Замена рулевых наконечников нива шевроле: Демонтаж, замена рулевых тяг Кедр и усиленные рулевые тяги на Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

Horse — оптимальный выбор для любителей активного вождения.Он сдвигает пик крутящего момента на 300-800 об / мин вверх, что дает заметный прирост мощности начиная с 3000-3500 об / мин.

Форсированная ВАЗ 2121 нельзя оставлять со старым радиатором. Вместо этого можно купить и установить более вместительный радиатор от ВАЗ 21214.

После выполнения всех вышеперечисленных работ мы поднимем максимальную мощность двигателя до желанного уровня 110-120 л.с.

Теперь самое время пройтись по трансмиссии …

Улучшение трансмиссии: миссия достижима!

В первую очередь нужно вылечить старую нивовскую болезнь: устранить вибрацию раздаточной коробки и шум карданных валов… Эти проблемы преследовали владельцев «Нива» с момента рождения машины.

Попутно отметим, что возникла идея отключения переднего моста «Нивы». Логика здесь в том, что на вращение передней части тратится много топлива, и вы не хотите ремонтировать изношенную трансмиссию. Говорят, выгоднее ездить на заднем приводе …

Тот, кому удавалось прокатиться на «подрезанной» трансмиссии, убедился в технической безграмотности такого решения. Серийный нивовский задний мост не предназначен для приема и передачи полного тягового усилия двигателя на колеса!

В результате сомнительной рационализации после 1000-1500 км пробега начинает «завывать» задний редуктор, в хвостовике которого появляется заметный продольный люфт.В конце концов, результат эксперимента — дорогостоящий капитальный ремонт трансмиссии.

Не стоит тратить время на повторение чужих ошибок и тем более на покупку готового (см. Фото ниже) переднего механизма отключения, любезно предлагаемого некоторыми безответственными производителями автоагрегатов Нивова!

Грамотный тюнинг трансмиссии Нива включает установку подрамника, «отвязавшего» раздаточную коробку от кузова.

Это решение значительно снижает уровень вибрации и шума, защищает корпус ТРК от столкновений с камнями, пнями и другими неожиданностями бездорожья.

Меняем родные карданы без сожаления и раздумий карданные валы на ШРУСы, снижающие вибрации до нуля. Важным преимуществом такой замены является простота сборки и разборки, которая не нарушает балансировку трансмиссии.

Важным преимуществом такой замены является простота сборки и разборки, которая не нарушает балансировку трансмиссии.

Про переделку подвески и тормозной системы мы достаточно подробно писали в статье о продуктивности поиска разумных компромиссов на странице.

Внешнее оборудование: красота или функциональность?

Проще всего купить набор пластиковых дополнений к корпусу и, вооружившись отверткой, саморезами и клеем (как еще? Точности совпадения геометрии деталей не дождетесь) украсить машину рельефными красотками.

Успешно — бывает довольно часто!

Однако мы будем уделять приоритетное внимание практической пользе. Поэтому от массивных ступенек перед дверями мы предпочитаем отказаться: они уменьшают дорожный просвет и снижают проходимость автомобиля. Брутальный кенгурятник перед капотом Нивы — красивое излишество. Для рамных внедорожников такая конструкция эффективна: удар по ограждению бампера перенесет удар на прочную раму — и машина не пострадает (скорее всего).

У Нивы весь трубчатый забор перед решеткой радиатора крепится к передней части кузова восемью болтами. Что будет, если перед «Нивой» внезапно появится настоящий кенгуру с роскошным кенгуру на носу? «Голубой глаз этого зипсованного настрого (синяк под глазом и испорченное настроение)» — гласит украинская пословица.

Особых оснований для размещения дополнительных фар на арках кенгурятника нет. Помните: майнеры работают в пыльной среде; спелеологи, спускающиеся в подземный туман влажных пещер; водители, управляющие поездами в любую непогоду, используют потолочные источники света. Лучше находиться в светлом туннеле, чем над ним или сбоку от него!

Поэтому дополнительные фары при тюнинге «Нива» лучше ставить на крышу автомобиля.

Как видите, направление светового потока от такой люстры можно регулировать под свои нужды. Однако все более популярными становятся диодные осветительные устройства, потребляющие минимум энергии и дающие плотный световой поток с большим углом рассеяния.

Хорошие светодиоды стоят дорого, и такая конструкция может стоить 20-40 тысяч рублей в зависимости от количества излучателей.

Что еще нужно Ниве снаружи? Лебедка! В замечательном фильме «Боги, должно быть, сошли с ума» есть эпизод, в котором лебедка тянет на дерево тяжелый внедорожник. Подобные качества требуются и от лебедки для «Нивы»!

Подбирая лебедку на передний бампер, откажитесь от моделей со стальным тросом.Эластичные тросы, используемые в лебедках для бездорожья, достаточно прочные, не подвержены коррозии, пескоструйной обработке (запутыванию и заклиниванию витков на катушке) и растяжению.

Кстати, многие цветоводы предпочитают носить с собой съемную лебедку.

У этого способа оснащения автомобиля столько же достоинств, сколько и недостатков.

Среди полезного оборудования, применимого к «Ниве», не последнее место занимает шноркель — устройство, позволяющее преодолевать водные преграды, не опасаясь заглушить двигатель. При выборе готового …

Или сделать шноркель своими руками …

Постарайтесь не забыть: удлинение впускного тракта увеличивает нагрузку на поршневую группу и затрудняет поступление кислорода в камеру сгорания. Поэтому полезное сечение шноркеля должно быть как можно большим!

Тюнинг салон «Нива»

Когда хорошо смазанный двигатель булькает, как сытый лев; когда переключенная трансмиссия работает с четкостью швейцарского механизма, когда установлено необходимое внешнее оборудование, самое время обратить внимание на тюнинг-салон «Нива» .

Первый и самый важный этап — тепло- и звукоизоляция. Процесс подробно описан в статье на странице, поэтому мы пропустим эту тему. Далее идет облицовка!

Досуг-землевладельцы часто гоняются за «лицами с необычным выражением лица». И все же они ловят удачу за хвост! Посмотрите: разве салон Нивы не стилизован под Bugatti Royal?

Бросок и выразительный черно-красный салон автомобиля.

Но есть вещи поважнее цвета! Решетка, отделяющая багажное отделение от салона, помогает защитить водителя и пассажиров от нападений багажа.Владельцы «Нива» знают: любая ухабистая дорога пробуждает хищный инстинкт даже в мирных стволах …

Алюминиевый пол не только эстетичен, но и очень практичен. В том числе под ногами передних седоков.

Комфортные сиденья (с электроподогревом) гарантируют комфорт водителя и пассажиров.

Несокрушимая советская «Нива» за десятилетия безупречной службы заслужила почетное звание народного автомобиля.Веселую полноприводную «старушку» отправлять в музей рано! Полноценный тюнинг двигателя, грамотная доработка трансмиссии, продуманная переделка интерьера дарят машине новую жизнь.

Советский внедорожник существует в нескольких вариациях, каждая из которых по-своему удивительна. Но среди этого разнообразия выгодно выделяется Нива 5, которая стала своеобразным символом для умных автомобилистов и патриотов советского автопрома. Вроде специально создан для тюнинга.

Пятидверный советский внедорожник уже выглядит менее эффектно и не производит желаемого впечатления. Все-таки время к таким машинам нещадно. Автолюбители всячески стараются и подарить ей вторую жизнь. Задача эта непростая, придется много потратить, но конечный результат превзойдет все ожидания. Автомобильный рынок предлагает огромное количество возможностей для качественного и полноценного тюнинга советского внедорожника с пятью дверьми. Выбор должен быть осознанным и тщательно продуманным.Изначально необходимо составить четкий план действий и на его основе произвести закупку необходимых запчастей для Нивы.

Внешние преобразования

В первую очередь бросается в глаза именно внешний вид автомобиля, поэтому мы займемся его обновлением. Редко обходится без покраски тела. Просто освежить краску — не вариант, особенно с учетом современных возможностей. Если нет желания изощряться и создавать на кузове произведения искусства, то можно ограничиться покрытием жидкой резиной или приклеиванием угольной пленки. Все-таки пятидверная Нива выглядит более эффектно с 3D аэрографией.

Маленькие, но важные элементы

Для трансформации Нивы Урбан необходимо подобрать накладки и пороги, купить дефлекторы и спойлеры, заменить решетку радиатора. Если бампер в хорошем состоянии, то его нельзя поменять, а только преобразить. Для этого идеально подойдет стекловолокно, которое отличается прочностью и очень стильно выглядит. С этим материалом легко работать, он позволяет получать различные детали, которые потом приклеиваются к основе и окрашиваются.

Покупка и установка новых порогов — задача несложная. Но если изначально вы решили при покраске кузова использовать аэрографию, то купленные детали придется отнести к специалистам. Человек без опыта не сможет создать ровный узор без дефектов.

