за колебаний напряжения посылает сигнал на электронный блок управления. Подача тока на этот элемент может как увеличиваться, так и ослабевать. В этом случае небольшое количество воздуха попадает в зазор и анализируется. Именно на этом этапе измеряется концентрация CO в выхлопных газах. Но иногда загвоздку лямбда-зонда изготавливают и устанавливают своими руками. «Шевроле Ланос», например, с ним стабильно работает и не выдает ошибок после заправки плохим бензином.

Обнаружение неисправности кислородного датчика

Конечно, этот элемент не вечен, несмотря на его высокую стоимость и содержание платины. Конечно, лямбда-зонд не исключение и в один прекрасный момент может приказать долго жить. И появятся некоторые симптомы:

1. Уровень содержания СО в выхлопных газах резко повышается. Если на автомобиле установлен кислородный датчик, а уровень СО чрезвычайно высок, то это свидетельствует о выходе из строя контрольного устройства.Определяйте содержание вредных веществ только с помощью газоанализаторов. Но в личных целях приобретать его невыгодно.
2. Внимательно обратите внимание на бортовой компьютер. Посмотрите, какой текущий расход бензина. Это самый простой способ. Еще можно судить по частоте заправок.
3. И последняя примета — это лампа на панели приборов, которая загорается, сигнализируя о наличии неисправностей в двигателе.

Если нет возможности проанализировать выхлопные газы с помощью специального прибора, это можно сделать визуально.Легкий дым — признак того, что в топливной смеси слишком много воздуха. Черный говорит о большом количестве бензина. Таким образом, можно судить, что система работает некорректно. Но картина иная, если есть обманка лямбда-зонда. Своими руками (Фольксваген, ВАЗ, Тойота — на любую машину) такое устройство изготавливается довольно просто.

Причины поломок

Стоит обратить внимание на то, что датчик кислорода находится в эпицентре сгорания топлива.Следовательно, состав бензина существенно влияет на работу лямбда-зонда. Если бензин содержит много примесей, не соответствует ГОСТу, некачественный, то кислородный датчик выдаст ошибку или неверный сигнал на электронный блок управления. В худшем случае устройство выходит из строя. И происходит это из-за высокого содержания свинца, который откладывается на датчике и нарушает его работу. Но могут быть и другие причины поломок:

1. Механический удар — вибрации, слишком активная работа автомобиля приводят к поломке или выгоранию корпуса.Провести ремонт или реставрацию невозможно, рациональный выход — купить новый и установить.
2. Неправильная работа системы подачи топлива. Если топливно-воздушная смесь не выгорела полностью, то сажа начинает оседать на корпусе лямбда-зонда, а также попадает через воздухозаборники. Конечно, поначалу помогает чистка устройства. Но если эта процедура будет нужна ему все чаще и чаще, то придется устанавливать новое устройство.

Попытайтесь время от времени диагностировать свою машину.В этом случае вы не удивитесь выходу из строя какого-либо элемента.

Устранение неисправностей

Безусловно, наиболее точный ответ о поломках даст только диагностика с использованием специализированного оборудования. Но выявить поломку датчика можно и самостоятельно; достаточно внимательно прочитать об особенностях датчика и его характеристиках. А вот загвоздку лямбда-зонда устанавливают редко. Своими руками (ВАЗ-2114 или любая другая машина, если она есть) можно буквально из подручных средств сделать заглушку-обманку.Алгоритм поиска неисправностей следующий:

1. Откройте капот и найдите выпускной коллектор. Работы необходимо проводить на остывшем двигателе, так как можно получить серьезные травмы. Найдите лямбда-зонд на катализаторе.
2. Проведите визуальный осмотр. Загрязнения, сажа, легкие отложения — признаки неправильной работы топливной системы. Более того, последний знак говорит о том, что в газах слишком много свинца.
3. Замените кислородный датчик и повторно диагностируйте всю топливную систему.Если загрязнения нет, нужно продолжить поиск неисправностей.
4. Отсоедините штекер датчика и подключите к нему вольтметр со шкалой до 2 вольт. Запустите двигатель и увеличьте скорость до 2500 об / мин, затем уменьшите его до холостого хода. Изменение напряжения должно быть незначительным — в пределах 0,8..0,9 вольт. Если изменений нет или напряжение равно нулю, можно говорить о поломке датчика.

Судить о разбивке можно и по другим характеристикам. Создайте в вакуумной трубке искусственный вакуум.В этом случае напряжение должно быть очень низким — менее 0,2 вольт.

Ресурс датчика кислорода

Для обеспечения бесперебойной и стабильной работы автомобиля необходимо проводить регулярный технический осмотр. Например, лямбда-зонд нужно проверять каждые 30 тысяч километров. Причем ресурс у него не больше ста тысяч — не стоит эксплуатировать машину со старым датчиком — это приведет только к тому, что ремонт двигателя придется ремонтировать намного раньше.И возникает вопрос — подойдет ли обманка лямбда-зонда к вашему автомобилю? Сделать такое устройство своими руками на «Калине» можно за несколько минут.

Но есть один нюанс. Автолюбитель не может гарантировать, что топливо, которым он заправляет автомобиль, качественное. Конечно, каждый привык заправлять бензин, который продается на любимой заправке. Но кто знает, какой там бензин разливают? Поэтому старайтесь доверять фирменным АЗС, которые дорожат своим именем.Но если поблизости нет хороших заправок, то придется довольствоваться тем, что рядом. А горящая лампа ошибки ДВС — частое явление, которое поможет избавиться от хитрости установки.

Самодельная обманка

Все зависит от того, какие средства у вас есть. Стоит отметить, что зацеп лямбда-зонда своими руками на ВАЗе может быть самым демократичным, при этом он работает безотказно. Самый дешевый вариант — самодельный. Корпус выполнен из бронзы.Лучше выбирать этот металл, так как он обладает очень высокой термостойкостью. Причем размеры этой заготовки должны быть точно такими же, как и у самого датчика, чтобы выхлопные пары не протекали. По сути, это проставка с небольшим отверстием — не более трех мм. Эта прокладка привинчивается к датчику. А в проставку установлен сам лямбда-зонд.

Между датчиком и отверстием в заготовке находится слой керамической стружки, на который нанесен слой катализатора.За счет этого он проходит через тонкое отверстие и окисляется крошкой. В результате значительно снижается уровень CO. Значит обманывают штатный датчик кислорода. Но такие устройства можно установить на бюджетные автомобили. Более дорогие автомобили переделывать не стоит.

Электронная заглушка

Но если есть навыки монтажа электрических схем, можно сделать самодельный прибор. Вам понадобится только один из этих двух элементов — резистор или конденсатор. Но такой трюк с лямбда-зондом подходит далеко не всем.Своими руками («Субару Форестер» или ВАЗ, неважно) можно сделать по одному из предложенных вариантов. Но будьте осторожны, ведь непонимание процесса работы уловки повлияет на работу всего блока управления. А если не уверены, лучше приобрести готовую на микроконтроллере. Она хороша тем, что может самостоятельно выполнять следующие действия:

1. Оценить концентрацию газа на первом датчике.
2. Далее формируется импульс, соответствующий тому сигналу, который был получен ранее.
3. Предоставляет усредненные показания для электронного блока управления, которые позволяют двигателю нормально работать.

Прошивка электронного блока управления

Самый эффективный способ — полностью изменить программу в блоке управления. Суть всей процедуры заключается в том, чтобы полностью или частично избавиться от какой-либо реакции на изменение показаний кислородного датчика. Однако учтите, что гарантия на автомобиль аннулируется. Поэтому для новых автомобилей этот способ, как и любой другой, не подойдет.

Вывод

И самое главное — подумайте, стоит ли свеч? Нужно ли делать своими руками такую ​​деталь, как коряга лямбда-зонда? «Лансер 9», например, машина не бюджетная, а дорогая, так есть ли смысл ломать ее дизайн различными самоделками? Это разумно? Если есть деньги на дорогую машину, значит, должны быть средства на ее поддержание в рабочем состоянии. Если нет, то зачем вы купили такую ​​машину?

