Замена ролика приводного ремня: Замена ролика приводного ремня: он тоже не вечный

Posted on

Содержание

Замена натяжителя приводного ремня: когда, зачем и как

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Что такое натяжитель приводного ремня

  • Почему натяжитель приводного ремня нужно менять

  • Как определить, что натяжитель ремня пора менять

  • Как меняют натяжитель приводного ремня на Ситроен

Большинству автовладельцев известно о необходимости периодической замены приводного ремня (или ремня генератора), так как при эксплуатации автомобиля он изнашивается, покрывается трещинами и в итоге может порваться. Но далеко не каждый знает о том, что техобслуживание автомобиля требует, чтобы регулярно выполнялась также замена натяжителя приводного ремня.

Как работает натяжитель приводного ремня

Натяжитель приводного ремня (иначе называемый натяжным роликом или натяжным устройством приводного ремня) является узлом, входящим в систему привода навесных агрегатов двигателя, и представляет собой ролик с пружинным либо иным механизмом, за счет которого обеспечивается требуемая степень натяжения ремня.

Качество привода навесных агрегатов, включая генератор, водяную помпу, насос ГУР (при наличии), компрессор кондиционера существенно влияют на работу двигателя и возможность эксплуатации автомобиля в целом.

Для того чтобы привод навесных агрегатов работал должным образом, необходимо правильное натяжение ремня, используемого в приводе:

  • если натяжение будет слабым, ремень будет проскальзывать по шкивам, что приведет к повышенному износу узлов и деталей, при этом эффективность работы агрегатов будет низкой;

  • если же натяжение будет слишком сильным, то интенсивность износа элементов также возрастет, а нагрузка на узлы и агрегаты будет недопустимой.

Для обеспечения должной степени натяжения приводного устройства в современных двигателях используется вспомогательный узел – натяжной ролик или натяжитель.

Натяжитель приводного ремня имеет критически важное значение для нормальной работы двигателя, поэтому любая его неисправность является причиной для замены. Но до того как заняться заменой натяжного ролика приводного ремня, расскажем о том, какие бывают типы и конструкции роликов и каков принцип их функционирования.

Типы и конструкция натяжителей приводных ремней

Конструкция любого натяжителя приводного устройства включает две детали – натяжное устройство, создающее требуемое усилие, и ролик, передающий его на ремень.

В ряде случаев применяют демпфер, благодаря которому, помимо обеспечения необходимого натяжения ремня, снижается интенсивность его износа. В этом случае меньшей амортизации подвержены и шкивы агрегатов при работе на переходных режимах двигателя.

Натяжитель состоит из одного или двух пластиковых или металлических роликов, имеющих гладкую поверхность, через которую проходит ремень. Ролики закрепляются на натяжном устройстве или специальном кронштейне с помощью подшипника качения (шарикового или роликового, в основном используются однорядные модели, но можно встретить и узлы с двухрядными подшипниками).

Чаще всего ролики имеют гладкую рабочую поверхность, однако в ряде случаев на поверхности могут быть бурты или специальные выступы, благодаря которым ремень не сползает при работе двигателя.

Для крепления роликов используются либо сами натяжные устройства, либо различные кронштейны.

В зависимости от способа регулировки силы натяжения ремня все устройства делятся две группы:

  • первая представлена устройствами с ручной регулировкой;

  • во вторую входят агрегаты с автоматической регулировкой.

Механизмы первой категории, состоящей из эксцентриковых и ползунковых натяжных устройств, имеют более простую конструкцию. Эксцентриковые агрегаты представляют собой ролики, ось которых смещена. Совершая оборот вокруг нее ролик проходит ближе или дальше от ремня, за счет чего изменяется сила его натяжения.

Конструкция ползункового устройства представляет собой ролик, который крепится к подвижному ползунку, перемещающемуся по пазу направляющей (кронштейна). Движение и фиксация ролика в определенном положении происходят за счет винта, сама направляющая установлена перпендикулярно ремню, таким образом, передвигаясь по ней, ролик меняет силу ременного натяжения.

Современные двигатели редко оснащаются механизмами с ручной регулировкой натяжения ремня, поскольку они обладают серьезным недостатком – необходимостью изменения степени натяжения при первоначальной установке и в дальнейшем по мере растяжения ремня. Подобные устройства не в состоянии обеспечить должную степень его натяжения в течение всего срока эксплуатации автомобиля, исправить ситуацию при помощи ручной регулировки не всегда удается, а детали привода при этом изнашиваются гораздо быстрее.

В связи с этим двигатели современных машин оснащаются устройствами с автоматической регулировкой.

В зависимости от конструкции и принципа действия механизмы можно разделить на три группы:

Благодаря компактности и эффективности выполнения своих функций чаще всего используются механизмы, принцип действия которых основан на использовании пружин кручения. В основе конструкции – размещенная в цилиндрическом стакане витая пружина большого диаметра.

Один из крайних витков пружины фиксируется в стакане, а противоположный – на кронштейне с роликом. Стакан и кронштейн поворачиваются на определенный угол, который ограничивается за счет упоров. В процессе производства механизма стакан и кронштейн слегка поворачивают и фиксируют в таком положении при помощи предохранительного устройства (чеки).

Устанавливая конструкцию на двигатель, чеку вынимают, в результате чего кронштейн, на который воздействует пружина, отклоняется. Таким образом, ролик упирается в ремень и при этом обеспечивает ему нужную степень натяжения. При последующей эксплуатации пружина поддерживает заданный уровень натяга, благодаря чему необходимость в его регулировке отпадает.

Реже используются механизмы, основанные на принципе действия пружин сжатия, поскольку им требуется больше места, но при этом их эффективность несколько ниже. Подобное устройство состоит из кронштейна с роликом, который шарниром соединен с витой цилиндрической пружиной. Вторым концом пружина крепится к двигателю, обеспечивая тем самым требуемое натяжение ремня. Степень натяга пружины задается при ее изготовлении, а в процессе монтажа механизма освобождается чека или снимается иной предохранитель.

Следующая ступень развития натяжителей представлена механизмами с демпферами. Конструкция такого устройства схожа с описанными выше, но вместо пружины используется демпфер, прикрепленный к кронштейну с роликом и двигателем проушинами. Демпфер представляет собой компактный гидравлический амортизатор и витую пружину, при этом амортизатор может быть не только размещен внутри пружины, но и служить опорой для ее крайнего витка.

Благодаря демпферу приводной элемент получает нужный уровень натяжения, при этом сглаживаются колебания ремня в момент запуска двигателя и его работы на переходных режимах. За счет использования демпфера увеличивается срок службы привода навесных агрегатов и обеспечивается большая эффективность функционирования двигателя.

Когда требуется замена натяжителя приводного ремня

И сам приводной элемент, и его натяжитель обладают ограниченным ресурсом, выработка которого требует их замены. Ресурс может быть различным для разных типов механизмов – простые эксцентриковые нуждаются в регулярной смене одновременно с ремнем, пружинные и демпферные имеют более длительный срок службы.

Замена натяжителя приводного ремня должна выполняться в сроки и в порядке, указанных производителем для определенных двигателей. Отступление от этих требований может повлечь за собой негативные последствия для двигателя, включая возможность заклинивания (происходит по причине перегрева из-за остановки помпы).

О необходимости замены натяжителя приводного ремня свидетельствуют перечисленные ниже признаки.

  • Наличие следов ржавчины и трещин.

    Внешне проявляются потеками ржавчины между рычагом и основанием, можно наблюдать, как ржавчина капает из натяжителя. Не помешает проверить, нет ли трещин либо повреждений на его рычаге, корпусе и кронштейне. Учтите, что ряд признаков можно увидеть, только сняв натяжитель.

    Капающая или вытекающая ржавчина свидетельствует о внутреннем износе элементов натяжителя. Трещины можно чаще всего наблюдать в области ограничителей хода и монтажных болтов.

    Для решения проблемы требуется замена натяжителя приводного ремня.

  • Изношенный подшипник шкива.

    Чтобы обнаружить данную неисправность, вручную проверните шкив, включив двигатель и сняв ремень. Если ваши действия будут сопровождаться шумом, сопротивлением или неравномерностью вращения, причиной может являться износ подшипника шкива.

    Причина заключается в неисправности подшипника и/или шкив.

    Для решения проблемы требуется замена изношенного приводного элемента в сборе. Не стоит ограничиваться заменой только изношенного шкива, поскольку в скором времени вся деталь может выйти из строя.

  • Изношенный шкив.

    Для изготовления шкивов используется пластик, нейлон или сталь, их поверхность может быть как гладкой, так и иметь канавки.

    Признаками неисправности являются зазубрины, трещины, выемки на гладкой поверхности шкива. Поверхность с канавками также не должна иметь дефектов, сами канавки должны быть чистыми, без следов износа и отличными по высоте. Ребра, расположенные на боковинах пластиковых шкивов, также должны быть без трещин и сколов. Причина неисправности заключается во врезающемся в шкив ремне.

    Проблема решается заменой натяжителя приводного ремня в сборе. Не стоит ограничиваться заменой только изношенного шкива, поскольку в скором времени вся деталь может выйти из строя.

  • Несоосность блока натяжителя.

    Неисправность заметна по неправильному расположению ремня на шкиве натяжителя.

    Причина заключается в изгибе или несоосности монтажного кронштейна, неправильной установке натяжителя или коррозии/загрязнении, возникшей между его основанием и монтажной поверхностью.

    Для выявления проблемы можно воспользоваться лазерным нивелиром Gates DriveAlign® Laser. При отсутствии возможности устранения неисправности, потребуется замена вышедшей из строя детали.

  • Наличие шума в натяжителе.

    Проблему можно обнаружить по доносящемуся из натяжителя скрипу и треску.

    Причина шума заключается в неисправности подшипников или зоны шарнира.

    Для решения проблемы необходима замена натяжителя. Для верной диагностики шума ременного привода вспомогательных узлов изучите соответствующее руководство.

  • Несоосность рычага натяжителя.

    Неисправность заметна по неправильному расположению ремня на шкиве натяжителя, блестящим, гладким участкам или выемкам на его корпусе или рычаге.

    Причина заключается в контакте металла рычага с металлом корпуса пружины.

    В данному случае речь идет об износе втулки оси, устранение неисправности требует замены детали.

  • Сильное биение рычага натяжителя.

    Характеризуется движением рычага натяжителя взад-вперед при работе.

    Причиной сильного колебания или постоянного биения является поломка демпфирущей детали или растяжение пружины. Вторая вероятная причина заключается в неисправности демпфера крутильных колебаний или обгонной муфты генератора.

    Проблема решается заменой натяжителя приводного ремня. В процессе обратите внимание на состояние демпфера крутильных колебаний и обгонной муфты генератора.

  • Наличие скрипа и заедания в процессе перемещении рычага натяжителя.

    Для обнаружения признаков неисправности необходимо с усилием при помощи гаечного ключа провернуть натяжитель на полный ход (от остановки до остановки). Перемещение рычага должно быть плавным и свободным. При возникновении заедания, залипания или скрипа рычаг натяжителя нуждается в замене.

  • Ослабление пружины.

    Обнаружить неисправность можно, переместив рычаг натяжителя на полный ход (воспользуйтесь для этого гаечным ключом). Вы должны прилагать определенное усилие для выполнения перемещения. В противном случае можно говорить об ослаблении пружины. Также об этом свидетельствуют визг ремня при проскальзывании, отсутствие вращения приводимых ремнем элементов.

    Проблема решается заменой натяжителя приводного ремня.

Рекомендуемые к прочтению статьи:

Как происходит замена натяжителя приводного ремня

Менять натяжитель необходимо исключительно на рекомендованные производителем типы и модели (особенно актуально для автомобилей, находящихся на гарантии). Другие конструкции могут иметь другие характеристики, отличные от изначальных, следовательно, могут стать причиной изменения силы натяжения ремня и ухудшения функционирования привода навесных агрегатов. Несмотря на более низкую стоимость, такая замена натяжителя приводного ремня возможна лишь в крайнем случае.

Приобретая натяжное устройство, обратите внимание на наличие необходимых для него комплектующих (при отсутствии в комплекте они покупаются дополнительно) – крепежа, кронштейнов, пружин и т. п. В ряде случаев можно купить не механизм в сборе, а ремонтные комплекты, состоящие из роликов с установленными подшипниками, кронштейнов, демпферов в сборе с пружинами и пр.

Замена натяжителя приводного ремня производится в строгом соответствии с инструкцией по ремонту и ТО автомобиля. В зависимости от конструкции привода и размещения ремня, работы можно выполнять при смонтированном либо снятом ремне.

Пружинные натяжители в любом случае устанавливаются одинаково – устройство и ремень помещают на предназначенное место, удаляют чеку (чтобы освободить пружину и получить натяжение ремня). Неправильная установка такого узла существенно затруднит его повторный монтаж.

Замена приводного элемента или натяжителя генератора может быть выполнена самостоятельно, при этом не требуются специальные приспособления и инструменты:

  • Отсоедините клеммы от аккумулятора для обесточивания автомобиля.

  • Воспользовавшись необходимыми приспособлениями или обычной монтировкой, закрепите коленчатый вал во избежание его проворачивания.

  • Открутите болт, который отвечает за силу натяжения, ослабляя ремень генератора.

  • Снимите ремень и ролик натяжителя, при наличии кронштейна выкрутите болты его крепления.

  • Замените неисправные элементы, поставьте новые, действуя в обратном порядке.

Выбор подходящего устройства и его верная установка, гарантируют нормальное функционирование привода агрегатов и уверенную работу двигателя.

Обратите внимание на силу натяжения вновь поставленного ремня. Затянув его слишком сильно, вы повысите вероятность его быстрого износа из-за повышенной нагрузки на подшипник. Необходимое натяжение проверяется как вручную, так и при помощи соответствующего прибора. В первом случае ремень должен без усилия поворачиваться на 90° при боковом воздействии.

Ряд автомобилей укомплектован не несколькими ремнями (гидроусилителя, кондиционера, генератора и пр.), а одним, регулируемым автоматическим натяжителем.

В таком случае состояние и степень натяжения ремня влияет на уровень заряда генератора, работу охлаждающей системы, состояние гидроусилителя руля. Основной элемент такого натяжителя – пружина, благодаря которой поддерживается нужная степень натяжения.

При необходимости замены ремня требуется поменять весь автоматический натяжитель, независимо от состояния подшипника, поскольку этот узел не может быть отремонтирован по частям.

