Замена тормозных передних дисков лада калина: Замена тормозного диска на калине — ПЕЖО Центр Тамбов — официальный дилерский центр Peugeot в Тамбове

Содержание

Замена тормозного диска на калине

Добро пожаловать!
Тормозной диск – за счёт него осуществляется торможение автомобиля, принцип работы следующий, когда машина едет, тормозной диск находиться в нерабочем состоянии и ко всему этому он воздухом обдувается, при нажатии на педаль тормозные колодки притираются к диску и в связи с чем происходит торможение, постоянное такое торможение изнашивает тормозной диск (Он тоньше становится) и поэтому его менять приходиться, в противном случае если во время не сменить изношенный диск, то либо поршень заклинит и педаль тормоза провалиться в этом случае (Машина тормозить будет постоянно и разбирать тормозной механизм придётся), либо просто он лопнет (Не выдержит нагрузки от колодок) и тормоза в этом случае на колесе пропадут (На каждое колесо идёт один тормозной диск, в автомобилях выпускаемых на ВАЗе тормозные дисковые тормоза применяются только в передней части и если одно колесо перестанет тормозить, то это очень плохо отразиться на тормозном пути у автомобиля, потому что он на очень большое расстояние увеличиться).

Примечание!
Для того чтобы произвести замену этого диска, из инструментов надо будет взять: Гаечные ключи, а так же вороток с накидными головками, металлическая щётка понадобиться чтобы тормозной механизм от грязи очистить и WD-40 возможно ещё пригодится!

Краткое содержание:

Где находится тормозной диск?
На большинстве автомобилях которые выпускаются на АвтоВАЗе как мы уже сказали дисковые тормоза размещены только в передней части, сзади по сути они и не нужны (Потому что дисковые тормоза в отличие от барабанных дороги в обслуживании, быстрее изнашиваются, да и просто такая компоновка дешевле выходит при производстве автомобилей) и поэтому там используются барабанные тормозные механизмы, увидеть тормозной диск можно двумя способами, это либо не снимая колёс на него посмотреть (В этом случае диски открытыми должны быть, то есть не обычные штамповки, а литые диски к примеру), либо же снять колесо и так же тормозной диск можно будет увидеть, для наглядности на фото чуть он стрелкой показан.

Когда нужно менять тормозной диск?
Со временем как мы сказали диск, да и вообще любой агрегат в автомобиле изнашивается, у разных автомобилей они по разному могут выйти из строя, вот к примеру на какой то машине за 2 года тормозной диск придётся менять, а на какой то через пол года он весь уже износиться, износ напрямую зависит от эксплуатации автомобиля (Чем сильнее жмёте на педаль тормоза, тем быстрее тормозные механизмы придут в негодность), кроме того признаков что тормозной диск износился автомобиль подавать никаких не будет, а чтобы проверить его износ, придётся провести кой какую операцию, в начале снять колесо нужно и после чего при помощи линейки или же штангенциркуля измерить толщину тормозного диска, она не должна быть меньше 17.8 мм в противном случае такой диск подлежит замене, кроме того на нём ни в коем случае не должно быть никаких трещин, видимого откалывания металла, больших сколов и т.д.

Как заменить тормозной диск на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Снятие:
1) В начале операции тормозной суппорт с автомобиля снимите, потому что он будет препятствовать снятию тормозного диска, да и вообще не сняв суппорта, вы диск не снимите (Конечно если тормозной шланг не отсоедините от него, если отсоедините то можно и суппортом даже снять тормозной диск с автомобиля), более подробно узнать о том как этот суппорт снять с автомобиля, вы можете в статье под названием: «Замена рабочего тормозного цилиндра на автомобиле», там снятие цилиндра описывается как вы уже успели заметить, но без снятия рабочего цилиндра сам суппорт не снять, поэтому если вы по внимательней статью ту статью изучите, то всё сделаете как надо.

2) Когда суппорт будет снят, подвесьте его за телескопическую стойку на проволоки или прочной (Лучше всего льняной) верёвки, или же просто положите его на рычаги и прочно закрепите (Поставив между двух рычагов к примеру, как это на фото ниже показано), так же когда тормозной суппорт будет закреплён, следите за тем чтобы шланг идущий от него (Указан для наглядности на фото синей стрелкой) не перегибался и не порвался, а иначе в случае если он порвётся, заменять не только тормозной диск будете ну и шланг в добавок.

3) И в завершение с обратной стороны тормозного диска выкрутите два болта (см. фото 1) и снимите после чего направляющую скобу передних тормозных колодок, после снятия очистите щёткой диск от грязи и жидкость либо WD-40, либо что то наподобие неё нанесите на место соединения диска со ступицей (Это место указана красной стрелкой на фото 2) и на те места где направляющие штифты вкручены (Указаны синей стрелкой), затем подождите пока жидкость засохнет и вывернув два направляющих штифта, снимите тормозной диск с автомобиля.

Установка:
Установка нового диска производится в обратном порядке снятию, если вы производите установку уже изношенного или Б/У тормозного диска, то в таком случае при помощи напильника снимите с краёв диска буртики (Край диска указан красной стрелкой, на фото этих буртиков нет), они появляются от времени, потому что тормозные колодки тормозят но до краёв не достают при этом и получается так, что вся внутренняя часть диска стачивается, а по краям остаётся целая (Там прямо чуть-чуть её будет, она только вред несёт её убирать нужно) не тронутая часть которая и называется буртиком.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть наглядно процесс смены тормозного диска, вы можете в виде-ролике ниже, в нём используется автомобиль десятого семейства но и на калинах тормозной диск заменяется абсолютно идентично.

<div id="yandex_rtb_3" class="yandex-adaptive classYandexRTB"></div> <script type="text/javascript">if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-744247-3";} else{var rtbBlockID="R-A-744247-5";} window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_3",blockId:rtbBlockID,pageNumber:3,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","7683656859");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","7683656859");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-5948177564140711");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_3").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})});window.addEventListener("load",()=>{var ins=document.getElementById("yandex_rtb_3");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true);</script>

Замена тормозных дисков Калины — «Клуб-Лада.рф»

Тормозные диски автомобиля меняются по мере износа. Если толщина одного из дисков Калины меньше минимальной допустимой величины (17,8мм), тогда нужно заменить тормозные диски на новые.

Чтобы самостоятельно снять тормозной диск необходимо сначала демонтировать суппорт:

Снятие суппорта Lada Kalina

Потребуется: снять переднее колесо и приготовить накидной ключ «на 17».

Порядок действий:

Отвернуть два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, с помощью ключа «на 17».
Снять с тормозного диска направляющую колодок в сборе со скобой и колодками.
Чтобы тормозной шланг не натягивался, следует подвязать суппорт к пружине подвески.

Совет:

Если будете свинчивать рабочий цилиндр с наконечника тормозного шланга, тогда сразу же заглушите отверстие наконечника шланга любым доступным способом, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

Установка суппорта Калины осуществляется в обратной последовательности, убедившись в том, что тормозной шланг не перекручивался. После установки обязательно проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, а также удалите воздух из тормозной системы.

Снятие тормозного диска ВАЗ 1117, 1118 или 1119

Потребуется: и приготовить накидной ключ «на 7».

Порядок действий:

Вывернуть два направляющих штифта, используя ключ «на 7».
Снять тормозной диск Калины своими руками. Если этого сделать не получается, тогда сбиваем его молотком.
Чтобы снять щит тормозного диска дополнительно потребуется ключ «на 10», которым следует открутить три болта крепления его к поворотному кулаку.
Снять защитный щиток тормозного диска.

Установка тормозного диска Lada Kalina осуществляется в обратной последовательности. Перед установкой тщательно очистите привалочные поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины. Стоит учитывать, что даже мельчайшая частица, зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.

Чтобы тормоза Калины работали исправно, при замене тормозных дисков следует также обязательно заменить тормозные колодки новым комплектом.

Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

🚘 Диагностика передних тормозных дисков

Посторонние звуки и вибрации рулевого колеса и педали (тормоза), а также увод автомобиля в сторону при торможении, увеличение тормозного пути и усилия, прикладываемого для нажатия на педаль тормоза – такие симптомы могут возникнуть при повышенном износе или повреждении передних тормозных дисков. Однако прежде чем отправляться в магазин за новым комплектом, лучше произвести тщательную диагностику тормозной системы автомобиля.

Визуальная проверка состояния передних тормозных дисков

При появлении вышеописанных проблем, прежде всего, стоит проверить уровень и качество тормозной жидкости, работоспособность вакуумного усилителя тормозов и прокачать тормозную систему. Также вибрация педали тормоза может свидетельствовать о сильном износе тормозных колодок передней или задней оси или тормозных барабанов. При этом стоит отметить, что визуальная проверка состояния передних тормозных дисков – одна из наиболее простых процедур.

Проводить ее удобно во время сезонной замены колес, а также при замене тормозных колодок и шлангов, и во всех других случаях, когда приходится снимать колесо. При этом не поленитесь осмотреть заодно и поверхность диска. На ней недолжно быть трещин, сколов, глубоких борозд или значительных неровностей. Дальнейшая эксплуатация тормозных дисков с подобными повреждениями крайне опасна, так как они в любой момент могут расколоться.

Спасибо за подписку!

Инструментальная проверка передних тормозных

Для более точной диагностики передних тормозных дисков потребуется лишь простейший измерительный инструмент – штангенциркуль. Измерять толщину необходимо на нескольких участках диска, проворачивая его на оси.

Предельно допустимый износ тормозных дисков на Калине – 17,8 мм. Если толщина хотя бы на одном из участков равна этому значению или меньше его – тормозные диски нуждаются в замене. При этом даже если один из дисков укладывается в обозначенные параметры, менять все равно необходимо оба. В идеале желательно сразу заменить и передние тормозные колодки.

Когда результаты измерений в разных точках существенно отличаются, возможно имеет место деформация (биение) диска, сильно изношены колодки или плохо работают тормозные цилиндры. Если диск при этом толще 17,8 мм во всех точках, его можно попробовать проточить, восстановив правильный рельеф, и устранив причину неравномерного износа. Сильно деформированный диск следует заменить.

Проверка состояния передних тормозных дисков не займет много времени и не потребует наличия сложного инструмента и оборудования – достаточно лишь штангенциркуля. На рабочей поверхности дисков не должно быть следов повреждений и значительных неровностей. Диагностику тормозных дисков удобно проводить во время операций, требующих снятия передних колес – при этом доступ к ним будет наиболее удобным.

Замена передних тормозных дисков на калине

Руководство по замене тормозных дисков

Прежде чем приступать к данному ремонту, сначала нужно измерить толщину тормозного диска. Если она составляет меньше чем 17,8 мм, то в этом случае необходимо будет произвести замену. Для выполнения данной работы нам потребуются некоторый набор принадлежностей, о котором подробно напишу ниже.

Необходимый инструмент для выполнения работы по снятию и установке тормозного диска

Балонный ключ, или головка с воротком на 17 для снятия переднего колеса
Домкрат
Ключ на 7
Головка на 13, и с профилем TORX E12
Рожковый на 17
Плоская отвертка
Молоток с деревянным бруском или специальный съемник

Порядок действий при замене тормозных дисков на Ладе Калине

Для начала необходимо поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:

Затем отгибаем металлические пластины, которые фиксируют (стопорят) болты суппорта сверху и снизу:

После чего откручиваем эти два болта, ключом на 17 придерживая внутреннюю гайку:

После чего поднимаем и отводим суппорт в сборе с тормозным цилиндром в сторону, предварительно вынув из посадочного места резиновое кольцо фиксации шланга :

И чтобы он не мешался при дальнейшей работе, можно его отодвинуть в сторону, желательно подальше. Лучше всего положите его на защиту двигателя, только аккуратно, чтобы не перегибать тормозной шланг и не натягивать его:

Теперь можно приступать к снятию направляющей скобы колодок, которая крепится с помощью двух болтов профиля TORX E12:

И снять скобу, просто вынув ее в сторону переднего бампера:

Осталось совсем малая часть ремонта. Необходимо выкрутить направляющие шпильки тормозного диска:

После этого, нам понадобится специальный съемник для замены тормозных дисков, которого пока у меня к сожалению нет, но на фото ниже привел пример, как он приблизительно выглядит. Здесь показан механизм не Лады Калины, но думаю, что смысл его работы понятен:

Если данного приспособления в наличии нет, то можно воспользоваться старым проверенным способом, взять молоток и деревянный брусок и постучать через него с обратной стороны по диску, предварительно побрызгать в месте соединения со ступицей специальной смазкой WD-40. Подождать несколько минут, пока все откиснет и со средним усилием постукивать с обратной стороны, пока тормозной диск не собьется со ступицы.

После проделанной работы по снятию, установку производим в обратной последовательности. Обратите внимание, что замену стоит производить парой: левого и правого колеса, после чего сразу же поставить новые колодки.

Лада Калина Универсал ТурбоБизнесс › Бортжурнал › Замена тормозных дисков

Всем доброго времени суток.

Была у меня статья о размышлениях по замене тормозных дисков и вот… Перекресток, стоп-линия, в крайнем левом ряду х5 в крайнем правом Камаз. По средней полосе замедляется черный калиндос и …ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы — истошный скрип из-под моих колес! Оба водилы недоуменно на меня посмотрели. В общем неприметная машинка стала очень много привлекать к себе внимания, а точнее своим визгом. Окончательно и бесповоротно — замена!

Приобретаю в одном из автосалонов новые тормозные диски ( 650р — шт), а по пути заезжаю на рынок за старыми, добрыми зелеными Ferodo. Едем менять все в гараж.

Теперь самая главная боевая задача — снятие диска. У центра все пролил ВД-40 Делал по книжке: простукивал плоскость прилегания колесного диска… Ребят, мое мнение — это все равно что разбивать шариком от пинпонга бетонную стену — бесполезно! Не выдержав — я начал бить молотком по самому диску (судя по книге — это большой смертный грех). Реально, не имея съемника в гаражных условиях его никак не снять!
20 минут в гаражном кооперативе стоял “колокольный звон” и все-таки этот слабак сдался и начала нехотя слазить со ступицы.

Радуемся сделанной работой и быстро бежим за бутылкой)

Тоже самое и на другой стороне. Меняется все попарно, как в случае и с колодками . Диск протер растворителем.

Диски конечно не спорт-турбоспорт, но результат очень понравился! Как только не тормозил — с 50 км в пол, в повороте, при езде задом, короче по-всякому тормозил — “иномарочная” тишина! Теперь уже даже непривычно стало — не угадываю момент когда начнется свист)

Теперь бухгалтерия.
Время:
— 1.5. часа.
Валюта:
— 1300р — два диска,
— 473р — колодки ( такой уж дотошный магазин )

Всем тихих тормозов на дорогах ( в смысле на Вашем автомобиле )))) ).

Замена тормозных дисков “Калины” своими руками: особенности ремонта

Необходимо проводить замену тормозных дисков “Калины” примерно раз в 70-100 тыс. км пробега. Но можно эту процедуру делать и раньше, если элементы износились до минимальной толщины. Выполнить ремонт сможет даже начинающий водитель, ничего сложного в нем нет. Потребуется минимальный комплект инструментов, никакие съемники и специфические приспособления вам не пригодятся.

Симптомы неисправностей

Чтобы определить поломку, нужно прислушаться к работе тормозной системы – если машину ведет в сторону при остановке, то это свидетельствует о наличии неисправностей. Но сразу нужно убедиться в том, что колеса накачаны до минимального давления и колодки исправны. Проверьте толщину тормозного диска – у исправного она должна быть более 17,8 мм. Если меньше, то нужно менять диски. Причем обязательно проводить замену тормозных дисков “Калины” сразу на обеих сторонах – это обеспечит максимальную эффективность и равномерность работы системы. Обязательно установите новые колодки при сборке.

Инструменты для проведения работ

Чтобы самостоятельно выполнить работы по замене тормозных дисков “Лады Калины”, вам необходимо обзавестись такими инструментами:

Набором ключей. Вам нужны будут в процессе работы накидные, рожковые и торцовые на «7», «13», «17».
Плоскими отвертками. Желательно несколько штук, чтобы в процессе работы подбирать наиболее удобную.
Молоток и деревянный брусок.
Домкрат гидравлического или пневматического типа.
Ключ баллонный на «19» (или «17», зависит от того, какие болты установлены на колесах).

Обязательно нужно зафиксировать автомобиль на ровной площадке и под задними колесами расположить упоры.

Демонтаж механизмов

Прежде чем осуществлять замену передних тормозных дисков на “Калине”, нужно разобрать весь узел. Для этого вам нужно выполнить несколько простых действий:

Ослабить на колесе болты и приподнять ремонтируемую сторону при помощи домкрата.
Снять полностью переднее колесо и опустить машину на надежную опору. Старайтесь все работы проводить именно на опорах, домкратам, даже самым надежным, не стоит доверять.
Теперь нужно разобрать тормозной механизм. Отогните пластину из металла, которой фиксируются болты на суппорте вверху и внизу.
Выкрутите два болта при помощи ключа на «17». Если внутри гайка будет проворачиваться, придержите ее вторым ключом на «17».
Отсоедините от стойки шланг, чтобы не порвать при проведении работ.
Поднимите суппорт и отведите его в сторону. Прикрутите к кузову, как можно дальше от места проведения работ.
После этого снимите передние тормозные колодки.
Выкрутите два болта, которыми крепится к ступице корпус суппорта.
Ключом на «12» необходимо выкрутить конические направляющие, которые крепят к ступице тормозной диск. Если не получается их выкрутить, обработайте проникающей смазкой.

Снятие диска и осмотр

При проведении ремонта нельзя нажимать на педаль тормоза – это приведет к выдавливанию поршня из суппорта. В результате придется менять и эти механизмы, да еще и прокачивать систему. После выкручивания направляющих нужно снять тормозной диск. Сделать это можно при помощи специального съемника либо же проверенным методом – молотком и деревянной проставкой.

Но обычно при замене тормозных дисков на “Калине” своими руками не приходится прибегать ни к первому, ни ко второму способу. Диск без труда снимается руками – металл не прикипает к ступице колеса. После демонтажа внимательно осмотрите рабочую поверхность диска – она не должна иметь трещин, волнистости. Если позволяет толщина, то можно проточить диски – это будет немного дешевле, чем покупать новые.

Но если пришлось вынести неутешительный приговор элементам, потребуется устанавливать новые. Желательно приобретать вентилируемые – отличить их просто, так как конструкция состоит из двух половин. Предпочтение лучше отдать таким производителям: Ferodo, Textar, TRW, Brembo. Правда, стоимость у них окажется выше, нежели у отечественных “АвтоВАЗ”.

Установка новых дисков

Последовательность действий такая:

Установите новый диск и совместите отверстия в нем и на ступице.
Наживите, после чего затяните направляющие конические шпильки.
Установите неподвижную часть суппорта на ступице, закрутив два болта ключом на «17».
Установите новые тормозные колодки. Обратите внимание на то, что потребуется в суппорте полностью утопить внутрь поршень. В противном случае новые колодки не поставить.
При замене тормозных дисков “Калины” обязательно проверяйте состояние всех элементов – это позволит избежать проведения ремонта продолжительное время.
Чтобы утопить поршень, нужно немного выкрутить прокачной штуцер.
Установите подвижную часть на место, направляющие нужно обработать силиконовой смазкой. Она способна выдерживать большие температуры, в отличие от “Литола” или “Шруса”.
Закрутите два болта, при необходимости придерживайте гайку изнутри ключом на «17».
Загните края металлической пластины.

На этом ремонт окончен, можно устанавливать колесо и наслаждаться ездой. При торможении машину не будет вести в сторону.

Замена тормозного диска на калине

Краткое содержание:

Как заменить тормозной диск на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Снятие:
1) В начале операции тормозной суппорт с автомобиля снимите, потому что он будет препятствовать снятию тормозного диска, да и вообще не сняв суппорта, вы диск не снимите (Конечно если тормозной шланг не отсоедините от него, если отсоедините то можно и суппортом даже снять тормозной диск с автомобиля), более подробно узнать о том как этот суппорт снять с автомобиля, вы можете в статье под названием: «Замена рабочего тормозного цилиндра на автомобиле», там снятие цилиндра описывается как вы уже успели заметить, но без снятия рабочего цилиндра сам суппорт не снять, поэтому если вы по внимательней статью ту статью изучите, то всё сделаете как надо.

