Расстояние между болтами на дисках | Инструменты
» Инструменты
Диски для Lanos
Характеристики дисков
Важными характеристиками колесных дисков является:
- PCD — количество отверстий под крепежные болты и расстояние между ними
- J — ширина диска в дюймах
- R — диаметр в дюймах
- ET, DEPORT или OFFSET — вылет в миллиметрах
- DIA — диаметр посадочного отверстия (отверстие под ступицу)
- Hamp — кольцевой выступ.
PCD — отверстия под болты и расстояние между ними
Все диски любого диаметра для Ланос должны быть PCD 4×100. что означает, что в диске должно присутствовать 4 отверстия под крепежные болты и расстояние между ними — 100мм. Узнать, какое расстояние между болтами для дисков с четырьмя и шестью отверстиями, можно измерив расстояние между центрами дальних отверстий, либо по формуле на картинке (для дисков на 3, 4 и 5 болтов). Для дисков с 5 отверстиями, межболтовое расстояние, также можно рассчитать, замерив длину между двумя не соседними отверстиями и умножив её на коэффициент 1.051. Измерения нужно производить с особой точностью, так как бывают очень близкие по параметрам величины PCD, но диск, например, с PCD 4×98 не подойдет к посадочному месту 4×100.
Определить PCD можно и по самому диску — обычно все производители указывают этот параметр на самом диске, вот только месторасположение клейма с указанием PCD на разных дисках отличается, и найти его не всегда бывает легко.
J — ширина диска
Ширина дисков Lanos должна быть в пределах от 5 до 7 дюймов, в противном случае могут появиться проблемы с затиранием во время езды. Обозначение 5 1/2J говорит о том, что диск имеет ширину пять и одну вторую дюйма, что чаще обозначается как 5,5J.
R — диаметр диска
Это не ошибка — буква R в маркировке обозначает радиальный диаметр диска, а не как думают многие — радиус. Рекомендованный производителем диаметр дисков для автомобиля Ланос 13-14 дюймов, в зависимости от модели. Многие автолюбители ставят без особых осложнений и диски с радиусом 15 дюймов, но для таких дисков нужна низко профильная резина. Иногда встречаются Ланосы с 17-дюймовыми дисками, но такой диаметр колеса требует внесения некоторых технических изменений в конструкцию автомобиля. Следует отметить, что чем больше радиус диска, тем дороже стоит сам диск и шина к нему ( 175/70R13 82T Goodyear Ultra Grip 8 — 67$/колесо 195/65R15 91T Goodyear Ultra Grip 8 — 95$/колесо разница на сумме 4-х колес — 112$). С увеличением общего диаметра колеса (диск+шина), увеличивается время разгона, но зато незначительно возрастает предельная максимальная скорость. Колесо большего размера легче преодолевает неровности и ухабы на дороге.
ET — вылет диска
ET — вылет диска в миллиметрах, относительно его центра, иногда еще обозначается как DEPORT или OFFSET. Вылет может быть как отрицательным, так и положительным. Чем больше значение ET — тем глубже диски будут располагаться в колесных арках.
Hamp — кольцевой выступ
Кольцевой выступ — Hamp, используется для дополнительной фиксации бортов бескамерной шины. Хамп располагается вдоль закраин колесного диска. Основное назначение хампов — надежная фиксация покрышек в поворотах для предотвращения разгерметизации колес. Диски могут оснащаться несколькими конструкциями хампов:
- H — простой хамп
- h3 — двойной хамп
- FH или X (Flat Hump) — плоский, облегчает процесс шиномонтажа
- AH (Asymmetric Hump) — ассиметричный
- CH (Combi Hump) — комбинированный
- SL (Special Ledge) — специальная полоска (хамп не используется), параметры которой выверены так, что шина надежно держится, ни за что, кроме закраины обода, не цепляясь.
Замена штампованных дисков на литые для Lanos
Замена штампованных дисков на литые для Lanos не представляет особой сложности, но нужно обязательно учитывать несколько нюансов.
Большинство производителей современных дисков выпускает модели с максимально-возможным диаметром DIA. Связано это с тем, что диски с большим DIA можно устанавливать на ступицу с меньшим диаметром, используя специальные проставки. а вот наоборот уже не получиться. Например, чтобы установить диски с DIA 73,1 мм. на Ланос со ступицей 56,6 мм. необходимо покупать проставки 73,1 — 56,6. Проставки еще иногда называют адаптерами или центровочными кольцами , изготавливают из пластика (одноразовые) и алюминия.
Также, следует учесть, что болты крепления колес для литых дисков, должны быть длиннее, чем те, что держат штампованный диск, так как толщина литого диска немного больше, чем штамповки. И не забывайте про секретки (болты, которые можно открутить только специализированным инструментом).
Расстояния между болтами!
Расстояния между болтами!
Подумал может полезно будет при поиске и подбору дисков сделать шпоргалку какие расстояния между болтами у каких машин =)
A2. A3(97-03). S3 (99-03). TT (99-)
Re: Расстояния между болтами!
Accord(-90). Civic. CRX. Concerto. Prelude(-92). Jazz. Integra
Carisma(1,6 96-99). Colt(92-03). Lancer(93-03)
100NX(91-95). Almera(96-00). Micra(k10. k11, k12). Sunny. Pulsar
Agila (00-). Ascona. Astra(F,G,H). Calibra. Corsa(B,C). Corsa Combo(B,C). Kadett (80-91). Meriva(03-). Tigra(95-00). Vectra(A 88-95,B 96-99)
Что у них внутри, как, куда, зачем и почему )
Маркировка колесных дисков
Маркировка колесных дисков стандартна для всех видов дисков (литой, штампованный) и выглядит следующим образом (например): 7.5J x16 Н2 5/112 ET 35 d66.6. Это обозначение должно быть нанесено на внутреннюю поверхность диска и обязательно должно присутствовать на его упаковке (коробке) или в сопроводительном буклете, наклейке и др.
Разберем маркировку по составляющим.
Составляющие маркировки колесного диска
- 7,5 ширина обода в дюймах. Данный размер должен обязательно соотноситься с шириной шины. Слишком узкая или слишком широкая шина могут при движении соскочить с несоответствующего обода.
- x данный знак между условными обозначениями ширины и посадочного диаметра указывает на то, что обод колеса неразъемный.
- 16 – посадочный диаметр обода колеса в дюймах, который обязан соответствовать посадочному диаметру шины. На легковых автомобилях применяются колеса диаметром от 12 до 32 дюймов, наиболее распространенные диаметры – 14-16 дюймов.
- J закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т.п.).
- Н2 буква Н (сокр. от Hump) указывает на наличие кольцевых выступов (хампов) на полках обода, основное назначение которых надежная фиксация борта бескамерной покрышки в поворотах, чтобы не допустить разгерметизации колеса. В большинстве случаев на колесе встречаются два хампа (обозначение Н2), но хамп может быть и один (Н), иметь плоскую форму (FH – Flat Hump), быть асимметричным (AH – Asymmetric Hump), комбинированным (CH – Combi Hump). Бывают колеса и без хампов вообще.
Два хампа повышают надежность фиксации покрышки на колесе, но создают проблемы при ее монтаже. Поэтому на некоторых дисках второй хамп делают как бы усеченным по высоте. Такие хампы называются плоскими (flat hump), в маркировке колеса они обозначаются буквой X.
- 5/112 – PCD (Pitch Circle Diameter). Цифра 5 количество крепежных отверстий в диске для болтов или гаек (наиболее часто встречаются колеса с количеством крепежных отверстий от 4 до 6, реже их бывает 3, 8 или 10). 112 – диаметр окружности в мм, на которой расположены центры крепежных отверстий. Существует ограниченное число таких диаметров (примеры – 98, 100, 112, 114,3, 120, 130, 139,7 и некоторые другие, они применяются автопроизводителями либо по традиции, либо как наиболее подходящие для определенных типов автомобилей – так, размер 139,7 характерен для пикапов и внедорожников). Изредка встречаются колеса с двумя «наборами» по 4 или 5 крепежных отверстий, расположенными на двух разных диаметрах.
При необходимости PCD можно рассчитать, измерив расстояние между центрами ближайших отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля). У дисков с четырьмя крепёжными болтами PCD равно расстоянию между центрами противоположных болтов.
Для вычисления PCD применяются следующие формулы:
- 3 отверстия: PCD=X*1.154
- 4 отверстия: PCD=X*1.414
- 5 отверстия: PCD=X*1.701
- 6 отверстия: PCD=X*2
- 10 отверстий: PCD=X*3.326
Внимание! Крепежные отверстия колеса выполнены с допуском в плюс по диаметру. Поэтому можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD 100/4 (размер, характерный для автомобилей Opel и Daewoo) часто пытаются установить колесо PCD98/4 (ВАЗ, ФИАТ) 98 мм от 100 на глаз не отличишь. Это недопустимо! В этом случае из всех гаек только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия уведет#187 , и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом – посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет очень сильно бить#187 , кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь «подогнать» крепежные отверстия колеса с помощью сверла или круглого напильника – этим вы безнадежно испортите колесо, и его можно будет только сдать в утиль. Крепежные отверстия выполняются с высокой точностью, которую без специального станка обеспечить невозможно. При сомнении в величине PCD у колеса с отсутствующей маркировкой можно попытаться измерить данный диаметр штангенциркулем, но лучше прибегнуть к помощи специалистов, обладающих специальными приборами.
- ET – (мм) данным обозначением указывают вылет диска (также OFFSET и DEPORT). Вылет это размер между посадочной (привалочной) плоскостью диска колеса, прилегающей к ступице автомобиля, и воображаемой плоскостью симметрии обода. Если привалочная плоскость находится «снаружи» относительно плоскости симметрии, вылет колеса называется положительным, например, ЕТ35 если «изнутри» (ближе к автомобилю) – вылет отрицательный, например, ЕТ-20. Иными словами, чем больше колесо выступает из колесной арки, тем меньше величина вылета. Часто встречаются колеса с обозначением ЕТ0 (вылет равен нулю, т. е. привалочная плоскость колеса и плоскость его симметрии геометрически совпадают). В редких случаях вместо обозначения ЕТ могут встречаться обозначения DEPORT или OFFSET (в зависимости от страны).
Нулевой вылет означает, что привалочная плоскость колесного диска полностью совпадает с его осью симметрии. Положительный вылет привалочная плоскость смещена от оси симметрии во внешнем направлении (грубо говоря, в сторону дороги, а не в сторону кузова). При отрицательном значении вылета колесного диска его привалочная плоскость, наоборот, смещена в сторону кузова. Обычно отрицательный вылет можно обнаружить у дисков с дизайном в стиле «глубокой тарелки».
Российские шинники также используют следующую классификацию колесного вылета:
- маленький вылет: от 0 до 30
- обычный вылет: от 30 до 45
- большой вылет: от 45 до 100
- отрицательный вылет: от -25 до 0.
Внимание! Не используйте диски с нештатным вылетом. Параметры вылета строго регламентируются автопроизводителем и жёстко связаны с кинематикой подвески. При его изменении резко изменяются нагрузки. Например, считается, что при уменьшении вылета на 50 мм нагрузка на подвеску возрастает в 1.5 раза. Проще говоря, колесо начинает действовать как рычаг, что особенно сильно проявляется в поворотах, когда возрастают динамические нагрузки. Это связано с тем, что заложенное производителем соотношение «линия поворота – центр колеса» нарушается, в результате чего возникает отрицательное или положительное плечо обката. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормозной механизм.
- d – диаметр ступицы или диаметр центрального отверстия в мм. Обычно данный размер лежит в пределах от 50 до 70 мм. В идеале должен соответствовать диаметру посадочного пояска на ступице автомобиля. Если диаметр посадочного пояска больше d, установить колесо будет невозможно. Если диаметр пояска меньше, можно применить центрирующее посадочное кольцо, которое облегчит крепление колеса, особенно при отсутствии вспомогательных шпилек. Данное кольцо – не обязательный элемент при установке колеса, оно не центрирует колесо относительно ступицы. Колесо центрируется на ступице ТОЛЬКО крепежными болтами или шпильками с гайками.
На диске также может быть указано:
- Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0403 означает, что диск выпущен в 4 неделю 2003 года.
- SAE, ISO, TUV, РСТ клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам.
- MAX LOAD 2000LB очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Здесь указана максимальная нагрузка в 2000 фунтов (908кг).
- MAX PSI 50 COLD –означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв. см), словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине.
X-фактор колесного диска
Колесо состоит из обода и диска, в обычном стальном колесе эти две части соединены сваркой. В легкосплавном колесе диск и обод формируются одновременно литьем или ковкой. Расстояние между привалочной плоскостью и задней стороной диска называется х-фактором#187 . Это понятие достаточно условное и скорее жаргонное, чем инженерное.
Конструкция обода регламентируются стандартами, поскольку необходимо обеспечить посадку на обод пневматической шины, конструкция же диска достаточно свободна. В то же время, она должна обеспечить совместимость с тормозными элементами, необходимую прочность колеса и привлекательный внешний вид.
Проще говоря, если х-фактор большой, то колесо встанет#187 на автомобиль, где суппорт сильно выступает за привалочную плоскость. Если х-фактор близок к нулю, то колесо предназначено для автомобилей, где тормозные элементы не выступают за привалочную плоскость, например, ГАЗ-24 (барабанные тормоза на передней и задней осях). У многих джипов, в том числе и у Нивы#187 2121, конструкция дисковых тормозов такова, что суппорт практически не выходит за привалочную плоскость, и соответственно, колеса для этих авто могут быть с небольшим х-фактором. Но даже у колеса с большим х-фактором диск может касаться суппорта у перехода диска в обод или у перехода диска в ступицу.
Источники: http://petrenco.com/avto.php?txt=143, http://vw-life.lv/forum/viewtopic.php?t=5375, http://cars.negrov.net/articles/disks/
Комментариев пока нет!
Разболтовка колёсных дисков и колёс на ВАЗ-2110
Унылые ВАЗовские штампованные диски часто прячут за вычурными пластиковыми колпаками. И не зря. Каждому владельцу ВАЗ-2110 хочется, чтобы его автомобиль выделялся из массы серых и чёрных десяток. Один из способов улучшения внешнего вида автомобиля заслуженно считается замена колёсных дисков. Не многие задумываются, что для подбора диска на замену нужно учитывать не только количество крепёжных отверстий. Сегодня разберёмся в разболтовке дисков ВАЗ-2110 и подберём несколько вариантов для простой и бескровной замены.
Что значит разболтовка?
Каждый колёсный диск, как и покрышка, имеет своё предназначение и свои параметры. Наиболее ходовые на наших дорогах — стальные штамповки и литые диски.
Основные параметры колесного диска.
Грамотный владелец всегда имеет в запасе не один комплект дисков, а несколько. Использование литья безопасно и рационально только на хороших и близких к идеалу дорогах. На наших же направлениях господствуют стальные диски, но и они не все одинаковы. Подобрать правильный диск для замены можно, только зная его точные параметры. Только тогда он будет гарантировать безопасную и комфортную езду.
Параметры разболтовки колёс на ВАЗ-2110
Штампованный диск 5,0J14 4×98 ET35 d58,6 для ВАЗ-2110.
На всех автомобилях ВАЗ установлены колёсные диски, соответствующие так называемому «итальянскому» стандарту.
И это совсем не зря, если вспомнить историю завода. Параметры диска для ВАЗ-2110 выглядят следующим образом: 5Jx13 PCD4x98 ET35-40 DIA58,6. Чтобы не потеряться в символах и цифрах, разберёмся с каждым параметром по порядку:
- 5J — обозначает, что у ВАЗовских машин десятого семейства колёсный диск может иметь ширину 5 дюймов, при этом максимально допустимая ширина — 5,5 дюйма;
- 13 или 14 — диаметр диска в дюймах;
- PCD 4×98 — это и есть та самая разболтовка, которая ничуть не важнее других параметров диска, она говорит о том, что диск имеет 4 отверстия, центра которых расположены на диаметре 98 мм (Pitch Circle Diameter), единый параметр для всех автомобилей ВАЗ кроме Лада 4х4;
- ET 35-40 — минимально и максимально возможный вылет диска, то есть расстояние от геометрического центра диска до привалочной плоскости колеса к ступице;
- DIA 58,6 — диаметр посадочного отверстия диска на ступицу, это параметр одинаковый для всех автомобилей ВАЗ (кроме Лада 4х4).
Точные параметры колёсного диска должны быть выбиты на нём.
Правила подбора колёс
Для «десяток» родные диски – это 13- или 14-дюймовые с разболтовкой 4х98, где 4 — количество отверстий, 98 — диаметр окружности, на которой они расположены.
