Замена втулок задних амортизаторов ваз 2109: Замена втулок задних амортизаторов калина

Цены на ремонт автомобилей в Чебоксарах. Прайс лист автосервиса

	Цены
Снятие/установка генератора	от 600
Замена подшипников	600
Замена диодного моста без паяния	600
Замена диодного моста с поянием	800
Диагностика генератора без с/у	300
Дополнительный слесарный ремонт	200
Замена аккумуляторной батареи	200
Снятие /установка стартера	600
Замена втягивающего реле без с/у	300
Замена щеточного узла без с/у	500
Замена приводной шестерни (бендикса) без с/у	800
Замена направляющих втулок	400
Дополнительный слесарный ремонт	200
Компьютерная диагностика ДВС	600
Диагностика и ремонт эл. проводки	300
Замена датчика уровня масла	200
Замена датчика уровня охл. жидкости	200
Замена датчика включения вентилятора	200
Замена датчика колен.вала	300
Замена датчика распред.вала	200
Замена датчика детонации	200
Замена датчика уровня масла	200
Замена (ДМРВ)	200
Замена датчика полож.дрос.заслонки	300
Замена регулятора холостого хода	300
Замена датчика впускного воздуха	200
Замена свечей	350
Замена катушки зажигания	200
Замена коммутатора	200
Замена контактной группы	200
Замена распределителя зажигания с регулировкой зажигания	400
Диагностика давления топливной системы	400
Диагностика цепей питания топл. системы	300
Промывка топливных форсунок	1200
Замена регулятора давления топлива	300
Замена бензонасоса	800
Замена фильтра грубой очистки	600
Замена топливной рампы	800
Замена передн. лампы без с/у фары	100
Замена передн.лампы со с/у фары	250
Замена лампы противотум.фар без с/у защиты	200
Замена лампы противотум.фар со с/у защиты	300
Замена лампы поворотника без с/у	100
Замена лампы поворотника со с/у	200
Замена лампы заднего фонаря без с/у	100
Замена лампы заднего фонаря со с/у	150
Замена ламп в панеле приборов	500
Замена лампы освещения салона	100
Замена лампы освещения номерн. знака	100
Диагностика и ремонт цепей питания ламп	200
Компьютерная диагностика системы ABS	1000
Замена колесного датчика системы ABS	350
Диагностика цепей питания системы ABS	300
Компьютерная диагностика системы	1000
Замена передн.водительской подушки безопасности	800
Замена передн. пассажирской подушки безопасности	800
Замена (шторка) подушки безопасности	800
Замена дверной подушки безопасности	1000
Диагностика цепей питания системы srs	200
Установка автосигнализации с центр.замком	3500
Установка автосигнализации с автозапуском	4000
Переустановка автосигнализации	1500
Подключение блока комфорта (доводчик стекол)	800
Подключение к сигнализации автозапуск а	1500
Снятие и установка новой автомагнитолы	500
Подключение автомагнитолы	800
Подключение и установка передних динамиков	1500
Подключение задних динамиков	1800
Подключение усилителя для sabwuffer	2000
Подключение 6-ти канального усилителя	3500
Замена панели приборов	500
Замена мотора отопителя	700
Замена мотора охлаждающей жидкости	500
Диагностика кондеционера	500
Заправка кондеционера
Замена блока предохранителей	300
Замена передней фары	300
Замена задней фары	200
Замена звукового сигнала	200
Замена мотора омывателя	150
Замена трапеции стеклоочистителя	1300
Замена резистора отопителя	300

ВАЗ-2109 замена задних стоек: правила и процесс замены

На ВАЗ-2109 замена задних стоек необходима при чрезмерном износе или повреждении. Если сравнивать подвеску «девятки» с «классикой», то она совершеннее, КПД выше, конструкция немного проще. Хотя общие черты все же есть — в конструкции есть пружины и амортизаторы.

Только на «Девятках» они собраны в единый узел, а на «классике» устанавливаются самостоятельно.Ремонт и обслуживание подвески на автомобиле ВАЗ-2109 можно произвести самостоятельно, достаточно лишь знать общую конструкцию автомобиля и уметь пользоваться инструментом.

Конструкция задней подвески

Основа всей конструкции — амортизирующая стойка, которая гасит колебания кузова при движении по неровной поверхности. Замена задних стоек ВАЗ-2109 без демонтажа остальных узлов подвески автомобиля. Стойка задней подвески состоит из:

• амортизатор;
Металлические пластины
• под пружину;
Пружины
• ;
Резиновые прокладки
• ;
• крепежные элементы — гайки и болты.

Все эти элементы соединены в единый блок и установлены с двух сторон автомобиля. Оказывается, конструкция подавляет вибрации, которые производит вся задняя часть автомобиля при движении по неровной дороге.

Что такое амортизатор?

Кроме того, сам амортизатор включает в себя множество более мелких элементов. База — это система, похожая на ручной насос с чем-то. Только вместо воздуха качается масло. Некоторые амортизаторы можно отремонтировать — достаточно их полностью разобрать и заменить все пришедшие в негодность комплектующие.Также нужно будет залить масла, причем ровно столько, сколько указано в технических характеристиках на конкретную модель.

Для самостоятельной проверки исправности амортизатора достаточно просто опустить кузов как можно ниже. В этом случае его запас должен входить как можно больше. После этого тело резко отпускают. С хорошим амортизатором тело раскачивается на 1-3, а затем остановится. Но если прибор неисправен, тело будет колебаться намного дольше. Причина такого поведения, скорее всего, заключается в том, что масло полностью вытекло из корпуса или были разрушены резиновые уплотнительные кольца.

Какой инструмент нужен для замены стоек?

При замене сайлентблоков задней стойки ВАЗ-2109 желательно поставить автомобиль на смотровую яму или эстакаду. В таком положении ремонт проходит намного быстрее, потому что здесь больше удобств. Для самостоятельного ремонта вам потребуется:

1. Домкрат — желательно гидравлический.
2. Подставки под кузов.
3. Башмаки — устанавливаются под передние колеса.
4. Набор ключей.
5. Съемник пружин.
6. Проволока стальная.

Для фиксации пружины в сжатом состоянии может потребоваться проволока. Но вместо стали можно использовать толстую медь или алюминий. Только эти металлы намного мягче и под действием силы упругости пружины могут растягиваться.

Подготовительные работы

Перед началом работ по замене резинок на задних стойках ВАЗ-2109 или демонтажу элементов необходимо тщательно подготовиться. Для этого перед началом ремонта все резьбовые соединения предварительно обработать проникающей смазкой типа WD-40. Не менее получаса необходимо нанести на металл смазку, чтобы полностью очистить резьбу от ржавчины и грязи.

Всего две точки крепления стойки сзади девять — внутри багажника верхняя и нижняя балка. Чтобы снять амортизатор, необходимо открутить гайки и болты крепления. Но перед этим необходимо максимально сжать пружину и зафиксировать ее положение стальной проволокой или какими-то жесткими скобами. Главное — не дать пружине разжаться в процессе ремонта.

Как снять заднюю стойку на «девятке»?

Для демонтажа задней стойки на ВАЗ-2109 нужно выполнить несколько простых действий:

1. Ослабить болты крепления колеса с той стороны, на которой проводится ремонт.
2. Поднять заднюю часть автомобиля на домкрате.
3. Полностью снимите колесо.
4. Подставьте под кузов опору и опустите на нее автомобиль.
5. Проверить, насколько хорошо пружина сжата съемником.
6. Откройте багажник, снимите резиновую заглушку, закрывающую крепление штока амортизатора.
7. Используйте длинный трубный ключ на 17 или специальный инструмент, чтобы открутить гайку от штока.
8. Выкрутить нижнюю опору стойки амортизатора.
9. Вытяните всю стойку в сборе.

Вот и все, теперь можно отремонтировать или заменить задние стойки ВАЗ-2109 своими руками.

Ремонт или замена?

Перед некоторыми автолюбителями возникает вполне резонный вопрос — а не попробовать ли самому восстановить старые стойки, ведь стоимость новых достаточно высока? Самая дешевая неизвестной продукции и качества будет стоить не менее 1500 рублей за штуку.Если вы решите отремонтировать их самостоятельно, это будет как минимум в три раза дешевле. Но есть несколько подводных камней:

1. Если ресурс старых стоек уже приличный, то на штоке может присутствовать сильное развитие, из-за которого иногда невозможно добиться идеальной герметичности.
2. Вряд ли удастся залить в амортизатор столько масла, сколько необходимо для правильной работы. Если опуститься на пару грамм — амортизатор не сработает.Если залить сверх нормы — порвутся пломбы.

А качество деталей в ремкомплектах зачастую оставляет желать лучшего. Поэтому замена целых стоек намного эффективнее. Ресурс у них будет намного выше восстановленных.

Сборка задней стойки «девятка»

А теперь несколько слов о том, как произвести правильную замену задних стоек ВАЗ-2109. Многие автолюбители меняют только амортизаторы и подушки безопасности, пружинам особого значения не придают.И на них стоит обратить внимание. По мере износа они спадают, и длина всех витков становится меньше необходимой. В результате вся подвеска не будет работать должным образом.

При сборке необходимо соблюдать следующие правила:

1. Установите сжатую пружину на стойку.
2. Закрепите резиновые прокладки на последнем витке пружины изолентой.
3. Осторожно, стараясь не перемещать пружину относительно амортизатора, установите стойку на место.
4. Закрепите гайку на верхней части стержня амортизатора.
5. Установите нижнюю часть стойки на балку. Закрепите болтом.

После сборки подтяните все резьбовые соединения и снимите съемник с пружины. После этого можно установить колесо на место и приступить к ремонту второй стороны — это точно так же. Желательно ремонтировать окончательную затяжку гаек после того, как автомобиль будет установлен на колеса. А через 20-30 километров проверяйте затяжку всех соединений — иногда гайки вылезают после езды.Попробуйте использовать гайки с пластиковыми фиксаторами на резьбе.

правила и процесс замены

На автомобиле ВАЗ-2109 замена задних стоек требуется в случае чрезмерного износа или повреждения. Если сравнивать подвеску девяти «классиков», то она совершеннее, КПД выше, а конструкция чуть проще. Хотя общие черты все же есть — в конструкции пружин и амортизаторов.

Только на «девятках» они собраны в единый блок, а «классики» независимо друг от друга устанавливаются. Ремонт и обслуживание подвески на автомобиле ВАЗ-2109 вы можете произвести самостоятельно, вам нужно лишь знать общую конструкцию автомобиля и уметь пользоваться инструментом.

