Пежо 206 задняя подвеска схема ремонт своими руками: Пежо 206 задняя подвеска схема ремонт своими руками

Ремонт подвески Peugeot 206 – замена передней подвески в «STO-Peugeot»

Подвеска — один из важных элементов автомобиля «Пежо 206». Именно она отвечает за безопасность водителя и его пассажиров, обеспечивая плавный ход, устойчивость и проходимость машины на дорогах. При наличии любых поломок и неполадок рекомендуется немедленно обратиться к специалистам, которые установят точную причину неисправностей, а также выполнят качественные ремонтные работы с пониманием специфики французских моделей. Станция технического обслуживания STO-Peugeot, многих лет занимающаяся обслуживанием автомобилей «Пежо», знает все особенности транспортных средств именитого бренда и предоставляет квалифицированные услуги, позволяющие быстро вернуть в строй поломавшееся авто.

Особенности передней подвески Peugeot 206

206-е «Пежо», дебютировавшие в 1998 году как продолжение двухсотой серии и снятые с производства в 2010 году, до сих пор пользуются небывалым спросом благодаря достойным эксплуатационным свойствам и экономичному расходу и обслуживанию.

Такие модели комплектовались полузависимой торсионной подвеской типа «МакФерсон», оснащенной телескопическими амортизаторами, а также винтовыми цилиндрическими пружинами, верхними и нижними рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости, связывающим верхние рычаги подвески.

Все компоненты крепления смонтированы на резинометаллических шарнирах, или сайлентблоках, а поворотный кулак соединяется с рычагами подвески посредством герметичных шаровых шарниров. Ступица передней ходовой оборудована регулируемыми коническими подшипниками. Такая подвеска показывает высокую надежность и идеальные рабочие характеристики в идеальных условиях эксплуатации. Плохое состояние российских дорожных покрытий и интенсивное использование машины приводит к преждевременному износу и повреждениям ее компонентов.

Основные неисправности подвески «Пежо 206»

Продлить срок службы ходовой части Peugeot 206 и снизить расходы на ремонт и замену ее поврежденных агрегатов может только соответствующий уход за ходовой частью авто.

При активной эксплуатации машины ремонт передней подвески «Пежо 206» приходится осуществлять через каждые 30-50 тыс. км пробега. Быстрому разрушению компонентов ходовой передних колес также способствуют недостаток или полное отсутствие смазочной жидкости и воздействие влаги, песка, грязи, соли и других абразивных веществ. Среди наиболее распространенных поломок французского автомобиля:

• 1. износ игольчатых подшипников передней ступицы;
• 2. поломка рычагов;
• 3. повреждения «пальцев» балки;
• 4. выход из строя амортизационных стоек стабилизаторов;
• 5. разрушение осевого шарнира.

Типичным признаком повреждений элементов подвески является стук, появляющийся в передней или задней части транспортного средства. Если владелец транспортного средства игнорирует этот очевидный симптом, колеса уходят от вертикального положения и начинают задевать кузов. В связи с этим не стоит откладывать в долгий ящик устранение неисправностей, поскольку своевременное обнаружение проблемы обеспечит существенную экономию на проведении ремонтных работ.

Почему стоит ремонтировать подвеску у профессионалов

Некоторые автовладельцы не считают нужным обращаться к специалистам, планируя провести ремонт передней подвески «Пежо 206» собственными силами. Конечно, при наличии определенного опыта и знаний большинство элементов можно снять и установить самостоятельно, но для проведения некоторых видов работ таких, как разбор конструкционного узла, демонтаж колес, тормозов, рамы, глушителя и балки, отсоединения тормозных трубок, — требуются специальные инструменты из автомастерской.

При этом стоит помнить, что поврежденные компоненты подвески ни в коем случае нельзя выправлять и уж тем более сваривать — их необходимо менять на новые запчасти, а после замены следует собрать и отрегулировать подвеску. Обращение к специалистам проверенной станции технического обслуживания обеспечит не только квалифицированный ремонт, но и установку качественных оригинальных деталей или их официальных аналогов с предоставлением гарантийного срока.

Услуги компании STO-Peugeot

Наша станция технического обслуживания специализируется на ремонте и обслуживании французских автомобилей «Пежо», поэтому наши мастера смогут устранить поломки любой сложности. Профильная направленность автосервиса обуславливает качественное обслуживание, а наличие специального оборудования — высокоточную диагностику и правильную регулировку восстановленной ходовой. В перечень оказываемых нами услуг входят:

• 1. замена передних амортизаторов;
• 2. замена подшипников передней ступицы;
• 3. замена рычага передних колес;
• 4. замена тяги переднего стабилизатора;
• 5. замена шаровой опоры;
• 6. регулировка схождения передней оси.

Ремонтно-восстановительные работы проводятся в короткие сроки в любое удобное для клиента время. Значительную экономию времени и средств также обеспечивает наличие необходимых запасных частей и комплектующих на собственном складе нашей компании. Мы реализуем детали по доступным ценам, а фиксированная стоимость услуг является гарантией того, что в процессе ремонта она останется неизменной.

Ремонт подвески «Пежо Партнер»

Наш автосервис также предоставляет услуги по ремонту задней подвески «Пежо Партнер», которая в отличие от передней является более неприхотливой и редко выходящей из строя. Причиной ее поломок может стать несвоевременная диагностика, а также коррозийные процессы, развивающиеся вследствие попадания воды и дорожной грязи. Первыми признаками неполадок в задней части ходовой могут быть стуки и скрипы при езде по неровностям, непроизвольное подруливание и уход от прямолинейного движения, а также большие крены на поворотах, заметное раскачивание кузова и неравномерное истирание покрышек.

Обратившись в наш сервисный центр, клиенты могут рассчитывать на качественную диагностику конструкционного узла и оперативное оказание услуги. Процесс восстановления ходовой части задних колес также предусматривает сборку и разборку основных деталей с заменой поврежденных компонентов. По окончании ремонтных работ мастер даст подробные консультации по дальнейшей эксплуатации отремонтированного автомобиля, соблюдение которых позволит избежать повторных поломок даже при активной эксплуатации транспортного средства.

Наши преимущества

Заказать ремонт передней подвески Peugeot 206 или задней подвески Peugeot Partner можно по телефонам, указанным на официальном сайте нашей компании, или в специальном разделе портала STO-Peugeot «Записаться к мастеру». Своим клиентам мы предлагаем следующие преимущества:

• 1. выгодную стоимость на любые виды ремонтно-восстановительных работ;
• 2. высокое качество обслуживания;
• 3. предоставление официальной гарантии;
• 4. возможность покупки запасных частей по низким ценам;
• 5. квалифицированные консультации и рекомендации от мастеров;
• 6. приятные бонусы и скидки для постоянных клиентов;
• 7. удобное месторасположение.

Мы работаем без выходных и праздников и готовы принять ваш автомобиль в удобное для вас время.

Наше СТО — это выгодное решение, которым вы непременно останетесь довольны.

Схема устройства подвески ВАЗ 2114 и видео по ремонту 

При эксплуатации любого автомобиля со временем изнашивается его подвеска. Отечественным автолюбителям известно, что ремонт ходовой части ВАЗ 2114 требуется достаточно часто из-за плохих дорог в нашей стране. Как отремонтировать подвеску ВАЗ 2114 переднюю или заднюю своими руками мы подробно разберемся в данном материале.

Ходовая часть ВАЗ состоит из передней и задней подвесок. При эксплуатации транспортного средства именно они переносят наибольшие нагрузки. Их состояние влияет на качество и комфорт езды на машине, а также безопасность водителя и его пассажиров. Основной функцией, которую выполняют подвески авто, является смягчение езды и устранение колебаний. Также ходовая уменьшает крены в поворотах и обеспечивает плавность хода, а также предоставляет высокую информативность водителю в городе и на скоростных трассах.

В странах СНГ дороги в целом не очень хорошие, поэтому подвеска ВАЗ 2114 испытывает очень высокие нагрузки. Это приводит к необходимости регулярно обращаться в автосервис. При этом вы можете экономить свои деньги, ремонтируя ходовую часть отечественной легковушки самостоятельно в гаражных условиях. Чтобы уметь определять, какой именно элемент вышел из строя, необходимо знать, как устроена подвеска.

к содержанию ↑

Конструкция задней подвески

На картинке цифрами обозначены основные элементы задней подвески ВАЗ 2114, которые обычно выходят из строя на плохих дорогах.

Схема задней подвески

1. Под номером 1 на картинке изображен резинометаллический шарнир – главное крепление к кузову машины.
2. Кронштейн для крепления рычага задней подвески к кузову.
3. Защитный кожух амортизатора.
4. Буфер, который принимает нагрузку при сжатии.
5. Крышка кожуха.
6. Главная шайба опоры.
7. Подушка для амортизации.
8. Распорная втулка.
9. Амортизатор, называемый также стойкой.
10. Прокладка изоляции.
11. Пружина.
12. Соединительная балка для рычагов.
13. Балочный рычаг.
14. Кронштейн, которым крепится конструкция стойки.
15. Фланец.
16. Втулка рычажного типа.

В конструкцию балки входит соединитель и пара продольных рычагов. Они на схеме обозначены номерами 12 и 13. Детали соединены сваркой. В задней части к рычагам крепятся фланцы под номером 15, а также кронштейны для фиксации амортизаторов.

К фланцам прикручены оси задних колес с тормозными блоками. Спереди на рычагах задней подвески находятся втулки. Они держатся на резинометаллических шарнирах. Один конец пружины упирается на опору через прокладку из резины, а другим в амортизационную чашку.

к содержанию ↑

Как разбирается задняя подвеска?

Для ремонта задней подвески ВАЗ 2114 необходимо знать, как она правильно разбирается. Как это правильно сделать мы расскажем ниже.

Для начала машину нужно поставить над смотровой ямой или поднять при помощи подъемника. В багажнике нужно отсоединить заднюю и боковую отделку, а также катушку ремней безопасности. Также здесь же надо найти крепления стоек к кузову машины и ослабить их, но не откручивайте полностью.

Затем нужно ослабить крепления задних колес, сняв колпаки и полностью открутив колеса. Машина при этом должна стоять на надежных домкратах – по одному с каждой стороны.

Стойка передняя

Демонтируйте тросики тормозной системы. Их следует доставать в сборе, отсоединив крепления тросов к рычагам ходовой части и кузову. После этого нужно демонтировать тормозные барабаны. Из рычагов ручного привода достаньте наконечники и отсоедините фланцы от щитков тормозных механизмов.
Перед снятием шлангов и патрубков системы торможения позаботьтесь, чтобы не произошла утечка. Далее демонтируйте упругий рычаг привода, необходимый для функционирования регулятора давления тормозов. Для извлечения рычага разъедините его с кронштейном, сняв стопорную шайбу, а потом уберите с колесной оси серьгу.

Отсоедините амортизаторы, сняв резиновые подушки, гайки крепления к кузову и шайбу. Далее подставьте упоры для передней колесной базы и приподнимите заднюю часть. Сделав это, можете снять буфера хода сжатия, амортизационные кожухи и пружины.

После отсоединения кронштейнов крепления кузова вы можете снять всю балку. Перед вами окажется задняя подвеска со стояками. В случае необходимости разберите амортизатор – это не доставит особых проблем..

Для снятия амортизационной пружины понадобятся специальные стяжки. Без них вы можете получить серьезную травму, так как пружина установлена в своем месте под высоким давлением.

к содержанию ↑

Как устроена передняя подвеска

Ключевым элементом передней подвески ВАЗ 2114 является стойка-амортизатор, которая обозначена цифрой 9 на рисунке ниже. Ее крепят двумя болтами к поворотному кулаку. По сравнению с задней системой передняя подвеска обладает более сложной конструкцией – это видно по количеству деталей. Номером 11 обозначен болт, проходящий сквозь отверстия стоечного кронштейна. На нем есть эксцентриковая шайба и специальный поясок. При повороте рулевого механизма поворачивается верхний болт. В результате этого машина поворачивает. Из строя обычно выходят стойки амортизаторов, на которых лежит основная нагрузка.

Схема передней подвески ВАЗ 2114

к содержанию ↑

Разбираем переднюю подвеску своими руками

Установите ВАЗ 2114 над смотровой ямой или поднимите на домкраты или подъемник. Обязательно затяните стояночный тормоз, если не используете подъемник. С колес снимите колпаки и открутите болты, а затем снимите колеса.

Далее вытащите палец шарового шарнира, расположенный в поворотном рычаге стойки. На следующем этапе демонтируйте переднюю стойку стабилизатора под номером 24 с рычага подвески под номером 22. Затем удалите растяжки от кузова 30 и полностью отсоедините шаровой шарнир, держащийся на поворотном кулаке.

Специальные стяжки

Демонтируйте рычаг передней подвески, отсоединив его от кронштейна кузова под номером 28. После этого рычаг можно снять с кронштейном и растяжкой. Также следует убрать болты, на которых колодки держатся на поворотном кулаке.

Перед собой вы увидите собранный суппорт. Во избежание лишних работ не снимайте его полностью, а подвесьте его на проволоке так, чтобы шланг не был изогнут и не испытывал нагрузок. Затем выпрессуйте шлицевой хвостовик из ступицы колеса.

Со стороны подкапотного пространства уберите защитный кулак под номером 41, открутив гайки телескопической рейки, а потом демонтируйте цельную стойку подвески. Она должна быть в сборе со ступицей колеса. Точно так же надо снять другую стойку передней подвески, а затем снимите стойки со штанги.

При снятии болтов, держащих шаровой шарнир на поворотном кулаке, используйте подходящий торцевой ключ. В противном случае, вы можете повредить чехол для защиты шарнира, что приведет к лишним затратам.

Сборку передней подвески ВАЗ 2114 своими руками производят в обратной последовательности. При установке кронштейна следите, чтобы не повредилась резьба втулок. Для этого аккуратно проводите все работы и не допускайте продольного смещения подушек на штанге. Произойти это может при установке стабилизатора поперечной устойчивости.

к содержанию ↑

Видео подборка по ремонту подвески ВАЗ 2114

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Устранение стуков и ремонт передней подвески ВАЗ 2106 

Передняя подвеска является слабым местом любого автомобиля. Как заменить переднюю подвеску ВАЗ 2106 своими руками интересуются многие владельцы отечественных авто. В этом нет ничего трудного, если действовать по инструкции и использовать хороший набор инструментов.

Качество дорог в нашей стране всегда не отличалось высоким качеством, особенно оно ухудшается после зимы. После таяния снега в асфальте обнаруживаются многочисленные выбоины и трещины. Как известно, подвеска ВАЗ 2106 предназначена для смягчения колебаний, передаваемых от ям на дороге кузову транспортного средства. Со временем ходовая часть изнашивается и требует ремонта, который можно произвести своими руками.

к содержанию ↑

Устройство передней подвески ВАЗ 2106

От передней подвески автомобиля зависит плавное движение и маневрирование в поворотах. Необходимо периодически производить диагностику и техническое обслуживание для обеспечения безопасной езды. Если при движении вы будете слышать какие-либо посторонние звуки и стуки, скрежет или ощутите раскачивание – все это признаки неисправности передней подвески ВАЗ 2106.

Схема подвески

Производить диагностику рекомендуется через каждые 15 тыс. километров пробега. При этом важно детально осматривать шарниры рычагов, проверять состояние шаровых опор нижних и верхних, пружин и амортизаторов, а также самих рычагов. При отсутствии дефектов просто сделайте развал-схождение.

к содержанию ↑

Как проводится ремонт?

Ремонт ходовой ВАЗ 2106 своими руками может включать широкий перечень работ, среди которых выделяют:

1. Регулировка подшипников на ступицах.
2. Замена смазки и сальников подшипников.
3. Замена амортизаторов передней подвески.
4. Замена пружин в паре.
5. Установка новых шарниров на верхних и нижних рычагах.
6. Замена рычагов, как верхних, так и нижних.
7. Замена подушек стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2106.
8. Установка новых верхних или нижних опор.

После выполнения всех этих или одной из перечисленных работ необходимо обязательно сделать развал-схождение в специализированной мастерской.

к содержанию ↑

Замена передней поперечины

Для замены поперечины передней подвески ВАЗ 2106 вам понадобится небольшой набор простых инструментов:

• ключи на 13, 17, 19 и 22;
• отвертка;
• молоток;
• удлинители.

Перемычка под капотом

Подготовив все это, приступайте к работе. Для начала снимите нижний рычаг передней подвески с автомобиля (как это сделать мы расскажем ниже). Его следует снимать в сборе с шаровой опорой и сайлентблоками. После этого откройте капот, демонтируйте воздушный фильтр карбюратора и прикройте это отверстие чем-нибудь для защиты от проникновения загрязнений во время работы.

Подготовьте траверсу, которая понадобится для поддержания мотора в подвешенном состоянии при демонтаже поперечины передней подвески. В качестве материала подойдет обыкновенная строительная доска 5-сантиметровой толщины. Траверсу по длине следует сделать равной расстоянию между отбортовками передних крыльев. В середине траверсы проделайте отверстие, в которое вставляется длинный болт или шпилька со скобой.

Опоры под поперечиной

На отбортовки передних крыльев ВАЗ 2106 под капотом установите траверсу и вставьте в ее отверстие длинный болт и скобу. Последнюю следует соединить болтом с проушиной силового агрегата. Слегка затягивая гайку на шпильке, надо убрать зазоры в соединениях болта скобы и проушины мотора.

Сквозь отверстие в поперечине с двух сторон при помощи торцовой головки нужно выкрутить гайки, держащие подушки мотора, и снять гайки с пружинными шайбами. Далее подложите опоры под поперечину и опустите авто на них так, чтобы поперечина слегка их касалась.

С каждой стороны необходимо выкрутить горизонтальный и вертикальный болты, которые крепят поперечину к лонжеронам. При поддомкрачивании авто поперечина останется лежать на опорах. На этом процесс демонтажа поперечины передней подвески ВАЗ 2106 своими руками завершен: замените ее новой и соберите все в порядке, обратном разборке.

к содержанию ↑

Замена шаровых опор

Иногда самостоятельный ремонт ходовой ВАЗ 2106 требует замены шаровых опор. Сначала необходимо произвести диагностику элемента следующим образом:

• подвесьте колесо;
• подставьте что-нибудь под нижний рычаг;
• опустите авто.

При опускании на подставку нижний рычаг перестанет давить на подвеску. Возьмитесь за колесо двумя руками снизу и сверху, и сделайте несколько резких движений: верх на себя, а низ от себя, а потом наоборот. Если при этом раздастся стук и почувствуется люфт ступицы с суппортом в области шаровых, передняя подвеска ВАЗ 2106 требует ремонта.

Для замены вам понадобится домкрат, молоток и обычный набор ключей. Сначала вам необходимо демонтировать колесо и разгрузить подвеску, а потом ключом на 22 выкрутить гайку нижней или верхней опоры. Сделайте несколько ударов молотком по выступу поворотного кулака, высвободив шаровую, а потом освободите опору от рычага.

При помощи ключа на 13 выкрутите 3 гайки на болтах крепления шаровой к рычагу. При демонтаже шаровой с рычага будьте аккуратны. Демонтировать лучше вместе с ней пластину, не забыв установить ее на место при монтаже шаровой опоры. Не забывайте, что нижняя и верхняя опоры отличны друг от друга. Сборку производят в порядке, обратном разборке.