Замена натяжителя приводного ремня на Citroen

В видео показано, как выполнить замену механизма приводного ремня Citroen С5:

Видео о замене ролика с натяжителем ремня гидроусилителя на Citroen Berlingo:

Из видео вы узнаете, как осуществить замену приводного ремня генератора и ролика на автомобиле Citroen С4:

Где в Санкт-Петербурге выполнить замену натяжителя приводного ремня с максимальной выгодой

В автоцентрах нашей компании «Авто Премиум» быстро и качественно заменят натяжитель приводного ремня в любом автомобиле. Предприятие работает на рынке уже более 20 лет, оказывая качественные услуги по сервису Citroen и ремонту авто всех марок и любого года выпуска по доступным ценам. Наши СТО имеют новейшее оборудование и оснащены специальными инструментами, а сотрудники обладают высокой квалификацией.

Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте или узнать напрямую у менеджеров. Будем рады видеть вас в нашем сервисном центре!

Понравилось? Расскажите друзьям:

Замена ролика приводного ремня • МОЙМЕХАНИК.РФ

Что это за услуга?

Приводные ремни значат в функционировании автомобиля многое, поскольку именно они приводят в действие его генератор, водяной и рулевой насосы, компрессор, который осуществляет кондиционирование воздуха. Как правило, один ремень задействован в работе сразу с несколькими компонентами – в данном случае все будет зависеть от шкивов. Во время эксплуатации машины может потребоваться замена роликов приводного ремня, поскольку время от времени они могут выходить из строя. Их проверку следует проводить во время диагностики состояния машины, в частности натяжителей приводного ремня, а также его роликов.

Замена и регулировка натяжителей

Натяжитель позволяет производить регулировку, что допустимо технологией. При этом в серьезных случаях порой необходимо менять приводной ремень, поскольку если он изношен, то может в процессе эксплуатации порваться, из-за чего будет спровоцирован отказ функционирование всего агрегата.

Когда проводить замену?

Когда приводной ремень иправен, видимых дефектов быть не должно. Речь идет о расслоениях, трещинах, потертестях. Своевременное грамотное техобслуживание машины и замена ролика натяжителя приводного ремня помогает устранить все подобные проблемы. Cпециалистами так-же может быть произведена замена радиатора системы охлаждения и замена прокладки выпускного коллектора.

 

 

Имейте ввиду

Визуально ролики и ремни кажутся в конструкции автомобиля очень простыми и не самыми главными, однако их роль в работе двигателя намного важнее, чем может показаться. Поломка ролика приводного ремня может привести к разрыву ремня, деформации клапанов и нарушению работы помпы.

Наши рекомендации

Необходимо своевременно проводить диагностику и при необходимости замену роликов для обеспечения нормальной работоспособности агрегата и автомобиля в целом.

Схема работы приводного ремня

Ролик приводного ремня

Замена ролика приводного ремня

Насколько это важно

  • Приводной ремень генератора является очень важной составной двигателя.
  • Он обеспечивает подачу на все электронные и электрические системы автомобиля.
  • Передает крутящий момент к генератору от коленчатого вала.

Основные причины, почему это происходит

  • Шум от двигателя
  • Включение аварийных световых индикаторов
  • Потеря эффективности усилителя рулевого управления
  • Перегрев двигателя

Перечень основных работ:

  • Осмотрите двигатель на наличие шумов.
  • Осмотрите приводные ремни.
  • Вращение шкива
  • Замена неисправных роликов ременного привода

Замена приводного ремня и роликов, цена в Москве на ВДНХ (м.Алексеевская, СВАО)

Ролики под приводной ремень – это необходимые детали при переключении передач в автомобиле. Он может выйти из строя по причине износа, попадания инородных предметов, сильного натяжения приводного ремня. При работе автомобиля повреждённый ролик может издавать различные неприятные звуки (скрипеть, шелестеть, свистеть), это будет сигналом о том, что пора обращаться в автосервис.

Самостоятельно провести ремонт роликов приводного ремня будет достаточно проблематично. Для этого могут потребоваться дополнительные работы, связанные демонтажем. Сложность будет завесить от модели и года выпуска, а также при разборе могут потребоваться не только знания, но и специальное оборудование.

Для разбора следует придерживаться определённого порядка и схемы, чтобы не повредить механизм целиком. Если во время установки нарушить последовательность или что-то упустить это может вызвать ещё большую поломку и стоимость ремонта будет гораздо выше и дольше.

Кроме проведения ремонтных работ нужно знать какой ролик следует подобрать. Тут необходимо знать не только характеристики ремонтируемого автомобиля, но и его модификации. На рынке автозапчастей, присутствуют как оригинальные комплектующие, так и неоригинальные. Отличными друг от друга могут быть как цены, так и маркировки, и упаковки. Не всегда установка неоригинальных запчастей, или запчастей сомнительного происхождения поможет решить проблему. Не разобравшись, установка таких деталей может сильно повлиять на характеристики автомобиля.

Приобретая самостоятельно комплектующие надо помнить, что продавец не преследует цели починить ваш автомобиль, его главная цель продать товар. Поэтому доверять их советам и покупать запчасти, если вы не уверены лучше не стоит. В противном случае, такое решение может вывести из строя транспортное средство.

Ролики работают совместно с приводным ремнём. Поэтому кроме замены и его установки обратно, следует понимать, как устанавливать обратно и приводной ремень. В гаражных условиях правильно натянуть ремень будет проблематичной задачей, так как помимо отсутствия под рукой необходимых устройств для натяжения, сама его степень в зависимости от марки авто может отличаться.

Ослабленный или наоборот сильно натянутый приводной ремень может нанести вред как самим роликам, так и шкиву генератора, помпе. Также это может стать причиной обрыва самого ремня. Это может стать причиной того что автомобиль заводиться не будет.

Наш автосервис имеет всё необходимое оборудование для проведения диагностики и осуществления ремонта любой сложности. Высококвалифицированные работники имеющие большой опыт работы смогут недорого и в короткие сроки провести такие работы как:

  • замена приводных ремней;
  • замена ролика натяжителя приводного ремня;
  • замена натяжного ролика приводного ремня.

Автосервис производит замену приводных ремней и роликов в Москве (СВАО) на Алексеевской. На нашем сайте вы можете изучить прайс-лист и найти всю интересующую информацию касаемо необходимого ремонта или связаться с сотрудниками сервиса.

Замена приводных ремней и роликов-натяжителей в автомобиле в Нахабино и Красногорске

Расслоения, трещины, потертости на приводном ремне могут привести к серьезным неприятностям на дороге вплоть до аварии. Избежать износа позволяет своевременная плановая замена ролика натяжителя приводного ремня, которую опытные механики Автотехцентра «h3O AUTO» выполняют в Нахабино и Красногорске по приемлемым ценам. На все работы предоставляется гарантия 1 год.

Цена на замену ролика приводного ремня

Ролик приводного ремня — замена от 900 руб

В исправном состоянии ролик натяжителя работает абсолютно бесшумно. Если деталь начала издавать свист, это может свидетельствовать о следующих поломках:

  • разрушении отдельных участков и нарушении целостности конструкции, что вызывает при работе рывки;
  • коррозии;
  • износу комплектующей, при котором образуются зазоры и люфты при вращении.

Можно ли выполнить замену самостоятельно

Стоимость ролика натяжителя приводного ремня не высока, однако самостоятельно выполнить его замену на самом деле не так просто. Необходимо знать, где располагается комплектующая, как правильно ее демонтировать, чтобы не навредить соседним механизмам, а также иметь специальный инструментарий.

Очень важно не просто установить новую деталь и тщательно закрепить ее, но и добиться максимально тугого натяжения ремня. Если этого не сделать, двигатель потеряет часть КПД, что чревато снижением крутящего момента, повышенным расходом топлива и быстрым износом.

Что мы рекомендуем

Несмотря на кажущуюся простоту детали, поломка ролика может стать причиной разрыва ремня, деформации клапанов и других технических проблем. Поэтому в рамках плановой диагностики необходимо регулярно проверять его состояние и при необходимости устанавливать новую комплектующую.

Механики Авто Сервиса «h3O AUTO» в Нахабино и Красногорске выполняют глубокую комплексную диагностику и необходимые работы для обеспечения нормальной работы автомобиля. Цена на замену ролика натяжителя приводного ремня у нас зависит от марки транспортного средства, но всегда демократична.

Мы используем оригинальные комплектующие от производителей, которые предоставляют на них гарантию. Это позволяет продлить срок службы узлов и механизмов. Оплата услуг возможна наличными или банковской картой. Обратившись в наш сертифицированный мультибрендовый центр за этой услугой, вы не потеряете заводскую гарантию. Воспользуйтесь такой возможностью – доверьте обслуживание своего авто специалистам!

Замена натяжного ролика ремня генератора


Замена натяжного ролика ремня генератора — Daewoo Leganza, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2

Давно хотел заменить натяжитель ремня генератора, так как при холостых оборотах он дергался и не внушал доверие.

Еще был свист (скрип), но потом как оказалось, это были подшипники генератора…

Поскольку уже был куплен натяжитель с роликом в сборе, да и ремень генератора порвался, как говорится: «сам Бог велел» поменять все и сразу, то я приступил к замене.

Для замены понадобятся: плоскогубцы (пассатижи), отвертка, накидной ключ или вороток с головкой на 15, ключ на 12 и ключ на 10.

1) Для начала необходимо отвести натяжной ролик накидным ключом или воротком с головкой на 15 по часовой стрелке (в сторону радиатора) и снять ремень генератора.
Более подробно описано здесь.

2) Снять корпус воздушного фильтра.

Для этого откручиваем две гайки (по моему на 10) и ослабляем хомут на воздуховоде


3) Убрать кронштейн крепления бачка ГУРа.

Вынимаем с этого кронштейна бачок ГУРа, движением вверх (трубки при этом снимать не нужно) и отводим его немного в сторону


Под бачком откручиваем два болтика на 10 и убираем кроштейн


4) Открутить ролик с натяжителя.
Это необходимо для удобства снятия натяжителя.

Вот этот болтик на 15 нужно будет открутить


Берем накидной ключ на 15 и откручиваем болтик ПРОТИВ часовой стрелки (ОТ радиатора)


Ролик у нас в руках… Кому надо поменять только его, тот просто прикручивает новый ролик на натяжитель и одевает ремень… Мы же идем далее!


5) Открутить нижний болт на 12.

Я это сделал обычным накидным ключом на 12 просунув его между насосом ГУРа и компрессором кондиционера со стороны радиатора… Геморой конечно еще тот, но если руки не очень большие, то это реально. У кого же есть длинная головка на 12, то может попробовать ей открутить


Накинутый ключ на 12


Торчит из под насоса ГУРа


Вот туда его просунул и накинул на болт, затем небольшими движениями стал откручивать


Более общий план


6) Открутить верхний болт на 12.
Это можно сделать двумя способами: либо длинной головкой на 12, либо, у кого ее нет рядом, то открутить планку крепления насоса ГУРа и накидным ключом на 12 открутить верхний болт.

Вот эту планку на двух болтах (по моему на 13 или 14, НО точно не помню) нужно открутить для удобства


Теперь, когда она откручена, то верхний болт проще открутить

Вытащить снятый натяжитель проще снизу (можно уронить просто на землю), но я его «протащил» под подушкой двигателя в сторону генератора и сверху вытащил, переворачивая его по разному, чтобы он нормально «вышел».

Натяжитель снят!

Сравниваем старый и новый ролики:

Слева новый (96435138), справа старый (96184932)


Слева новый, справа старый. Немного отличаются, но оба ролика металлические и оригинальные. Видел на Корейских сайтах на Леганзы ставили именно такого же образца, как новый.

Не вынимайте фиксирующий штырек на новом ролике, пока не установите натяжитель и не навесите ремень!

7) Устанавливаем новый натяжитель.
Так же можно открутить ролик от натяжителя и установить вначале сам натяжитель, а потом прикрутить ролик.
Но я попробовал не откручивая просунуть его между генератором и подушкой двигателя и так же по низу под подушкой просунуть на место вправо.
У меня получилось!

Прикручиваем новый натяжной ролик на место и, если снимали планку крепления насоса ГУРа, то возвращаем ее на место.

Новый натяжитель на своем месте

8) Устанавливаем ремень генератора согласно схеме.
(Про снятие/установку ремня читаем тут).

Я поставил новый ремень

9) Выдергиваем фиксатор натяжителя (если он был).

Вот эта палочка, которую нужно аккуратно вытащить.


Проверьте, чтобы ремень был на своих «канавках»!

Я ее немного погнул пассатижами и побразгал WD-40 в районе фиксации стержня, так как он никак не хотел вытаскиваться, и выкручивающими движениями вытащил из натяжителя. При этом натяжитель автоматически натянул ремень


Если фиксатора небыло, то одеваем ремень стандартным путем (как и снимали, оттягивая накидным ключом на 15 или воротком с головкой)

Натяжитель заменен!

Новый в деле, трудится во благо Леги

Теперь на холостых оборотах натяжитель не дергается, хотя старый рукой не сжимался.
Так что делайте выводы. Не всегда можно рукой проверить ослабление натяжителя, сжимая его. Иногда он вроде как еще «сильный», чтобы сжать рукой, но натягивая ремень уже не так «силен». Не критично, но лучше заменить.

Крепких роликов и правильных ремней!

www.drive2.ru

Ford Focus Hatchback «Вальяжный бочонок» › Бортжурнал › Замена натяжного ролика и ремня помпы и генератора.

В этой, ранней записи я приобрёл и собирался заменить ролик и ремень от дорестайла. Но что-то неведомое, необъяснимое внесло некоторые коррективы в мои «хотелки». Ролик и ремень были отданы другому человеку, так было необходимо, поверьте!
И ездил я до сегодняшнего дня так, что друзья узнавали о моем прибытии к ним раньше, чем моя машина появлялась в поле зрения. Этот долбанный свист стал визиткой для «бочонка». Причём он(свист) прогрессировал, и уже на обгонах, когда необходимо резко ускориться, раздавался предательский свист, да такой, что все шарахались в стороны(утрирую конечно же) и обгонять уже некого было.
Так вот, приобрёл снова, но уже не комплект, ролик и ремень отдельно.

