Шумоизоляция Peugeot 308 (Пежо 308)
Описание
ТД Шумоизоляция производит готовые комплекты изоляции, в которых уже рассчитано все необходимое для комплексной обработки основных элементов авто. Специально подобранный для вашего автомобиля набор материалов снизит акустические шумы, сделает машину комфортной. Двери будут закрываться с глухим звуком, исчезнут стуки в обшивке и панелях, установленная акустика заиграет интереснее, салон станет более комфортным.
Комплект шумоизоляции Peugeot 308 включает:
комплект шумоизоляции пола
комплект шумоизоляции крыши
комплект шумоизоляции дверей
комплект шумоизоляции капота
комплект шумоизоляции багажника
комплект шумоизоляции арок
Варианты исполнения шумоизоляции для Peugeot 308
Комплект для тюнинга автомобиля включает все необходимое для проведения полной обработки авто своими руками в трех вариантах исполнения.
Для покупки комплекта выберите необходимый уровень комфорта и добавьте его в корзину.
Комплект проклейки Тихо
Самый экономичный вариант, содержит минимальный набор материалов, необходимых для проведения работ. Выбирайте этот комплект, если уровень комфорта в салоне достаточный, не стоит задача установить акустику, бюджет на шумование ограничен.
Комплект проклейки Еще тише
Золотая середина. Набор обеспечит средний эффект и полную шумоизоляцию авто. 25% наших покупателей выбирают этот вариант. Результат проклейки вас порадует, но можно зашумовать и лучше.
Комплект проклейки Совсем тихо
Максимально эффективный и самый популярный набор проклейки. В него включены наиболее технологичные виды материалов. Если проклеиваете авто впервые или ставите акустику, рекомендуем взять его.
Количество материалов в наборе для проклейки
| Наименование материала | Тихо | Ещё тише | Совсем тихо |
| Виброизоляция 1,5 мм в листах 50х70 см | 8 | ||
| Виброизоляция 2 мм в листах 50х70 см | 8 | 10 | 10 |
| Виброизоляция 3 мм в листах 50х70 см | 19 | 24 | 24 |
| Виброизоляция 4 мм в листах 50х70 см | 5 | 6 | 6 |
| Сплен 4 мм в листах 75х100 см | 10 | ||
| Сплен 8 мм в листах 75х100 см | 2 | ||
| CarLok 8 мм в листах 75х100 см | 2 | ||
| Mat 3 мм в листах 75х100 см | 10 | 2 | |
| Mat 6мм в листах 75х100 см | 10 | ||
| Mat 10 мм в листах 75х100 см | 2 | ||
| Антискрип в ленте 25х1400 мм | 4 | 4 | 4 |
| Битопласт 5 мм в листах 100х100 см | 3 | 3 | 1 |
| Битопласт 10 мм в листах 100х100 см | 2 | ||
| Итого | 11200 руб | 12900 руб | 15000 руб |
Какие материалы входят
Для дверей
Правильная обработка невозможна без обезшумливания дверей.
Советуем совместить этот этап с установкой аудиосистемы вместо штатной. В основном проклейка дверей делается в первую очередь. Обработка дверей значительно уменьшит шум в салоне.
Для пола
Миновать данный элемент кузова не получится. Основные источники вибраций и шума соседствуют с днищем: арки, подвеска, дорожное полотно. На днище клеят максимальную толщину слоя.
Для крыши
Обработка шумкой крыши служит для устранения наружного шума и «сверчков». Входящие к комплект материалы ликвидируют шум, не добавив лишнего веса, останется только аккуратно вернуть на место обшивку.
Для капота
Большой размер этого элемента автомобиля служит источником значительных вибраций. Установка шумоизоляцией крышки капота также станет теплоизоляцией моторного отсека.
Для багажника
Изоляция багажного отсека позволит значительно снизить звук, идущий от задних арок.
Для колесных арок
шумование подкрылок останавливает передачу вибраций и шума от дороги и подвески.
Как правильно проклеить Peugeot 308 своими руками
Купив этот комплект, получаешь все нужные для проклейки материалы. Советуем сразу приобрести инструменты для легкого демонтажа обшивки салона, прикаточный ролик, раствор для обезжиривания поверхности и армирующий скотч.
Шаг 1. Демонтаж
Демонтаж обшивки начинаем бережно убрав клипсы Добравшись до голого металла кузова осуществляем подготовку поверхности. Протираем|чистим от загрязнений и обрабатываем обезжиривателем металлическую поверхность, даем высохнуть.
Шаг 2. Проклейка
После завершения подготовительных работ, выполняем проклейку слой за слоем. Первоначально клеим виброизоляцию. Сверху устанавливаем шумоизолирующие и звукопоглощающие материалы. Каждый слой плотно прижимаем и прокатываем валиком.
Шаг 3. Антискрип и монтаж обшивки
Проклейка антискрипом производится на последнем этапе работ.
Если аккуратно выполнить все шаги проклейки шумки результат однозначно порадует. Рекомендуем начинать с простого: шумовать колесные ниши, затем пол, багажник и так далее по мере накопления собственного опыта.
Или обратится в наш собственный установочный центр — сделаем быстро и недорого.
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.
Шумоизоляция моторного щита пежо 308 | Festima.Ru
☎ 🎺ЗВOНИTE УТOЧНЯЙТЕ ПОЛНOЕ HАЛИЧИЕ НA CKЛАДE! KУПИTЬ БУ ЗAПЧACTИ БМВ 5 G30 в разбope Двигaтель ДВС, Фара левaя, Kоpобкa перeдaч aвтoмaтическaя AКПП, Кaпoт, Tурбoкомпреcсoр (туpбинa), Фаpа пpавая, Двepь левая задняя, Гидpoтpaнcфоpмaтор АКПП, Дверь левая передняя, Крышка багажника, Жгут проводов двигателя, Дверь правая передняя, Стартер, Генератор, Провод блока цилиндров ДВС, Радиатор системы ЕGR, Обшивка двери передняя левая, Обшивка двери передняя правая, Бампер задний, Крыло переднее правое, Комплект светодиодных модулей указателей поворота, Бампер передний, Обшивка двери задняя правая, Блок управления диодными фарами, Комплект светодиодных модулей LЕD ДХО, Блок управления стеклоподъемниками, Форсунка дизельная электрическая, Светодиодный модуль, Стекло двери передней правой, Стекло двери передней левой, Стеклоподъемник передний левый, Стеклоподъемник передний правый, Рейка топливная (рампа), Светодиодный модуль дневного света левый, Стеклоподъемник задний правый, Стеклоподъемник задний левый, Заслонка дроссельная электрическая, Стекло двери задней правой, Клапан рециркуляции выхлопных газов, Замок багажника, Корпус маслянного фильтра, Стекло двери задней левой, Опора КПП, Кронштейн двигателя, Зеркало правое, Ручка двери наружная задняя правая, Клапан электромагнитный, Радиатор охлаждения масла КПП, Магистраль обратки, Провод стартера, Провод генератора, Ручка двери наружная правая передняя, Шланг топливный, Ручка двери наружная левая передняя, Накладка порога левая, Накладка порога правая, Обшивка крышки багажника, Кронштейн стеклоподъемника передней правой двери, Кронштейн генератора, Усилитель бампера переднего, Юбка заднего бампера, Шланг маслянного радиатора охлаждения АКПП, Коллектор выпускной, Молдинг рамки задней правой двери, Топливопровод моторного отсека, Комплект электромагнитных клапанов, Шланг расширительного бачка, Молдинг рамки задней левой двери, Молдинг рамки передней правой двери, Трубка кондиционера, Обшивка рамки двери задней левой, Уплотнитель стекла передней левой двери, Обшивка рамки двери задней правой, Жгут проводов передней левой двери, Комплект крепления датчиков парковки, Молдинг рамки передней левой двери, Решётка в бампер левая, Решётка в бампер правая, Решетка радиатора левая, Кронштейн бампера заднего, Кронштейн двигателя левый, Замок двери передней правой, Жгут проводов передней правой двери, Жгут проводов задней левой двери, Жгут проводов задней правой двери, Молдинг стекла задней правой двери, Молдинг стекла передней правой двери, Локер правый передний, Светодиодный индикатор вентилятора, Кронштейн масляного радиатора, Датчик положения распредвала, Шланг обратки на форсунки, Накладка рамки двери передней правой, Кронштейн бампера заднего левый, Кронштейн бампера заднего правый, Мотор заслонки радиатора, Трубка системы охлаждения, Накладка стекла задней правой двери, Ручка двери наружная задняя левая, Молдинг стекла задней левой двери, Уплотнитель стекла двери задний правый, Замок двери задней левой, Молдинг стекла передней левой двери, Замок двери передней левой, Трубка системы рециркуляции (ЕGR), Решётка в бампер центральная, Кронштейн ручки двери задней левый, Трубка масляного щупа, Кронштейн ручки двери передней правой, Динамик двери, Отражатель в бампер задний левый, Трубка системы охлаждения АКПП, Шумоизоляция, Крышка зеркала внутренняя правая, Кронштейн ручки двери передней левой, Кронштейн ручки двери задней правой, Ограничитель двери задней, Ограничитель двери передней, Ограничитель двери передней правой, Заглушка бампера правая, Заглушка бампера левая, Кронштейн ПТФ правый, Отражатель в бампер задний правый, Экран тепловой, Датчик давления воздуха, Заглушка заднего бампера буксировочного крюка, Наполнитель переднего бампера, Трубка турбокомпрессора (турбины), Кронштейн ПТФ левый, Направляющая стекла задней левой двери, Замок двери задней правой, Направляющая стекла задней правой двери, Накладка рамки двери передней левой, Пыльник заднего бампера, Датчик абсолютного давления, Накладка стекла заднего правого, Заглушка переднего бампера буксировочного крюка, Патрубок интеркулера, Датчик разности давления, Датчик Аirbаg, Накладка рамки двери задняя правая, Накладка рамки двери задняя левая, Шланг системы охлаждения, Кнопка центрального замка, Трубка картерных газов, Рамка зеркала левого, Клапан обратный, Фонарь подсветки номерного знака, Локер левый передний, Крышка зеркала внутренняя левая, Датчик давления масла, Фланец двигателя системы охлаждения, Кронштейн задней крышки коленвала, Кронштейн бампера переднего правый, Крепление фильтра сажевого, Датчик положения коленвала, Дверь правая задняя
Автозапчасти
Комплект шумоизоляции на автомобиль Peugeot 308 (Пежо 308) кабриолет
масса комплекта 7,3кг; подробную инструкцию по установке данного комплекта можно прочитать
масса комплекта 38кг; подробную инструкцию по установке данного комплекта можно прочитать
масса комплекта 9,4кг; подробную инструкцию по установке данного комплекта можно прочитать
масса комплекта 40,3кг; подробную инструкцию по установке данного комплекта можно прочитать
масса комплекта 8кг; подробную инструкцию по установке данного комплекта можно прочитать
масса комплекта 32,8кг; подробную инструкцию по установке данного комплекта можно прочитать
Какой комплект для проклейки автомобиля выбрать:
Во всех расчетах Вашему вниманию представлено три комплекта для проклейки всего автомобиля: максимальный эффект, средний эффект и минимальный эффект.
Также под названием каждого комплекта указан его вес, зная которой, возможно, Вы сделаете выбор в сторону того или иного комплекта. Материалы во всех комплектах подобраны с запасом в 15%, поэтому фактический вес установленных на Ваш автомобиль материалов будет ниже на 15%.
В комплектах представлены следущие материалы: вибропоглощающие, шумо-теплоизоляционные, шумопоглощающие и антискрипные. Рассмотрим отличия комплектов между собой по отличиям материалов, которые в них входят.
Начнем с вибропоглощающих материалов. В комплект с максимальным эффектом входит «Вибролист СУПЕРЛЕГКИЙ X-mat RED 2мм», со средним эффектом — «Вибролист Викар Premium 2мм», с минимальным эффектом — «Вибролист Викар Light 2мм». Вибролист СУПЕРЛЕГКИЙ X-mat RED 2мм одинаков по эффективности с Вибролистом Викар Premium 2мм, но легче его на 30% и, к сожалению, дороже на 50%.
Вибролист Викар Light 2мм отличается от Вибролиста Викар Premium 2мм тем, что имеет более тонкую фольгу толщиной 60 микрон, против 100 микрон у Premium, и стоит на 18% дешевле. В итоге, в максимальном комплекте Вы выигрываете по массе, в минимальном по цене, а в среднем комплекте получаете золотую середину.
Переходим к шумо-теплоизоляционным материалам. В комплект с максимальным эффектом входит «Шумолист X-mat SOFT 6мм и 10мм на клею», со средним эффектом — только «Шумолист X-mat SOFT 6мм на клею», с минимальным эффектом — «Изолон 4мм и 8мм». Материал Шумолист в разы эффективнее снижает шум, чем материал Изолон, но стоит также в разы дороже. В максимальном комплекте Шумолист представлен в толщине 6 и 10 мм, а в среднем только 6мм. По эффекту теплоизоляции и Шумолист, и Изолон в условиях салона автомобиля, одинаково хорошо справляются с поддержанием температуры как в летнее, так и зимнее время. В итоге, в максимальном комлекте Вы получаете самый существенный эффект шумоизоляции, в минимальном комплекте Вы экономите огромные средства, а в среднем комплекте получаете золотую середину.
Переходим к шумопоглощающим материалам. В комплект с максимальным эффектом входит «Шумопоглотитель X-mat Stels А15ЛK ламинированный на клею», со средним эффектом — «Шумопоглотитель X-mat Stels А15K на клею», с минимальным эффектом — «Антискрип X-mat Flex А15 на клею». Отметим, что и Шумопоглотитель X-mat Stels, и Антискрип X-mat Flex дополнительно выступают как теплоизолирующие и антискрипные материалы. Шумопоглотитель X-mat Stels ламинированный отличается от обычного шумопоглотителя наличием пвх-пленки, которая дополнительно защищает материал от влаги. Антискрип X-mat Flex, при той же толщине, отличается от Шумопоглотителя X-mat Stels менее мягкой структурой и меньшими влагоотталкивающими свойствами, но стоит в разы дешевле. По эффекту теплоизоляции ламинированный Шумопоглотитель X-mat Stels является лучшим. Также он совсем не впитывает влагу. По эффекту шумоизоляции оба Шумопоглотителя X-mat Stels работают одинаково. В итоге, в максимальном комплекте Вы получаете самый существенный эффект шумоизоляции, теплоизоляции, минуете впитывание влаги в материал, в минимальном комплекте Вы экономите огромные средства, а в среднем комплекте получаете золотую середину.
В заключение, антискрипные материалы. Во все комплекты входит материал «Антискрип Велюр Черный на клею», но отдельно в комплекте с максимальным эффектом входит «Шумопоглотитель X-mat Stels А15ЛK ламинированный», со средним эффектом — «Шумопоглотитель X-mat Stels А15K на клею», с минимальным эффектом — «Антискрип X-mat Flex А15 на клею» и «Шумопоглотитель X-mat Stels А7K на клею». Шумопоглотитель X-mat Stels и Антискрип X-mat Flex мы разобрали в шумопоглощающих материалах, но они являются и антискрипными материалами. А так как в комплекте с минимальным эффектом вместо Шумопоглотитель X-mat Stels стоит Антискрип X-mat Flex, то в него пришлось добавить Шумопоглотитель X-mat Stels отдельной позицией. Все комплекты одинаково хорошо справятся со скрипами в салоне автомобиля.
Сопутствующие материалы (обезжириватель, ролик, набор для демонтажа, нож, перчатки) во всех комплектах одинаковые.
По статистике, 70% покупателей выбирают комплект с максимальным эффектом, 20% со средним эффектом и лишь 10% покупателей останавливают свой выбор на комплекте с минимальным эффектом.
Если Вы решили в первый раз сделать шумку своего авто, то рекомендуем всё-таки взять комплект с максимальным эффектом и получить максимальный эффект!
Все материалы из выше перечисленных комплектов Вы можете приобрести прямо здесь:
|
Вибролист Викар Light толщиной 2мм есть на складе доступен аналог с листами большего размера: Викар Standart maxi 2мм КРАТКИЕ ДАННЫЕ ВИБРОЛИСТОВ ВИКАР ЛАЙТ:
АССОРТИМЕНТ ВИБРОЛИСТОВ ВИКАР: ОПИСАНИЕ ВИБРОЛИСТОВ ВИКАР ЛАЙТ:
ВЫБОР ВИБРОЛИСТОВ ВИКАР:
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО:
НУЖНОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: НУЖНОЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: |
|
Состоит из самоклеящегося бутилкаучукового герметика, армированного алюминиевой фольгой. В процессе шумоизоляции автомобиля Вибролист Викар Light клеится первым слоем на металл на крышу салона, днище салона, щиток моторного отсека, днище багажника, крышку капота, крышку багажника, на обе стенки двери.