к содержанию ↑

Замена верхнего рычага

Снятие верхнего рычага

Для замены верхнего рычага передней подвески ВАЗ 2106 самостоятельно вам понадобятся ключи на 13 и 22, домкрат, опора, ключ баллонный для снятия колеса. Для демонтажа верхнего рычага передней подвески необходимо действовать по инструкции:

1. Поднимите машину на домкрат и снимите колесо, а потом под нижний рычаг подставьте опору и опустите авто. Это необходимо для нагрузки подвески до состояния, будто авто стоит под собственным весом. Рычаги при этом выровняются.
2. Зафиксируйте гаечным ключом ось верхнего рычага и ослабьте гайку оси, открутив ее до совпадения с торцом оси.
3. Открутите болты, на которых держится верхняя шаровая опора, а затем подайте рычаг немного вверх и полностью выкрутите гайку оси, вытащив с рычага ось.
4. Снимите рычаг вместе с сайлентблоками, не демонтируя их.

Далее произведите все работы, из-за которых вы демонтировали рычаг передней подвески ВАЗ 2106, и установите на место или замените новым. Процесс сборки осуществляется так же, как разборка, но в обратном порядке.

к содержанию ↑

Снятие нижнего рычага

Когда выполняется ремонт ходовой ВАЗ 2106, может потребоваться замена нижнего рычага передней подвески. Для работы вам понадобятся гаечные ключи на 13 и 22. Сначала снимите пружину передней подвески, а затем при помощи гаечного ключа открутите две гайки, которые держат рычаг на поперечине. Демонтируйте его с болтов поперечины, не демонтируя сайлентблоки, ось и шаровой шарнир. При необходимости произведите замену шаровой опоры, или поменяйте рычаг. Установите его на место в порядке, обратном разборке.

к содержанию ↑

Подборка видео по ремонту ходовой ВАЗ 2106

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Запчасти-кузова

Использование в современных машинах

Не обращая внимания на то, что большая часть производителей машин устанавливают пружинную подвеску, кое-какие модели не легко представить без надежных торсионов.
Так, легендарный Mitsubishi Pajero до сих пор выпускается с торсионной подвеской. Фактически все большие американские внедорожники (Tahoe, Suburban, etc.) имеют в качестве пружинного элемента торсионы.

Кое-какие спортивные (довольно часто штучные) спортивные автомобиля оснащаются свободной торсионной подвеской, повышающей управляемость на высоких скоростях.

Многим автовладельцам приходится устанавливать тахограф, закон для грузовиков это требует.

Подбор литых дисков по автомобилю (подробнее) возможно произвести онлайн.

3D тюнинг машин (https://voditeliauto.ru/stati/tyuning/virtualnyj-3d.html) будет занимателен многим автомобилистам.

Видео — работа торсионной подвески на Mitsubishi Pajero:

В обязательном порядке к прочтению:

Электронный талон техосмотра с 2013 года Как приобрести либо реализовать на Авито авто с пробегом Где стоит брать машины Автомобиль в рассрочку и автокредит: что удачнее? Какие конкретно трансформации в ПДД получили юридическую силу с 29 ноября 2014 года Что необходимо знать при аренде микроавтобуса с водителем? Осторожность при покупке б/у автомобиля — хорошее уровень качества

Статьи как раз той тематики,которой Вы интересуетесь:

• В помощь автолюбителю Главной элемент торсионной подвески – это торсион, что представляет собой цилиндрический железный стержень, владеющий громадный упругостью. Дабы торсион прекрасно…
• В помощь автолюбителю В любом двигателе автомобиля имеется совокупность питания, которая снабжает смешивание компонентов горючей смеси и подачу их в камеры сгорания. От того, на каком горючем…
• В помощь автолюбителю Выбирая тип коробки передач — механика либо автомат, мы руководствуемся не только условиями эксплуатации и финансовыми соображениями автомобиля, но и собственными…
• Двигатели внутреннего сгорания, как бензиновые, так и дизельные, имеют достаточно узкий рабочий диапазон. Механическая коробка передач нужна для обеспечения оптимального режима работы…
• уход и Обслуживание за автомобилем на данный момент все современные бензиновые двигатели комплектуются инжекторной совокупностью питания. Благодаря тому, что инжектор есть более идеальным, то он…

Принцип работы торсионной подвески

Торсионы являются

или сплошной, или полый круглый вал, имеющий конструктивно заложенную определенную жесткость на скручивание.

Видео — окажет помощь осознать принцип работы торсионной подвески:

Для того

, дабы осуществить сопряжение с другими подробностями подвески, на финишах торсионов изготавливаются шлицевые, шестигранные, трапецивидные либо треугольные головки.

Потому, что на саму головку приходится громаднейшее упрочнение, ее размер неизменно больше главного диаметра стержня и рассчитывается по формуле:

d/D=0,6…0,8, г

де d — диаметр тела торсиона, а D — диаметр шлицевой части.

Как было сообщено выше, одним финишем торсион закреплен в гнезде рычага, а вторым — на без движений закрепленной поперечной балке кузова с определенным натягом, что возможно

регулировать, поднимая либо опуская ключ торсиона
при помощи
регулировочного болта.

Ниже представлена обычная схема торсионной подвески.

Для ясности, расшифровка главных позиций:

• 1 — тормозной диск
• 2 — привод
• 3 — нижний рычаг
• 4 — верхний рычаг
• 5 — амортизатор
• 6 — тяга поперечной устойчивости
• 7 — мост
• 8 — торсион
• 9 — балка торсиона.

Потому, что сам ключ на схеме не виден, ниже его отдельное изображение.

Главным преимуществом применения торсионной подвески есть возможность трансформации высоты (клиренса) автомобиля фактически «на ходу», применяя минимум инструментов.

Как видно из схемы, тот край торсиона, на что надет ключ, находится в поперечной балки. Край ключа упирается в регулировочный болт, вкрученный в само тело балки и может поворачиваться при вкручивании и опускаться при выкручивании болта. А потому, что скручивание торсиона вычислено на массу автомобиля, то при подъеме ключа рычаг подвески проворачивается вниз, поднимая автомобиль.

Так

, применяя лишь движение ключа, возможно немного поднять либо опустить ось автомобиля на 5-7 см в зависимости от модели.

Дополнительными «бонусами» применения торсионной подвески в автомобиле есть повышение плавности хода, что возможно замечать на примере машин ЗИЛ — одного из эталонов автомобилестроения, и более управляемость и высокую устойчивость по причине того, что торсион, приобретая динамическую нагрузку от дорожного полотна, равномерно распределяет ее на протяжении всего кузова.

Торсионная подвеска – что это?

Главное действие в подвеске этого типа выполняет торсион. Торсионом называется круглый или квадратный металлический стержень, который выполняет работу на скручивание. Его можно собрать из нескольких пластин или цельного материала, на концах которого должны быть шлицы для соединения с другими частями устройства.

Теперь рассмотрим принцип работы торсионной подвески. Один край стержня неподвижно соединяется с кузовом, а другой – с рычагом. Весь принцип работы основывается на упругости торсиона. Когда колесо машины находится в вертикальном положении, оно закручивает его, из-за чего и появляется упругая связь между кузовом и колесом машины. Когда торсион раскручивается до своего нормального положения, колесо возвращается в исходное положение. Посмотрите принцип торсионной подвески видео.

В некоторых случаях торсионная подвеска может применяться для того, чтобы выравнивать положение колес автоматически с применением двигателя, стягивающего балки для придания повышенной жесткости в зависимости от состояния дороги и скорости движения. Также данный тип подвески может использоваться в случае регулируемой высоты подвески.

Главным и основным преимуществом торсионной подвески является долговечность, компактность и простота при регулировке высоты. Если сравнивать данный тип подвески с McPherson, то старая добрая «торсионка» занимает меньше места и пространства. Также она очень проста в обслуживании и эксплуатации.

Разболтавшаяся торсионная подвеска не является большой проблемой для автолюбителя. Чтобы отрегулировать ее положение, достаточно взять обычный гаечный ключ и подтянуть болты. Главное, не затянуть их слишком сильно. Это поможет избежать лишней жесткости хода во время движения.

Прототип современной торсионной подвески появился в 1930-х годах. Его потом модернизировал чехословацкий профессор Ледвинк. В 1938 году Фердинанд Порше просто скопировал дизайн торсионной подвески и внедрил ее в массовое производство автомобилей своей марки.

Виды подвески

1. Зависимая. Принцип ее устройства очень прост. Когда колеса расположенные на одной оси, жестко связаны друг с другом, а изменение положения одного колеса вызывает адекватное смещение другого. Например, задний мост грузового автомобиля. Лучше работает на бездорожье. Но хуже удерживает колесо в контакте с дорогой на высоких скоростях. Такое устройство ходовой части чаще встречается у автомобилей повышенной проходимости и грузовиков, когда автомобиль не должен обладать высокой скоростью движения и комфортабельностью.
2. Независимая. Когда колеса расположенные на одной оси и не связаны между собой: перемещение одного не вызывает изменения положения другого. Для уменьшения поперечного раскачивания автомобиля в движении рычаги колес, принадлежащих одной оси, связывают между собой системой тяг, называемой стабилизатором поперечной устойчивости. Примером такой подвески может служить передняя подвеска большинства легковых автомобилей. На хороших дорогах такая подвеска отлично работает даже при высокой скорости движения. На бездорожье помехой может быть короткий ход рычагов. В этом виде подвески для крепления ступицы к несущему элементу используются, в зависимости от назначения автомобиля, до пяти рычагов. Среди преимуществ многорычажной подвески – более точная управляемость автомобиля, большая надежность системы и длительное время безотказной работы, а также стабильное поддержание пятна контакта протектора с покрытием дороги. Недостатками многорычажной подвески является более короткий, нежели у системы с одним рычагом, ход. Потому езда на автомобиле, оборудованном такой подвеской, менее комфортна и сопровождается большим шумом. Поэтому такой ходовой оснащаются чаще всего спортивные автомобили, передвигающиеся по ровным дорогам и имеющие повышенные требования к управляемости и сниженные к комфортабельности езды.
3. Полунезависимая. Два продольных рычага связанные между собой поперечной торсионной балкой. Например, задняя подвеска ВАЗ 2108 и следующих за ним моделей. Отличается простотой, надежностью, хорошей управляемостью и большой поперечной жесткостью. Минусы ее немногочисленны — невозможность установки в передней части автомобиля и сварное соединение рычагов с поперечной балкой, которое на практике дает о себе знать крайне редко. Принцип ее действия можно понять, если представить что балка играет роль стабилизатора поперечной устойчивости между двумя продольными рычагами.

Полунезависимая подвеска

Данная разновидность занимает особое место среди подвесок, в которых упругим элементом является торсион. Она является промежуточным звеном между независимыми и зависимыми подвесками, поэтому и получила название полунезависимой. Широкое применение она нашла среди многих автомобилей от «А» до «С» — класса. Ее устройство выглядит следующим образом. Продольные рычаги, расположенные по одному с каждой стороны, соединены между собой торсионной балкой. Одним концом каждый из них крепится к кузову авто, а другим к ступице колеса.

Статья в тему: Масло в раздатку — какое и сколько заливать, как проверить уровень и состояние

Принцип ее работы основан на форме упругого элемента. Балка имеет U-образное сечение, благодаря чему хорошо сопротивляется изгибу, но легко скручивается. Поэтому колеса получают возможность двигаться в вертикальной плоскости не завися друг от друга. Схема торсионной балки представлена на фото.

ремонт торсионной подвески

В этом видео представлена реставрация задней подвески Peugeot 206 . В целом в работе особых трудностей не возник…

Задняя торсионная балка позволяет регулировать высоту подвески. На многих французских , итальянских и…

Ремонт торсионной подвески на Ивеко Дэйли 1995 г.в. «НЕ ЗАБЫВАЕМ ПОМЕТИТЬ ТОРСИОН И РЫЧАГ» чтоб потом…

Автомобиль 2006 г. выпуска. Владею данным авто чуть больше года. Раньше понятия не имел что такое торсионная…

Добрый день, в сегодняшнем материале мы расскажем Вам, про понятие такого важного элемента современного..

В этом видео я подробно покажу вам как разобрать торсионную подвеску на пежо, как снять заднюю балку или…

В этом видео рассказано как произвести реставрацию сломанного осевого конца одной из балок двухосного…

по вопросам ремонта и обслуживание вашего авто обращайтесь по телефону 0503203208.

Замена сайлентблоков передних рычагов и амортизаторов на Ивеко 35с13v (Iveco)

Сайлентблоки SWAG 60 92 1039.

Ремонт торсионных балок в г.Киеве.Peugeot 405206306309, Partner, Citroen Berlingo,АХ,ZX, Samand,xsara picasso,xsara. Подробнее здесь: https://blka.we.

Работу по замене торсионов и сайлентблоков задней балки производили в первый раз. Сложного ничего нет и…

Подробный пошаговый рассказ о том, как поменять подшипники задней балки на Ситроен Берлинго Фёст в домашни…

Замена пальца задней балки Пежо 405, Партнёр Ситроен Берлинго — нагрев посадочного места , палец в морозилку.

Ну вот, дошел ход и до ремонта подвески бокового прицепа.

Обзор резиновых жгутов здесь: https://www.youtube.com/watch?v=Y_4B24TK3WQ Ремонт(запрессовка) или изготовление оси на резино-жгутовой…

Peugeot 206 ремонт задней балки.

предлагаю свой вариант ремонта задней балки на пежо 306 ,206 !!!

Ремонт задней балки Ситроен берлинго Пежо партнёр Пежо 206 Иран Самана Установка доставка.

по вопросам ремонта и обслуживание вашего авто обращайтесь по телефону 0503203208.

https://www.youtube.com/channel/UCwvaBSWYXxpRib6-JgzhEEw Реставрация торсионной балки автомобилей PEUGEOT:405, 206, PARTNER.

После того как сделал Большой лифт подвески другу на кайрон, его друг увидев тоже захотел сделать лифт на…

Расчёты

Стержень, используемый как упругий элемент, который работает на скручивание, называется . Касательные напряжения τr{\displaystyle \tau _{r}}, возникающие в условиях кручения, определяются по формуле:

τr=TrJ{\displaystyle \tau _{r}={Tr \over J_{0}}},

где r

— расстояние от оси кручения.

Очевидно, что касательные напряжения достигают наибольшего значения на поверхности вала при rmax=R{\displaystyle r_{max}=R} и при максимальном крутящем моменте Mmax{\displaystyle M_{max}}, то есть

τmax=TmaxRJ=TmaxWp{\displaystyle \tau _{max}={T_{max}R \over J_{0}}={\frac {T_{max}}{W_{p}}}},

где Wp

— полярный момент сопротивления.{4})}}} (для полого вала)

Торсионная подвеска и принцип её работы видео — Самостоятельный ремонт авто

Задача подвески авто заключается в обеспечении упругого и надежного сцепления его несущей части с колесами. К тому же, она помогает отрегулировать положение кузова в процессе езды, и уменьшить нагрузку на шасси. Принцип торсионной подвески – постоянное функционирование на изгиб

В процессе развития автомобильного производства внимание стало уделяться разным видам подвесок, в этой же статье внимание будет уделено именно торсионной подвеске

В визуальном представлении – это вал, одним концом прикрепленный к шасси, а другим – к рычагу, соединенному с осью. Для изготовления механизма применяется сталь, прошедшая термообработку и выдерживающая серьезные нагрузки во время кручения.

Работа торсионной подвески

Размещаться торсионная балка может вдоль либо поперек кузова авто. Первый вариант устанавливается на большегрузные машины. Легковые же авто чаще всего оснащаются поперечной подвеской. Впрочем, где бы ни пришлось использовать эту деталь автомобиля, с ее помощью удается обеспечить плавный ход, устойчивость при входе в поворот, стабилизацию колеблющихся движений шасси и кузовной части.

На отдельных моделях авто при помощи рассматриваемого узла выполняется автоматическое выравнивание: применяется специальный мотор, которым стягиваются балки – при определенных условиях езды создается требуемая жесткость.

Подвески, отличающиеся способностью корректировки высоты, могут применяться в процессе замены колес, когда устойчивость машины обеспечивается тремя колесами, а работа с четвертым осуществляется без применения подъемных средств.

Какие бывают виды подвески

Сегодня можно встретить модели авто с пневматической или пружинной подвеской, а также такие, которые эксплуатируют рессорный тип подвески. Но, темой нашего сегодняшнего разговора станет то, что же такое, и как работает торсионная подвеска.

Торсионная подвеска на реальном автомобиле

Общие термины

Торсионной подвеской называют особые металлические валы торсионного типа, которые работают на кручение.

Один из их концов закрепляется на шасси, тогда как другой устанавливается на рычаг, который закрепляется полностью перпендикулярно, и связан с осью. Подвеска рассматриваемого типа производится из стали, которая была предварительно обработана в соответствующем температурной режиме. Благодаря этому, при кручении, подвеска способна выдерживать значительные нагрузки. По сути, основным принципом работы данной подвески можно считать воздействие на изгиб.

Как правило, торсионная балка располагается продольно или же поперечно. Если мы говорим о продольном типе размещения, то оно применяется на больших автомобилях. Чаще всего, речь идёт о грузовиках, в которых предусмотрена значительная нагрузка на ходовую часть. А вот легковые автомобили, в основном, применяют поперечное расположение данной подвески, да ещё и на заднем приводе.

Встречается такая подвеска и на других транспортных средствах

Но, в обоих случаях, подобная подвеска помогает обеспечить достаточно плавное движение, а также провести регуляцию крена при прохождении поворотов. Этим самым обеспечивается максимальное значение затухания колебаний, как колёс, так и кузова. К тому же, проводится уменьшение колебания колёс, которые являются в данном случае управляемыми.

Некоторые модели автомобилей эксплуатируют торсионную подвеску для того, чтобы проводить автоматическое выравнивание посредством мотора. Он, как бы, стягивает балки, придавая дополнительную жёсткость. Конкретная эффективность определяется скоростью движения и состоянием дороги.

Подвеска, в которой может проводиться регулировка высоты, может применяться во время замены колёс. Дело в том, что автомобиль или другое транспортное средство приподымается посредством трёх колёс, тогда как четвёртое колесо будет поднято без помощи домкрата.

Преимущество торсионной подвески

Как и у любой технологии, у торсионной подвески есть свои преимущества. Мы говорим о том, что эксплуатация автомобилей с таким типом подвески оказывается одной из самых долгих. Это является результатом того, как устроена торсионная подвеска.

Регулировка высоты

К тому же, вы можете очень легко проводить регулировку высоты. А компактность по ширине сослужит хорошую службу, как автомобильным производителям, так и тем, кто будет заниматься непосредственным обслуживанием авто.

Экономия места

Подвеска подобного типа, как правило, занимает значительно меньше места, нежели пружинная подвеска, которая имеет название МакФерсон. Ну и, конечно же, важно вспомнить о том, что торсионная подвеска является одной из самых простых в эксплуатации и техническом обслуживании.

Схематическое изображение торсионной подвески

В той ситуации, когда такая подвеска разболталась, то провести её регулировку можно очень просто. Для этого используется обычный гаечный ключ. Вам нужно лишь забраться под автомобиль, чтобы подтянуть необходимые болты. Но, тут нужно помнить, что чрезмерная затяжка болтов чревата очень жёстким ходом автомобиля в дальнейшем. В этом и заключаются основные плюсы и минусы торсионной подвески.

Но, что же такое торсион?

Теперь нужно разобраться с тем, что же представляет собой этот торсион, который и стал основой столь популярной подвески. По сути, это всего лишь упругий элемент из металла, который работает, как мы уже говорили, на скручивание.

В основном, это стержень из металла, который имеет круглое сечение со специальным соединением шлицевого типа на своих концах. В некоторых случаях, торсион может состоять из набора пластин и стержней, а также балки, которая имеет нужное сечение.

