Замена тормозного диска ваз 2109: Замена тормозного диска на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 — ПЕЖО Центр Тамбов — официальный дилерский центр Peugeot в Тамбове

Содержание

Замена тормозного диска на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Тормозной диск – он выполнен в форме круга, при торможении тормозной диск нагревается от 350-750 градусов Цельсия, может и больше если автомобиль постоянно тормозит и всё это происходит в сильную жару и на сильных тормозных колодках, но всё же со временем диск изнашивается как и любая другая деталь и появляется необходимость его менять, делать это нужно обязательно а иначе тормозить автомобиль с каждым днём будет всё хуже и хуже.

Примечание!
Для замены диска, вам нужно запастись: Обязательно набором гаечных ключей, кокой либо смазкой наподобие WD-40 или ей самой, а так же металлической линейкой либо же ещё что ни будь наподобие неё, потому что на глаз определить толщину старого тормозного диска вы не сможете, а диск нужно заменять только в том случае если его толщина стала меньше 10.8 мм., кроме этих приспособлений нужно ещё взять молоток (Желательно резиновый) и надфиль (Надфиль берётся в случае если диск у вас окажется нормальным, и вы его будете снова устанавливать на своё место, но об этом чуть позже)!

Краткое содержание:

Где находится тормозной диск?
На наших автомобилях присутствует только лишь два диска, оба они находятся в передней части автомобиля, сзади же установлены барабанные тормоза многие автовладельцы смущаются то что на заднюю часть автомобиля не устанавливают дисковые тормоза, по сути автомобиль действительно останавливался быстрее бы но и замена дисков была ба по накладнее, поэтому инженеры работающие на ВАЗЕ решили не применять диски на задних колёсах а оставить их только лишь на передних, более подробное местонахождение тормозных дисков смотрите на фото ниже на котором изображён только лишь один диск и он указан стрелкой:

Когда нужно заменять тормозной диск?
Во-первых когда что то случается с диском и тем самым он приходит в негодность, то первое что вы начнёте ощущать так это то что машина будет хуже останавливаться, во-вторых возможно будет заметно биение при торможение в передней части (Обычно в этом случае бьёт слишком изношенный тормозной диск), а так же диск нужно менять если на нём начали появляться различного рода дефекты, к примеру трещины, глубокие сколы и т.

д., кстати некоторые небольшие дефекты можно убрать в автомастерской, сейчас некоторые автомастерские занимаются протачиванием диска в этом случае лишний (Дефектный) слой металла у тормозного диска стирается и вместо дефектного слоя остаётся новый и диск подлежит дальнейшему использованию (Данную процедуру можно только проводить на толстом диске, если хотите узнать почему, читайте рубрику «Примечание!» ниже)

Примечание!
Не в коем случае нельзя эксплуатировать автомобиль если толщина у тормозного диска стала меньше 10.8 мм, разрешается только доехать до автомастерской или же до гаража и поменять диск на новый, потому что когда толщина у диска становиться маленьком он намного сильнее становится подвержен тому, что на его корпусе скоро пойдет трещины и т.д., в связи с этим диск может просто не выдержать нагрузки и тем самым лопнуть, тем самым тормоза на том колесе где у вас находился диск полностью пропадут.

Как заменить тормозной диск на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) Для замены диска, вам нужно будет сперва снять колесо с автомобиля и поставить под задние колёса либо противокатные упоры, либо же кирпичи, или же просто поставить автомобиль на ручник чтобы он никуда не укатился. (О том как снять колесо, см. в статье под названием: «Замена колёс на автомобиле»)

Примечание!
Когда колесо будет снято, при помощи линейки проверьте толщину диска в случае если она будет ниже 10.8 мм, то диск нуждается в замене, но если же она будет ненамного выше к примеру 12.0 мм, то в этом случае менять или же не менять диск решать только вам, но до критической отметки в такой ситуации он дойдёт не за очень долгое время! (Обязательно проверяйте толщину у диска, как миниму в трёх местах)

2) Теперь загляните под суппорт, сзади вы увидите (Указаны стрелками) два болта которые будут его крепить к поворотному кулаку, так вот эти болты вам нужно будет полностью вывернуть и тем самым снять тормозной суппорт с автомобиля, вить не сняв его вы сможете снять сам диск с автомобиля.

Примечание!
Когда болты которые удерживают суппорт будут откручены а сам суппорт снят, то вы первым делом увидите то что к суппорту подведён какой то шланг и тем самым полностью суппорт снять не сможете, так вот этот шланг не нужно откручивать и снимать полностью тормозной суппорт с автомобиля, вы просто найдите у себя в гараже или же в машине тряпку, или же какую ни будь проволоку и с их помощью подвести суппорт за пружину телескопической стойки, как показано на маленьком рисунке выше!

3) После этой операции, вам нужно будет взять в руки смазку WD-40 или же что наподобие неё и нанести её на направляющие штифты (Указаны красными стрелками), и на ту часть где сам диск соединяется со ступицей (То место где тормозной диск соединяется со ступицей, указано четырьмя синими стрелками).

Примечание!
Данная смазка наносится лишь для того, чтобы вывернуть направляющие штифты да и снять сам диск со ступицы было куда легче, потому что время от времени на всех местах в автомобиле образуются ржавчина в особенности ржаветь первым делом начинает то что находится ниже и имеет хоть какой то контакт с дорожной грязью, а что у на имеет контакт (В особенности зимой) с дорожной грязью? Конечно же это днище автомобиля и тормозная система, поэтому и нужно мазать при помощи смазки все эти места которые выше на фото указаны стрелками!

4) Так вот когда направляющие штифты вы промажете смазкой, возьмитесь в руки гаечный ключ или же удлинитель с накидной головкой и полностью выверните оба этих штифта и отложите их после этого в какую ни будь коробку, чтобы не потерялись или же положите в машину.

5) И в завершение операции, возьмитесь обоими руками за диск и попытайтесь дергав за него снять его с автомобиля, но по сути этот способ бессмысленный поэтому если у вас есть резиновый молот или же что наподобие его (В принципе и обычный молоток подойдёт, только им бить нужно аккуратнее не сломав сам диск), возьмите его в руки и крутя тормозной диск по кругу, ударяйте молоток с обратной стороны диска в разных по нему местам чтобы он сперва в одной части немного сошёл со ступицы, затем немного в другой и так далее, таким образом вы и снимите диск с автомобиля.

Примечание!
Не надо изо всех сил колотить молотком только лишь по одному месту на диски, это будет бессмысленно, поэтому обязательно его крутите!

Установка:
Устанавливается новый диск на своё место, в обратном порядке снятию.

Примечание!
В том случае если вы повторно будете устанавливать старый диск, то обратите внимание на то что на его краях образовался буртик, этот буртик нужно будет вам убрать при помощи напильника и тем самым сделать диск ровным!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как заменить диск на автомобиле, смотрите в видео которое выложено ниже:

<div id="yandex_rtb_2" class="yandex-adaptive classYandexRTB"></div> <script type="text/javascript">if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-744247-3";} else{var rtbBlockID="R-A-744247-5";} window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_2",blockId:rtbBlockID,pageNumber:2,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","7683656859");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","7683656859");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-5948177564140711");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_2").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})});window.addEventListener("load",()=>{var ins=document.getElementById("yandex_rtb_2");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true);</script>

Как снять тормозные диски на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Тормозные диски передних тормозных механизмов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 снимаем в случае их износа (толщина диска менее 10,8 см), биения (диск был перегрет и его повело), механического повреждения (риски, забоины, деформация) и при замене подшипников ступиц передних колес.