Установка:
Установка нового диска производится в обратном порядке снятию, если вы производите установку уже изношенного или Б/У тормозного диска, то в таком случае при помощи напильника снимите с краёв диска буртики (Край диска указан красной стрелкой, на фото этих буртиков нет), они появляются от времени, потому что тормозные колодки тормозят но до краёв не достают при этом и получается так, что вся внутренняя часть диска стачивается, а по краям остаётся целая (Там прямо чуть-чуть её будет, она только вред несёт её убирать нужно) не тронутая часть которая и называется буртиком.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть наглядно процесс смены тормозного диска, вы можете в виде-ролике ниже, в нём используется автомобиль десятого семейства но и на калинах тормозной диск заменяется абсолютно идентично.

Замена передних тормозных дисков на калине

Я тут попал на незапланированные расходы. Проходил ТО на 30000. Звонит мне мастер и говорит – у вас диски тормозные тонковаты – поменять бы. Я ему собсно говорю- “Меняйте” раз так.

Внимание вопрос.
А какой вообще ресурс тормозных дисков. Типа мне сказали что 100000 км. среднее. А у меня на 30000 тыщах уже замена (диски заводские). :wacko:

Мне типа диски старые положили когда машину забирал – съеден металл на 1 мм. с каждой стороны. Страшная картина.

Такое вообще бывает? Я колодки только два комплекта сменил. :shout:

1 мм ,- что-то мало для того чтобы менять диски. 1 ММ это нормальный износ на пробеге 30 тыс. км.
Не развод ли это?
Может фото выложить?
Что-то любопытно стало.
Или я что-то не понял?

В моей практике был случай на служебном пикапе ВАЗ-2105 диски износились до толщины 1,5 ММ. и появились трещины. :wacko:
Это был ШОК.

Заметил случайно. При замене колодок.

Диски к этому моменту прошли порядка 300 тыс км,- на этой машине поменяли 3 двигателя. И я был 5-й водитель на этом автомобиле,- купил его по дешёвке в околоВАЗовской организации по бартеру.

минимально допустимая толщина вентилируемого диска — 17,8 мм, невентилируемого — 10,8 мм
вроде так надо проверять износ дисков.

Основная беда вентилируемых дисков- разнотолщинность, это был основной головняк при их освоении. Поэтому кроме толщины диска стоит замерять и толщину стенок

На прошлой 2112 диски поменяли на 75.000 км и то из за биения(оказалось ступицы).
ресурс по толщине оставался около 0.5-1 мм.

Колодок поменяли примерно 3 комплекта. Из них жёсткие заводские и 2 раза Дафми.

На 30 т.км чтобы стереть диски до предела- надо на кольце участвовать ИМХО.- так что развод скорей всего.

Не давно менял колодки и обратил внимание что диск стирается но по наружному радиусу остается бортик высотой примерно 2-3 мм. Так должно быть или этот бортик нужно убирать?

При таком износе убирать надо не “бортик”, а диск. Нужели с каждой стороны столько? Небольшой можно не убирать, это нормально.

При таком износе убирать надо не “бортик”, а диск

используйте “мягкие” колодки и не придеться менять диск.

А кто даст ответ на вопрос гарантийный ли это случай? У меня тоже вибрация ужас на 100-110 км я все грешу на грязь в колесах но по вашим сообщениям думаю что нет теперь, проходил на ней 12000 скоро ТО2, вот от этого и вопрос как с гарантией?

Могу поспорить – негарантия. 🙂 Прошёл через это – не повёлся – менять не стал. Вибрация плавающая – то есть то нет, то при торможении, то при ускорении. И всё это 90-110. А холода настали – эффект всё реже замечаю. тоже не понимаю, в чём проблема, может подскажет кто. в резине? т.к. только она меняет свои свойства на морозе. балансировку делал, диски чистые.

Все тормз диски замененные мною менялись не по причине износа, а по причине появления дефектов- биение, трещины, сколы. До полного износа не дошел ни разу.

а биение появляется не в результате износа? Износ понимаем как стачивание диска.

Собственно весь вопрос в названии темы!Интересует ресурс в км,а не по годам(некоторые и за год 2ух тыс не накатают,а кто то и по 30тыщ и более).
http://www.ladakalina.ru/lines/rez/njtolik.gif

Однозначного ответа в км нет. От манеры езды зависит степень износа колодок. Минимальное состояние 1,5 мм. Ещё один момент: замена производится, как правило, на ТО и оценивается возможность колодок “дотянуть” до следующего ТО ( 15000 км).

О-па. Похоже я тоже не прочитал тему.
Исправляюсь. Есть график гарантийной замены тормозного диска.
31464
Всё, что сверху прямой нормально, ниже “гонщик”

Может не в тему, но волнует вопрос. Через 50 км пробега начали свистеть передние колодки. Надо ли их менять или это всего лишь притирка?:unsure:

[QUOTE=Danila74;1338656]
>Дело в том, что на первых ладах калина устанавливались тормозные диски сомнительного производства.

🙂 Ну если МСП ОАО “АВТОВАЗ” и “Алнас” – это “сомнительное производство”, то да.

>Такие проблемы были у многих, в итоге ВАЗ отказался от тех дисков,

>и подписали контракт с “”. Теперь они поставляют тормозные барабаны и >тормозные диски

Барабаны на конвейер идут исключительно производства МСП ОАО “АВТОВАЗ”.

пробег 84.000, диски родные. За указанный пробег замена колодок:
1) Сразу после покупки поставлены Finwale
2) 45.000 т/км замена, поставлены корейские Кошими – пока ходят, но скоро буду менять, скорее всего снова на Finwale или ATE попробую.
3) На пробеге в 45.000 перед заменой колодок, была сделана проточка дисков по причине биения.

На данный момент износ не измерял, но бортик ощутимый чувствуется. Если на момент очередной замены колодок износ дисков будет критичным, буду ставить 14″.

пробег 45 тыс. диски передние тормозные изнощены не сильно , но с внутренней стороны ОГРОМНАЯ выроботка неправильной формы ( с обоих сторон) , площадь прилегания внутренних колодок процентов 60-70 от необходимой , конава глубиной 2-3 мм . диски под замену .

от чего ставить . вроде наши это 2110 диски . так . с 2110 все одинаковые или есть разновидности ( винтилируемые или нет ) . у меня щас стоят заводские , они двухслойные ( винтилируемые) , какой у них диаметр я не знаю. короче напишите кто знает от чего ставить и какой диаметр , какие есть подвиды . спасибо !

всё забываю спросить. какие поставил?

FERODO TAR 527 (зеленая коробка).

Спасибо за ответ. Нет, движок не доработанный. Но на 14 тормозные диски не станут ведь 13 колеса с зимней резиной. Да, как вариант оставить 13 тормозные диски и на лето поставить 14 колесные диски. Но хотелось бы попробовать 15. Поэтому и спрашивал.

Можешь конечно и на 13 торм. диски поставить 15 резину, только проблемы будут с тормозами, если резко затормозить может диски повести от перегрева.
Мой совет если движок обычный незаморачивайся ставь 14 резину на литье и все будет ОК!

Поверь, восторга не испытаешь, но и разочарования тоже. Просто диски. Если конечно речь не идет о дисках с улучшенными характеристиками. Если просто едить, то просто брембо ничем от других не отличаются.

Чем отличаются диски 13 и 14? Какой каталожный номер или хотя бы диаметр на 14″ в мм

Чем отличаются диски 13 и 14? Какой каталожный номер или хотя бы диаметр на 14″ в мм
ну всё просто 14 диски просто больше и заметно(260мм)против 240,если менять то только на 14,плюс скоба 2112,ну и кого 13 колёса переход на 14

Вчера заменил тормозные диски на 130 тыщях! Думал наступит моя радость от эффективности тормозов, но как только поехал чуть не заплакал. Началась такая вибрация и биение при скорости выше 90 км/ч. Ставил диски без направляющих, потому что их не было, центровал болтами. но все равно есть подозрение о том что может диск стал кривовато. может есть какие то другие причины.

Ребят, ну посоветуйте хоть кто нибудь, что нибудь, или к новечкам тут дедовщиновское отношение.

На дисках передних колёс всё время образуется характерный тёмный налёт, догадываюсь что образование налёта связано с истиранием либо колодок, либо тормозных дисков. На фото ситуация “однажды летом”, сейчас конец зимы, машину не мыл с ноября, диски выглядят вообще мрачно. Вот и интересуюсь, это нормальная ситуация, у всех так, если на машине штатные колодки?

Что то не уверен что в правильную тему написал, но судя по всему штатные колодки диск жрут. Чего скажете, стоит колодки поменять или всё нормально? Или вообще тормоза не причём, что то другое разваливается?

Вот поставишь колодочки по мягче и увидишь, что налета еще больше будет! У меня стоит зимняя резина на белой штамповке с колпаком. Сегодня снял колпак, так диск черным стал :crazy:

Взял брембо max 2112 r14 номер 09.8903.75, хотел поставить, а у меня расчитано все на r13, скобы менять не хочу, пойду возьму обычные вентилируемые ATE r13, кстати не кто номерок не подскажет по АТЕ?

И еще Brembo продаю, новые, по цене можно договорится.

Ежик, а сколько стоит такая услуга и где в Ульяновске её делают?
У меня встал вопрос о замене дисков – при интенсивном торможении со 100 км/ч и выше гул со стороны передних колес с очень незначительной вибрацией, нарастает по мере нагрева дисков во время торможения. Буду благодарен за ответ!

в авторае. http://sto.avtoray.ru/index.php? > Я себе проточил в начале зимы и всякие биения родных дисков устранились – по сути фреза привела диск к идеальной форме.

Кстати, они даже их не снимали, или я не правильно понял?

Правильно, без съема. Скидывают тормозные механизмы и на их место крепится специальная фреза. Затем к ступице крепится электродвигатель, он начинает крутить, а фреза протачивает диск. В итоге проточка получается идеальной с точки зрения перпендикулярностей и параллельностей.

Толщина тормозных дисков лада калина – АвтоТоп

Купил:
— 13-е тормозные диски от «Автореал» (1200р)
— Тормозные колодки «Ferodo» красные .Вонючие — значит настоящие. (500р)
— Чехол пальца суппорта — 4 шт.
— Болт суппорта М10 — 4 шт. (150р)

Вроде ничего сложного в замене нет, но если бы не прикипевшие болты суппорта. WD-40 была беcсильна, горелки не было, да ещё и грани болта «слизал». Пришлось менять в автосервисе. Пшикнули WD и сорвали пистолетом без проблем.
С помощью штангенциркуля измерил старые тормозные диски, их толщина оказалась: 16.4; 16.6 . Для Калины предельная толщина составляет 17,8 мм. Если измеренная толщина оказалась меньше, диск требуется срочно заменить. Затянул конечно с заменой)
На заметку:
Отвёрткой можно проверить, легко ли перемещаются колодки в суппорте, что они не зажимают диск. В корпусе тормозной скобы есть специальное отверстие, через которое можно проконтролировать состояние тормозных колодок.Минимальная толщина фрикционного слоя колодок составляет 1,5 мм. Если износ справа и слева неодинаковый, необходимо заменить весь суппорт в сборе.
Чтобы проконтролировать состояние задних тормозных механизмов, нужно снять барабан измерить с помощью линейки или штангенциркуля толщину фрикционных накладок, так же, как и для передних колодок минимальная толщина составляет 1,5 мм. Также надо измерить диаметр рабочей поверхности самого барабана, для него предельно допустимое значение составляет 201,5 мм.

В данной статье рассказано о операциях проверки тормозных дисков, тормозных барабанов и тормозных колодок. Также приведены критичные допустимые размеры диска, барабана и колодок, с которыми разрешается эксплуатация тормозных механизмов автомоибля Лада Калина.
Для проверки Вам потребуются: ключ для отворачивания болтов колес, отвертка, штангенциркуль, головка на 12 мм

Передние тормоза Лада Калина

1. Снимите переднее колесо с автомобиля.
2. Замерьте штангенциркулем размер тормозного диска. Если толщина диска меньше допустимогомого значения (размер приведен в таблице ниже), замените тормозной диск.

Смотрите «Снятие и установка тормозного диска Лада Калина». В случае чрезмерного износа колодок, замените колодки.
3. С помощью отвертки провертье перемещения колодок в суппорте.

Перемещение колодок говорит о том, что передний тормозной цилиндр находится в рабочем состоянии. В случае если колодки не перемещаются, необходимо заменить тормозной цилиндрик. При проверке тормозного цилиндра лучше выкрутить спускной штуцер используемый для прокачки тормозов. При этом перепестить тормозные колодки будет значительно проще.

Задние тормоза Лада Калина

4 Для проверки состояния задних тормозов снимите заднее колесо, снимите барабан и датчик ABS, если он установлен. Проверьте толщину задних колодок, при необходимости замените (размер в таблице ниже).

5. Измерьте диаметр рабочей поверхности тормозного барабана. Если он больше допустимого диаметра приведенного в таблице, замените тормозной барабан.

Таблица 1 Размеры элементов тормозных механизмов Лады Калина

L ada K alina 2 . ПРОВЕРКА СТЕПЕНИ ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК, ДИСКОВ И БАРАБАНОВ

В тормозных механизмах передних колес установлены колодки сдатчиком предельного износа тормозных колодок.

На внутренних колодках передних тормозных механизмов установлены индикаторы износа. При достижении минимально допустимой толщины накладок во время торможения контакт индикатора износа соприкасается с тормозным диском и замыкает электрическую цепь сигнализатора в комбинации приборов, информирующего водителя о наступлении предельного износа накладок тормозных колодок.

Чтобы необходимость замены колодок не застала вас врасплох, не дожидайтесь срабатывания сигнализатора износа. Перед дальней поездкой или при перестановке колес визуально проверяйте степень износа колодок и дисков тормозных механизмов.

Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, проверьте состояние тормозных колодок.

Для проверки состояния тормозных механизмов передних колес выполните следующее.

Вам потребуются: штангенциркуль, микрометр, отвертка с плоским лезвием.

1 Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

2. Ослабьте затяжку болтов крепления колес.

3. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно выверните болты крепления и снимите колеса.

4. Проверьте через отверстие в корпусе суппорта состояние колодок тормозных механизмов передних колес.

Измеряется только толщина фрикционной накладки (для наглядности показано на снятой колодке). Толщина металлической пластины основания колодки при измерении не учитывается. Если толщина фрикционных накладок меньше допустимой (табл. 9.1), замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозных механизмов передних колес», с. 197).

5. Измерьте толщину тормозного диска. Если его толщина менее допустимой (см. табл. 9.1), замените тормозной диск (см. «Замена тормозного диска тормозного механизма переднего колеса», с. 199).

6. Проверьте подвижность поршней и направляющих пальцев тормозных механизмов отверткой, вставленной между диском и тормозной колодкой. Если колодки не удается сдвинуть, значит, заклинило поршень в тормозном цилиндре или направляющие пальцы суппорта.

7. Осмотрите перемычки воздушных каналов охлаждения диска. При обнаружении трещин в перемычках диск подлежит обязательной замене.

Для проверки состояния тормозных механизмов задних колес выполните следующее.

1. Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

2. Примерную оценку состояния тормозных колодок заднего тормозного механизма барабанного типа можно провести через контрольное отверстие. Выньте резиновую заглушку из отверстия в тормозном щите колеса.

3. . и оцените состояние колодок.

4. Для более точной оценки состояния тормозных механизмов ослабьте затяжку болтов крепления задних колес.

5 Поднимите и установите заднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно выверните болты крепления и снимите колеса.

6. Снимите тормозной барабан (см. «Замена тормозного барабана тормозного механизма заднего колеса», с. 205).

7. Измерьте толщину фрикционных накладок колодок барабанного тормозного механизма задних колес. Если толщина хотя бы одной колодки менее допустимой (см. табл. 9.1), замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозных механизмов задних колес», с. 200).

8. Измерьте штангенциркулем диаметр внутренней полости барабана тормозной системы.

Если его диаметр больше допустимого (см. табл. 9.1), замените тормозной барабан (см. «Замена тормозного барабана тормозного механизма заднего колеса», с. 205).

Проверку заднего дискового тормозного механизма проводите аналогично проверке переднего тормозного механизма. Если толщина тормозного диска меньше допустимой (см. табл. 9.1), замените тормозной диск (см. «Замена тормозного диска тормозного механизма заднего колеса», с. 205). Если толщина фрикционных накладок менее допустимой (см. табл. 9.1), замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозных механизмов задних колес», с. 200).

По окончании проверок несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры.

ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК, ДИСКОВ И БАРАБАНОВ

Вам будут нужны: ключ для отворачивания колесных болтов, отвертка с плоским лезвием, штангенциркуль либо микрометр.

1. Установить автомобиль на подъемник либо домкрат (подставки).

2. Снять колесо переднее.

3. Изменить толщину диска тормозного. В случае, если толщина диска оказывается меньшей допустимых значений, диск заменить.

Примечание:

Поверхность самого диска неравномерно изнашивается. На наружной дисковой окружности остается буртик, из-за чего измерение диска микрометром более правильно.

4. При помощи отвертки проверить, легко ли перемещаются в суппорте колодки, убедиться, что они не зажимают диск тормозной.

5. Проверить сквозь отверстие в корпусе скобы тормозной, в каком состоянии находятся колодки. В случае, если толщина накладок фрикционных оказывается меньше, чем допустимое значение, колодки тормозные заменить.

6. Осмотреть перемычки А каналов воздушных для охлаждения диска. Если обнаружены трещины в перемычках, необходимо обязательно заменить диск.

7. Чтобы проверить степень износа колодок тормозных от механизма тормозного заднего, нужно снять заднее колесо и барабан тормозной.

Допустимые габариты накладок фрикционных от колодок, барабанов, дисков тормозных

Значение в миллиметрах

Механизмы тормозные передние

Минимальная толщина диска тормозного

Максимальное биение осевое дисковой поверхности

Минимальная толщина накладки фрикционной от колодки тормозной

Механизмы тормозные задние

Максимальный диаметр рабочей поверхности барабана тормозного

Минимальная толщина накладки фрикционной от колодки тормозной

8. Измерить толщину накладок фрикционных. Заменить колодки при необходимости.

9. Измерить диаметр рабочей поверхности барабана тормозного. Если он оказался большим, чем допустимое значение, барабан заменить.

Передние тормоза Лада Калина

Задние тормоза Лада Калина

Таблица 1 Размеры элементов тормозных механизмов Лады Калина

Замена тормозных дисков «Калины» своими руками: особенности ремонта

Если вы сильно жмете на педаль тормоза, а Ваша Лада Калина (Ваз 1118) останавливается медленно или же, при нажатии на тормоз слышите посторонний звук, значит, требуется замена передних тормозных колодок на Калине.

На износ колодок и тормозных дисков указывает биение по педали тормоза при резком торможении. Еще одним признаком износа колодок является наличие на тормозных дисках рыжего налета от металлической пыли тормозных механизмов. Подробнее узнать о способах диагностики тормозных колодок вы можете в статье «Когда менять передние тормозные колодки?».

В среднем считается, что замена тормозных колодок на Калине необходима через каждые 40 000 километров пробега автомобиля, учитывая при этом стиль вождения. Но эта величина приблизительная, поскольку есть ряд факторов, которые этот срок могут существенно укоротить. Так как поменять тормозные колодки на Лада Калина своими руками?

Перед началом ремонта поставьте машину на ровную поверхность и подложите под передние и задние колеса, противооткатные упоры или кирпичи.

Обратите внимание на бачок гидропривода тормозов – если она на о, то необходимо резиновой грушей или шприцем откачать часть жидкости. Это нужно для того, чтобы жидкость не вытекала из бачка при заведении поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма.

Возьмите колесный ключ и сорвите с места болты крепления колеса. Полностью их откручивать не нужно. Поднимите на домкрате одну сторону автомобиля. После этого открутите до конца болты крепления колеса и снимите его.

Снятое колесо, особенно в дороге, лучше подкладывать под машину. В этом случае, если домкрат сорвется, машина упадет на колесо. Иначе машина упадет на тормозной диск, который можно серьезно повредить.

Для удобства замены колодок поверните руль до упора в ту сторону, с которой вы будете работать. Отогните плоскогубцами или подбейте молотком контрящиеся шайбы, чтобы ослабить их.