А вот так выглядит сам торсион

Внешний вид торсиона от автомобиля Митсубиси Паджеро

Очень важной особенностью торсиона можно считать то, что он может использоваться для регулировки высоты кузова. Конечно же, в высокотехнологичных автомобилях этот параметр сложно назвать очень важным, но многие классические транспортные средства, а также те автомобили, которые призваны обеспечивать возможность проезда в самых сложных условиях, отлично используют эту возможность.

Говоря о торсионной балке, которая занимает особое место в конструкции подвески, нужно сказать, что её направляющим устройством считается пара продольных рычагов, которые с одной стороны крепятся к кузову, а с другой — к колёсным ступицам. Сама же балка располагает U-образным сечением, так что вы можете рассчитывать на максимальную жёсткость и прочность. На изгиб прочность будет сильнее, нежели на кручение. Поэтому, колёса могут двигаться по вертикали, независимо друг от друга.

Ремонт торсионной подвески автомобиля

Торсионная подвеска требует регулярного техосмотра и профилактического ремонта. Эти процедуры необходимо проводить на СТО каждые 60000 км пробега. Даже если внешне торсионная подвеска выглядит исправной, то это еще не означает, что ей не требуется профилактический ремонт.

Чаще всего ломаются торсионные подшипники. Они находятся внутри балки, поэтому их не видно снаружи. Внешне такая поломка проявляется лишь в виде стуков в подвеске, но далеко не все автолюбители вовремя их замечают. В итоге простая профилактическая замена подшипников превращается в дорогостоящую замену подвески. Поэтому при появлении первых признаков поломки торсионной подвески следует срочно обратиться к опытному автомеханику на СТО для диагностики ходовой части.

Признаки неисправности торсионной подвески

• в подвеске отчетливо слышны стуки;
• автомобиль раскачивается при торможении и поворотах;
• при прямолинейном движении автомобиль клонит в сторону;
• протекторы шин быстро изнашиваются.

Что касается причин неисправностей торсионной подвески, то они связаны чаще всего с использованием некачественных комплектующих и неквалифицированным проведением работ по ее восстановлению. Поэтому чтобы продлить срок службы элементов подвески, следует обращаться за ее обслуживанием лишь к опытным автомеханикам. К тому же, самостоятельное техобслуживание и ремонт торсионной подвески может доставить множество хлопот простому автолюбителю.

Ремонт торсионной подвески на СТО

• осмотр подвески;
• восстановление балок;
• замена сайлентблоков;
• ремонт подшипников и подушек крепления балок;
• ремонт амортизатора;
• восстановление рессоры;
• замена рычагов;
• диагностика состояния и ремонт торсионов;
• замена пружин.

Что такое торсионная подвеска

В данном виде подвески роль упругого элемента выполняет торсион. Это некий металлический стержень круглого или квадратного сечения, производящий работу на скручивание. Он может быть как цельным, так и набранным из нескольких металлических пластин, на его концах имеются шлицы для соединения с другими элементами.

В общих чертах схема торсионной подвески выглядит следующим образом. Один конец стержня неподвижно соединяется с кузовом, другой – с рычагом. Принцип работы основан на упругости торсиона. Колесо автомобиля, перемещаясь в вертикальной плоскости, закручивает его, благодаря чему возникает упругая связь между колесом и кузовом автомобиля. Раскручиваясь к нормальному состоянию, торсион возвращает колесо в исходное положение. На видео можно посмотреть, как работает данная конструкция.

Данные упругие элементы обладают двумя особенностями:

• их вращение возможно только в сторону скручивания;
• с их помощью можно регулировать клиренс автомобиля.

Статья в тему: Рекомендации и советы по установке сигнализации на автомобиль

Ремонт торсионной подвески в Санкт-Петербурге

В торсионной подвеске основным элементом выступает торсион. Торсион – это круглый стержень, сделанный из прочной стали, работающая на кручение. В автомобиле торсионы могут использоваться как упругий элемент, или как вспомогательный — для стабилизации устойчивости.

Торсионная подвеска выполняет такие функции:

• обеспечивает плавную езду;
• стабилизирует колеса;
• регулирует угол поворотного крена;
• поглощает колебание колес и рамы.

Работы с торсионной балкой заключаются в исправлении высоты подвески, а также замене парных деталей: пальца, торсиона, игольчатого подшипника.

Высота регулируется для того, чтобы уменьшить осадку задней части автомобиля для возможной перевозки тяжелого груза. Но при этом торсион работает в тяжелых условиях, что плохо повлияет на его эксплуатационные возможности.

Замена торсионной подвески

Не всегда имеется возможность и умения для самостоятельного ремонта, тогда лучше обратиться в автосервис.

Очень часто может потребоваться чистка шлицевого соединения, на которой сидит торсион. Шлицевые соединения часто закисают, поэтому торсион бывает трудно снять. Но для таких случаев необходимо воспользоваться кувалдой, а для чистки самих шлицевых соединений — метчиком.

Очень часто замены требуют стертые игольчатые подшипники. Для этого торсион снимается вместе с рычагами задней балки, затем снимаются подшипники. Во время работы изнашиваются элементы подвески, приходит в негодность подшипник, возникает коррозия деталей. Увеличение количества ржавчины и прочего мусора может привести к ускорению износа всего узла и соответственно замене пальца, который необходимо заменить в ближайшее время. Балка имеет по одному пальцу с каждой стороны. В основном требуется замена сразу обоих пальцев, хотя бывают случаи, что необходимо заменить только один. К сожалению, определить вышел ли подшипник из строя, при поверхностном осмотре невозможно. А использование неисправного подшипника ведет за собой изнашивание оси. Замена самой оси возможна, но самостоятельно ее провести трудно. Такой ремонт лучше производить в сервисном центре в Санкт-Петербурге. Рычаг задней балки также, как и палец склонен к износу, но ремонт его делают на токарно-расточном станке. В таком случае понадобится мастер, который делает ремонт автомобилей с соответствующим оборудованием.

Мало истории

В первый раз торсионная подвеска показалась в конструкции автомобиля в 30-х годах ХХ века и была установлена на малолитражный автомобиль Фольксваген Битл. Нужно отметить, что именно маленькая масса торсионного узла разрешила установить его на данный мелкий автомобиль.

В будущем, чехословацкий инженер Ледвинка усовершенствовал конструкцию, которая в неизменном виде и используется до сих пор.

В конце 30-х годов торсионная подвеска активно используется при изготовлении машин Порше, и большинства спортивных машин, где массы и показатели габаритов играются ключевую роль.

В 40-х годах, широкое распространение торсионная совокупность подвески приобретает в производстве бронетанковой техники. Причем это принцип применяют как германские инженеры (танки «Тигр» и «Пантера»), так и советские (танки «КВ» и «Т-44»).

В последствии, большая часть самые крупных европейских производителей машин фактически везде применяли торсионный тип подвески в конструкции собственных машин

, но удешевления конструкции и принцип упрощения стал причиной тому, что начиная с середины 60-х годов торсионная подвеска, как через чур требовательная к качеству и сложная в изготовлении, неспешно вытесняется пружинной.

Ремонт и реставрация торсионной балки

Также легко и без лишних затрат производится ремонт и обслуживание. Благодаря простой конструкции, регулировка производится в зависимости от потребностей, при этом отличаясь солидным сроком эксплуатации. Вы можете поднять или опустить ее, в зависимости условий дороги. Впервые аналог был использован на автомобилях еще в конце 30-х годов, и за все время существования она не раз подвергалась различным доработкам, что на сегодняшний день позволило избавить данную ходовую часть от ряда серьезных недостатков.

Да, по сравнению с зависимой подвеской, она обеспечивает больший диапазон действия, но это не делает ее такой эффективной, как независимая. Из-за этого, торсионная подвеска по третьему типу является полунезависимой, но лишь в способе действия, а не по конструкции. Данная технология характерна как для наших, так и для импортных машин, а потому каких-либо серьезных различий между ними нет.

Ввиду того, что передняя подвеска оборудована торсионной балкой жестко закрепленной к кузову, при нагрузках происходит эффект свертывания. Торсионная балка делается из специальных сплавов, которые обеспечивают ей пружинные свойства. Создаваемая при нагрузке на торсионы сила возвращает колесо в исходное положение, из чего следует вывод, что торсионная подвеска приносит тот же эффект, что пружинная и рессорная подвески.

Независимые подвески и их разновидности

Торсион располагается параллельно по отношению к кузову. Благодаря чему в широком диапазоне можно регулировать длину этой детали. Один из концов подвески крепится к раме машины, а второй – к поперечному рычагу. В конструкции внедорожников такие детали часто представляют собой переднюю подвеску.

На продольных рычагах.

Торсион находится в поперечной зоне кузова. Такая система, в основном, служит в качестве задней подвески.

Продольные рычаги связанного типа.

Два продольных рычага становятся направляющими элементами. Балка обеспечивает их надёжное соединение. В автомобилях с передним приводом так создают заднюю подвеску.

Такие конструкции часто необходимы для того, чтобы выровнять автомобиль, работающий на автоматике. И использующий мотор, который стягивает балки, чтобы увеличить жёсткость.

Торсионная подвеска принцип работы

Пришло время поговорить о вариантах исполнения. Торсионная подвеска принцип работы которой основан на скручивании, можно встретить в следующих конструкциях:

• на двойных поперечных рычагах;
• на продольных рычагах;
• со связанными продольными рычагами или так называемой торсионной балке.

Первые два типа относятся к независимым подвескам. В случае с поперечными рычагами торсионы устанавливают параллельно кузову.

Такое позиционирование позволяет регулировать мягкость системы в широких пределах – чем длиннее стержень, тем мягче ход. Крепится он одной стороной к верхнему или нижнему рычагу, а второй к раме авто.

Используется такая конструкция, как правило, на передней оси внедорожников и кроссоверов. К примеру на Мерседесе М-класса 163-й серии.

В подвеске с продольными рычагами торсионы располагаются поперечно кузову и также одним из концов закреплены на рычагах. Стоит отметить, что такой вариант распространён на задней оси различных небольших легковушек.

Торсионная подвеска принцип работы которой, как нам известно, основан на скручивании, относится к так называемым полузависимым подвескам. Колёса на оси имеют жёсткую связь между собой, но в тоже время имеют возможность двигаться вверх и вниз по отдельности.

В основе системы лежит торсионная балка, соединяющая продольные рычаги каждого колеса (всего таких рычагов два). Встретить её можно у легковых автомобилей на задней оси.

Peugeot 206 | Замена сайлентблоков рычагов задней подвески

При определенном навыке сайлентблоки можно заменить непосредственно на автомобиле, вывернув болты крепления балки к кронштейнам кузова и выведя проушины балки из кронштейнов, но удобнее выполнять эту работу на снятой балке задней подвески (см. «Замена балки задней подвески»).

Очень удобно заменять сайлентблоки специальным приспособлением (съемником), но можно выполнить работу и подручными средствами.

Вам потребуются: съемник сайлентблоков или оправка.

При использовании съемника выполните следующие операции.

1. Перед выпрессовкой нагрейте проушину рычага горячим воздухом до температуры 50–75 °С, предварительно выпилив ножовкой два выреза В (рис. 7.6) на наружной втулке сайлентблока для совмещения выступов монтажной втулки 15. Выпрессовку проводите в следующем порядке: установите на проушину рычага с наружной стороны корпус приспособления 4, наденьте на болт 6 монтажную втулку 5 с выступами, вставьте болт в отверстие сайлентблока, наденьте на него с обратной стороны проушины рычага шайбу 3, уприте в корпус приспособления 4 и затяните гайку 2 до выпрессовки сайлентблока.

Рис. 7.6. Монтаж и демонтаж сайлентблока рычага задней подвески: 1 – рычаг; 2, 8 – гайка; 3, 12 – шайба; 4, 11 – приспособление; 5, 9, 15 – монтажная втулка; 6, 13 – болт; 7 – рычаг задней подвески; 10, 14 – сайлентблок; А – метка на приспособлении; В – вырезы на сайлентблоке

2. Запрессуйте в оба рычага задней подвески сайлентблоки с предварительно выпиленными вырезами В монтажным приспособлением в таком порядке: установите корпус приспособления 11 на проушину рычага с наружной стороны, совместив метки А на корпусе приспособления и проушине рычага, показанные стрелкой; установите на болт 13 упорную шайбу 12, вставьте его в проушину рычага, наденьте на болт новый сайлентблок 10, монтажную втулку 9 с выступами и навинтите гайку 8. Сориентируйте сайлентблок по отношению к рычагу, как показано на рис. 7.7, и запрессуйте его заподлицо с торцом проушины рычага.

Рис. 7.7. Ориентация сайлентблока при монтаже: 1 – сайлентблок; 2 – рычаг задней подвески

При использовании подручных средств выполните следующие операции.

1. Установите балку в тиски и выпрессуйте сайлентблок оправкой подходящего диаметра или съемником.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Если выпрессовать сайлентблок не удается, распилите его ножовкой по металлу. Посадка распиленного сайлентблока в проушине рычага существенно ослабляется.

2. Извлеките сайлентблок из проушины балки.

3. Очистите проушину от ржавчины и окалины и запрессуйте новый сайлентблок, сориентировав его, как показано на рис. 7.7.

4. Аналогично замените второй сайлентблок.

5. Установите балку задней подвески на автомобиль. Болты крепления балки к кузову окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.

Предохранители и реле Пежо 206 с описанием и схемами блоков

Peugeot 206 производился в 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 годах с различными модификациями кузова: седан, хетчбек, универсал SW, купе CC. Автомобиль оснащался бензиновыми и дизельными двигателями, но в Россию официально поставлялись только бензиновые версии. Мы предлагаем к ознакомлению описание блоков предохранителей и реле пежо 206 со схемами и местами где они находятся.

В зависимости от комплектации и года выпуска возможно несколько вариантов исполнения блоков и размещения реле.

Предохранители и реле под капотом

Основной блок находится в моторном отсеке с левой стороны.

Вариант 1 (до 2002 г.в.)

Фото-схема

Описание

R1	Реле противотуманных фар
R2	Реле насоса воздуха (AIR)
R3	Реле управления двигателем
R4	Реле звукового сигнала
F1	(70A) Многофункциональный модуль управления
F2	(40A) Реле 1 вентилятора двигателя охлаждающей жидкости двигателя
F3	(70A) Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя-HDi
F4	—
F5	(20A / 30A) Передние противотуманные фары, сигнал, боковые / задние фонари
F6	(5A / 10A / 20A) Кондиционер (AC), дневные ходовые огни, подогрев передних сидений
F7	(5A / 20A) Двигатель вентилятора охлаждающей жидкости двигателя (без переменного тока), реле двигателя вентилятора — некоторые модели (с переменным током)
F8	(70A) Блок предохранителей
F9	(50A) Многофункциональный модуль управления
F10	(40A) Переключатель света
F11	(60A) Блок предохранителей
F12	(50A) переключатель зажигания
F13	(40A) переключатель зажигания
F14	(5A / 30A) Сигнализация, соединитель линии передачи данных (DLC), дневные ходовые огни, омыватели фар
F15	—
F16	(30A) Антиблокировочная система (ABS)
F17	(30A) Антиблокировочная система (ABS)
F18	(20A) Омыватели фар — некоторые модели
F19	—
F20	(15A) Топливный подогреватель-HDi некоторые модели
F21	(5A) Блок управления AC, панель управления функциями AC / нагреватель, модуль управления двигателем вентилятора двигателя HFY / HFZ / KFX / NFZ
F22	(10A / 30A) Управление двигателем-LPG, задние электрические стеклоподъемники-некоторые модели
F23	(5A) Антиблокировочная система (ABS)
F24	(5A) Управление двигателем, реле таймера свечи накаливания
F25	(10A) Топливный насос, переключатель инерционного отключения топлива (IFS)
F26	(10A / 30A) Управление двигателем, топливный насос
F27	(5A / 10A / 20A) Управление двигателем-HDi, автоматическая коробка передач (AT)
F28	(5A) Нагреватель корпуса дроссельной заслонки
F29	(20A / 30A) Двигатель вентилятора охлаждающей жидкости двигателя — некоторые модели, реле для впрыска вторичного воздуха (AIR)
F30	(10A) Передняя противотуманная фара, правая, передние противотуманные фары с включенной контрольной лампой
F31	(10A) Передняя противотуманная фара слева
F32	(10A) автоматическая коробка передач (AT), разъем для передачи данных (DLC), нагреватель охлаждающей жидкости двигателя HDi, датчик уровня охлаждающей жидкости двигателя, узел впрыска, реверсивная лампа / с, датчик скорости автомобиля (VSS)
F33	(10A) Автоматическая коробка передач (AT)
F34	(5A / 15A) Управление двигателем

Вариант 2 (с 2002 г.в.)

В данном блоке также возможно 2 варианта. Хотя схема может выглядеть по разному, расшифровка одна.

Таблица с обозначением

1	10А Электронный блок свечей накаливания дизельного двигателя, датчик присутствия воды в дизельном топливе, выключатель фонаря заднего хода, датчик скорости, расходомер воздуха дизельного двигателя
2	15А Электромагнитный клапан абсорбера, топливный насос
3	10А Компьютер АБС
4	10А Компьютер автоматической коробки передач, компьютер двигателя
5	Не используется
7	20А Насос омывателя фар
8	20А Реле вентилятора системы охлаждения двигателя, компьютер двигателя, ТНВД дизельного двигателя, регулятор высокого давления топлива в дизельном двигателе, электроклапан двигателя
9	15АЛевая фара ближнего света
10	15А Правая фара ближнего света
11	10А Левая фара дальнего света
12	15А Правая фара дальнего света
13	15А Звуковые сигналы
14	10А Насосы омывателей ветрового и заднего стекол
15	30А Блок подогрева корпуса дроссельной заслонки, ТНВД дизельного двигателя, кислородный датчик, компьютер двигателя, расходомер воздуха, катушка зажигания, электроклапан двигателя, блок подогрева дизельного топлива, форсунки
16	30А Реле компрессора
17	30А Максимальная и малая скорости работы стеклоочистителя
18	40А Электровентилятор системы отопления и вентиляции

Некоторые реле находятся внутри блока.

Реле бензонасоса

Отдельные реле находятся рядом с устройством их обслуживающих. Например, реле на вентилятор охлаждения двигателя.

Макси предохранители

Отдельно (с обратной стороны) располагаются предохранители высокой мощности. Они рассчитаны на большой ток, обеспечивают дополнительную защиту цепей электрооборудования.

