Замена шруса на приоре: Как поменять гранату на приоре

Как поменять гранату на приоре

По рекомендации производителя, замена гранаты на Приоре означает установку нового привода передних колес в сборе — 2 ШРУСа и полуось с каждой стороны. Так как новый узел стоит немалых денег, то вместе с работой выходит слишком большая сумма. Поэтому на практике меняют только изношенную часть данного узла — наружную либо внутреннюю гранату, а то и обе сразу. Если же знать, как поменять эти детали самостоятельно, то можно значительно сэкономить на услугах автосервиса.

Когда требуется замена?

Шарнирные механизмы автомобиля Лада Приора, передающие вращение от двигателя на передние колеса, считаются довольно надежными и в некоторых случаях проходят 100-150 тыс. км. Менять гранаты следует в таких случаях:

• пробег автомобиля составляет более 100 тыс. км;
• детали узла пришли в негодность, о чем свидетельствуют хрустящие звуки при повороте передних колес.

Первый тип замены — профилактический. Рекомендуется автомобилистам, для которых машина — инструмент заработка денег, долженствующий постоянно находиться в боевой готовности и служить безотказно. Замена из-за износа — более распространенный вариант, его практикует большинство владельцев Приоры.

Чтобы менять дорогостоящие детали ШРУСов как можно реже, важно вовремя обнаруживать порванные пыльники, через которые в механизм попадает грязь и пыль. Гранаты отремонтировать невозможно, их нужно только менять. Куда проще и дешевле заменить дырявые пыльники, чтобы узел прослужил как можно дольше.

Подготовка к работе

Для проведения замены гранат необходим автомобильный подъемник или смотровая канава, поскольку часть работ по разборке производится снизу. Потребуется следующий инструментарий и приспособления:

• стандартный набор накидных головок с воротком;
• монтировка;
• ключи рожковые;
• инструмент слесарный, куда входят отвертки, молоток и пассатижи;
• приспособление, помогающее выпрессовать шаровой палец рулевой тяги из гнезда в стойке.

Если съемника для рулевой тяги у вас нет, то его нетрудно найти у знакомых автолюбителей либо просто купить, он стоит недорого. Это стальной цилиндр с прорезью и дном, куда вкручен выдавливающий болт. Для проведения замены на смотровой яме также понадобится домкрат с колесным ключом, чтобы поднимать автомобиль. Для полной разборки узла желательно иметь тиски и приобрести густую смазку «ШРУС-4».

Порядок проведения разборки

Первая операция — не снятие колеса, а откручивание большой гайки подшипника ступицы. Она зачеканена, так что на поднятой машине ее ослабить будет значительно сложнее. После этого ослабляются колесные болты, и автомобиль поднимается домкратом.

Не забудьте подложить под задние колеса надежные упоры для фиксации авто.

Если на Приоре установлена металлическая защита поддона картера, то ее тоже нужно демонтировать заблаговременно. Кроме того, не помешает частично опорожнить масляный картер КПП, чтобы избежать вытекания жидкой смазки через открытое отверстие после снятия привода.

Дальнейшие шаги производятся по такому алгоритму:

1. Отсоединить рулевую тягу от стойки посредством съемника. Для этого надо открутить шаровой палец и надеть на него выдавливающее приспособление. Выпрессовка выполняется закручиванием болта на съемнике.
2. Открутить 2 болта, удерживающие шаровую опору. Можно вывернуть руль до упора, чтобы ступица находилась в удобном положении.
3. Острым предметом поставить метку на полуоси со стороны КПП, а затем выдернуть ее из шлицевого соединения, взявшись руками с 2 сторон за тормозной диск.
4. Поставив под коробку передач небольшую емкость на случай вытекания масла, извлечь из шлицев внутреннюю гранату. Это производится посредством монтировки, чья лопатка опирается на корпус КПП. Если ручного воздействия на монтировку недостаточно, то по ней можно сделать несколько несильных ударов молотком, чтобы сдвинуть узел с места.

Когда привод в сборе снят с автомобиля, его надо разобрать до конца и сменить износившиеся элементы, в том числе пыльники. С них и начинается разборка, для чего необходимо ослабить хомуты крепления и сдвинуть резиновый пыльник, а после зажать полуось в тиски ближе к тому концу, с которым будет вестись работа.

Когда известно, что граната подлежит замене, с ней не стоит церемониться и нужно просто сбить со шлицев молотком, придерживая рукой с другого конца, следом снять пыльник. Вторая граната демонтируется таким же образом, только полуось надо передвинуть в тисках и зажать поближе к шарниру. Если по разным соображениям гранату необходимо сохранить в нормальном состоянии, то сбивать ее нужно аккуратно, пользуясь наставкой из дерева.

Монтаж новых шарниров

После разборки привода необходимо поставить новые детали и собрать трансмиссию в обратном порядке. Замена производится таким образом:

1. Первым на полуось надевается малый хомут, а следом — новый пыльник. Хомутом необходимо охватить конец кожуха и затянуть его. Пыльник лучше вывернуть в другую сторону, чтоб не мешал монтажу шарнира.
2. Добавить в шарнирный механизм смазки «ШРУС-4». Согласно инструкции, в наружной гранате должно быть не менее 40 см³, а во внутренней — 80 см³ густой смазки.
3. Насадить гранату на вал, следя за совпадением шлицев. Используя деревянную наставку, запрессовать ее до предела несильными ударами молотка.
4. Натянуть пыльник на гранату, наложить большой хомут и затянуть его. В том же порядке операция выполняется с другой стороны полуоси.

Монтаж новых шарниров

После разборки привода необходимо поставить новые детали и собрать трансмиссию в обратном порядке. Замена производится таким образом:

1. Первым на полуось надевается малый хомут, а следом — новый пыльник. Хомутом необходимо охватить конец кожуха и затянуть его. Пыльник лучше вывернуть в другую сторону, чтоб не мешал монтажу шарнира.
2. Добавить в шарнирный механизм смазки «ШРУС-4». Согласно инструкции, в наружной гранате должно быть не менее 40 см³, а во внутренней — 80 см³ густой смазки.
3. Насадить гранату на вал, следя за совпадением шлицев. Используя деревянную наставку, запрессовать ее до предела несильными ударами молотка.
4. Натянуть пыльник на гранату, наложить большой хомут и затянуть его. В том же порядке операция выполняется с другой стороны полуоси.

Теперь привод в сборе можно ставить на место. Чтобы не перепутать местами шарниры, следует ориентироваться по метке, поставленной на оси при разборке. Узел монтируется на место из смотровой канавы, первой вставляется шлицевая часть внутренней гранаты. Чтобы усадить ее в шлицы до упора, придется опереть ось на нижний рычаг и нанести с другой стороны несколько ударов молотком через деревяшку. Дальнейшая сборка идет в обратной последовательности.

Снятие и замена шруса Лада Приора

Добрый день, сегодня расскажем, как производится снятие и замена шруса Лада Приора. Если во время движения в районе передних колес стал слышаться гул и стуки, а на поворотах хруст, то пришло время менять ШРУСы, то есть шарниры равных угловых скоростей, которые передают крутящий момент на колеса. Автолюбители еще называют данную деталь гранатой.

Лишним доказательством поломки гранаты будет образование люфта, который можно легко определить. При этом достаточно покачать рукой шарнир вала привода передних колес. Даже его незначительное хождение говорит о необходимости провести замену.

Снятие и замена шруса Лада Приора

Артикул: Наружный ШРУС — 77205S. Внутренний ШРУС — FJ-228.

Инструменты: Для снятия и замены внутреннего и наружного шруса Лада Приора потребуются плоскогубцы, молоток и колодка или деревянный брусок.

Снятие и замена шруса Лада Приора осуществляется на подъемнике или смотровой яме. Вообще, эта процедура одинакова для всех отечественных переднеприводных автомобилей, таких как, ВАЗ 2108, 2109, 2110, LADA Granta.

Ремонт или замена шруса Лада Приора проводится при снятом приводе переднего колеса. Первым делом нужно убрать пыльник с гранаты, зажав снятый вал привода в тисках.

Замена шруса Лада Приора

При помощи плоскогубцев отгибаем внутренний хомут и открываем замок стяжки грязезащитного чехла, то же самое делаем с внешним хомутом.

Замена наружного шруса Лада Приора

Пыльник подвигаем по валу к центру и выворачиваем его наизнанку.

Теперь нужно выбить внутренний ШРУС с вала. Для этого используется молоток и выколотка из мягкого металла. При манипуляциях с молотком усилия прикладываются на обойму шарнира.

Выбиваем ШРУС с вала

Установка нового шарнира потребует его обильной смазки. Вбивают ШУРС при помощи молотка и деревянной накладки, которую прикладывают к наружному торцу хвостовика, после чего наносят резкие удары инструментом.

После установки новой гранаты на вал, ее очищают от грязи и еще раз тщательно смазывают. Смазка обладает отличными уплотняющими свойствами, которые будут обеспечивать узлы трения надежной защитой от воздействия влаги и грязи. Затем надевают пыльник и фиксируют хомутами.

Внешний или наружный шарнир заменяется после того, как будут сняты и внешний, и внутренний ШРУСы. Грязезащитный чехол также выворачивается наизнанку, вал зажимают в тисках и выбивают с него внешний ШРУС.

Замена внешнего шруса Лада Приора

Его установка аналогична внутреннему шарниру. Однако есть одно важное различие при использовании смазки. Ее должно быть в два раза меньше, чем во внутреннем ШРУСе.

В заключение все снятые детали устанавливаются в обратном порядке. После установки новых гранат автомобиль плавно и без неприятных звуков проходит любые повороты, а сам процесс езды по прямой дороге становится намного тише.

Важно знать, что даже незначительное повреждение пыльника привода требует его обязательной замены. Дело в том, что основной и быстрый износ гранаты происходит, когда в привод через трещины в пыльнике попадает пыль и грязь.

Чтобы увеличить срок эксплуатации ШРУСов рекомендуется периодически проводить осмотр резиновых грязезащитных чехлов на валу и при первой же необходимости проводить их замену.

Снятие и замена шруса Лада Приора видео

ЕЩЁ

Видео замены внешнего шруса без снятия привода с автомобиля.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Замена ШРУСа на Ладу Приора своими руками: видеоинструкция

Лада Приора

Многие из нас видели роскошный тюнинг Лады Приора хэтчбек, седан, универсал или другого кузова

Лада Приора

Если на вашей Приоре не работает прикуриватель, в первую очередь необходимо исследовать элементы электрической

Лада Приора

Замена тормозных колодок является обязательной процедурой на любом автомобиле.

Лада Приора

Базово задние дисковые тормоза на Ладу Приора не устанавливают, поэтому если вы желаете сделать

Лада Приора

Датчик температуры воздуха – это специальное устройство, необходимое для активации системы отопления в случае,

Лада Приора

Итак, уплотнители дверей Лада Приора: какие лучше, монтаж и рекомендации.

Замена гранаты на приоре видео

Добрый день, сегодня расскажем, как производится снятие и замена шруса Лада Приора. Если во время движения в районе передних колес стал слышаться гул и стуки, а на поворотах хруст, то пришло время менять ШРУСы, то есть шарниры равных угловых скоростей, которые передают крутящий момент на колеса. Автолюбители еще называют данную деталь гранатой.