Конструкция задней подвески

Основа всей конструкции — стойки, гасящие колебания кузова при движении по неровной поверхности. Вы производите замену задних стоек ВАЗ-2109 без демонтажа других узлов подвески автомобиля. В состав задней стойки входят:

• Изолятор;
• Пластины металлические под пружину;
• Пружина;
• Подушки резиновые;
• Фитинги — гайки и болты.

Все эти элементы соединены в единый блок и монтируются с двух сторон автомобиля. Оказывается, конструкция подавляет вибрацию, которую при движении по неровной дороге заставляет вся задняя часть автомобиля.

Что такое изолятор?

Кроме того, аттенюатор включает в себя множество более мелких элементов. Фундамент — это система, чем-то похожая на ручной насос. Только вместо воздуха качать масло. Некоторые амортизаторы можно отремонтировать — их достаточно, чтобы полностью разобрать и заменить все пришедшие в негодность компоненты.Также нужно будет залить масла, причем столько, сколько указано в технических характеристиках на конкретную модель.

Рекомендовано

Мэр города: полномочия и обязанности. Выборы мэра

Нормальное функционирование всех систем поселения, грамотное и своевременное выполнение задач в сфере экономического, социального и других направлений развития невозможно без контроля мэра. Но как избиратели могут оценить качество работы …

Франсиско Франко: биография и политическая деятельность

Когда в Испании началась гражданская война, генерал Франсиско Франко (Франсиско Паулино из Hermenegildo Teodulo Franco Bahamonde — полное имя) отпраздновал свою аракацаилею, но он казался уже уставшим от жизни и намного старше своих лет.К непрезентабельному внешнему виду …

Для проверки исправности амортизатора достаточно опустить кузов как можно ниже. Тем не менее, его приклад должен войти. Затем внезапно тело отпускается. При исправном ударе корпус совершит 1-3 колебания, затем остановится. Но если прибор неисправен, тело будет колебаться намного дольше. Причина такого поведения, скорее всего, в том, что из корпуса полностью вытекло масло или разрушено уплотнительное резиновое кольцо.

Какой инструмент нужен для замены стоек?

При замене сайлентблоков задней стойки ВАЗ 2109 желательно установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду.В таком положении фиксация происходит намного быстрее, так как больше удобств. Для самостоятельного ремонта вам потребуются:

1. Домкрат, желательно гидравлический.
2. Опора для кузова.
3. Колодки — устанавливаются под передние колеса.
4. Набор ключей.
5. Съемник к пружинам.
6. Проволока стальная.

Проволока может потребоваться для фиксации пружины в сжатом состоянии. Но вместо стали использовать толстую медь или алюминий. Только эти металлы намного мягче и под действием силы упругости пружины могут растягиваться.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к работе по замене резинок на задней стойке ВАЗ-2109 или демонтажу деталей, необходимо тщательно подготовиться. Для этого перед началом ремонта заранее обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40. Не менее получаса должна присутствовать на металлической смазке, чтобы полностью очистить резьбу от ржавчины и грязи.

Всего две точки крепления в задней части девятки — внутри багажника на балке сверху и снизу. Чтобы снять амортизатор, снимите гайки и болты. Но перед этим необходимо максимально сжать пружину и зафиксировать ее положение с помощью стальной проволоки или каких-либо жестких зажимов. Главное — не дать пружине распрямиться в процессе ремонта.

Как снять заднюю стойку на «девятке»?

Чтобы снять заднюю стойку на ВАЗ-2109, вам необходимо выполнить несколько простых шагов:

1. Ослабить болты крепления колеса на той стороне, которая находится в стадии строительства.
2. Поднимите заднюю часть автомобиля на домкрате.
3. Полностью снимите колесо.
4. Установить опору под кузов и опустить на нее машину.
5. Чтобы проверить, насколько хорошо сжат пружинный съемник.
6. Открыть багажник, снять резиновую заглушку, закрывающую место крепления штока амортизатора.
7. Длинный трубчатый ключ на 17 или специальный инструмент Откручиваем гайку от штока.
8. Снимите нижнюю опору стойки.
9. Вытяните всю стойку в сборе.

Вот и все, теперь можно отремонтировать или заменить задние стойки ВАЗ-2109 своими руками.

Ремонт или замена?

Перед некоторыми автолюбителями возникает резонный вопрос — а не попробовать ли самому восстановить старый стенд, ведь стоимость нового довольно высока? Самая дешевая неизвестного происхождения и качества будет стоить не менее 1500 рублей за штуку. Если вы все же решите их отремонтировать, это будет как минимум в три раза дешевле. Но есть и некоторые подводные камни:

1. Если ресурс старых стоек был приличным, то в запасе может быть сильная разработка, добиться идеальной герметичности иногда невозможно.
2. Вряд ли можно залить внутрь амортизатора столько масла, сколько необходимо для правильной работы. Если ошибетесь на пару грамм меньше — амортизатор не подойдет. Если налить больше нормы — слезоточивые железы.

А качество деталей в ремкомплектах зачастую оставляет желать лучшего. Так что гораздо лучше было бы заменить стойки в сборе. Ресурс у них будет намного больше, чем у восстановленного.

Сборка задних стоек от «девятки»

А теперь несколько слов о том, как происходит правильная замена задних стоек ВАЗ-2109.Многие автолюбители меняют только амортизатор, а подушки не придают особого значения пружинам. И на них нужно обращать внимание. По мере износа они спадают, и длина всех витков становится меньше, чем необходимо. В результате подвеска будет работать некорректно.

При сборке следует придерживаться следующих правил:

1. Установите на стойку сжатую пружину.
2. Резиновая подушка фиксирует последний виток пружины изолентой.
3. Осторожно, стараясь не сместить пружину относительно амортизатора, установите стойку на место.
4. Слегка затяните гайку на верхнем штоке амортизатора.
5. Установить нижнюю часть подкоса на балку. Зафиксируйте его болтом.

После сборки подтянуть все резьбовые соединения и снять съемник с пружинами. После этого можно установить колесо и забрать в ремонт б / у — то же самое. Окончательную затяжку гаек желательно после ремонта производить после установки автомобиля на колеса. И через 20-30 километров проверяем затяжку всех соединений — иногда гайки после езды выкручиваются.Попробуйте использовать гайки с пластиковыми зажимами на резьбе.

Задние рессоры на ВАЗ 2114 какие лучше

Доработка передней подвески фото, тюнинг подвески ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 своими руками

Замена рессор (и лада амортизаторов 2115) только попарно (на переднюю и / или заднюю ось).

Работаем на смотровой канаве или эстакаде, но возможно и на плоской горизонтальной площадке.

Для замены пружин и амортизаторов передней подвески снимите и разберите направляющую стойки амортизатора.

Есть два варианта снятия направляющей стойки рессоры ВАЗ 2113.В первом варианте ее можно разобрать в сборе с поворотным кулаком и тормозным диском без ослабления гаек нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления рейки к поворотному кулаку. Этот вариант удобен, если после завершения работы вы не планируете регулировать углы наклона передних колес.

Но так как после замены амортизаторов и рессор нужно регулировать углы установки колес, то рассмотрим второй вариант.

Вывешиваем и снимаем колесо сбоку съемной стойки.Поворачивать руль в обратном направлении до упора.

Вытаскиваем шплинт …

… И гаечным ключом на 19 колец отверните гайку, которая крепит палец конца рулевой тяги к рычагу рейки.

Съемником выдавливаем палец из рычага.

При отсутствии съемника гайку не отворачиваем полностью, вставляем монтажную лопатку в проставку между рулевой тягой и рычагом рейки и ударяем молотком по концу рычага рейки.

Снимаем муфту переднего тормозного шланга с держателя стойки.

Для откручивания гайки стержня амортизатора воспользуемся специальным ключом, чтобы стержень не проворачивался.

Снимите пластиковый колпачок верхней опоры направляющей стойки.

Ослабляем затяжку гайки штока амортизатора ВАЗ 2114.

Перед тем как открутить верхний болт крепления стойки к поворотному кулаку …

… Нанесите отметки совмещения на болте и кронштейне стойки.

ВНИМАНИЕ

При последующей установке направляющей стойки амортизатора совмещение меток не гарантирует точной установки заданного угла развала, но позволяет добиться небольшого отклонения от начального значения.

Используя головку «19», отверните гайку верхнего болта, удерживая болт от проворачивания, гаечным ключом того же размера
.

Сняв шайбу с болта регулировки угла развала, выбиваем болт пробойником из мягкого металла.

Болт и шайба регулировки развала колес.

Аналогично откручиваем гайку нижнего болта крепления стойки к поворотному кулаку и выбиваем болт.

Снимите закругленный кулак со стойки, не натягивая тормозной шланг.

Ключом на «13» отверните три гайки, крепящие верхнюю опору направляющей стойки амортизатора к корпусу . ..

… и снимите стойку.

Устанавливаем две пружинные стяжки диаметрально напротив друг друга так, чтобы они захватили пять витков пружины.

Поочередно вращая винты стяжных шпилек, сожмите пружину.

После того, как давление пружины на опорные чашки ослабнет, отверните гайку штока.

Снимаем со стойки верхнюю опору ВАЗ 2115, чашку верхней опоры, пружину со стяжками, буфер хода сжатия и защитный кожух.

Вышибаем опору буфера сжатия зубилом …

… и стрелять.

Со специальным ключом …

… Отвинтить гайку крепления стойки.

При отсутствии специального ключа гайку можно открутить зубилом, не опасаясь ее повредить, так как новая гайка входит в комплект для установки амортизатора.

Снимите гайку.

Вытаскиваем шток с рабочим цилиндром из корпуса стойки амортизатора и сливаем жидкость амортизатора в емкость.

Промываем полость корпуса стеллажа уайт-спиритом.

Устанавливаем картридж (картридж) в корпус стойки.

В комплект амортизаторов известных производителей, как правило, входит специальный ключ для затяжки гайки корпуса стойки амортизатора.

Вращая специальный ключ с динамометрическим ключом, затяните гайку моментом, указанным производителем амортизатора лада 2113.

Одеваем на шток защитный кожух.

Установите стяжки на новую пружину.

Сожмите пружину, попеременно вращая стяжные винты.

Устанавливаем пружину стяжками на нижнюю опорную чашку стойки.

Устанавливаем верхнюю опору пружины чашки, верхнюю опору, приманку и специальным ключом затягиваем гайку штока. Снимите пружинные стяжки.

Установите направляющую стойки амортизатора лада 2114 на автомобиль в обратном порядке.

Аналогично заменяем амортизатор и пружину другой стойки амортизатора.

Рекомендуем отрегулировать углы установки рулевого колеса на СТО.

Примечание: на заднем приводе иногда стучит кардан, и часто слышен стук из задней подвески — для хозяев тут — ремонт карданных валов.