В случае замены тормозных дисков необходимо менять их парой, сразу в обоих тормозных механизмах передних колес. При замене дисков автоматически заменяем передние тормозные колодки. Таким образом, предотвращается занос автомобиля при торможении из-за неравномерности торможения.

Необходимые инструменты, приспособления и запчасти

— Торцевой или накидной ключ на «17»

— Накидной ключ на «7»

— Молоток

— Металлическая щетка

— Проникающая жидкость ВД-40

— Два новых тормозных диска и две пары новых тормозных колодок (при необходимости замены)

Подготовительные работы

— Поддомкрачиваем и снимаем одно из передних колес

— Очищаем тормозной механизм переднего колеса от загрязнения

Снимаем тормозной диск автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снимаем суппорт

Необходимо вывернуть ключом на «17» два болта крепления суппорта к поворотному кулаку и снять суппорт с тормозного диска. Подробнее: «Как снять суппорт на ВАЗ 2108, 2109, 21099». Снятый суппорт подвешиваем на проволоке за пружину передней подвески так, чтобы тормозной шланг, идущий к цилиндру был не натянут.

— Снимаем тормозной диск

Очищаем металлической щеткой посадочное место диска на ступице, обрабатываем его ВД-40. Отворачиваем накидным ключом на «7» два направляющих штифта, крепящих тормозной диск. Если штифты не отворачиваются, слегка обстукиваем их молотком и поливаем ВД-40. Снимаем сам тормозной диск, сдвигая его на себя со ступицы переднего колеса. Если не сдвигается, обстукиваем его сзади через деревянную проставку молотком (удары молотком по рабочей поверхности диска допускаются только в случае последующей его замены).

Аналогично снимаем другой тормозной диск.

Перед установкой диска на ступицу необходимо очистить ее металлической щеткой от загрязнения и ржавчины. Можно смазать посадочное место под отверстие диска на ступице пластичной смазкой.

Примечания и дополнения

— Необходимо соблюдать осторожность при обращении с рабочей поверхностью снятых или новых тормозных дисков и тормозных колодок. Недопустимо их замасливание и повреждение. Замасливание можно убрать чистой тряпкой смоченной уайт-спиритом.

— В тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 допускается установка перфорированных тормозных дисков с повышенным отводом тепла от рабочих поверхностей вместо штатных.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Прокачка тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Справка: тормозная система автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Тормозные диски автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена тормозных дисков на ВАЗ 2110 своими руками, какие лучше поставить

Содержание:

Этапы замены
Признаки потребности замены дисков

Вряд ли стоит лишний раз напоминать о том, какую огромную роль играет тормозная система в функционировании всего автомобиля. Потому замена тормозных дисков на ВАЗ 2110 должна выполняться в строгом соответствии с руководством по ремонту автомобиля. Здесь не допускаются отклонения от нормы и попытки самодеятельности.

Этапы замены

Весь процесс замены можно разделить на несколько этапов:

Демонтаж колес;
Снятие старой тормозной колодки;
Разборка рамы;
Очистка ступицы, ее проверка;
Удаление покрытия с новых дисков;
Проверка биения;
Установка новых элементов тормозной системы.

Теперь поговорим об этом более подробно.

Снятие колеса

На самом деле демонтировать колесо для последующей замены тормозных элементов не сложно.

Но определенную последовательность действий соблюдать придется.

Установите домкрат под автомобиль.
Поднимите его, не допуская опрокидывания, но при этом, чтобы вы могли легко снять колеса.
Открутите крепежи крепления колеса.
Снимите колпаки и непосредственно сами колеса.

Как видите, процедура действительно простая, но требующая внимания и аккуратности.

Снятие колодок

Постарайтесь максимально отодвинуть поршень от тормозного механизма. Но не превышайте расстояние выше того, которое позволит удобно снять тормозные колодки.
Вынимайте колодку.
Чтобы работа выполнялась легче, можно разобрать тормозную раму. Для этого выкручивают два болта крепления колодки и отсоединяют устройство.

Ступица

Ее следует обязательно очистить, поскольку весь скопившийся мусор, грязь, ржавчина негативно отразятся на эффективности новых тормозов.

Грязные

Для чистки используют растворители на основе спирта и металлические щетки. Если чистку не выполнить, работа тормозов будет сопровождаться биением — допускать это категорически нельзя.

Обязательно проверьте ступицу на показатель биения. В норме он не превышает 0,1 мм. Для проверки существует специальный инструмент. Если показатель в пределах нормального, тогда выполняется полноценная сборка.

Работа с новыми дисками

Многих владельцев «десятки» интересует, какие лучше выбрать тормозные диски для ВАЗ 2110. Вопрос вполне закономерный.

Выбирайте сертифицированные аналоги от известных производителей, таких как Bosch, либо оставайтесь верны заводским деталям. Это два самых оптимальных варианта по уровню качества и соответствия самому автомобилю.

Новые

Некоторые берут похожие диски, которые частично подходят на «десятку», затачивают их, корректируют конструкцию. Это сомнительное мероприятие, поскольку требуются серьезные навыки в подобном деле, дополнительные временные и финансовые затраты. При этом далеко не факт, что такие тормоза будут работать лучше тех, которые предлагает завод АвтоВАЗ.

Вы уже поняли, как снять тормозной элемент, потому пришло время поработать с новым. Мало просто купить другой тормозной диск и поставить его на место. Сначала он подготавливается и выполняется проверка биения. Давайте об это подробнее.

С нового диска обязательно удаляется покрытие.
Это покрытие служит своего рода консервантом.
Удаляется слой при помощи любого растворителя.
Очищайте тщательно, вытирайте деталь насухо после завершения работы.
Теперь диск можно ставить на новое место и проверять биение.
Допустимый показатель биения — не более 0,15 миллиметров.
Если показатель превышен, это может привести к увеличению чувствительности педали тормоза, а также образованию вибраций при торможении.

Установка и проверка

Перед тем как поменять тормозные диски убедитесь, что проблема тормозной системы кроется именно в них. Существует ряд других проблем, характерных для «десятки» и все машин вообще. Потребуется полноценная диагностика, чтобы замена не оказалась напрасной.

Регулировка

По сути, установка выполняется в обратной последовательности разборки тормозных дисков. Потому особых проблем возникать не должно.

А вот проверка функциональности — вопрос более важный и в определенной степени сложный.

Первое, что советуют специалисты, это полноценная обкатка новых дисков. Для этого следует проехать около 500 километров. Тормозить при этом нужно плавно, не совершать резких ударов по педали тормоза. Если этого не делать, на дисках могут образоваться дефекты, а причиной послужит банальный перегрев.

Признаки потребности замены дисков

Далеко не все автовладельцы обращают внимание на состояние тормозных дисков, из-за чего проблема их выхода из строя застает в самый неподходящий момент. Рекомендуем учиться на чужих ошибках, а не допускать собственные.

