Замена передних тормозных колодок на паджеро 4 – Самостоятельная замена тормозных колодок Pajero 4

Самостоятельная замена тормозных колодок Pajero 4

Сегодня с удовольствием хочу представить материал, подготовленный моим земляком, Паджероводом  и постоянным читателем — Демидовым Артемом, о самостоятельной замене тормозных колодок. Помимо отличного текста, Артем сопроводил инструкцию фотографиями, дающими полное представление о всем процессе. Даже мне, человеку, далекому от всего, что нужно делать руками, стало понятно 🙂

————————

Автор: Демидов Артем

Проведенная диагностика автомобиля Mitsubishi Pajero 4 (2007 г.в., 35 000 км пробег) выявила необходимость мелкого ремонта, а именно: замена втулок переднего стабилизатора (стандартная проблема), замена передних колодок и замена задних амортизаторов. Как уже было подмечено Владимиром, инженеры Mitsubishi действительно свято верят, что втулки переднего стабилизатора являются расходным материалом. За последние 10 000 км меняю уже второй раз, благо расходник не дорогой. По тормозным колодкам сомнения терзали уже давно. Хотя скрипа не проявлялось, но торможение начиналось только после продолжительного хода педали, что не есть хорошо. Касательно задних амортизаторов, посоветовавшись с другими сервисменами и проехав при максимальной загрузке Староавстрийскую без единого пробоя, принято решение их оставить в покое.

Приобретение расходников проблемы не вызвало. Втулки стабилизаторов стоят около 3 000 тг.($20) за пару в оригинале. С тормозными колодками ситуация обстоит несколько иначе. Оригинальный комплект стоит 15 000 тг, тогда как китайские дубли обойдутся в 4 500 тг ($30). Неожиданно возникшее желание сэкономить развеял продавец: «Тормозной путь на китайский колодках больше примерно на метр. Именно этого метра обычно и не хватает!»

Далее следовало найти тех, кто, собственно, осуществит замену. Проведенный мониторинг стоимости ремонта на СТО показал, что она варьируется в районе 2 000-3 000 тенге ($20) за каждый вид. Т.е. общий бюджет операции составляет  порядка 6 000 тг ($40). Переведя полученную стоимость в пивные литры, а также сопоставив стоимость работ с продолжительностью (в прошлый раз официалы мне меняли втулки стаблизатора ровно 15 минут, взяв за работу 4 500 тг), приняли решение всё-таки попробовать осуществить ремонт самостоятельно.

Выбрав вечер без тучек, найдя гараж безлюдый и вооружившись фотоаппаратом, набором головок №№12,14,16 мы принялись за дело.

Начать было решено с замены тормозных колодок.

Сначала необходимо снять колесо. Операции стандартные. Ставим автомобиль на горизонтальную поверхность, фиксируем стояночный тормоз. Теперь маленькая хитрость. Когда мы меняли колодки, мы поставили колеса ровно и проводить манипуляции с суппортом приходилось внутри арки. Где-то в середине работ на втором колесе пришло осознание, что если вывернуть руль до упора, то работать будет значительно проще. Поэтому, хитрость: при работе на левом колесе выкручиваем руль максимально вправо, на правом – наоборот. Далее срываем гайки, устанавливаем домкрат и поднимаем машину.

После проведения вышеуказанных манипуляций получаем следующую картину:

Теперь нам предстоит разобрать суппорт. Для тех, кого сочетание «разобрать суппорт» бросило в дрожь скажу, что раскрутить нам необходимо только один болт. Вот этот :

При виде спереди выглядит так:

До конца выкручиваем болт и кладем его на чистую поверхность. Болт в смазке и попадание песка крайне нежелательно. Выкрутив болт, поднимаем суппорт:

и вытаскиваем старые колодки:

Накладку с колодки необходимо сохранить и при монтаже поставить на место. Боковую пищалку (прощу прощения за сугубо инженерное понятие) можно выкинуть, но предварительно поставив такую же (идут в комплекте с колодками) на новые колодки в таком же положении. Коробка с новыми колодками выглядит так:

Сравнение старых и новых колодок показало ожидаемый результат:

Как сказали потом спецы, колодки могли бы ещё походить. Но такой экстрим мы оставим его любителям. Не забываем поставить на колодку пищалку:

Она издаст истошный вой, когда колодка будет совсем изношена. Далее начинается довольно сложная операция. Новые колодки шире старых, а тормозные поршни вышли из цилиндров из расчета на старые. Соответственно, суппорт не опускается. Вывод: необходимо поршни «вдавить» во внутрь. Причем стоит учесть, если давить только на один поршень, то он пойдет очень легко. Но при этом соседний ровно на столько же вылезет. Значит, давить надо оба одновременно. Открытая крышка главного тормозного цилиндра помогает чисто психологически. Давили мы и ключом, и воротком, и авторитетом. Наиболее эффективно получилось пальцами.