Вот их фамилии: Причём ролик снова оказался MADE IN TURKEY. Отдельно приобрёл болты М 8х75


Скажу сразу, замена производилась с минимальным разбором автомобиля. Колесо не снималось, подкрылки не откручивались, шкив кондея не демонтировался. Всё делалось с ямы 1х1 метр.
Короче говоря, пустился во все тяжкие))).

Снял защиту, что вижу? Вижу что нужно будет перетереть с ремнём кондея о том, чтоб он дал мне снять свистуна.


Я не могу сказать про себя, что я совсем прям ленив, но снимать колесо, как многие делают, мне не захотелось.
Уж очень грязно было на улице и очень грязное было колесо.

Разговор с кондеем потёк в нужном русле, он согласился нагнуться. Только предварительно необходимо было ослабить и почти выкрутить все четыре главных винта и один, который поддерживает защиту. ПОВТОРЮСЬ, ОСЛАБИТЬ! А НЕ ОТКРУТИТЬ! Ослабить очень хорошо, почти выкрутить!

Вот тут видно как мало места, но это только первоначально. На самом деле там очень хорошо разместилась головка на 21 и большая трещётка.

Все винты крепящие кондей ослаблены и он наклоняется под действием ослабляющего натяжения своего ремня в сторону шкива коленвала. Накидываю трещётку с головкой на 21 на болт шкива колена и начинаю крутить коленвал по часовой стрелке, одновременно другой рукой тяну ремень как бы стягивая его со шкива коленвала.

Ну вот и получилось. Не скажу, что как по маслу, но несложно.

Вывернув наизнанку ремень кондея, моему взору предстаёт такая картина. Безбилетные пассажиры, возможно даже с самого Урала решили покататься. Выковыриваю всех отвёрткой потому как ремень кондея менять не собирался.

Вот, кстати, его фамилия.

Следующий шаг, это открутить два винта натяжного ролика.

Далее, длинной головкой на 13 ослабляю нижнюю гайку шпильки ролика и удлинителем отвожу ролик в сторону от лобового и к правому борту авто. Всё, ремень-свистун можно снимать.

Тут видно четыре места под винты, три из которых были в деле, а четвёртое отдыхало. Теперь два верхних места поменяются работой. Во, как витиевато написал.))

Ставлю новый ролик и закручиваю винты. Посмотрите, этот винт я только наживил, а резьбы ещё больше 10 мм. Т.е. могут подойти винты и М8х70.

Имя старого ремня.

Старый слева. Вот это прикол!

Заправляю ремень внизу на шкив коленвала, шкив генератора, накидываю на помпу и завожу трещётку на винт ролика. Далее нажимаю трещётку в сторону лобового и ролик проворачиваясь принимает на себя при помощи второй руки новенький ремень. Отпускаю трещётку и всё вери гуд.

Одеваю ремень кондея на его шкив, а потом пытаюсь при помощи трещётки и головки на 21 провернуть коленвал по часовой стрелке и одновременно заталкивая на шкив коленвала вторую часть ремня. Вот тут пришлось попотеть! Из-за того, что расстояние маленькое м/у шкивами коленвала и кондея, пока я потел накидывая одну ветку ремня на шкив коленвала(со стороны лобового), другая пыталась слезть со шкива кондея(со стороны бампера). Но, как оказалось, запихнув на шкив коленвала ремень, он не успел сползти со шкива кондея.


И это была победа!

Дальше осталось распределить все ручьи ремня по канавкам на шкивах. Это делается проворачиванием коленвала за трещётку и как-бы подворачиванием ремня в сторону свободных канавок.

Вот закономерный итог.


На всё ушло два часа. На непосредственно замену, на разглядывания, на фотографирование, на отвлекающие разговоры по телефону.
И несмотря ни на что, я сделал то, что было запланировано хрен знает когда.
Ну и для тех, кто в теме:

www.drive2.ru

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора: снятие, замена и установка

Любые пары трения в автомобиле требуют периодической замены, поэтому считаются расходными (не подлежащими восстановлению) деталями. Аккумулятором ДВС лишь запускается в работу, после чего, электричество для бортовой системы и подзарядки АКБ начинает вырабатывать генератор.

Рис. 1 Замена ролика системы натяжения ремня генератора

Поэтому от качества натяжителя ремня, передающего обороты на вал генератора зависит уровень подзарядки аккумулятора, то есть – заведется ли машина после остановки двигателя в следующий раз. Основной «расходник» – ролик натяжителя ремня генератора автовладелец может заменить собственными силами, если будет знать, где он находится, и какие детали нужно демонтировать перед этим.

Назначение ролика в узле натяжителя ремня генератора

Изначально проблема натяжения ремня генератора в авто решалась двумя посадочными отверстиями самого корпуса электроприбора. С появлением кондиционеров и прочих дополнительных устройств стало не выгодно надевать на вал ДВС несколько шкивов для обеспечения индивидуальной клиноременной передачи к каждому из них.

В настоящее время используется общая клиноременная передача, а за отсутствие ее провисания как раз и отвечает ролик натяжителя ремня генератора в целом, как на нижнем рисунке.

Единая клиноременная передача с вала ДВС на несколько шкивов вспомогательных устройств.

Рис. 2 Единая клиноременная передача с вала ДВС на несколько шкивов вспомогательных устройств

Конструкция ролика натяжителя

Таким образом, на большинстве современных авто ролик представляет собой конструкцию:

  • шариковый подшипник внутри
  • пластиковая накладка с рабочей поверхностью под ремень сверху
  • посадочная втулка внутри ролика

Рис. 3 Конструкция ролика натяжителя

Существуют ролики эксцентриковые, регулировка которых осуществляется смещением оси относительно болта крепежного, и обычные. Во втором варианте ролик монтируется на кронштейне натяжителя неподвижно, а для регулировок смещается сам кронштейн относительно вала ДВС.

Рис. 4 Эксцентриковый ролик натяжителя

На некоторых авто используются саморегулирующиеся пружинные кронштейны, в которых число витков и диаметр проволоки пружины рассчитаны под конкретное усилие на заводе.

Рис. 5 Пружинный натяжитель саморегулируемый на примере Мерседес Спринтер

Поскольку внутри конструкции имеется подшипник, замена ролика производится при износе любой из этих деталей (обойма подшипника или пластиковая накладка). Кроме того, при замене ремня так же рекомендуется ставить на натяжитель новый комплект ролик/подшипник.

С увеличением популярности высококачественного автозвука владельцы устанавливают в салонах мощные стереосистемы, сабвуферы, несколько усилителей. Бортовая сеть не справляется с таким количеством энергопотребления, добавляется второй аккумулятор.

Пример компоновки двух генераторов с одним роликом натяжителя для качественного автозвука

Рис. 6 Пример компоновки двух генераторов с одним роликом натяжителя для качественного автозвука

Для обеспечения его подзарядки лучшим вариантом является дублирование генератора, для которого на коленвал ДВС монтируется второй шкив. В этом случае обслуживать приходится уже два ролика и ремня системы натяжения.

Замена ролика своими силами

В отличие клиноременной передачи ГРМ замена ролика ремня генератора авто осуществляется гораздо проще. Поэтому при соблюдении нижеприведенных рекомендаций автолюбитель сможет выполнить операции собственными силами, предварительно убедившись, что причина неисправности действительно заключается в износе этого расходника.

Диагностика

Неисправности натяжителя, установленного на ременный привод генератора, в 90% случаев диагностируются по характерному звуку, напоминающему свист. Однако натяжение может ослабевать, не только от выработки ролика, но и по другим причинам:

  • перекос – при отсутствии соосности валов и шкивов ременной передачи, соответственно звук возникает из-за плохого контакта ремня в поперечном сечении, один край интенсивно изнашивается, другой остается целым
  • попадание смазки – в отсутствие герметичности масло может попасть на ремень, резко снизив трение, приводя к проскальзыванию и разрушению резины, рекомендуется снять расходную деталь, протереть ее или заменить целиком, устранив причину утечки масла
  • жесткий ремень – свистит обычно при запуске, затем нагревается, звук пропадает, вызвано это увеличением нагрузок на шкивы
  • износ подшипника – свист несколько отличается тональностью, причиной становится выработка обоймы, подшипник снимается для замены
  • провисание ремня – ничего менять не нужно, требуется регулировка натяжителя
  • отсутствие подзарядки аккумулятора – определяется по приборам на панели

В остальных случаях устранить свист можно, сняв ролик, заменив его новым расходником. Блеск на рабочей поверхности ремня свидетельствует о его частом проскальзывании, от масла отслаивается корд, а вот трещины при нормальном натяжении ремня на нем заметить значительно сложнее.

Демонтаж

Перед тем, как поменять ролик натяжителя ремня генератора, необходимо ослабить клиноременную передачу:

  • болт регулировочный ролика натяжного ослабляется до тех пор, пока не удастся снять ремень
  • вместе с ним ослабляются 2 – 3 гайки планки натяжной (обычно на 10 и 13)

Внимание: В зависимости от компоновки узлов/агрегатов под капотом конкретной модели/бренда авто для обеспечения доступа к натяжителю и ролику, соответственно, придется демонтировать некоторые узлы и детали.

Рис. 7 Демонтаж ролика

Например, на ЗАЗ СЕНС нужно снять ремень, приводящий в действие вал компрессора кондиционера. На Шеви/Нива и Лада Гранта ничего снимать не придется.

Установка нового ролика

Меняя износившийся натяжной ролик ремня генератора собственными силами, необходимо учесть нюансы:

  • отбор мощности с выходного вала ДВС происходит на несколько вспомогательных устройств машины
  • на большинстве авто клиноременная передача общая для всех указанных потребителей
  • поэтому усилие натяжения, максимально допустимый прогиб ремня и место замера этого прогиба не одинаковы для машин разных производителей и, даже модификаций в их ассортименте

Поэтому предварительно следует изучить руководство пользователя, уточнив эти три параметра.

Устанавливается ролик в обратном порядке вышеприведенной инструкции:

  1. подшипник надевается на посадочное место
  2. ролик фиксируется болтом
  3. тягой производится регулировка максимального прогиба при определенном усилии сжатия ремня в конкретном месте клиноременной передачи

Например, у Шеви/Нива прогиб измеряется между шкивами генератора и насоса, его значение необходимо подогнать под 12 мм при усилии 10 кг. Для ЗАЗ СЕНС эта величина снижается до 8 мм при усилии 7,8 кг. Для измерения следует использовать схему:

  • металлическая линейка располагается на нужном участке
  • на ее верхний край цепляется крючок безмена
  • безменом регулируется указанное в инструкции к авто усилие
  • шкала линейки позволяет измерить перемещение по вертикали относительно любой детали под капотом авто

Вместо линейки можно использовать, например, деревянный штапик с приложенной к нему шкалой рулетки.

Рис. 8 Измерение прогиба ремня генератора безменом и рулеткой

Таким образом, следуя приведенным рекомендациям, можно произвести диагностику и заменить ролик с подшипником системы натяжения ремня генератора самостоятельно. Параметры прогиба и усилие давления на ремень при регулировке следует брать из инструкции по эксплуатации конкретного авто.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

Лада Калина Универсал 11173 Калина Красная › Бортжурнал › 7. Замена ремня и смазка натяжного ролика генератора

Ещё с осени обратил внимание на трещины в ремне генератора. Заменить всё руки не доходили. Да натяжной ролик слегка шелестел — не сильно, но заставлял быть на чеку. В общем памятуя о том как из родного заводского ремня летом выпал кусок резины с ручьями решил провести ТО приводу генератора. Благо двигатель у меня 11183 без кондиционера так что всё проще простого.
Понадобились: головка на 8 + трещётка, накидной на 17, накидной на 19, тонкая плоская отвёртка, иголка, промывочная жидкость, ветошь, смазка.
Ключом на 17 по часовой стрелке ослабляем болт крепления ролика. ВНИМАНИЕ ! Резьба левая.


Перед этим тонкой плоской отвёрткой подцепляем и снимаем крышку ролика (показано на снятом ролике)
Ослабляем контргайку натяжителя накидным на 19 придерживая шток головкой на 8
Затем той же головкой по часовой стрелке ослабляем натяжитель. Снимаем ремень и откручиваем ролик не забывая что с ним в комплекте идут пластмассовая крышка, стальные втулка и шайба-пыльник.
Купленный в «Трёх Китах» (сеть магазинов автозапчастей в г.Омске) в начале лета 2014 г. балаковский ремень не прослужил и года
На замену ему был приобретён и ездил в багажнике ещё с осени ремень Крафт. В общем что было в магазине.
С завода как оказалось стоит вологодский ролик VBF. За 47 тысяч пробега он обзавёлся небольшим люфтом подшипника и выработкой пластика от ремня. Не критично. Смажем и будет как новенький:)
Иголкой вскрываем пыльники подшипника
Следы смазки присутствуют, даже закаменеть не успела. Кстати следы её были и на крышке ролика и на шайбе пыльнике. Моем подшипник. У меня был под рукой Уайт-спирит, мыл им.
Набиваем свежей смазкой
Закрываем пыльники подшипника. И ставим на место обращая внимание что втулка в ролик ставится со стороны кронштейна ролика.
Одеваем ремень на шкив коленвала затем на шкив генератора. Ремень Крафт оказался чуть короче балаковского и для того чтобы его одеть на шкивы пришлось ещё открутить ключом на 13 верхний болт крепления механизма натяжения к кронштейну генератора.
Собираем механизм натяжения и головкой на 8 против часовой стрелки натягиваем ремень.
Встречал на Драйве записи о том что чуть ли не по камертону натяжение ремня регулируют. Прямо как гитару настраивают))). Я поступаю проще : тяну головкой пока легко идёт. Почувствовав увеличение сопротивления проверяю рукой натяжение ремня — он должен слегка продавливаться рукой. Важно не перетянуть ремень — ремню ничего не будет а шток натяжителя погнётся легко. Товарищу раз так погнули. Так он потом механизм этот еле нашёл в продаже, да ещё и стоит он собака как будто золотой.
Ремень натянут. Придерживая головкой на 8 ключом на 19 контрагаем шток .
В итоге: ролик шелестеть перестал, ремень новый. Посмотрим на ресурс.

www.drive2.ru

Chevrolet Lacetti 5D to be continued. › Бортжурнал › Замена ролика натяжителя ремня генератора и ГУРа

Давно пришло время поменять ролик натяжителя ремня генератора и ГУРа.
Сам ролик был куплен пол года назад и все это время мазолил мне глаза валяясь в багажнике лачика, то времени не было заехать на сервис то на сервисе очередь на месяц вперед.