Если в машине нет мощного сабвуфера и сильных вибраций по кузову, то Вибролист 3мм можно заменить на Вибролист 2мм.
|
Вибролист Викар Premium толщиной 2мм есть на складе доступен аналог с листами большего размера: Викар Standart maxi 2мм КРАТКИЕ ДАННЫЕ ВИБРОЛИСТОВ ВИКАР ПРЕМИУМ:
АССОРТИМЕНТ ВИБРОЛИСТОВ ВИКАР: ОПИСАНИЕ ВИБРОЛИСТОВ ВИКАР ПРЕМИУМ:
ВЫБОР ВИБРОЛИСТОВ ВИКАР:
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО:
НУЖНОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: НУЖНОЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: |
|
Состоит из самоклеящегося бутилкаучукового герметика, армированного алюминиевой фольгой. В процессе шумоизоляции автомобиля Вибролист Premium клеится первым слоем на металл на крышу салона, днище салона, щиток моторного отсека, днище багажника, крышку капота, крышку багажника, на обе стенки двери.
Если в машине нет мощного сабвуфера и сильных вибраций по кузову, то Вибролист 3мм можно заменить на Вибролист 2мм.
|
Вибролист Викар Premium толщиной 2мм есть на складе, цена снижена по акции от SHYMKA.RU доступен аналог с листами большего размера: Викар Standart maxi 2мм КРАТКИЕ ДАННЫЕ ВИБРОЛИСТОВ ВИКАР ПРЕМИУМ:
АССОРТИМЕНТ ВИБРОЛИСТОВ ВИКАР: ОПИСАНИЕ ВИБРОЛИСТОВ ВИКАР ПРЕМИУМ:
ВЫБОР ВИБРОЛИСТОВ ВИКАР:
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО:
НУЖНОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: НУЖНОЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: |
Состоит из самоклеящегося бутилкаучукового герметика, армированного алюминиевой фольгой. В процессе шумоизоляции автомобиля Вибролист Premium клеится первым слоем на металл на крышу салона, днище салона, щиток моторного отсека, днище багажника, крышку капота, крышку багажника, на обе стенки двери.
Если в машине нет мощного сабвуфера и сильных вибраций по кузову, то Вибролист 3мм можно заменить на Вибролист 2мм.
|
Вибролист Викар Premium толщиной 3мм есть на складе доступен аналог с листами большего размера: Викар Standart maxi 3мм КРАТКИЕ ДАННЫЕ ВИБРОЛИСТОВ ВИКАР ПРЕМИУМ:
АССОРТИМЕНТ ВИБРОЛИСТОВ ВИКАР: ОПИСАНИЕ ВИБРОЛИСТОВ ВИКАР ПРЕМИУМ:
ВЫБОР ВИБРОЛИСТОВ ВИКАР:
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО:
НУЖНОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: НУЖНОЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: |
|
Состоит из самоклеящегося бутилкаучукового герметика, армированного алюминиевой фольгой. В процессе шумоизоляции автомобиля Вибролист Premium клеится первым слоем на металл на крышу салона, днище салона, щиток моторного отсека, днище багажника, крышку капота, крышку багажника, на обе стенки двери.
Если в машине нет мощного сабвуфера и сильных вибраций по кузову, то Вибролист 3мм можно заменить на Вибролист 2мм.
|
Вибролист Викар Premium толщиной 3мм есть на складе, цена снижена по акции от SHYMKA.RU доступен аналог с листами большего размера: Викар Standart maxi 3мм КРАТКИЕ ДАННЫЕ ВИБРОЛИСТОВ ВИКАР ПРЕМИУМ:
АССОРТИМЕНТ ВИБРОЛИСТОВ ВИКАР: ОПИСАНИЕ ВИБРОЛИСТОВ ВИКАР ПРЕМИУМ:
ВЫБОР ВИБРОЛИСТОВ ВИКАР:
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО:
НУЖНОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: НУЖНОЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: |
Состоит из самоклеящегося бутилкаучукового герметика, армированного алюминиевой фольгой. В процессе шумоизоляции автомобиля Вибролист Premium клеится первым слоем на металл на крышу салона, днище салона, щиток моторного отсека, днище багажника, крышку капота, крышку багажника, на обе стенки двери.
Если в машине нет мощного сабвуфера и сильных вибраций по кузову, то Вибролист 3мм можно заменить на Вибролист 2мм.
|
Вибролист X-mat СУПЕРЛЕГКИЙ RED-2 есть на складе КРАТКИЕ ДАННЫЕ ВИБРОЛИСТА X-MAT RED 2мм:
ОПИСАНИЕ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ X-MAT:
ВЫБОР ВИБРОИЗОЛЯЦИИ X-MAT:
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО:
НУЖНОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: НУЖНОЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: |
|
Состоит из самоклеящегося полимеркаучукового мастичного материала, армированного алюминиевой фольгой. В процессе шумоизоляции автомобиля Виброизоляция X-mat клеится первым слоем на металл на крышу салона, днище салона, щиток моторного отсека, днище багажника, крышку капота, крышку багажника, на обе стенки двери.
Отсюда напрашивается вывод, что лучше использовать при проклейке автомобиля Виброизоляцию толщиной 4мм, раз от нее будет эффект больше. Но это не так! Чем толще Виброизоляция, тем больше ее масса и цена. Для дверей рекомендуем использовать Виброизоляцию толщиной 2мм и 2,1мм, для пластика 1,6мм, для крыши, щитка моторного отсека, днища салона, днища багажника — 3мм и 4мм, для крышки капота и крышки багажника — 2мм и 2,1мм. Если в машине нет мощного сабвуфера и сильных вибраций по кузову, то Виброизоляцию толщиной 3мм и 4мм можно заменить на Виброизоляцию толщиной 2мм и 2,1мм.|
Изолон на клею 4004 СЕРЫЙ есть на складе данная позиция также представлена в рулоне данная позиция также представлена с фольгой данная позиция также представлена с герметиком КРАТКИЕ ДАННЫЕ ИЗОЛОНА НА КЛЕЮ:
АССОРТИМЕНТ ИЗОЛОНА НА КЛЕЮ: ОПИСАНИЕ ИЗОЛОНА НА КЛЕЮ:
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО:
НУЖНОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: НУЖНОЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: |
|
м
В двери и на крышу автомобиля рекомендуем использовать только Изолон Шумов на влагостойком клею.
Если Вы хотите на неровную поверхность наклеить толстый слой шумо-теплоизоляции, то лучше наклейте два слоя тонкой шумо-теплоизоляции. Это связано с тем, что толстый материал при изгибе будет стараться вернуться в исходное состояние и будет отклеиваться от поверхности под воздействием силы упругости.
|
Изолон на клею 4008 СЕРЫЙ есть на складе данная позиция также представлена в рулоне данная позиция также представлена с фольгой данная позиция также представлена с герметиком КРАТКИЕ ДАННЫЕ ИЗОЛОНА НА КЛЕЮ:
АССОРТИМЕНТ ИЗОЛОНА НА КЛЕЮ: ОПИСАНИЕ ИЗОЛОНА НА КЛЕЮ:
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО:
НУЖНОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: НУЖНОЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: |
|
Снижает шум в автомобиле, держит тепло зимой, холод от кондиционера летом, не дает нагреваться салону в летнее время. В процессе шумоизоляции автомобиля Изолон клеится вторым слоем поверх Вибролиста Викар на такие участки автомобиля, как днище салона и багажника. В двери и на крышу автомобиля рекомендуем использовать только Изолон Шумов на влагостойком клею.
Если Вы хотите на неровную поверхность наклеить толстый слой шумо-теплоизоляции, то лучше наклейте два слоя тонкой шумо-теплоизоляции. Это связано с тем, что толстый материал при изгибе будет стараться вернуться в исходное состояние и будет отклеиваться от поверхности под воздействием силы упругости.
|
Изолон на клею X-mat П4 есть на складе КРАТКИЕ ДАННЫЕ ИЗОЛОНА X-MAT НА КЛЕЮ:
ОПИСАНИЕ ИЗОЛОНА X-MAT НА КЛЕЮ:
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО:
НУЖНОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: НУЖНОЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: |
|
|
Изолон на влагостойком клею X-mat П4В есть на складе КРАТКИЕ ДАННЫЕ ИЗОЛОНА X-MAT НА КЛЕЮ:
ОПИСАНИЕ ИЗОЛОНА X-MAT НА КЛЕЮ:
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО:
НУЖНОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: НУЖНОЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: |
|
м
|
Изолон на влагостойком клею X-mat П4В ОРАНЖЕВЫЙ есть на складе КРАТКИЕ ДАННЫЕ ИЗОЛОНА X-MAT НА КЛЕЮ:
ОПИСАНИЕ ИЗОЛОНА X-MAT НА КЛЕЮ:
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО:
НУЖНОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: НУЖНОЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: |
|
|
Изолон на клею X-mat П8 есть на складе КРАТКИЕ ДАННЫЕ ИЗОЛОНА X-MAT НА КЛЕЮ:
ОПИСАНИЕ ИЗОЛОНА X-MAT НА КЛЕЮ:
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО:
НУЖНОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: НУЖНОЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: |
|
м
|
Изолон на влагостойком клею X-mat П8В ОРАНЖЕВЫЙ есть на складе КРАТКИЕ ДАННЫЕ ИЗОЛОНА X-MAT НА КЛЕЮ:
ОПИСАНИЕ ИЗОЛОНА X-MAT НА КЛЕЮ:
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО:
НУЖНОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: НУЖНОЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: |
|
|
Шумолист на клею X-mat SOFT 6 есть на складе КРАТКИЕ ДАННЫЕ ШУМОЛИСТА X-MAT SOFT НА КЛЕЮ:
ОПИСАНИЕ ШУМОЛИСТА X-MAT SOFT НА КЛЕЮ:
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ШУМОЛИСТА X-MAT SOFT НА КЛЕЮ:
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И МОНТАЖУ ШУМОЛИСТА X-MAT SOFT НА КЛЕЮ:
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО:
НУЖНОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: НУЖНОЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: |
|
м
Он в разы лучше задерживает шумы, чем, например, Изолон на клею. Но и цена у него, к сожалению, в разы больше. Для криволинейных поверхностей всегда лучше использовать Шумолист X-mat SOFT толщиной 3 или 6 мм.
|
Шумолист на клею X-mat SOFT 10 на складе 13 листов, приход ожидается в середине мая КРАТКИЕ ДАННЫЕ ШУМОЛИСТА X-MAT SOFT НА КЛЕЮ:
ОПИСАНИЕ ШУМОЛИСТА X-MAT SOFT НА КЛЕЮ:
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ШУМОЛИСТА X-MAT SOFT НА КЛЕЮ:
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И МОНТАЖУ ШУМОЛИСТА X-MAT SOFT НА КЛЕЮ:
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО:
НУЖНОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: НУЖНОЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: |
|
Материал легко монтируется на сложные поверхности благодаря высокой эластичности и высоким адгезионным свойствам клеевого слоя. Материал стоек к ультрафиолету.
|
Антискрип на клею X-mat FLEX А15 есть на складе КРАТКИЕ ДАННЫЕ АНТИСКРИПА X-MAT FLEX НА КЛЕЮ:
ОПИСАНИЕ АНТИСКРИПА X-MAT FLEX НА КЛЕЮ:
ОТЛИЧИЕ ШУМОПОГЛОТИТЕЛЯ X-MAT ОТ АНТИСКРИПА X-MAT FLEX:
ПРИМЕНЕНИЕ АНТИСКРИПА X-MAT FLEX НА КЛЕЮ:
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ АНТИСКРИПНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
НУЖНОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ АНТИСКРИПНЫХ МАТЕРИАЛОВ: НУЖНОЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ АНТИСКРИПНЫХ МАТЕРИАЛОВ: |
|
м, производитель Россия
Также, как и Шумопоглотитель X-mat, очень хорошо сжимается при надавливании, а затем медленно восстанавливается.
|
Шумопоглотитель на клею X-mat STELS А7 есть на складе КРАТКИЕ ДАННЫЕ ШУМОПОГЛОТИТЕЛЯ НА КЛЕЮ X-MAT STELS:
ОПИСАНИЕ ШУМОПОГЛОТИТЕЛЯ НА КЛЕЮ X-mat Stels:
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО:
НУЖНОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: НУЖНОЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: |
|
м
Рекомендуем ознакомиться с применением материала шумопоглотитель на клею X-mat Stels при проклейки дверей автомобиля.
|
Шумопоглотитель на клею X-mat STELS А15K есть на складе КРАТКИЕ ДАННЫЕ ШУМОПОГЛОТИТЕЛЯ НА КЛЕЮ X-MAT STELS:
ОПИСАНИЕ ШУМОПОГЛОТИТЕЛЯ НА КЛЕЮ X-mat Stels:
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО:
НУЖНОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: НУЖНОЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: |
|
м
Рекомендуем ознакомиться с применением материала шумопоглотитель на клею X-mat Stels при проклейки дверей автомобиля.
|
Шумопоглотитель на клею X-mat STELS А15ЛK есть на складе КРАТКИЕ ДАННЫЕ ШУМОПОГЛОТИТЕЛЯ НА КЛЕЮ X-MAT STELS:
ОПИСАНИЕ ШУМОПОГЛОТИТЕЛЯ НА КЛЕЮ X-mat Stels:
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО:
НУЖНОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: НУЖНОЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО: |
|
м
Рекомендуем ознакомиться с применением материала шумопоглотитель на клею X-mat Stels при проклейки дверей автомобиля.
|
Антискрип Велюр на клею ЧЕРНЫЙ есть на складе КРАТКИЕ ДАННЫЕ АНТИСКРИПА ВЕЛЮР НА КЛЕЮ:
АССОРТИМЕНТ АНТИСКРИПА ВЕЛЮР НА КЛЕЮ:
ОПИСАНИЕ АНТИСКРИПА ВЕЛЮР НА КЛЕЮ:
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ АНТИСКРИПНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
НУЖНОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ АНТИСКРИПНЫХ МАТЕРИАЛОВ: НУЖНОЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ АНТИСКРИПНЫХ МАТЕРИАЛОВ: |
|
Полосками антискрипа Велюр на клею проклеиваются по периметру пластиковые детали автомобиля (торпеда, накладки дверей, обшивки, акустическая полка и др.) в местах их соприкосновения друг с другом и с кузовом автомобиля. Используется для обмотки проводов и штекеров с целью предотвращения стуков и дребезжаний.
|
Антискрип Велюр на клею ЧЕРНЫЙ есть на складе КРАТКИЕ ДАННЫЕ АНТИСКРИПА ВЕЛЮР НА КЛЕЮ:
АССОРТИМЕНТ АНТИСКРИПА ВЕЛЮР НА КЛЕЮ:
ОПИСАНИЕ АНТИСКРИПА ВЕЛЮР НА КЛЕЮ:
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ АНТИСКРИПНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
НУЖНОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ АНТИСКРИПНЫХ МАТЕРИАЛОВ: НУЖНОЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ АНТИСКРИПНЫХ МАТЕРИАЛОВ: |
|
Полосками антискрипа Велюр на клею проклеиваются по периметру пластиковые детали автомобиля (торпеда, накладки дверей, обшивки, акустическая полка и др.) в местах их соприкосновения друг с другом и с кузовом автомобиля. Используется для обмотки проводов и штекеров с целью предотвращения стуков и дребезжаний.
|
Обезжириватель ХИМИК есть на складе КРАТКИЕ ДАННЫЕ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЯ ХИМИК:
ОПИСАНИЕ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЯ ХИМИК:
|
|
|
Нож для шумки нет на складе, приход ожидается в середине мая КРАТКИЕ ДАННЫЕ:
ОПИСАНИЕ:
|
|
|
Ролик прикаточный металлический диаметр 23мм есть на складе КРАТКИЕ ДАННЫЕ:
ОПИСАНИЕ:
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРИКАТКИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ: |
|
|
Перчатки ХБ с пвх напылением есть на складе КРАТКИЕ ДАННЫЕ:
ОПИСАНИЕ:
|
|
|
Набор для демонтажа есть на складе КРАТКИЕ ДАННЫЕ НАБОРА ДЛЯ ДЕМОНТАЖА:
ОПИСАНИЕ НАБОРА ДЛЯ ДЕМОНТАЖА:
|
|
Также предназначен для демонтажа клипс, фитингов, замков и прочих крепёжных пластиковых элементов.|
Набор для демонтажа есть на складе КРАТКИЕ ДАННЫЕ НАБОРА ДЛЯ ДЕМОНТАЖА:
ОПИСАНИЕ НАБОРА ДЛЯ ДЕМОНТАЖА:
|
|
|
Набор для демонтажа есть на складе КРАТКИЕ ДАННЫЕ НАБОРА ДЛЯ ДЕМОНТАЖА:
ОПИСАНИЕ НАБОРА ДЛЯ ДЕМОНТАЖА:
|
|
Также предназначен для демонтажа клипс, фитингов, замков и прочих крепёжных пластиковых элементов.Шумоизоляция подкапотного пространства
Делаем шумоизоляцию моторного отсека со стороны двигателя
Всем доброго времени суток! На дворе весна, потепление, но это совершенно не останавливает тех, кто стремится доработать и улучшить собственный автомобиль. Темой нашего сегодняшнего разговора будет шумоизоляция моторного отсека.
Под понятием о комфорте автомобиля подразумевают обычно наличие климатического оборудования, удобные кресла и разные дополнительные функции.
Но существует еще один крайне важный момент. И касается он именно уровня шума в салоне при езде. Кто-то скажет, что шумка изначально предусмотрена с завода.