Лишним доказательством поломки гранаты будет образование люфта, который можно легко определить. При этом достаточно покачать рукой шарнир вала привода передних колес. Даже его незначительное хождение говорит о необходимости провести замену.

Снятие и замена шруса Лада Приора

Артикул: Наружный ШРУС – 77205S. Внутренний ШРУС – FJ-228.

Инструменты: Для снятия и замены внутреннего и наружного шруса Лада Приора потребуются плоскогубцы, молоток и колодка или деревянный брусок.

Снятие и замена шруса Лада Приора осуществляется на подъемнике или смотровой яме. Вообще, эта процедура одинакова для всех отечественных переднеприводных автомобилей, таких как, ВАЗ 2108, 2109, 2110, LADA Granta.

Ремонт или замена шруса Лада Приора проводится при снятом приводе переднего колеса. Первым делом нужно убрать пыльник с гранаты, зажав снятый вал привода в тисках.

Замена шруса Лада Приора

При помощи плоскогубцев отгибаем внутренний хомут и открываем замок стяжки грязезащитного чехла, то же самое делаем с внешним хомутом.

Замена наружного шруса Лада Приора

Пыльник подвигаем по валу к центру и выворачиваем его наизнанку.

Теперь нужно выбить внутренний ШРУС с вала. Для этого используется молоток и выколотка из мягкого металла. При манипуляциях с молотком усилия прикладываются на обойму шарнира.

Выбиваем ШРУС с вала

Установка нового шарнира потребует его обильной смазки. Вбивают ШУРС при помощи молотка и деревянной накладки, которую прикладывают к наружному торцу хвостовика, после чего наносят резкие удары инструментом.

После установки новой гранаты на вал, ее очищают от грязи и еще раз тщательно смазывают. Смазка обладает отличными уплотняющими свойствами, которые будут обеспечивать узлы трения надежной защитой от воздействия влаги и грязи. Затем надевают пыльник и фиксируют хомутами.

Внешний или наружный шарнир заменяется после того, как будут сняты и внешний, и внутренний ШРУСы. Грязезащитный чехол также выворачивается наизнанку, вал зажимают в тисках и выбивают с него внешний ШРУС.

Замена внешнего шруса Лада Приора

Его установка аналогична внутреннему шарниру. Однако есть одно важное различие при использовании смазки. Ее должно быть в два раза меньше, чем во внутреннем ШРУСе.

В заключение все снятые детали устанавливаются в обратном порядке. После установки новых гранат автомобиль плавно и без неприятных звуков проходит любые повороты, а сам процесс езды по прямой дороге становится намного тише.

Важно знать, что даже незначительное повреждение пыльника привода требует его обязательной замены. Дело в том, что основной и быстрый износ гранаты происходит, когда в привод через трещины в пыльнике попадает пыль и грязь.

Чтобы увеличить срок эксплуатации ШРУСов рекомендуется периодически проводить осмотр резиновых грязезащитных чехлов на валу и при первой же необходимости проводить их замену.

Снятие и замена шруса Лада Приора видео

Видео замены внешнего шруса без снятия привода с автомобиля.

Суть по теме замена наружней гранаты на приоре с абс – переходите, мы вас ждем. Мы разместили видеокурс по ремонту автомобиля своими руками. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонтировать авто

Смех в теме: Супружеское ложе. Муж с женой.Жена:— Дорогой, а давай мы будем играть в ролевые игры?Муж:— А давай.Жена:— Ты таксист, а я молодая, симпатичная девочка, которая доехала, но у меня нет при себе денег рассчитаться за проезд.Муж:— Давай.Жена:— Дяденька таксист, у меня нет денег расплатиться за проезд, отпустите меня, пожалуйста!Муж:— Иди…

Опубликовал Админ: по просьбе Фулька

Отзыв автовладельца: Мощный двигатель, подвеска просто класс, правда если c пневмой.Про салон и его интерьер могу сказать только то что сделано на совесть аккуратно и качественно, подошли люди к делу c тонким вкусом. Роскошь без лишней мишуры.

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — механизм, позволяющий передавать крутящий момент между несоосными валами. Устройство активно используется на автомобилях переднеприводной компоновки. На каждом валу, выходящем из коробки передач их два — внутренний и внешний. Ремонт невозможен, при поломке узла его меняют в сборе.

В каких случаях требуется замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа на переднеприводных автомобилях ВАЗ требуется при наличии следующих признаков:

• Хруст и стуки при движении и разгоне по прямой;
• Вибрация и толчки при переключении передач;
• Значительный люфт при пробе рукой;
• При полном выходе «гранаты» из строя — невозможность дальнейшего движения автомобиля.

» alt=»»>
Основной причиной неисправности «гранаты» ВАЗ является попадание воды и грязи через отверстие в порванном пыльнике. Вторая возможная причина поломки — резкое нажатие на «газ» при полностью выкрученных колесах, правда в этом случае рискуете убить внешнюю а не внутреннюю гранату.

Помимо вышесказанного, замена внутреннего ШРУСА на моделях ВАЗ—2110 и прочих, может понадобиться при низком качестве установленного ранее шарнира.

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

» alt=»»>
Процедура замены «гранаты» одинакова для всей переднеприводной линейки ВАЗ, начиная с 2108, и заканчивая ВАЗ-2115, «калина», «приора», «гранта». Перед тем, как снять внутренний ШРУС, с КПП сливают масло. Далее действуют по следующему алгоритму:

1. Расконтривают и выкручивают ступичную гайку. Чтобы облегчить работу, на ключ следует надеть отрезок трубы длиной около 1 метра.
2. Нужную сторону автомобиля вывешивают на домкрате или подъемнике.
3. Снимают колесо.
4. Вынимают шайбу, расположенную под местом установки ступичной гайки.
5. Отсоединяют рулевой наконечник.
6. Производят извлечение ШРУСа из ступицы.
7. Поддев монтировкой, извлекают привод и внутренний шарнир из КПП.

На заметку: при одновременном удалении обоих приводов на их место следует установить подходящую по размеру оправку.

Как поменять «гранату» при снятом приводе? Для этого вал зажимают в тисках, ослабляют хомуты и снимают пыльник. После этого ударами молотка сбивают шарнир со шлицов.

Новый ШРУС следует набивать, нанося легкие удары молотком по его торцу. Для этого лучше использовать деревянную киянку. Предварительно «гранату» набивают специальной смазкой.

Перед установкой нового шарнира равных угловых скоростей необходимо очистить его посадочное место от старой смазки и установить новый пыльник. Сборка проводится в обратной последовательности.

Ремонт считается оконченным после успешных ходовых испытаний. При этом со стороны привода не должно быть никаких посторонних звуков во всех режимах движения автомобиля.

Замена и ремонт пыльника

Пыльник без снятия гранаты поменять можно при наличии специального оборудования. Его работа продемонстрирована на видео.
» alt=»»>
Если такого приспособления у вас нет, для снятия и замены необходимо произвести вышеописанную процедуру по извлечению привода и демонтажу шарнира. Процедура необходима при наличии на пыльнике даже мелких сквозных повреждений.

Временный ремонт пыльника ШРУСа можно произвести, не снимая его с автомобиля. Для этого необходимо тщательно зачистить и обезжирить повреждение, после чего заклеить его кусочком резины и клеем на основе цианокрилата (суперклей).

Альтернативным методом ремонта является герметизация отверстий с помощью силиконового герметика. Следует помнить, что для его полной полимеризации требуются сутки.

На заметку: экспресс-ремонт является временной мерой. Замена пыльника внутреннего шарнира может быть ненадолго отложена, но не отменена полностью. Обычно подобные методы ремонта используют, чтобы добраться до ремонта.

Ремонт ШРУС

Как было сказано выше, шарнир не подлежит ремонту. Условно к числу ремонтных мероприятий можно отнести промывку «гранаты» после езды с поврежденным пыльником.

Промывку производят тогда же, когда осуществляется замена поврежденного пыльника на гранате. Шарнир аккуратно сбивают с вала, осматривают на предмет повреждений и тщательно отмывают от попавшей грязи и смазки в бензине или керосине.

После промывки узел набивают смазкой и монтируют на место, предварительно установив пыльник. Процедура имеет смысл только в том случае, если явных признаков неисправности шарнира не возникало.

Хрустящая или стучащая деталь однозначно нуждается в замене, поскольку на рабочих поверхностях внутренней обоймы образуется выработка, и остановить разрушение уже не представляется возможным. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может оказаться опасной для водителя и других участников дорожного движения.

Приора замена шруса-своими руками | автомеханик.ру

Замена наружного шруса на автомобиле Лада Приора потребовалась после того как он захрустел. Пришлось лезть под машину и там было обнаружено что пыльник порвался. И из за этого шрус  вышел из строя. Замена пыльника требует снятия шруса. Но в случае если шрус начал хрустеть. Его также придется менять.

Содержание статьи:

1. Подготовка к снятию наружного шруса
2. Снятие тяги стабилизатора.
3. Снятие шаровой опоры
4. Отсоединение шруса от ступицы.
5. Замена наружного шруса приора
6. Набивка шруса смазкой
7. Замена пыльника шруса на приоре
8. Установка шруса на вал
9. Как затянуть хомут на шрусе
10. Установка шруса в ступицу.

Потому что в него попали пыль и песок. Поверхность качения шариков изношена. Простая замена смазки и пыльника не решит проблему . Шрус будет хрустеть по прежнему. И в конечном случае заклинит.

Подготовка к снятию наружного шруса

 Для того что бы снять шрус необходимо провести небольшую подготовительную работу. Заключается эта работа в раскручивании гайки шруса со стороны колеса.

Как видно на фотографии гайку прикрывает колпак его необходимо снять но для этого требуется снять колесо. 

Автомобиль необходимо под домкратить. И выставить дополнительные упоры чтобы автомобиль упирался именно  на эти упоры а не на домкрат.

Вывешивание автомобиля это самая важная процедура во всем ремонте. Автомобиль необходимо выставить таким образом чтобы под ним можно было жить. Пить кофе смотреть телевизор. И не беспокоится о том что на тебя что то свалится с верху. Домкрат предназначен исключительно для поднятия и опускания автомобиля.. И если под  поднятым автомобилем находится только домкрат работать нельзя.

Если нет заводских упоров устанавливаемых вместе с домкратом . Подойдут деревянные бруски или доски. Нельзя подкладывать кирпичи. Они раскалываются  и машина  падает.  В общем если вы даже потратите целый день на то что бы безопасно подстраховать поднятый автомобиль  Это ни чего страшного. И гораздо лучше чем остаться  калекой. Извините за отступление. Но спешить нельзя.

Вывесив автомобиль необходимо снять колесо . чтобы демонтировать защитный колпак. Затем колесо необходимо установить обратно.И опустить машину до полного контакта с полом. Это необходимо сделать для того что бы открутить гайку шруса. Она затягивается с большим усилием.  И застопорена. В пазе шруса.

Для откручивания потребуется мощный вороток.. На который можно одеть трубу в качестве удлинителя. Именно для и приходится ставить машину на пол, чтобы был упор. И коробка передач не прокручивалась от прилагаемого усилия. После того как гайка открутится автомобиль необходимо вернуть обратно в поддомкраченное состояние, надежно выставить страховочный упор. И снять колесо.

Снятие тяги стабилизатора.

Следующим шагом необходимо открутить качельку тяги стабилизатора.