В общем психанул я и с криком:-«Мужик я или не мужик»)решил сам поменять этот злосчастный ролик.
Дальше попробую поподробней описать сам процесс так как чтоб добраться до ролика придется разобрать половину лачика!)
1-Снимаем корпус воздушного фильтра.

2-Снимаем термоэкран выпускного коллектора (мешает открутить насос ГУРа)

3-Откручиваем насос ГУРа (Что бы добраться ролику натяжителю)
Шланги насоса откручивать не нужно!

4-Ключем на 15 ставим ролик в монтажное (демонтажное)положение и фиксируем ролик.

5-Откручиваем ролик натяжитель.

6-Ставим новий ролик натяжитель, ставим на место насос ГУРа и термоэкран выпускного коллектора.

7-Ставим ремень привода (генератора)Для этого пользуемся схемкой.(Не забываем вытянуть фиксатор из ролика натяжителя!)

8-Ставим корпус воздушного фильтра на место, заводим машину и открываем бутылочку холодного пива)))

Процесс замены ролика натяжителя ремня генератора закончен!

Маркировка которая была на коробке.

Цена вопроса: 300 грн Пробег: 67 000 км

www.drive2.ru

Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4motion › Бортжурнал › Замена приводного ремня генератора и натяжного ролика

Пробег уже больше 78000км и я решил заменить приводной ремень генератора и кондиционера, ну и конечно натяжной ролик.
Ролик купил оригинальный VAG 06J198299 (1100р), а ремень взял SKF VKMV6PK1117 (500р).
По факту ролик сделан в Чехии, ремень во Франции.
В комплекте с новым роликом идет стопор натяжителя, новый болт покрытый фиксатором резьбы и шайба. Подшипник в новом ролике оказался фирмы NSK Польша, впрочем точно такой же стоит и в старом ролике.
Для демонтажа ремня головкой на 17 тянем за болт натяжного ролика по часовой стрелке и вставляем стопор в специальное отверстие на корпусе натяжителя (см. фото). Далее скидываем ремень и откручиваем болт ролика. К слову сказать усилие там довольно приличное, а место не самое удобное. По факту ремень оказался в очень даже приличном состоянии, особенно изнутри. На изгиб не было ни надрывов, ни намека на растрескивание. Снаружи ремень выглядел похуже, было видно, что походил, хотя тоже не критично. Никаких маркировок и направления вращения на старом ремне я не обнаружил. Впрочем, направления вращения нет и на новом ремне. Приложив старый ремень к новому, проверил его на растяжение, но по длине и ширине они одинаковые, значит растяжения нет. А вот состояние ролика оказалось более потрепанным. К подшипнику вопросов нет, он так же хорошо и бесшумно крутиться как и на новом ролике, а вот пластик был изъеден довольно прилично. Выработка на нем видна невооруженным глазом. Далее установил новый ролик на новый болт и шайбу из комплекта, поставил новый ремень и снял стопор.

Катаемся дальше))

Полный размер

Ролик VAG 06J198299 Ремень SKF VKMV6PK1117

Полный размер

Ослабляем натяжитель, повернув его за болт ролика по часовой стрелке и вставляем в отверстие Г-образный стопор из комплекта нового ролика. Далее снимаем ремень, откручиваем болт ролика, ставим все новое

Полный размер

Маркировка ремня

Полный размер

Ремень

Полный размер

Ролик. Поставляется со стопором, болтом и шайбой

Полный размер

Подшипник NSK в новом ролике

Полный размер

Такой же подшипник NSK и в старом ролике.

Полный размер

Внешняя сторона старого и нового ремня

Полный размер

Старый и новый ролик. На старом хорошо видна выработка.

www.drive2.ru

#2️⃣2️⃣.Замена ремня генератора и натяжного ролика. — Audi A6, 2.4 л., 2000 года на DRIVE2

Привет Драйвовчане! Вот и прошёл очередной мой выходной. И естественно я нашел возможность, чтобы уделить несколько часов своей машинке)
Наконец-то добрался до подкапотного пространства. Ничего особенного, просто провожу т.о агрегатов и узлов. И вот первый под руку попался ремень генератора и натяжной ролик. Но обо всем по порядку.
На первый вид работа не сложная, но компоновка подкапотного пространства диктует свои правила. Если менять один ремень, то более менее ещё доступно, а вот с натяжителем уже проблема. В инете инфы по замене ролика не нашел, опишу свой процесс, может кому пригодится. Нужно переводить морду аудюхи в

Полный размер

сервисное положение.

Ну что же начинаем. Делал это в первый раз, раньше как то с этим не сталкивался.

Полный размер

Снял бампер

, положил его на пенопласт, жгуты туманок и трубки омывателей не отключал. Далее открутил

Полный размер

кронштейны крепления

бампера, винты рамки радиатора и

Полный размер

отодвинул с посадочных мест.

Теперь пространство позволяет снять натяжитель.
Для начала

Полный размер

ослабляем натяжение ремня

и снимаем его. Потом на очереди сам ролик. Откручиваем один болт и вытаскиваем. Как оказалось,

Полный размер

ролик ещё стоит оригинал

(давненько же он ходит) начал уже шелестеть, пришло его время. Ремень в принципе ещё нормальный был, но если уж полез, то менять все, такой у меня принцип.
На замену взял

Полный размер

натяжитель INA 534 0116 20 и ремень Gates 6 РК 1880.

Далее все устанавливаем на место. Ставим ремень, выдергиваем с натяжителя фиксатор. Заводим проверяем,

Полный размер

все гуд!

Собираем обратно морду, выставляем зазоры. Теперь под капотом стало ещё тише!)
Ну а кому понравилось, жмём палец!
Не отключаемся, продолжение следует!

www.drive2.ru

Натяжной ролик ремня генератора и и его замена

Генератор является одним из важнейших элементов системы электрообеспечения автомобиля, поскольку он вырабатывает электрический ток для запитки бортовых электроприборов. Привод его осуществляется от коленчатого вала силовой установки, что обеспечивает постоянную работу генератора, пока функционирует силовая установка. В качестве привода данного элемента используется ремень.

Главным условием нормального функционирования генератора является полная передача вращения от мотора. Чтобы данный элемент смог выработать необходимое количество электроэнергии, он должен вращаться с большой скоростью.

Конструктивные особенности привода генератора

Содержание статьи

Чтобы передача осуществлялась надлежащим образом приводной ремень генератора должен быть натянут. В случае его провисания ремень будет проскальзывать на шкивах, а если его перетянуть, то это повысит интенсивность износа подшипников, генератора, рабочих поверхностей шкива и самого ремня.

Поэтому конструктивно предусмотрена регулировка натяжения ремня. Раньше на автомобилях от шкива коленчатого вала во вращение приводился только один генератор, поэтому регулировка натяжки производилась самим генератором.

В таких авто имелось две точки крепления генератора. Относительно одной из них данный элемент мог вращаться, а вторая точка являлась регулировочной. Чтобы произвести натяжку ремня, достаточно было рассслабить гайку регулировочной точки крепления и оттянуть генератор в сторону от двигателя, а затем затянуть гайку. Такая возможность регулировки натяжения возможна благодаря тому, что коленчатый вал приводит только генератор и форма положения ремня не сложная по конфигурации, он располагается только между двумя шкивами.

Одна из схем привода генератора

На более современных автомобилях добавилось количество дополнительного навесного оборудования, которое тоже получило привод от шкива коленчатого вала. К такому оборудованию относится насос гидроусилителя и компрессор кондиционера. А поскольку привод этих двух узлов, а также генератора осуществляется одним ремнем, то организовать регулировку натяжения приводного элемента генератором не получится. Конфигурация положения ремня на таких авто очень сложная, поскольку ремень проводит уже по четырем шкивам, при этом оборудование, которое он приводит в действие, располагается на разных уровнях по отношению друг к другу.

Видео: Натяжитель для ремня генератора лада гранта

Типы натяжных роликов ремня генератора

Поэтому в таких авто для натяжки приводного ремня применяется специальный натяжной ролик. В таком типе привода генератор уже не является подвижным, а регулировка выполняется за счет смещения этого ролика.

Такой ролик – это обычный подшипник, на внешней обойме которого имеется пластиковая накладка, поверхность ее является рабочей – по ней перемещается ремень. Внутри же ролика имеется посадочная втулка.

По конструкции ролики бывают двух типов и отличаются они по способу крепления и регулировки натяжения.

  1. Один из типов – эксцентриковый. Это очень простая конструкция, в которой кроме подшипника, пластиковой накладки и втулки ничего нет. Во втулке имеется сквозной отверстие, которое смещено в сторону относительно центра ролика. Через отверстие ролик надевается на специальную шпильку, установленную на двигателе. Для натяжки достаточно провернуть ролик относительно болта.
  2. Второй тип ролика подразумевает в конструкции кронштейн. Эта конструкция несколько сложнее, но при этом она по надежности такая же, как и эксцентриковая версия. На этом кронштейне ролик закреплен неподвижно. Крепление к силовой установке этой конструкции производится посредством болтов. Регулировка натяжения осуществляется путем перемещения кронштейна относительно двигателя.

Крепление ролика генератора с помощью кронштейна

Некоторые автопроизводители используют ролик с пружинным кронштейном. Такой элемент является саморегулирующимся, то есть, пружина самостоятельно регулирует натяжение.

Какую бы конструкцию не имел натяжной ролик, у него есть слабое место – подшипник. Он постоянно функционирует под нагрузкой, и со временем происходит его износ вплоть до полной поломки. Поэтому рекомендуется менять его каждый раз, как производится замена ремня.

Но часто ролики ломаются еще до замены.

Признаки выхода из строя

Признаков проблем в работе данного элемента несколько:

  • генератор не дает полной зарядки, или вовсе на бортовую сеть не подается электроэнергия от него;
  • писк со стороны расположения ремня;
  • повышенный гул;
  • сильная вибрация ролика или ремня при работающей силовой установке;
  • люфт в ролике;
  • износ ремня с одной стороны;

Стоит отметить, что некоторые признаки присущи и неисправностям с элементам, которые приводит в действие ролик. К примеру, гул или писк может быть также причиной износа подшипников насоса ГУР, компрессора кондиционера и того же генератора.

Видео: Ремонт ролика натяжителя ремня генератора

Диагностика состояния

Поэтому при проявлении любого из признаков следует также провести диагностику состояния всех указанных элементом, чтобы выявить, какой именно элемент неисправен. Выполняется она достаточно просто:

  1. Вначале производится визуальный осмотр ремня и оборудования, которое он приводит в действие. Для этого достаточно запустить силовую установку и посмотреть, нет ли вибрации ремня и шкивов и ролика;
  2. Затем проверяется натяжение ремня генератора. При остановленном моторе на самом большом пролете между шкивами необходимо взять ремень и попробовать провернуть по часовой стрелке. Если при скручивании удается его провернуть на 90 град., то он натянут нормально. Если же угол проворота больше или меньше – требуется регулировка;
  3. Следующий этап – снятие ремня, оценка его состояния, а также проверка наличия люфтов на шкивах и ролике. Снять ремень очень просто – ослабляется гайка натяжного ролика, чтобы снять натяжение ремня. После он снимается со шкивов. Но перед этим необходимо запомнить положение ремня между шкивами, чтобы при установке его правильно расположить. На ремне не должно иметься трещин или отслоений, износ его должен быть равномерным. Если замечен хоть один из указанных дефектов – ремень подлежит замене. Особое внимание следует обратить на односторонний износ. Если он имеется, значит, кронштейн или шпилька крепления ролика согнуты, из-за чего имеется перекос. Если его не устранить, то новый ремень прослужит недолго.
  4. Затем проверяется люфт на шкивах. Также следует повращать ролик и убедится в отсутствии заеданий и подклинивание ролика. Если таковые имеются – это указывает на сильный износ подшипника и надобность в замене ролика. Осмотреть стоит и рабочую поверхность пластиковой накладки, она должна быть ровной без каких-либо канавок. В противном случае ролик меняется.
  5. Если после смены ремня и ролика гул и писк остались, проблема кроется в одном из элементов, привод которых осуществляется ремнем.

Замена ролика ремня генератора на примере Chevrolet Lacetti

Для наглядности рассмотрим, как производится замена ремня и ролика на автомобиле Chevrolet Lacetti. На данном автомобиле как раз установлен саморегулирующийся натяжной ролик с кронштейном.

Видео: ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТИ.ЗАМЕНА РОЛИКА НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ

Чтобы поменять ремень и натяжной элемент, понадобиться набор ключей рожковых и головок с воротками. Последовательность же работ такова:

  1. С двигателя демонтируем корпус воздушного фильтра, чтобы обеспечить доступ к ремню;
  2. Чтобы добраться до ролика, необходимо открутить насос ГУР. А чтобы добраться до болтов крепления его с двигателя демонтируем защитный экран выпускного коллектора;
  3. После снятия экрана откручиваем болты насоса ГУР и отодвигаем его в сторону, чтобы обеспечить доступ к ролику. После откручивания можно снять ремень с его шкива. При этом патрубки, идущие к насосу снимать не нужно;
  4. Перед откручиванием ролика необходимо его перевести в монтажное положение. Для этого смещаем ролик. Преодолевая усилие пружины до совмещения стопорных отверстий на корпусе кронштейна. Затем стопорим ролик в таком положении при помощи болтика или шплинта, который устанавливается в отверстие;
  5. Откручиваем болты крепления кронштейна ролика и он извлекается. Новый элемент тоже необходимо перевести в монтажное положение, после чего установить его на автомобиль и закрепить болтами;
  6. Устанавливаем на место и закрепляем насос ГУР и защитный экран. После этого надеваем ремень на шкивы, соблюдая правильность его положения;
  7. Извлекаем стопорный болт или шплинт, чтобы пружина произвела натяжение ремня;

На других автомобилях замена ролика и натяжка ремня может производится несколько по-другому. К примеру, на авто с эксцентриковыми роликами натяжка производится при помощи специального ключа, которым ролик проворачивается вокруг шпильки для натяжки.

Но все же, работы по замене натяжного ролика навесного оборудования не являются сложными, и их может выполнить даже начинающий автовладелец.

avtomotoprof.ru

Натяжитель ремня генератора, замена ролика натяжителя ремня генератора

Даже незначительные поломки в автомобиле могут не только испортить настроение, но и вызвать, так называемую цепную реакцию, когда выход второстепенного узла авто повлечет за собой более значительные поломки и незапланированные траты. К примеру, небольшой узел – натяжитель ремня генератора, казалось бы, что в нем значимого? Давайте рассмотрим, как он устроен, какие виды осмотра существуют и возможные варианты ремонта.