Это так. Но не совсем. Качество заводской шумоизоляции иногда крайне низкое, и скорее она имеется там сугубо для галочки. Плюс не все автокомпании делают изоляцию именно моторного отсека, что сразу же негативно сказывается на уровне комфорта.
Потому автовладельцу приходится покупать материалы, и браться за исправление недоработок завода своими руками. Я в свое время также сделал себе шумку войлоком на своей первой машине. Но сейчас появились современные и высокоэффективные материалы. Их я и советую использовать.
С чего начать
Первым делом многие задаются вопросами о целесообразности процедуры шумоизоляции именно со стороны двигателя в моторном отсеке.
Бытует мнение, что это совершенно бесполезное мероприятие. И якобы смысла в нем никакого нет. Но так говорят в основном те, кто не ощущал разницу между автомобилями с шумоизоляцией и без нее, либо изначально водит машину, где с завода предусмотрена качественная и эффективная шумка. Во втором случае дополнительно изолировать подкапотное пространство я действительно не вижу смысла.
Но такое встречается в основном на дорогих и новых автомобилях. Владельцам более старых и дешевых авто повезло меньше.
Автомобили, прошедшие уже не через один год эксплуатации, выпущенные более 10 лет назад, обычно обладают высокой шумностью и вибрациями от двигателя. Причем даже при условии работы на холостых.
И не стоит грешить только на дизельные двигатели. Бензиновые моторы также сильно вибрируют и нуждаются в дополнительной шумке.
Исходящий от двигателя шум раздражает водителя, мешает концентрации, не дает полноценно наслаждаться музыкой, отвлекает от управления. Также шум — это опасность для органов слуха.
Не менее важно избавиться от вибраций. Здесь шумоизоляция не поможет. А вот специальная термостойкая подушка для двигателя станет идеальным решением сложившейся ситуации. Подушка обладает необходимым сочетанием жесткости и эластичности, что дает ей возможность гасить возникающие вибрации. Монтируется подушка под двигатель. Эти элементы принимают основной удар и нагрузку на себя.
Для дополнительного комфорта можно подумать об установке пневмоподушек в пружины, что также приносит большую пользу.
Приобрести материалы для шумки подкапотного пространства не проблема. Куда важнее правильнее воспользоваться их свойствами и возможностями.
Материалы и инструменты
Основными клиентами процедуры шумоизоляции моторного отсека выступают отечественные автомобили или иномарки с достаточно большой историей, то есть выпущенные давно.
Потому шумка не так редко проводится на следующих авто:
- Пежо 308;
- ВАЗ 2114;
- Лада Приора;
- Лада Калина;
- ВАЗ 2107;
- ВАЗ 2110;
- Фольксваген Поло;
- УАЗ Патриот;
- Лада Гранта;
- Фольксваген Транспортер Т4;
- Газель;
- Дэу Ланос;
- Рено Меган;
- Рено Логан;
- Ниссан Максима и пр.
Список можно продолжать бесконечно долго. Даже у этих авто бывает заводская шумка. Но ее качество крайне низкое.
Шумоизоляционный материал представлен в виде специальных матов и листов различной толщины.
Их крепят на кузовные части по периметру, непосредственно на металл.
Обработке подвергаются внутренние части дверей, багажника, крыши, перегородки между мотором и салоном, пол, капот, полости моторного отсека и пр. Качественный материал в сочетании с правильно проделанной работой создает эффект дополнительного утепления авто, что немаловажно для нашей страны.
Да, если речь идет о самых холодных регионах, то шумка не заменить собой автоодеяло для двигателя. Тут уже нужно учитывать конкретные условия эксплуатации.
Основной список материалов и инструментов для шумки моторного отсека состоит из таких компонентов:
- Фен. Нужен именно строительный, а не женский бытовой. Его можно купить, взять у товарищей или даже арендовать;
- Прикаточный валик. Крайне полезная штука, помогающая в качественной укладке шумоизоляции;
- Ветошь. В вопросах работы с авто ветошь никогда не бывает лишней;
- Острые ножницы для резки материала;
- Канцелярский нож для тех же задач;
- Картон, необходимый для создания заготовок;
- Обезижириватель, применяемый при подготовке поверхностей;
- Малелин как средство изоляции;
- Сплэн.
Продается в рулонах и имеет разную толщину. Отталкивайтесь от особенностей своего авто; - Бимаст Супер или Визомат МП. Взаимозаменяемые материалы.
Неоднократно видел на том же Drive2 пошаговые инструкции вместе с фото, где ребята своими руками изолируют моторный отсек.
Такую же подробную фото инструкцию дать не могу по причине ее отсутствия, но некоторые рекомендации предложить в силах.
Процедура обработки
Цена всех собранных компонентов точно ниже, чем стоимость услуг профессиональной шумоизоляции. Ведь там еще придется доплачивать за работу.
Соблюдая определенную последовательность, двигаясь по инструкции и придерживаясь правил, вы сможете сами справиться с поставленной задачей.
Процедуру можно описать следующим образом:
- Поскольку это моторный отсек, к нему также относится и капот. Начинать лучше с него. Сначала конструкция снимается, очищается от пыли, грязи и ржавчины. Далее обезжиривается. Такое нужно сделать со всеми кузовными элементами, на которые будет наклеиваться шумка;
- Поверхности должны быть максимально сухими. Потому не ленитесь протирать их ветошью, доставая до каждой полости;
- Из картона сделайте выкройки, после чего по ним вырезайте уже отрезки шумоизоляционного материала;
- Сначала на металл идет вибрационно-поглощающий материал;
Потому не ленитесь протирать их ветошью, доставая до каждой полости;- Отрезок вырезается и прикладывается к поверхности, параллельно прикатывая его с помощью специального валика. Просто руками приклеивать нельзя. Качество и эффект утратится;
- Используйте строго материалы с термостойкой пленкой, поскольку двигатель греется, и неустойчивый к высокой температуре продукт может стать причиной возгорания;
- Обязательно рекомендуется наклеить слой фольги. Она дополнительно отражает тепло и защищает шумку от перегрева и порчи;
- Шумоизоляцию можно клеить под заводскую шумку, либо полностью заменить ее маделином;
- При оклейке моторного отсека соблюдайте те же правила. Снимать или не снимать оборудование, вопрос сугубо индивидуальный. Все зависит от возможности получить доступ к внутренним панелям и кузовным элементам вокруг двигателя.
Бимаст или Визомат идут первыми, поскольку выступают в роли виброизоляционных материалов. За ними уже можно использовать Сплэн, Маделин или Акцент.
Если сильно заморочиться, можно даже демонтировать двигатель, оклеить все под ним, и затем поставить на место. Но обычно это лишнее мероприятие, которое требует дополнительных затрат по времени и силам. Зачастую достаточно снять навесное и легко демонтируемое оборудование. Поскольку мотор стоит в центре, он обычно не мешает оклейке.
Приходилось ли вам самостоятельно выполнять шумоизоляцию со стороны подкапотного пространства и какими секретами вы можете поделиться с нами?
Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте актуальные вопросы!
Спасибо за прочтение! Пожалуйста, оцените статью(Пока оценок нет) Загрузка…
Шумоизоляция моторного отсека своими руками
Краткое содержание статьи:- Причина появления шумов и вибрации
- Необходимые материалы
- Приступаем к шумовке своими руками
Современному человеку совершенно ничего не мешает построить машину своей мечты.
В этом ему помогают различные элементы технической модернизации транспортного средства, дополнительные модули, улучшающие характеристики силовой установки, разного рода мелкие делали (и не очень) интерьера и т.п. Одним из таких мероприятий по улучшению качества передвижения на автомобиле является шумоизоляция моторного отсека, которая позволяет существенно снизить уровень шума в салоне транспортного средства, создаваемого двигателем в момент его работы. О том, как правильно произвести данный вид работы, мы и поговорим в нашей статье.
Причина появления шумов и вибрации
Происходящие в двигателе внутреннего сгорания процессы во время эксплуатации являются первопричиной возникновения посторонних шумов. До того, как звук попадает внутрь салона, он отражается от стенок других деталей, чем вызывает их вибрацию и генерацию новых шумов. Вследствие этого автомобиль со временем становится действительно чересчур громким, привлекая к себе не хорошее внимание прохожих и соседей.
Решившись провести шумоизоляцию моторного отсека со стороны двигателя, следует избавиться от всех остальных звуков, которые могут появиться при работающем двигателе.
Так, перед началом работ по изоляции, нужно проверить все крепления мотора на подушках, состояние подвести и руля, подшипники генератора, а также удостовериться в качественном состоянии выхлопной системы.
Необходимые материалы
Материал для шумоизоляции подкапотного пространстваДля выполнения локальной (частичной) шумоизоляции потребуется не очень много материала. В нашем случае о глобальной шумоизоляции речь не идется, так как для этого нужно будет демонтировать силовой агрегат автомобиля, чего ради одной только шумоизоляции делать не желательно. Другое дело, если такая процедура делается параллельно с капитальным ремонтом кузова или двигателя. Дело в том, что имеющегося места вполне достаточно для обработки тех поверхностей, которые будут затронуты во время проведения работ, а это в частности: арки колес, капот, перегородка моторного отдела. Не исключено, что придется самостоятельно демонтировать воздушный фильтр, однако это по силам всем автовладельцам без исключения.
Так, как площадь обрабатываемой поверхности относительно небольшая, можно особо не экономить и приобрести в специализированном магазине материал высокого качества. К нему относится вибропласт, а также некоторые его аналоги, такие, как изотон, пенофол (строительный материал), который отличается хорошими поглощающими и рассеивающими шум качествами. Плюс вибропласта в том, что он обладает удобной самоклеящейся поверхностью. Для того, чтобы материал прочно приклеился к обрабатываемой поверхности, достаточно просто снять защитную пленку.
Второе, чем нужно обзавести перед началом работ по шумоизоляции, это антигравийная мастика. Она используется для создания защитного слоя в районе колесных арок транспортного средства. Здесь, как и в случае с основным материалом, лучше не экономить, а приобрести стойкую к воздействию различных химикатов мастику.
Приступаем к шумовке своими руками
Шумоизоляция самой силовой установки не производится, т.к. лишние слои дополнительного покрытия нарушают теплообмен двигателя и его составных частей, что может привести к перегреву, а в последствие и к выходу из строя мотора.
Таким образом, ваш автомобиль станет абсолютно тихим и бесшумным, но пользы от него будет мало.
Мы же с вами говорим о бесшумной обработке кузовных элементов машины, не создавая при этом избыточных преград естественной вентиляции воздуха, и обеспечивая равномерное прогревание силового агрегата и корректное функционирование вентилятора радиатора. Поэтому и советуют покупать дорогой материал, отличающийся высокими качественными показателями и относительно малой толщиной.
- Рассмотрим к примеру шумоизоляцию моторного отсека Лады Приоры или VW Поло седан. И в первом и во втором случае начинать лучше с крышки капота. Внутреннюю часть его хорошо вымывают и очищают от всего мусора, а также обезжиривают. На многих моделях крышки капота обладают дополнительными ребрами жесткости. Чтобы правильно вырезать вибропласт, лучше использовать самодельные трафареты из плотной бумаги или картона. Далее по ним по частям вырезают вибропоглощающий материал и благодаря самоклеющейся поверхности приклеивают к крышке капота. Делать это нужно не спеша и аккуратно, медленно отклеивая защитный слой и крепко прижимая материал к металлической поверхности, чтобы исключить обазование воздушной подушки.
- Вторым слоем после вибропласта, который идеально поглощает создаваемую при работе двигателя вибрацию, выступает шумопоглощающий материал. Суммарная толщина обоих слоев не должна препятствовать свободному запиранию капота. Стоит подчеркнуть, что шумоизоляция моторного отдела ограничивает область увеличенной шумности и не влияет на функциональность составных элементов кузова.
- Следующая зона работы – это моторный щит. Открытое пространство на этой детали практически отсутствует, поэтому материал покрытия будет иметь сложную геометрическую форму. Советуем пользоваться трафаретами, как и в случае с крышкой капота. Сам процесс установки и последовательность также аналогична.
Делать это нужно не спеша и аккуратно, медленно отклеивая защитный слой и крепко прижимая материал к металлической поверхности, чтобы исключить обазование воздушной подушки.Чтобы еще лучше обесшумить салон автомобиля, самостоятельно можно выполнить шумоизоляцию колесных арок. Как утверждают опытные автомобилисты, хорошо обесшумленные арки способны уменьшить общий уровень посторонних звуков внутри автомобиля на 40 процентов.
Здесь также тщательно очищается поверхность, послойно наносится вибро и шумопоглощающие материалы, а в конце он покрывается мастикой. Не стоит покрывать мастикой шумоизоляцию на крышке капота, так как высокая температура двигателя может разрушить покрытие.
Правильно выполненная шмоизоляция моторного отсека может снизить шумность автомобиля в салоне до 30-50%, что, согласитесь, очень ощутимо, тем более для дизельных агрегатов.
Мастер-класс по шумовке автомобиля в видео далее:
Шумоизоляция моторного отсека и двигателя своими руками
Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Давайте сразу же определимся с определениями. Как вы понимаете, такой процедуры как непосредственная шумоизоляция двигателя быть не может. Это народное выражение, которое закрепилось в обиходе, и поэтому мы его также будем применять.
На самом деле, если верить и руководствоваться «умными» книгами по эксплуатации и обслуживанию авто, процедура уменьшения звука и вибраций от работающего двигателя носит название – шумоизоляция моторного отсека.
Шумоизоляция моторного отсека может входить в процедуру полной шумоизоляции автомобиля, либо может проводиться как частичная шумоизоляция именно данного участка. Если вы задумали полную шумоизоляцию своего авто, то шумоизоляция двигателя станет последним, решительно-эффективным штрихом в достижении поставленной цели – сведение вибрации и шумов в вашем автомобиле до идеального значения.
Проводя полную шумоизоляцию авто вы снаружи моторного отсека уже изолировали его частично: при шумоизоляции салона обработана перегородка между моторным отсеком и салоном, при шумоизоляци колесных арок снаружи, вы также изолировали частично шум из моторного отсека.
А если вы провели уже и шумоизоляцию капота, то осталось всего ничего – провести покрытие моторного отсека изнутри вибро, — шумоизоляционными материалами.
Главная задача при шумоизоляции двигателя – создать эффект «капсулы», т.е. максимально обработать поверхности всего моторного отсека изнутри.
Технология нанесения вибро, и шумоизоляционных материалов остается прежней, и мы не станем заострять на ней внимание, т.
к. в предыдущих темах она подробно изложена. Схема остается прежней: нанесение вибропоглотителя, затем нанесение шумоизоляции.
Основные места обработки: колесные арки и перегородка моторного отсека между салоном. Шумоизоляция капота уже подробно описана в соответствующей теме. Сейчас, кроме этих мест для обработки шумоизоляционными материалами, стали практиковать и шумоизоляцию защиты картера двигателя.
Не важно заводская она у вас или приобретенная дополнительно. Эффективность этого момента не просчитывалась научно, поэтому предлагается лишь как вариант.
Обратим внимание при шумоизоляции двигателя на пару важных особенностей при выборе материала.
Материалы. Очень важно помнить, что территория моторного отсека – это место где возможны проливы различных технических жидкостей: бензин, масло, антифриз, тормозная жидкость.
Именно поэтому к шумоизоляционному материалу особое внимание, ведь рабочая основа многих материалов – поролон, который либо под прямым воздействием, либо под воздействием испарений от жидкостей, может прийти в негодность и все ваши труды и затраты «насмарку».
Выход есть. И представлен он в двух вариантах. Выбор для шумоизоляции двигателя материала, который устойчив в агрессивному воздействию технических жидкостей. Этот вариант сомнителен, так как вам могут это декларировать по отношению к материалу, что в итоге не будет соответствовать действительности.
Вариант второй. Народный. После нанесения вибро, и шумоизоляционных слоев на плоскости моторного отсека, необходимо применить противошумовую мастику или жидкий антигравий, который по сути своей также является мастикой.
Применение мастики производится по принципу шумоизоляции колесных арок снаружи, т.е. покрыть накатанный материал одним – двумя слоями мастики. Таким образом, вы получите гарантию того, что никакие проливы технических жидкостей материалам шумоизоляции моторного отсека не грозят.
Всё. Теперь можно начинать движение с удивлением и радостью. Удивление от того, что вы перестали слышать шум двигателя в салоне, а радость от ощущения своей значимости, как мастера, который сумел произвести шумоизоляцию автомобиля своими руками не хуже, чем в сервисе.
Удачи вам, любители своего автомобиля.
Жизнь без шума: звукоизоляция моторного отсека
Наибольшим источником шума в движущемся автомобиле наряду с колёсами является двигатель — особенно это касается старых машин, в которых не уделялось столь значительное внимание комфортабельности людей, находящихся в салоне. Поэтому качественная шумоизоляция двигателя поможет вам существенно снизить громкость раздражающего звука, позволив общаться с пассажирами, не повышая голоса и слушать музыку, не устанавливая громкость на максимум. Однако если шумоизоляция салона, днища и прочих участков кузова может быть создана без лишних проблем, то в случае с двигателем вам придётся потратить немало усилий и преодолеть множество трудностей.
Для некоторых водителей шум двигателя становиться просто невыносимым
Что шумит и где закрывать доступ для звука?