Возьмите ключи №13 и №17 и открутите направляющую суппорта.

Отведите поршень тормозного цилиндра внутрь. Одновременно с этим проследите за тем, чтобы поршень двигался плавно, без заеданий и подклиниваний. Если при приложении усилий поршень не задвигается, то, скорее всего, потребуется ремонт или замена суппорта.

Затем полностью снимите два болта направляющих. Приподнимите суппорт и сдавите поршень тормозной колодки.

Внимательно осмотрите все тормозные механизмы.

Пыльники направляющих тормозного цилиндра и поршня не должны быть порваны или вздуты.
Тормозной шланг не должен содержать следов порезов или трещин до слоя армирования. Кроме того, тормозной шланг не должен иметь подтеков и запотеваний.
Тормозной диск должен быть равномерно изношен, а его толщина не должна быть менее допустимой величины, определенной производителем

Если какой-то из механизмов имеет вышеперечисленные дефекты, его следует заменить.

Снимите тормозные колодки. Очистите направляющие, на которые надеваются колодки от окалины и ржавчины. Если этого не сделать, новые колодки просто не получиться надеть. Делать это лучше щеткой, но если ее под рукой нет, можно и отверткой.

Перед установкой новых тормозных колодок постарайтесь максимально глубоко утопить поршень в цилиндре.После чего можно установить новые колодки.

Проверьте, чтобы феродо– тормозной элемент колодок – соприкасалось с тормозным диском. Вставьте верхнюю направляющую на свое место, задвиньте тормозной цилиндр в нижнюю направляющую и закрутите ее.

Покрутите тормозной диск – он должен свободно вращаться. Если диск подклинивает, то, скорее всего причина в том, что вы не достаточно хорошо очистили направляющие колодок. Причина также может быть в заводской краске на самих колодках. В этом случае ее необходимо счистить напильником. Затяните назад контрящиеся гайки.

Рекомендуем: Hi-Gear герметик для системы охлаждения

Выровняйте руль. Поставьте на место колесо и закрутите болты. Болты следует зажимать крест-накрест. Опустите домкрат почти до самого конца, чтобы колесо стояло на земле, и дожмите колесные болты. Теперь целиком опустите домкрат.

По такой же схеме замените колодки на другом колесе.

После замены колодок обязательно вернитесь в салон машины и несколько раз нажмите на педаль тормоза. Нужно добиться того, чтобы педаль перестала проваливаться. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке под капотом. Если педаль не перестает проваливаться, то следует искать утечку тормозной жидкости.

Симптомы неисправностей

Чтобы определить поломку, нужно прислушаться к работе тормозной системы – если машину ведет в сторону при остановке, то это свидетельствует о наличии неисправностей. Но сразу нужно убедиться в том, что колеса накачаны до минимального давления и колодки исправны. Проверьте толщину тормозного диска – у исправного она должна быть более 17,8 мм. Если меньше, то нужно менять диски. Причем обязательно проводить замену тормозных дисков «Калины» сразу на обеих сторонах – это обеспечит максимальную эффективность и равномерность работы системы. Обязательно установите новые колодки при сборке.

Инструменты для проведения работ

Чтобы самостоятельно выполнить работы по замене тормозных дисков «Лады Калины», вам необходимо обзавестись такими инструментами:

Набором ключей. Вам нужны будут в процессе работы накидные, рожковые и торцовые на «7», «13», «17».
Плоскими отвертками. Желательно несколько штук, чтобы в процессе работы подбирать наиболее удобную.
Молоток и деревянный брусок.
Домкрат гидравлического или пневматического типа.
Ключ баллонный на «19» (или «17», зависит от того, какие болты установлены на колесах).

Обязательно нужно зафиксировать автомобиль на ровной площадке и под задними колесами расположить упоры.

Порядок действий при замене тормозных дисков на Ладе Калине

Добро пожаловать!Тормозной диск – за счёт него осуществляется торможение автомобиля, принцип работы следующий, когда машина едет, тормозной диск находиться в нерабочем состоянии и ко всему этому он воздухом обдувается, при нажатии на педаль тормозные колодки притираются к диску и в связи с чем происходит торможение, постоянное такое торможение изнашивает тормозной диск (Он тоньше становится) и поэтому его менять приходиться, в противном случае если во время не сменить изношенный диск, то либо поршень заклинит и педаль тормоза провалиться в этом случае (Машина тормозить будет постоянно и разбирать тормозной механизм придётся), либо просто он лопнет (Не выдержит нагрузки от колодок) и тормоза в этом случае на колесе пропадут (На каждое колесо идёт один тормозной диск, в автомобилях выпускаемых на ВАЗе тормозные дисковые тормоза применяются только в передней части и если одно колесо перестанет тормозить, то это очень плохо отразиться на тормозном пути у автомобиля, потому что он на очень большое расстояние увеличиться).

Примечание!Для того чтобы произвести замену этого диска, из инструментов надо будет взять: Гаечные ключи, а так же вороток с накидными головками, металлическая щётка понадобиться чтобы тормозной механизм от грязи очистить и WD-40 возможно ещё пригодится!

Для перехода с 13» на 14» тормозные диски вам понадобятся:

тормозной диск 260мм (14» в народе)
скоба суппорта от ваз 2112 (официально «направляющая тормозных колодок»)
немного инструмента
прямые руки

Эта статья специально для тех кто хочет во время этого процесса поиметь минимум геморроя.

Для начала необходимо поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:

Затем отгибаем металлические пластины, которые фиксируют (стопорят) болты суппорта сверху и снизу:

После чего откручиваем эти два болта, ключом на 17 придерживая внутреннюю гайку:

После чего поднимаем и отводим суппорт в сборе с тормозным цилиндром в сторону, предварительно вынув из посадочного места резиновое кольцо фиксации шланга :

И чтобы он не мешался при дальнейшей работе, можно его отодвинуть в сторону, желательно подальше. Лучше всего положите его на защиту двигателя, только аккуратно, чтобы не перегибать тормозной шланг и не натягивать его:

Теперь можно приступать к снятию направляющей скобы колодок, которая крепится с помощью двух болтов профиля TORX E12:

И снять скобу, просто вынув ее в сторону переднего бампера:

Осталось совсем малая часть ремонта. Необходимо выкрутить направляющие шпильки тормозного диска:

Демонтаж механизмов

Прежде чем осуществлять замену передних тормозных дисков на «Калине», нужно разобрать весь узел. Для этого вам нужно выполнить несколько простых действий:

Ослабить на колесе болты и приподнять ремонтируемую сторону при помощи домкрата.
Снять полностью переднее колесо и опустить машину на надежную опору. Старайтесь все работы проводить именно на опорах, домкратам, даже самым надежным, не стоит доверять.
Теперь нужно разобрать тормозной механизм. Отогните пластину из металла, которой фиксируются болты на суппорте вверху и внизу.
Выкрутите два болта при помощи ключа на «17». Если внутри гайка будет проворачиваться, придержите ее вторым ключом на «17».
Отсоедините от стойки шланг, чтобы не порвать при проведении работ.
Поднимите суппорт и отведите его в сторону. Прикрутите к кузову, как можно дальше от места проведения работ.
После этого снимите передние тормозные колодки.
Выкрутите два болта, которыми крепится к ступице корпус суппорта.
Ключом на «12» необходимо выкрутить конические направляющие, которые крепят к ступице тормозной диск. Если не получается их выкрутить, обработайте проникающей смазкой.

Как заменить тормозной диск на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Снятие: 1) В начале операции тормозной суппорт с автомобиля снимите, потому что он будет препятствовать снятию тормозного диска, да и вообще не сняв суппорта, вы диск не снимите (Конечно если тормозной шланг не отсоедините от него, если отсоедините то можно и суппортом даже снять тормозной диск с автомобиля), более подробно узнать о том как этот суппорт снять с автомобиля, вы можете в статье под названием: «Замена рабочего тормозного цилиндра на автомобиле», там снятие цилиндра описывается как вы уже успели заметить, но без снятия рабочего цилиндра сам суппорт не снять, поэтому если вы по внимательней статью ту статью изучите, то всё сделаете как надо.

Замена переднего тормозного диска на ВАЗ 2112 своими силами

Установка: Установка нового диска производится в обратном порядке снятию, если вы производите установку уже изношенного или Б/У тормозного диска, то в таком случае при помощи напильника снимите с краёв диска буртики (Край диска указан красной стрелкой, на фото этих буртиков нет), они появляются от времени, потому что тормозные колодки тормозят но до краёв не достают при этом и получается так, что вся внутренняя часть диска стачивается, а по краям остаётся целая (Там прямо чуть-чуть её будет, она только вред несёт её убирать нужно) не тронутая часть которая и называется буртиком.

Дополнительный видео-ролик: Увидеть наглядно процесс смены тормозного диска, вы можете в виде-ролике ниже, в нём используется автомобиль десятого семейства но и на калинах тормозной диск заменяется абсолютно идентично.

Здравствуйте, из данной статьи Вы узнаете как заменить передние тормозные диски на Лада Калина. Срок службы тормозных дисков приравнивается к двум срокам службы тормозных колодок, но, конечно, все зависит от стиля вождения. У кого-то срок замены дисков подходит к 60.000 км, а у кого-то к 100.000 км. Для замены передних тормозных дисков потребуются головка TORX E12 (если болты, которые стоят с завода уже не были заменены на обычные болты), ключ на 13, 17 и на 7. Первым делом снимаем колесо и снимаем передние тормозные колодки. После этого головкой TORX E12 откручиваем 2 болта крепления суппорта

Откручиваем крепление скобы Откручиваем шпильки

Если у Вас есть специальный съемник, то выпрессовываем им диск со ступицы, если съемника нет, тогда через деревяшку молотком выбиваем диск с обратной стороны, чтобы он соскочил со ступицы (возможно, если диск прикипел, это будет сделать не так уж и просто, главное не жалеть силы).

Снимаем передний тормозной диск

Установка тормозного диска производится в обратном порядке, диски всегда меняются парами, так что с другой стороны проделываем ту же самую процедуру.

Avtochanel

Видео-инструкция по замене передних тормозных дисков на Лада Калина:

Снятие диска и осмотр

Но обычно при замене тормозных дисков на «Калине» своими руками не приходится прибегать ни к первому, ни ко второму способу. Диск без труда снимается руками – металл не прикипает к ступице колеса. После демонтажа внимательно осмотрите рабочую поверхность диска – она не должна иметь трещин, волнистости. Если позволяет толщина, то можно проточить диски – это будет немного дешевле, чем покупать новые.

Порядок действий при замене тормозных дисков на Ладе Калине

Для начала необходимо поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:

Затем отгибаем металлические пластины, которые фиксируют (стопорят) болты суппорта сверху и снизу:

После чего откручиваем эти два болта, ключом на 17 придерживая внутреннюю гайку:

После чего поднимаем и отводим суппорт в сборе с тормозным цилиндром в сторону, предварительно вынув из посадочного места резиновое кольцо фиксации шланга :

И чтобы он не мешался при дальнейшей работе, можно его отодвинуть в сторону, желательно подальше. Лучше всего положите его на защиту двигателя, только аккуратно, чтобы не перегибать тормозной шланг и не натягивать его:

Теперь можно приступать к снятию направляющей скобы колодок, которая крепится с помощью двух болтов профиля TORX E12:

И снять скобу, просто вынув ее в сторону переднего бампера:

Осталось совсем малая часть ремонта. Необходимо выкрутить направляющие шпильки тормозного диска:

Замена тормозных дисков ВАЗ 2114 (фото и видео) – признаки износа, какие диски выбрать, стоимость

Я тут попал на незапланированные расходы. Проходил ТО на 30000. Звонит мне мастер и говорит — у вас диски тормозные тонковаты — поменять бы. Я ему собсно говорю- «Меняйте» раз так.

Мне типа диски старые положили когда машину забирал — съеден металл на 1 мм. с каждой стороны. Страшная картина.

Такое вообще бывает? Я колодки только два комплекта сменил. :shout:

Заметил случайно. При замене колодок.

Колодок поменяли примерно 3 комплекта. Из них жёсткие заводские и 2 раза Дафми.

Какие тормозные диски лучше на ваз 2109

На 30 т.км чтобы стереть диски до предела- надо на кольце участвовать ИМХО.- так что развод скорей всего.

При таком износе убирать надо не «бортик», а диск. Нужели с каждой стороны столько? Небольшой можно не убирать, это нормально.

При таком износе убирать надо не «бортик», а диск

используйте «мягкие» колодки и не придеться менять диск.

Могу поспорить — негарантия.

Замена тормозного диска Лада-Калина — «Олми-Сервис»

Замена диска тормозного механизма переднего колеса автомобиля Лада-Калина

Тормозная система служит для уменьшение скорости движения автомобиля до полной остановки, и удержание автомобиля на месте.

Тормозной диск, принимает основные нагрузки от системы тормозных механизмов передней подвески автомобиля. При нажатии педали тормоза, сначала срабатывает передний механизм, потом задний.

Устройство тормозного механизма передних колес автомобиля Лада Калина.Для выполнения работ по замене, необходимо выполнить ряд подготовительных операций:

установить транспортное средство на ровную поверхность или на смотровую канаву.
Включить стояночный тормоз.
Установить упоры под кузов и под противоположное колесо параллельной подвески.
Ослабить болты крепления колеса.
Приподнять переднюю часть автомобиля с помощью домкрата .

Выполнив выше перечисленные операции, можно отвернуть болты крепления, и снять колесо. После этого открывается доступ к тормозному механизму передних колес автомобиля Лада-Калина. Приступаем к освобождению тормозного диска от крепления суппорта и самого суппорта.

Операции, выполняемые при снятии суппорта автомобиля Лада-Калина:

При помощи плоскогубцев отгибаем края стопорной пластины, с помощью нее фиксируется болт в затянутом состоянии, он в свою очередь прижимает крепление цилиндра к нижнему направляющему пальцу суппорта.

Отгибаем края стопорной пластиныОтворачиваем болт крепления цилиндра к направляющему пальцуОсвобождаем цилиндр

Накидным ключом отворачиваем болт и направляющий палец, удерживаем рожковым ключом. Отвернув болт, вынимаем его вместе со стопорной пластиной .
Отворачиваем второй болт крепления цилиндра.

Снимаем суппорт, снимаем диск. Суппорт и диск, является основными составляющими тормозной системы, которые крепятся на подвеске транспортного средства с помощью болтов.

Установка тормозного диска происходит в обратной последовательности, относительно процесса разбора.

Если для Вас это сложно или просто не хочется возиться самому – ждем Вас в нашем автосервисе.

Лада

тормозная жидкость калина. Тормозная жидкость Лада Калина Тормозная жидкость Лада

Рекомендуем выбирать тот класс жидкости, который рекомендует АвтоВАЗ, то есть ДОТ-4. Для определения марки или производителя можно опираться на отзывы владельцев автомобилей ВАЗ. По данным опроса, около 66% автомобилистов покупают тормозную жидкость в РосДОТ г. Дзержинск. И не зря, ведь в тестах журнала «ЗаРулем» он на хороших позициях:

SINTEC EURO DOT-6 (класс 6)
РОСДОТ 6 ТОЧКА 4 (класс 6)
СИНТЕК СУПЕР ТОЧКА 4
Лукойл ДОТ 4
Привет-Gear DOT 4
РОСДОТ 4
Сибирия Супер ТОЧКА 4
Роса 4
Феликс ДОТ 4
VITEX DOT 4
RSQ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТОЧКА 4 ЕВРО
HIMLUX DOT 4
UNIX DOT 4
ПРОМПЕК ТОЧКА 4

Результаты испытаний тормозной жидкости ДОТ-4.Все тормозные жидкости одного класса совместимы между собой. Они отличаются друг от друга? Ответ на этот вопрос дают специалисты «За рулем».

	Температура кипения «Сухая» жидкость *		Пониженная вязкость при низких температурах **		Текущая стоимость единицы	Итоговая оценка
						Итоговая оценка
Лукойл ДОТ 4

* Чем больше, тем лучше.** Чем меньше тем лучше.

Можно ли смешивать DOT-3, DOT-4, DOT-5 или DOT-5.1?

Различия в классах тормозной жидкости:

DOT 3 (на основе гликоля) — для относительно тихоходных автомобилей с барабанными или передними дисковыми тормозами;
DOT 4 (на основе гликоля) — на современных высокоскоростных автомобилях с преимущественно дисковыми тормозами всех колес;
DOT 5.1 (на основе гликоля) — на дорожных спортивных автомобилях, где термическая нагрузка на тормоза намного выше.
DOT 5 (силикон) практически не используется на обычных автомобилях.

Тормозные жидкости DOT 3, 4, 5.1 (цвет от светло-желтого до светло-коричневого) взаимозаменяемы, но смешивать их не рекомендуется (лучше произвести полную замену), свойства могут ухудшиться. DOT-5 (темно-красный) смешивать нельзя, он смешивается только с самим собой. Другими словами, тормозные жидкости можно смешивать только по цвету.

Какую тормозную жидкость вы можете порекомендовать? Стоит ли менять привычный по Lada класс DOT-4 на другие, например, DOT-5.1? Напомним, в контенте вы легко найдете любую информацию о своем автомобиле (Нива, Приора, Калина, Гранта, Ларгус, Веста, XRAY).

Тормозная жидкость Росдот-4 разработана специально для автомобилей с дисковыми тормозами с учетом рекомендаций специалистов АвтоВАЗа. Росдот-4 сегодня — один из лучших в своем классе среди мировых аналогов. Тормозную жидкость рекомендуется заменять через 1,5-2 года. Это связано с его высокой гигроскопичностью.При использовании Росдот-4 не рекомендуется доливать другую тормозную жидкость, так как это приведет к ухудшению свойств Росдот-4 и, как следствие, снижению эффективности тормозной системы.

Технические характеристики тормозной жидкости

Параметр	Значение
ГОСТ, ТУ	ТУ 2451-004-36732629-99
Внешний вид	прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета без механических примесей
Вязкость кинематическая, мм² / сек, при -40 ° С, не более	1450
Вязкость кинематическая, мм² / сек, при -50 ° С, не менее	5,0
Вязкость кинематическая, мм² / сек, при -100 ° С, не менее	2,0
Температура кипения сухой жидкости, ° С, не менее	260
Температура кипения смачиваемой жидкости, ° С, не менее	165
Устойчивость при повышенном изменении температуры кипения, ° С, не более	3,0
Показатели активности ионов водорода (pH), ед. PH, в пределах	9,5-9,0

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы в будущем не подвергать себя непредвиденным расходам на ремонт тормозной системы или даже всего автомобиля Лада Грант в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость на свежую.Она очень гигроскопична и впитывает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, снижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к выходу из строя тормозов при частом резком торможении. Не используйте повторно слитую из тормозной системы тормозную жидкость: она грязная, насыщенная воздухом и влагой.
Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может привести к их повреждению, поэтому при заливке всегда подкладывайте под них чистую ткань для очистки.Если жидкость пролилась на эти детали, немедленно вытрите их чистой сухой тканью.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При снятой пробке она должна находиться между отметками «MIN» и «MAX» на корпусе резервуара. При установленной пробке уровень тормозной жидкости должен быть у нижнего края заливной горловины, так как тормозная жидкость вытесняется поплавком датчика уровня.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Постепенное снижение уровня тормозной жидкости при отсутствии протечек свидетельствует, скорее всего, о необходимости замены тормозных колодок.Проверьте состояние тормозных колодок на автомобиле Лада Грант (см. «Проверка степени износа тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных барабанов»). Несвоевременная замена тормозных колодок ведет к дорогостоящему ремонту (замене тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных барабанов)!

Как заменить и какую выбрать тормозная жидкость на Лада Приора

Согласно карте техосмотра, тормозная жидкость на Лада Приора подлежит замене каждые 45 тыс. Км или каждые 2 года.Со временем в процессе эксплуатации жидкость теряет свои свойства, что сказывается на эффективности торможения. Отработанная тормозная жидкость имеет темный оттенок, а новая — светлая.

Какую тормозную жидкость выбрать для Приоры

Производитель заливает ДОТ 4. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются тормозные жидкости РОСДОТ 4 и НЕВА-М. Первый вариант дороже, чем второй дешевле. Для автомобилей с АБС и без АБС рекомендуются разные типы жидкостей.

