Замена тормозных дисков и передних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули — — замена тормозных дисков ваз, тормозные диски ваз 2106 | Школа авторемонта
Июн 15, 2017 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором adminПродолжаю тормозную тему))). На это раз речь пойдет о замене тормозных дисков на любимой и не потопляемой Классике. Не буду растягивать вступление, зразу перейду к делу. Причины по которым, следует ехать на авторынок, покупать диски, колодки и приступать к их замене. Первая причина, толщина тормозного диска менее 9 мм. Вторая причина, появление биения в рулевом колесе и вибрации в ходовой во время остановки автомобиля. Это обычно происходит из-за неравномерного износа или деформации тормозного диска. Да, диск можно попробовать проточить. Но, поход к токарю, будет оправдан, если после проточки диска Вы не вернетесь к первой причине. Так что, если биение при торможении появилось, то проще, быстрей, да и в конечном счете, дешевле будет купить новые тормозные диски. Причина, три, глубокие дорожки-выработки на дисках, которые обычно появляются в следствие попадания под колодки грязи и мелких камней. Причина вроде кажется не серьезной, но она может значительно снизить эффективность тормозов Вашего автомобиля. Что еще добавить? Да, не мало важно, новые тормозные диски следует устанавливать вместе с новыми тормозными колодками! Иначе, рискуете, быстро испортить новые диски. С причинами при появлении которых следует
По запчастям. Как всегда, можно смело рекомендовать тормозные диски производства “ВИС”. Если дорого, то можно остановиться на дисках от “Мастер Спорт”, “Dafmi”, “АТ”.
Инструмент, которой Вам понадобится для быстрой и комфортной замены тормозных дисков на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Жигули

Запчасти куплены и инструмент подготовлен? Если да, то смело продолжаем чтение)))
И теперь о главном! Описание замены тормозных дисков и передних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули:
1. Отпускаем колесные болты передних колес. Поднимаем домкратом необходимую сторону, откручиваем болты полностью, снимаем колесо и устанавливаем страховку под кузов автомобиля (деревянный брусок, кирпичи, если нет ничего подходящего, то кладем под автомобиль снятое колесо).
2. Далее, следует снять старые тормозные колодки. На сайте есть статья по замене передних колодок на Классике. Но, я могу и повториться.
Монтажной лопаткой или большой отверткой “разводим” передние тормозные колодки (фото 6). Если тормозные цилиндры прикипели, закисли, то развести колодки в стороны Вам удастся с большим трудом или вообще не удастся. Это плохо и правильным решением в этом случае будет замена тормозных цилиндров переднего суппорта. Дальше, вытаскиваем пассатижами шплинты направляющих пальцев тормозных колодок (фото 7). Выколодкой выбиваем пальцы с проушин тормозных цилиндров (фото 8). При этом следим, чтоб не по улетали и не потерялись поджимные пружины (фото 9). Вытаскиваем старые тормозные колодки.
3. Ключом на 17 откручиваем крепежные болты переднего тормозного суппорта (фото 10). При установке суппорта болты не путайте местами, болт со шляпкой должен находиться внизу. И служит упором в ограничитель на нижнем рычаге (фото 11 и 12). Снимаем суппорт. Чтобы он не висел на тормозном шланге, проволокой подвяжите его к рычагу, пружине или кронштейну тормозной трубки.
4. Переходим к снятию самого тормозного диска. Для начала, простукиваем молотком направляющие болты (фото 13) и используя ключ на 12 (фото 14) или пассатижи (мне этот вариант больше нравится) (фото 15), откручиваем их. Снимаем размерное кольцо (фото 16) и тормозной диск. Если диск этого не хочет, сопротивляется, то тогда Вам на помощь может прийти молоток. Так тормозной диск мы меняем на новый, со старым можно не церемониться (фото 17).
Все, тормозной диск снят (фото 18)!!! Остается только провести сборку в обратной последовательности. Правда, не лишним, будет смазать медной смазкой ступицу для избегания прилипания тормозного диска в будущем (фото 19). Можно смазать перед установкой и направляющие пальцы тормозных колодок.
После того, как сборка будет закончена, автомобиль опущен на землю, не забывайте несколько раз нажать на педаль тормоза, для установки колодок в рабочее положение. Так же, хочу напомнить, что в первые 40-50 километров после замены колодок и дисков, тормоза будут “мягкие” и менее эффективные. Необходимо время для притирки колодок и дисков. Так что, будьте внимательны и избегайте экстренного торможения.
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Читайте также:
- Замена замка зажигания или контактной группы на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика
- Замена и ремонт главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика
- Рекомендации по выбору и проверке крестовин карданного вала для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107
Замена тормозного диска своими руками ВАЗ-2107
Всем привет! Решил рассказать про свой опыт замены тормозных дисков на старенькой ВАЗ-2107, в принципе, это не такое сложное дело, как может показаться на первый взгляд. Еще в прошлом году при плановом осмотре тормозных колодок заметил на них нехарактерный дугообразный износ ближе к центру диска, которого быть не должно, причем он был на всех колодках с обеих сторон. Решил поменять колодки на новые, откатать зиму и снова проверить: как оказалось весной, и на новых появилась аналогичная выработка, плюс при торможении на высоких скоростях стало ощущаться биение в педаль.
При измерении штангенциркулем толщина дисков составила всего 8-8,5 мм, тогда как завод рекомендует их замену уже при толщине 9 мм — скорее всего произошло коробление дисков и их деформация.
Поэтому принял решение их быстрее заменить, так как не следует пренебрегать безопасностью в этом деле. Заказал на сайте уже проверенной фирмы Лада-имидж, как обычно, все пришло в срок и без задержек.
Диски ровные, без дефектов литья или фрезеровки, в любом случае перед установкой их лучше хорошо осмотреть. Изначальная толщина рабочей части — 10 мм.
Итак, фиксируем автомобиль на ровной площадке, вывешиваем переднюю часть, снимаем колесо. Нам понадобятся — торцевой ключ на 17, на 7 или 12, молоток, железная щетка, керн, монтажная лопатка или большая плоская отвертка, наждачная шкурка, газовая горелка, а также, медная или графитовая смазка, WD-40. Кроме самих дисков, также можно прикупить запасные болты, штифты и стопорные шайбы, так как в этом узле они часто прикипают и после демонтажа требуют замены.
Для замены диска необходимо отсоединить суппорт в сборе и открутить два штифта, удерживающих тормозной диск на ступице. Предварительно отжимаем колодки от диска, затем отгибаем стопорные пластины 2-х болтов крепления суппорта и отворачиваем их.
Снимаем суппорт и отводим его в сторону, можно положить на брусок или рулевые тяги, главное, не повредить тормозной шланчик.
Теперь необходимо открутить два штифта, обычно они идут под ключ-головку на 7, но бывают и на 12. Так как они прикипели пришлось воспользоваться нагревом и ВД-40.
Для удобства закручиваем один из колесных болтов и лопаткой фиксируем ступицу от проворачивания, срываем и выворачиваем штифты.
Осторожно, чтобы не повредить фланец, сбиваем дистанционное кольцо.
А затем выбиваем и сам тормозной диск.
Ступицу хорошо зачищаем от ржавчины, смазываем прилегающие поверхности и резьбу медной или графитовой смазкой — это предотвратит коррозию и в следующий раз будет легче снимать.