Выбирая пружины, обратите внимание на цветовую маркировку — она ​​указывает на жесткость. Жесткость передней и задней рессор должна быть одинаковой.
Кроме амортизатора и пружины, желательно купить резиновые и пластмассовые детали (подушки амортизатора, прокладку пружины, крышку амортизатора, демпфер сжатия), а также крепеж.
Но нельзя покупать сразу все, а только необходимое, после разборки и осмотра.

Поднимите одну сторону и поддержите машину. Не работайте с автомобилем, стоящим на домкрате, особенно не лезьте под него. При ослаблении гаек вам потребуется приложить усилие, а домкрат не является устойчивой опорой.

Снимите колесо. Очистить от грязи болт и гайку крепления амортизатора. Смазка для водяных резьбовых соединений WD40 или другая проникающая смазка. Пока гайка намокает, откручиваем верхнюю гайку.

Для этого выньте заднюю полку и сложите заднее сиденье. Найдите и снимите заглушку. Перед нами конец поршневого штока с 6-ю лосками.
Шток фиксируется гайкой M10. Несмотря на то, что гайка защищена от пыли, перед откручиванием можно сбрызнуть ее смазкой wd40 — хуже точно не будет.
Руководство по ремонту ВАЗ 2114 рекомендует удерживать шток специальным ключом. Скорее всего, у вас его нет. Используйте рожковое дерево.
Для ослабления гайки используйте накидную гайку (причем с большим вылетом, для работы в нише).Если такого ключа нет — даже не пытайтесь, не испортите зря края гайки.

Специальный ключ можно купить в автосалоне, он недорогой.

Перейдем к нижней проушине амортизатора. Используйте два ключа для 19.
Удерживайте болт (или гайку) одним. Покрутите другие.
Ключ можно брать с колпачком или головкой. Используйте трубу для увеличения крутящего момента. Открутив гайку, вытаскиваем болт, а затем амортизатор с пружиной.Застрявшая прокладка пружины остается высоко в нише корпуса.
Оторвите его. Вынуть и осмотреть. Если прокладка деформирована, лучше ее заменить.

Тщательно осмотрите крышку амортизатора. В нем не должно быть трещин, потертостей и других повреждений. Если найдете, но оболочку не купили, придется снова идти в магазин.
Нельзя ставить негерметичный кожух, но можно оставить крышку стального кожуха. Также осмотрите другие детали, которые не собирались менять.Деформированные и запрессованные придется заменить.

Перед установкой проверьте, легко ли накручивается гайка на шток нового амортизатора. Можно ли вставить вручную болт и вручную накрутить на него гайку. При необходимости замените гайки и дополнительно откалибруйте втулку амортизатора с помощью развертки.
Не должно быть большого зазора, но если болт необходимо забить сразу при установке, то при следующей замене его можно будет только выбить.

На новом амортизаторе вытяните шток на всю длину. Поместите буфер хода сжатия на шток. Соедините кожух амортизатора с крышкой и также наденьте амортизатор.
Затем одна подушка и распорная втулка. Убедитесь, что шток выдвинут насколько возможно.

Поместите новую прокладку на верхний край пружины, сориентируйте и закрепите лентой или тонкой проволокой. Наденьте пружину на амортизатор и сориентируйте ее теперь на чашке амортизатора.

Чтобы установить амортизатор с помощью несжатой пружины, согните рычаг поперечины как можно дальше с помощью лома.
И вот верхний край пружины упирается в корпус (через прокладку), а в нижнюю втулку амортизатора вставляется болт. Затяните гайку, но не торопитесь. Теперь необходимо весом станка сжать пружину и выпустить шток амортизатора через отверстие в корпусе.

Для этого можно использовать два метода: прикрутить колесо и поставить машину на землю или поднять рычаг перекладины домкратом, не снимая машину с опоры. Выбирайте, что вам удобнее.

Не торопитесь, поднимая рычаг (или опуская машину). Управляйте помощником и направляйте шток, но не сжимайте его. Для направления штока используйте кусок шланга или металлическую трубку. Также попробуйте соломенный ключ.
Когда шток вышел в отверстие в корпусе, наденьте верхнюю подушку, опорную шайбу и затяните гайку (достаточно от руки). И только опуская машину на колеса, как следует натягиваем гайки.
И сверху, и снизу. Таким же образом замените пружину и амортизатор на другой стороне автомобиля.

Проехав 50 … 100 километров, осмотреть и растянуть подвеску.

Передние стойки на автомобилях ВАЗ 2114-2115 изнашиваются намного быстрее задних и это связано с тем, что передняя часть автомобиля имеет большую нагрузку, так как там расположены основные узлы. Если амортизаторы протекли, или начали сильно бить по ямкам, то в этом случае они подойдут лучше всего. полная замена … Многие привыкли сталкиваться с подобными проблемами на СТО, хотя если немного постараться, можно все это сделать самостоятельно. Главное, чтобы у каждого были под рукой необходимые инструменты и приспособления. Ниже подробный список всего:

• пружинные стяжки
• Съемник шаровых шарниров или рулевой колонки
• плоскогубцы
• молоток
• ключи на 13 и 19 и аналогичные головки
• ключ и трещотка
• разбивка

Видео по замене передних стоек на автомобилях Лада Самара — ВАЗ 2114, 2113 и 2115

Если видео не удалось посмотреть по какой-либо причине, то вы можете ознакомиться с пошаговой инструкцией с фотоматериалами.Там тоже все четко и понятно описано, так что разобраться сможет даже новичок.

Инструкция по самостоятельной замене стоек передней подвески на ВАЗ 2114 — 2115

Первым делом поставить машину на ручной тормоз, оторвать болты крепления передних колес и поднять машину домкратом. Затем, наконец, снимите колесо и можно приступать к выполнению настоящего ремонта ходовой части на ВАЗ 2114-2115.

Для начала нужно освободить рейку от насадки с рулевым наконечником. Подробнее об этом читайте в статье о. Справившись с этой задачей, откручиваем две гайки крепления стойки к рычагу снизу, как наглядно показано на фото ниже:

И пытаемся руками вытащить болты с тыльной стороны. Если это невозможно сделать из-за проржавевших стыков, то можно использовать пробой или деревянный брусок, выбив болты молотком:

Когда болты выскочили, то стойку можно отвести в сторону, тем самым отсоединив ее от рычага:

Теперь открываем капот и откручиваем три гайки крепления передней опоры к стеклу кузова ВАЗ 2114-2115.Это наглядно показано на рисунке ниже:

При отвинчивании последней гайки придерживайте стойку снизу, чтобы она не упала. Тогда вы сможете без проблем вынуть:

Итак, весь модуль передней подвески был удален. Для его разборки нам потребуются пружинные стяжки и специальный гаечный ключ, чтобы открутить центральную гайку сверху опоры. Первый шаг — ослабить верхнюю гайку, чтобы шток не проворачивался:

Не отпускай до конца, иначе можно получить на лбу пружину, или еще что-нибудь. Затяните пружины с помощью специального инструмента

И только после этого откручиваем гайку до конца и снимаем верхнюю опорную чашку:

Тогда можно приступать к снятию самой опоры:

А потом пружины:

Теперь осталось снять резиновый пыльник, буферы сжатия и можно приступать к замене всех необходимых деталей передней подвески: опорных подшипников, опор, стоек или рессор.Весь процесс сборки выполняется строго в обратном порядке и не занимает много времени. При установке модуля на автомобиль не исключено, что придется немного повозиться, чтобы отверстия в корпусе стойки и рычаге снизу совпали. Но если у вас есть маунт, вы можете сделать это сами!

Цены на комплектующие примерно следующие (для примера назову от производителя SS20):

1. Подставки продаются по цене 2000 рублей за пару
Передние стойки
2. можно купить по цене около 4500 за две
Пружины
3. можно купить по цене 2000 рублей

Что касается остальных деталей, таких как буферы сжатия и пыльники, то в сумме потратите еще около 1000 руб. Конечно, эффект после установки не заводской подвески просто радует. В общем, как-то отпишусь в следующих статьях по этому поводу.

Как заменить рулевой наконечник на ваз 2107. Замена втулок заднего жиклера на ваз классик

Если на вашем копейке, шестерке или семерке при трогании с места, езде по неровной дороге произошел стук в зоне заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то самое время проверить состояние и, при необходимости заменить , сайлентблоки задней стрелы .Конечно, можно пойти и проще. И заменить реактивную тягу на целиком. Но этот путь хоть и легкий, но не дешевый. Вы можете сравнить стоимость ремкомплекта (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг с ценой набора монтажных штанг. Думаю, разницу вы заметите. И зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если у реактивная тяга нормальная (не битая, не погнутая, проушины не разбиты), то можно просто заменить резиновые втулки. Да и если разберетесь, вам не составит труда это сделать.Все, что от вас требуется, — это желание выполнить работу самостоятельно и подготовить необходимый для работы инструмент и принадлежности.

В первую очередь о запчастях. Вы можете сразу купить комплект резиновых и металлических втулок . Стандартный набор резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четыре больших и шесть. маленький. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива) , в этом наборе все сайлентблоки одинакового размера.Вдавить их не намного сложнее, но нагрузку они выдерживают лучше стандартных. Так же обязательно купим набор (10 штук) металлических втулок (старые часто сильно переработаны) — четыре больших и шесть маленьких. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических втулок, этот цвет покупаем) смотрим фото №2. Крепеж новый (болты и гайки) конечно же, их тоже лучше покупать (особенно если реактивными удилищами уже давно никто не занимается)) а тут на ваше усмотрение или на усмотрение вашего кошелька.Плюс ко всему следует купить комплект резиновых втулок на задние амортизаторы .

Насчет инструмента …. Здесь понадобится как минимум: два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии стержней). Но об устройствах для запрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как работать без них будет намного сложнее). Можно сделать самому (взять болт подходящего диаметра, накрутить гайку и повернуть на размер наружного диаметра металлической втулки) и купить (или заказать токаря) готовый инструмент (как выглядит на фото Нет.3). Также наличие тисков значительно облегчит работу.

1. Открутите гайки и снимите (или выбейте) болты крепления (фото №1). Убрать тягу.

2. Если с одного конца стержня может выпасть металлическая втулка (фото № 4), то с другого конца гильзу придется выбивать заранее приготовленным нашим приспособлением. (Фото № 5). А, например, выковыриваем резиновую втулку отверткой (фото №6).

3. Ножом зачищаем проушину упора изнутри (фото №7).

4. С помощью тисков прижимаем резиновую втулку предварительно смазав ее и проушину тяги мыльным раствором (фото № 8). Только мыльный раствор и ни в коем случае не использовать масло, так как втулки НЕ изготовлены из маслобензостойкой резины. А смазав их маслом, вы сократите срок их службы.