Лямбда-зонд (также называемый кислородным контроллером, датчиком O2, постоянным током) является неотъемлемой частью выхлопной системы автомобилей, соответствующих экологическим стандартам EURO-4 и выше.Это миниатюрное устройство (обычно 2 или более лямбда-зонда) контролирует содержание O2 в выхлопной смеси автомобиля, тем самым значительно снижая выброс токсичных отходов в атмосферу.

При некорректной работе ДК или отключении лямбда-зонда может нарушиться работа силового агрегата, из-за чего двигатель перейдет в аварийный режим (на панели загорится индикатор Check Engine). Чтобы этого не произошло, автомобильную систему можно перехитрить, установив заглушку.

Механическая защелка лямбда-зонда («отвертка»)

«Ввертыш» — втулка из бронзы или жаропрочной стали. Внутренняя часть такой «проставки» и ее полости заполнены керамической стружкой со специальным каталитическим покрытием. Благодаря этому выхлопные газы догорают быстрее, что, в свою очередь, приводит к разным показателям импульсов 1 и 2 постоянного тока.

Важно! Любая загвоздка устанавливается только на исправный лямбда-зонд.

Самодельная защелка лямбда-зонда, схема которой представлена ​​ниже, проста в изготовлении.Для этого необходимо подготовить:

• заготовку;
• отвертка;
• Набор ключей.

На обрабатывающем станке сделана загвоздка. Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.

Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Установка трюка лямбда-зонда производится следующим образом:

• Поднимите машину на эстакаду.
• Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
• Откручиваем первый (верхний) зонд (если их два, то снимаем тот, который находится между катализатором и выпускным коллектором).
• Вверните лямбда-зонд в проставку.
• Установить на место «улучшенный» датчик.
• Подключаем клемму к АКБ.

Полезно! Обычно механическая загвоздка второго лямбда-зонда не производится, так как этот ДК защищен катализатором и только контролирует его состояние.Наиболее чувствительным считается первый датчик, который устанавливается ближе всего к коллектору.

После этого системная ошибка «Check Engine» должна исчезнуть. Если этот способ не сработает, можно воспользоваться более дорогим приемом.

Электронная заглушка

Другой способ устранения проблем постоянного тока — электронная заглушка лямбда-зонда, схема которой представлена ​​ниже. Поскольку датчик кислорода передает сигнал контроллеру, цепь-ловушка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит системе быть «грубой».Благодаря этому в ситуации неисправности лямбда-зонда силовой агрегат продолжит исправно работать.

Полезно! Места установки такой trompe l’oeil могут отличаться в зависимости от модели АТС. Например, его можно установить в центральном тоннеле между сиденьями, в торпеде или в моторном отсеке.

Схема-ловушка — это однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, принимает данные от первого DC, обрабатывает их, преобразует их в показания второго датчика и отправляет соответствующий сигнал процессору автомобиля.

Для установки заглушки этого типа понадобится схема подключения лямбда-зонда, которая выглядит так.

Как видите, распиновка лямбда-зонда разная (4 провода, три и два). Цвета проводов тоже могут отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4 контактами (2 черные, белые и синие).

Для изготовления читерского устройства вам понадобятся:

• паяльник с острым наконечником и припоем;
• канифоль;
• неполярный конденсатор емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
• резистор (сопротивление) на 1 мОм, С1-4 имп, 0.25 Вт;
• нож и изолента.

Полезно! Перед установкой схему лучше всего поместить в пластиковый корпус и залить «эпоксидкой».

• Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
• «Рассеките» провод, идущий от самого ДК к разъему.
• Обрежьте синий провод и подключите его обратно через резистор.
• Припаяйте неполярный конденсатор с белым и синим проводами.
• Изолируйте соединения.

Ниже представлена ​​схема трюка лямбда-зонда своими руками для распиновки на 4 провода.

На завершающем этапе у вас должно получиться следующее.

Такие манипуляции не следует проводить, если у вас нет должного опыта. Сегодня в магазинах есть готовые схемы трюков, которые легко установить даже начинающему водителю.

Перепрошивка контроллера

Некоторые особо искушенные автовладельцы решают переписать блок управления, который блокирует обработку сигналов от второго кислородного датчика.Однако следует учитывать, что любые изменения алгоритма работы системы могут привести к необратимым последствиям, поскольку вернуть заводские настройки будет практически невозможно и дорого. Поэтому самостоятельно выполнять такие манипуляции не рекомендуется. То же самое и с готовыми прошивками, которые продаются в Интернете.

Полезно! При перепрошивке удаляются лямбда-зонды.

Если вы все-таки захотите прошить систему, то обратитесь к грамотному специалисту, который с помощью специализированного оборудования может отключить прием данных ДЦ.

Также следует учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем может привести к не самым приятным последствиям.

Какие последствия после установки подделки

Нужно понимать, что любая загвоздка устанавливается на риск автовладельца. Если установка была произведена неправильно, то могут возникнуть следующие проблемы:

• Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может возникнуть неисправность мотора.
• Если цепь не припаяна должным образом, это может привести к повреждению проводки.
• Во время установки трюка вы можете повредить кислородные датчики, после чего вы даже не узнаете об их неисправности (так как у вас уже будет установлен трюк).
• После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в бортовом компьютере.

Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор.В отличие от уловки, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его правильную работу путем преобразования сигнала постоянного тока. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.

На хранении

Многие автовладельцы устанавливают на свои автомобили самодельные приспособления, чтобы сэкономить на покупке новых кислородных датчиков. Однако в такой погоне за прибылью вы вполне можете столкнуться с большими денежными затратами, если кустарное устройство влияет на работу «жизненно важных» систем.Поэтому рекомендуется устанавливать trompe l’oeil только в том случае, если вы разбираетесь в работе такого плана.

Сегодня качество отечественного бензина оставляет желать лучшего. Все те примеси, которые очень часто добавляются, приводят к ряду поломок и нарушений. И одна из основных поломок — неисправность лямбда-зонда или катализатора. А замена катализатора обходится автолюбителям в кругленькую сумму, что приводит к тому, что зачастую они сами выбивают керамический катализатор. Но это приводит к другой проблеме — на приборной панели появляется сигнал Check Engine, который сигнализирует об отсутствии катализатора.Многих эта лампочка раздражает и даже отвлекает внимание водителей, что может привести к печальным результатам.

Но очень часто автолюбители сами допускают ошибки, приводящие к поломке датчиков. Вот пример самых распространенных:

1. Использование топлива, не подходящего для двигателя;

2. При креплении датчиков используются герметики, в состав которых входит силикон; или те, которые снижают их пластичность при комнатной температуре;

3. Множественные неудачные запуски двигателя за короткий промежуток времени;

Интересно знать! На профессиональных внедорожниках выхлопная труба выведена не ради красоты, а в практических целях. Ведь если выхлоп смотрит вверх, значит, машина проходит по грязи или глубокому броду, не втягивая влагу в трубу.

Если брать автомобили, соответствующие экологическому стандарту ЕВРО-4, то у них есть два лямбда-зонда (далее — датчик): первый расположен перед, а второй — за катализатором. И, как правило, чаще всего выходит из строя второй из датчиков. Сигналы, полученные от этих датчиков, должны быть разными. Но если владелец автомобиля удалил катализатор или заменил его на пламегаситель, или, что более вероятно, один из датчиков требует замены, то сигналы, полученные от этих двух датчиков, начнут совпадать, что приведет к срабатыванию аварийный режим. А это, в свою очередь, приводит к тому, что контроллер выбирает усредненные параметры для впрыска.То есть увеличивается расход топлива, при этом снижается мощность двигателя, и появляется нестабильность его работы на холостом ходу. Ну и на приборной панели загорается Check Engine.

Это интересно! В одном американском городе недавно проводились соревнования, по правилам которых участники должны были идентифицировать марку спорткара по звуку. «Легко!» — ты говоришь? И с закрытыми глазами? Всего в соревнованиях приняло участие около 150 автомобилей, а звуки Ferrari и Subaru стали лидерами опознавания!