Ставим новый диск и собираем все в обратной последовательности с новыми штифтами.
После затяжки суппорта необходимым моментом не забываем подогнуть лепестки стопорных шайб, дабы суппорт не открутился.
В общем-то и все, проверяем что все затянуто надежно, диск вращается и ничего не задевает. На другой стороне все аналогично, ушло примерно один час времени на сторону и сэкономленные средства на сервис.
После замены вибрация в педаль при торможении ушла, тормоза начали схватывать раньше и намного мягче. Очень доволен результатом!
Вот, сделал небольшое видео по замене:
youtube.com/embed/e9YpAGl18Fc?showinfo=0&theme=light» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Удачи на дорогах!
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Колодки тормозные ВАЗ-2101, 2105, 2107 задние BOSCH к-т |
Код товара: 378932 Колодки тормозные ВАЗ-2101, 2105, 2107 задние BOSCH к-тАртикул: 2101-3502090 Производитель BOSCH 0986487893 |
org/Offer»> | |||
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Колодки тормозные ВАЗ-2101, 2105, 2107 задние BOSCH к-т 0 986 487 217 |
Код товара: 579458 Колодки тормозные ВАЗ-2101, 2105, 2107 задние BOSCH к-т 0 986 487 217Артикул: 2101-3502090 Производитель BOSCH 0986487217 |
org/Offer»> | |||
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Колодки тормозные ВАЗ-2101, 2105, 2107 задние TRIALLI к-т |
Код товара: 358092 Колодки тормозные ВАЗ-2101, 2105, 2107 задние TRIALLI к-тАртикул: 2101-3502090 Производитель TRIALLI GF 232 |
org/Offer»> | |||
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Колодки тормозные ВАЗ-2101, 2105, 2107 передние ALLIED NIPPON к-т |
Код товара: 076919 Колодки тормозные ВАЗ-2101, 2105, 2107 передние ALLIED NIPPON к-тАртикул: 2101-3501090 Производитель ALLIED NIPPON ADB0281 |
Интернет 14 шт. | org/Offer»> | ||
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Колодки тормозные ВАЗ-2101, 2105, 2107 передние TRIALLI к-т |
Код товара: 358095 Колодки тормозные ВАЗ-2101, 2105, 2107 передние TRIALLI к-тАртикул: 2101-3501090 Производитель TRIALLI PF 966 |
org/Offer»> | |||
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Колодки тормозные ВАЗ-2101, 2105, 2107 передние АвтоВАЗ к-т |
Код товара: 023150 Колодки тормозные ВАЗ-2101, 2105, 2107 передние АвтоВАЗ к-тАртикул: 2101-3501090 Производитель АвтоВАЗ 21010-3501800-82 |
Интернет 71 шт. | org/Offer»> | ||
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Колодки тормозные ВАЗ-2101, 2105, 2107 передние АвтоВАЗ к-т LADA Sport |
Код товара: 277258 Колодки тормозные ВАЗ-2101, 2105, 2107 передние АвтоВАЗ к-т LADA SportАртикул: 2101-3501090 Производитель АвтоВАЗ 21010-3501800-83 |
Интернет 11 шт. | org/Offer»> | ||
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Колодки тормозные ВАЗ-2101-07,2121,2123 задние ALLIED NIPPON к-т |
Код товара: 238128 Колодки тормозные ВАЗ-2101-07,2121,2123 задние ALLIED NIPPON к-тАртикул: 2101-3502090 Производитель ALLIED NIPPON ABS1702 |
org/Offer»> | |||
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Колодки тормозные ВАЗ-2101-07,2121,2123 задние АвтоВАЗ (ВИС) к-т |
Код товара: 002844 Колодки тормозные ВАЗ-2101-07,2121,2123 задние АвтоВАЗ (ВИС) к-тАртикул: 2101-3502090 Производитель АвтоВАЗ 21010-3502090-55 |
Интернет 42 шт. | org/Offer»> |
Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2101, ВАЗ 21063, ВАЗ 2107
Важность тормозной системы переоценить невозможно, к счастью, или к сожалению совсем не каждый автолюбитель начинает свою автомобильную историю с Volkswagen Passat, или же с Toyota Avalon. Очень много водителей впервые садятся за руль отечественной классики, по дорогам СНГ ездит множество жигулей: ВАЗ 2101, ВАЗ 2103, ВАЗ 21063, ВАЗ 2107 и прочих представителей классического семейства жигулей. Как известно ВАЗ 2101 и прочая «классика» оборудована передними дисковыми тормозами, и как известно тормозные колодки на дисковых тормозах изнашиваются быстрее чем колодки на барабанных тормозах задних колес. В данной статье мы ознакомимся с процессом замены тормозных колодок ВАЗ 2101 и прочей классики. Поменять тормозные колодки на дисковых тормозах ВАЗ 2101 — ВАЗ 2107 под силу даже начинающему водителю.
Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2101- 2107 состоит из четырех простых операций, ниже мы рассмотрим каждую из них. Обратите внимание на фото, прощу прощение за не лучшее качество снимков, но тем не менее фото снимки могут помочь начинающему автолюбителю. Конечно же для замены тормозных колодок вам понадобится снять колесо, для новичков напомним, что перед вывешиваением машины на домкрате следует ослабить болты, ведь иначе- при поднятом колесе, «сорвать» колесные болты вам будет сложно. Итак колесо снято, перед собой вы видите следующее:
Теперь мы можем перейти к пункту 1. Обратите внимание на то, что сквозь тормозные колодки проходят металлические «пальцы» Данные штыри удерживаю тормозные колодки в тормозных суппортах, а сами колодки фиксируются с помощью специальных «шплинтов». ( Шплинты являются конрящими деталями, по факту они являются проволкой, которой придали необходимую форму, данная проволка проходит через отверстие «пальца» и фиксирует его. Шплинты передних тормозов удобно доставать с помощью пасатижей, еще лучше если при вытягивании шплинта тормозного суппорта прижать сам металлический палец — обратите внимание на кончик «пальца» с пружиной, если на него надавить, то достать шплинт вам будет значительно легче. Шплинт есть и на верхнем и на нижнем «пальце».
Когда вы уже вытащили шплинты, можно перейти к следующей операции по замене передних тормозных колодок на ВАЗ 2101 — 2107 и вытащить сами удерживающие тормозные колодки пальцы. После того как вы вытащили пласкогубцами шплинты, вам следует взять пробойщик, или же тоненькую отверточку и через нее молотком, но не сильными ударами выбить удерживающие «пальцы» тормозных колодок. Не обязательно выбивать их полностью, но нужно, чтобы «палец» вышел через обе колодки и не держал их.
Обратите внимание, что тормозные колодки ВАЗ 2101 — ВАЗ 2107 придерживаются деталью напоминающей изогнутую проволку. Данный элемент служит для предотвращения вибрации тормозных колодок. Перед тем как доставать колодки следует достать и данную деталь. Проволку можно просто поддеть тоненькой отверткой — это не сложно.