Описание

• (20A) Реле вентилятора системы охлаждения
• (70A) Модуль управления ABS
• (30A) Модуль управления ABS
• (70A) Блок предохранителей / релейная пластина, фасция (F9-F12 / F16), многофункциональный модуль управления
• (70A) Блок предохранителей / релейная пластина, фасция (F1 / F4 / F5 / F7 / F14 / F15 / F23)
• (30A) Насос гидроусилителя рулевого управления
• (30A) Включатель зажигания
• (30A) Выходной усилитель аудиоустройства

Схемы электрооборудования Пежо 206

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту Пежо 206 1998-2005 г.в.
3. Схемы электрооборудования

12.0 Схемы электрооборудования Условные обозначения в электрических схемах Кодовое обозначение элементов на электрических схемах СХЕМЫ Схамы 0-10 Схемы 11-20 Схемы 21-30 В данном руководстве в связи с большим количеством имеющихся вариантов комплектаций автомобилей по кузову, двигателю и други…
12.1. Условные обозначения в электрических схемах (Категория). Список материалов смотрите внутри…

12.2. Схемы (Категория). Список материалов смотрите внутри…

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация и техническое обслуживание

1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание 1.1. Эксплуатация 1.2. Техническое обслуживание автомобиля

2. Руководство по ремонту

2.0 Руководство по ремонту 2.1. Общие требования к ремонту автомобилей

3. Бензиновые двигатели

3.0 Бензиновые двигатели 3.1. Снятие и установка силового агрегата 3.2. Разборка и сборка силового агрегата 3.3. Разборка двигателя 3.4. Сборка двигателя 3.5. Обкатка двигателя после ремонта и проверка его состояния 3.6. Блок цилиндров 3.7. Шатунно-поршневая группа 3.8. Привод газораспределительного механизма 3.9. Система охлаждения 3.10. Система смазки 3.11. Система выпуска отработавших газов 3.12. Система питания 3.13. Система рециркуляции отработавших газов

4. Дизельные двигатели

4.0 Дизельные двигатели 4.1 Общие сведения 4.2. Снятие и установка силового агрегата 4.3. Блок цилиндров 4.4. Головка блока цилиндров 4.5. Коленчатый вал 4.6 Шатунно- поршневая группа 4.7. Снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов 4.8. Газораспределительный механизм (ГРМ) 4.9. Система охлаждения 4.10. Система смазки 4.11. Система питания 4.12. Система рециркуляции отработавших газов 4.13. Система предпускового подогрева 4.14. Система турбонаддува

5. Системы управления двигателем

5.0 Системы управления двигателем 5.1 Общие сведения 5.2 Система управления двигателем MAGNETI MARELLI 1AP 5.3 Система управления двигателем MAGNETI MARELLI 8P 5.4 Система управления двигателем BOSCH MOTRONIC MP5.2 5.5 Система управления двигателем BOSCH MOTRONIC MP7.3

6. Трансмиссия

6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Механическая коробка передач 6.3. Автоматическая коробка передач 6.4. Привод передних колес

7. Подвеска автомобиля

7.0 Подвеска автомобиля 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление

8.0 Рулевое управление 8.1 Снятие и установка рулевого механизма 8.2 Снятие и установка рулевой колонки 8.3 Снятие и установка опоры зубчатой рейки 8.4 Снятие и установка грязезащитного чехла 8.5 Снятие и установка замка зажигания 8.6 Снятие и установка распределительного клапана 8.7 Слив и заполнение гидравлического контура усилителя рулевого управления рабочей жидкостью. Удаление воздуха из системы 8.8 Контроль и регулировка рулевого механизма

9. Тормозная система

9.0 Тормозная система 9.1. Технические данные 9.2. Снятие и установка тормозных колодок передних тормозных механизмов 9.3 Снятие и установка передних тормозных механизмов BOSCH 9.4 Снятие и установка тормозных колодок задних дисковых тормозных механизмов BOSCH 9.5 Снятие и установка задних дисковых тормозных механизмов BOSCH 9.6 Снятие и установка тормозных колодок задних барабанных тормозных механизмов BOSCH 9.7 Снятие и установка тормозных колодок задних барабанных тормозных механизмов LUCAS 9.8 Снятие и установка главного тормозного цилиндра 9.9 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов

10. Электрооборудование

10.0 Электрооборудование 10.1 Общие свеения 10.2 Поиск неисправного потребителя в системе электрооборудования 10.3 Обнаружение источника короткого замыкания 10.4. Снятие и установка генератора на бензиновых двигателях и дизельном двигателе DW8 10.5 Снятие и установка рычагов стеклоочистителей 10.6 Снятие и установка электропривода стеклоочистителя ветрового стекла 10.7 Снятие и установка электропривода стеклоочистителя двери багажного отделения 10.8 Блок реле и предохранителей

11. Кузов

11.0 Кузов 11.1 Общие сведения 11.2. Уход за кузовом 11.3 Снятие и установка переднего бампера 11.4 Замена дефлектора переднего бампера 11.5 Снятие и установка переднего крыла 11.6 Снятие и установка троса открывания капота 11.7 Замена ветрового стекла 11.8 Установка и регулировка передней двери 11.9 Установка задней двери

12. Схемы электрооборудования

12.0 Схемы электрооборудования 12.1. Условные обозначения в электрических схемах 12.2. Схемы

Блок с предохранителями в салоне пежо 206

Он находится под панелью приборов, с левой стороны за защитной крышкой. Для доступа надо повернуть крепление.

Вариант 1 (до 2002 г.в.)

Схема

Нумерация идет с права налево с верху вниз. Так же номер указан на метке крепления предохранителя.

Расшифровка

F1	(50A) Антиблокировочная система (ABS)
F2	(5A) Панель приборов
F3	—
F4	(5A) Многофункциональный модуль управления
F5	—
F6	(5A) Управление двигателем, иммобилайзер
F7	(15А) Кабриолет (складная крыша)
F8	(10A) Светодиод охранной сигнализации, цифровой многофункциональный дисплей, аварийные сигнальные лампы, приборная панель, внутренние лампы
F9	(5A) Многофункциональный модуль управления
F10	—
F11	(10A) LH стоп-сигнал, центральный светильник
F12	(10A) Стопорная лампа RH
F13	—
F14	(30A) Задние электрические стеклоподъемники
F15	(20A) Габаритные огни, гнездо для прицепа
F16	—
F17	—
F18	(10A) Лампа подсветки аудиоустройства, лампа прикуривателя, часы, подсветка прибора, цифровой многофункциональный дисплей, лампочки номерного знака, подсветка переключателя, переключатели переключения передач, лампа
F19	(5A) Задние противотуманные фары
F20	—
F21	—
F22	(10A) Контрольная лампа генератора переменного тока, часы, цифровой многофункциональный дисплей, лампа для перчаточного ящика, приборная панель, внутренние лампы, система навигации, датчик дождя, электрические стеклоподъемники
F23	(20A) Прикуриватель
F24	(15A / 20A) Аудиосистема
F25	(20A) Система мойки / очистки заднего стекла, система промывки / очистки лобового стекла
F26	—
F27	(5A) Многофункциональный модуль управления
F28	—
F29	(10A) LH фара дальнего света
F30	(10A) RH фара дальнего света, сигнальная лампа дальнего света фар
F31	(10A) LH фара ближнего света
F32	(10A) RH фара — ближний свет, фара ближнего света «на» контрольная лампа
F33	(5A) Омыватели фар
F34	(10A) Боковая лампа LH, задняя фара LH
F35	(10A) Боковая лампа RH, задняя фара RH
F36	—
F37	(5A) Модуль управления двигателем вентилятора двигателя HFY / HFZ / KFX / NFZ / WJZ
F38	(5A) Переключатель тройного давления хладагента переменного тока, реле вентилятора двигателя 2
F39	—
F40	(20A) Обогреватель / кондиционер (AC)
F41	(5А) Запасной
F42	(10A) Запасной
F43	(30A) Запасной
F44	(20А) Запасной
F45	(15A) Запасной

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 23 на 20А.

Расположение блока предохранителей

Блок предохранителей на приборной панели

Он расположен под приборной панелью (со стороны водителя) за панелью.

Отвинтите фиксатор на четверть оборота с помощью монеты, затем снимите крышку, чтобы получить доступ к предохранителям.

Автомобили с левосторонним управлением

Автомобили с правосторонним управлением

Моторного отсека

Чтобы получить доступ к коробке в моторном отсеке (рядом с аккумулятором), отсоедините крышку.

Peugeot 206 CC RC КИСКИН ЛУГ

Всем привет, сегодня хотелось бы поговорить о приборных панелях Peugeot.

А точнее: О приборных панелях 206 GTI 206 RC 206+ 207 RC

Насобиралась у меня не большая такая коллекция))) и грех было бы о ней не поговорить)

А точнее хотелось бы поговорить об этих 4х приборках, тк на первом фото у меня 2 приборки от 206RC.

Начать хочу с простого и понятного, с приборных панлей 206GTI и 206RC

Собственно вот и они)

При детальном осмотре можно найти не значительные отличия в шкалах спидометра и шкалах тахометра, так же у этих приборных панелей немного отличается подсветка)

Разьемы для подключения у них обсалютно одинаковые, как и распиновка на них.

Вот их схема подключения, она одинакова для обоих приборов)

Эти приборные панели работают используя VAN шину.

Они взаимозаменяемые, и каждый владелец Peugeot 206 с мультиплексной проводкой, может без проблем поставить себе любую из них)

Дальше интересней

А вот это приборные панели которые меня интересуют, та что черная от 207 RC а та что белая от 206+

Сразу хочу заглянуть немного в прошлое: В ЭТОЙ СТАРОЙ ЗАПИСИ БЖ я писал о том как мной были куплены новая торпедо от peugeot 206+ И новая приборная панель от peugeot 207RC, тогда то я еще не подозревал что все может быть сложно)) но как оказалос приборка от 207RC немного не подходила по крепежам в торпеду от 206+ но это было не самым страшным, тогда то я еще и не знал что приборная панел 207RC использует для работы не VAN шину а CAN шину, и что она откажется работать с моими мозгами(((

Попытки подключения приводили лишь к одному:

Светится, но ничего не показывает(( да и светится в пол накала((

Это сильно притормозило мою стройку, из за этого я не мог установить новую торпедо, тк если ничего не заработает то что делать? Вот именно… ни че го((

Поиски бесплатных решений не давали результатов, никто ничего не знает, ну либо не хочет помогать! Платные же решения я пока не рассматривал, хотя автоэлектрик сказал что по сути, можно пробовать перешить, перемутить, переподключить… ну и как бы, должно работать!

Но все мы знаем что слово перешить стоит от 100$ а перешить нужно приборку и BSI а это уже 200$ плюс проводки там всякие подключить, итп… 250$ Ни разу не 25$)))

Не спеша выбрасывать деньги, я немного подзабил на этот вопрос, да и других вопросов было много)

Но не так давно, я решил попробовать новое решение!

Купить приборку от Peugeot 206+ (Все равно она мне нужна, тк крепеж приборки 207RC не подходит, а колхозить и кромсать не хотелось) думаю ну не заработает, хоть крепеж с нее сниму!

Схема ее подключения 1в1 аналогична схеме 206й, даже не нужно делать перепиновку разьема! Вставил и все)

В отличии от схемы 207RC где нужно менять провода)

Прикупил я значит приборку 206+ и с дурными мыслями шел с ней в гараж! а вдруг не за работает, снова придется что то мозговать(( и опять установка новой торпедо перенесется на неопределенный срок(((

Пришел, скинул клемы, подключил ее, запитал иии…

Открываю дверь, срабатывает релюха, и на приборке начинает светиться пробег)))

Кстати о пробеге: в пежо он сохраняется в трех точках в авто, и если вы подключаете ту же приборку но пробег на ней больше чем ваш, то автоматически в вашем авто станет пробег который больше!

Именно таким макаром я не проехав и 1000км после свапа, пробег которого был 77.000 имею сейчас 173.000 подключая разные приборки, так сказать намотал))))

Но толку от того что я пробег увидел, нужно же приборы посмотреть!

Заводим!

Ррррррррр…аботает сссска!

Ох жеж как рад)) ой жеж как отлегло))) временное решение найдено и работает! Теперь можно устанавливать торпедо))

После пришла дурная мысль, а как же она светит?

Включаем) очень даже ничего, но!

Но не нравится мне эта янтарь))))

В записи БЖ: ИЗМЕНЯЕМ ПОДСВЕТКУ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ я описывал как я переделал подсветку приборки 206RC

На вот такой вот свет)

Он мне нравится, поэтому эту приборку ждет что то похожее

Вот такой вот краткий то ли обзор, то ли радость от новой рабочей приборки)

Если кому нужна одна из моих старых приборок, от 206GTI либо 206RC вЭлкам) сделаю за адекватные деньги

Такие дела друзья, впереди много нового

Заказ и доставка

Огромное количество типов охлаждающих жидкостей всегда имеются у нас в наличии на складе в Москве. Цены на все антифризы для иностранных автомобилей, а также на тосол для отечественного автопарка у нас более чем доступны.

Купленную охлаждающую жидкость и другие запчасти можно получить по почте, курьером или самостоятельно забрать в фирменном магазине по адресу: ул. Кетчерская, д. 13

.

Двигатель

без конфигурации

1.0 i

1.1 i (TU1JP)

1.4 HDi 70

1.4 i 16v 90

1.4 i 75 (TU3A)

1.4 i 75 (TU3JP)

1.6 HDi 110

1.6 HDi 110 сажевый фильтр (FAP) (DV6TED4)

1.6 i 16v 110 (TU5JP4)

1.6 i 90

1.9 D

1.9 D 71 (DW8B)

2.0 HDi 90

2.0 i 16v 138

2.0 i 16v 180

1.6 i 16v (TU5JP4G)

1.4 i (TU3AF)

3-дверный седан

без конфигурации

1.0 i

1.1 i (TU1JP)

1.4 HDi 70

1.4 i 16v 90

1.4 i 75 (TU3A)

1.4 i 75 (TU3JP)

1.6 HDi 110

1.6 HDi 110 сажевый фильтр (FAP) (DV6TED4)

1.6 i 16v 110 (TU5JP4)

1.6 i 90

1.9 D

1.9 D 71 (DW8B)

2.0 HDi 90

2.0 i 16v 138

2.0 i 16v 180

3-дверный седан для предприятий

без конфигурации

1.1 i (TU1JP)

1.4 HDi 70

1.4 i 75 (TU3JP)

1.6 HDi 110

1.6 HDi 110 сажевый фильтр (FAP) (DV6TED4)

1.9 D

1.9 D 71 (DW8B)

2.0 HDi 90

4-дверный седан

без конфигурации

1.4 HDi 70

1.4 i 75 (TU3A)

1.6 i 16v (TU5JP4G)

1.6 i 16v 110 (TU5JP4)

5-дверный седан

без конфигурации

1.0 i

1.1 i (TU1JP)

1.4 HDi 70

1.4 i (TU3AF)

1.4 i 16v 90

1.4 i 75 (TU3A)

1.4 i 75 (TU3JP)

1.6 HDi 110

1.6 HDi 110 сажевый фильтр (FAP) (DV6TED4)

1.6 i 16v 110 (TU5JP4)

1.6 i 90

1.9 D

1.9 D 71 (DW8B)

2.0 HDi 90

5-дверный седан для предприятий

без конфигурации

1.4 HDi 70

1.9 D

1.9 D 71 (DW8B)

5-дверный универсал

без конфигурации

1.1 i (TU1JP)

1.4 HDi 70

1.4 i 16v 90

1.4 i 75 (TU3A)

1.4 i 75 (TU3JP)

1.6 HDi 110

1.6 HDi 110 сажевый фильтр (FAP) (DV6TED4)

1.6 i 16v 110 (TU5JP4)

2.0 HDi 90

2.0 i 16v 138

купе-кабриолет – 2 двери

без конфигурации

1.6 HDi 110 сажевый фильтр (FAP) (DV6TED4)

1.6 i 16v 110 (TU5JP4)

1.6 i 90

2.0 i 16v 138

206+ (t3e)

без конфигурации

1.1 i 60 (TU1A)

1.1 i 60 (TU1AE5)

1.4 HDi

1.4 HDi 70

1.4 i (TU3AE5)

1.4 i 75 (TU3A)

1.6 i 16v 110 (TU5JP4)

3-дверный седан

без конфигурации

1.1 i 60 (TU1A)

1.1 i 60 (TU1AE5)

1.4 HDi

1.4 HDi 70

1.4 i (TU3AE5)

1.4 i 75 (TU3A)

3-дверный седан для предприятий

без конфигурации

1.4 HDi

1.4 HDi 70

4-дверный седан

без конфигурации

1.6 i 16v 110 (TU5JP4)

5-дверный седан

без конфигурации

1.1 i 60 (TU1A)

1.1 i 60 (TU1AE5)

1.4 HDi

1.4 HDi 70

1.4 i (TU3AE5)

1.4 i 75 (TU3A)

Все марки

Какой антифриз залить в «Пежо»: цвет, марки, производители

Вопросы, рассмотренные в материале:

Цвет охлаждающей жидкости не всегда имеет значение, но тогда какой антифриз залить в «Пежо»? Вопрос действительно важный, ведь для каждой марки авто нужно подобрать именно свой вариант, чтобы не испортить работу двигателя.

Также при покупке следует учитывать, что даже оригинальная охлаждающая жидкость может запросто оказаться подделкой, будучи с абсолютно любым оттенком. О том, какой вид антифриза подобрать и что при этом учесть, мы расскажем далее.

Расположение бачка с антифризом

Бачок с охлаждающей жидкостью на Пежо 206 находится под капотом автомобиля, перед двигателем. В нем должен находиться антифриз, по объему не менее чем между двумя тестовыми полосками. Пригодный для эксплуатации антифриз имеет яркий цвет, отработанный – блеклый и невзрачный. Охлаждающая жидкость не должна содержать плотных образований, но если они есть, то наступило время для смены антифриза.

Визуально определив состояние охлаждающей жидкости и выявив признаки непригодности, можно приступать к ее замене.

Для этого потребуется стандартный набор инструментов и приспособлений:

• емкость для слива отработанного раствора;
• трещотка с головками на 13 и 17;
• отвертка;
• плоскогубцы.

Все операции следует выполнять последовательно, начиная от снятия воздушного фильтра, до слития, промывки и заливки нового хладагента.

Слив жидкости и промывка системы

Для замены потребуется найти яму или эстакаду, заехать на нее, зафиксировать седан в устойчивом положении. Перед заменой, следует отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Алгоритм действий по удалению старого антифриза и заполнению радиатора новым:

• Освободить доступ к прокачивающим отверстиям – убрать фильтр воздуха и патрубки, отсоединить гибкую гофру.
• Снять болт, фиксирующий переднюю границу корпуса воздушного фильтра.
• Отсоединить шланг вентиляции картера, обеспечив доступ к системе. На шланге закреплен фиксатор желтого цвета, чтобы правильно ориентироваться.
• Открытые отверстия прикрыть пленкой или скотчем, чтобы в систему не попала влага, пыль или грязь.
• Снять картерную защиту, используя головки на «13» и на «17».
• Снять крышку с бачка и хомут на шланге.

Начнется слив охлаждающей жидкости на Пежо 206, следует близко подставить емкость. После того, как отработанный антифриз уже слит, следует открыть отверстия для прокачки. Одно находится на шланге к печке, второе – на корпусе термостата. Пробки легко отвинчиваются руками. После этой процедуры, присоединяются шланги и при помощи лейки, заливается промывочное средство. Путем отсоединения шлангов, она вытекает из системы. Этот вопрос не сложный для опытных автолюбителей и полезен для новичков.

Заливка нового антифриза

После слива промывочного средства и прокачки, в обратном порядке присоединяются шланги, патрубки, зажимаются хомутами. Каждая часть системы надежно закрепляется в установленном положении. Только после этого заливается новый антифриз.

В Пежо 206 замена охлаждающей жидкости в двигателе 1,4, потребует 7 литров качественного антифриза. Для седанов этой модификации подходят любые виды хладагента – гибридные, на силикатной основе, карбоксилатные и иные.

Помните, что своевременная замена охлаждающей жидкости продлевает эксплуатационный период и не допускает наступления негативных последствий.

Сроки замены охлаждающей жидкости

Замена охлаждающей жидкости связана с ее химическим составом и со свойствами присадок, добавляемых в антифриз или тосол. В руководстве по эксплуатации Peugeot 206 указано, что проводить замену следует каждые 60 тыс. км пробега. Но при эксплуатации транспортного средства могут возникать аварийные ситуации, которые требуют быстрого и оперативного вмешательства автовладельца. Распространенная ситуация, когда не хватает охлаждающей жидкости. Замена в Пежо 206 может происходить и когда в нее попадает масло.