Защита моторного отсека

Установка шноркеля на «Ниву» — обязательный шаг только в том случае, если вы планируете пересекать водоемы или другие участки с высоким уровнем воды. В таких ситуациях недостаток воздуха становится настоящей проблемой. Шноркель может быть постоянным или съемным. Последний вариант придется изготовить самостоятельно. Решение зависит от того, как часто машина будет преодолевать паводки. При такой настройке двигатель будет защищен от попадания воды, которая может вывести его из строя, и не будет перегреваться так сильно, как при оригинальной конструкции. К тому же при таком способе забора воздуха фильтр Нива становится намного менее грязным.

Подкапотное пространство необходимо защищать от грязи и влаги, которые могут вызвать ржавчину.Для этого необходимо выполнить следующий комплекс мероприятий:

1. Установите воздухозаборник на капот автомобиля.
2. Позаботьтесь о дополнительном уплотнении крышки.
3. Вытяните сливную трубку.
4. Защитите лонжероны от агрессивных сред пластмассовыми или резиновыми заглушками.

Ствол

Общая проблема всех модификаций Нивы — недостаточно большой багажник, совершенно не подходящий для дальних поездок. Особенно, если нет возможности сложить заднее сиденье… Хоть у пятидверной Нивы габариты больше, чем у ее багажного отделения, но для бездорожья все же хотелось бы большего. Вариант с прицепом мы даже рассматривать не будем, но — вариант отличный … Можно выбрать багажный бокс, но выглядит он лаконично, а для Нивы больше подходит брутальный вариант. Для установки багажника на крышу вам потребуются надежные рейлинги, которые добавят прочности конструкции. Для удобства пользования багажником машину можно оборудовать лестницей. Внешний вид от этого пойдет только на пользу.

Багажник на Нива 5 — отличное решение

Обращаем внимание на двигатель

Раньше родной двигатель Нивы считался мощным, но теперь его характеристики находятся на среднем уровне и поэтому он не подходит для условий бездорожья. Для 8-ми клапанного мотора с системой впрыска топлива 80 лошадей — не предел. В результате несложного тюнинга можно получить более мощный агрегат, который порадует хорошей работой и возможностью вытащить машину практически из любой неприятности. Есть несколько вариантов увеличения мощности силового агрегата, например, для двигателя 4 мм можно увеличить ход поршня, облегчить поршневую и шатунную группы. С такими доработками двигатель станет более отзывчивым и даже эластичным. Результаты тестов однозначно доказывают, что двигатель от Нивы способен выдавать 92 лошади при крутящем моменте 150 Нм.

Работа по салону

Он должен быть максимально комфортным и удобным для пассажиров, чтобы длительные поездки не утомляли и не утомляли.Преобразование салона Нивы может состоять из следующих этапов:

1. Замена обшивки в салоне и на дверях на шумоизоляционные материалы, которые хорошо сохранят тепло.
2. Замена или реконструкция сидений. Они должны быть более глубокими, мягкими и эргономичными. Можно вообще установить спортивные кресла.
3. Руль Нивы тоже требует изменений. Если состояние старого руля можно назвать удовлетворительным, то можно ограничиться заменой его обшивки.
4. Чтобы путешествовать на машине в отдаленные уголки нашей страны, нужна качественная навигация, которая будет работать безотказно.

Тюнинг — это очень увлекательное дело. Стоит только начать, и остановиться будет сложно. Вам постоянно захочется чего-то большего, вам захочется воплотить в жизнь смелые идеи, сделать машину еще более оригинальной и необычной. Возможности настройки ограничены только вашей фантазией и финансовыми возможностями.

Замена помпы Нива-Шевроле своими руками

Насос или водяной насос в автомобиле принудительно прокачивает антифриз через мотор, обеспечивая своевременное охлаждение двигателя.Поэтому, если не заменить его в случае неисправности, никуда не денешься. При выходе из строя помпы ремонту не подлежит; эта часть меняется. Если насос не прокачивает антифриз через двигатель, это приводит к перегреву и серьезным поломкам. Ремонт мотора стоит намного дороже, чем замена помпы на Нива-Шевроле. Какие есть признаки неисправности насоса?

1. Шум при работающем двигателе.
2. Утечка антифриза.
3. Насос плохо держится на месте.
4. Нет циркуляции холодного воздуха в радиаторе.
5. Кондиционер не работает должным образом.

Если присутствует хотя бы один из вышеперечисленных пунктов, можно смело проводить диагностику — нужно заменить водяной насос.

Причины поломки

Чаще всего выходят из строя сальник или подшипники. Если есть течь, скорее всего, это нарушение герметичности детали из-за слабой затяжки крепежа или износа прокладки. Если заметен люфт при прикосновении к шкиву помпы, затяните болты.Не помогает? Это значит, что причина неисправности в подшипниках, и помпу на Нива-Шевроле необходимо заменить полностью.

Как выбрать насос

В продаже имеется широкий ассортимент насосов от разных производителей. Необязательно покупать оригинальную помпу на Нива-Шевроле, на таких машинах хорошо работают и другие марки. Важно обратить внимание на то, чтобы его крыльчатка изготовлена ​​из качественного материала, например, из чугуна. Лезвия из стали или пластика хороши, но не так прочны.

Из недорогих помп можно купить помпу ТЗА 2123. Он оснащен усиленным сальником и подшипниками. Этот предмет идеально подходит для Нивы Шевроле, только остерегайтесь подделок. Итак, что необходимо для работы:

• новый насос;
• герметик;
• Отвертка и гаечный ключ на 13 мм;
• крестовая отвертка;
• антифриз для доливки после окончания работ.

Далее рассмотрим, как заменить помпу на Шевроле Нива своими руками. Смотровая яма не нужна, поэтому все можно делать в гараже.

Порядок работы

Если на момент замены антифриз еще не успел протечь, его остатки следует слить из системы охлаждения в бачок, открутив крышку радиатора сверху, а затем снизу. Замена помпы на Нива-Шевроле с кондиционером займет немного больше времени, потому что к помпе крепится кронштейн кондиционера. Его тоже придется удалить. Чтобы не мешали вентиляторы, открутите их и переместите на радиатор.Чтобы добраться до самой помпы, также можно поднять машину домкратом и снять правое переднее колесо.

Ключом на 13 нужно открутить две гайки, которые держат трубку для подачи жидкости к помпе. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить шланг, иначе придется его менять. Откручиваем болты крепления помпы как сверху, так и снизу. Натяжители ремня не трогаем.

Затем откручиваем гайки основных креплений помпы и одну шпильку. Помпа на Нива-Шевроле меняют, аккуратно снимая.Все тщательно очищаем, можно и радиатор промыть водой, и смазать герметиком. Вставляем новую помпу по той же процедуре, только в обратном порядке. Вставляем новую прокладку на смазанный герметиком корпус, а с нижней стороны на болты устанавливаем помпу. Закручиваем гайки максимально, чтобы не было люфта. Надеваем ремень на шкив и прокручиваем, пока отверстия помпы не встанут на место. При необходимости ремень можно ослабить. Снимаем термостат и чистим трубки, смазываем и устанавливаем на место.

Замена сальника и подшипника

При отсутствии желания или возможности полной замены помпы на Нива-Шевроле устраним проблему заменой сальника и вала с подшипниками. Снимаем крыльчатку с помпы, снимаем старую прокладку с вала, а на предварительно очищенное место ставим новую.

Вал заменяется таким же образом. Крепежные болты снимаются, неисправный вал снимается и заменяется новым.Однако замена отдельных деталей имеет свои недостатки:

1. Стоимость подшипников и сальника намного выше, поэтому выгоднее покупать водяную помпу целиком.
2. Не рекомендуется менять вал, сальник или рабочее колесо. Такой насос прослужит недолго.
3. Детали, приобретенные отдельно, могут не подходить. Придется обработать их наждачной бумагой, иначе лопасти крыльчатки будут касаться корпуса.

Заключительная стадия

Не забудьте добавить антифриз, если во время поломки он успел протечь.Желательно, конечно, залить новую, характеристики лучше. Тщательно промойте системы охлаждения двигателя. Чтобы при заливке жидкости не образовывались воздушные пробки, отсоедините один из шлангов, залейте охлаждающую жидкость в систему до тех пор, пока она не начнет вытекать с другого конца радиатора. Закрепите шланг на месте.

Замена помпы на Нива-Шевроле без кондиционера не займет много времени. Для этого вам понадобится несколько слесарных инструментов и пара часов свободного времени.В самом конце запускаем двигатель и печку, чтобы двигатель прогрелся по максимуму. Пробку расширительного бачка системы охлаждения не закручиваем до полного выхода воздуха под давлением. Если все в порядке, значит машина готова к дальнейшей эксплуатации.