Для определения близкого к необходимости замены состояния тормозных дисков, рекомендуется делать следующее:

Проверять показатель толщины тормозного диска. Нормальный размер — это 17 миллиметров. Это если речь идет о вентилируемых дисках;
На невентилируемых элементах есть свой показатель, и он составляет 10 миллиметров;
Проверяйте биение. Этот параметр в норме составляет 0,15 миллиметров и не превышает его;
Измерять показатели биения следует на профессиональных станциях технического обслуживания, которые оснащены соответствующим оборудованием. Далеко не всегда самостоятельные замеры дают точный результат;
Изучайте поверхность тормозного диска. При обнаружении каких-либо повреждений, дефектов, сколов, трещин обязательно незамедлительно меняйте детали;
Что касается выбора новых элементов, то приобретайте их исключительно в сертифицированных магазинах, у которых есть разрешение на предоставление соответствующих услуг. Покупка на рынке чревата тому, что вы попадетесь на подделки, которые не соответствуют строгим нормам безопасности. Увы, сейчас подобных дисков более чем достаточно;
Покупать следует вентилируемые диски, срок годности которых значительно выше невентилируемых аналогов, плюс эффективность лучше. Поток воздуха, охлаждающий тормоза, увеличивает срок службы примерно в два раза, если сравнивать с простыми невентилируемыми элементами тормозной системы.

Процесс сложный, но возможный для выполнения своими руками. Следуйте инструкциям, соблюдайте правила безопасности, а также используйте только высококачественные, проверенные детали. Все же надежные тормоза — это гарантия вашей безопасности и безопасности всех остальных участников дорожного движения.

Загрузка …

Замена тормозных дисков на ВАЗ 2109

Тормозные диски обеспечивают торможение передних колес при движении автомобиля. От их состояния зависит эффективность торможения, а, следовательно, безопасность на дороге. Замену тормозных дисков на ВАЗ 2109 производят в следующих случаях:

Толщина достигла предельно допустимой минимальной величины – 10,8 мм. При этом, толщина контролируется обязательно в двух местах. Если износ неравномерный, то замена выполняется в любом случае.
На диске имеются царапины большой глубины или сколы.

Такие заметные дефекты на тормозном диске возникают в результате использования некачественных тормозных колодок, неаккуратной езде по неровному дорожному покрытию.

Использование такого тормозного диска неизбежно приведет к его поломке и внезапному торможению на скорости, в лучшем случае — к ухудшению тормозных свойств.

Небольшие царапины на тормозном диске устраняются с помощью специального оборудования. Однако, наличие таких приспособлений может позволить не каждый водитель. В таком случае, тормозной диск подвергается обязательной замене.

Порядок действий.

Поставьте автомобиль на абсолютно ровную поверхность и установите противооткатные приспособления под задние колеса с передней и задней стороны.
Включите первую скорость и исключите любое перемещение автомобиля в горизонтальной плоскости.
Ослабьте колесные болты с той стороны, с которой планируете произвести замену тормозного диска и поднимите автомобиль на домкрате.
Полностью открутите колесные болты и демонтируйте колесо. Установите ваш автомобиль на специальные опоры, для повышения безопасности.
Теперь открутите два болта, предназначенные для крепежа суппорта к рулевому поворотному кулаку и снимите тормозной суппорт. Для облегчения задачи покачайте суппорт вперед назад, чтобы колодки разжались. Внимание! При демонтаже суппорта не допускается откручивание тормозных шлангов, так как это может стать причиной очень резкой утечки тормозной жидкости.
Как только снимите суппорт подвесьте его на проволоке на любой элемент подвески так, чтобы он не мешался при выполнении работ. Это, также, исключит возможное повреждение тормозного шланга.
Сухой тряпкой протрите тормозной диск от грязи и прочего мусора.
Смазывающей жидкостью, например WD-40, обработайте места соединения тормозного диска и ступицы, а также направляющие. Подождите, примерно, 5 минут и приступайте к снятию тормозного диска.
Открутите 2 направляющих с тормозного диска и попытайтесь снять его руками. Если это не удалось, то возьмите резиновый молоток и несильными ударами по всей окружности диска выбейте его со ступицы. Внимание! Будьте осторожны и не наносите слишком сильных ударов, так как диск может расколоться и случайно травмировать вас осколками!
Установите новый тормозной диск, вставьте направляющие и закрутите их. Закручивать их следует равномерно и одинаково, чтобы не испортить резьбу и не нарушить равномерность износа диска в дальнейшем.
Установите суппорт на место, по возможности и необходимости замените тормозные колодки и прикрутите суппорт к рулевому поворотному кулаку.
Установите колесо и затяните колесные болты.
Уберите специальные опоры и опустите автомобиль.
Не забудьте до конца затянуть колесные болты! Многие начинающие водители часто забывают эту многозначительную мелочь и попадают в ДТП. Будьте предельно внимательны!

Вот и все! Как вы поняли, замена тормозных дисков на ВАЗ 2109 не требует специальных знаний и умений. Самое главное – это минимум знаний и наличие необходимого набора инструментов. Удачи на дорогах!

Замена передних тормозных дисков ВАЗ 2108. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена передних тормозных дисков ВАЗ 2108

Alvord

Ваз в сердце. Если знать что да как, то будет ходит вечно) Воткни шестнарь, и простенькие иномарки твои, да и е39 и w140 тоже. Удачи, буду следить за тобой..))))

Евенок Александор

удивил парень…

Ангела

Даааа ты тупой я худею

Литичкина Заза

Very well done. Best video I have found with specific instructions.

Белан

Класс! Красавчик брат! лайк и подпись))

Майра

тоже взял колодки задние и вот теперь думаю, стоит ли туда лезть не имея нужного ремкомплекта)) Хотя снять барабан можно и посмотреть все) как найдешь подходящий ремкомплект, отпишись) Спасибо за видео! Все понятно и доступно.

Эльшан

В наличии есть UBS?

Кирби

я на ручник ставил и всё(

Катечка

Хорошие колодки стоят очень дорого… А это всё подделка (говно короче). Я брал себе,, акебоно ‘. за 12 — тысяч… Хотя в магазине они стоят 2- тысячи. Делайте выводы. Хотя видео хорошее (что из подделок — лучше).

Ханин Столыгова

и шо тебе мои щёчки жизни не дают?)))

Дюха

Для движущихся частей суппорта есть смазка CRC BRAKLUBE. Смазывал втулочки тормозов и металлические торцы тормозных колодок. Остальные смазки не годятся, либо температуру не держат, либо быстро высыхают и тогда уже весь механизм начинает подклинивать и греться. Правда аналогов у нас не нашел, да и эта редко в магазинах встречается. Шестигранник под резиновые пробочки на 7?

Arlinda

Не подскажете если при включении R чувствуется пинок акпп и при медленном трогонье чуток затягивает передачи 1 и 2 это что значит?умирает акпп или нужно просто обслужить прочистить и поменять масло?заранее спасибо.

Burnett

У кого-нибудь стучат передние колодки? Если да, думаю эту проблему можно легко устранить))

Hobart

Колодки ещё хорошие? Ну ты даёшь, при их стоимости говорить что 20000 ещё бы проехал, как то странно. Стояночные колодки можно регулировать с помощью торцевой гайки которая находится прямо под самими колодками непосредственно между ними.