Когда вы проделали все вышеописанные операции, можно перейти к вытаскиванию тормозных колодок ВАЗ 2101, ВАЗ 21063, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107 — любой классики. Попробуете просто вытащить колодки — не получается? Все потому, что тормозной цилиндры придавливает тормозную колодку и не дает ее вытащить, для того чтобы вытащить колодку следует «утопить» — вдавить тормозной поршень в тормозной суппорт, при этом колодка расслабится и вы сможете ее достать. Для вжимания поршня в суппорт можно использовать прямую отвертку, для этого следует упереть отвертку в тормозной диск и отталкиваясь от диска вдавливать тормозну колодку, она в свою очередь будет утапливать поршень в суппорт. После того как вы увидели, что тормозные колодки болтаются — их можно вытаскивать, но при вытащенных колодках нельзя нажимать педаль тормоза, иначе вам прийдется менять тормозные цилиндры.
Работа по замене передних тормозных колодок на ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 21063, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107 не займет много времени. Обратная сборка осуществляется в следующем порядке: установка новых тормозных колодок, установка на тормозные колодки удержающих «проволчатых деталек» ( можно установить просто пальцами. Затем устанавливаются «пальцы», обратите внимание, что проволчатый удержатель колодки, а точнее его край должен проходить под пальцем. После установки пальцев, вам остается лишь всунуть в отверстия пальцев шплинты.
Сегодня можно купить различные тормозные колодки, перед покупкой соберите максимум информации, ведь по тормозным свойствам колодки могут значительно отличаться, а некоторые колодки могут «напрягать» скрипом при торможении. Первые сто километров после замены избегайте резких торможений, ведь на колодках может образоваться «зеркало», а оно приводит к скрипу при торможении.
Создатель AutoBelyavcev.ru, Денис
Проверка и регулировка тормозов задних колес и ручного тормоза
Хорошие скоростные качества автомобилей ВАЗ потребовали от конструкторов эффективного решения тормозной системы, которая бы обеспечивала быстрое гашение скорости и надежную устойчивость автомобиля на дороге в момент торможения.
Достаточно вспомнить, что автомобили ВАЗ, полная масса которых составляет 1345 кг, имеют возможность развивать максимальную скорость 140 — 150 км/ч.
Система тормозов, установленная на автомобилях, позволяет при движении автомобиля с полной нагрузкой на горизонтальном участке асфальтированной дороги обеспечить следующие величины путей торможения до полной остановки: при скорости движения 30 км/ч — 6 м, при скорости движения 80 км/ч — 35 м.
Чем же достигаются такие высокие показатели?
Одним из основных параметров эффективности тормозов принято считать отношение полной массы автомобиля к суммарной площади накладок всех тормозов, естественно, конструкторы изыскивают пути снижения величины приведенного выше отношения, а этого можно добиться либо за счет снижения массы автомобиля, либо за счет увеличения суммарной площади накладок.
На автомобилях ВАЗ 2101-2107 система тормозов состоит из дисковых колодочных тормозов, установленных на передних колесах, и барабанных колодочных тормозов на задних колесах. Суммарная площадь накладок всех четырех колес составляет 603 см2, таким образом, нагрузка на 1 см2 площади накладок составляет 1,5 — 2,0 кгс.
Необходимо отметить, что приведенные величины удельного давления значительно меньше аналогичных показателей многих автомобилей подобного класса. Незначительные удельные нагрузки при условии разумного и грамотного использования тормозов в эксплуатации исключают интенсивный износ накладок и обеспечивают надежность действий тормозов.
Для обеспечения высокой эффективности тормозов и гарантии их безотказности следует в обязательном порядке через каждые 5 тыс. км проверять и при необходимости регулировать тормоза.
Регулировка тормозов
Чтобы правильно выполнить операции по регулировке тормозов задних колес и ручного тормоза, можете воспользоваться следующими рекомендациями:
- подготовьте необходимый для этого случая инструмент: ключ рожковый 13 мм., пассатижи, ключ комбинированный для крепления колес, ключ накидной 17 мм. и щуп 0,1-0,15 мм.
- установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву
- снимите колпаки задних колес и ослабьте болты крепления колес
- вывесите заднюю часть автомобиля и установите подставки
- выверните болты крепления колес и снимите колеса.
Следует напомнить, что выполнение описываемой операции достаточно неудобно, так как требуется помощник, который во время проверки тормозов должен находиться в автомобиле и выполнять ваши несложные команды.
В случае если такой помощник найден, он по вашей команде должен нажать на педаль тормоза, а вы в это время, вращая барабан, определяете, соприкасаются ли колодки с зеркалом барабана.
В случае если требуется регулировка необходимо:
- удерживая колодки прижатыми, поворачивайте гайку регулировочных эксцентриков 1 и 2 до их соприкосновения с колодками
- отпустив педаль тормоза, поверните гайки в обратную сторону примерно на 10° так, чтобы зазор между колодками и зеркалом барабана был 0,10 — 0,15 мм.
- щупом проверьте установленный зазор
- для большей уверенности резко 3 — 4 раза нажмите на педаль тормоза и вновь проверьте зазор. При необходимости регулировку следует повторить
- установите колеса, заверните болты крепления их и проверьте легкость вращения.
Колеса должны вращаться совершенно свободно.
Схема регулировки зазора между колодками тормозов и тормозным барабаном
Бывают случаи, когда требуемый зазор между колодками и барабаном установить не удается. Это служит симптомом чрезмерного износа тормозных колодок, которые следует заменить на новые.
Замену накладок производят, естественно, при снятых барабанах. Снять тормозной барабан даже в условиях станции технического обслуживания — достаточно трудоемкая операция.
Дело в том что в процессе эксплуатации в результате электрохимической коррозии, барабан, отлитый из алюминиевого сплава, как бы «приваривается» к буртику фланца полуоси, изготовленной из стали. Известны многочисленные рекомендации и советы, как быстрее снять барабан.
Следует напомнить, что применение различного вида съемников не дает желаемого результата, более того, съемник чаще всего ломает буртик барабана.
Проще всего для снятия барабана использовать два крепежных болта 1, которые вворачивают в технологические отверстия 2 до отделения барабана. Однако, как показала практика, такой способ эффективен в случае, когда автомобиль «молодой», т. е. пробег его составляет 3 — 5 тыс. км.
Тормозной барабан
Если указанным способом снять барабан не удается, в качестве крайней меры можно предпринять следующее:
- вывернуть направляющие штифты из барабана
- смазать посадочное место барабана на полуоси моторным маслом, запустить двигатель и нажать на педаль тормоза
- включить первую передачу.
С помощью описанных манипуляций практически всегда удается освободить барабан, так как удерживаемый колодками он стоит на месте, а полуось вращается.
Вращаясь, полуось издает очень неприятный пищащий звук, однако по истечении 10 — 15 с двигатель можно выключить, отпустить педаль тормоза и снять барабан.
Замена задних колодок
Разборка тормоза и замена колодок выполняются в такой последовательности:
- отсоединить конец троса 10 от рычага 3 ручного привода колодок и снять рычаг
- отсоединить верхнюю 5 и нижнюю 9 стяжные пружины
- повернуть чашки 1 опорных стоек и снять их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками
- снять колодки 2, выведя их из пазов поршней цилиндра 4
- снять распорную планку 6.
Тормозной механизм заднего колеса
Устанавливать новые колодки необходимо в обратной последовательности за исключением того, что при установке колодки необходимо предварительно установить ось рычага привода колодок, а распорную планку 6 колодок установить после монтажа опорных стоек.