Она не позволит оттянуть вниз нижние рычаги. Откручивается болт и выбивается из зацепления. Это освободит рычаги.  Так работать будет удобнее.

Снятие шаровой опоры

Необходимо отсоединить стойку от рычага. Для этого необходимо раскрутить шаровую опору.  Либо от рычага либо от стойки. Удобнее открутить два болта от стойки. Которые крепят шаровую опору.

В случае если открутить гайку от рычага Шаровая опора не выйдет. Палец представляет собой конус.  Для снятия потребуется съемник. Либо придется наносить сильные удары по месту соединения рычага и пальца. Возможно повредить пыльник. После того как болты будут откручены обязательно необходимо обратить внимания на шаровую опору. Она не должна болтаться. Если вы проворачиваете. Она шаре должна сидеть плотно. Если болтается и имеется люфт. Шаровую опору необходимо поменять сразу. Для этого откручивается гайка и при помощи съёмника вынимается палец шаровой опоры. Можно просто нанести несколько резких ударов молотком по боковой части рычага. Где вставляется пале.

Так как соединение коническое. Отверстие в результате удара подвергнется деформации и палец выдавится. Но это грубый вариант. И не всегда он помогает лучше все таки воспользоваться специальным съёмником. После тог как отсоединена стойка от рычага можно вытаскивать шрус из ступицы.

Отсоединение шруса от ступицы.

Для того чтобы шрус вышел достаточно отклонить стойку наружу. Этого расстояния достаточно для того чтобы вышел шрус. Провод который идет на датчик АБС и тормозной шланг откручивать не нужно , их длины хватит чтобы стойка отклонилась и можно было вынуть шрус

Замена наружного шруса приора

На валу шрус сидит при помощи шлицевого соединения. На шлицах имеется две прорези в которые установлены стопорные кольца С внутренней стороны кольцо ограничивает движение шруса внутрь вала. И представляет собой жесткое упорное кольцо.  вала с другой стороны стопорное кольцо  шруса пружинит и при  установке шруса оно сжимается. Во внутренней части шлицевой части шруса есть прорезь. 

Кольцо попадает в него и распрямляясь стопорит шрус от выхода его с вала наружу. Это соединение обеспечивает нахождение шруса в зафиксированном положении и исключает его биение. Для того чтобы шрус вышел необходимо нанести несколько резких ударов по шрусу. В результате чего стопорное кольцо сожмется и шрус свободно сойдет с вала. Остаётся удалить остатки старой смазки порванный пыльник  с вала. И промыть шлицевое соединение.

Набивка шруса смазкой

Перед установкой шрус необходимо наполнить смазкой. В качестве смазки используется специальное масло ШРУС 4. Набивать смазку необходимо внутрь шлицевой части до тех пор пока она не начнет показывать из шариков.

Тем самым заполнит весь внутренний объём шруса.

Замена пыльника шруса на приоре

Пред установкой шруса на вал необходимо надеть пыльник шруса. Внутренне стопорное кольцо снимать не обязательно. Пыльник надевается на вал как чулок. Он при этом выворачивается . После того как пыльник пройдет стопорное кольцо его нужно вывернуть обратно.

Для установки  узкой части пыльника на валу имеется  кольцеобразное расширение. Пыльник должен его проскочить.. и упрется в него обратной стороной . это будет выглядеть как ограничитель для пыльника. Если его установить до этого расширения пыльник быстро порвется. И замену пыльника шруса Приоры необходимо будет повторять.

Установка шруса на вал

Шрус необходимо вставить в шлицевую часть вала до наружного стопорного кольца. После того как шрус в него упрется  нанести несильный резкий удар по шрусу снаружи. Обязательно в место удара требуется подложить деревянный брусок. Чтобы не повредить резьбу шруса.

Наружное стопорное кольцо  от удара сжимается и шрус насаживается на вал до упора во внутреннее стопорное кольцо. Как только шрус упрется. защёлкнётся наружное стопорное кольцо попав в паз шруса.  Необходимо надеть пыльник на шрус . После того как пыльник встал на своё место . Устанавливаются хомуты.

Как затянуть хомут на шрусе

Затяжка хомутов требует большого терпения тем более если делаешь это не часто.  Хомут который идет в комплекте. Наиболее точно подходит для установки на пыльник шруса. Потому что после установки имеет незначительные выступы. Которые не позволяют зацеплять траву, проволоку и все возможные волокна.

Принцип установки достаточно простой. На конце хомута есть прорез с выступающим пиком .  необходимо пик зацепить за выступ на хомуте расположенном именно в том месте которое дает нормальное натяжение хомута. На хомуте есть еще два дополнительных выступа. Предусмотренных для захвата пассатижами или  клещами. С помощью этих выступов стягивается хомут. Хомут с меньшим диаметром стягивается практически без проблем. При помощи пассатижей.

Их размаха хватает для того чтобы достать до выступов на хомуте. А вот с хомутом большего диаметра пришлось повозится. Требуется больший размах чего то что может стянуть хомут. Не нашёл в гараже под рукой  ничего подходящего такого размера. Пришлось использовать старые ножницы по металлу предварительно проточив крючки на кончиках ножниц. И только после этого получилось стянуть  и сцепить хомут.

То есть без специнструмента  затянуть хомут на шрусе очень тяжело.

В магазинах продаются отдельно так называемые евро хомуты.  Ставить их удобнее и быстрее. Сцепляется хомут при помощи выступов на конце. Затем стягивается при помощи обычных клещей.

 

После установки пыльника можно вставить шрус в ступицу.

Установка шруса в ступицу.

После того как шрус установлен на вал. Его необходимо вставить в ступицу.для снова отводится стойка . шрус легко входит в ступицу.

Шаровая опора прикручивается к стойке двумя болтами. После чего необходимо снова поставить колесо на свое место и опустить автомобиль, чтобы протянуть гайку крепления шруса.

Усилие затяжки составляет 225-247 Н*м Усилие достаточно большое, Не всегда есть динамометрический ключ под рукой.  Эта гайка затягивается с максимально возможным усилием, чтобы не сорвать резьбу. Если затягивать без динамометрического ключа. Здесь не надо боятся сдавить подшипник. Подшипники установлены на ступице. Здесь просто притягивается шрус к ступице. И большое усилие затяжки связано с  нагрузками которые шрус передаёт для вращения колеса. Затяжка не позволяет появится биению в шлицевой части ступицы и шруса. После того как затянут шрус. Необходимо застопорить гайку.

Затем снова снять колесо, Поставить защитный колпак на свое место. Закрутить стабилизатор. 

Замена шруса на Лада Приора. Процедура не сложная. Это означает что сделать ремонт самому даже если не когда этого не делал можно без особых усилий. Единственно с хомутами конечно проблематично. Следовательно лучше заранее позаботиться и приобрести евро хомуты на пыльники

Шрус замена приора

Замена наружного (внешнего) ШРУСа или как ещё называют гранаты на Приоре — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Какое то время назад (долгое) обнаружил характерное похрустывание правого переднего колеса, диагноз шрус пришел в негодность. Залез под машину и обнаружил что пыльник на наружном шрусе порвался. Решено было провести замену самостоятельно, оставалось дождаться тепла и определенного количества свободного времени. И сегодня был именно такой день.

Всё необходимое было уже куплено и возил с собой в машине.

Всё что нужно

Загнав машину в гараж приступил к замене.

Первым делом необходимо было ослабить ступичную гайку.На первом же этапе возникли определенные трудности с ключём, на 30 ключ был немного не тот что нужен, и пришлось снимать литье, так как ключ не пролазил, и ставить штамповку, благо в багажнике запаска есть. Расконтрогаив её приступил к ослаблению, для большего усилия воспользовался еще трубой (помощника при этом отправил в салон, на тормоза нажать чтобы крепче стояла, хотя и без этого откручивается).

Затем снимаем переднее колесо, лезем под машину и выкручиваем болты ключём на 17 крепления шаровой опоры к поворотному кулаку, при этом все заранее обильно побрызгал WDшкой.

Далее выкручиваем колеса влево и вытаскиваем внешний ШРУС из ступицы (или ступицу с шруса, как посмотреть)

Дальше снимаем хомуты с пыльника и сам пыльник. Хомуты снял при помощи отвертки, пыльник разрезал ножом и всё выкинул что бы не мешалось.

Первоначально планировалось произвести замену не вытаскивая привод из коробки, но шрус упирался и не поддавался снятию. В итоге решено было снять привод полностью. Первым делом сливаем масло с коробки, и далее вынимаем привод.

Используя молоток, старый шрус был сбит с привода.

Новый набиваем смазкой, на привод одеваем пыльник и при помощи плоскогубцев фиксируем хомут. Для удобства пыльник выворачиваем, одеваем новое стопорное кольцо и забиваем шрус, при помощи кияночки, местами молотка и доски, на место. И одеваем пыльник фиксируя большим хомутом.

Далее дело осталось за не большим собрать все на место. При помощи кияночки Вернули привод в коробку. Чтобы вернуть ступицу и поворотный кулак на место воспользовались монтировкой

Затем наживляем ступичную гайку, при этом не забыть поставить под неё широкую шайбу что сняли вначале. Одеваем колесо и отпускаем машину. Ключем на 30 протягиваем ступичную гайку с очень-очень большим усилием, затем берем тупое зубило или бородок и контрагаим ее.

И главное не забыть протянуть колеса и добавить масло в коробку, и все можно ехать.

Цена вопроса: 950 ₽ Пробег: 72700 км

Page 2

Какое то время назад (долгое) обнаружил характерное похрустывание правого переднего колеса, диагноз шрус пришел в негодность. Залез под машину и обнаружил что пыльник на наружном шрусе порвался. Решено было провести замену самостоятельно, оставалось дождаться тепла и определенного количества свободного времени. И сегодня был именно такой день.

Всё необходимое было уже куплено и возил с собой в машине.

Всё что нужно

Загнав машину в гараж приступил к замене.

Первым делом необходимо было ослабить ступичную гайку.На первом же этапе возникли определенные трудности с ключём, на 30 ключ был немного не тот что нужен, и пришлось снимать литье, так как ключ не пролазил, и ставить штамповку, благо в багажнике запаска есть. Расконтрогаив её приступил к ослаблению, для большего усилия воспользовался еще трубой (помощника при этом отправил в салон, на тормоза нажать чтобы крепче стояла, хотя и без этого откручивается).

Затем снимаем переднее колесо, лезем под машину и выкручиваем болты ключём на 17 крепления шаровой опоры к поворотному кулаку, при этом все заранее обильно побрызгал WDшкой.

Далее выкручиваем колеса влево и вытаскиваем внешний ШРУС из ступицы (или ступицу с шруса, как посмотреть)

Дальше снимаем хомуты с пыльника и сам пыльник. Хомуты снял при помощи отвертки, пыльник разрезал ножом и всё выкинул что бы не мешалось.

Первоначально планировалось произвести замену не вытаскивая привод из коробки, но шрус упирался и не поддавался снятию. В итоге решено было снять привод полностью. Первым делом сливаем масло с коробки, и далее вынимаем привод.

Используя молоток, старый шрус был сбит с привода.

Новый набиваем смазкой, на привод одеваем пыльник и при помощи плоскогубцев фиксируем хомут. Для удобства пыльник выворачиваем, одеваем новое стопорное кольцо и забиваем шрус, при помощи кияночки, местами молотка и доски, на место. И одеваем пыльник фиксируя большим хомутом.