Айленд

Привет рибята, форики четкие но не мой бюджет сделайте обзор да каролла румеон

Кайо

Всем привет я в яме?????

Javan

смазать супорт забыл

Davidson

такой вопрос почему направляющие смазываешь не мс-1600 или другой смазкой именно для направляющих!? чел пишет про это!

Жагирновский Израиль

кароч влетели на бабло

Закриев Матюк

Люфт должен быть ты прав! Если люфта нет подшипник расдавит

Чантилли

А если гул только на скоросте нажати газ? То что может быть не знаете?

Багмятова Есения

Спасибо автору. Только бедняга все одной рукой делает. Тут двумя нельзя а то одной. Я кстати, камеру одеваю на голову себе, тогда освобождается другая рука. Попробуй.

Иззат

Какого года выпуска авто?? Или какой механизм номер?? У меня ничего не стцчит- гремит)))

Роланд

Сход развал после замены наконечника желательно бы сделать.

Мишка

Ой хорош, чертяга… Авто просто великолепен, даже слов не нахожу… Один у него недостаток — кушает много

Прокомментировать

Опубликовать

Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

Инструменты

ключи на “13” и “17”
домкрат
подставка
отвертка
молоток
фломастер
металлическая щетка

Периодичность проверки

Через каждые 15 000 км.

При необходимости замените тормозные колодки.

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок колодок — 1,5 мм.
При износе накладок до 1,5 мм и более замените комплекты колодок в тормозных механизмах.

Перед началом

Включите стояночный тормоз и установите опорные бруски под задние колеса.

Очистите тормозной механизм от грязи.

Внимание

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов. Колодки заменяют с обеих сторон автомобиля. Недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесами. Это может привести к неравномерному торможению. Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке “MAX” или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.

Порядок работ

1. Снимите переднее колесо (смотрите тут).	2. Через отверстие в корпусе тормозной скобы визуально проверьте состояние колодок. Если толщина накладок около 2 мм, рекомендуется заменить колодки.	3. Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.
4. Отогните отверткой усик стопорной шайбы верхнего болта.	5. Отверните верхний болт крепления корпуса скобы, придерживая ключом направляющий палец за шестигранник.	6. Поверните корпус скобы вниз вокруг оси нижнего пальца.
7. Промаркируйте тормозные колодки, если предполагаете установить их вновь.	8. Снимите тормозные колодки.	9. Проверьте состояние фрикционных накладок тормозных колодок. Замените их в следующих случаях: а) толщина накладок менее 1,5 мм; б) поверхность накладок замаслена; в) фрикционная накладка непрочно соединена с основанием. Накладки не должны иметь глубоких бороздок и сколов.
10. Очистите от грязи и ржавчины детали тормоза, особенно посадочные места тормозных колодок. Делайте это осторожно, чтобы не повредить защитный чехол цилиндра.	11. При установке новых колодок вдавите поршень в цилиндр. Установите изношенные тормозные колодки на место (вместо внутренней лучше поставить только основание) и поднимите корпус скобы. Надавливая отверткой или монтировкой на внутреннюю колодку и опираясь на тормозной диск, аккуратно вдавите поршень в цилиндр.	12. Установите новые тормозные колодки. Нажимные пружины должны стоять параллельно верхнему краю колодок. Старые колодки установите в соответствии с ранее сделанной маркировкой.
13. Поверните корпус скобы вверх и заверните верхний болт крепления моментом 31–38 Н·м (3,1–3,8 кгс·м), придерживая ключом направляющий палец за шестигранник.	14. Загните отверткой усик стопорной шайбы. Установите колесо и опустите автомобиль на землю, после чего нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы (смотрите тут).

Замена передних тормозных дисков своими руками (Видео)

Тормозная система автомобиля является главным компонентом управления автомобилем. Именно она является инструментом безопасного движения автомобиля. От правильности работы тормозной системы зависит жизнь и здоровье пассажиров. Ее исправность должна периодически контролироваться и поддерживаться в обязательном порядке. В этой статье речь пойдет о тормозных дисках.

Что такое тормозной диск?

Тормозной диск представляет собой металлический обод, который крепится к ступице колеса и вращается по ходу движения автомобиля. На щите ступицы закреплен суппорт с тормозными колодками, которые воздействуют на тормозной диск, зажимая его. Возникшее трение, заставляет диск остановиться, а следовательно останавливается и колесо автомобиля.

Конструкция тормозных дисков и их состав могут быть разнообразными. Наиболее распространенными являются диски из чугуна с гладкой поверхностью. Существуют, также, и другие виды дисков, имеющие дополнительные отверстия, для улучшения трения или со специальными отверстиями для вентиляции. Вентиляция тормозных дисков нужна для их охлаждения, чтобы снизить скорость износа тормозной поверхности.

Тормозной диск может устанавливаться как на передней, так и на задней оси и имеет лучший коэффициент торможения, чем у барабанных тормозов. Тем не менее, тормозной диск имеет более хрупкую конструкцию, которая имеет риск разрушиться при частой и быстрой езде по некачественному дорожному покрытию.

Неисправности тормозного диска и причины их возникновения

Основной неисправностью тормозного диска является его износ. Этот процесс неизбежен, но может происходить быстрее или медленнее, в зависимости от стиля управления автомобилем.

В первую очередь, износ предполагает «стирание» рабочей поверхности диска в процессе эксплуатации, причем это самое «стирание» может быть как равномерным, так и неравномерным. К равномерному износу относят правильную эксплуатацию тормозной системы, когда диск стачивается одинаково по всей поверхности обода. К неравномерному износу относят различные царапины и ямы, появляющиеся на диске из-за езды с изношенными тормозными колодками, их неправильной установки и резкого торможения.

Наиболее опасным видом неисправности считают ямы, выпуклости и изгиб тормозного диска. Дело в том, что неровный тормозной диск имеет меньший коэффициент торможения, что снижает эффективность тормозной системы в целом. Кроме того, неровный диск может задевать тормозные колодки в процессе своего вращения, при этом, затормаживает автомобиль, повреждает колодки, а может и вовсе расколоться, что ведет к повреждению всех деталей ступицы.

На ускоренный износ могут влиять и некачественные тормозные колодки, которые стачивает диск неравномерно за счет своего некачественного покрытия рабочей поверхности.

Диагностика неисправностей

Для определения износа тормозного диска необходимо знать следующие признаки неисправного тормозного диска:

Блокировка колес происходит при незначительном нажатии на педаль тормоза.
Металлический звук, похожий на скрежет. Возникает при нажатии на педаль тормоза. Однако, такой звук может возникнуть и при слишком сильно изношенных тормозных колодках. При этом, чувствуются рывки при торможении и вибрация.
Наличие внешних дефектов на рабочей поверхности тормозного диска в виде трещин, различных сколов, изогнутость диска и глубоких царапин.
Самый явный признак изношенных тормозных дисков – это значительное уменьшение первоначальной толщины тормозного диска. Обычно, разница толщины не должна превышать 1-3 мм.