5. После этого «специальным инструментом» прижимаем металлическую втулку , также смазывая ее водой с мылом, см. Фото № 9 и № 10. При отсутствии «специального инструмента» металлическую втулку , как и резина , можно прессовать в тисках.

И все! Проделываем такую ​​же процедуру с другими задней тяги . При установке реактивной тяги на автомобиль болты крепления лучше смазать, например, нигролом. Иначе очередной ремонт реактивных штанг превратится в экзамен на — владение болгаркой!))

UPD 01.05.2016

Прошу любить и жаловать — Втулки упорные SEVI-Extreme для автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 производства SEVI. Не боюсь громких слов и скажу, что эти сайлентблоки лучший из всех возможных вариантов втулки реактивной тяги для Classics . Могу сказать так уверенно, потому что как только эти сайлентблоки появились на авторынке, я их купил и сразу на свою копейку установил.Можно назвать это пионерским экспериментом. На фотографиях ниже вы можете увидеть, в какой упаковке они продавались в первую очередь (первоначально называлось SEVI-Spike ) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс фото комплекта. И сказать, что я был удивлен результатом эксперимента, будет неправильно. Будет правильно — я был в шоке! Да, пришлось повозиться с запрессовкой втулок, но результат был просто потрясающий. Комфорт, появившийся в задней оси автомобиля, сложно передать словами. Задняя часть машины стала более прочной и устойчивой. Значительно уменьшено количество шума, передаваемого от подвески автомобиля на кузов. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих сайлентблоков — например, на моей машине они потрудились почти 30 000 км . И ни одна из втулок не вышла из строя. Сколько еще они обслужили, точно сказать не могу, поскольку машина была продана.

После испытаний в его машине настала очередь покупателей.Однако далеко не все согласились с на установку резинометаллических втулок реактивных тяговых сил SEVI-Extreme. Так как цена набора этих втулок расстроила даже самого фанатичного автолюбителя, который не питал души в своем железном друге и никогда не жалел денег на его обслуживание и ремонт. Чтобы было понятнее: цена комплекта этих супервтулок была равна (и равна) цене полного комплекта реактивных штанг китайского производства. Или -60% от стоимости заводских реактивных стержней (стержней) Балаковского производства . Есть над чем подумать …

Но, несмотря на ценовой вопрос, мне уже удалось установить эти сайлентблоки примерно на десяток автомобилей. Все автовладельцы довольны и не жалеют о потраченных деньгах.

Поэтому рекомендую вам! Ничего сложного в установке втулок реактивного звена SEVI-Extreme № . Все как со стандартными втулками. Но есть мелочи: проушины реактивных штанг вашего автомобиля должны быть в хорошем состоянии — не сломаны и не разрушены ржавчиной.Перед установкой втулок необходимо тщательно очистить рым-штанги (штанги). И только после этого можно приступать к установке. Настольные тиски должны быть обязательными! Мыльным раствором обрабатываем глазок и рукав. И потихоньку начинаем вдавливать.

Так было:

Вот это стало:

Как я уже сказал, здесь нет ничего сложного. Главное, чтобы глаза были чистыми и в руках не разваливалась ржавчина.И результат должен вас порадовать. Буду рад, если в комментариях вы поделитесь своими впечатлениями или мнением о втулках SEVI-Extreme .

При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на www.!

Сегодня мы расскажем вам о нюансах, подсказках и секретах, которые используют владельцы классики ВАЗ при замене реактивных штанг, резиновых втулок тяг задней подвески. Вся эта статья основана на моем личном опыте и опыте форумчан.Мы просто объединили основные моменты по замене и проблемы, с которыми вы, возможно, столкнулись, в одной статье и представили ее вам. Вопросы, если они у вас остались, вы можете задать на нашем форуме в соответствующей теме в разделе «Запуск». Итак — диагноз. Что может заставить нас залезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведение машины, выражающееся в ее раскачивании по дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок — они не должны быть порезанными, рваными и т. Д.

Так сразу скажу — замена втулок — дело не 5 минут. В общем, при замене втулок я по очереди откручивал каждую штангу и сразу после замены прикручивал на место, потом снимал следующий. Если снять все сразу, установка может быть затруднена, так как мост будет двигаться. Теперь опишу сам процесс — сначала выбил металлические втулки, некоторые из-за высокого износа резинок попали мне в руки. Затем резинка — чтобы не запарилась при ее выдавливании, я взял ножовку по металлу, снял лезвие, продел в отверстие, где была металлическая втулка, прикрутил к ножовке и сделал два надреза так что из рукава выпал небольшой кусочек, а потом оставшуюся часть вытащили вручную.Нажать сильнее …

Вот такой прижим можно использовать:

А можно пойти другим путем. Вначале резиновую втулку смазывают мыльной водой, чтобы «проскользнуть», а затем: первый способ вдавливается в БОЛЬШИХ тисках, иногда не в первый раз, но вдавливается, давить бесполезно руки или молоток. А если тисков нет, то использовал вес машины и домкрата, то есть уложил шток, приставил к нему смоченную в растворе втулку, потом на них поставил домкрат и за них машину поднял . Машина своим весом вдавливает резиновую втулку в тягу. Те же манипуляции проделываем с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу об устройствах для запрессовки втулок, шарик из подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки очень удобен, шарик надеть на втулку и вдавить в большие тиски, шарик осторожно разводит эластична, и весь процесс прессования происходит быстро и без усилий. Выжал до упора, раздвинул тиски, заменил на что-то шире подшипника, использовал удлиненные пасатиги, доделал и шар был готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) стержней бывают случаи, когда болт проржавел до металлической втулки, и вытащить его оттуда не получается … Если выбить, то нужно рассыпать пол мост. Выход один —

болгарка. Вырезать точно по рукаву. Сначала отрежьте сторону гайки, постепенно поворачивая болт, так как болгарка не сможет отрезать весь болт за один прием, затем отрежьте сбоку от колпачка, также проворачивая болт за колпачок. Для удобства отрежьте саму планку, чтобы не мешала.

Процесс замены рулевых тяг и рулевых наконечников автомобиля семейства ВАЗ модели 2107 рекомендован специалистами одновременно. Конечно, как и перед каждым ремонтом, нужно провести полную диагностику автомобиля, чтобы узнать его состояние.

Для выполнения этого вида работ вам потребуются некоторые приспособления и инструменты:

• Первый инструмент — рожковый гаечный ключ на двадцать два;
• Съемник, который поможет вам снять шаровую опору;
• Плоскогубцы;
• Молоток, этот инструмент обязательно должен быть дома у каждого хозяина.

Признаки выхода из строя рулевой тяги

На неисправность рулевых тяг автомобиля ВАЗ 2107 указывают два признака:

1. Первая причина — стук передней подвески. Неплохой симптом с серьезными последствиями. Этот стук особенно слышен при движении по плохим участкам дороги и на небольшой скорости. Стоит отметить, что этот симптом может указывать и на другие неисправности вашего автомобиля. Например, некоторые элементы подвески, шаровые опоры, стойки стабилизатора и прочее.
2. Вторая причина, которая может указывать на эту неисправность, — это увеличение свободного хода рулевого колеса. Это также заметно невооруженным глазом, когда при повороте само колесо остается на месте и не движется. Это очень затрудняет движение на высокой скорости, особенно по плохой дороге.

Если вы хотите самостоятельно проверить рулевую тягу на своем автомобиле ВАЗ 2107, то вам не нужно будет обращаться к профессионалам для диагностики автомобиля.Вам просто нужно поставить машину в яму. Далее вам нужно будет взять эту тягу снизу и попытаться резко двигать ею вверх-вниз, а если вы можете это сделать руками, то следует менять наконечники.

Процесс замены рулевого наконечника

Считается, что такую ​​процедуру сложно выполнить своими руками, но, несмотря на это, потребуются определенные навыки. Замена осуществляется двумя вариантами. Первый — использовать съемник от производителя, а второй — выбить тягу своими руками и тем инструментом, который у вас есть.

Первый вариант разработан, чтобы сделать замену еще проще и быстрее. Вам нужно будет отсоединить палец руля от руля. Это может быть сложно, потому что этот палец при довольно долгом движении начинает очень и очень сильно вдавливаться в конус. Поэтому вам понадобится такое приспособление, как съемник, которое обеспечит снятие шарового шарнира. Съемник очень прост в эксплуатации, его нужно надеть на наконечник наконечника и в момент поворота болта — палец рулевого наконечника выйдет наружу.Сделать эту работу можно еще проще, если обработать состав специальной жидкостью VD-40.

Вариант номер два — нагружаете рулевую тягу, в этом вам помогут лом и молоток, ломом зацепите, а молотком сильно и довольно резко бейте прямо по сошке. рулевые кулаки. Но, главное, не переусердствуйте, иначе можно повредить сошку. Именно так можно выбить внутреннюю и внешнюю рулевые тяги. После того, как вы проделали работу, которую мы описали выше, вам нужно измерить длину стержня.Это необходимо сделать так, чтобы не было сильных изменений в величине схождения и изгиба. Вам необходимо точно измерить расстояние от соединителя до точки, которую вы определяете и расположенной на наконечнике. Также нужно посчитать количество витков на резьбе до муфты, которая является соединительной.

Ваша цель — обеспечить одинаковую длину сцепления как со старым, так и с новым наконечником.

После того, как вы произвели все необходимые измерения, можно смело приступать к процессу разборки тяги, опускания муфт и поворота муфт.Если хотите облегчить этот процесс, можете смазать все стыки. Сняв наконечник с муфты, на его место нужно поставить новый наконечник. Стоит отметить и запомнить, что вам нужно прикрутить новый наконечник к тому размеру, который вы ранее измерили. Таким же образом заменяется второй наконечник. После того, как вы выполнили всю описанную выше работу, нужно максимально тщательно затянуть хомуты, но помните, что нельзя перестараться, иначе они могут сломаться. Далее нужно установить шток на прежнее место и затянуть все необходимые гайки.

Стоит понимать, что делать эту работу можно, вам просто нужно в ней разбираться, и вы сэкономите свои деньги, ведь вам не нужно будет идти в СТО и платить бешеные деньги за то, что вы сами умеете делать. Замена рулевых тяг автомобиля ВАЗ 2107 не требует особых навыков автомеханика. Этот процесс достаточно быстрый и без серьезных инструментов. Основным инструментом в этом процессе является съемник, который поможет вам без труда снять шаровую опору.