Показана Лада Нива 2020 года | CarAdvice

Знаменитая Lada Niva, одна из самых гордых российских статей экспорта после водки и меховых шапок, претерпела некоторые изменения к 2020 году. Но вы можете сказать? Нет!

В декабре 2019 года General Motors продала свою 50-процентную долю в совместном предприятии GM-АвтоВАЗ, которое производило внедорожник Chevrolet Niva.

Покупателем была не кто иной, как Группа АвтоВАЗ, которая на прошлой неделе начала производство Lada Niva с новым брендом на своем заводе в Тольятти, Российская Федерация. Изменения по сравнению с версией Chevrolet включают новую решетку радиатора с логотипом Lada, а также рулевое колесо с логотипом Lada. Все остальное остается в основном таким же.

Напомним, что Chevrolet Niva, которая отныне будет продаваться как Lada Niva, является отличной моделью от старой Lada Niva (также известной как ВАЗ-2121), которая до сих пор продается в России как Lada 4 × 4. .

См. Также: Custom Lada Niva 6 × 6 Pickup Is A Poor Man’s Mercedes-AMG G63 6 × 6

Более новая Lada Niva, известная как ВАЗ-2123, была разработана АвтоВАЗом и запущена в производство в 2000 году под маркой Lada. Спустя два года модель стала производиться под маркой Chevrolet на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ.

Основные компоненты Chevrolet Niva, включая кузов, шасси и силовой агрегат, были произведены на мощностях АвтоВАЗа, а окраска и окончательная сборка производились на производственной площадке партнера.Всего с 2000 года АвтоВАЗ и GM построили более 700 000 внедорожников Niva.

«Лада Нива органично дополняет модельный ряд Lada, став вторым полноприводным внедорожником в семействе», — сказал Оливье Морн, исполнительный вице-президент Lada по продажам и маркетингу. «Мы намерены и дальше развивать его продажи, которые теперь организованы в крупнейшей дилерской сети в России, которая сегодня насчитывает более 300 центров продаж и обслуживания», — добавил он.

АвтоВАЗ заявляет, что спрос на «новую» Ниву по-прежнему высок, несмотря на то, что ей 20 лет.Еще в 2014 году GM анонсировала Ниву нового поколения с концептом Нива. Серийную модель планировалось запустить в 2016 году, но эти планы так и не были реализованы.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

фотографии …

Русская Лада Нива | Актуальные новости Lada / Волга / Ваз

«Нива» ВАЗ-2121 и ее модификации

На мой взгляд, имя этой машины — не просто некое название по «сельскохозяйственным мотивам». НИВА — это аббревиатура (так как любое сокращение писать надо исключительно заглавными буквами), означающее ни много, ни мало, а «Лучшее изобретение Волжского автозавода»! И, кстати, действительно так. Машины, с минимумом конструктивных изменений, пережитых на конвейере, во всем мире можно по пальцам пересчитать четвертьвековой юбилей. Большинство обращается к морали куда быстрее. А «НИВА» и сегодня остается востребованной покупателями. Более того, достаточно открыть любую газету объявлений, и окажется, что «НИВА» еще и самый популярный внедорожник на вторичном рынке…

Лада Нива 2121

В апреле 1977 года Волжский автозавод произвел настоящую революцию.Его новая модель ВАЗ-2121 «Нива» практически не имела аналогов в практике мирового автомобилестроения! Это сегодня схема с пружинной подвеской, постоянным полным приводом и цельным кузовом воспринимается как норма для компактного внедорожника. А в конце семидесятых все это открывалось. Новый внедорожник оказался практичен, комфортабелен и дешев. Такого набора качеств ранее не имела ни одна машина с формулой 4х4. Большинство вездеходов тех лет были утилитарными машинами с военным прошлым.Постоянный полный привод и полноценный ездовой комфорт на самом деле мог предложить только Range Rover, появившийся шестью годами ранее. Но совсем другие габариты, вес, наличие рамы, а главное, ценовая ниша не позволяли говорить ни о какой имитации со стороны «вазовцев». Да, комфортные внедорожники в те годы существовали, но среди моделей с подключаемым приводом: Эксклюзивные великолепные машины вроде Монтеверди и дорогие версии «американцев» переделанные из пикапов. Но это был совсем другой путь развития.«Нива» стояла самостоятельно. Фактически на нем основан совершенно новый класс вездеходов.

Ни один другой российский автомобиль и близкий к нему не имел такого успеха на международной арене. Заявки на «Автоэкспорт» приходили из самых разных уголков земного шара. Были также две специальные экспортные версии: ВАЗ-21211 с мотором 1,3 литра (для стран с дорогим топливом и высокими налогами на объем двигателя) и ВАЗ-21212 с правым колесом. Последний, кстати, пользовался очень хорошим спросом в Англии.

Базовая версия для внутреннего рынка изначально комплектовалась двигателем с карбюратором ВАЗ-2121 объемом 1 литр. 6 л с цепной передачей ГРМ. Фактически это был «шестой» мотор (самый мощный в масштабе «Жигулевска») с картерным поддоном, позволяющим разместить под ним редуктор переднего моста. Но при всей простоте, неприхотливости и надежности данный силовой агрегат имел один существенный для вездехода недостаток — пик крутящего момента значительно смещен в сторону высоких оборотов. Тяжелые сайты это не позволяло брать внатяг. Но благодаря правильному соотношению грузоподъемности и веса машина была способна эффективно «пролетать» курсом явно засадных участков.

В комплекте с 1,6-литровым двигателем на «Ниву» устанавливалась стандартная четырехступенчатая КП. Для повышения тяговых качеств сначала применялись главные пары с числом 4,44. Но менее чем через год их заменили на 4,3, а в середине 80-х годов ради увеличения рентабельности и вовсе остановили на 4,1. В таком виде «Нива» и просуществовала до 1994 года. Тогда машина претерпела самую серьезную модернизацию за всю историю.

В течение 1994 г. было выпущено огромное количество переходных версий с различными индексами, но версия ВАЗ-21213 с двигателем с карбюратором 1.В конечном итоге базовым стал 7л (он и сегодня составляет основную массу машин на вторичном рынке). Спустя год появились инжекторная модель ВАЗ-21214 и две «растянутые» на полметровые «трехдверки» с индексами 2129 и 2130. Последний делал просто: укоротил машину пополам и в середине вваривали вставку с окна. В зависимости от индекса длинные машины комплектовались двигателями объемом 1,7 и 1,8 литра. В 1996 году их сменил «5-дверный» ВАЗ-2131, и почти одновременно свет увидел «Форс» — трехдверная версия, удлиненная по дверному проему на 300 мм (она получила индекс 21218) .

Кузов

Когда мы рассказываем кузов о «Ниве», в первую очередь на ум приходит трехдверная укороченная версия (в просторечии «бегемот»). Стоит отметить, что он максимально приспособлен к бездорожью и по праву славится великолепной проходимостью. По крайней мере, мало найдутся машины, которые без специальной подготовки сделали бы это в условиях бездорожья. Но при этом нельзя забывать, что запас прочности автомобиля не рассчитан на постоянную эксплуатацию на тяжелом бездорожье.В первую очередь страдает кузов: несколько лет интенсивных нагрузок — и вот уже на силовых элементах днища появляются вмятины, а затем и трещины на лонжеронах в промежутке между пружиной передней подвески и кронштейном крепления амортизатора. До продажи их, конечно, могли бы и сделать, но то, что «поставили» машину, возможно определить по косвенным признакам. В первую очередь об этом говорит характерный выпуклый изгиб (размером с пятикопейку) на выштамповке переднего крыла (ближе к его задней части).В городе тело тоскует по другой причине. Коррозионная стойкость «Нивы» при всей высоте и сравнима с классикой ВАЗа. Что до «высокой посадки» он лишь немного препятствует образованию ржавчины на порогах. Самые проблемные места — все стыки панелей, кромка двери багажного отсека и каркас лобового стекла. Однако, у автомобилей последних лет выпуска из-за некачественной покраски очаги ржавчины могут возникать в любом месте. По этой причине годовая антикоррозийная смесь и постоянная профилактическая подкраска свежей желательны сколотыми и царапинами.Способствует коррозии и намокшей шумоизоляции пола, сушить которую чрезвычайно трудно. В остальном — и по прочности, и по прочности на кручение лучше всех ВАЗовских кузовов. Особенно реставратор — с короткой дверцей багажного отделения. Но сегодня найти машину до 1994 года с приличным железом — большая удача. И если они где остались, то точно не в Москве.

В 1999 году бампера прилично сбросили в весе и стали «мягкими». А перед дюралевым каналом удалось заборы валить (пробует).Что удлиненные машины обладают худшей геометрической проходимостью, но лучшей управляемостью вполне естественно. А вот про длиннобазные кузова ходят страшные легенды. Якобы они от времени ломаются пополам, а на бездорожье их вообще скручивает винт. Пища для этих разговоров о далеких трехдверных «крокодилах» и самых первых «пятидверках», действительно не отличающихся особой силой. Машины, которые совсем развалились на отдельной части, правда, никто не видел, но трещины при сварке на отдельных экземплярах встречаются, а явная ржавчина на швах посреди кузова для них обычное дело. Однако достаточно быстро пятидверный «крокодил» по прочности улучшили, и большинству ВАЗ-2131 никаких усилий с этой стороны не доставляет. Среднебазная «Форса» ВАЗ-21218 и вовсе не уступает базовой модели.

Двигатель

В комплекте с новым двигателем «Нива» получила 1,7 литра рабочего объема и немного увеличенный радиатор системы охлаждения. Ключевой 10 лет назад стал карбюраторный мотор ВАЗ-21213 объемом 1,7 л и мощностью 79 л. С.п. По своему дизайну он похож на своего предшественника и тоже отличается надежностью и неприхотливостью. Кроме того, он получил бесконтактную систему зажигания. У него тяга на низах (по сравнению с 1,6-литровым) намного лучше. Что касается ресурса обоих моторов, то он заявлен заводом всего в 90 тыс. Км. Однако эта цифра весьма условна. С одной стороны, известны двигатели, легко перескочившие двухсоттысячный рубеж, с другой — требующие перегородок уже после пятидесяти.Лотерея — созданная еще фиатовскими инженерами система контроля качества на ВАЗе уже давно не работает. И, как это ни печально, но основная масса двигателей, выпущенных на рубеже тысячелетий, тяготеет скорее ко второй цифре. Вместе с новым мотором «Нива» получила и новый, более мощный генератор. У него есть одно незнакомое старому автомобилю слабое место: встроенный блок управления напряжением — он со временем требует замены. И чтобы достичь этого, требуется снять и частично разобрать генератор, что при узости конфигурации моторного отсека занимает много времени и сил.На ВАЗ-2121 блок управления напряжением представлял собой отдельную деталь и крепился на верхней поверхности колесной арки двумя гайками. Инжекторные 1,7 литра могли оснащать как моновпрысками GM (1997–1999), так и распределенными Bosch (с 1999). С прошлого года они полностью вытеснили с конвейера карбюраторные силовые агрегаты (они продолжают поставляться в запчастях и на длиннобазных версиях выхлопных ОПП). Инжекторная версия несколько мощнее и благодаря датчику детонации способна в случае необходимости переваривать низкосортный бензин. Но он, как это ни странно, более требователен к качеству масла, чем карбюратор (в головке блока установлены штанги гидрокомпенсатора). Что касается моновпрыска, то он надежен, но в случае выхода из строя любого электронного компонента поиск запасных частей может быть затянут.

Разработанный в 1995 году двигатель ВАЗ-2130 объемом 1,8 литра не дошел до «большого» конвейера. Выпускается на ОПП и штатно устанавливается только на длиннобазные автомобили. Но благодаря наличию этих агрегатов в свободной продаже, на вторичном рынке встречаются и короткобазные автомобили с этим мотором.Система питания на 1,8-литровых агрегатах в основном карбюраторная, а распределенный впрыск встречается лишь изредка. По характеристикам этот двигатель больше приближается к внедорожнику — у него самый высокий крутящий момент из всех «нивских» моторов. Однако и нестабильность качества тоже наивысшая…

Трансмиссия

Передача гул и вибрации, присущие каждой «Ниве», полностью устранить невозможно. Это особенность дизайна. Коробка передач и раздатка составляют два различных агрегата и связаны очень коротким промежуточным валом с резиновым гасителем рывков переключения.Задний кардан работает на максимально возможных углах обрыва крестовин, а при малейшем неуравновешивании тоже ощутимо вибрирует. Но в целом колебания исправной машины незначительны. Если они усилились, это говорит о неисправностях. Причиной закисшей крестовины в кардане может быть прошивка промвала ШРУСа или сломанные швы. Возможна поломка и центровка раздаточной коробки. Из-за вибраций у него иногда трескаются крепежные петли. К счастью, они разъемные и в случае поломки не требуют замены корпуса раздаточной коробки.Если автомобиль никогда не съезжал с асфальта, у него от бездействия управляющих рычагов РК может закиснуть. С 1999 года в раздатку стали устанавливать мелкомодульные ведущие шестерни, что существенно снизило шумность, но… увеличило процент брака. Старая четырехступенчатая коробка передач тоже почти вечный агрегат, но, увы, нельзя сказать о «пятерке», штатно устанавливаемой с 1994 года. Особенно много усилий доставляет блок пятой передачи. Нередко уже после 30 тысяч пробега КП требует перегородку (это обходится примерно в 3000 рублей).Сколько проработает потом — зависит исключительно от качества запчастей и добросовестности мастера. ШРУСы передних органов управления достаточно надежны, однако резиновые сапоги изнашиваются и при езде по бездорожью часто рвутся. А так как замена отнимает очень много времени (необходимо разбирать всю шестерню), то при первом ремонте лучше сразу поставить подходящие по размеру импортные «резинки». Они, конечно, дороже, но эластичнее и прочнее. Если на «Ниве» стоят диски с меньшим, чем требуется (ЕТ 50), запуском, приготовьтесь к замене передних ступичных подшипников (они совершенно не предназначены для восприятия консольных нагрузок).Кроме того, конусная конструкция этих подшипников требует тонкой настройки.

Лада Нива 2121

Ходовая часть

Подвеска «Нива» — простая, прочная и надежная. Таким образом он обеспечивает достойный комфорт и очень достойную для короткобазного автомобиля управляемость. Нередко это провоцирует любителей активной езды превратить любую поездку в «этап Кубка мира по ралли-рейдам». Действительно, подвеска достойно выдерживает удары трамвайных путей, «лежачих полицейских» и «низкий полет» по ухабистой грунтовке.Но, увлекшись такой ездой, можно попасть в бардак. В первую очередь поддаются амортизаторы и пружины, а также со временем изгибаются продольные рычаги заднего моста. Отдельным «спортсменам» удается прогнуть даже балку оси. А если его слегка погнуть и это незаметно визуально, мост продолжит работать безразлично. Вот только ступичные подшипники надо очень часто менять. И это целая история, которую очень не любят сервисы. Там в сборе «забрасывают» полувал, который обходится в районе 1800 рублей.

Впереди от «скачек» начнут ломаться шаровые опоры и рулевые наконечники. К счастью, шаровые опоры «Нивы» никогда, в отличие от тех же «Жигулей», внезапно не разрушаются и задолго до смерти начинают предупреждать водителя стуками и противоположным писком, возникающим при разрыве пыльника и попадании грязи внутрь. Для автомобилей, постоянно едущих по бездорожью, это обычное дело. Сошки рулевым редуктором и натяжным рычагом автомобилей до 1994 года и после отличаются. Благодаря замене колесо стало легче, но расплачиваться за это пришлось увеличением диаметра крутого поворота.Кроме того, в промежуточных рычагах пластмассовые барабаны заменены подшипниками. Тормозная система «Нивы» с 1977 года существенно не изменилась. Один контур в нем работает только на передние колеса, другой — на оба вала. На ВАЗ-2121 задние тормоза требуют периодической регулировки зазоров. Но если рабочие цилиндры с «копейки» заменить на самовозимые с «пятерки» (ставятся с 1994 года), одной утомительной операцией в автосервисе становится меньше.

Лада Нива 2121

Результат

Так что же сегодня представляет «Нива»? Да так же, как двадцать лет назад… Компактный и динамичный универсальный внедорожник, наделенный великолепной проходимостью.Отличный вариант как для начинающего покорителя бездорожья, так и для опытных (особенно когда он способен достойно оценить перспективность «дороги» и вынужден много передвигаться по городу). Ну и наконец, достойный транспорт для «романтического путешествия». Умение быстро ездить по любым дорогам, объемный багажник (в двухместном варианте), возможность отремонтировать все, что угодно в любом населенном пункте нашей необъятной Родины и… Европы. И все это — за весьма умеренные деньги! Однако за последние три года «Нива» подорожала практически вдвое.Причина кроется в ажиотаже, вызванном обещаниями снять его, заменив более дорогой и менее внедорожный «Chevy», дизайн которого, кстати, имеет много общего со «старушкой». В итоге за трехлетнюю машину сегодня просят больше, чем она стоила изначально! Появление «наследника» отразилось и на техническом имидже. В последнее время завод постоянно меняет дизайн классической «Нивы», унифицируя ее с «Шеви». В результате из продажи исчезают «оригинальные» запчасти. Итак, в настоящее время в дефиците шестерни привода переднего моста, ступицы передних колес, полуоси и чулок заднего моста.Что касается других запчастей, то объединение, заложенное в конструкцию с классическими «Жигулями», может сыграть с вами шутку: часть деталей у них очень похожа, но не идентична. И продавцы об этом не всегда знают…

Причины детонации и диагностика передней подвески. Способы диагностики ходовой части автомобиля Как узнать диагностику подвески в автомобиле

Это важный момент не только при покупке автомобиля, но и при проведении текущего ремонта. Давайте рассмотрим, как проверить ходовую часть автомобиля, определить источник посторонних звуков и рассчитать оставшийся ресурс некоторых элементов подвески.

Тест-драйв

Любая проверка ходовой части начинается на ходу. Откройте окно, чтобы лучше определить, откуда доносятся посторонние звуки. Понаблюдайте за поведением машины на дороге. Не должно быть рысканья, чрезмерного раскачивания на холмистой дороге и крена на поворотах. Обязательно обратите внимание на рабочую тормозную систему.

На скорости 20-30 км / ч повернуть руль в разные стороны. Появление щелчки или потрескивание укажет на неисправность в CV сустава или опорного подшипника.При статическом осмотре эту неисправность обнаружить невозможно.

Для проведения полного осмотра вам понадобится лифт и помощник. Для проверки ступичных подшипников можно использовать домкрат. Недостаток в том, что вам придется поддомкрачивать каждое колесо. Из инструмента вам потребуются: лом, монтировка или обыкновенный кусок прочной трубы, фонарик. Не забывайте перчатки.

Проверка на земле

Попросите ассистента резкими движениями с небольшой амплитудой подергивать руль.В этот момент прислушайтесь к любым ударам рулевой рейки. Если есть возможность, потяните за рычаги рулевой рейки автомобиля. В вертикальном направлении люфта быть не должно. Обратное будет указывать на сломанные втулки в направляющей или на изношенную направляющую рулевой тяги.

Неисправности рулевой рейки на начальном этапе могут проявиться только при определенных условиях, поэтому при езде на новой для вас подержанной машине вы можете не заметить симптомы. Учтите, что проблема со временем будет прогрессировать, что приведет к необходимости дорогостоящего ремонта.

Для последующей экспресс-диагностики необходимо:

• попросите помощника повернуть руль в обе стороны до упора, когда машина заглушена. Сами в этом случае положите руку на стекло в месте расположения опоры. Если почувствуете, услышите хруст в момент поворота руля — поворотный подшипник автомобиля «выбежал». Вы также можете обнаружить это, положив руку на пружину. В момент поворота колеса оно не должно «подпрыгивать» или вибрировать, но само поворотное движение должно проходить плавно;
• поверните рулевое колесо до упора в любую сторону.Осмотрите пыльник ШРУСа. На нем не должно быть следов жира и слез. Подгибаясь, в таком положении можно осмотреть пыльники шаровых, рулевые наконечники;
• осмотрите видимый контур тормозной магистрали. На трубках не должно быть глубоких коррозионных пятен, тормозные шланги не должны иметь разрывов;
• качайте машину с каждой стороны. Работающий амортизатор вернется, чтобы гасить вибрацию за 1 движение. В противном случае машина еще несколько раз раскачивается по инерции. Осмотрите шток амортизатора на предмет утечек и масляного тумана.Такой дефект свидетельствует о негерметичности сальника.

Проверка на подъемнике

Некоторые неисправности шасси невозможно определить без подвешивания колес. Подняв автомобиль, выполните следующие действия:

• покачивайте колеса вперед-назад по вертикали. Если вы обнаружили люфт, то это вина ступичного подшипника. При движении неисправность часто сопровождается гудением на скорости. Подобный симптом может появиться или исчезнуть на поворотах. Крути колесо.Он должен вращаться без задержек, шорохов и скрипов. Проделайте то же движение, только в горизонтальном направлении. Люфт может быть от ступичного подшипника, рулевого наконечника или стойки;
• поместите рычаг (монтировку, трубку и т. Д.) Между поворотным кулаком и рычагом подвески. Применяя силу в вертикальном и горизонтальном направлениях, можно определить наличие рабочего в шаровом шарнире и рулевых концах шасси;
Штанги стабилизатора
• не должны люфтить в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Потяните их руками или используйте рычаг, чтобы заставить их. Приложите усилие к самой стойке стабилизатора. Если вы обнаружили значительный люфт, то необходимо заменить уплотнительные втулки;
• Одним из основных элементов ходовой части автомобиля являются сайлентблоки. Их проверке следует уделить самое пристальное внимание. Начните осмотр резиновых изделий с поиска разрывов или явных следов отслоения резины от металлических втулок и зажимов. Используя рычаг, приложите силу в разных плоскостях. Элементы, закрепленные целыми сайлентблоками, должны совершать лишь небольшие отклонения, а затем возвращаться в исходное положение.При раскачивании может наблюдаться расслоение или расширение слезы. Такое поведение является четким сигналом для ремонта шасси автомобиля.

12.09.2016

Доброго времени суток, уважаемые читатели сайта AutoAvenu , сегодня я расскажу, как самостоятельно проверить подвеску автомобиля, и разобраться, какие детали нужно отремонтировать или заменить.

Для того, чтобы приступить к диагностике, вам понадобится гараж с ямой, подъемником или эстакадой. Цель состоит в том, чтобы осмотреть машину снизу.Также не лишним будет обзавестись перчатками, ломом или ломом. Если вы впервые видите свою машину с этой точки зрения, нечего бояться, при кажущейся сложности устройства подвески она состоит из типовых элементов.

Давайте посмотрим на самые ненадежные:

• Шаровые опоры — используются в точках подвижных тройников.
• Сайлентблоки и втулки — это резиновые ленты, вставленные в болтовые соединения для гашения вибрации и шума.
• Пыльники — это резиновые накладки, защищающие узлы от пыли, воды и грязи.
• Стойки стабилизатора — состоят из поворотных кулаков и служат соединением концов стабилизатора с основным элементом подвески.
• Сальники — это резиновые кольца, которые входят в узлы и удерживают масло в месте вращения валов или движущихся частей.
• Подшипники, пружины и амортизаторы.

Рекомендации, как самостоятельно проверить подвеску автомобиля.

Процедура диагностики стандартная и достаточно простая, но обо всем по порядку:

1. Сначала проведите визуальный осмотр, левая и правая части подвески собраны симметрично, поэтому при сравнении обращайте внимание на все ли детали и крепеж на своих местах. Если чего-то не хватает, то ездить на такой машине очень опасно.
2. Подвешенные колеса встряхнуть в вертикальной и горизонтальной плоскостях, стуков и люфтов быть не должно, при их наличии проверьте, хорошо ли затянута гайка ступицы.Затем крепко возьмитесь за колесо обеими руками и начните медленно вращать его, слегка покачивая. Так осуществляется проверка ступичного подшипника на износ, если есть даже самые маленькие люфты, или происходит вращение с заклиниванием, подшипник нужно заменить.
3. Осмотрите абсолютно все пыльники передней и задней подвески, они должны быть целыми и эластичными, если вы видите трещины или надрывы, то такой пыльник нуждается в оперативной замене (если этого не сделать в ближайшее время, необходимо будет заменить довольно дорогие компоненты, например, внутренний или внешний ШРУС и т. д.).
4. Обязательно проверьте тормозные шланги, не допускаются трещины и утечки, если эти дефекты выявлены, требует срочной замены вышедших из строя элементов. Тормоза за разгильдяйство не прощают.
5. Подберите заранее подготовленный лом или сборку и с их помощью проверьте шаровые опоры. Немного теории — рабочая часть шара состоит из корпуса, пальца и пластиковых вкладышей, именно пластиковый вкладыш изнашивается в процессе эксплуатации.Ваша задача разнонаправленными усилиями понять, есть ли износ или нет. Для проверки не нужно прилагать много усилий, и во время раскачивания не должно быть люфтов или ударов, при наличии люфтов шар необходимо заменить.
6. Следующие объекты нашего пристального внимания — сайлентблоки и сайлентблоки, если они не в порядке, то при движении по неровностям, резкому ускорению или торможению двигателем будет слышен глухой стук. Проверить их довольно просто, предварительно осмотрите их визуально на предмет трещин и порывов, их не должно быть. Затем вставляем сборку в соединение и осторожно пытаемся протолкнуть сайлентблок. Новый сайлентблок выжать довольно сложно.
7. Теперь оценим состояние сальников, они установлены в основных узлах автомобиля. Например, в двигателе, коробке передач, коробке передач или рулевой рейке и отвечают за удержание смазки в точках выхода вращающихся или движущихся частей. Если вы видите следы подтекания масла из агрегата или запотевания в местах установки сальника, его необходимо заменить.
8. Наконец, осмотрите стойки и пружины. Пружины должны быть целыми и равными по количеству витков слева и справа, а стойки должны иметь цельные пыльники и не иметь следов протечек масла. Если их состояние вызывает подозрение, то вам стоит проверить в автосервисе на специализированном стенде или показать машину квалифицированному механику. Помните, что изношенные амортизаторы могут стать причиной серьезных аварий при маневрировании или резком торможении на неровной дороге.

Суммируем:

Старайтесь проводить диагностику подвески каждые шесть месяцев при подготовке вашего автомобиля к зимнему и летнему сезонам. Это позволит не только выявлять и устранять поломки на ранних стадиях, но и сделает управление автомобилем более безопасным и комфортным для вас и ваших пассажиров.

Ходовая часть автомобиля — частая тема для разговоров автомобилистов. Это особенно актуально в свете наших «сказочных» дорог: то яма под лужей, то кочка на кочке. Одним словом, «развлечение». В результате всего этого мы начинаем замечать, что где-то стучит и скрипит, машина не слушается руля, и его начинает тянуть в сторону.Если хоть что-то не так, стоит сразу же проверить шасси, ведь от его исправности напрямую зависит ваша безопасность на дороге. Обратитесь на СТО и произведите качественную диагностику ходовой части.

Зачем нужна диагностика шасси

Неважно, какая у вас машина: новенькая или с приличным пробегом. Текущая диагностика нужна в любом случае для собственной уверенности.

Если вы заметили странности, немедленно обратитесь на СТО:

1. На плохой дороге появился гул или стук — это может быть неисправность в элементах подвески.

2. На большой скорости автомобиль стал неустойчивым, а люфт рулевого колеса увеличился — это, скорее всего, свидетельствует о неисправности рулевой рейки или износе опор рулевой тяги.

3. При повороте машина кренится — подозреваю неисправность системы стабилизации ходовой части.

4. При торможении машину тянет в сторону, либо увеличился тормозной путь — возможно, скоро вылетят тормозные колодки или барабаны.

Диагностика считается методом профилактики. Это то, что нужно, чтобы вы могли вовремя предотвратить нежелательные моменты на дороге и спасти жизни ваших пассажиров и случайных пешеходов.

Что относится к элементам шасси автомобиля

В состав ходовой части входят: рама, передняя и колеса. Во время движения именно на них падает основная нагрузка, а потому они подвержены частому износу.

Знаете ли вы? Амортизатор на водительском сленге называется «март».

Если вы решили осмотреть шасси самостоятельно, загоните его в смотровую яму. При осмотре обратите внимание на:

— опорные чашки под пружины и сами пружины для упругости.

Подтекают ли амортизаторы?

Цилиндры, если автомобиль на пневмоподвеске.

Сайлентблоки.

Люфт на концах тяг, ШРУСах, шаровых опорах.

Тормозная система: колодки, барабаны, ступицы, диски, резина, целостность тормозного шланга.

Если во время осмотра вы обнаружите дефект в какой-либо детали, немедленно замените ее.

Как часто диагностировать шасси

Не нужно делать это каждый день. Но два раза в год (например, при смене резины «зима — лето») обязательно. А если пробег вашего автомобиля больше 10 тысяч, то однозначно пора делать комплексную диагностику ходовой части.

Диагностику рекомендуется проводить регулярно. 10 000 км отсчитывать не надо, «благодаря» нашим плохим дорогам профилактический осмотр надо делать чаще.Часто возникает необходимость в экстренной диагностике после «посещения» ямы, спрятанной под лужей. В результате такого механического воздействия на шасси может появиться гул, стук, люфт рулевого управления, автомобиль может начать крениться или тянуть в сторону.

Помните! Ни в коем случае не откладывайте визит к мастеру на СТО.

Проверка состояния передней и задней подвески

Детали принимают на себя все удары на неровной дороге. Именно поэтому очень важно, чтобы они были в идеальном состоянии.Неисправность подвески сразу даст о себе знать появлением посторонних звуков. Диагностика подвески — комплекс мероприятий:

1. Амортизаторы проверяются специальным прибором, определяющим степень износа.

2. Пружины постоянно находятся под нагрузкой (как при движении, так и на стоянке), поэтому со временем теряют эластичность.

3. Чашки опоры пружины не должны иметь дефектов и повреждений.

4. Люфт в шаровых опорах, шарнирах равных угловых скоростей и концах рулевых тяг также является элементом диагностики ходовой части автомобиля.

5. Пыльники на ШРУСы должны быть целыми.

6. Сайлентблоки (или другие части шасси) в плохом состоянии провоцируют нестабильность и нарушение плавности хода автомобиля.

7. Проверка ступичных подшипников является частью диагностики подвески.

8. Испытание тормозных колодок, дисков, барабанов, шлангов.

Наличие люфта рулевого управления

Люфт (или люфт рулевого колеса) рулевого управления необходим для управления движением автомобиля. Допустим, люфт от 10 до 25 градусов в зависимости от конструкции автомобиля и наличия усилительных механизмов на руле.

Не должно быть никаких помех, заеданий или рывков — все это затрудняет поворот руля и может стать причиной аварии.Концы рулевых тяг подвержены наибольшему износу. Это шарниры шаровой формы. Если они изнашиваются, вы можете полностью потерять контроль над рулевым управлением, потому что тяги выйдут из строя.

Для детального осмотра насадок автомобиль поднимается домкратом, колесо снимается. На рулевой тяге находим наконечник, сверху нажимаем на петлю (пальцами упираемся в гайку снизу). Если в результате таких действий он сжимается, и вы чувствуете люфт, значит, пора менять шарнир.Иногда руль нужно повернуть в разные стороны, чтобы определить люфт.

Как самостоятельно заменить рулевой наконечник

Если вы знаете, где находится рулевая колонка, вы можете заменить ее самостоятельно. В этом нет ничего страшного.

1. Поднимите машину.

2. Снимите колесо.

3. Налейте винт WD на наконечник (это облегчит процесс откручивания).

4. Поверните руль до упора в любую сторону (так будет удобнее снимать петлю) и открутите рулевой механизм целиком.

5. С помощью плоскогубцев снимите шплинт с гайки петли и отверните фиксирующую гайку.

6. Нажмите монтировку (съемник) на поворотной гайке так, чтобы наконечник болта вышел из гнезда.

7. Открутите петлю от рулевой тяги по часовой стрелке (посчитайте количество сделанных оборотов, чтобы потом не было проблем с регулировкой углов установки колес).

8. Надеть новый наконечник на шток против часовой стрелки (количество оборотов должно быть таким же, как при отвинчивании). Хорошо затяните гайку.

9. Вставьте шплинт.

Состояние переднего и заднего привода

Привод напрямую зависит от состояния ШРУСов (их хватает до 100 тыс. Км). Петли привода бывают внутренние и внешние. О неисправности внешнего шарнира предупреждают щелчки ступицы переднего колеса на крутом повороте или характерный постоянный хруст при движении по прямому участку.

Наружные шарниры приводов изнашиваются чаще из-за некачественных дорог, столкновения с самой конструкцией подвески, повреждения защитных резиновых накладок. Если крышка негерметична от старости или порвалась в результате механического воздействия, то внутрь петли легко попадает вода, пыль, снег, грязь, песок, глина. Таким образом, смывается защитная смазка, и за несколько километров соединение приходит в негодность.

Если вы вовремя обнаружили повреждение резинового чехла, но сам шарнир еще не пострадал, то чехол можно заменить. В этом случае петлю разбирают, промывают, заливают новой смазкой и ставят на место новую крышку. Если петля уже сильно повреждена, то заменяем ее на новую.

Внимание! Работающий шарнир не издает посторонних звуков и не создает люфта между деталями.

Тормоза всегда должны быть «в хорошем состоянии». Самостоятельно диагностируйте тормозную систему каждый день, чтобы вовремя обнаружить проблемы. Ни в коем случае не отправляйтесь в дальнее путешествие с неисправными тормозами.

Что мы умеем сами:

1. Не запуская двигатель, нажмите педаль тормоза. Он должен прекратиться почти сразу, и вы не сможете его сжать. Если есть ощущение «заклинивания» — это тревожный сигнал.

2. Педаль при легком нажатии «застряла» — ход слишком короткий. Придется отрегулировать компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.

3. Педаль имеет большой свободный ход — в системе есть воздух.Найдите утечку и прокачайте тормоза.

4. Несколько раз нажмите на педаль, оставьте ногу на педали тормоза и заведите автомобиль. Если педаль тормоза выходит из строя, значит, вакуумный усилитель тормозов в порядке. Если в салоне появляется шипение, значит, вакуумный усилитель придется менять.

5. Для проверки ручного тормоза поднимите рычаг стояночного тормоза на 3–4 щелчка вверх. Контрольная лампа на панели приборов должна загореться. Переведите автомобиль в нейтральное положение (рычаг стояночного тормоза должен быть поднят) и попробуйте вручную сдвинуть автомобиль с места. Если автомобиль движется, необходимо отрегулировать тросы стояночного тормоза. Если после регулировки автомобиль продолжает движение, тормозные колодки необходимо заменить.

6. Проверить уровень тормозной жидкости масломерным щупом (должен быть до верхней границы) в расширительном бачке тормозной системы.

7. Проверьте шланги и вакуумный усилитель кузова … Они должны быть сухими. Если протекает — меняйте.

8. При наличии масляных подтеков на внутренней стороне колес ищите причину в рабочем цилиндре тормозной системы: на цилиндрах не должно быть конденсата, шланги должны быть сухими, на трубках не должно быть ржавчины , защитные колпачки должны быть на штуцерах для прокачки тормозов, шланг должен быть прикреплен к монтажному кронштейну тормозного шланга.

9. Тормозные колодки лучше проверять на СТО или при смене колес в шиномонтаже.

10. Во время тест-драйва при торможении машину нельзя тянуть в сторону. Если что-то не так, лучше обратиться к специалисту на СТО.

Помните! Качественная диагностика тормозной системы может быть проведена только на СТО на специальных стендах. Надежные тормоза — ваша безопасность!

Любой автомобилист, услышав какой-либо непонятный звук, издаваемый автомобилем, например, щелчок или стук в области передней подвески, испытывает неприятные ассоциации. Когда он слышен, это явный признак неисправности в шасси автомобиля. Если стучит подвеска автомобиля, то детали автомобиля нужно производить немедленно.

Основная причина выхода из строя подвески автомобиля — это, конечно же, разбитая дорога, подвеска ломается чаще всего из-за очень неприятных «сюрпризов» типа ям и канав. Подвеска начинает стучать после того, как машина влетит в яму или на неровность, подвеска также ломается по неопытности, когда некоторые водители замечают выбоину в последний момент, и сразу нажимают педаль тормоза в пол и не отпускают педаль при попадании колеса в выбоину — при торможении нагрузка на стойку увеличивается в несколько раз и соответственно подвеска также страдает в несколько раз больше.Существенное влияние на работу подвески оказывает угол поворота колеса при ударе о выбоину, и причина та же — повышенная нагрузка.

Какие элементы подвески нуждаются в диагностике

Итак, что делать, если она появилась, а также рассказать о причинах ее появления. В первую очередь нужно кое-что уточнить … Если гремит подвеска, то это результат неисправности или неправильной работы какой-либо детали или механизма шасси, например, может выйти из строя:

Диагностика подвески

1. Амортизатор;
2. Пружина;
3. Подшипник сферический;
4. Рычаг нижний с сайлентблоком;
5. Опора подвески верхняя с подшипниками;
6. Тяга стабилизатора;
7. Опора стабилизатора;
8. Рулевая рейка;
9. Рулевая тяга;
10. Рулевые наконечники;
11. Подшипник ступичный;
12. Кардан рулевой;
13. Шрус (наружный шарнир).

Определить неисправность на слух не удастся, а найти источник этого стука в передней подвеске, для того чтобы найти неисправность, необходимо провести тщательную диагностику.

Визуальная диагностика передней подвески

Перед тем, как приступить к проверке деталей подвески, необходимо предварительно осмотреть все пыльники и резиновые накладки всех перечисленных деталей, а также: сайлентблоки, шаровые опоры, рычаг передней подвески, стабилизатор поперечной устойчивости. поперечная устойчивость, закругленный кулак, крепежные болты, а также наконечники рулевых тяг.Как правило, деталь с поврежденной крышкой требует замены.

Также необходимо обратить внимание на резиновые уплотнители , на уплотнителях не должно быть механических повреждений. Особое внимание нужно уделить тем местам, где детали прилегают к телу.

Когда на амортизаторе видны протечки масла, это самые первые признаки неисправности, так как они появляются намного раньше других симптомов, таких как царапины и посторонние звуки при раскачивании, он также должен мгновенно гасить вибрации, а не раскачиваться , как это бывает при постепенном выходе из строя.Некоторое время амортизатор может работать нормально, но все равно будет лучше, если его заменить.

Проверка элементов передней подвески

Провисание (изношенность пружин) на работу подвески в целом имеет большое влияние, а когда пружины устают, это довольно легко определить без сложной диагностики, этого достаточно внимательно осмотреть автомобиль со всех сторон и обратить внимание на посадку автомобиля, если она ниже, чем обычно, то есть пружины уже выполнили свое предназначение и требуют замены. При просевании пружин невозможно правильно отрегулировать развал.

Чтобы проверить шаровые опоры, вы можете проверить движение нижних рычагов вверх и вниз. Такую проверку следует проводить на смотровой яме. с помощью монтировки. Ощутимого люфта быть не должно.

При нажатии монтировки на сайлентблоках нижние рычаги также не должны иметь люфта, а треснувшие или выдавленные куски резины вообще недопустимы. Также стоит обратить внимание на то, как резина отслаивается от внешней или внутренней втулки.

Как диагностировать подвеску

Для проверки шаровой опоры и сайлентблоков нужно будет приподнять машину на подъемнике или домкрате и открутить крепление шарового шарнира к нижнему рычагу, затем повернув корпус шарового шарнира Руками определите, насколько плавно и с какой силой поворачивается, недопустим любой люфт. Нижний рычаг из-за эффекта эластичности резины сайлентблоков должен стараться принять горизонтальное положение.

Неисправные подшипники часто можно определить, раскачивая машину вверх и вниз, в противном случае они будут иметь люфт. Не всегда можно определить порванную резиновую деталь в подвеске без снятия крепления.

Поэтому при визуальном осмотре штанг и опор стабилизатора нужно с усилием раскачивать руками.

Люфт не допускается на всех соединениях.

Неисправность рулевой рейки бывает достаточно редко, выход ее из строя в основном происходит из-за износа направляющей втулки, на стороне, противоположной водителю. Чтобы определить такой дефект, нужно повернуть руль в сторону и руками раскачать рейку через крышку.

Проверка рулевые наконечники и рулевые тяги вы можете проверить, поворачивая руль влево-вправо руками или рулевым управлением, но при этом вам нужно одновременно брать проверяемую деталь. Отсутствие чего-либо на наконечниках или стержнях наблюдаться не должно.

При неисправности кардана рулевого механизма он может либо люфтит, либо вращаться с некоторым усилием. Необходимо следить за тем, чтобы рулевой кардан был прикрыт крышкой, желательно подобрать и надеть любую крышку-крышку, если ее нет. Неисправный ступичный подшипник сопровождается гудением при движении.

Для проверки ступичного подшипника нужно вывесить колесо и раскрутить его или повернуть за верхнюю точку, как от себя, так и назад.

Неисправен наружный ШРУС издает довольно громкий и характерный звук, сопровождающийся треском, когда автомобиль движется в крутом повороте с небольшим ускорением.

Передняя подвеска может иметь и ряд других неисправностей, но были рассмотрены только наиболее типичные.

Детальная диагностика подвески автомобиля своими силами, это позволит выявить неисправность и приступить к устранению неисправности и ремонту подвески без лишних затрат денег и времени. Процесс проверки можно провести как в вашем гараже на смотровой яме, так и на улице. Проведя собственную диагностику, вы сможете сделать вывод, нуждается ли подвеска автомобиля в капитале и замене некоторых частей узлов или небольшой подтяжке соединительных болтов.

И в заключение хочу сказать, что обнаружив неисправность шасси , не стоит затягивать с его ремонтом, так как от состояния подвески автомобиля напрямую зависит его собственная безопасность и безопасность ваших пассажиров на дороге. .

4,75 / 5 (95,00%) 4 голос (ов)

Различные неровности, ямы на дорогах, выбоины — все это отрицательно сказывается на состоянии подвески автомобиля … Езда по плохим дорогам приводит к тому, что ходовая часть и подвеска машины испытывают огромные нагрузки.В результате в каком-то месте начинается стук, машина поскрипывает, теряет управление, тянется в сторону. При обнаружении неисправности необходимо немедленно обратиться в автосервис для диагностики шасси автомобиля … Потому что от этого зависит безопасность на дороге.

Автосервисы в Москве по диагностике ходовой части:

Погрузка автосервисов …

Диагностика ходовой части Мероприятие по выявлению и устранению неисправностей в раме, мостовой коробке, подвеске передних и задних колес, шинах. Только ходовая часть отвечает за плавность движения автомобиля, а хорошая и правильная работа ходовой части обеспечивает комфортную езду.

Сама ходовая часть представляет собой сложную сборку. При движении по некачественным дорогам он очень подвержен износу. Потому что он принимает на себя все ударные нагрузки, возникающие при эксплуатации автомобиля.

Неважно, старый это автомобиль или новый, диагностика ходовой части автомобиля необходима. Чем чаще используется автомобиль, тем больше внимания следует уделять состоянию шасси.Поэтому каждые 10-20 тысяч км лучше всего проводить плановый осмотр ходовой части автомобиля.

