Замена подшипника ступицы заднего колеса ваз 2110: Замена и выбор заднего подшипника ступицы на ВАЗ 2110 своими руками | Задний ступичный подшипник ВАЗ 2110

Замена подшипника задней ступицы на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119 — подшипник ступицы ваз 2110, замена подшипника задней ступицы, подшипник ступицы ваз 2108 | Школа авторемонта

Сен 21, 2016 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

 

 

Загудел подшипник задней ступицы? Есть желание заменить его своими руками? Тогда, данная статья по замене подшипника задней ступицы на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119 будет Вам интересна. Прочитав ее, Вы получите ответы на такие вопросы, как – Какие приспособления и какой инструмент необходимы для этой работы? Какой подшипник лучше покупать? Плюс ко всему, текст в статье подкреплен фотографиями о проделанной работе. Так что, прошу….

Давайте сначала «пройдемся» по инструменту и приспособлениям, которые будут необходимы для

замены подшипника задней ступицы на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119. Кроме домкрата и баллонного ключа, Вам понадобятся: торцевой ключ на «30», плюс длинная труба на него; пассатижи для съема стопорных колец; простые пассатижи или накидной ключ на «12» ( для откручивания направляющих штифтов заднего тормозного барабана ), деревянный брусок и молоток; возможно могут понадобиться зубило и монтировка. И главное, для съема и установки подшипника будет необходим – универсальный съемник для выпрессовки подшипников ступиц. Смотрим фотографию 1. Желательно его приобрести. С его помощью Вы сможете поменять не только подшипник задней ступицы, но и передней, и не только на любимой девятке или десятке ))). Конечно же, можно провести замену и без него ( как именно будет написано ниже ), но с ним все таки удобней и быстрей.

 

Какой подшипник выбрать? Я, например, отдаю предпочтение подшипникам российского производства – Вологодские или Самарские. Может кому-то пригодится – размер подшипника задней ступицы 60*30*37 мм. Но, у этих подшипников есть один минус…. Их очень любят подделывать китайцы! Не знаю, как дела с этим обстоят в России, но украинский рынок просто завалин китайскими подшипниками. В общем, старайтесь покупать запчасти ( не только подшипники ) в проверенных местах, где за товар отвечают.

Теперь о главном – порядок замены подшипника задней ступицы на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119:

Ставим автомобиль на 1 передачу и подкладываем под передние колесо «башмаки». Отпускаем колесные болты и домкратом подымаем автомобиль. Снимаем колесо. Откручиваем направляющие штифты (фото 2) и снимаем тормозной барабан ( если просто снять не получилось, тогда с помощью молотка и деревянной наставки, сбиваем его ( фото 3) ).

 

 

Откручиваем гайку ступицы ( фотография 4 ) и с помощью съемника сбиваем ступицу с цапфы ( фото 5 ) ( если нет съемника, то можно прикрутить к ступице колесо и рывком снять ее ). Дальше, есть два варианта развития событий. Первый, успешный вариант, ступица сошла «мягко» и на цапфе не осталось внутреннего кольца подшипника. Второй, не фартовый вариант, внутреннее кольцо осталось на цапфе. Если с первым вариантом все ясно, можно сразу переходить к выпрессовке-запрессовке подшипника, то вот второй вариант, для Вас может означать только одно – дополнительная работа. Для того, чтобы снять кольцо с цапфы придется для начала снять тормозные колодки и после этого, воспользовавшись зубилом, оторвать кольцо с посадки. Дальше, с помощью стяжного съемника или пары монтировок, стягиваем кольцо подшипника с оси.

 

 

Специальными щипцами снимаем стопорное кольцо ( фото 6) и сбиваем металлический пыльник ( если собираетесь выпрессовывать подшипник, если выбивать, то снимать его не надо ( фото 7)).

 

 

Выпрессовываем ( фото 8) или выбиваем старый подшипник.

 

Смазываем в ступице посадочное место подшипника ( фото 9) и запрессовываем подшипник ( фото 10). В отсутствие съемника, подшипник можно запрессовать с помощью тисков и наружной обоймы старого подшипника. Забивать подшипник не рекомендуется! Устанавливаем стопорное кольцо и металлический пыльник.

 

 

На цапфу, ступицу набиваем оправкой ( головкой или трубой подходящего диаметра ), бьем по внутреннему кольцу подшипника

( фото 11). Затягиваем гайку и заминаем бортик ( фото 12).

 

 

Собираем колодки ( если, Вы их снимали ), одеваем тормозной барабан и колесо.

Все! Любуемся своей работой и наслаждаемся тишиной при движении!

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

• Замена регулятора давления задних тормозов (колдуна) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора
• Течь из под крышки ГРМ на автомобиле Ваз-2109!?
• Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119

Подшипник ступицы задний на ВАЗ 2108-2112, Приора, Калина, Гранта

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке подшипника задней ступицы, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска.

Все автомобили ВАЗ комплектуются только тремя видами ступичных подшипников — подшипники ступицы задних колес, подшипники ступицы переднеприводных автомобилей ВАЗ и подшипники ступиц автомобилей Калина и Гранта, которые отличаются меньшими размерами.

Ступицы выполняют очень важную роль. Без них колеса не будут вращаться с нужной скоростью, что приведет сначала к повреждению тормозной системы, а после – к выходу из строя всего автомобиля.

1 – ось ступицы; 2 – грязеотражательное кольцо; 3 – стопорное кольцо; 4 – подшипник; 5 – ступица колеса; 6 – упорная шайба; 7 – гайка; 8 – уплотнительное кольцо; 9 – колпак ступицы

В ступице заднего колеса применяется шариковый двухрядный подшипник типа HUB-1, с закрытыми рабочими поверхностями, не имеет фланцев для крепления к ступице, не требующий замены смазки и регулировки в процессе эксплуатации автомобиля.

Если Вы слышите шум, характерный вол или некий гул в задней части вашего автомобиля, который при вхождении в поворот только усиливается, это говорит о необходимости срочно заменить подшипник задней ступицы на вашем ВАЗ 2110.

Если гул слышен только с одной стороны, то поврежден только один подшипник. Но скорее всего второму тоже осталось недолго. Купить два подшипника в комплекте будет дешевле, чем покупать их по отдельности.

При выпрессовке ступиц колес подшипники разрушаются. Поэтому выпрессовку ступиц необходимо проводить только в случаях повышенного шума подшипников или значительного увеличения зазора в них: более 0,015 мм — в передних и более 0,030 – в задних.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21080310402000, 21080310402002.

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113- 2115, ВАЗ 1117-1119, 2170, Калина 2, Гранта, Датсун.

 

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить задний подшипник ступицу на переднеприводном автомобиле семейства ВАЗ.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

 

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Замена подшипника ступицы заднего колеса ВАЗ-2110

Снимаем тормозной барабан (см. Замена задних тормозных колодок).

Поддеваем отверткой и снимаем колпак ступицы.

Узким зубилом выправляем замятый буртик гайки в двух местах.

Головкой на 30 отворачиваем гайку.

Снимаем гайку и упорную шайбу.

Снимаем ступицу универсальным двух- или трехлапым съемником.

Если последнего нет, выпрессовываем ступицу двумя болтами или винтами (хорошо подходят болты крепления головки блока двигателя).

Заворачиваем винты в два противоположных отверстия крепления колеса и упираемся их концами в головки болтов крепления оси ступицы к балке задней подвески.

Равномерно затягивая винты, выпрессовываем ступицу (колодки сняты для наглядности).

В большинстве случаев внутреннее кольцо подшипника остается на оси ступицы

Зацепляем кольцо съемником

…и снимаем его

При отсутствии съемника необходимо демонтировать тормозные колодки и зубилом стронуть кольцо с оси.

Дальше сдвигаем кольцо двумя монтажными лопатками.

После работы зубилом на оси ступицы появляются забоины, которые устраняем надфилем.

Щипцами снимаем стопорное кольцо.

Через отрезок подходящей трубы выбиваем подшипник, опираясь на внутреннее кольцо

…или выпрессовываем его съемником ступичных подшипников

Новый подшипник в очищенную и смазанную ступицу запрессовываем съемником или в тисках, причем усилие запрессовки прикладываем к наружному кольцу (это удобно делать через наружное кольцо старого подшипника).

Устанавливаем стопорное кольцо.

Осторожно, легкими ударами по внутреннему кольцу напрессовываем подшипник на ось ступицы до глубины, позволяющей наживить гайку

Окончательную запрессовку проводим гайкой при затяжке моментом 186,3–225,6 Нм (19–23 кгс∙м)

Вминаем буртик гайки в два паза оси ступицы.

Ступица задняя: функции и инструкция по замене. Замена подшипника задней ступицы

Подшипник задней ступицы – это очень важный элемент механизма вращения заднего колеса.

Основная задача подшипника заключается в том, чтобы он бесперебойно обеспечивал вращение колеса. В данной статье мы рассмотрим как заменить подшипник задней ступицы своими руками, да бы не обращаться на станцию технического обслуживания, где возьмут за работу нормальные деньги.

Когда в районе задних колес появляется неприятный стук, в основном на неровностях или мелких ямах, а на ровной дороге характерный гул – это сообщение для автомобилиста, что подшипник задней ступицы неисправен и требует замены. Не рекомендую затягивать с ремонтом, так как данная поломка может потянуть за собой остальные узлы и агрегаты автомобиля.

Видео. Регулировка подшипников задней ступицы своими руками

Отметим, что в предыдущей статье мы рассматривали , его работу и замену своими руками. Из-за неправильной регулировки холостого хода, в автомобиле возникают проблемы с повышенным расходом топлива, поэтому рекомендую обратить внимание на данную статью.

Как определить, нужна ли замена подшипника ступицы заднего колеса?

Основная причина поломок подшипника задней ступицы – это наши, самые любимые, отечественные дороги, которые находятся просто в ужасном состоянии. Дорожные бугры и ямы просто выбивают подшипник, он быстро приходит в неисправное состояние. Еще одна, довольно популярная в последние годы причина – это материал низкого качества, из которого изготовляют подшипник. Самостоятельная замена подшипника ступицы заднего колеса на автомобиле – это довольно простой ремонт, который можно выполнить в гаражных условиях.

Видео. Установка подшипников ступицы заднего колеса своими руками

Как же определить, точно ли проблема в подшипнике задней ступицы? Все очень просто, нужно приподнять домкратом ту сторону, откуда произносится стук или гул, взять колесо руками и раскачивать. Таким образом мы проверим люфт колеса и если он будет обнаружен, требуется незамедлительная замена. Неисправный подшипник может повредить остальные элементы системы в ступице.

Легкость вращения колес на авто обеспечивается наличием подшипников качения, установленных в ступице. Но данные элементы во время работы испытывают сильные нагрузки, поскольку они должны не только обеспечивать скоростное вращение ступицы и закрепленного на ней колеса. И ступица и подшипник должны еще и воспринимать на себя вес авто, поскольку в соединении между ступицей и осью расположен только этот подшипник, поэтому он и воспринимает на себя всю нагрузку.

В передних ступицах переднеприводных машин обычно используется подшипник, рассчитанный на значительные нагрузки. А вот задний по такому показателю несколько уступает, к тому же в передней части авто нагрузка на данный элемент практически всегда одинакова, поскольку этот подшипник воспринимает на себя только вес передней части авто вместе с мотором и КПП.

А вот подшипнику задней ступицы приходится работать часто с изменяющейся нагрузкой, которая зависит от загруженности салона, а также багажного отделения, поэтому задние ступичные подшипники выходят из строя значительно чаще.

Признаки износа подшипника

Признаки износа ступичных подшипников задних колес очень легко распознать. При движении в салоне появляется гул в задней части авто. На малых скоростях может явно прослушиваться скрип.

В случаях, когда подшипник начал разрушаться, при вращении колеса может появиться хруст, указывающий на то, что отколовшиеся кусочки начали попадать между роликами.

Проверить состояние данного элемента тоже не составит труда. Достаточно вывесить домкратом заднее колесо, проверить наличие осевого люфта, раскачивая колесо.

Затем колесо следует повращать, прислушиваясь к наличию скрипов. Если началось разрушение подшипника, скорее всего колесо при вращении будет закусывать.

Дальнейшие действия зависят от используемого элемента. На разных авто подшипник по конструкции может отличаться. К примеру, на ВАЗ-2110 применяется на задней ступице радиально-упорный двухрядный шариковый подшипник закрытого типа, внешне он похож на подшипник передней ступицы. А вот на Daewoo Lanos используется конический роликовый подшипник, состоящий из двух половин. Дальше все рассматривать будем на примере этих двух авто.

Так при проявлении признаков износа ступичного подшипника у ВАЗ-2110 – он попросту заменяется.

В Lanos же гул, скрипы и люфт можно попытаться устранить путем подтягивания ступичной гайки. Часто достаточно бывает провести данную операцию, чтобы устранить люфт и гул.

Но если при вращении колеса слышен хруст или подтяжка ступичной гайки результат не дала – выполняется замена подшипника задней ступицы.

Замена подшипника на примере ВАЗ-2110

Вначале рассмотрим замену данного элемента на «Десятке». Инструментов, которые понадобятся – не так уж и много, но потребуются и специфические. Всего же нужно будет наличие:

• Домкрат;
• Опоры для авто;
• Ключ баллонный;
• Торцевой ключ на «30» или головка с воротком того же размера;
• Пассатижи для удаления стопорных колец;
• Ключ на 12;
• Специальный съемник для выпрессовки подшипника;
• Молоток;
• Зубило;
• Монтировка;

Имея все это, можно приступать к замене. Автомобиль ставиться на ровную поверхность, на КПП включается 1 передача. Пока авто стоит на колесах, лучше сразу ослабить ступичную гайку. Часто эта гайка сильно затянута, поэтому возможно потребуется наращивание ключа трубой.

Затем ослабляются колесные болты, колесо поддомкрачивается, а само авто ставиться на опоры. Далее колесо снимается с автомобиля.

Перед снятием ступицы потребуется демонтаж тормозного барабана. Для этого вначале нужно выкрутить направляющие штифты. После этого барабан снимается со ступицы. Иногда его снять можно только, сбив барабан при помощи молотка и деревянной наставки.

Далее полностью выкручивается ступичная гайка для возможности демонтажа ступицы с оси. Поскольку подшипник сидит на оси плотно, без молотка и деревянной наставки не обойтись. Сбивать нужно аккуратно, постоянно проворачивая ступицу для равномерного ее схода с оси.

При таком раскладе придется дополнительно снимать тормозные колодки, чтобы «сорвать» с места внутреннюю обойму, а после стянуть ее съемником или при помощи зубила и молотка. Способ стягивания внутренней обоймы не важен, главное, снять ее, при этом не повредив поверхность оси. Если же подшипник сошел с оси полностью в сборе, можно приступать к дальнейшим работам.

Со снятой ступицы нужно выпрессовать подшипник. Для этого предварительно снимаются стопорные кольца. Затем при помощи специального съемника. Если такового нет – можно попросту его выбить.

А вот садить на место новый элемент путем забивания категорически запрещается. Его следует впрессовывать либо тем же съемником, либо воспользоваться мощными тисками, используя в качестве правки внешнюю обойму изношенного подшипника.

После посадки нового элемента, устанавливаются его стопорные кольца, а этом замена подшипника задней ступицы завершена и можно приступать к сборке, которая выполняется в обратной последовательности.

Замена подшипника задней ступицы на примере Daewoo Lanos

На Lanos эта операция выполняется несколько по-другому, да и инструмента нужно меньше:

• Домкрат;
• Опоры для авто;
• Ключ баллонный;
• Ключ рожковый на «24-27»;
• Пассатижи;
• Отвертка;
• Съемник для подшипника;
• Молоток;
• Зубило;
• Монтировка;

Начальный этап работ практически одинаков вышеописанному – авто поддомкрачивается и снимается колесо.

Видео: Ланос, меняем подшипники задней ступицы и задние колодки

Затем ключом откручивается ступичная гайка и извлекается опорная шайба. После этого появиться возможность снять тормозной барабан вместе с подшипниками. Зачастую внутренняя обойма внутреннего подшипника остается на оси. Чтобы ее снять придется воспользоваться съемником или же молотком с зубилом.

Далее нужно выпрессовать наружную обойму внутреннего подшипника и внешний подшипник с барабана. Для удобства работ внутри барабана проделаны специальные выемки, позволяющие легко выбить внешние обоймы подшипников молотком и зубилом.

После нужно запрессовать внешние обоймы новых подшипников в посадочные места барабана. Лучше это делать при помощи тисков и старых обойм в качестве направляющих.

Затем на ось надевается внутренняя обойма внутреннего подшипника и аккуратно набивается молотком и трубой, равной по диаметру этой обоймы. Главное, чтобы она села на ось до упора.

Следующим этапом является установка барабана на место, а после уже устанавливается внутренняя обойма внешнего подшипника. Остается только установить на место упорную шайбу и затянуть ступичную гайку. Ее нужно затянуть до упора, а после отвернуть на треть оборота, чтобы обеспечить вращение колеса. Перед установкой защитного колпака гайку нужно обязательно застопорить шплинтом.

После полной сборки следует немного проехать на авто, а после удостовериться, что подшипник не греется. Если он греется, нужно снова снять колпачок, вытянуть шплинт и еще немного ослабить затяжку гайки.

Продолжаем изучать конструкцию автомобиля. Сегодня на очереди ступица заднего колеса. Ступица — это деталь круглой формы с отверстием по центру для соединения с валом или осью, и с пазом под шпонку или со шлицевыми пазами для обеспечения передачи крутящего момента.

Функции ступицы

Главная деталь узла ходовой части автомобиля, которая испытывает самые большие нагрузки — это ступица, и передняя, и задняя. Потому что это промежуточная деталь, соединяющая колеса и подвеску авто. При поломке этой важной детали, появляется угроза для всех участников дорожного движения.
Каждое колесо имеет свою ступицу. Колесо жестко крепится на ступицу и совершает вращательное движение вокруг своей оси, а ступица крепится на жестко держится на подвеске машины.
В зависимости от того, какой привод у автомобиля, функции ступицы отличаются. Если у машины ведущие колеса задние, то ступицы заднего колеса выполняют дополнительную функцию — это перераспределение крутящего момента от коленчатого вала к колесу. Получается задняя ступица таких автомобилей является элементом трансмиссии, а не только ходовой.
К ступице колес крепятся такие детали — тормозные диски или барабаны. На недорогих машинах устанавливаются барабаны.
Поэтому, еще одной функцией ступицы заднего колеса является обеспечения торможения. Кроме этого, ступица служит местом установки различных датчиков (скорости, ABS, управления и других технических показателей), которыми напичканы современные авто.
Получаются вот такие функции задней ступицы:

• • Обеспечение жесткой надежной фиксации колеса к подвеске.
  • Обеспечение вращения колеса вокруг своей оси.
  • Удерживает антиблокировочную и тормозную систем.
  • Служит местом установки различных датчиков.