На самом деле,ничего сложного в этом нет. Не обязательно подвергать свою жизнь опасности, установив диски со свердловкой даже на 1 мм больше или меньше допустимого. На автомобили десятого семейства отлично подходят любые диски от итальянских и некоторых французских автомобилей. Разумеется, с такой же разболтовкой.
Вот только часть этих машин:
- Ford Ka выпуска после 2009 года;
- Lancia Delta;
- Lancia Lybra;
- Lancia Musa;
- Lancia Ypsilon;
- Peugeot Bipper;
- Alfa Romeo 145, 146, MiTo;
- Citroen Nemo;
- огромное количество моделей автомобиля Fiat.
Таблица с разболтовкой 4х98.
При этом стоит отметить, что новые ВАЗовские автомобили изменили итальянский размер на французский. Это произошло с приходом на конвейер французской платформы В0, на которой строят Весту, Ларгус, Xray. У них параметр сверловки дисков составляет 4х100 мм. Подбирайте диски правильно и не забывайте при этом о безопасности!
Видео о том, как выбрать колёсные диски
Как правильно померить разболтовку на дисках
Если вы не нашли данных параметры диска на ваш автомобиль, вы можете сами их измерить. Чтобы правильно подобрать диск нужно знать шесть основных параметров диска:- Диаметр диска
- Ширина диска
- Вылет диска (ЕТ)
- Количество крепёжных отверстий под болты или гайки, которыми крепиться диск к машине
- Диаметр, на котором расположены эти крепёжные отверстия (PCD)
- И диаметр отверстия под ступицу (DIA)
Но чтобы измерять не все параметры, часть из них можно прочитать в инструкции по эксплуатации по вашему автомобилю или на запасном колесе, если машина укомплектована литым (из алюминиевого сплава) полноразмерным запасным колесом (таким же, как и все остальные колёса, которые стоят на машине).
Для этого нужно вынуть колесо из багажника и прочитать надписи на внутренней стороне диска.
Если же у вас машина укомплектована «докаткой», то необходимо снять одно колесо с машины, если там стоят «литые» диски.
На обычных «стальных» дисках, как правило, изнутри не написаны параметры диска и маркируются они по внутреннему заводскому коду, который позволяет узнать параметры диска только у официального дилера автомобиля или производителя дисков.
Осмотрим внимательно надписи на «литом» диске изнутри. На большинстве литых дисков указывается три параметра, это «вылет», «ширина диска» и «диаметр диска».
1 Диаметр диска
Диаметр диска можно прочитать на маркировки боковине покрышки, которая, для примера, выглядит так: 205/55 R16 . Число, которое стоит после буквы R и обозначает диаметр диска в дюймах.
В нашем примере диаметр равен 16 дюймам (буква R на боковине покрышки обозначает не радиус, как многие думают, а радиальную конструкцию корда).
А также диаметр может быть написан на внутренней маркировке диска, рядом с шириной.
2 Ширина диска
Ширина диска обычно обозначается вот так: 5,5J х 13 или 5 1/2J х 13 , где 5 и 1/2 – значение ширины диска – 5,5 дюймов, а 13 – диаметр диска в дюймах.
3 Вылет диска (ЕТ)
Вылет диска (или как его ещё называют «вынос диска») обычно обозначается двумя буквами ET или надписью OFFSET и далее идут параметры выноса, например, ET35 или OFFSET 35 , где 35 – это значение вылета в миллиметрах.
Если эти параметры нашлись на диске, то нам остаётся узнать только три параметра:
4 Количество крепёжных отверстий под болты или гайки
Это отверстия в центральной части диска, с помощью которых колесо крепится к машине.
Посчитать количество этих отверстий не составляет проблем, обычно их бывает – 3 , 4 , 5 или 6 .
5 Диаметр, на котором расположены эти крепёжные отверстия (PCD)
Диаметр, на котором они расположены иногда «выбит» изнутри диска, как показано на рисунках:
К сожалению, иногда не очень понятно где именно написаны эти цифры значения PCD, поскольку каждый производитель дисков может их написать в разных местах или не написать совсем. Поэтому нам понадобится Штангенциркуль или обычная линейка.
Нужно измерить расстояние между центрами дальних отверстий, расположенных напротив друг друга, как показано на рисунках:
Как рассчитать PCD:
- У дисков с пятью (рис. 1) крепёжными крепёжными отверстиями:
PCD равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек, умноженное на коэффициент 1,051 . В нашем случае: 95х1,051=100 мм - У дисков с четырьмя (рис. 2) или шестью крепёжными отверстиями:
PCD равно расстоянию между центрами дальних (противоположных) болтов или гаек.
В нашем случае – тоже 100 мм.
Измерения нужно проводить с высокой точностью, поскольку существуют очень близкие значения, (например, 98 и 100 или 110 и 112), и которые нельзя ставить одни вместо других!
Для большей уверенности в измерениях, мы приводим таблицу применяемости различных значений PCD к маркам автомобилей. Например, если у Вас автомобиль Мерседес, а при измерении получилось 111 мм, то реальное значение равно 112 мм, поскольку Мерседес не делает дисков ни 110 ни 111 мм.
- 98 – LADA, Alfa-Romeo, Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot, Seat, Skoda.
- 100 – Audi, BMW, Cooper, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Fiat, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Proton, Renault, Rover, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen.
- 108 – Audi, Citroen, Ford, Jaguar, Land Rover, Mazda, Peugeot, Renault, Saab, Volvo.
- 110 – Fiat, Opel, Saab, Alfa-Romeo.
- 112 – Audi, Chrysler, Ford, MCC-Smart, Mercedes-Benz, Seat, Skoda, Volkswagen.
- 114.3 – Chevrolet, Chrysler, Citroen, Jeep, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Land Rover, Mazda, MCC-Smart, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Rover, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo.
- 115 – Chevrolet, Chrysler, Opel.
- 118 – Citroen, Fiat, Nissan, Opel, Peugeot, Renault.
- 120 – BMW, Hyundai, Volkswagen.
- 120.7 – Jaguar.
Грузовые и внедорожники:
- 130 – Audi, Citroen, Fiat, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Volkswagen.
- 139.7 – Jeep, Daihatsu, Ford, GMC, Hyundai, Isuzu, Kia, Lada-Niva, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, SsangYong, Suzuki, Toyota.
- 150 – Lexus, Toyota.
- 160 – Ford, Opel, Renault.
- 161 – Mercedes-Benz, Volkswagen.
- 165.1 – Land Rover.
- 170 – Opel, Renault.
- 180 – Ford.
- 205 – Mercedes-Benz, Volkswagen.
6 Диаметр отверстия под ступицу (DIA)
На многих дисках центральное отверстие под ступицу имеет больший диаметр, чем ступица и диск центруется специальным пластиковым кольцом (на фото переходное кольцо 67,5мм на 56,1 мм).
Если же колесный диск оригинальный (или обычный стальной), то на нем нет переходного кольца, и он центруется центральным отверстием самого диска. Его также можно тоже измерить обычной линейкой или Штангенциркулем.
Дополнительную информацию по маркировке дисков вы можете узнать у специалиста по
Внимание! Все содержимое этого сайта охраняется законодательством об интеллектуальной собственности (Роспатент, свидетельство о рег. №2006612529). Установка гиперссылки на материалы сайта не рассматривается как нарушением прав и согласования не требует. Юридическая поддержка сайта — юр.фирма «Интернет и Право».
Одним из главных параметров диска у автомобильного колеса является разболтовка. Ведущие компании, выпускающие автомобили, самостоятельно определяют параметры разболтовки для родных дисков универсальных моделей. У нестандартных дисков параметры маркировки буквально на 2-3 миллиметра могут отличаться от эталона: разница незаметна невооруженным взглядом, однако она напрямую влияет на безопасность езды.
Выбирая колёсные диски, всегда придерживайтесь правила – размеры новой детали по всем фронтам должны полностью соответствовать параметрам вашего стандартного диска, который был установлен производителем.
Сегодня мы представим вам таблицы совместимости разболтовки колёсных дисков, которые значительно упростят задачу подбора нужной детали.
Особенности маркировки
Для замены стандартных дисков в авто на новые необходимо учитывать ряд нюансов для правильного выбора. При покупке всегда смотрите на маркировку детали.
В — ширина диска; D — диаметр диска; ET — вылет диска; С — диаметр привалочной плоскости; DIA — диаметр центрального отверстия; PCD — диаметр окружности центров крепёжных отверстий
На диск может быть нанесена следующая информация: 8.5Jx18 h3 5×120 ET20 d74.1. Рассмотрим подробнее, что могут обозначать указанные числа:
- 8.5 – ширина колёсного диска, которая определяется в дюймах. В основном данный параметр обозначается буквой W;
- 18 – диаметр колёсного диска, обозначается буквой D и измеряется в дюймах;
- 5х120 – информация о количестве посадочных болтов и о диаметре отверстий, в которые они посажены. В основном диаметр измеряется в миллиметрах. В нашем случае в диске используется пять посадочных болтов, диаметр каждого болта – 120 мм;
- ET20 – параметр вылета диска. Вылет диска – расстояние между плоскостью, которая прижимает колёсный диск к ступице, и осью симметричности диска. Данный параметр измеряется строго в миллиметрах, в нашем случае вылет диска составляет 20 миллиметров;
- d74.1 – обозначение диаметра центрального отверстия, измеряется в миллиметрах. Бывают случаи, когда производители дисков из лёгких сплавов увеличивают данный параметр. Для того, чтобы произвести центровку диска, необходимо использовать специальные диски. Они обеспечивают надёжную фиксацию диска, за счёт чего отсутствует вибрация при движении транспортного средства.
В указанной маркировке есть и ряд дополнительных параметров, однако они в основном интересны только профессионалам и для рядового автомобилиста никакой смысловой нагрузки не несут. Речь идёт о:
- J – информация о виде конструкции закраин у обода колёсного диска. Также может быть обозначен буквами JJ, K, JK, B, P и D, в зависимости от особенностей параметра;
- h3 – информация о конструкции кольцевых выступов на ободе. Данный параметр также может обозначаться аббревиатурой H, h3, FH, Fh3, CH, Eh3, Eh3+.
Остановимся подробнее на указанных параметрах. Единственное, что не требует расшифровки – это ширина и диаметр диска, данные параметры понятны и начинающим автомобилистам.
Диаметр окружности, на котором располагаются крепёжные болты, обозначается аббревиатурой PCD. В случае необходимости данный параметр можно рассчитать самостоятельно, даже не снимая колеса с автомобиля. Для измерения понадобится обычная линейка – с помощью неё проводится измерение расстояния между центрами двух ближайших крепёжных болтов.
Определённое расстояние пригодится для расчёта PCD. Для проведения расчёта параметра выбирайте одну из предложенных формул в зависимости от количества крепежей:
- 3 отверстия: PCD=X*1.154;
- 4 отверстия: PCD=X*1.414;
- 5 отверстий: PCD=X*1.701;
- 6 отверстий: PCD=X*2;
- 10 отверстий: PCD=X*3.326.
Автомобилисты, в основном начинающие, совершают ошибку, игнорируя важность высокой точности параметра PCD. Диаметр отверстия для крепёжного болта часто имеет допуск. Это часто становится причиной того, что диск всего на пару миллиметров не соответствует штатным параметрам.
Невооруженным взглядом расхождение незаметно, но допускать его строго запрещено. Разница в расстоянии приведёт к тому, что лишь одна из всех крепёжных гаек на диске будет затянута полностью и правильно, а гайки в других отверстиях окажутся перекошенными. Исход у такого крепления один – колесо неплотно ляжет на ступицу, в итоге во время движения авто будет слышен стук, а гайки со временем начнут раскручиваться.
Величина вылета
Каждый владелец транспортного средства стремится сделать авто оригинальным и неповторимым с помощью тюнинга. Много сил и времени тратится на подбор дисков. Некоторые автомобилисты не смотрят на штатную маркировку, игнорируют требования и устанавливают низкопрофильные диски, забывая о том, что любые отклонения недопустимы. Несоответствие колёсных дисков приводит к тому, что автомобиль становится аварийным и напрямую угрожает жизни всех участников дорожного процесса.
После решения о тюнинге не стоит сразу бежать в магазин и покупать понравившиеся диски для своего авто, а следует рассмотреть несколько важных параметров выбора. Не стоит рассчитывать на помощь консультантов в магазине, многие из них просто некомпетентны в вопросах выбора и стараются просто реализовать деталь, особенно, если замечают, что вы в ней заинтересованы.
Чтобы избежать денежных растрат, необходимо выбирать диск строго по параметрам. Существует огромное количество мифов, при этом многие предрассудки абсолютно не имеют отношения к реальной ситуации.
Автомобилисты уверены, что вылет колёсного диска – это величина, которой обозначается выступающая часть диска над кузовной частью транспортного средства. На самом деле параметр несёт немного другую смысловую нагрузку. Любой диск в авто имеет привалочную плоскость, которая соприкасается со ступицей колеса при установке диска. В итоге вылет – это расстояние от привалочной плоскости диска до вертикальной оси симметрии диска.
Не стоит игнорировать параметр вылета. Он напрямую отвечает за безопасность езды в транспортном средстве. Если вы выбрали диски с неправильным вылетом, вы увеличили риск возникновения ДТП и преждевременного износа основных узлов. Так, неправильно подобранный параметр может обернуться преждевременным износом подвесок.
В основном автомобилисты, выбирая диски для своего авто, могут совершить три распространённые ошибки:
- Слепо верят рассказам консультантов, надеясь получить высококвалифицированную помощь в выборе;
- Игнорируют информацию о маркировке, которая нанесена на штатный диск от производителя авто;
- Делают выбор только по параметрам внешнего вида, цвета, геометрических особенностей, других эстетических факторов.
Для того, чтобы приобрести подходящую деталь, необходимо правильно подсчитывать параметр вылета:
В формуле символом «а» обозначается расстояние между внутренней плоскостью и частью диска, которая соприкасается напрямую со ступицей, символом «b» обозначается параметр ширины профиля диска. Более наглядно указанная информация представлена на рисунке:
Все данные для расчёт параметра вылета возможно замерить вручную миллиметровой линейкой
Результат получается в миллиметрах. Вылет может быть положительным, отрицательным, либо соответствовать нулевому показателю.
Если вылет получился с плюсом — ось немного смещена от места закрепления, нулевой параметр — ось и плоскость полностью соответствуют и плотно прилегают, отрицательный параметр — плоскость находится за пределами оси.
Чаще всего на автомобилях встречается положительное значение вылета
Видео: проставки для дисковРазболтовка
Часто при выборе дисков автолюбители сталкиваются с таким параметром, как разболтовка, значение которой приходится высчитывать самостоятельно. Количество крепёжных болтов считается легко без дополнительных инструментов, а вот с расчётом диаметра крепёжной окружности могут возникнуть проблемы.
Данный параметр обозначается аббревиатурой PCD. Существует несколько способов определения данного параметра, но мы остановимся на самой простой методике.
Как узнать разболтовку колёсного диска линейкойДля вычисления параметра подсчитываем А из формулы. Берём штангенциркуль или обычную линейку, снимаем крепёжные болты и измеряем расстояние между двумя соседними отверстиями по стенке. Измеряем диаметр крепёжного болта, прибавляем результат к измеренному ранее расстоянию, в итоге получаем параметр А.
Удобнее всего для замера расстояния использовать штангенциркуль, однако вполне подойдёт и школьная линейка
Рассчитываем параметр В по указанной на картинке формуле. Выбор формулы напрямую зависит от того, сколько крепёжных отверстий в вашем колёсном диске.
Важно, чтобы параметр разболтовки колёсного диска до миллиметра сходился с параметрами штатного диска. Пренебрегать данным показателем не стоит, так как именно от него зависит, насколько точно колесо будет установлено на оси.
Визуально заметить какие-либо отклонения довольно проблематично, но при езде на неправильно подобранном диске вы столкнётесь с «биением». Это не только небезопасно для всех участников дорожного процесса, но и может привести к преждевременному износу подвески и рулевого колеса.
Таблицы совместимости для разных автомобилей
Для удобства подбора колёсных дисков, ниже мы разместим таблицы совместимости для некоторых марок автомобилей. Данные таблицы содержат лишь общую информацию, и перед покупкой обязательно следует обращать внимание на маркировку и прочие параметры.
Колёсные диски следует подбирать по параметрам совместимости, а не по эстетическим характеристикам. Следите за тем, чтобы абсолютно все параметры соответствовали штатным, чтобы не подвергать опасности жизни участников дорожного движения.
Как измерить разболтовку диска
Как измерить разболтовку диска
Диаметр, на котором расположены эти крепёжные отверстия (PCD)
Посчитать количество отверстий под болты не составляет проблем , обычно их бывает — 3, 4, 5 6 8 10.