DOT-4 plus для автомобилей без ABS
DOT-4 class 6 разработан для современных тормозных систем (ABS, ESP, VSA)

В зависимости от емкости стоимость указанной выше тормозной жидкости составляет от 50 до 150 руб.

Также можно заливать жидкость DOT 5.1. Он имеет более низкую вязкость, чем указанные выше образцы, а также более высокую температуру кипения и, по словам производителей, меняется раз в пять лет.

Запрещается смешивать жидкости разных типов друг с другом!

Замена

тормозной жидкости на Лада Приора своими руками

Для замены потребуется:

Собственно тормозная жидкость
Шприц для удаления старой жидкости
тряпка сухая
посуда для старой жидкости
резиновый шланг диаметр которых должен совпадать с диаметром штуцеров на колесах
Тормозной ключ специальный 8 x 10 мм

Замена

тормозной жидкости на Калину.

Видео о том, как добавить rel = 0; control = 0; showinfo = 0; iv_load_policy = 3; «frameborder =» 0 «allowfullscreen>

Заправка тормозной жидкости

LADA KALINA

В этом выпуске« Технической среды »ведущий Геннадий Емелькин расскажет, как заменить ее самостоятельно. с помощью шприца откачайте старую тормозную жидкость , оставив при этом небольшой слой в баке, чтобы воздух не попал в систему.

Теперь заливаем новую тормозную жидкость в бачок до максимального уровня.

Теперь необходимо полностью удалить старую жидкость из системы путем ее откачки и заполнения новой жидкостью.

Последовательность прокачки тормозов на Priora

Задний правый суппорт
Задний левый суппорт
Передний правый суппорт
Передний левый суппорт

Именно в такой последовательности и следует прокачивать тормозную систему.

Прокачка тормозной системы своими руками

Каждое колесо имеет специальный выпускной штуцер для удаления воздуха из тормозной системы. Именно через него нужно удалять воздух и старую жидкость.

Подготовленный нами резиновый шланг надевается на штуцер и опускается в таз для слива старой жидкости. При этом шланг в посуде тоже должен быть в жидкости, чтобы не было утечки воздуха.

Тормозным ключом последовательно откручиваем штуцер на каждом колесе и перекачиваем старую жидкость из системы до тех пор, пока она не станет чистой.Вам понадобится помощник, который должен будет крутить педаль тормоза, ваша задача — слить старую жидкость.

То есть помощник 5-10 раз поворачивает педаль тормоза и выжимает ее. Немного откручиваешь штуцер, сливаешь жидкость. Помощник снова трясет педалью, потом снова сжимает сливаемую жидкость. И это нужно делать с каждым колесом.

Прокачивая тормоза, следите за уровнем жидкости в бачке, он не должен быть пустым.

Выполняем работы на смотровой канаве или эстакаде.

Выкачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

Внимание! Тормозная жидкость на лакокрасочном покрытии, пластмассовых деталях и проводке автомобиля может повредить их. Немедленно удалите чистой тканью.

Производим прокачку для замены жидкости при выключенном двигателе сначала по одному контуру, а затем по другому в следующей последовательности:

тормозной механизм правого заднего колеса;
тормозной механизм левого переднего колеса;
тормозной механизм левого заднего колеса;
тормозной механизм правого переднего колеса.

Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке тормозной гидросистемы. При необходимости долейте жидкость. Прокачку тормозов проводим с помощником.

Чистим штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

Помощник должен 1–2 раза сильно нажать педаль тормоза до упора и удерживать ее нажатой.

Отключаем насосный штуцер на 1 / 2–3 / 4 оборота.

Это вызовет вытекание жидкости из шланга. Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не потечет новая тормозная жидкость (легче старой). Снимаем шланг, насухо протираем насосный штуцер и надеваем защитный колпачок.

Надеваем на штуцер шланг, а его свободный конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Аналогично прокачиваем тормоза другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

Прокачав гидропривод тормозов, доводим уровень жидкости в бачке до нормы.

Также возможна частичная замена жидкости сцепления. Полной замены жидкости без разборки всех агрегатов не произойдет, так как рабочий цилиндр сцепления, совмещенный с выжимным подшипником сцепления, представляет собой своеобразный «гидравлический тупик». Подкачивающее соединение находится посередине линии, и через него всю жидкость заменить нельзя.Размешивание жидкости немного освежит ее.

Надеваем на штуцер шланг, а его свободный конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Погрузите скобу в направлении красной стрелки и выдвиньте пластиковую трубку в направлении зеленой стрелки на 7–9 мм.

Тормозную систему автомобиля можно назвать одной из важнейших в работе автомобиля, потому что без нее не может существовать более одного транспортного средства. Поэтому для безупречной работы тормозов необходимо, чтобы компоненты системы были надежными.Не стала исключением и тормозная жидкость ВАЗ , в этой публикации мы разберемся, какая жидкость нужна и через какой промежуток времени нужна замена тормозной жидкости .

Не каждый автолюбитель знает, что жидкость в тормозной системе нужно время от времени менять. Некоторые считают, что необходима лишь периодическая доливка тормозной жидкости, чтобы в системе не появлялись частицы воздуха, которые ухудшали бы работу тормозов. Однако это мнение не совсем верно, хотя отказываться от этой операции не стоит.Дело в том, что в процессе эксплуатации автомобиля в приводе тормозной системы образуется влага, которую он безопасно впитывает тормозная жидкость … Наличие влаги в жидкости не менее опасно, чем наличие в ней воздуха, т. К. работа в этом случае становится неэффективной и разъедает. Исходя из этого, рекомендуется, чтобы тормозная жидкость заменялась не только по рекомендации производителя, но и с самостоятельным обнаружением в ней влаги и воздуха.

Как определить, нужна ли вам замена тормозной жидкости

Как правило, производитель в перечнях работ, выполняемых при плановом ТО, определяет свой интервал замены тормозной жидкости для каждого автомобиля отдельно. Например, этот интервал составляет 45 000 км. пробегу или хотя бы после трех лет эксплуатации. На период замены также может влиять тип тормозной жидкости и конструкция тормозной системы. Однако автовладельцам рекомендуется время от времени визуально осматривать жидкость, обращая внимание на ее цвет.Если заглянуть в бачок тормозной жидкости , то увидишь, что он имеет грязный оттенок, это говорит о том, что некоторые элементы изношены, соответственно в этом случае рекомендуется его полная диагностика. Если жидкость имеет коричневатый оттенок, это признак того, что в ней присутствует вода. В любом из вышеперечисленных случаев необходимо заменить тормозную жидкость .

Какая тормозная жидкость нужна на ВАЗ

Вся тормозная жидкость имеет собственную классификацию, в которой указывается ее состав и свойства.На данный момент существует несколько марок ТЗ — ДОТ 3, 4, 5 и 5.1., Есть еще один устаревший вид тормозной жидкости БСК, который до сих пор используется на старых автомобилях.

DOT 3 изготовлен на основе гликоля, содержит антикоррозионные и смазочные присадки. DOT 3 рекомендуется для тихоходных автомобилей с передними и задними барабанными тормозами. Тормозная жидкость ДОТ 3 плохо реагирует на отрицательные температуры и при -40 градусах ее вязкость увеличивается, что негативно сказывается на работе тормозной системы.Следовательно, заливать такую жидкость на автомобили, эксплуатируемые в северных регионах, крайне нежелательно.
DOT 4 Он также изготовлен на основе гликоля, но в отличие от DOT 3 содержит добавки, повышающие температуру кипения тормозной жидкости, что позволяет использовать его на высокоскоростных автомобилях, где тормозные механизмы подвергаются воздействию высокие температуры при торможении.
DOT 5 Изготовлен на силиконовой основе и также имеет достаточно высокий температурный режим — 180-260 градусов.С и меньшей вязкостью 900 кв. Мм / с. Тормозная жидкость DOT 5 больше подходит для автомобилей с мощным усилителем, которые имеют тенденцию быть быстрыми и трудными в управлении.
DOT 5.1 изготовлен на основе гликоля, но со свойствами DOT 5. Повышенный уровень кипения, большее количество антикоррозионных присадок, а также низкая вязкость — 900 кв. Мм / с., Применяемая на автомобилях с мощными ми.
BSK — к этому типу относятся изделия, изготовленные на основе бутилового спирта и касторового масла, отсюда и такая аббревиатура в названии.Имеет очень низкие показатели кипения ТДж (115-120 град. С), а также при — 20 грамм. он кристаллизуется, что выводит тормозную систему автомобиля из рабочего состояния.

Можно ли смешивать тормозные жидкости?

Теоретически тормозные жидкости на основе одного и того же компонента, например, DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 содержат гликоль, должны быть смешаны, однако из-за наличия в них определенного набора присадок это можно делать только в крайние случаи. после чего полная замена тормозной жидкости обязательна.Запрещается использовать TJ в тормозной системе, рассчитанной на определенный тип, например, начинки DOT 5, которая выполнена на силиконовой основе, в системе DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 резиновые элементы приводов (манжеты, сальники) могут выйти из строя.

Ключевые слова: тормозная жидкость , замена тормозной жидкости , тормозная жидкость ваз , бачок тормозной жидкости , какая тормозная жидкость , дот тормозной жидкости , дот тормозной жидкости 4 , тормозная жидкость точка

Проводите профилактику тормозного контура вместе с напарником, в одиночку «прокачать» систему крайне сложно.Для максимального доступа к кольцу используйте смотровой канал или придорожную эстакаду.

Пошаговая инструкция по замене тормозной жидкости на Лада Веста

Устанавливаем машину по периметру ремонтной зоны.
Открутить колесо.
Очищаем рабочую зону ступицы от грязи.
Партнер нажимает педаль тормоза.
Фиксирует в нижнем положении, удерживает.
Выкрутить смазку на ступице.
Слить (стравить) лишнюю жидкость DOT.
Еще раз качаем педаль.
Мы снова спускаем воздух.
Восполнение недостающего количества DOT.
Повторяем процедуру откачки по мере необходимости.

Где находится тормозной суппорт

В автомобилях семейства Lada Vesta шприц для смазки находится на тормозном суппорте. Расширительный бачок для заправки ДОТ — в моторном отсеке, с правой стороны.
Номинальное расположение суппорта, масленок на каждом из колес идентично.

Ресурс замены жидкости. Последствия нарушения сроков

Инженеры АвтоВАЗа рекомендуют обновлять ТОЧК каждые 45000 км. На практике интервал сокращается до 35-40 тыс. Км из-за некачественной жидкости.
Последствия несвоевременной смены DOT могут быть разными, вплоть до аварийных.

Признаки необходимости замены

снижение эффективности торможения;
увеличение тормозного пути;
увеличенный свободный ход педали;
жесткость, низкая информативность педали;
на панели приборов, индикатор сигнализирует о неисправности в тормозной цепи;
уровень тормозной жидкости ниже минимально допустимого в расширительном бачке.

Последовательность действий для самоизменяющейся жидкости

Необходимые инструменты, материалы:

ключ на «10», «14», цилиндр на «17»;
тряпки;
дополнительное освещение;
ДОТ для розлива;
новые тормозные колодки по мере необходимости.

Алгоритм действий:

Вешаем машину электролифтом.
Открываем капот.
Откручиваем крышку расширительного бачка тормозной жидкости.
Снимаем колесо.
В салоне напарник качает педаль тормоза, фиксирует ее в нижнем положении. Жду команд.
На тыльной стороне суппорта тормоза очищаем поверхность, удаляем грязь, вытираем насухо.
Выкрутить шприц для смазки ключом на «10», выпустить воздух вместе с жидкостью.

Крутим, даем команду партнеру повторить процедуру прокачки.
Повторяем шаг еще раз.
Заливаем недостающее количество дотов в расширительный бачок.

Завершив прокачку одного колеса, сразу переходите к следующему по схеме:

Переднее левое — заднее правое;
Передний правый — задний левый.

Приведенный выше алгоритм не полностью заменяет бункер в контурах. Конструкция автомобиля такова, что «промыть» систему без серьезного демонтажа невозможно.

Многие механики сервисных станций используют канал в гидравлическом приводе для замены тормозной жидкости:

На передней части двигателя мы находим штуцер гидравлического привода.
Снимите с него пластиковый колпачок.
Надеваем шланг, один конец которого опускаем в емкость с жидкостью.
Утопили кронштейн.
Вытяните пластиковую трубку.

Система разгерметизирована, бункер под действием давления вытекает из шланга.
Как только уровень в расширительном бачке упадет ниже минимума, восполняем недостающее количество.
Повторяем процедуру очищения до тех пор, пока цвет дота не станет прозрачным.

Объем ДОТа, в который заливается Лада Веста — 1,5 литра.

Обзор цен производителей

Наименование / артикул / объем	Цена в рублях
Super-Dot-4 (88888-1000005-82) — 0,450	от 150
РОСДОТ-4 (365) — 0,910	От 200
РОСДОТ-4 (369) — 0,450	От 110
РОСДОТ-4 (9497) — 0.910	из 240
* цены по состоянию на 08.04.2019

Отзывы

№	Положительный
1.	Семен (www.zr.ru): за несколько лет эксплуатации машины бункер ни разу не менялся. Тормоза эффективные, не скрипят, не скрипят.
2.	Андрей (автобанн.su): в отличие от Lada Granta, у Весты хорошие тормоза, машина останавливается как вкопанная. Доволен, критиковать не буду.
3.	Георгий (lada-vesta.net): заменил бункер на 47000 км, ожидалось худшее, цвет был светло-коричневый, что указывало на чистоту системы.
4.	Степан (otzovik.com): вместо отечественного бункера заливаю импортную жидкость. Вот и посоветовали мне сделать это товарищи по гаражу.Говорят, улучшения на лицо.
5.	Владимир (www.zr.ru): отзыв положительный, без комментариев, машине два года.
6.	Александр (autobann.su): в дождливую погоду часто ухудшается торможение, слабеет педаль. После высыхания восстанавливается.
7.	Михалыч (http://forumvesta.ru): в отличие от Приоры качество Весты несопоставимо, доволен.Наконец, отечественный автопром совершил серьезный прорыв в машиностроении.
8.	Виталий (lada-vesta.net): Критиковать не буду, машина хорошая, к двигателю и подвеске претензий нет.
9.	Тимофей (otzovik.com): после покупки жигулей заметил, что тормозной бачок протекает в основании, но после затяжки протечка устранилась. В автосервис не ходила, ограничивалась собственными усилиями.
10.	Станислав (www.zr.ru): после салона сразу слил отечественный бункер, заправил импортный. Уже третий год нареканий к тормозам нет.
11.	Геннадий (autobann.su): впервые за 50 000 км заменил тормозные элементы. Считаю, что это солидный пробег для российской техники.
12.	Алексей (http: // forumvesta.ru): Систематически обслуживаюсь на СТО, покупаю оригинальные расходники, по машине замечаний нет.
	Отрицательный
13.	Константин (www.zr.ru): недоволен качеством автомобиля, запчастей, комплектующих. Есть много недоработок и недочетов.
14.	Виталий (otzovik.com): по возможности замените заводскую жидкость на импортную.
15.	Григорий (autobann.su): первый раз ремонтировал тормозной уже на 32000 км, сальник вылетел под бачок тормозной жидкости.
16.	Кирилл (lada-vesta.net): в отличие от Весты тормозная система в Renault Megan второго поколения реализована лучше.

Видео — Самостоятельная замена

Замена

. Замена тормозных колодок «Калина-2». Замена передних и задних тормозных колодок на «Калину» (универсал)

При покупке автомобиля будущий владелец обязательно столкнется с необходимостью обслуживания автомобиля, замены расходных материалов, ремонта.Многие современные водители предпочитают отдать машину в сервис, чтобы там провели ТО и заменили все необходимое. Но за такую услугу нужно платить. А если у человека есть необходимый инструмент, то любые работы по обслуживанию машины можно провести своими руками, даже если потребуется замена тормозных колодок («Калина»). Эта замена — простой процесс и не требует много времени. Давайте посмотрим, как это сделать.

Когда нужно менять колодки?

Процесс установки этих элементов на автомобили серии Лада Калина предельно прост.

Это актуально для большинства отечественных автомобилей. Но другой вопрос: когда нужно менять эти расходные материалы? Многие владельцы считают, что замену тормозных колодок на Калине (универсал) нужно проводить практически сразу после покупки автомобиля и выезда из салона. Это необходимо в связи с тем, что большинство моделей, сходящих с конвейеров отечественных автозаводов, комплектуются очень жесткими колодками. Такой элемент негативно влияет на рабочую поверхность диска.К тому же это источник неприятного скрипа приличной громкости. Не только водителю, но и окружающим неприятно, когда машина тормозит.

Специалисты считают, что замену тормозных колодок (в том числе ВАЗ Калина в том числе) следует производить при толщине фрикционной накладки менее 1,5 мм. Езда с такими подушками просто опасна. Существует серьезный риск того, что в какой-то момент эффективность торможения станет почти нулевой. Что касается ресурса, то для передних дисковых тормозов производители указывают от 20 до 40 тыс. Км, а для задних — от 60 до 150 тыс. Км.

Основной инструмент

Чтобы поднять автомобиль, снимите колесо, а затем удерживайте тяжелую машину на весу во время процесса замены, необходим домкрат.

Также для процесса вам понадобятся баллонный ключ, плоская отвертка и плоскогубцы. Кроме того, вам понадобятся гаечный ключ и торцевой ключ на 17 и 13. А еще пригодится хомут, а также противооткатные упоры.

Важность уровня тормозной жидкости

Перед началом процесса замены обязательно оцените количество этой жидкости.Если его уровень максимальный, необходимо немного слить с помощью шприца или груши. Зачем это делать? Это необходимо для того, чтобы жидкость не вылилась при отъезде поршня. Дело в том, что новые колодки намного толще старых и изношенных.

Для хорошего результата нужно оставить в расширительном бачке около половины жидкости.

Этапы работ

Замена передних тормозных колодок на Калину (универсал) включает в себя несколько операций. В первую очередь откручиваются болты на колесах, на которых ведутся работы.Далее выдвигается стояночный тормоз. При этом под задние колеса Калины необходимо подложить поры или кирпичи, чтобы машина не откатывалась назад. Необходимо помнить, что педаль тормоза нажимать нельзя. Это может привести к выдавливанию поршня из тормозных цилиндров.

Что скажут владельцы второй модификации автомобиля? Замена передних тормозных колодок на Калине 2-го поколения проводится аналогичным образом, с использованием тех же инструментов. Далее снимаем колесо.Чтобы немного облегчить этот процесс, рулевое колесо закручивают до упора до того места, где будет демонтирован диск. Это сделано для того, чтобы обеспечить более удобный доступ к тормозному механизму. Ключом на 13 откручиваем болт и поднимаем суппорт. Далее отверткой и плоскогубцами отогните стопорную пластину. В этом случае гайка удерживается на месте ключом на 17, так что она не поворачивается.

Установлены новые тормозные колодки (Калина). Замена сводится к утоплению поршня. Если есть силы, это можно сделать вручную.Однако лучше всего использовать зажим. Новые колодки устанавливаются в обратном порядке. Самое главное — не забыть о стопорной пластине. Защищает от откручивания болта. Аналогичный набор операций следует проделать и со вторым передним колесом. После замены колодок следует еще раз проверить, сколько тормозной жидкости осталось в расширительном бачке. При необходимости долейте до максимального уровня. Нередко интенсивному износу подвержены передние тормозные колодки (Калина). Замена задней требуется гораздо реже, но при необходимости, то это делается очень легко.

Что нужно для замены?

Для этой операции вам понадобится немного другой набор инструментов. Также вам понадобится колесный ключ, чтобы снять колеса. Также пригодятся отвертка и головка на 30, глубокая головка на 7, тонкая отвертка с плоским наконечником и плоскогубцы.

Плоскогубцы могут потребоваться, если вы не можете разобрать барабан без кольца подшипника. В этом случае сначала откручиваем гайку ступицы, а затем занимаемся снятием барабана. На автомобилях Лада Калина замена задних тормозных колодок производится в несколько этапов.Ниже рассмотрим, как это сделать.