Если автомобиль более старый, то, как правило, устанавливается только один датчик.Он расположен перед катализатором. Это интересно: самый первый кислородный датчик был деталью, которая представляла собой очень чувствительный элемент, не снабженный нагревателем. Он нагревался выхлопными газами, поэтому на этот процесс требовалось время.

Одно из решений этой проблемы — загвоздка лямбда-зонда, которую вы можете сделать самостоятельно, и она будет стоить дешевле, чем покупка нового датчика. Есть три типа обмана лямбда-зонда:

механический

Электронный

Мигающий

Механический тип обманки

Если вы выбрали механическую обманку, то вместо катализатора устанавливается так называемая «проставка», или, как ее еще называют, втулка.Поместите его между выхлопной трубой и датчиком. Размер этой детали, как видно на чертеже обманки лямбда-зонда, строго определен, и она изготовлена ​​из бронзы или жаропрочной стали.

В проставке просверливается небольшое отверстие диаметром 2 мм, через которое выхлопные газы будут поступать в проставку. Внутри прокладки помещается керамический чип, на который предварительно нанесен каталитический слой. В результате взаимодействия выхлопных газов с керамической стружкой происходит окисление, что приводит к снижению концентрации вредных веществ на выходе.Это приведет к тому, что данные с обоих датчиков будут разными, и блок управления примет это за нормальную работу катализатора.

Для того, чтобы самостоятельно установить проставку, нужно выполнить несколько простых действий. Необходимо загнать машину в яму / эстакаду и отключить минусовую клемму. Затем находим датчик и откручиваем. Далее подключаем минусовую клемму и запускаем двигатель. Если после этого электронный блок управления выдает ошибку, повторяем процедуру еще раз. Этот вариант обманки самый экономичный.

Этот тип trompe l’oeil отлично подходит для всех автомобилей, как отечественных, так и импортных. Это интересно: согласно исследованиям британской страховой компании Churchill, прямоточный глушитель увеличивает мощность автомобиля в среднем на 5%, но при этом ухудшает слух водителя на 2-3% в течение года. интенсивная эксплуатация автомобиля.

Электронная обманка типа

Сделать электронную обманку уже намного сложнее.Самые продвинутые автомобилисты самостоятельно выпаивают схему и делают загвоздку с помощью одного резистора или одного конденсатора. Для самого простого электронного трюка вам понадобится:

— конденсатор (неполярный) К10-17Б имп., Емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%, 1206 (Артикул: 759300515)

Резистор (сопротивление) С1-4имп. 0,25 Вт, 5% 1 МОм (Номер позиции: 51741)

Паяльник

Припой, канифолью, изолентой

Электронная защелка устанавливается на проводах, идущих от датчика к разъему.На некоторых автомобилях разъем расположен в туннеле между сиденьями водителя и пассажира. Также он может располагаться как в моторном отсеке, так и под торпедой. Вот так выглядит схема подключения.

Чаще всего задают вопрос: «Куда поставить конденсатор?» Если смотреть со стороны разъема, сначала идет конденсатор, а после него — резистор.

Важно! Обязательно отсоедините отрицательную клемму перед началом работы.Когда все соединения подключены, то их нужно хорошо заизолировать. Лучше всего поместить всю схему в пластиковый ящик и залить эпоксидным клеем.

Соединение лучше всего делать в том месте, где гофра легко разъединяется, а затем закрывать ею изоляцию. Также в продаже есть специальные устройства с микропроцессором — эмуляторы.

Важно! Эмулятор лямбда-зонда — это не уловка. Он обеспечивает правильную работу блока управления, а не просто обманывает его.Установленный в эмуляторе микропроцессор оценивает выхлопные газы и анализирует ситуацию с обработкой сигнала с первого датчика. И после этого выдает такой сигнал, который соответствует сигналу от второго рабочего датчика.

мигающий

Кроме обмана есть еще и перепрошивка блока управления. Перепрошивка заключается в том, что после нее блок управления перестает учитывать сигнал датчика, установленного за катализатором.В своей работе он руководствуется только сигналом датчика, установленного перед катализатором.

Следует учитывать, что найти заводские прошивки практически невозможно, так как они не соответствуют действующим европейским экологическим нормам. Как вариант, можно обратиться к известному специалисту, который с помощью некоторых изменений в программе отключит прием блоком управления сигналов от второго датчика, в результате чего получится трюк с катализатором.

Также можно заказать / купить прошивку через интернет или на рынке, но тогда вся ответственность ложится на ваши плечи, ведь вы фактически покупаете «кота в мешке», так как некачественная прошивка может привести к серьезным повреждениям устройства. двигатель.

Коряга лямбда-зонда своими руками: чертеж

Из статьи вы узнаете, как производится коряга лямбда-зонда своими руками и стоит ли устанавливать его на свой автомобиль. От этого сжигаемая топливно-воздушная смесь в двигателе зависит от его КПД.Очень важно подобрать оптимальное соотношение содержания бензина и воздуха в зависимости от нагрузки двигателя.

Если в старых автомобилях все настройки качества и количество топлива зависело от настроек карбюратора, в нынешней ситуации все несколько иначе. Все оставлено в надежных руках микропроцессорной техники и огромного количества датчиков.

Как это работает Система впрыска топлива

В системе инжектора есть несколько наиболее важных узлов:

1. Топливный бак.
2. Датчик уровня топлива в едином корпусе с насосом и фильтром.
3. Топливная рампа (установлена ​​в моторном отсеке на впускном коллекторе).
4. Форсунка, подающая бензин в камеру сгорания.
5. Блок управления. Обычно устанавливается в автомобиле, позволяет регулировать расход топливовоздушной смеси.
6. Выхлопная система, обеспечивающая полное уничтожение вредных веществ.

В последнем поставили заглушку лямбда-зонда. Их руки («Лансер 9» или «Лада» вам, неважно), чтобы сделать это довольно просто.Но следует знать обо всех последствиях установки «заглушки». Коряга лямбда-зонда своими руками на «Приори» может быть изготовлена ​​и простой конструкции, в любом случае это окажет существенное влияние на работу двигателя.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами.Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Сколько датчиков в автомобиле

Датчики кислорода (лямбда-датчики) установлены в выхлопной системе современных автомобилей с впрыском топлива по системе впрыска топлива. В системе может быть один или два кислородных датчика. Если вы устанавливаете один, он находится после каталитического нейтрализатора. Если два, то до и после.

А один измеряет процентное содержание кислорода прямо на выходе из баллонов и посылает сигнал на электронный блок управления.Второй, который устанавливается после катализатора, необходим для корректировки показаний первого.

Принцип работы лямбда-зонда

Вся автомобильная электроника, отвечающая за правильную смесь, участвует в распределении топлива по форсункам. Использование кислородного датчика для определения необходимого количества воздуха для образования качественной смеси. Благодаря тонкой настройке лямбда-зонда можно добиться высокой степени экологичности и экономичности.

Топливо сгорает полностью, оставляя в трубах чистый воздух — плюс окружающую среду. Точная дозировка воздуха и бензина — выигрыш в экономии топлива. Конечно, катализатор вкупе с датчиками кислорода обеспечивают стабильную работу двигателя. Но из-за того, что он сделан из драгоценных металлов, его стоимость чрезвычайно высока. А если он выйдет из строя, то за замену придется потратить большие деньги. Вот и возникает мысль: «А вот тут лямбда-зонд есть коряга (у ВАЗ-2107 даже кислородный датчик нужно заменить) сделать это несложно».

Конструктивные особенности кислородного датчика

Внешний вид прибора прост — длинный корпус электрода, от которого отходят провода. На обшивке корпуса из платины (именно об этом драгоценном металле шла речь выше). Но внутренняя структура более «богатая»

1. Металлический контакт, соединяющий провод для подключения активного электрического элемента датчика.
2. Уплотнение из диэлектрического материала для обеспечения безопасности. В нем есть небольшое отверстие, через которое в корпус поступает воздух.
3. Циркониевый электрод скрытый, который находится внутри керамического наконечника. Когда в этом электроде протекает ток, он нагревается до температуры в диапазоне 300 … 1000 градусов.
4. Защитный экран с отверстием для выхлопа.