Далее дело осталось за не большим собрать все на место. При помощи кияночки Вернули привод в коробку. Чтобы вернуть ступицу и поворотный кулак на место воспользовались монтировкой

Затем наживляем ступичную гайку, при этом не забыть поставить под неё широкую шайбу что сняли вначале. Одеваем колесо и отпускаем машину. Ключем на 30 протягиваем ступичную гайку с очень-очень большим усилием, затем берем тупое зубило или бородок и контрагаим ее.

И главное не забыть протянуть колеса и добавить масло в коробку, и все можно ехать.

Цена вопроса: 950 ₽ Пробег: 72700 км

Замена шруса Лада Приора

10.09.2016 0 комментариев

Добрый день, сегодня расскажем, как производится снятие и замена шруса Лада Приора. Если во время движения в районе передних колес стал слышаться гул и стуки, а на поворотах хруст, то пришло время менять ШРУСы, то есть шарниры равных угловых скоростей, которые передают крутящий момент на колеса. Автолюбители еще называют данную деталь гранатой.

Лишним доказательством поломки гранаты будет образование люфта, который можно легко определить. При этом достаточно покачать рукой шарнир вала привода передних колес. Даже его незначительное хождение говорит о необходимости провести замену.

Снятие и замена шруса Лада Приора

Артикул: Наружный ШРУС – 77205S. Внутренний ШРУС – FJ-228.

Инструменты: Для снятия и замены внутреннего и наружного шруса Лада Приора потребуются плоскогубцы, молоток и колодка или деревянный брусок.

Снятие и замена шруса Лада Приора осуществляется на подъемнике или смотровой яме. Вообще, эта процедура одинакова для всех отечественных переднеприводных автомобилей, таких как, ВАЗ 2108, 2109, 2110, LADA Granta.

Ремонт или замена шруса Лада Приора проводится при снятом приводе переднего колеса. Первым делом нужно убрать пыльник с гранаты, зажав снятый вал привода в тисках.

Замена шруса Лада Приора

При помощи плоскогубцев отгибаем внутренний хомут и открываем замок стяжки грязезащитного чехла, то же самое делаем с внешним хомутом.

Замена наружного шруса Лада Приора

Пыльник подвигаем по валу к центру и выворачиваем его наизнанку.

Теперь нужно выбить внутренний ШРУС с вала. Для этого используется молоток и выколотка из мягкого металла. При манипуляциях с молотком усилия прикладываются на обойму шарнира.

Выбиваем ШРУС с вала

Установка нового шарнира потребует его обильной смазки. Вбивают ШУРС при помощи молотка и деревянной накладки, которую прикладывают к наружному торцу хвостовика, после чего наносят резкие удары инструментом.

После установки новой гранаты на вал, ее очищают от грязи и еще раз тщательно смазывают. Смазка обладает отличными уплотняющими свойствами, которые будут обеспечивать узлы трения надежной защитой от воздействия влаги и грязи. Затем надевают пыльник и фиксируют хомутами.

Внешний или наружный шарнир заменяется после того, как будут сняты и внешний, и внутренний ШРУСы. Грязезащитный чехол также выворачивается наизнанку, вал зажимают в тисках и выбивают с него внешний ШРУС.

Замена внешнего шруса Лада Приора

Его установка аналогична внутреннему шарниру. Однако есть одно важное различие при использовании смазки. Ее должно быть в два раза меньше, чем во внутреннем ШРУСе.

В заключение все снятые детали устанавливаются в обратном порядке. После установки новых гранат автомобиль плавно и без неприятных звуков проходит любые повороты, а сам процесс езды по прямой дороге становится намного тише.

Важно знать, что даже незначительное повреждение пыльника привода требует его обязательной замены. Дело в том, что основной и быстрый износ гранаты происходит, когда в привод через трещины в пыльнике попадает пыль и грязь.

Чтобы увеличить срок эксплуатации ШРУСов рекомендуется периодически проводить осмотр резиновых грязезащитных чехлов на валу и при первой же необходимости проводить их замену.

Снятие и замена шруса Лада Приора видео

Видео замены внешнего шруса без снятия привода с автомобиля.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Читайте также:  Самостоятельная замена свечей Mitsubishi Lancer 4

Самостоятельная замена ШРУСа на Ладу Приора

Самостоятельная замена ШРУСа на Ладу Приора выполняется в следующем порядке:

1. Пока с автомобиля не сняты колеса, ослабляем ступичную гайку. Для этого снимаем с не пылезащитную заглушку и с помощью ключа ослабляем саму гайку и болты колеса.
2. Установив упоры под задние колеса, ставим Приору на домкрат и снимаем переднее колесо, шарниры которого требуют замены.
3. Теперь скручиваем ступичную гайку и, поддев отверткой шайбу под гайкой, удаляем ее.
4. Освобождаем стойку колеса от сцепления с рулевым наконечником. Для этого откручиваем гайку, фиксирующую шаровой палец рулевого наконечника и впрессовываем его с помощью съемника из поворотного кулака стойки.
5. Откручиваем снизу, за ступицей, два болта, фиксирующих шаровую опору на рычаге передней подвески автомобиля.
6. Сдергиваем освободившийся тормозной диск с суппортом и стойкой со шлицев шарнира скоростей и отводим их в сторону.
7. По инструкции для снятия внутреннего и (или) наружного ШРУСа нужно отсоединить привод колеса от коробки передач автомобиля. Но можно сбить внешний шарнир не делая этого. Если же в замене нуждаются оба ШРУСа, то отсоединяем привод колеса с шарнирами скоростей от коробки. Предварительно под место их соединения нужно подставить небольшую емкость для сбора капающего масла.
8. Из ямы, с помощью зубила, монтировки и молотка сдергиваем со шлицов внутренний ШРУС. Вынимаем освободившийся привод с шарнирами скоростей и зажимаем его в тиски.
9. Теперь снимаем с него напрессованные шарниры. Порядок съема переднего и заднего ШРУСа одинаков.
10. Для этого снимаем хомуты с пыльников (сальников) и выворачиваем (или сдвигаем) их в сторону. Если вы планируете заменить эти части, то можно разрезать резину пыльника (сальника).
11. С наружного шарнира спрессовываем перфорированное кольцо (если автомобиль имеет абс). Освободившийся ШРУС, удерживая рукой, сбиваем молотком со шлицов, ударяя по обойме детали.
12. Перед установкой нового шарнира, набиваем их смазкой. Рекомендуется использовать для этого состав «ШРУС-4». По инструкции к ремонту автомобиля этой модели, внутри наружного шарнира скоростей должно быть не меньше 40 см3 смазки, а во внутреннем – 80 см3.
13. Устанавливаем на привод пыльник.
14. Теперь ставим сам шарнир на шлицы привода и забиваем его на место с помощью пробойника или деревянного бруска. Надев пыльник на шарнир, фиксируем его с помощью двух хомутов. Устанавливаем (если нужно) кольцо АБС.
15. После замены обоих шарниров скоростей устанавливаем привод колеса в коробку передач, проворачивая его по оси до щелчка (это свидетельствует о совпадении шлицов). Забиваем привод до конца с помощью пробойника, ударяя по оси внешнего ШРУСа пробойником или молотком через деревянный брусок. Спустившись в яму, проверяем правильность установки привода и отсутствия течи масла из-под внутреннего ШРУСа.
16. Установив ступицу на шарнир, наживляем ступичную гайку с шайбой, Закручиваем два болта шаровой опоры. Устанавливаем и фиксируем гайкой палец рулевой опоры переднего колеса.
17. Устанавливаем снятое колесо, закручиваем с нужным моментом ступичную гайку и болты, крепящие колеса.

Читайте также: Замена маслосъемных колпачков на Приоре

Такая инструкция по замене ШРУСов привода подходит для всех переднеприводных моделей ВАЗ – 2110-2112, Калина, Гранта – и применима как для правого, так и левого колеса.

Читайте также: Как сделать на Приоре двойной выхлоп

Отличия могут заключаться только в артикулах применяемых запасных частей.

Читайте также: Почему на Приоре загорелся чек

Как выполняется замена гранаты на автомобиле Лада Приора?

По рекомендации производителя, замена гранаты на Приоре означает установку нового привода передних колес в сборе — 2 ШРУСа и полуось с каждой стороны. Так как новый узел стоит немалых денег, то вместе с работой выходит слишком большая сумма. Поэтому на практике меняют только изношенную часть данного узла — наружную либо внутреннюю гранату, а то и обе сразу. Если же знать, как поменять эти детали самостоятельно, то можно значительно сэкономить на услугах автосервиса.

Когда требуется замена?

Шарнирные механизмы автомобиля Лада Приора, передающие вращение от двигателя на передние колеса, считаются довольно надежными и в некоторых случаях проходят 100-150 тыс. км. Менять гранаты следует в таких случаях:

• пробег автомобиля составляет более 100 тыс. км;
• детали узла пришли в негодность, о чем свидетельствуют хрустящие звуки при повороте передних колес.

Первый тип замены — профилактический. Рекомендуется автомобилистам, для которых машина — инструмент заработка денег, долженствующий постоянно находиться в боевой готовности и служить безотказно. Замена из-за износа — более распространенный вариант, его практикует большинство владельцев Приоры.

Чтобы менять дорогостоящие детали ШРУСов как можно реже, важно вовремя обнаруживать порванные пыльники, через которые в механизм попадает грязь и пыль. Гранаты отремонтировать невозможно, их нужно только менять. Куда проще и дешевле заменить дырявые пыльники, чтобы узел прослужил как можно дольше.

Подготовка к работе

Для проведения замены гранат необходим автомобильный подъемник или смотровая канава, поскольку часть работ по разборке производится снизу. Потребуется следующий инструментарий и приспособления:

• стандартный набор накидных головок с воротком;
• монтировка;
• ключи рожковые;
• инструмент слесарный, куда входят отвертки, молоток и пассатижи;
• приспособление, помогающее выпрессовать шаровой палец рулевой тяги из гнезда в стойке.

Если съемника для рулевой тяги у вас нет, то его нетрудно найти у знакомых автолюбителей либо просто купить, он стоит недорого. Это стальной цилиндр с прорезью и дном, куда вкручен выдавливающий болт. Для проведения замены на смотровой яме также понадобится домкрат с колесным ключом, чтобы поднимать автомобиль. Для полной разборки узла желательно иметь тиски и приобрести густую смазку «ШРУС-4».

Порядок проведения разборки

Первая операция — не снятие колеса, а откручивание большой гайки подшипника ступицы. Она зачеканена, так что на поднятой машине ее ослабить будет значительно сложнее. После этого ослабляются колесные болты, и автомобиль поднимается домкратом.

Не забудьте подложить под задние колеса надежные упоры для фиксации авто.

Если на Приоре установлена металлическая защита поддона картера, то ее тоже нужно демонтировать заблаговременно. Кроме того, не помешает частично опорожнить масляный картер КПП, чтобы избежать вытекания жидкой смазки через открытое отверстие после снятия привода.