Как заменить задние элементы своими руками

Автомобиль поставлен на передачу, и уже спереди установлены противооткатные упоры. Также необходимо поддерживать одно колесо сзади. Затем машину нужно поднять. Естественно, это делается сзади. Лучше перед подъемом немного ослабить болты на нужном колесе. Когда он оторвался от земли, болты можно спокойно и уверенно отворачивать. Затем берется ручка и глубокая головка на 7.С его помощью отворачиваются шпильки, удерживающие барабан. После этого можно попробовать снять тормозной барабан. Чтобы сделать эту операцию проще и быстрее, WD-40 распыляется вокруг защитного колпачка. Когда все выключится, демонтируйте элемент. Вы можете увидеть весь барабанный тормоз. Затем демонтируется шплинт, удобнее это делать плоскогубцами.

Чтобы механизм выдвинулся, инструмент вращают по часовой стрелке и находят для него удобное положение. Затем с помощью плоскогубцев снимите нижнюю пружину, которая стягивает колодки.Это удобнее делать справа — хватать и тянуть в одном направлении. Затем снимите стопорный блок в центре короткой пружины. Правый башмак легко снимается, не разбирая верхнюю пружину. Для этого плотно захватите плоскогубцами центр и отведите в сторону. При этом необходимо поднять пружину вверх. Тарелка под пружиной должна выпасть. Теперь ничего не ремонтирует задние тормозные колодки.

«Калина» (в дальнейшем замена производится без использования инструмента) продолжает стоять на домкрате.Достаточно отсоединить фиксирующую пружину и снять пластину. После можно уверенно разбирать блок. Новые установки выполняются в обратном порядке. Что касается времени замены, то при наличии всех необходимых инструментов и приспособлений процесс займет около часа. Замена тормозных колодок «Калина-2» производится аналогично. Задние передачи остались такими же, как и в первой версии.

Какие колодки лучше выбрать?

Марка Ferodo пользуется популярностью у отечественных автовладельцев.

Подушечки лучше покупать в красной или зеленой упаковке. Эти элементы превосходно и эффективно тормозят даже на высоких скоростях. Колодки Dafmi обладают высокой износостойкостью и выдерживают экстренное торможение даже в самых неблагоприятных погодных условиях. Ресурс небольшой — всего 30 тыс. Км. Для любителей экстремального вождения подойдет продукция Sangsin. Эта компания предлагает товары, обладающие высоким ресурсом. Эти элементы могут работать даже при экстремальных температурах.

Заключение

Тормоза не должны приниматься безответственно.Необходимо вовремя проверять тормозные колодки. «Калина» (замена, как видите, легко делается своими руками) благополучно и безопасно проедет следующие 25 тыс. Км.

Электросхема автомобиля Лада-Гранта (Lada-Granta-AT-LUX) с АБС, ESP. Тормозная система Lada Granta Lada Grants имеет абс

Автомобиль Lada Granta имеет тормозную систему (трубопроводы, тормозные цилиндры, вакуумный усилитель, регулятор тормозов, тормозные колодки и др.), Аналогичную автомобилю Lada Kalina.
Для эффективного и безопасного торможения в Lada Granta используется диагональная двухконтурная трубопроводная система, то есть первый контур блокирует колеса — правое переднее и левое заднее, а второй контур — левое переднее и правое заднее.На передние колеса установлены дисковые тормоза, на задние — барабанные.
Главный тормозной цилиндр управляется вакуумным усилителем тормозов, который увеличивает эффективность тормозной системы путем нажатия на педаль тормоза.
В зависимости от комплектации автомобиля Lada Granta тормозная система может комплектоваться антиблокировочной тормозной системой (ABS).
Автомобиль Лада Гранта имеет ручной тормоз, блокирующий задние колеса (разжижающий тормозные колодки в барабанах). Подушечки раздвигаются через систему рычагов путем перемещения стального троса, прикрепленного к рычагу, расположенному в салоне.
Вакуумный усилитель на автомобиле Lada Granta (показан на рис. 1) — диафрагменный. Диафрагма — это перегородка между разреженной атмосферой, создаваемой в усилителе вакуума, и внешним атмосферным давлением. Перепад давления снижает усилие на педали тормоза. При отпускании педали тормоза вакуумная и атмосферная камеры сообщаются друг с другом через специальный клапан.

Рисунок: 1. Схема гидросистемы тормозов Lada Granta (без АБС): 1, 25 — тормоза правого переднего и левого переднего колеса; 2, 24 — тормозной шланг для подачи тормозной жидкости к правому и левому переднему колесу; 3,4, 15, 18, 21, 5,10,13,22,27 -трубки гидравлической тормозной системы; 6 — пластиковый бачок главного тормозного цилиндра; 7 — главный цилиндр гидравлического тормоза; 8 — вакуумный усилитель; 9, 30 — трубодержатели; 11 — гибкий шланг тормозного механизма правого заднего колеса; 12, 17 — тормозной механизм правого заднего колеса; 14, 31 — кронштейны для крепления гибких шлангов; 16 — гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса; 19 — упругий рычаг привода регулятора давления; 20 — регулятор давления; 23 — педаль тормоза; 24 — гибкий тормозной механизм левого переднего колеса; 26 — тройник контура правого переднего — левого заднего тормозов; 28 — тройник контура левый передний — задний правый тормозов; 29 — тройники болты крепления

Особенности тормозной системы Лада Гранта с АБС показаны на рисунке 2.

2. Схема гидропривода тормозов Lada Granta (с антиблокировочной системой): 1, 14, 22 — кронштейны для крепления гибких шлангов; 2 — тормозной механизм правого переднего колеса; 3 — гибкий шланг тормозного механизма правого переднего колеса; 4, 5, 15, 18, 26 — передний правый — задний левый тормозные контуры; 6, 10, 13, 27, 28 — передний левый — задний правый тормозные контуры; 7 — пластиковый бачок главного тормозного цилиндра; 8-вакуумный усилитель; 9, 24 — трубодержатели; 11 — гибкий шланг тормозного механизма правого заднего колеса; 12 — тормоз заднего колеса; 16 — тормозной механизм заднего левого колеса; 17 — гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса: 19 — педаль тормоза; 20-тормозной механизм левого переднего колеса; 21 — гибкий шланг тормозного механизма левого переднего колеса; 23 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 25 — Блок гидроэлектроники АБС

Рисунок: 3.Вакуумный усилитель автомобиля Lada Granta: 1 — фланец крепления наконечника; 2 — приклад; 3 — возвратная пружина диафрагмы; 4 — уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 5 — главный цилиндр njhvjpyjq; 6 — шпилька усилителя; 7 — корпус усилителя; 8 — диафрагма; 9 — крышка корпуса усилителя; 10 — поршень; 11 — защитная крышка гидроблока; 12-толкатель; 13- возвратная пружина толкателя; 14-клапанная пружина; 15 — клапан; 16- сток буферный; 17- гидроблок; А — вакуумная камера; Б — атмосферная камера; С, D — каналы
Информацию о принципах работы узлов тормозной системы Lada Granta, в частности главного тормозного цилиндра и регулятора давления (регулятор давления устанавливается только на автомобили без АБС), можно найти в статье » Особенности конструкции тормозной системы автомобиля Лада Приора », конструкция агрегатов аналогична.

Неисправность колеса, тормозных цилиндров может проявляться следующим образом:
— при пропускании тормозной жидкости через уплотнения на поршне, при этом можно заметить потеки по периметру брызговика. Утечка тормозной жидкости из пластикового бачка, расположенного в моторном отсеке;
— также возможно заклинивание поршней в цилиндре. Обычно заедание происходит при выдвинутом положении поршней. При этом изнашиваются колодки, колесо тормозит, машина плохо катится по инерции, не включая передачи.
В обоих случаях тормозной цилиндр на автомобиле Лада Гранта подлежит замене.

В данной статье описаны операции по снятию тормозного цилиндра, снятие тормозного узла вместе с тормозным цилиндром, а также алгоритм снятия тормозного диска для его доработки, проточки или замены.
Для проведения операции потребуются: гаечный ключ на 12, 13, 17 мм, отвертка с плоским жалом, шестигранный ключ.

Передние и задние тормозные колодки можно эксплуатировать с толщиной накладок не менее 1.5 мм, это их наименьшее значение (минимум 1,5 мм у колодок спереди и сзади). При меньшем размере накладок на тормозные колодки Lada Granta резиновые уплотнительные кольца, установленные на поршне, могут выйти из уплотнительного поля, расположенного в полости цилиндра в тормозном механизме. Сброс уплотнения повлечет за собой выход тормозной жидкости во внешнюю среду и приведет к поломке и неэффективной работе тормозов автомобиля.
Чтобы гарантированно заменить старые колодки на новые, меняйте их, не дожидаясь 1.Износ 5 мм. Достаточно заменить 5-7 мм. Дело в том, что при длительной работе в предельном положении поршня ранее работавшие уплотнительные поверхности могут забиться отложениями, что не позволит поршню вернуться в исходное рабочее положение в тормозном цилиндре, в положение, соответствующее толщина новых тормозных колодок.
При замене колодок заменяйте их только в сборе с обеих сторон. Это позволит избежать разницы в заедании при торможении и соответственно увольнении автомобиля в сторону.

Тормозная система — это такая автомобильная система, благодаря которой можно контролировать замедление или снижение скорости, вплоть до полной остановки, а также избегать движения или перекатывания при парковке автомобиля.

Тормозная система автомобиля Lada Granta включает в себя такие элементы, как тормозные колодки, тормозные цилиндры, тормозные шланги и трубопроводы, вакуумный усилитель тормозов, распределитель тормозного усилия, главный тормозной цилиндр и др.

Тормозная система Гранта во многих отношениях повторяет такую машину Лада Калина.Система двухконтурная. Это означает, что 2 схемы работают независимо друг от друга. То есть при потере герметичности одной цепи вторая остается в рабочем состоянии. Именно поэтому левая и правая стороны автомобиля включены в один контур. Для более безопасного торможения в случае выхода из строя одного из тормозных контуров правая и левая стороны должны тормозиться одинаково. Это достигается за счет соединения в одну цепь колесных пар: передняя левая — задняя правая; правая передняя — левая задняя.

Для более эффективного и комфортного торможения на автомобиле Лада Грант применяется вакуумный усилитель тормозов (ВУТ).Он увеличивает усилие, прикладываемое к педали тормоза, в несколько раз. Следует отметить, что ВУТ работает только при работающем двигателе. Поэтому не стоит выключать зажигание автомобиля при движении накатом — у вас возникнет ощущение, что тормоза не работают.

Гидравлический контур тормозов Lada Granta (версия без АБС)

1, 25 — тормоза правого переднего и левого переднего колеса;

2, 24 — шланг тормозной для подачи тормозной жидкости к правому и левому переднему колесу;

3, 4, 15, 18, 21, 5, 10, 13, 22, 27 — трубопроводы гидравлической тормозной системы;

6 — пластиковый бачок главного тормозного цилиндра;

7 — главный цилиндр гидравлического тормоза;

8 — вакуумный усилитель;

9, 30 — трубодержатели;

12, 17 — тормозной механизм правого заднего колеса;

14, 31 — кронштейны для крепления гибких шлангов;

16- гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса;

19 — упругий рычаг привода регулятора давления;

20 — регулятор давления;

23 — педаль тормоза;

24 — гибкий тормозной механизм левого переднего колеса;

26 — тройник контура правый передний — задний левого тормоза;

28 — тройник контура тормозов передний левый — задний правый;

29 — болты крепления тройников

В зависимости от комплектации на Лада Гранта может быть установлена антиблокировочная тормозная система, предотвращающая пробуксовку колес, тем самым повышая устойчивость и оставляя управляемость автомобиля при экстренном торможении.

Гидравлический контур тормозов Lada Granta с системой ABS

1, 14, 22 — кронштейны крепления гибких шлангов;

2 — тормозной механизм правого переднего колеса;

3 — гибкий шланг тормозного механизма правого переднего колеса;

4, 5, 15, 18, 26 — передний правый — задний левый тормозные контуры;

6, 10, 13, 27, 28 — передний левый — задний правый тормозные контуры;

7 — пластиковый бачок главного тормозного цилиндра;

8-вакуумный усилитель;

9, 24 — трубодержатели;

11 — гибкий шланг тормозного механизма правого заднего колеса;

12 — тормоз заднего колеса;

16 — тормозной механизм заднего левого колеса;

17 — гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса;

19 — педаль тормоза; 20-тормозной механизм левого переднего колеса;

21 — гибкий шланг тормозного механизма левого переднего колеса;

23 — главный цилиндр гидропривода тормозов;

25 — гидроэлектронный модуль АБС

В этом разделе вы найдете описание замены тормозных колодок, шлангов и работы вакуумного тормозного цилиндра.

Тормозная система Lada отвечает за безопасность водителя и пассажиров автомобиля, поэтому ее необходимо регулярно проверять. Исправность тормозных колодок следует проверять не реже одного раза в месяц.

Конструкция тормозной системы Гранта

Накладки тормозные

Перед тем, как приступить к регулировке и осмотру, следует выяснить, что такое тормозная система Лада, в чем ее особенности. В конструкцию входят следующие детали:

регулятор тормоза;
трубопроводов;
колодки и цилиндры тормозные;
усилитель.

Для обеспечения эффективного и безопасного торможения в Grant предусмотрена двухконтурная (диагональная) система трубопроводов. В задачи первого контура входит блокировка левого заднего и правого переднего колеса. Второй контур предназначен для блокировки левого переднего и правого заднего колеса. Передние колеса имеют дисковые тормоза, а задние — барабанные.

Управление главным цилиндром на Лада Гранта осуществляется вакуумным усилителем. Это устройство предназначено для повышения управляемости тормозной системы.Для этого нужно нажать соответствующую педаль. Стоит отметить, что антиблокировочная тормозная система может входить в комплектацию Lada Grant или вообще отсутствовать АБС.
Рассматриваемая система Lada Granta оснащена ручным тормозом, который блокирует задние колеса, раздвигая соответствующие колодки в барабанах. Эти части разделяются рычагами и перемещением стального троса, расположенного в салоне автомобиля.

Вакуумный усилитель диафрагменный. Этот элемент отделяет вакуумную атмосферу вакуумного усилителя от внешнего давления.Перепад давления помогает уменьшить усилие, прилагаемое к соответствующим педалям. При отпускании тормозов атмосферная и вакуумная камеры соединяются между собой с помощью специального клапана.

Проверка и прокачка тормозов

Прокачка тормозов

Чтобы проверить тормоза на Лада Гранта, нужен домкрат. Поднимает заднюю часть автомобиля. Затем снимаем колеса. Следующим этапом является разборка барабана. Если направляющие штифты откручены, вам нужно будет ослабить трос ручного тормоза и удалить шплинт, удерживающий колодку.Затем демонтируется рычаг, пружины и тормозные колодки.

При проведении последних процессов необходимо следить за тем, чтобы тормозная жидкость не протекала. Для этого автомеханики рекомендуют отсоединить специальную трубку, предназначенную для подачи этого вещества в цилиндр. Таким образом, доступ снаружи тормозной смеси будет заблокирован. Затем снимите соответствующий цилиндр. Демонтированные детали устанавливаются в обратной последовательности. В этом случае необходимо будет смазать каждый блок специальной графитовой смазкой.

Тормозная система любого транспортного средства требует прокачки. Этот процесс выполняется после каждого ремонта тормозов. Следует отметить, что в одиночку проделать эту работу сложно. Поэтому автомеханики советуют привлечь помощника для прокачки тормозов. Кто-то должен находиться в машине, нажимая соответствующую педаль 5 раз до упора внизу. Второй участник процесса гаечным ключом откручивает винт, расположенный рядом с тормозным диском. Этот агрегат предназначен для слива жидкости. Откручивая винт, нажмите педаль тормоза.Если он поднимается, винт затягивается. Эта операция выполняется несколько раз.

Если на выходе вместо воздуха появляется жидкость, то процесс откачки выполняется правильно. Главное, чтобы вещество выходило без пузырьков воздуха. Завершающий этап — установка колес на прежние места. Чтобы проверить работу, вам нужно будет повернуть каждое колесо, несколько раз нажав на педаль тормоза. Если барабан немного цепляется за колодки, значит процедура прошла успешно.Аналогичным образом регулируются передние тормоза у Лады.

Принцип работы системы прост: получая данные от датчиков скорости всех колес и от датчика скорости автомобиля, блок управления контролирует вращение каждого колеса и, в случае блокировки колеса при торможении, снижает давление в соответствующем тормозном контуре.

Система ABS обеспечивает полный контроль машины при экстренном торможении, но не приводит к уменьшению тормозного пути.

Следовательно, нужно выдерживать правильную дистанцию.

На автомобилях с установленной системой ABS используется четырехканальная система.

Каналы подключены по диагонали.

Привод антиблокировочной системы тормозов — гидромодулятор. Это сложная сборка со встроенным гидронасосом и электромагнитными клапанами.

Устанавливается в моторном отсеке.

Работой гидромодулятора управляет электронный блок, установленный на гидромодуляторе.

Блок управления также следит за исправностью всех элементов системы АБС.

Датчики частоты вращения колес установлены в передних и задних тормозах.

Индуктивные датчики

Для работы датчиков, установленных в передних тормозах, на корпусах наружных шарниров приводов передних колес выполнены зубчатые венцы.

Для работы датчиков в задних механизмах под тормозными барабанами установлены приводные диски.

Рисунок: 4. Датчик скорости заднего колеса

Импульсные сигналы от датчиков отправляются на блок управления.

При блокировке одного из колес гидравлический модулятор по команде блока управления ограничивает давление в соответствующем канале.

При обнаружении неисправности блок управления информирует водителя с помощью контрольной лампы на панели приборов.

Проблему можно определить по кодам неисправности.

Неисправная АБС может быть вызвана выходом из строя датчиков вращения колес или неисправностью самого блока гидрораспределителей.

При выходе из строя АБС тормозная система остается работоспособной, но эффективность торможения снижается.

Снятие гидроагрегата АБС

Снимаем аккум.

Отсоедините штекерный разъем от гидроагрегата.

Отсоединить тормозные магистрали, идущие к тормозным механизмам, от гидроагрегата антиблокировочной тормозной системы. Устанавливаем заглушки на трубы и отверстия в гидроагрегате.

Отсоедините трубки первичного и вторичного контуров главного цилиндра от гидроагрегата АБС.

Головкой на 13 откручиваем два болта крепления кронштейна гидроагрегата к переднему лонжерону.

Снимаем гидроагрегат с кронштейном в сборе.

Ключом на 10 открутите гидроагрегат от кронштейна.

Установка гидроагрегата

Устанавливаем гидроагрегат на кронштейн и закрепляем гайками. Момент затяжки гаек 7 — 10 Нм.

Устанавливаем гидроагрегат с кронштейном в сборе на кузов автомобиля и затягиваем два болта с шайбами крепления гидроагрегата к левому лонжерону.

Снимаем заглушки и присоединяем трубки к гидроагрегату АБС. Момент затяжки для трубопроводной арматуры 15 — 18 Нм.

Прикрепляем штекерный блок. Установка АКБ. Прокачиваем тормозную систему.

Снятие и установка датчика и ротора АБС переднего колеса

Устанавливаем машину на подъемник или смотровую канаву.

Отсоедините блок жгута проводов датчика скорости переднего колеса от переднего жгута проводов.

Снимите жгут датчика с кронштейнов на передней стойке подвески и на кузове автомобиля.

С помощью головки TORX E8 откручиваем болт крепления датчика скорости к кронштейну на поворотном кулаке и снимаем датчик.

Установка датчика скорости переднего колеса

Перед установкой наносим смазку AZMOL LSC-15 на сопряженные отверстия. Установите датчик в обратном порядке. Момент затяжки болта крепления датчика составляет 6–9 Нм (0,6–0,9 кгсм).

Если необходимо заменить ротор АБС переднего колеса, то заменяем привод в сборе: (привод правого переднего колеса, деталь 11180-2215010-10, привод левого переднего колеса, деталь 21700-2215011-00 ) или узел внешней петли (деталь 11186-2215012 -00).

Снятие датчика скорости и ротора заднего колеса Лада Гранта

Устанавливаем машину на подъемник или смотровую яму.

Отсоедините разъем жгута проводов датчика скорости заднего колеса от жгута проводов.

С помощью плоской отвертки извлеките держатель блока жгута проводов датчика скорости из отверстия в кузове автомобиля.