Диаметр, на котором они расположены иногда «выбит» изнутри диска, как показано на рисунках
К сожалению, иногда не очень понятно где именно написаны эти цифры значения PCD, поскольку каждый производитель дисков может их написать в разных местах или не написать совсем. Поэтому нам понадобится Штангенциркуль или обычная линейка.
Нужно измерить расстояние между центрами дальних отверстий, расположенных напротив друг друга, как показано на рисунках
(нужные комментарии подписаны под картинками)
У дисков с пятью (рис. 1) крепёжными крепёжными отверстиями:
PCD равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек умноженное на коэффициент 1,051 В нашем случае 95х1,051=100 мм
У дисков с четырьмя (рис. 2) или шестью крепёжными отверстиями:
PCD равно расстоянию между центрами дальних (противоположных) болтов или гаек. В нашем случае тоже 100 мм.
Внимание! Измерения нужно проводить с высокой точностью, поскольку существуют очень близкие значения, (например, 98 и 100 или 110 и 112) и которые нельзя ставить одни вместо других!
Для большей уверенности в измерениях, мы приводим таблицу применяемости различных значений PCD к маркам автомобилей. Например, если у вас автомобиль Мерседес, а при измерении получилось 111 мм, то реальное значение равно 112 мм, поскольку Мерседес не делает дисков ни 110 ни 111 мм.
Диаметр, на котором расположены эти крепёжные отверстия (PCD)
Посчитать количество отверстий под болты не составляет проблем , обычно их бывает — 3, 4, 5 6 8 10.
Диаметр, на котором они расположены иногда «выбит» изнутри диска, как показано на рисунках
У дисков с пятью (рис. 1) крепёжными крепёжными отверстиями:
PCD равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек умноженное на коэффициент 1,051 В нашем случае 95х1,051=100 мм
У дисков с четырьмя (рис. 2) или шестью крепёжными отверстиями:
PCD равно расстоянию между центрами дальних (противоположных) болтов или гаек. В нашем случае тоже 100 мм.
Шины-Диски | Подсказки для правильного выбора колесных дисков
Колеса машины немаловажная деталь, которая может существенно улучшить характеристики автомобиля или сделать передвижение на нем крайне дискомфортным. Именно поэтому водители уделяют поиску идеальных покрышек немало времени. Помимо резины автомобильное колесо включает металлическую кольцевую деталь – колесный диск. И если раньше у отечественного покупателя выбор был невелик, включал всего четыре варианта, то сейчас велика вероятность растеряться среди предлагаемого ассортимента.
Сегодня мы попробуем разобраться в основных характеристиках дисков, уделим внимание обязательным параметрам, которые надо соблюдать и подскажем, где можно проявить желание поэкспериментировать.
Материал диска
В зависимости от материала диски делятся на:
- Штампованные стальные. Это дешевые, прочные изделия, которые переносят агрессивную эксплуатацию и легко поддаются ремонту. Минусами можно назвать подверженность коррозии и большую массу, которая ухудшает плавность хода и управляемость транспортного средства. Диски подойдут для передвижения за пределами ровных городских дорог и рекомендуются для водителей новичков.
- Легкосплавные (алюминий, титан, магний) – имеют небольшой вес, что сразу улучшает управляемость, снижает расход горючего и повышает комфорт. Увеличивают срок эксплуатации подвески и охлаждают тормозной механизм. Эффектный внешний вид в комплексе с другими достоинствами делает их мечтой любого водителя, но высокая стоимость часто останавливает покупателей.
Группа легкосплавных дисков изготавливается разными способами:
При помощи отливки. Литые изделия стоят меньше других видов из-за хрупкости. Они не переносят серьезной нагрузки и при сильных ударах ломаются без возможности восстановления. Подойдут для высокоскоростной езды.
Путем отливки и раскатки обода – катанные диски. По стоимости и прочности представляют средний сегмент легкосплавных изделий.
С использованием техники отливки под давлением – кованые диски. Они более прочные и при ударе не разрушаются, а гнутся. Устойчивы к коррозии, достаточно легкие. Самыми главными недостатками являются высокая стоимость и ограниченный модельный ряд.
Несколько деталей соединяются вместе у обода болтами – сборные диски. Кроме эффектной внешней конструкции преимуществ перед цельными литыми изделиями не имеют.
Центр диска – верный показатель вероятности установки на авто
Именно конструкция центральной части подскажет, можно ли установить колесо на ступицу. При покупке обратите внимание на следующие значения:
- Количество пазов в диске под шпильки или болты. Число варьируется от 3 до 9 штук.
- PCD – показатель диаметра окружности, на которой сделаны отверстия.
- DIA – диаметр в колесном диске центрального отверстия.
- ET – вылет диска.
Для подбора первых двух параметров придется свериться с инструкцией завода-изготовителя, поскольку они должны соответствовать рекомендациям.
Обратите внимание! Параметр PCD не всегда указан на изделии. Измерение диаметра расположения отверстий можно произвести, если известно количество отверстий и расстояние между дальними гайками и болтами. При наличии 4 болтов (гаек) диаметр окружности составляет расстояние между противоположными элементами. На диске с 5 болтами следует измерить расстояние между любыми не соседствующими болтами и умножить на коэффициент 1,051.
Значение диаметра центрального отверстия допускает больший показатель. В этом случае консультанты предлагают приобрести специальные кольца-насадки, которые компенсируют разницу.
Вылетом колесного диска называется расстояние между поверхностью, которая прилегает к ступице машины и плоскостью симметрии обода. От величины вылета зависит устойчивость и легкость управления транспортным средством. Чем меньше это значение, тем больше колея машины. Колесо немного выступает из арки авто.
На схеме показаны вылеты с отрицательным, нейтральным и положительным значением.
Меньший вылет при широко посаженных колесах потребует возрастания усилий на рулевых колесах и повысит нагрузку на подшипники ступицы. Если вылет увеличен, то колесо смещается внутрь арки и при поворотах или усиленной работе подвески будет задевать некоторые комплектующие машины, чем вызовет преждевременный износ и повреждения.
Поэтому, выбирая новые диски отклонение от штатного значения вылета не должно превышать 3-5 мм в любую сторону.
Характеристики диаметра и ширины обода – есть, где разгуляться
Именно эти два значения могут подвергаться тюнингу за счет уменьшения или увеличения размера резиновой части колеса.
- Диаметр обода – параметр, который измеряется в дюймах и соответствует посадочному диаметру резины. Существуют модели с диаметром от 10 до 22 дюймов, а чаще всего покупают модели от 13 до 16 дюймов.
- Ширина обода – расстояние между двумя краями диска также исчисляется в дюймах. Ширина должна быть на 25-30% меньше ширины профиля покрышки.
Чаще всего любители тюнинга стараются увеличить ширину и посадочный диаметр диска. Для того чтобы вместить увеличенный диск в арку приобретают низкопрофильную резину. Преимущества таких колес очевидны – во-первых привлекательный внешний вид, напоминающий колеса спортивных болидов, во-вторых, улучшенная управляемость , повышенные скоростные возможности, сцепные параметры и курсовая устойчивость.
Но не забывайте о ГОСТе на глубину выбоин и ям на отечественных дорогах. В Украине яма глубиной 4 см является допустимой для городских дорог, чем активно пользуются наши коммунальщики. Если вы попадете в такую выбоину, то никто не понесет ответственности за повреждение вашего авто.
Как можно варьировать с размерностью дисков? Возьмем, например, автомобили Hyundai, штатный диаметр дисков которых составляет 15 и 16 дюймов. Установив 18 дюймовую конструкцию, например, с резиной 215/35 R18 образуется зазор посадочной поверхности покрышки с дорогой всего 75 мм. Заплатить за улучшенную производительность придется повышенным риском повреждения борта при попадании даже в небольшую яму.
Альтернативой будет установить диски меньшего размера, и укомплектовать колесо шинами большего диаметра. Стоить такой комплект будет дешевле и порадует пассажиров и водителя мягкостью хода. Самое главное не переусердствовать с уменьшением размера, чтобы не задевалась тормозная система. Шасси Hyundai Solaris позволит уменьшить автодиски до 14 дюймов, обеспечив более высокой резиной плавность хода, сравнимую с Рено Логан.
18-дюймовые диски | 14-дюймовые диски |
Эксперименты можно проводить и с кроссоверами. К примеру, сошедший с конвейера Nissan X-Trail, предполагает штатные 17 или 18 дюймовые диски. Воспользовавшись 16 диаметром, владелец получит автомобиль с ярко выраженными внедорожными свойствами. Приобретение 20 диаметра приведет к повышению спортивных характеристик.
Взаимозаменяемость колесных дисков у разных производителей
Прародителем Жигулей была итальянская модель FIAT-124, которая предполагала использование дисков с отверстиями под крепежи 98 мм. Этот размер надолго стал шаблоном для всех марок ВАЗ, исключая Оку и Ниву. Постепенно увеличивался лишь посадочный диаметр с 13 до 14 дюймов. Однако для самых новые моделей Грант, Приоры и Калины и сейчас оставили штатный 4х98.
Примеры показывают, что автовладелец ВАЗ-2101 может установить запасное колесо на Калину или Приору. Небольшие несоответствия есть, но до первого шиномонтажа автомобиль дотянет.
Применение платформы В0 породило новое поколение автомобилей ВАЗ с размером 4х100, яркими представителями которого стали Largus, XRAY и Веста. Эту же размерность предполагали старые модели VW, Opel, Daewoo и Chevrolet. Logan 1 и 2 поколения также имеют эту размерность.
Элементы крепежа
Для надежного крепежа колесного диска предполагается увеличение числа болтов и гаек. Современные тенденции склоняются к применению пяти и больше болтов даже на малолитражках. Крепежные элементы имеют сферическую плоскую или коническую форму прижимной части. Диаметр резьбы снаружи составляет от 12 до 14 мм с соответственным шагом от 1.25 до 1.5 мм. Надежно закрепить крепежи можно на 5-6 оборотов. Большее количество оборотов способствует задеванию болтами тормозных элементов.
В таблице ниже мы собрали в группы самые популярные марки авто, у которых совпадают характеристики креплений:
PCD |
Автомобиль |
Примечания |
4×100 | Hyundai Getz, Hyundai Solaris, Kia Rio, ZAZ Chance/Chevrolet Lanos, Daewoo Nexia, Lada Largus, Lada Vesta, Lada XRAY, Nissan Almera, Renault Logan |
Легковые модели ВАЗ комплектуются колесами многих моделей, которые изготавливаются на платформе ВО: Renault Logan, Nissan Almera или Sandero и их разновидности. С новых ВАЗов можно заменить Логанами и наоборот. Solaris и Vesta также подходят для ВАЗа, но не взаимозаменяемые с ним из-за большего размера центрального отверстия. |
5×100 | Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Fabia |
Полностью взаимозаменяемы |
5×114.3 | Hyundai i30, Hyundai Elantra, Hyundai ix35, Kia cee’d, Kia Cerato, Kia Sportage, Suzuki SX4 classic, Suzuki SX4 new, Renault Duster, Nissan Terrano, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail | Hyundai и Kia имеют центральное отверстие 67,1 мм, подходят для всех моделей в группе, но заменяемы только друг с другом. Renault и Nissan имеют ЦО 66,1, а Suzuki — 60,1. Меньшее отверстие на ступицу надеть нельзя! |
4×108 | Citroen C4, Peugeot 308, Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Ford Focus I, Москвич М—2141 |
Современные модели Peugeot и Citroen предполагают унифицированную разболтовку, как и у М-2141. Однако у Москвича больше диаметр ЦО. |
4×98 | ВАЗ 2101–21099, ВАЗ 2110–2112, ВАЗ 2113–2115 ВАЗ-1117-1119 Калина, ВАЗ-2170 Priora, Иж-2126 Ода |
Классические Жигули станут донором для более поздней модификации ВАЗ до объединения с Renault-Nissan. |
5×139.7 | УАЗ 31512, Хантер, Патриот, Шевроле Нива, ВАЗ-21213, 21214 Нива |
Лада 4х4 и Шевроле Нива становятся донорами друг друга. Временно на эти авто можно установить диски от УАЗ, но не наоборот. |
Что делать, если расстояние между винтами не совпадает с расстояниями на дисках?
При покупке дисков для вашего автомобиля, особенно тех, которые продаются в объявлениях, необходимо знать размеры, которые позволят их собрать. Одним из наиболее важных является расстояние между крепежными винтами, поскольку с центральным отверстием, особенно когда оно слишком большое, легко справиться. Так как вы можете проверить этот параметр?
Диски сегодня – очень разнообразны, но расстояние между болтами часто не меняется с годами, что позволяет установить современное колесо на автомобиль постарше.
Без правильного выбора этого параметра будет невозможно прикрутить колесо к ступице, или не обязательно потребуются необходимые модификации (плавающие винты или дистанционные ступицы).
Расстояние между болтами описывается двумя значениями: количество отверстий для болтов или гаек и диаметр круга, на котором лежат центры крепежных отверстий обода. Пример: 5 × 100, что означает, что обод прикреплен пятью винтами к ступице, а отверстия лежат на окружности диаметром 100 мм.
Лучше всего при покупке обода купить тот же ровный шаг. Однако не все знают, что требуется для его автомобиля. Как это проверить?
Нет сомнений, что колеса автомобиля становятся больше. Еще 20 лет назад колесо диаметром 18 дюймов считалось действительно большим и …
Где проверить расстояние между болтами?
Предпочтительно в Интернете, в частности в поисковиках колес, например, в магазинах, предлагающих диски, есть поисковые системы, где после ввода марки и модели, а также версии двигателя будет появляться информация о заводских дисках.
Другой способ — использовать каталог в мастерской вулканизации, которая обычно предлагает колесные диски. Вы также можете измерить расстояние.
Как измерить расстояние между болтами?
Лучший измерительный инструмент — это суппорт. Самые простые позволяют измерять до 150 мм, и редко расстояние между болтами больше. Штангенциркуль является точным, и для такого измерения важны не только миллиметры, но и десятые доли. Например, популярная Honda Civic имеет расстояние 114,3 мм.
Наличие четного количества отверстий не должно быть проблемой при этом измерении. Расстояние между центрами противоположных отверстий определяется, но центр отверстия не должен определяться каким-либо образом. Просто измерьте по внутреннему краю одного отверстия и снаружи противоположного. Другой способ — измерить расстояние от внутреннего края до противоположного края и добавить диаметр отверстия к измеренному значению.
Хуже с нечетным количеством отверстий . Однако, вопреки внешнему виду, это не сложно, в свою очередь сделайте, как показано ниже.
Измерьте три значения:
- диаметр центрального отверстия в ободе (назовем это A),
- диаметр отверстия для винта (B)
- расстояние между краем монтажного отверстия и краем центрального отверстия — ближайшими краями (C).
Если вы сложите эти значения (A + B + C) и снова добавите значение C к сумме, вы получите желаемый результат.
Что делать, если расстояние между винтами не совпадает?
Если у вас уже есть или вы покупаете диски, которые немного отличаются по размеру болтов (например, 4 × 100 вместо 4 × 98), вы можете спасти себя двумя способами. Во-первых, купить плавающие болты или гайки (в зависимости от типа крепления). Они дают возможность монтажа дисков с интервалом, отличающимся до 2 мм.
Другим способом является покупка или изготовление проставочного кольца, которое крепится на ступице, которая может не только изменять расстояние между болтами, крепящими обод, но и их количество.
Маркировка дисков | remont-diskov.ru
Все диски имеют стандартную маркировку параметров, независимо от того, какой это диск — легкосплавный (литой) или стальной (штампованный).
Например: 5,5Jx16h3 ET30 PCD: 5/112 d 66.6
5.5 — ширина диска в дюймах (B)
16 — диаметр диска в дюймах (D).
J и h3 — символы, нужные больше специалистам. В J зашифрована информация о конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L). А h3 — это код конструкции подката (hump) — кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске.
В дисках, предназначенных для установки бескамерных шин, применяется безопасный контур полок обода, который выполняется за счет ТАК НА. подката (хампа), расположенного на полках обода. При этом гарантируется надежная посадка борта шины между подкатом и закраиной обода, предотвращающая соскакивание бортов в ручей при пониженном давлении и малой скорости движения.
Существует несколько различных безопасных контуров обода, но наиболее частыми являются:
Н — односторонний подкат (только по наружной стороне обода),
Н2 — двухсторонний подкат,
СН — комбинированный двухсторонний подкат,
FH — плоский подкат.
В настоящее время большинство производителей выпускают обода с безопасным контуром полок с обеих сторон. Неприятным свойством подката является затрудненный демонтаж шин. Однако, все центры РЛД оборудованы современным немецким шиномонтажным оборудованием Hofmann, благодаря которому мы легко решаем эту проблему во время шиномонтажных работ.