Принципы устройства

Работа генератора и зависящих от него агрегатов: аккумулятора, электронных приборов возможна только в случае нормального натяжения ремня.
Каждый производитель старается усовершенствовать узлы и конструкцию выпускаемых моделей, но принцип работы и их возможная комплектация всегда аналогичны. Стандартные составляющие комплекции этого узла, состоят из таких частей:

  • кронштейн, крепящийся к блоку двигателя с помощью нескольких болтов;
  • натяжной ролик с внутренним подшипником;
  • фиксирующий болт ролика.

Есть пара простых модификаций этого приспособления:

  • натяжной ролик со смещенным центром, вращая эксцентрик, добиваются необходимого натяжения, которое закрепляют болтом;
  • ролик закреплен на подвижном кронштейне, в этом варианте натяжка ремня происходит соответствующим болтом.

В любой из этих версий главным элементом, на который направлена основная нагрузка, является подшипник ролика.

Симптомы выхода из строя натяжителя

Признаки, указывающие на неисправность или износ соответствующих частей:

  • нет показателя зарядки аккумулятора;
  • свист или писк в районе рабочей зоны ремня генератора, появляется при его проскальзывании в случаях заклинивания натяжного ролика;
  • гул звучащий при износе и выходе из строя подшипника;
  • вибрация ремня или ролика при работающем двигателе, указывает на износ втулки, замена которой неизбежна;
  • величина прогиба ремня превышает полтора сантиметра, что указывает на необходимость соответствующей регулировки;
  • свободный ход в натяжном шкиве или ролике, указывает, что изношен подшипник;
  • одна сторона ремня более растянута и изношена, признак изгиба кронштейна натяжителя.

Осмотр и оценка вероятных неисправностей

Прежде чем поменять необходимую часть, в профилактических целях или произвести полноценный ремонт, стоит предварительно осмотреть, а также выяснить вероятную причину, вызвавшую сбой в работе:

  • произвести оценку условий, в которых работала вся цепочка зарядки генератора;
  • выяснить первоисточник неисправности: подшипник, ремень или другие узлы, неисправность которых повлияла на ремонт;
  • проверить вероятную степень износа всех рабочих деталей;
  • обратить внимание на следы от ремня на направляющем и натяжном роликах, если они есть, значит, смещение ремня спровоцировал разбитый подшипник;
  • выявить вероятные причины, приведшие к загрязнению рабочих поверхностей, которые, требуется поменять.

Так как даже замена ремня генератора или ролика натяжителя, не всегда принесет желаемый результат, причина отказа может заключаться в другом.
Например, на снятом ремне есть следы тосола или масла, то необходимо найти источник, из которого попадают на ремень данные жидкости, соответственно провести требуемый ремонт.

Замена натяжителя и натяжного ролика

Если в процессе осмотра удалось, установит причину вышеописанных симптомов, следует перейти непосредственно к ремонту и замене изношенных механизмов.

Первое непреложное правило – при плановой замене, необходимо произвести диагностику подшипника, при нормальном состоянии ролик натяжителя вращается тихо, легко без люфта и рывков. Если видно, что ресурс ролика выработан, необходимо поменять этот узел.

Действия необходимые для самостоятельной замены ремня или натяжителя генератора, которые не потребуют специальных приспособлений и инструмента:

  • обесточить кузов машины, отсоединив клеммы от аккумулятора;
  • закрепить коленчатый вал от возможного проворачивания с помощью необходимых приспособлений или простой монтировки;
  • открутив болт, отвечающий за силу натяжения, ослабить ремень генератора;
  • снять ремень и ролик натяжителя, если предусмотрен кронштейн, выкрутить болты крепления оного механизма;
  • поменять вышедшие из строя узлы, установить новые комплектующие запчасти в обратном порядке.

Силе натяжения, вновь установленного ремня, после ремонта, следует уделить особое внимание. Если он окажется, перетянут, то нагрузка на подшипник будет способствовать его быстрому износу. Требуемое натяжение можно проверить с помощью соответствующего прибора или вручную. В случае ручной проверки ремень должен без усилия поворачиваться, при боковом воздействии, на девяносто градусов.


На некоторых марках авто вместо нескольких ремней, способствующих работе (гидроусилителя, кондиционера, генератора и т. п.) установлен один, нагрузку на который регулирует автоматический натяжитель. В этом случае от состояния ремня и его натяжения зависят не только степень зарядки генератора, но и работа охлаждающей системы, и состояние гидроусилителя рулевого управления. В этом автоматическом натяжителе основным элементом, является пружина, поддерживающая определенную степень натяжения. Когда приходит время поменять ремень, то следует заменить весь автоматический натяжитель, не обращая внимания на состояние подшипника, так как этот узел не подлежит разборному ремонту.

autoremont2.ru

Замена натяжителя приводного ремня: когда, зачем и как

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Что такое натяжитель приводного ремня

  • Почему натяжитель приводного ремня нужно менять

  • Как определить, что натяжитель ремня пора менять

  • Как меняют натяжитель приводного ремня на Ситроен

Большинству автовладельцев известно о необходимости периодической замены приводного ремня (или ремня генератора), так как при эксплуатации автомобиля он изнашивается, покрывается трещинами и в итоге может порваться. Но далеко не каждый знает о том, что техобслуживание автомобиля требует, чтобы регулярно выполнялась также замена натяжителя приводного ремня.

Как работает натяжитель приводного ремня

Натяжитель приводного ремня (иначе называемый натяжным роликом или натяжным устройством приводного ремня) является узлом, входящим в систему привода навесных агрегатов двигателя, и представляет собой ролик с пружинным либо иным механизмом, за счет которого обеспечивается требуемая степень натяжения ремня.

Качество привода навесных агрегатов, включая генератор, водяную помпу, насос ГУР (при наличии), компрессор кондиционера существенно влияют на работу двигателя и возможность эксплуатации автомобиля в целом.

Для того чтобы привод навесных агрегатов работал должным образом, необходимо правильное натяжение ремня, используемого в приводе:

  • если натяжение будет слабым, ремень будет проскальзывать по шкивам, что приведет к повышенному износу узлов и деталей, при этом эффективность работы агрегатов будет низкой;

  • если же натяжение будет слишком сильным, то интенсивность износа элементов также возрастет, а нагрузка на узлы и агрегаты будет недопустимой.

Для обеспечения должной степени натяжения приводного устройства в современных двигателях используется вспомогательный узел – натяжной ролик или натяжитель.

Натяжитель приводного ремня имеет критически важное значение для нормальной работы двигателя, поэтому любая его неисправность является причиной для замены. Но до того как заняться заменой натяжного ролика приводного ремня, расскажем о том, какие бывают типы и конструкции роликов и каков принцип их функционирования.

Типы и конструкция натяжителей приводных ремней

Конструкция любого натяжителя приводного устройства включает две детали – натяжное устройство, создающее требуемое усилие, и ролик, передающий его на ремень.

В ряде случаев применяют демпфер, благодаря которому, помимо обеспечения необходимого натяжения ремня, снижается интенсивность его износа. В этом случае меньшей амортизации подвержены и шкивы агрегатов при работе на переходных режимах двигателя.

Натяжитель состоит из одного или двух пластиковых или металлических роликов, имеющих гладкую поверхность, через которую проходит ремень. Ролики закрепляются на натяжном устройстве или специальном кронштейне с помощью подшипника качения (шарикового или роликового, в основном используются однорядные модели, но можно встретить и узлы с двухрядными подшипниками).

Чаще всего ролики имеют гладкую рабочую поверхность, однако в ряде случаев на поверхности могут быть бурты или специальные выступы, благодаря которым ремень не сползает при работе двигателя.

Для крепления роликов используются либо сами натяжные устройства, либо различные кронштейны.

В зависимости от способа регулировки силы натяжения ремня все устройства делятся две группы:

  • первая представлена устройствами с ручной регулировкой;

  • во вторую входят агрегаты с автоматической регулировкой.

Механизмы первой категории, состоящей из эксцентриковых и ползунковых натяжных устройств, имеют более простую конструкцию. Эксцентриковые агрегаты представляют собой ролики, ось которых смещена. Совершая оборот вокруг нее ролик проходит ближе или дальше от ремня, за счет чего изменяется сила его натяжения.

Конструкция ползункового устройства представляет собой ролик, который крепится к подвижному ползунку, перемещающемуся по пазу направляющей (кронштейна). Движение и фиксация ролика в определенном положении происходят за счет винта, сама направляющая установлена перпендикулярно ремню, таким образом, передвигаясь по ней, ролик меняет силу ременного натяжения.

Современные двигатели редко оснащаются механизмами с ручной регулировкой натяжения ремня, поскольку они обладают серьезным недостатком – необходимостью изменения степени натяжения при первоначальной установке и в дальнейшем по мере растяжения ремня. Подобные устройства не в состоянии обеспечить должную степень его натяжения в течение всего срока эксплуатации автомобиля, исправить ситуацию при помощи ручной регулировки не всегда удается, а детали привода при этом изнашиваются гораздо быстрее.

В связи с этим двигатели современных машин оснащаются устройствами с автоматической регулировкой.

В зависимости от конструкции и принципа действия механизмы можно разделить на три группы:

Благодаря компактности и эффективности выполнения своих функций чаще всего используются механизмы, принцип действия которых основан на использовании пружин кручения. В основе конструкции – размещенная в цилиндрическом стакане витая пружина большого диаметра.

Один из крайних витков пружины фиксируется в стакане, а противоположный – на кронштейне с роликом. Стакан и кронштейн поворачиваются на определенный угол, который ограничивается за счет упоров. В процессе производства механизма стакан и кронштейн слегка поворачивают и фиксируют в таком положении при помощи предохранительного устройства (чеки).

Устанавливая конструкцию на двигатель, чеку вынимают, в результате чего кронштейн, на который воздействует пружина, отклоняется. Таким образом, ролик упирается в ремень и при этом обеспечивает ему нужную степень натяжения. При последующей эксплуатации пружина поддерживает заданный уровень натяга, благодаря чему необходимость в его регулировке отпадает.

Реже используются механизмы, основанные на принципе действия пружин сжатия, поскольку им требуется больше места, но при этом их эффективность несколько ниже. Подобное устройство состоит из кронштейна с роликом, который шарниром соединен с витой цилиндрической пружиной. Вторым концом пружина крепится к двигателю, обеспечивая тем самым требуемое натяжение ремня. Степень натяга пружины задается при ее изготовлении, а в процессе монтажа механизма освобождается чека или снимается иной предохранитель.

Следующая ступень развития натяжителей представлена механизмами с демпферами. Конструкция такого устройства схожа с описанными выше, но вместо пружины используется демпфер, прикрепленный к кронштейну с роликом и двигателем проушинами. Демпфер представляет собой компактный гидравлический амортизатор и витую пружину, при этом амортизатор может быть не только размещен внутри пружины, но и служить опорой для ее крайнего витка.

Благодаря демпферу приводной элемент получает нужный уровень натяжения, при этом сглаживаются колебания ремня в момент запуска двигателя и его работы на переходных режимах. За счет использования демпфера увеличивается срок службы привода навесных агрегатов и обеспечивается большая эффективность функционирования двигателя.

Когда требуется замена натяжителя приводного ремня

И сам приводной элемент, и его натяжитель обладают ограниченным ресурсом, выработка которого требует их замены. Ресурс может быть различным для разных типов механизмов – простые эксцентриковые нуждаются в регулярной смене одновременно с ремнем, пружинные и демпферные имеют более длительный срок службы.

Замена натяжителя приводного ремня должна выполняться в сроки и в порядке, указанных производителем для определенных двигателей. Отступление от этих требований может повлечь за собой негативные последствия для двигателя, включая возможность заклинивания (происходит по причине перегрева из-за остановки помпы).

О необходимости замены натяжителя приводного ремня свидетельствуют перечисленные ниже признаки.

  • Наличие следов ржавчины и трещин.

    Внешне проявляются потеками ржавчины между рычагом и основанием, можно наблюдать, как ржавчина капает из натяжителя. Не помешает проверить, нет ли трещин либо повреждений на его рычаге, корпусе и кронштейне. Учтите, что ряд признаков можно увидеть, только сняв натяжитель.

    Капающая или вытекающая ржавчина свидетельствует о внутреннем износе элементов натяжителя. Трещины можно чаще всего наблюдать в области ограничителей хода и монтажных болтов.

    Для решения проблемы требуется замена натяжителя приводного ремня.

  • Изношенный подшипник шкива.

    Чтобы обнаружить данную неисправность, вручную проверните шкив, включив двигатель и сняв ремень. Если ваши действия будут сопровождаться шумом, сопротивлением или неравномерностью вращения, причиной может являться износ подшипника шкива.

    Причина заключается в неисправности подшипника и/или шкив.

    Для решения проблемы требуется замена изношенного приводного элемента в сборе. Не стоит ограничиваться заменой только изношенного шкива, поскольку в скором времени вся деталь может выйти из строя.

  • Изношенный шкив.

    Для изготовления шкивов используется пластик, нейлон или сталь, их поверхность может быть как гладкой, так и иметь канавки.

    Признаками неисправности являются зазубрины, трещины, выемки на гладкой поверхности шкива. Поверхность с канавками также не должна иметь дефектов, сами канавки должны быть чистыми, без следов износа и отличными по высоте. Ребра, расположенные на боковинах пластиковых шкивов, также должны быть без трещин и сколов. Причина неисправности заключается во врезающемся в шкив ремне.

    Проблема решается заменой натяжителя приводного ремня в сборе. Не стоит ограничиваться заменой только изношенного шкива, поскольку в скором времени вся деталь может выйти из строя.

  • Несоосность блока натяжителя.

    Неисправность заметна по неправильному расположению ремня на шкиве натяжителя.

    Причина заключается в изгибе или несоосности монтажного кронштейна, неправильной установке натяжителя или коррозии/загрязнении, возникшей между его основанием и монтажной поверхностью.

    Для выявления проблемы можно воспользоваться лазерным нивелиром Gates DriveAlign® Laser. При отсутствии возможности устранения неисправности, потребуется замена вышедшей из строя детали.