Снимите жгут датчика скорости заднего колеса с кронштейнов, расположенных на рычагах задней подвески и кузове автомобиля.

С помощью головки TORX E8 открутите болт крепления датчика скорости к кронштейну.

Снимите датчик скорости заднего колеса.

Перед установкой датчика скорости смажьте сопрягаемые детали консистентной смазкой.

Момент затяжки болта крепления датчика составляет 6-9 Нм.

Снятие ротора заднего колеса

Установите автомобиль на подъемник и снимите заднее колесо.

С помощью головки на 7 отверните направляющие штифты крепления барабана.

Вставляем штифты в резьбовые отверстия тормозного барабана и последовательно вкручиваем штифты. Таким образом, нажатие на тормозной барабан.

Снять тормозной барабан

Снятие ротора заднего колеса

В заднем блоке автомобиля с системой ABS отверстие под наконечник датчика скорости

Установка

Наносим смазку на посадочный ремень ступицы со смазкой, устанавливаем тормозной барабан и наматываем направляющие пальцы.Момент затяжки шпилек 7-15 Нм. Установка колеса.

Требуется для контроля скорости автомобиля. Они отвечают за плавное снижение скорости до момента остановки автомобиля. Основная задача тормозной системы — обеспечение безопасности находящихся в ней людей.

Lada Granta появилась на отечественных дорогах примерно в конце 2011 года. Автомобиль относится к бюджетному классу. Сразу скажу, что это достаточно надежный и неприхотливый в обслуживании автомобиль. У нее хорошая управляемость и экономия топлива.

Разработано Грантом. Изначально автомобиль выпускался в кузове седан. С 2013 года создается хэтчбек. Гранты бывают трех основных конфигураций: стандарт, нормальный и люкс. Автомобиль комплектуется силовым агрегатом объемом 1,6 литра, его мощность составляет 80-90 лошадиных сил. Коробка передач пятиступенчатая. Автомобиль имеет передний привод.

Комплектация тормозной системы Гранта

По сравнению с Ладой Калина Гранта имеет более «продвинутую» тормозную систему. Некоторые автомобили оснащены системой ABS.В этом случае используется тормозной контур, имеющий четыре канала. В этом случае соединение каналов осуществляется по диагонали.

Основным исполнительным механизмом антиблокировочной системы тормозов является гидромодулятор. Это сложная конструкция, которая включает в себя гидравлический насос, а также электромагнитные клапаны. Его установка осуществляется в отсеке, в котором расположен мотор. Гидромодулятор управляется электроникой. Передние и задние тормоза оснащены датчиками скорости вращения колес.Работой тормозов Lada Granta управляют две системы: рабочая и стояночная. Первый имеет следующее устройство:

При торможении колеса поворачиваются по диагонали — одно переднее, другое заднее. Схема состоит из тормозных механизмов, которые расположены на переднем правом и заднем левом колесах. При выходе из строя одной из цепей вторая цепь сможет остановить машину.

Регулятор давления жидкости используется для ограничения потока жидкости в рабочие механизмы, расположенные на задней подвеске.При недостаточной нагрузке на заднюю ось при резком торможении это позволяет избежать заноса задней части Lada Granta. Конструкция исключает возможность блокировки заднего моста.

В корпусе регулятора имеется отверстие, которое закрывается пластиковой заглушкой. Если масло подтекает, это признак того, что нарушено уплотнение колец, расположенных в регуляторе. Вакуумный усилитель предназначен для уменьшения давления на педаль, приводящего в действие тормозное устройство. Принцип его работы заключается в разрежении, возникающем во всасывающем трубопроводе при работе силового агрегата.

Корпус главного цилиндра рабочей системы снабжен резервуаром, в который наливается жидкость. В свою очередь, крышка резервуара оснащена датчиком, отслеживающим недостаточный уровень жидкости. Когда уровень жидкости в бачке достигает критического, загорается контрольная лампа на панели приборов.

Проверка и прокачка тормозов

Для правильной работы системы рекомендуется проверять состояние тормозных колодок не реже одного раза в месяц.Тормоза в автомобиле Lada Granta могут быть задействованы с помощью ручного механизма. Он начинает блокировать задние колеса, раздвигая колодки в барабанах.

Чтобы безопасность вождения была на желаемом уровне, проверьте и прокачайте тормоза.

Проверка выполняется после того, как автомобиль был поднят домкратом. После этого колеса разбираются. Затем барабан снимается. Если штифты расшатались, необходимо ослабить трос ручного тормоза. После осмотра тормозного устройства смажьте и соберите в обратном порядке.

После ремонта прокачать любой из узлов тормозного устройства. Вам нужно проделать эту работу вместе. При прокачке тормозов один человек находится в салоне автомобиля, а другой нажимает на педаль тормоза до пяти раз. В это время помощник должен ослабить винт, который находится рядом с диском. Это позволяет жидкости стекать в тормозное устройство. Эта процедура выполняется несколько раз. Таким же образом регулируются передние тормоза.

Полезная информация о задних дисковых тормозах на Лада Гранта Обновленная система охлаждения Lada Grants Плюсы и минусы АКПП и МКПП Лада Гранта

ферфонгов.Замена тормозных колодок «Калина-2». Это ферфанген вентилятор-де-фоар-эн-фтеркант ремни на «Калина» (универсал)

Это keapjen fan in auto, it takomstige eigener is nedich om it ferlet oan masine ûnderhâld, ferfanging fan verbruiksartikelen, reparaasjes. В soad fan de hjoeddeiske bestjoerders Lever te jaan de auto oan ‘e tsjinst te wêzen dêr foar его в ûnderhâld en ferfanging fan alles wat nedich is. Mar foar sa’n tsjinst hat betelle wurde. En as ien persoan hat it nedige beginne as eltse ûnderhâld wurk op de masine kin makke wurde mei jo eigen hannen, sels as de rem pads («Калина») moatte wurde feroare.Это ferfangen fan, он находится в ienfâldige proses en net nedich folle tiid. Litte wy sjen nei hoe’t te dwaan есть.

As jo moatte ferfange de pads? №

Предлагается вентилятор, который инсталлирует веер, элемент управления автомобилем «Лада Калина», это бтенгевоан маклик. Dat jildt foar it grutste part fan de ynlânske auto. Mar in oare fraach: as jo moatte jo de verbruiksartikelen? В таких случаях нужно знать, что это ferfangen fan rem pads op de «Kalina» (вагон) útfiert wurdt hast fuort nei de auto is oankocht en Ymportearre út ‘e kajút.Dat is nedich fanwege it feit dat de Measte fan ‘e modellen, dy’t út’ e gearkomste line fan húshâldlik auto planten, útrist mei hiel hard pads. Dit elemint hat в негативном стиле op de wurkje oerflak fan de skiif. Dêrneist — это der in boarne fan vervelende squeak fatsoenlike folume. Hy is onaangenaam net allinne foar de bestjoerder, mar ek foar all oaren, doe’t de auto remmen.

Saakkundigen tinke dat ferfangen fan rem pads (WHA «Kalina» ynklusyf) moatte útfierd wurde as de dikte fan de wriuwing voering is minder as 1,5 мм.Ride mei sokke skuon — это gewoan gefaarlik. Der is in serieuze risiko dat op ien punt, он тормозит, теряя силу. Как foar de boarne, de fabrikanten spesifisearje fan 20 oant 40 tûzen. Км до передних лыж, оставшаяся вентилятор 60 или 150 тонн. Km efterste.

nedich ark

Om te heljen de auto, удалить его tsjil, en dan bliuwe de auto op ‘e swiere gewicht, sil wurde útfierd oant de ferfangende proses, moatte jo in jack. Ek it proses sil moatte brace, flak-blade schroevendraaier, плоскогубцы.Гаечный ключ Oare релевантный iepen-ein en box 17 en 13. En yn hânsume зажим, en tsjil клинья.

Belang вентилятор тормозной жидкости nivo

Foardat jo beginne de ferfangende proses, is it essinsjeel om te beoardieljen de hichte fan de floeistof. Поскольку это nivo оптимально, это nedich om te слив в lyts bytsje mei in spuit of in pear. Wêrom dogge dat? Dit is om derfoar te soargjen dat der gjin floeistof wurdt getten yn ‘e tiid fan it ferpleatsen kant de поршень. Это feit dat de nije pads binne folle dikker as de âlde en hjir muoite mei.Foar it bêste resultaat moatte jo litte yn de útwreiding tank likernôch de helte fan de floeistof.

mylpeallen

Передняя веерная площадка «Калина» (универсал) omfiemet ferskate operaasjes. Earst fan alle skiede de skoattels op ‘e tsjillen, dêr’t de wurken. Fierder, это parkearen rem wurdt útlutsen. Yn dit gefal, nder de achterste tsjillen, «Kalina» needaaklikerwize включает в себя poarjes of gevelstiennen oan de auto — это чистая роль werom. Wy moatte betinke, что это nmooglik om druk op de rem pedaal.Dit kin liede ta сжимает поршневой вентилятор и rem silinder. En hoe sit it mei de eigeners fan in twadde wiziging fan de auto? Это может быть сделано для фан-де-фаркант-рем-колодок на «Калине» 2e generaasje wurdt útfierd yn in fergelykbere wize, mei help fan deselde ark. Folgjende, ferwiderje it tsjil. Om te fasilitearjen dit proses in bytsje, draaien it stjoer al de wei nei wêr’t de skiif wurdt ntmantele. Dit wurdt dien om te foarsjen в nofliker tagong ta de rem meganisme. Мэй помогите вентилятор де каай оп ‘е болт 13 крепится в радиаторе.Отвертка Fierdere и плоскогубцы. Yn dit gefal, de kaai te hâlden de nút 17, dus it der net draaie.

Тормозные колодки

nij («Калина») не были найдены. Ferfanging swolmen omleech nei, te ferdrinke de поршень. Как macht beskikber kin dien wurde mei de hân. Lykwols, это bêste te brûken в зажиме. De nije pads wurde ynstallearre yn omkearde folchoarder. Meast Allerbelangrijkste — не забывайте oer de slûs plaat. Он бескермет цзинь откручивание болта вентилятора. In ferlykbere rige operaasjes moatte dien wurde op de twadde front tsjil.К сожалению, это колодка, которую можно использовать в качестве тормозной жидкости в резервуаре. Как это недич, moatte jo boppe oant de maksimale nivo. Фактически, это nderwerp, где сильно изношены передние тормозные колодки («Калина»). Ferfanging werom — это fereaske folle minder faak, mar as it nedich, dat wurdt dien hiel maklik.

Wat haw ik nedich om te ferfangen?

Foar dizze operaasje silnedich in wat oare set fan ark. Ek nedich in brace foar de ûntmanteling fan ‘e tsjillen.В ручке ручной работы en de holle 30, в djippe holle 7, в плоскогубцах с плоским лезвием. Плоскогубцы ferplichte wêze as jo binne net by steat om ôfbrutsen de tromme sûnder de koai mei it bernjen. Yn dit gefal, earst de hub nut — это jaan wei, en doe dwaande mei it fuortheljen fan de tromme. Op auto «Lada Kalina» ferfangende efterkant тормозные колодки wurdt makke yn ferskate fazen. Tink oan de neikommende, hoe om te dwaan есть.

How to ferfange efterside eleminten mei har eigen hannen

Транспортные средства, устанавливаемые на шестерню и тормозные колодки, становятся все более удобными.Это ek nedich om de touwen ien achter it stjoer. Дэн, de masine moat wurde grutbrocht. Fansels, dit wurdt dien oan ‘efterkant. Лучше te rizen wat losmeitsje de skoattels oan de rjochterkant tsjil. Поскольку это fan de grn, de skoattels kinne ôfkeare bestean, как kalm en fol fertrouwen. Dan nommen knob en djip oan it haad 7. Мэй помогает фанатам draaiende wei pins dy’t fêsthâlde de tromme. Дэн Кинне Джо besykje те ferwiderjen де рем барабан. Чтобы сделать головокружительную работу, она должна быть создана и разбрызгана крышкой WD-40 Middel.As alles otkisnet, ôfbrutsen de sel. Jo kinne sjen de hiele trom remmen. Штифт Folgjende ûntmantele, это Handiger om te dwaan mei плоскогубцы. Om it meganisme fan spand, ark crank klok mei en fine in komfortabele posysje foar его. Дан де плоскогубцы сделал все возможное, чтобы нанести на него подушечку. Это makliker om te dwaan it rjocht — хватай на lûke yn deselde rjochting. Дэн, это skutten blok wurdt ferwidere yn it sintrum fan ‘e koarte maitiid. De rjochter skuon kinne wurde maklik fuorthelle sûnder de needaak om ôfbrutsen boppe maitiid.Om dit te nimme op it sintrum fan strakke pliers en madene it oan ien kant. Это Lykwols nedich om optille ‘e maitiid. Plaat ûnder de maitiid упавший ров. Нет аккуратного ремонта колодок.

«Калина» (вы можете использовать его в качестве вентилятора, чтобы получить его.) Фиксирующую genôch te verbreken de maitiid en smyt de plaat. Sadree’t это feilich om disassemble de ferbiner. Ynstallaasje — это nij yn omkearde folchoarder. Oangeande de wiziging fan de tiid, он предлагает duorret likernôch in oere, как beskikber all nedige ark en accessoires.Виксел «Калина-2» тормозная колодка фергеликбер. Задний meganismen binne itselde as yn ‘e Earte ferzje.

Hokker skoech лучше om te kiezen?

Ferodo merk популярен среди автолюбителей. Подушечки лучше te keapjen yn de read de griene doaze. Dizze items binne prima en Effektyf yn ингибирующие продажи от hege snelheden. Колодки Dafmi binne tige resistinte te dragen, идут против экстренного торможения во всех случаях, когда вы находитесь в неблагоприятных условиях. De boarne is lyts — 30 марта.Км. Foar dyjingen dy’t graach ride ekstreem, pas Sangsin produkten. Dit bedriuw biedt produkten dy’t hege boarne. Dizze eleminten kinne wurde eksploitearre ek yn ekstreme temperatueren.

konklúzje

Om remmen moatte net behannele ûnferantwurdlik. rem pads moat selektearre wurde yn de tiid. «Калина» (ferfangend wurd, lykas jo sjen kinne, maklik te produsearje mei syn eigen hannen) sil goed en feilich ride de kommende 25.000 км.

Тормоза и детали тормозов Автомобильная ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ Stoptech SportStop Тормозные роторы с отверстиями и шлицами STF62046 ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ fusionmagazine.орг

Тормоза и детали тормозов Автомобильная промышленность ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ Stoptech SportStop Тормозные роторы с отверстиями и шлицами STF62046 ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ fusionmagazine.org

Справа: Номер детали производителя:: 127. Например, коробка без печати или пластиковый пакет, неоткрытый, 62046L, UPC:: 8058521, Состояние :: Новое: Совершенно новый, Упаковка должна быть такой же, как в розничной торговле. магазин, Бесплатная доставка для многих продуктов, неиспользованные, Размещение на автомобиле:: Передний, неповрежденный товар в оригинальной упаковке, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на ПЕРЕДНИЕ [ЛЕВО & ПРАВО] Stoptech SportStop Тормозные роторы с перфорацией STF62046 по лучшим онлайн-ценам на.62047R, слева, полную информацию см. В списке продавца, 62046L, см. Все определения условий: Торговая марка:: Centric Parts. где применима упаковка, кроме случаев, когда товар был упакован производителем в нерозничную упаковку, Гарантия:: Да: Другой номер детали:: 127, Поверхность:: Черный E-Coat: MPN:: 127.

перейти к содержанию

ПЕРЕДНИЕ Тормозные роторы Stoptech SportStop с пазами STF62046 ЛЕВЫЕ И ПРАВЫЕ

Spectra Premium Industries Inc F1G1FA Топливный насос и бак в сборе, супер белые лампы для фар 50 Вт для Suzuki LTF250 LTF300 LTA LTF400 500 LTA700, ПОДШИПНИК ШАРИКОВОГО ПОДШИПНИКА SKF НОВЫЙ В КОРОБКЕ SKF 6204-2RS1 / C3QE6HT51, подходит 01-04 Nissan Frontier / Xterra Chrome Барная щетка Нажмите на решетку бампера. ПЕРЕДНИЕ Тормозные роторы Stoptech SportStop с пазами STF62046 ЛЕВЫЕ И СПРАВА . ДЛЯ Toyota Hilux Revo M70 M80 2015-ON Передняя черная решетка с белым логотипом TOYOTA 4 LED, 16-контактный на 30-контактный PSA OBD2 Кабельный адаптер для Lexia3 Peugeot Citroen. Ротор дискового тормоза задний Uquality R34072. ВАЗ 2110 LADA SAMARA KALINA Клапан регулировки холостого хода 2112-1148300 Leerlaufregler. ПЕРЕДНИЕ Тормозные диски Stoptech SportStop с пазами STF62046 ЛЕВЫЕ И ПРАВО , Lexus IS250 2009-2013 НАБОР КОЛОДОК 04465-30340 Оригинальные ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ OEM.Правый нижний рычаг управления и шаровой шарнир переднего пассажира Mevotech для Nissan 300ZX, топливный фильтр Fuelab 81801-6AN на линии, 10 микрон. Holden Torana LAP SASH Ковшовый ремень безопасности PAIR Black Solid Stalk LC LJ LH LX UC. ПЕРЕДНИЕ Тормозные роторы Stoptech SportStop с пазами STF62046 ЛЕВЫЕ И СПРАВА . Крепление топливного насоса URO Parts 94461011500. Для комплекта поперечной рулевой тяги рычага управления Ford Thunderbird 2002-2005 гг. 28779QD.

Корнелиус Иди опубликовал более полудюжины томов стихов, среди которых жертвы последнего увлечения танцами (1985), лауреат премии Ламонта за поэзию Академии американских поэтов; Сборник моего имени (1991), номинирован на Пулитцеровскую премию; и Brutal Imagination (2001), финалист Национальной книжной премии.

ПЕРЕДНИЕ Тормозные роторы Stoptech SportStop с пазами STF62046 ЛЕВЫЕ И ПРАВЫЕ

ПЕРЕДНИЙ Stoptech SportStop Тормозные роторы с прорезями STF62046 ВЛЕВО и ВПРАВО. Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на ПЕРЕДНИЕ [ЛЕВЫЕ и ПРАВО] Stoptech SportStop Тормозные роторы STF62046 с отверстиями по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продукты, превосходное качество, новейшие и лучшие здесь, получайте эксклюзивные предложения, бесплатную доставку и бесплатный возврат, наслаждайтесь дешевыми скидками.STF62046 ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ Stoptech SportStop Просверленные шлицевые тормозные диски, ПЕРЕДНИЕ Stoptech SportStop Просверленные шлицевые тормозные диски STF62046 ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ.