ET 30 — Вылет (или вынос) диска, измеряется в мм. и в нашем случае он равен 30 мм. Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой).
Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы — DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.
Положительный вылет говорит о том, что середина колеса находится ПОЗАДИ привалочной плоскости, отрицательный — ВПЕРЕДИ, а НУЛЕВОЙ – об их совпадении.
Параметры вылета строго регламентируются заводом – производителем и жёстко связаны с кинематикой подвески. При его изменении резко изменяются нагрузки. Например считается, что при уменьшении вылета на 50 мм нагрузка на подвеску возрастает в 1.5 раза. Проще говоря, колесо начинает действовать как рычаг, что особенно сильно проявляется в поворотах, когда возрастают динамические нагрузки. Это связано с тем, что заложенное производителем соотношение «линия поворота – центр колеса» нарушается, в результате чего возникает отрицательное или положительное плечо обката. Его влияние заключается в том, что возникает дополнительный момент, который необходимо компенсировать рулевым колесом. Итог – тяжёлый руль и непредсказуемость в поворотах.
5/112 — Количество болтов (или гаек) в нашем случае 5. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 112 мм. PCD — диаметр окружности центров крепёжных отверстий (измеряется в миллиметрах). При необходимости PCD можно рассчитать, измерив расстояние между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля).
— у дисков с 5 (пятью) крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD, расстояние между центрами дальних отверстий нужно умножить на коэффициент 1.051.
— у дисков с 4 (четырьмя) крепёжными болтами (или гайками): значение PCD равно самому расстоянию между центрами дальних отверстий.
d 66.6 — Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в мм. и в нашем случае равен 66.6 мм. Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные центровочные кольца. Данные кольца вы всегда можете заказать в центре РЛД.
На диске также может быть указано:
— Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0407 означает, что диск выпущен в 3 неделю 2007 года.
— SAE, ISO, TUV — клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам.
— MAX LOAD 2000LB — очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908 кг)
— PCD 100/4 – присоединительные размеры;
— MAX PSI 50 СOLD – означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5 кгс/кв. см) , словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине.
штатные размеры, диаметр, разболтовка, ширина, вылет, цо
Желание владельцев автомобиля отечественного производства ВАЗ-2109 заменить заводские колесные диски на элементы с другим диаметром предельно ясно.
Современные облегченные конструкции способны улучшить характеристики управляемости и расхода топлива машины, но, как правило, причиной такой замены является простое стремление к улучшению внешнего вида.
Подобную операцию произвести несложно.
Правда, в зависимости от выбранных вариантов замены, это осуществляется либо без проблем, либо такая процедура требует вмешательства в конструкцию автомобиля.
Какие диски устанавливались на различные кузова и комплектации
Автомобиль ВАЗ-2109 – это 5-дверный вариант ВАЗ-2108. За все время производства, начиная с 1987 по 2004 год, машина претерпела 7 модификаций, в том числе были варианты и на экспорт. Параметры дисков у них тоже менялись, при том, что схема разболтовки всегда оставалась неизменной. Различия эти выражались в выборе ширины обода, в размере вылета и в трех вариантах диаметра окружности.
Но в заводских условиях обычно устанавливался лишь диски с диаметром в 13 дюймов. Диски R14 и R15 рассматривались только как приемлемые к установке. Вот две основные марки колесных дисков, которыми оснащались автомобили на заводском конвейере:
Первые числа маркировки означают ширину обода, 13 – это общий диаметр, ЕТ35-40 – вылет в мм. Стандартная заводская конструкция диска представляла собой штампованное стальное изделие. Проигрывая своим литым легкосплавным конкурентам по ряду показателей, стальная штамповка всегда была и остается прочной, недорогой и надежной.
Размеры штатных дисков
Основные технические характеристики колесных дисков любого автомобиля, в том числе и ВАЗ-2109, выражаются следующими параметрами:
- Диаметр. Имеется в виду размер именно диска в дюймах, без учета шины.
- Ширина обода – размер посадочного места для шины в дюймах.
- Размер центрального отверстия под ступицу.
- Разболтовка – параметр, указывающий на количество отверстий и величину диаметра окружности, объединяющей их центральные точки.
- Вылет – расстояние между крепежной поверхностью ступицы и воображаемой плоскостью, проходящей вертикально через среднюю окружность диска.
У ВАЗ-2109 два параметра были всегда одинаковы:
- Центральное отверстие – 58,5 мм.
- Разболтовка – 4х98.
Диски изготавливаются в трех вариантах: R13, R14 и R15. Остальные заводские параметры с учетом соответствующих шин указаны в таблице.
Диаметр диска, в дюймах | Ширина обода, в дюймах | Величина вылета, | Параметры шин, в мм |
---|---|---|---|
в мм | |||
13 | 5 | 35-38 | 165/70 155/75 |
5.5 | 35-38 | 185/65 175/70 | |
14 | 4 | 45 | 135/80 |
5.5 | 35-43 | 175/65 165/65 | |
6 | 35-40 | 185/60 175/65 | |
15 | 6 | 30 | 185/55 |
6.5 | 30 | 195/55 195/50 | |
6.5 | 35 | 205/50 195/50 | |
7 | 35 | 205/50 195/50 |
Параметры штатных гаек
Крепление литого диска к ступице подразумевает применение специальных болтов либо гаек. Нужно отметить, что гайки от штампованных дисков здесь неприемлемы. Во-первых, потому что у литых экземпляров конусная или сферическая часть крепежного элемента более выражена, чем у штампованного.
Например, коническая часть болта или гайки имеет угол в 60 градусов. Это делается с целью увеличения площади их контакта с более мягким, чем сталь материалом. Во-вторых, штамп тоньше литья, и при замене диска просто не хватит длины болта.
Лучше сразу использовать тот крепеж, который соответствует применяемому легкосплавному диску, иначе возможны деформации отверстий, крошение и царапины.
Сэкономив на нужных гайках или болтах, можно безвозвратно испортить более дорогостоящий элемент.
Мягкость металла также подразумевает регулярные проверки плотности затяжки крепежа, особенно в первое время и с новыми дисками, когда материал еще не уплотнился от рабочих нагрузок. В противном случае под действием цикличных ударов и вибрации гайки могут самопроизвольно раскручиваться.
У гаек должны быть конусные либо сферические шайбы. Нужно следить, чтобы профиль шайб точно подходил к соответствующему углублению в отверстии устанавливаемого диска. Некоторые модели дисков рассчитаны на использование цилиндрических креплений с плоскими шайбами.
Какие диски можно установить
Планируя замену старых стальных дисков на легкосплавные, следует выбирать либо оригинальные изделия, либо продукцию от известных производителей, заботящихся о качестве и безопасности своего товара.
Литые диски сочетают в себе следующие полезные свойства: они легки, практичны в использовании, наделены достаточной прочностью и имеют привлекательный вид, что направлено на преображение всего внешнего облика автомобиля.
Наиболее распространенными среди легкосплавных дисков являются изделия из алюминия. Это обусловлено тем, что они устойчивы к коррозии, соответствуют прочностным требованиям и в сравнении с другими литыми дисками остаются относительно недорогими.
Титановый сплав – это самый дорогой вариант. Он тоже соответствует всем техническим характеристикам, но при этом еще имеет более привлекательный вид. На третьем месте расположен вариант с использованием магниевого сплава.
В последних моделях от АвтоВАЗа используются диски со схемой посадки креплений 4х100. Устанавливая их на ступицу размером в 4х98, следует использовать шпильки с эксцентриком, чтобы скомпенсировать разницу в 2 мм. Для установки дисков с другими крепежными схемами придется воспользоваться соответствующими адаптерами (проставками).
Надо понимать, что установка дисков размером большим, чем в 15 дюймов, невозможна без вмешательства в конструкцию автомобиля.
Максимально и минимально приемлемые параметры нештатных дисков
Размер колесных арок на ВАЗ 2109 ограничивает возможность установки дисков диаметром большим, чем R15. Получается, что любой нештатный экземпляр должен вписываться в размерные рамки 13-15 дюймов. Искать что-то меньшее нецелесообразно, а для установки большего диаметра потребуется увеличивать колесную арку, то есть изменять конструкцию кузова.
Ограничиваясь заданными параметрами арки, нужно посмотреть на остальные показатели нештатного диска. Чтобы соединить детали с разными схемами разболтовки, можно применить проставки-адаптеры. В этом случае достаточно легко решается проблема несовместимости диска со ступицей по отверстиям.
Главное подобрать подходящие крепления. Ширина обода по пределам, установленным конструкторами ВАЗа, ограничена рамками 4-7 дюймов. Превышение этих параметров может ухудшить управляемость автомобилем и вызвать вопросы при регистрации.
Допустимый вылет диска напрямую связан с его шириной и конструкцией. В заводской сборке этот показатель колебался от 30 до 45 мм. Изменить вылет можно с помощью проставок.
Но нужно помнить, что при уменьшении величины вылета увеличивается ширина колеи, широкие шины при этом могут выйти за установленные габаритные размеры автомобиля. Центральное отверстие у нештатного диска должно быть не меньше 58,5 мм.
Хоть варианты замены дисков на ВАЗ-2109 и ограничены определенными параметрами, их все равно довольно-таки много. Но, в первую очередь, все-таки следует обращать внимание на оригинальные, максимально адаптированные к данному автомобилю изделия. Это и проще, и безопасней, и выгодней с финансовой точки зрения.
Велосипедные дисковые тормоза
Велосипедные дисковые тормозаДисковые тормоза
Гидравлический дисковый тормоз. фото: Wikimedia Commons
Прочтите эту статью в связи с:
Почему дисковые тормоза?
Горные велосипеды впервые использовали консольные тормоза; во-вторых, тормоза прямого действия, которые позволяют избежать риска зацепить поперечный трос за узловатую шину. Но обода горных велосипедов часто бывают мокрыми, грязными и покоробленными, что создает проблемы с ободными тормозами.
Дисковые тормоза становятся все более популярными на горных велосипедах и становятся все более популярными для других велосипедов.
Джон Олсен, опытный гонщик и инженер на горных велосипедах (предоставивший фотографию слева), сообщает:
«Когда я получил свой первый работающий дисковый тормоз для горного велосипеда, преимущества на бездорожье были настолько ошеломляющими, что я менял каждый байк я передал им как можно быстрее.Конструкция ступицы, обода и спиц практически не изменилась, за исключением положений крепления дисков на ступицах.«
Для дорожных велосипедов преимущества дисковых тормозов не столь очевидны. В какой-то степени они являются модным заявлением, имитирующим автомобильную практику.
Но имейте в виду: дисковые тормоза не могут быть модернизированы без модификации рамы. Передний дисковый тормоз сильно нагружает вилку и может вырвать переднее колесо из дропаутов, если не используются специальные ступица и вилка.
Преимущества и недостатки дисковых тормозов
Преимущества
- Дисковые тормоза с большими роторами сильны, хотя некоторые из них с маленькими роторами, предназначенные для дорожных велосипедов, менее эффективны.
- Усилие рычага низкое, дисковые тормоза лучше.
- Дисковые тормоза не должны изгибаться над шиной, поэтому при выборе широких шин не требуется никаких компромиссов в конструкции.
- На них мало влияет влажность.
- Не забиваются грязью и снегом.
- Они не подвержены повреждению обода и не соответствуют действительности.
- Они не рискуют повредить шину тормозными колодками или нырнуть под обод и заблокировать колесо.
- Будучи внешними по отношению к ступице, они не предъявляют особых требований к смазке, например, для каботажного тормоза, и не подвергаются риску загрязнения смазочными материалами, такими как встроенный барабанный тормоз, и не перегревают ступицу на длинных крутых спусках.
- Они также рассеивают тепло без перегрева шины, что особенно важно при использовании в качестве тормозного механизма для спуска на тандемном или грузовом велосипеде.
- Они не изнашиваются ободами — особенно это проблема в песке и грязи или с ободами из композитного углеродного волокна. Они не оставляют черную пыль (частицы износа) на ободах из алюминиевого сплава, чтобы они не попали вам на руки при снятии или замене колеса.
- Допускаются модификации, которые не работают с ободными тормозами, например, светоотражающая лента по бокам обода; Застежки-молнии в виде цепей для шин, обернутых вокруг обода и шины.
- Они позволяют заменять колеса с ободами разного размера на одной и той же раме, поэтому вы можете переключаться с тонких дорожных шин на толстые внедорожные шины, сохраняя при этом ту же высоту каретки.
- Дисковые тормоза с гидравлическим приводом предотвращают «липкость» из-за трения кабеля.
- Некоторые дисковые тормоза с гидравлическим приводом являются саморегулирующимися, чтобы компенсировать износ колодок и ротора.
- Ротор легко заменяется в случае износа или повреждения. Адаптеры позволяют заменять большинство суппортов, даже тех, которые больше не производятся.
- Некоторые велосипедные рамы имеют приспособления для дисковых тормозов, но не имеют приспособлений для установки ободных тормозов.
Недостатки
- Передний дисковый тормоз очень сильно нагружает одну лопасть передней вилки, что требует более сильной и тяжелой вилки, что приводит к более неровному ходу с вилкой без подвески, а если вилка недостаточно жесткая, вызывает « тормозное управление «.
- Для дисковых тормозов требуются специальные приспособления на раме и вилке, а также специальные ступицы.
- Суппорт переднего дискового тормоза за лезвием вилки создает мощную силу, стремящуюся ослабить механизм быстрого освобождения и вытащить колесо из вилки.Для решения этой проблемы необходимы специальная ступица и вилка с отверстием, а не прорезью для оси.
- Дисковые тормоза и связанные с ними детали обычно делают велосипед тяжелее, чем ободные тормоза. Это меньшая проблема с ободами из углеродного волокна, поскольку обода не обязательно должны быть предназначены для торможения.
- Дисковые тормоза сложнее, дороже и труднее в обслуживании, чем ободные или барабанные. Особенно это касается дисковых тормозов с гидравлическим приводом, наиболее эффективных из них.
- Некоторые дисковые тормоза цепкие. Эта проблема более вероятна, если между суппортами попала грязь.
- Дисковый тормоз ограничивает свободу перемещения ступицы вправо или влево путем перестановки проставок на оси, так как это изменяет положение ротора. Суппорт нужно сдвинуть на такую же величину. В этом случае колесо и рама не могут быть заменены другими.
- Дисковые тормоза могут мешать работе багажных полок и крыльев.
- Дисковый тормоз может предотвратить быструю замену колеса, если это необходимо гонщикам.(См. Комментарии Брюса Ингла ниже.)
- Диск уязвимый и легко гнущийся. У других ступичных тормозов нет этой слабости. Как показано на фото справа, с велосипедными креплениями необходимо соблюдать осторожность.
- Расстояние между фланцами ступицы часто уменьшается, что приводит к более слабому колесу. Более широкое расстояние между оверлоками может решить эту проблему за счет несовместимости и увеличения количества стандартов.
- Может быть трудно избежать трения суппортов о ротор, когда тормоз не используется, что приводит к некоторому сопротивлению и шуму.
- Дисковые тормоза воют на мокрой дороге (хотя на мокрой дороге они работают лучше, чем ободные).
- Колодки изнашиваются быстрее, чем колодки ободных тормозов. Рекомендуется брать запасные колодки с собой в долгую поездку, особенно в грязных условиях. К счастью, заменить колодки относительно просто (впрочем, с металлическими колодками это не проблема.)
- Диск сильно нагревается. При прикосновении к нему можно получить травму, а также расплавить близлежащие пластиковые или тканевые предметы. Необходимо соблюдать осторожность при использовании правильной тормозной жидкости с дисковым тормозом с гидравлическим приводом, чтобы она не закипала, что привело к потере торможения (см. Дополнительные комментарии ниже.)
- Поступали жалобы на то, что роторы дисков вызывают травмы при авариях (как и звездочки …).
В целом, дисковые тормоза выгодны на велосипедах с передней подвеской, которые ездят по грязи и снегу. Большой задний дисковый тормоз может использоваться в качестве тормозного механизма на спуске на тандемном или грузовом велосипеде. Дисковые тормоза менее подходят для велосипедов, где важен легкий вес, а обод может выполнять двойную функцию как тормозной диск.