Датчики

Два основных типа кислородных датчиков, которые сегодня используются в автомобильной технике.

1. Широкополосный доступ.
2. Точка-точка.

Независимо от типа, они практически идентичны внутренним.Сходство, как известно, тоже имеется. Но принцип работы существенно другой. Широкополосный датчик кислорода — усовершенствованный двухточечный.

Он имеет компонент загрузки, который из-за колебаний напряжения отправляет сигнал в электронный блок управления. На этом элементе текущая подача может как усилиться, так и ослабнуть. При этом небольшое количество воздуха попадает в зазор и анализируется. Именно на этом этапе происходит измерение концентрации углекислого газа в выхлопных газах.Но иногда изготавливают и устанавливают корявый лямбда-зонд своими руками. «Шевроле Ланос», например, стабильно и без ошибок после заправки плохим бензином.

Определение неисправности датчика кислорода

Конечно, этот элемент не вечен, несмотря на его дороговизну и платиновость в составе. Излишне говорить, что лямбда-зонд не исключение, и в какой-то момент можно приказать, чтобы он прожил долго. И будут проявлять некоторые симптомы:

1. Резкое повышение уровня содержания СО в отходящих газах.Если в автомобиле установлен кислородный датчик, а уровень очень высокий, это означает, что контрольное устройство вышло из строя. Определить содержание вредных веществ можно только с помощью газоанализаторов. Но для личного пользования покупать невыгодно.
2. Резко увеличивает расход топлива. Обратите внимание на бортовой компьютер. Посмотреть какой текущий расход бензина. Это самый простой способ. Также можно судить по частоте заправок.
3. И последний симптом — горение лампы на панели приборов, свидетельствующей о наличии неисправностей в двигателе.

Если нет возможности проанализировать выхлопные газы с помощью специального прибора, это можно сделать визуально. Легкий дым — это признак того, что в топливной смеси слишком много воздуха. Черный говорит о большом количестве бензина. Поэтому можно судить о неправильной работе системы. Но картина иная, если есть фиктивный лямбда-зонд. Своими руками (Фольксваген, Мерседес, Тойота, на любую машину) сделано это устройство довольно просто.

Причины поломок

Следует обратить внимание на то, что датчик кислорода находится посреди горящего топлива.Следовательно, состав бензина оказывает значительное влияние на работу лямбда-зонда. Если бензин содержит много примесей, не соответствует Стандартам, низкого качества, кислородный датчик выдаст ошибку или неверный сигнал на электронный блок управления. В худшем случае устройство выходит из строя. А происходит это из-за большого содержания свинца, который откладывается на датчике и нарушает его работу. Но могут быть и другие причины поломки:

1. Механическое воздействие — вибрация слишком активная работа ТС, повреждение или подгорание корпуса.Выполнить ремонт или восстановить, рациональный способ — это покупка нового и установка.
2. Неправильная работа топливной системы. Если топливно-воздушная смесь сгорела не полностью, сажа начинает оседать на корпусе лямбда-зонда, а также попадает внутрь через отверстия для забора воздуха. Конечно, первое время помогает чистка агрегата. Но если эта процедура потребуется чаще, вам придется установить новое устройство.

Пытаюсь время от времени диагностировать свою машину.В этом случае вас ожидает неожиданный отказ любого элемента.

Устранение неисправностей

Конечно, наиболее точный ответ о неисправностях даст только диагностика на специализированном оборудовании. Но чтобы определить датчик поломки и вы сможете самостоятельно, достаточно внимательно прочитать об особенностях датчика и его характеристиках. Но устанавливаю редко лямбда-зонд. Своими руками (ВАЗ-2114 или любой другой автомобиль если вы) сделать вилку-роговую обманку можно в прямом смысле слова из импровизации.Алгоритм поиска неисправности:

1. Откройте капот и найдите выпускной коллектор. Работать нужно на холодном двигателе, так как можно получить серьезные травмы. Найти-катализатор лямбда-зонд.
2. Провести внешний осмотр. Загрязнения, копоть, светлый налет — признак неправильной работы топливной системы. Последний симптом говорит о том, что в газе слишком много свинца.
3. Замените кислородный датчик и снова выполните диагностику всей топливной системы. Если загрязнения не наблюдается, необходимо продолжить поиск и устранение неисправностей.
4. Отсоедините штекер датчика и присоедините вольтметр со шкалой на 2 Вольта. Запустите двигатель и увеличьте обороты до 2500 в минутах, затем снизьте до значения холостого хода. Изменение напряжения должно быть несущественным — в пределах 0,8..0,9 вольт. Если нет вариации или напряжение равно нулю, можно говорить о выходе датчика из строя.

Также можно судить о неисправности по другим характеристикам. В вакуумной трубке для создания искусственного вакуума.Напряжение должно быть очень низким — менее 0,2 Вольт.

Ресурс датчика кислорода

Для обеспечения бесперебойной и стабильной работы автомобиля необходимо проводить регулярный технический осмотр. Например, лямбда-зонд требует проверки каждые 30 тысяч километров. Причем ресурс имел не более ста тысяч — эксплуатировать машину со старым датчиком не обязательно — это приведет только к тому, что ремонту двигатель придется подвергать гораздо раньше.Возникает вопрос — а не зацепился ли в вашей машине лямбда-зонд? Имея на руках «Калину», такое устройство можно сделать за несколько минут.

Но есть нюанс. Автомобилист не может гарантировать, что топливо, на котором он работает, машинного качества. Конечно, каждый заливал бензин, который продают на любимой заправке. Но кто знает, какой состав бензина, который туда заливают? Сотры доверяют АЗС «бренду», дорожат своим именем. Но если есть хорошие заправки, придется довольствоваться тем, что есть под рукой.И ошибка горящей лампы двигателя — это обычное дело, избавиться от которого поможет установка роговой обманки.

Самодельное устройство-обманка

Все зависит от того, какие инструменты у вас есть. Стоит отметить, что ловушка лямбда-зонда своими руками на вазе может быть самой демократичной, но при этом работает безотказно. Самый дешевый вариант — самодельный. Корпус выполнен из бронзы. Этот металл лучше выбирать, так как он обладает очень высокой термостойкостью. Кроме того, размер этой планки должен быть таким же, как у датчика в паре с утечкой выхлопных газов.По сути, это проставка с небольшим отверстием — не более трех мм. эта прокладка привинчивается вместо датчика. А в проставку установлен лямбда-зонд.

Между датчиком и отверстием в диске находится слой керамической стружки, в котором находится слой катализатора. Благодаря этому выхлопные газы проходят через тонкое отверстие и окисленную стружку. Результат — значительное снижение уровня. Следовательно обманули штатный кислородный датчик. Но такие устройства можно установить на бюджетные автомобили.В более дорогих авто переделок быть не должно.

Электронный обман

Но если у вас есть навыки монтажа электрических схем, то можно сделать и самодельный прибор. Вам понадобится только один из этих двух элементов — резистор или конденсатор. Но далеко не всем подойдет этот лямбда-зонд. Их руки («Субару Форестер» или ВАЗ, значения не имеет) сделать возможным по одному из предложенных вариантов. Но будьте осторожны, потому что непонимание процесса trompe l’oeil влияет на функционирование всего блока управления.А если не уверены, лучше приготовьтесь к микроконтроллеру. Хорошо, что можно выполнить следующие шаги:

1. Оценить концентрацию газа на первом датчике.
2. Далее идет формирование импульса, соответствующего сигналу, который был получен ранее.
3. Проблемы с электронным блоком управления средними показаниями, позволяющими нормально работать двигателю.

Прошивка электронного блока управления

Самый эффективный способ — полностью изменить программу, встроенную в блок управления.Суть процедуры — полностью или частично избавиться от какой-либо реакции на изменение показаний кислородного датчика. Но учтите, что на автомобиль теряется гарантия. Поэтому для новых автомобилей этот способ, как и любой другой, не подойдет.