Основным компонентом охлаждающей жидкости является этиленгликоль. Также основным химическим элементом может быть пропиленгликоль, но его стоимость значительно выше, поэтому он используется значительно реже. Для этиленгликоля и пропиленгликоля характерно выдерживание низкой температуры замерзания, а также незначительный коэффициент расширения при кристаллизации. Благодаря таким свойствам, охлаждающая жидкость эффективна даже в самое холодное время года, при низких температурах.

При значительном пробеге (60 тыс. км), присадки, использованные в тосоле или антифризе, теряют свои первоначальные свойства, поэтому охлаждающая жидкость обязательно подлежит замене:

• антифриз – не реже, чем 1 раз в два года;
• карбоксилатный антифриз – через 5 и более лет;
• гибридные жидкости на силикатной основе – каждые 2-3 года;
• остальные охлаждающие растворы каждые 3-5 лет.

Придерживаясь этих правил, можно предотвратить коррозию, перегрев двигателя, образование осадка и появление трещин. Проверять техническое состояние охлаждающей жидкости следует каждый год.

Электросхема датчика давления масла Volvo 460 своими руками

ДАВЛЕНИЕ МАСЛА,ПИЩИТ ЗУММЕР,МОРГАЕТ ИЛИ ГОРИТ ЛАМПОЧКА,ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ,РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПАССАТ Б3 Б4
Volvo FH Крышка маслоохладителя нового образца. Теплообменник Вольво ФШ Рено DXI Двигатель D13 D11A
Ремонт вентилятора.Система охлаждения двигателя- Volvo 850.
Замена датчика давления масла шевроле ланос
Почему именно АМЕРИКАНСКИЕ автомобили
Проверка давления масла в двигателе, замена масла, датчик давления масла.
Дополнительный датчик давления масла в двигателе
Как самому установить сигнализацию с автозапуском StarLine A91 на Bighorn ДимАСС
Сброс датчиков и ошибок
Замена гидронатяжителя цепи 1zz-fe.Стрекотание цепи на Toyota Premio

Все по теме Электросхема датчика давления масла Volvo 460

Гонсалес

добрый день! Автомобиль Лексус GX460, пробивает зад на лежачих полицейских, подвеска также регулируется?

Jameel

Сложно не согласиться, инфа на миллион, спасибо огромное, все как есть разложил. Хотел воспользоваться пенным баллоном через дренаж, не буду этого делать. Поеду к мастерам, за те же самые бабки почистят и сделают красиво!!! Автору огромное спасибо

Ophir

Здраствуйте. У меня i shift выключает передачу и машина останавливается. Через некоторое время опять все начинает работать. Чтг это может быть?

Маин

Попросили его посмотреть,кому ты нужен,Осла от Ишака отличить не сможешь, подсказчик ПТУшный

Роланд

Привет. Спасибо за видео. Подскажи чем брызгаешь на голову перед откручиванием болтов с распылителя?

Айк Коляченков

Пустой болтовни слишком …

Hoc

изучил все дороги мышей)

Alan

подскажите пожалуйста. дергается спидометр. и машина тоже начинает дергается в чем причина. volvo fm

Сольдау Бахытжан

дополню. стучит редуктор в двух местах. первый стук убирается как показано в видео. регулировкой зацепления шестерни редуктора. этот стук можно уловить ещё и подергав сошку вверх вниз. в среднем, колёса прямо стуков не должно быть. дергать лучше когда тяга снята, но можно и с ней тоже, по сильнее дергать только. подтянуть, сделать туже, крутить торекс против часовой, ослаблять по часовой. тянуть его сильно не надо. отверткой в упор и дальше контрогайка его ещё подожмет. таким образом уберем люфт, руль а меру тугой и не будет закусввать. держать регулировочный при щатигивании контрогайки при этом не обязательно. контрогайка по часовой затягивать против отпускать. второй стук это вал редуктора который на кардан рулевой. там под крышкой подшипник разбивает. у себя этот подшипник не менял поэтому какой не знаю. натыкался в инете вместо него точат втулку из бронзы. т.е. получаем подшипник скольжения а не как стоит качения. говорят лучше.

Туран

Можно обычной сваркой?

Кристофер

Владимир! Про какую именно модель вы говорили,что не убиваемая? С 8 двигателем.Напишите подробно.Спасибо!

Габриэль

и сколько стоить?

Жениш

вот, нах.. писать если сами не вкурсе. У самого такая проблема и не понятно что за хрень. Вроде и то и это работает, а когда установиш за 10 разом в зацепление с маховиком идет. а так только сам стартер крутит и все.

Никита Тростанецкая

а ещё мы с двигателем Fh23 имеем масло в турбине или масло в теплообменнике если не поднимать кабину хотябы каждые 500 км… много жалоб на Fh23… как то 12е были во много раз круче, да и 16е тоже крутяк только их мало(

Леопольд

Очень распространенный косяк, среди мотористов. Все прекрасно знают, что безопаснее всего оккуратно открутить масляные форсунки, перед демонтажем шатуна с поршнем, а после установки нового поршня с шатуном установить форсунки обратно, Именно в момент установки поршня в гильзу поршень может со свистом залететь и шатун ударит о форсунку, причем ей много не надо в процессе работы у ударенной форсунки, даже с виду и целой отваливается носик и поршень горит из-за того что не смазывается. Буквально недавно, опытный моторист все прекрасно знает, лень было их снимать и вроде принаровился оккуратно загонять поршня, да нет man 400 км проехал и усе! Поршень закотало.

Написать комментарий

РЕШЕНО: Привет, у Peugeot206 2003 года выпуска 1,6 л нужен задний

Я не думаю, что вам нужно делать какой-либо ремонт с верхней части. Перечислю большинство из мануалов по магазинам Ford. Пожалуйста, оцените как Fixya, если это ответит на ваши вопросы. Пожалуйста, доложите. Удачи.

Раздел 04-02: Подвеска и ступицы колес, задние 1994 Town Car, Корона Виктория / Гранд Маркиз. Руководство по ремонту
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА Весна Задний
Демонтаж

1. Установите подъемник под картером заднего моста и поднимите автомобиль.См. Раздел 00-02. Поместите опоры под боковые поручни рамы.

1. Снимите задний стабилизатор поперечной устойчивости, как показано.

1. Отсоедините нижние шпильки двух амортизаторов от монтажных кронштейнов на задней оси в сборе.

1. Отсоедините задний трос и кабелепровод правого стояночного тормоза (2A635) от держателя правого верхнего рычага перед тем, как опустить задний мост в сборе.

1. Опустите подъемник и картер оси до тех пор, пока не освободятся задние пружины.

1. Снимите изоляторы задней пружины и средней опоры задней пружины (5741) с автомобиля.
   ————————————————- —————-

Амортизатор Удаление
Поднимите автомобиль на подъемнике. 1. Чтобы облегчить снятие верхнего крепления на амортизаторах с помощью пластиковой пылезащитной трубки, поместите рожковый гаечный ключ на шестигранник, выбитый на металлической крышке пылезащитной трубки. Для амортизаторов со стальной пылезащитной трубкой просто возьмитесь за трубку, чтобы предотвратить вращение шпильки при ослаблении стопорной гайки.

1. Снимите стопорную гайку амортизатора, шайбу и изолятор в сборе со шпильки на верхней стороне рамы. Выбросьте гайку. Сожмите амортизатор, чтобы очистить отверстие в раме, и снимите внутренний изолятор и шайбу с верхней фиксирующей шпильки.
2. Снимите самоконтрящуюся стопорную гайку и отсоедините нижнюю шпильку амортизатора от монтажного кронштейна на трубе заднего моста.
3. Выполните проверки амортизатора. Обратитесь к Разделу 04-00 для определения характеристик амортизаторов.

Установка

1. Правильно заправьте новый амортизатор. См. Раздел 04-00 «Проверки амортизаторов».

1. Поместите внутреннюю шайбу и изолятор задней пружины (5536) на верхнюю фиксирующую шпильку и расположите амортизатор так, чтобы верхняя фиксирующая шпилька входила в отверстие в раме. Удерживая амортизатор в этом положении, установите новый изолятор задней пружины, шайбу и гайку в сборе на верхней стороне верхней рамы.Обязательно вставьте изолятор задней пружины в крепежное отверстие рамы. Затяните гайку с моментом 34–46 Нм (25–34 фунт-фута).

1. Выдвиньте амортизатор и поместите нижнюю шпильку в отверстие монтажного кронштейна на корпусе узла заднего моста. Установите новую самоконтрящуюся стопорную гайку. Затяните гайку с моментом 76,5-103,5 Нм (56-76 фунт-футов).

1. Опустить автомобиль.

————————————————— —————————
Рука Нижний
Снятие
См. Рисунок в разделе «Описание и работа». ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы снизить уровень шума и вибрации в сборе задней оси, заднюю подвеску следует прикрепить к раме и задней оси в сборе на высоте бордюра.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если требуется замена одного нижнего рычага задней подвески, замените также противоположный нижний рычаг задней подвески.
ВНИМАНИЕ: ВЫКЛЮЧИТЕ КОМПРЕССОР УРОВНЯ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (ПРИ НАЛИЧИИ).
ПРИМЕЧАНИЕ: Если рычаг задней подвески и втулки, а также оба нижних рычага задней подвески должны быть сняты одновременно, снимите обе задние пружины, как описано в разделе «Снятие задней пружины».Для снятия пневматической рессоры см. Раздел 04-05.

1. Отметить амортизатор задней подвески относительно защитной втулки, когда автомобиль находится в статическом состоянии на ровной поверхности.

1. Снимите задний стабилизатор поперечной устойчивости, как показано.

1. Поднимите автомобиль на подъемнике и поместите домкраты под задний мост в сборе. См. Раздел 00-02.

1. Опустите подъемник, пока амортизаторы полностью не выдвинутся, чтобы сбросить давление задней пружины.

1. Подпереть задний мост в сборе под носовой частью шестерни дифференциала, а также под задним мостом.

1. Снимите и выбросьте шарнирный болт и гайку нижнего рычага с кронштейна оси. Затем отсоедините нижний рычаг задней подвески от кронштейна.

1. Снимите и выбросьте шарнирный болт и гайку с кронштейна рамы и снимите нижний рычаг задней подвески.

————————————————— —————
Верхнее
Удаление
НЕОБХОДИМЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Описание Номер инструмента Комплект для обслуживания втулки подвески T79P-5638-A1, A2 и A5 Инструменты для втулки рычага заднего моста T86P-5638-AH
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВЫКЛЮЧИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОМПРЕССОРА УРОВНЯ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (ЕСЛИ ТАК ИМЕЕТСЯ).

1. Поднимите автомобиль и поддержите боковые поручни рамы подпорками. См. Раздел 00-02.
2. Подпереть задний мост в сборе.
3. Опустите узел заднего моста и поддержите узел заднего моста под передней частью ведущей шестерни дифференциала, а также под узлом заднего моста.
4. Отсоединить задний трос и кабелепровод стояночного тормоза от держателя верхнего рычага.
5. Снимите и выбросьте гайку и болт, крепящие рычаг задней подвески и втулку к корпусу узла задней подвески.Отсоедините рычаг задней подвески и втулку от корпуса.
6. Снимите и выбросьте гайку и болт, которыми рычаг задней подвески и втулка крепятся к кронштейну рамы, и снимите рычаг и втулку задней подвески. Если необходимо заменить заднюю втулку верхнего рычага, используйте набор для обслуживания втулки подвески T79P-5638-A и инструменты для втулки рычага подвески заднего моста T86P-5638-AH и выполните следующую процедуру:
7. Установите съемник задней втулки верхнего рычага на место и вытащите втулку.Используя сервисный набор втулки подвески T79P-5638-A, установите втулку в сборе в проушину втулки заднего моста в сборе.

————————————————
Стабилизатор Бар
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВЫКЛЮЧИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОМПРЕССОРА УРОВНЯ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (ЕСЛИ ТАК ИМЕЕТСЯ).
Демонтаж

1. Поднимите автомобиль на подъемнике и поместите опоры под боковые поручни рамы. См. Раздел 00-02.

1. Опустите корпус подъемника и заднего моста, пока амортизаторы полностью не выдвинутся.

1. Отсоедините задний стабилизатор поперечной устойчивости от тяги и втулки заднего стабилизатора (5C488). Снимите болты и кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости (5486), крепящие задний стабилизатор поперечной устойчивости к задней оси в сборе.

Задняя балка Пежо 206 Седан, Устройство задней балки 206. Задняя балка Пежо 206 Неисправность, ремонт задней балки Пежо 206. Как отремонтировать заднюю балку Пежо 206?

Задняя торсионная балка Peugeot 206 благодаря своей простоте и компактности обеспечивает хороший комфорт и управляемость автомобиля.Однако со временем он изнашивается, в результате чего требует ремонта или замены. Стоит отметить, что отремонтировать этот узел практически невозможно. Почему? Читайте дальше в статье.

Задняя балка Пежо 206 седан, устройство

Балка левая

Одной из особенностей peugeot 206 является торсионная подвеска. Неисправности и поломки не очень очевидны, поэтому водитель может заметить их далеко. В результате автовладелец должен систематически проходить техническое обслуживание и бережно относиться к поведению автомобиля на дороге.

Даже при большом износе задней балки автомобиль продолжает нормально ездить, не доставляя никаких неудобств и проблем.

Задняя балка Пежо 206 седан, что указывают задние колеса

Водители, перешедшие на Peugeot 206, узнают о проблеме с задней балкой только при детальном визуальном осмотре на СТО. Также можно диагностировать неисправность, посмотрев на машину сзади — задние колеса ставятся на износ задней подвески (нижние части колес отводятся в стороны, а верхние — сближаются).

Иногда на кузовах даже появляются царапины от покрышек в результате неправильного наклона колес. Если запустить ситуацию, задние колеса будут распрямляться по кузову, натягивая колесные арки и, тем самым, производить стук.

Диагностировать поломку или износ торсионной подвески самостоятельно у большинства владельцев PEUGEOT 206 невозможно. При возникновении проблем между рычагом и балкой может появиться небольшой люфт. Для определения зазора необходимо повесить колесо и покачать рычагом в том месте, где оно крепится к балке.Для диагностики люфта следует правильно выбрать силу приложения усилия и его направление, что требует определенного опыта и навыков, а также наличия необходимого инструментария. Все это есть в любом специализированном автосервисе.

Задняя балка Peugeot206 Sedan, Игольчатые подшипники, устройство

Для скручивания подвеска Peugeot 206 отличается наличием упругих тяг и торсионных стержней, взаимодействующих с рычагом и функционирующих для скручивания.Самая сложная деталь задней подвески французского автомобиля — торсионные валы. Для обеспечения высокой прочности, долговечности и упругости задняя балка оснащена сложной торсионной штангой, которая собирается из плоских пластин и соединяется с балкой из многогранных или круглых стержней.

Уплотнение игольчатого подшипника

Торсионная задняя балка, установленная на Peugeot 206, способна выдерживать нагрузки и обеспечивать оптимальную управляемость. Уязвимые данные автомобиля — игольчатые подшипники.

Рычаг, являющийся конструктивным элементом задней балки, имеет собственное посадочное место.Наряду с качественными штампованными игольчатыми подшипниками, рычаг одевается на вал, уравновешивает и раскачивает подвеску. Внутри рычага находятся подшипники, визуально проверить состояние которых нет возможности. При эксплуатации автомобиля эти предметы подвергаются большим нагрузкам и просто рассыпаются, полностью разложившись. Если вода и грязь попадают в подшипниковый узел, разрушительные процессы ускоряются. В результате рычаги подвески и ось балки быстро изнашиваются.

Износ подшипника подшипника, почему так важна своевременная диагностика

Если вы не можете своевременно обнаружить, что подшипник подшипника пежо 206 изношен, вместо их профилактической замены может потребоваться дорогостоящий ремонт (иногда может потребоваться полная замена задней подвески).

Ось задней балки

В результате сложных условий эксплуатации нашей страны, после нескольких лет эксплуатации либо через 60 тыс. Км.PEUGEOT 206 изнашивает подшипник задней подвески и начинаются проблемы. Даже если кажется, что все элементы ходовой части исправны, автомобиль требует профилактического ремонта.

Ремонт задней балки Пежо 206, можно ли своими руками, стоит ли рисковать

Состояние игольчатого подшипника

Для устранения неисправностей задней балки PEUGEOT 206 необходимо выполнить следующие работы:

1. Заменить игольчатые подшипники. В одиночку диагностировать их состояние очень сложно — они не видны, а поведение автомобиля давно не свидетельствует об их износе.Существенно усугубляется эксплуатация автомобиля с разбрасывающими подшипниками — разрушаются другие элементы подвески.
2. Заменить лопнувшие кручения.

   Балка правая

3. Ремонт рычагов. Рычаги (балансиры) качаются на игольчатых подшипниках. Если они разрушены, возникают повышенные нагрузки, и они выходят из строя быстрее, чем обычно. Для ее восстановления потребуется металлорежущее оборудование, а для восстановления баланса самой балансировки — токарный станок.
4. Заменить пальцы и вал.Для этих работ потребуются специальные инструменты и снятие подвески.

В специализированных центрах специалисты могут восстановить заднюю балку PEUGEOT 206 и улучшить ее, тем самым продлив срок службы. Диагностировать неисправность задней балки автомобиля можно по изменению положения колес и небезопасному движению автомобиля.

Владельцы французской автомобильной марки PEUGEOT 206 систематически должны обращаться к сотне, чтобы отрегулировать высоту подвески, чтобы приподнять заднюю часть автомобиля и уменьшить выпадение осадка.Подобные изменения делают автомобиль более спортивным внешне, но отрицательно сказываются на ресурсе элементов.

Ремонт задней балки Пежо 206 на СТО, почему лучше обратиться к высококвалифицированному работнику автосервиса

Ремонт задней подвески ПЕЖО 206 требует демонтажа торсиона с помощью специальных приспособлений, в частности метчика и инерционного съемника. При закручивании торсиона может потребоваться даже кувалда или большой молоток. Задняя балка также снимается с помощью спецтехники — без демонтажа невозможно провести ремонтные работы или заменить неисправные детали.

Обращаться в ремонт желательно только к высококвалифицированным специалистам автосервиса, где есть соответствующее оборудование. Не стоит рисковать и ремонтировать или заменять заднюю балку Пежо 206 самостоятельно, так как можно сделать только хуже. При необходимости мастера меняют пломбы, не допуская попадания воды и грязи, и вместо загрязненной или засохшей грязи накладывают новую.

Tips Pros: как предотвратить серьезный ремонт Peugeot 206

Чтобы не допустить дорогостоящего ремонта, необходимо позаботиться о своевременной диагностике, а также замене определенных элементов.Эти мероприятия значительно повышают уровень безопасности автомобиля и продлевают срок его службы. Следите за тем, чтобы износ мелких элементов не влиял на работоспособность более сложных и крупных механизмов.

Руководство по ремонту задней балки — тормоза, подвеска и рулевое управление

Введение:

Причина, по которой я составил это руководство «Как сделать», была просто в том, что так много людей задают вопрос: «Как мне опустить заднюю балку».Многие ответы означают гибель и уныние на работе, что необязательно. Опускание балки означает снятие торсионов или, по крайней мере, удаление одного конца и изменение положения продольного рычага. Именно эта начальная часть снятия рычага с торсиона вызывает столько ужаса в умах специалистов по восстановлению девственной балки. Да, годы воздействия погодных условий и дорожной грязи сыграют свою роль и, вполне возможно, хорошо и должным образом заржавели, но работа по-прежнему не невозможна.Сейчас довольно часто можно обнаружить, что задние внешние подшипники на балке разрушились после разделения балки, и работа по опусканию вскоре перерастает в ремонт подшипников. Это случилось со мной на моей первой балке, и поэтому я решил написать полное руководство по ремонту, а не руководства «Как опустить».