Видео — Как производится замена передних тормозных дисков автомобиля ВАЗ 2109

При обнаружении вышеперечисленных признаков, необходимо срочно принимать комплекс мер по устранению неисправности. Для начала установите автомобиль на ровную площадку и установите под колеса противооткатные упоры. Не забудьте поставить рычаг переключения передач на первую скорость.

Порядок действий:

Ослабьте колесные болты со стороны проведения ремонта, поднимите колесо и открутите болты до конца. После этого демонтируйте колесо.
Открутите болты, на которых крепится тормозной суппорт. Они расположены за ним, поэтому необходимо будет вывернуть колесо в противоположную сторону. Затем подвесьте суппорт на проволоке к частям подвески, чтобы он не мешал дальнейшему проведению работ.
Всю поверхность диска, а также болтовые соединения необходимо обработать смазочной жидкостью WD-40.
Выкрутите все направляющие крепления диска и сбейте его изнутри при помощи молотка. Чтобы смягчить наносимые удары и уменьшить вибрации, используйте деревянную проставку между молотком и диском.
Установите новый тормозной диск и проведите сборку узлов в обратной разборке последовательности.

На этом замена тормозного диска успешно завершена. Данная процедура достаточно простая и не требует от вас особых умений.

Принцип работы передних тормозов ВАЗ 2109

Тормозная система

Гидравлический тормозной контур

Описание конструкции

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в баке. При выходе из строя одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормоза передних колес 13 — дисковые, с однопоршневым плавающим кронштейном. В настоящее время доступны тормозные колодки с механическим (акустическим) или электрическим индикатором износа. На заводе автомобили комплектуются накладками без индикатора износа или с электрическим индикатором (если на автомобиль установлен блок управления).

Тормозные механизмы задних колес 7 — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора находится в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр 1 прикреплен к корпусу вакуумного усилителя 5 на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнителях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок 4 тормоза с датчиком недостаточного уровня жидкости. На резервуаре нанесен максимальный и минимальный уровни жидкости. В нижнюю часть цилиндра ввернуты два винта, ограничивающие движение поршней. Винты уплотнены медными прокладками. В переднюю часть цилиндра (по направлению к автомобилю) ввернута заглушка, которая служит упором для возвратной пружины и уплотнена медной прокладкой.Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю активирует левый передний и правый задний тормоз, а ближайший к пробке — правый передний и левый задний. Уплотнительные резиновые кольца высокого давления (манжеты) главного тормозного цилиндра и цилиндров задних колес взаимозаменяемы (номинальный диаметр 20,64 мм). Кольцо уплотнительное низкого давления — с проточкой, установленной на поршне, контактирующей со штоком вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель 5 расположен между педальным блоком и главным тормозным цилиндром 1 и прикреплен к кронштейну, который, в свою очередь, установлен на переднем щитке кузова на четырех приваренных шпильках.Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя его заменяют. Самая простая проверка исправности усилителя: на автомобиле с выключенным двигателем несколько раз нажмите педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, запустите двигатель. При исправном усилителе после запуска двигателя педаль должна идти вперед. Отказ от работы или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны утечками во всасывающем шланге от впускного коллектора.

Педаль тормоза подвесного типа, установлена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластиковых втулках, снабжена возвратной пружиной. Выключатель стоп-сигнала расположен над педалью; его контакты замыкаются при нажатии на педаль. Свободный ход педали тормоза при выключенном двигателе должен составлять 3-5 мм; он управляется перемещением выключателя стоп-сигнала, когда контргайки ослаблены.

Регулятор давления устанавливается под полом и крепится двумя болтами к кронштейну на левой задней части корпуса. Передний болт также фиксирует вилку рычага привода регулятора давления. За счет овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя силу, с которой рычаг действует на поршень регулятора (см. Проверка и регулировка привода заднего регулятор тормозного давления).При увеличении нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень. Когда педаль тормоза нажата, давление жидкости стремится вытолкнуть поршень наружу, чему препятствует сила со стороны рычага. Когда система находится в равновесии, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного цилиндра, предотвращая дальнейшее увеличение тормозной силы на задней оси и предотвращая блокировку передних колес передними колесами по отношению к передним колесам. При увеличении нагрузки на заднюю ось, при улучшении сцепления задних колес с дорогой регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и, наоборот, при уменьшении нагрузки давление падает. В корпусе регулятора есть отверстие, закрытое заглушкой. Утечка тормозной жидкости из этого отверстия свидетельствует о негерметичности уплотнительных колец регулятора.

Плавающий кронштейн переднего тормоза состоит из опоры и колесного цилиндра, стянутых между собой двумя винтами. Цилиндр крепится двумя болтами к пальцам, установленным в отверстиях направляющих колодок.В эти отверстия помещается смазка. Между пальцами и направляющими подушечками установлены резиновые защитные накладки. Тормозные колодки прижимаются пружинами к пазам направляющей. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. Благодаря эластичности этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Тормозные диски чугунные. Минимальная толщина диска при износе — 10,8 мм, максимально допустимое биение (по наибольшему радиусу) — 0.15 мм.

Тормозные цилиндры задних колес оснащены устройством автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Его основным элементом является стальное пружинное разрезное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25–1,65 мм. Упорные кольца (по 2 на цилиндр) вставляются с посадкой с натягом, обеспечивающей на зеркало цилиндра усилие сдвига не менее 35 кгс, превышающее усилие пружин накладок тормозных колодок. При износе тормозных колодок поршни смещают упорные кольца на величину износа.В случае повреждения зеркала цилиндра из-за механических примесей в тормозной жидкости или коррозии (наличие воды в тормозной жидкости) кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один поршень (или даже оба) потеряют подвижность. . В этом случае необходимо одновременно заменить цилиндры (желательно заменить и тормозную жидкость).

При износе задних тормозных барабанов (овальность, биение, задиры) допускается их растачивание. При этом внутренний диаметр после расточки не должен превышать 201 мм.5 мм.

Привод стояночной тормозной системы механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной штанги, эквалайзер, два кабеля, привод рычага для пэдов и распорку. Ход рычага после регулировки должен составлять 4-5 зубцов сектора, в рабочем состоянии — не более 8.

В автомобиле ВАЗ 2109 неисправности тормозной системы могут быть разными. Как правило, каждый из них может привести к непоправимым последствиям, угрожающим жизни человека.
На ВАЗ 2109 неисправности тормозов легко устраняются собственными силами.

Причины

Причины неисправностей:

почему то течет из баллонов.

Примечание: недостаток тормозной жидкости может вызвать множество проблем с автомобилем. Поэтому нужно регулярно следить за тем, чтобы его было достаточно.

Педаль тормоза не подходит для ходьбы. В этом случае при нажатии тормоз не доходит до колес за оптимальное время, поэтому возникает задержка в торможении.
Воздух в тормозной системе. При этом воздух может попасть сюда разными путями (возможно, машину недавно отремонтировали, и мастер что-то не уследил, либо пропускает какой-то клапан).

Не работает педаль тормоза

Однако педаль совсем не обязательно работает. Работает, но не правильно.
То есть при нажатии на него нагрузка немного увеличивается. И даже если водитель не слишком сильно нажал на педаль, торможение будет слишком заметным.
При этом машина «резко тормозит»: сначала быстро идет вперед, а потом возвращается.
Вы можете решить эту проблему так:

Сначала меняем детали цилиндров, которые уже работают не в полную силу.
промойте и тщательно просушите (если они будут слишком покрыты маслом, они не смогут нормально работать).
Необходимо проверить тормозную систему на наличие в ней воздуха. Если он все еще здесь, то его нужно немедленно удалить.