Заядлый велосипедист и настройщик велосипедов Брюс Ингл использует дисковые тормоза на фэтбайке, на котором он ездит зимой, но он также говорит…
Я озадачен привлекательностью дисковых тормозов для шоссейных велосипедов на данный момент, практически говоря. Я могу понять привлекательность простой замены колесных пар просто для изменения ширины шины без изменения внешнего диаметра и отсутствия необходимости в тормозных поверхностях с алюминиевым ободом, но дисковые тормоза воют, когда мокрые, и они лишь немного менее сводят с ума, чем кожух цепи, чтобы снять и заменить колесо . Я еще не сделал этого без рабочего стенда и инструментов, так как суппорт требовал повторной центровки при каждой замене заднего колеса.Ободные и барабанные тормоза не имеют этой проблемы, и их можно использовать с существующими наборами рам.
Я определенно не вижу дисковых тормозов для профессиональных гонок, так как они предотвратят 8-секундную замену колеса — вставка диска в узкую прорезь в суппорте требует некоторой ловкости, поэтому вы не можете просто вставить его на место.
Дисковый тормоз безопасности
Ротор дискового тормоза становится тоньше по мере износа. Тонкий ротор слаб и склонен к короблению или поломке.Если ротор большинства производителей имеет толщину менее 1,5 мм или имеет большую вогнутость, его следует заменить. Moment Industries указывает 1,7 мм, а Hayes — 1,52 мм. См. Подробную информацию на веб-странице Аарона Госса, ссылка на которую приведена ниже. Он также продает более толстые роторы велосипедистам, не любящим вес.
Как уже было сказано, колодки тоже изнашиваются. Пределы износа различаются для разных колодок — проверьте данные производителя.
Толщина ротора не может быть измерена напрямую с помощью обычного штангенциркуля из-за вогнутости.
Штангенциркуль (изображение Лукасбоша, из Wikimedia Commons)
Вам необходимо использовать штангенциркуль микрометра или вы можете сделать простой вспомогательный инструмент, отрезав и согнув спицу так, чтобы ее длина лежала ровно по обе стороны от ротора. Затем можно использовать штангенциркуль или цифровой штангенциркуль. Вычтите двойную толщину спицы, и вы получите результат измерения.
Штангенциркуль (изображение Lucasbosch, из Wikimedia Commons)
Дисковые тормоза традиционно устанавливаются с левой стороны велосипеда.Некоторые мотоциклы имеют двойные дисковые тормоза, по одному с каждой стороны переднего колеса, но дополнительный вес для велосипеда нежелателен. Односторонний монтаж приводит к несбалансированной нагрузке на вилку, что может привести к проблемам с управлением и безопасностью. Нагрузка на вилку велика, поскольку тормозной момент воспринимается на относительно небольшом расстоянии от ступицы.
Как уже отмечалось, передний дисковый тормоз с суппортом в обычном положении за лезвием левой вилки оказывает сильное усилие, стремящееся вытащить ось ступицы из дропаута.Было окончательно показано, что чередование силы, направленной вверх от веса и вниз от тормоза, может ослабить быстродействие передней ступицы.
Амортизирующая передняя вилка и дисковый тормоз хорошо работают вместе, потому что вилка должна иметь ползунки большого диаметра (нижняя часть каждого лезвия вилки), а только левый ползун может легко выдерживать нагрузку от дискового тормоза. Тем не менее, передняя ступица со сквозной осью (та, в которой ось устанавливается в отверстия, а не в пазы) по-прежнему необходима, чтобы избежать возможности потери переднего колеса.Суппорт дискового тормоза, расположенный перед лезвием вилки, будет стремиться втягивать ось втулки в вилку, а не из нее, но это не всегда.
Было отозвано более 1 миллиона велосипедов Trek, у которых быстроразъемный рычаг может открываться более чем на 180 градусов и зацепляться за дисковый ротор, что приводит к выбросу колеса. (см. нашу статью об этом.) Эта проблема не ограничивается только велосипедами Trek. Рычаг также может цепляться за спицы колеса без дискового тормоза.
Передний барабанный тормоз или роликовый тормоз, для сравнения, также оказывает несбалансированную нагрузку на вилку, но не имеет тенденции вытаскивать колесо из дропаута.
Само собой разумеется, что трос к тормозу передней ступицы на вилке подвески должен быть проложен в кожухе, но кабель к тормозу передней ступицы с жесткой вилкой также должен быть проложен в кожухе, поскольку изгиб вилки при торможении затяните трос и заблокируйте тормоз.
На длинных спусках выделяется сильный нагрев, настолько сильный, что у дисковых тормозов первого поколения возникали проблемы с поломками из-за плавления клея на колодках и закипания тормозной жидкости.Shimano сделала все возможное, чтобы преодолеть эти проблемы, включая радиаторы на колодках и роторы с алюминиевыми сердечниками и охлаждающими ребрами. Shimano объясняет, что диски — это будущее карбоновых ободов, поскольку никто не нашел хорошего решения для ободных тормозов на ободах с карбоновыми тормозными поверхностями. Shimano удалось убедить UCI, который запретил диски на шоссейных велосипедах, изменить свою позицию после предоставления доказательств большого количества аварий, вызванных недостатками тормозных суппортов на карбоновых ободах.
Монтаж и обслуживание
Роторы дисковых тормозов доступны в нескольких размерах. Хотя можно смешивать и сочетать марки роторов и суппортов, размер ротора и суппорта должен совпадать. Роторы большего размера немного тяжелее, но легче рассеивают тепло и обеспечивают более сильное торможение. Роторы меньшего размера, обычно для «дорожных» дисковых тормозов, легче.
В большинстве механических дисковых тормозов используются те же тормозные рычаги с длинным тросом, что и в тормозах прямого действия.Подробная информация об этих тормозных рычагах находится здесь. При других тормозных рычагах трос не натягивается, что приводит к слабому торможению. «Дорожные» дисковые тормоза, напротив, работают с обычными тормозными рычагами и рычагами комбинации тормоза и переключения передач.
Есть несколько распространенных способов прикрепления ротора к ступице. Распространенными из них являются ISO с 6 болтами, 3 болта Hope и 4 болта Rohloff. Некоторые старые модели больше не производятся, что затрудняет поиск ротора на замену для более старой ступицы. Втулки Shimano Alfine с внутренним зацеплением имеют фитинг дискового тормоза Centerlock.Фитинг Shimano Inter-M, используемый на втулках Shimano Nexus и Nexave, предназначен для Shimano Rollerbrake, а не для ротора дискового тормоза. Доступен адаптер от Cesur, Германия, для установки дискового тормоза на ступицу Nexus.
Также существуют разные способы крепления суппорта. Доступно большое количество адаптеров, что делает возможным множество комбинаций.
Центровка ротора и суппорта очень важна, поэтому ротор вращается свободно, кроме случаев торможения. Хотя некоторые суппорты являются регулируемыми, есть небольшая гибкость в добавлении или удалении проставок с левой стороны ступицы для устранения вогнутости колеса, зазора между выходами или линии цепи.
В целом, здесь слишком много разнообразия дисковых тормозов, и разумнее всего придерживаться комбинаций, предлагаемых производителями. Глава 11 7-го издания «Справочника по механике велосипеда Сазерленда» содержит очень обширное описание дисковых тормозов, особенно многих типов фитингов и адаптеров. В любом хорошем веломагазине есть копия — также см. Ссылку ниже. У Джона Олсена есть хорошая техническая информация в книге High Tech Cycling , а часть книги, посвященная дисковым тормозам, доступна онлайн в качестве предварительного просмотра.(Но купите книгу — там еще и хорошего чтения!).
Регулировка
Колодки дискового тормоза необходимо отрегулировать как можно ближе к ротору, чтобы не натирать. Этого достигают три отдельные настройки.
Колесо должно быть оторвано от земли, чтобы оно вращалось свободно. Вы можете использовать рабочую подставку или просто повесить седло на крюк или на невысокой ветке дерева.
Прокрутите колесо и убедитесь в правильности вращения ротора. Даже слегка деформированный ротор будет удерживать форму подушек достаточно близко, без трения.
Гидравлические дисковые тормоза являются саморегулирующимися, но дисковые тормоза с тросовым приводом будут иметь регулировку винтом для точной настройки расстояния между колодками. Многие дисковые тормоза имеют только одну колодку, которая выдвигается, чтобы задействовать тормоз. Ротор изгибается, так что он также прижимается к другой колодке. Перед окончательной регулировкой узла суппорта колодки предпочтительно отрегулировать для обеспечения наилучшего расстояния.
На тормозе с тросовым приводом грубая регулировка выполняется с помощью троса, как и с другими тормозами, но трос должен быть отрегулирован так, чтобы рычаг, который он перемещает, находился в полностью отпущенном положении.его не следует использовать для регулировки лопатки. Для этого будет регулировка диском или винтом. Отрегулируйте расстояние до минимума. После регулировки одна площадка может контактировать с ротором, в то время как другая имеет слишком большой зазор. Затем вы должны отрегулировать суппорт, чтобы выровнять расстояние с каждой стороны ротора.
Ослабьте болты, которые крепят узел суппорта к его креплению — не болты, которые обращены к середине велосипеда, а те, которые обращены вперед или вниз.Эти болты устанавливаются в отверстия с пазами, что позволяет менять положение суппорта в сборе. Отрегулируйте на глаз так, чтобы две колодки находились на одинаковом расстоянии от ротора. Или поместите тонкий предмет, такой как учетная карточка, между каждой колодкой и ротором, чтобы занимать пространство при нажатии на тормоз достаточно легко, чтобы удерживать его на месте, и затяните болты.
Для получения более подробной информации онлайн об установке и регулировке дисковых тормозов. см. ссылки ниже.
Ссылки
Статьи Шелдона Брауна и других
Спасибо Джону Олсену, Джастину Хаберу и Хэлу Чемберлину за помощь с этой статьей!
Если вы хотите сделать ссылку или закладку на эту страницу, URL-адрес:https: // www.sheldonbrown.com/disc-brakes.html
Последнее обновление: Джон Аллен
Дисковые тормоза — центральный замок вместо 6 болтов — Ноябрьские велосипеды
Добро пожаловать на самую популярную страницу в Интернете.
Так как приближается крест и приближается гравий (недавно было несколько писем со ссылкой на «сезон осеннего гравия»), приближается осень и все такое, и все это означает, что дисковые тормоза с каждым годом становятся все больше и больше, самое время пройти через различия между центральным замком и дисковыми тормозами на 6 болтов.
Здесь небольшой перекур — поздравляем с тем, что нашли эту страницу, и спасибо, что прочитали. Мы хотели бы предложить вам бесплатную доставку по США для любого заказа на сумму более 100 долларов США. Просто используйте код ilearnedsomething при оформлении заказа. А теперь вернемся к нашему обычному программированию.
Поскольку мы поступили бы глупо, если бы не учесть как можно больше личных предпочтений потребителей, почти все наши сборки доступны с 6-болтовым замком или с центральным замком. Есть определенные ступицы, такие как Chris King, где некоторые типы осей (12 мм) доступны только для центрального замка, а некоторые доступны только с 6 болтами (15 мм).В этих случаях мы показываем ограниченные варианты на странице соответствующего продукта, чтобы избежать путаницы. Мы также делаем наши сборки на основе Aivee MP2 только с центральным замком, просто для того, чтобы держать инвентарь управляемым.
Хорошее место для начала — это видео, которое мы сделали некоторое время назад. Имейте в виду, что когда мы снимаем видео, это в основном «идея, включай камеры и вперед», так что они не так производятся, как видео GCN. Прошу прощения за это. После этого самое важное, что нужно отметить, это то, что с вашими тормозами будут работать как центральный замок, так и ступицы с 6 болтами и роторы.Да, если у вас есть дисковые тормоза, вы можете использовать любой формат. Интерфейс ротора ступицы — это только способ крепления между ступицей и ротором. Пока этот ротор доставляется туда, где ваши тормоза ожидают, хотят и нуждаются в нем, что и делают оба формата, сами тормоза совершенно не заботятся о том, являются ли ваши ступицы и ротор на 6 болтов или с центральным замком. При необходимости вы можете установить регулировочные прокладки для роторов, используя либо общедоступные регулировочные прокладки для роторов с 6 болтами, либо наши супер-гениальные эксклюзивные регулировочные прокладки для ротора с центральным замком.Они позволяют точно настроить выравнивание ротора, чтобы замена колес происходила без какой-либо регулировки и без трения ротора.
Если у вас есть ступицы с центральным замком, вы можете использовать роторы с 6 болтами. Есть адаптеры, которые дешевы, доступны и эффективны. Многие люди не хотят менять ступицы с 6 болтов на втулки с центральным замком, потому что у них есть куча роторов с 6 болтами, которые они не хотят превращать в мусор. С адаптерами это не проблема.
РоторыCenterlock обычно стоят на несколько долларов больше, чем большинство роторов с 6 болтами.Это потому, что роторы с центральным замком должны состоять из двух частей (есть алюминиевая центральная часть для крепления ступицы, а затем стальная часть для фактического рабочего конца ротора). Лучшие роторы с 6 болтами также состоят из двух частей, поэтому они имеют одинаковую стоимость. Двухкомпонентные роторы, кажется, остаются верными и немного лучше сопротивляются деформации, плюс алюминий хорошо отводит тепло тормозов.
РоторыCenterlock обычно более просты в установке и более устойчивы к ошибкам. Один простого стопорное кольцо против 6 небольших болтов, чтобы получить перекрестные Резьбовое или раздели или потерянный или то, что происходит с этими вещами.
У нас есть подходящие роторы для любого типа дисков, которые могут быть у любого читателя, который может иметь или нуждаться в магазине, что опять же помогает облегчить задачу. Единственная важная вещь, которую вам нужно знать, — это диаметр ротора, который напечатан на ваших существующих роторах, если они у вас есть, или будет в ваших характеристиках тормоза и / или велосипеда. Почти для каждого, кто это читает, у вас есть роторы 140 или 160 мм. Некоторые из вас будут ездить на горных велосипедах 180 градусов. Если вы катаетесь на спуске, у вас могут быть роторы побольше.
Таким образом, спор между центральным замком и 6-болтовым креплением на самом деле довольно прост. При прочих равных, я лично предпочитаю центральную блокировку, но как только они включены и настроены, вы действительно не заметите слишком много, так или иначе.
В чем разница между стандартами крепления искробезопасных, стоек и плоских дисковых тормозов?
КрепленияIS (также часто называемые выступами IS, язычками дисков и т. Д.) Представляют собой проушины без резьбы на расстоянии 51 мм друг от друга, через которые болты проходят параллельно оси ступицы.Практически во всех случаях суппорт тормоза затем прикручивается болтами к адаптеру, который имеет один набор резьбы для опор IS, а другой — на расстоянии 74 мм для суппорта. (Есть несколько моделей суппортов, в которых адаптер отсутствует. Shimano, Hope и Magura производят такие тормоза.)
УIS есть один явный плюс: вся резьба в относительно дешевом и легко заменяемом адаптере. Недостатки заключаются в том, что он более сложен с механической точки зрения и дорог, поскольку всегда есть адаптер, а конструкция стандарта такова, что один и тот же адаптер не адаптирует один и тот же суппорт к одному и тому же размеру ротора спереди и сзади.Адаптер на 180 мм спереди — это, например, адаптер на 160 сзади.
С IS, за исключением странной нестандартной вилки, 160 мм — это наименьший размер, который вы можете использовать спереди, но все велосипеды с задними креплениями IS могут работать с адаптером 140 мм.
При установке на стойку устанавливаются два резьбовых отверстия M6x1 на расстоянии 74 мм друг от друга на раме или вилке в таком положении, при котором суппорт может быть прикручен непосредственно без какого-либо адаптера или с адаптером для монтажа между ними вместе с прилагаемыми длинными болтами, если ротор большего размера будет использоваться.Наиболее распространенная установка — минимальный размер ротора (размер, на который вы бы установили суппорт, если бы не использовался адаптер): 160 спереди / 160 сзади на большинстве горных велосипедов и 160 спереди / 140 сзади на большинстве шоссейных и кроссовых велосипедов. , но существуют всевозможные исключения, например вилы для спуска с минимальным размером ротора 200 мм. Хотя производители рам редко обозначают это так, на самом деле это группа стандартов, которую можно назвать «крепление на стойку 140 мм», «крепление на стойку 160 мм» и т.д.
Крепление на столб механически проще, дешевле и, возможно, более элегантно.Его недостатком является наложение резьбы на раму / вилку, что создает определенный риск трудного или невозможного ремонта повреждений, вызванных небрежностью или некачественными деталями. В большинстве случаев допустимо заправлять снятую опору стойки геликоидом, поэтому реальный риск навсегда испортить байк из-за одной чрезмерной затяжки невелик. Я делал этот ремонт несколько раз, особенно на некоторых вилках с подвеской низкого уровня, где качество резьбы изначально было плохим.
Крепление стойкине имеет проблемы с IS, когда геометрия передней и задней части отличается.Адаптер для монтажа на стойку +20 мм делает то же самое на обоих.