Заключение

И самое главное — подумайте, а стоит ли игра выделки? Нужно ли делать такую ​​деталь, как ловушка лямбда-зонда своими руками? «Лансер 9», например, автомобиль не бюджетный, а высокого класса, так есть ли смысл нарушать его дизайн различными самоделками? Это разумно? Если у вас есть деньги на дорогую машину, должны быть средства на ее поддержание в рабочем состоянии.Если нет, то зачем покупать такую ​​машину?

Электронный датчик кислорода обман. Что такое загвоздка лямбда-зонда? Для чего используется лямбда-блендинг и для чего он нужен? Электронная «мошенническая» схема своими руками

Первый электронный способ: _

Это заглушка, которая генерирует постоянное напряжение, соответствующее средним показаниям после датчика концентрации кислорода. Но такой метод борьбы состоит только в том, что нет. И только на некоторых старых моделях автомобиль позволяет обмануть блок управления двигателем в состоянии катализатора.

Второй электронный способ: _

Довольно распространенный, это «эмулятор», который состоит из сопротивления и конденсатора. Такая обманка усредняет показания датчика кислорода, расположенного после катализатора. Этот вариант применим к более широкой гамме автомобилей, но по сути мало чем отличается от предыдущей версии. Это также вызывает повторное обогащение топливной смеси. Поэтому машина плохо ехать, но в выхлопном тракте появится увеличенный слой сажи, что говорит о том, что не все так гладко, а также появится на многих автомобилях.

Третий электронный способ: _

Микропроцессорный эмулятор катализатора. Довольно распространенный метод обмана лямбда. Но есть некоторые сложности с установкой и настройкой. Но такое устройство за счет программируемой передаточной характеристики дает возможность обеспечить правильную работу системы управления двигателем.

Механический первый вариант: _

Прокладка для лямбда-зонда. Он представляет собой трубку (отвертку) длиной 50-100 мм, с одной стороны к ней прикручен датчик, а с другой — небольшое отверстие для ограничения циркуляции выхлопных газов.Таким образом, получается, что газовая смесь усреднена, так как датчик очищен от выхлопных газов, и соответственно он получает меньше сырых газов и за счет этого можно обмануть систему управления двигателем. Фактически, это механический аналог предыдущего. Отличие в том, что есть недостаток — длина проставок ресивера может не позволить вкрутить его в штатное место щупа и гайку придется приваривать в другом месте выхлопной трубы, но строго под углом 45 °. ? сверху вниз.

Механический второй вариант: _

Пожалуй, самый приемлемый и распространенный из всех вышеперечисленных — проставка для лямбда-зонда со встроенным миниатюрным каталитическим элементом. Встроенный высокоэффективный платино-родиевый каталитический элемент, способный работать при более низких температурах, обеспечивает состав выхлопных газов, эквивалентный тому, который проходит через стандартный катализатор на датчике. Единственный недостаток — стандартный щуп тоже поднимается, правда не как в предыдущем варианте на 50-100 мм, а всего на 32 мм, но все же иногда установить щуп с проставкой проблематично.Несмотря на всю сложность, все очень просто. После установки проставок катализатора можно

Лямбда-зонд может снизить вредное воздействие выхлопных газов и снизить расход автомобильного топлива. Однако почему многие водители создают устройства, которые излучают или обманывают этот датчик. Из этой статьи вы узнаете, что такое «загвоздка» лямбда-зонда и какие существуют способы ее обхода.

Лямбда-зонд — это небольшая батарея, вырабатывающая небольшое напряжение, достаточное для передачи необходимой информации в блок управления.Один электрод датчика находится внутри выхлопной системы, а другой — снаружи. Электрифицированный за счет состава выхлопных газов первый электрод вместе со вторым создает напряжение определенной величины и посылает сигнал в электронный блок управления двигателем.

В зависимости от содержания несгоревшего топлива в выхлопе возникает определенная ЭДС, на основании которой компьютер принимает решение о количестве воздуха и бензина, подаваемых в цилиндры двигателя.Это свойство делает его наиболее оптимальным.

Любой датчик лямбда-зонда помогает получить идеальную смесь 1: 1. Однако таких значений практически никогда не бывает, так как двигатель работает в различных режимах, где соотношение бензина и воздуха меняется довольно быстро.

Зачем нужна загвоздка

К сожалению не все датчики имеют точный алгоритм работы. Многие из них просто неисправны или вовсе не работают — выходят из строя в неподходящий момент. При выходе из строя лямбда-зонда ЭБУ перестает получать от него сигнал и переводит двигатель в аварийный режим.Количество топлива и воздуха перестает регулироваться и отображается на одном заданном значении. При этом заметно увеличивается расход топлива, а цилиндры загрязняются несгоревшими излишками. Этот режим рассчитан на то, чтобы добраться до СТО и не рекомендуется длительная эксплуатация автомобиля при выходе из строя датчика.

Многие современные автомобили оснащены двумя датчиками, которые установлены на противоположных сторонах катализатора. Такое решение позволяет оценить правильность работы выхлопа, поскольку данные с датчиков должны в обязательном порядке меняться.Если они работают одинаково или один из них просто выходит из строя, на приборной панели загорается знакомый значок Check Engine.

Казалось бы, все просто — нужно просто заменить неисправный элемент и вывести двигатель на нормальную работу. Многие водители этого не делают из-за дороговизны датчика. Если отечественные некачественные запчасти имеют гораздо более доступную цену, то хорошие зарубежные аналоги стоят очень дорого. На помощь приходят устройства, помогающие обойти датчик и спасти двигатель.Все эти устройства используются в тех случаях, когда на выхлопе два лямбда-зонда и один из них начинает работать с большими ошибками или выходит из строя. Также актуальны эти уловки при неисправности катализатора.

Какие блендеры используются для лямбда-зонда?

Есть несколько способов обойти этот датчик. Условно их можно разделить на две категории: механические и электронные.

Механическая загвоздка

Первая категория связана с вмешательством в конструктивные особенности выхлопа.Для этого удаляют катализатор и на его место устанавливают специальную проставку. Он должен быть точно такого же размера и повторять свой оригинальный аналог. Керамическая стружка, покрытая каталитическим слоем, разбросана внутри распорок. Естественно, в этой части должны быть отверстия для выхлопных газов.

В результате химического взаимодействия керамической стружки и выхлопных газов вредные газы начинают окисляться, а в конце проставки получается очищенный газ, в котором меньше вредных веществ.Таким образом, два датчика, расположенные по разные стороны от этой проставки, снимают совершенно разные показания. Блок управления двигателем «думает», что датчики работают правильно, и не переводит двигатель в аварийный режим.

Механический способ обхода лямбда-зонда является самым дешевым и не требует от водителя обширных знаний в области автомобильной электроники.

Электронная заглушка

Электронный метод бывает нескольких видов. Первые предполагают не только уловку компьютера, но и настройку для наиболее правильной работы двигателя.Второй метод предполагает вмешательство в работу контроллера и отключение специальной функции, контролирующей количество бензина в выхлопе.

Компьютер обманывают подключением специального эмулятора. Пока один из датчиков перестает работать, специальное устройство настраивается на нужный режим и имитирует работу неисправного датчика. Таким образом, контроллер получает сигнал с обоих датчиков, а также исправен. Кроме того, процессор такой загвоздки имеет более продвинутую функцию в области передачи информации, потому что он не только считывает количество бензина, но и подбирает наиболее оптимальную смесь для этого режима работы и «сообщает» компьютеру, как правильно подавать бензин и воздух.

Такое устройство чаще всего изготавливают независимо от одного резистора или конденсатора. Тем не менее, сейчас на прилавках магазинов появились готовые решения с небольшим процессором. Однако иногда встречаются такие, цена которых превышает стоимость нового датчика, что очень невыгодно.