Подвеска машин на наших дорогах страдает довольно сильно, поэтому замена реактивных штанг на ВАЗ 2107 — задача не редкость.На самом деле работа несложная, хотя повозиться еще придется. Это связано с особенностями эксплуатации автомобиля. Подвеска постоянно находится в агрессивной среде, что может сказаться на техническом состоянии деталей. Следите за подвеской, при первых признаках неисправности ее лучше заменить. Внезапная поломка может привести к серьезным последствиям, вплоть до аварии. Чтобы этого избежать, регулярно проверяйте подвеску на предмет повреждений. Особенно это касается водителей, которые вынуждены ездить по плохим дорогам.

Замена реактивных штанг на ВАЗ 2107 производится по мере необходимости. Признаками необходимой замены являются следующие пункты:

Могут быть трещины в проушинах самих стержней. При малейших сомнениях в исправном состоянии тяги необходимо ее заменить. Не поленитесь пошатнуть деталь, она не должна двигаться. В противном случае опять следует менять тягу, ну или хотя бы.

Что потребуется для замены? Работы по замене штанг удобнее всего проводить на эстакаде или смотровой яме. Это позволит вам выполнить работу как можно быстрее. Если вам нужно отремонтировать машину на ровном месте, то просто поднимите правую часть машины на домкрате. Также требуется любой другой жидкий ключ. Железная щетка не будет лишней. Вам понадобится стандартный набор ключей.

Замена

• Очистите винты и гайки крепления от грязи. Делается это металлической щеткой;
• Крепеж заливается жидким ключом. После чего желательно подождать пару часов, пока ржавчина намокнет;
• После этого пытаемся открутить гайки.Если это не удалось, то обработку жидким ключом повторяют. В некоторых случаях гайка настолько тугая, что ее невозможно открутить, и в этом случае вам придется отрезать ее болгаркой. Не следует сразу полностью откручивать гайку, когда ее верхняя часть совместится с концом болта, нанесите несколько сильных ударов молотком. Это сорвет его;
• Полностью ослабьте гайку и снимите винт. Если он не хочет выходить на улицу, то используйте для этого фунт;
• Иногда штанга отламывается в месте крепления.Затем с помощью монтажного ножа удалите обломки детали;
• Чтобы получить доступ ко второму винту крепления реактивных штанг, необходимо открутить нижнюю опору амортизатора, вытащить втулку и отвести амортизатор в сторону;
• Гайка ослабнет достаточно сильно. Дело в том, что он самоблокирующийся и имеет пластиковый хомут по краю. Это позволяет избежать произвольного расшатывания во время работы;
• Винт снят. Здесь это довольно сложная задача.Согласно рекомендациям производителя, при проблемах со съемом необходимо снять тормозной барабан, опорный диск, полуось. Затем выбейте болт. Но это лишний объем работы. Поэтому имеет смысл в случае возникновения проблем залить крепеж жидким ключом и подождать. Если после этого удалить не удалось, то лучше взять болгарку;
• Используйте монтировку, чтобы вытащить звено из кронштейна.

• Установка начинается с лицевой линки. Перед тем, как поставить болт, смажьте его графитом или литолом;
• После этого шток устанавливается в задний кронштейн. Здесь придется немного повозиться. Дело в том, что после снятия тяги мост немного сдвигается. Чтобы установить его на место, вам придется затянуть скобу в правильном направлении, и соответственно переместить мост.Это не должно вызвать особых затруднений.

Заключение . Чтобы обеспечить нормальную работоспособность автомобиля, рекомендуется регулярно проверять подвеску. Одна из задач, с которой часто сталкивается водитель, — это замена реактивных штанг на ВАЗ 2107. Эта работа требуется при износе амортизирующих резинок, а также при повреждении самой тяги.Этот ремонт не сложный, обычно не вызывает проблем. Для работы вам не потребуются специальные приспособления и инструменты.

Но очень часто приходится попотеть — основная сложность демонтажа старых стержней.

Как снять старую реактивную тягу ВАЗ 2107

Очень часто меняют не всю тягу, а только резиновые и металлические втулки, но эта работа немного сложнее — легче старую тягу поменять на новую .
Машину ставят в яму или эстакаду, ремонтируют.Сами точки крепления тоже очищаются от грязи (обычная металлическая щетка плюс тряпка). Залейте все резьбовые соединения WD-40 и дайте им «сок» (иногда помогает).
Отвинтить планку со стороны корпуса можно двумя ключами на 19. Для облегчения процесса иногда для увеличения рычага используют трубу, надетую на ключ. Некоторые используют молоток и зубило, чтобы сдвинуть гайку с места — все зависит от ситуации. Но чаще всего соединение прилипает плотно и используют именно эти «грубые», но эффективные методы.Затем выбивается болт, снимается тяга вместе с резиновыми и металлическими втулками.
Сложнее снять тягу со стороны моста. Часто не получается открутить болт со стороны моста и необходимо его отрезать болгаркой. Причем необходимо прорезать в двух местах между кронштейном и сайлентблоком. Только после того, как болт будет отрезан, стержень можно вынуть из кронштейна, а оставшуюся головку болта и гайку выбить.

Установка реактивной тяги ВАЗ 2107

Второй этап замены реактивной тяги ВАЗ 2107 — установка новой. Сначала в упорные проушины вдавливаются резиновые втулки, смазанные мыльной водой. Затем вставляют металлические втулки. Вставьте тягу в кронштейны и закрепите новыми болтами и гайками. Если резиновые и металлические втулки смазываются водой с мылом, то резьбовые соединения лучше обработать литолом. В следующий раз облегчит демонтаж тяги.

Диагностика жиклеров ваз 2107.

Снятие рулевых тяг с автомобиля необходимо для ремонта рулевого управления ВАЗ 2107. Порядок выполнения следующий:

1. Сначала установите машину на эстакаду или смотровую яму.

2. Затем очистите от грязи крышки и гайки рулевой тяги.

3. Необходимо нанести проникающую смазку на резьбу шаровых опор рулевых тяг.

4. Используя плоскогубцы, вытяните шплинт из гайки крепления рулевого пальца к рычагу поворотного кулака.

5. После этого отвернуть гайку крепления рулевого пальца шарового шарнира к рычагу поворотного кулака рожковым ключом на 22 мм.

6. На следующем этапе ремонта ВАЗ 2107 зайдите в моторный отсек автомобиля, вытащите шплинты и открутите гайки крепления рулевых штифтов боковых тяг к сошкам рулевого механизма (для левой рулевой тяги) и к маятниковому рычагу (для правой рулевой тяги) с помощью торцевого ключа на 22 мм с удлинителем.

8. Перед разборкой боковой поперечной рулевой тяги измерьте и запишите ее длину, так как это будет необходимо, чтобы при повторной сборке не изменилось уже существующее значение углов установки колес. Ослабьте болты хомутов сцепки и открутите рулевые наконечники.

Процедура снятия и разборки второй боковой рулевой тяги выполняется аналогично.

9. Для снятия средней рулевой тяги для ремонта ВАЗ 2106 необходимо отвернуть винты и открутить гайки из моторного отсека торцевым ключом на 22 мм с удлинителем.

10. Отсоединив пальцы шарниров боковых рулевых тяг от сошек редуктора рулевого механизма и от маятникового рычага, выдавите с помощью съемника пальцы шаровых опор рулевой тяги и снимите связь.

Предупреждение. Для выполнения следующей операции, во избежание повреждения резьбы, гайки откручиваются до совпадения их концов с концами рулевых пальцев.

11. Если боковые рулевые тяги не отсоединены от проушин маятника и сошки, то пальцы шаровых шарниров средней рулевой тяги выдавливаются путем выбивания их подходящей штангой A.Предварительно под внутренний наконечник поперечной рулевой тяги

ставится упор Б. 12. После выдавливания рулевых штифтов можно открутить гайки и снять среднюю рулевую тягу.

13. Приступаем к установке рулевых тяг на автомобиль в порядке, обратном снятию. После сборки и регулировки стяжек по длине затяните стяжки.

Приветствую вас уважаемые автовладельцы. Предлагаю посмотреть видеоинструкцию по теме Замена жиклеров ВАЗ 2107.Внимательно прочтите инструкцию к видео.

Инструкция: Замена жиклеров ВАЗ 2107 На реактивной тяге самое слабое конечно резиновые втулки. Замена втулок жиклеров ВАЗ как этап процедуры Замена реактивных звеньев. Как справиться с этой задачей, вы можете увидеть в видео на конкретном примере автомобиля ВАЗ 2107.
Для смены тяги или их втулок понадобится смотровое отверстие и набор ключей. Сама процедура довольно обычная. Машину домкратом не нужно поднимать, только под машиной должен быть открытый доступ.На всей классике, которая есть на ВАЗ 2107, что на ВАЗ 2101 или 2106 Замена жиклеров аналогична. Нужно будет сразу открутить нижнюю опору амортизатора, а затем открутить болты крепления рулевой тяги. После его демонтажа можно переходить либо к замене втулки, либо к полной замене реактивной тяги, все зависит от ситуации. Удачи на дорогах и всего доброго.

Видеоурок Замена жиклеров ВАЗ 2107

Снятие рулевых тяг с автомобиля ваз 2107
1.Установите автомобиль ВАЗ 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ВАЗ 2107 к ТО и ремонту»).
2. Очищаем от гаек гайки и крышки рулевой тяги.
3. Наносим проникающую смазку на резьбу шаровые опоры рулевых тяг.

4. С помощью плоскогубцев снимаем шплинт с гайки, крепящей рулевой палец к рычагу поворотного кулака.

5. С помощью рожкового гаечного ключа на 22 мм отверните гайку, которой рулевой палец шарового шарнира крепится к поворотному кулаку.

6. Сверху из моторного отсека автомобиля ВАЗ 2107 торцевым ключом на 22 мм с удлинителем откручиваем гайки (предварительно сняв шплинты) крепления рулевых штифтов боковых тяг к маятнику (для правая рулевая тяга) и рулевой тяги (для левой рулевой тяги).

7. Съемником выдавливаем пальцы рулевых наконечников и снимаем боковые рулевые тяги.

8. Перед разборкой рулевой тяги измерьте и запишите ее длину.Это нужно для того, чтобы при сборке не изменить имеющийся размер схождения колес на ВАЗ 2107. Откручиваем болты стяжных хомутов муфты и откручиваем рулевые наконечники.
Аналогичным образом снимите и разберите поперечную рулевую тягу.
9. Для снятия средней рулевой тяги отстегиваем и торцевым ключом на 22 мм с насадкой из моторного отсека ВАЗ 2107 откручиваем гайки.
10. Если пальцы шарниров боковых рулевых тяг отсоединены от маятникового рычага и сошки редуктора рулевого механизма, то при помощи съемника выдавливаем пальцы шаровых опор рулевой тяги. и снимаем стержень.