После непродолжительных мучений суппорт всё-таки встал на положенное место. Осталось ввернуть болт.

При этом нужно максимально аккуратно расправить пыльник. Если его повредить, то в крепление попадет пыль.

Вворачиваем на место болт. На этом замена одной пары тормозных колодок благополучно завершается.

Продолжение о замене втулок следует….

Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!

 

vsobolev.com

Замена передних тормозных колодок в Мицубиси Паджеро (Mitsubishi Pajero). Видео

На ремонт приехал автомобиль Mitsubishi Pajero, 2008 года выпуска, на котором необходимо провести замену передних тормозных колодок. Покажем как это сделать своими руками правильно

Поднимаем машину, снимаем колёса. Вытаскиваем 2 фиксатора сзади:

Выбиваем два штифта:

Затем вытаскиваем их. Все эти действия делаются при помощи пассатижей. При помощи крепкой отвёртки, немного отжимаем колодки:

После этого вытаскиваем их. Берём струбцины и ставим её посередине, губками она будет утапливать все четыре поршенька:

Посадочные места очищаем от въевшейся грязи и ржавчины. Делать это удобно при помощи щётки по металлу. Берём новые колодки, у нас они фирмы Nisshinbo, их номер в каталоге PF-1482. Берём две колодки, одну с пискуном, другую без. Переставляем со старых колодок радиаторы. Внутренняя колодка будет с пискуном. Чистим «пальцы» от грязи, коррозии щёткой по металлу, ставим верхний штифт, пружинку снизу и нижний штифт. Далее собираем в обратной последовательности. Перед началом движения не забываем несколько раз нажать на педаль тормоза, на стоячей машине.

Видео замена передних тормозных колодок в Мицубиси Паджеро:

Резервное видео как заменить передние тормозные колодки в Mitsubishi Pajero:

Прочитано раз: 643; За сегодня: 1

remontautohelp.ru

Описание замены тормозных колодок Mitsubishi Pajero 4

Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Мицубиси Pajero IV / Описание замены тормозных колодок Mitsubishi Pajero 4
Описание замены тормозных колодок Mitsubishi Pajero 4 Замена тормозных колодок на Митсубиси Паджеро 4 не отличается по сложности от замены колодок на любом другом автомобиле имеющий дисковую тормозную систему. Все начинается с того что автомобиль загоняется на подъемник и производится диагностика и осмотр тормозной системы. 

После выявления изношенных частей тормозной системы Митсубиси Pajero 4 приступаем к замене колодок. Естественно если износу подверглись не только колодки, но и диски автомобиля стоит их заменить вместе, так как замена видавшего лучшие дни тормозного диска подразумевает и замену колодок, так как со временем на диске образуется выроботка на бортах и колодка стирается с углов. Если поставить такие не ровно изношенные колодки на новый тормозной диск, пятно контакта будет меньшим и это грозит потерей эфективности тормозов на автомобиле.

Для того, что бы  приступить к замене колодок Митсубиси Паджеро 4, естесственно снимаем колеса.
   
Получаем достут к тормозному суппорту, для того что бы его снять необходимо открутить только нижний болт крепления и приподняв внутреннюю часть суппорта вытащить ее с направляющей вместе. 
Колодки достаточно просто достаются без каких либо усилий и заменяются на новые, но прежде чем ставить комплект новых колодок, следует прочистить все места контакта, а так же заменить так называемые «пискуны» которые своим писком обычно оповещают владельца автомобиля, что остаток на колодки очень мал.
 

   
Производя установку новых тормозных колодок на Митсубиси Pajero 4 будьте внимательны когда будете вдавливать тормозные поршни обратно, резиновый пыльник вокруг поршня может съехать, просто проявив внимание при замене можно сэкономить нервы и деньки и не тратиться на замену порванного.
  