Запчасти на Лада КАЛИНА (1117/1118) 10.2004-12.2013

+372 Эстония + 358 Финляндия + 371 Латвия + 370 Литва + 7 Россия + 45 Дания + 47 Норвегия + 46 Швеция + 375 Беларусь + 380 Украина + 48 Польша + 93 Афганистан + 355 Албания + 213 Алжир + 1 Американское Самоа + 376 Андорра + 244 Ангола + 1 Ангилья + 1 Антигуа и Барбуда + 54 Аргентина + 374 Армения + 297 Аруба + 61 Австралия + 43 Австрия + 994 Азербайджан + 1 Багамы + 973 Бахрейн + 880 Бангладеш + 1 Барбадос + 375 Беларусь + 32 Бельгия + 501 Белиз + 229 Бенин + 1 Бермудские острова + 975 Бутан + 591 Боливия + 387 Босния и Герцеговина + 267 Ботсвана + 55 Бразилия + 246 Британская территория в Индийском океане + 673 Бруней-Даруссалам + 359 Болгария + 226 Буркина-Фасо + 257 Бурунди + 855 Камбоджа + 237 Камерун + 1 Канада + 238 Кабо-Верде + 1 Каймановы острова + 236 Центральноафриканская Республика + 235 Чад + 56 Чили + 86 Китай + 57 Колумбия + 269 Коморские Острова + 242 Конго + 243 Конго, Демократическая Республика + 682 Острова Кука + 506 Коста-Рика + 225 Кот-д’Ивуар + 385 Хорватия + 53 Куба + 357 Кипр + 420 Чехия + 45 Дания + 253 Джибути + 1 Доминика + 1 Доминиканская Республика + 593 Эквадор + 20 Египет + 503 Сальвадор + 240 Экваториальная Гвинея + 29 1 Эритрея + 372 Эстония + 251 Эфиопия + 500 Фолклендских (Мальвинских) островов +298 Фарерских островов + 691 Федеративные Штаты Микронезии + 679 Фиджи + 358 Финляндия + 33 Франция + 594 Французская Гвиана + 689 Французская Полинезия + 241 Габон + 220 Гамбия + 995 Грузия + 49 Германия + 233 Гана + 350 Гибралтар + 30 Греция + 299 Гренландия + 1 Гренада + 590 Гваделупа + 1 Гуам + 502 Гватемала + 224 Гвинея + 245 Гвинея-Бисау + 592 Гайана + 509 Гаити + 39 Святой Престол (Государство Ватикан) ) +504 Гондурас + 852 Гонконг + 36 Венгрия + 354 Исландия + 91 Индия + 62 Индонезия + 98 Иран + 964 Ирак + 353 Ирландия + 972 Израиль + 39 Италия + 1 Ямайка + 81 Япония + 962 Иордания + 7 Казахстан + 254 Кения +686 Кирибати + 850 Корея, Народно-Демократическая Республика + 82 Корея, Республика + 965 Кувейт + 996 Кыргызстан + 856 Лаос + 371 Латвия + 961 Ливан + 266 Лесото + 231 Либерия + 218 Ливийская Арабская Джамахирия + 423 Лихтенштейн + 370 Литва + 352 Люксембург + 853 Макао + 389 Македония + 261 Мадагаскар + 265 Малави + 60 Малайзия + 960 Мальдивы + 223 Мали + 356 Мальта + 692 Маршалловы острова + 596 Мартиника + 222 Мавритания + 230 Маврикий + 262 Майотта + 52 Мексика + 373 Молдова + 377 Монако + 976 Монголия + 382 Черногория + 1 Монтсеррат + 212 Марокко + 258 Мозамбик + 95 Мьянма + 264 Намибия + 674 Науру + 977 Непал + 31 Нидерланды + 599 Нидерландские Антильские острова + 687 Новая Каледония + 64 Новая Зеландия + 505 Никарагуа +227 Нигер + 234 Нигерия + 683 Ниуэ + 672 Остров Норфолк + 1 Северные Марианские острова + 47 Норвегия + 968 Оман + 92 Пакистан + 680 Палау + 970 Палестинская территория + 507 Панама + 675 Папуа-Новая Гвинея + 595 Парагвай + 51 Перу + 63 Филиппины + 48 Польша + 351 Португалия + 1 Пуэрто-Рико + 974 Катар + 262 Реюньон + 40 Румыния + 7 Россия + 250 Руанда + 590 Сент-Бартелемей + 290 Остров Святой Елены + 1 Сент-Китс и Невис + 1 Сент-Люсия + 590 Сен-Мартен + 508 Сен-Пьер и Микелон + 1 Сент-Винсент и Гренадины + 685 Самоа + 378 Сан-Марино + 239 Сан-Томе и Принсипи + 966 Саудовская Аравия + 221 Сенегал + 381 Сербия + 248 Сейшельские острова + 232 Сьерра-Леоне + 65 Сингапур + 421 Словакия + 386 Словения +677 Соломоновы Острова + 252 Сомали + 27 Южная Африка + 34 Испания + 94 Шри-Ланка + 249 Судан + 597 Суринам + 268 Свазиленд + 46 Швеция + 41 Швейцария + 963 Сирийская Арабская Республика + 886 Тайвань + 992 Таджикистан + 66 Таиланд + 670 Тимор-Лешти + 228 Того + 690 Токелау + 676 Тонга + 1 Тринидад и Тобаго + 216 Тунис + 90 Турция + 993 Туркменистан + 1 острова Теркс и Кайкос + 688 Тувалу + 256 Уганда + 380 Украина + 971 Объединенные Арабские Эмираты + 44 Соединенное Королевство + 255 Объединенная Республика Танзания + 1 Соединенные Штаты + 598 Уругвай + 1 Виргинские острова США + 998 Узбекистан + 678 Вануату + 58 Венесуэла + 84 Вьетнам + 1 Виргинские острова, Британия + 681 Уоллис и Футуна + 967 Йемен + 260 Замбия + 263 Зимбабве

Что лучше Ford Fiesta или Hendai Getz.Тест Lada Kalina, Hyundai Getz, Ford Fiesta. В компании с провинциалом. Эмоции и аргументы

Самые популярные компактные модели на вторичном рынке

При выборе такой машины на вторичном рынке во главе угла, как правило, это чисто утилитарный вопрос: во сколько обойдется его содержание и эксплуатация? И не только потому, что такие подержанные автомобили чаще всего являются первыми в чьей-то жизни, а на свои первые автомобильные деньги, как известно, труднее всего заработать.Но еще и потому, что просто грех нести большие расходы, имея в гараже скромную по всем параметрам машину, а не новую. Это не ново. Выбирая и технические характеристики модели, и уровень комфорта, и ходовые качества … но она находится в классе компактных и находится на рынке «Б / у» покупатель наиболее придирчиво анализирует: насколько все параметры автомобиля соответствуют его цене.

Между тем, этот класс представлен огромным количеством моделей.Но любая попытка рассмотреть их все в одном газетном обзоре обречена на провал — такой объем информации просто невозможно переварить. Поэтому для анализа мы взяли всего четыре модели. И не только потому, что занимают высокие строчки в рейтинге продаж. По сути, отражены многие проблемы, присущие моделям компакт-класса на вторичном рынке.

Итак, в нашем обзоре: «Пежо 206», «Опель Корса», «Форд Фиеста» и «Хендай Гетц». Все они имеют достаточно широкий спектр модификаций, но мы остановимся на самых массовых версиях пяти- и трехдверных хэтчбеков.И, как обычно, рассматриваем автомобили

в пятилетнем возрасте.

Производство — с 1998 года

рестайлинг — 2001 и 2008 годы.

Я бы порекомендовал эту модель тем, для кого внешний вид автомобиля имеет большое значение. Автомобиль яркий, сразу бросается в глаза. Неслучайно среди фанаток «206-й» много женщин. Важный, кстати, пункт при выборе б / у экземпляра — в чьих руках он оказался до вас? Женщины за рулем, конечно, более аккуратные водители, чем мужчины, на газе до тех пор, пока легко не навредить, но и у них есть стойкие грешники — как-то получается, что их довольно часто наносят то бампером, то дверью, то потом Дверь в совершенно непонятных местах, а потому часто их бывает, скажем так, щипать… Но, видите ли, лучше открытые царапины на кузове (повод еще раз торговаться), чем скрытые новыми крашеными панелями кузова последствия серьезной аварии …

Одна любопытная деталь: «206-я» почти никогда не перекручивайте показания одометра. Дело в том, что он тоже хранится в электронном блоке. Поэтому нужно не только найти мастера, который разберется с этим блоком, но и прилично огорчит. По нашим данным, такая операция по увеличению реального пробега на «Пежо 206» стоит около 6000 рублей.Вряд ли кто-то из бывших владельцев пойдет на такие рискованные траты …

Перед покупкой машины стоит узнать, есть ли в вашем городе специализированные центры. Ведь после пяти лет эксплуатации «Пежо 206» требует комплексного ремонта. Дело в том, что за это время изнашиваются резиновые изделия, глазури и сайлентблоки. Если вовремя их не поменять, то потом придется потратиться на заметно большие суммы. Например, ботинок шруса стоит копейки, но если Слс полетит, то на него придется потратиться около 5.000 рублей на его замену. И такая картина — во многих других узлах.

Как показывает практика, чтобы поддерживать «Пежо 206» в течение года в хорошем состоянии, необходимо заложить в бюджет порядка 15-20 тысяч рублей. Конечно, это не включает стоимость топлива и страховки. Кстати, на Каско нельзя тратить деньги — чтобы угонщик заинтересовался 206-м, его владельцу придется расплачиваться с ворами ..

У «пежо 206» полностью независимая подвеска, что для компактных автомобилей большая редкость. класс.Спереди стойки MCRERSON, сзади — два поперечных тоциона. Такое шасси обеспечивает достойную модель управления. На автомобилях, продаваемых российскими дилерами, ходовая часть усилена по сравнению с экземплярами, привезенными из Европы. У них повышенный клиренс, пополненные пружины и амортизаторы.

На вторичном рынке большой популярностью пользуются автомобили с бензиновым двигателем 1,4 л (75 л.с.) (75 л.с.). Этот двигатель оптимален для малолитражки — гусеничный и экономичный. На версии с 1,6-литровым (109 л.с.) «четверка» составляет лишь десятую часть от всех используемых «206-х».Если вы ищете экземпляр с «автоматом», то помните, что АКПП — слабое место этой машины. При тест-драйве обратите особое внимание на контрольную лампу зимнего режима — она не должна мигать без причины. Обязательно используйте заднюю передачу: включение должно происходить без рывков и толчков.

Уже в базовой версии (XR) «206-я» оснащена водительской подушкой безопасности (в европейских версиях — две), центральным замком и тонированными стеклами. Версия XS была дополнена передними электростеклоподъемниками.Execution XT также означал велюровый салон, аудиосистему и противотуманки.

Принять к сведению

При неосторожном прохождении глубоких ям или неровностей аварийная кнопка бензонасоса может сработать, отключив подачу топлива. Но не спешите вызывать эвакуатор. «Реанимировать» машину очень просто. Осталось только открыть капот и нажать на ту самую аварийную красную кнопку, которая находится за аккумулятором, возле бачка с тормозной жидкостью.

Заключение специалиста

Василий Шеховцов, начальник технического отдела «Арманд Пежо»:


Двигатель	Мощность, л.с. при об / мин	Крутящий момент, нм при об / мин	Время разгона 0-100 км / ч, с	Макс Зайтер., Км / ч	Ср. Расход топлива, л / 100 км
4-цил., 1,4 л *
4-цил., 1,4 л *
4-цил., 1,6 л *
4-цил., 1.4 л, Турбодизель
4-цил., 1,6 л, турбодизель
4-цил., 2 л, турбодизель

Операция по замене

Пробег, км

Фильтры, моторное масло

Колодки тормозные передние

Диски тормозные передние

Барабаны тормозные задние

Шаровые опоры (комплект)

Ремень (цепь) ГРМ

Производство -2002-2008,

рестайлинг — 2005

Один из редакций как-то охарактеризовал эту машину двумя словами: Качество и надежность! И когда я попросил его более чем раскрыть смысл такой оценки, он ответил:

Никаких излишеств.В нем есть только то, что вам нужно! И все — на хорошем уровне исполнения! Надежно и на все случаи ..

Тоже мне нравится эта машина. Его спокойный и в то же время достаточно современный вид. С его водительскими качествами и ходовыми качествами. Такой верный, надежный конь, который всегда готов вам помочь.

«Форд Фиеста» не подлежит сомнению всеми желаниями водителя. Причем конструкция подвески довольно проста и проста — спереди стойки McPherson, сзади — полузависимая балка.Однако благодаря оптимальным настройкам маленький «Форд» предсказуем и надежен в управлении.

Выбирая автомобиль, обращайте особое внимание на состояние кузова. Небольшое историческое замечание. В период 2005-2006 гг. Предприятие-производитель перешло на экологическую технологию покраски ящиков на водной основе. Как это часто бывает, во внедрении ноу-хау появились «болезни роста». Поэтому, если понравившаяся вам копия кузова выглядит некрасиво и нуждается в покраске, помните, что приведение его в надлежащее состояние будет довольно затратным.

Для «Форд Фиеста» предлагается практически весь ассортимент неоригинальных кузовных деталей. Стоят они в два-три раза дешевле оригинальной продукции. Но тогда советую не торопиться и соблюдать крайнюю осторожность. Поскольку абсолютное большинство кузовных деталей, производимых, например, в Китае или на Тайване, элементарно, по терминологии мастеров, «не сидят на месте». Чтобы уместить, например, крыло, придется поработать с ним несколько часов. В этом случае, как говорится, хэпгейн не стоит…

Ну раз уж мы заговорили о деньгах, то сразу отмечу, что содержание «Форд Фиеста» должно делать его хозяину не очень дорогим. В районе 10-14 тысяч рублей в год. Для угонщиков эта модель также не представляет интереса.

Теперь о моторах. По мнению специалистов, оптимальным считается 1,4-литровый мотор. Он умеренно лечен и в то же время экономен. Любителям запускаться рекомендую модель с двигателем 1,6 л. Это обеспечивает легкую машинку завидной динамикой.Оба мотора серии «DURATEC» охотно переваривают 92-й бензин и в целом неприхотливы. Не советуем останавливать выбор на 1,3-литровой версии. Этот двигатель шумный и слабый, а расход топлива такой же, как у более мощного собрата.

Пару слов об автоматической коробке. У Ford Fiesta четкое разделение. Мотор 1,6 л идет в связке с гидромеханической автоматической трансмиссией, а модель с 80-сильным мотором 1,4 л

мы публиковали в паре с роботизированной коробкой «Durashift».Если вы следите за нашими публикациями, то знаете, что «роботы», особенно период, — не лучший вариант передачи. И в этом случае роботизированная коробка не только вдумчиво страдает, но и перегревается в пробках.

О комплектации модели много говорить не приходится. В базовой версии есть абс, гидроусилитель руля и передние подушки безопасности. Однако на нашем рынке таких «бедных» машин довольно мало. Намного больше предлагали автомобили с электростеклоподъемниками и кондиционером.

Возьмите на заметку

Как это не покажется парадоксальным, но наиболее уязвимым местом кузова является участок подсветки заднего номерного знака.Коррозия здесь появляется с завидной частотой каждые два-три года. Ремонт обойдется в 2.300 рублей на специализированном сервисе. Официальный дилер — в полтора раза дороже.

Мнение специалиста

Владимир Остапенко, руководитель многоуровневого цеха компании «ЮС Импэкс»:

Не удивляйтесь, если на вашем «Форд Фиеста» вдруг загорится сигнал о переломе. Это врожденный дефект конструкции и может случиться даже на относительно свежих автомобилях. Причина банальной — плохой контакт проводки.По этому поводу был отзыв, когда из-за этого пришлось менять часовую пружину рулевой втулки.

Часто после зимней эксплуатации выкидывает электронный регулятор отопителя. Рекомендуем разработать этот механизм для предотвращения этого механизма, периодически переключая режимы его работы.

Если вы часто заправляете бензобак на сомнительных заправках, клапаны можно повесить в их направляющие. А это уже чревато дорогостоящим ремонтом (15-20 тысяч рублей) или необходимостью замены головки блока (от 35 тысяч рублей).На официальном сервисе с вас возьмут на 35-50% больше.

Моторы объемом 1,4 и 1,6 л являются наиболее востребованными на вторичном российском рынке. У них ременной привод газораспределительного механизма, но их клапаны не оснащены гидрокомпонентами и регулируются шайбами (от 2.000 руб.) После 100000 км пробега. Причем замена ремня ГРМ по регламенту производится через 160 000 км, хотя в российских условиях эксплуатации этот срок желательно сократить в полтора раза.Мотор объемом 1,3 л оснащен прочной цепью, срок службы в полтора-два раза больше.

В механических коробках после трех-четырех лет эксплуатации протекает сальник первичного вала. Сама вещь копейка, но замена обойдется в 4.500 руб, так как необходимо разместить коробку передач и двигатель. Роботизированная коробка «Дурашифт» в нагруженных режимах (длительное движение в гору, проезжие пробки) клонирует по перегреву, о чем он расскажет по дрожанию на педали тормоза.Правда, работоспособность коробки передач полностью восстанавливается после охлаждения механизма сцепления.

Краткая техническая характеристика
Двигатель	Мощность, л.с. при об / мин	Крутящий момент, Нм при об / мин	0-100 км / ч, с	Max Sighter.,	Ср. расход топлива,
4-цил., 1.4 л *
4-цил., 1,25 л
4-цил., 1,6 л *
4-цил., 2 л *
4-цил., 1.4 л, Турбодизель
4-цил., 1,6 л, турбодизель
* Версии, продаваемые российскими дилерами. В скобках — данные для модификаций с АКПП.

Ориентировочные сроки замены деталей двигателя, подвески и трансмиссии

Операция по замене

Пробег, км

Стоимость (запчасти + работа), руб.

Фильтры, моторное масло

Колодки тормозные передние

Колодки тормозные задние (барабан)

Диски тормозные передние

Барабаны тормозные задние

Амортизаторы передние (комплект)

Амортизаторы задние (комплект)

Шаровые опоры (комплект)

Наконечники рулевые (комплект)

Ремень (цепь) ГРМ

Производство — 2002-2008 гг.,

рестайлинг — 2004 г.

При разработке этого автомобиля корейцы старались угодить вкусам пугливых европейцев.И надо сказать, что у них это получилось. Hyundai Getz имеет привлекательный внешний вид, удобный салон и надежную управляемость.

Интерьер выдержан в деловом лаконичном стиле. Материалы Хоть и не самые дорогие, но кажутся неплохими. «Getz» — одна из самых высоких машин в классе (149 см), которая позволила рационально распорядиться внутренним пространством, и в то же время обеспечила удобный ввод-вывод и высокую посадку.

Плюсом салона также можно назвать широкую возможность разместить здесь разную мелочь, которая всегда нужна в дороге.Под рулевой колонкой есть полочка для зонта. Над водительской дверью — голос; На боковинах спинок сидений — карманы для дорожных атласов, а на задней стороне спинки правого переднего сиденья — откидной крючок для одежды.

Во время тестового испытания автомобиля можно предупредить о вязании постукивания, которое исходило от задней подвески. Эти звуки, из которых состоят верхние крепления амортизаторов, никакой опасности и угрозы не представляют. По заявлению производителя, они не считаются неисправностью, но несколько необычны для восприятия специфики шасси.

А на ходу, кстати, «Хендай Гетц» ведет себя очень прилично. Подвеска (стойки McPherson спереди, сзади — полузависимая балка) здесь настроена под европейский рынок. Он очень тщательно выравнивает неровности и в то же время обеспечивает приличную управляемость. Хотя плавность хода может показаться недостаточной.

Осматривая б / у «гетц», обращайте внимание на состояние его кузова, который не может похвастаться антикоррозийной защитой. Уже через две-три русских зимы Rust откажется от поводков дворника.Чуть больше времени требуется, чтобы наклеить коричневые пятна на краю задней двери и капота, а также на порогах и низу дверей. Реставрация и покраска этих элементов кузова обойдется минимум в 25000 рублей.

Среди трех бензиновых двигателей объемом 1,1 литра (67 сил), 1,4 литра (97 л.с.) и 1,6 л (106 сил), с которыми «Гетц» продавался в России, самый востребованный — 1,4 литра. Он был самым амбициозным по отношению к качеству топлива: может споткнуться после холодного старта или неожиданно начать плыть своими поворотами.Обычно помогает «перепрошивка» блока управления примерно за 3.000 руб. Для всех силовых агрегатов, помимо базовой, помимо стандартной пятиступенчатой механической коробки, предлагался четырехступенчатый «автомат».

В стандартной комплектации автомобиль GL оснащался гидроусилителем рулевого управления, иммобилайзером, электрическими стеклоподъемниками, подушкой безопасности водителя и центральным замком. Но таких пустых машин на рынке немного. Чаще всего варианты GLS дополнительно оснащаются кондиционером, противотуманными фарами, подушкой безопасности пассажира, подогревом сидений и зеркалами с электроприводом.

Что ж, по стоимости обслуживания эта модель мало чем отличается от других конкурентов. Если ничего неожиданного не случится, сумм в пределах 9.000-12.000 на год вполне хватит.

Принять к сведению

Попав в салон, проверьте работоспособность кнопок подогрева сидений, находящихся между сиденьями в центральном тоннеле. Боятся влаги. Немного жидкости, попавшей на эти клавиши, сразу их отображает. Ремонт обойдется почти в 2.000 руб. Также есть недолговечные кнопки окон.

Мнение специалиста

Егор Переверзев, Master of Master компании Крафт:

Hyundai Getz — это достаточно надежные двигатели. Только через пару лет гидрокомпенсаторы начнут простукивать, а потом это происходит, как правило, сразу после холодного пуска, а после прогрева стук утихает и со временем не прогрессирует. На 50.000-70.000 км выпущены сальники коленвала, замена которых обойдется примерно в 3000 рублей на специализированном сервисе.