Электронная обманка второго типа не самая правильная, но весьма эффективная. Для этого электронный блок управления «перепрошивается» и перестает учитывать сигналы, передаваемые с датчиков.Перепрограммирование осуществляется путем подключения компьютера к компьютерам и установки нового программного обеспечения. Многие мастера могут не только переустановить программное обеспечение, но и внести изменения в существующее.

Это вмешательство в бортовую сеть должно выполняться специально обученным персоналом. Так как неправильные настройки контроллера могут нанести серьезный ущерб двигателю.

Несмотря на все прелести и преимущества этих методов, все же рекомендуется как можно скорее заменить неисправную деталь.Ведь такие устройства не только влияют на грамотную работу контроллера, но и выполняют свою основную функцию — избавление от вредных веществ в атмосфере. И это, прежде всего, воздух, которым мы дышим.

Видео — блендер Lambda Dream

Экологические нормы для новых автомобилей ужесточаются с каждым годом. Это побуждает автопроизводителей изобретать все более изощренные способы борьбы за чистые выхлопные газы. Теперь ни один новый серийный автомобиль не обходится без каталитического нейтрализатора или сажевого фильтра, USR или ADBLUE и сложной системы контроля смеси.

Классификация основных систем очистки выхлопных газов

Существует несколько распространенных устройств очистки выхлопных газов.

Внедрение всех этих устройств стоит дорого. А в случае с системой SCR это также увеличивает вес автомобиля до 300 кг. В некоторых случаях ремонт неисправности может стоить до трети стоимости автомобиля. В цивилизованном мире правительство заинтересовано в том, чтобы в воздух выбрасывалось как можно меньше загрязнителей окружающей среды.Во многих странах для автомобилей с дорогими системами очистки предоставляются определенные льготы, призванные компенсировать расточительность автовладельца и стимулировать его поддерживать экологическую чистоту своего автомобиля.

В России таких программ нет. И экологические стандарты заметно ниже. Ввиду этого при возникновении проблемы с катализатором многие автовладельцы выбирают путь его удаления с заменой пламегасителя, стронгера или простой вставки.

После этой процедуры необходимо решить проблему с ошибкой ЭБУ о неэффективной работе катализатора.Есть три общепринятых способа:

• установка механической обманки;
• установка электрической обманки;
Прошивка
• eCU.

Установка лямбда-зонда

Каждый из способов обхода контрольной функции компьютера имеет свою область применения и свои особенности.

Установка механической обманки эффективна по экологическому классу ЕВРО-3. Для класса ЕВРО-4 возможны неисправности.Коряга с калиброванной дырочкой, скорее всего, вообще откажется работать. На ЕВРО-5 механические устройства как с каталитическим элементом, так и с калиброванным отверстием практически всегда бесполезны.

Принцип работы лямбда-зонда

Чтобы понять, как работает электронная обманка
, необходимо разбираться в принципе работы лямбда-зонда. Не вдаваясь в физико-химические процессы, его работу можно описать так:

Датчик кислорода представляет собой генератор ЭДС, который под воздействием высокой температуры генерирует на своих контактах напряжения (примерно 1 В в максимальном значении).

Между контактами находится слой сплава циркония, который меняет свою проводимость в зависимости от наличия кислорода в выхлопных газах. Если в выхлопе нет кислорода, то слой циркония имеет минимальное сопротивление и полностью пропускает ЭДС, возникающую под действием высокой температуры. Когда кислород появляется в газах, проходящих через датчик, сопротивление увеличивается, а напряжение в цепи падает.

В системах выше ЕВРО-2 есть два датчика кислорода: до и после катализатора.Первый датчик используется для сканирования наличия кислорода в выхлопных газах и передачи данных в компьютер для регулирования топливно-воздушной смеси. Второй датчик — контрольный. Он также проверяет кислород после прохождения через катализатор. Если показания двух датчиков совпадают или близки, это означает, что с газами не произошло никаких изменений. То есть катализатор не работает. И на дашборде загорается ошибка «CheckEngine».

Электронная обманка предназначена для изменения показаний второго датчика и доведения их до максимально приближенных к показаниям кислородного датчика с нормально работающим катализатором.

Есть два принципиально разных устройства для коррекции сигнала лямбда-зонда.

1. Устройство на основе одного резистора и одного конденсатора. Самый простой прибор. Эффективно работает на автомобилях с экологическим классом до ЕВРО-4 включительно. С ЕВРО-5 могут быть проблемы, так как алгоритм обработки данных с лямбда-зонда более совершенен. Он представляет собой резистор и конденсатор, которые подбираются по техническим параметрам для конкретного компьютера и закладываются в цепь управления лямбда-зонда.
2. Обман с микросхемой. Сложное устройство, обычно промышленного производства. Предназначен для изменения выходного сигнала лямбда-зонда на автомобилях классов ЕВРО-5 и ЕВРО-6. Импульс от датчика программно преобразуется и отправляется в электронный блок управления в форме, соответствующей идеально работающему каталитическому нейтрализатору.

Установка электронного лямбда-зонда

После снятия каталитического нейтрализатора второй лямбда-зонд не удаляется из системы.Устанавливается либо в корпусе, где был установлен катализатор, либо в предусмотренное отверстие в заменителе.

После выполнения всех работ наш автосервис дает гарантию на выполненные работы и качество используемых электронных блендеров. Если во время операции возникнут какие-либо осложнения — немедленно обращайтесь. В течение гарантийного срока мы бесплатно устраним любые комментарии.

Большинство современных автомобилей имеют специальные электронные системы управления. Они снижают расход топлива и обеспечивают оптимальную работу двигателя.Одним из важнейших элементов системы выпуска газов является лямбда-зонд. При поломке двигатель начинает работать в аварийном режиме. Могу ли я исправить проблему своими руками?

Принцип работы лямбда-зонда и вопросы его ремонта

Датчик определяет количество кислорода в выхлопе автомобиля и передает его на панель управления. В зависимости от показаний зонда компьютер контролирует уровень обогащения смеси, которая подается в камеру сгорания.В большинстве моделей устанавливаются два зонда: один перед катализатором, а второй — за ним. Во время эксплуатации выходят из строя кислородные датчики, производители рекомендуют чистить устройства каждые 30 тысяч километров.

Многие автомобилисты забывают о подобных рекомендациях и сталкиваются с проблемой после того, как загорается предупреждающий знак на панели. Чаще всего лямбда-зонд не подлежит ремонту. Стоимость устройства немаленькая, и его замена всегда очень нецелесообразна. Мастера нашли выход из неприятной ситуации.Они предлагают использовать специальную автомобильную обманку, которая позволит двигателю работать в нормальном состоянии и отключит сигнализацию Check Engine.

Совет: не отключайте полностью и не блокируйте один из датчиков, это не решит проблему и приведет только к повышенному расходу топлива и нестабильной работе двигателя на холостом ходу.

Как сделать кислородный датчик Blende

Сделать обманку для бортового компьютера своими руками можно тремя способами:

• установить механическую втулку;
• подключить простую электронную схему;
• сделайте перепрошивку контроллера.

Каждый из методов достаточно эффективно решает проблему неисправного датчика и возвращает двигатель в нормальное состояние.

Механический способ (с чертежами конвольвера)

Чтобы обмануть контроллер, нужно установить металлическую втулку между выхлопной трубой и лямбда-зондом. Для изготовления детали вам понадобится:

• металлическая заготовка;
• обрабатывающий станок;
Отвертка
• ;
• Набор ключей.

Бронзовую механическую обманку можно сделать вручную или заказать изготовление у специалиста.

Изготовить деталь можно даже без специальных навыков работы, главное — иметь хороший токарный станок. В крайнем случае, вы можете заказать его изготовление у знакомого специалиста.

Форма и размеры втулки показаны на чертеже.

Деталь должна точно соответствовать дизайну по форме и размеру.

Для установки механической заглушки выполните следующие действия:

После запуска двигателя сигнал Check Engine должен погаснуть.Таким образом, датчик немного отодвигается от выхлопной струи. Механический затяжной винт подходит для большинства моделей автомобилей, главное, чтобы датчик был вкручен в кузов.