Внимание
При выполнении следующей операции (чтобы не повредить резьбу) отворачиваем гайки до совпадения их концов с концами рулевых пальцев.

11. Если боковые рулевые тяги не отсоединены от проушин сошки и маятникового рычага, то пальцы шаровых опор средней рулевой тяги можно выдавить, выбив их подходящей штангой A. Предварительно установите упор B под внутренним наконечником боковой поперечной рулевой тяги.

12. Выдавив пальцы рулевого управления, отверните гайки и снимите среднюю тягу рулевого управления.

Установка рулевых тяг на автомобиль ВАЗ 2107
1. Установите рулевые тяги на автомобиль ВАЗ 2107 в обратной последовательности. После сборки и регулировки рулевой тяги по длине затяните стяжные тяги.
2. После установки рулевых тяг на автомобиль ВАЗ 2107 необходимо самостоятельно проверить и при необходимости отрегулировать углы схождения (см. «Углы схождения на автомобиле ВАЗ-2107 — регулировка развала, схождения «) или в специализированной мастерской.

Неисправности в системе обогрева автомобиля — довольно частая практика. В то же время, неисправности такого характера сложно игнорировать, особенно в холодное время года. Разберемся, как снять печку для необходимого ремонта на примере автомобиля ВАЗ 2107.

Замена рулевых тяг ВАЗ 2107 видео В процессе эксплуатации автомобиля детали подвески и другие системы подвергаются значительным нагрузкам, что приводит к их износу. На модели ВАЗ 2107 образуется выработка в наконечниках рулевых тяг, при этом на плохой дороге появляется стук.Игнорирование их чревато разрушением узла и …

Ремонт стартера ВАЗ 2107 своими руками Видео Стартера, используемого производителем для установки на ВАЗ 2107, может быть разных типов и незначительно отличаться конструктивно. При этом принцип их работы, конечно, не меняется. Этот механизм производит постоянный ток. и создает крутящий момент, необходимый для вращения коленчатого вала.

Замена порогов ВАЗ 2110 своими руками видео Автомобили ВАЗ 2110 не отличаются качественным металлом кузова.Однако он очень подвержен коррозии, как и другие автомобили АвтоВАЗа. Если в свое время не нанести антикор, то через восемь-десять лет ржавчина кузова автомобиля может пройти. …

Честно говоря, по улице иногда идешь: люди, машины, парочка мотоциклов … И большая часть оборудования такая привычная, такая однообразная, даже дорогая, действительно дорогие машины не впечатляют. Но они действительно классные, и они это видели, они всегда крутятся.Но иногда ты идешь, идешь и вдруг ОНО! Машина вроде бы обычная, но вроде нет. Это называется настройкой, когда …

Видео о ремонте кузова автомобиля своими руками Проведение работ по восстановлению кузова даже без повреждения ходовой части — очень дорогостоящая операция. Поэтому большинство автовладельцев стремятся снизить эти затраты, выполняя часть работ самостоятельно. Авторемонт кузова своими руками — мероприятие выгодное при наличии…

Видео ремонта автомобильного порога своими руками: материал в виде видео поможет лучше разобраться и разобраться в процессе ремонта автомобильного порога своими руками.Как показывает современная практика, модель 2110 не блещет качеством металла, из которого изготовлен корпус. Металл подвержен сильной коррозии, в принципе, как и все …

Процесс замены рулевых тяг и рулевых наконечников автомобиля семейства ВАЗ модели 2107 рекомендован специалистами одновременно. Конечно, как и перед каждым ремонтом, нужно провести полную диагностику автомобиля, чтобы узнать его состояние.

Для выполнения этого вида работ вам потребуются некоторые приспособления и инструменты:

• Первый инструмент — рожковый гаечный ключ на двадцать два;
• Съемник, который поможет вам снять шаровую опору;
• Плоскогубцы;
• Молоток, этот инструмент обязательно должен быть дома у каждого хозяина.

Признаки выхода из строя рулевой тяги

На неисправность рулевых тяг автомобиля ВАЗ 2107 указывают два признака:

1. Первая причина — стук передней подвески. Неплохой симптом с серьезными последствиями. Этот стук особенно слышен, когда автомобиль едет по плохим участкам дороги и на малой скорости. Стоит отметить, что этот симптом может указывать и на другие неисправности вашего автомобиля. Например, некоторые элементы подвески, шаровые опоры, стойки стабилизатора и прочее.
2. Вторая причина, которая может указывать на данную неисправность — это когда увеличивается свободный ход на руле. Это заметно невооруженным глазом, когда в случае поворота руля само колесо остается на месте и не движется. Это очень затрудняет движение на высокой скорости, особенно по плохой дороге.

Если вы хотите самостоятельно проверить состояние рулевых тяг на вашем автомобиле ВАЗ 2107, то вам не нужно будет обращаться к профессионалам для диагностики автомобиля.Вам просто нужно поставить машину в яму. Далее вам нужно будет взять эту тягу снизу и попытаться резко двигать ею вверх-вниз, а если вы можете это сделать руками, то следует менять наконечники.

Процесс замены рулевого наконечника

Считается, что такую ​​процедуру сложно выполнить своими руками, но, несмотря на это, потребуются определенные навыки. Замена осуществляется двумя вариантами. Первый — использовать съемник от производителя, а второй — выбить тягу своими руками и тем инструментом, который у вас есть.

Первый вариант разработан, чтобы сделать замену еще проще и быстрее. Вам нужно будет отсоединить палец руля от руля. Это может быть сложно, потому что этот палец при довольно долгом движении начинает очень и очень сильно вдавливаться в конус. Поэтому вам понадобится такое приспособление, как съемник, которое обеспечит снятие шарового шарнира. Съемник очень прост в эксплуатации, его нужно надеть на наконечник наконечника и в момент поворота болта — палец рулевого наконечника выйдет наружу.Сделать эту работу можно еще проще, если обработать состав специальной жидкостью VD-40.

Вариант номер два: вы нагружаете рулевую тягу, это поможет вам ломом и молотком, ломом вы его зацепите, а молотком сильно и достаточно сильно ударьте по поворотным кулакам. Но, главное, не переусердствуйте, иначе можно повредить сошку. Именно так можно выбить внутреннюю и внешнюю рулевые тяги. После того, как вы проделали работу, которую мы описали выше, вам нужно измерить длину стержня.Это необходимо сделать так, чтобы не было сильных изменений в величине схождения и изгиба. Вам необходимо точно измерить расстояние от соединителя до точки, которую вы определяете и расположенной на наконечнике. Также нужно посчитать количество витков на резьбе до муфты, которая является соединительной.

Ваша цель — обеспечить одинаковую длину сцепления как со старым, так и с новым наконечником.

После того, как вы произвели все необходимые измерения, можно смело приступать к процессу разборки тяги, опускания муфт и поворота муфт.Если хотите облегчить этот процесс, можете смазать все стыки. Сняв наконечник с муфты, на его место нужно поставить новый наконечник. Стоит отметить и запомнить, что вам нужно прикрутить новый наконечник к тому размеру, который вы ранее измерили. Таким же образом заменяется второй наконечник. После того, как вы выполнили всю описанную выше работу, нужно максимально тщательно затянуть хомуты, но помните, что нельзя перестараться, иначе они могут сломаться. Далее нужно установить шток на прежнее место и затянуть все необходимые гайки.

Стоит понимать, что делать эту работу можно, вам просто нужно в ней разбираться, и вы сэкономите свои деньги, ведь вам не нужно будет идти в СТО и платить бешеные деньги за то, что вы сами умеете делать. Замена рулевой тяги автомобиля ВАЗ 2107 не требует особых навыков автомеханика. Этот процесс достаточно быстрый и без серьезных инструментов. Основным инструментом в этом процессе является съемник, который поможет вам без труда снять шаровую опору.

Полезно будет прочитать:

Почему стучит задняя полка у ваз? Детонация в задней подвеске: причины и способы устранения

По конструкции задняя подвеска несколько проще передней. Но это не значит, что она не может стучать. Стуки в задней части автомобиля часто слышны уже в тот момент, когда необходимо срочно ехать на СТО и ремонтировать машину.В передней части мы обычно слышим отдачу на руле или педалях, на корпусе, а просто звуки ближе. В задней части звук можно направить в багажник, откуда его совершенно не слышно. И так, раз в десять лет водителю нужно что-то длинное перевезти, и он складывает спинку заднего сиденья. Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске можно прямо по характеру стука определить, что именно происходит с автомобилем, то в задней части сделать это намного сложнее.Есть определенные методы диагностики, но в целом понять причину детонации не так-то просто.

Лучше всего использовать метод ручной диагностики, если вы не можете пойти на СТО. Также существуют диагностические стенды, которые точно качественно выполняют задачи по определению любых неисправностей в системе подвески. Можно пойти к хорошему мастеру, работающему где-нибудь в гаражах, и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован.В противном случае вам не стоит пользоваться такими услугами. Ехать с глухим задом и думать, что в машине эта подвеска не так важна, не совсем правильно. Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин, по которым стоит задуматься. Давайте рассмотрим детали, на которые стоит обратить внимание при постановке диагноза.

Рычаги подвески или балка — проверьте крепления и сайлентблоки

Одной из частых причин стука в задней подвеске является балка.Если у вашего автомобиля такая конструкция подвески, стоит определить точное место удара. Для этого нужно поставить машину на яму, попросить кого-нибудь раскачать машину, а в яме самому зацепиться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Рычаги подвески тоже могут стучать, а здесь диагностика будет несколько сложнее:

• необходимо установить машину на яму, выставив ее на скорость, а не на ручник, затем залезть в яму, взяв с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
• с помощью крепления проверить работоспособность сайлентблоков и сайлентблоков, если они легко ходят на своих местах и ​​заметно люфтят, их необходимо заменить;
• проверяют целостность рычагов подвески, их искривления могут привести к стукам и неравномерному движению автомобиля, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
Можно разрешить крепление
• рычагов, для этого необходимо воспользоваться ключами и подтянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный момент из причин;
• сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать по деталям кузова и другим элементам пространства задней подвески, так что можно раскачать машину и узнать.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью качелей автомобиля помогает очень просто и без проблем получить информацию о состоянии вашего автомобиля. Однако далеко не всегда можно получить реальные данные о состоянии подвески, так как транспорт не всегда раскрывает все секреты от простого раскачивания. Вполне может быть, что стук на дороге, а не на СТО. Так что может потребоваться другой диагноз.