Устройство задней ступицы

Конструкция задних ступиц отличается от того, автомобиль имеет передний привод или задний. Ступица представляет собой округлую металлическую деталь с внешним ободом, на котором много мелких отверстий и одно большое внутренне отверстие.Внешний обод с отверстиями нужен для крепления колеса. В отверстия закручиваются направляющие болты и шпильки, на которых фиксируется ось колеса. Колеса крепятся, в основном, или на 4 болта, или на 5, но бывают и до 8 болтов.
Внутреннее отверстие ступицы предназначено для насаживания на подшипник. устанавливается в имеющееся в ней отверстие. Некоторые ступицы имеют несколько посадочных мест для электронных датчиков АБС, скорости, и тд.
Все ступицы крепятся двумя болтами и одной шайбой. Ступица сажается через подшипник на цапфу. Цапфа — это также очень важная деталь в ходовой части авто. Подшипники используются качения роликовые или конусные.

Поломки ступицы заднего колеса

Избежать серьезных поломок позволяет проведение своевременной диагностики и при обнаружении признаков неисправности быстрое их устранение.

Что ломает ступицы:

1. Спортивный стиль вождения, то есть с рывками, с , с поворотами на больших скоростях, а также быстрая езда по кочкам.
2. Перегруз автотранспортного средства.
3. Застревание в грязи и в снегу, когда машина села на днище.

Во время такой эксплуатации автомобиля, может треснуть корпус ступицы и заклинуть подшипник.

Признаки неисправности

Варианты проведения самостоятельной диагностики:

1. На поворотах особенно слышно, если подшипник ступицы начинает выходить из строя.
2. Толкать ногой резину колеса поперек, чтобы определить есть ли люфт. Если есть люфт (свободный ход), то, ступицу пора менять.
3. Если появился гул в районе колеса. В этом случае надо приподнять авто домкратом и проверить колесо на люфт. При этом возможны звуки хруста, скрипа. При появлении такого гула, эксплуатировать автомобиль дальше нельзя, потому что ступица или подшипник уже износились по масимуму и в любой момент может заклинуть колесо.

Во время замены колеса заодно следует проверять ступицу. В случае ее замены, надо следить, чтобы не сорвалась резьба при закручивании болта ступицы заднего колеса.

Инструменты для замены задней ступицы

Для демонтажа ступицы потребуются следующие инструменты:

Порядок замены ступицы:

1. Ослабить гайки крепления колеса.
2. Приподнять автомобиль домкратом. Подложить опоры для страховки. Подложить противооткатные устройства (башмаки).
3. Снять декоративный колпак (центр колеса).
4. Выкрутить гайки крепления колеса.
5. Снять тормозной барабан со ступицы или снять суппорт дискового тормоза.
6. Выкрутить болты крепления ступицы к кронштейну. Болт откручивается через спец отверстие в самой ступице. Чтобы получить доступ, надо повернуть фланец до совмещения отверстий с болтами. Данные гайки закручиваются с большим моментом сил, поэтому открутить их не так легко.
7. Выкрутить болты крепления суппорта, болты крепления поворотного кулака и направляющих тормозных колодок.
8. Вытащить ступицу. Задняя ступица снимается с подшипника. Нужен спец съемник для выпрессовывания ступицы с подшипника.

Видео

Как заменить подшипник ступицы Nissan X-Tail (Ниссан Икстрейл).

Как надо менять заднюю ступицу.

Замена задней ступицы на ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115, 2170, 2172, КАЛИНА, ПРИОРА, ГРАНТА.

Как отремонтировать ступицу ВАЗ.

Замена ступицы заднего колеса на Skoda A5 (Шкода А5).

Ни один узел автомобиля не подвергается такой нагрузке, как ходовая часть. Отсюда и большое количество неисправностей. Яркий тому пример – подшипник ступицы заднего колеса. По замыслу и расчетам конструкторов, он должен исправно служить не менее 100 000 км. пробега. Но отечественные дороги и неправильная эксплуатация вносят свои коррективы. Очень часто подшипник выходит из строя, не выслужив и половины ресурса.

В этом случае тянуть с заменой нельзя. Дело даже не в том, что неисправный подшипник станет причиной еще более серьезной неисправности. В данном случае речь идет о безопасности. Не нужно думать, что такой сложный ремонт могут сделать только в автосервисе. Замену подшипника ступицы заднего колеса вполне можно произвести самостоятельно.

Симптомы и причины

Рассмотрим, как проверить подшипник ступицы заднего колеса. В отличие от многих других, эту неисправность можно локализовать почти со 100% точностью. И по силу это не только опытным, но и начинающим автолюбителям, если знать характерные признаки. Основные из них:

• Посторонний шум при движении автомобиля. Его часто ошибочно путают с «воем» коробки, но в этом случае звук не пропадает даже при переходе на нейтраль.
• Неприятный звук особенно различим на заднем сидении, со стороны неисправного колеса;
• На поворотах чувствуется явное притормаживание неисправной стороны, а в особо тяжелых случаях, слышны щелчки;
• Нагрев колеса во время движения.

Все это косвенные симптомы, услышав которые автолюбитель должен насторожиться и провести более детальную проверку. Для этого необходимо воспользовавшись домкратом, провесить предположительно неисправное колесо. Теперь нужно его хорошо раскрутить.

Ищем самый проходимый кроссовер — 10 претендентов. Смотите

Слышится гул – плохо, но пока не смертельно. Взявшись за колесо руками сверху и снизу, необходимо покачать его по вертикали. Если есть люфт – подшипник на свалку.

От чего это происходит? Удивительно, но только треть подшипников «умирает» от естественного износа металлических частей. Остальные две трети, приходятся на следующие причины:

• Заводской брак;
• Тяжелые условия эксплуатации. К примеру, постоянная езда по просёлочным дорогам на большой скорости;
• Отсутствие своевременного обслуживания. Как правило, недостаток смазки и попадание на подшипник пыли и грязи;

Кроме того, есть еще одна причина – неправильная установка во время предыдущего ремонта. Впрочем, этого можно легко избежать, если перед самостоятельной заменой подшипника ступицы заднего колеса заранее изучить последовательность работы и акцентировать внимание на некоторых деталях.

Замена подшипника ступицы заднего колеса своими руками

Любой ремонт ходовой части автомобиля, нельзя назвать простым. Не потому, что он требует специального образования и особых умений. Сложность, прежде всего, заключается в трудоемкости ремонта. Снятие некоторых деталей требует порядочного усилия и большого терпения.

Надо быть заранее к этому готовым. Автомобиль с полуразобранной задней ступицей в сервис уже не отгонишь. Если решимость не пропала – прежде всего, необходимо запастись инструментом.

Инструменты и принадлежности

Чтобы своими руками поменять подшипник ступицы заднего колеса понадобятся:

• Домкрат и подходящая деревянная опора;
• Торцевой ключ, как правило, на 30 и подходящий кусок трубы, в качестве усилителя для воротка;
• Ключ на 12, для направляющих диска;
• Баллонный ключ;
• Круглогубцы для снятия стопорных колец;
• Молоток;
• Зубило;
• Универсальный съемник. Можно обойтись и без него, но для этого нужен определенный опыт. Поэтому его лучше купить, он подходит и для подшипника передней ступицы.
• Монтировка.
• Ну и, конечно, новый подшипник. Его не нужно раньше времени доставать из упаковки, чтобы не допустить попадания грязи.

Как поменять задней подшипник ступицы на ваз 2110: последовательность действий

Сначала нужно сорвать болты колес, и поднять автомобиль домкратом.

Внимание, ни в коем случае нельзя проводить работы на автомобиле, установленном на один домкрат, обязательно нужно дополнительно использовать деревянную подставку подходящих размеров.

Связано это с большим усилием, которое придется прилагать в процессе работы. Автомобиль на домкрате будет очень неустойчивым. Дальнейший порядок действий следующий:

• Откручиваются болты, и снимается колесо;
• Теперь можно снять пыльник ступицы.
• Выкручиваются направляющие колесных дисков. Иногда сделать это не просто, они «закисают» в алюминии. Главное здесь не сорвать грани, поэтому не надо торопиться;
• Далее снимаются тормозные барабаны. Здесь все зависит от того, как давно их не снимали. Иногда они демонтируются «от руки», а иногда приходится стучать молотком, через дерево, с обратной стороны. Есть еще один способ. Направляющие вкручиваются в специальные отверстия. Надо иметь в виду, что штифтами нельзя снять диски, это приведет к разрушению алюминиевой резьбы. Можно лишь закрутить их до небольшой натяжки, после чего попробовать обстучать диск через дерево. Должно помочь.
• Откручивается ступичная гайка. Придется постараться – закручена она очень плотно. Поэтому вороток усиливается отрезком подходящей трубы. Необходимо соблюдать осторожность, автомобиль при этом будет раскачиваться.
• Снимается ступица. Здесь конечно лучше воспользоваться трехлапым съемником. Однако есть он далеко не у всех, поэтому придется воспользоваться «пролетарским» способом. Заключается он в следующем. На ступицу устанавливается колесо и закручивается болтами, но не до конца, а чтобы между диском и ступицей был зазор в несколько сантиметров. Таким образом, получается некое подобие обратного молотка. Несколькими резкими рывками колеса, ступицу обычно удается снять. И это уже половина дела.
• Круглогубцами, вставленными в соответствующие отверстия, извлекается стопорное кольцо.
• Универсальным съемником выпрессовывается или просто выбивается старый подшипник;
• Внимательно осматривается ось ступицы. Иногда на ней остается обойма старого подшипника. Ее нужно удалить. Подшипник снят, можно переходить к установке нового. Но сначала можно осмотреть рабочий тормозной цилиндр. Если он имеет подтекания, придется сменить, чтобы вновь не снимать потом барабан.
• Ось и ступица осматриваются на предмет повреждений, очищаются от пыли, грязи и ржавчины и смазываются смазкой типа «литол».
• Новый подшипник вытаскивается из упаковки, его обойма также легко смазывается по посадочной части;
• С помощью универсального съемника подшипник устанавливается на место. При отсутствии приспособления можно впрессовать подшипник с помощью тисков. В качестве оправки в этом случае используется обойма старого. Не рекомендуется забивать подшипник молотком, это может привести к его разрушению.
• Теперь можно установить стопорное кольцо;
• Аккуратно, с помощью оправки или трубы подходящего диаметра, легкими ударами, ступица ставится на место;
• Фиксируется гайкой;
• Ставится на место тормозной барабан, закручиваются направляющие;
• Закручивается колесо. Интереса ради, стоит попробовать покачать и покрутить его. Ни каких посторонних звуков и люфта не будет.

Как поменять подшипник задней ступицы на ваз 2110 видео

Итог

Сняв машину с подставок и домкрата, можно опробовать ее на ходу. Наслаждение тишиной и удовлетворение от проделанной работы будут обеспечены. А главное, теперь есть уверенность в надежности и безопасности своего автомобиля.

Во время движения автомобиля может возникать специфический гул, изменяющий тональность низкую при небольших оборотах либо шум с возможным скрежетом на большой скорости. Такие неприятности может создавать подшипник ступицы. Эксплуатационные характеристики, закладываемые заводом изготовителем, должны позволять водителю долго не думать об этом элементе колеса.

Однако, дорожные реалии вносят свою коррекцию. Основной причиной, по которой требуется замена подшипника задней ступицы, является не физический износ, а механическая деформация. Не все ямы водитель успевает заметить на дороге, а для выхода из строя уязвимых деталей достаточно попасть лишь в одну из них.

Постоянный гул от задних колес должен настораживать водителя, при этом необходимо в ближайшем месте остановиться и проверить работоспособность подшипника. Срок его качественной работы обычно составляет около 100 тыс. км пробега. Во время приближения к такому параметру, нужно заняться диагностикой их состояния.

Для этой работы потребуется выполнить такие действия:

• потребуется застопорить колеса , расположенные по диагонали к диагностируемым, ведь проверять нужно на обеих сторонах, так как в салоне не всегда четко можно понять, откуда идет шум;
• поддомкраченное колесо максимально раскручиваем руками до тех пор, пока знакомый гул не станет слышен, обычно характерный проблемный звук заметен практически сразу, ведь качественный подшипник работает без скрежета, хруста и гудения;
• на сомнительном колесе, стоит проконтролировать поперечный люфт с помощью простой процедуры, взявшись за колесо, надо покачать его от себя и к себе, а наличие заметного перемещения, является показанием к замене подшипника.

Нужно знать, что большинство автомагазинов предлагает ступицу в сборе с подшипником, но если посадочный диаметр не имеет износа или деформаций, то можно не менять ступицу, а купить отдельный ремонтный подшипник.

Процедура замены

Перед тем как поменять задний подшипник ступицы, блокируем автомобиль с помощью противооткатных башмаков. Ослабляем крепеж на диагностируемом колесе. Также, избавившись от центрального колпачка, отпускаем на 1-2 оборота центральную гайку. Теперь можно поднять домкратом эту сторону.

Устанавливаем под корпусом страховочные стойки и снимаем колесо. Посадочное место тормозного барабана можно залить WD-40 для облегчения демонтажа. В некоторых случаях используют тормозную жидкость или дизтопливо. Перед отвинчиванием направляющих болтов их обычно обстукивают медным молотком, чтобы «прикипевшая» резьба «поддалась».

Демонтируем тормозной барабан. В проблемных случаях используется спецсъемник для такой операции, а для более легких ситуаций ввинчиваются болты в предназначенную для них резьбу, с их помощью создается натяг для снятия.

Шаг 1. Снимаем колпак Шаг 2. Съемником раскручиваем гайку Шаг 3. Снимаем съемником ступицу Шаг 4. Достаем кольцо и готовим подшипник Шаг 5. Съемником впрессовываем подшипник Шаг 6. Монтируем ступицу обратно Шаг 7. Завальцовываем гайку

Снимаем центральную гайку и протягиваем по оси всю ступицу. Иногда на валу остается обойма от подшипника, тогда с помощью съемника или зубила демонтируют ее отдельно после ступицы . Операцию проводим так, чтобы не повредить посадочную поверхность.

Проводим осмотр оси для выявления проворотов обоймы подшипника. Если таковые следы имеются (наличие борозд на посадочном диаметре), то ступицу также придется менять.

Нужно знать, что формирование засечек с помощью зубила или пробоя на изношенной поверхности для более жесткой посадки обоймы подшипника категорически недопустимо! Необходимо менять изношенную ступицу полностью в такой ситуации!

Текущая замена заднего ступичного подшипника может проводиться с сопутствующей диагностикой остальных элементов. Стоит одновременно проверить тормозной цилиндр на предмет протечек, а тормозные колодки контролируются на степень износа.

С помощью съемного приспособления достаем стопорное кольцо, а при необходимости под него заливаем очистительную спецжидкость, чтобы легче выпрессовывался подшипник. Принято использовать один из трех популярных методов демонтажа наружной обоймы из ступицы:

1. с помощью гидравлического пресса , который найдется не в каждом гараже;
2. многоразовым съемником , стоимость его доступна, а использовать агрегат можно и в будущем;
3. при помощи молотка или кувалды 2-3 кг, для этого метода обязательно применяется специальная проставка соответствующего диаметра.

Ступицу устанавливаем на жесткую поверхность и молотком наносим пару ударов по подготовленной оправке. Делается это аккуратно, чтобы не повредить посадочную поверхность оправкой или остальные части тяжелым молотком.

Освобожденную от обоймы поверхность можно зачистить мелкой наждачной бумагой от возможных пятен коррозии и смазать затем маслом (допускается использовать отработку). Оно облегчит монтаж нового подшипника, который предварительно необходимо скомпоновать при помощи двух шайбочек и болта. Наружный диаметр шайб должен быть на 2-3 мм меньше диаметра подшипника.

Перед сборкой можно добавить смазки в двухрядный сепаратор. При помощи молотка, желательно с медным или бронзовым окончанием, легким постукиванием по противоположным сторонам «сажаем» подшипник.

Нужно знать, что подшипники производят из высоколегированной стали, которая при сильных динамических нагрузках (резких ударах) способна крошиться, поэтому рекомендуется использовать «мягкую» медную или бронзовую проставку, чтобы не повредить обоймы.

Если на начальном этапе заход получается тугой, то вероятно присутствует перекос, поэтому стоит легкими ударами выровнять, а не применять ненужное усилие. Когда новая обойма зайдет на половину, то старую можно использовать в качестве проставки. Продолжаем до тех пор, пока не покажется паз для стопорного кольца. Фиксируем подшипник кольцом.

Монтаж ступицы

Избавляемся от стягивающего приспособления из болта и двух шайб. Теперь можно возвращать на свое место ступицу. Устанавливаем обязательно новую центральную гайку, предварительно смазав резьбу «литолом» или другой смазкой.

Устанавливаем тормозной барабан на крепеж. Ставим колесо и фиксируем его крепежными болтами. Проворачиваем колесо «от руки» и прислушиваемся к посторонним шумам. Отсутствие гула или скрежета, а также свободное вращение свидетельствует о правильности сборки.

Домкратом опускаем колесо, а лишь после этого проводим окончательный затяг центральной гайки. Рекомендуется использовать для данной операции динамометрический ключ. Значение натяга должно быть близким к 20 кг/м. Это значение достаточно большое, поэтому без спецключа потребуется наращивать длину ключа. Теперь гаку можно закернить и затягивать крепежные болты на колесе до требуемого усилия.

Замена подшипников ступиц заднего колеса

1. Руководства по ремонту
2. ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
3. Замена подшипников ступиц заднего колеса

В ступице установлены два роликовых однорядных подшипника. Во время эксплуатации необходимо регулировать зазор и заменять смазку в подшипниках.