Дальнейшие шаги производятся по такому алгоритму:

1. Отсоединить рулевую тягу от стойки посредством съемника. Для этого надо открутить шаровой палец и надеть на него выдавливающее приспособление. Выпрессовка выполняется закручиванием болта на съемнике.
2. Открутить 2 болта, удерживающие шаровую опору. Можно вывернуть руль до упора, чтобы ступица находилась в удобном положении.
3. Острым предметом поставить метку на полуоси со стороны КПП, а затем выдернуть ее из шлицевого соединения, взявшись руками с 2 сторон за тормозной диск.
4. Поставив под коробку передач небольшую емкость на случай вытекания масла, извлечь из шлицев внутреннюю гранату. Это производится посредством монтировки, чья лопатка опирается на корпус КПП. Если ручного воздействия на монтировку недостаточно, то по ней можно сделать несколько несильных ударов молотком, чтобы сдвинуть узел с места.

Когда привод в сборе снят с автомобиля, его надо разобрать до конца и сменить износившиеся элементы, в том числе пыльники. С них и начинается разборка, для чего необходимо ослабить хомуты крепления и сдвинуть резиновый пыльник, а после зажать полуось в тиски ближе к тому концу, с которым будет вестись работа.

Когда известно, что граната подлежит замене, с ней не стоит церемониться и нужно просто сбить со шлицев молотком, придерживая рукой с другого конца, следом снять пыльник. Вторая граната демонтируется таким же образом, только полуось надо передвинуть в тисках и зажать поближе к шарниру. Если по разным соображениям гранату необходимо сохранить в нормальном состоянии, то сбивать ее нужно аккуратно, пользуясь наставкой из дерева.

Монтаж новых шарниров

После разборки привода необходимо поставить новые детали и собрать трансмиссию в обратном порядке. Замена производится таким образом:

1. Первым на полуось надевается малый хомут, а следом — новый пыльник. Хомутом необходимо охватить конец кожуха и затянуть его. Пыльник лучше вывернуть в другую сторону, чтоб не мешал монтажу шарнира.
2. Добавить в шарнирный механизм смазки «ШРУС-4». Согласно инструкции, в наружной гранате должно быть не менее 40 см³, а во внутренней — 80 см³ густой смазки.
3. Насадить гранату на вал, следя за совпадением шлицев. Используя деревянную наставку, запрессовать ее до предела несильными ударами молотка.
4. Натянуть пыльник на гранату, наложить большой хомут и затянуть его. В том же порядке операция выполняется с другой стороны полуоси.

Теперь привод в сборе можно ставить на место. Чтобы не перепутать местами шарниры, следует ориентироваться по метке, поставленной на оси при разборке. Узел монтируется на место из смотровой канавы, первой вставляется шлицевая часть внутренней гранаты. Чтобы усадить ее в шлицы до упора, придется опереть ось на нижний рычаг и нанести с другой стороны несколько ударов молотком через деревяшку. Дальнейшая сборка идет в обратной последовательности.

Замена пыльника внутреннего шруса Лада Priora. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена пыльника внутреннего шруса Лада Priora

Кундуз

Лёша чем грозит похрустывание оригинального шруса Ланоса 1,5 в поворотах? Можно ли дальше ездить после промывки и смазки, или обезательно нужно заменить ШРУС?

Разумов Геворг

Здравствуйте, собираю девятку по вашим видио, очень сильно помогли, особенно головкой, я ее тоже диском отрезным шлифовал. Огромное спасибо Вам, что вы снимаете такие позновательные видио.

Лена

Кто поставил дизлайк тот Филипп Киркоров

Бахадыр

Ты парен маладез

Мизерия Улус

Главное не забыть сначала снять правое крыло.)))))))

Верная Нэлли

Спасибо за хорошое видео. Очень помогли.

Мейрбек

А зачем смазку выдавливать в пыльник, не лучше ли в гранату?

Маис

Ну молодец,чётко,ясно и понятно объясняет-хороший из тебя учитель-спасибо…

Эльман

пыжо,оно такое пыжо)))

Гайя

Дядя Коля привет от Пинчука

Нурзат

куча лишних движений.

Проводилов Манас

Да вот так на заводе автоваза и делают,сидят на крыльях и раскачиваются

Lyndon

сказочный кривожопорук!

Блу

да не говори все так у всех просто!А когда кольцо закусывает то заменой пыльника  не отделаешься!шрус пилишь и меняешь на новый!!!На своей тоете функарго первый шрус менял сам пришлось пилить ушм, а второй поехал менять в сервис слесарь меня не чему новому не научил делал все тоже самое в обоих случаях хотел заменить лишь пыльники а получилось поменять шарниры вот так то!!!!А работа эта овчинки выделки не стоит когда все разбираеться!!!Вы бы блогеры советы давали когда случай сложный, а не рядовой!!Ну для начинающих автомобилистов пойдет!!!

Линда

Кукарекуют в коментах.бро просто красавчик!!!лайк!!!

Рафаил

Это не ремонт, это антиремонт! Поршня полировать категорически нельзя!!! Покрытие никелированное 0,03 твердость 47 HRC! Поршня даже полировать нельзя, только замена! Через пару месяцев в цилиндрах колом встанут! И скобу и суппорт нужно от грязи и ржавчины очистить.

Кеш

У меня этот дисплей глючит как тряпкой прошел при включенном движке,наэлектрозовался епрст) и на дисплее некорректно отражается все,муть одна. Отключать аккум и сам щиток снимал на ночь оставлял,не помогло! Кто знает что можно с этим сделать? Может кто нить с таким сталкивался?!

Ваданюк Самвел

Привіт хочу поміняти полуось потрібно міняти дві зразу чи можна одну тільки???

Бухмиров Хмель

Привод как снял непоказал

Хилтон

исполь3ование такого хомута как в начале видео не допустимо ибо создает очень высокую вибрацию именно это и послужило выходом из строя данного шруса а не износ

Фотина

У помпы должен быть небольшой люфт,тк это не люфт,а тепловой зазор подшипника

Рой

Убойный дупло расширитель!

Антип

а как узнать какой шрус (внутренний) авто поддергивается на холостом ходу,  левый или правый?

Риси

Смазку наносят на трущиеся поверхности.Ну,а если штопар то где же вино?

Прокомментировать

Опубликовать

Замена ШРУСа — все, что вам нужно знать

Что такое ШРУС?

Шарнир равных угловых скоростей — это специализированный тип универсального шарнира. Ваши передние колеса двигаются вверх и вниз вместе с ходом подвески и при этом должны иметь возможность поворачиваться. Для этого требуется пара шарнирных соединений для каждого колеса. Есть внутренний шарнир рядом с трансмиссией и второй шарнир прямо у колеса. Они соединены короткой круглой металлической балкой, называемой осью оси.Эти шарниры смазаны специальной смазкой и покрыты гибким складчатым гармошкой башмаком. Пыльник удерживает смазку внутри и грязь снаружи.

Каковы симптомы плохого ШРУСа?

Нормальный режим отказа ШРУСа вызывается открывающимся разрезом пыльника, который позволяет смазке выходить. Однако автомобили с очень большим пробегом могут просто иметь засохшую смазку внутри неповрежденного багажника. В любом случае, если консистентная смазка не обеспечивает адекватной смазки, соединение начинает изнашиваться с нарастающей скоростью.

• Первый признак — щелкающий звук при парковке или крутых поворотах.
• Совместите несколько крутых поворотов с умеренным дросселем, и все дополнительные зазоры, вызванные износом, должны начать ритмично щелкать.

Какова степень серьезности неисправного ШРУСа?

Со временем износ внутри ШРУСа станет настолько большим, что шарнир больше не будет передавать крутящий момент от двигателя к колесу. Это мгновенно сделает вашу машину непригодной для вождения.Вам понадобится буксировка в магазин для ремонта. Если пыльник ШРУСа вышел из строя, но еще не протекла вся смазка, вы можете сэкономить на замене оси. Ваш механик должен уметь замечать линию разбрызгиваемой смазки, которая легко выходит из ботинка. Примечание. Смазка CV имеет характерный черный цвет.

Один момент, о котором следует помнить, как правило, замена одного ШРУСа не рентабельна. Чаще всего другой сустав подвергался таким же злоупотреблениям и износу, как и тот, который вышел из строя.И работа по замене всей оси в сборе такая же — или даже немного меньше — чем снятие оси, замена неисправного шарнира, смазка другого шарнира, а затем повторная установка использованной оси.

Получите смету услуг по замене ШРУС в ближайших магазинах

Какова типичная стоимость замены ШРУСа?

• Ориентировочная стоимость запчастей 40–400 долларов
• Ориентировочная стоимость рабочей силы 50–200 долларов США

Ориентировочная общая стоимость 90–600 долларов

Как правило, хороший механик просто заменит новый или модернизированный мост с двумя CV, новыми башмаками и предварительно заполненными соответствующей смазкой.Замена новой оси на восстановленную бывшую в употреблении обойдется в 40-400 долларов на запчасти. Стоимость работ по снятию и замене одной оси должна составлять от 50 до 200 долларов. Если у вашего автомобиля значительный пробег, подумайте о том, чтобы одновременно делать обе оси и все четыре шарнира. Если у вас есть багажник, который раскололся дорожным мусором на небольшом пробеге, вы можете подумать о том, чтобы сделать только одну сторону.

Простой разъемный пыльник, который еще не удалил всю свою смазку, может быть кандидатом на простую замену пыльника. Стоимость этого должна составлять 50-100 долларов.Будьте готовы заменить этот ремонт полностью новым мостом в сборе, если осмотр рассматриваемого шарнира выявит какие-либо повреждения, вызванные недостаточной смазкой или проникновением грязи / воды.

Необходимо запланировать замену ШРУСа? Сначала начните с Openbay. Сравните цены в местных магазинах и закажите услугу онлайн за считанные минуты.

Получите оценки в ближайших магазинах Замена

ШРУС — когда вам может понадобиться один

Авторемонт & rtrif; 14.12.2020

Когда пора делать замену ШРУСа? Что нужно знать о ШРУСах и полуосях? В наши дни большинство автомобилей и внедорожников имеют передний привод.Ведущий мост, передающий мощность двигателя на передние колеса, должен позволять шинам поворачиваться для рулевого управления, а подвеска — подниматься и опускаться. Для этого необходимо, чтобы на полуоси было то, что называется шарниром равных угловых скоростей или ШРУСом.

Как повреждается ШРУС

ШРУСы имеют резиновый чехол, который позволяет им двигаться, но также удерживает смазку, чтобы оставаться смазанными. Гофрированный резиновый сапог со временем может порваться в швах. Поскольку полуось вращается, смазка будет выбрасываться из пыльника через разрыв, и дорожная грязь может попасть в шарнир.Возможное отсутствие смазки и мусора приведет к износу соединения. Изношенный ШРУС обычно издает щелкающий звук во время движения, когда передние колеса поворачиваются на поворот.

Мы всегда проверяем наличие повреждений багажника CV, когда автомобиль находится в ремонте, чтобы мы могли сообщить вам, что у вас возникла проблема. Обычно мы не заменяем сам пыльник, поскольку оси не стоят очень дорого, и требуется больше труда, чтобы разобрать ось для замены пыльника. Замена всей оси обычно немного больше, чем замена пыльника, и вы получаете новую ось и новые ШРУСы.

Когда рассматривать замену ШРУСа

Сильно изношенный ШРУС может распасться даже во время движения и сделать автомобиль непригодным для движения. Вы можете полностью потерять контроль над автомобилем. Ездить с поврежденным ШРУСом небезопасно. Поищите некоторые симптомы неисправного ШРУСа, чтобы отремонтировать его. Вы захотите это сделать.