Это руководство не дает информации о том, как выполнять эту процедуру; это только что сработало для меня. Это работа, которую может выполнить любой энтузиаст, используя базовые инструменты и немного свободного места.Я сделал всю балку 309 на открытой подъездной дорожке и в небольшом хозяйственном шкафу! Для выполнения этой задачи не обязательно иметь гараж, хотя он действительно помогает.

Необходимые инструменты:

Необходимые инструменты, как сказано, являются основными. Я составил краткий список, который явно не исчерпывающий, но хорошее начало:

— Отвертка с плоской головкой большая (размер 8)

— Набор торцевых ключей (размер 6 необходим для торсионного винта)

— Храповой привод

— Набор дыроколов

— Молоток малый

— Отбойный молоток (минимум 4 фунта)

— Ключ комбинированный 13 мм

— Ключ накидной на 18 мм большой

— Накидной гаечный ключ на 21 мм

— Отбойный стержень длинный

— Набор головок указанных выше размеров

— Проволочная щетка

— Болт крепления колеса Ford

— Дело

— Маленькая плоская отвертка или аналогичный инструмент для удаления ржавчины и т. Д. Из выемок

— Масло проникающее

— Большой перфоратор (я использовал удлинитель для гнезда на 1/4 дюйма, но будьте готовы к его рендерингу для любых дальнейших работ по «гнезду»)

— дрель

— Сверла из быстрорежущей стали различных типов

— Очки защитные / защитные

— Беруши

(Очевидно, что вышеуказанные гаечные ключи можно заменить набором торцевых головок, но вам, вероятно, потребуются глубокие головки для установки на стержень болта.Чем длиннее гаечные ключи, тем лучше для рычага, так как некоторые болты будут сильно корродированы и жесткие)

Описание деталей:

Схема 1: Задний торсионный стержень

1. Торсион левый и правый

2. Шайба смещенная

3. Винт поперечины

4. Шестигранная стопорная гайка

5. Шайба пружинная

6. Заглушка

7. Торсионная шпилька

Схема 2: Задний стабилизатор поперечной устойчивости

1. Задний стабилизатор поперечной устойчивости

2. Болт 13 мм

3. Трубка тормозная Подвеска

4. Заглушка

5. Штанговый рычаг

6. Уплотнение поперечины

Схема 3: Задняя поперечина

1. Шайба

2. Кронштейн поперечины

3. Гайка шестигранная

4. Шайба

5. Крепежный болт и гайка

6. Гибкое соединение

7. Подшипник наружный

8. Уплотнение поперечины

9. Чашка

10. Заглушка

11. Поперечная труба

12. Внутренние подшипники

Схема 4: Задний рычаг

1. Вал продольного рычага

2. Продольный рычаг

Схема 5: Задний монтажный фланец

1. Гайка

2. Шайба

3. Заднее гибкое крепление

4. Болт

5. Фланец / кронштейн поперечины

Зачистка балки:

Теперь, когда инструменты собраны и пространство освобождено, можно начинать разборку.В зависимости от уровня полосы, в которой находится луч, очевидно, зависит от того, с какого шага вы начнете. Я предположил, что балка снята с автомобиля, а тормоза / диски сняты с продольного рычага. Луч можно оставить на автомобиле, но очевидно, что некоторые его части будут недоступны. Это нормально, если вы не хотите менять передние резиновые опорные втулки.

Первым делом снимите фланец поперечины (схема 5), открутив гайки и болты. Они могут быть сильно корродированы, и для их удаления потребуется некоторое усилие.Как только они будут сняты, открывается доступ к болтам, удерживающим кронштейн поперечины (рис. 3) к узлу поперечной трубы. После снятия гибкие соединения открываются на поперечной трубке и могут быть исследованы. Удаление этих гибких соединений будет рассмотрено позже. Полный для обеих сторон. Фланцы поперечин и кронштейны поперечин необходимо осмотреть на предмет повреждений вокруг монтажных отверстий и сварных швов на задних монтажных резиновых платформах. Если исправны, элементы необходимо сохранить.

Далее следует снятие стабилизатора поперечной устойчивости (схема 2).Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из отрезка стержня из пружинной стали, проходящего по длине поперечной трубы, каждый конец которого имеет шлицы. На каждом конце стержня рычаг стержня «прижимается» к шлицевым концам, а затем рычаг прикручивается болтами к самому продольному рычагу. Итак, к удалению. С внешней стороны рычага штанги, в центре поперечной трубки, имеется отверстие. Это отверстие имеет резьбу, но может быть заполнено дорожной грязью, ржавчиной или пластиковой заглушкой, если ее не потревожили производители / ремонтники. Удалите все препятствия в отверстии и используйте большое количество WD40 и / или острый инструмент для очистки резьбы и отверстия.Когда это будет сделано, осторожно вставьте болт колеса Ford в отверстие (M12 x 1,5). Возможно, потребуется ввинчивать болт понемногу, а затем полностью снимать его, прежде чем набрасывать еще немного WD40 или аналогичного материала на резьбу. Это поможет удалить ржавчину и предотвратить срыв резьбы. Болт должен ввинчиваться примерно на треть дюйма, прежде чем станет очень жестким. Когда это станет возможным, снимите болт и обильно смажьте резьбу консистентной смазкой, прежде чем снова вставить болт в рычаг стержня.

Рис 1: Рычаг ARB в положении и закреплен 13 мм болтом

На этом этапе на противоположном рычаге снимите болт, который прикрепляет рычаг штанги к продольному рычагу, и ослабьте болт на рычаге, в который вы вставили болт Ford. Возвращаясь к болту крепления колеса Ford, с помощью подходящего гаечного ключа медленно, но надежно ввинтите болт в рычаг штанги. Важно НЕ сорвать резьбу на рычаге штанги.Однако существует тонкая грань между силой, необходимой для выталкивания стержня, и зачисткой резьбы. Вам не нужно опираться на гаечный ключ, но вам нужно приложить изрядную силу. Здесь следует проявить некоторый здравый смысл, учитывая размер болта. Рычаг штанги должен начать отталкиваться от шлицев стабилизатора поперечной устойчивости. Болт сначала должен значительно затвердеть, а затем немного высвободиться, когда штанга начнет соскальзывать с рычага штанги. Поверните болт на несколько оборотов, проверяя движение рычага.Если кажется, что он не двигается, проверьте движение с другой стороны. Только один рычаг будет срабатывать за раз, но неизвестно, какой из них будет первым. Следует проводить постоянную проверку. Когда вы сможете определить, какой рычаг движется, 13-миллиметровый болт, удерживающий его неподвижно на продольном рычаге, можно полностью удалить, оставив болт с противоположных сторон на месте (чтобы предотвратить вращение рычага при затягивании болта Ford). Продолжайте, пока плечо рычага не будет полностью снято. Резиновое уплотнение, используемое на этих рычагах, хорошо подходит для трубки и может затруднить извлечение оставшегося рычага.Подденьте его отверткой или другим подобным предметом.

Рис 2: Закручивание болта крепления колеса Ford в рычаге ARB

Рис 3: Рычаг ARB снят, виден шлицевой конец ARB

Рис 4: Рычаг ARB с удаленным 13-миллиметровым болтом и скрученным вверх рычагом

Теперь, работая с противоположным рычагом, замените болт, крепящий рычаг штанги к рычагу, который вы вынули ранее.Повторите описанную выше процедуру, снимая рычаг штанги со штанги, а затем снимая стабилизатор поперечной устойчивости с поперечной трубки.

Следует отметить, что пруток имеет шлицевые концы разной толщины. У правого рычага штанги есть три паза на внутренней стороне вокруг шлицевого отверстия. Он подходит только для одного конца стержня, поэтому его необходимо собрать позже в той же конфигурации. Также следует отметить, что пока один рычаг поперечной оси снят, стабилизатор поперечной устойчивости можно вынуть из поперечной трубы без необходимости снимать другой рычаг поперечной оси.При необходимости он может оставаться на месте до повторной сборки.

На этом этапе вы можете подумать, что работа простая, и когда-нибудь задумывались, в чем заключалась проблема при ее запуске.

Кроме того, у вас могут возникнуть проблемы с снятием рычагов пильного полотна. Я могу только посоветовать вам попробовать снимать рычаги штанги понемногу, попеременно с каждого конца. Один конец может быть свободнее другого. До тех пор, пока удастся удалить один рычаг, работа может продолжаться.Если вы удалите обе резьбы рычага прутка, работа станет намного более сложной (но пока не невозможной!).

Если стабилизатор поперечной устойчивости был успешно удален, можно приступить к торсионам. Однако перед удалением необходимо выполнить некоторую подготовку.

Я начну со снятия шайбы стержня подвески (диаграмма 1), которая представляет собой шайбу со смещенным отверстием. И снова в нише скопились годы дорожной грязи и грязи.Выберите конец балки и найдите конец торсиона на самом продольном рычаге. Вы увидите углубление с маленьким шестигранным ключом или болтом с шестигранной головкой.

Рис 5: Продольный рычаг со смещенной шайбой со снятым винтом

Если болт выглядит заржавевшим, используйте острую отвертку и молоток, чтобы аккуратно обработать зубило вокруг головки болта в том месте, где он упирается в поверхность шайбы. Затем вставьте шестигранный ключ или шестигранник в отверстие для болта и резко постучите по его концу молотком, как если бы вы пытались прибить болт на место.Мы надеемся, что эта ударная обработка ослабит болт в достаточной степени, чтобы предотвратить снятие паза под шестигранный ключ. Высвободите болт с помощью торцевого ключа и снимите болт.

С помощью отвертки или другого предмета поцарапайте и удалите зубилом всю ржавчину и дорожную грязь вокруг выемки и шайбы. Есть прорезь, в которую должна войти шайба, прежде чем ее можно будет вынуть из выемки. Этот паз должен быть полностью очищен от грязи как можно дальше вокруг паза, учитывая, что шайба занимает часть паза.Когда вы будете удовлетворены этим, воспользуйтесь пробойником и молотком, чтобы «сдвинуть» шайбу к прорези, которую вы предварительно очистили. Когда стиральная машина начнет двигаться, вы увидите, как она работает. Отцентрируйте шайбу и выньте ее из выемки. Конец торсиона теперь обнажен. На том же торсионе, но теперь на противоположном конце, вы увидите шпильку с резьбой с пазом для винта на конце (шпилька подвески). На этой шпильке также будет контргайка и, возможно, пружинная шайба. Снимите стопорную гайку и шайбу.

Используя самую большую отвертку с плоской головкой, которая у вас есть, аккуратно попытайтесь вкрутить шпильку в планку (странно, я знаю, но поверьте мне в этом на минуту). Если это однозначно непреодолимо, попробуйте отвинтить шпильку. Будьте осторожны, чтобы не сломать прорезь для шпильки. Если вы это сделаете, то не все потеряно, так как новый слот можно разрезать на конце с помощью ножовки, и вы снова идете.

Рис 6: Удаление ржавчины с выемки под шайбу

Рис 7: Шпилька и крышка торсионного стержня в креплении на поперечной трубе

(Примечание: крышка деформирована на этом снимке)

Если шип все же повернется, он сделает это только на несколько оборотов, прежде чем снова станет жестким.На этом этапе не пытайтесь заставить шпильку поворачиваться дальше.

Повторите описанную выше процедуру для противоположной руки.

После выполнения вышеуказанных действий это все, что можно сделать, чтобы предотвратить удерживание торсионов в продольных рычагах и поперечной трубе. Теоретически руки должны просто вытащить из поперечной трубы. Возможно, стоит осторожно постучать по внутренней стороне одного из продольных рычагов, чтобы попытаться вывести вал рычага из поперечной трубы.Очень маловероятно, хотя и возможно, что рычаг выйдет из поперечной трубы и, следовательно, один конец торсиона выйдет из монтажного отверстия. Можно импровизировать систему съемника, чтобы штанги смещались, как показано на рисунке. Убедитесь, что использование гнезда достаточно велико, чтобы освободить конец торсионного стержня, и что 8-миллиметровый болт полностью намотан на конец стержня, прежде чем будет предпринята попытка открутить гайку, тем самым выдернув торсион из его крепления.

Рис 8: Головка, болт, гайка и шайбы составляют простой съемник

Что более вероятно, так это то, что шлицевые концы торсиона будут хорошо и правильно зажаты в монтажном отверстии на одном или обоих концах.Необходимо найти способ поддержать балку в сборе и в то же время зацепить ее одним концом за неподвижный объект. Теперь это позволит ударить по внутренней поверхности продольного рычага большим отбойным молотком. В зависимости от тяжести припадка потребуется некоторая сила. Желательно, чтобы во время этого «убеждения» использовались средства защиты ушей и глаз. Может показаться, что это очень суровый метод обработки задней балки, но обычно это единственный способ отделить руки.

После нескольких точных ударов должно быть очевидно, что штанга выходит из поперечной трубы, поскольку зазор между поперечной трубкой и штангой увеличивается в точке ее поворота.Вы также должны увидеть, какой конец торсиона вытаскивается. Надеюсь, это будет конец, который будет установлен на поперечной трубе, поскольку позже будет дешевле и легче освободить другой конец стержня.

Если нет, то это не имеет большого значения. Мои торсионы оставались застрявшими в отверстии поперечной трубы, при этом рычаг отделялся от стержня. Я не мог забить шпильку торсиона, чтобы вытолкнуть ее, потому что она просто деформировалась. Единственным способом было забить штангу на продольный рычаг и протолкнуть штангу через колпачок и вынуть ее наружу.Колпачок и заклепка на плече являются заменяемыми.

Продолжайте движение, пока рычаг полностью не выйдет из поперечной трубки. Повторите процесс для противоположной руки.

Рис 9: Один конец зацеплен за стену

Удар молотком по противоположному продольному рычагу

Рис 10: Ударьте по рычагу здесь или там, где торсион входит в шлицевое отверстие

Рис 11: Продольный рычаг в сборе (сторона пассажира)

На данном этапе не беспокойтесь о состоянии валов продольных рычагов, несмотря на то, что они выглядят плохо, наша главная задача — полностью снять торсион.Обратите внимание, что каждая полоса «ручная». Это означает, что штангу, управляющую левым продольным рычагом и правым продольным рычагом, необходимо заменить в одном и том же положении. Полосы изначально были отмечены желтыми полосами.

Правый продольный рычаг обозначен одним окрашенным кольцом, а левый — двумя кольцами. Если кольца не видны, пометьте их перед снятием.

Какой бы конец торсиона все еще был прикреплен, с другого конца вытолкните стержень через отверстие.Как уже упоминалось, может потребоваться выталкивание стержня стержня подвески через колпачок на конце. Опять же, это выглядит жестко, но все детали можно заменить за небольшие деньги. Единственное повреждение, которое может вызвать беспокойство, — это деформация отверстий под винты в торцах самих торсионов. По возможности следует использовать какую-либо защиту в виде металлического лома. Перед использованием метчика и штампа мне пришлось восстановить резьбу на стержнях, но это может быть сложно. Если уделять внимание тому, чтобы не повредить концы, то нити можно восстановить.Возможно, вам придется добавить это в список для дружественного гаража.

Теперь оба торсиона должны быть отделены от балки вместе со стабилизатором поперечной устойчивости и продольными рычагами.

Большинство частей теперь будет разделено. Теперь можно начинать процесс очистки. Нет смысла тратить слишком много времени на очистку валов рычагов, поскольку они, скорее всего, не подлежат ремонту и должны быть заменены. Уделите больше внимания самой балке. Очистите как можно больше дорожной грязи и ржавчины проволочными щетками и т. Д.Это позволит выявить любые другие повреждения, которые могут скрываться, а также означает, что вы не будете испачкаться каждый раз, когда будете обращаться с деталями.

Рис 12: Некоторые компоненты задней балки

Я начал с простых деталей, таких как торсион и шлицы стабилизатора поперечной устойчивости. Используя проволочную щетку по линии шлицев, удалите наиболее сильную коррозию. Затем, используя острый край, достаточно тонкий, чтобы пройти между шлицами, соскребите остатки ржавчины.Повторите это для всего шлицевого конца. На это стоит потратить время, чтобы штанги при смазке легко входили в продольный рычаг и поперечную трубу и выходили из них.

Этой обработке необходимо подвергнуть как торсионы, так и стабилизатор поперечной устойчивости. Когда вы убедитесь, что шлицы настолько чистые, насколько это возможно, слегка смажьте голые металлические поверхности и храните в сухом месте.

Рис 13: Обработка проволочной щеткой

Рис 14: Соскребание ржавчины со шлицев острым концом

Шлицевое отверстие в продольном рычаге и поперечной трубе также необходимо очистить от ржавчины.Этот острый момент снова пригодится. Если возможно, можно купить маленькие проволочные щетки, которые после небольшой модификации (сделанной немного тоньше) будут перемещаться через отверстие.

Теперь, когда смещенная шайба снята, выемка видна более отчетливо. Его нужно тщательно очистить от грязи и вырыть углубление, в котором стоит шайба, чтобы шайба могла свободно перемещаться. В общем, чем больше коррозии / грязи удастся удалить, тем лучше, особенно если детали должны быть окрашены.Некоторые краски, такие как Hammerite, можно наносить непосредственно на ржавчину, но лучше всего избавиться от нее.

Демонтаж подшипников поперечной трубы — следующий в списке. Наружные подшипники почти наверняка потребуют замены, внутренние подшипники могут быть не так уж и плохи. Осмотр вала продольного рычага примет решение за нас.

Рис 15: Изогнутый вал продольного рычага

Рис 16: Повреждение внешнего подшипника вала продольного рычага

Рис 17: Внутренняя опорная поверхность вала продольного рычага

Как видно из рисунков выше, валы довольно изношены с обоих концов.Валы обязательно будут заменены, и в этом случае я решил заменить как внутренние, так и внешние кольца подшипников в поперечной трубе, процесс которой будет рассмотрен позже.

Прежде чем мы сможем добраться до внешнего кольца подшипника, необходимо извлечь уплотнение рычага подвески с конца поперечной трубы с помощью отвертки с плоской головкой. Это откроет внешнюю поверхность подшипника.

Рис 18: Извлечение уплотнения рычага подвески

Снять внешнее кольцо подшипника относительно просто.Никаких специальных инструментов не требуется, кроме тонкой отвертки с плоской головкой и молотка. Необходимо проявить некоторую осторожность, чтобы не выдолбить саму поперечную трубу там, где находится обойма подшипника. При осмотре конца поперечной трубы (куда входит вал) вы должны увидеть, что осталось от внешнего подшипника. Плоскую головку отвертки нужно вставить между корпусом подшипника и поперечной трубкой. Сначала осторожно постучите отверткой, а затем снимите ее. Немного подвигайтесь и повторите этот процесс.При постоянном постукивании и перемещении с увеличением прилагаемой силы обойма подшипника начнет деформироваться и в конечном итоге выпадет.

Рис 19: Выдавливание наружной дорожки подшипника

Поперечная труба теперь должна быть осмотрена на предмет повреждений, которые могли возникнуть из-за чрезмерного забивания молотком / долбления. Не волнуйтесь, небольшие вмятины можно зашлифовать влажной и сухой бумагой. Поверхность должна быть гладкой на ощупь, чтобы новые подшипники можно было правильно установить.