Прежде всего, определим, от каких именно звуков мы будем спасаться — ведь на самом деле шумит в моторном отсеке не только двигатель.
Среди основных источников звука можно отметить:
- Сам мотор, а также его навесные агрегаты, представленные помпой, генератором, ремнями, сервоприводами и прочим.
- Замок и петли капота — в особенности при сильном износе, вызванном длительной эксплуатацией.
- Потоки воздуха, проходящие на большой скорости и создающие завихрения.
Так как все упомянутые детали являются обязательными для функционирования автомобиля, а воздух, поступающий внутрь, охлаждает двигатель и не даёт ему преждевременно выйти из строя, шумоизоляция моторного отсека должна охватывать всё подкапотное пространство.
В моторном отсеке может быть немало источников шума
Особенное внимание следует уделить перегородке, которая отделяет двигатель от салона — любые щели в ней могут стать причиной существенного повышения интенсивности шума внутри. Кроме того, шумоизоляция наносится и на колёсные арки — звук, проникающий через них наружу, может быть слышным пассажирам благодаря небольшим щелям в дверных проёмах и технологическим отверстиям в иных участках кузова.
Стенки моторного отсека обычно сами по себе являются неплохим средством шумоизоляции, однако минус металла, не оснащённого покрытием, состоит в том, что он лишь отражает звук, придавая ему другое направление распространения, но не поглощает его. Кроме того, достаточно популярной среди специалистов по автомобильному тюнингу в последнее время стала обработка поддона двигателя — этот участок не нуждается в быстром отведении избыточного тепла и в то же время через него могут передаваться шумы.
Подбор материалов
Отправляясь за необходимыми для шумоизоляции средствами, вам стоит составить список покупок. В него должны войти: звуковая и вибрационная защита, а также клей, острый нож и обтирочная бумага, которая пригодится для устранения ошибок при работе с адгезивным материалом. Обратите внимание на начало перечня — шумоизоляция двигателя никогда не обходится без материалов, противостоящих вибрации, так как мотор создаёт колебания кузова, также способные приводить к снижению комфортабельности автомобиля.
Отличием вибрационной защиты от звуковой является меньшая плотность, лучшие амортизационные свойства, а также большая толщина наносимого слоя.
Если вас интересует вопрос, как сделать шумоизоляцию двигателя, то наверняка вам захочется узнать о подборе материалов. Здесь есть два пути, каждый из которых позволяет получить одинаково качественные результаты, полностью отвечающие вашим потребностям. Первым является приобретение дорогостоящей шумоизоляции, произведённой знаменитыми брендами автомобильных аксессуаров — однако вам придётся потратить много денег, а также столкнуться с риском получения подделки. Опытные автолюбители советуют не тратить много денег, так как вблизи от двигателя даже самая дорогая шумоизоляция будет быстро изнашиваться. Вместо этого они советуют приобрести материалы с невысокой стоимостью и после нанесения обработать их антигравийной мастикой, позволяющей повысить устойчивость и надёжность полученного покрытия.
Процесс нанесения
В идеальном варианте вам стоит полностью демонтировать двигатель, а также всё иное оборудование, которое находится в моторном отсеке и закрывает его стенки.
Однако такую процедуру стоит осуществлять только при наличии высокой квалификации — её можно доверить специалистам сервисного центра. Если же вы не будете извлекать двигатель, приготовьтесь к тому, что шумоизоляция отнимет у вас немало времени и усилий.
Разложите перед собой листы готовой шумоизоляции — она может быть однослойной — в таком случае вам понадобится дополнительная вибрационная защита, либо многослойной, сразу включающей в себя всё необходимое. Возьмите рулон плотной бумаги – лучше ватмана, и поместите его в моторный отсек, приложив к определённому участку, который будет подвергаться шумоизоляции. Аккуратно вырежьте его, чтобы создать шаблон и проверьте, чтобы вы не допустили значительных отклонений от поверхности кузова. Если вам нужна качественная шумоизоляция двигателя автомобиля, вы можете вырезать из листов подготовленного материала изделия необходимой формы — для этого нужно закрепить на них бумажные шаблоны, и обвести контуры острым ножом, полностью прорезая насквозь весь слой с первого раза.
Нарезать материал лучше по готовому шаблону
Тщательно обезжирьте поверхность моторного отсека — для этого вам понадобится бензин, которым промывается поверхность металла, после чего излишки топлива удаляются обтирочной бумагой. Повторив эту процедуру несколько раз, нанесите клей мелкой сеточкой, стараясь не создавать в ней ячеек размерами более 2*2 см. Если речь идет о поддоне двигателя, постоянно находящемся под вибрационной нагрузкой, шумоизоляция может наноситься на сплошной слой клея, получаемый путём его растирания по поверхности. Если вы видите, что клей попал туда, где находиться ему не следует, быстро снимите капли обтирочной бумагой и промойте это место бензином — в большинстве своём синтетические адгезивные составы являются горючими и легко воспламеняются при нагреве от работающего двигателя без соответствующей защиты.
После того как работы будут окончены, внимательно просмотрите все листы поверхности, уделяя особое внимание стыкам. Если в определённых местах у вас остаются лишние куски шумоизоляции, срежьте их острым ножом, чтобы они не превратились в свисающие лохмотья. Стыки желательно проклеить дополнительным слоем материала — для этого нарежьте тонкие полосы толщиной в 1–1,5 см по числу соединений, и нанесите их на клей, не забыв обеспечить хороший прижим. Даже очень хорошую шумоизоляцию лучше обработать сверху мастикой или жаростойким лаком — причиной тому служат условия эксплуатации, включающие воздействие повышенной температуры, а также воздействием агрессивных химических веществ, которыми являются технологические жидкости двигателя.
Как ещё уменьшить громкость звука?
В случае если вас интересует шумоизоляция автомобиля своими руками, вы можете выполнить ещё несколько действий, позволяющих уменьшить громкость звуков, проникающих в салон. В частности, не ленитесь регулярно обрабатывать петли и замок капота специальной смазкой — за неимением таковой можно использовать WD-40, хотя такое решение будет далеко не идеальным. Кроме того, в непосредственной близости от этих узлов вам стоит поместить небольшие фрагменты листов шумоизоляции, которые будут предотвращать распространение звуков.
Если капот не оснащён тепловой защитой, изнутри его можно покрыть аналогичным изолирующим материалом. Работа эта ничем не отличается от описанной выше — однако если на крышке моторного отсека отсутствуют рёбра жёсткости, вам придётся вырезать шумоизоляцию, состоящую из нескольких широких полос и тщательно обработать стыки, проклеив их тонкими отрезками. Кроме того, при обработке капота также следует наносить клей максимально плотно, избегая появления больших незакреплённых участков.
Видео о том, как сделать шумоизоляцию моторного щита:
На шумоизоляции двигателя работа по повышению комфортабельности автомобиля не заканчивается — звуки по-прежнему могут проникать в салон из других источников. Поэтому специалисты рекомендуют провести аналогичную обработку днища кузова с внутренней стороны, а также моторного щита сразу за передней панелью. Также шумоизоляция предполагает устранение различных отверстий и щелей. В частности, для технологических прорезей между салоном и моторным отсеком можно использовать специальные герметизирующие муфты, через которые пропускаются провода и трубки, а в дверных проёмах устанавливаются двухслойные уплотнители, которые также будут препятствовать попаданию внутрь пыли.
Приступаем к работе
Если вы собираетесь сделать для своего автомобиля шумоизоляцию двигателя, вам стоит предусмотреть комплексную обработку моторного отсека, в котором все поверхности будут покрыты специальным материалом, поглощающим звук и предотвращающим его дальнейшее распространение. Кроме того, после окончания работ внимательно проверьте, насколько качественно вы выполнили все необходимые операции и при необходимости устраните ошибки. Стоит также помнить и то, что одной шумоизоляцией двигателя обойтись нельзя — чтобы действительно снизить громкость звука в салоне, нужно проводить комплексную работу над кузовом автомобиля.
Рено меган 2 шумоизоляция моторного отсека
Всем доброго времени суток!
Значит проблема, которая преследовала со дня покупки авто — провисшее рассохшееся жабо и шумоизоляция мотора, в силу чего постоянное запотевание стёкол в салоне, летом попадание тёплого водуха от двигателя в салон, повышенный шум моторного отсека. Пытался справиться провисание путём установки оригинальнго кронштейна — бесполезно, резинка не держится совсем, забиваются дренажи, заливает всё водой, жёсткое свойство пресованного войлока давно утеряно.
Вообщем дело это надоело совсем. Восстановлению и ремонту детали не подлежат, только замена.
Заказал жабо на емексе, за неделю доставили, шумку мотора взял у диллеров по акции сразу.
Приехал в гараж и понеслась
Для того что-бы заменить всё это дело, снимаем дворники (сковыриваем колпачки плоской отвёрткой, затем берём ключ на 10 и откручиваем гайки поводков и снимаем дворники со шлицевого соединения) и пластик ветрового стекла (вытаскиваем клипсы и вынимаем пластик и его боковины)).
Общие данные по изоляции шума
Для комфортного вождения автомобиля Рено Меган 2 немаловажную роль играет отсутствие посторонних звуков и шумов от работы узлов и агрегатов транспортного средства. Основными источниками таких шумов являются работающий двигатель и система вывода выхлопных газов. Для автомобилей премиум-класса, качественная заводская шумоизоляция является стандартной опцией, о чем нельзя сказать про менее дорогие модели.
В Рено Меган 2 существует заводская шумоизоляция моторного отсека, которая состоит из изоляции капота и изоляции моторного щита. Следует заметить, что стандартная заводская изоляция моторного щита вполне справляется с положенными на нее задачами (уменьшает звуковые, шумовые и вибрационные составляющие работы мотора). В то же время, как таковая, отсутствует защита от шума на капоте.
Стоить отметить, что работы по установке шумоизоляции на капот Мегана вы сможете провести самостоятельно, при этом необходимо правильно выбрать материал, который будет поставлен на автомобиль. Основным материалом по изоляции является специальный вибропласт, который поглощает часть шума от работы сердца автомобиля. В нынешнее время очень много производителей данного материала, как отечественных, так и зарубежных, поэтому выбор зависит только от вас.
Установка вибропласта на капот
Алгоритм проведения установки шумоизоляции капота Рено Меган 2 можно разделить на несколько этапов:
- Если на капоте вашего автомобиля с внутренней стороны уже установлен защитный кожух, то в первую очередь его необходимо снять. Он закреплен несколькими клипсами.
Помните о проводке и шлангах, которые находятся в капоте Рено Меган 2
Основные этапы по замене изоляции (жабо) моторного щита
Иногда приходится проводить и замену шумоизоляции со стороны моторного щита Мегана, это обусловлено как ее износом от природных явлений (дождь, снег, попадание влаги) так и физических повреждений при смене температурного режима (близкое расположение мотора). Итак:
- Первоочередное, что нужно сделать – это снять дворники и накладку ветрового стекла.
Степень шумоизоляции салона Рено Меган 2 от шумов и звуков работы двигателя во многом зависит от желания водителя повысить комфорт поездки, так как установка изолирующих элементов не займет очень много времени и не требует больших капиталовложений.
Всем доброго времени суток! На дворе весна, потепление, но это совершенно не останавливает тех, кто стремится доработать и улучшить собственный автомобиль. Темой нашего сегодняшнего разговора будет шумоизоляция моторного отсека.
Под понятием о комфорте автомобиля подразумевают обычно наличие климатического оборудования, удобные кресла и разные дополнительные функции.
Но существует еще один крайне важный момент. И касается он именно уровня шума в салоне при езде. Кто-то скажет, что шумка изначально предусмотрена с завода. Это так. Но не совсем. Качество заводской шумоизоляции иногда крайне низкое, и скорее она имеется там сугубо для галочки. Плюс не все автокомпании делают изоляцию именно моторного отсека, что сразу же негативно сказывается на уровне комфорта.
Потому автовладельцу приходится покупать материалы, и браться за исправление недоработок завода своими руками. Я в свое время также сделал себе шумку войлоком на своей первой машине. Но сейчас появились современные и высокоэффективные материалы. Их я и советую использовать.
С чего начать
Первым делом многие задаются вопросами о целесообразности процедуры шумоизоляции именно со стороны двигателя в моторном отсеке.
Бытует мнение, что это совершенно бесполезное мероприятие. И якобы смысла в нем никакого нет. Но так говорят в основном те, кто не ощущал разницу между автомобилями с шумоизоляцией и без нее, либо изначально водит машину, где с завода предусмотрена качественная и эффективная шумка. Во втором случае дополнительно изолировать подкапотное пространство я действительно не вижу смысла. Но такое встречается в основном на дорогих и новых автомобилях. Владельцам более старых и дешевых авто повезло меньше.
Автомобили, прошедшие уже не через один год эксплуатации, выпущенные более 10 лет назад, обычно обладают высокой шумностью и вибрациями от двигателя. Причем даже при условии работы на холостых.
И не стоит грешить только на дизельные двигатели. Бензиновые моторы также сильно вибрируют и нуждаются в дополнительной шумке.
Исходящий от двигателя шум раздражает водителя, мешает концентрации, не дает полноценно наслаждаться музыкой, отвлекает от управления. Также шум — это опасность для органов слуха.
Не менее важно избавиться от вибраций. Здесь шумоизоляция не поможет. А вот специальная термостойкая подушка для двигателя станет идеальным решением сложившейся ситуации. Подушка обладает необходимым сочетанием жесткости и эластичности, что дает ей возможность гасить возникающие вибрации. Монтируется подушка под двигатель. Эти элементы принимают основной удар и нагрузку на себя. Для дополнительного комфорта можно подумать об установке пневмоподушек в пружины, что также приносит большую пользу.
Приобрести материалы для шумки подкапотного пространства не проблема. Куда важнее правильнее воспользоваться их свойствами и возможностями.
Материалы и инструменты
Основными клиентами процедуры шумоизоляции моторного отсека выступают отечественные автомобили или иномарки с достаточно большой историей, то есть выпущенные давно.
Потому шумка не так редко проводится на следующих авто:
- Пежо 308;
- ВАЗ 2114;
- Лада Приора;
- Лада Калина;
- ВАЗ 2107;
- ВАЗ 2110;
- Фольксваген Поло;
- УАЗ Патриот;
- Лада Гранта;
- Фольксваген Транспортер Т4;
- Газель;
- Дэу Ланос;
- Рено Меган;
- Рено Логан;
- Ниссан Максима и пр.
Список можно продолжать бесконечно долго. Даже у этих авто бывает заводская шумка. Но ее качество крайне низкое.
Шумоизоляционный материал представлен в виде специальных матов и листов различной толщины. Их крепят на кузовные части по периметру, непосредственно на металл.
Обработке подвергаются внутренние части дверей, багажника, крыши, перегородки между мотором и салоном, пол, капот, полости моторного отсека и пр. Качественный материал в сочетании с правильно проделанной работой создает эффект дополнительного утепления авто , что немаловажно для нашей страны.
Да, если речь идет о самых холодных регионах, то шумка не заменить собой автоодеяло для двигателя. Тут уже нужно учитывать конкретные условия эксплуатации.
Основной список материалов и инструментов для шумки моторного отсека состоит из таких компонентов:
- Фен. Нужен именно строительный, а не женский бытовой. Его можно купить, взять у товарищей или даже арендовать;
- Прикаточный валик. Крайне полезная штука, помогающая в качественной укладке шумоизоляции;
- Ветошь. В вопросах работы с авто ветошь никогда не бывает лишней;
- Острые ножницы для резки материала;
- Канцелярский нож для тех же задач;
- Картон, необходимый для создания заготовок;
- Обезижириватель, применяемый при подготовке поверхностей;
- Малелин как средство изоляции;
- Сплэн. Продается в рулонах и имеет разную толщину. Отталкивайтесь от особенностей своего авто;
- Бимаст Супер или Визомат МП. Взаимозаменяемые материалы.
Неоднократно видел на том же Drive2 пошаговые инструкции вместе с фото, где ребята своими руками изолируют моторный отсек.
Такую же подробную фото инструкцию дать не могу по причине ее отсутствия, но некоторые рекомендации предложить в силах.
Процедура обработки
Цена всех собранных компонентов точно ниже, чем стоимость услуг профессиональной шумоизоляции. Ведь там еще придется доплачивать за работу.
Соблюдая определенную последовательность, двигаясь по инструкции и придерживаясь правил, вы сможете сами справиться с поставленной задачей.
Процедуру можно описать следующим образом:
- Поскольку это моторный отсек, к нему также относится и капот. Начинать лучше с него. Сначала конструкция снимается, очищается от пыли, грязи и ржавчины. Далее обезжиривается. Такое нужно сделать со всеми кузовными элементами, на которые будет наклеиваться шумка;
- Поверхности должны быть максимально сухими. Потому не ленитесь протирать их ветошью, доставая до каждой полости;
- Из картона сделайте выкройки, после чего по ним вырезайте уже отрезки шумоизоляционного материала;
- Сначала на металл идет вибрационно-поглощающий материал;
- Отрезок вырезается и прикладывается к поверхности, параллельно прикатывая его с помощью специального валика. Просто руками приклеивать нельзя. Качество и эффект утратится;
- Используйте строго материалы с термостойкой пленкой, поскольку двигатель греется, и неустойчивый к высокой температуре продукт может стать причиной возгорания;
- Обязательно рекомендуется наклеить слой фольги. Она дополнительно отражает тепло и защищает шумку от перегрева и порчи;
- Шумоизоляцию можно клеить под заводскую шумку, либо полностью заменить ее маделином;
- При оклейке моторного отсека соблюдайте те же правила. Снимать или не снимать оборудование, вопрос сугубо индивидуальный. Все зависит от возможности получить доступ к внутренним панелям и кузовным элементам вокруг двигателя.