Настоятельно советуем производить чистку и смазку направляющих при замене тормозных колодок, что бы суппорта не закисали в ходе их эксплуатации. Но стоит помнить что огромное количество смазки так же вредно для вашей тормозной системы, так как когда тормозная система разогреется от трения смазка лишняя может попасть между тормозным диском и колодками, в следствии чего вы просто не затормозите.

Крепко затяните все болты , протянув их так же после того как автомобиль всеми 4-мя колесами окажется на земле.
 

Пример когда направляющая тормозного суппорта Митсубиси Паджеро 4 обламывается, при ненадлежащей правилам замене. 
 
Клиент проехал около 200 км. на суппорте закрепленном на проволоке, как итог не равномерный и полный износ тормозных колодок Pajero 4, поврежден суппорт, неравномерный износ тормозного диска.
  
Для извлечения обломанной направляющей из скобы тормозного муппорта, необходимо прибегнуть к решительным мерам. Самый простой способ разогреть скобу в тисках и достать остаток направляющей пасатижами. Будьте внимательны, порой при нагреве остаток направляющей может вылететь из скобы.

   На место старой направляющей устанавливается новая 
  

skr-auto.ru

Описание замены передних и задних тормозных дисков Митсубиси Pajero 4

Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Мицубиси Pajero IV / Описание замены передних и задних тормозных дисков Митсубиси Pajero 4 

Описание замены передних и задних тормозных дисков Митсубиси Pajero 4

Работы выполняемые при замене тормозных дисков:Чистка смазка направляющих Митсубиси Pajero 4 >>> 
Замена передних тормозных колодок Мицубиси Pajero 4>>> 
Замена задних тормозных колодок Митсубиси Pajero 4 >>> 
Замена передних тормозных дисков на Mitsubishi Pajero IV >>> 
Замена задних тормозных дисков на Mitsubishi Pajero IV >>> 

Тормозная система

вашего автомобиля работает в тяжелейших условиях. Постоянные перегревы тормозных механизмов, воздействие воды и уличной грязи, а в зимний период еще добавляется погубный эффект от риагентов… – все это неблагоприятным образом сказывается на деталях тормозной системы и в дальнейшем может повлиять на вашу безопасность при эксплуатации автомобиля.

Большие внедорожники и ,в частности наш пациент, Митсубиси Паджеро 4 имеют большую массу и тормоза на данном автомобиле испытывают дополнительную нагрузку при эксплуатации. Далее мы посмотрим с вами как происходит замена передних тормозных дисков на Паджеро IV, а также поговорим о причинах повышенного износа тормозных дисков внедорожников Митсубиси.

Начнем с рассмотрения состояния тормозных дисков и суппортов Паджеро 4, которы приехал в наш техцентр для того, чтобы привести тормозные механизмы в порядок.

• Естестственно для осмотра тормозов, сначала сняли передние колеса, открутили скобу и извлекли тормозной диск. Все было бы просто, но порой при «укатывании» тормозных дисков до плачевного состояния они прикипают к ступице и извлечь их не так уж и просто.
  