Изношенные шрусы делают движение невозможным. Вы можете потерять контроль над транспортным средством, если CV распадется. Это может привести к потере контроля над автомобилем.Езда с поврежденным ШРУСом небезопасна. При этом, как вы можете определить, когда пришло время для замены ШРУСа. Когда ШРУС изнашивается или начинает изнашиваться, как узнать?

2 Симптомы, требующие замены ШРУСа

1. Щелкающие или хлопающие звуки.

Щелкающие или хлопающие звуки, исходящие от вашего автомобиля, могут быть вызваны неисправным ШРУСом. Эти звуки могут быть более выраженными, когда вы поворачиваете автомобиль в одну или другую сторону.Это признак того, что повреждение ШРУСа прогрессирует, и вам потребуется замена ШРУСа. Когда вы начинаете слышать треск или щелчки и не уверены, что проблема в ШРУСе, вы можете проверить это, повернув автомобиль в одном направлении на полный круг.

Если вы слышите щелчок при повороте, пора проверить. Когда вас ждут сервисные службы и вам сообщат, что у вас порвался пыльник CV, вы можете решить, как скоро вы хотите заменить эту ось. Если вы ищете авторемонтную мастерскую с хорошей репутацией в Бейкерсфилде, штат Калифорния, для замены ШРУСов и мостов, свяжитесь с G&G Auto Repair сегодня!

2.Вибрация рулевого колеса

Поврежденный ШРУС может вызвать сильную вибрацию рулевого колеса во время движения. Чем больше скорость набирает автомобиль, тем сильнее становится вибрация. Это может затруднить управление автомобилем. Это очень опасная ситуация для себя. Если вы заметили какие-либо из этих проблем, подумайте о том, чтобы сдать свой автомобиль на сервисное обслуживание.

Ремонт переднего ведущего моста — замена пыльника и оси ШРУСа

Щелкающий звук , который издает ваш переднеприводный автомобиль, когда вы разгоняетесь на низких скоростях с правой стороны, в течение нескольких недель становится немного громче.Однажды днем, когда вы выезжаете с парковки, раздается громкий хлопок и серия хрустов. Затем вся тяга вперед прекращается, перемежаясь вибрацией и случайным звоном истерзанного металла. Ваш ШРУС вышел из строя.

ОНИ НЕ ДЕЛАЮТ ИХ БОЛЬШЕ

Колеса вашего переднеприводного автомобиля соединены с трансмиссией через оси, которые имеют универсальные шарниры постоянной скорости на каждом конце. На левой и правой оси есть внутреннее и внешнее соединение.При прочих равных, сначала выходят из строя внешние шарниры, потому что они работают с наибольшим углом — когда колесо поворачивается, шарнир должен перенаправлять крутящий момент от двигателя на угол. Чем больше угол, тем больше напряжение. И обычно правая сторона идет первой, потому что здесь, в левостороннем US of A, мы поворачиваем круче на правых углах, чем на левых. Иногда резиновые сапоги, закрывающие суставы, выходят из строя из-за возраста или рвутся дорожным мусором, в результате чего жир выходит наружу, а грязь и вода попадают внутрь.Еще 10 лет назад ремонт означал демонтаж соответствующей оси и удаление вышедшего из строя CV. Затем вы замените его и пыльник, смажьте новый и старый шарнир свежей смазкой, переустановите и поехали.

В настоящее время сложно найти ШРУС для продажи в магазине запчастей. В отрасли стала стандартной процедурой замена полностью новой или модернизированной оси с установленными башмаками и предварительной смазкой. Никакого беспорядка, никакой суеты — и это хорошо, потому что смазка с добавлением молисульфида, предназначенная для ШРУСов, является самой черной, отвратительной, самой тиксотропной (знаете, липкой) липкой жидкостью, которую вы можете себе представить, и она будет окрашивать ваши кутикулы, ваши инструменты и рабочая одежда хуже чернил принтера.Вы никогда не достанете вещи из стиральной машины.

Вы можете сэкономить, купив модернизированный мост, который будет практически не хуже нового. Процесс восстановления включает в себя переточку всех канавок на внутренней и внешней половинах шарнира до стандартного увеличенного размера и замену сепаратора и шарикоподшипников на новые негабаритные.

Неисправный пыльник требует немедленной разборки и очистки, свежей смазки и нового пыльника.

Этот шарнир имеет незначительный износ. Шарики и канавки будут изнашиваться до того, как соединение полностью выйдет из строя.

СКАЧАТЬ

Замена переднеприводного моста несложна, но требует больших физических усилий. Перед началом работы приобретите новую ось, а также новую гайку шпинделя и шплинт или два. Счетчик в магазине автозапчастей сможет сказать вам, что вам нужно, и нужно ли заменять гайку шпинделя каждый раз, когда она снимается.В коробке с осью может быть новая гайка шпинделя.

Начните с ослабления всех гаек на колесе, над которым вы будете работать, когда автомобиль будет стоять на земле. Поднимите автомобиль и установите всю переднюю часть на подходящие опоры безопасности как можно выше. Вам нужно, чтобы оба колеса были оторваны от земли, чтобы подвеска достаточно провисала.

Для снятия гайки шпинделя вам понадобится большая головка. Большой серповидный ключ или трубный ключ не подходят для замены. Возьмите, возьмите напрокат или купите подходящую розетку и гибкую ручку с диаметром не менее 18 дюймов.ручку, потому что эту гайку можно затянуть с усилием до 300 фунт-футов. Вы можете использовать воздушный ключ, чтобы ослабить его, если у вас есть сжатый воздух.

На этом этапе процедуры могут незначительно отличаться в зависимости от подвески вашего автомобиля. За подробностями обратитесь к руководству вашего магазина, но по большей части вам необходимо сделать следующее.

Снимите шплинт с конца рулевой тяги и вытолкните конец рулевой тяги из рулевого рычага. Если он замерз, не бейте молотком конец стержня с резьбой; вы, вероятно, просто нарежете нити.Оставьте зубчатую гайку на несколько оборотов и с помощью большой отвертки или монтировки поднимите рулевой рычаг. Затем нанесите хороший удар по концу удилища молотком, и он должен выскочить. Альтернативой является использование двух перфорационных молотков и одновременное нанесение ударов по обеим сторонам рулевого рычага. Есть также съемники с резьбой для действительно сложных случаев. Если вы не против сломать резиновый чехол на конце штанги, вы можете использовать лом или съемник с вилкой.

Отсоедините шаровую опору от стойки подвески.Вероятно, вы можете сделать это, ослабив, а затем удалив стяжной болт в нижней части амортизатора. Опускайте нижний рычаг управления, пока шаровая опора не отделится от стойки рулевого управления.

Вот тут и бывает сложно. На некоторых автомобилях вы можете потянуть подвеску в вертикальном положении и достаточно наружу, чтобы вал шпинделя выскользнул из подшипника. На многих автомобилях рычаг подвески недостаточно сильно провисает. Вам нужно будет отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости и, возможно, еще одну деталь подвески.Попробуйте отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости и использовать большую монтировку и помощника, чтобы очистить шаровой шарнир.

Для начала снимите стяжной зажимной болт шаровой опоры и конец рулевой тяги с стойки подвески.

Отсоедините внутренний шарнир от коробки передач. Подробные сведения о вашем автомобиле см. В руководстве.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОСИ

Способы крепления оси на стороне трансмиссии различаются.В нашем примере автомобиля используется пружинное кольцо, которое защелкивается в канавке. Мы просто использовали большую монтировку, чтобы вытащить ее. На других транспортных средствах, есть стопорное кольцо, которое должно быть удалено с пружинным стопорным кольцом плоскогубцами, чтобы ось, чтобы очистить передачу. Проверьте заранее, потому что использовать монтировку до тех пор, пока одна из них не откроется, вероятно, будет плохой идеей.

Предупреждение: Некоторые автомобили будут проливать трансмиссионную жидкость, как только внутренняя цапфа оси выйдет из уплотнения. Будьте готовы со сливным поддоном.

В некоторых европейских автомобилях используется кольцо болтов для крепления внутреннего ШРУС к внутренней поворотной оси, при этом поворотная ось остается в картере трансмиссии.Для этих болтов, вероятно, используется шестигранный ключ на 12 точек. Они печально известны тем, что раздеваются. Обязательно очистите всю дорожную грязь с головок болтов с внутренним шестигранником и вставьте шестигранный ключ в головку болта легким ударом молотка, чтобы предотвратить это.

НАСАДКА ОСИ

Критически осмотрите пару осей, новую и старую, чтобы убедиться, что они идентичны. Например, автомобили с АБС и без АБС могут использовать оси, которые выглядят почти одинаково, но имеют разное количество шлицев.

Очистите внутренние концевые шлицы новой оси, чтобы предотвратить попадание грязи в трансмиссию. Сдвиньте новую ось на место, пока она не встанет на место, убедившись, что стопорные или пружинные кольца вошли в свои канавки. Теперь нужно просто собрать шаровой шарнир — для этого, вероятно, потребуется помощник, который будет опираться на монтировку, пока вы вставляете шпильку шарнира обратно в отверстие в нижней части стойки.

Установите на место конец рулевой тяги с помощью свежего шплинта, застегните стабилизатор поперечной устойчивости и любые другие детали, которые вы сняли или ослабили, и вы готовы затянуть гайку шпинделя, повторно прикрепить колесо и снять автомобиль с предохранительных стоек. .

Используйте большую монтировку, чтобы опустить шаровой шарнир достаточно далеко, чтобы подвеска могла выйти из вала шпинделя.

Используйте плоскогубцы, чтобы установить конец рулевой тяги со свежим шплинтом. Не используйте старую булавку повторно.

Он не тяжелый, он мой …

Эту гайку шпинделя необходимо правильно затянуть, но немногие механики, занимающиеся теневыми деревьями, имеют динамометрический ключ, способный выдерживать от 200 до 300 фунтов.-фт. требуется. Заставьте Архимеда работать. Скажем, гайка должна быть затянута до 225 фунт-футов. (См. Руководство по эксплуатации.) Если длина гибкой ручки составляет 18 дюймов, просто поместите 150 фунтов груза на конец ручки: 150 фунтов x 1,5 фута = 225 фунтов-футов. Возможно, вам понадобится найти того, кто весит нужное количество, или отмерить немного другое место, чтобы встать на гаечный ключ. Делать математику. И не подпрыгивайте вверх и вниз — просто позвольте вашему весу делать работу.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Ускоренный автомобильный | Замена моста CV в Prior Lake, MN

Прибл. Время: 60 минут | Диапазон цен: Узнать цену

Основы услуг по замене мостов CV в Accelerated Automotive

Мосты

раньше использовались в основном на переднеприводных автомобилях. Сегодня мосты CV распространены как на переднеприводных, так и на заднеприводных автомобилях.Узел оси CV — полуось, шарниры и башмаки CV — разработан для гибкой передачи мощности на колеса для беспрепятственной передачи крутящего момента. Ось CV, расположенная между ведущими колесами, вместе с системой подвески компенсирует неровности дороги и передает крутящий момент на колеса, поддерживая их вращение с постоянной скоростью. Ось ШРУСа прикреплена к колесам с помощью ШРУСов. Внутренние ШРУСы соединяют трансмиссию с осью CV, а внешние ШРУСы соединяют ось CV с колесами.Полнофункциональная ось CV обеспечивает безопасность и устойчивость вашего автомобиля, поддерживая комфорт пассажиров при различных скоростях и условиях движения.