Если при покачивании вывешенного колеса ощущается люфт, который нельзя устранить регулировкой, или появился шум во время движения, есть вероятность, что подшипники ступицы вышли из строя.

Возможен выход из строя одного из подшипников ступицы. Подшипники должны проворачиваться свободно, без заеданий. Ролики и кольца подшипников не должны иметь раковин, выкрашиваний или следов износа.

Вам потребуются: баллонный ключ, ключ «на 27», плоскогубцы, отвертка, бородок или выколотка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.

1. Cнимите тормозной барабан (см. «Снятие, установка и ремонт тормозного барабана»)

2. Через отверстие в барабане (сняв заглушку) сбейте защитное кольцо со ступицы.	3. Поддев отверткой, выньте сальник из ступицы.

4. Выньте задний подшипник из ступицы.	5. С помощью бородка или выколотки выпрессуйте из ступицы наружные кольца обоих подшипников.

6. Тщательно промойте керосином или уайтспиритом и высушите внутреннюю полость ступицы.

7. Установите наружное кольцо заднего подшипника меньшим внутренним диаметром внутрь ступицы и запрессуйте кольцо до упора в ступицу с помощью соответствующей оправки.	8. При отсутствии оправки подберите плоскую металлическую пластину и…

9. …запрессуйте кольцо на возможную глубину. Затем…	10. …осадите кольцо до упора с помощью бородка, равномерно ударяя по диаметрально противоположным сторонам кольца, или с помощью старого кольца подшипника.

11. Таким же способом запрессуйте в ступицу наружное кольцо переднего подшипника (меньшим внутренним диаметром внутрь ступицы).

12. Смажьте смазкой Литол-24 оба подшипника и наружные кольца подшипников, а также заполните смазкой внутреннюю полость ступицы между кольцами подшипников.

13. Смажьте рабочую кромку нового сальника смазкой Литол-24.	14. Установите на место задний подшипник и сальник рабочей кромкой внутрь ступицы и с помощью подходящей оправки запрессуйте сальник в ступицу до упора (заподлицо с торцом ступицы).

15. Установите защитное кольцо и напрессуйте его на ступицу до упора. После этого установите на место тормозной барабан и отрегулируйте зазоры в подшипниках.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 

---

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ
Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ
Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3. ТРАНСМИССИЯ
Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ
Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

чертежи и инструкция по замене

На чтение 6 мин. Просмотров 9.2k. Опубликовано 25.10.2018 Обновлено 25.10.2018

Транспортные средства приходится периодически чинить, а на плохих дорогах достаточно часто ломается ступичный механизм. Но как поменять эту деталь на машине ВАЗ 2108 или 2110? Почему она ломается? И как заменить подшипник ступицы заднего колеса? Ниже эти вопросы будут рассмотрены.

Функции и назначение

Деталь имеет вид широкого диска с 1 большим и 4 или 5 маленькими отверстиями: с помощью большого отверстия она крепится на ось ступицы заднего колеса, а маленькие отверстия нужны для крепления шпилек. Это устройство является одним из самых важных частей транспортного средства, поскольку она обеспечивает вращательное движение, поэтому без нее машина не сможет передвигаться. В состав устройства также включаются подшипники, которые обеспечивают вращение.

Основные причины поломки

Поломку могут спровоцировать следующие факторы:

• Плохие дороги. Большинство ступичных механизмов рассчитано на 100 тысяч километров пробега, однако при движении по плохой дороге могут происходить микроповреждения, что снижает срок эксплуатации.
• Плохой материал. Если ступичный механизм сделан из некачественного металла, то она испортится достаточно быстро.
• Неправильный монтаж. Заменить поврежденную деталь можно и своими руками, однако делать это нужно правильно, поскольку из-за ошибок срок эксплуатации также снижается.

При этом обратите внимание, что сломаться может как сам ступичный механизм, так и некоторые составляющие компоненты устройства, а чаще всего в негодность приходят подшипники и шпильки. Поэтому после демонтажа основного устройства рекомендуется проверить состояние подшипников и шпилек, чтобы не тратить деньги на покупку нового устройства.

Как проверить ступицу заднего колеса

Давайте сперва узнаем, по каким признакам можно установить, что деталь доживает свои последние дни:

• Если ступичная деталь пришла в негодность, то из-под шины во время движения будет раздаваться характерный скрежещущий звук. Этот “симптом” является основным, а с помощью него можно практически со 100% вероятностью установить наличие неисправности.
• Во время поворота шина притормаживает движение и/или нагревается сильнее, чем обычно. В некоторых случаях во время поворота также могут раздаваться цокающие щелчки.

Если у вас появилось подозрение на поломку, то необходимо выполнить проверку. Для этого поместите маховик на домкрат и проверните его – если во время вращения появится металлический скрежещущий звук, то в таком случае нужно обязательно сделать замену, поскольку в противном случае такая поломка может вывести машину из строя прямо во время движения.

Замена ступицы заднего колеса своими руками

Замена ступицы заднего колеса может осуществляться и самостоятельно. Вам понадобятся стандартные инструменты – гаечные ключи, небольшая отвертка, домкрат и так далее. Алгоритм монтажа такой:

1. Возьмите гаечный ключ и ослабьте гайки.
2. С помощью домкрата поднимите машину.
3. Снова возьмите гаечный ключ, открутите гайки полностью и снимите маховик.
4. Попросите кого-нибудь зажать педаль тормоза либо положите на тормоз что-нибудь тяжелое, чтобы зафиксировать педаль.
5. Аккуратно открутите гайку, снимите тормозной цилиндр и суппорт.
6. Если на машине стоит датчик ABS/VDC, то в таком случае возьмите головку на 10 и отверните болт. Не забудьте очистить датчик от грязи.
7. Снимите машину с тормоза, а потом поверните маховик таким образом, чтобы резиновый колпачок оказался снизу. Вновь поставьте машину на тормоз.
8. Снимите колпачок, вставьте в отверстие небольшую отвертку и прокрутите зубчатое колесико вверх до упора.
9. Снимите тормозной диск.
10. Если требуется, снимите колодки стояночного тормоза.
11. Найдите на обратной стороне ступичного устройства 4 болта и открутите их.
12. Аккуратно снимите ступичную деталь (при этом не повредите ось ступицы заднего колеса).
13. Демонтаж завершен. Для монтажа новой детали нужно выполнить те же самые действия, но в обратном порядке.
14. В случае замены вы также можете с помощью молотка и колесной гайки выбить 4 или 5 шпилек со старой детали – шпильки стоят достаточно дорого, а ломаются они относительно часто, поэтому снять их не помешает.

Замена ступицы на Ваз 2110, 2112 и 2114. Видео

Инструкция по замене заднего ступичного подшипника

Встречаются случаи, когда колесная система приходит в негодность из-за неисправности ступичного подшипника. Поэтому во время осмотра рекомендуется снять и проверить подшипники, а в случае необходимости их нужно заменить. Замена подшипника ступицы заднего колеса осуществляется следующим образом:

• Возьмите основную деталь и с помощь небольшой отвертки аккуратно извлеките первый подшипник ступицы заднего колеса.
• Теперь вы увидите сальник – возьмите отвертку и извлеките его.
• Аккуратно снимите шайбу, которая расположена под сальником.
• После удаления шайбы вы обнаружите еще один подшипник ступицы заднего колеса – удалите его аккуратно отверткой.
• Достаточно часто подшипники крепятся с помощью наружных колесиков – в таком случае возьмите молоток и зубило, а потом аккуратно извлеките наружные колесики.
• Замена подшипника ступицы заднего колеса завершена. Для установки новых подшипников нужно воспользоваться этой же инструкцией, но в обратном порядке.

Замена шпильки на ступице заднего колеса

Если после демонтажа вы обнаружили, что испортились шпильки на ступице (погнулись, проржавели и так далее), то в таком случае их нужно заменить. Замена шпильки выглядит так:

• Возьмите молоток и вбейте шпильку внутрь, а потом вытяните ее. Если шпилька ступицы заднего колесасильно погнулась, то в таком случае рекомендуется с помощью болгарки также обрезать стержень в месте изгиба.
• Возьмите новую шпильку и вставьте ее в отверстие. Наденьте гайку (размер гайки должен быть чуть больше, чем размер шпильки на колесе). Сверху накрутите еще одну колесную гайку для надежной фиксации.
• Установите ступицу заднего колеса на место и аккуратно снимите машину с ручного тормоза. Убедитесь, что шпилька надежно зафиксирована в отверстии. В случае необходимости затяните сильнее болт, чтобы улучшить фиксацию.

Чертежи и схемы ступиц заднего колеса

Чтобы упростить замену и демонтаж, давайте теперь узнаем о том, как выглядит ступица заднего колеса: чертеж

чертеж ступицы и задних проставок для расширения колесной базы ваз 2108-21112Ступица заднего колеса ЗИЛ 5301Ступица заднего колеса с тормозным барабаном, тормоз колодочныйСтупица заднего (ведущего) колеса мини-трактора.

Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2104. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2104

Simpson

Спасибо,не знал я этого!!!!

Alexia

Роман,спс за видос-просто и со вкусом!’Тряпочка’-это всего-лишь транспортировочный защитный элемент(как у любого изделия),а если оставить как ‘дополнительная фильтрация’,то перерасход бенза гарантирован.

Harte

Передний так же гудит или есть разница?

Араз

У меня уже 173.000.пробег но такого не слышал…менял стойки стабилизатора аж два раза и вроде всё.хотя дороги не важные у нас.

Кудайберген Минев

У вас что работы много!!!!! или ее нет!!!! для кого снимаете ролики!!!! такими темпами скоро останетесь без работы товариш сухов!!!!

Avital

150 р. обманка на сайте + 150 наложенным платежом + 77.50 налог почты за бандероль = 377.50р. вот конечная цена обманки, а так доставили за 5 дней, на днях буду проверять работоспособность

Дружина

я блиять в … где смазка хомут нормальный а не эта стяжка одним словом баба!!! ACHTUNG))))

Любутский Кирин

Я бы все сделал в’ красную строчку’ — более агрессивно) но… О вкусе и цвете не спорят))

Евсей

Андрюх красава,я много сделал по твоим видео,добра тебе спасибо!

Владислава

у меня тоже не становился колпачок, пришлось шлифонул на наждаке, а вообще лучше с 2108 поставить 🙂

Абулхатина Ашан

Внутренний шрус подвержен сильному нагреву, эта пластиковая . .., которая встала вместо хомута, через месяц превратится в использованный гондон.

Иги

почему он все время говорит ШТОПОРНОЕ а не стопорное в остальном мужик молоток респект тебе и лаке)

Котоманова Эллада

А что думаете о распорной втулке от иж — техно, которая применяется на передних ступичных подшипниках нива, как доработка,чтобы не регулировать подшипники?

Malyn

Привет леха молодец все по делу а по времяни сколько уходит часов нс замену с пасхой тебя

Ячеслав

За 5 минут можно снять конечно, но про подготовку всякий раз забывают почему то рассказывать, а это как правило еще пару часов.

Мансур

Слева использован гидравлический советский домкрат. Не в курсе какой сальник у него на винте ослабления. У меня течет… не могу никак подобрать… домкрат высший..

Ореханов Эльвин

Скажите пожалуйста на акцент хундай 2005 года какой подшипник идет

Джордж

Нахера дыры сверлить? Там работы молотком и выколоткой на час

Мадияр Юройц

Ноготь безымянного пальца правой руки похоже соскочившей пружиной задних колодок . .. один в один у друга такая дыра на ногте была, насквозь до мяса

Martiniano

это не ремонт.просто разобрал гур.лазать не строить.

Channe

Суппорт лучше снять отдельно, и кронштейн суппорта потом открутить, будет легче снимать и ставить, и проверять колодки на торм. диске. Гайку ступицы лучше откручивать на начальном этапе (т.к. у автора машина 2010г. — гайка пошла легко, у кого старые года, может сильно закиснуть резьба) с штампованным колесом или с нажатием на тормоз, т.к. если после снятия тормозов гайка не открутится придется возвращать суппорт и жать сильно на тормоз, но и это не всегда помогает. Датчик АБС лучше снять сразу и осмотреть-протереть, т.к. на старых машинах лет через 8 они трудно снимаются, т.к. пластиковые. Болты связанные с креплением стойки, кулака к подшипнику, кулака, колесные болты и тд. — смазывать не рекомендуется. Все соединения нужно закручивать динамометрическим ключом Force например с силой по табличным данным на эту машину. Колесные гайки нужно сначала закручивать от руки головкой, а потом только пистолетом, т.к. шпильки легко портятся. Удачи!

Прокомментировать

Опубликовать

Задняя ступица: функции и инструкции по замене. Замена подшипника задней ступицы

Подшипник ступицы заднего колеса — очень важный элемент механизма вращения заднего колеса. Основная задача подшипника — обеспечить бесперебойное вращение колеса. В этой статье мы рассмотрим, как заменить задний ступичный подшипник своими руками, чтобы не ехать на СТО, где за работу возьмут нормальные деньги.

При появлении неприятного стука в районе задних колес, в основном на неровностях или небольших ямах, и на ровной дороге характерный гул — это сообщение для автомобилиста о том, что подшипник задней ступицы неисправен и требует замены .Затягивать с ремонтом не рекомендую, так как эта поломка может потянуть за собой остальные узлы и агрегаты автомобиля.

Видео. Регулировка подшипника задней ступицы своими руками

Отметим, что в предыдущей статье мы рассмотрели его работу и замену своими руками. Из-за неправильной регулировки холостого хода у автомобиля возникают проблемы с повышенным расходом топлива, поэтому рекомендую вам обратить внимание на эту статью.

Как определить необходимость замены подшипника ступицы заднего колеса?

Основная причина выхода из строя подшипника задней ступицы — наши самые любимые отечественные дороги, которые просто в ужасном состоянии.Неровности и ямы просто выбивают подшипник, он быстро выходит из строя. Еще одна причина, довольно популярная в последнее время, — некачественный материал, из которого изготовлен подшипник. Самостоятельная замена подшипника ступицы заднего колеса на автомобиле — довольно простой ремонт, который можно сделать в гаражных условиях.

Видео. Подшипники ступицы заднего колеса своими руками

Как определить, проблема в подшипнике задней ступицы? Все очень просто, нужно поддомкратить ту сторону, где произносится стук или гул, взять руль руками и покачать им. Таким образом мы проверяем люфт колес и, если он обнаруживается, требуется немедленная замена. Неисправный подшипник может повредить остальную систему в ступице.

Легкость вращения колес на автомобиле обеспечивается наличием подшипников качения, установленных в ступице. Но эти элементы при работе испытывают большие нагрузки, так как они должны обеспечивать не только быстрое вращение ступицы и прикрепленных к ней колес. И ступица, и подшипник также должны выдерживать вес автомобиля, поскольку только этот подшипник находится в соединении между ступицей и осью, поэтому он принимает на себя всю нагрузку.

В передних ступицах переднеприводных автомобилей обычно используется подшипник, рассчитанный на большие нагрузки. Но задняя по этому показателю немного уступает, к тому же в передней части автомобиля нагрузка на этот элемент практически всегда одинакова, так как этот подшипник принимает на себя вес передней части автомобиля вместе с мотором и коробка передач.

Но подшипнику ступицы заднего колеса приходится часто работать с изменяющейся нагрузкой, которая зависит от нагрузки на салон, а также багажник, поэтому подшипники задних колес выходят из строя гораздо чаще.

Признаки износа подшипников

Признаки износа подшипников ступицы заднего колеса легко распознать. При движении в салоне в задней части машины слышен гул. На малых оборотах отчетливо слышен скрип.

В случаях, когда подшипник начинает разрушаться, во время вращения колеса может появиться хруст, указывающий на то, что отколовшиеся детали начали падать между роликами.

Проверить состояние этого элемента тоже не составит труда.Достаточно поддомкратить заднее колесо, проверить осевой люфт, покачивая колесо.

Затем следует повернуть колесо, прислушиваясь к скрипу. Если началось разрушение подшипника, скорее всего, колесо при вращении будет грызть.

Дальнейшие действия зависят от используемого элемента. На разных автомобилях подшипник может отличаться по конструкции. Например, на ВАЗ-2110 на задней ступице используется радиально-упорный двухрядный шарикоподшипник закрытого типа, внешне он похож на подшипник ступицы передней.Но на Дэу Ланос используется конический роликовый подшипник, состоящий из двух половин. Далее мы рассмотрим все на примере этих двух автомобилей.

Так что при проявлении признаков износа ступичный подшипник ВАЗ-2110 — его просто заменяют.

В Ланосе гудение, скрипы и люфт можно устранить, затянув гайку ступицы. Достаточно часто проводить эту операцию, чтобы устранить люфт и гул.

Но если при вращении колеса слышен хруст или затяжка гайки ступицы не дает результата, то подшипник задней ступицы заменяется.

Замена подшипника на примере ВАЗ-2110

Сначала подумайте о замене этого пункта на «Десятку». Инструментов будет не так много, но потребуются конкретные. Всего вам потребуется наличие:

• Джек;
• Опоры для автомобилей;
• Ключ баллонный;
• Торцевой ключ на «30» или головка с ключом того же размера;
• Клещи для снятия стопорных колец;
• Ключ 12;
• Съемник специальный для выдавливания подшипника;
• Hammer;
• Долото;
• Монтажный;

При всем этом можно приступать к замене. Автомобиль ставится на ровную поверхность, в коробке передач включена 1 передача. Пока машина стоит на колесах, лучше сразу же ослабить гайку крепления колеса. Часто эту гайку затягивают слишком сильно, поэтому может потребоваться удлинить ключ трубкой.

Затем колесные болты откручиваются, колесные домкраты поднимаются, и сам автомобиль ставится на опоры. Далее с машины снимается колесо.

Перед снятием ступицы нужно будет разобрать тормозной барабан. Для этого сначала откручиваем направляющие штифты.После этого барабан снимается со ступицы. Иногда его можно удалить, только сбив барабан молотком и деревянным наконечником.

Затем гайка ступицы полностью откручивается, чтобы ступицу можно было снять с оси. Поскольку подшипник сидит на оси плотно, без молотка и деревянной надставки не обойтись. Сбивать нужно аккуратно, постоянно поворачивая ступицу для равномерного спуска ее с оси.