• Спустя 20 минут усердных операций диск был снят по частям . Греть тормозные диски и ступицу Паджеро 4 нельзя – при этом есть возможность повредить подшипник ступицы. Вариант 1 – залить плоскость ступицы WD-40, подождать и методичными несильными ударами по контуру снять диск (сильно бить по тормозному диску тоже нельзя – опять же пострадает подшипник). Наши диски естественно на выброс.
• Приступаем к осмотру суппортов… Один из суппортов имеет повреждения пыльника. Через некоторое время он потечет и начнет падать эффективность торможения, вплоть до полного отказа тормозной системы Паджеро 4.  Поршни суппорта ходят нормально и не подклинивают, в данном случае  будем перебирать и производить замену пыльников тормозного суппорта Паджеро 4!
• Снятый с машины суппорт фиксируется, под давлением сжатого воздуха извлекаются поршни. Далее берется ремкомплект тормозного суппорта для Паджеро IV и мы заменяем все сальники и пыльники.
• Готово, суппорт перебран. При переборке тормозного суппорта важно использовать оригинальную смазку из ремкомплекта (ею намазываются поршни при сборке). Также использование острых инструментов при сборке запрещено – одно неловкое движение руки и вы можете повредить новый пыльник.
• Снятую скобу также необходимо очистить перед установкой на наш автомобиль. Обратить внимание стоит на посадочные места колодок и отверстия направляющих. Эти места стоит тчательно промыть очистителем и удалить все загрязнения.
• Хозяин Паджеро 4 выбрал колодки и тормозные диски фирмы ATE. Эти компоненты тормозной системы являются далеко не дешевыми, но изготовлены качественно. Тормозные диски ATE имеют цинковое напыление, которые хотя бы на некоторое время защищает тормозной диск от коррозии. Колодки ATE пользуются популярностью за счет своей стойкости к перегреву. На Паджеро 4 существуют и более бюджетные тормозные колодки и диски, но при этом качество торможения ничуть не хуже немецкого бренда.
• Направляющие тормозного суппорта нашего Паджеро оставим старые, но при этом произведем процедуру очистки. Для лучшего эффекта процедуру лучше производить мелкой шкуркой, наполировывая поверхность (Шкурка зернистости 1500 или 3000)
• Перед сборкой суппорта важно смазать направляющие тормозного суппорта. (На рынке лучшими смазками для суппорта считаются оригинальная смазка для суппортов Митсубиси и cмазка направляющих суппортов Toyota). Мы использовали смазку из ремкомплекта суппорта для Митсубиси.
• Выходим на финишную прямую: устанавлеваем тормозной диск и скобу. На этом этапе можно вставить направляющие суппорта Паджеро 4 (Резинки направляющих также берем из ремкомплекта)
• Устанавливаем новые тормозные колодки. Желательно ставить антискрипные пластины тормозного суппорта (У нас они были сняты со старых колодок. Естественно перед установкой они были очищены).
• Устанавливаем тормозной суппорт нашего Паджеро 4, закручиваем все болты, проверяем все ли элементы тормозной системы на своем месте.
• Завершающим этапом замены тормозных дисков на Паджеро будет прокачка тормозной системы. (Так как мы перебирали суппорт необходимо выгнать воздух из тормозного контура)