Теперь можно заняться внутренними подшипниками. Дилер Peugeot может выполнить эту задачу, если вы не можете найти материалы для изготовления съемника или отрезка трубы, чтобы выбить подшипники с противоположного конца трубы. Подшипники имеют меньший диаметр по сравнению с внешним подшипником и сначала падают в поперечную трубу с небольшим сопротивлением. По поперечному сечению трубки видно, что она сужается, а затем снова расширяется в центре. Именно в этом узком участке происходит запрессовка подшипника.С помощью линейки измерьте расстояние от конца поперечной трубы до опорной кромки и запишите это. Он должен быть около 20 см. Новые подшипники необходимо вдавить в трубку на такое же расстояние плюс-минус см, но не более. Этого можно добиться, используя старый (или новый, если соблюдать осторожность) вал, перевернутый так, чтобы он первым входил в «толстый конец» поперечной трубки. Используйте кусковой молоток, чтобы выбить подшипник по поперечной трубе на необходимую глубину. На следующем рисунке можно почти увидеть изношенный участок поперечной трубы.Именно в этой части внутренний подшипник имеет посадку с натягом и должен быть установлен.

Рис 20: Поперечная труба с отходами

У

Peugeot есть специальный инструмент для «вытаскивания» подшипника из трубы. Его легко составить, используя легкодоступные материалы и основные инструменты. Пока размеры правильные, отделка не должна быть такой хорошей, все зависит от того, сколько времени вы хотите на нее потратить.Рисунки того, как выглядит этот инструмент, находятся в конце этого руководства.

С помощью съемника извлекаются внутренние подшипники. Может потребоваться ослабить приложенное усилие и повернуть инструмент на 90 градусов перед повторной попыткой. В конце концов подшипник выйдет из вала. Я читал об альтернативных методах, использующих стержень, вставляемый с другого конца трубы, таким образом выбивая подшипник. Другой, более простой метод — использовать стержень, заточенный до шипа на одном конце.Используйте это аналогично извлечению наружного подшипника. Заклините штырь с помощью молотка между поперечной стенкой трубы и обоймой подшипника. В конце концов обойма подшипника деформируется, и мусор будет удален. Проблемы, связанные с последним методом, заключаются в образовании бороздок в поперечной стенке трубы, из-за чего внутренний подшипник слегка деформируется при повторной установке. Это может вызвать нарушение работы продольного рычага и, возможно, преждевременный выход из строя.

Рис. 21a: Съемник внутреннего подшипника

Рис 21b: Съемник внутреннего подшипника

Рис 22: Используемый съемник подшипников

После снятия обоих подшипников с обоих концов поперечной трубки трубку можно очистить от отработанного материала подшипников и / или ржавчины, которая могла скопиться.Внутренняя очистка всей поперечной трубки требует тщательной очистки только в том случае, если смазочные ниппели будут применены к трубке позже, чтобы предотвратить загрязнение свежей смазки. По крайней мере, место установки внутреннего подшипника должно быть как можно более чистым.

Перед установкой новых подшипников их необходимо заполнить смазкой хорошего качества. Важно сделать внутренний подшипник, так как доступ к нему после запрессовки будет ограничен. У меня не было доступа к подходящему прессу, и поэтому я подручил, когда дело дошло до установки внутреннего подшипника.Я использовал старый продольный вал. Сначала, смазав внутренний подшипник, вставьте его в поперечную трубку так, чтобы нанесенные на внешнем кольце подшипника отметки были обращены к вам. При снятии подшипника должен упасть вниз по трубе до тех пор, пока не встретится с изношенным участком, где он остановится. Затем вставьте старый вал продольного рычага так, чтобы толстый конец вошел в трубу первым. На этом этапе будьте осторожны, убедитесь, что подшипник выровнен и готов к установке на место. Используя молоток, ударяйте по другому концу вала до тех пор, пока подшипник не войдет в изношенную часть поперечной трубы на глубину примерно 20 см.

Для внешнего подшипника я использовал пластмассовый молоток, чтобы сначала установить подшипник, снова так, чтобы штамповки были обращены наружу, в конец поперечной трубы. Затем я использовал кусок дерева и молоток, чтобы забить подшипник на место так, чтобы он вошел в трубку примерно на 5 мм. Это позволяет посадить поперечное трубное уплотнение и чашку вала продольного рычага, не задевая кольцо подшипника. Для этой работы больше подходит большая розетка с правильным размером или длиной трубки, если они доступны.

Установка нового поперечного уплотнения — это простой случай смазки внутренней кромки (вы должны увидеть серебряную полоску, углубленную в кромку), а затем забивания ее молотком, используя кусок дерева в качестве защиты. Дополнительная смазка вокруг кольца подшипника и уплотнения должна помочь предотвратить попадание грязи и влаги.

Рис 23: Конец поперечной трубы, показывающий внешнее кольцо подшипника и внешнее уплотнение

Теперь необходимо заменить валы продольных рычагов.Эти предметы нужно вдавливать и выдавливать. Надеюсь, местный гараж сделает это за вас или позволит вам использовать их пресс. На снятие и замену обоих валов уходит около двадцати минут, поэтому не стоит обременять себя огромным счетом. Только однажды мне пришлось наложить сварное кольцо на внутреннюю часть вала продольного рычага в том месте, где оно вдавливается в рычаг. Это помогло немного сжать вал внутрь, позволяя прессу выполнять свою работу. В этом случае рука была сильно корродирована на валу.

Выдавите новые валы, обращая внимание на то, насколько они углублены на продольном рычаге.Некоторые из них находятся на одном уровне с внешней стороной руки; некоторые утоплены примерно на 5 мм. После того, как новые валы будут запрессованы, новые чашки подшипников (поз. 9 на диаграмме 3) могут быть вставлены на место.

Теперь пора перейти к передним гибким соединениям, если их нужно заменить.

Замена гибкого шарнира — метод 1

Это один из наиболее трудоемких процессов, так как он требует деликатного распила ножовкой.Гибкие соединения могут потребовать, а могут и не потребовать замены. Они чрезвычайно износостойкие из-за относительно небольшого движения, которому они подвергаются. Важно использовать качественные ручки для ножовки (лезвия есть лезвия!). Вам понадобится как минимум младшая ножовка, но лучше, если у вас также будет пила стандартного размера.

На каждой стороне задней балки используются две гибкие шарнирные втулки, по одной с каждой стороны монтажного отверстия. На них есть выступ, предотвращающий слишком сильное вдавливание втулки.Именно эта губа не дает кустам просто «выдавиться».

Рис 24: Задний гибкий шарнир

Во-первых, нужно отпилить кромку. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить саму монтажную перемычку. Держите пилу под правильным углом и не торопитесь. Кромка чуть толще самого полотна пилы. Отрежьте небольшую часть губы, пока она не станет похожей на изображение ниже.

Рис 25: Отрезание кромки втулки ножовкой

Рис 26: Кромка втулки частично пропилена

Рис 27: Крупный план сверху

После того, как выступ был частично отрезан, можно использовать острую плоскую отвертку или долото и молоток, чтобы отодвинуть выступ от балки.Вы не сможете удалить втулку таким образом, но это значительно облегчит отпиливание остальной кромки. Это также предотвращает нанесение большого количества повреждений самой балке.

Рис 28: Отвертка, используемая для снятия выступа с балки

Как только это будет сделано, у вас должно получиться что-то вроде этого:

Рис 29: Гибкое соединение с удаленной губой

То же самое необходимо проделать со второй втулкой на том же конце балки.Обратите внимание, что на картинке выше, похоже, я прорезал весь корпус из-за красивого блестящего металла. Это не тот случай. Он блестящий, так как лезвие сняло верхний слой ржавчины. Убрали только толщину кромки и торчащую из втулки резину.

Теперь нужна младшая ножовка, так как лезвие нужно пропустить через внутреннюю металлическую втулку, а затем снова собрать на ручку пилы. Идея здесь в том, что небольшая часть внутренней втулки и резины может быть отрезана, обнажая внешний металлический корпус втулки.Резина имеет тенденцию забивать зубья пилы, что очень затрудняет продвижение. Сосредоточьтесь только на обрезке металла внутренней втулки. Когда одна прорезь прорезана, переместите пильный диск примерно на 90 градусов и снова прорежьте резину. Теперь вам придется использовать параллельный пуансон, отвертку и т. Д., Чтобы выдолбить небольшую металлическую секцию. Это довольно неудобно, поскольку резина очень прочно приклеена к внутренней втулке, но со временем она выйдет наружу. Удалив этот металлический скользящий элемент, вставьте туда большее пильное полотно и надрежьте резину, чтобы она распалась, оставив красивую четкую форму клина.Обратите внимание: изображение ниже может выглядеть так, как будто я разрезал корпус гибкого шарнира (из-за линии наверху). Это не тот случай; это просто линия литья, на которой ржавчина выделяется.

Рис 30: Ножовка по резине

Рис 31: Клин, вырезанный из внутренней втулки и резины

Теперь, когда ножовка все еще проходит сквозь втулку, необходимо разрезать наружный кожух.Следует проявлять особую осторожность, чтобы не врезаться слишком глубоко в корпус гибкого шарнира. Расслабьтесь и не давите пилой слишком сильно, позвольте ей делать свою работу. Когда кожух разрезан, можно попытаться удалить втулки. Параллельный пробойник можно использовать с молотком для медленного пробивания внешней оболочки. Он будет деформироваться и сгибаться посередине, и потребуется некоторая сила, чтобы заставить кусты двигаться. Через некоторое время кусты должны вылезти наружу, оставив корпус в относительно неповрежденном виде.

Кусты, однако, не подлежат утилизации! Очистить поверхность корпуса наждачной бумагой или мелким напильником — это все, что нужно для подготовки к установке новых кустов.

В губе новых кустов вырезан небольшой участок в форме полумесяца. Этот вырез должен находиться в вертикальной плоскости (положение на 12 часов или 6 часов) при установке в корпус. Это сделано для того, чтобы резина Y-образной формы могла адекватно противодействовать силам балки во время прохождения поворотов.

Рис 32: Гибкое соединение в форме полумесяца

Чтобы вставить новые втулки, над выступающей резиной можно надеть большую втулку и забить втулку.Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не деформировать губу. Я выровнял втулку легкими ударами молотка, а затем использовал кусковой молоток, чтобы выбить их, так как их было так же трудно забрать, как и вытащить. Надеюсь, это будет последний раз, когда их нужно будет удалять.

Замена гибкого шарнира — метод 2

В этом методе используется паяльная лампа, чтобы сжечь резиновые втулки, оставив металлическую втулку на месте. Прежде чем делать это, убедитесь, что у вас есть открытое пространство, так как выделяемый дым довольно густой и токсичный.Это тоже выглядит довольно резко, но не откладывайте. Следуйте методу 1 до тех пор, пока вы не отрежете край куста ножовкой. Опять же, вам нужно будет сделать обе стороны с обоих концов. Теперь, используя стандартную паяльную лампу с большим количеством газа, сконцентрируйте тепло на резиновых частях втулки. Через минуту резина начнет гореть. Продолжайте гореть, одновременно протыкая его старой отверткой или другим подобным предметом. В конце концов центральная металлическая трубка расплавится.Когда обе стороны готовы и большая часть резины удалена или сожжена, пламя можно погасить, а остатки оставить охлаждаться.

Теперь, используя ножовку, аккуратно разрежьте оставшуюся втулку по длине, как в методе 1. Однако на этот раз намного легче увидеть, насколько глубоко вы пропилите. После этого, используя комбинацию параллельных пуансонов и острых инструментов, вытолкните втулку втулки.

Рис 33: Выжигание резины втулки паяльной лампой

Рис 34: Оставляем только внешний металлический кожух втулки

Метод 2, на мой взгляд, самый быстрый и простой способ удаления кустов.Это делает резку внешней втулки более точной, что предотвращает врезание в само крепление поперечной трубы. Очистите отверстие тонкой наждачной бумагой, чтобы удалить ржавчину. Слегка смажьте внутреннюю поверхность и поднесите втулку к отверстию. Используя кусок дерева поверх втулки и молоток, вбейте втулку в рычаг, используя три или четыре сильных удара, пока кромка втулки не окажется заподлицо с держателем трубки.

Следует отметить, что два вышеуказанных метода также подходят для снятия и замены втулок передних поперечных рычагов на моделях GTi.

На своей балке я решил установить прочный монтажный комплект, доступный от Peugeot Sport. Набор заменяет гибкое соединение на твердый нейлоновый блок, обработанный до такой же формы и вставленный таким же образом. Этот комплект, хотя и указан для модели 205, подходит для балки 309GTi. Передние нейлоновые блоки просто забивают, а задние алюминиевые блоки выравниваются по 205 точкам крепления на автомобиле. Мне пришлось подтянуть весь монтажный фланец поперечной трубы не более чем на 10 мм, пока резьба болта не пройдет через отверстие, и я смог закрепить на нем гайку.Балка или ее крепления никак не деформируются. Вибрация не такая плохая, как я думал, но езда немного жестче. Однако задняя часть в поворотах очень плотная и управляемая.

Вот изображение приобретенного мной комплекта:

Рис 35: Комплект для твердого монтажа задней оси

Если у кого-то есть доступ к токарному станку и сырью (нейлоновый стержень и алюминий), то этот комплект можно сделать очень легко и очень дешево.В любом случае, намного меньше, чем стоимость от Peugeot.

Рис 36: Сплошные нейлоновые втулки, прикрепленные к передним креплениям поперечной трубы

Рис 37: Задняя поперечина теперь крепится к алюминиевому блоку

Повторная сборка балки: Подшипники поперечной трубы, уплотнения и монтажные втулки заменены. Обновлены валы продольных рычагов, очищены шлицы торсионов и стабилизатора поперечной устойчивости.Осталось только собрать балку.

Где вы это сделаете, зависит от вас, в машине или вне ее. Прежде всего, вы должны определиться с дорожным просветом для вашей машины. Высота «устанавливается» путем регулировки высоты между центрами точек крепления амортизаторов. Я решил установить высоту с балкой на машине. Peugeot заявляет, что расстояние между точками крепления амортизаторов должно быть:

— Модели с двигателями XV, XW и XY7: 340,0 мм

— Модели с двигателями XY8: 336.0 мм

— Модели с двигателями XU5J и XU9J: 330,5 мм

Изменение расстояния между центрами болтов крепления амортизатора на 2,0 мм эквивалентно изменению дорожного просвета на 3,0 мм.

Я использовал приведенные выше цифры в качестве ориентира и решил установить центры амортизаторов на 305 мм. Это было сделано на автомобиле с помощью домкрата под продольным рычагом для его опускания / подъема и рулетки для определения правильного расстояния. После того, как расстояние было установлено, это случай попытки сдвинуть торсион, относящийся к регулируемому продольному рычагу, до тех пор, пока он не войдет как в рычаг, так и в поперечную трубу, сначала убедившись, что шпилька торсиона установлена ​​в правильном положении. конец бара.Я сделал это из-под машины. Это может занять несколько попыток, но если повернуть штангу по одной шлице за раз и повторить попытку, в конечном итоге шлицы штанги будут легко совмещаться и вставляться. Теперь точно так же проделайте и другую сторону. Очень важно, чтобы высота была одинаковой с обеих сторон. Убедитесь, что шлицы полностью вошли в зацепление на обоих концах шины, а затем установите опорные колеса. Используя старый болт или что-то подобное, постучите по концу торсиона (конец со смещенной шайбой), пока он полностью не войдет в его шлиц, заподлицо с внутренней кромкой канавки со смещенной шайбой.Из-под автомобиля убедитесь, что продольные рычаги полностью вошли в поперечную трубу и не были вытолкнуты торсионом.

Снимите опоры оси и опустите автомобиль. Убедитесь, что на нижней стороне нет домкратов и инструментов, а затем подбросьте автомобиль, чтобы подвеска успокоилась. Посмотрите на автомобиль сбоку, чтобы узнать, соответствует ли дорожный просвет вашим требованиям. Поднимите автомобиль домкратом и замените стойки оси. Если необходимо отрегулировать высоту, воспользуйтесь домкратом, чтобы принять на себя вес руки, и снимите штангу, сбросьте высоту руки и снова вставьте штанги, как описано.Для определения окончательной высоты могут потребоваться две или три попытки. Я уменьшил расстояние между центрами болтов амортизатора до 305 мм. Это дало мне высоту дорожного просвета, как показано на рисунке. Однако следует отметить, что в балке 309 используются более жесткие торсионы, которые не будут так сильно провисать под статическим весом машины. Опускание балки 205 до тех же размеров может привести к более низкому положению, которое показано на рисунке.

Рис 38: Высота подъема

Полностью вставив стержни в их шлицевое отверстие, установите смещенную шайбу и поверните ее, пока не войдет винт.Затяните винт и одновременно покачивайте продольный рычаг вверх и вниз, чтобы снять вес с торсиона. Когда затяните, перейдите к противоположному концу, где находится винтовая шпилька. Полностью намотайте шпильку до упора, но не затягивайте ее слишком сильно. Установите гайку, а затем затяните ее так, чтобы она тянула за шпильку и стержень. Если шпилька вращается, удерживайте ее отверткой. Он станет довольно тугим, и вы сможете увидеть, как штанга движется очень незначительно. Теперь отпустите гайку, пока она не ослабнет.Проверьте соответствующий продольный рычаг на предмет зазора между ним и поперечной балкой. На самом деле никакого зазора быть не должно, так как уплотнение будет упираться в рычаг. Вернитесь к шпильке и медленно наматывайте ее, пока не почувствуете, что она упирается в внешнюю чашку. Остановитесь на этом месте и удерживайте отверткой. Теперь затяните гайку, чтобы она затянула шпильку, не давая ей поворачиваться. Проделайте то же самое с другим торсионом.

Рис 39: Затяжка шпилек торсионного стержня

Теперь можно установить стабилизатор поперечной устойчивости.

Если один из рычагов стабилизатора поперечной устойчивости остался на конце стержня, просто вставьте стержень через перекрестную трубку и совместите отверстие в рычаге с отверстием в продольном рычаге. Вставьте 8-миллиметровый болт, чтобы рычаг не скручивался. На противоположном конце стабилизатора поперечной устойчивости используйте длинный болт для выравнивания пластины рычага. Используя аналогичный болт, пропустите его через конец плеча рычага, куда входил болт колеса Ford, чтобы снять рычаг. Немного покачивая, болт должен ввинчиваться в конец стабилизатора поперечной устойчивости и помогать выровнять шлицы планки. с ответными шлицами рычага.Используя простой съемник, установленный, как показано на рисунке, теперь можно плотно закрепить рычаг на самой штанге.

Рис 40: Система съемников для повторной посадки рычага стабилизатора поперечной устойчивости

Рис 41: Намотка гайки для надевания рычага на ARB

Обратите внимание на то, что на изображении выше используется длинный болт с правой стороны. Это предотвращает перемещение рычага стабилизатора поперечной устойчивости, когда рычаг прижат к штанге.По завершении процедуры болт снимается.

Иногда концы стабилизатора поперечной устойчивости повреждаются, когда болт Ford использовался для откручивания плеча рычага. Нити могут быть повреждены, что приведет к проблемам при намотке рычагов вышеупомянутым методом. В этом случае рычаги можно забить на место. Используйте длинный 8-миллиметровый болт, чтобы совместить шлицы, и попросите помощника прижать молоток к противоположному концу стержня или установленному плечу рычага. Это действует как реактивный блок, позволяя вам забить противоположное плечо рычага.Может потребоваться несколько попыток, но это можно сделать. Когда рычаги полностью установлены на стабилизаторе поперечной устойчивости, болты можно заменить на элементы правильной длины и затянуть. Не забудьте закрепить на этом этапе также ручной тормоз и монтажный кронштейн тормозной трубки.