Если на вашем автомобиле выполняется гофра приемной трубы (вы сразу определяете басовые качели, исходящие из-под днища автомобиля), то с посещением сервисного центра не затягивайте. Замена гофры обойдется примерно в 4000 руб. Если этого не сделать, то неправильно приготовленная топливно-воздушная смесь закончится каталитическим нейтрализатором. А это уже очень значительные затраты …

К 80 000 км пробег «подустал» двигатель поддерживает (1.500-2000 руб.). Об этом можно узнать по усиленной вибрации или стуку под капотом при вращении двигателя. В этом случае немедленно обратитесь в сервис. В противном случае корпус обрушится одной из опор, в результате чего двигатель будет сопротивляться и даже может упасть.

Автоматическая коробка передач от «Hyundai Getz» надежно работает до 100 000 километров пробега. Тогда у нее могут возникнуть проблемы, и она подлежит переборке. Иногда случаются сбои в управляющей электронике — подводятся итоги питания датчиков оборота входного и выходного валов, из-за чего «автомат» начинает дергаться и часто переходит в аварийный режим.Правда ремонт не дороже 5.000 руб.

Подвеска при нормальной эксплуатации прослужит не менее 100 000 км. Тогда возможно придется заменить передние амортизаторы (2.600 руб.) Вместе с опорными подшипниками (300 руб.). После такого же пробега потребуются обновления ступичных подшипников (1 500 руб.), Рулевых наконечников (750 руб.), Сайлентблоков (1 200 руб. С каждой стороны) и шаровых опор (725 руб.), Которые меняются отдельно от рычагов.

Краткая техническая характеристика
Двигатель	Мощность, л.С. при об / мин	Крутящий момент, Нм при об / мин	0-100 км / ч, с	Max Sighter.,	Ср. расход топлива,
4-цил., 1,1 л
4-цил., 1,4 л *
4-цил., 1.6 л *
4-цил., 1,5 л, турбодизель
4-цил., 1,5 л, турбодизель
* Версии, продаваемые российскими дилерами. В скобках — данные для модификаций с АКПП.

Ориентировочные сроки замены деталей двигателя, подвески и трансмиссии

Операция по замене

Пробег, км

Стоимость (запчасти + работа), руб.

Фильтры, моторное масло

Колодки тормозные передние

Колодки тормозные задние (барабан)

Диски тормозные передние

Барабаны тормозные задние

Амортизаторы передние (комплект)

Амортизаторы задние (комплект)

Шаровые опоры (комплект)

Наконечники рулевые (комплект)

Ремень (цепь) ГРМ

Производство — 2000-2006 гг.,

рестайлинг — 2003 г.

Практичность, доступность и долговечность — так, пожалуй, можно охарактеризовать данную модель.И не стоит останавливаться на ее скромном дизайне. Поверьте: через очень короткое время вам даже понравится внешний вид машины. Потому что эта машина гармонична. Спокойно и внешне, и внутренне. У него одна задача: верно служить вам столько времени, сколько ему отведено.

В этой машине вас ничто не раздражает. А эргономика такая как будто всю жизнь управляла именно «корсой» — все под рукой, все удобно и продуманно. Есть даже такие мелочи, как, например, дополнительные нижние уплотнители в дверях, благодаря которым пороги остаются чистыми в любую погоду.Причем центральный замок первой открывает водительскую дверь, и только со второго раза — остальные. Удобно и безопасно. Или большие наружные зеркала заднего вида, которые обеспечивают хорошую обзорность .. Правда, из-за их размеров страдает аэродинамика, в результате чего в дождливую погоду быстро загрязняются стекла передних дверей.

Однако я немного уступил в своем желании полюбоваться этой моделью. Пора добавить в эту «бочку меда» «ложку дегтя». Будущему покупателю гораздо полезнее узнать о возможных (даже крайне редких и даже крайне мелких) проблемах, чем читать чьи-то восторженные отзывы.Например, передача ручной коробки здесь включена в нечеткую. Многие начинающие водители часто даже вместо первой скорости включают третью, а вместо второй — четвертую и наоборот. А давняя педаль сцепления затрудняет запуск процесса прикосновения …

«Опель Корса» отличается хорошим ремонтом и исправностью, простотой конструкции и недорогими запчастями. К примеру, вытяжку можно купить за 3,900 рубля, а блочную ярмарку — за 3,400 рубля.Правда, это будут неоригинальные детали. А отремонтировать машину можно практически в любом специализированном сервисе.

Схема подвески «Опеля» не отличается от большинства конкурентов — передняя стойка McPherson, а задняя полузависимая Н-образная балка. В плане управляемости тоже никаких сюрпризов.

Несмотря на то, что «Опель Корса» комплектовалась очень разнообразными моторами (четыре бензиновых и два турбодизеля), на российский рынок эта модель поставлялась только с одним.Бензиновые четырехцилиндровые моторы объемом 2 литра (80 л.с.) и 1,4 литра (90 л.с.). Трансмиссия — механическая пятиступенчатая, четырехступенчатый «автомат» и роботизированная коробка передач «Easytronic», что вряд ли удовлетворит тех, кто предпочитает активный стиль вождения. «АВТОМА» в этом плане работает на более квестовый, но учтите, что агрегатируется он только с 1,4-литровым мотором.

Базовая версия «Опель Корса» была практически пустой: АБС, передние подушки безопасности, электроусилитель руля и аудиоподготовка. Видимо, поэтому на вторичном рынке таких экземпляров немного.В основном предлагают версии с передними электростеклоподъемниками, аудиосистемой и кондиционером. Есть много моделей и климат-контроль, ксеноновые фары …

Бывшие хозяева очень любили эту машину.

Примите к сведению

Если выбранный вами автомобиль имеет приличный пробег, обратите особое внимание на то, как работает рулевая рейка. Для этого резко поверните сбоку в сторону руля. При обнаружении большого люфта, сопровождаемого характерными шишками, смело отслеживайте 25000 рублей — стоимость замены минимальная.

Мнение специалиста

Андрей Астахов, инженер по гарантии компании «Авто-Старт»:

Роботизированная коробка передач «Изитроник» — основная головная боль владельцев подержанных «Опель Корса». Затем для каждой трансмиссии требуется реконфигурация — мы называем это переобучением точки захвата сцепления. Работа вместе с обязательной заменой тормозной жидкости, которая к 15000 км обычно полностью теряет свои свойства, стоит всего 2500 рублей. Также возьмите себе за правило стоять в пробке или на светофоре с включенным режимом «АВТО» в положении N (нейтраль).Иначе выходит из строя блок управления коробкой, а это до 30 000 руб.

На пяти-шестилетних экземплярах головная оптика становится матовой и тусклой. Дело в том, что колпачки, закрывающие фары, сделаны из пластика, который со временем теряет прозрачность. Деталь отдельно по частям не поставляется, а замена фары целиком обходится дорого. Взамен специализированные мастерские предлагают полировку накидки за 800-900 рублей, чего хватит на пару сезонов.

Если у вас есть 1.Двигатель на вашем автомобиле 4 литра, учтите, что каждые 60 000 километров пробега требуется менять ремень ГРМ. Не дай бог с поясом получится. Тогда вы гарантированно отремонтируете головку блока. И это уже приличные затраты — где-то от 30 000 рублей …

После 120 000 км пробега, вместе с натяжными роликами нужно менять ремень с пробегом. Желательно одновременно обновлять и водяную помпу. Работа вместе с запчастями обойдется примерно в 6000 рублей.

С подвеской (спереди — McPherson, сзади — полузависимая балка) особых проблем нет, в обслуживании он недорогой.Слабым местом является рулевая рейка, которая через пару лет начинает стучать по нашим дорогам. Также есть датчики мощности. Правда меняют ступицы — а это 12000 руб.

Краткая техническая характеристика
Двигатель	Мощность, л.с. при об / мин	Крутящий момент, Нм при об / мин	0-100 км / ч, с	Макс Зайтер.,	Ср. расход топлива,
4-цил., 1,2 л *

4-цил., 1,4 л *
4-цилиндровый, 1,8 л
4-цил., 1,7 л, турбодизель
4-цил., 1,7 л, турбодизель
* Версии, продаваемые российскими дилерами. В скобках — данные для модификаций с АКПП.

Ориентировочные сроки замены деталей двигателя, подвески и трансмиссии
Операция по замене	Пробег, км	Стоимость (запчасти + работа), руб.
Фильтры, моторное масло
Колодки тормозные передние
Колодки тормозные задние (барабан)
Диски тормозные передние
Барабаны тормозные задние
Амортизаторы передние (комплект)
Амортизаторы задние (комплект)
Шаровые опоры (комплект)
Наконечники рулевые (комплект)
Ремень (цепь) ГРМ		Авторская редакция CLAKSON №5 2011

Короче — значит лучше?

«Калина» -хечбек короче седан на 190 мм, куда забрал багажник.Просторный салон нисколько не пострадал. Конечно, характерный выступ пола под задним сиденьем все же мешает комфортно сесть и вырезать машину, особенно тем, кто носит обувь 44-го размера и выше … Но из всех машин на тесте только его заднее сиденье способно разместить троих с достаточным комфортом. Увы, подголовников не хватило — в случае удара сзади в шею пассажира возникнет серьезная опасность. Действующие нормы сертификации не требуют обязательного наличия этих элементов, но мне бы очень хотелось почувствовать желание производителя сделать конкурентоспособный автомобиль, а не просто соответствовать существующим стандартам.

«Калина» выглядит вполне достойно: умеренные и ровные зазоры кузова, плотно закрытые двери, неплохие элементы обивки. Но познакомил, салон знать наощупь, понимаете — пока импортного качества дистанция огромных размеров. После непрореагировавшего осеннего солнышка «Калина» высыпает такой янтарь, что хочется открыть окно на окно. Кстати, а почему стекла в передних дверях не гаснут полностью? А такие тугие ручки управляют отоплением и вентиляцией? Почему, чтобы стало теплее, нужно повернуть против часовой стрелки? И даже приятное на вид сиденье, вполне приемлемое на редакции «Калина», здесь оно как манна кеши.А где два ненужных поршня упали на пол? Может, кто-то на конвейере вставку забыл ?!

Однако на ходу хэтчбек оказался тише обычного седана — шумоизоляция явно лучше, а выхлопная система, пусть и не полностью серийная, умеренно подрастает. По ходу звук двигателя становится громче, дребезжание механизма переключения передач смешивается. Все поддается сравнению — даже бодрая «Фиеста» после Калины кажется тихой.

Электроусилитель заработал без прихоти, но внятного не стало: в напряженном повороте угадывает положение колес.Однако результаты замеров практически договорной (менее 200 км) «Калины» подтвердили заводские цифры. Автомобиль уверенно разгоняется, но по упругости, особенно на пятой передаче, сильно отстает от соперников. Это вина не мотор, а слишком длинная основная пара. Его плюс — небольшой расход топлива в рустикальном цикле. При импровизированном замере в диапазоне 60-110 км / ч средний расход составил 6,1 л / 100 км. Заметно меньше, чем у «Фиесты» (6,3), но больше, чем у сопоставимого «Гетца» (5,8).

Полезно для экономии топлива, но не слишком увлекательно — все равно хочется быстро ездить. И по разным дорогам. Энергоемкость подвески Kalina традиционно высока — по разбитой дороге можно очень быстро ехать. Но на ровном асфальте с относительно небольшими дефектами все они отлично просачиваются через «непробиваемую» подвеску. По геометрической проходимости «Калина» составит «абсолютное большинство современных« паркетов », а ниже все оказалось изящным механизмом переключения передач.Значит защита моторного отсека обязательна.

С тормозами не все гладко, хотя по отечественным стандартам они действуют хорошо: остановить машину со 100 км / ч менее чем за 50 м. Правда каких-то аналогов хватит на сорок …

Хочу на праздник!

От бесконечной суеты хочется расслабиться, но лучше совместить приятное с полезным. Например, в машине, на которой можно не только ездить по многочисленным инструкциям, но и получать удовольствие. Для этого вполне достаточно расплавленного мотора с регулируемым впуском и отличной ходовой части на хороших шинах.Конечно, хочется лучших сидений, более комфортной подвески, эффективной шумоизоляции и все это возможно … в машинах на пару классов выше и втрое больше.

Корейский бестселлер в классе компактных хэтчбеков убедительно доказал, что комфорт и удобство — вечные ценности. Но если говорить об игорном драйвере — его выбором будет «Фиеста». Кто бы предложил «Калину»?

Лада Калина, . Седан

продается в России с лета 2005 года, хэтчбек — с лета 2006 года.

Двигатель : бензин 1,6 л (80 л.с.).

Трансмиссия : 5-ступенчатая механическая.

Оборудование: единственный вариант.

Представлен в 2002 году, рестайлинг — осенью 2005 года. Предлагаю 3- или 5-дверный хэтчбек.

Двигатели : В России бензин 1,1-1,6 л (66-106 л.с.).

Коробки передач : 5-ступенчатая механическая, 4-ступенчатая «автомат» (на 1,4 и 1,6 л).

Пакет : GL, GLS.

Стоимость: 10 590-16 490 $.

Lada Kalina — пожалуй, лучший автомобиль, созданный в современной России. К сожалению, этого недостаточно для равного контроля с конкурентами.

Общая оценка 7,4

Просторный салон, путешественник и экономичный мотор, отличная геометрическая проходимость, хорошая обзорность, энергоемкая подвеска, комфорт на плохих дорогах.

Неудобное водительское сиденье, недостаточно информативное управление, отсутствие АБС, посредственное шинное сцепление, шум и вибрация силового агрегата.

Ford Fiesta — в отличие от старшего брата «Фокуса», проповедующего истинное удовольствие от управления. Даже ценой некоторых непрактичных решений.

Общий рейтинг 7,8.

Мощный двигатель, хорошая динамика, эффективные тормоза, точное рулевое управление, длительные межзаводские интервалы, большой багажник.

qUOTE: Сообщение от Медведева:
Fiesta будет лучше, но купите машину, которую снимут с производства … Не знаю, стоит ли она того.

Кстати тема действительно была, там все подробно расписано.(вот часть того, что я там написал)

Мне часто приходится ездить на обоих на другой машине, оба 1.6 MCPP. Вот небольшое сравнение.

Подвеска.

Fiesta однозначно интереснее в управлении, машина живее, недостаточных поворотов почти не выражено, скорее от склонности Fiesta к эксцессам, которым, как мне нравится, главное не переборщить. Гетце на сброс газа вообще не хочет реагировать, Фиеста делает это с удовольствием.Топленое масло выражается в недостаточном переворачивании, безопасном, но скучном.

В целом кулон кулон на Фиесте однозначно жестче и ИМХО не более, гетц мелких швов и трещин на асфальте не замечая, Фиеста их отправляет в кузов, и вообще по разбитой дороге на топленом масле ездить приятнее. Но за счет более жесткой подвески Fiesta, в отличие от топленого масла, не качается на волнах асфальта.

В целом хетц и тапки удобнее, Фиеста более спортивная и живая.

Двигатель (динамик)
Фиеста раздражает звуком мотора, пылесос у меня дома благородный благородный. Гетц 1.6 на большой скорости звучит намного приятнее.
Квантор еще не ездил, придет ждать весны, но по субъективным ощущениям Фиесты хетце повернет не за счет мотора, а за счет короткого ряда, а в в целом по динамике авто примерно равны. Ряд Fiesta намного короче! Там, где у Fiesta третья, отсечка hetzea на втором
Также Ford больше похож на коробку, но только потому, что ходов меньше, и работает еще четче…

Салон.
Каждый мужчина на свой вкус.

Но так как наша Фиеста черная, и в двухцветном топленом масле, в Гетце определенно веселее.

По передней панели пластиковая фиеста симпатичнее и мягче, но и в гизе собственно удачная, жесткая, но выглядит вполне солидно.
Все двери в Ghetze (и капот) закрываются мягче и приятнее, у Fiesta ужасный сучок капот.

Места в салоне примерно одинаковое, но в топленом месте все равно вроде побольше, особенно сзади.
В Fiesta радует больше, чем в гетце, ассортимент ковриков водительского сиденья.
В Гетце при росте 186 я всегда езжу с сиденьем с упором, в Трассе, если сдвинуть сиденье до упора, я даже не могу полностью выжать сцепление.

Замена тормозного диска на калине

Как заменить тормозной диск на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Замена тормозных дисков Калины — «Клуб-Лада.рф»

Снятие суппорта Lada Kalina

Снятие тормозного диска ВАЗ 1117, 1118 или 1119

🚘 Диагностика передних тормозных дисков

Визуальная проверка состояния передних тормозных дисков

Инструментальная проверка передних тормозных

Замена передних тормозных дисков на калине

Руководство по замене тормозных дисков

Необходимый инструмент для выполнения работы по снятию и установке тормозного диска

Порядок действий при замене тормозных дисков на Ладе Калине

Лада Калина Универсал ТурбоБизнесс › Бортжурнал › Замена тормозных дисков

Замена тормозных дисков “Калины” своими руками: особенности ремонта

Симптомы неисправностей

Инструменты для проведения работ

Демонтаж механизмов

Снятие диска и осмотр

Установка новых дисков

Замена тормозного диска на калине

Как заменить тормозной диск на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Замена передних тормозных дисков на калине

Толщина тормозных дисков лада калина – АвтоТоп

Замена тормозных дисков «Калины» своими руками: особенности ремонта

Симптомы неисправностей

Инструменты для проведения работ

Порядок действий при замене тормозных дисков на Ладе Калине

Демонтаж механизмов

Как заменить тормозной диск на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Снятие диска и осмотр

Порядок действий при замене тормозных дисков на Ладе Калине

Замена тормозного диска Лада-Калина — «Олми-Сервис»

Замена диска тормозного механизма переднего колеса автомобиля Лада-Калина

Устройство тормозного механизма передних колес автомобиля Лада Калина.Для выполнения работ по замене, необходимо выполнить ряд подготовительных операций:

Операции, выполняемые при снятии суппорта автомобиля Лада-Калина:

тормозная жидкость калина. Тормозная жидкость Лада Калина Тормозная жидкость Лада

Можно ли смешивать DOT-3, DOT-4, DOT-5 или DOT-5.1?

Какую тормозную жидкость выбрать для Приоры

Замена

Для замены потребуется:

Замена

Заправка тормозной жидкости

Последовательность прокачки тормозов на Priora

Прокачка тормозной системы своими руками

Как определить, нужна ли вам замена тормозной жидкости

Какая тормозная жидкость нужна на ВАЗ

Можно ли смешивать тормозные жидкости?

Пошаговая инструкция по замене тормозной жидкости на Лада Веста

Где находится тормозной суппорт

Ресурс замены жидкости. Последствия нарушения сроков

Признаки необходимости замены

Последовательность действий для самоизменяющейся жидкости

Обзор цен производителей

Отзывы

Видео — Самостоятельная замена

. Замена тормозных колодок «Калина-2». Замена передних и задних тормозных колодок на «Калину» (универсал)

Когда нужно менять колодки?

Основной инструмент

Важность уровня тормозной жидкости

Этапы работ

Что нужно для замены?

Как заменить задние элементы своими руками

Какие колодки лучше выбрать?

Заключение

Электросхема автомобиля Лада-Гранта (Lada-Granta-AT-LUX) с АБС, ESP. Тормозная система Lada Granta Lada Grants имеет абс

Конструкция тормозной системы Гранта

Проверка и прокачка тормозов

Индуктивные датчики

Комплектация тормозной системы Гранта

Проверка и прокачка тормозов

ферфонгов.Замена тормозных колодок «Калина-2». Это ферфанген вентилятор-де-фоар-эн-фтеркант ремни на «Калина» (универсал)

As jo ​​moatte ferfange de pads? №

nedich ark

Belang вентилятор тормозной жидкости nivo

mylpeallen

Wat haw ik nedich om te ferfangen?

How to ferfange efterside eleminten mei har eigen hannen

Hokker skoech лучше om te kiezen?

konklúzje

Тормоза и детали тормозов Автомобильная ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ Stoptech SportStop Тормозные роторы с отверстиями и шлицами STF62046 ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ fusionmagazine.орг

As jo moatte ferfange de pads? №