www.skr-auto.ru

Mitsubishi Pajero | Замена передних тормозных колодок

1. Маркируйте краской положение соответствующего переднего колеса относительно ступицы. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в его прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса на стоящем на земле автомобиле. Поднимите переднюю часть автомобиля, поставьте ее на подставки и снимите переднее колесо. ВНИМАНИЕ Если тормозные колодки будут снова устанавливаться, то перед снятием их необходимо маркировать. Не допускается перестановка тормозных колодок снаружи внутрь и наоборот или с левого колеса на правое. Обязательно заменяйте одновременно все колодки переднего колеса, даже если лишь одна из них достигла предела износа.
	2. Снимите крышки – 1– с обоих направляющих пальцев. Выверните оба направляющих пальца торцевым ключом.
	3. Закрепите суппорт проволокой к подвеске.
ВНИМАНИЕ Не опускайте суппорт вниз, так как это может привести к вытягиванию тормозного шланга.
4. Выньте тормозные колодки.
УСТАНОВКА ВНИМАНИЕ Не нажимайте на педаль тормоза при снятых колодках. В противном случае поршень будет выдавлен из корпуса. В этом случае снимите суппорт в комплекте и вставьте его на место в условиях СТО.
5. Очистите направляющие поверхности и места посадки колодок в шахте тряпкой и спиртом. Не применяйте для этого растворители, содержащие минеральные масла, или инструмент с острыми кромками. ВНИМАНИЕ Для очистки тормоза применяйте исключительно спирт.
6. Перед установкой колодок проверьте тормозной диск, ощупав его пальцами. При наличии задиров тормозной диск можно проточить (работа СТО), если он имеет еще достаточную толщину.
7. Измерьте толщину диска, при этом обратитесь к подразделу Проверка толщины тормозного диска.
8. Проверьте наличие трещин на пыльнике поршня. При наличии повреждений пыльник сразу же замените, так как проникшая грязь быстро приводит к потере герметичности суппорта. Суппорт для этого должен разбираться (работа СТО). ВНИМАНИЕ При значительном износе тормозных колодок проверьте легкость хода поршня. Для этого вставьте в суппорт деревянный брусок и попросите ассистента медленно нажать на педаль тормоза. Поршень должен легко перемещаться в обе стороны. Для проверки необходимо поставить другой суппорт. Обратите внимание на то, чтобы полностью не выдавить поршень. При тяжелом ходе поршня суппорт подлежит ремонту (работа СТО).
	9. С помощью приспособления верните поршень назад. Это можно сделать также с помощью бруска из дерева твердых пород (рукоятки молотка). При этом следите за тем, чтобы поршень не перекосился и чтобы не повредить поверхности поршня и пыльника.
ВНИМАНИЕ При отжимании поршня, в резервуар выдавливается тормозная жидкость. Следите за поступлением жидкости в резервуар. При необходимости удалите излишки. Для отсасывания тормозной жидкости применяйте пластиковую бутылку, которая предназначается только для этой цели. Не применяйте для этого бутылку для питьевой жидкости! Тормозная жидкость ядовита. Ни в коем случае нельзя ее отсасывать ртом через шланг. Применяйте для этой цели сифон. После замены тормозных колодок уровень жидкости в бачке не должен превышать отметку MAX на бачке, т. к. при нагревании тормозная жидкость расширяется. Вытекающая жидкость стекает по тормозному цилиндру, разрушая покрытие и приводя к коррозии.
10. Вставьте тормозные колодки в направляющие суппорта.
	11. Установите суппорт сначала снизу (стрелка на иллюстрации). ВНИМАНИЕ Цапфа (стрелка) суппорта должна стоять сзади направляющей корпуса колесных подшипников.
12. Закрепите суппорт с обоими направляющими пальцами на корпусе колесных подшипников моментом 30 Н•м.
13. Установите обе крышки пальцев.
14. Установите оба передних колеса так, чтобы маркировки, нанесенные при снятии, совпали. Заверните болты крепления колеса. Опустите автомобиль на колеса и заверните болты крепления колеса крест– накрест моментом 120 Н•м. ВНИМАНИЕ Несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза так, чтобы ощущалось отчетливое сопротивление педали. Таким образом, колодки прилягут к тормозному диску и займут свое место.
15. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре. При необходимости долейте до отметки MAX.
16. Осторожно дайте приработаться новым тормозным колодкам. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 до 40 км/час, слегка нажимая на педаль. Между торможениями дайте тормозу охладиться. ВНИМАНИЕ После установки новых колодок их необходимо приработать. Для этого при движении на расстояние первых 200 км не следует без надобности сильно тормозить автомобиль. В ряде регионов тормозные колодки должны утилизироваться как специальный материал. Местные органы власти должны информировать водителей о местах разрешенной утилизации. проведите проверку надежности: – Надежно ли затянуты крепления тормозных шлангов? – Закреплен ли тормозной шланг в держателе? – Затянуты ли штуцеры удаления воздуха? – Достаточно ли в резервуаре тормозной жидкости? – При работающем двигателе проверьте герметичность системы. Для этого нажмите на педаль тормоза усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна отходить. Проверьте на герметичность все соединения.
Суппорт FN– 3
СНЯТИЕ ВНИМАНИЕ Тормозные колодки являются объектом контроля Общих правил допуска к эксплуатации (ABE). Кроме того, заводом– изготовителем они предназначены для установки на определенную модель автомобиля. Поэтому рекомендуется применять только тормозные колодки, разрешенные изготовителем.