В этой ситуации необходимо дополнительно снять тормозные колодки, чтобы «оторвать» внутреннюю обойму с места, а затем снять ее съемником или долотом и молотком. Способ затяжки внутренней обоймы не важен, главное снять ее, не повредив поверхность оси. Если подшипник полностью собран с оси, можно приступать к дальнейшим работам.

Из снятой ступицы нужно выдавить подшипник. Для этого предварительно снимаются стопорные кольца. Затем с помощью специального съемника. Если его нет, можно просто выбить.

А вот ставить новый элемент засорением категорически запрещается. Прижимать его следует либо тем же съемником, либо мощными тисками, используя в качестве правки внешний зажим изношенного подшипника.

После посадки нового элемента устанавливаются его стопорные кольца, а замена заднего подшипника ступицы завершается и можно приступать к сборке, которая выполняется в обратной последовательности.

Замена заднего ступичного подшипника на примере Дэу Ланос

На Ланосе эта операция выполняется немного иначе, да и инструменту нужно меньше:

• Джек;
• Опоры для автомобилей;
• Ключ баллонный;
• Ключ рожковый на «24-27»;
• Плоскогубцы;
• Отвертка;
• Съемник подшипников;
• Hammer;
• Долото;
• Монтажный;

Начальный этап работы практически такой же, как и описанный выше — автомобиль домкратом поднимается и снимается колесо.

Видео: Ланос, замена подшипников задней ступицы и задних колодок

Затем гайка ступицы откручивается ключом и снимается опорная шайба. После этого можно будет снять тормозной барабан с подшипниками. Часто внутреннее кольцо внутреннего подшипника остается на оси. Чтобы удалить его, вам придется использовать съемник или молоток с зубилом.

Далее необходимо выдавить наружное кольцо внутреннего подшипника и внешний подшипник из барабана.Для удобства работы внутри барабана сделаны специальные углубления, позволяющие легко выбивать наружное кольцо подшипников молотком и зубилом.

После этого необходимо запрессовать внешние фиксаторы новых подшипников в гнезда барабана. Лучше делать это с помощью тисков и старых зажимов в качестве направляющих.

Затем внутреннее кольцо внутреннего подшипника надевается на ось и осторожно набивается молотком и трубой, равной по диаметру дорожке.Главное, чтобы она села на ось до упора.

Следующим этапом является установка барабана на место, после чего внутреннее кольцо внешнего подшипника уже установлено. Осталось только переустановить упорную шайбу и затянуть гайку ступицы. Его нужно затянуть до упора, а затем открутить на треть оборота, чтобы колесо вращалось. Перед установкой защитного колпачка гайку необходимо заблокировать шплинтом.

После полной сборки следует немного покататься на автомобиле, а затем убедиться, что подшипник не нагревается.Если нагревается, нужно еще раз снять колпачок, вытащить шплинт и немного ослабить затяжку гайки.

Продолжаем изучать конструкцию автомобиля. Сегодня в очереди стоит ступица заднего колеса. Ступица представляет собой деталь круглой формы с отверстием в центре для соединения с валом или осью и со шпоночным пазом или шлицевыми канавками для передачи крутящего момента.

Функции концентратора

Основная часть ходовой части автомобиля, испытывающая наиболее сильные нагрузки, — ступица как передняя, ​​так и задняя.Потому что это промежуточная деталь, соединяющая колеса и подвеску автомобиля. Если эта важная деталь выйдет из строя, возникнет угроза для всех участников дорожного движения.
У каждого колеса своя ступица. Колесо жестко закреплено на ступице и вращается вокруг своей оси, а ступица установлена ​​на жестко опертой подвеске машины.
Функции ступицы различаются в зависимости от привода автомобиля. Если у машины задние ведущие колеса, то ступицы задних колес выполняют дополнительную функцию — это перераспределение крутящего момента с коленчатого вала на колесо.Оказывается, у таких автомобилей задняя ступица — это элемент трансмиссии, а не только шасси.
К ступице колеса крепятся такие детали — тормозные диски или барабаны. На недорогих станках устанавливаются барабаны.
Следовательно, еще одна функция ступицы заднего колеса — обеспечивать торможение. Кроме того, хаб служит местом установки различных датчиков (скорости, АБС, органов управления и других технических показателей), которыми напичканы современные автомобили.
Это функции задней ступицы:

• • Обеспечивает жесткую надежную фиксацию колеса на подвеске.
  • Обеспечение вращения колеса вокруг оси.
  • Удерживает антиблокировочную и тормозную системы.
  • Служит местом установки различных датчиков.

Устройство задней ступицы

Конструкция задних ступиц отличается от того, есть у автомобиля передний или задний привод. Ступица представляет собой округлую металлическую деталь с внешним ободом, на котором много маленьких отверстий и одно большое внутреннее отверстие. Для крепления колеса необходим внешний обод с отверстиями.В отверстия ввинчиваются направляющие и шпильки, на которых фиксируется ось колеса. Колеса крепятся в основном на 4 или 5 болтах, но бывает до 8 болтов.
Внутреннее отверстие ступицы предназначено для установки на подшипник. установлен в отверстие в нем. Некоторые ступицы имеют несколько посадочных мест для электронных датчиков АБС, скорости и т. Д.
Все ступицы крепятся двумя болтами и одной шайбой. Ступица проходит через подшипник на штифт. Ось также является очень важной частью шасси автомобиля.Подшипники бывают роликовые роликовые или конические.

Неисправность ступицы колеса

Серьезных поломок можно избежать, если своевременно провести диагностику и при обнаружении признаков неисправности их быстрое устранение.

Что ломает ступицы:

1. Спортивный стиль вождения, то есть рывковое, с поворотами на высоких скоростях, а также быстрое движение по неровностям.
2. Перегрузка автомобиля.
3. Застрял в грязи и снегу, когда машина попала на дно.

При такой эксплуатации автомобиля корпус ступицы может треснуть, а подшипник заклинивать.

Симптомы

Варианты самодиагностики:

1. На поворотах особенно слышно, если подшипник ступицы начинает выходить из строя.
2. Ножка сдвиньте резину колеса поперек, чтобы определить, есть ли люфт. Если есть люфт (люфт), значит, пора менять ступицу.
3. Если был гул в области колес. В этом случае домкратите автомобиль и проверьте колесо на люфт. В этом случае возможны звуки хруста, писк. При появлении такого гула дальше эксплуатировать машину невозможно, потому что ступица или подшипник уже изношены по максимуму и могут заклинить колесо в любой момент.

При замене колеса одновременно необходимо проверить ступицу. В случае его замены необходимо следить за тем, чтобы при затяжке болта ступицы заднего колеса не оборвалась резьба.

Инструмент для замены задней ступицы

Для демонтажа ступицы потребуются следующие инструменты:

Порядок замены ступицы:

1. Ослабьте колесные гайки.
2. Домкрат машину. Приложите сопровождение по страховке. Поместите противооткатные устройства (башмаки).
3. Снимите декоративный колпачок (центр колеса).
4. Снимите колесные гайки.
5. Снимите тормозной барабан со ступицы или снимите суппорт дискового тормоза.
6. Выверните болты крепления ступицы к кронштейну. Болт откручивается через специальное отверстие в самой ступице. Чтобы получить доступ, необходимо повернуть фланец, чтобы совместить отверстия с болтами. Эти гайки затягиваются с большим моментом силы, поэтому открутить их не так-то просто.
7. Снимите болты крепления суппорта, болты крепления поворотного кулака и направляющие тормозной колодки.
8. Вытащить ступицу. Задняя ступица снимается с подшипника. Нужен специальный съемник, чтобы выдавить ступицу из подшипника.

Видео

Как заменить ступичный подшипник Ниссан Х-Хвост (Nissan Ixtrail).

Как поменять заднюю ступицу.

Замена задней ступицы на ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115, 2170, 2172, KALINA, PRIORA, GRANT.

Как отремонтировать ступицу ВАЗ.

Замена ступицы заднего колеса на Шкода А5 (Skoda A5).

Ни один автомобильный агрегат не подвергается такой нагрузке, как шасси. Отсюда большое количество неисправностей. Яркий тому пример — подшипник ступицы заднего колеса. По замыслу и расчетам конструкторов, он должен исправно прослужить не менее 100000 км. запустить. Но внутренние дороги и неправильная эксплуатация вносят коррективы. Очень часто подшипник выходит из строя без половины срока службы.

В этом случае с заменой тянуть нельзя. Дело даже не в том, что неисправный подшипник вызовет еще более серьезную неисправность.В данном случае речь идет о безопасности. Не нужно думать, что такой сложный ремонт можно сделать только в автосервисе. Замену подшипника ступицы заднего колеса можно произвести самостоятельно.

Признаки и причины

Рассмотрим, как проверить подшипник ступицы заднего колеса. В отличие от многих других, эту неисправность можно локализовать практически со 100% точностью. И в силу этого не только опытные, но и начинающие автомобилисты, если знать характерные признаки. Основными из них являются:

• Посторонний шум при движении автомобиля.Его часто ошибочно принимают за «вой» коробки, но в этом случае звук не пропадает даже при переключении на нейтраль.
• Неприятный звук особенно различим на заднем сиденье, со стороны неисправного колеса;
• На поворотах чувствуется явное торможение неисправной стороны, а в особо тяжелых случаях слышны щелчки;
• Подогрев колес во время движения.

Все это косвенные симптомы, услышав которые автомобилист должен насторожиться и провести более детальную проверку.Для этого используйте домкрат, чтобы подвесить якобы неисправное колесо. Теперь вам нужно его хорошо продвигать.

Ищем самый проходимый кроссовер — 10 претендентов. Часы

Слышно грохот — плохо, но еще не смертельно. Удерживая руль руками сверху и снизу, необходимо качать его вертикально. Если есть люфт — подшипник на полигон.

Откуда это? Удивительно, но только треть подшипников «умирает» от естественного износа металлических деталей.Остальные две трети связаны со следующими причинами:

• Производственные дефекты;
• Тяжелые условия эксплуатации. Например, постоянная езда по проселочным дорогам на большой скорости;
• Отсутствие своевременного обслуживания. Как правило, отсутствие смазки и пыль и грязь на подшипнике;

Кроме того, есть еще одна причина — неправильная установка при предыдущем ремонте. Однако этого легко избежать, если перед самостоятельной заменой подшипника ступицы заднего колеса заранее изучить последовательность работ и выделить некоторые детали.

Самостоятельная замена подшипника ступицы заднего колеса

Любой ремонт ходовой части автомобиля не назовешь простым. Не потому, что это требует специального образования и специальных навыков. Сложность, прежде всего, заключается в сложности ремонта. Удаление некоторых деталей требует приличных усилий и большого терпения.

К этому нужно подготовиться заранее. Автомобиль с находящейся в строю полуразобранной задней ступицей нельзя уехать. Если решимость не теряется — в первую очередь следует запастись инструментом.

Инструменты и аксессуары

Для замены ступичного подшипника заднего колеса своими руками вам потребуются:

• Домкрат и подходящая деревянная опора;
• Торцевой ключ, обычно 30 и подходящий кусок трубы, как усилитель для лебедки;
• Ключ на 12, для дисковых направляющих;
• Баллонный ключ;
• Круглогубцы для снятия стопорных колец;
• Молоток;
• Долото;
• Универсальный съемник. Можно и без него, но для этого нужен некоторый опыт.Поэтому его лучше купить, он подходит и для подшипника передней ступицы.
• Крепление.
• И, конечно же, новый подшипник. Его не нужно заранее вынимать из упаковки, чтобы предотвратить попадание грязи.

Как поменять задний ступичный подшипник на ваз 2110: последовательность действий

Для начала нужно открутить болты крепления колеса, и домкратом приподнять машину.

Внимание, ни в коем случае нельзя проводить работы на автомобиле, установленном на одном домкрате, обязательно дополнительно использовать деревянную подставку подходящих размеров.

Это связано с большими усилиями, которые необходимо приложить в процессе. Автомобиль на домкрате будет очень неустойчивым. Дальнейшая процедура выглядит следующим образом:

• Болты откручиваются, колесо снимается;
• Теперь можно снять пыльник хаба.
• Колесные направляющие закручены. Иногда это бывает непросто, в алюминии они «закисают». Здесь главное не порвать черту, поэтому не торопитесь;
• Остальные тормозные барабаны снимаются. Все зависит от того, как долго их не снимали.Иногда их разбирают «вручную», а иногда приходится молотком пробивать дерево сзади. Есть еще один способ. Направляющие вкручиваются в специальные отверстия. При этом необходимо учитывать, что диски штифтами снимать нельзя, это приведет к разрушению алюминиевой резьбы. Их можно только слегка повернуть, а потом попытаться проткнуть диском по дереву. Должно помочь.
• Гайка ступицы отвернута. Придется попробовать — скручивается очень плотно.Поэтому воротник укрепляют отрезком подходящей трубы. Необходимо соблюдать осторожность, машина будет раскачиваться.
• Ступица снята. Здесь, конечно, лучше использовать съемник с тремя лапами. Однако не у всех он есть, поэтому приходится использовать «пролетарский» метод. Он заключается в следующем. Колесо устанавливается на ступицу и закручивается на болтах, но не до конца, а так, чтобы между диском и ступицей был зазор в несколько сантиметров. Таким образом получается своеобразный обратный молоток. С помощью нескольких резких рывков колеса ступица обычно снимается.И это уже полдела.
• стопорных вставлены в соответствующие отверстия, стопорное кольцо удаляется.
• Универсальным съемником старый подшипник выдавливается или просто выбивается;
• Внимательно осмотрите ось ступицы. Иногда остается обойма от старого подшипника. Его нужно удалить. Подшипник снят, можно приступать к установке нового. Но сначала можно осмотреть рабочий тормозной цилиндр. Если он протекает, придется его поменять, чтобы барабан снова не снимать.
• Ось и ступица осматриваются на предмет повреждений, очищаются от пыли, грязи и ржавчины и смазываются консистентной смазкой типа «литол».
• Новый подшипник вытаскивается из упаковки, его сепаратор также легко смазывается по посадочной части;
• С помощью универсального съемника подшипник устанавливается на место. Если устройство не установлено, подшипник можно запрессовать в тисках. В этом случае в качестве оправки используется старая обойма. Не рекомендуется забивать подшипник молотком, это может привести к его разрушению.
• Теперь вы можете установить стопорное кольцо;
• Осторожно с помощью оправки или трубы подходящего диаметра легкими движениями устанавливают ступицу на место;
• Фиксируется гайкой;
• Тормозной барабан поставлен на место, направляющие закручены;
• Колесо крутится. Ради интереса стоит попробовать покачать и покрутить. Никаких посторонних звуков или люфта не будет.

Как поменять подшипник задней ступицы на ВАЗ 2110 видео

Итого

Сняв машину с стоек и домкрата, можно попробовать на ходу.Вам будет обеспечено наслаждение тишиной и удовлетворение от проделанной работы. И самое главное, теперь появилась уверенность в надежности и безопасности вашего автомобиля.

Во время движения автомобиля может возникать специфический гул, изменяющий низкую тональность на низких скоростях или шум с возможным дребезжанием на высокой скорости. Такую неприятность может создать ступичный подшипник. Заложенные производителем рабочие характеристики должны позволить водителю надолго не думать об этом элементе колеса.

Однако дорожные реалии вносят свои коррективы. Основная причина замены подшипника задней ступицы — не физический износ, а механическая деформация. Водителю удается заметить на дороге не все ямы, а при выходе из строя уязвимых участков достаточно попасть только в одну из них.

Постоянный рокот задних колес должен насторожить водителя, при этом необходимо остановиться в ближайшем месте и проверить работу подшипника. Срок его качественной работы обычно составляет около 100 тысяч километров.При приближении к такому параметру нужно делать диагностику своего состояния.

Для этой работы вам потребуется выполнить следующие действия:

• требуется стопор колес , расположенных по диагонали к диагностируемому, потому что нужно проверять с двух сторон, так как в салоне не всегда понятно можно понять, откуда идет шум;
• на домкрате раскрутите колесо как можно больше рук до тех пор, пока не будет слышен знакомый гул, обычно характерный проблемный звук заметен практически сразу, ведь качественный подшипник работает без дребезжания, хруста и гудения;
• на сомнительном колесе стоит проверить боковой люфт с помощью несложной процедуры, удерживая колесо, нужно отряхнуть его от себя и на себя, а наличие заметного движения является показанием к замене подшипника.

Необходимо знать, что большинство автосалонов предлагают ступицу в сборе с подшипником, но если диаметр отверстия не имеет износа и деформации, то ступицу можно не менять, а купить отдельный ремонтный подшипник.

Порядок замены

Перед заменой заднего ступичного подшипника блокируем автомобиль с помощью противооткатных башмаков. Ослабьте крепления на диагностированном колесе. Также, избавившись от центральной заглушки, отпускаем центральную гайку на 1-2 оборота. Теперь вы можете поднять эту сторону.

Устанавливаем под кузов стойки безопасности и снимаем колесо. Седло тормозного барабана можно заполнить WD-40 для облегчения разборки. В некоторых случаях используется тормозная жидкость или дизельное топливо. Перед тем, как открутить направляющие болты, по ним обычно постукивают медным молотком, чтобы «застрявшая» резьба «съела».

Демонтировать тормозной барабан. В проблемных случаях для такой операции используется специальный инструмент, а в более легких ситуациях в предназначенную для них резьбу ввинчиваются болты, и создается натяг для их снятия.

Шаг 1. Снимаем колпачок Шаг 2. Откручиваем гайку съемником Шаг 3. Снимаем ступицу съемником Шаг 4. Вынимаем кольцо и подготавливаем подшипник Шаг 5. Запрессовываем подшипник в съемник Шаг 6. Установите ступицу назад Шаг 7. Накатываем гайку

Снимите центральную гайку и протяните всю ступицу вдоль оси. Иногда на валу остается сепаратор подшипника, тогда с помощью съемника или стамески демонтируйте его отдельно после ступицы . Операцию проводим так, чтобы не повредить посадочную поверхность.

Осматриваем ось на предмет вращения кольца подшипника. Если есть следы (наличие борозд на посадочном диаметре), то ступицу тоже придется менять.