Примечание: воздух в тормозной системе такой же, как воздух в теле человека. И когда он достигнет точки периферии, кузов (машина) перестанет нормально работать.

Заменить кольца, шланги, а затем удалить воздух из системы.

Диск следует тщательно отшлифовать. Необходимо измерить его толщину.
Если он слишком мал (менее 17,8 мм), то диск нужно срочно менять, так как при торможении он не успевает сбавить скорость за необходимое время.
Заменить уплотнительные кольца.

Длинное торможение

После того, как водитель нажал на тормоз, торможение не произошло.
Чтобы исправить эту проблему:

Вымойте и высушите подушечки. Это необходимо для того, чтобы избавиться от ненужного количества масла.

Примечание: при необходимости можно даже заменить тормозные колодки. Это необходимо, если они уже потерпели неудачу.

Заменить поврежденные детали. Удалите воздух из системы.Если поршни застряли, то эту проблему необходимо устранить.
Дать остыть всем тормозным механизмам в случае их перегрева.
Если в машине установлены колодки с неподходящими накладками, их необходимо заменить.

Примечание: желательно использовать колодки, рекомендованные производителями ВАЗ 2109.

Не все колеса тормозят

То есть не все колеса начинают вовремя тормозить.
Эта проблема решается следующим образом:

Вам нужно проверить, правильно ли работает педаль тормоза.В противном случае следует отрегулировать свободный ход педали.
Иногда бензин попадает в цилиндр, в котором находится тормозная жидкость. Это приводит к тому, что резина цилиндра немного разбухает.

Примечание: в этом случае необходима замена поврежденных деталей. Также промойте всю систему тормозной жидкостью.

Если поршень цилиндра заедает, то его необходимо проверить и при необходимости заменить.
Также желательно отрегулировать выступ регулировочного болта.Необходимо, чтобы он выступал не более чем на 1,25 мм.

Отталкивает машину

Иногда при торможении машина ведет себя не так, как должна. То есть отталкивает в сторону, быстро движется вперед и тому подобное.
Есть решение этой проблемы. Конечно, желательно провести полную диагностику автомобиля в автосалоне.
Но дома тоже можно исправить эту проблему:

Если поршень заедает, то, по крайней мере, поршень необходимо заменить.В некоторых случаях замена поршня не может полностью решить эту проблему.
Следовательно, необходимо заменить весь цилиндр.
Иногда забивается трубка, по которой течет тормозная жидкость. Следовательно, жидкость не имеет доступа к колесам.
Собственно, поэтому торможение не происходит своевременно. Поэтому необходимо либо заменить вышедшую из строя трубку, либо попытаться ее очистить.
Диски, барабаны и колодки очень часто выходят из строя из-за того, что они смазаны маслом.

Примечание: в этом случае нет необходимости сразу начинать их замену. Можно просто очистить их от излишков масла.

Регулятор давления также может работать некорректно. Это приводит к перегреву машины.
В результате давление в тормозной системе также увеличивается.

Примечание: этот регулятор необходимо отремонтировать или заменить.

Давление в шинах также может меняться. Важно, чтобы шины накачивались одинаково, потому что именно из-за этого возникает проблема с разным давлением.

Вакуумный усилитель вышел из строя

Чтобы проверить, правильно ли работает вакуумный усилитель, вы можете сделать следующее:

Заглушить двигатель.
Несколько раз нажать на тормоз.
Удерживая ногу на педалях, заведите машину.
Если при этом упала педаль, значит работает нормально.

Примечание: в противном случае необходимо проверить целостность шланга вакуумного усилителя, поскольку при его повреждении наблюдаются проблемы в тормозной системе.

Исправить все неисправности в тормозной системе своими руками очень сложно. Поэтому вам придется обратиться за помощью в автосервис, даже если вы не хотите этого делать.
Возможно, цена ремонта дома была бы ниже. Конечно, просмотрев множество фото и видео в Интернете по этой теме, можно попробовать что-нибудь сделать.
А любая инструкция, написанная выше, поможет быстро и качественно выполнить работу. Однако с тормозами шутки плохи, так что лучше не шутить.

Предупреждения

Ослабляйте и затягивайте колесные болты только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов составляет 65–95 Н · м (6,5–9,5 кгс · м).

Использование для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или других минеральных растворителей недопустимо.

Минимально допустимая толщина подкладки — 1,5 мм. Если есть сомнения, что толщина фрикционной накладки находится в допустимых пределах или ее поверхность маслянистая или есть подозрение, что фрикционная накладка не плотно соединена с основанием, обязательно снимите, проверьте и, при необходимости, замените колодки.Футеровка не должна иметь глубоких бороздок и сколов.

При установке старых колодок замена внутренней и внешней колодок друг на друга, а также между левым и правым колесами недопустима. Это может привести к неравномерному торможению.

Поверхность фрикционных накладок не должна быть маслянистой, иметь глубокие риски и сколы. Подушка должна быть прочно соединена с основанием подушки. Если при очередной проверке толщина колодок приблизится к минимально допустимой, то такие колодки еще в рабочем состоянии, но срок их службы скоро закончится. Выбирайте для себя либо сразу заменять колодки, либо постоянно следить за их толщиной.

Комплекты тормозных колодок необходимо заменять одновременно с обеих сторон автомобиля.

Осторожно вдавите поршень в цилиндр, чтобы он не коробился. Для этого установите обе изношенные тормозные колодки (лучше, если с внутренней стороны останется только одно основание) и корпус кронштейна на место. Осторожно переместите поршень с помощью большой отвертки или держателя, нажимая на внутреннюю колодку и опираясь на тормозной диск.

Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «MAX» или приближается к ней, то откачайте часть жидкости из бачка. В противном случае при установке новых колодок он выльется за край.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Притормозите автомобиль стояночным тормозом и установите упорные штанги под задние колеса. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимаем колесо.	2. Промойте теплой водой с моющим средством и просушите тормоз.
		3. Визуально проверьте состояние колодок через отверстие в корпусе тормозного суппорта.

4. Снимите резиновое уплотнение с кронштейна вместе со шлангом.	5. С помощью отвертки, чтобы согнуть антенну стопорной шайбы верхнего болта направляющего штифта.	6 . Отверните верхний болт крепления направляющего пальца, одновременно удерживая его ключом на шестигранник.

7. Поверните корпус скобы вниз вокруг оси нижнего пальца.	8. Пометьте тормозные колодки, если собираетесь их переустановить.	9. Снимите тормозные колодки.

10. Проверить толщину и состояние фрикционных накладок тормозных колодок.	11. Очистите детали тормоза от грязи и ржавчины, особенно колодки тормозных колодок.	12. Если вы устанавливаете новые тормозные колодки, вставьте поршень в цилиндр.