17. Маркируйте краской положение соответствующего переднего колеса относительно ступицы. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в его прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса на стоящем на земле автомобиле. Поднимите переднюю часть автомобиля, поставьте ее на подставки и снимите переднее колесо. ВНИМАНИЕ Если тормозные колодки будут снова устанавливаться, то перед снятием их необходимо маркировать. Не допускается перестановка тормозных колодок снаружи внутрь и наоборот или с левого колеса на правое. Обязательно заменяйте одновременно все колодки переднего колеса, даже если лишь одна из них достигла предела износа.
	18. Снимите крышки – 1– с обоих направляющих пальцев. Выверните оба направляющих пальца ключом для внутреннего шестигранника.
	19. Подденьте отверткой и снимите фиксаторы тормозных колодок.
	20. Выверните оба направляющих пальца из суппорта.
21. Снимите суппорт и привяжите его проволокой у кузову. ВНИМАНИЕ Не опускайте суппорт вниз, так как это может привести к вытягиванию тормозного шланга.
22. Выньте наружную колодку из тормозного щита.
23. Выньте внутреннюю колодку (с фиксатором) из поршня.
УСТАНОВКА ВНИМАНИЕ Не нажимайте на педаль тормоза при снятых колодках. В противном случае поршень будет выдавлен из корпуса. В этом случае снимите суппорт в комплекте и вставьте его на место в условиях СТО.
24. Очистите направляющие поверхности и места посадки колодок в шахте тряпкой и спиртом. Не применяйте для этого растворители, содержащие минеральные масла или инструмент с острыми кромками. ВНИМАНИЕ Для очистки тормоза применяйте исключительно спирт.
25. Перед установкой колодок проверьте тормозной диск, ощупав его пальцами. При наличии задиров тормозной диск можно проточить (работа СТО), если он имеет еще достаточную толщину.
26. Измерьте толщину диска, при этом обратитесь к подразделу Проверка толщины тормозного диска.
27. Проверьте наличие трещин на пыльнике поршня. При наличии повреждений пыльник сразу же замените, так как проникшая грязь быстро приводит к потере герметичности суппорта. Суппорт для этого должен разбираться (работа СТО). ВНИМАНИЕ При значительном износе тормозных колодок проверьте легкость хода поршня. Для этого вставьте в суппорт деревянный брусок и попросите ассистента медленно нажать на педаль тормоза. Поршень должен легко перемещаться в обе стороны. Для проверки необходимо поставить другой суппорт. Обратите внимание на то, чтобы полностью не выдавить поршень. При тяжелом ходе поршня суппорт подлежит ремонту (работа СТО).
	28. С помощью приспособления вдавите поршень. Это можно сделать также с помощью бруска из дерева твердых пород (рукоятки молотка). При этом следите за тем, чтобы поршень не перекосился и чтобы не повредить поверхности поршня и пыльника.
ВНИМАНИЕ При нажатии на поршень в резервуар выдавливается тормозная жидкость. Следите за поступлением жидкости в резервуар. При необходимости удалите излишки. Для отсасывания тормозной жидкости применяйте пластиковую бутылку, которая предназначается только для этой цели. Не применяйте для этого бутылку для питьевой жидкости! Тормозная жидкость ядовита. Ни в коем случае нельзя ее отсасывать ртом через шланг. Применяйте для этой цели сифон. После замены тормозных колодок уровень жидкости в бачке не должен превышать отметку MAX на бачке, так как при нагревании тормозная жидкость расширяется. Вытекающая жидкость стекает по тормозному цилиндру, разрушая покрытие и приводя к коррозии.
	29. Вставьте внутреннюю тормозную колодку (с фиксатором) в поршень тормоза.
ВНИМАНИЕ Внутренняя тормозная колодка (с фиксатором) имеет стрелку, при этом обратитесь к сопроводительной иллюстрации. Стрелка должна указывать в направление вращения тормозного диска при движении автомобиля вперед. При неправильной установке (на другую сторону автомобиля) это может привести к возникновении шума.
30. Установите на направляющую наружную тормозную колодку.
	31. Снимите защитную пленку с обратной пластины наружной тормозной колодки.
	32. Установите суппорт и закрепите его обоими направляющими пальцами к направляющей моментом 30Н•м.
33. Установите обе крышки пальцев.
	34. Вставьте фиксатор – 1– в суппорт.
ВНИМАНИЕ После установки в оба отверстия фиксатор должен быть прижат под направляющей. При неправильном монтаже наружная колодка несмотря на износ не устанавливается, что приводит к увеличению хода педали.
35. Установите оба передних колеса так, чтобы маркировки, нанесенные при снятии, совпали. Заверните болты крепления колеса. Опустите автомобиль на колеса и заверните болты крепления колеса крест– накрест моментом120 Н•м. ВНИМАНИЕ Несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза так, чтобы ощущалось отчетливое сопротивление педали. Таким образом, колодки прилягут к тормозному диску и займут свое место.
36. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре. При необходимости долейте до отметки MAX.
37. Осторожно дайте приработаться новым тормозным колодкам. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 до 40 км/час, слегка нажимая на педаль. Между торможениями дайте охладиться тормозу. ВНИМАНИЕ После установки новых колодок их необходимо приработать. Для этого при движении на расстояние первых 200 км не следует без надобности сильно тормозить автомобиль. В ряде регионов тормозные колодки должны утилизироваться как специальный материал. Местные органы власти должны информировать водителей о местах разрешенной утилизации. проведите проверку надежности: – Надежно ли затянуты крепления тормозных шлангов? – Закреплен ли тормозной шланг в держателе? – Затянуты ли штуцеры удаления воздуха? – Достаточно ли в резервуаре тормозной жидкости? – При работающем двигателе проверьте герметичность системы. Для этого нажмите на педаль тормоза усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна отходить. Проверьте на герметичность все соединения.

automn.ru