  • Наличие шума в натяжителе.

    Проблему можно обнаружить по доносящемуся из натяжителя скрипу и треску.

    Причина шума заключается в неисправности подшипников или зоны шарнира.

    Для решения проблемы необходима замена натяжителя. Для верной диагностики шума ременного привода вспомогательных узлов изучите соответствующее руководство.

  • Несоосность рычага натяжителя.

    Неисправность заметна по неправильному расположению ремня на шкиве натяжителя, блестящим, гладким участкам или выемкам на его корпусе или рычаге.

    Причина заключается в контакте металла рычага с металлом корпуса пружины.

    В данному случае речь идет об износе втулки оси, устранение неисправности требует замены детали.

  • Сильное биение рычага натяжителя.

    Характеризуется движением рычага натяжителя взад-вперед при работе.

    Причиной сильного колебания или постоянного биения является поломка демпфирущей детали или растяжение пружины. Вторая вероятная причина заключается в неисправности демпфера крутильных колебаний или обгонной муфты генератора.

    Проблема решается заменой натяжителя приводного ремня. В процессе обратите внимание на состояние демпфера крутильных колебаний и обгонной муфты генератора.

  • Наличие скрипа и заедания в процессе перемещении рычага натяжителя.

    Для обнаружения признаков неисправности необходимо с усилием при помощи гаечного ключа провернуть натяжитель на полный ход (от остановки до остановки). Перемещение рычага должно быть плавным и свободным. При возникновении заедания, залипания или скрипа рычаг натяжителя нуждается в замене.

  • Ослабление пружины.

    Обнаружить неисправность можно, переместив рычаг натяжителя на полный ход (воспользуйтесь для этого гаечным ключом). Вы должны прилагать определенное усилие для выполнения перемещения. В противном случае можно говорить об ослаблении пружины. Также об этом свидетельствуют визг ремня при проскальзывании, отсутствие вращения приводимых ремнем элементов.

    Проблема решается заменой натяжителя приводного ремня.

Рекомендуемые к прочтению статьи:

Как происходит замена натяжителя приводного ремня

Менять натяжитель необходимо исключительно на рекомендованные производителем типы и модели (особенно актуально для автомобилей, находящихся на гарантии). Другие конструкции могут иметь другие характеристики, отличные от изначальных, следовательно, могут стать причиной изменения силы натяжения ремня и ухудшения функционирования привода навесных агрегатов. Несмотря на более низкую стоимость, такая замена натяжителя приводного ремня возможна лишь в крайнем случае.

Приобретая натяжное устройство, обратите внимание на наличие необходимых для него комплектующих (при отсутствии в комплекте они покупаются дополнительно) – крепежа, кронштейнов, пружин и т. п. В ряде случаев можно купить не механизм в сборе, а ремонтные комплекты, состоящие из роликов с установленными подшипниками, кронштейнов, демпферов в сборе с пружинами и пр.

Замена натяжителя приводного ремня производится в строгом соответствии с инструкцией по ремонту и ТО автомобиля. В зависимости от конструкции привода и размещения ремня, работы можно выполнять при смонтированном либо снятом ремне.

Пружинные натяжители в любом случае устанавливаются одинаково – устройство и ремень помещают на предназначенное место, удаляют чеку (чтобы освободить пружину и получить натяжение ремня). Неправильная установка такого узла существенно затруднит его повторный монтаж.

Замена приводного элемента или натяжителя генератора может быть выполнена самостоятельно, при этом не требуются специальные приспособления и инструменты:

  • Отсоедините клеммы от аккумулятора для обесточивания автомобиля.

  • Воспользовавшись необходимыми приспособлениями или обычной монтировкой, закрепите коленчатый вал во избежание его проворачивания.

  • Открутите болт, который отвечает за силу натяжения, ослабляя ремень генератора.

  • Снимите ремень и ролик натяжителя, при наличии кронштейна выкрутите болты его крепления.

  • Замените неисправные элементы, поставьте новые, действуя в обратном порядке.

Выбор подходящего устройства и его верная установка, гарантируют нормальное функционирование привода агрегатов и уверенную работу двигателя.

Обратите внимание на силу натяжения вновь поставленного ремня. Затянув его слишком сильно, вы повысите вероятность его быстрого износа из-за повышенной нагрузки на подшипник. Необходимое натяжение проверяется как вручную, так и при помощи соответствующего прибора. В первом случае ремень должен без усилия поворачиваться на 90° при боковом воздействии.

Ряд автомобилей укомплектован не несколькими ремнями (гидроусилителя, кондиционера, генератора и пр.), а одним, регулируемым автоматическим натяжителем.

В таком случае состояние и степень натяжения ремня влияет на уровень заряда генератора, работу охлаждающей системы, состояние гидроусилителя руля. Основной элемент такого натяжителя – пружина, благодаря которой поддерживается нужная степень натяжения.

При необходимости замены ремня требуется поменять весь автоматический натяжитель, независимо от состояния подшипника, поскольку этот узел не может быть отремонтирован по частям.

Замена натяжителя приводного ремня на Citroen

В видео показано, как выполнить замену механизма приводного ремня Citroen С5:

Видео о замене ролика с натяжителем ремня гидроусилителя на Citroen Berlingo:

Из видео вы узнаете, как осуществить замену приводного ремня генератора и ролика на автомобиле Citroen С4:

Где в Санкт-Петербурге выполнить замену натяжителя приводного ремня с максимальной выгодой

В автоцентрах нашей компании «Авто Премиум» быстро и качественно заменят натяжитель приводного ремня в любом автомобиле. Предприятие работает на рынке уже более 20 лет, оказывая качественные услуги по сервису Citroen и ремонту авто всех марок и любого года выпуска по доступным ценам. Наши СТО имеют новейшее оборудование и оснащены специальными инструментами, а сотрудники обладают высокой квалификацией.

Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте или узнать напрямую у менеджеров. Будем рады видеть вас в нашем сервисном центре!

Понравилось? Расскажите друзьям:

www.autocitroen.ru

замена подшипника натяжного ролика (ремня генератора) — DRIVE2

Всем здравствуйте пришла пора поменять ремень генератора, а вместе с ним ролик ремня генератора.
За замену ремня генератора писать не буду т.к. в инете много инфы, а вот за ролик напишу.
На моей модели машины ролик меняется в сборе с прижимным механизмом, цена вопроса на аналог примерно 3000 р.
Здесь на сайте в блоге уважаемого andrei514 я узнал что весь ролик не обязательно менять достаточно лишь пере прессовать подшипник, цена подшипника 400 р. skf 62032RSH
Для замены моего подшипника мне понадобилось сам подшипник, заклепки 4.8*10мм, заклепочник,
молоток с бруском.
И так купил подшипник

Полный размер

с лева новый с права старый

Полный размер

мой ролик


Ролик оказался не такой как у andrei514 и просто так подшипник не выпрессовать

Полный размер

Полный размер


что бы поменять подшипник нужно рас половинить ролик, а для этого нужно высверлить заводские заклепки
При чем завод не ставил заклепки а просто прессом продовил 5 точек корпуса ролика

Полный размер

И так высверливаем заклепки сверлом 4.8 мм


Выбиваем легким ударом молотка по подшипнику половинку ролика
Ролик раскрылся очень легко

Полный размер


Снимаем старый подшипник, ставим новый и через деревяшку сажаем (молотком) новый подшипник в ролик

Полный размер

Заклепки 4.8*10мм


С помощью заклепок и заклепочника скрепляем две половинки ролика( ВАЖНО клепки ставите все в одну сторону, что бы шляпки были все с одной стороны ролика)

Полный размер

Вот такой результат после клепания

Полный размер

вид с другой стороны (изнанки)


Ну вот и все осталось только прикрутить ролик на место .
Да и ролик ставьте (изнанкой) к двигателю т.к. по другому заклепки будут цеплять о прижимную шайбу ролика
Цена за все подшипник 400р. заклепки 85р. упаковка.

www.drive2.ru

Замена ролика натяжителя ремня генератора в Москве

Замена ролика натяжителя ремня генератора автомобиля происходит в контексте обслуживания приводного механизма этого агрегата. Дело в том, что все эти детали имеют примерно одинаковый срок эксплуатации. К тому же, для замены понадобиться демонтаж сопряженных устройств, которые препятствуют доступу. Цена таких мероприятий также входит в стоимость работ, поэтому, нет никакого смысла платить дважды. К тому же, многие производители выпускаю комплекты элементов для проведения работ. Оригинальные запчасти, конечно, выпускаются отдельно, но подыскать достойный аналог не составит труда. Отметим, что процедура в среднем проводится каждый 70-80 тысяч километров, поэтому сильно экономить на расходниках не стоит.

Работа генератора

Обеспечение устройств электроэнергией осуществляет генератор. Это специальный механизм, который связан ременным приводом со шкивом коленчатого вала, и, получая усилие, превращает его в электричество. Мощности правильно подобранного устройства хватает не только на поддержание бесперебойного питания, но и на зарядку аккумуляторной батареи, которая питает сеть, когда машина заглушена, а также дает импульс для срабатывания стартера, осуществляющего пуск ДВС.

Сам механизм рассчитан на длительный срок беспрерывной эксплуатации. Однако, его система привода является расходником. То есть, естественный износ этих элементов является нормой. Однако, конечно же, достижения критических значений допускать не следует. Обрыв ремня, к которому они могут привести, не позволит функционировать генератору, а также нарушат штатную работу других важных агрегатов, например – автоматической коробки передач.

Выполнение операций

Для того чтобы не попасть в неприятную ситуацию, стоит проводить замену ролика натяжителя ремня генератора уже при обнаружении первых следов износа. Для того чтобы отследить этот момент, следует проводить регулярный осмотр состояния элементов. Отметим, что износ ремня виден невооруженным глазом, а люфт роликов проверяется вручную. Это недолгая операция, которую можно осуществить в рамках регламентного ТО.

Рассмотрим процедуру замены:

  • Демонтаж навесного оборудования
  • Снятие ремня
  • Демонтаж роликов
  • Установка новых деталей
  • Сборка

При проведении операции осмотрите состояние других приводных ремней и роликов. Если будут обнаружены следы большой выработки – попутно замените и их.

Куда обратиться?

Для замены ролика натяжителя ремня генератора авто обратитесь за помощью к профессионалам. В Москве множество мастерских пытаются выдать себя за опытных мастеров. Однако, доверять комы попало не следует. Например, Вы можете воспользоваться услугами сотрудников «Токио Сервис». В этом случае Вам будет обеспечено высококлассное обслуживание и соблюдение оговоренных сроков.

Хендай: профессиональная замена натяжителя Солярис, ролика и приводного ремня

Ремень газораспределительного механизма создаёт связь между коленчатым и распределительным валами. Натяжитель создаёт необходимую степень натяжения ремня генератора для исправного его функционирования.

Выглядит элемент как специализированный шкив. Монтируется он на пружинное устройство либо на шарнир, который можно отрегулировать.

Как часто нужна замена натяжителя Солярис?

Оценивать работу газораспределительного механизма необходимо каждые 70 тысяч км пробега или раз в 5 лет. Обычно после этого периода мастера осуществляют замену ремня ГРМ, а также натяжителя и роликов. Также узнать период обновления компонентов можно, заглянув в мануал по эксплуатации транспортным средством.

Производители также рекомендуют совершать процедуру примерно в эти же временные рамки. Однако все обозначения условные.

Скорость изнашивания деталей зависит от:

  • манеры вождения;
  • качества установленных элементов;
  • правильности предыдущего обновления.

Признаки неисправного натяжителя

Поскольку элемент играет крайне важную роль в функционировании транспортным средством, то каждый владелец должен знать симптомы, указывающие на повреждения натяжителя:

  • наличие коррозии и трещин на элементе;
  • износ подшипника шкива;
  • повреждения самого шкива;
  • неправильная установка ремня натяжителя;
  • скрип и треск в детали;
  • при функционировании рычаг перемещается в разные стороны, ощущается стук.

Важная информация! При обнаружении подобных признаков специалисты рекомендуют как можно скорее обращаться в сервис технического обслуживания.

Причины повреждений натяжителя

Работа ГРМ отвечает за функционирование автотранспорта. Но есть причины, которые увеличивают степень износа его компонентов, в том числе и натяжителя:

  • применение масла низкого качества;
  • использование длительное время отработанного и загрязнённого моторного масла;
  • использование бензина с высоким содержанием смол;
  • максимальная нагрузка на мотор автомобиля.

Если долго не производить замену ролика натяжителя ремня Солярис

Нормальное функционирование автотранспорта во многом зависит от качественной работы ГРМ. Однако если длительное время не проводить замену комплектующих этого механизма, то это приведёт к следующим последствиям:

  • разрыв приводного ремня, после которого машина заглохнет и перестанет заводиться;
  • из-за неисправного натяжителя ремень не будет натянут должным образом, а значит, и механизм не будет исправно работать;
  • преждевременный износ сопутствующих элементов.

Замена натяжителя Хендай Солярис в наших автосервисах

Качественная замена натяжителя заключается в соблюдении всех манипуляций.

Механики нашего автосервиса осуществляют следующие виды услуг:

  • диагностирование неисправностей;
  • обновление натяжителя;
  • регулировка ремня механизма распределения газов либо его замена при необходимости;
  • замена роликов натяжителя.

Солярис: замена ремня и ролика

Поскольку исправное функционирование автомобиля зависит от грамотной работы механизма распределения газов, то необходимо рассмотреть замену не только натяжителя, но и приводного ремня, и роликов.

Механики сервиса осуществляют процедуру замены натяжителя ремня Солярис следующим образом:

  • снимают болты фиксации генератора;
  • ослабляют натяжение ремня газораспределительного механизма;
  • демонтируют колесо для обеспечения доступа к ролику;
  • отсоединяют защитный кожух;
  • извлекают приводной ремень;
  • демонтируют узел натяжителя.

Дальше механики принимают решение. Во многих случаях достаточно будет только обновить ролик. Для этого специалисты снимают фиксирующий болт и производят замену ролика приводного ремня Солярис. Однако если этого будет недостаточно, тогда специалисты:

  • заменяют натяжитель;
  • совершают сборку механизма в обратном порядке.

Если на ремне присутствуют дефекты, из-за которых требуется его замена, то механики монтируют новый элемент в процессе установки всех компонентов.

Внимание! Все манипуляции по ремонту газораспределительного механизма необходимо проводить в условиях сервисного центра.