Стойки и стоечные крепления, опоры и другие механизмы — проверяем

Если стучит стеллаж, можно более-менее просто определить.В момент раскачивания необходимо прикрепить рукоять молотка, например, к прилавку и посмотреть, отдается ли удар по прикрепленному предмету. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала проседание. Также реально получить удар при ослаблении крепления стоек. В этих узлах есть такие проблемы:

• сломалось верхнее крепление стойки в виде опоры, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем покачав автомобиль вверх-вниз;
• нижнее крепление потеряло упругость, это тоже легко проверить с помощью той же операции, но только в отверстие под автомобилем — положить руку на крепление;
• вышла из строя сама стойка, это можно определить исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда амортизатор на вашем автомобиле будет заменен;
• , то также стоит проверить пружину, которая может издавать разные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд других проблем, которые ломают пружину;
• для полноценной диагностики возможно снятие стойки и потом разборка деталей с отдельной диагностикой, но проводится это в то время, когда больше ничего не помогает.

Часто бывает, что при диагностике все в порядке, но машина на ходу стучит. В этом случае придется разбирать механизм задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не лучший вариант, так как вам нужно полностью знать каждый узел задней подвески, чтобы установить все детали в нормальной последовательности. Иначе проблем не избежать.

Тормозные суппорты — эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами сзади наблюдается расшатывание или просто люфт тормозных суппортов.Это проблема номер один для всех бюджетных автомобилей с дисковыми тормозами сзади. Именно бюджетность крепежа часто приводит к выходу деталей из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть невидимой причиной детонации, то есть очень сложно диагностировать. Вам необходимо будет выполнить следующие процедуры:

• для начала можно попробовать потянуть суппорт руками при установленном колесе, возможно части механизма бьются о диск, все должно быть плотно прикручено;
• то стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений данного агрегата, следует подергать механизм руками, чтобы понять отсутствие люфта;
• следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения выпущенных деталей, но без опыта делать это не рекомендуется, так как можно найти множество проблем;
• при разборке особое внимание следует уделить качеству затяжки каждого модуля и каждого болта, это то, что может подсказать, в чем проблема стука;
• при восстановлении обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, а в процессе эксплуатации просто выбиваются в местах установки.

Это проблемы с тормозами, которые могут возникнуть в современном автомобиле. При отсутствии непрофессионального вмешательства такое случается редко, но для бюджетных автомобилей вполне нормально. С барабанной тормозной системой все намного проще, ни один механизм в этом случае не может стукнуть. Если только не рассыпался весь тормозной барабан, вылетели колодки и другие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Что еще может ударить в задней части машины?

Есть самые необычные варианты детонации, которые многие водители искали годами и не могут найти.Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализуется. То есть вскоре вы сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки направлены на то, чтобы отбросить самые невероятные варианты детонации задней части:

• колесо откручивается — это возможно после контакта с не очень качественным шиномонтажом, если колесо не затягивать, оно может не только стукнуть, но и отлететь на скорости;
• в багажнике несколько металлических деталей, которые активно стучат друг о друга, но вам кажется, что речь идет о стуке непосредственно по шасси или другим системам;
• запаска стучит в специально отведенном для нее месте — подложите под нее резинку или просто переверните, это поможет устранить стук, если он есть в данном агрегате;
Детали корпуса
• могут стучать, если вышла из строя точечная сварка или откручены какие-либо болты элементов корпуса, стук может раздражать;
• глушитель часто отрывается от резинок и начинает барабанить по днищу автомобиля или бензобаку, это легко проверить, загнав машину в яму и потянув глушитель в разные стороны.

Все эти невероятные на первый взгляд моменты проверяются в первую очередь на профессиональных СТО. В 20% ситуаций диагностика заднего шасси даже не требуется — таким образом будут устранены проблемы. Вам просто нужно выполнить обычный поиск причины проблемы и получить дополнительную информацию о том, как справиться с поставленными задачами. Однако после обнаружения проблем лучше обратиться к мастеру. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Hyundai Solaris:

Подводя итоги

Есть много интересных вариантов ремонта автомобилей.Среди них есть и самодиагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно провести исследование машины своими руками, найти проблемы и отправиться в сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о проблемах, ставят неправильные диагнозы и зарабатывают деньги на ровном месте. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к мастерам гаража. Иногда последние предлагают гораздо лучшее качество обслуживания.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, иногда очень сложно диагностировать.Но на самом деле нужно просто немного набраться опыта, чтобы более-менее разбираться в деталях шасси. Это поможет вам просто выполнить необходимые действия и получить более-менее хороший осмотр автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет вам гораздо быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. Как вы предпочитаете выяснять причины стуков в подвеске автомобиля?

Время от времени во всех автомобилях поселяются так называемые «сверчки».Это означает, что некоторые детали расшатываются, крепления расшатываются, а в салоне автомобиля во время движения появляется скрип. Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и все мы задаемся вопросом: «как избавиться от скрипа?»

В этой статье мы рассмотрим основные причины писка и разберемся с устранением сверчков в автомобиле. Основными источниками сверчков в салоне могут быть: скрип колес, скрип дверей, скрип руля при поворотах, скрип подвески, скрип тормозов, скрип стекол, скрип сидений, скрип внутренней обивки и многое другое.

Разберем подробнее все основные причины писка и попробуем исправить проблему подручными средствами.

Причины скрипа

В рулевой колонке

Появился скрип руля на неровностях — источник — металлические трубки тормозов, которые трутся о хомуты и шланги. Процесс лечения следующий: трущиеся поверхности трубок разделяют и обматывают изолентой или другим подручным средством.

Дверцы нижние

Особенно сильно скрипит зимой или на неотапливаемой машине.Источником скрипа являются дверные карманы, а именно пластиковые фиксаторы, на которых стоят динамики. Устранить скрип двери можно, попытавшись обмотать такие же зажимы изолентой, либо надеть карманы на саморезы, как это сделал я.

Панели

Опять же, когда машина холодная, пластик твердый, от вибрации двигателя панель треснула, а именно от стыков обшивки панели на торпеде. Заклеить стыки можно паралоном на клее, битопласте или мадлен.

Задние сиденья

«Писк сзади» — болезнь всех четырнадцатых. Причины:

Подголовники задние

Есть два способа исправить их:

1. Снимите подголовники.
2. Оберните стыки изолентой.

Шорох кабелей печки

Кабели попадают в розетку.
Лечение: Опять же, оберните кабели в местах ударов на панели черной изолентой.

Бывает, что со временем начинают дребезжать красные кнопки снятия ремней безопасности.На сегодняшний день все еще нет более эстетичного способа решить проблему, кроме как подпереть ее чем-нибудь: засунуть кусок картона, можно попробовать обклеить изолентой или тонким поролоном.

В процессе эксплуатации авто боковые полки багажника начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук.

Закрепляем следующим образом: снимаем планку там, где отвечает замок крышки багажника, откручиваем полку и стыки с корпусом, приклеиваем либо Битопластом, Мадлен, либо двусторонним скотчем. А еще лучше накройте эти боковины ковролином.

Полка багажника

Здесь все стыки полки с боковинами и держателями являются причиной скрипа. Вариантов устранения проблем много, но все они связаны с подкладкой, приклеиванием чего-либо к стыкам. Например, тесьма, подкладка, маделин. Еще можно накрыть карлетом и уйдет не только скрип полки багажника, но и скрип боковых полок.

Для начала нужно проверить, надавив на края обивки, плотно ли она прилегает к двери.Если нет, вы можете попробовать снова вбить его в зажим или полностью снять накладку и заменить все зажимы. Если трещина осталась, битопласт можно приклеивать к металлу.

Ручки стеклоподъемника

Для начала можно сбрызнуть силиконовой смазкой, потом положить поролон. Также можно использовать трубное уплотнение.

Замки при открытии

Разбираем дверь, обматываем изолентой или приклеиваем поролон на стыках тросов двери и ручки.

В рулевом колесе при трогании с места и торможении

Вернее не скрип, а стук. Стук проводов по пластику.

Чтобы от него избавиться, нужно разобрать панель и намотать мадлен на жгуты проводов.

Бардачок

Вынимаем все, все подкручиваем, надеваем металлический поводок от дворника, обклеиваем бардачок со всех сторон тонким паралоном.

Устраняем обмоткой изолентой.

Торсионы под передними сиденьями

Так же устраняем, заворачивая что-нибудь в местах соприкосновения.

Бортовой компьютер шум на неровностях

Обращаемся с паралоном так же, как и все остальное.

Что может сзади стукнуть?

Как вы понимаете, устройство подвески в целом довольно сложное, это некий набор механизмов и приспособлений, которые являются связующим звеном кузова и самой дороги, через колеса. Если сравнивать дизайн задней части, то она во многом проще передней. Юниты могут выйти из строя по множеству причин.Причем «первой ласточкой» появления каких-либо проблем и считается гул с тыла.

Подвеска — не единственный виновник. Итак, вы должны изначально сбросить:

Незакрепленные инструменты в багажнике, под поднятой полкой. Нередки случаи, когда могло сломаться крепление «запаски».

Оторвалась выхлопная труба.

Неполностью заблокированная спинка заднего сиденья — неприятность.

И экзотика, как оторванный или не перекрученный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, в огромном количестве встречается на отечественных машинах, семействе Самара, Десятках, Приоре.Причины кроются в незатянутых болтах или изношенных резинках.

Если после осмотра ничего из вышеперечисленного не обнаружено, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно обратить внимание на каждый механизм.

Неисправности и способы устранения

Перечислим некоторые из наиболее частых проблем с подвеской, которые могут вызвать стук и другие неприятные сюрпризы для водителя. Кратко разберем особенности ремонта. Итак:

1.Амортизация . .. С ними обычно сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов несложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Постарайтесь быть максимально внимательными к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злосчастных звуков, но и маневренность и управляемость в целом.

Среди отечественных автомобилистов бытует большое заблуждение, что стойки могут стучать только в местах установки. Кроме крепления, сверху, снизу мог стучать шатун, входящий в поршень, прокладка (втулка) «съела» и она стала бить по корпусу.Проблему сложно заметить без полной диагностики и снятия всей сборки.

Если реальным виновником оказалась подставка, то есть откручивался болт снизу или сверху, то его достаточно затянуть, замена не требуется. Когда проблема в самом ложе, эффективнее заменить весь узел, не разбирая амортизатор и не ремонтируя его.

На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, или буфер сжатия, то есть обычную резиновую «шайбу» высотой от 2 до 5-6 см, в зависимости от модели, надевают на акции. Часто резиновый материал не качественный, в результате прокладка становится пышной и уже не справляется со своими впитывающими функциями. Замена резинки решит проблему.

2. Пружины … В зависимости от модификации машины они могут устанавливаться как отдельно от амортизаторов, так и в тандеме с ними. Обратите внимание на устройство подвески ВАЗ 2110 и им подобных, в них есть амортизатор вместе с. В другой машине возьмите Дэу Ланос, стойки и пружина устанавливаются отдельно.В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.