Необходимо знать, что образование засечек стамеской или пробой на изношенной поверхности для более жесткой посадки кольца подшипника категорически недопустимо! Изношенную ступицу в такой ситуации необходимо менять полностью!

Текущая замена заднего ступичного подшипника может быть проведена с попутной диагностикой остальных элементов. Стоит заодно проверить тормозной цилиндр на герметичность, а тормозные колодки — на предмет износа.

Использование съемного устройства, мы получаем стопорное, и при необходимости, залить специальную жидкость для чистки под ним так, что подшипник более легко выдавливается. Принято использовать один из трех популярных способов демонтажа наружного кольца со ступицы:

1. с помощью гидравлического пресса , который есть не в каждом гараже;
2. съемник многоразовый , его стоимость имеется, и агрегат можно использовать в дальнейшем;
3. с молотком или кувалдой 2-3 кг, для этого способа обязательно применяется специальная распорка соответствующего диаметра.

Устанавливаем ступицу на твердую поверхность и наносим пару ударов молотком по подготовленной оправке. Делается это аккуратно, чтобы не повредить посадочную поверхность оправкой или другие детали тяжелым молотком.

Освободившуюся от обоймы поверхность можно очистить мелкой наждачной бумагой от возможных пятен коррозии, а затем смазать маслом (допускается использование горных работ). Он облегчит установку нового подшипника, который предварительно необходимо собрать с помощью двух шайб и болта.Внешний диаметр шайб должен быть на 2-3 мм меньше диаметра подшипника.

Перед сборкой можно добавить смазку в двухрядный сепаратор. С помощью молотка, желательно с медным или бронзовым покрытием, осторожно постучите по подшипнику с противоположных сторон.

Необходимо знать, что подшипники изготовлены из высоколегированной стали, которая при сильных динамических нагрузках (резких ударах) может крошиться, поэтому рекомендуется использовать «мягкую» медную или бронзовую прокладку, чтобы не повредить клетка.

Если на начальном этапе подход окажется плотным, то, вероятно, имеется перекос, поэтому его стоит выровнять легкими ударами, а не прикладывать лишнюю силу. Когда новая обойма складывается пополам, старую можно использовать как прокладку. Продолжайте, пока паз для оснастки появляется кольцо. Закрепляем кольцо подшипника.

Крепление ступицы

Избавляемся от стяжного устройства болта и двух шайб. Теперь вы можете вернуть хаб на место.Обязательно установите новую центральную гайку, предварительно смазав резьбу «литолом» или другой смазкой.

Устанавливаем тормозной барабан на крепеж. Ставим колесо и фиксируем крепежными болтами. Вращаем руль «руками» и слушаем посторонние шумы. Отсутствие гула или скрежета, а также свободное вращение свидетельствует о правильной сборке.

Опускаем колесо домкратом, и только после этого проводим окончательную затяжку центральной гайки. Для этой операции рекомендуется использовать динамометрический ключ.Величина натяга должна быть близка к 20 кг / м. Это значение довольно велико, поэтому без специального ключа вам потребуется увеличить длину ключа. Теперь крюк можно зафиксировать и затянуть на болтах крепления колеса с необходимым усилием.

Подшипник ступичный передний ВАЗ-2108: размеры, цена, замена

В этой статье вы узнаете о ступице переднего подшипника ВАЗ-2108, ее размерах, а также о том, как производится замена. Это один из важнейших элементов системы полного привода, поэтому он требует постоянного контроля.Если не уделить этому подшипнику должного внимания, из-за износа он может заклинивать. Если, например, это произойдет с левым колесом, оно начнет тормозить, и машина тоже уйдет в левую сторону. Если это произойдет на большой скорости, возможно, что автомобиль вылетит за пределы дороги. Для замены подшипника передней ступицы вам понадобятся инструменты.

Какие инструменты необходимо заменить?

Итак, теперь нужно поговорить о том, какие настройки могут потребоваться в процессе работы. Конечно, в первую очередь понадобится домкрат и опоры.С их помощью можно поднять отремонтированный борт автомобиля и зафиксировать его в этом положении. Также под задними колесами необходимо проложить упоры, которые не позволят машине двигаться.

Это также потребует большого и хорошего захвата. Для запрессовки нового подшипника нужна специальная оправка. Сделать его можно из старого корпуса подшипника. Без хорошего набора ключей и головок, маленьких плоскогубцев, конечно же, не обойтись, желательно помимо них иметь съемник для стопорных колец.Не мешают отвертки крестовые и плоские разных размеров. Также стоит отметить, что подшипник передней ступицы ВАЗ-2108, размеры, цена которого указана в статье, в обязательном порядке необходимо менять с помощью специальных приспособлений. Стоимость комплекта подшипников на одну ступицу около 400 рублей.

А теперь о тяжелом инструменте. Самое главное — это 30 головок с очень большим рычагом. Вы также можете использовать гаечный ключ такого же размера. Но не всем, к сожалению, в этом деле будет комфортно.Также понадобится монтажный нож или небольшой лом. При снятии ступицы требуется хороший маркер, который не стирается при обнажении. И самое главное — съемник подшипников. Без него ремонт будет утомительным и очень долгим.

Признаки неисправности

Подшипник расположен непосредственно в передней ступице. Чтобы добраться до него, нужно проделать множество манипуляций. Этот узел изменяется в том случае, если внезапно стали появляться посторонние звуки. В частности, очень мощное гудение исходит от левого или правого переднего колеса.И чем выше скорость, тем сильнее этот звук. Не исключено, что во время выполнения поворотов шум может временно исчезнуть. Таким образом, можно сделать вывод о необходимости замены ступицы и подшипника ступицы на ВАЗ-2108.

Но когда траектория выпрямляется, гул снова возвращается. Стоит отметить, что не обязательно останавливать урчание во время поворота. Например, если выйдет из строя пеленг с правой стороны, то не исключено, что шум при повороте налево исчезнет.Если повернуть направо, изменений не будет. Аналогично происходит при поломке подшипника с левой стороны.

Причины неисправностей

А теперь о том, почему ломается подшипник передней ступицы ВАЗ-2108. Его габариты (при весе 445 грамм) следующие:

1. Ширина 3,7 см.
2. Внутренний диаметр 3,4 см; внешний — 6,4.

Самыми частыми причинами, по которым подшипники могут жить долгое время, являются попадание воды или удары. Температура подшипников повышается, если вы очень долго едете по шоссе на высокой скорости.В том случае, если после этого вы упадете в лужу, особенно если продолжаете длительное время ехать по заболоченной местности, подшипник окажется в воде. Смазка на этот раз почти вся смыта. Через некоторое время вы услышите посторонние звуки. Стоит отметить, что на переднеприводных автомобилях ВАЗ, начиная с модели 2108, применяется подшипник, состоящий из двух рядов. Его не нужно смазывать во время работы, поэтому риск того, что вода смоет всю смазку, крайне мал.Очень часто причиной преждевременного выхода из строя ступичного подшипника является езда по неровной дороге. Например, когда вы двигаетесь со скоростью, замечаете яму, начинаете сильно давить на педаль тормоза, тогда вы наносите большой вред своей машине. Как ни странно, но попасть в яму на скорости без нажатия на тормоз намного безопаснее. Дело в том, что есть силы инерции, вес начинает перемещаться с задней оси на переднюю. А при прямом ударе на подшипник передней ступицы временами действуют большие силы. По этой причине потребуется замена подшипника ступицы переднего колеса ВАЗ-2108.

Ремкомплект

Обратите внимание, что в комплекте с новыми подшипниками должны быть стопорные кольца. Вам также понадобится новая гайка. Старую гайку использовать нельзя, так как нельзя затянуть с необходимым усилием. Первое, что нужно сделать, это снять колпачок, закрывающий гайку ступицы. После этого нужно при помощи молотка и тонкого укола расправить край гайки. Таким образом, у вас будет возможность расшифровать его, чтобы позже открутить.Учтите, что борт машины еще не поднялся. Сначала ослабьте гайку ступицы. Для этого используйте 30-головку с большим рычагом. Не исключено, что вам потребуется удлинить этот рычаг с помощью отрезка трубы. После этого необходимо лишь ослабить все четыре болта ступицы и максимально развернуть борт автомобиля. Теперь можно окончательно открутить колеса с болтов и гайки колеса.

Снятие ступицы

Вооружаем ключом на 17 и снимаем тормозной суппорт. С помощью проволоки подвесьте его к пружине или корпусу.Не сливайте тормозную жидкость. Обратите внимание, что при снятом суппорте не нажимайте педаль тормоза. Теперь нужно открутить два болта ключом на 17, который фиксирует шарикоподшипник к ступице. Сверху также есть застежка. На два болта на 19 нужно открутить болты на стойке. Обязательно расставьте приоритеты в положении оси по отношению к стойке. Все, вложения отключены, теперь можно приступать к удалению. Вся ступица будет снята вместе с диском. Чтобы он не мешал вам при ремонте, необходимо открутить два направляющих штифта.Так заменяется ступица переднего колеса на ВАЗ-2108.

Снятие и установка подшипника

Теперь нужно избавиться от стопорных колец. Удалить их можно специальным съемником или тонкой отверткой и плоскогубцами. Без демонтажа стопорного кольца, это не будет возможно выдавить подшипник передней ступицы ВАЗ-2108. Размеры оправки, обратите внимание, должны быть такими же, как у зажимов. А дальше нужно поработать съемником подшипника. Без него замена прослужит очень долго.Можно конечно взять справку, зажать в тисках со ступицей. Но это будет очень долго. Намного быстрее поставить универсальный съемник, повернуть его вал так, чтобы подшипник постепенно вышел из гнезда. Установка нового должна производиться с помощью этого инструмента. Обратите внимание, что смазка подшипника не требуется. В нем уже есть необходимое количество, которого хватает на все время работы, на которую рассчитан этот механизм. Если у вас нет съемника, то старый подшипник можно разобрать даже молотком.Но нельзя установить новый, ударяя молотком. В противном случае подшипник начнет разваливаться. Поэтому лучше всего вдавить хотя бы в тиски. Конечно, идеальный вариант — работать съемником.

Передние стойки на ВАЗ-2110. Замена стоек ВАЗ-2110

Стойки на ВАЗ-2110 — разборного типа, возможен ремонт ремкомплектом. О целесообразности этого мероприятия будет рассказано ниже. Что такое стеллаж и для чего он нужен? На самом деле функций у него очень много — именно с его помощью вращаются колеса, он сглаживает неровности дороги, повышая уровень комфорта. Передние стойки ВАЗ-2110 — многофункциональный элемент, позволяющий исправно работать подвеске. Стоит отметить, что в десятках использовалась подвеска типа «Макферсон»

Конструкция передней подвески

Конечно, речь пойдет не обо всей подвеске, а только о стойках. Если детально рассмотреть все рычаги и тяги, то история растянется еще долго. Вне зависимости от того, какие стойки на ВАЗ-2110 используются (в терминах производителя), конструкция идентична.Же поворотный кулак, то же самое крепление к передней ступицы и опорного подшипника. Стойка состоит из корпуса и стержня, который находится в патроне. Учтите, что амортизатор работает как на сжатие, так и при обратном движении.

Вверху стойки на штангу надевается резиновая пылезащитная крышка. Очищает металлическую поверхность, не дает грязи попасть внутрь амортизатора. Не забывайте, что частицы пыли — очень мощный абразивный материал. По краю штока есть резьба, с помощью которой крепится опорный подшипник.Между последней и пластиной стойки находится пружина. С его помощью правильно работает амортизатор. Изменение геометрии пружины (обрезка резьбы) приводит к тому, что ухудшается работа всей подвески.

Диагностика выхода из строя амортизатора

Если есть утечка масла из амортизатора, то это будет заметно по подтёкам на кузове. Стойки на ВАЗ-2110 в этом случае будут залиты маслом, которое в процессе эксплуатации смешивается с грязью.Поверните руль в сторону и внимательно осмотрите поверхность амортизатора. Если такие пятна есть, то необходимо срочно провести ремонт или полную замену. Второй способ предпочтительнее, так как лучше нового нет ничего.

Что касается комфорта, то он тоже страдает. Если произойдет разрушение амортизаторов, то малейшая неровность дороги станет для вас буквально встряской. На кочках машина становится практически неуправляемой, просто скачет на пружинах, не встречая сопротивления амортизаторов.Результат — разрушение не только подвески. Возможно даже появление трещин на лобовом стекле или парапроекте.

Инструменты для ремонта

Для ремонта понадобится хороший набор ключей, а также домкрат и специальный инструмент для откручивания гайки со стержня амортизатора. Обратите внимание, что нет необходимости ремонтировать обе стороны одновременно. Надо сначала взять одну, сделать ее, потом переходить ко второй. Также понадобится пара противооткатных упоров, которые необходимо установить под задние колеса, чтобы машину не перекатило.Если меняются задние стойки ВАЗ-2110, то упоры необходимо установить под передние колеса.

Также нужен съемник для пружин. Стоимость 200-300 рублей, купить можно в любом автомагазине. Это две шпильки, посередине — шестигранник, на который крепится ключ на 13 или 14, а по краям — захваты для пружины. Из-за того, что резьба на двух краях разная (левая и правая), при вращении шпильки в одном направлении происходит встречное движение крючков.Когда вы вращаете в другом, захваты расходятся. Также вам понадобится надежная опора для работы. Не используйте кирпичи или блоки, лучше деревянные бруски. И, конечно же, понадобится съемник для наконечников рулевых тяг.

Подготовка к снятию передней стойки

Итак, вот машина, рядом с инструментом, откуда она взялась? Для начала? Не бойтесь, работы не очень много, сначала ослабьте колесные болты. Подвесив переднее колесо, их можно полностью открутить. Установите автомобиль на опору, чтобы он не упал, иначе можно повредить не только привод, но и поддон, и приводы.Теперь нужно избавиться от рулевой тяги. Для этого вытаскиваем штифт, а гайку откручиваем ключом 19.

Половина корпуса сделана, очень скоро передние стойки ВАЗ-2110 будут демонтированы. Но осталось еще несколько действий. Не забудьте снять со стойки тормозную трубку — она ​​крепится к ней с помощью резинового кольца. В противном случае вы можете его повредить. Откручиваем три гайки, которыми опорный подшипник крепится к кузову. Они расположены в моторном отсеке. Теперь последний штрих — закрутка болтов крепления стойки к ступице.

Снятие и разборка стойки

Следуя описанным выше действиям, можно легко демонтировать передние стойки ВАЗ-2110. Как правило, меняется все, кроме пружины. Этот элемент дает некоторую усадку, но только в тяжелых условиях эксплуатации. Проверьте расхождение с эталонным значением после снятия пружины со стойки. Просто измерьте его длину и сравните с эталонным значением. В инструкции по эксплуатации все данные доступны.

При замене стоек ВАЗ-2110 особо менять пружину не нужно, а вот все резиновые элементы ставить старые категорически запрещено.Ниже мы рассмотрим все, что необходимо заменить, даже если амортизатор будет восстановлен. Чтобы разобрать стойку, необходимо открутить гайку, расположенную на краю стержня. Предварительно зафиксируйте пружину съемником, чтобы она не раскрылась. Чтобы вынуть шток из корпуса, нужно использовать специальный ключ, который закручивается большой гайкой с наружной резьбой.

Стоит ли использовать ремкомплект?

Много плюсов и минусов ремкомплекта. Но чтобы принять решение, нужно проанализировать все преимущества и недостатки восстановления стеллажей. Скорее всего, вы поймете, что только полная замена стоек ВАЗ-2110 способна улучшить характеристики автомобиля. Причина уже упоминалась — нет ничего лучше нового элемента. По поводу использования ремкомплекта необходимо будет провести дополнительные действия — промыть внутреннюю поверхность корпуса, заменить клапан и прокладки, а затем залить масло.

Вот тут и может возникнуть проблема. Если в амортизатор налить немного масла, то его работа будет неэффективной.Амортизатор не будет работать должным образом. Но если налить еще немного масла, очень скоро произойдет вытеснение корпуса, как следствие — разрушение сальника. В результате все масло выльется, и передние стойки ВАЗ-2110, цена которых около 1500 рублей, снова потребуют ремонта.

Какие элементы нужно заменить?

Итак, если вы решили установить новые амортизаторы, то вам нужно знать, что их заменить. Короче все, кроме пружин.И если указать, то получится довольно внушительный список. Начать нужно с того, что вам понадобится опорная стойка ВАЗ-2110. Это подшипник, который позволяет вращать всю стойку и ступицу, одновременно обеспечивая надежное крепление к корпусу. Аналогичные функции возложены на шаровую опору, которая находится с обратной стороны.

Обязательно замените пыльник. На ВАЗ-2110 оснащается только резиновыми опорными стойками. Цена одного — около 200 рублей. Не забываем про установленные на штангу отбойники.Они необходимы для предотвращения сильного удара при полном сжатии амортизатора. Самое главное — установите новые болты и гайки. Включая регулировочные болты, которыми подставка крепится к ступице. Обратите внимание: наверху должен быть винт с эксцентриком. Необходимо отрегулировать развал передних колес.

Сборка стойки

Перед началом сборки убедитесь, что у вас есть все необходимое. Если отдаете машину на СТО, то обязательно все заменено.В ресурсе есть подставка под ВАЗ-2110, цена всех ее узлов около 6000 рублей (при ремонте всей передка), довольно высока. Они могут проехать сто тысяч километров, если качество узла хорошее, а сервисное обслуживание проведено своевременно. Но будет гораздо эффективнее, если самостоятельно заменить.

Прежде всего, установите на шток амортизатора отбойник. После этого наденьте резиновый пылезащитный чехол, теперь пора пружины. Убедитесь, что его концы находятся в пазах на стойке и верхней пластине.Конечно, пружина должна быть сжата, а шток полностью выдвинут. После этого установите опорный подшипник, закрепите гайкой. На этом все, можно снять съемник для пружины, отрегулировав его так, чтобы концы не выходили из пазов. Практически аналогично ремонтируют задние стойки ВАЗ-2110. Правда, есть небольшие отличия.

А рухнуть надо?