13. Установить новые тормозные колодки. Убедитесь, что нажимные пружины параллельны верхнему краю тормозных колодок. Старые колодки необходимо устанавливать в соответствии с ранее сделанной разметкой.	14. Поверните корпус кронштейна и затяните верхний болт направляющего пальца моментом 31-38 Н · м (3,1–3,8 кгс · м), удерживая его шестигранным ключом.	15. С помощью отвертки согните стопорную шайбу.

16. Установите колесо и опустите автомобиль на землю. Затем несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы установить поршень в рабочее положение. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить.

Суппорт тормозной

Банкноты

Притормозите автомобиль стояночным тормозом и установите упорные штанги под задние колеса. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимаем колесо.

Вымойте и просушите тормоз.

Если вы собираетесь заменить поршень или уплотнительное кольцо, для удобства отсоедините колесный цилиндр от суппорта.

Предупреждения

При наличии вмятин, следов износа и коррозии на рабочих поверхностях поршня и цилиндра их необходимо заменить.

На направляющих пальцах не должно быть коррозии или повреждений. Они должны свободно перемещаться в отверстиях основания. В противном случае замените пальцы, а также защитные крышки направляющих пальцев, которые порваны или ослабли.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1. Отверните гайку крепления и отсоедините тормозной шланг от штуцера колесного цилиндра.Заглушите отверстие для шланга.	2. С помощью отвертки согните стопорные шайбы двух болтов направляющих пальцев.	3. Отверните нижний болт крепления направляющего пальца, одновременно удерживая его ключом для шестигранника.

4. Поднимите опору вверх и аналогичным образом отверните верхний болт крепления.	5. Снимите суппорт с колесным цилиндром с основания.	6. Зажмите опору в тисках и отверните два болта с внутренним шестигранником крепления цилиндра к опоре.

7. Снимите колесный цилиндр с суппорта.	8. Осторожно, чтобы не нарушить защитную крышку, снимите стопорное кольцо.	9. Снимите защитную крышку.

10. Подачей сжатого воздуха через штуцер тормозного шланга …	11. … снимаем поршень с цилиндра.	12. Осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра, снимаем уплотнительное кольцо.

13. Выверните выпускной клапан, если необходимо заменить колесный цилиндр или сам клапан.	14. Чтобы заменить основание кронштейна, отверните два болта, которыми он крепится к поворотному кулаку.	15. Сборка и установка тормозного суппорта производится в обратной последовательности. Перед сборкой смажьте уплотнительное кольцо, поршень и зеркало цилиндра свежей тормозной жидкостью с тормозной жидкостью.

16. При установке поршня в цилиндр вставьте край защитного колпачка в канавку на поршне.	17. Затем вставьте поршень в цилиндр и вставьте внешний край в канавку на корпусе цилиндра. Установите стопорное кольцо.	18. Перед установкой смажьте направляющие пальцы смазкой УНИОЛ-1. Моменты затяжки

ВАЗ 2109 — еще один представитель семейства ВАЗ, которое в народе именуется: «девятка», «Спутник \ Самара». Этот автомобиль представляет собой малолитражку второй группы с кузовом хэтчбек и усовершенствованной тормозной системой ВАЗ 2109. Впервые на авторынке этот автомобиль появился в 1987 году, а в 2006 году прошел реконструкцию и вышел в обновленной версии. .В период с 2007 по 2011 год девятку собрал на территории Украины завод ЗАЗ. По наблюдениям ВАЗ 2109 — это продолжение ВАЗ 2108, только в корпусе девятки — пять дверей.

Характеристики ВАЗ 2109.

Как было сказано выше, девятка — пятидверный хэтчбек. Большинство автолюбителей склоняются к мнению, что ВАЗ 2109 выглядит намного солиднее своего предшественника ВАЗ 2108. Самые первые модели Lada Samara были переднеприводными, впрочем, как и большинство советских автомобилей.Девятка оснащалась поперечно расположенным карбюраторным (в моду вошли только форсунки) четырехцилиндровым двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 65 лошадиных сил. Благодаря этому двигателю полностью загруженный автомобиль (рекомендуется не превышать нагрузку на автомобиль более 425 кг) мог разогнаться до 101 км \ час за 18,5 секунды, достигнув скорости 156 км \ час.

Производство ВАЗ 2109 было прервано в 1997 году в связи с остановкой производства маломощных двигателей ВАЗ-2108 (дело в том, что ВАЗ 2109 являлся носителем этого же типа двигателя). В связи с этим была разработана и выпущена улучшенная модель в виде ВАЗ-21093, где тормозная система ВАЗ 2109 была полностью доработана. Последняя, в свою очередь, является единственной «девяткой», которая производится сегодня. ВАЗ 21093 комплектуется двигателем ВАЗ 21083 объемом 1,5 л, на основе которого скоростной результат улучшен на несколько секунд по сравнению с ВАЗ-2109. Чуть позже свет увидели ВАЗы с инжекторными двигателями того же объема 1,5 л. Параллельно начали выпускать модификацию с двигателем объемом 1.1 литр и послужил поводом для радости бережливых водителей.

ВАЗ 2109 тормозная система.

Девятка оснащена тормозной системой с диагональным разделением контуров, что означает наличие такой схемы: один гидравлический тормозной контур обеспечивает функционирование переднего правого и левого заднего тормозных механизмов, второй тормозной контур — левого переднего и правый задний. Такой механизм способствует безопасности пассажиров при управлении автомобилем, главное не забывать о ремонте тормозной системы ВАЗ 2109. Эта система примечательна тем, что в случае выхода из строя одного из контуров рабочей тормозной системы может использоваться второй контур, сопровождающий последовательную остановку автомобиля с достаточной эффективностью. Схема работы девяти тормозной системы состоит в следующем алгоритме: при нажатии на педаль тормоза на толкатель передается импульс, который вдавливает два чередующихся поршня в главный тормозной цилиндр, после чего поршни вытесняют тормозную жидкость. В результате последнего действия в системе создается давление, которое по шлангам проходит к тормозным цилиндрам (здесь поршни прижимают тормозные колодки к тормозным дискам), в результате автомобиль тормозит.Такое устройство тормозной системы считается выгодным и безопасным, поскольку при выходе из строя одной из цепей автомобиль продолжит тормозить за счет двух оставшихся колес.

Как видно из рисунка, схему тормозной системы ВАЗ можно представить как целостную систему, состоящую из следующих частей:

шестерня тормозная переднего колеса;
контур трубопровода левый передний — задний тормоз правый;
главный тормозной цилиндр;
патрубок правого переднего левого заднего тормоза;
бачок главного тормозного цилиндра;
тормозной механизм заднего колеса;
рычаг регулятора тормозного давления;
регулятор тормозного давления;
рычаг привода регулятора тормозного давления;
педаль тормоза.

Ремонт тормозной системы Самара.

Как и любой другой автомобиль, ВАЗ 2109 требует периодического осмотра и ремонта. В связи с тем, что тормозная система представляет собой дополнительный набор деталей, работа которых направлена на остановку машины, стоит отметить, что вся система не может «сломаться» сразу. Вполне вероятно, что выйдет из строя одна-две детали, в результате чего выйдет из строя вся тормозная система. Если в автомобиле есть признаки неисправности, следует обратиться в автосервис для диагностики автомобиля.
При нарушениях в работе тормозной системы (сильная вибрация педали тормоза, отказ педали при нажатии, удары в рулевую колонку при торможении и т. Д.) Схема тормозной системы ВАЗ 2109 не хитрая, а Вам, скорее всего, будут предложены следующие виды ремонтных работ:

заменить вакуумный усилитель;
обратный клапан вакуумного усилителя;
заменить тормозной цилиндр;
отрегулировать привод регулятора тормозного давления;
заменить сам регулятор, а также тормозную жидкость;
ремонт тормозных суппортов передних колес и др.