Бимаст или Визомат идут первыми, поскольку выступают в роли виброизоляционных материалов. За ними уже можно использовать Сплэн, Маделин или Акцент.
Если сильно заморочиться, можно даже демонтировать двигатель, оклеить все под ним, и затем поставить на место. Но обычно это лишнее мероприятие, которое требует дополнительных затрат по времени и силам. Зачастую достаточно снять навесное и легко демонтируемое оборудование. Поскольку мотор стоит в центре, он обычно не мешает оклейке.
Приходилось ли вам самостоятельно выполнять шумоизоляцию со стороны подкапотного пространства и какими секретами вы можете поделиться с нами?
Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте актуальные вопросы!
(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)Понравилась статья?
Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!
Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!
Как сделать шумоизоляцию моторного отсека
Всем доброго времени суток! На дворе весна, потепление, но это совершенно не останавливает тех, кто стремится доработать и улучшить собственный автомобиль. Темой нашего сегодняшнего разговора будет шумоизоляция моторного отсека.
Под понятием о комфорте автомобиля подразумевают обычно наличие климатического оборудования, удобные кресла и разные дополнительные функции.
Но существует еще один крайне важный момент. И касается он именно уровня шума в салоне при езде. Кто-то скажет, что шумка изначально предусмотрена с завода. Это так. Но не совсем. Качество заводской шумоизоляции иногда крайне низкое, и скорее она имеется там сугубо для галочки. Плюс не все автокомпании делают изоляцию именно моторного отсека, что сразу же негативно сказывается на уровне комфорта.
Потому автовладельцу приходится покупать материалы, и браться за исправление недоработок завода своими руками. Я в свое время также сделал себе шумку войлоком на своей первой машине. Но сейчас появились современные и высокоэффективные материалы. Их я и советую использовать.
С чего начать
Первым делом многие задаются вопросами о целесообразности процедуры шумоизоляции именно со стороны двигателя в моторном отсеке.
Бытует мнение, что это совершенно бесполезное мероприятие. И якобы смысла в нем никакого нет. Но так говорят в основном те, кто не ощущал разницу между автомобилями с шумоизоляцией и без нее, либо изначально водит машину, где с завода предусмотрена качественная и эффективная шумка. Во втором случае дополнительно изолировать подкапотное пространство я действительно не вижу смысла. Но такое встречается в основном на дорогих и новых автомобилях. Владельцам более старых и дешевых авто повезло меньше.
Автомобили, прошедшие уже не через один год эксплуатации, выпущенные более 10 лет назад, обычно обладают высокой шумностью и вибрациями от двигателя. Причем даже при условии работы на холостых.
И не стоит грешить только на дизельные двигатели. Бензиновые моторы также сильно вибрируют и нуждаются в дополнительной шумке.
Исходящий от двигателя шум раздражает водителя, мешает концентрации, не дает полноценно наслаждаться музыкой, отвлекает от управления. Также шум — это опасность для органов слуха.
Не менее важно избавиться от вибраций. Здесь шумоизоляция не поможет. А вот специальная термостойкая подушка для двигателя станет идеальным решением сложившейся ситуации. Подушка обладает необходимым сочетанием жесткости и эластичности, что дает ей возможность гасить возникающие вибрации. Монтируется подушка под двигатель. Эти элементы принимают основной удар и нагрузку на себя. Для дополнительного комфорта можно подумать об установке пневмоподушек в пружины, что также приносит большую пользу.
Приобрести материалы для шумки подкапотного пространства не проблема. Куда важнее правильнее воспользоваться их свойствами и возможностями.
Материалы и инструменты
Основными клиентами процедуры шумоизоляции моторного отсека выступают отечественные автомобили или иномарки с достаточно большой историей, то есть выпущенные давно.
Потому шумка не так редко проводится на следующих авто:
- Пежо 308;
- ВАЗ 2114;
- Лада Приора;
- Лада Калина;
- ВАЗ 2107;
- ВАЗ 2110;
- Фольксваген Поло;
- УАЗ Патриот;
- Лада Гранта;
- Фольксваген Транспортер Т4;
- Газель;
- Дэу Ланос;
- Рено Меган;
- Рено Логан;
- Ниссан Максима и пр.
Список можно продолжать бесконечно долго. Даже у этих авто бывает заводская шумка. Но ее качество крайне низкое.
Шумоизоляционный материал представлен в виде специальных матов и листов различной толщины. Их крепят на кузовные части по периметру, непосредственно на металл.
Обработке подвергаются внутренние части дверей, багажника, крыши, перегородки между мотором и салоном, пол, капот, полости моторного отсека и пр. Качественный материал в сочетании с правильно проделанной работой создает эффект дополнительного утепления авто , что немаловажно для нашей страны.
Да, если речь идет о самых холодных регионах, то шумка не заменить собой автоодеяло для двигателя. Тут уже нужно учитывать конкретные условия эксплуатации.
Основной список материалов и инструментов для шумки моторного отсека состоит из таких компонентов:
- Фен. Нужен именно строительный, а не женский бытовой. Его можно купить, взять у товарищей или даже арендовать;
- Прикаточный валик. Крайне полезная штука, помогающая в качественной укладке шумоизоляции;
- Ветошь. В вопросах работы с авто ветошь никогда не бывает лишней;
- Острые ножницы для резки материала;
- Канцелярский нож для тех же задач;
- Картон, необходимый для создания заготовок;
- Обезижириватель, применяемый при подготовке поверхностей;
- Малелин как средство изоляции;
- Сплэн. Продается в рулонах и имеет разную толщину. Отталкивайтесь от особенностей своего авто;
- Бимаст Супер или Визомат МП. Взаимозаменяемые материалы.
Неоднократно видел на том же Drive2 пошаговые инструкции вместе с фото, где ребята своими руками изолируют моторный отсек.
Такую же подробную фото инструкцию дать не могу по причине ее отсутствия, но некоторые рекомендации предложить в силах.
Процедура обработки
Цена всех собранных компонентов точно ниже, чем стоимость услуг профессиональной шумоизоляции. Ведь там еще придется доплачивать за работу.
Соблюдая определенную последовательность, двигаясь по инструкции и придерживаясь правил, вы сможете сами справиться с поставленной задачей.
Процедуру можно описать следующим образом:
- Поскольку это моторный отсек, к нему также относится и капот. Начинать лучше с него. Сначала конструкция снимается, очищается от пыли, грязи и ржавчины. Далее обезжиривается. Такое нужно сделать со всеми кузовными элементами, на которые будет наклеиваться шумка;
- Поверхности должны быть максимально сухими. Потому не ленитесь протирать их ветошью, доставая до каждой полости;
- Из картона сделайте выкройки, после чего по ним вырезайте уже отрезки шумоизоляционного материала;
- Сначала на металл идет вибрационно-поглощающий материал;
- Отрезок вырезается и прикладывается к поверхности, параллельно прикатывая его с помощью специального валика. Просто руками приклеивать нельзя. Качество и эффект утратится;
- Используйте строго материалы с термостойкой пленкой, поскольку двигатель греется, и неустойчивый к высокой температуре продукт может стать причиной возгорания;
- Обязательно рекомендуется наклеить слой фольги. Она дополнительно отражает тепло и защищает шумку от перегрева и порчи;
- Шумоизоляцию можно клеить под заводскую шумку, либо полностью заменить ее маделином;
- При оклейке моторного отсека соблюдайте те же правила. Снимать или не снимать оборудование, вопрос сугубо индивидуальный. Все зависит от возможности получить доступ к внутренним панелям и кузовным элементам вокруг двигателя.
Бимаст или Визомат идут первыми, поскольку выступают в роли виброизоляционных материалов. За ними уже можно использовать Сплэн, Маделин или Акцент.
Если сильно заморочиться, можно даже демонтировать двигатель, оклеить все под ним, и затем поставить на место. Но обычно это лишнее мероприятие, которое требует дополнительных затрат по времени и силам. Зачастую достаточно снять навесное и легко демонтируемое оборудование. Поскольку мотор стоит в центре, он обычно не мешает оклейке.
Приходилось ли вам самостоятельно выполнять шумоизоляцию со стороны подкапотного пространства и какими секретами вы можете поделиться с нами?
Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте актуальные вопросы!
(Пока оценок нет)
Понравилась статья?
Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!
Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!
Чтобы заняться вопросом шумоизоляции двигателя и моторного отсека, важно в этих технических тонкостях хорошо разобраться. В какой-то степени с этим поможет справиться данная статья.
В ней представлены главные особенности такого действия и указано, на что именно следует обратить пристальное внимание.
Для чего необходима шумоизоляция
Защита от шумов необходима для того, чтобы обеспечить нормальную работу своего двигателя.
Если ее должным образом не обеспечить, то возникают риски пролива таких компонентов, как:
Поэтому работа автомобиля в этой ситуации будет нарушена, а этого нельзя допускать, так как попустительство чревато возникновением ДТП. И крайне важно вовремя идентифицировать данную проблему, а также наладить функциональность моторного отсека.
Качественно проделанная шумоизоляция с использованием надежных материалов способна обеспечить:
- безопасную езду на длительные расстояния;
- долгий период практической эксплуатации транспортного средства;
- экономию топлива;
- уменьшение выбросов парниковых газов в атмосферу.
Стоит отметить, что в автосервисах специалисты произведут действенный ремонт двигателя, а также дадут гарантию на качество выполненных работ.
Но при желании можно с этим делом справиться и своими силами. Для этого необходимо знать, какие понадобятся инструменты и материалы, а также представлять, из каких, составляющих состоит моторный отсек.
Какие имеются варианты
Для того, чтобы двигатель машины действовал на практике без лишних звуковых колебаний, стоит профессионально подойти к вопросу обеспечения нужных условий.
Существуют 2 основных способа, по которым можно произвести качественный ремонт моторного отсека.
Первый заключается в подборке и установке защитного компонента, состоящего из того материала, который будет максимально устойчивым к агрессивному воздействию различных жидкостей, что порой выливаются из существующей системы.
Однако проблема заключается в том, что недобросовестные продавцы порой вводят в заблуждение автолюбителей, предлагая им в качестве изолирующего компонента малопригодный материал, не оправдывающий себя на практике.
Второй способ основан на использовании специального виброизоляционного слоя, нанесенного на поверхность моторного отсека.
Только после этого можно подумать над применением жидкого антигравия или шумоизоляционной мастики. Весь накатанный слой 2 раза покрывается мастикой для обеспечения должной изоляции.
Это уберегает систему от возможного пролива бензина либо масла и обеспечивает нормальных ход автомобиля.
В любом случае защита от звуковых колебаний, который порой издает двигатель – это необходимые комплексные меры для обеспечения функциональности своей машины.
И ее можно произвести как своими силами, так и обратиться за компетентной технической помощью к сотрудникам автосервисных организаций.
Проведённый несколько лет назад масштабный опрос автомобилистов о том, что больше всего их раздражает при пользовании машиной, дал немало неожиданных ответов. Одним из них стало широкое признание сильным раздражителем чрезмерного шума от работы двигателя, особенно при длительных поездках. Для многих водителей он постоянно создает нешуточный психологический дискомфорт, поневоле выбивая их из колеи, мешая в полной мере сосредоточиться на вождении, что, вдобавок ко всему, повышает вероятность попасть в ДТП. Повышенные, болезненно воспринимаемые шумы нередко становятся причиной повышения артериального давления, головной боли, нарушений в работе слухового аппарата и прочих проявлений ухудшения здоровья. Поскольку такая реакция наблюдается практически во всех регионах, необходимо всесторонне исследовать этот неприятный феномен, определить его причины, пути преодоления, ознакомиться, как именно должна проводиться шумоизоляция двигателя, что многим водителям и пассажирам пригодится на практике.
Источники звука
Вопрос об источниках надоедливого звука риторичны: шумы чаще происходят от работающего мотора, и усиливаются или приобретают отталкивающий звуковой фон в случае неисправности какой-либо его детали или целого блока. Их результатом может быть также широкий диапазон разных одиночных или сгруппированных звуков в виде постукивания, скрежетания, вибрации и т. п., которые могут периодически повторяться, приобретая циклический характер.
Эти выводящие из себя звуковые явления могут фиксироваться также когда мотор в целом работает нормально, однако какие-то его детали плохо закреплены или недостаточно отрегулированы. Помимо того, звуковой эффект подчас происходит не только от работающего двигателя, но и неувязок механического характера, происходящих в моторной части, под капотом, днищем или в иных местах автомобиля. Бывает, их причиной становится даже такая, казалось бы, мелочь, как недостаточно затянутая гайка. Особенно это характерно для недорогих машин среднего, начального уровня, а также машин с большим термином эксплуатации, значительным пробегом по некачественным дорогам.
Подчеркнём, что провести успешную звукоизоляцию мотора вряд ли удастся, если не разобраться в истинных причинах чрезмерного или необычного звука и не устранить их полностью. Поэтому во всех случаях надо заняться внимательным пошаговым комплексным осмотром машины, в том числе её ходовой, моторной части, всего подкапотного отсека, а после завершения осмотра и выявления причин приступать к шумоизоляционным действиям.
Чем обесшумить
Для эффективного проведения работы по изоляции или уменьшению шумов необходимо изначально решить принципиальный вопрос: достаточной будет шумоизоляция моторного отсека или же дополнительно нужна надежная звукоизоляция и изнутри салона, от водителя. Последний вариант многим не нравится, так как в этом случае волей-неволей придётся снимать панель приборов, а затем монтировать её обратно, а это займёт немало времени, при этом отняв значительную часть нервов. Если же этим займутся на СТО или в ином сервисном автоцентре, их помощь может оказаться недешёвой. Эти очевидные моменты, необходимость работать самостоятельно или же с помощью профессионалов, водитель должен предусмотреть, исходя, очевидно, из главного – не так экономии денег (хотя это немаловажный вопрос!), как ради максимального устранения шумов.
Под таким углом зрения звукоизоляция со стороны шофера только усилит положительный эффект всего комплекса работ, в силу чего ее настоятельно рекомендуют. Что касается шумо- и виброизоляционных материалов, то их современный диапазон огромен. В широком ассортименте представлена высококачественная как отечественная, так и зарубежная продукция. Чаще всего водители используют с этой целью набор предварительно заготовленных картонных лекал, с помощью которых удастся максимально точно определить набор нужных изоляционных материалов.
Наличие лекал позволяет сразу иметь готовые выкройки, чтобы впоследствии плотно обшить купленными материалами то пространство, которое необходимо заизолировать от шумов. Кроме того, такой формат позволяет определить их стоимость и путём оптимального подбора сэкономить деньги. К числу самых востребованных изоляционных материалов относят Бимаст-Бомб, а если его нет, как альтернативу используют Визомат. Также применяют Битопласт, Акцент, Сплэн и иные хорошо зарекомендовавшие себя на практике материалы, не пропускающие шумы.
Что необходимо для монтажа шумки
Чтобы эффективно сделать шумоизоляцию двигателя, надо подготовить не только все необходимые утепляющие материалы, но и вспомогательные, а также набор инструментов, чтобы не искать их, когда процесс шумоизоляции будет в разгаре. Прежде всего, под руками должны быть:
- тепловой фен, в котором можно регулировать интенсивность нагрева;
- высококачественные острые ножницы и нож с крепкими ручками;
- обезжириватель;
- несколько удобных шпателей и кисточек;
- ролик для раскатывания смеси.
Чтобы очищать поверхности от грязи и всяческих отходов, пригодится также портативный пылесос.
Особенности шумоизоляции моторного отсека
Наиболее сложным участком предстоящих работ по шумоизоляции большинством специалистов обоснованно считается шумоизоляция моторного отсека со стороны двигателя, имеющего большой объём, поскольку это изоляция главных шумовых источников, коими являются мотор, коробка передач. Независимо от того, проводится такая обработка автомобиля своими руками или силами опытных работников-профессионалов, одним их первоначальных этапов неминуемо будет виброизоляция моторного отсека, учитывая тесное соседство моторного щита с мотором, то есть его значительную вибронагруженность.
Чтобы определить уровень вибрации, надо анализировать ее при работающем двигателе, используя специальные приборы. Максимально точно определить показатели вибрации лучше всего удастся, если применять режим разных оборотов двигателя. Когда вибропроблемные участки двигателя найдены, при этом очень важно определить ключевые вибрационные точки, их нейтрализуют посредством хороших вибропоглощающих материалов.
Купленными изоляционными материалами обрабатывают максимально возможную площадь. Тщательной отделке также следует подвергнуть ровные плоскости и передние колесные арки. С практической точки зрения лучше всего наклеивать не очень большие по площади куски материала, чтобы они плотно, надёжно прилегали к каждому участку, а не отслаивались от них. Закрываются также боковые стенки, при этом толщина применяемых материалов уменьшается, чтобы не возникало проблем с обратным монтажом панели приборов, и все техотверстия.