Здесь тоже можно дать однозначный ответ. К великому удивлению, их будет два: один «да», другой — «нет».Но все зависит от того, какой ремонт вы сделали. Если были установлены новейшие стойки, то следует проводить развал-схождение колес. И других вариантов нет, эта процедура обязательна. Но если вы использовали ремкомплект, а положение стойки относительно заранее спланировано, то процедура регулировки развала не является обязательной.

Конечно, стоит учесть, что передние стойки ВАЗ-2110, цена ремкомплектов которых составляет около 2000 рублей, могут быстрее изнашиваться при неправильном угле наклона колес.Поэтому не жалейте 700 рублей (именно столько стоит процедура тюнинга в среднем), чтобы безопасно ездить на своей машине.

выводы

Анализируя все, что было описано выше, можно сказать, что замена стоек на автомобиле ВАЗ-2110 — не очень сложная задача, с ней справится каждый. Но необходимо заменить все элементы, глядя на шаровые, рулевые тяги, подшипники ступиц, на наличие люфтов и износа. Если вы хотите заменить эти элементы, то лучше делать все одновременно.Это, конечно, дополнительные траты, но подвеска автомобиля будет работать в идеальном режиме.

Конструкция передней ступицы и замена подшипника вручную

Передняя ступица обеспечивает вращение колес и их вращение вокруг собственной оси. Это характерно для любого автомобиля вне зависимости от типа привода — переднего или заднего. Единственное, что присутствует в ступицах автомобилей с передним приводом, — это более мощные подшипники, так как на них установлены ШРУСы. В переднеприводных автомобилях применяются двухрядные подшипники, шарики круглые.А в заднеприводных автомобилях используются конические подшипники с цилиндрическими роликами.

Конструкция передней ступицы

Перед заменой передней ступицы необходимо внимательно изучить ее конструкцию. Это ускорит всю работу. В конструкцию самой ступицы входят следующие элементы:

1. Корпус ступицы.
2. Подшипник двухрядный. Его вдавливают в корпус специальным приспособлением — съемником.
3. Кольца стопорные — устанавливаются в пазы внутри корпуса ступицы ступицы, предназначены для фиксации подшипника.

Фиксация кулака с передней ступицей сверху и снизу. А на переднеприводных машинах сверху они жестко закреплены на нижней части стойки.

Нижняя часть крепится на шаровую опору, которая находится на рычаге подвески. В заднеприводных автомобилях, в которых используется двухрычажная система, крепеж сверху и снизу выполнен на шариковых подшипниках. Хороший пример — автомобили ВАЗ «классической» серии 2101-2107.

Что нужно для замены ступицы

Для того, чтобы самостоятельно провести ремонт, необходимо иметь такой набор инструментов:

1. Ключ на «30».Можно использовать торцевую головку и трещотку с удлинителем. Но гаечный ключ изогнутый разрешен.
2. Молоток и зубило (выбивка).
3. Набор ключей — вам понадобятся «19», «17», «13».
4. Джек.
5. Съемник специальный для выдавливания и запрессовки подшипников.
6. Опоры для автомобиля и противооткатные упоры.

Также нужен комплект для замены — подшипник, ступица, новая гайка (обязательно).

Все зависит от того, что конкретно сломано — если резьба в отверстиях под колесные болты разрушилась и ее никак нельзя восстановить, лучше всего поставить новую ступицу.Желательно поставить новый подшипник. А если есть возможность, то достаньте переднюю ступицу в сборе.

Производители подшипников

Перед тем, как делать ремонт, нужно посмотреть отзывы о разных производителях. Подшипники производятся такими компаниями (зарубежными):

1. FAG — производство в Германии, высокое качество продукции и приемлемая стоимость.
2. SNR — производство во Франции, много разновидностей подшипников, качество на высоком уровне. Можно сказать, что эти элементы занимают лидирующие позиции среди всех производителей.
3. SKF — элементы этого производителя очень качественные, есть много видов для отечественных автомобилей.
4. NSK, Koyo, NTN — японские производители, элементы очень хорошего качества, но в России их сложно найти.
5. Американская компания Timken появилась на рынке сравнительно недавно. Они производят подшипники ступиц передних колес автомобилей Ford и других марок.
6. INA — концерн, занимавшийся производством подшипников для двигателей и редукторов. Совсем недавно компания вошла в компанию FAG, поэтому сейчас она занимается производством и ступичных подшипников.

Большинство производителей не работают на производство запчастей, они выпускают продукцию только для доставки на конвейер. Лучше всего покупать более дешевые отечественные подшипники, поскольку они обладают высокой надежностью, а риск нарваться на подделку меньше.

Подготовка к замене

Перед заменой ступицы или подшипника необходимо сделать несколько вещей:

1. Ослабить болты на колесе. Для этого используется баллонный ключ — на «17», «19» или шестиугольный.Зависит от того, какой тип автомобиля используется.
2. Установить противооткатные упоры под задние колеса.
3. Включить понижающую передачу — первую или заднюю. Можно даже рычаг ручного тормоза выжать.
4. Открутите гайку на ступице с помощью стамески или прокола.
5. С помощью ключа на «30» отломить гайку от резьбы.

После всех этих манипуляций можно приподнять машину, полностью снять колесо. По такому алгоритму производится замена передней ступицы новых модификаций — Самара, Самара-2.

Демонтаж ступицы и подшипника

Для снятия ступицы и подшипника необходимо выполнить следующие действия:

1. Полностью отвернуть гайку крепления ступицы.
2. Ключом на «17» откручиваем болты тормозного суппорта, отводим в сторону.
3. Открутите две шпильки, которые служат направляющими.
4. Снимите тормозной диск.
5. Демонтировать ступицу достаточно просто, для этого используются два длинных болта с резьбой M12x1,25. Они равномерно вкручиваются в отверстия крепления колес.Можно аккуратно с помощью монтажного ножа снять ступицу со шлицев гранаты.
6. С помощью клещей снимите стопорные кольца.
7. Установите съемник и выдавите подшипник из ступицы.

Если съемника нет, то можно выбить подшипник — использовать оправку, диаметр которой такой же, как у наружного кожуха.

Установка подшипника и ступицы

Вся сборка проводится в обратной последовательности, но есть несколько особенностей монтажа. Подшипник передней ступицы ВАЗа или другого автомобиля лучше всего носить «на горячем». Для этого в течение одной минуты нагрейте ступицу газовым баллончиком — раскаливаться не нужно, так как сальники оплавляются и происходит смазка смазки внутри элемента. Сам подшипник можно поставить в морозилку на несколько часов. В результате ступица расширится, а подшипник сузится. Это значительно ускорит установку.

Как снять втулку стартера с коробки ВАЗ 2109

При износе втулок стартера нагрузка на его электродвигатель увеличивается.Если якорь стартера изношен, он начинает касаться обмотки статора, что сразу же «садит» аккумулятор, особенно это актуально в зимний период.

Последствия для стартера при работе с изношенными втулками

Если свечи своевременно не заменить, то при дальнейшей эксплуатации стартера с изношенными втулками обмотки якоря и статора будут сильно нагреваться, что приведет к до выхода из строя стартера.
Это вызвано тем, что бакелит, который используется для намотки проводов обмоток, начинает плавиться из-за высокой температуры, что приводит сначала к межвитковому короткому замыканию обмотки, а затем и к короткому замыканию. схема и горение обмотки.
Кроме того, из-за повышенной нагрузки при повороте якоря стартера, щетки стартера и коллекторные пластины якоря интенсивно изнашиваются в месте соприкосновения со щетками, поэтому необходима преждевременная замена щеток стартера .

Процесс замены втулок стартера

Для замены втулок стартер снимается с двигателя, разбирается и проводится диагностика всех его узлов. Износ втулок можно определить по люфту вала якоря в втулке.Для этого после разборки нужно вставить вал якоря во втулку и покачать из стороны в сторону, что сразу видно на выходе. Об износе втулок стартера можно также определить по следам удара якоря об обмотку статора, где будут хорошо видны пятна контакта якоря с обмоткой статора, что свидетельствует о необходимости замены втулок стартера .
Втулка выбивается пробойником подходящего диаметра или любым болтом аналогичного размера с наружным диаметром втулки.

Сложнее с глухой непроходимой втулкой, которая устанавливается либо в кожухе крышки сцепления, как при замене втулок стартера ВАЗ 2108-09 и их модификаций, либо в глухой крышке стартера, например стартера Mitsubishi.

Для снятия втулки стартера понадобится съемник.

Самодельный съемник втулки стартера

Для его изготовления потребуется метчик для нарезания резьбы, амортизатор (массивная), гайка, приварка.На метчик надевается ударная втулка (ударник) и со второго конца метчика приваривается гайка для ограничения хода бойка. Метчик заворачивается в рукав до упора и с помощью резких ударов рукав постепенно выходит из гнезда.

При отсутствии съемника можно воспользоваться проверенным методом с помощью ножовки по металлу. Конец лезвия заточен на точилке так, чтобы он вошел внутрь стартовой втулки. Подготовленная таким образом ткань проходит один-два разреза по всей длине рукава, после чего ее можно легко снять с посадочного места.

Метчиком можно нарезать внутреннюю резьбу с обрезанным (прямым) концом, который после прохождения втулки упирается в заднюю стенку расточки и выдавливает ее при дальнейшем повороте метчика. .

Кроме того, втулку стартера можно просверлить, взяв сверло подходящего диаметра.

После установки новых втулок стартера необходимо проверить, как вал якоря входит во втулки.Если вал совсем не входит в втулки, их необходимо сканировать с помощью анкерного вала подходящего диаметра.

Типы втулок для ремонта стартера

Доступен для замены ремкомплект с втулками. Обычно это металлокерамические втулки. При работе с этими втулками необходима специальная оправка, внешний диаметр которой должен точно соответствовать диаметру отверстия в втулке. При вдавливании гильз нужно действовать осторожно, так как сильный удар может сразу раздавить гильзу, так как металлокерамика очень хрупкая и не выдерживает ударов.

Перед установкой металлокерамических втулок стартера их следует погрузить на 5-10 минут в ванну с моторным маслом. Поры металлокерамики заполнены маслом, которое будет служить смазкой для гильз в процессе их эксплуатации.

Если невозможно приобрести фирменные втулки стартера, это особенно актуально для стартеров иномарок, они могут быть из бронзы. Для образца необходимо предоставить токарю старые гильзы и якорь статора (вал которого может иметь вывод), для изготовления гильз точно по реальным размерам.

Добрый день уважаемые посетители сайта сайта. В этой статье мы поговорим о стартерах, в частности, поговорим о такой работе, как замена втулок стартера ВАЗ 2107-2110. Эта проблема (износ втулок стартера) очень часто встречается у автомобилей, которые эксплуатируются длительное время и нуждаются в частичном обслуживании из-за постепенного износа деталей.

Якорь стартера вращается на специальных втулках из бронзы с добавками графита для уменьшения износа трением. Ресурс гильз, как правило, большой и выход их из строя возможен только при длительной эксплуатации.

На автомобилях ВАЗ существует несколько типов стартеров, которые существенно отличаются друг от друга, но принцип замены сайлентблоков практически одинаков, поэтому рассмотрим все по порядку.

Не просыпайтесь, как говорится «налейте воды» и сразу приступайте к делу.

Начнем с автомобилей ВАЗ 2101-2107.

В стартерах этой модели нам нужно заменить две бронзовые втулки, которые находятся спереди (в носке) и в задней крышке.Вот бронзовая втулка, запрессованная в носок стартера.

Его необходимо выбить из сиденья. Делается это с помощью молотка и специально сделанного набора. Фитинг может быть отрезком подходящей трубы или металлическим кругляком определенного диаметра.

При выпрессовке следите за тем, чтобы какая бы направляющая ни пошла перекосом, так как можно повредить посадочную втулку в носке стартера.

После снятия старой втулки принимаем установку новой.Покупая новые рукава, будьте осторожны, какого они будут размера и формы, для этого вы можете использовать штангенциркуль и измерить размеры старого рукава. Вот так он выглядит, поношенный и новый.

Смазав маслом новые втулки, вдавливаем их обратно в носок стартера. Гильза должна входить без особых усилий, но если она тугая, необходимо слегка обработать ее снаружи мелкой наждачной бумагой, иначе есть опасность, что корпус стартера может лопнуть в месте нажатия.

После запрессовки втулка вдавливается и ее внутренний размер уменьшается. Если в снятом положении она застала якорь стартера свободно на валу, то после запрессовки якорь стартера не входит во втулку или если он очень тугой. Для свободного поворота якоря нам необходимо обработать втулку специальной разверткой диаметром 12 миллиметров. Лучше брать разработки такого типа, это будет оптимальный вариант.

Такие уборщики отлично справляются со своей работой и вы без особого труда настраиваете внутренний диаметр втулки на нужный диаметр.Идеальный вариант посадки втулки — когда вал якоря свободно вращается во втулке и не болтается.

Задняя ступица заменяется так же, как и передняя ступица.

Меняется задняя ступица так же, как и на всех стартерах, но с передней есть некоторые проблемы, подробнее об этом расскажу позже.

Дело в том, что в этом автомобиле (ВАЗ 2109) используется именно этот тип стартера.

Здесь стартер имеет только одну опору сзади, а вторая опора находится в картере коробки передач. Это вся задача по замене втулки, которая установлена ​​в картере.

Вот просто вынуть и выбить поврежденную втулку не получится, потому что там нет сквозного отверстия, поэтому понадобится специальный съемник, с помощью которого мы сможем вытащить ее из картера коробки передач.

Бывает и такая ситуация, когда гильза снимается вместе со стартером и не фиксируется за один оборот в своем гнезде, как это исправить, расскажу немного дальше.

А теперь представьте, что вы сняли стартер и нашли вот такую ​​картинку.

Видно как плоская втулка. В этом состоянии якорь смещается с места и начинает попадать на магниты (башмаки), в результате плохо крутится стартер и быстро садится аккумулятор.

Чтобы вытащить втулку, нужно сделать такой съемник.

В основе метчика М14 и приваренной к нему ручки. Затем на эту конструкцию надевается массивный металлический держатель. Средство готово к использованию. Вкручиваем кран в рукав и выбиваем. Такая конструкция похожа на небольшой обратный молоток.

Таким образом мы легко сняли старую втулку.

Перед установкой новой бронзовой втулки нужно убедиться, что она нормального размера, потому что если вдавить ее в корпус, то не будет возможности развернуть, а значит, нужно сделать внутренний диаметр немного больше. Можно просто купить новую втулку с уже большим внутренним диаметром.

Если гильза незаметно выпадает со своего места, то можно сделать новую с увеличенными габаритами или стандартно сесть на фиксатор резьбы, при этом обезжирив место посадки растворителем.

Эти варианты замены распространяются на все стартеры автомобилей ВАЗ, и правильная работа обеспечит нормальную работу стартера.

Если посадить втулки плотно, то через две секунды работы стартер заклинит или вообще будет медленно и медленно вращаться. Некоторые мастера говорят, что плотно прилегающая втулка вала — это хорошо, мол, притрет, поверьте, пока не притрся, нужно раз десять снять стартер и все заново переделать. Так что лучше все делать сразу.

Ну, на этом пока все.

До новых публикаций.

На автомобилях ВАЗ 2110 обычно устанавливается шестерня стартера 57.3708, реже традиционная модель с одним валом. Конструкция стартера на «десятку» предусматривает наличие передней ступицы в передней крышке стартера, а не в картере сцепления.

Таким образом, вариант передачи содержит до четырех втулок, которые используются для вращения двух валов. Именно эти четыре втулки стартера ВАЗ 2110 на практике зачастую являются слабым конструктивным решением, и их приходится менять.

При этом традиционный безредукторный вариант служит намного дольше, и втулки для таких моделей по этой причине практически не встречаются на рынке. Несмотря на преимущества использования коробки передач в виде ослабления нагрузки на детали стартера, проблема износа втулок стартера в ВАЗ 2110 всплывает довольно часто. И как только появляется намек на их износ, надо побыстрее менять — другие детали стартера и маховика автомобиля начинают страдать от вибраций вала. При этом втулки стартера на ВАЗ 2110 цена дешевая, а замена доступна любому.

Если вовремя не заменить втулки трансмиссионного вала, его дребезжание начинает убивать изгиб и маховик. Съедена шестерня, пропадают зубья на кольце маховика отдельными участками. Водитель заводит машину, стартер вроде работает, крутится, но двигатель не запускается. Это означает, что шестерня и маховик сильно разъедены и не могут зацепиться.Если слегка повернуть маховик, то шестерня сможет запустить двигатель. Просто получите намного больше.

Если изношены втулки вала якоря стартера, то начинает страдать коробка передач. Центральная ведущая шестерня планетарной передачи сильно вибрирует, а шестерни сателлитов сильно изнашиваются. При этом слышен характерный рев, звук тяжелой прокрутки. Чем дольше стартер остается в таком состоянии, тем быстрее он полностью выйдет из строя.

В шестеренчатом стартере гильзы «десятки» расположены в крышке стартера сзади, в опоре вала якоря, в опоре приводного вала, в передней крышке. Для доступа к ним придется разобрать весь стартер. Однако при замене втулки стартера ВАЗ 2110 требуется сначала ее снять.

Стартер в «десятке» установлен слева от двигателя. Держится на двух крепежных гайках. В принципе, при весе 2,8-3,8 кг (в зависимости от модели) двух точек опоры стартерной «десятке» должно хватить.

Но если гайки затянуты плотно, то именно они могут стать причиной быстрого износа втулок трансмиссионного вала, а также шестерен и маховика.

Для снятия стартера потребуется эстакада или смотровая яма. Гайки крепления расположены на вертикальной оси, поэтому из моторного отсека можно извлечь только одну. Второй находится внизу. Сначала отсоедините провод от отрицательной клеммы АКБ. Затем снимаем защиту и отключаем контрольный провод от тягового реле. Откручиваем крепежную гайку сверху и по 15 мм сверху и снизу. Стартер взлетает.

Отвинтить провод питания от выхода реле втягивающего.Спереди откручиваем две гайки, которыми крепится реле, и снимаем его. Отвинтите две гайки от шпилек, которые стягивают корпус стартера. Снимаем переднюю крышку вместе с коробкой передач. Снимите шестерню якорного вала. Выньте якорь стартера. Вынимаем опору вала якоря и рассматриваем втулку на предмет дефектов. Затем вынимаем коробку передач с приводом из передней крышки, просто нажав на приводной вал. Осматриваем опору вала и втулку на предмет дефектов.