Как сделать и установить электронику (со схемой)

Поскольку на контроллер поступают электронные сигналы, которые поступают на него от лямбда-зонда, можно поставить специальную цепочку-заглушку. Он подключается к проводам, идущим от датчика к разъему. Место установки у разных моделей разное: это может быть центральный тоннель между сиденьями, торпеда или моторный отсек. Для изготовления электронной схемы подготовить следующие материалы:

Перед началом работы отключить минусовую клемму. Все соединения должны быть хорошо изолированы. Лучшим вариантом будет поместить схему в пластиковую форму и залить ее эпоксидным клеем.

Все соединения электронного зажима должны быть хорошо изолированы

В продаже можно найти готовую электронную обманку. В них используется небольшой микропроцессор, который анализирует сигнал первого датчика, обрабатывает его и генерирует необходимые индикаторы для бортового компьютера.Такие устройства легко подключаются, но будут стоить дороже самодельной схемы.

Видео изготовления электронной обманки датчика и проверки ее работы

Перепрошивка контроллера: стоит ли делать самому

Еще одним вариантом обмана можно назвать перепрошивку самого бортового компьютера. Изменяя алгоритм работы прибора, вы блокируете обработку сигналов от второго лямбда-зонда. Опасность этого метода заключается в том, что при неправильных действиях будет сложно восстановить прежнюю работу компьютера.Оригинальную заводскую прошивку достать очень сложно, да и стоимость ее довольно велика. Поэтому доверить такую ​​работу нужно только опытному специалисту, которого вы знаете лично.

Последствия установки различных типов заграждения

При установке trompe l’oeil стоит учесть, что все работы выполняются на ваш страх и риск. При неправильной установке этих устройств могут возникнуть следующие неисправности:

1. Неисправность двигателя из-за неправильной регулировки впрыска бортового компьютера.
2. Повреждение проводки и контроллера из-за неправильной пайки схемы.
3. Ошибки при работе бортового компьютера.
4. Повреждение датчиков.

Работать с любой электроникой необходимо предельно осторожно. Даже малейшая неточность может привести к поломке, поэтому нужно четко следовать инструкции.

Совет: Не стоит заказывать фокусы в интернете на сомнительных сайтах. Большинство из них работают плохо и не принесут ожидаемого результата.

Уловки с лямбда-зондом практикуют многие автомобилисты. Такие устройства позволяют сэкономить на замене вышедших из строя датчиков. Важно правильно изготовить обманку и установить, чтобы не было минусовой колодки для бортового компьютера или двигателя.

Практически все выпускаемые сейчас автомобили оснащены электронными системами контроля и управления двигателем. В свою очередь, эти системы напрямую зависят от количества датчиков, установленных в различных узлах автомобиля и передающих необходимую информацию в блок управления.Одним из таких датчиков является лямбда-зонд. О том, как это работает, и о том, как сделать коряговый лямбда-зонд ВАЗ 2114 — мы сегодня расскажем.

Что такое лямбда-зонд и почему он ломается

Лямбда-зонд — это устройство, расположенное в выхлопной системе автомобиля и передающее данные о количестве чистого кислорода в выхлопе на блок управления. В зависимости от них процессор меняет уровень обогащения смеси и тем самым контролирует работу двигателя.

В большинстве автомобилей устанавливается не один, а два кислородных датчика — один перед катализатором, а второй сразу после катализатора. Благодаря этому процессор может не только настроить двигатель, но и оценить эффективность катализатора и в случае износа сообщить владельцу об ошибке.

В процессе работы изнашивается лямбда-зонд, и это неудивительно — ведь он работает в газовой среде, загрязненной сажей и при высокой температуре.Для продления срока службы производители рекомендуют чистить датчик каждые 30 000 км. Правда, многие автомобилисты об этом забывают, и со временем зонд ломается. Отремонтировать его практически невозможно, так как он не подлежит ремонту.

Если сломан лямбда-зонд, решения только два: либо вместо сломанного датчика установить новый, аналогичный, либо поставить обманку кислородного датчика ваз 2114.

Существующее мнение о том, что можно просто отключить вышедший из строя датчик и ездить только с одним датчиком, крайне ошибочно.Такое решение может привести только к перерасходу топлива и сбоям в работе двигателя.

Как сделать корягу

Лямбда-зонд ваз 2114 своими руками можно сделать тремя разными способами:

1. С металлической гильзой.
2. Использование электрической цепи.
3. Путем перепрошивки блока управления.

Первый вариант самый простой. Для него нужно всего лишь установить специальную втулку, расположенную между датчиком и выхлопной трубой.Правда, для изготовления гильзы потребуются услуги токарного или токарного станка по металлу.

Из другого инструмента и материалов вам потребуются:

• набор ключей;
• отвертка;
• металлическая заготовка.

Втулка выполняется следующим образом:

Следует отметить, что втулку лучше всего изготавливать из жаропрочной стали или бронзы, так как изделия из малоуглеродистой стали могут деформироваться или разрушаться в процессе эксплуатации.

Установите готовую втулку следующим образом:

1. Автомобиль устанавливается в яме или эстакаде.
2. От АКБ отключена отрицательная клемма.
3. Лямбда-зонд закручен.
4. Внутренняя резьба втулки навинчивается на внешнюю резьбу датчика.
5. Лямбда-зонд с установленной втулкой устанавливается на место.

После такой процедуры следует запустить двигатель автомобиля. Значок сигнала, указывающий на неисправность двигателя, должен исчезнуть. Это вызвано тем, что гильза слегка отодвигает датчик кислорода от выхлопного потока, так что лямбда-зонд «видит» большее количество кислорода.

Вместо рукава можно использовать электрическую «корягу».

Для этого вам понадобятся нож, паяльник, принадлежности для пайки, резистор 1 МОм и конденсатор 1 мкФ. В этом случае резистор нужно будет припаять посередине синего провода, соединяющего датчик с его клеммной колодкой, а конденсатор нужно будет припаять одной ногой к синему проводу, непосредственно перед припаянным резистором ( со стороны блока), а другая ножка — к белому проводу (также подключающему датчик к его блоку).

Если вариант покажется сложным, то готовые электронные блендеры можно купить в автомагазине или на рынке. Правда, стоить они будут существенно дороже самодельной схемы из двух частей.

Последний вариант трюка — перепрошивка электронного блока управления, в которой блокируется сигнал с одного из щупов. Его должны выполнять только профессионалы, так как неправильная прошивка может привести к неисправности двигателя и некоторых других агрегатов.К тому же восстановить исходные значения и возобновить нормальную работу датчиков в будущем может быть очень проблематично.

Последствия установки заглушки

Конечно, установка заглушки может помочь решить проблему с датчиками кислорода, но стоит помнить о возможных последствиях, к которым это может привести, а именно:

• поломка датчиков;
• полный отказ датчиков;
• нарушений в двигателе;
• повреждение бортовой сети;
• поломка блока управления;
• некорректные ошибки в бортовом компьютере.

По этой причине следует хорошенько подумать перед установкой заглушки. И если его все же решено установить, сам монтаж следует проводить очень аккуратно и с учетом всех рекомендаций, описанных выше.