Почему вам следует выполнять услуги по замене моста CV в компании Accelerated Automotive?

Узел моста CV со временем изнашивается из-за своей гибкости и экстремальных условий, которым подвергаются его компоненты. Если колеса вашего автомобиля или грузовика колеблются или вы чувствуете сопротивление при повороте, это может означать, что у вашей оси CV могут быть проблемы.Внезапные хлопки при повороте указывают на то, что ваш мост CV может нуждаться в замене. При поиске признаков того, что вашу ось CV необходимо заменить, имейте в виду, что многие симптомы могут указывать на другие проблемы, такие как невыровненные колеса или неравномерный износ протектора. Техническое обслуживание и замена других компонентов в узле оси CV вашего автомобиля будет поддерживать работу всей сборки в соответствии с назначением и поможет предотвратить замену оси CV. Вождение с поврежденной осью CV только ухудшит работу других компонентов и приведет к более дорогостоящему ремонту в будущем.При первых признаках неисправности свяжитесь с нами для получения услуги по замене оси CV.

Мы с гордостью обслуживаем потребности клиентов в замене оси CV в Приор Лейк, Миннесота, Сэвидж, Миннесота, Шакопи, Миннесота и прилегающих районах.

Обслуживаемых площадей: Озеро Приор, Миннесота | Сэвидж, Миннесота | Шакопи, Миннесота | и прилегающие районы

Безопасно ли ехать с поврежденным ШРУСом?

В переднеприводном автомобиле оси соединены с колесами с помощью шарниров постоянной скорости (CV).Это позволяет оси и колесу изгибаться во время движения автомобиля (с учетом поворотов, неровностей поверхности и т. Д.). Однако сам шарнир — слабое место в системе. Ему нужна смазка, и его нужно защищать от грязи, пыли, камней и другого мусора. Если пыльник, который герметизирует шарнир, будет поврежден, смазка вытечет наружу и возникнет загрязнение, что в конечном итоге приведет к износу и выходу шарнира из строя.

Сильно изношенный ШРУС может даже распасться во время движения и сделать автомобиль непригодным для движения.Вы можете полностью потерять контроль над автомобилем. Ездить с поврежденным ШРУСом небезопасно. Обратите внимание на некоторые симптомы неисправного ШРУСа, чтобы отремонтировать его, прежде чем управлять автомобилем станет небезопасно.

3 знака, которых следует остерегаться для безопасного вождения:

1. Разорванные сапоги. Если проблема только в загрузке CV с остановкой, возможно, вы сможете какое-то время водить машину, прежде чем приступить к работе. Однако чем дольше вы едете с поврежденным пыльником, тем больше грязи и сажи загрязняет шарнир и тем больше вытекает смазка.Если вас быстро поймают, обычно можно заменить только пыльник, а не весь шарнир. Башмаки CV обычно проверяются во время регулярных осмотров автомобилей — механики всегда будут искать любые признаки повреждений.

2. Щелчки / хлопки / щелчки. Если вы слышите щелчок, лязг или треск передних колес, особенно при повороте, это означает, что ситуация дошла до того, что ШРУС поврежден. Их нельзя отремонтировать — только заменить. Вы можете некоторое время ездить на поврежденном ШРУСе, но неизвестно, как долго продлится «безопасная» эксплуатация.Есть много факторов, например, где вы едете, количество грязи / пыли / мусора в местах, где вы двигаетесь, сколько воды попадает в сустав и многое другое.

3. Неисправность ШРУСа В худшем случае ваш ШРУС выйдет из строя. По сути, это сломает ось, и вы останетесь с машиной, которая никуда не поедет. Если это происходит во время вождения, это может привести к полной потере контроля над автомобилем. Постарайтесь до этого момента поймать неисправный ШРУС, чтобы обеспечить безопасные условия вождения.

Если вы подозреваете, что ваш ШРУС поврежден, важно как можно скорее отремонтировать его. Это критический компонент, и если он полностью выйдет из строя, ситуация может стать серьезной и очень небезопасной.

Насколько опасно ехать с плохим ШРУСом?

В переднеприводном автомобиле оси соединены с колеса с постоянной скоростью или ШРУС. Это позволяет оси и колесу сгибайтесь во время движения автомобиля, чтобы компенсировать повороты или неровности. Тем не менее Сам ШРУС — слабое место в системе.Ему нужна смазка, и защита от грязи, пыли, камней и прочего мусора. Если пыльник, закрывающий ШРУС поврежден, смазка потечет и начнется загрязнение, в конечном итоге приводя к износу и выходу сустава из строя.

Сильно изношенный ШРУС может раскрошиться, пока вы вождение и сделать машину непригодной для езды. Если это произойдет, это невероятно опасно потому что вы можете полностью потерять контроль над автомобилем. Водить машину небезопасно с поврежденным ШРУСом. Хорошо быть в поисках некоторых из симптомы неисправного ШРУСа, чтобы отремонтировать его, прежде чем он станет небезопасным управлять автомобилем.

Например, если вы слышите щелчок, лязг или треск шум от передних колес, особенно при повороте, означает, что ШРУС продвинулся до точки, где ШРУС поврежден. Их нельзя отремонтировать — только заменить. Можно ездить на поврежденном ШРУСе в течение небольшого периода времени, но неизвестно, как долго это будет «безопасно» последний. Есть много факторов, например, где вы едете, как быстро вы едете — особенно на поворотах, количество грязи / пыли / мусора в местах, где вы диск, сколько воды попадает в сустав и многое другое.

В «худшем случае» ваш ШРУС выйдет из строя. полностью. Если это произойдет, ось сломается, и вы останетесь с автомобилем. это никуда не денется. Если этот перерыв случится во время вождения, это может быть серьезно, и может привести к полной потере контроля. Важно поймать неисправный ШРУС до этого момента, чтобы поддерживать для вас безопасные условия вождения и ваши пассажиры.

Если вы считаете, что ваш ШРУС поврежден или имеет проблемы с вашим ШРУСом, важно как можно скорее исправить это.Этот является критическим компонентом, и если он полностью выйдет из строя, ситуация может быть суровый и очень небезопасный. Прежде чем ситуация ухудшится, привозите свой автомобиль в нас в German Imports Car Care, чтобы мы могли заменить шарниры и доставить вам безопасно вернуться в дорогу!

CV Joint tech — праймер по шарнирам равных угловых скоростей и советы по диагностике | 2011-08-17

Я понимаю, что большая часть этого вводного текста будет казаться очень простой, но давайте начнем с объяснения технологии ШРУС. Шарнир CV (равных угловых скоростей) представляет собой механическую муфту крутящего момента / привода, в которой частота вращения выходного вала (внутреннего шарнира) совпадает со скоростью вращения входного вала (внешнего шарнира), независимо от угла поворота вала.Это позволяет передавать крутящий момент от трансмиссии на ведущие колеса от трансмиссии к колесам неизменным, даже когда подвеска (и вал CV) меняет углы во время движения вверх / вниз и во время поворотов. ШРУСы не создают ограничений при изменении угла по сравнению с универсальными (U-образными) шарнирами.

U-образный шарнир отлично работает при очень ограниченном изменении угла вала (например, первичный приводной вал на автомобиле с задним приводом). Однако соединение U-типа приведет к небольшому изменению длины ведомого вала и создаст изменение скорости (скорости вращения) между входной и выходной сторонами шарнира, когда вал должен изменить свой угол более чем на пару градусов.Учитывая угловые перемещения, необходимые как для хода подвески, так и для изменения угла поворота, U-образный шарнир будет создавать вибрацию, поскольку две стороны (входная и выходная) начинают «спорить» во время углового движения вала. По этой причине ШРУС требуется для систем FWD и независимых RWD.

Одним из факторов конструкции ШРУСа, который обеспечивает эту свободу движения без привязки или различий в выходном / входном потоке, является то, что внутренний ШРУС имеет «погружающееся» движение, которое позволяет валу перемещаться внутрь / наружу во время хода подвески без ограничения хода подвески.

Внешние шарниры

Подвесные (со стороны колеса) ШРУСы обычно бывают «фиксированного» типа, также часто называемые шарнирами Rzeppa. Это кольцо подшипника со слегка изогнутыми и смещенными продольными канавками. По этим канавкам проходит серия шарикоподшипников. Шарики «зажаты» в клетке, которая удерживает шарики в соответствии с их канавками. Конструкция со смещенной канавкой и шариком в обойме позволяет шарнирному сочленению соответствовать ходу подвески и углам поворота. Их также называют соединениями переменного тока (угловой контакт).В зависимости от конкретного производителя типичный подвесной ШРУС обеспечивает максимальный угол сочленения от 47 до 50 градусов (естественно, чем больше максимальный угол, тем меньше радиус поворота).

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за больших рабочих углов и большей подверженности дорожным опасностям (камни, грязь, влага и т. Д.) Подвесные ШРУСы имеют тенденцию изнашиваться быстрее, чем внутренние ШРУСы.

ШРУСы внутренние

Для обеспечения хода подвески внутренний шарнир спроектирован так, чтобы допускать движение внутрь / наружу или «погружение» в дополнение к шарнирному сочленению для углов хода подвески.Это погружающее движение позволяет узлу вала изменять свою длину во время движения подвески, компенсируя подъем-вниз / углы рычага управления и предотвращая ограничение движения нижнего рычага управления.

Используются несколько типов внутренних ШРУСов (хотя все они выполняют одну и ту же задачу). В ШРУСах треножного типа используется трехногая конструкция из трех роликовых подшипников, расположенных на одинаковом расстоянии (вместо шариков), которые скользят по канавкам гусеницы внутри корпуса в стиле «тюльпан». DO (двойное смещение) также является шарниром плунжерного типа, но имеет серию шарикоподшипников.

Типичные внутренние ШРУСы обеспечивают врезание примерно на 50 мм и максимальный угол сочленения примерно от 22 до 31 градуса (в зависимости от марки и модели).

Диагностика проблем ШРУСов

Треск / щелчок при поворотах

Щелкающий или хлопающий звук свидетельствует об износе или повреждении внешнего ШРУСа. Один из способов подтвердить это — проехать задним ходом (по кругу). Если шум более выражен, это подтверждает необходимость замены стыка.Если вы едете задним ходом с колесом, повернутым до упора вправо, а шум громче, подозревайте правый внешний шарнир.

При движении задним ходом с полностью повернутым влево рулевым колесом следует подозревать левый внешний шарнир. ПРИМЕЧАНИЕ. Щелчки / треск также могут быть вызваны изношенными или поврежденными концами внутренней рулевой тяги реечной передачи.

Дрожь / грохот

Если вы слышите / чувствуете лязг, когда трансмиссия переводится на ведущую шестерню, или во время ускорения или замедления, это может указывать на изношенный или поврежденный ШРУС.Имейте в виду, что такой же шум / ощущение может возникнуть из-за чрезмерного люфта в шестернях дифференциала.