Установив новые колодки, не забудьте отрегулировать зазоры с помощью эксцентриков 7.
Проверка ручного тормоза
Чтобы проверить состояние, вернее работоспособность ручного тормоза, следует установить автомобиль на небольшой уклон и, если затянутый на 3 — 4 щелчка рычагом ручной тормоз удерживает автомобиль на уклоне, можно считать, что все в полном порядке.
В случае когда ход рычага ручного тормоза большой, его необходимо отрегулировать с помощью натяжного устройства, для чего следует выполнить такие операции:
- перевести рычаг управления ручным тормозом в крайнее нижнее положение
- вытянуть рычаг вверх на два щелчка (на два зубца сектора)
- из смотровой канавы или из-под эстакады ключом 13 мм.
и пассатижами отпустить контргайку 3, вращением регулировочной гайки 2 натянуть трос 1, затем снова затянуть контргайку.
Регулировка ручного тормоза
После окончания операции проверьте в действии, правильно ли была выполнена регулировка.
ВАЗ-2107: Проверяйте колодки! — Автоцентр.ua
Уже второй раз при замене передних тормозных колодок на ВАЗ-2107 обратил внимание на их неравномерный износ. Одна колодка почти не изнашивается. В чем может быть причина?
| |
Неравномерный износ тормозных колодок – это явный признак подклинивания поршня одного из рабочих цилиндров. А так как его ход ограничен, все усилие передается на поршень другой колодки, и она изнашивается интенсивнее. Причиной подклинивания чаще всего является образование лаковых отложений на поверхности поршня и цилиндра, а также обычная грязь или неравномерный износ поршня, вызывающий его перекос. Способствует износу и переувлажненность тормозной жидкости, которая проработала гораздо больше положенных двух лет.
Иногда неработающий поршень удается восстановить таким образом: снимите менее изношенную колодку (подклинивает поршень, приводящий в движение именно ее) и установите монтажную лопатку. Попросите помощника плавно нажимать на педаль тормоза. Если поршень начал двигаться, попросите отпустить педаль и отведите поршень немного назад монтажной лопаткой. Затем повторите эту операцию несколько раз до тех пор, пока поршень не будет перемещаться легко. Если он не двигается – значит, его нужно снимать, чистить, полировать и т. д. Если машина уже не новая, могут возникнуть сложности при попытке отвернуть трубку, соединяющую цилиндры между собой. Иногда в результате загрязнения фиксирующего плунжера сложно снять рабочий цилиндр. Поэтому такую работу лучше поручить специалистам, причем проще заменить цилиндр на новый.
Кстати, чтобы избежать лишних расходов на колодки и рабочие цилиндры, периодически проверяйте состояние колодок. Как только обнаружите неравномерный износ – сразу попытайтесь разработать подклинивающий цилиндр. А в качестве профилактической меры своевременно меняйте тормозную жидкость, не дожидаясь ее критического загрязнения.
Подготовили Юрий Дацык, Александр Ландарь, Сергей Иванов, Владимир Корницкий
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Замена передних тормозных колодок ВАЗ 1111 Ока. Ремонт ОТ и ДО
Комментарии к теме Замена передних тормозных колодок ВАЗ 1111 Ока
Вейс
В Вариаторе масло и 2 фильтра менять, минимум, на 50 т. км.!!!
Каро
Привет, а можно с помощью этого сканера сбрасывать и другие ошибки? Например если уже подушки сработали?
Аади
Мало подробностей все так просто у вас. На самом же деле еще нужно смотреть на состояние пластиковой чашки пружины и ее железного стакана, иногда они дают серьезный стук. Еще не сказали что если … шайбу между этим самым стаканом и опорой, пружина начнет вращаться вместе с колесом создавая при этом не забываемые звуки.
Kristopher
без чурочек все норм зашло
Рим
Привет пыльник меняй!!!
Коба
sometimes it is best to just buy the correct tool, that was just hack
Biron
в перчатках не работа-в трусах не е. ..ля)
Штейн
Nice video thanks as it makes it nice and simple.
Принцесса
thanks for all my friend 0
Рузвельт
Сиденье вправо сдвигать надо.
Стив
поменяли колодки, начали стучать супорта и при торможении на скорости больше 120 км руль руль шатает так что вырывает с рук, черной пыли вобще нет, тоесть колодки стирают железо, до етого не шатало и не стучало, колодки поставили HI-Q, теперь буду менять на шото мягче
Мясник
Это единственно правильный способ выпресовки. -Натяг,нагрев,удар. Совершенно сограшусь. Бывает что без нагрева вообще нет шансов. Те кто тут пишут что якобы надо нормальный пресс и нельзя греть-далеки от реальности.
Рамил
Брат спасибо отдуши лайк
Nickolai
Спасибо за ответ. а вообще разварки влияют на ходовую авто.?дочка хочет поставить.
Царукьян Елдос
мерседесовские схемы так не прочитаешь
Якуб Саорин
Читай на здоровье даун, может поумнеешь хотя бы после 20% прочитанного!!!
Эмил
Не могу снять барабан. И молотком бил,боюсь отбить кромку диска.Мертво стоит.Что делать,подскажите пожалуйста.
Ovid
почему выгоняет тосол в расширитель а температура показывает норму на ваз 2107 инжектор. подскажите пожалуйста.
Фонда
Спасибо, Михаил! Круто!
Tremayne
А сколько должна быть толщина млм подошвы тормозной колодки что всё влезло без проблем? С толстой понятно, что не влезет. Чтоб сразу при покупке обратить на это внимание.
Сет
…, гараж Дяди Васи!
Фэм
Спасибо за полезное видео. У меня после замены колодок, в заднем барабане при плавном торможении начало подстукивать…а когда сильней нажимаешь на тормоз — стук пропадает. Три раза снимал и ставил. Но результата так и не добился. Всё равно подстукивает. Страшно бесит(
Филимон
Такая же …
Скоружский Исмоил
Спасибо за видео сейчас в данный момент сам меняю масло съёмные калпочки всё делаю по вашему видио палец верх и подписаться я не забыл.
Эрвин
Добрый день. Цилиндр удобнее отжимать в самом начале на старых колодках через среднюю прорезь отверткой там для. Этого продумано а потом начинать откручивать. И направляйки каждый раз желательно обновлять высокотемпературной смазкой для тормозов. Продаётся везде.
Прокомментировать
Опубликовать
Советы по замене задних колодок ВАЗ-2107
Тормозные колодки — важный компонент в автомобилях. Основная задача — торможение и остановка автомобиля. В машине их 8 штук, из них 4 сзади и 4 спереди. Если эти детали выходят из строя, машина начинает тормозить и хуже останавливаться, появляются посторонние шумы, которые будут мешать водителю и пассажирам. Поэтому нужно не только следить за исправностью этого узла, но и вовремя обновлять элементы. Рассмотрим замену задних колодок ВАЗ-2107 в нашей статье.
Обучение
Для работы потребуются следующие инструменты:
- Пассатижи удлиненные и короткие;
- отвертка плоская и крестообразная;
- колодки новый комплект;
- два средних крепления;
- комплект торцовых головок;
- домкрат.
А также ключи рожковые.
Совет
Перед заменой задних колодок ВАЗ-2107 необходимо отследить несколько важных нюансов:
- Ручник «семерка» необходимо опустить.
- Если вы хотите поменять задние колодки, то это нужно делать попарно.
Замена задних колодок ВАЗ-2107 с обеих сторон необходима, даже если они износились только на одном колесе. Если этого не сделать, такие колодки прослужат недолго, так как износ будет неравномерным.
Шаг 1. Снятие деталей
Чтобы добраться до задних колодок ВАЗ, придется полностью демонтировать тормозные барабаны. Поднимите колесо домкратом и осторожно снимите его.Под ним — тормозной барабан. На нем закреплены два направляющих штифта с гайками.
Шаг 2. Демонтаж барабана
Действуют следующим образом. Ослабьте гайки ключом на 17. Потяните барабан на себя по направляющим штифтам. Помните, что делать это нужно очень аккуратно, так как при неаккуратном извлечении довольно легко порвать резьбу на шпильках.
Шаг 3. Работа с барабаном
Часто бывают случаи, когда барабан очень плотно сидит на рельсах. Вручную сдвинуть его вряд ли получится.Чтобы это исправить, нужно взять два болта на 8 и вкрутить их в противоположные отверстия на тормозном барабане. Делать это нужно равномерно. То есть сначала включите два оборота на одном, затем два оборота на другом. Делать это нужно до тех пор, пока они полностью не вкрутятся в барабан. Это позволит убрать «застрявшее» устройство с рельсов. Далее аккуратно снимаем сборку вручную. Категорически запрещается передвигать барабан молотком. Это приведет только к нарушению резьбы на шпильках, после чего их потребуется полностью заменить.
Шаг 4. Осмотр задних подушек
Доступ к этим устройствам будет открыт после того, как вы полностью удалите барабан. Перед заменой задних колодок ВАЗ-2107 важно их тщательно очистить от грязи тряпкой и тщательно осмотреть. В некоторых случаях торможение ухудшается из-за того, что поверхность колодок очень маслянистая, а колодки целы. Что делать в этой ситуации? Скорее всего, в этом случае толщина колодок будет больше 2 мм.Замена задних колодок ВАЗ-2107 не требуется. Чтобы улучшить процесс торможения, нужно только тщательно очистить колодки металлической щеткой. Торможение снова станет эффективным за счет увеличения их коэффициента трения.
Шаг 5. Перемешивание колодок
Если после осмотра вы приняли решение о замене задних колодок ВАЗ-2107, то вам придется сначала их собрать. Без этого их невозможно удалить. Установите монтажные ножи так, чтобы они хорошо прилегали к заднему щитку тормозного барабана.Осторожно сдвиньте подушки вместе, используя монтировку в качестве рычага. Для этого могут потребоваться значительные усилия.
Шаг 6. Снятие пружины
В верхней части подключаются колодки с помощью возвратной пружины. Снимите эту деталь с механизма с помощью отвертки. Если вам удобно, то можно воспользоваться плоскогубцами.
Шаг 7. Отвинчивание болта
Также удалите маленький болт, который находится в середине каждой задней колодки. Легко и быстро открутить не получится.Чтобы снять его, просто поверните на 90 градусов по часовой стрелке.
Шаг 8. Удаление первой задней подушки
Теперь вы можете осторожно снять одну из подушек. Выполняя это действие, следует помнить, что в нижней части находится еще одна возвратная пружина. Она подключает колодки. Эту пружину тоже нужно убрать.
Шаг 9. Снятие второй задней колодки
Вам необходимо вручную снять распорную рейку, которая находится в верхней части тормозной заслонки, но только после того, как вы удалите первую заднюю колодку.Затем, демонтировав второй длинный болт, снимите сдвоенную деталь.
Шаг 10. Установка новых деталей
Далее необходимо снять задние колодки ВАЗ-2107 и заменить их новыми. Обязательно соберите колодочную систему обратно, заменив при этом тормозной барабан и колеса автомобиля. После того, как вы установили новые задние блоки, снимите машину с домкрата. Перед тем, как управлять автомобилем, нажмите несколько раз на ручной тормоз, чтобы убедиться, что он работает исправно.
Важный момент
Перед заменой задних колодок на ВАЗ-2107 важно проверить тормозной барабан.Если при осмотре его внутренней части были обнаружены дефекты, например, царапины или вмятины, то важно их устранить. Устанавливать новые детали в поврежденный барабан категорически запрещается.
Вы должны знать, что такие повреждения можно устранить только растачиванием. Это значит, что нужно установить барабан на токарном станке и отшлифовать его внутреннюю поверхность на глубину дефекта. Чаще всего это не более 2 мм. Даже самый опытный токарь не сможет помочь, если царапина на барабане намного глубже.В этой ситуации потребуется замена устройства.
Запчасти на Лада Нива 4х4 | Специальный инструмент / приспособление для установки тормозного диска в Лада 2101-2107, Лада Нива
Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107
В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.
Вы можете найти следующие категории:
Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска
Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы
Выхлопная система Лада Нива
Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva
Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива
Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стекла, поворотники, габаритные огни, фонари освещения номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva
: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные колодки, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада Нива
Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Уплотнение коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива
Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива
Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива
Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали для салона Лада Нива
Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все остекление, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал
Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива
Кузов, кузовные панели, бампер. Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива
Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива
Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление
Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива
Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива
Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива
Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты
Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка
Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности
Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива
Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива
Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Заводская табличка, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива
Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг стеклоочистителя
Магазин инструментов Лада Нива
Инструменты, оборудование для мастерской
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания
Провода зажигания, свечи зажигания, катушка зажигания, зажигание,
разорвалось
В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для своей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.
Сравнить Mercedes Benz E Class (W211) 350 2006 с Mercedes Benz W204 Class C 250 CGI BlueEFFICIENCY Estate 2009 против ВАЗ Lada 2107 1.5 2003
Тип двигателя — Количество цилиндров
Продольный
Продольный
Продольный
Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя
3498 см3 / 213.5 куб. Дюймов
1796 см3 / 109,6 куб. Дюймов
1452 см3 / 88,6 куб. Дюймов
92,9 мм / 3,62 дюйма
82 мм / 3,23 дюйма
76,00 мм / 2,99 дюйма
86,0 мм / 3,39 дюйма
85 мм / 3,35 дюйма
80,00 мм / 3,15 дюйма
НЕТ
Турбо + интеркулер
НЕТ
Максимальная мощность — Выходная мощность —
лошадиных сил272 л.с. / 268 л.с. / 200 кВт
204 л.с. / 201 л. с. / 150 кВт
71 л.с. / 70 л.с. / 52 кВт
Максимальная мощность — Выходная мощность — Обороты в лошадиных силах
350 Нм / 258 фунтов.фут
310 Нм / 228 фунт-фут
110,0 Нм / 81 фунт-фут
Максимальная мощность — Выход — Электрическая мощность в лошадиных силах
Количество электродвигателей
Ведущие колеса — Тяга — Трансмиссия
Коробка передач Коробка передач — Количество скоростей
Размер, габариты, аэродинамика и вес
285,4 см / 112,36 дюйма
276,0 см / 108,66 дюйма
242,4 см / 95,43 дюйма
485.6 см / 191,18 дюйма
459,6 см / 180,94 дюйма
414,5 см / 163,19 дюйма
182,2 см / 71,73 дюйма
162 см / 63,78 дюйма
148,4 см / 58,43 дюйма
145,9 см / 57,44 дюйма
144,6 см / 56,93 дюйма
Коэффициент аэродинамического сопротивления — Cx
Передние тормоза — Размер диска
330 мм / 12,99 дюйма
295 мм / 11,61 дюйма
Задние тормоза — размеры Dics
300 мм / 11. 81 дюйм
300 мм / 11,81 дюйма
Передние шины — Размер колесных дисков
225/55 R16
205/55 R16
175/70 R13
Задние шины — Размеры дисков
225/55 R16
205/55 R16
175/70 R13
1690 кг / 3726 фунтов
1575 кг / 3472 фунтов
1060 кг / 2337 фунтов
Максимум. Буксирная масса
Соотношение масса-выходная мощность
6.21 кг / л.с.