Работа близится к завершению. При установке амортизаторов вам может потребоваться снять опоры оси (колеса, конечно, установлены) и немного опустить автомобиль, чтобы его вес сжал подвеску. Длина амортизатора будет слишком мала, иначе не удастся добраться до монтажных отверстий.Установив амортизаторы, надежно затяните крепежные гайки. На этом этапе проверьте затяжку всех гаек и болтов.

Стоит, проехав несколько миль, снова приподнять заднюю часть и опереться на стойки. Проверьте затяжку всех гаек и болтов. Также убедитесь, что продольные рычаги по-прежнему правильно сидят в поперечной трубе, и что винт со смещенной шайбой, шпилька и гайка торсионного стержня затянуты.

Как поменять чашку амортизатора на Пежо 3008?

Вы заметили, что чашка амортизатора вашего Peugeot 3008 была шума , когда вы за рулем.Это, безусловно, износ компонентов, поэтому ремонт , вы хотите провести самостоятельно и таким образом сэкономить трудозатраты. Но вы не знаете, как это сделать. Чтобы помочь вам в этой статье, мы начнем с подробного описания вам метода для замены чашки амортизаторов вашего Peugeot 3008. Но также мы дадим вам совет относительно цен на замену амортизатора механиком, если вы думаете, что процедура немного сложна для ваших механических знаний.

Способ замены амортизаторов на Peugeot 3008:

Какая чашка амортизатора используется на Peugeot 3008?

Вкратце, чашка амортизатора, также называемая , головка амортизатора — это деталь, которая позволяет соединить пружину подвески и амортизатор с корпусом вашего Peugeot 3008. Для этого в чашке есть резиновый упор . , который позволяет уменьшить воздействие на тело. Последний также обернет круговой фитинг , позволяющий закрепить компоненты . И наконец кольцо подшипника позволяет вращать колеса. Теперь, если чаша повреждена, вы сможете услышать щелчков, исходят от амортизаторов. С другой стороны, для получения более подробной информации о ударах амортизаторов на Peugeot 3008 вы можете обратиться к следующей статье: Щелкните на амортизаторах на Peugeot 3008.

Меры, которые необходимо предпринять перед заменой амортизаторов на Peugeot 3008:

Для запуска важно знать, что для этого типа ремонта требуется удалить несколько деталей , чтобы добраться до амортизатора.Поэтому , если вы новичок и не имеете необходимого оборудования, мы вам советуем не проводить ремонт самостоятельно. И мы рекомендуем вам перейти на на профессиональном на , убедитесь, что вы положили компоненты обратно после разборки. Знайте, что если у вас авария с вашим автомобилем, которая вызвана вашими манипуляциями, возможно, что после осмотра страховым экспертом вы не получите компенсацию, поэтому иногда было бы целесообразно проявить бдительность .

Замена амортизатора Peugeot 3008:

• Припаркуйте машину на ровном месте.
• Поднимите кабину с помощью домкрата и закрепите с помощью свечей и, при необходимости, прокладок.
• Снимите колесо автомобиля, для начала открутив болты с обода.
• Теперь вы должны увидеть тормозной суппорт, тормозной диск и над штоком амортизатора, окруженные пружиной подвески.
• Чтобы отделить тормозную систему от подвески, вам нужно для начала с снять тягу со стабилизатора поперечной устойчивости. Это шарнир подвески.
• В дальнейшем необходимо будет отсоединить кабель от ABS.
• Затем трос тормозной .
• Внимание, когда подвеска снята, важно, чтобы удерживал тормозной механизм с цепью или на опоре.
• Когда это будет сделано, необходимо будет открыть капот вашего Peugeot 3008.
• Найдите чашку амортизатора, расположенную рядом с дворниками над колесом.
• Для некоторых моделей потребуется снять опору стеклоочистителя , которая блокирует доступ к чашке.
• Как только чашка станет доступной, вы сможете определить упор Кто окружает круглый фитинг , закрепленный 3 гайками.
• Снимите эти гайки, иногда с окислением и ржавчиной будет немного сложно, можно положить немного обезжиривающего , чтобы было легче.
• После этого снимите шток амортизатора и пружину , которые скреплены между собой.
• Теперь потребуется сжать пружину подвески с помощью специализированного станка или компрессорного комплекта, предназначенного для такого рода манипуляций.
• Когда он будет сжат, вы сможете удалить фиксатор, который соединяет пружину со стержнем.
• Постепенно разожмите пружину, чтобы разобрать шток.
• Оборудуйте себя новым комплектом амортизатора , то есть , то есть пружиной , , штоком , и чашкой .
• В зависимости от выбранного вами амортизатора, иногда бывает необходимо несколько раз заправить его вручную перед установкой, чтобы привести его в рабочее состояние.
• Затем проделайте это снова все шаги в обратном порядке с новыми деталями.
• Сожмите новую пружину, вставьте стержень, снова прикрепите сборку, соберите комплект на транспортном средстве и снова установите новую чашку. А затем соберите все компоненты колеса.

Советы перед заменой амортизаторов на Peugeot 3008:

Прежде всего знайте, что в целом амортизаторы заменяются примерно на 80 км , если у вас разумное поведение и что вы едете по ухоженным дорогам. Если вы хотите получить более подробную информацию о техническом обслуживании амортизатора, вы можете прочитать следующую статью: Когда менять амортизаторы на Peugeot 3008.

Затем, если вы планируете заменить чашку, мы советуем вам заменить весь комплект подвески, то есть пружина, амортизатор и чашка. В противном случае чашка может изнашиваться быстрее, если удары не будут эффективными. Также обратите внимание, что для замены чашки необходимо снять амортизатор и пружину подвески, поэтому процедура будет аналогичной.Также для поддержания баланса осей мы настоятельно рекомендуем вам заменять комплекты попарно.

Цены на замену амортизаторов Peugeot 3008 в гараже:

Как вы могли заметить, замена амортизаторов — это процедура, которая иногда занимает несколько часов , так как необходимо удалить несколько деталей. Следовательно, на этот ремонт придется в среднем рассчитывать 2 часа . Таким образом, средняя цена труда вырастет примерно на 100 и 150 евро на у профессионала.

К этому вам нужно будет добавить стоимость комплекта, используемого механиком, так что вам придется насчитать в общей сложности около 300 и 700 евро для замены пары амортизаторов на вашем Peugeot 3008. Цена будет в основном зависят от типа амортизатора , который будет выбран в соответствии с вашими привычками вождения. Действительно, если вы живете в сельской местности с деформированными дорогами, было бы целесообразно выбрать амортизаторы сжатого газа , а не или гидравлику , потому что они более устойчивы, но они также намного дороже.

Когда вы делаете ремонт самостоятельно, вы экономите на трудозатратах, поэтому вам придется пересчитать около 100 и 200 евро. Однако сначала у вас должны быть все необходимые инструменты для этого типа ремонта.

Завершение: замена амортизаторов будет процедурой, для требуется некоторое время , а для требуется базовая механика , а также хороший ящик для инструментов . Поэтому, если вы новичок, мы рекомендуем вам обратиться к профессионалу, хотя стоимость его выше, это будет более безопасно.

Если вы когда-нибудь захотите пойти немного дальше в обслуживании вашего Peugeot 3008, вы можете обратиться к другим нашим страницам, посвященным Peugeot 3008.

Ремонт подвески и рулевого управления | Hoover Street Auto Repair

Рулевое управление и подвеска вашего автомобиля играют важную роль в безопасности вашего автомобиля. Система рулевого управления и подвески вместе с шинами определяют, как ваша машина будет ездить и управлять ею. Вы должны оба осматривать не реже одного раза в год. Для обеспечения безопасности автомобиля и предотвращения дорогостоящего ремонта настоятельно рекомендуется выполнять регулярную регулировку углов установки колес, вращение шин и балансировку колес.

Самый простой способ не отставать от плановых осмотров вашего автомобиля — запросить наш «Ежегодный технический осмотр автомобиля».

Что он делает?

Система подвески соединяет колеса с рамой или кузовом вашего автомобиля. Система подвески работает вместе с системой рулевого управления, обеспечивая управление автомобилем. При правильной работе система подвески сглаживает неровности дороги и выбоины и помогает поддерживать устойчивость и управляемость автомобиля. Система рулевого управления передает ваши данные с рулевого колеса на компоненты рулевого управления для управления направлением автомобиля.

Регулировка углов установки колес в ремонтной мастерской на Hoover Street Auto в Анн-Арборе, MI

Регулировка углов установки колес

Регулировка углов установки колес — важная часть рулевого управления и подвески. Компания Hoover Street Auto Repair оснащена новейшей технологией регулировки углов установки колес, чтобы ваш автомобиль оставался ровным и точным. Используя лазеры и датчики на колесах, мы можем неизменно выполнять очень точную регулировку углов установки колес.

Преимущества регулировки углов установки колес

Увеличьте срок службы шин за счет ежегодной проверки и регулировки углов установки колес.С очень дорогими специализированными шинами, которые требуются на многих современных транспортных средствах, вы хотите, чтобы выжал каждую последнюю милю с максимальной выгодой.

Регулярная регулировка углов установки колес также снижает преждевременный износ дорогих деталей подвески.

Вращающиеся и балансировочные шины

Чтобы получить максимальный срок службы шин , ваши шины также должны быть на повернуты и сбалансированы через равные промежутки времени .

Схема вращения шин

Вращение шин важно для равномерного износа протектора и длительного срока службы шины .При выполнении в рекомендованное время вращение шин обеспечит равномерный износ шин, а продлит срок службы шины . Вращение шин обеспечивает максимальный срок службы шин к вечеру, разную степень износа шин от передних до задних мостов и предотвращает износ передних шин раньше, чем задние. Это избавляет вас от необходимости покупать новый комплект до того, как все четыре элемента равномерно изнашиваются. Шины следует менять через равные промежутки времени, что удобно делать при каждой другой регулярной замене масла.Для большинства транспортных средств это приведет к вращению примерно каждые 5000-7500 миль.

Наша современная шиномонтажная машина позволяет нам снимать и устанавливать современные высокопроизводительные шины на любой тип колеса.

Шины также следует балансировать каждые 18 000 миль (каждую третью или четвертую замену масла) или примерно раз в год. Балансировка колес снижает износ деталей подвески , амортизаторов и стоек. Балансировка шин окупается в долгосрочной перспективе . В Hoover Street Auto Repair есть очень точный компьютер для балансировки шин, который обеспечивает плавное движение вашего автомобиля и снижает расходы на ремонт.

Обычный износ

Детали рулевого управления и подвески обычно изнашиваются со временем и требуют замены. Срок службы компонентов подвески и рулевого управления зависит от типа автомобиля, условий эксплуатации и степени износа, а также от того, проводится ли регулярное техническое обслуживание. Регулярные осмотры и техническое обслуживание имеют решающее значение для поддержания безопасности автомобиля. и снижают затраты на ремонт .

Компьютеризированная машина для балансировки шин позволяет вращать и балансировать шины с точностью, необходимой для комфорта и безопасности движения автомобиля.

Факторы, влияющие на износ подвески, включают:

• Тип транспортного средства;
• Водительские привычки;
• Дорожные условия;
• Условия эксплуатации;
• Тип системы рулевого управления и подвески;
• Частота регулярного технического обслуживания, такого как смазка шасси и регулировка углов установки колес.

Признаки износа рулевого управления и подвески

• вытягивание;
• Неравномерный износ шин;
• Ощущение «ослабленного» рулевого управления;
• Шум и вибрация на поворотах;
• Блуждание или плохая курсовая устойчивость.

Общие причины износа шин

1. Износ шин из-за нарушения углов установки колес. Обычно вызвано износом деталей подвески и рулевого управления или повреждением в результате удара или столкновения. Внутренняя или внешняя часть покрышки изнашивается под очень заметным углом.
2. Износ шин из-за чрезмерного накачивания (слишком высокое давление в шинах). Средняя часть протектора шины выдавливается наружу из-за избыточного давления и изнашивается с большей скоростью, чем внешние края.
3. Износ шин из-за недостаточного накачивания (низкого давления в шинах). Самая распространенная проблема, с которой мы сталкиваемся во время ежегодного осмотра автомобиля! Шина не выдерживает веса автомобиля, вынуждающего среднюю часть протектора шины внутрь, что приводит к чрезмерному износу обоих внешних краев протектора шины.
4. Износ шин, вызванный изношенными амортизаторами или стойками и / или неправильной балансировкой шин.Изношенные пятна на шине, вызванные раскачиванием шины по дороге, что создает повышенную нагрузку и чрезмерный износ шин. Вызвано либо неправильной балансировкой шин, либо изношенными амортизаторами. Часто несбалансированные шины вызывают удары или преждевременный износ стоек, что усиливает отскок шины и высокий износ шин.

Износ шин, вызванный регулировкой углов установки колес, вращением шин и балансировкой колес

Схема компонентов подвески для замены стойки в Анн-Арбор, штат Мичиган

Типы подвески

Наиболее распространенными передними подвесками, используемыми в транспортных средствах, являются независимый рычаг подвески и системы подвески со стойками McPherson (используются на переднеприводных и некоторых заднеприводных автомобилях).

Подвески рычагов подвески обычно используются на заднеприводных автомобилях. В этой конструкции амортизатор и винтовая пружина расположены между верхним и нижним рычагами. Шариковые шарниры используются для крепления внешних концов рычагов управления к шпинделю. В этом типе передней подвески чаще всего используются винтовые пружины, а амортизаторы используются для гашения колебаний подвески.

Схема ремонта подвески поперечного рычага в Анн-Арборе, штат Мичиган

Амортизатор

McPherson чаще всего встречается на компактных и малолитражных автомобилях, как отечественных, так и импортных.В этом типе подвески амортизатор, стойка и шпиндель представляют собой комбинированный блок, который поддерживается винтовой пружиной на верхнем конце и нижним рычагом управления (иногда называемым рычагом управления гусеницей или поперечным рычагом) внизу. Шаровая опора в этой конструкции всего одна, и она крепится к нижней части шпинделя. Амортизатор встроен во внешний кожух стойки. На некоторых моделях картридж стойки может быть заменен отдельно. На других моделях необходимо заменить всю стойку в сборе.

Амортизаторы

Назначение амортизатора — просто ограничить движение пружины во время циклов сжатия и отбоя. Если транспортное средство не оборудовано этими амортизаторами движения, движение вверх и вниз будет умножаться до тех пор, пока транспортное средство поочередно не будет пытаться оторваться от земли и удариться о тротуар.

Замена стойки и амортизатора в Анн-Арборе, штат Мичиган,

Амортизаторы не влияют на дорожный просвет автомобиля, если только они не являются пневматическими или регулируемыми по воздуху.Изношенные амортизаторы могут повлиять на управляемость и вызвать чрезмерный износ деталей подвески.

Хотя каждый амортизатор можно физически заменить по отдельности, рекомендуется заменять их целиком, чтобы обеспечить одинаковую реакцию с обеих сторон автомобиля. Несоблюдение требований по замене амортизаторов в комплекте может привести к опасным ситуациям при обращении с автомобилем.

указывает на то, что вашему автомобилю нужны новые амортизаторы или стойки

Вашему автомобилю могут потребоваться новые амортизаторы и стойки, если:

• Управление транспортным средством — в целом вы испытываете резкую или резкую езду на транспортном средстве; плохая реакция на рулевое управление, жесткость или шум при рулевом управлении; «кувырок» или нестабильность при торможении; покачивание или крен при повороте или смене полосы движения.
• Пробег — тестирование показало, что примерно через 50 000 миль ваши оригинальные амортизаторы и стойки могут быть изношены до такой степени, что потребуется их замена (в зависимости от автомобиля и условий вождения).
• Visual — есть заметные утечки жидкости; если амортизаторы, стойки или крепления выглядят помятыми или поврежденными; или если на ваших шинах видны необычные рисунки износа (например, купирование).

Если вы заметили признаки того, что ваши амортизаторы или стойки могут нуждаться в замене, обратитесь к одному из наших экспертов по подвеске для осмотра вашего автомобиля.

Усилитель руля

Система рулевого управления с гидроусилителем состоит из насоса, бачка для жидкости, напорного и обратного шлангов и рулевого механизма или рулевого механизма. Насос, который приводится в действие двигателем с помощью ремня привода вспомогательных агрегатов, состоит из рабочего колеса, клапана давления и резервуара для жидкости. Давление в насосе нарастает только при работающем двигателе. Рабочее колесо насоса вращается, забирая гидравлическую жидкость из бачка и под давлением подающей ее к рулевому механизму по напорной магистрали. Затем жидкость возвращается в резервуар для жидкости через возвратную линию без давления.

Техническое обслуживание гидроусилителя руля

Система рулевого управления с гидроусилителем вашего автомобиля работает при очень высоких давлениях, 800–2000 фунтов на квадратный дюйм, и при очень высоких температурах. Это со временем приводит к выходу из строя жидкости (масла) для гидроусилителя руля. Неисправность жидкости вызывает повышенный износ и дорогостоящий ремонт рулевого управления с гидроусилителем. Как и моторное масло, жидкость для гидроусилителя руля требует периодической замены. Симптомы проблем с усилителем рулевого управления включают стоны и воющие шумы, неустойчивое рулевое управление и утечки жидкости.

Решение

Новая жидкость для гидроусилителя руля чистая и прозрачная.Грязная жидкость для гидроусилителя рулевого управления выглядит как отработанное моторное масло и может ухудшить работу вашей системы рулевого управления и даже вызвать повреждение. Если вы в последнее время не обслуживали вашу систему рулевого управления с гидроусилителем, самое время. Компания Hoover Street Auto Repair выполняет ремонт гидроусилителя руля, замену шланга гидроусилителя руля, ремонт насоса гидроусилителя руля, промывку гидроусилителя руля в Анн-Арборе, штат Мичиган.

Поскольку фильтр рулевого управления с гидроусилителем отсутствует, перед сливом масляной жидкости добавляется мощный очиститель рулевого управления с гидроусилителем, чтобы очистить систему и вымыть загрязнения.Очиститель растворяет налет и смолу в системе рулевого управления с гидроусилителем и задерживает загрязнения в старой жидкости, чтобы они были вымыты. Вся старая жидкость сливается, а система промывается новой жидкостью для рулевого управления с гидроусилителем как для обычных, так и для реечной системы рулевого управления. Преимущество — более тихая и долговечная система рулевого управления с усилителем.

Служба гидроусилителя руля — или промывка жидкостью для гидроусилителя руля — удаляет вредные отложения и загрязнения , а также кондиционирует и восстанавливает шланги и уплотнения .Если ваш гидроусилитель руля издает чрезмерный шум или работает неправильно, промывка жидкостью может предотвратить дальнейшее повреждение и чрезмерный износ , что приведет к ремонту системы рулевого управления с гидроусилителем.

Промывка гидроусилителем рулевого управления предотвратит преждевременный износ шлангов и ремонт рулевого управления с гидроусилителем в Анн-Арборе, штат Мичиган

Что мы делаем

В компании Hoover Street Auto Repair мы выполняем следующую промывку гидроусилителя руля в районе Анн-Арбор, штат Мичиган:

• проверить работу гидроусилителя рулевого управления;
• проверить состояние шлангов;
• проверить систему на утечки жидкости;
• проверить состояние приводного ремня насоса гидроусилителя рулевого управления;
• использовать очиститель для растворения и удаления лака и десен;
• промойте и замените старую загрязненную жидкость новой жидкостью для гидроусилителя руля.

Как часто обслуживание рулевого управления с гидроусилителем

Hoover Street Auto Repair Ann Arbor рекомендует обслуживание усилителя рулевого управления каждые 30 000 миль.