Полезное видео

Интересную информацию по этому вопросу вы можете получить, посмотрев видео ниже:

Лаборатория автомобильной электроники Клемсона: датчики кислорода

Датчики кислорода Базовое описание Датчик кислорода — электронное устройство, используемое для измерения содержания кислорода. в выхлопных газах.В автомобильной промышленности он также известен как лямбда-зонд, и используется для регулирования топливовоздушной смеси и выбросов выхлопных газов в двигатель внутреннего сгорания. Лямбда-зонд используется, чтобы указать, топливная смесь богатая или бедная. В уровень кислорода определяется путем воздействия на один электрод наружного воздуха и другой к выхлопным газам. Разница в содержании кислорода вызывает поток электронов через керамический элемент, который создает потенциал напряжения между два пограничных слоя.Создаваемое напряжение напрямую зависит от уровня содержание кислорода в выхлопных газах. Лямбда-зонд очень чувствителен к температура. Температура керамического элемента будет определять его способность проводить ионы кислорода и существенно влиять на время отклика датчик. Большинство датчиков производятся со встроенным электрическим нагревательный элемент для поддержания минимального времени отклика температуры выхлопных газов. Эта функция гарантирует, что выбросы автомобиля контролируются в более широком диапазоне рабочих температур двигателя, особенно при холодном пуске. Есть два разных типа кислородных датчиков, которые различаются по выходному сигналу. Узкополосный датчик работает в узком диапазоне воздушно-топливного отношения (AFR) и производит значительный «скачок» напряжения сигнала, когда AFR становится выше, чем лямбда, в то время как широкополосный датчик обеспечивает сигнал в более широком диапазоне для лямбда. Узкополосный датчик (также известный как датчик изменения шага) Узкополосные датчики часто называют просто датчиками кислорода , потому что в течение многих лет это был единственный доступный тип датчика кислорода.Он называется узкополосным датчиком, потому что он может обнаруживать только очень узкий диапазон AFR. Функция этого датчика основана на электрохимической ячейке, называемой ячейкой Нернста (рис. 1). Он состоит из диоксида циркония, оксида циркония, и важным свойством диоксида циркония является то, что он может проводить ионы кислорода при температуре выше примерно 350 ° C. Когда датчик установлен, внешняя часть элемента из диоксида циркония подвергается воздействию выхлопных газов, а внутренняя часть контактирует с эталонным воздухом. Обе стороны элемента покрыты тонкими слоями платины, которые действуют как электроды и переносят напряжение датчика от элемента из диоксида циркония к выводным проводам.При рабочей температуре ионы кислорода могут проходить через элемент и накапливать заряд на платиновых электродах, создавая таким образом напряжение. Узкополосный датчик — это, по сути, переключатель включения / выключения, поскольку он может определять, бедная смесь или богатая, но не сообщает ЭБУ, насколько бедной или богатой является смесь. Он связывается с ЭБУ через создаваемое напряжение. Если AFR богат, на электродах генерируется ВЫСОКОЕ напряжение сигнала из-за разницы в концентрации кислорода, присутствующей на двух сторонах элемента.И наоборот, если AFR обеднен, на электродах генерируется НИЗКОЕ напряжение из-за небольшой разницы в содержании кислорода между выхлопными газами и эталонным воздухом внутри датчика. Широкополосный датчик Широкополосные датчики, также известные как датчики широкого диапазона, представляют собой новую технологию. Широкополосный датчик не только сообщает блоку управления двигателем, является ли смесь богатой или бедной, но и насколько она богатая или бедная. Таким образом, блоку управления двигателем легче настроить микширование без большого количества перерегулирований и догадок.По этой причине широкополосный датчик является превосходной технологией, и вполне вероятно, что широкополосные датчики в конечном итоге заменят узкополосные датчики во всех легковых и грузовых автомобилях. Широкополосные датчики имеют дополнительную керамическую ячейку (рис. 2). Выхлопной газ частично диффундирует через диффузионный барьер. AFR выхлопных газов в камере измеряется ячейкой Нернста. В зависимости от того, является ли AFR в камере богатым или бедным, схема управления подает напряжение на электроды насосной ячейки.Ионы кислорода переносятся от внутреннего электрода к внешнему, так что AFR в камере становится лямбда = 1. Генерируемый электрический ток Ip является сигналом. Существует определенный диапазон тока, соответствующий лямбде, от 0,7 до бесконечности. Сигнал равен нулю, когда AFR выхлопного газа составляет лямбда = 1. Выходная кривая обеспечивает устойчивое управление с заранее определенным номинальным значением лямбда. Свойства современных датчиков кислорода Нагревательные элементы кислородных датчиков обычно управляются в разомкнутом контуре с помощью широтно-импульсного модулированного напряжения, хотя современные датчики часто имеют нагревательные элементы, которые управляются в замкнутом контуре.Измеренное сопротивление керамики указывает температуру, поэтому можно легко рассчитать энергию, необходимую для поддержания постоянной температуры. Управление с обратной связью обеспечивает более надежный сигнал в различных условиях окружающей среды. Кроме того, многим современным датчикам кислорода не нужен внешний воздух в качестве эталона. Напротив, на ячейку Нернста подается эталонный ток накачки, который имитирует влияние воздуха. В этих датчиках зазор в элементе для эталонного воздуха не требуется.Следовательно, чувствительный элемент требует меньшего объема, а его нагрев требует меньше времени и энергии. Кроме того, работа без эталонного воздуха снижает чувствительность датчика к загрязнению. Производителей ACDelco, Beru, Bosch, Delphi, Denso, McLaren Electronics, Motorcraft, NGK, Standard Для получения дополнительной информации [1] Как работает датчик кислорода в автомобиле ?, HowStuffWorks.com, 1 апреля 2000 г. [2] Датчик кислорода, Википедия. [3] Датчики кислорода — важнейший ключ к снижению выбросов, веб-сайт Autohaus. [4] Все о лямбда-датчиках, веб-сайт Pico Technology. [5] O2 Sensor Basics, YouTube, 24 июля 2009 г. [6] Как работает лямбда-зонд, веб-сайт NGK, обновлено 14 января 2013 г. [7] Демонстрация кислородного датчика, YouTube, 20 апреля 2015 г.

Лямбда-зонд мотоцикла — Как проверить

Техническая информация

Лямбда-зонд также называется датчиком кислорода (O ₂ ) или датчиком кислорода в выхлопных газах с подогревом (HEGO) и играет очень важную роль в контроле выбросов выхлопных газов на автомобиле с каталитическим нейтрализатором.Лямбда-зонд устанавливается в выхлопную трубу перед каталитическим нейтрализатором. Транспортные средства, соответствующие законодательству EOBD2, также имеют лямбда-зонд post-cat.

Транспортное средство, оборудованное лямбда-зондом, считается управляемым по «замкнутому контуру». Это означает, что после того, как топливо сгорело в процессе сгорания, датчик анализирует результирующие выбросы и соответствующим образом корректирует подачу топлива в двигатель.

Лямбда-зонд состоит из двух пористых платиновых электродов.Наружная поверхность электрода подвергается воздействию выхлопных газов и покрыта пористой керамикой, а внутренняя поверхность с покрытием подвергается воздействию свежего воздуха.

В наиболее часто используемом датчике используется керамический элемент из диоксида циркония , вырабатывающий напряжение, когда между двумя электродами наблюдается разница в содержании кислорода. Затем этот сигнал отправляется в электронный блок управления (ЕСМ), и смесь регулируется соответствующим образом.

Titania также используется при производстве другого типа лямбда-датчика, который обеспечивает более быстрое время переключения, чем более распространенный циркониевый датчик.

Датчик кислорода из титана отличается от датчика из оксида циркония тем, что он не может генерировать собственное выходное напряжение и, следовательно, зависит от источника питания 5 В от блока управления двигателем автомобиля. Эталонное напряжение изменяется в соответствии с воздушно-топливным соотношением двигателя, при этом бедная смесь возвращает напряжение всего 0,4 вольта, а богатая смесь дает напряжение около 4,0 вольт.

Контроллер ЭСУД управляет подачей топлива в «замкнутом контуре» только тогда, когда позволяют соответствующие условия, обычно на холостом ходу, при небольшой нагрузке и в крейсерском режиме.Когда мотоцикл ускоряется, ECM допускает переполнение и игнорирует лямбда-сигналы. Это также относится к первоначальному прогреву двигателя.

Неправильные формы сигналов — устранение неисправностей

Оба датчика из диоксида титана и циркония при правильной работе переключаются приблизительно один раз в секунду (1 Гц), и оба начинают переключаться только после достижения нормальной рабочей температуры. Это переключение можно наблюдать на осциллографе или с помощью мультиметра в диапазоне низких напряжений. При использовании осциллографа результирующая форма сигнала должна выглядеть, как на рисунке выше.