Закончив с вибрацией, начинают устанавливать шумопоглощающий материал. Как правило, для этого используют хорошо проявивший себя на практике Акцент. Им аккуратно оклеивают площадь моторного щита, «укутывают» арки колес. Нередко после нанесения шумоизоляционных материалов отделения мотора и прилегающих к нему площадей обрабатывают вторичным слоем защиты от шумов, применяя, в частности, Сплэн.
Плюсы и минусы шумоизоляции
Если все необходимые операции будут выполнены грамотно, в полном соответствии с рекомендациями специалистов, шумоизоляция двигателя автомобиля даст положительный эффект уже при первом его испытании. Однако есть и определённые риски, которые могут свести всю проделанную работу на нет или же заметно снизить её результативность. Например, при демонтаже из-за поспешности или невнимательности можно повредить дорогие детали электрооборудования, деформировать защелки, повредить поверхность пластиковых и иных вставок. Таким образом, есть вероятность таких повреждений и при обратном монтаже, что приведёт к отклонениям от нормы в функционировании климат-контроля, проблемам с бортовым компьютером и прочими узлами автомобиля.
Поэтому оба эти процессы следует выполнять максимально внимательно и ответственно. Лучше всего, если ими будут заниматься опытные мастера.
Делаем шумоизоляцию моторного отсека со стороны двигателя
Всем доброго времени суток! На дворе весна, потепление, но это совершенно не останавливает тех, кто стремится доработать и улучшить собственный автомобиль. Темой нашего сегодняшнего разговора будет шумоизоляция моторного отсека.
Под понятием о комфорте автомобиля подразумевают обычно наличие климатического оборудования, удобные кресла и разные дополнительные функции.
Но существует еще один крайне важный момент. И касается он именно уровня шума в салоне при езде. Кто-то скажет, что шумка изначально предусмотрена с завода. Это так. Но не совсем. Качество заводской шумоизоляции иногда крайне низкое, и скорее она имеется там сугубо для галочки. Плюс не все автокомпании делают изоляцию именно моторного отсека, что сразу же негативно сказывается на уровне комфорта.
Потому автовладельцу приходится покупать материалы, и браться за исправление недоработок завода своими руками. Я в свое время также сделал себе шумку войлоком на своей первой машине. Но сейчас появились современные и высокоэффективные материалы. Их я и советую использовать.
С чего начать
Первым делом многие задаются вопросами о целесообразности процедуры шумоизоляции именно со стороны двигателя в моторном отсеке.
Бытует мнение, что это совершенно бесполезное мероприятие. И якобы смысла в нем никакого нет. Но так говорят в основном те, кто не ощущал разницу между автомобилями с шумоизоляцией и без нее, либо изначально водит машину, где с завода предусмотрена качественная и эффективная шумка. Во втором случае дополнительно изолировать подкапотное пространство я действительно не вижу смысла. Но такое встречается в основном на дорогих и новых автомобилях. Владельцам более старых и дешевых авто повезло меньше.
Автомобили, прошедшие уже не через один год эксплуатации, выпущенные более 10 лет назад, обычно обладают высокой шумностью и вибрациями от двигателя. Причем даже при условии работы на холостых.
И не стоит грешить только на дизельные двигатели. Бензиновые моторы также сильно вибрируют и нуждаются в дополнительной шумке.
Исходящий от двигателя шум раздражает водителя, мешает концентрации, не дает полноценно наслаждаться музыкой, отвлекает от управления. Также шум — это опасность для органов слуха.
Не менее важно избавиться от вибраций. Здесь шумоизоляция не поможет. А вот специальная термостойкая подушка для двигателя станет идеальным решением сложившейся ситуации. Подушка обладает необходимым сочетанием жесткости и эластичности, что дает ей возможность гасить возникающие вибрации. Монтируется подушка под двигатель. Эти элементы принимают основной удар и нагрузку на себя. Для дополнительного комфорта можно подумать об установке пневмоподушек в пружины, что также приносит большую пользу.
Приобрести материалы для шумки подкапотного пространства не проблема. Куда важнее правильнее воспользоваться их свойствами и возможностями.
Материалы и инструменты
Основными клиентами процедуры шумоизоляции моторного отсека выступают отечественные автомобили или иномарки с достаточно большой историей, то есть выпущенные давно.
Потому шумка не так редко проводится на следующих авто:
- Пежо 308;
- ВАЗ 2114;
- Лада Приора;
- Лада Калина;
- ВАЗ 2107;
- ВАЗ 2110;
- Фольксваген Поло;
- УАЗ Патриот;
- Лада Гранта;
- Фольксваген Транспортер Т4;
- Газель;
- Дэу Ланос;
- Рено Меган;
- Рено Логан;
- Ниссан Максима и пр.
Список можно продолжать бесконечно долго. Даже у этих авто бывает заводская шумка. Но ее качество крайне низкое.
Шумоизоляционный материал представлен в виде специальных матов и листов различной толщины. Их крепят на кузовные части по периметру, непосредственно на металл.
Обработке подвергаются внутренние части дверей, багажника, крыши, перегородки между мотором и салоном, пол, капот, полости моторного отсека и пр. Качественный материал в сочетании с правильно проделанной работой создает эффект дополнительного утепления авто , что немаловажно для нашей страны.
Да, если речь идет о самых холодных регионах, то шумка не заменить собой автоодеяло для двигателя. Тут уже нужно учитывать конкретные условия эксплуатации.
Основной список материалов и инструментов для шумки моторного отсека состоит из таких компонентов:
- Фен. Нужен именно строительный, а не женский бытовой. Его можно купить, взять у товарищей или даже арендовать;
- Прикаточный валик. Крайне полезная штука, помогающая в качественной укладке шумоизоляции;
- Ветошь. В вопросах работы с авто ветошь никогда не бывает лишней;
- Острые ножницы для резки материала;
- Канцелярский нож для тех же задач;
- Картон, необходимый для создания заготовок;
- Обезижириватель, применяемый при подготовке поверхностей;
- Малелин как средство изоляции;
- Сплэн. Продается в рулонах и имеет разную толщину. Отталкивайтесь от особенностей своего авто;
- Бимаст Супер или Визомат МП. Взаимозаменяемые материалы.
Неоднократно видел на том же Drive2 пошаговые инструкции вместе с фото, где ребята своими руками изолируют моторный отсек.
Такую же подробную фото инструкцию дать не могу по причине ее отсутствия, но некоторые рекомендации предложить в силах.
Процедура обработки
Цена всех собранных компонентов точно ниже, чем стоимость услуг профессиональной шумоизоляции. Ведь там еще придется доплачивать за работу.
Соблюдая определенную последовательность, двигаясь по инструкции и придерживаясь правил, вы сможете сами справиться с поставленной задачей.
Процедуру можно описать следующим образом:
- Поскольку это моторный отсек, к нему также относится и капот. Начинать лучше с него. Сначала конструкция снимается, очищается от пыли, грязи и ржавчины. Далее обезжиривается. Такое нужно сделать со всеми кузовными элементами, на которые будет наклеиваться шумка;
- Поверхности должны быть максимально сухими. Потому не ленитесь протирать их ветошью, доставая до каждой полости;
- Из картона сделайте выкройки, после чего по ним вырезайте уже отрезки шумоизоляционного материала;
- Сначала на металл идет вибрационно-поглощающий материал;
- Отрезок вырезается и прикладывается к поверхности, параллельно прикатывая его с помощью специального валика. Просто руками приклеивать нельзя. Качество и эффект утратится;
Бимаст или Визомат идут первыми, поскольку выступают в роли виброизоляционных материалов. За ними уже можно использовать Сплэн, Маделин или Акцент.
Если сильно заморочиться, можно даже демонтировать двигатель, оклеить все под ним, и затем поставить на место. Но обычно это лишнее мероприятие, которое требует дополнительных затрат по времени и силам. Зачастую достаточно снять навесное и легко демонтируемое оборудование. Поскольку мотор стоит в центре, он обычно не мешает оклейке.
Приходилось ли вам самостоятельно выполнять шумоизоляцию со стороны подкапотного пространства и какими секретами вы можете поделиться с нами?
Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте актуальные вопросы!
(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)
Каждому свое
Давайте сразу разделим все автомобили на эксплуатируемые преимущественно на асфальте и те, которые много катаются по бездорожью. Наши советы касаются первых. Для вторых подсказки не нужны — их владельцы и сами все знают. Очевидно, что эти профессионалы или чересчур увлеченные любители — та категория автовладельцев, которая просто вынуждена периодически отмывать детали и узлы в моторном отсеке.
Мойка для них обязательна, чтобы наслоения грязи не мешали движению органов управления, а также не препятствовали охлаждению двигателя и коробки передач. Ведь слои глины толщиной до нескольких сантиметров могут образовывать своего рода керамический кокон на деталях. Тут можно посоветовать только одно: мойте машину, по возможности, вскоре после загрязнения, пока грязь не успела закаменеть.
Куда податься?
Теперь поговорим о другой категории автомобилей. Моторные отсеки этих машин хоть и загрязняются, но все-таки не столь интенсивно. Автолюбители, живущие в частных домах с приусадебными участками, чаще всего моют автомобили сами. Очистку машины большинство владельцев, особенно в крупных городах, осуществляют на платных автомойках. Помыть кузов снаружи, почистить коврики, а то и обивку салона — отлично, но вот пускать ли этих мойдодыров XXI века под капот?
Давайте вначале определимся, с какой целью вообще моют двигатель и моторный отсек.
Мойка на продажу
Пытаться отмыть мотор перед продажей — занятие весьма сомнительное. Многие покупатели осведомлены, что моют моторы зачастую с целью скрыть следы недавнего ремонта двигателя после интенсивного подтекания масла. Гораздо больше доверия у них вызывает запорошенный сухой пылью мотор, которого «не касалась рука человека». И я полностью согласен с этим мнением. Резюме: перед продажей машины двигатель, если он действительно сухой, — не мыть.
Мойка перед грандиозным ремонтом
Помыть силовой агрегат перед демонтажем — идея привлекательная: все же не так вымажешься при работах. Но я бы посоветовал если и мыть агрегат, то после этого его уже не запускать. А за время ремонта любая влага высохнет.
Мойка из любви к чистоте
Вот этот вид мойки можно считать самым бесполезным. Особенно обидно будет, когда после такой мойки откажет какой-нибудь из многочисленных электрических приборов, располагающихся под капотом современного автомобиля. Этих узлов сейчас настолько много, что былой совет закрыть их полиэтиленовой пленкой сейчас непригоден. Раньше надо было закрывать трамблер, катушку зажигания и генератор. Нынче датчиков и исполнительных механизмов настолько много, что просто придется замотать в пленку весь двигатель, коробку передач, аккумулятор, блоки предохранителей и все остальное… А что, простите, останется мыть?
Еще один аргумент против мойки силового агрегата. Все видели на большей части моек висящую табличку с предупреждением: «За работоспособность двигателя после мойки ответственности фирма не несет». Я думаю, это хорошее напоминание о девяностых, когда за «неправильно» помытый «бумер» можно было лишиться мойки, квартиры, а то и самого ценного…
В последнее время появилась услуга «мойка паром». Но пар — это та же вода!
Вообще, помните: на улице — капитализм. Все хотят оказать услугу. За деньги, само собой. Поменять, перебрать, продиагностировать, помыть и т.д.
Как я рекомендую наводить порядок в моторном отсеке
Мысль первая — вода и моторный отсек несовместимы. Соответственно, работать будем пылесосом и ветошью. Первым делом надо хорошенько пропылесосить моторный отсек. Прошлогодние листья и залежи песка на лонжеронах действительно не украшают «домик» для двигателя. Далее советую снять все легкосъемные детали. Крышки двигателя и блока предохранителей. Если умеете, то очень советую демонтировать пластмассовую накладку под поводками дворников. Затрудненным бывает снятие этих самых поводков, а дальше несколько пистонов и/или саморезов — и откроется довольно большой отсек, в котором вместе с механизмом стеклоочистителя живут килограммы прелой листвы. А ведь именно отсюда идет забор воздуха в отопитель, и этими миазмами вы дышите. Залежи гумуса удаляете пылесосом и протираете отсек ветошью, можно смочить ее аптечным хлоргексидином. А вот все снятые пластмассовые щитки уже можно мыть хоть «Керхером», хоть губкой с шампунем в тазике. Все прочие видимые поверхности кузова, шланги, жгуты проводов, электронные блоки в моторном отсеке можно очистить ветошью, где получается — сухой, а где загрязнения более стойкие — смоченной жидкостью типа WD-40.
Хотите, чтобы особенно ярко заиграли на фоне черно-серого двигателя яркие элементы типа маслозаливной пробки, щупа, крышек тормозного бачка, расширительного бачка системы охлаждения и бачка стеклоомывателя — пожалуйста, снимите их и намойте хоть до блеска, только вытрите перед установкой. Поверхность самого двигателя внимательно осмотрите на наличие течей масла и охлаждающей жидкости. Неужели вы верите, что на мойке «мальчик с водяным пистолетом» доложит вам «о следах течи антифриза с патрубка возвратного шланга обогрева дроссельного узла»? После осмотра поверхности двигателя протрите его ветошью, смоченной WD-40. То же относится и к поверхностям коробки передач.
Что в моторном отсеке надо мыть обязательно?
Есть в передней части моторного отсека ряд элементов, которые действительно нуждаются в мойке. Это радиаторы. Их количество на самых сложных автомобилях может немного шокировать. Радиатор охлаждения двигателя, масляный радиатор двигателя, радиатор коробки передач, радиатор гидроусилителя руля, интеркулер и конденсатор системы кондиционирования — все они страдают от загрязнения, но обычно раньше всех по потоку воздуха стоит теплообменник системы кондиционирования. Поэтому на мойке радиаторов фирмы, обслуживающие кондиционеры, съели самую большую собаку. К ним советую и обращаться. Только надо проследить, чтобы они закрыли от струй воды переднюю часть двигателя и электродвигатель вентилятора не затопили.
Ну а если эксплуатируется машина давно и пора менять охлаждающую жидкость в системе, то есть смысл демонтировать радиатор и промыть его снаружи и изнутри, а заодно и всю систему охлаждения.
В комментариях поделитесь мнениями о том, нужна ли мойка мотора и как ее проводить.
EdwART. Словарь автомобильного жаргона , 2009
Смотреть что такое «моторный отсек» в других словарях:
Моторный (промежуточный) фильтр — Фильтр, который устанавливается на входе в моторный отсек для задержки мелкой пыли. Мелкая пыль это частицы, которые невидимы глазом, но способны вывести из строя электродвигатель. Фильтр на входе моторного отсека защищает электродвигатель от… … Глоссарий терминов бытовой и компьютерной техники Samsung
Моторный (промежуточный) фильтр — Фильтр, который устанавливается на входе в моторный отсек для задержки мелкой пыли. Мелкая пыль это частицы, которые невидимы глазом, но способны вывести из строя электродвигатель. Фильтр на входе моторного отсека защищает электродвигатель от… … Глоссарий терминов бытовой и компьютерной техники Samsung
Bell P-63 «Kingcobra» — Bell P 63 «Kingcobra» [1942] Лётно технические характеристики • Двигатель • Авиационное артиллерийское оружие • Авиационные средства поражения • Классификаторы • Факты • Использование в иностранных ВВС • Модификации • Галерея … Военная энциклопедия
Богдан Т601.11 — Завод изготовител … Википедия
МАЗ-107 — В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактирова … Википедия
ЛАЗ-Е183 — (ЭлектроЛАЗ 183) Троллейбус ЛАЗ Е183 в Виннице Завод изготовитель Львовский автобусный завод … Википедия
Седельный тягач — «американской» (капотной) схемы. Такая схема принята в странах, где нет жёстких ограничений на длину транспортного средства (США, Австралия). 1. Тягач. 2. Полуприцеп. 3. Моторный отсек. 4. Кабина. 5. Спальное место сменщика (может отсутствовать) … Википедия
Маннесман-Мулаг — Бронеавтомобиль «Маннесман Мулаг» из состава 4 го взвода 1 й автомобильной пулемётной роты на улице города Лодзь. Ноябрь 1914 года. Маннесман … Википедия
ElectroLAZ-12 — в Виннице … Википедия
ЛАЗ-695 — У этого термина существуют и другие значения, см. Львов (значения). ЛАЗ 695 «Львiв» … Википедия
Мойка двигателя автомобиля входит в перечень обязательных работ по его техническому обслуживанию. При этом среди автовладельцев до сих пор нет единого мнения о том, стоит ли выполнять процедуру. Есть некоторые тонкости, о которых знают не все владельцы автомобилей. Именно поэтому стоит отдельно разобраться с этим вопросом и решить: стоит ли и как правильно помыть двигатель самостоятельно.
Зачем нужно мыть двигатель и подкапотное пространство
Мыть моторный отсек автомобиля необходимо один два раза в год. При этом, отвечая на вопрос зачем это делать, стоит привести следующие аргументы:
- чистый двигатель не греется, так как пыль выступает в качестве телоизолятора и создает дополнительную нагрузку на систему охлаждения автомобиля. Если же ее смыть, мотор будет работать ровно, без перебоев.
- если подкапотное пространство чистое, его легче обслуживать.