Как прокачать тормоза ВАЗ 2109.

Если вы собираетесь делать Lada Nines самостоятельно, то у вас есть два варианта:

Закажите алюминиевую (возможна бронза) крышку на главный тормозной цилиндр, тогда в нее нужно завернуть клапан от камеры и дополнительный шланг, после чего подключить к запаске. В этом случае обратите внимание на показатели давления: оно не должно превышать 0,5-0,7 кгс / см2).
подсоединить резиновую грушу к штуцеру колесного тормозного цилиндра (постараться сделать как можно плотнее), затем выжать грусть и открутить штуцер; когда груша наполовину наполнена, следующим шагом будет обертывание фитинга.Процедуру кровотечения повторить 3–4 раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов, желательно знать ВАЗ 2109.

Как показывает практика, стремятся отдавать предпочтение первому подходу, так как именно он считается самым надежным.

После прокачки обратите внимание на педаль тормоза: слишком свободное движение этой детали свидетельствует о заклинивании колесного тормозного цилиндра, что приводит к повышенному расходу топлива и, как следствие, к ускоренному износу тормозных колодок. Если на педаль тормоза слишком легко воздействует стопа, то это указывает на избыточные зазоры в механизме самой педали и незавершенность (или герметичность) тормозной системы автомобиля. этот воздух скопился в тормозной системе. Бывают ситуации, когда педаль начинает вибрировать при торможении, в этом случае проблема — искать коробление тормозных дисков. Если у вас возникла эта беда, то устранить ее можно только заменой тормозных дисков.

Плохие тормоза на морозе ваз 2109

Тормозная система

Схема гидропривода тормозов

Описание конструкции

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке.Если один из тормозных контуров выходит из строя, второй контур обеспечивает торможение транспортного средства, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормоза 13 передних колес представляют собой дисковые тормоза с однопоршневым плавающим суппортом. В настоящее время доступны тормозные колодки с механическим (акустическим) или электрическим индикатором износа. На заводе автомобили комплектуются накладками без индикатора износа или с электрическим индикатором (если на автомобиль установлен блок управления).

Тормоза задних колес 7 — барабанные с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.Устройство автоматической регулировки зазора находится в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр 1 прикреплен к вакуумному усилителю 5 корпуса на двух каблуках-шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнителях вставляется полупрозрачный полиэтиленовый тормозной бачок 4 с датчиком недостаточного уровня жидкости. На резервуаре нанесен максимальный и минимальный уровни жидкости. Внизу цилиндра ввинчены два винта, ограничивающие движение поршней. Винты уплотнены медными прокладками.В передней части цилиндра (по направлению движения автомобиля) ввинчивается заглушка, которая служит упором для возвратной пружины и уплотняется медной прокладкой. Поршни в главном цилиндре расположены последовательно: один, ближайший к вакуумному усилителю, активирует левый передний и правый задний тормоз, а тот, который находится ближе к пробке, активирует правый передний и левый задний тормоз. Резиновые уплотнительные кольца высокого давления (манжеты) главного тормозного цилиндра и цилиндров задних колес взаимозаменяемы (номинальный диаметр 20.64 мм). Кольцо уплотнительное низкого давления — с проточкой, устанавливается на поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель 5 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром 1 и прикреплен к кронштейну, который, в свою очередь, прикреплен к переднему щитку кузова на четырех приваренных шпильках. Усилитель имеет неразборную конструкцию; в случае выхода из строя его заменяют. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажмите педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, запустите двигатель.При исправном усилителе после запуска двигателя педаль должна двигаться вперед. Выход из строя или недостаточная эффективность вакуумного усилителя может быть вызван утечкой в шланге подачи вакуума от впускного коллектора.

Педаль тормоза — подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластиковых втулках, снабженных возвратной пружиной. Над педалью находится выключатель стоп-сигнала; его контакты замыкаются при нажатии на педаль. Свободный ход педали тормоза при выключенном двигателе должен составлять 3-5 мм, он регулируется перемещением выключателя стоп-сигнала при ослабленных контргайках.

Регулятор давления устанавливается под полом и крепится двумя болтами к кронштейну в задней левой части корпуса. Передний болт также фиксирует вилочный рычаг привода регулятора давления. За счет овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя силу, с которой рычаг действует на поршень регулятора (см. Проверка и регулировка привода регулятора давления заднего тормоза) . По мере увеличения нагрузки на заднюю ось транспортного средства упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень.Когда педаль тормоза нажата, давление жидкости стремится вытолкнуть поршень наружу, чему препятствует сила рычага. Когда система находится в равновесии, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормоза, предотвращая дальнейший рост. тормозное усилие на заднюю ось и предотвращение опережающей блокировки задних колес по отношению к передним. По мере увеличения нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и, наоборот, при уменьшении нагрузки давление падает.В корпусе регулятора имеется отверстие, закрытое заглушкой. Утечка тормозной жидкости из этого отверстия указывает на утечку уплотнительных колец регулятора.

Плавающий кронштейн переднего тормоза состоит из опоры и колесного цилиндра, которые стянуты двумя винтами. Цилиндр крепится двумя болтами к штифтам, установленным в отверстиях направляющей колодки. Эти отверстия заполнены смазкой. Между пальцами и направляющей колодки установлены резиновые защитные крышки. Тормозные колодки прижимаются к пазам направляющей.В цилиндре установлен поршень с резиновым уплотнительным кольцом прямоугольной формы. Эластичность этого кольца поддерживает постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Тормозные диски чугунные. Минимальная толщина диска при износе — 10,8 мм, максимально допустимое биение (по наибольшему радиусу) — 0,15 мм.

Тормозные цилиндры задних колес оснащены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Ее основной элемент является стальным стопорным кольцом, установленным на поршне с осевым зазором 1.25–1,65 мм. Упорные кольца (по 2 на цилиндр) вставляются с натягом, обеспечивающим усилие сдвига на зеркало цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие зажимных пружин тормозных колодок. При износе тормозных колодок поршни перемещают упорные кольца на степень износа. В случае повреждения зеркала цилиндра из-за механических примесей в тормозной жидкости или коррозии (наличие воды в тормозной жидкости) кольца могут «закиснуть» в цилиндре, и один поршень (или даже оба) потеряют подвижность. .В этом случае необходимо одновременно заменить цилиндры (желательно заменить и тормозную жидкость).

При износе задних тормозных барабанов (овальность, биение, задиры) допускается их растачивание. При этом внутренний диаметр после расточки не должен превышать 201,5 мм.

Привод стояночной тормозной системы — механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной штанги, эквалайзер, два кабеля, рычаг, башмак привод и распорку. Ход рычага после регулировки должен составлять 4–5 зубцов сектора, в рабочем состоянии — не более 8.