При работе с креплением задней стойки на нижнем перьях, где они теперь часто используются на шоссейных / кроссовых велосипедах, обычно требуется инструмент для смещения торцевания, чтобы протянуть руку и сделать это, не задевая перья. Если бы все производители и дилеры были хорошо оснащены и правильно выполняли свою работу, это не имело бы никакого значения для потребителей. На самом деле, я чувствую, что относительно большая часть таких байков, отправленных в мир, все еще нуждается в установке задней стойки, но у меня нет никаких доказательств.
Опора для столба все чаще становится нормой, вероятно, потому, что она проще, дешевле и по своей сути более конструктивно эффективна.
АдаптерыIS и адаптеры для монтажа на стойке в основном взаимозаменяемы по размерам для разных производителей. При смешивании брендов разумно внимательно следить за тем, чтобы контакт пэда выглядел так, как должен; Иногда в этом отношении случаются странности, хотя на бумаге этого не должно быть.
Плоское крепление было разработано для шоссейных велосипедов и стало там стандартом благодаря своей экономии веса и аэродинамическим характеристикам.Теперь он распространился на горные велосипеды XC. Он был разработан Shimano и теперь принят всеми остальными. Как видно из названия, плоское крепление приближает суппорт к рамке или вилке, чтобы он идеально заподлицо.
В то время как IS и опора на стойке по большей части используют одни и те же тормозные суппорты (за исключением тормозов IS без адаптера), плоское крепление является новым стандартом суппортов в целом. Существуют переходники для установки суппортов на плоские рамы и вилки, но в отдельных случаях возможны проблемы с прокладкой шланга / корпуса или зазором рамы, что делает это некрасивым или невыполнимым.Адаптеры для установки суппортов с плоским креплением на стойки или IS-крепление и рамы вилок существуют, но сталкиваются с пространственными ограничениями, которые могут сделать их использование невозможным или непрактичным в данном приложении.
У суппортовс плоским креплением крепежная резьба находится в самом суппорте. Только плоское крепление совместимо с роторами 140 мм и 160 мм как спереди, так и сзади. (Вполне вероятно, что кто-нибудь когда-нибудь нарушит это правило, так как спереди нет ничего физически препятствующего этому.) Есть два полностью типов адаптеров для плоского крепления: спереди и сзади.Всегда используется переходник передней вилки (на языке Shimano он называется «монтажная пластина»). Его можно переключить на 140 и 160, перевернув его. Сначала адаптер устанавливается на суппорт в желаемой ориентации с помощью болтов для скрытого монтажа. Вилка имеет резьбовые монтажные отверстия, к которым адаптер затем прикручивается болтами через отверстия на обоих концах адаптера.
В задней части рамы, совместимые с плоским креплением, используют болты, проходящие через элемент рамы, обычно нижнее перо, для вкручивания непосредственно в суппорт, если используется ротор 140 мм, или адаптер для 160 мм.
Плоское креплениесамо по себе представляет собой конструкцию, которая позволила свести к минимуму количество адаптеров, которые могут потребоваться, с откидным передним адаптером, который всегда используется, и возможностью выбора либо без адаптера, либо с адаптером +20 мм сзади, для очень минималистичный, всего две части, но есть также 4 различных варианта перестановки суппорта переходника с плоского крепления на стойку (140 и 160 как для передней, так и для задней части).
Для задних плоских опор требуется, чтобы болты были точно такой длины, чтобы они могли выступать через элемент рамы, которые различаются по размеру, с определенной длиной, оставшейся для зацепления с резьбой суппорта или адаптера.Некоторые производители имеют специальный наконечник на конце болтов суппорта с плоским креплением, который подходит для предохранительного удерживающего зажима, создавая ситуацию, когда болты не могут быть просто обрезаны по длине, если суппорт должен быть установлен в соответствии с намерениями производителя.
На данный момент, насколько мне известно, адаптеры для плоского монтажа взаимозаменяемы и универсальны для разных производителей. Надеюсь, так и останется, но ничто не мешает кому-то выпустить тормозной суппорт, это исключение.
ПРИМЕЧАНИЕ : Дисковые тормоза прекрасно работают даже в экстремальных условиях, но все же важно поддерживать их в идеальном состоянии. Ниже приведены основные предложения. Для различных типов дисков может потребоваться специальное обслуживание, не описанное здесь. Один основной совет — будьте осторожны, чтобы не нажать на рычаг тормоза при снятии колес. Колодки сожмутся, и вы не сможете вернуть колесо обратно. Кроме того, при замене каких-либо деталей или жидкостей очень важно убедиться, что все совместимо.А поскольку тормоза очень важны для безопасности, мы не рекомендуем работать с ними, если вы не уверены в своей способности выполнять работу правильно. Если у вас есть вопросы по регулировке дискового тормоза, позвоните или принесите свой велосипед, и мы будем рады помочь. Проверка и очистка роторов Значительная потеря тормозной мощности также может быть вызвана грязными или масляными роторами или колодками . Очищайте роторы и колодки только изопропиловым спиртом. Другие очистители / обезжириватели могут загрязнить и повредить роторы или колодки. Если очистка не восстанавливает тормозную мощность, немедленно замените колодки. Визг или шум тормозов — еще одна распространенная проблема. Это может быть вызвано ослабленными болтами, поэтому начните с проверки всех болтов на роторах и тех, которые крепят суппорты к велосипеду.Грязные подушечки тоже могут вызывать шум, поэтому держите их в чистоте. Все еще визжит? Проверьте выравнивание суппортов по роторам (см. «Центрирование суппортов» ниже). К проверьте роторы на наличие вмятин или деформаций. , раскрутите колесо и посмотрите, как роторы вращаются мимо колодок. Если ротор не трется, допускается небольшое боковое смещение. Если ротор трется о подушку, слегка постучите по ней резиновым или пластиковым молотком или накройте ротор чистой тряпкой и слегка согните ее разводным ключом.Это не займет много времени, так что не переусердствуйте! И помните: Никогда не прикасайтесь к тормозной поверхности ротора или колодок голыми руками, потому что масло на пальцах может снизить тормозное усилие. Регулировка вылета рычага Если расстояние досягаемости до каждого рычага неравномерное или один рычаг тянется дальше, чем другой, попытайтесь уравнять ход , набирая или выкручивая ограничительные винты рычага (конкретные инструкции можно получить в руководстве пользователя или обратитесь к нему). Если рычаг по-прежнему кажется губчатым или тянется до самой штанги, возможно, в гидравлической системе присутствует воздух. Пришло время внести это и дать нам прокачать систему. Наконец, проверьте все гидравлические шланги и фитинги на предмет утечек. Если вы обнаружите утечку, немедленно принесите нам свой велосипед. Проверка износа тормозных колодок Снятие: При снятых колесах пальцами или острогубцами возьмитесь за язычки для снятия, выступающие под внутренней тормозной колодкой (фото). В зависимости от тормозной системы, которую вы используете, вытяните одну или обе колодки прямо и по направлению к центру корпуса суппорта, пока они полностью не снимутся. Подушечки также могут иметь удерживающие пружины или магниты, удерживающие их на месте, которые могут выскочить. Осмотр: Если оставшаяся набивка тоньше никеля, вам понадобятся новые колодки после еще нескольких поездок.Если колодки тоньше десятицентовика, немедленно замените их. Вставьте новые колодки в корпус суппорта так же, как они были сняты, убедившись, что колодки полностью входят в корпус суппорта. Предупреждение: Не прикасайтесь к колодкам и не проливайте на них жидкости, так как кожный жир или другие жидкости могут вызвать потерю тормозной мощности. Центрирование суппортов (предотвращение торможения) Роторы необходимо отцентрировать в суппортах, чтобы максимизировать тормозную мощность, устранить сопротивление и минимизировать шум. В некоторых тормозах используются прокладки или тонкие шайбы на болтах крепления суппорта. Для этих тормозов добавьте или удалите прокладки, чтобы отцентрировать суппорт над ротором. В другой популярной системе крепления используется двухэлементный кронштейн. Чтобы отрегулировать положение суппорта на этих тормозах, ослабьте два центрирующих болта, которыми суппорт крепится к монтажному кронштейну, задействуйте тормозной рычаг и затяните болты. Подсказка : Попытайтесь вставить визитные карточки между ротором и колодками, прежде чем нажимать на тормоза, чтобы помочь центрировать суппорты. При нажатии на тормоз также может помочь слегка встряхнуть корпус суппорта, чтобы он остановился в центральном положении, а затем затянуть крепежные болты. Наконец, прокрутите колесо и проверьте, отцентрован ли ротор. При необходимости повторите настройку. Контрольный список перед поездкой
Теперь вперед! |
Как установить, устранить неисправности и настроить велосипедные дисковые тормоза — подробное руководство
Некоторые все горные монстр-траки, такие как Orange Alpine 6 stop, с 200-миллиметровыми роторами и 4-поршневыми суппортами спереди и сзади. Гонщики эндуро и скоростных спусков требуют максимальной производительности от своих тормозных систем и нуждаются в них в отличной форме в день гонки.Все фото: Gerow.Правильно отрегулированные и настроенные дисковые тормоза позволят вам ехать быстрее. Вы можете двигаться по поворотам и незаметной местности с большей скоростью, если уверены, что ваши тормоза замедлят ход и быстро остановят велосипед. Если вам нужно что-то убедительное, посмотрите одно из этих видео о правильном торможении.
Гидравлические тормозатребуют гораздо меньше усилий и обслуживания, чем их собратья с тросовым приводом, что позволяет измельчить больше, чем гаечным ключом. При этом даже самые лучшие гидрозатворы иногда нуждаются в замене колодок, удалении воздуха, устранении скрипа, регулировке плунжера или улучшении мощности.Ниже мы опишем элементы правильного размещения рычага, поделимся некоторыми типичными проблемами, с которыми люди сталкиваются с их тормозными системами, а также их возможные решения и предложим способы увеличения тормозной мощности.
Надежные тормоза с тросовым приводом отлично подходят для некоторых целей и имеют отдельный полный список проблем. Ниже мы остановимся на гидравлических тормозах.Термины дискового тормоза
Прежде чем мы начнем, давайте определимся с некоторыми терминами.
Регулировка вылета
Регулировка расстояния между тормозным рычагом и рулем.На большинстве современных тормозов вылет можно отрегулировать винтом с пальцем или болтом на 2 мм. Посетите веб-сайт производителя тормозов, чтобы узнать, как отрегулировать рычаг.
Свободный ход / точка прикуса
Свободный ход тормозного рычага — или регулировка точки наклона — изменяет величину, на которую вы можете потянуть рычаг до того, как тормозные колодки впервые коснутся ротора.
Модуляция
Это величина хода вашего тормоза между его начальным включением и полной блокировкой.Низкая модуляция означает, что вам нужно только немного задействовать тормоз, прежде чем он заблокируется. Высокая модуляция указывает на то, что вы можете перемещать рычаг или манипулировать им в более широком диапазоне, прежде чем тормоз заблокируется и ваши колеса буксуют. Тормоза с низкой модуляцией описываются как полностью включенные или выключенные, с небольшим промежутком между ними.
Суппорт
Это часть вашего тормоза, которая зажимает колодки на диске, когда ваш палец просит об этом.
Плунжер (он же поршень)
Плунжеры или поршни — это металлические, керамические или композитные цилиндры, которые толкаются и вытягиваются давлением жидкости в тормозной системе.Они, в свою очередь, вдавливают колодки в ротор.
Металлические, металлокерамические, органические и полимерные
Эти прилагательные относятся к составу тормозной колодки, который непосредственно взаимодействует с вашим ротором. Быстрая история: смола / органика (разные бренды используют разные названия) лучше для более сухой погоды, они якобы производят меньше шума, чем металлические прокладки, они не изнашивают ваш ротор так быстро, и они не служат так долго. как металлические прокладки.
Металлические или металлокерамические колодки могут помочь вашим тормозам работать более стабильно во влажных условиях, прослужить дольше, чем резиновые колодки, быстрее изнашивать ротор, а иногда гонщики обнаруживают, что они издают неприятный шум.
Некоторые люди вставляют металлическую колодку с одной стороны и пластину с другой, чтобы получить желаемое ощущение от тормозов. Что вы выберете, зависит от ваших потребностей и предпочтений, хотя есть некоторые роторы, для которых требуется то или иное соединение колодки.
Колодки на основе стали и сплава
Подложка тормозной колодки — это часть, которая удерживает колодку на месте, опирается на плунжер / поршень и отводит первоначальное тепло от компаунда колодки. Подушечки из сплава будут рассеивать тепло быстрее, чем сталь, и в результате будут стоить немного дороже.
Минеральное масло и жидкость DOT
Это две жидкости, которые используются почти во всех современных гидравлических тормозных системах для передачи давления от рычага к суппорту. Минеральное масло — это довольно общий термин, хотя чаще всего это побочный продукт преобразования сырой нефти в бензин. Жидкости DOT состоят из множества элементов, и их количество (например, DOT3 или DOT 5.1) указывает на их испытанную температуру кипения.
Оливки и колючки
Это части тормозной системы, которые позволяют шлангу правильно взаимодействовать с рычагом. Заусенец вставляется в конец тормозного шланга у рычага, чтобы обеспечить точное движение жидкости после того, как шланг вдавлен в рычаг. Оливка — это кусок мягкого металла, который пробивается между корпусом рычага и шлангом с помощью полого болта, герметизирующего один конец системы.
Диск / ротор
Эти термины используются взаимозаменяемо и в тандеме для обозначения круглой металлической пластины, прикрепленной к ступице, которую тормоз захватывает, чтобы замедлить гонщика.
Прокачка
Прокачать тормозную систему — значит удалить весь воздух / грязь / воду и т. Д. из системы и замените его соответствующей жидкостью. Иногда кровотечение включает замену старой жидкости чистой свежей жидкостью, в то время как в других случаях вы удаляете только несколько пузырьков воздуха из системы во время кровотечения.
Это 4-поршневой суппорт с двумя суппортами с каждой стороны (две круглые насадки под логотипом XT).Установка рычага дискового тормоза
Расстояние до одного пальца
Все тормозные рычаги современных горных велосипедов рассчитаны на то, что их можно тянуть только указательным пальцем.Ослабьте зажим тормоза настолько, чтобы можно было перемещать рычаг вдоль стержней, прижмите зажим тормоза к рукоятке и медленно сдвиньте его к штоку на сантиметр или три, пока указательный палец не окажется на конце рычага, когда он удобная посадка. Ваше запястье должно быть прямым и удобным, не напрягаясь ни в одном направлении, чтобы указательный палец мог удобно лежать на рычаге.
Это оптимальный вылет и угол наклона для моего размера руки и стиля езды.Я могу дотянуться до рычага, когда моя рука полностью захвачена рукояткой, а мое предплечье находится на прямой линии с моей рукой.Угол рычага
Это измерение основано на предпочтениях и стиле езды, но, как правило, вы хотите, чтобы ваши рычаги находились в удобном положении, чтобы ваша рука и предплечье находились на прямой линии, когда вы сидите в вашем наиболее распространенном положении для езды. Возможно, вам придется ездить с гаечным ключом, чтобы установить этот угол там, где вам нравится.
Ага, этот рычаг отрегулирован очень низко.Некоторые грави-райдеры предпочитают, чтобы их рычаги находились в более горизонтальном положении, поскольку им больше всего нужны тормоза, когда они находятся за седлом, а их предплечья намного ниже, чем в положении педалирования. Напротив, гонщики XC, которые проводят много времени вне седла, крутя педали, часто предпочитают, чтобы их рычаги располагались ближе к углу наклона вниз 45 °. Важно найти удобное положение, обеспечивающее беспрепятственный доступ к стопорам, когда они вам понадобятся.
Под этим углом вы можете выровнять свои рычаги и убедиться, что они находятся в одном месте, прежде чем отправиться в путь.Чтобы убедиться, что оба ваших рычага находятся на одном склоне, вы можете нащупать или использовать уровень. Еще одна уловка, которая хорошо работает, — откинуться на спинку велосипеда до тех пор, пока вы не увидите рычаги тормоза, глядя поверх рулей, а затем выберите элемент рычага тормоза, чтобы он совпадал с рулями. Обычно я использую тормозной шланг, так как другие предметы могут быть согнуты или закрыты рычагами капельницы.Вы можете использовать один и тот же элемент рычага с обеих сторон, чтобы выровняться с рулем и определить, находятся ли тормоза в одном месте.
Если вы часто разбиваетесь и сломали несколько рычагов, может помочь только затянуть зажим рычага тормоза настолько, чтобы он не двигался при нажатии на рычаг. Если рычаг достаточно ослаблен, чтобы двигаться, а не ломаться при ударе, вы сэкономите немного денег и, вероятно, сэкономите остаток поездки.