- в грязном моторном отсеке могут возникнуть очаги возгорания от потёков бензина и автомобильного масла. Для этого достаточно обычной искры или же прорыва выхлопных газов.
- мойка мотора нужна ещё и потому, что она позволяет на чистой поверхности силового агрегата самостоятельно обнаружить место потёка. В результате появляется возможность своевременно принять меры, не дожидаясь того, чтобы ситуация усугубилась.
- перед продажей мотор также надо помыть для того, чтобы показать потенциальному покупателю, что он работает без перебоев. Кроме того, чистый моторный отсек позволяет ему адекватно оценить техническое состояние двигателя.
Как правильно помыть двигатель автомобиля самостоятельно
Мытье двигателя автомобиля своими руками – далеко не такая простая процедура как это кажется. Дело в том, что мощная струя воды может пробить утеплитель капота, кроме того, вода в этом случае проникнет в свечные колодцы, либо под резиновые колпаки на свечах. Также сильная струя жидкости в состоянии сорвать различные крышки и навесные элементы, расположенные под ним.
Если у вас нет опыта мойки моторного отсека, или вы не знаете как мыть двигатель автомобиля своими руками, вам лучше обратиться на профессиональную автомойку. Они имеют опыт выполнения работ и специальное оборудование для этого.
Если вы решили удалить имеющиеся загрязнения в моторном отсеке и правильно помыть двигатель автомобиля самостоятельно, вам стоит придерживаться следующего алгоритма действий:
- Для начала требуется загерметизировать все основные узлы и агрегаты мотора, чтобы в них не попала вода. Особенно это касается электропроводки и воздушного фильтра. Сделать это можно при помощи полиэтиленовой пленки и скотча. Необходимо заклеить все заводские наклейки, размещённые на двигателе.
- Потом необходимо почистить подкапотное пространство от масла и грязи специально купленным химическим составом. Для этого некоторое количество данных жидкостей наносится на двигатель. Для того чтобы химикалии подействовали, требуется подождать время, указанное в инструкции и далее смыть моющие средства струей воды под давлением или паром под легким напором.
- Когда процедура мойки будет окончена, надо снять с узлов и агрегатов защитную пленку и тщательно высушить подкапотное пространство сжатым воздухом. В домашних условиях это можно выполнить при помощи обычного строительного фена работающего не на полной мощности. Если у вас имеется нужда в подобном оборудовании, и быстро найти фен вы не можете, можно высушить мотор с помощью пылесоса.
- Завершается работа удалением при помощи микрофибровой губки или замшевой тряпки образовавшихся разводов и потеков.
Кроме соблюдения общего алгоритма действий, требуется соблюдать и некоторые отдельные правила, о том, как правильно мыть двигатель автомобиля. Моторный отсек нельзя мыть слишком часто во избежание появления коррозии. Запрещено мыть двигатель в абсолютно холодном или слишком горячим состоянии во избежание порчи головки блока цилиндра. Поэтому подкапотное пространство не моют зимой, а перед началом процедуры двигатель заводят и сразу глушат.
Нельзя также использовать воду температурой выше +10 градусов. Под воздействием высокой температуры могут испортиться не только элементы двигателя, но и аксессуары, выполненные из пластика. По этой причине перед началом процедуры стоит уточнить: можно ли мыть двигатель автомобиля керхером.
Отдельно стоит сказать о том, что перед мытьём автомобиль желательно обесточить. Саму АКБ можно мыть и сушить на открытом воздухе. Во время процедуры клеммы аккумулятора требуется обработать раствором соды в пропорции 1:1.
Чем помыть двигатель автомобиля
Для того чтобы выяснить какое средство лучше всего будет выполнять функцию мытья, необходимо заранее изучить технические характеристики тех или иных средств. Например, относительно старые автомобили имеют подкапотное пространство, которое не слишком плотно заполнено. В результате в нём можно работать, только используя флаконы с ручным распылителем. Их конструкция позволяет точно дозировать моющее средство. Это дает возможность не тратить большое количество средства при мытье силового агрегат, что лучше чем мытье двигателя автомобиля из ведра. Новые автомобили, имеющие тесное подкапотное пространство, обрабатывают аэрозолями, которые проникают даже в труднодоступные места.
В специализированных магазинах автоаксессуаров можно приобрести концентрированные моющие средства, которые могут быть использованы для удаления наиболее стойких загрязнений. При этом стоит помнить о том, что при мойке двигателя категорически запрещается применять те средства, которые содержать кислоты или иные химические вещества.
Отдельно стоит отметить, что использование бензина или дизельного топлива при мытье двигателя категорически запрещено во избежание пожара.
Преимущество мойки при помощи пара
Самым популярным способом мытья подкапотного пространства является мойка двигателя автомобиля паром. Этот способ мытья имеет ряд преимуществ перед иными средствами подержания чистоты в подкапотном пространстве:
- нет необходимости использовать химические чистящие средства, что безопасно для лакокрасочного покрытия элементов подкапотного пространства;
- возможность чистки сразу всех элементов автомобиля, а не только силового агрегата;
- производство одновременно с мойкой дезинфекции салона и моторного отсека, атак как пар имеет высокую температуру, при которой погибают практически все вредоносные микроорганизмы;
- уборка при помощи пара – это сухая мойка двигателя автомобиля, так как обработанная подобным образом машина может отправиться в поездку сразу после того, как все необходимые процедуры будет проведены;
- пар прекрасно смывает пятна масла и топлива, что придает блеск хромированным деталям;
- пар способен проникнуть внутрь швов и стыков деталей машины, а также в складки обивки салона;
- чистка паром занимает 30-40 минут, что в несколько раз быстрее сем выполняется традиционна чистка.
Средства для мойки
Для правильного проведения чистки подкапотного пространства требуется знать чем мыть двигатель автомобиля. Требуется приобрести специальные средства, а иные виды очистителей использовать не стоит, так как они могут нанести ущерб лакокрасочному покрытию тех или иных элементов подкапотного пространства автомобиля. Отдельно стоит упомянуть, что моечное оборудование, используемое в процессе мытья (например керхер), должно совместно использоваться только с тем автошампунем, который указан в инструкции к нему.
Сушка двигателя
Отмытый моторный отсек и сам двигатель необходимо после окончания процедуры высушить при помощи сухого бумажного полотенца или тряпки. При этом, если после этого обнаружится, что на элементах двигателя и моторного отсека имеются следы коррозии, места их нахождения требуется очистить при помощи пищевой соды и воды в соотношении 1:1. Вымытый и обработанный мотор следует завести и дать ему поработать, чтобы проверить его на работоспособность.
Выводы
Двигатель автомобиля нуждается в мойке, так же как и все другие его конструктивные элементы. При этом при его мытье необходимо соблюдать некоторые правила, для того, чтобы не повредить силовой агрегат и составные части подкапотного пространства. Периодичность мыться мотора составляет один раз в месяц и её стоит придерживаться, чтобы двигатель не только выглядел опрятно, но и был исправным. На чистом двигателе можно заранее увидеть следы потеков топлива и масла, и вовремя устранить неисправности их вызвавшие.
Amazon.com: Звуко- и теплоизоляционный хлопок
Нет доступных пор эль моментов.
No sabemos si este producto volverá a estar disponible, ni cuándo.
- Asegúrate de que esto совпадают al ingresar tu número de modelo.
- ✅ 100% новый продукт высокого качества и пожизненная гарантия. [Номер детали капота размещения 9649640780,]
- ✅ Наилучшие отзывы от клиентов, мы всегда обеспечиваем 100% удовлетворение запросов клиентов. [Номер детали 9649640780 Тип Звукоизоляционный хлопок,]
- ✅ 100% ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ: Любые проблемы с качеством продукта, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, мы вернем вам деньги или предоставим новый. [Размещение капюшона Размещение капюшона,]
- ✅ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА: Не забудьте купить этот товар в AUCAR.Другой бренд не надежен. [Номер детали капота размещения 9649640780,]
- ✅ Не сомневайтесь, прокрутите вверх и нажмите «Добавить в корзину», чтобы получить этот замечательный продукт сегодня !!!
Июньский комплект звукоизоляции месяца — Peugeot 308
Чтобы начать нашу новую статью в блоге о звукоизоляции месяца, у нас есть прекрасный Peugeot 308.Каждый месяц будет представлена новая машина
.Peugeot 308 — первоклассный семейный хэтчбек, призванный соперничать с крупными игроками VW Golf, Vauxhall Astra, Ford Focus, Seat Leon и Renault Megane. Он может похвастаться новым модным сенсорным дисплеем, который управляет большей частью автомобиля, но на фотографиях «до» вы увидите, что отсутствуют качественные звукоизоляционные материалы.
Клиент, который попросил нас установить комплект звукоизоляции в его новый Peugeot 308, подчеркнул свою любовь к автомобилю, но общий уровень шума был намного выше, чем он ожидал.
За 300 фунтов стерлингов, включая НДС (комплект 199 фунтов стерлингов, заводская установка фунтов стерлингов, установка 101 фунтов стерлингов), мы полностью установили звукоизоляционный комплект, чтобы помочь уменьшить этот нежелательный шум. Полный комплект обеспечивает снижение шума двигателя, вибраций кузова, дорожного шума, шума шин, шума задней части / багажника.
С различными частями и полными комплектами можно ознакомиться здесь -> Раздел «Автомобиль»
Технические характеристики и ответы на часто задаваемые вопросы можно найти здесь -> Нажмите здесь
Вот несколько фотографий, сделанных во время установки комплекта звукоизоляции Peugeot 308.Все наши комплекты предназначены для работы в этих областях.
Материал NoiseKiller Vibrasorb, закрепленный на отдельных участках кожи на нижней части капота….
Звукоизолирующий материал NoiseKiller, установленный под коврами пола водителя и переднего пассажира (как вы можете видеть, коврик для пассажира очень тонкого качества)… ..
Звукоизолирующий материал NoiseKiller, установленный под задними сиденьями, а также под задними нишами для ног ……
Next NoiseKiller Barrier Mat был нанесен на обе колесные арки, стороны ниши запасного колеса и под область запасного колеса ……
Наконец, мы завершаем загрузочную секцию большим куском звукового барьера NoiseKiller, который такого же размера, как и кусок ковра, но лежит под ним, так что вы его потом не увидите…..
Все наши автомобильные комплекты звукоизоляции могут быть установлены так же, как этот автомобиль, и могут быть куплены как комплект для длительного пользования здесь >>>>>>> Автомобильный звукоизоляционный комплект по цене 199 фунтов стерлингов с НДС за каждый
Каждый комплект d.i.y будет вырезан по форме и размеру для вас и снабжен самоклеящимися слоями (если деталь предназначена для прилипания).
Для некоторых новых марок / моделей, выкройки для которых у нас еще нет, но мы можем предложить услуги по крою, дизайну и подгонке.Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы обсудить дальнейшие вопросы >>>>> Свяжитесь с нами
Капот / Детали / Изоляция для peugeot 504 Cabriolet- Купить онлайн
Шаг 2: Модель Выберите модель 1007 — KM_ | 2005-04 — Настоящее время104 | 1979-08 — 1983-06104 Купе | 1979-08 — 1984-06106 И — 1А, 1С | 1994-01 — 1996-04106 II — 1A_, 1C_ | 1996-05 — 2004-07106 Ван I Хэтчбек / Фургон — 1S_ | 1991-08 — 1996-03106 Фургон II Хэтчбек / Фургон — 1S_ | 1996-04 — 2001-03107 — PM_, PN_ | 2005-06 — 2014-05108 | 2018-05 — Настоящее время2008 I — CU_ | 2013-03 — 2018-122008 I Van — CU_ | 2018-05 — Настоящее время2008 II — UD_, US_, UY_, UK_ | 2019-08 — Настоящее время204 | 1973-09 — 1977-12204 Перерыв | 1973-01 — 1977-10204 Кабриолет | 1969-05 — 1970-10204 Купе | 1969-05 — 1970-05205 Хэтчбек / фургон | 1983-02 — 1990-07205 Хэтчбек / фургон | 1990-08 — 1997-05205 I — 741A / C | 1986-10 — 1987-10205 I Кабриолет — 741B, 20D | 1989-10 — 1994-12205 II — 20A / C | 1989-07 — 1998-09206 CC — 2D | 2000-09 — 2007-12206 Хэтчбек — 2A / C | 1998-09 — 2001-11206 Седан | 2007-03 — Настоящее время206 SW — 2E / K | 2002-07 — 2007-02206 Фургон | 1999-04 — 2007-05206 + — 2L_, 2M_ | 2009-01-2013-08207 — WA_, WC_ | 2009-08 — 2012-12207 CC — WD_ | 2009-08-2013-10207 Хэтчбек / фургон — WA_, WC_ | 2007-04 — Настоящее время207 SW — WK_ | 2009-08 — 2013-10208 Хэтчбек / фургон — CR_ | 2018-05 — Настоящее время208 I — CA_, CC_ | 2012-03 — Настоящее время208 II — UB_, UP_, UW_, UJ_ | 2019-09 — Настоящее время3008 MPV — 0U_ | 2013-02-2016-083008 Внедорожник — MC_, MR_, MJ_, M4_ | 2016-05 — Настоящее время3008 Фургон — MR_, MC_, MJ_ | 2016-05 — Настоящее время3008 Фургон — 0U_ | 2009-06 — 2016-08301 | 2012-11 — Настоящее время304 — _04M_ | 1976-10 — 1979-10304 Перерыв — _04D_ | 1976-10 — 1979-10304 Кабриолет — _04B_ | 1972-09 — 1976-07304 Купе — _04C_ | 1972-03 — 1975-04305 Bestelwagen / Автобус — 581S | 1982-11 — 1988-12305 I — 581A | 1980-05 — 1982-09305 I Перерыв — 581D | 1980-08 — 1982-09305 II — 581М | 1982-10 — 1985-08305 II Перерыв — 581Е | 1984-09 — 1987-10306 — 7Б, N3, N5 | 1998-09 — 2001-05306 Bestelwagen / Автобус — N_, 7_ | 1999-02 — 2002-08306 Перерыв — 7Е, N3, N5 | 1998-09 — 2002-04306 Кабриолет — 7D, N3, N5 | 2000-10 — 2002-04306 Хэтчбек — 7A, 7C, N3, N5 | 1998-09 — 2001-05306 Хэтчбек / фургон | 1996-03 — 2001-07307 — 3A / C | 2003-10 — 2007-11307 Перерыв — 3E | 2004-02 — 2008-04307 CC — 3B | 2005-06 — 2009-04307 SW — 3H | 2004-02 — 2008-04307 SW Bestelwagen / Автобус — 3E_, 3H_ | 2004-04 — 2007-11308 CC — 4B_ | 2013-03-2014-12308 I — 4A_, 4C_ | 2013-03-2014-10308 II — LB_, LP_, LW_, LH_, L3_ | 2013-09 — Настоящее время 308 SW I — 4E_, 4H_ | 2013-03-2014-10308 SW II — LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_ | 2014-03 — Настоящее время309 Хэтчбек / Фургон — 10S, 3S | 1985-10 — 1993-10309 I — 10C, 10A | 1985-10 — 1989-07309 II — 3C, 3A | 1990-08 — 1993-124007 — ВУ_, ВВ_ | 2007-03 — 2013-034007 Фургон — ВУ_, ВВ_ | 2007-03 — 2013-034008 | 2012-05 — Настоящее время404 | 1967-11 — 1971-12404 Кабриолет | 1963-04 — 1968-12404 Stationwagen | 1962-04 — 1971-05405 И — 15Б | 1987-10 — 1992-07405 I Bestelwagen / Автобус — 15_ | 1989-09 — 1992-07405 I перерыв — 15E | 1990-05 — 1992-07405 II — 4B | 1992-08 — 1995-10405 II Bestelwagen / Автобус — 4E_ | 1992-08 — 1995-12405 II перерыв — 4E | 1992-08 — 1996-10406 - 8B | 2000-03 — 2004-05406 Перерыв — 8E / F | 2000-03 — 2004-10406 Купе — 8C | 2000-03 — 2004-12407 — 6D_ | 2009-06 — 2010-12407 Купе — 6C_ | 2009-06 — Настоящее время407 SW — 6E_ | 2009-06 — 2010-125008 — 0U_, 0E_ | 2013-03 — 2017-035008 I Фургон — 0U_ | 2012-02 — 2017-035008 II — MC_, MJ_, MR_, M4_ | 2016-12 — Настоящее время5008 II Van — MC_, MJ_ | 2018-02 — Настоящее время504 — А_, М_ | 1971-03 — 1986-06504 | 1987-05 — 2000-12504 Перерыв — Д_, Ф_ | 1979-09 — 1986-07504 Кабриолет | 1982-08 — 1984-08504 Купе | 1982-08 — 1984-08504 Пикап — E_ | 1980-01 — 1989-12505 — 551A | 1983-08 — 1993-12505 Перерыв — 551D | 1985-09 — 1986-12508 I — 8D_ | 2014-03 — 2018-12508 II — FB_, FH_, F3_ | 2019-08 — Настоящее время508 SW I — 8E_ | 2014-03 — 2018-12508 SW II — FC_, FJ_, F4_ | 2018-09 — Настоящее время604 — 561A_ | 1983-08 — 1986-12605 — 6B | 1997-04 — 1999-09607 — 9D, 9U | 2005-09 — 2011-07806 — 221 | 2000-09 — 2002-08806 Микроавтобус — AF_ | 1999-06 — 2003-02807 — EB_ | 2009-06 — Настоящее время807 Фургон — EB_ | 2010-05 — Настоящее времяBIPPER — AA_ | 2008-02 — Настоящее время 2008-04 — Настоящее времяBOXER Bestelwagen | 2011-03 — Настоящее времяBOXER Bestelwagen — 230L | 1997-10 — 2001-11BOXER Bestelwagen — 244 | 2001-12 — 2006-06BOXER Автобус | 2011-03 — Настоящее время Автобус BOXER — 230P | 1997-10 — 2001-11BOXER Автобус — 244, Z_ | 2004-04 — 2006-06BOXER Открытый лаадбак / Шасси | 2006-04 — Настоящее времяBOXER Open laadbak / Шасси — 244 | 2004-04 — Настоящее времяBOXER Открытый лаадбак / Шасси — ZCT_ | 1994-03 — 2002-04EXPERT — 224_ | 2000-07 — 2006-12EXPERT Bestelwagen — 222 | 2002-09 — 2006-12EXPERT Bestelwagen — VF3A_, VF3U_, VF3X_ | 2009-09 — Настоящее времяEXPERT Bestelwagen — V_ | 2016-04 — Настоящее время Автобус EXPERT — V_ | 2016-04 — Настоящее времяEXPERT Open laadbak / Шасси — 223 | 1998-06 — 2001-09EXPERT Открытый лаадбак / Шасси | 2009-09 — Настоящее время EXPERT Открытый лаадбак / Шасси — V_ | 2016-09 — Настоящее времяEXPERT TEPEE — VF3X_ | 2009-09 — Настоящее время | 2011-01 — Настоящее времяJ5 Bestelwagen — 280L | 1981-09 — 1990-08J5 Bestelwagen — 290L | 1990-09 — 1994-01 Автобус J5 — 280П | 1981-09 — 1990-08 Автобус J5 — 290P | 1990-10 — 1994-02J5 Открытый лаадбак / Шасси — 280L | 1983-01 — 1988-11J5 Открытый лаадбак / Шасси — 290L | 1990-10 — 1994-02J7 Bestelwagen | 1977-07 — 1980-03J7 Автобус | 1977-07 — 1980-03J7 Открытый лаадбак / Шасси | 1977-07 — 1980-03J9 Bestelwagen | 1980-03 — 1987-06J9 Автобус | 1980-03 — 1987-06J9 Открытый лаадбак / Шасси | 1980-03 — 1987-06ПАРТНЕР Хэтчбек / лимузин — 5_, G_ | 1996-06 — 2015-12ПАРТНЕР Хэтчбек / лимузин | 2013-03 — Настоящее времяПАРТНЕР Хэтчбек / лимузин — K9 | 2018-09 — Настоящее времяПАРТНЕР MPV — 5_, G_ | 2004-04 — 2005-08ПАРТНЕР Открытый лаадбак / Шасси — 5_, G_ | 1999-01 — 2008-07ПАРТНЕР Открытый лаадбак / Шасси | 2009-01 — Настоящее времяПАРТНЕР ORIGIN Хэтчбек / лимузин — G_ | 2008-08-2015-12ПАРТНЕР ТЕПИ | 2013-03 — Настоящее времяRCZ | 2013-06 — 2015-12RIFTER | 2018-09 — Настоящее время Автобус TRAVELLER — V_ | 2016-04 — Настоящее время
Схема предохранителейPeugeot 308 (T9; 2014-2018-..)