Если автомобиль имеет FWD (передний привод), подозревают внутренний ШРУС. Если автомобиль оснащен RWD (задним приводом) с независимой задней подвеской с ШРУСами, подозревают либо внутренние, либо внешние шарниры. Естественно, такое же состояние может быть вызвано ШРУСами или карданными шарнирами первичного карданного вала, изношенными / поврежденными внутренними рулевыми тягами или другими изношенными деталями подвески. Если вы подозреваете наличие внутренних ШРУСов на ведущей оси (FWD или RWD), попробуйте вести автомобиль задним ходом при ускорении и замедлении.Если проблема становится более заметной, вероятно, причина в одном или обоих внутренних суставах.

[PAGEBREAK]

Вибрация при разгоне

Если клиент жалуется на вибрацию или «дрожь» во время ускорения, это может указывать на изношенный или поврежденный внутренний поршневой шарнир. Другие возможные причины включают чрезмерный люфт в шарнирах внутреннего или внешнего двигателя, или проблему с опорами двигателя и / или трансмиссии или втулками моментного ремешка (осмотрите на предмет повреждений, незакрепленных отсутствующих резиновых опор или изношенных опор двигателя / трансмиссии).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в автомобиле произошел сбой «выдергивания» (узел вала CV отделяется на внутреннем шарнире CV или выходит из коробки передач), это может быть результатом предыдущего столкновения. Внимательно осмотрите двигатель и опоры трансмиссии и проверьте, нет ли деформированных или сломанных деталей подвески. Естественно, если присутствуют какие-либо сильно изношенные крепления или компоненты подвески, эти проблемы следует исправить перед установкой сменного узла вала CV.

Постоянная вибрация на скорости

Если клиент жалуется на вибрацию, которая начинается при определенной скорости и усиливается при более высоких скоростях, проблема, скорее всего, не связана с ШРУСом или дисбалансом вала ШРУСа.Более вероятные причины включают дисбаланс колеса, радиальное биение шины, гнутое колесо и т. Д.

Постоянное рычание

Если жалоба касается постоянного рычания или гула при движении (даже с прямыми колесами), наиболее вероятной причиной является износ / высыхание / повреждение ступичных подшипников. Другие возможные причины включают сухие ШРУСы (в которых потеряна смазка) или другие проблемы с трансмиссией, такие как изношенные подшипники трансмиссионного вала или изношенный / поврежденный подшипник промежуточного вала.

Всегда проверяйте ботинки!

Наиболее частая причина проблем ШРУСа связана с пыльником защитного шарнира. Если есть подозрение на проблему с ШРУСом, или, если на то пошло, всякий раз, когда транспортное средство с ШРУСами входит в мастерскую для какой-либо процедуры обслуживания, всегда проверяйте пыльники ШРУСа. Тщательно проверьте ботинки на наличие отверстий, трещин, трещин и разрывов, а также проверьте зажимы ботинка на предмет ослабления. Даже если ботинок еще не порван или не поврежден иным образом, ботинки (в зависимости от конструкции автомобиля) могут подвергаться воздействию высоких уровней нагрева, и в этом случае материал ботинка может стать термоупрочненным и хрупким.Когда ботинок становится хрупким, это только вопрос времени, когда он треснет и расколется.

Также проверьте, нет ли следов смазки, вытекшей из ботинок. Любой предлог для выхода смазки или попадания воды и дорожного мусора в шарнир означает долгосрочную катастрофу для шарнира (и под «долгосрочным» я имею в виду, что ШРУС, который может быть загрязнен, может начать разрушаться. сам за короткий промежуток времени). Если вы обнаружите скомпрометированную загрузку, проблему необходимо немедленно решить.

Скомпрометированный пыльник почти всегда является основной причиной проблем с ШРУСом. Если неисправный пыльник обнаружен раньше, «простая» замена пыльника (и очистка / повторная смазка соединения) может спасти положение. Однако очень сложно, если не невозможно, точно судить, как долго существует проблема с загрузкой, и была ли нарушена чистота стыка. Часто это призыв к суждению с вашей стороны. Если сочленение функционирует нормально и не издает шума, ответом может быть замена пыльника.Если есть какие-либо сомнения, или особенно если соединение (с плохим пыльником) издает ненормальный шум, даже не думайте о замене пыльника. Вместо этого замените шарнир. Как мы все знаем, гораздо быстрее и проще просто заменить весь узел вала CV, чем разборку, восстановление и повторную сборку.

Если замена одного пыльника — ваш лучший способ действий, у вас есть два варианта: удалить неисправный пыльник и его соединение и собрать заново, используя новый пыльник; или отрежьте плохой пыльник с вала и замените его разрезным пыльником.Должно быть очевидно, что заменить цельный ботинок не так быстро и просто, как может подумать типичный покупатель. Узел вала CV должен быть снят с автомобиля (что влечет за собой снятие тормозного суппорта, тормозного ротора и ступицы, отсоединение тяги стабилизатора поперечной устойчивости, отсоединение нижнего шарового шарнира и отсоединение или снятие стойки). Затем необходимо снять ШРУС с вала в сборе, чтобы снять старый пыльник и установить новый пыльник. И, конечно же, после повторной сборки передние колеса следует заново выровнять.

Принимая во внимание рабочее время, затрачиваемое на замену пыльника, имеет смысл, чтобы заказчик подумал о замене всего узла вала CV. Да, это влечет за собой более высокие расходы на продукт, но замена вала в сборе устранит время, необходимое для снятия / переустановки соединения, необходимого для замены пыльника. И здравый смысл подсказывает вам, что, поскольку ШРУС, вероятно, был скомпрометирован поврежденным пыльником в любом случае, безопаснее заменить шарнир (либо путем замены неисправного соединения, либо замены всего узла вала).Замена всего вала в сборе снижает трудозатраты заказчика и устраняет опасения по поводу потенциально скомпрометированного соединения.

Сапоги с разрезом

Сапоги с разрезом предлагают удобное решение, так как снимать суставы не нужно. Отрежьте старый пыльник, очистите вал и при необходимости осмотрите / очистите / смажьте соединение и установите разрезной пыльник. Важнейшим аспектом является герметизация двух половин разъемного чехла. Клей, входящий в комплект раздельного ботинка, необходимо наносить осторожно, и дать клею застыть (это может занять от 30 до 60 минут).В некоторых раздельных ботинках вместо клея используются маленькие винты, которые скрепляют половинки вместе. По сути, вам следует рассматривать возможность использования раздельной загрузки только в том случае, если время, бюджет (или и то и другое) являются критическими факторами. Сапоги раздельного типа, независимо от того, насколько хорошо они спроектированы, не обеспечат долговечности цельных ботинок. Но это удобная альтернатива, в зависимости от конкретной ситуации. Как и в случае с различными быстрыми приспособлениями для вторичного рынка, они могут быть не идеальными, но сапоги с разрезом имеют свое место.

[PAGEBREAK] Снятие узла вала CV с коробки передач

Старый школьный термин «нам не нужны никакие вонючие инструкции» здесь не применяется.Если вы еще не знакомы с данным автомобилем, всегда обращайтесь к соответствующему руководству по обслуживанию для снятия вала CV. Некоторые внутренние концы вала CV выскочат, если просто приложить рычаг между картером коробки передач и углублением / выемкой на картере внутреннего шарнира, в то время как другие будут закреплены фиксирующим зажимом (который может потребовать снятия крышки коробки передач для доступа).

ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ тянуть за вал, чтобы отсоединить шлицевую поворотную ось внутреннего шарнира от коробки передач.Это может привести к разрыву внутреннего сустава. Приложите тяговое усилие только к корпусу внутреннего шарнира. Кроме того, как только внешний ШРУС был отсоединен от узла ступицы, обязательно поддерживайте узел вала до и во время отсоединения внутреннего шарнира. Если вал свисает вниз, это также может привести к разъединению внутреннего шарнира.

ВНИМАНИЕ: НИКОГДА не ударяйте молотком по концу выступа внешнего вала CV, чтобы отделить его от ступицы. Даже если вы временно установите старую гайку для защиты шлицев цапфы, вы можете повредить внутренний шарнир и / или внешний шарнир, шестерни дифференциала и ступичный подшипник.Если поворотная ось застряла в ступице и не выталкивается вручную, используйте съемник. Даже если никто не смотрит, не обманывайте. Оставьте BFH в ящике для инструментов.

Обслуживание ШРУСа

Если шов должны быть разобран для проверки, ШРУС, вероятно, будет обеспечен с помощью оснастки / стопорного кольца (хотя некоторые суставы могут не имеют стопорное кольцо и предназначены для потянутся / подтолкнули в выключенном состоянии). Полностью наклоните внутреннюю обойму шарнира в одну сторону (в этом поможет тонкая выколотка).Начните снимать шарики подшипника (при необходимости укладывая дорожку плиткой, пока не будут удалены все шарики). Имейте в виду, что каждый шарик формирует характерный рисунок износа в своей канавке, поэтому очень важно, чтобы все шарики были организованы в соответствии с их соответствующими канавками. НЕ ПЕРЕМЕШАЙТЕ МЯЧИ. После удаления всех шариков поверните обойму для шариков вбок, чтобы снять внутреннюю обойму.

Осмотрите внутренние и внешние кольца, шарики и сепаратор. Обратите внимание на любые дефекты, такие как зазубрины, заусенцы, отслаивание и т. Д., На шариках и дорожках качения.Осмотрите сепаратор на предмет трещин, износа, заусенцев и т. Д. При обнаружении каких-либо дефектов замените ШРУС. Даже если никаких отклонений не обнаружено (отсутствие трещин, заусенцев, следов износа и т. Д.), Проверьте каждый шарик на его исходной дорожке на предмет посадки. Шарики должны плотно прилегать, без помоев. Неплотно прилегающие мячи могут вызывать хлопки или щелчки.

При восстановлении ШРУСа ВСЕГДА используйте ТОЛЬКО смазку для ШРУСов, рекомендованную или поставляемую с новым комплектом пыльников. Количество смазки также имеет решающее значение. Если пакет со смазкой поставляется с новым комплектом пыльников, используйте все количество прилагаемой смазки.Вообще говоря, нанесите около 33% смазки непосредственно на шарики, гусеницы, сепаратор и дорожки, а оставшуюся смазку нанесите на внутреннюю часть ботинка. Однако обязательно прочтите и соблюдайте инструкции по смазке, прилагаемые к комплекту.

При установке нового чехла он должен быть установлен в «расслабленном» состоянии, избегая любого складывания, скручивания / деформации. Обязательно установите пыльник так, чтобы его уплотнительные кромки вошли в соответствующие канавки. Не затягивайте зажимы багажника, пока не убедитесь, что пыльник установлен правильно.

Если вы устанавливаете новые башмаки, вам понадобится зажимной инструмент. Зажимы без ушей имеют фиксирующие язычки, которые позволяют ленточному зажиму защелкиваться во время затяжки. Гаечный ключ без уха позволяет легко стягивать перекрывающиеся части ленты вместе с храповым механизмом. Зажимы с ушками соединяются друг с другом, зажимая сопрягаемые концы вместе в процессе штамповки металла. Плоскогубцы защипного типа плотно сгибают стыковочные концы вместе и складываются в ушки. Для этого требуется немного больше мышц.Доступны специальные гаечные ключи с квадратным приводом, что позволяет использовать динамометрический ключ для достижения надлежащей затяжки, обеспечивая при этом дополнительное усилие.

No related posts.