Вылет рычага
Как и указанные выше, это измерение в некоторой степени определяется ощущениями и предпочтениями, но есть и другие аспекты, которые следует учитывать.Убедитесь, что досягаемость отрегулирована достаточно близко, чтобы вам не приходилось ослаблять хватку руля, чтобы указательный палец коснулся рычага. Вы также не хотите, чтобы рычаг был так близко, чтобы он касался руля или вашего среднего пальца, прежде чем полностью задействовать тормоз. Идеальным местом для большинства людей является положение рычага сразу за последним суставом пальцев (ближайшим к ногтю), когда он выключен.
Вот пример досягаемости рычага, слишком большой для моего размера руки. С этой регулировкой я не могу правильно держать штангу и одновременно удерживать палец на рычаге.Свободный ход / точка прикуса
Точка, в которой ваш рычаг перестает свободно поворачиваться к штанге, и тормоз начинает активно тормозить, — это то, что здесь регулируется. Если вам нравится регулировка досягаемости рядом с рулем, вам может потребоваться короткий свободный ход. В противном случае ваш рычаг подойдет слишком близко к рулю и ударит вас по пальцу или рулю, прежде чем полностью задействовать тормоз.
Для новичков или людей, которые знают, что иногда они слишком сильно нажимают на тормоза, вы можете сделать рычаг заднего тормоза немного меньше свободного хода, чем передний.Таким образом, когда вы испугаетесь и нажмете пригоршню обоих тормозов, сначала включится задняя часть, и, надеюсь, вы сможете перефокусироваться до того, как передний тормоз выбросит вас в грязное забвение.
Устранение распространенных проблем с дисковыми тормозами
Давайте сотрем с вещей пыль и начнем искать решение ваших проблем с тормозами. Как только вы определили проблему, проверьте в конце этого раздела ссылки на пошаговые инструкции по устранению проблемы.
У меня новые колодки и роторы, тормоза не работают.
Новые колодки и роторы должны узнавать друг друга посредством процесса, называемого «приработка». Это видео должно решить ваши проблемы с низким энергопотреблением. Если ваши тормоза по-прежнему болят после того, как вы их вставили, вероятно, вам нужно прокачать их. В этом разделе по устранению неполадок вы быстро заметите тему: прокачка решает большинство недугов дисковых тормозов.
Когда я нажимаю на тормоз, издает царапающий металлический звук.
Этот звук, скорее всего, вызван изношенными пэдами.Вытащите подушечки и посмотрите. Если у вас осталось менее 3 мм прокладки, их необходимо заменить.
Иногда песок или другой мусор могут попадать в подушку, вызывая шум, прежде чем она изнашивается. В этом случае используйте чистую наждачную бумагу, чтобы очистить поверхность от мусора, и иглу, чтобы удалить все, что застряло в подушке.
Если сначала у вас ничего не получится, истекайте кровью, снова истекайте кровью. Иногда требуется второй или даже третий выпуск воздуха, так как воздух выходит из небольших углов внутри системы.Мой рычаг кажется мягким и не тянется так близко к стержням, как раньше.
Ощущение мягкости или мягкости рычага почти всегда является результатом попадания воздуха в систему. Пришло время кровотечения. Перед кровотечением проверьте, не нужно ли заменить прокладки. Это сэкономит вам шаг в будущем, так как часто замена пэда также требует быстрого выпуска за край.
Я вынул колесо и не могу вернуть его обратно. Недостаточно места для диска.
Если ваш рычаг приводится в действие без установленного диска, поршни могут выйти за пределы своего нормального положения.Это уменьшит пространство для вашего ротора, и вам нужно будет вернуть поршни на место. В этом видео объясняется, как вернуть поршни в суппорт.
Кажется, что мой тормоз теряет силу. Меня это больше не останавливает.
Отключение питания может быть вызвано несколькими причинами. Возможно, в системе присутствует воздух, и вам необходимо удалить воздух из тормоза, возможно, ваши колодки изношены слишком далеко, ваш ротор может быть слишком грязным или ваши колодки или ротор могут быть загрязнены.Перед кровотечением убедитесь, что все чистое и на подушечках осталось не менее 3 мм пригодного материала.
Остекление колодок может привести к потере мощности тормоза, особенно после большого спуска. По сути, верхний слой материала прокладки становится гладким и гладким, а не шероховатым и цепким из-за тепла. Вытащите подушечки и потрите поверхность о камень или другой шероховатый предмет, чтобы вернуть им форму.
Один из моих поршней не так сильно двигается, как другой, и кажется, что он застрял.
Поршни движутся с точными приращениями в суппорт и из суппорта тысячи раз за сезон, покрытые грязью, во всех состояниях перегрева и охлаждения. Со временем они начнут прилипать, и их нужно будет очистить.
Трет одна сторона моего тормоза.
Если оба ваших поршня двигаются одинаково, но одна колодка трется о ротор, а другая нет, ваш суппорт необходимо отрегулировать.
Если у вас возникают проблемы с правильным выравниванием тормоза с ротором, попробуйте добавить чашечные и конические шайбы, чтобы болт не определял угол наклона суппорта.Если это не решит проблему, вам, возможно, придется повернуть тормозные опоры рамы лицом к лицу, чтобы обеспечить ровную монтажную поверхность. Это работа вашего местного механика.
Тормозной суппорт издает шум в определенный момент вращения ротора.
Если вы слышите царапающий или царапающий звук в определенный момент во время вращения колеса при полностью выключенном тормозе, вероятно, ваш ротор погнут. Вот видео о том, как выполнить правку ротора. Если изгиб вашего ротора незначительный, вы можете заглушить шум, переставив штангенциркуль.
Если вы едете по бездорожью с изогнутым ротором, вы можете исправить это с помощью небольшой рукояти или рычага шины, используя корпус суппорта в качестве направляющей. Вы также можете сделать это рукой в перчатке, пока ротор остыл, а ваша перчатка свободна от масла. Роторы могут быть очень горячими и острыми, поэтому будьте осторожны с этим подходом.
Лучше всего чистить ротор чем-нибудь тупым, например мягкой палкой. Острые предметы, например плоскогубцы, могут создавать небольшие складки на роторе, что отрицательно влияет на торможение.Регулировка ротора часто требует меньших усилий, чем вы думаете, поэтому сначала нажимайте осторожно и почаще проверяйте его соосность. Один небольшой изгиб ротора намного лучше, чем множество изгибов, вызванных нетерпеливой попыткой ремонта.
Это более новый ротор, настоящий и готовый к измельчению.Мои тормоза воют, как лишенная банши, всякий раз, когда они намокают.
Тормозной вой или скрип возникает, когда колодки вибрируют при захвате ротора. Если это происходит только тогда, когда они влажные, вы можете попробовать другие смеси для колодок, которые могут лучше взаимодействовать с вашим мокрым ротором.Подушечки из металла / спеченного металла часто работают во влажных условиях лучше, чем органические / полимерные.
Изношенные роторы со сколами или вогнутыми контактными поверхностями колодок также могут вызывать вой тормозов, и их необходимо заменить.
Кроме того, есть несколько продуктов, которые можно распылять на переднюю или заднюю часть колодок для устранения вибрации и шума. У меня были хорошие результаты с этим.
Тормоза постоянно визжат.
Во-первых, убедитесь, что в ваших колодках достаточно материала, на контактной поверхности колодок ваших роторов нет ямок или вогнутостей, и что ваши суппорты правильно выровнены.Все эти элементы могут вызвать вой тормозов.
Если ваши тормоза визжат всякий раз, когда вы их используете, велика вероятность, что они загрязнены. Часто роторы и / или колодки могут быть загрязнены из-за чрезмерного распыления смазки для цепи или тормозной жидкости из-за недавнего кровотечения. Если вы используете аэрозольную смазку для цепей, попробуйте надеть шапочку для душа на штангенциркуль и ротор при нанесении смазки, чтобы предотвратить загрязнение.
Самым простым решением проблемы загрязненных колодок и роторов является замена обоих. Замена только одного или другого обычно приводит к продолжающемуся загрязнению.В качестве альтернативы вы можете попробовать очистить их растворами для очистки тормозов или зажечь.
Чтобы сжечь загрязнения, сначала поместите колодки и / или ротор на негорючую поверхность. Затем залейте их легкой порцией спирта. Подожгите спирт и дайте ему сгореть, надеясь, что одновременно сгорит масло или другие загрязнения. Не позволяйте колодкам / ротору гореть слишком долго, так как тепло также может их повредить. Обычно я снимаю около 30 секунд.
Это своего рода грязная и вогнутая тормозная поверхность, которая ухудшает работу системы.Такое ощущение, что тормоз прыгает, а не хватает плавно.
Если вы чувствуете, что рычаг тормоза покачивается или дергается, вам, вероятно, необходимо почистить ротор. Если ваш ротор чистый, проверьте его на предмет острых вмятин или изгибов, которые отражаются на ощущении рычага. Возможно, вам потребуется заменить ротор.
Я нахожусь в глуши, и мои тормоза почти не работают.
Если вы едете по тропе и ваш тормоз решает сделать перерыв, попробуйте быстро нажать на рычаг, пока не почувствуете, что он начинает работать.Если это решит проблему, вам, возможно, придется продолжать прокачивать тормоз на протяжении всей поездки, чтобы он работал, а затем прокачивайте его, когда вернетесь домой.
Если ваша тормозная система теряет давление, и вам нужен этот тормоз, чтобы добраться домой (например, в долгую поездку на велосипеде), и у вас нет инструментов для прокачки, есть возможное решение. Это немного рискованно, но может сработать.
Этот аварийный способ будет работать только с тормозами, в которых используется минеральное масло, поскольку жидкости DOT слишком токсичны.Кроме того, есть большая вероятность, что это приведет к выходу из строя вашего тормоза. Во-первых, вам нужно будет выяснить, где тормозная жидкость потеряла и устранить утечку. Затем с помощью герметичной тормозной системы снимите тормоз с велосипеда и откройте выпускные отверстия на обоих концах тормоза. Полностью погрузите тормоз в воду, встряхивая его и перемещая, пока пузырьки не перестанут выходить из портов. Когда ваш тормоз наполнен водой, закройте выпускные отверстия и снова установите тормоз. Если система была герметично закрыта, тормоз теперь должен работать.Торможение может быть плохим на длинных спусках, так как вода нагревается и со временем закипает. Вернувшись домой, попробуйте прокачать систему и посмотреть, работает ли ваш тормоз. Если нет, можно повесить на стену как напоминание об этом приключении.
Я сломал рычаг тормоза (или порвал шланг, или погнул суппорт).
Почти все производители тормозов предлагают запасные части для своих систем за гораздо меньшие деньги, чем замена всего тормоза. Это видео по замене шланга поможет вам заменить любую сломанную деталь.
Мой тормозной шланг дребезжит, издает шум внутри моей рамы.
По этой теме может быть сотня видео, и ни одно из них не объясняет, как это исправить. Вы можете попробовать это. Если это не сработает, оберните внутреннюю часть шланга или корпуса герметизирующей лентой.
Еще одно решение — снять резиновые уплотнения рамы, которые удерживают тормозные шланги и тросы на месте, вытащить несколько дюймов шланга и плотно затянуть стяжку-молнию на той части шланга, которая будет в раме.Затем, затянув и не обрезав стяжку, протолкните кабель обратно в раму вместе с отверстием для стяжки. Сделайте это на любом конце входа и выхода шланга, а затем замените резиновые уплотнения рамы. Длинный конец застежки-молнии будет прижимать тормозной шланг к внутренней стенке с одной стороны нижней трубы, большую часть времени сохраняя его бесшумность.
Если вы стремитесь ускориться на крутых трассах, вам также может потребоваться усиление тормозной игры.После того, как вы определили проблему, вот несколько видеороликов с более подробными инструкциями по ремонту.
Кроме того, для получения дополнительной информации о прокачке обратитесь к производителю тормозов за их конкретными инструкциями.
Настройка мощности и производительности
Если вы едете в место с более крутыми трассами, чем ваши домашние трассы, или ваш стиль езды движется в более агрессивном направлении, вам может потребоваться больше мощности от тормозов. Иногда идеально отрегулированный тормоз можно улучшить с помощью следующих изменений.
Прокачать его (снова) Если вы быстро выполнили прокачку тормозной системы, более тщательная прокачка может иногда удалить последние части воздуха из системы, что повысит ее эффективность.Замена жидкости в тормозной системе один или два раза в год также будет поддерживать ее в отличном состоянии и поддерживать здоровье уплотнений внутри.
Роторы Ротор большего размера дает вашему тормозу дополнительный рычаг для более быстрого замедления колеса. Роторы с круговой пластиной также лучше рассеивают тепло на длинных спусках, обеспечивая более стабильную работу всей системы. Наконец, роторы со стальными тормозными поверхностями и центрами из сплава будут остывать быстрее, чем их стальные аналоги, и будут меньше весить.В данном случае старая пословица о том, что «сталь настоящая», не столь уж позитивна. Некоторые рамы и вилки имеют ограничение по размеру ротора, которое часто указывается на веб-сайте производителя.
Различные колодки Множество компаний борются за ваш бизнес на рынке «лучших тормозных колодок». Некоторые делают колодки специально для DH или электровелосипедов. Использование различных колодок и уникальных смесей может стать хорошим способом добиться желаемого ощущения тормозов и их отклика.
Другие поршни Практически каждая современная тормозная компания предлагает 4-поршневой тормозной суппорт (он же четырехпоршневой) для гравитационной езды.Если в вашем текущем тормозе всего два поршня, и вы ищете более точный тормоз, вы можете сменить суппорт на 4-поршневую модель. Тормоза с учётом силы тяжести действительно сильнее. Вот обзор доступной модели от Shimano.
Больше сцепления с шиной Если вы делаете все вышеперечисленное правильно и по-прежнему ищете больше тормозной способности, велика вероятность, что проблема не в тормозах. Примерно 70% тормозной мощности вашего велосипеда приходится на переднее колесо, поэтому убедитесь, что у вас цепкий протектор, который хорошо подходит для трасс, по которым вы едете или участвуете в гонках.Чем больше у вас сцепление с дорогой, тем сильнее вы можете тормозить. Затем взгляните на блоки протектора на заднем колесе. Если вы хотите, чтобы ваша задняя шина сильно сцеплялась при торможении, вам понадобится что-то с длинными тормозными стержнями по центру протектора. Maxxis DHR II — наглядный пример шины, предназначенной для прочного сцепления с землей при тормозных нагрузках. Если вы предпочитаете более управляемый стиль заднего тормоза «подвесной мотор», возможно, вам больше подойдет шина E * thirteen SS.
Вот видео о том, как увеличить мощность тормозов.Есть несколько более сложных вещей, которые вы можете сделать, чтобы увеличить тормозную мощность, но давайте пока начнем с них.
Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим. Пожалуйста, поделитесь своими хаками, исправлениями, боджами и трюками ниже.
Все о дисковых муфтах — конструкция, атрибуты и технические характеристики
Дисковые муфты представляют собой составные гибкие муфты валов, которые используются для соединения ведущего и ведомого валов в узлах механической передачи энергии. Муфты гибких валов используются для предотвращения неизбежного перекоса между соединенными валами, а в некоторых случаях служат для поглощения ударов.Другие типы муфт включают муфты Oldham, Schmidt, цепи, шестерни, сильфоны, решетки и балки, о которых больше можно узнать в нашем Руководстве для покупателей муфт.
Конструкция дисковой муфты
Дисковые муфтысостоят из множества металлических или композитных элементов с круглыми, плоскими или зубчатыми краями, которые обеспечивают ограниченную гибкость между соединенными валами без люфта и без смазки. Теоретически они предлагают бесконечный срок службы по сравнению со смазанными механически гибкими муфтами, где износ является постоянным явлением.Они обладают определенными преимуществами перед зубчатыми муфтами в высокоскоростных приложениях, где баланс и потеря смазки являются серьезными проблемами. Их допуск на перекос аналогичен допуску зубчатых муфт.
Производители дисковых муфт называют узлы дисков, из которых состоят гибкие элементы муфты, «пакетами», которые обычно состоят из стопок тонких дисков из нержавеющей стали. Пакеты скреплены болтами с разных сторон соединенных валов, что позволяет муфте изгибаться.Несколько дисков используются вместо одной цельной детали для повышения гибкости и в качестве метода прогнозирования отказа. Отдельные диски отслаиваются по мере износа, влияя на баланс, что легко обнаруживается по вибрационной сигнатуре до того, как муфта выйдет из строя. Открытая конструкция также позволяет проводить осмотр во время работы муфты, что невозможно с зубчатыми муфтами.