7,72 кг / л.с.
14,93 кг / л.с.
Независимый. Распорки McPherson. Винтовые пружины. Анти-ролл-бар.
Независимый. Винтовые пружины. Анти-ролл-бар.
250 км / ч / 155 миль / ч
233 км / ч / 145 миль / ч
150 км / ч / 93 миль / ч
Ускорение от 0 до 60 миль / ч (от 0 до 96 км / ч)
Время разгона от 0 до 100 км / ч (от 0 до 62 миль / ч)
Разгон от 0 до 400 м (1/4 четверти мили)
Расход топлива (экономия), выбросы и запас хода
Расход топлива — экономичный — в смешанном цикле
9. 7 л / 100 км / 24 миль на галлон США / 29 миль на галлон Великобритании
7,5 л / 100 км / 31 миль на галлон США / 38 миль на галлон Великобритании
Расход топлива — Экономичный — Открытая дорога
7,2 л / 100 км / 33 миль на галлон США / 39 миль на галлон UK
5,9 л / 100 км / 40 миль на галлон США / 48 миль на галлон UK
6,9 л / 100 км / 34 миль на галлон США / 41 миль на галлон UK
Расход топлива — Экономичный — Трасса
9,5 л / 100 км / 25 миль на галлон США / 30 миль на галлон Великобритания
Расход топлива — Эконом — Город
14,0 л / 100 км / 17 миль на галлон США / 20 миль на галлон Великобритании
10.3 л / 100 км / 23 миль на галлон США / 27 миль на галлон Великобритании
9,5 л / 100 км / 25 миль на галлон США / 30 миль на галлон Великобритании
Расход топлива — Экономия — Низкий WLTP
Расход топлива — Экономичный — Средний WLTP
Расход топлива — Экономия — Высокий WLTP
Расход топлива — Экономия — Сверхвысокий WLTP
Расход топлива — Экономия — Смешанный WLTP
824 км / 512 миль
786 км / 488 миль
Среднее потребление энергии
Среднее потребление энергии WLTP
80 литров / 21. 1 галлон США / 17,6 галлона Великобритании
59 литров / 15,6 галлона США / 13 галлонов Великобритании
231 г / км (Mercedes Benz)
175 г / км (Mercedes Benz)
г / км (ВАЗ)
Страница не найдена — Hampton Roads Pediatric Dentistry
Моим мальчикам нравится ходить к дантисту, доктор Бобби и все его сотрудники в офисе Вильямсбурга потрясающие!
— Кристалл К.
Маленькая БОЛЬШАЯ практика.У них есть несколько офисов, но они сосредоточены на мелочах, которые есть у небольших компаний, а у больших нет. Как вовремя назначать встречи и проводить время с маленькими детьми, которые паникуют. Всегда впечатляли меня.
— Кэмпбелл Б.
Доктор Бобби и его сотрудники замечательные. Они были так терпеливы с моим двухлетним ребенком, у которого проблемы с сенсорными ощущениями!
— Джен Г.
Доктор Бобби и доктор Кари великолепны с моими детьми! Мы любим вас всех !!
— Шенель В.
Когда-то мои дети боялись стоматологов, пока мы не нашли доктора Бобби. Он прекрасно ладит с детьми и очень терпелив. Моим детям сейчас нравится ходить к дантисту.
— Белинда Л.
Мы любим доктора Бобби !! Персонал тоже был восхитительным!
— Мария В.
Мне нравится персонал, и они СУПЕР нежные с возбужденными детишками.
— Дуг А.
Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ это место.Будучи военным, всегда трудно найти место, которое можно было бы полюбить, как последнее место, куда бы ты ни пошел.
— Cine R.
Это такой тихий, но приятный офис, как только вы входите. Все очень дружелюбны!
— Пчела W.
Они классные! Трудно найти терпеливого стоматолога для ребенка с аутизмом.Персонал здесь был очень дружелюбным и терпеливым.
— Мария А.
Продаетсялада 2107
Вы также можете сравнить цены, характеристики отделки салона, опции, обзоры, оценки и вспомнить историю каждой модели Lada с аналогичными автомобилями.

— Автомобиль на продажу • Страница 1 из 1 Начать заново Страница 1 из 1. Сертифицированная цена: … 1989 Лада ВАЗ 2107 1500 л 15 167 миль.








Лабораторное оборудование Поиск слов 19 слов, Дэвид Мартин Макэм, Как приготовить крендели с медом и горчицей Rold Gold, Люминесцентная лампа T5, Настройка Nooie Cam 360, Если муж игнорирует свою жену в исламе, Учебник для сертификации персонального тренера Action Pdf, День рождения Мелиссы Соррентино,
Как устранить люфт в рулевой колонке. Причины люфта
Во время работы опора колеса расшатывается и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.
Коэффициенты биения колеса
Основными причинами появления люфта можно считать:
- значительный износ установленной втулки;
- Повреждение радиальных гаек на дорожках качения шариков.
В этих случаях дефектные детали просто необходимо заменить. Их легко приобрести в виде отдельных запчастей в специализированных магазинах.
- Износ специальных пазов с довольно высоким рельефом, которые заводятся на контргайках и способствуют более плотному контакту этого продукта с радиальной гайкой.Повышенное сцепление с поверхностью гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные выемки должны быть сделаны на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В этой ситуации рекомендуется заменить гайки на новые изделия.
- Ослабляется предварительный натяг между радиусом и контргайкой. Надо быстро подтянуть.
- При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (в просторечии «штаны») есть пустое место, которое способствует биению.Здесь рекомендуется установить шайбу, выделяющую пустоту.
Устраняем биение переднего колеса
Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протрите и удалите старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.
Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они болтаются) или 7 сепараторных подшипников.
Далее накручиваем на ось радиусную гайку, затем устанавливаем ось в втулку, накручиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем совместите концы оси с нитью, оставшейся с обеих сторон (они должны быть одинаковыми).
Накручиваем контргайки, разворачивая их с насечкой на радиусные гайки. Затем, используя клавиши, сильно нажмите на них. Важно не забыть правильно выставить правильное натяжение подшипников (шариков). Ни в коем случае нельзя их защемлять, с одной стороны, и не допускать таких крайностей, как остаточное колебание колеса, с другой.
При сборке переднего колеса закругление и контргайки в первую очередь затягиваются со стороны дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно.Гайки затягиваются двумя ключами. Удобнее всего использовать для этих целей шведский ключ №1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их очень просто. Но сделайте максимально возможное подтягивание.
Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шаров и зажимаем гайки. При правильно затянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.
Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетягиваются.В этом случае их нужно немного ослабить. Для этого радиусная гайка вращается против часовой стрелки (используйте тонкий гаечный ключ с открытым зевом).
После установки необходимого натяжения выполняется проверка и прижимаются радиус и контргайка.
Проверить свободное движение оси. Пустой зазор, образовавшийся между «штанами» и контргайкой, заполняется установкой шайбы необходимой толщины или заменой одной из контргаек (их по две с каждой стороны, разной толщины).Поменяйте местами толстые и тонкие орехи.
Ставим собранное колесо на место и закрепляем накидными гайками. Проверьте рулон.
Убираем люфт
На заднем колесе чаще всего бывает втулка под храповик, гораздо реже — под кассету. Поэтому рассматриваем первый вариант.
Колесо снято, разобрано, протерто, смазано. Установлены шарики или подшипники. Ось с предварительно закрученным радиусом и контргайками устанавливается на место.
Храповик удален.На той стороне, где он установлен, сначала затягиваются радиус и контргайка. Со стороны дискового тормоза — на втором месте. Не забудьте предварительно настроить натяжение подшипников или шариков.
При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек происходит расслабление шариков. Требуется помощник («третья рука»). Если это не так, вы можете использовать в качестве таковой раму велосипеда.
Установите храповик на место. Проверьте, насколько легко он вращается. Закрепите зажимной гайкой.Сборку осуществляем аналогично переднему колесу.
Необходимость обязательного снятия трещотки связана с тем, что без этого обслуживание втулки невозможно. Так как иначе невозможно затянуть расположенные чуть ниже гайки с необходимым усилием и снять радиусные гайки.
Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также подбираются установкой толстой шайбы.
Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны храповика) и сильно сжимается.Только после этой операции становится возможным без посторонней помощи установить правильное натяжение шариков и плотно зажать радиус и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны храповика.
После этого колесо фиксируется двумя гайками к перу рамы, затем проверяется вращение и отсутствие люфта.
Многие водители задаются вопросом, как убрать люфт руля на ВАЗ 2107. Ведь такое нападение на эту машину навещает довольно часто.Причин такого поведения множество. И, как обычно, в люфте виноваты почти всегда «ровные» отечественные дороги. Часто люфт начинается прямо посреди дороги. Это может изрядно напугать даже опытного водителя. Если вы столкнулись с такой ситуацией, то главное не паниковать.
С такой неисправностью можно попасть в дом. Только кататься нужно очень осторожно, стараться избегать лишних маневров. Не превышайте скорость, при неспешной езде вы наверняка справитесь с управлением.Придя в гараж, обязательно выявите и устраните причину неисправности.
ДиагностикаКак убрать люфт руля на ВАЗ 2107? Вопрос довольно сложный. Ведь существует 2 типа этой проблемы:
- Axial — проявляется плохим соединением пазов или проблемами с коробкой передач;
- Продольный появляется при ношении кронштейна.
Бороться с люфтом следует начинать с проверки и протяжки всех резьбовых соединений.Часто причина здесь. Особое внимание следует уделить гайке крепления колонки к коробке передач. При частых поездках по грунтовке и изношенному асфальту этот крепеж регулярно откручивается. Если своевременно не отреагировать на проблему, то есть риск получить более серьезные проблемы с рулевым управлением. Гайку можно полностью открутить, что приведет к полному выходу из строя рулевого управления. Это также приводит к повышенному износу всех частей механизма.
Также регулировка коробки передач помогает бороться с люфтом.Для этого придется заглянуть под капот. Там вы увидите коробку передач. На нем есть регулировочный винт. Чтобы добраться до него, нужно удалить заглушку. Винт защищен от поворота с помощью стопорной гайки на 19. Он слегка ослабил с помощью гаечного ключа. После этого отрегулируйте отверткой. Задача — уменьшить люфт. Если у вас это не получается, значит, пора менять коробку передач. Вместе работать легче.
УстройствоРулевое управление на ВАЗ 2107 достаточно надежное.С его помощью достигается достаточный уровень управляемости. Конечно, комфорт автомобиля не сравнить с современными моделями, но в целом на этой модели удобно ездить.
Управление осуществляется передачей усилия от рулевой колонки на колеса. Это происходит через червячный редуктор. Сама рулевая колонка на ВАЗ 2107 — композитная. Он состоит из двух частей, соединенных карданом. Это позволяет ей развиваться во время несчастного случая и приводит к меньшему количеству травм.
Коробка передач имеет алюминиевый корпус, прикрепленный к левому лонжерону (в некоторых экспортных модификациях — к правому). В самом деле — глобоидный червь. Сочетается с двухгребневым роликом. Передаточное число этой коробки передач не превышает 16,4. Это позволяет максимально точно передать силу. В конструкцию также входят 2 шарикоподшипника. Они помогают избежать повышенного износа элементов. Червячные передачи очень чувствительны к трению, поэтому редуктор содержит трансмиссионную смазку.Его необходимо регулярно проверять и при необходимости добавлять.
В состав рулевого механизма также входят следующие элементы:
- Средняя тяга рулевого управления;
- Плечо маятника;
- 2 боковые (короткие) тяги.
Заключение . Рулевое управление на «Ладе» имеет свои особенности. При этом на современных автомобилях подобные решения практически не используются.Поэтому вопрос, как убрать зазор рулевого управления на ВАЗ 2107 — не редкий. В общем, исправить проблему несложно. Но, в некоторых случаях регулировка не помогает, тогда придется заменить коробку передач.
Люфт — это свободное движение рулевого колеса, необходимое для реакции системы, то есть передних колес. Проще говоря, это расстояние, которое проходит рулевое колесо перед маневрированием.
Минимальный люфт соблюдается в любом автомобиле и может быть увеличен в соответствии с размером автомобиля.В некоторых случаях люфт может возрасти до опасного уровня — машина перестанет «подчиняться», реакция системы станет медленной.
Причины люфта рулевого управления
- Выход из строя рулевых наконечников часто вызывает увеличение свободного хода рулевого колеса.
- Частично или полностью разрушенные ступичные подшипники.
- Если шасси недавно ремонтировалось, то может возникнуть люфт из-за дефектов в процессе ремонта — гайка центрального подшипника может быть не затянута.
- Затянутая рулевая рейка.
- Отказ шаровой опоры.
- Необходимость замены масла.
Значительный люфт рулевого управления может поставить под угрозу безопасность водителя и пассажиров.
Как правило, люфт в большинстве случаев возникает из-за неисправности одного из звеньев одной цепи: рулевого колеса, рельса, тяги и колес. Когда шасси автомобиля становится менее чувствительным к действиям водителя, значит, самое время проанализировать возникшие проблемы в управлении.Согласно ПДД, допустимая величина свободного хода руля составляет 10 градусов или 30 миллиметров. Любое отклонение от этой нормы считается поломкой — ее следует устранять, проведя комплексную диагностику автомобиля.
Решение проблемы довольно простое — после проверки станка поврежденные детали необходимо либо отремонтировать, либо заменить. Главное
Часто водитель сталкивается с такой неисправностью, как люфт рулевого управления. Эта проблема может привести к серьезным неисправностям, поэтому важно вовремя обнаружить и устранить неисправность.