Теперь посмотрим на заднюю крышку.Также есть рукав. Откручиваем два болта и снимаем щеткодержатель и проверяем втулку на дефекты. Осмотрите переднюю крышку, проверьте гильзу на наличие дефектов. Если втулка имеет проточку, впадины, бороздки, сколы — она ​​вышла из строя и подлежит замене. Замена втулок стартера ВАЗ 2110 заканчивается сборкой стартера в обратной последовательности.

Наличие такого большого количества втулок в шестеренчатом пускателе делает его потенциально менее износостойким, чем традиционные модели. Ведь если ослабнет только одна гильза, начнёт страдать весь стартер.Когда вы заводите свой автомобиль, вы всегда должны прислушиваться к издаваемым звукам, вибрации или гул безошибочно выделяются из толпы. Это явный признак того, что вам нужно искать причину проблемы, и как можно скорее. На втулки стартера ВАЗ 2110 цена составляет несколько десятков рублей, и их замена — одна из самых дешевых ремонтных процедур.

Прочтите то же, другие отзывы.

В эксплуатации автомобилей случаются различные происшествия и поломки, в основном связанные с движущимися частями механизма.

В полной мере это относится и к электростартеру, так как он участвует в таком важном процессе — запуске двигателя автомобиля. Неисправности в работе стартера, могут ярко проявиться при попытке завести двигатель. Наиболее подвержены нагрузкам втулки электростартера, поскольку на них передается вся нагрузка вращения коленчатого вала при запуске двигателя. Для смягчения силы трения втулки изготавливают из цветных металлов, меди, бронзы, латуни и других.

При длительной эксплуатации автомобиля может потребоваться замена втулки стартера ВАЗ 2114 .По сути, стартер — надежный механизм, способный прослужить весь срок службы автомобиля. На отказы электростартера чаще всего влияют чрезмерные механические воздействия, вызванные запуском стартера при работающем двигателе, заклиниванием бендикса в рабочем положении и другими причинами. Все эти факторы способствуют износу втулок электростартера ВАЗ 2114. Если автомобиль дает неприятную аварию при попытке завести двигатель, приходит мысль о замене стартера, но в большинстве случаев проблема заключается в втулках. .Именно их вы научитесь изменять в представленном материале.

На что нужно заменить свечи стартера ВАЗ 2114?

Возможны два варианта замены втулки стартера ВАЗ 2114, один избавляет от хлопот и денег, другой доставляет незначительные хлопоты, стоит очень дешево, но требует определенных навыков ремонта. Большинство водителей автомобилей ВАЗ предпочитают ремонтировать своего железного коня самостоятельно, так как собственный ремонт всегда лучше и меньше накладывается.

Для начала нужно найти удобное место для ремонта, идеально подойдет пандус или «яма». Необходимые инструменты для подготовки:

• ключи гаечные 10мм, 13мм
• отвертка
• молоток
• специальный учебник, который вы можете сделать самостоятельно

Смена втулок начинается с полной разборки стартера, который снимается подготовленным ключом на 13, после отключения питания АКБ. Ослабив крепежные болты, необходимо плавно вытащить электростартер из картера маховика. Теперь можно приступить к разборке стартера, в котором пригодится отвертка и ключ на 10.

Теперь вы можете выбивать старые рукава с помощью пресета, заменяя их новыми, легонько постукивая по ним, вставляя на место.

Для замены втулки кожуха потребуется съемник определенного размера, изготовленный из метчика с резьбой. Поможет вытащить поврежденную втулку и заменить ее на новую.

Таким образом, вы можете самостоятельно отремонтировать свой автомобиль с помощью инструмента, находящегося в гараже каждого водителя. Все, что нужно, — это небольшая импровизация.

Прочтите то же, другие отзывы.

Проблема: Стартер с трудом крутит двигатель, «заедает» и останавливается. В этом случае аккумулятор в порядке — заряжен. Причина «заедания» стартера — якорь касается статора. Зазор между якорем и статором стартера составляет десятые доли миллиметра, поэтому при малейшем смещении вала якоря стартера относительно статора полюса якоря соприкасаются с полюсами статора. Деформация вала якоря стартера происходит из-за износа подшипников скольжения, в которых якорь вращается (износ шейки вала якоря незначителен).Более интенсивно изнашивается передний подшипник, так как на него приходится основная нагрузка. Подшипники — латунные втулки. Передний подшипник установлен (вставлен с натяжением) в отверстие в картере сцепления. Задний подшипник установлен в задней крышке (кожухе) стартера. Стартер с постоянными магнитами статора имеет дополнительный подшипник на передней крышке стартера. Стартер с обмотками статора (BOSCH 00 208 416 (417) WV AUDI 055 911 023 J) не имеет подшипника на передней крышке.

Лечение.Отсоединяем провода от АКБ +, отсоединяем провода от стартера.
Откручиваем нижний длинный болт стартера и прикручиваем с противоположной стороны — это нужно для «привязки» двигателя к передней опоре, иначе он «пикирует» вперед. Двигатель для коробки передач можно поддомкрачивать (домкратом) ближе к левому колесу. Откручиваем два оставшихся болта крепления стартера и снимаем стартер. Как было сказано выше, втулка вставляется в картер сцепления с небольшой посадкой.Для его извлечения вам понадобится метчик М12 (внутренний диаметр гильзы 11 мм) и патрон для сверла. Вставить метчик в патрон, зажать, затем аккуратно попробовать вкрутить в втулку (обрезать резьбу). Делать это нужно очень аккуратно, так как сталь метчика очень хрупкая (особенно на морозе;) и малейший перекос с усилием — метчик сломался — хвостовик остается в руке — режущая часть в ступице — все крадец, приехал. Нет, не крандец. Длина рукава составляет около 14 мм, что означает, что в руке остается около 10-20 мм режущей части метчика. Берем гайку (или старую гильзу) с резьбой М12 (как в метчике) и наматываем на сломанный метчик (если он отломан так, что не на что заводить — берем болт длиной 10 сантиметров. и соответствующей резьбой и проточить канавки как метчиком или бегом за новой галочкой). Метчик (как правило, для этих случаев) имеет 3 паза, в эти пазы вставьте гвозди (под гайку) необходимого размера так, чтобы концы гвоздей выступали за конец метчика примерно на 10 мм., См. Рис.1. Теперь нужно попробовать воткнуть эту конструкцию в гильзу со сломанным концом метчика — с первого раза не получится, а потом попробуйте открутить фишку.

Если втулка сидит без большого натяжения (заводская сборка, заводская втулка — втулка не менялась), то после 1-3 оборотов метчика она начнет прокручиваться и ее можно будет осторожно «вывернуть» без наклоняется с помощью крана. Если втулка «застряла», то необходимо нарезать в ней резьбу на 5-8 оборотов, затем снять метчик и вместо него вкрутить подходящий болт и вытащить втулку для него. Вставляется новая гильза и слегка прижимается.

После нескольких замен новая втулка уже легко вставляется вручную. Однако в процессе эксплуатации это приводит к тому, что втулка может вращаться в расточенном отверстии, и тогда расточка со временем ломается, в расточке картера образуется эксцентриситет, что приводит к перекосу стартового вала и затем — заеданию стартер — невозможность запустить двигатель. Как выяснилось из общения с разными военнослужащими, это довольно распространенное заболевание гольфа и пассата старше 10 лет.
Вылечить удалось следующим образом.

0. Определите величину эксцентриситета.
1. а. Шлифуем (закупаем, заказываем) втулку большего размера (на эксцентриситет
) наружного диаметра. Удалите лишний металл.
г. Берем новую гильзу и припаиваем несколько мм сбоку от припоя. Ненужное удаление.
2. Вставьте втулку с небольшим усилием.
3. Если стартер с постоянными магнитами, лучше заменить его стартером с обмотками на статоре — такой стартер имеет больший зазор между якорем и статором и поэтому допустимое смещение вала также больше (стартер стоит около 2500 рублей при разборке, обратите внимание на состояние при покупке) хвостовик тот, который будет вставляться в гильзу — он должен быть без задиров, отполированный). Также оптимально одновременно заменить заднюю втулку стартера, чтобы «забыть» о проблеме надолго. Кстати, заменить щетки можно одновременно, так как стартер разобрали, можно взять щетки от ВАЗ-2108 и немного притереть. Стандартные щетки приварены, но можно и аккуратно паять мощным паяльником, токоподы щеток при пайке можно прижать круглогубцами, чтобы они не запутались, иначе токопорошки потеряют гибкость.Все, удачи с ремонтом!

Как проверить шариковые подшипники на классических автомобилях ВАЗ

При диагностике элементов подвески, как проверить шаровую опору. Это компонент системы, которая позволяет ступице колеса вращаться под действием сил, передаваемых через наконечники рулевых тяг. Шариковые подшипники устанавливаются как на заднеприводные автомобили, так и на переднеприводные. Только в конструкции первого их больше, так как используется двухрычажная система.

Зазоры в верхних петлях ВАЗ 2101-2107

Для самостоятельной диагностики состояния шаровых опор вам понадобится специальный инструмент для измерения зазора и динамометрический ключ.

Порядок выполнения диагностики следующий:

1. Перед проверкой шаровой опоры необходимо установить автомобиль на ровной платформе и приподнять ту сторону, на которой проводится диагностика.
2. Предварительно ослабьте болты на колесе, а после подъема открутите их.
3. Снимите колесо и поместите его под двигатель.
4. Под нижнюю шаровую опору нужно установить деревянную балку. Его высота должна быть 19 см.
5. Опустите автомобиль на перекладину. Поверхность, на которой он устанавливается, должна быть твердой. На земле не работают.
6. Установите втулку прибора на гайку верхней шаровой опоры, которая находится ближе к защитному кожуху тормозного диска.
7. На втулку надеть прибор и закрепить болтом.
8. Переместите инструмент, чтобы установить рычаг в вертикальное положение. Его нижний край должен упираться в кожух тормозного диска. Затем затяните болт.
9. Индикатор устанавливается в основании базы до упора. Натяжение не должно быть более 2-3 мм.
10. Закрепите кронштейн на ступице колеса двумя колесными болтами.
11. Установите динамометрический ключ на шестигранную головку.
12. Поверните ключ с крутящим моментом 196 Н * м (или 20 кгс / м) в одну и две стороны.
13. Добавьте показания, которые будут на индикаторе.

Сумма показаний не должна превышать 0,8 мм. Если отличается от этого значения, то нужно заменить шаровую опору. Ездить на сломанной не только неудобно, но и опасно — в любой момент может вырвать палец из зажима. И если это произойдет на большой скорости, летального исхода не избежать.

Второй способ диагностики

Но не всегда под рукой есть такой прибор для измерения люфта.С монтажной лопатой выполнять всю работу намного проще. Для этого вам понадобится помощник, которого нужно сесть за руль. Диагностика следующая:

1. Партнер должен нажать на педаль тормоза, чтобы удерживать ступицу. Это исключит возможность влияния люфта подшипника во время диагностики.
2. Поднимите сторону автомобиля, на которой вы хотите диагностировать.
3. Резко встряхните колесо, удерживая его за верх.
4. Можно использовать монтажную лопату, для этого нужно установить ее между верхним рычагом и ступицей.Перемещайте рычаг вверх и вниз, оценивая зазор между опорным кольцом и пальцем.

В случае обнаружения люфта в верхнем шарикоподшипнике обязательно замените элемент.

Диагностика шаровой нижней

А теперь как проверить шаровую опору на нижнем рычаге на ВАЗе. Для этого необходимо выполнить несколько действий:

1. Если на нижней части шарового шарнира есть грязь, ее необходимо обязательно удалить.
2. Ключом на «7» необходимо открутить заглушку, которая находится на дне обоймы.
3. Диагностику удобно проводить на эстакаде или смотровой яме. Для этого нужно установить в отверстие суппорт и измерить расстояние от сферы шарового пальца до нижнего края корпуса.
4. В том случае, если нет возможности установить ограничитель глубины суппорта, можно использовать тонкую проволоку или даже спичку. Установите его в отверстие, после чего линейкой отмеряет расстояние.
5. Максимальное расстояние от пальца должно быть 11,8 мм.Если меньше, то шаровую опору можно продолжать. Но если это значение больше, потребуется замена петли.

Если диагностика показывает, что замена шаровой опоры не требуется, нанесите немного смазки. Для этого можно использовать даже простой шприц, установленный в проеме дна клетки. Желательно использовать смазку типа «Литол-24». Можно забить под пыльник.

Подготовка к замене

После проверки шаровых опор на ВАЗе выявили их поломки, обязательно сделайте замену.На этапе подготовки вам потребуется выполнить следующие действия:

1. Установите домкрат под ремонтируемую сторону автомобиля.
2. Подложить противооткатные упоры под задние колеса.
3. Ослабьте болты на колесах, затем поднимите борт автомобиля. Снимите колесо и поместите его под днище двигателя.

Все, подготовка окончена. Теперь необходимо демонтировать старые шаровые опоры и установить новые.

Замена верхних опор

Для снятия верхней опоры необходимо произвести такие манипуляции:

1. Ключом на «22» необходимо открутить гайку, которая находится на пальце петли.
2. Затем нужно выдавить штифт петли, используя специальный съемник, состоящий из двух рычагов. Один край упирается в палец нижнего шара, второй — в верхний. Без съемника вы справитесь с этой работой, но вам придется очень сильно ударить молотком. В результате легко сломать рычаг подвески.
3. После того, как шарик шара выйдет из своего места, нужно с помощью ключей на «13» открутить гайки, с помощью которых зажим крепится к рычагу.

Замена нижних опор

Проверив шар 2107 и убедившись в его выходе из строя, необходимо открутить болт с пальца.Но полностью открутить не получится, сначала сделайте несколько оборотов. Дальнейшие действия:

1. Установите съемник и снимите шарик шаровой опоры и кулак ступицы. После этого гайку можно полностью открутить.
2. С помощью ключей на «13» необходимо отвинтить три гайки, которыми корпус шаровой опоры крепится к рычагу подвески.

Перед установкой новых элементов необходимо заполнить пыльник достаточным количеством смазки.Обязательно проверьте целостность резиновых пыльников.

Технические характеристики ВАЗ 21703 приор. Технические характеристики Лада Приора седан

Если говорить об базовом уровне оснащения Приоры, то, по сравнению с предыдущей моделью, интерьер стал выглядеть намного богаче и интереснее. Он разработан при участии дизайнеров итальянского ателье Carcerano и предусматривает наличие приборной панели с «мягким» пластиком, новой приборной панели с бортовым компьютером.Центральная консоль, на которой расположены часы овальной формы, украшена серебряной пластиной. В автомобиле применена более качественная обивка салона, мультиплексная система управления электроприводами зеркал и активаторов (включая багажник). Улучшенная звукоизоляция, энергопоглощающие вставки в передних дверях и «приборной панели» повысили уровень комфорта. Запчасть максимальной комплектации включает парктроник, кондиционер, подогрев сидений, сигнализацию и некоторые другие опции. В 2013 году автомобиль прошел модернизацию, а уровень оснащения изменился в лучшую сторону.

Для базовых комплектаций седана Лада Приора используется 8-клапанный 1,6-литровый двигатель ВАЗ 21114 мощностью 87 л.с., который является доработанной версией полуторалитрового двигателя 2111 с увеличенным объемом. . Однако еще более глубокая модернизация этого двигателя, представленного под индексом ВАЗ-21126, заслуживает большего интереса. Этот мотор выпускается в двух вариантах — с 8 и 16 клапанами. Последний, мощностью 98 л.с. позволяет Приоре развивать максимальную скорость 183 км / ч, а разгон до 100 км / ч происходит всего за 11.5 секунд. Расход топлива составляет 7,2 литра на 100 км пути. Можно отметить и другие улучшения и улучшения по сравнению с «десяткой», например, усиленное сцепление с дорогой, вакуумный усилитель увеличенных тормозов, редукторный приводной механизм с закрытыми подшипниками. В 2013 году производство версий с восьмиклапанным двигателем прекратилось, но на базе 16-клапанного двигателя появился еще более современный двигатель ВАЗ-21127 с изменяемой геометрией впуска и мощностью 106 л.с.

Новые стойки передней и задней подвески в сочетании с подобранными характеристиками амортизаторов и стабилизаторов, а также новые шины с размерами 185/65 R14 позволили Приоре достичь высоких уровней управляемости и устойчивости.

По сравнению с первой десяткой, Priora также демонстрирует значительный прогресс в плане безопасности, а уровень оснащения с каждым годом увеличивается. Как следствие, в пакет «Норма» входят подушка безопасности водителя, преднатяжители передних ремней безопасности, АБС, парктроник. В версии «Люкс» автомобиль укомплектован до четырех подушек безопасности (с 2013 года), системой стабилизации, датчиком дождя, АБС с вспомогательной тормозной системой (BAS).

Несмотря на то, что корни семейства Lada Priora уходят в двадцатилетнюю историю, семейство Lada Priora по-прежнему пользуется большой популярностью у российских покупателей. В частности, автомобиль неоднократно становился самой продаваемой моделью на отечественном рынке, чему способствует относительно хороший уровень оснащения при невысокой цене.