В данной статье мы рассматриваем Peugeot 308 (T9) второго поколения, выпускаемый с 2013 года по настоящее время. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Peugeot 308 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнаете о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей).
Посмотреть другие Peugeot 308:
Схема предохранителей Peugeot 308 2014-2018…
Блок предохранителей на приборной панели
Автомобили с левым расположением руля: Блок предохранителей находится в нижней панели приборов (с левой стороны).
Отсоедините крышку, потянув сначала влево, затем вправо.
Автомобили с правым рулем: помещается в камеру накаливания (с левой стороны).
Моторный отсек
Блок предохранителей находится в моторном отсеке рядом с аккумуляторной батареей.
2014, 2015
Блок предохранителей на приборной панели (Версия 1 — ПОЛНЫЙ)
Назначение предохранителей в блоке предохранителей приборной панели Версия 1 (ПОЛНАЯ) (2014, 2015)| N ° | Номинал (A) | Функции |
|---|---|---|
| F15 | 15 | Дополнительная розетка на 12 В. |
| F16 | 15 | Прикуриватель. |
| F17 | 15 | Аудиосистема. |
| F18 | 20 | Аудиосистема (аккумулятор +). |
Блок предохранителей на приборной панели (Версия 2 — ECO)
Назначение предохранителей в блоке предохранителей приборной панели Версия 2 (ECO) (2014, 2015)| N ° | Номинал (A) | Функции |
|---|---|---|
| F6 A или B | 15 | Аудиосистема. |
| F13 | 10 | Прикуриватель. |
| F14 | 10 | Дополнительная розетка на 12 В. |
| F28 A или B | 15 | Аудиосистема (аккумулятор +). |
Моторный отсек
Назначение предохранителей в моторном отсеке (Вариант 1 — ПОЛНЫЙ) (2014, 2015)| N ° | Номинал (A) | Функции |
|---|---|---|
| F19 | 30 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя. |
| F20 | 15 | Насосы стеклоомывателя переднего и заднего стекла. |
| F21 | 20 | Омыватель фар. |
| F22 | 15 | Звуковой сигнал. |
| F23 | 15 | Правая фара дальнего света. |
| F24 | 15 | Левая фара дальнего света. |
| N ° | Номинал (A) | Функции |
|---|---|---|
| F16 | 15 | Передние противотуманные фары. |
| F18 | 10 | Правая фара дальнего света. |
| F19 | 10 | Левая фара дальнего света. |
| F25 | 40 | Реле омывателя фар (послепродажное оснащение). |
| F29 | 30 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя. |
| F30 | 80 | Свечи предпускового подогревателя (Дизель), дополнительный программируемый обогрев (неоригинальное оборудование), насос омывателя фар. |
2016, 2017, 2018
Блок предохранителей на приборной панели (Версия 1 — ПОЛНЫЙ)
Назначение предохранителей в блоке предохранителей приборной панели Версия 1 (ПОЛНАЯ) (2016, 2017, 2018)| N ° | Номинал (A) | Функции |
|---|---|---|
| F4 | 5 | Вызов службы экстренной помощи и помощи. |
| F6 A или B | 15 | Аудиосистема, сенсорный экран, проигрыватель компакт-дисков, навигация. |
| F11 | 5 | Система «бесключевого доступа и запуска» |
| F13 | 10 | Передняя розетка для аксессуаров 12 В. |
| F14 | 10 | Дополнительная розетка на 12 В в багажнике. |
| F16 | 3 | Фонарь вещевого ящика, задний плафон освещения салона. |
| F17 | 3 | Лампа косметического зеркала заднего вида, передняя лампа освещения салона. |
| F19 | 5 | Панель приборов. |
| F21 | 10 | Многофункциональный экран, кондиционер. |
| F22 | 5 | Камера заднего вида, парктроник. |
| F24 | 3 | Датчик дождя и солнечного света |
| F25 | 5 | Подушки безопасности. |
| F28A или B | 15 | Аудиосистема (аккумулятор +). |
| F30 | 20 | Задний дворник. |
| F31 | 30 | Замки. |
| F32 | 10 | Усилитель Hi-Fi. |
| F33 | 3 | Запоминание положения водителя. |
| F34 | 5 | Электроусилитель руля. |
| F35 | 3 | Индикация не пристегнутых ремней безопасности. |
Блок предохранителей на приборной панели (Версия 2 — ECO)
Назначение предохранителей в блоке предохранителей приборной панели Версия 2 (ECO) (2016, 2017, 2018)| N ° | Номинал (A) | Функции |
|---|---|---|
| F9 | 5 | Вызов службы экстренной помощи и помощи. |
| F13 | 5 | Камера заднего вида и парктроник |
| F15 | 15 | Дополнительная розетка на 12 В. |
| F16 | 15 | Прикуриватель. |
| F17 | 15 | Аудиосистема. |
| F18 | 20 | Сенсорный экран, проигрыватель компакт-дисков, аудиосистема и навигационная система. |
| F19 | 5 | Датчик дождя, солнечного света. |
| F20 | 5 | Подушки безопасности. |
| F21 | 5 | Панель приборов. |
| F22 / F24 | 30 | Внутренние, внешние, передние и задние замки. |
| F23 | 5 | Фонарь вещевого ящика, косметическое зеркало, передние и задние фонари освещения салона. |
| F25 / F27 | 15 | Насос омывателя переднего / заднего стекла. |
| F26 | 15 | Звуковой сигнал. |
| F30 | 15 | Задний дворник. |
Моторный отсек (Вариант 1 — ПОЛНЫЙ)
Назначение предохранителей в моторном отсеке (Вариант 1 — ПОЛНЫЙ) (2016, 2017, 2018)| N ° | Номинал (A) | Функции |
|---|---|---|
| F12 | 5 | Блок управления системы помощи при парковке. |
| F14 | 25 | Насос омывателя переднего и заднего стекла |
| F15 | 5 | Усилитель руля. |
| F19 | 30 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя. |
| F20 | 15 | Электродвигатели переднего и заднего стеклоомывателя. |
| F21 | 20 | Омыватель фар. |
| F22 | 15 | Звуковой сигнал. |
| F23 | 15 | Правая фара дальнего света. |
| F24 | 15 | Левая фара дальнего света. |
| Fuesbox 2: | ||
| F8 | 30 | Система контроля выбросов дизельного топлива (AdBlue *). |
| F10 | 5 | Автоматическая коробка передач. |
| F12 | 15 | Автоматическая коробка передач. |
Моторный отсек (Версия 2 — ECO)
Назначение предохранителей в моторном отсеке (Версия 2 — ECO) (2016, 2017, 2018)| N ° | Номинал (A) | Функции |
|---|---|---|
| F13 | 5 | Встроенный системный интерфейс. |
| F16 | 15 | Передние противотуманные фары. |
| F18 | 10 | Правая фара дальнего света. |
| F19 | 10 | Левая фара дальнего света. |
| F25 | 40 | Реле омывателя фар (послепродажное оснащение). |
| F27 | 25 | Встроенный системный интерфейс. |
| F28 | 30 | Система контроля выбросов дизельного топлива (AdBlue®). |
| F29 | 30 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя. |
| F30 | 80 | Свечи предпускового подогревателя (Дизель), дополнительный программируемый обогрев (неоригинальное оборудование), насос омывателя фар. |
Diesel rattle
24 января 2016 г. · Громкий скрежет / прерывистый матовый звук в турбодизеле Ford 7.3 1997 года выпуска. поднять обороты-гозе прочь. пусть холостой шум возвращается. Проверил фурнитуру — снял ремень — все еще есть шум.Поменял топливный фильтр, был… читать дальше Явление связано с нарушениями в процессе зажигания и сгорания, которые происходят при низких оборотах двигателя. Грохот холостого хода увеличивается с удельной мощностью двигателя, уменьшением движущихся масс двигателя и уменьшением частоты вращения холостого хода. Это естественное явление при разработке современных двигателей.
Устранение дребезжания дизельных форсунок Common Rail Дребезжание форсунок CRD может походить на шум толкателей клапана или быстрый стук пулемета.Первоначально это происходит в основном с холодным двигателем при ускорении примерно до 2000 об / мин. Если оставить без присмотра на достаточно долгое время, это может быть серьезным и очень разрушительным. Апрель 04, 2018 · Мой 2013 год сделал это с тех пор, как я купил его новым. Сначала я подумал, что это типичный гудок от дешевого бензина, который поставил дилер. Я нашел кое-что о дребезжащем / гудящем звуке выхлопа 2500 5.7 на этом форуме и других в Интернете. Вроде нормальная характеристика выхлопной системы. С тех пор как я новенький, я работаю с октановым числом 89, и он до сих пор работает.
Проблемы с 5-цилиндровым дизельным двигателем Ford Ranger. Когда Ford разработал 3,2 5-цилиндровый двигатель, они хотели большей мощности, чем предыдущий 4-цилиндровый двигатель, но чего-то не такого сильного, как 6-цилиндровый. Для достижения требуемой выходной мощности два варианта в своем диапазоне турбодизельных двигателей сводились к пятицилиндровому двигателю и двигателю V6. Есть довольно распространенная проблема дребезжания на NNBS в более старые годы (я полагаю, до 2010 года, хотя у кого-то может быть TSB) под «чертой», которая оказалась тресканием щупа трансмиссии, если я правильно помню.Также дверные замки могут дребезжать на холостом ходу, что легко исправить с помощью застежки-липучки за язычками.
На треке кроссовер с дизельным двигателем разогнался до 60 миль в час за 6,0 секунды и финишировал четверть мили за 14,6 секунды со скоростью 91,3 миль в час. Заместитель редактора дорожных испытаний Эрик Аяпана сказал, что у двигателя есть … Кроме того, доступный 6,6-литровый турбодизельный двигатель Duramax® V8 выдает 445 лошадиных сил и 910 фунт-фут. крутящего момента. 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия Allison® разработана специально для тяжелых грузовиков, чтобы обеспечить большую прочность, повышенную эффективность и плавность вождения, чем раньше.
Датчик кривошипа находится над стартером на линии кожуха колокола. Если при проворачивании тахометра стрелка прыгает, есть большая вероятность, что это сигнал от датчика ВМТ. Часто наличие открытой дизельной линии предотвращает перекачку любого дизельного топлива, это отказоустойчивый CDI. История Дизеля фактически начинается с изобретения бензинового двигателя. Николаус Август Отто изобрел и запатентовал бензиновый двигатель к 1876 году. В этом изобретении использовался принцип четырехтактного сгорания, также известный как «цикл Отто», и это основная предпосылка для большинства автомобильных двигателей сегодня.
Признаки плохого или неисправного теплового экрана
Современные двигатели внутреннего сгорания при нормальной работе выделяют значительное количество тепла. Внешняя температура двигателя обычно достигает девятисот градусов по Фаренгейту, что достаточно для того, чтобы быть опасным для компонентов двигателя, если нагрев не регулируется должным образом. Большая часть этого тепла выделяется выпускным коллектором, металлической трубой, по которой выхлопные газы выходят из двигателя. Чтобы предотвратить повреждение компонентов под капотом из-за этого экстремального тепла, используется тепловой экран, помогающий управлять высокими температурами и сдерживать их.
Большинство тепловых экранов состоят из одного или нескольких слоев штампованного металла, которые имеют форму экрана, предназначенного для обертывания выпускного коллектора. Экран действует как барьер и теплоотвод, не позволяя теплу от коллектора достичь любого из компонентов под кожухом и потенциально вызвать повреждение. Хотя большинство теплозащитных экранов обычно служат в течение всего срока службы автомобиля или, по крайней мере, двигателя, иногда могут возникать проблемы, требующие обслуживания. Обычно плохой или неисправный тепловой экран вызывает несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о потенциальной проблеме.
1. Избыточный нагрев моторного отсека
Одним из первых симптомов проблемы с теплозащитным экраном является чрезмерное нагревание моторного отсека. Если тепловой экран не обеспечивает защиту от тепла, выделяемого моторным отсеком по какой-либо причине, например, при его повреждении или ослаблении, это тепло будет проникать в моторный отсек. Это приведет к тому, что моторный отсек станет более горячим, чем обычно. В зависимости от интенсивности тепла в передней части автомобиля будет теплее, чем обычно, и даже больше, когда капот открыт.В некоторых случаях вытяжка может даже стать горячей на ощупь из-за поглощения чрезмерного тепла.
2. Запах гари
Еще одним признаком плохого или неисправного теплозащитного экрана является запах гари из моторного отсека. Если тепловой экран не защищает моторный отсек от тепла выхлопных газов, это может в конечном итоге привести к появлению запаха гари из моторного отсека. Если тепло достигнет пластика или особо чувствительных компонентов, это может привести к их перегреву и возгоранию. Это приведет к появлению запаха гари, а в некоторых случаях даже к дыму, помимо потенциального повреждения поврежденного компонента.
3. Дребезжание из моторного отсека
Еще один, более заметный признак плохого или неисправного теплозащитного экрана — это дребезжащий шум из моторного отсека. Если тепловой экран ослабнет, повредится или сломается, возможно, из-за незакрепленного оборудования или повреждения из-за ржавчины, это вызовет вибрацию теплового экрана и дребезжание. Дребезжание будет наиболее заметным при низких оборотах двигателя и может меняться по высоте или тону в зависимости от оборотов двигателя. Потребуется тщательный осмотр, чтобы определить, исходят ли дребезжащие звуки из-за сломанного или просто ослабленного теплозащитного экрана.
Хотя большинство теплозащитных экранов прослужат всю жизнь автомобиля, это не означает, что они не подвержены поломкам. Если вы подозреваете, что с вашим теплозащитным экраном возникла проблема, обратитесь к профессиональному специалисту для осмотра автомобиля, например, из компании YourMechanic, чтобы определить, следует ли заменять экран.
.