Диски не предназначены для использования в качестве регулировочных шайб для выполнения требований зазора между соединенными валами.
Подобно тому, как в зубчатых муфтах может использоваться одна или несколько пар зацепляющих шестерен, дисковые муфты также доступны в виде однодисковых или многодисковых агрегатов, в зависимости от условий несовпадения. Пакеты с одним диском способны компенсировать угловое смещение, но при наличии параллельного смещения необходимо использовать два пакета дисков, разделенных прокладкой.
Количество требуемых болтов зависит от крутящего момента муфты, при этом больше болтов используется в агрегатах с большей мощностью.Поскольку болты являются несущими элементами, они должны быть рассчитаны на работу с муфтой. Обычно используются комплекты дисков с четырьмя, шестью и восемью болтами.
Кромки диска обычно плоские или зубчатые, в некоторых старых установках используются круглые формы. Конструкция с плоскими краями обеспечивает большую жесткость на кручение, чем круглые, и чаще всего используется как компромисс между стоимостью и производительностью. Зубчатые диски обычно предназначены для высокопроизводительных установок на турбомашинах.
Дисковые муфты способны выдерживать осевое увеличение. Важным атрибутом является расстояние между концами вала, которое определяет расстояние между торцами валов ведомого и приводного оборудования.
Дисковые муфтытакже используются в небольших версиях для беззазорной передачи крутящего момента в системах управления движением. Эти конструкции аналогичны муфтам передачи мощности, за исключением материала ступицы, которым часто является алюминий. Диски в этих муфтах, часто называемые «тарельчатыми пружинами», обычно имеют круглую форму.Сбалансированная конструкция может успешно работать на скоростях до 10 000 об / мин.
Применение дисковой муфты
Дисковые муфтыобычно используются на больших промышленных машинах, таких как насосы, нагнетатели, компрессоры, смесители и т. Д. Они особенно подходят для средних и тяжелых условий эксплуатации, где важен баланс муфты. На балансировку муфты не влияют рассеивание смазочного материала или износ элементов, которые могут привести к разбалансировке зубчатых муфт. Они также успешно используются в небольших установках управления движением.
Для стандартных применений передачи мощности можно приобрести дисковые муфты с широким диапазоном размеров валов и значений крутящего момента, с типичным диаметром отверстия до 15 дюймов и допустимым крутящим моментом до 3½ миллиона фунтов на дюйм. имеется в наличии. Самые большие размеры обычно заказываются в особом порядке, так как они используются нечасто и обычно ограничиваются механизмами с низкой скоростью. Дисковые муфты стандартных размеров предназначены для серьезных высокоскоростных операций с частотой вращения до 20 000 об / мин, достижимой в сбалансированных версиях.Доступны различные специальные устройства, включая золотниковые секции, электрические изоляторы и конструкции, включающие срезные штифты для защиты от перегрузки.
Для задания дисковой муфты необходимо знать частоту вращения и требуемое отверстие, рассчитать передаваемый крутящий момент, а затем применить множитель, предоставленный производителем, который оценивает серьезность обслуживания, обычно в зависимости от типа машины. Производители часто имеют интерактивные калькуляторы, которые помогают специалистам в выборе муфт.
Как и любая другая муфта, дисковые муфты рассчитаны на максимальное угловое и параллельное смещение.Дисковые муфты обычно способны выдерживать угловое смещение от ½ до 1–½ ° для каждого пакета дисков. Однодисковый пакет не подходит для компенсации параллельного смещения. Большую способность к параллельному смещению можно получить, увеличив расстояние между дисковыми пакетами с помощью проставки. Прокладки обычно доступны в стандартной приращающей длине, которая зависит от типа машины, например, насоса, компрессора и т. Д.
Дисковые муфтычасто используются в системах передачи энергии, где двигатели могут иметь мощность более 200 л.с., где обычно используются опорные подшипники.Могут быть изготовлены муфты, которые способны ограничивать количество поплавка, которое проявляет вал, работающий в таких подшипниках.
Атрибуты и спецификации
Характеристики дисковой муфты включают следующие параметры и атрибуты
- Размер или диаметр отверстия — диаметр отверстия муфты, в которое устанавливается соединительный вал. Размеры отверстий могут быть одинаковыми или разными на каждой стороне муфты в зависимости от модели.
- Общая длина — длина муфты от конца до конца, измеренная от двух торцевых поверхностей муфты.
- Диаметр муфты — общий диаметр муфты.
- Допустимая частота вращения — максимальная частота вращения муфты.
- Сервисный коэффициент — множитель, применяемый для учета тяжелых условий эксплуатации, таких как высокие пиковые нагрузки или частые пуски и остановки. Расчетный крутящий момент, умноженный на коэффициент обслуживания, должен быть меньше максимального номинального крутящего момента.
- Зазор — пространство, которое необходимо сохранить между соединенными валами.
- Максимальный номинальный крутящий момент — максимальное значение муфты для максимального крутящего момента.
- Боковое смещение, также называемое параллельным смещением, представляет собой максимально допустимое расстояние смещения вала по осевому размеру, которое может компенсировать муфта.
- Угловое смещение, также называемое угловым смещением, представляет собой максимальное угловое отклонение смещения вала по радиальному размеру, которое может компенсировать муфта.
- Осевое смещение — представляет собой максимальное осевое отклонение по осям вала, которое может выдержать муфта.
- Способ крепления муфты вала — способ крепления муфты к ведущему или ведомому валу.
Рекомендации
Дисковые муфтыдовольно энергоемкие, что означает, что они могут передавать значительный крутящий момент для своего веса и объема. Их главными преимуществами являются операции, не требующие обслуживания, и их открытые структуры, позволяющие проводить проверки в процессе эксплуатации.
Дисковые муфтыдо некоторой степени выдерживают высокие ударные нагрузки, и такие нагрузки учитываются путем применения эксплуатационного коэффициента.В некоторых конструкциях в болтовых соединениях используются полимерные элементы для повышения устойчивости к ударам.
Обычно производители указывают пределы смещения для своих муфт. Несоосность определяется по параллельной и угловой плоскостям и обычно проявляется как их комбинация. Однодисковая муфта компенсирует угловое смещение, когда оси вала пересекаются, но под углом менее 180 °. Двухдисковые муфты необходимы для компенсации параллельного перекоса, когда оси валов проходят параллельно друг другу, но не коллинеарно.Дисковые муфты могут прикладывать вредные силы к соединенным элементам машинного оборудования для компенсации несоосности; таким образом, правильная центровка является ключевым фактором не только для продления срока службы муфты, но и для срока службы сопряженных машин.
Процедуры юстировки машинных составов варьируются от ручных методов линейки и толщиномера до высокотехнологичных лазерных систем. Услуги по центровке являются обычным предложением многих организаций по обслуживанию вращающегося оборудования.
Сводка
В этой статье представлено краткое обсуждение дисковых муфт, включая их конструкцию, области применения, атрибуты и спецификации, а также рекомендации по выбору.Для получения дополнительной информации о сопутствующих продуктах обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах.
Муфты прочие и сопутствующие товары
Больше из оборудования
barku 160mm 180mm 203mm Ротор дискового тормоза с 6 болтами Роторы для велосипедов из нержавеющей стали, пригодные для шоссейных велосипедов MTB BMX Роторы для горных велосипедов wastedisposalsolutions Cycling
barku 160mm 180mm 203mm Ротор дискового тормоза с 6 болтами Роторы велосипеда из нержавеющей стали, пригодные для шоссейного велосипеда MTB BMX Роторы горных велосипедов wastedisposalsolutions Cyclingbarsku 160mm 180mm 203mm Ротор дискового тормоза с 6 болтами Роторы велосипеда из нержавеющей стали, пригодные для шоссейного велосипеда MTB BMX Mountain Bike, для Шоссейный велосипед MTB BMX Горный велосипед Barsku 160 мм 180 мм 203 мм Ротор дискового тормоза с 6 болтами Подходящие роторы велосипеда из нержавеющей стали, BMX, Бесплатная доставка и возврат по всем приемлемым заказам, Магазин Barsku 160 мм 180 мм 203 мм Ротор дискового тормоза с 6 болтами Роторы велосипедов из нержавеющей стали, пригодные для Шоссейный велосипед, горный велосипед, горный велосипед, комфортные и шикарные по самой выгодной цене и круглосуточные услуги, чтобы предоставить вам платформу с максимальным комфортом.Роторы велосипедов из нержавеющей стали, подходящие для шоссейных велосипедов MTB BMX, горных велосипедов, барску 160 мм 180 мм 203 мм, ротор дискового тормоза с 6 болтами.
barsku 160mm 180mm 203mm Ротор дискового тормоза с 6 болтами Роторы для велосипедов из нержавеющей стали, пригодные для шоссейного велосипеда MTB BMX Mountain Bike
barsku 160mm 180mm 203mm Ротор дискового тормоза с 6 болтами Роторы для велосипедов из нержавеющей стали, пригодные для шоссейных велосипедов, горных велосипедов, MTB, BMX : Спорт и туризм. Магазин Barsku 160 мм 180 мм 203 мм Ротор дискового тормоза с 6 болтами Роторы велосипеда из нержавеющей стали подходят для шоссейных велосипедов, горных велосипедов, MTB, BMX.Бесплатная доставка и возврат для всех подходящих заказов .. Для универсалов, горных велосипедов, шоссейных велосипедов, велосипедов. 。 Замечательные тормозные характеристики. 。 Простота установки. 。 Точное производство и безупречный пользовательский интерфейс! 。 Идеальное выравнивание и невероятная гладкость. 。。 Описание: 。Материал: нержавеющая сталь。Размер: 160 мм, 180 мм, 20 мм。Толщина: 1,9 мм。Центральное расстояние: 44 мм。Вал дискового тормозного ротора 160/180 мм。Технические характеристики: 180 мм шесть отверстий, расстояние по диагонали 44 мм, прилегающее отверстие расстояние 22мм。Модель: G / HS1。Материал: нержавеющая сталь。Вес: 160мм: 100г, 180мм: 148г。Центральное расстояние между отверстиями: 44мм。Модель: осевая линия。Материал: нержавеющая сталь。Диаметр диска: 160мм / 180мм / 20мм。Центр расстояние между отверстиями: 44 мм Вес: 160 мм: 11 г / 180 мм: 144 г / 20 мм: 177 г. Примечание: в комплект входит: 1 велосипедный тормоз.Если вам нужна пара для велосипеда, закажите 2. В комплект входит: 。1 велосипедный тормоз。 6 винтов。。。。
XMenu
barsku 160 мм 180 мм 203 мм ротор дискового тормоза с 6 болтами из нержавеющей стали велосипедные роторы, пригодные для шоссейного велосипеда MTB BMX Mountain Bike
Дата первого включения: сентябрь. Это идеальный вариант для любой медсестры, которая любит свою работу. Или домашний декор в виде фартука или столешницы, доступен только один предмет, готовый к отправке.Обувь и ювелирные изделия ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА и возможен возврат при определенных покупках. Подходящий случай: подходит для укрытия на пляже на открытом воздухе, Материал: Основное: серебро. кто не может. barsku 160 мм 180 мм 203 мм Ротор дискового тормоза с 6 болтами Роторы из нержавеющей стали для велосипедов, пригодные для шоссейных велосипедов MTB BMX Mountain Bike . фактический размер фигурок может быть меньше или больше заявленного). Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникнут дополнительные вопросы. Темно-серые цвета, а также цвета короля. Его многоцветные бусины из натурального янтаря сияют так ярко.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Мы отправляем по приоритетной почте, если вы заказываете количество в 5 ярдов. Я пошлю его в почтовом ящике пузыря. com / shop / LondonBoutiqueChic Я отправляю почту первого класса USPS. barsku 160mm 180mm 203mm Ротор дискового тормоза с 6 болтами Роторы велосипеда из нержавеющей стали, пригодные для шоссейного велосипеда MTB BMX Mountain Bike , при транспортировке / хранении Примечание. вы сможете выбрать любой из этих вариантов. Размер: 60 ключей, цифровой замок.Аксессуары: Подходит для большинства Harley Honda Yamaha Kawasaki Suzuki Sportster Bobber Chopper и специальных приложений, Компания, сертифицированная по стандарту ISO 900: / TS6949, отличные электрические свойства и безопасные взрывозащищенные устройства, Прикосновение волшебства — наши тонкие повязки на голову бывают разных стилей и цвета. Подкладка или подкладка (тесьма и юбка): китайский шелк. barsku 160 мм 180 мм 203 мм Ротор дискового тормоза с 6 болтами Роторы из нержавеющей стали для велосипедов, пригодные для шоссейных велосипедов MTB BMX Mountain Bike .
Начать экономитьВ настоящее время мы обновляем наш отчет о производительности ZeroIN ™ .
Закрыть
Наши клиенты получают немедленную и ощутимую экономию за счет реализации наших индивидуальных программ утилизации и устойчивого развития.
Ваш бизнес может получить прибыль от экологически безопасных методов, сокращая при этом глобальный углеродный след вашей компании и соблюдая нормативные требования.
barku 160 мм 180 мм 203 мм ротор дискового тормоза с 6 болтами роторы из нержавеющей стали для велосипеда, пригодные для шоссейного велосипеда MTB BMX Mountain Bike
Колодки дискового тормоза SEMI METAL, Shimano XTR M985 XT M785 SLX M666 2011.PCM Raleigh Elements 26 x 45 мм Серебристые полноразмерные брызговики МТБ шоссейный велосипед. CLISPEED 2шт Велосипедная гарнитура Верхняя крышка Пиратский узор Алюминиевый сплав Велосипедный винт с головкой под ключ для Mcountain Highway Biycle. SNOWINSPRING 108X-R Дроссельная заслонка с большим пальцем для правой руки для электрического велосипеда Дроссельная заслонка 3Pin для BAFANG BBS01 BBS02 BBSHD. SIER Велосипед из алюминиевого сплава 26 дюймов, 30 скоростей, регулируемая скорость для бездорожья, демпфирующий трехножественный горный велосипед, Orange, Uglyfrog New Cycling Jersey Одежда для спуска / мотокросса с длинным рукавом Футболки для горных лыж MZ02, CLISPEED Плетеная велосипедная корзина с ручкой Тканые ремни из искусственной кожи из ротанга Передняя часть велосипеда Корзина с пряжкой на руле Корзины из ротанга для велосипедных принадлежностей Светло-коричневый, адаптер SHIMANO XTR M985 140 мм, крепление на заднюю рамку IS, быстрый, медленный, неподвижный Vimmor Задний фонарь для велосипеда Креативный силиконовый светодиодный задний фонарь для велосипеда Велосипедный фонарь безопасности Предупреждающие огни для велосипеда с тремя режимами мигания.WINOMO 4Pcs Велосипедные ремни для педалей Зажимы для пальцев педали Ремешки Лента для велосипеда с фиксированной передачей. Kongqiabona-UK Ультралегкий держатель для бутылки с водой из алюминиевого сплава для велосипеда Клетка для дорожного велосипеда MTB Бутылки для напитков Крепление для стойки Велосипедные аксессуары, Противотуманные защитные очки Chuanfeng Наружные защитные очки Противокапельные велосипедные очки Изоляционные очки с регулируемой эластичной лентой, специальные натуральные классические носки Kempa Team. Rehomy Водонепроницаемый MTB Велоспорт Рама Велосипед Передняя Сумка Велосипед Сенсорный Экран Телефон Телефон Крепление Пакет Держатель Сумка для Хранения для 6.0дюймовые телефоны. Perfeclan Premium Mountain Велосипедные Кассетные Звездочки Цепное Колесо Крышка 5/7 Speed. LIOOBO Замок цепи велосипеда Нержавеющая сталь Сверхмощный замок цепи велосипеда с ключами для велосипеда Мотоцикл Двери велосипеда 60см. WWZYX Подушка для сиденья велосипедного седла Дышащее удобное мягкое велосипедное седло с опорой для спины Аксессуары для велосипеда Часть. Jolly Wear Summer Diego Tights Короткий мужской велосипед, NIUBILITY Велосипедный шлем Спортивный защитный шлем Ударопрочная вентиляция для езды на велосипеде Скейтбординг Скутер Роликовые коньки Роликовые коньки Longboard.
barku 160mm 180mm 203mm Ротор дискового тормоза с 6 болтами Роторы из нержавеющей стали для велосипеда, пригодные для шоссейного велосипеда MTB BMX Mountain Bike
BMX, Бесплатная доставка и возврат для всех подходящих заказов, Магазин barsku 160 мм 180 мм 203 мм дисковый тормозной ротор с 6 болтами Велосипедные роторы из нержавеющей стали, подходящие для шоссейных велосипедов, горных велосипедов, MTB, удобные и шикарные по самой выгодной цене и круглосуточное обслуживание.