Обратите внимание на состояние катушек, посчитайте, равно ли их количество, ведь часто бывает, что пара витков отламывается, лопается пружина.

Обратите внимание на состояние прокладок, резиновых или полиуретановых вставок под пружинами, они часто трескаются, ломаются, изнашиваются. Например, при серьезном износе острая часть катушки может «попасть» в металлическую «чашку» и удариться о нее.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка .

Трудно представить их по отдельности. Изношенные ремонтируют одним способом — покупкой новых. По долговечности полиуретановые детали тоже не могут радовать, они очень и конкретно переносят все тяготы отечественного дорожного покрытия, особенно за городом.

Диагностировать неисправность несложно, если есть люфт в месте соединения рычагов (направляющих), то сайлентблок требует замены.Развитие резиновой ленты втулки приводит к прямому контакту металлических элементов.

С рычагами такие же неприятности возникают, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, из-за чего стал касаться других деталей при движении машины. Расшаталось крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не стоит забывать о местах установки одной балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109 эти «уши» часто отрывались.

Сюда также можно отнести проблемы с «съеденными» резиновыми уплотнениями, сломанное крепление, шток, что тоже может стать причиной детонации.

4. Подшипник ступичный

Да, они также могут издавать непонятные звуки. Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте покачать колесо, если есть люфт, вполне вероятно, что удары будут ощущаться даже на небольших неровностях.

На фото — ступица и ступичный подшипник

5. Реально редкая проблема с суппортами, колодками, дисками … Стук может произойти из-за открученных болтов суппорта, поэтому он будет ударить по «барабану» или диску при движении и при торможении.

Подушечки некачественного качества могут расслаиваться, поэтому они стучат не менее громко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами их достаточно подтянуть, колодки придется менять. Диск можно открутить таким же образом, покопаться в мелочах.

6. Стучат болты открученного колеса, как бы смешно это ни звучало, но бывает, что звук появляется из-за ослабленных креплений колес.Выйти, подтянуть и проверить.

Заключение

Стук в любую часть автомобиля всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики автомобиля, поэтому отказываться от осмотра на потом не стоит. Со временем ситуация может ухудшиться и уже простой замены ступичного подшипника, буфера сжатия, сайлентблоков не хватит.

Замена амортизаторов

И я имею ввиду попадание. Вы преодолеваете эту неприятность на осторожной скорости 12 миль в час в течение многих лет, не пролив большого глотка. Сегодня тот же лежачий полицейский, та же скорость, и ваша следующая остановка — это химчистка — ваша подвеска поднимается и опускается с грохотом, разбрызгивая повсюду липкую пурпурную массу. Диагноз: Изношены амортизаторы.

АМОРТИЗАТОРЫ НЕ АМОРТИЗАТОРЫ

То, что мы неправильно называем потрясениями в Соединенных Штатах, остальной цивилизованный мир точнее называет амортизаторами. Ваша подвеска, если она работает правильно, имеет небольшое трение во время движения. Следовательно, существует тенденция к проскакиванию колеса во время нормального движения вверх и вниз, что может заставить транспортное средство подпрыгивать вверх и вниз в течение нескольких циклов после нарушения.На больших неровностях плохо управляемая ось может врезаться в верхний или нижний предел своего хода. Это не только неудобно, но и затрудняет управление автомобилем.

Что происходит внутри этого амортизатора (э-э, демпфера или чего-то еще), когда ваша подвеска преодолевает лежачий полицейский? Поршень проталкивает масло через тщательно настроенные отверстия и клапаны по мере того, как колесо движется вверх в колесную арку. Когда вы попадаете в верхнюю часть неровностей, другой набор клапанов позволяет маслу возвращаться, сопротивляясь возвратной силе пружины. На более высоких скоростях некоторые дополнительные отверстия остаются открытыми, чтобы обеспечить меньшее сопротивление и более плавную езду.

По мере увеличения миль поршень и его уплотнительные кольца изнашиваются, позволяя проходить большему количеству жидкости. Клапаны и их пружины или пружинные шайбы изнашиваются, обеспечивая еще больший поток жидкости. В конце концов, откалиброванные коэффициенты демпфирования ухудшаются, в результате чего вы получаете слишком маленькое демпфирование для пружин и плавность хода. В более крайних случаях уплотнение вокруг штока поршня начинает протекать, позволяя вытекать маслу.Так как внутри находится всего несколько унций масла, практически любое свидетельство утечки масла на внешней стороне шока делает его кандидатом на немедленную замену. Всегда заменяйте оба амортизатора на одном конце автомобиля за один раз, иначе вы будете преодолевать лежачий полицейский штопором, поскольку одна сторона автомобиля реагирует иначе, чем другая.

ОДНА ТРУБКА ИЛИ ДВА?

В традиционных амортизаторах используются две концентрические трубки, одна из которых служит резервуаром для гидравлической жидкости. В последнее время все большую популярность приобрели однотрубные амортизаторы (также известные как газовые). В этих типах используется инертный газ под высоким давлением (более 200 фунтов на кв. Дюйм) для предотвращения аэрации жидкости в тяжелых условиях. Эта немного более дорогая конструкция имеет превосходную (хотя и более жесткую) плавность хода и одну странную особенность — однотрубные амортизаторы имеют тенденцию расширяться на весь свой ход, когда они не установлены. Они поставляются с ремнем, который удерживает их демпферные стержни втянутыми, чтобы предотвратить повреждение и уменьшить размер упаковки.

Ослабьте все провода или тормозные шланги, привязанные к переднему амортизатору, прежде чем снимать что-либо еще.

Нижние болты также могут быть регулировкой развала подвески. Отметьте их перед разборкой, чтобы можно было подобраться позже.

Верхняя опора амортизатора проходит через большую втулку и, возможно, даже подшипник. Проверить на износ.

ОПЦИИ

По большей части, замена амортизаторов представляет собой несложное снятие и замену. Это достигается с помощью простых ручных инструментов и небольшого количества смазки для локтей. Если, конечно, в вашем автомобиле не используются амортизационные стойки. Это требует использования пружинного компрессора и может оказаться более сложной работой, чем средний субботний механик хочет откусить. Вам нужно будет арендовать или одолжить компрессор, который позволит вам снять все напряжение с винтовой пружины, пока вы меняете стойку или ее внутренности.Предупреждение! Сжатые пружины обладают достаточной запасенной силой, чтобы поднять автомобиль — или достаточной для выхода из колесной арки со значительной скоростью, если пружинный компрессор проскальзывает, что инструмент имеет тенденцию делать. Если что-то важное — например, ваше лицо — мешает, это может привести к повреждению.

Есть несколько альтернатив. Большинство автомобилей позволяют снимать всю стойку с прикрепленной пружиной. Затем вы можете отнести стойку в магазин и попросить механика заменить амортизатор. Лучшим решением может стать Monroe Quick Strut.Это полностью собранный блок, включая верхний подшипник, готовый к замене на старый блок. Хорошая идея, особенно если у вашей машины большой пробег или одна из рессор начала откачиваться, и угол провисает.

Как всегда, перед тем, как разбирать что-либо, проверьте хорошее руководство по эксплуатации своего автомобиля, чтобы увидеть, нет ли серьезных препятствий.

ЗАГРУЗКА

Начните с блокировки передних и задних колес. Ослабьте все гайки на той стороне машины, которую вы делаете в первую очередь.Поднимите автомобиль и закрепите на подставках. Вы будете скручивать большие болты с большим усилием, работая частично под автомобилем: убедитесь, что они не упадут. Цементные блоки не могут заменить надлежащие опоры. Они слишком хрупкие и склонны внезапно возвращаться к своим гравийным предкам, если их спровоцировать.

Нет домкрата? Вы можете использовать ножничный домкрат автомобиля, чтобы поднимать его по одному углу за раз.

Снимите колесо. Если вы меняете задний амортизатор, обычно необходимо снимать только верхнюю и нижнюю части.Возможно, вам придется погрузиться в багажник или хэтчбек, чтобы удалить верхний болт, что может даже означать снятие или смещение некоторых внутренних деталей для доступа к нему. Ослабьте верхние и нижние болты. Однако, прежде чем снимать их, удерживайте подвеску домкратом, чтобы она не провалилась под давлением пружины. Проверьте втулки и отбойник. Большинство амортизаторов будет поставляться со свежим оборудованием, контргайками и резиновыми втулками, которые я рекомендую заменить, даже если старые выглядят нормально.

Фронты обычно представляют собой более сложную задачу.Возможно, вам понадобится снять зажим, чтобы освободить тормозную магистраль. В автомобилях поздних моделей может быть проводка датчика ABS, с которой также необходимо разобраться. Работайте осторожно и не повредите тормозную магистраль или проводку. Теперь можно поднять подвеску. Если ваш автомобиль выполняет регулировку развала колес с помощью болтов крепления нижней стойки амортизатора с встроенными эксцентриковыми шайбами, отметьте индексное положение болтов на будущее.

Выкрутите верхний болт из центральной штанги амортизатора и снимите амортизатор с автомобиля.Важно: Теперь вы можете проверить верхний подшипник, если он есть, на износ. Возможно, это было источником шума, который, как вы думали, был плохой шаровой опорой. На многих передних подвесках шарниры рулевого управления вращаются в этом подшипнике, и если он изношен, всякий раз, когда вы управляете, будут происходить неприятности.

Теперь тщательно осмотрите каждый отбойник, который может быть либо подушкообразным, либо конусообразным куском черной резины между рычагом управления и рамой, либо, возможно, пончиком, окружающим шток амортизатора, скрывающимся под защитным чехлом.Если он вышел из строя, вы должны заменить его, чтобы предотвратить повреждение нового амортизатора из-за перебега. Утечка масла из корпуса амортизатора или двигателя обычно затрудняет работу этих резиновых бамперов. Если они жирные, уходят. Пока вы там, проверьте шаровые опоры, наконечники рулевых тяг и ШРУСы.

Пристегивание

Возможно, вам понадобится домкрат, удерживающий подвеску, чтобы вы могли вставить верхний стержень амортизатора обратно в его подшипник или втулку. И не забудьте затянуть гайки крепления колеса подходящим динамометрическим ключом.Если ваши настройки развала были нарушены, вам нужно будет отрегулировать переднюю часть.

Поддержите подвеску снизу, прежде чем снимать эту верхнюю опору амортизатора, чтобы предотвратить падение подвески.

Нижняя опорная втулка подвержена повреждению и износу из-за дорожной соли и мусора.

Вот пример конического отбойника (пружина).

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.