Заменять элементы самостоятельно, а также откладывать устранение поломки на потом нельзя! Это может стать причиной серьёзных последствий. Например, при обрыве ремня автомобиль просто заглохнет и перестанет функционировать. Если это случится во время передвижения, то вы рискуете попасть в дорожно-транспортное происшествие. А устранить эти последствия будет куда дороже, чем просто провести процедуру по замене натяжителя.

Для замены ролика Солярис и прочих связанных операций стоит выбрать хороший сервисный центр.

Наши преимущества при замене натяжного ролика Солярис

В стране довольно много сервисных центров. В одних осуществляют качественный ремонт, но долго и дорого. В других быстро и дёшево, однако качество оставляет желать лучшего. Мы предлагаем вам качественный ремонт за приемлемую цену и быстрые сроки работ.

Обращайтесь в наш сервис, потому что:

  • у нас квалифицированные и опытные специалисты;
  • помещение оснащено самым современным оборудованием, которое улучшает качество ремонта;
  • даём гарантии качества на все наши услуги;
  • устраняем любые неисправности быстро и в срок;
  • справедливое ценообразование, которое удовлетворяет наших клиентов.

Поломка автомобиля – серьёзная проблема для всех водителей. Чтобы она не заставала вас врасплох, мы рекомендуем придерживаться следующих правил:

  • отправлять транспортное средство на технический осмотр, процедуру можно провести у нас в сервисе;
  • использовать только качественные материалы;
  • проводить манипуляции по ремонту автомобиля в нашем автосервисе;
  • быстро реагировать на возникающие неисправности;
  • управлять машиной более спокойно.

От исправного функционирования автотранспорта зависит ваша безопасность. Чем внимательнее вы к нему относитесь, тем дольше машина прослужит, а вы будете в безопасности во время передвижения.



Роликовый ремень

, ремень из прозрачного полиуретана: Одежда

Цена: 14 долларов.42 + Депозит без импортных пошлин и доставка в Российскую Федерацию $ 14,24 Подробности
Доступно по более низкой цене у других продавцов, которые могут не предлагать бесплатную доставку Prime.
Марка Неизвестный
Размеры изделия ДхШхВ 3.5 х 3,5 х 1 дюйм
Вес предмета 0,1 фунта
Цвет Прозрачный
  • Диаметр 3/16 дюйма
  • Подходит для роликов от 70 до 83 дюймов

Регулировка приводного ремня беговой дорожки

Регулировка приводного ремня беговой дорожки

Ремень привода двигателя беговой дорожки регулируется независимо от движущейся ленты.Некоторые новые модели имеют автоматический натяжитель, который представляет собой рычаг с колесом, которое оказывает давление на приводной ремень, и пружиной на другом конце, которая автоматически нагружает ремень до нужного натяжения. Вы не должны настраивать их, так как они предустановлены.

На натяжение можно немного повлиять, отрегулировав натяжение движущейся ленты, но если у вас есть проблема соскальзывания, потребуется замена приводного ремня. Если приводной ремень слишком ослаблен, он будет скользить по шкиву переднего ролика или шкиву двигателя.Если он будет слишком тугим, это увеличит потребляемую мощность усилителя до такой степени, что у вас могут возникнуть проблемы с электроникой или двигателем. В связи с этим лучше перестраховаться и заменить приводной ремень, чем рисковать его перетягиванием. Приводной ремень обычно стоит 29,99 долларов или меньше, в то время как многие детали, которые вы можете повредить перетягиванием, могут стоить более 300 долларов. Кроме того, слишком сильное натяжение может привести к выходу из строя подшипников двигателя, а также выходу из строя переднего ролика и шкива переднего ролика. Лучше ошибиться, если ремень будет слишком туго натянут, чем слишком ослаблен, из-за возможности получения травмы в случае проскальзывания ремня.

Регулировка ремня двигателя — Блоки пиктограмм

Не откручивайте крепежные болты двигателя, для этого ремонта потребуется 2 гаечных ключа 9/16 дюйма, и для выполнения ремонта могут потребоваться два человека.

Перед началом этого ремонта: Убедитесь, что приводной ремень требует регулировки. Ознакомьтесь с инструкциями по проскальзыванию ремня или при снятой крышке двигателя ходите по ремню, как обычно, и попытайтесь остановить ремень, чтобы он соскользнул. Будьте осторожны во время этого теста. Если проблема в приводном ремне, либо приводной ремень останавливается при остановке, либо передний ролик останавливается при остановке. Если двигатель, приводной ремень и передний ролик продолжают вращаться при остановке движущейся ленты, проблема заключается в проскальзывании движущейся ленты по переднему ролику. Если приводной ремень продолжает вращаться, но передний ролик останавливается, возможно, у вас сломан шкив переднего ролика.

Tacx Приводной ремень для роликов

Tacx Приводной ремень для роликов

Вы ищете сменный приводной ремень для систем Tacx Antares и Galaxia Roller.Если приводной ремень на ваших роликах поврежден или изношен, пора его заменить!

Характеристики

  • Совместимость с системами Tacx Antares и Galaxia Roller
  • Продается как сменный приводной ремень
  • Простота установки

КАЛИФОРНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 65 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая (кадмий, фталаты, бисфенол, никель (металлический), ди (2-этилгексил) фталат «DEHP»), которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак. и / или вызвать врожденные дефекты или другой вред репродуктивной системе.Для получения дополнительной информации посетите www.P65Warnings.ca.gov.

Jenson USA осуществляет доставку по всему миру, включая адреса APO / FPO. Чтобы получить расценки, просто добавьте интересующие вас товары в корзину и найдите поле «Варианты доставки». Вам не нужно входить в систему или создавать учетную запись, чтобы увидеть стоимость доставки.

Некоторые производители ограничивают место доставки их продукции.Если у этого товара есть ограничения на доставку, они перечислены ниже. Если вы хотите купить товар, который мы не можем отправить на ваш предпочтительный адрес, мы можем принять вашу иностранную кредитную карту и отправить за вас на адрес в США.

Получите бесплатную однодневную доставку по Калифорнии при покупке за 70 долларов сегодня для большинства заказов. Обратите внимание, что это предложение доступно только для физических адресов доставки в Калифорнии (без почтовых ящиков), и плата за негабаритные размеры по-прежнему взимается с некоторых тяжелых / крупных предметов

Из-за ограничений производителя этот продукт не может быть доставлен по следующим адресам:
  • Aruba
  • Афганистан
  • Ангола
  • Ангилья
  • Албания
  • Андорра
  • Нидерландские Антильские острова
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Аргентина
  • Армения
  • Американское Самоа
  • Антигуа и Барбуда
  • Австралия
  • Австрия
  • Азербайджан
  • Бурунди
  • Бельгия
  • Бенин
  • Буркина-Фасо
  • Бангладеш
  • Болгария
  • Бахрейн
  • Багамы
  • Беларусь
  • Белиз
  • Бермудские острова
  • Боливия
  • Бразилия
  • Барбадос
  • Бруней-Даруссалам
  • Бутан
  • Ботсвана
  • Центральноафриканская Республика
  • Канада
  • Швейцария
  • Чили
  • Китай
  • Камерун
  • Конго, Демократическая Республика
  • Республика Конго
  • Колумбия
  • Кабо-Верде
  • Коста-Рика
  • Каймановы острова
  • Кипр
  • Чешская Республика
  • Германия
  • Джибути
  • Доминика
  • Дания
  • Доминиканская Республика
  • Алжир
  • Эквадор
  • Египет
  • Испания
  • Эстония
  • Эфиопия
  • Финляндия
  • Фиджи
  • Франция
  • Фарерские острова
  • Габон
  • Соединенное Королевство
  • Грузия
  • Гана
  • Гибралтар
  • Гвинея
  • Гваделупа
  • Гамбия
  • Гвинея-Бисау
  • Экваториальная Гвинея
  • Греция
  • Гренада
  • Гренландия
  • Гватемала
  • Французская Гвиана
  • Гайана
  • Гонконг
  • Гондурас
  • Хорватия
  • Гаити
  • Венгрия
  • Индонезия
  • Индия
  • Ирландия
  • Исландия
  • Израиль
  • Италия
  • Ямайка
  • Иордания
  • Япония
  • Казахстан
  • Кения
  • Кыргызстан
  • Камбоджа
  • Сент-Китс и Невис
  • Республика Корея
  • Кувейт
  • Лаосская Народно-Демократическая Республика
  • Ливан
  • Сент-Люсия
  • Лихтенштейн
  • Шри-Ланка
  • Лесото
  • Литва
  • Люксембург
  • Латвия
  • Макао
  • Марокко
  • Монако
  • Мадагаскар
  • Мальдивы
  • Мексика
  • Македония, Республика
  • Мали
  • Мальта
  • Монголия
  • Мозамбик
  • Мавритания
  • Монтсеррат
  • Мартиника
  • Маврикий
  • Малави
  • Малайзия
  • Намибия
  • Новая Каледония
  • Нигер
  • Нигерия
  • Никарагуа
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Непал
  • Новая Зеландия
  • Оман
  • Пакистан
  • Панама
  • Перу
  • Филиппины
  • Папуа-Новая Гвинея
  • Польша
  • Португалия
  • Парагвай
  • Французская Полинезия
  • Катар
  • Реюньон
  • Румыния
  • Руанда
  • Саудовская Аравия
  • Сенегал
  • Сингапур
  • Сьерра-Леоне
  • Сальвадор
  • Сан-Марино
  • Сомали
  • Суринам
  • Словакия
  • Словения
  • Швеция
  • Свазиленд
  • Сейшельские острова
  • Сирийская Арабская Республика
  • Острова Теркс и Кайкос
  • Чад
  • Того
  • Таиланд
  • Туркменистан
  • Тринидад и Тобаго
  • Тунис
  • Турция
  • Тайвань
  • Объединенная Республика Танзания
  • Уганда
  • Украина
  • Уругвай
  • Узбекистан
  • Венесуэла
  • Виргинские острова, Британские
  • Вьетнам
  • Вануату
  • Уоллис и Футуна
  • Йемен
  • Южная Африка
  • Замбия
  • Зимбабве

Как заменить передний ролик на беговой дорожке?

Заменить передний ролик

  1. Снимите винты с крышки двигателя.
  2. Сложите беговую дорожку вверх и снимите винты с задней крышки ролика .
  3. Удалите винт на внешней стороне торцевой крышки под отверстием для регулировочного болта.
  4. Используйте инструмент с головкой под шестигранник , чтобы ослабить регулировочные болты на заднем ролике .

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


Здесь, как заменить приводной ремень на беговой дорожке Nordictrack?

Шаги по замене ремня беговой дорожки:

  1. Снимите кожух двигателя.
  2. Выверните винты прогулочной платформы.
  3. Снять боковые направляющие.
  4. Вывернуть болты натяжного ролика.
  5. Снять натяжной ролик.
  6. Снять приводной ролик.
  7. Снимите движущееся полотно.
  8. Заменить движущееся полотно.

Аналогичным образом, почему моя беговая дорожка останавливается, когда я на нее наступаю? Если ваша беговая дорожка останавливает , когда вы наступаете на нее , сначала проверьте и рекомендуемый производителем предел веса . Постоянное плавное действие требует баланса трения и натяжения между , двумя роликами, , спереди и , машиной.Без этого ремень не может передавать мощность от на двигатель .

Кроме того, сколько смазки мне следует использовать на беговой дорожке?

Правильная смазка ремня поможет поддерживать беговую дорожку в оптимальном состоянии и сократить время, необходимое для ремонта. Мы рекомендуем вам смазывать беговую дорожку один раз в три месяца, используя одну унцию смазки для каждого применения.

Можно ли натянуть беговое полотно?

После того, как вы установили, что беговое полотно ослаблено, вам нужно будет затянуть его .Большинство беговых дорожек имеют два болта, расположенные справа и слева от машины в задней части. Они находятся по обе стороны от заднего ролика. Эти болты можно отрегулировать с помощью шестигранного ключа .

проблемы, признаки износа, когда заменять, шумы

Обновлено: 17 ноября 2018 г.

Змеиный пояс.

Если открыть капот современного автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем, то можно увидеть хотя бы один змеевик. Смотрите это фото. Есть машины с двумя или тремя ремнями; у электромобилей нет ремней. Змеевиковый ремень предназначен для привода дополнительных устройств, установленных на вашем двигателе, таких как генератор переменного тока, водяной насос и компрессор кондиционера.

Змеевидный ремень отличается от ремня ГРМ. Ремень ГРМ управляет распределительным валом (валами) двигателя и спрятан под защитными кожухами.Змеевиковый ремень расположен сбоку двигателя и его можно осмотреть из-под капота. Что будет, если порвется змеиный пояс? Что может вызвать визг ремня? Когда нужно менять змеиный ремень? Насколько это дорого?

Что произойдет, если змеиный ремень порвется?

Оборванный змеиный пояс.

При обрыве серпантинного ремня автомобиль станет неуправляемым и его придется буксировать.Если двигатель работает без змеевикового ремня, он может перегреться, так как водяной насос перестанет работать. Обрыв ремня может также повредить другие детали. Мы видели сломанные кожухи радиатора и порванные шланги охлаждающей жидкости, которые были повреждены порванным ремнем.

Симптомы обрыва серпантинного ремня включают громкие хлопки, визг или стуки, исходящие из-под капота. Предупредительный световой сигнал системы зарядки в форме аккумулятора может также загореться, потому что генератор перестанет заряжать аккумулятор. Если в автомобиле установлен насос гидроусилителя рулевого управления, рулевое управление станет жестким.

Реклама — Продолжить чтение ниже

Распространенные проблемы с ремнем и натяжителем, которые могут вызвать его разрыв или шум

Вот несколько распространенных проблем:

Глазурованный серпантин против нового ремня.


1. Регулярный износ . Новый змеиный ремень имеет мягкую фетровую поверхность на ребристой стороне.По мере износа ремня резина ремня твердеет и трескается; прокрутите вниз, чтобы увидеть фотографию потрескавшегося ремня. Изношенный ремень растягивается и теряет натяжение. Это приводит к тому, что ремень время от времени начинает проскальзывать. Вы можете услышать это, когда двигатель запускается утром или в сырую погоду, как визг или чириканье, исходящие из-под капота. Ремень также может выглядеть глянцевым, как на этой фотографии.