«Пустая диагностика» используется, когда клиент приходит на СТО и говорит, что что-то стучит или пищит. Когда клиент идет в зал ожидания, машину никто не диагностирует, а потом объявляют, что нужно менять почти половину подвески.

Постарайтесь присутствовать при диагностике ходовой части и не платите за нее заранее, так вы избежите обмана. Хотите узнать больше способов обмануть и как этого избежать, нажмите на любой из мессенджеров ниже 👇

Систематический осмотр шасси и подвески позволит избежать значительных финансовых вложений в ремонт. Диагностика ходовой части автомобиля, если ее проводить регулярно, выявит надвигающуюся поломку.

Кроме того, неправильная эксплуатация шасси сильно влияет на комфорт и безопасность передвижения, а также влияет на износ других компонентов машины.Чтобы ваш железный конь всегда был в исправном состоянии, необходимо систематически проводить диагностику ходовой части автомобиля.

Необходимость в постоянной диагностике ходовой части автомобиля отпадает при эксплуатации автомобиля на ровных и качественных дорогах. Но езда по российским дорогам отключается через год эксплуатации, причем не важно, какой марки и производителя. Мы рекомендуем проводить диагностику не только при обнаружении неисправности, но и в качестве регулярного технического обслуживания — это дает возможность обнаружить неисправность до того, как она даст о себе знать. Диагностика ходовой части на вибростоле поможет своевременно выявить проблему.

Обязательно идти на диагностику ходовой части автомобиля, если вы нашли:

1. Появление стука или гула при движении по некачественной дороге.
2. Люфт рулевого управления стал больше, машина неустойчива на большой скорости — признак износа рулевой рейки или.
3. Появление крена на поворотах.
4. При торможении автомобиль уводит в сторону. Увеличился тормозной путь.
5. Писк при поворотах.
6. При движении по ровной прямой дороге автомобиль постоянно тянет в сторону.
7. Потеря устойчивости и управляемости при разгоне.

По этой причине следить за состоянием шасси автомобиля необходимо постоянно, а осмотр проводится внимательно. После обнаружения детонации, изменения управляемости и в дальнейшем необходимо обратиться на СТО , где произведут визуальную и компьютерную диагностику шасси автомобиля.

Пройти диагностику ходовой части автомобиля по 10 параметрам в автосервисах Москвы:

Погрузка автосервисов …

Как провести диагностику ходовой части авто своими руками, разберем немного ниже.

Диагностика ходовой части включает:

1. Проверяются опорные чаши под пружины, пружины также проверяются на упругость и выявление дефектов. Поскольку пружины со временем теряют эластичность.
2. Амортизаторы осматриваются на утечки масла, нестабильную работу … При установке проверяются цилиндры.
3. Пыльники ШРУСа проверяются на целостность. На наличие следов трещин, надрывов и потертостей.
4. Проверка люфта в шаре, ШРУСах, на концах тяг. Свободный ход должен быть не более 10-25 градусов. При обнаружении люфта это необходимо. чревато полной потерей управления автомобилем, в случае поломки.
5. Рассмотрены сайлентблоки передней и задней подвески.Их плохое состояние влияет на устойчивость машины в пути. При необходимости произведено

концептуальных автомобилей Архив — Auto Trends Magazine

На Североамериканском международном автосалоне в Детройте в январе этого года General Motors сняла обертку с концептуального автомобиля под названием Chevrolet Bolt. В отличие от Chevy Volt, гибридного электромобиля с подключаемым модулем, Bolt — это чисто электромобиль с прогнозируемым запасом хода 200 миль.

Chevrolet продолжит дразнить Bolt на крупных автосалонах в Чикаго и Нью-Йорке в ближайшие несколько месяцев, чтобы оценить реакцию покупателей.GM, однако, может не ждать так долго, чтобы перевести этот автомобиль из концепции в серийную реальность, поскольку Auto Trends узнали, что крошечный электромобиль может вскоре превратиться в Chevrolet Bolt 2017 года.

Вот что движет или, по крайней мере, не мешает GM построить Chevrolet Bolt:

1. Низкие цены на газ не имеют значения.

Считайте сегодняшние низкие цены на топливо вспышкой, о которой скоро забудут. Конечно, летом цены могут оставаться ниже 3 долларов за галлон, но по долгосрочному прогнозу цены вырастут от 4 долларов до примерно 5 долларов за галлон примерно через пять лет.

Спрос на Chevrolet Bolt был бы ниже, если бы он продавался сейчас, но к тому времени, когда он пойдет в производство, рынок должен измениться.

2. Стандарты EPA на топливо продолжаются.

Движение к средней скорости автопарка 54,5 миль на галлон продолжается быстрыми темпами. В настоящее время ни один производитель автомобилей не сможет достичь этого среднего показателя без линейки электромобилей или водородных моделей, которые могли бы компенсировать покупаемые потребителями Silverados, Suburbans и Traverses — и при этом львиную долю прибыльных автомобилей.

В странном мире оценки топлива EPA всего одна продажа Bolt может компенсировать продажу двух или трех больших пикапов или грузовых автомобилей.

3. В Bolt у GM есть идеальный истребитель Tesla.

Каждый из крупных производителей внимательно следит за состояниями Tesla Motors. Tesla пообещала недорогой электромобиль — Model 3, который, по их словам, будет продаваться по цене около 35000 долларов. Если Tesla сможет достичь ценовой отметки, которая будет вдвое ниже стоимости Model S, то она рассчитывает, что покупка электромобилей станет гораздо большим количеством потребителей.

GM предполагает, что Bolt стоит около 30 000 долларов. С федеральной налоговой льготой в 7500 долларов для некоторых потребителей возможна чистая стоимость в 22 500 долларов. Это близко к стоимости Chevrolet Cruze.

4. В любом случае Tesla может просуществовать недолго.

Новости о Tesla Motors намного опережают то, что производит этот производитель электромобилей. Очевидно, что Tesla — любимец энтузиастов электромобилей и всех, кто придерживается принципов экологической устойчивости. Тем не менее, компания не является идеальной бизнес-моделью, если она не полагается на правительственные подачки и ее странные методы бухгалтерского учета.

Tesla оценивается от 25 до 30 миллиардов долларов, что составляет примерно половину стоимости GM. Tesla, однако, производит менее 30 000 автомобилей в год, в то время как GM приближается к сборке 10 миллионов автомобилей в 2015 году. Обещанный кроссовер Model X все еще не выпущен, и нам еще предстоит увидеть Model 3 в концептуальной форме. Тем временем конкуренты Tesla создают или планируют новые модели, которые могут выжать из Tesla жизнь (например, Toyota Mirai, Hyundai Tucson FCEV и множество новых и более эффективных гибридов).

5. Политика может иметь большое значение.

Немало изменений, которые принесли пользу Tesla с момента ее создания, прошли под наблюдением Обамы. Срок полномочий президента истекает в январе 2017 года, как раз перед началом производства Bolt. Tesla Model 3 выйдет на рынок через год или позже, и к тому времени политический маятник может качнуться вправо, независимо от того, кто победит на посту президента. Это не означает, что президент-республиканец откажется от поддержки электромобилей, но это может означать, что федеральный налоговый кредит для электромобилей может быть заморожен.

Кроме того, среднее значение автопарка на 54,5 миль на галлон могло быть отложено. И дело не в том, что какая-либо политическая партия намеревается урезать оборонный бюджет или выделить дополнительные средства на экологичное строительство и транспортную инфраструктуру. Кроме того, есть вопрос о государственном долге, который вырос на 71 процент при президенте Джордже Буше и вырос более чем на 100 процентов при президенте Бараке Обаме. День экономической расплаты давно отложен — когда он наступит, более мелкие и более слабые игроки отрасли могут быть отодвинуты в сторону.

О Chevrolet Bolt

Итак, что же такого в Chevrolet Bolt, что делает его потенциальным игроком на рынке электромобилей? Конечно, цена — очевидный фактор, но достижение 200 миль пробега должно привлечь покупателей, которые в противном случае никогда бы не рассмотрели электромобиль.

С другой стороны, GM нужно будет выполнить процесс сборки, чтобы соответствовать или превосходить проект концепции. В своей концепции GM использовала легкие материалы, передовые технологии, в том числе 10-дюймовый сенсорный экран с емкостью и просторную компоновку грузового автомобиля, которая может сделать эту модель более близкой к Tesla Model X, чем Model 3.

Подводя итог, можно сказать, что Chevrolet Bolt — это концепция, которая приятна для глаз, потенциально может изменить правила игры с ее диапазоном электромобилей и доступной опцией, которая может значительно расширить владение электромобилями для масс.

См. Также — Основные моменты автосалона в Детройте 2015: День СМИ 2, часть 1

Фотографии любезно предоставлены компанией General Motors.