Содержание статьи:
Рулевое управление — одно из важнейших для вождения, а поломка в виде люфта — не из приятных ситуаций. Часто причиной появления могут быть разные причины, это плохая подвеска, износ деталей, а чаще всего состояние наших дорог. Поэтому рассмотрим, как определить люфт в рулевом управлении и как его устранить.
Понятие и причины появления люфта в рулевом механизме
Сама конструкция рулевого управления не сложна.В нем есть специальный приклад, который не плотно прилегает к деталям автомобиля. В нем должен быть небольшой зазор, чтобы детали не изнашивались в случае трения. Однако если общий люфт достигнет довольно больших показателей, это может вызвать серьезные неисправности, которые могут привести к авариям на дороге. Приемлемой нормой является люфт в 10 °.
Важно помнить, что небольшой люфт может перерасти в большой, и поэтому следует внимательно отнестись к этому вопросу, если есть явные признаки неисправности в рулевом управлении.Этими признаками могут быть стук, скрип, вибрация или необходимость сильного поворота руля влево или вправо даже на ровной дороге. В этом случае руль перестает «подчиняться» водителю или выполняет действия с небольшими задержками.
Существует несколько причин появления люфта, и все они лежат в самой конструкции рулевого управления. Одной из первых причин может быть повреждение наконечника или подшипника в случае износа.
Вторая причина может заключаться в недавнем ремонте автомобиля, а именно в том, что иногда центральная гайка ступицы недостаточно закреплена.Отсюда и люфт. Кроме того, свободный ход может указывать на то, что гидравлическое масло пришло в негодность и его необходимо заменить.
В общем, чтобы найти истинную причину технических неисправностей, водитель должен проверить каждую деталь всей системы рулевого управления, так как все детали и механизмы взаимосвязаны между собой.
Как определить появление люфта в рулевом управлении
Чтобы проверить автомобиль на наличие проблем с рулевым управлением, а именно на наличие люфта, необходимо выполнить следующие операции.В первую очередь необходимо перевести двигатель на особый режим работы на неподвижном автомобиле — холостой ход. После этого следует начать крутить руль и следить за временем реакции колеса на эти команды. Именно это расстояние показывает количество игры.
Сегодня для удобства и точности измерения люфта существует специальный прибор — люфт. Это помогает измерять и контролировать общий люфт.
Устранение люфта рулевого управления
Прежде всего, испытание следует начать с карданного шарнира и его винтов.Поверните регулировочный винт на необходимое значение. После еще раз проверьте наличие и количество люфта. В случае неудовлетворительной работы проделайте работу еще раз.
Если это не помогает, значит, причина поломки в другом. Следующий пункт — загнать машину в смотровую яму. Проблема люфта может заключаться в шарнирах рулевых тяг. Скорее всего, эти детали изношены и возникла необходимость в их замене или прочной фиксации. Также следует проверить крепление рулевых тяг и при необходимости подтянуть их.
Однако, если это не устранило причину, то, скорее всего, придется разбирать всю систему рулевого управления. Лучше сделать это в автосервисах, так как есть риск поломки системы.
Стоимость ремонта люфта рулевого управления
Цена устройства люфта достаточно высока и колеблется от 400 до 800 долларов США. Отдельные детали рулевого управления представлены следующими ценами: подшипник — от 12 долларов США, фиксатор гайки — от 16 долларов США, тяга рулевой рейки — от 50 долларов, шарнир рулевой тяги — от 16 долларов.В автосервисе ремонт будет стоить около 20 долларов и более, в зависимости от требуемой услуги.
Рулевое управление воспроизвести видео:
Многим отечественным автомобилистам, в том числе и владельцам ВАЗ «семерки», знаком такой дефект рулевого управления, которым является люфт рулевого колеса. Особенно ярко это чувствуется, когда машина движется с большой скоростью по прямой. Распространенный способ выявления симптомов этой неисправности — резко повернуть руль. В том случае, если он (поворот) сопровождается стуком, есть люфт руля ВАЗ 2107.
Предлагаемая вашему вниманию статья будет посвящена последовательности действий, выполняемых в процессе проверки технического состояния рулевого механизма, а также при выполнении регулировочных мероприятий.
Контроль величины свободного хода (люфта) рулевого управления
I. Подготовка к проверке свободного хода рулевого колеса включает установку транспортного средства на эстакаду (смотровую яму), доведение давления в шинах до уровня, рекомендованного производителем, и выбор помощника.
II. Выполняя покачивание рулевого колеса влево и вправо, определяем величину угла поворота до момента начала поворота колес. Оно не должно превышать (в каждую сторону) 50. Кроме того, если усилие поворота больше 20 кгс, или 196 Н, это свидетельствует о нарушении нормального зацепления элементов редуктора рулевого механизма (далее РМ ).
Регулировка передачи рулевого механизма:
I. Установите колеса автомобиля в положение, соответствующее прямолинейному движению.
II. Очищаем крышку картера РМ от грязи и подтеков смазки.
III. С помощью отвертки снимите колпачок, защищающий регулировочный винт.
IV. Ключом на «19» ослабляем гайку, фиксирующую регулировочный винт.
В. Помощник выполняет резкое покачивание рулевого колеса влево и вправо.
VI. Поверните регулировочный винт, чтобы отрегулировать величину свободного хода (уменьшение силы, прилагаемой к рулевому колесу), путем увеличения (уменьшения) зазора зацепления.Вращение по часовой стрелке обеспечивает его (зазор) уменьшение, против — увеличение.
VII. Используя шлицевую отвертку, закрепите регулировочный винт, затягивая гайку. Установите на место защитный колпачок.
Viii. Проверяем усилие поворота при крайнем левом (правом) положении передних колес, что позволяет узнать истинную степень износа червяка коробки передач. При необходимости исправляем зацепление элементов КПП РМ в одном из крайних положений колес.
IX. Реализация вышеперечисленных мероприятий обеспечивает люфт рулевого управления «ВАЗ 2107» в пределах, установленных заводом-изготовителем.
Видео — Как устранить люфт руля
главная »Тормоза» Люфт в рулевом ваз. Ремонт велосипеда: Как устранить люфт в рулевой колонке. Причины люфта
Автомобильный портал — Диагностика. Двигатель. Тело. Ремонт. Тормоза.Тюнинг. новости
Рекомендации по замене маховика
Маховик двигателя внутреннего сгорания используется для хранения энергии. Это помогает поршням пройти через нижнюю мертвую точку (особенно при запуске двигателя).Маховик передает крутящий момент …
Подробнее
Рекомендации по замене маховика
При появлении посторонних шумов во время работы двигателя часто требуется замена маховика.Данную процедуру необходимо проводить при соблюдении ряда рекомендаций. Замена маховика в автомобиле может …
Подробнее
Замена опоры заднего амортизатора
Любого водителя сильно настораживают ситуации, когда на руле или на теле появляется вибрация на скорости 100-120 км / ч.И дело не только в неприятных ощущениях, хотя, надо сказать, эти …
Подробнее
Знаки замены втулок стабилизатора
Для повышения устойчивости такого автомобиля, как ВАЗ 2107 или более известного по прозвищу «семерка», потребуется выполнить небольшой тюнинг.Все владельцы этого автомобиля знают, что …
Подробнее