Характеристики ВАЗ (ВАЗ) 2170 4 двери. седан МКПП 2007-2013 Лада Приора ВАЗ 217030 технические характеристики

Начало производства:	январь 2007
Окончание производства:	январь 2013
Кузов:	4-дверный седан
Тип двигателя:
Марка топлива:	А-95
Объем двигателя, куб. См.:	1596
Объем двигателя, л .:	1,6
Клапанов на цилиндр:	4
Мощность, л. с.:
Достигнуто примерно. в мин .:
	145/4000
Максимальная скорость, км / ч:	183
	11,3
	7,2
	9.8
	5,6
Компоновка двигателя:
Система питания:
Газораспределительная система:
Диаметр цилиндра, мм:
Ход поршня, мм:
Выбросы СО2, г / км:
Степень сжатия:
Тип привода:	Передняя
Коробка передач:	МКПП
Количество шагов:
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:	Иждивенец
Передние тормоза:	Диск
Задние тормоза:	Барабан
Длина, мм:	4400
Ширина, мм:	1680
Высота, мм:	1420
Колесная база, мм:	2492
Колея передних колес, мм:	1410
Колея задних колес, мм:	1380
Количество мест:	5
Размер резины:
Масса снаряженная, кг:	1095
Допустимая масса, кг:	1570
Объем багажника, л:
Объем топливного бака, л:
Диаметр поворота, м:
Гарантия от коррозии, лет:

xn — 44-6kchdmw3bgiawoo4b. xn — p1ai

Технические характеристики Лада Приора седан

Модификации
Двигатель
Расположение двигателя	Передняя поперечная
Объем двигателя
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр
Система снабжения	Распределенный впрыск
Мощность (л.с. / об / мин)
Крутящий момент (Нм / об / мин)
Вид топлива
Трансмиссия
Колесная формула / ведущие колеса	4X2 / перед
Трансмиссия	механическая
Количество передач
Рулевое управление
	Тип стойки
Усилитель
Тормозная система
Передние тормоза	Диск
Задние тормоза	Барабан
Тип кузова / количество дверей
Кол-во мест
Колесная база
Колея передних колес, мм
Колея задних колес, мм
Объем багажника
Снаряженная масса
Допустимая масса
Тактико-технические характеристики
Время разгона до 100 км / ч
Максимальная скорость
Размер резины	R14 (175/65) (185/65)
Расход топлива в городском цикле (л / 100 км)
Расход топлива за городом (л / 100 км)
Объем цистерны

вазклуб. com

Лада Приора: характеристики и описание

Лада Приора — отечественный автомобиль в кузове хэтчбек. Этот тип кузова пользуется у покупателей не меньшим спросом, чем седаны. Характеристики Lada Priora практически не отличаются от аналога седана. Какая разница?

Лада Приора, технические характеристики которой отличаются от седана только типом кузова, имеет иную отделку салона. У хэтчбека багажник больше, особенно если раскладывать сиденья, которые находятся сзади.Машины не отличаются характеристиками и типом двигателей. Хэтчбек Priora комплектуется всего одним двигателем объемом 1,6 л (16 клапанов), он может выжать 98 лошадиных сил. Этот показатель очень хорош для автомобиля весом чуть меньше 1,5 тонны.

Приора

, технические характеристики которой находятся на достаточно высоком уровне, была выпущена в 2007 году. Этот автомобиль создан на платформе «дюжины» и отличается от нее не только приятным интерьером и более современным дизайном, но и многими другими. другие не менее важные детали.Например, корпус этого устройства стал более жестким, что улучшило управляемость и безопасность. Увеличился и список дополнительного оборудования. Он имеет подушку, предназначенную для переднего пассажира, а также антиблокировочную тормозную систему (сокращенно ABS) и систему помощи, которая используется при экстренном торможении. Также нельзя не отметить в автомобиле Лада Приора характеристики центрального замка с дистанционным управлением, многофункциональные датчики света и дождя. Эта машина предлагается покупателям в нескольких комплектациях, в связи с чем различается базовая комплектация (все зависит от уровня исполнения).

В РФ для модели заранее предусмотрены два силовых бензиновых агрегата, а также 81-сильный так называемый восьмиклапанный. Но на рынок Украины автомобиль вышел только с шестнадцатиклапанным модернизированным агрегатом (его объем 1,6 л). Коробка передач механическая и рассчитана на пять передач. Если посмотреть паспортные данные автомобиля Лада Приора, в характеристиках указано, что указанный агрегат разгоняется до ста километров в час за одиннадцать с половиной секунд, а на сто километров потребуется около десяти литров бензина.

До появления на автомобильном рынке автомобиля Largus Priora была одной из самых вместительных машин среди разработок этой марки. Этот седан имеет багажник объемом четыреста тридцать литров, а также практичный клиренс в 165 миллиметров.

Лада Приора обладает хорошими характеристиками, и среди самых ярких достоинств можно выделить следующие: расход топлива очень приличный, машина еще и надежная, доставляет относительно мало хлопот своему владельцу. Хорошая подвеска, на трассе очень комфортно входить в повороты.По скорости и ускорению машина может конкурировать даже с иномарками! Кроме того, стоит отметить дизайн — передняя панель хорошо отделана, плюс прилично выглядит центральная консоль.

fb.ru

Технические характеристики автомобиля Лада (ВАЗ) 21703 (Приора) (2007 (2013))

Объективность

Объективность

Объективность

Подробнее

www.autonet.ru

Технические характеристики ВАЗ (ВАЗ) Приора 2170 4 двери.

МКПП седан 2007-2013

Начало производства:	январь 2007
Окончание производства:	январь 2013
Кузов:	4-дверный седан
Тип двигателя:
Марка топлива:	А-95
Объем двигателя, см куб .:	1596
Объем двигателя, л.:	1,6
Клапанов на цилиндр:	4
Мощность, л.с.:
Достигнуто примерно. в мин .:
Крутящий момент, Нм / об. в мин .:	145/4000
Максимальная скорость, км / ч:	183
Время разгона до 100 км / ч, сек:	11,3
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км .:	7,2
Расход топлива (по городу), л. на 100 км .:	9,8
Расход топлива (за городом), л. на 100 км .:	5,6
Компоновка двигателя:
Система питания:
Газораспределительная система:
Диаметр цилиндра, мм:
Ход поршня, мм:
Выбросы СО2, г / км:
Степень сжатия:
Тип привода:	Передняя
Коробка передач:	МКПП
Количество шагов:
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:	Иждивенец
Передние тормоза:	Диск
Задние тормоза:	Барабан
Длина, мм:	4400
Ширина, мм:	1680
Высота, мм:	1420
Колесная база, мм:	2492
Колея передних колес, мм:	1410
Колея задних колес, мм:	1380
Количество мест:	5
Размер резины:
Масса снаряженная, кг:	1095
Допустимая масса, кг:	1570
Объем багажника, л:
Объем топливного бака, л:
Диаметр поворота, м:
Гарантия от коррозии, лет:

приводная стрела. ru

Комплектация LADA Priora (Лада Приора) 2170

Комплектация «Норма» (для моделей 217030-120-01, 217030-124-01, 217030-128-01): Антиблокировочная тормозная система (АБС) (только для 217030-128-01), боковые дуги безопасности, электрическое регулирование угла наклона фар, подушка безопасности водителя, трехточечные инерционные ремни безопасности, регулировка высоты переднего ремня безопасности, иммобилайзер, противоугонная сигнализация с дистанционным управлением, электронный привод дроссельной заслонки (E-gas ), аудиоподготовка, климатическая установка, регулируемая по углу наклона рулевая колонка, рулевое управление с электроусилителем, дистанционное управление подъемом окон при запирании дверей, центральный замок с дистанционным управлением, единый ключ зажигания и замков дверей, дистанционное управление багажником крышка (крышка багажника) и кнопка из салона, сигнализация незакрытого капота и крышки багажника, электропривод и обогрев наружных зеркал, электрические стеклоподъемники передних дверей, подголовники задних сидений, атермальные стекла, контейнер для стекол, заднее сиденье с центральным подлокотником и соотв. ess в багажное отделение, комбинация приборов с функциями бортового компьютера (электронные часы и индикация температуры наружного воздуха), регулировка уровня яркости подсветки органов управления (замок зажигания, приборы), материал обивки велюр, подлокотник между передними сиденьями с контейнер для мелочей, заднее сиденье с центральным подлокотником и доступом в багажное отделение, окраска кузова в цвет металлик, окрашенные в цвет кузова бамперы, обтекатели порогов, легкосплавные диски R14 ”, полноразмерная запаска.

Комплектация «Люкс» (для модели 217030-129-03): Комплектация «Норма» + антиблокировочная тормозная система (АБС), подушка безопасности переднего пассажира, преднатяжитель переднего ремня безопасности, индикация непристегнутого ремня безопасности водителя, аудиосистема. (FM + CD + MP3 + USB + Bluetooth), 4 динамика, система автоматической активации фар («датчик освещенности»), система безопасной парковки, система управления стеклоочистителями с «датчиком дождя», электрические стеклоподъемники задних дверей, подогрев передних сидений, внутренняя обивка материал бархат, внутренние плафоны с индивидуальной подсветкой, подсветка входа-выхода передних дверей, зеркало в солнцезащитном козырьке пассажира, внутреннее освещение, багажник и бардачок, ручки дверей окрашены в цвет кузова, наружные зеркала заднего вида с повторителями поворотов, окрашены в цвет кузова.

www.ack.com.ua

Технические характеристики автомобиля Лада (ВАЗ) 21703 (Приора) (2007 (2013))

Объективность

Машину купил в феврале 2009 года, работаю в такси, пробег 78000 тыс км (до этого был ваз2115, пробегал без капремонта в 2001 году 695000 тыс км) по гарантии не ходил ни разу, Думаю, что не стоит потому что без них поменяю мелочь, но если что по крупному, мозги взлетят, скажут либо моя вина, либо запчасти не ждут и когда будет х, знает.Машиной доволен, поменял за все время подшипники на люстрах, внутреннюю левую и шаровую гранату. в мороз до -37 ниже не было) за эти деньги ма …

Объективность

Купил Приору 22.02.08. Машина показала себя отлично, особенно зимой в салоне жарко, приходилось ездить даже при минус 45 Двигатель полностью устраивает, на спидометре все выдает. За всю операцию, не считая замены масла, заменил тормозные колодки, шины, ремень генератора и ГРМ и последний на 102.Подшипник 300 с правой стороны. Считаю на пробег 103565 км. Это копейки. Практически сразу установил ГБО и подогрев двигателя. Что мне не нравится ну как не хочется делать шумоизоляцию, на мой взгляд одно, но не очень большое богатство.

Объективность

Убийца иномарок Я страстный поклонник приоры с 2007 года. Тогда впервые увидел воочию черный седан с литыми дисками и ПОТЕРЯННО !!! Приора заболела после того, как ее прокатили, вернее, сначала прокатили, а потом и себе.Таких ощущений и кайфа даже с женщинами не испытывала !!! Пристрастие к машине мгновенное (и неизлечимое)! Ехал на ней 1,5 часа, потом пересел на тестовую машину в салоне и ……. С Приорой «Люкс» все начиналось так же — прокатили, потом он сам … и все … .. Человек пропал … … ну, ну, как Скрудж Макдак. баксов в глаза, а у меня шильдик Лада …

Подробнее

В свое время настоящим флагманом АвтоВАЗа была ВАЗ 217030 (Лада Приора).Автомобиль является неким продолжением десятого семейства. Естественно, «Приора» существенно отличается от «десятки». И даже если этот автомобиль уступает зарубежным конкурентам, его любят и ценят дома.

История модели

ВАЗ-217030 — это доработанная и модернизированная модель ВАЗ-2110, снятая с конвейера в 2007 году. В конструкцию «десятой» модели инженеры внесли более тысячи различных изменений. . Именно поэтому «Приору» считают отдельной семьей.Всего у модели три модификации. Это седан, производство которого началось в марте 2007 года, хэтчбек и универсал.

Новый автомобиль на старой платформе

Десятая модель была выпущена в конце 90-х. Уже тогда инженеры АвтоВАЗа прекрасно понимали, что на платформе, разработанной еще в 90-х годах, ничего многообещающего построить нельзя, и очень скоро машина станет невостребованной. Хуже всего то, что зарубежные конкуренты с бюджетными моделями легко его обойдут. Рестайлинг стал первоочередной задачей специалистов АвтоВАЗа.Кстати, внешностью машины дизайнеры начали заниматься задолго до того, как модель была поставлена ​​на конвейер. Посмотрите, как выглядит предсерийный ВАЗ-217030. Фото машины можно увидеть ниже.

В результате всех изменений потребители получили совершенно новый, более комфортабельный автомобиль, полностью соответствующий рыночным стандартам того времени. Уже в базовой комплектации Приора оснащалась всеми необходимыми опциями. Автомобиль был оснащен подушками безопасности, электростеклоподъемниками на передних дверях, электроусилителем руля, центральным замком и многими другими элементами.

Экстерьер

ВАЗ-217030 создавался как глубокий рестайлинг ВАЗ-2110. В первую очередь конструкторы постарались убрать лишнюю массу вокруг задней оси … Вскоре выяснилось, что без серьезных изменений передней и задней части новую модель создать невозможно. Банальная замена бампера или оптики проблему не решит, а тяжесть во внешнем виде автомобиля не убрать. Кузов казался «тяжелым» из-за низких арок задних колес и заднего бампера, который вертикально соединялся с задним крылом.Дизайнеры постарались увеличить колесные арки и сделать задний бампер, переходящий от задней кромки автомобиля к колесным аркам. Помимо дизайна, который всем известен, было еще два варианта рестайлинга ВАЗ-217030. Фото (в том числе и BPAN) можно посмотреть в нашей статье.

От десятой модели остались только боковая часть и двери. При этом производитель заявляет, что двери стали шире на 5 миллиметров. Спереди и сзади машина стала практически неузнаваемой.Установлена ​​новая оптика. Также заменены капот, крышка багажника и другие элементы экстерьера. В целом дизайн легко сравнить с некоторыми бюджетными корейскими или китайскими моделями.

Интерьер

Над дизайном интерьера работали итальянские специалисты. Салон ВАЗ-217030 в те годы выглядел вполне сносно. Но в качестве отделочных материалов использовались недорогие материалы. Судя по отзывам, уровень сборки салона был очень плохим.

Итальянцам удалось устранить все ошибки прошлых разработок в интерьере 10-й модели.Цвета подобраны удачно — внутри достаточно уютно и даже можно расслабиться. Ознакомьтесь с интерьером ВАЗ-217030. Фото салона есть в нашей статье.

Панель приборов

Здесь специалисты итальянской студии все изменили до неузнаваемости. В центральной части теперь бортовой компьютер … Он был значительно улучшен. Есть электронный одометр, датчик расхода топлива (среднего и мгновенного), часы, средняя скорость и другие данные. Кнопка открывания багажника почему-то перенесена в центральный тоннель, ближе к селектору КПП.Багажник довольно большой. Его полезный объем составляет 430 литров. Открыть его можно как из салона, так и с брелока сигнализации. Отдельных кнопок на крышке багажника нет. В зависимости от комплектации магнитола может располагаться в центральной консоли. На более новых версиях «Приора» установлены мультимедийные системы с сенсорными экранами. Клавиши управления стеклоподъемником теперь расположены на дверях, а не в центральном тоннеле, как раньше. Зеркала с электроприводом и обогревом.

И управлять этими функциями можно с помощью удобного джойстика. Кстати, эти зеркала уже входят в стандартную комплектацию. В общем, все сделано с учетом эргономики, как и положено в обычной бюджетной машине … И пусть сборка не на высшем уровне, но все на своих местах. И пользоваться основными элементами управления довольно удобно.

Силовая установка

В качестве двигателя использовался уже знакомый восьмиклапанный двигатель ВАЗ-21116. Он способен выдавать 90 лошадиных сил.Также в линейке есть 16-клапанный мощностью 98 «лошадей». В конструкции двигателей использовались различные узлы и комплектующие иностранного производства. За счет этого удалось значительно увеличить общий ресурс силовых агрегатов … Итак, был использован новый облегченный от Federal Mogul. Ремень ГРМ, а также натяжной ролик был изготовлен компанией Gates. Производитель заявляет, что ресурс комплекта составляет более 200 тысяч км. В максимальной комплектации ВАЗ-217030 комплектуется двигателем объемом 1,8 литра мощностью 120 л.с.Эту версию предлагала компания «Супер-Авто». Но таких экземпляров очень мало. Их делали на заказ.

Трансмиссия

Здесь практически ничего не изменилось — по-прежнему стоит пятиступенчатая «механика». Судя по отзывам владельцев, проблема нечеткого переключения передач на машине так и не решена. Возможные неисправности — некачественное сцепление.

Если вам нужно переключиться со второй на первую передачу, вам нужно приложить усилия. С годами на других модификациях ВАЗ-217030 начали улучшаться технические характеристики — даже на Приору 2016 года была установлена ​​роботизированная трансмиссия, которая хорошо себя показала с этими двигателями.

Шасси

Поскольку инженеры не пытались модернизировать стойки передней подвески, сейчас она устарела и архаична. Мало кто использует прямые кованые руки и диагональные реактивные штанги. Задняя подвеска оснащена новыми амортизаторами.

Также улучшена тормозная система, появилась АБС, что значительно облегчает управление. Помимо передних, появились и задние Тормоза задние не изменились. Производитель решил не устанавливать дисковые элементы «по кругу».Возможные неисправности ходовой части — гул

Типичные проблемы «Лада Приора»

Авторемонтники хорошо знакомы с устройством автомобиля ВАЗ-217030. Технические характеристики и возможные неисправности у них тоже хорошо известны. Автомеханики считают, что в самом первом поколении (а именно те версии, которые сошли с конвейеров в 2007 году) были откровенно грубыми и непродуманными. Что касается двигателей, то в целом они достаточно надежные. Но у них есть «детские болезни».

Часто двигатели ломаются из-за неисправности подшипника опоры приводного ремня газораспределительного механизма.Также есть проблемы с водяным насосом. Ремень ГРМ имеет ресурс более 120 000 км, но вместе с помпой вполне может выйти из строя намного раньше. Все это может спровоцировать обрыв ремня, и, как следствие, погнуть клапаны. Про трансмиссию ничего особенного сказать нельзя. Он практически не изменился. Особых проблем у владельцев не возникло, коробка работает без серьезных нареканий. Часто владельцы «Приоры» обращаются в сервисные службы по поводу опорных подшипников на передние стойки.Часто эти детали заклинивают. Также есть определенные проблемы со слабыми передними ступицами. Достаточно несколько раз въехать в яму, и сборка деформируется.

Резюме

В остальном все детали полностью выполняют свой срок без нареканий. Естественно, из всех правил есть исключения и много машин с разными проблемами. А вот первые поколения не стоит покупать на вторичном рынке … Качество сборки откровенно хромое. Если соблюдать правила эксплуатации и правильно ухаживать за автомобилем, то он прослужит своему хозяину долго.Сегодня эти машины продаются на вторичном рынке — можно купить ВАЗ-217030 в хорошем состоянии. Инструкция к машине расскажет владельцу о правильной эксплуатации.

Итак, мы выяснили, какими техническими характеристиками, дизайном и интерьером обладает «Лада Приора».

.