Если нет других проблем и натяжитель ремня в хорошем состоянии, новый змеевиковый ремень должен решить эту проблему.Замена змеевикового ремня стоит от 18 до 75 долларов за деталь плюс от 50 до 150 долларов за рабочую силу.

Утечки масла могут быстро повредить змеевиковый ремень.

2. Утечки масла . Иногда в двигателе появляются утечки масла в области ремня, в результате чего ремень пропитывается маслом, см. Фото. Масло или охлаждающая жидкость могут быстро повредить змеевик или ремень ГРМ.

Мы видели новый змеевиковый ремень, который прослужил менее недели в двигателе, в котором происходит утечка масла вокруг области ремня. В этом случае нет смысла устанавливать новый ремень. Сначала необходимо устранить утечки масла.

Стоимость ремонта течи масла будет зависеть от источника течи. Замена прокладки клапанной крышки стоит недорого (120-300 долларов), но если течь происходит из-за уплотнения распределительного вала или других источников, ремонт будет более сложным.

Автоматический подпружиненный натяжитель ремня может заедать внутри или изнашиваться на валу

3. Неисправный подпружиненный автоматический натяжитель ремня. Правильное натяжение имеет жизненно важное значение для любого ремня. Часто старый подпружиненный автоматический натяжитель ремня заедает или изнашивается и становится слабым. Без должного натяжения змеевиковый ремень начнет проскальзывать. Это приведет к более быстрому износу ремня.

Мы видели, как заедание натяжителей ремня приводит к тому, что свободный змеевиковый ремень скатывается с натяжителя. Симптомы ослабления змеевидного ремня включают громкий визг при запуске двигателя или когда рулевое управление полностью повернуто в одну сторону.Змеевик, который постоянно соскальзывает со шкива, — еще один признак плохого натяжителя.

Решение — заменить змеевик и натяжитель ремня. Подпружиненный автоматический натяжитель ремня стоит 20-50 долларов за деталь плюс оплата труда (75-170 долларов).

Часто можно заметить, что из гидравлического натяжителя ремня, например, этого, течет масло.

4. Проблемы с гидравлическим натяжителем ремня. Многие автомобили имеют гидравлический змеевик-натяжитель ремня, где вместо пружины натяжение поддерживается маленьким «амортизатором» (на фото). Это тоже может потерпеть неудачу.

Симптомы включают утечку из натяжителя или дребезжащий шум в области ремня при работающем двигателе. Этот элемент часто выходит из строя во многих автомобилях, включая Toyota Corolla, Matrix, BMW и Mazda.

Фикс то же самое; неисправный натяжитель необходимо заменить.Ремень тоже следует заменить, если он не в новом состоянии. Гидравлический натяжитель ремня стоит от 35 до 75 долларов. Стоимость его замены составляет 75-170 долларов США

Mazda Miata ручная регулировка натяжителя ремня привода.

5. Ручное натяжение ремня не отрегулировано . В некоторых автомобилях натяжение ремня регулируется вручную, см. Фото.Другой пример: регулировка натяжения ремня в Toyota Yaris. Со временем ремень растягивается, и если вовремя не отрегулировать натяжение, ремень начнет проскальзывать. Вы, наверное, видели это: старая японская или корейская машина при запуске издает громкий визг.

Решение простое: если ремень все еще в хорошей форме, необходимо повторно отрегулировать натяжение. Если ремень неисправен, его нужно заменить и как следует подтянуть.

Генератор на этой фотографии не совмещен с ремнем и другими шкивами.Из-за этого ремень скрипел и быстрее изнашивался.

6. Несоосность ременного шкива. Змеевиковый ремень движется на нескольких шкивах. Если какое-либо из устройств с ременным приводом или натяжной ролик по какой-либо причине не совмещен с ремнем, ремень будет визжать. Часто эта проблема обнаруживается после того, как только что замененный ремень все еще скрипит или быстро изнашивается. Один из симптомов этой проблемы — повышенный износ одной стороны ремня.

Иногда можно визуально увидеть, когда один из шкивов не выровнен.Например, в этой машине, на фото, несколько недель назад в поездке были заменены генератор и ремень. Теперь скрипит ремень. При ближайшем рассмотрении мы обнаружили, что генератор ослаблен и смещен под углом. Это приводило к смещению шкива генератора переменного тока с ремнем, поэтому ремень визжал и изнашивался быстрее. Если присмотреться на фото, можно увидеть резиновую стружку в области между ремнем и генератором.

Исправление в этом случае заключалось в замене ремня и изношенных болтов генератора для выравнивания генератора.

Неисправный подшипник в одном из таких натяжных шкивов является еще одним распространенным источником шума.

7. Шумный холостой ролик или подшипник натяжителя. Для прокладки серпантинного ремня во многих автомобилях используются свободно вращающиеся шкивы, подобные изображенному на фотографии. Это называется натяжной шкив. Он немного крутится на подшипнике. Когда этот подшипник выходит из строя, он может издавать вой / жужжание или визг.Поскольку несколько устройств с ременным приводом могут издавать одинаковый шум, для диагностики этого может потребоваться некоторое время.

Механики используют специальный стетоскоп для поиска источника шума. Плохой подшипник внутри генератора, компрессора кондиционера или насоса гидроусилителя рулевого управления издает такой же шум. Механику, возможно, придется снимать ремень и одно за другим проверять устройства, приводимые в движение ремнем.

Ремонт будет зависеть от того, какая деталь неисправна. Если это просто бездельник, это не очень дорого: 15-35 долларов за деталь плюс 60-170 долларов за труд.Замена компрессора кондиционера или генератора может стоить от 450 до 850 долларов.

Когда необходимо заменить змеевик

Этот змеиный ремень все еще в хорошем состоянии, его пока не нужно заменять.

Змеевидный пояс может длиться от 30 000 до более 100 000 миль. Большинство производителей автомобилей не указывают интервалы замены змеевикового ремня, а рекомендуют проверять ремень во время регулярного обслуживания.Например, вот что Toyota рекомендует для серпантинного ремня в Toyota Camry 2017 года:

Первичный осмотр через 60 000 миль / 72 месяца. После этого осматривайте каждые 15 000 миль / 18 месяцев.

На этом серпантинном ремне видны трещины, его необходимо заменить

Когда вы отправляете свой автомобиль на регулярную замену масла, механик будет искать трещины (см. Фото), сколы, поврежденные края, отсутствующие куски, остекление и другие признаки износа.В большинстве случаев легко увидеть, когда ремень изношен. Изношенный ремень необходимо заменить. Змеевиковый ремень также необходимо заменить, если будет обнаружено, что он пропитан маслом или растянут.

Стоимость замены змеевика

Если в вашем автомобиле два ремня, мы рекомендуем заменять оба одновременно, так как вы экономите трудозатраты. Также неплохо заменить старый серпантинный ремень перед долгой поездкой. Подробнее: Список автомобилей перед длительной поездкой.Замена серпантина

Ремень

стоит 18-75 долларов за деталь плюс 50-150 долларов за рабочую силу.

Насколько легко заменить змеиный ремень своими руками?

По шкале от 1 (легко) до 10 (оставьте это профессионалам) замену змеевикового ремня можно оценить от 3 до 7 в зависимости от автомобиля. Чтобы заменить серпантинный ремень, вам понадобится схема ремня, на которой показано расположение. Для некоторых автомобилей маршрут указан в руководстве по эксплуатации. Другой способ — нарисовать схему прокладки перед снятием старого ремня.

Во многих переднеприводных автомобилях с поперечно расположенным двигателем пространство между двигателем и рамой ограничено, и замена серпантина может быть сложной задачей. В некоторых автомобилях требуется специальный инструмент для освобождения натяжителя ремня. Чтобы заказать змеевиковый ремень, вам может потребоваться VIN-номер, так как ремень может быть разным для разных лет и двигателей. Хорошая идея — сравнить новый ремень со старым, чтобы убедиться, что деталь правильная.

Если вам нужны надлежащие инструкции по ремонту, мы разместили несколько ссылок внизу этой статьи, где вы можете получить доступ по подписке к заводскому руководству по обслуживанию.Конечно, есть YouTube, где тысячи автолюбителей публикуют видеоролики «сделай сам».

Ремонт приводного ремня мотора — Как затянуть

Хорошо, сегодня мы собираемся решить, кажется, обычную проблему: проблему с проскальзыванием мотора или приводного ремня. Немного сложно объяснить, как исправить положение на всех беговых дорожках в целом, потому что все беговые дорожки разные. Но я объясню это как можно проще, и если вы столкнетесь с чем-то, что выглядит немного иначе, чем я объясняю, вам, возможно, придется проявить свой творческий потенциал.

Ремень привода мотора может проскальзывать по нескольким причинам. Обычно это происходит после некоторого использования беговой дорожки. Чтобы убедиться, что вы знаете, в чем проблема, снимите крышку двигателя, медленно пройдитесь по беговой дорожке и попытайтесь остановить полотно. Будьте осторожны! Когда вы останавливаете ремень, вы можете видеть больше, что происходит. Если двигатель, приводной ремень и передний ролик продолжают двигаться, а беговое полотно — нет, значит, беговое полотно просто скользит по ролику. Если приводной ремень продолжает двигаться, но ролик останавливается, вероятно, у вас сломан шкив переднего ролика.Если приводной ремень или передний ролик остановились, проблема действительно в приводном ремне.

Иногда эту проблему можно решить, затянув ремень, а не заменяя его, но это рискованно, поскольку часто может вызвать проблемы, которые будут дороже, чем ремонт ремня. Поэтому я бы посоветовал просто заменить ремень на всякий случай. Однако я объясню, как это затянуть.

Отвинтите все, что нужно открутить. Найдите крепление двигателя и ослабьте его.Будь то автоматический натяжитель или одинарный домкрат, вам нужно будет ослабить крепление двигателя, чтобы отрегулировать положение вещей.

Затем найдите установочные болты. Обычно они находятся на креплении двигателя. Иногда они с обеих сторон, иногда только с одной стороны. Вам нужно будет их ослабить, но не снимайте.

Если у вашего двигателя есть натяжной болт, который будет натягивать двигатель. Затяните это. Обычно он проходит параллельно ремню, поэтому вы можете его идентифицировать. Скорее всего, на вашей беговой дорожке одного из них не будет, так как у большинства их нет.Но если повезет, можете. Если у вас его нет, переходите к следующему абзацу. Если он есть, вам понадобится только один человек, чтобы затянуть его. Просто сделайте несколько оборотов с помощью гаечного ключа любого размера, который вам нужен. Обычно это 7/16 дюйма. После того, как вы отрегулируете это, затяните другие болты и попробуйте. Посмотрите, поскользнулся ли он по-прежнему. Если нет. Молодец! Если это так, ослабьте остальные болты еще раз и попробуйте еще раз затянуть. Если он все еще поскользнулся, то черт возьми. Просто купи новый ремень.

Хорошо, если у вас нет изящного натяжного болта на беговой дорожке, вам нужно будет затянуть его вручную.Для этого вам понадобится 2 человека. Один человек будет натягивать ремень, в то время как другой будет затягивать установочные болты (болты на креплении двигателя, которые вы должны были ослабить). Затем снова затяните крепление двигателя и попробуйте. Если работает без проскальзывания, молодец! В противном случае ослабьте болты еще раз и на этот раз натяните ремень еще немного. Затем попробуйте еще раз. Если он все еще проскальзывает, значит, вам нужно заменить ремень.

Теперь, когда вы на этом этапе, повторите то, что я описал во 2-м абзаце, чтобы убедиться, что это приводной ремень (остановите машину и посмотрите, что произойдет).Если приводной ремень действительно требует замены, не допускайте чрезмерного изгиба формы. Они стоят всего 30 долларов или около того. Лучше заменить его, чем рисковать поскользнуться или порвать ремень. Это может вызвать серьезные проблемы, исправление которых будет стоить гораздо дороже.

Что ж, удачи. Если вы не знакомы с тем, что к чему на беговой дорожке, и это было недостаточно подробно описано, я знаю, что есть несколько отличных видеороликов на YouTube о том, как решить большинство этих проблем. Вы также можете заглянуть на страницу поиска и устранения неисправностей врача беговой дорожки.У них отличная информация. Во всяком случае, удачи в этом. Я всегда думаю, что поправлять свои собственные вещи лучше, чем платить кому-то за это, так что спасибо за попытку сделать это самому. Просто будьте осторожны и постарайтесь не сломать ничего, что в конечном итоге будет стоить больше, чем найм кого-то, кто это починит.

Увидимся в следующий раз!

Замените натяжные ролики ремня газораспределительного механизма — бесплатные советы по ремонту автомобилей Ricks бесплатные советы по ремонту автомобилей

Нужно ли вам заменять натяжные ролики ремня газораспределительного механизма?

При замене ремня ГРМ в большинстве мастерских рекомендуется заменить натяжные ролики ремня ГРМ, натяжитель ремня ГРМ, уплотнения распределительного вала и водяной насос.Многие читатели спрашивают меня, все ли это необходимо, и ответ прост; если у вас есть двигатель с помехами, в котором отказ натяжителя или холостого колеса может привести к повреждению двигателя, вы обязательно должны заменить все эти детали. Вот пример того, что может произойти, если повторно использовать натяжные ролики ремня ГРМ или натяжитель ремня ГРМ.

Subaru, которая повторно использовала промежуточные ролики ремня ГРМ

Во всех промежуточных роликах ремня ГРМ используется герметичный подшипник. Смазка внутри подшипника рассчитана на срок службы ремня ГРМ, который может составлять 60 000, 90 000 или до 110 000 миль в зависимости от производителя автомобиля и двигателя.Ремни ГРМ дешевы, но натяжные ролики, натяжитель и водяной насос действительно могут увеличить стоимость. Вот что произойдет, если повторно использовать старые натяжные ролики ремня ГРМ.

Направляющий ролик с зубчатым колесом сгорел своей смазкой.

Слева вы можете видеть направляющий ролик с зубчатым колесом со снятым сальником. В этом промежуточном ролике осталось мало смазки, но на шариках и обойме еще осталось немного смазки. Направляющий ролик шестерни справа — это тот, который следовало заменить при замене ремня ГРМ. В нем закончилась смазка, и он перегрелся, разрушив сепаратор и фактически расплавив некоторые шарикоподшипники.

Ролик заедает, ломается и разрушает двигатель.

Затем заедает холостой ход. В этом случае при вращении внутреннего кольца сломался стопорный болт.

No related posts.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *