Замена ступичного подшипника ВАЗ 2110 своими руками (фото)
Если при движении автомобиля в районе колеса слышится неприятный шум, который может исчезать при вхождении в резкий поворот, то это говорит о неисправности ступичного подшипника ВАЗ 2110.
Подшипник ступицы переднего колеса
Это довольно частая неисправность, она встречается на каждой четвертой машине с большим пробегом. Исправить ситуацию несложно, надо лишь располагать гаражным помещением с ямой и подробной инструкцией к работе.
Опытные мастера рекомендуют не откладывать замену этого компонента, чтобы избежать ненужных неприятностей.
Инструмент и запчасти
Дело в том, что подшипник ступицы ВАЗ 2110 представляет собой небольшую деталь, и для того, чтобы работать с ней, необходимо достаточное освещение и некоторое удобство. Поэтому автомобиль, приготовленный к ремонту, следует загнать на смотровую яму и создать достаточный доступ света на ремонтный узел.
Прежде, чем спускаться в яму, необходимо приготовить все инструменты и материалы. Нужно также отметить, что провести замену передних подшипников ступицы гораздо труднее, чем проделать ту же работу с задними компонентами.
Поэтому начинать работу надо именно с переднего узла.
Схема ступицы переднего колеса
Следует привести перечень необходимых инструментов:
- Специальный съемник, чтобы осуществить съем подшипника;
- Так называемая оправка, то есть срез трубы нужного размера. Это устройство применяется для того, чтобы выбивать ступицы;
- Головка на 30, оснащенная качественным воротком;
- Ключи накидного типа 19-го и 17-го размера.
Помимо этого нужно приобрести новые подходящие подшипники, которые понадобятся для замены. Для автомобиля ВАЗ 2110 следует выбирать подшипниковые детали российского производства, а не отдавать предпочтение китайским аналогам. Разница в цене на эти изделия небольшая, поэтому не стоит экспериментировать.
Этапы работы
Начинается работа с того, что автомобиль устанавливается в комфортное положение и на первую передачу. Для того чтобы он не покатился лучше установить под колеса специальные противооткатные упоры.
Теперь можно спускаться в смотровую яму и приступать к действиям, которые проводятся в следующем порядке:
- С помощью ключа следует открутить болты колес, в след за которыми отворачиваются ключем на 30 подшипниковые гайки со ступиц передних колес. Тут стоит заметить, что если на автомобиле ВАЗ 2110 установлены литые диски, то придется снять колеса.
Чтобы получилось повернуть гайки передних ступиц необходимо в момент отворота нажимать на педаль тормоза, поэтому здесь нужен помощник; - Теперь необходимо воспользоваться отверткой и с ее помощью отжать суппорта;
- Как только они будут отжаты, надо с помощью 17-го ключа открутить суппорта от поворотных кулаков. В результате этих манипуляций суппорт может повиснуть на тормозном шланге, чтобы этого не произошло надо аккуратно его подвязать;
- Далее надо аккуратно выкрутить диски тормоза непосредственно из ступиц.
Кроме перечисленных видов работ может понадобиться, также, снять:
- Цапфу в сборе;
- Колпак ступицы;
- Стопорное кольцо.
После этого мастеру доступна деталь ступицы и ее можно заменить. Существует несколько вариантов переустановки компонента, поэтому следует сказать несколько слов о каждом.
Способы замены
Первый способ
Итак:
- В первом случае необходимо обязательно воспользоваться съемником для снятия подшипника;
- Достаточно просто аккуратно вынуть подшипник и заменить его новым;
- После установки все действия, приведенные выше, следует провести в обратном порядке.
К основным преимуществам этого метода является тот факт, что мастеру не нужно будет трогать болт регулировки развала, который очень трудно потом поставить на место.
Съемник подшипника со ступицы
Если говорить о недостатках, то можно отметить следующее: мастеру придется принять очень неудобную позу для выполнения действий. Именно поэтому необходимо приготовить подъемник и забраться в смотровую яму.
Но все же очень неудобно автолюбителю в такой позе выбивать ступицы и заниматься запрессовкой подшипникового узла.
Второй способ
Состоит из следующих шагов:
- Чтобы снять подшипник вторым способом надо аккуратно провести демонтаж поворотного кулака и снять полностью ступицу;
- После этого мастеру понадобится перейти на верстак;
- Непосредственно на верстаке производится замена подшипника ступицы ВАЗ 2110;
- После этого все устанавливается обратно, так же, как было снято до этого.
- Снимаем стопорное кольцо
- Опираясь на внутреннее кольцо подшипника, куском трубы выбиваем подшипник
- Или выпрессовываем его съемником
- В очищенную и смазанную ступицу запрессовываем новый подшипник
Этот способ, несомненно, намного легче первого, но поскольку он затрагивает развал, то проблем с регулировкой не избежать. Прежде чем приступить к выкручиванию болтов крепления кулака от стойки, необходимо отметить мелом или маркером их положение.
Первая меточка в этом случае будет указывать на место положения регулировочного болта на стойке. Вторая меточка будет указывать прежнее положение кулаков.
После того, как мастер приступит к сборке, он будет ориентироваться как раз на эти метки. Конечно, большой точности будет добиться сложно и вернуть детали на их место не получится. Но при аккуратной работе погрешности в установке можно свести к минимуму.
Следует провести некоторые этапы работы:
- Мастер ставит метки;
- Выбивает болты кулака;
- Выкручивает крепежные болты из нижней шаровой опоры;
- Подшипник должен быть выбит из ступицы;
- Стопорные кольца демонтируются;
- С помощью тисков подшипники расспресовываются.
Перед проведением обратного монтажа пространство в кулаках надо качественно и обильно смазать.
Этот метод часто применяют в случае ремонта не только одного подшипникового компонента, но и всей ходовой части. В результате этого способа можно будет спокойно заменить также и шаровые опоры, сайлентблоки рычагов и рулевых наконечников.
Третий способ
Проводится в следующем порядке:
- В этом случае потребуется снять всю стойку полностью;
- После того, как все компоненты будут сняты, мастеру потребуются специальные тиски;
- На тисках произойдет замена подшипника ступицы и все детали будут установлены обратно.
Этот метод является наиболее сложным и трудным, потому что в нем мастеру потребуется демонтировать всю стойку. Кроме того, необходимо будет распрессовать рулевой наконечник, а еще нужно открутить крепежные гайки, они фиксируют к кузовному основанию верхнюю опору.
Непосредственно снятие этого узла ВАЗ 2110 производят только после того, как вся стойка будет демонтирована с автомобиля. А этот процесс занимает много времени.
Нюансы
В процессе обратного сбора всего узла надо действовать следующим образом:
- Запрессовать подшипники;
- Поставить стопорные кольца;
- Собрать кулаки;
- Монтировать на них новые подшипниковые компоненты;
- Монтировать узел на ступицы;
- С помощью оправки надо забить ступицы до упора.
Можно для запрессовывания подшипниковых деталей применять съемник или пресс. Но ни в коем случае не следует пользоваться молотком, так как в этом случае неизбежно произойдет растрескивание компонента.Усилия надо направлять на наружные кольца.
Надо отметить и тот факт, что в ступицы устанавливаются шариковые двухрядные подшипники, которым не требуются смазочные и регулировочные мероприятия.
В следствие отсутствия такого ухода подшипники ВАЗ 2110 при снятии из ступицы непременно разрушатся, поэтому прибегать к этой мере следует только для полной замены.
Работа со съемником
Если все-таки нет желания портить подшипник, то можно его заменить не выбивая из ступицы. Для того чтобы его оттуда извлечь можно воспользоваться специальным съемником. Снятие с помощью этого устройства гораздо легче.
Для этого надо аккуратно ввести лапки съемника в проточки на ступице и извлечь кольцо. Иногда для этого требуются некоторые усилия, кольцо надо поддеть отверткой и снять. С помощью устройства снимается деталь и зачищаются зазубрины на компоненте.
Далее с помощью съемника можно также и запрессовать новую часть в поворотный кулак. Этот инструмент позволяет качественно запрессовать ступицу. Работа с инструментом такого плана значительно облегчает весь процесс, и мастеру понадобится меньше времени на все снятие и установку. Но для действий с агрегатом требуется некоторый навык и большая аккуратность.
Как видно из этой статьи, даже такая несложная ремонтная работа, как замена подшипника ступицы, может иметь множество нюансов.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2199 своими руками. Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2114
Комментарии к теме Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2199
Рас
блин,парни, как хорошо что я наткнулся на ваш канал. узнал как раз нужную информацию. купил на днях трупер а 2.8тд, 90 года. на переднем правом колесе граната соскучилась.Исмоил
… тупой говорит запомни ккакой где а сам в руку собираетХристиан Ярмульский
Познавательное видео!Bardo
Я ржу не могу у каждого в городе есть гайковёрт,и зачем откручиватьамор тизатор исливать масло,Батраз
Привет, Всем! Это мой первый видос на ютубе) Строго не судите…Казыбек Варваштян
блина у меня также стучит только сзади :(на большой скорости тишина а по неровностям когда около 5 км именно такой стук. Пойду домкратить тачку 🙁Матюк Бацкалевич
не пойму одного — за что ‘ дизы ‘ ставят? как всегда, качественный, подробный обзор, всё доходчиво и понятно. наверно, злые официалы и завистливые диванные эксперты…Лэйла
Скажите пожалуйста, экономия топлива, если есть, то какая?Берест
ребята подскажите пожалуйста, после замены шаровых, рули стал туго крутитсяМузаффар
ЖЕСТЬ!!! СТОЙКУ СНЯЛ И РАЗБИРАЙ!!!Аниме
Хочу услышать твоё мнение по этому поводу:Альберт
Все.открывай домашний сервис?Марки
Дебил не мог выключить ремень безопасности!!!Окси Пошкова
спасибо по уму всеThornley
Тупейший обзор. Какого … лезть под руку мастерам… а не обзор.Дика
У кого есть Субару леоне,! Как закрываться двери? Переднике у меня ужасно(Салават
привет, по чему у меня при многократном нажатии на флажок ручника, поршень вылазит, как гидравлический домкрат, а у вас возвращаеться обратно? может по тому что у вас без масла? и еще, оригинальный пыльник у вас заходит как буд то внутрь, а ремкомплект такой же?Ваган
Смотрю повторно это видео, 100 подписчиков ещё небыло, а уже 9700 (почти 10000)!!!? ВазгенЛюблю смотреть твои видосы. Годный контент. Побольше бы таких качественных материалов на ютубе. Как кстати говносьемник поживает? сломался? это у тебя фирмы сервис ключ?John-Paul
Красава! Доця СУПЕР.Oran
Мне видео понравилось…Rocky
В моём такой же колхозник шлейф перерубил.Валюша
Личинка замка зажиганияЛюбомир
На видео плохо слышно. С каким усилием надо прикручивать болт вертикально го сайлентблока на рычаге по документации на этой машине? Сколько Нм?Лазар Тымчаковский
10:10 все съёмники такие. Ребята НЕ покупайте, закажите слесарям, не пожалейте ‘литра водки’.Огден Сванидзе
А скажите при большоый скорости не будет ли греться эта втулка? Ведь температкра у них 70грКалаш Десятков
Посмотрел ради интереса. Что-то посложнее на несколько порядков, чем на жигулях!Бузан
Здравствуйте, как думаете на долго втулок хватит? можно чертежи medmelikdoc mail.ru Заранее спасибо.Узун
Вопрос к знатокам: Возможно, при излишним усилии при закручивания ступичной гайки, испортить ступичный подшипник?Написать комментарий
Замена передних подшипников ступицы ВАЗ 2114 своими руками
Основной симптом, который указывает на неполадку подшипника ступицы – это характерный гул и/или люфт при проверке состояния подвески. Гул нарастает по мере развития скорости движения, усиливается при увеличении нагрузки на изношенный подшипник. Если подобная проблема имеет место – необходимость замены ступичного подшипника ВАЗ 2114 очевидна.
Конечно, до такого состояния его лучше не доводить, а периодически менять в профилактических целях, как и показано на данном примере. В этом фотоотчете подробно продемонстрировано как своими руками произвести замену переднего ступичного подшипника на автомобиле ВАЗ 2114.
Замена переднего ступичного подшипника ваз 2114 без съемника
Выпрессовывать ступичный подшипник достаточно трудно без специального съемника. Но в гаражных условиях это реально сделать при помощи тисков и молотка.
Установив одну сторону авто на домкрат, нужно снять колесо, которое люфтит. После этого демонтируем защитный колпак гайку ступичного подшипника.
Основная трудность на данном этапе — это выпрессовка ступицы, а затем самого подшипника. Так, как у многих нет специального съемника, можно воспользоваться тисками, длинной проставкой и молотком.
Следующие шаги:
- Снимаем суппорт и тормозной барабан.
- Откручиваем гайку шаровой опоры и снимаем ее с поворотного кулака.
- Вытаскиваем шрус, после чего можно демонтировать поворотный кулак.
- Ступица должна сняться легко, а вот подшипник будет сниматься туго. Не забываем с помощью круглогубцев убрать стопорное кольцо.
- Проставку нужно держать ровно по центру и постепенно выбивать подшипник.
- После демонтажа старого элемента посадочное место очищаем тряпкой и немного смазываем моторным маслом, так новый подшипник будет проще усаживаться.
- Установив стопорное кольцо с одной стороны, помещаем поворотный кулак с новым подшипником в тиски, проворачиваем винт и запрессовываем подшипник до упора.
- В конце собираем все в обратной последовательности.
Цена замены переднего ступичного подшипника ВАЗ 2114
Стоимость оригинального ступичного подшипника (21083103020) от 445 до 700 р. Также можно выбрать не менее надежные аналоги:
Самым качественным считается подшипник SKF, ресурс которого значительно больше, чем других вариантов.
В Москве на замену переднего ступичного подшипника на Ваз 2114 цена может составлять от 1200 до 2500 р. В редких случаях небольшие СТО предлагают услугу по замене от 500 р.
Как заменить передний ступичный подшипник на ВАЗ 2114 / 2115
Алгоритм замены переднего ступичного подшипника на Ладе 2114 и 2115 не сложный. Зачастую нужен съемник, с ним проще.
Изначально авто устанавливается на домкрат и снимается одно колесо. После этого демонтируется суппорт и тормозной диск. Лучше всего всего откручивать поворотный кулак со стойкой — это занимает меньше времени, чем демонтаж самого поворотного кулака.
Затем снимаются стопорные кольца и выпрессовывается ступица. После ступицы при помощи пресса снимается подшипник, и таким же образом устанавливается новый.Более подробная фото инструкция описана ниже.
Первым делом надо поставить и укрепить в подвешенном состоянии переднюю ось автомобиля, в этом и есть минус заниженной машинки, так как домкратом не подлезть под днище, приходится заезжать на доски, дабы поднять машинку повыше и после домкратить.
Также для лучшей безопасности подставляем под днище домики или пирамидки, кто как их называет.
3Убираем колесо.
После надо выбить стопорный зажим на гайке ступицы, для этого берем гвоздь и выбиваем его, и дальше, взяв в помощь напарника, выкручиваем эту гайку (напарник давит на педаль тормоза). Скажу я вам, что усилие приложенное неимоверное для ее откручивания.
Эта та гайка на 30 по центру ступицы.
6После убираем пыльник тормозного диска. Убираем тормозной диск.
После осторожно выколачиваем ступицу.
10Со ступицы убираем кожух от старого подшипника (слетает при выбивании).Затем выбиваем старый подшипник ступицы, для этого вначале надо убрать стопорные кольца с двух сторон.
И осторожно выбиваем старый подшипник (будьте аккуратны, не повредите пыльник).
13
После заколачиваем осторожненько назад новый подшипник, устанавливаем стопорные кольца и ступицу.
14
Кстати, лучше поменять шаровые на новые, раз уж туда залезли.
Сборку производим в обратной последовательности.
Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2199. Подчиню и поеду!
Замена переднего подшипника ступицы Лада Калина (ВАЗ-1117, 1118, 1119) Lada Kalina — AvtoVAZ
Передний ступичный подшипник АВЕО
Как открутить гайку ступицы и снять тормозной барабан. Сделай Сам!
Замена задней ступицы ВАЗ с проверкой на биение
Съемник передних ступичных подшипников.
ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА НА ЧЕПЫРКЕ
Как просто и легко заменить подшипник передней ступицы Ваз 2114
Замена опоры стойки без нарушения развала на а ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115
Замена переднего подшипника 2108-2110
Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2114
Комментарии к теме Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2199
Алешка
privet master.spasibo za rolika.u menya semyorka.2006 q. vip.90-100 most qudit.koqda otpuskayu pedal qaza ne qudit.uje 110-120 ne budit.zaranie blaqadaryu
Бэр
Максим привет. Ты что место работы сменил???
Parkinson
А в чем смысл цоколей?
Guin
Что гудит троллейбусным гулом как при сбросе газа так и на нейтральной передаче, при нажатии на газ гула нет на любых скоростях, гайка хвостовика затянута
Jeanette
Все не плохо рассказано!Но с каким моментом ступичную гайку затянул?Метровой трубой на дурака?Для таких целей есть Динамо метрический ключ.Однозначно не зачёт.
Лоик
Привет Сергей,?% зачёт?,но какой-то чел нашелся и поставил дизу вот говнюк?
Пух Авдюнин
где можно преобрести
Дженерал Клих
ставил проставку эту — туфта, в нижнем положении трутся болт крепления к балке с болтом крепления амортизатора, они впритирку там. верхнее положение — слишком высоко, среднее смещается амортизатор, снял — выкинул
Daemon
Нормальный видос, чел хоть что то делает. Вопрос: На M.B. 211W на большой скорости 140-150 резко по тормоэам и по кузову вибрация!!! Диски колодки новые(ZIMERMANN) подвеска в порядке. Что может быть?
Локи
Ну для начала надо вытащить гранату и посмотреть состояние шлицов как на гранате так и на ступице.
Ансар
А буртик, если есть -на барабане? С внутренней части? Так.. просто взял и обратно, поставил…
Авдей
Отличная подача материала! Снимайте ещё.
Вагнер
Заходите к нам, с большим удовольствием сделаем для вас видео тюнинга ваз 2114, уже начали с шумоизоляции, ждём вас???
Величко
Здравствуйте а вам нужена старая отходившая ступица? Приеду заберу если вы с Минска
Сток
Здравствуйте! Ну как себя чувствует ШРУС?
Уик
Где этот пресс достать вот что хороший вопрос?
Аршан Радчинский
Если ступицу не менял, готовся к замене снова=)
Аллен
Норм.Расширяешь наш взгляд на вещи.
Манучехр
Здравствуйте, у меня такой вопрос уже 5 раза заменил тормозные диски вместе с колодками работают где то 500 км и все до сих пор думал что брак, но такого не должно быть, в чем может быть проблема. У меня руль тресется. Один ходовик сказал мне ручник потяни и тормози все равно дребежит. По его словам ступица должна быть. Ступицы вроде бы не шумят.другие мастера говорят задание барабаны меняй с колодками
Теодора
Хорошая идея. Поколдую над своими автохабами.
Marah
Когда то я тебе советовал ставить сайленблоки Точка опоры, теперь советую Корейские подшибники, ценовая категория примерно 450гр, и штопорное кольцо ставь прорезью вниз, что бы вода быстей сливалась
Рамиз
самое главное вам показали, автор понимает принцип и технологию, а она не нарушена, а остальное …, хоть говном и палками менять. а то есть грамотеи в сервисах, которые впрессовывая ступицу упор делают не под внутреннее кольцо подшипника, а просто кладут поворотный кулак и …
Оставить комментарий
Устранение неисправностей и ремонт подшипников ступицы колеса
Начинается с шума. При включенном радио и ветре из окон поначалу это легко не заметить. Но чем больше миль вы проезжаете, этот тонкий шум перерастает в скрежет металла о металл, который невозможно игнорировать.
Вы можете заметить и другие признаки, в том числе шаткое рулевое управление или неравномерный износ шин. Все это признаки того, что ваш ступичный подшипник выходит из строя, и к ним следует отнестись серьезно.В противном случае вы можете потерять колесо во время движения, что может иметь катастрофические последствия.
Наш совет? Знайте симптомы и причины неисправности ступицы колеса и устраните ее как можно скорее.
Признаки неисправности ступичного подшипника
Признаки неисправного ступичного подшипника относительно просты: вы будете слышать скрежет, пока не начнете двигаться достаточно быстро, чтобы его замаскировал дорожный шум (50 миль в час и быстрее). Шум указывает на частое трение металла о металл и происходит из-за царапания неисправных подшипников об их корпус и, что еще хуже, ступицу колеса вокруг них.
Если это подшипники передней ступицы, то поворот рулевого колеса может привести к усилению шума или изменению шага.
Распространенные причины сбоев
Наиболее частой причиной выхода из строя подшипника ступицы колеса является удар. При сильном ударе шины и колеса о предмет или дорожный дефект могут быть повреждены подшипники. Точно так же сломанные или изношенные уплотнения могут пропускать влагу или мусор в ступицу, вызывая износ подшипников.
Другие факторы, которые могут вызвать преждевременный выход из строя подшипников:
- Несбалансированные шины / диски
- Детали подвески изношены или сломаны
- Высокопроизводительные низкопрофильные шины
Как правило, такого рода симптомы длительного износа также вызывают повреждение шаровых шарниров, рулевых тяг, стоек и других компонентов шасси / подвески.
Две другие проблемы, которые часто остаются невыявленными при неоднократном выходе подшипников из строя, — это изношенная ступица подшипника и переходный ток, протекающий через поворотный кулак. Если подшипники шлифовали или иным образом сообщали о своем отказе в течение какого-либо периода времени, вполне вероятно, что ступица подшипника получила некоторые повреждения. При снятии на нем будут видны царапины или ямочки. Он также может быть некорректным. Любое из этих действий означает, что ступицу следует заменить.
Преждевременный износ также может быть вызван протеканием переходного тока, то есть трением, создаваемым неисправным заземлением, которое позволяет току накапливаться на движущихся частях шасси.Транспортные средства накапливают статическое электричество во время работы, которое обычно рассеивается точками заземления транспортного средства. Плохие точки заземления = плохие новости.
Решение проблемы
В магазине существует несколько методов поиска неисправных подшипников ступицы колеса, включая направленные микрофоны или ультразвуковое исследование. Однако в мастерской самоделки более простые методы, хотя и требуют больше времени, столь же эффективны.
Простое прослушивание ступиц колес во время вождения автомобиля может определить, какая из них неисправна.Когда кто-то едет со скоростью 10-20 миль в час, внимательно слушайте скрежет, чтобы определить, от какого колеса исходит шум.
Если ступица неисправного колеса может быть сужена хотя бы до одной оси, время будет сэкономлено. В противном случае следует провести следующий тест на каждом колесе.
Осторожно поднимите автомобиль и снимите шину и колесо. Затем покачивайте концентратор (через сам концентратор) руками вверх и вниз (12:00 и 6:00 часов). Если есть какие-то толчки вперед и назад (по направлению к машине или от нее), скорее всего, подшипник неисправен.
Замена подшипника
К счастью, заменить подшипники несложно, и в большинстве современных автомобилей используются подшипники с болтовым креплением или запрессованные подшипники. Используя подходящие инструменты, вы можете выполнить эту замену самостоятельно:
- Припаркуйте автомобиль на безопасной плоской поверхности и зафиксируйте колеса, с которыми вы не работаете, противооткатными упорами.
- Ослабьте зажимные гайки и используйте колесный домкрат для подъема колеса.
- Отверните гайки крепления и снимите колесо.
- Снимите тормозной суппорт с помощью торцевого ключа.
- Снимите пылезащитный чехол, шплинт и корончатую гайку. Пылезащитная крышка представляет собой небольшой пластиковый или металлический колпачок, который защищает компоненты ротора и обычно снимается с помощью суппорта. Под пылезащитной крышкой находятся корончатая гайка и шплинт, которые можно снять плоскогубцами.
- Снимите ротор. Сначала снимаем внешний подшипник, затем сам ротор. Если он застрял, используйте резиновый молоток, чтобы высвободить его.
- Выкрутите болты ступицы и снимите старую ступицу. Подшипник ступицы находится за ступицей.
- Снимите ступицу в сборе. Вам нужно будет разобрать ступицу, чтобы получить доступ к подшипникам.
- Снимите скобы и очистите поворотный кулак. Обычно это связано с разрывом дорожек с помощью молотка и зубила или болгарки. Как только дорожки исчезнут, очистите поворотный кулак внутри подшипникового узла. Держите под рукой тряпки — жира наверняка будет много!
- Установить новые ступичные подшипники и кольца. Имейте под рукой молоток, чтобы установить шайбы на место с помощью нескольких ударов, затем смажьте новый внутренний узел и установите его.Используйте много смазки и убедитесь, что подшипники правильно выровнены и задвинуты до упора.
- Наконец, установите все заново в обратном порядке и опустите автомобиль с домкрата.
Обратите особое внимание на тип используемой смазки, саму набивку и выравнивание подшипников в ступице.
Запрессованные подшипники
С запрессованными подшипниками, которые сегодня более распространены, процедура немного сложнее.
Колесные подшипники находятся между поворотным кулаком и самой ступицей, между внешним уплотнением подшипника и ШРУСом.Для снятия и замены этих подшипников требуется пресс, специально созданный для данной работы, и каждый автомобиль будет немного отличаться. Попытка «выбить» подшипники отверткой или другим инструментом приведет к серьезному повреждению ступицы и / или поворотного кулака автомобиля. Положительным моментом является то, что, когда запрессованные подшипники требуют замены, они снимаются и заменяются в виде цельных узлов, которые поставляются предварительно запечатанными и смазанными.
В целом, неисправность ступицы колеса автомобиля, скорее всего, вызвана чем-то другим, а не ступицей.Устранить отказ ступицы относительно просто (особенно с использованием качественных подшипников и ступичных узлов GMB), но диагностировать причину отказа может быть не так просто.
Мы будем рады услышать ваши отзывы! Напишите на [email protected], чтобы поделиться своими мыслями!
Слабые места ВАЗ 2110. Датчики и их неисправности
Автомобили ВАЗ 2110 уже давно ездят по российским (и не только российским) дорогам, а началось все в 1983 году.Интересно, что изначально эта модель должна была быть немного другой машиной — она задумывалась как заднеприводный седан. Однако производитель, то есть Волжский автозавод, так и не довел эту идею до финиша, и было решено построить модель по одной из предыдущих моделей семейства ВАЗ, а именно на «восьмерке». Однако этот проект также пришлось заморозить производителя, поскольку получившаяся машина должна была стать слишком дорогой.
Изначально планировалось, что первая «десятка» поступит в продажу в 1992 году, но выпустить автомобили тогда не удалось из-за неспокойного состояния в стране.В итоге «день рождения» машины состоялся 27 июня 1995 года — именно тогда с конвейера сошла первая «десятка», полюбившаяся впоследствии очень многим автолюбителям. Эта модель производилась до 2007 года, когда ей на смену пришла Lada Priora. Тем не менее, уже сейчас при желании можно купить новую «десятку», правда, под другим названием — сейчас эта модель выпущена в Украине, и называется она Bogdan 2110.
Характеристики и модификации ВАЗ 2110
Устройство автомобиля ВАЗ 2110 однозначно аналогично устройству других моделей семейства.Сама «Дюжина» имеет кузов типа седан, кроме того, на рынке появились модификации автомобиля (2111) и «хэтчбек» (2112). Стоит отметить, что все эти модификации «десятки» практически идентичны друг другу, и различаются типами кузова, а также установленными моторами.
Двигатель — важнейший узел в устройстве автомобиля ВАЗ 2110 (впрочем, как и любой другой автомобиль), и машина оснащалась бензиновыми двигателями, которые могли иметь восемь или шестнадцать клапанов.Моторы ставили четырехцилиндровые, а объем варьировался от 1,5 до 1,6 л. Изначально машина выпускалась с карбюраторной системой питания, но затем производитель стал выпускать машины с распределительным впрыском топлива. У машины передний привод.
Устройство салона автомобиля ВАЗ 2110, конечно, роскошью не отличается. С другой стороны, эта модель бюджетная, стоимость ее была и оставалась на Богдане невысокой, так что роскоши можно было даже ожидать. В салоне с левой стороны под рулем установлены предохранители и реле на все основные функции машины — это очень удобно.Сиденья, если сравнивать с ВАЗ 21099, относительно большие и удобные, но лучше всего на этой машине передвигаться людям со средним или даже худым телом. По крайней мере, это утверждение верно, если все пассажирские места заняты.
За время, пока производитель выпускает автомобиль, он зарекомендовал себя как надежное транспортное средство, которое даже в очень сильные морозы довольно легко заводится, если двигатель и аккумулятор машины исправны.
Особенностью устройства автомобиля ВАЗ 2110 является еще и то, что его ходовая часть идеально подходит для российских дорог, которые известны своим «качеством».Также у машины отличный и очень вместительный багажник, что удобно для семейного отдыха — он вмещает 450 литров поклажи. При необходимости перевезти любой узкий и длинный груз, можно полностью протечь среднюю спинку заднего сиденья. Боковые спинки на заднем сиденье тоже складываются, но важно учитывать, что они имеют чуть меньшую амплитуду, чем средние сиденья.
Не менее важно и то, что ремонт водителя может произвести сам водитель, так как, во-первых, все необходимые запчасти легко найти в магазинах запчастей, а во-вторых, имеется большое количество иллюстрированных справочников по ремонт ваз.
Как уже было сказано выше, машина бюджетная, и ее можно использовать с рук за 100-200 тысяч рублей — стоимость машины зависит от комплектации, региона, года выпуска и, конечно же, состояния машины. . Что ж, новый Богдан 2110, это такая же «дюжина», будет стоить от 300 тысяч рублей и больше.
Недостатки в машине ВАЗ 2110
Есть в устройстве автомобиля ВАЗ 2110 и недостатки. Одним из самых главных недостатков можно с уверенностью назвать плиту — она очень часто ломается, перестает работать по мере надобности, и с самого начала покупки ее уже можно промыть.Так, часто водители, купившие новую «десятку», жаловались, что при температуре ниже -15 градусов по Цельсию просто перестала нагреваться нижняя часть салона, в результате чего ноги постоянно были на морозе.
Еще один недостаток автомобиля — плохая шумоизоляция. Можно вообще сказать, что нет. Соответственно, если шум в салоне не нравится водителю, придется самостоятельно дорабатывать шумоизоляцию.
Также важно иметь в виду, что в районе капюшона нет толстого утюга, из-за чего на капюшоне при его закрытии часто появляются прижатые места.
В целом этот бюджетный автомобиль может похвастаться достаточно высокой надежностью — поэтому он достаточно уверенно держит дорогу, так как имеет обтекаемую форму. В устройство автомобиля ВАЗ 2110 входит прочная подвеска, рассчитанная на российские дороги, правда, рулевого гидроусилителя в машине нет, но при желании его всегда можно установить самостоятельно или под заказ.
На самом деле машина неплохая, особенно если водитель готов пожертвовать некоторым комфортом в салоне — у нее хорошие ходовые качества, недорогая в обслуживании, легко ремонтируется и приятный внешний вид.
В 1995 году Волжский автомобильный завод приступил к выпуску автомобиля, по тем временам ВАЗ-2110 нового поколения с кузовом седан.
Сразу на базе этой модели были выпущены еще две машины, с универсальным кузовом — ВАЗ 2111 и хэтчбек — 2112.
Производство всех трех моделей продолжалось до 2007 года.
Были связаны модели 10-й серии. к бюджетной категории автомобилей, что естественно сказалось на качестве материалов и самой сборке автомобиля, но в целом, несмотря на сомнительное качество сборки, машина пользовалась спросом.
Исторически автомобили ВАЗ никогда не славились особой надежностью, такая тенденция не обошла стороной и 10-е семейство.
Но стоит отметить, что ремонтопригодность этих машин достаточно высока, многие проблемы полностью устранены, причем даже в гаражных условиях. Да и стоимость запчастей существенно ниже зарубежных аналогов.
Как и любые автомобили, ВАЗ-2110 и модели на его базе имеют слабые места, на которые при эксплуатации в первую очередь нужно обратить внимание.
Силовые установки
Начнем с «сердца» этих моделей — двигателей.
На эти автомобили было установлено несколько двигателей с разным техническим оснащением и показателями.
В первых сошедших с конвейера моделях силовые установки мало чем отличались от двигателей предыдущих моделей — ВАЗ-2108-2199.
Это была 4-х цилиндровая 8-клапанная установка с карбюраторной системой питания. Позже его заменили на такой же, но с системой впрыска.
Были 16-клапанные двигатели, встречались даже модели с двигателем «Ополевский».
В целом все двигатели показали себя неплохо и надежность их была хорошей.
Слабые места Моторы.
Основным слабым местом был приводной ремень газораспределительного механизма. Он редко смотрел 60 тыс. Км, указанные в положениях об этом.
Следовательно, на автомобилях ВАЗ необходимо своевременно проводить.
Причем сложность восстановления работоспособности последнего напрямую зависела от типа двигателя.
Если у 8-клапанных моторов легко возникали поломки ремня, то 16-клапанный доставил хозяевам немало хлопот.
У моделей с этими силовыми установками при обрыве ремня произошло столкновение поршня с клапанами, из-за чего последний погнулся.
Со временем резиновые трубы потеряли эластичность, что привело к появлению в них трещин.
Еще одним слабым местом системы охлаждения стал расширительный бачок. Появление на нем трещин — вопрос времени.
Ходовая часть и трансмиссия
Ходовая часть 10-го семейства зарекомендовала себя не с лучшей стороны.Проблемы с ней возникают около 40 тыс. Км. Амортизаторы на машине, приближаясь к этой отметке пробега, уже начинают выходить из строя. И они не просто ищут, они начинают течь.
Следующие элементы ходовой части, требующие замены до 40 тыс. Км пробега — шаровые опоры. После замены опор потребуются ступичные подшипники.
После замены амортизаторов, опор и подшипников расслабляться не стоит, чуть позже около 55 тыс. Км начнут давать себе знать, а также потребуется замена наружных шарниров равных угловых скоростей.
Главный элемент трансмиссии — коробка передач в целом особых проблем не доставляла. Однако часто возникала такая неприятность, как сложность второй передачи.
С приводным приводом коробка передач тоже не все в порядке, слабым уровнем привода была пластиковая втулка кулисы. Ну в целом владельцы отмечают немного повышенную шумность коробки.
Тормозная система, кроме замены расходников, часто «завидует» отражению натяжения троса ручника, но в остальном никаких серьезных проблем с этой системой не возникло.
Другие распространенные неисправности ВАЗ 2110 Смотрите на фото ниже.
Датчики и неисправности
Отдельно следует сказать о датчиках ВАЗ-2110-2112. Их количество значительно увеличилось после применения инжекторной системы питания электростанций. Каждый датчик следует указывать отдельно.
Датчик положения коленчатого вала.
Этот датчик абсолютно надежен и редко выходит из строя. Но если оно вылезет наружу, то есть ряд признаков, указывающих на это.
Если силовой агрегат не работает, силовой агрегат плохо запускается, он нестабилен, сам агрегат теряет мощность и при работе происходит детонация. Проблемы с работоспособностью датчика устраняются его заменой.
Датчик дроссельной заслонки.
Еще один датчик, который используется в автомобилях 10-го семейства, — датчик положения дроссельной заслонки.
При выходе из строя этого датчика возникают проблемы с двигателем в разных режимах работы. Так, на холостом ходу можно увеличивать обороты двигателя, периодическая остановка двигателя может быть остановлена при переключении передач, нестабильно включается на всех режимах работы.
Датчик положения дроссельной заслонки тоже не ремонтируют и заменяют при неисправности.
Датчик массового расхода воздуха.
Если он засорен, это также может существенно повлиять на работу электростанции.
Проблемы с этим датчиком выливаются в увеличение расхода топлива, затруднение запуска при нагревании мотора, потерю динамики и мощности.
Чаще всего «страдает» налет ДМРВ, который может попадать на него картерными газами.
Из-за этого этот датчик выходит из строя чаще других, но сначала можно попробовать восстановить его чисткой.И только после того, как чистка не помогла, его заменяют.
Датчик детонации.
Датчик детонации также отвечает за поведение силовой установки. Если эта неисправность датчика также проявляется в потере мощности, можно «запустить» саму установку, и динамика машины снизится.
Восстановить этот датчик для восстановления невозможно, при неисправности он заменяется.
За управление работой электростанции отвечает.
Его неисправность всегда выливается в нестабильные обороты двигателя на разных режимах работы, но в первую очередь — на холостом ходу.
Вообще этот датчик часто путают с неисправностью датчика положения дроссельной заслонки, но есть одно отличие.
Если последняя неисправность — это появление сигнала проверки двигателя. А при поломке регулятора холостого хода этот сигнал не появляется.
Как и ДМРВ, возможно засорение регулятора продуктами в картерных газах. Но в отличие от ДМРВ регулятор не чистится, а просто заменяется.
Датчик кислорода.
Может выйти из строя, порезавшись на поверхности сенсорной головки.В результате двигатель будет работать нестабильно, увеличится расход и т. Д. Это не составит труда.
Датчик скорости.
Есть еще один датчик, который не относится к настройке мощности, это датчик скорости.
Находится на коробке передач.
Кроме того, рядом с уплотнителями лобового стекла может появиться коррозия. Это касается всех моделей 10-го семейства.
Что касается моделей 2111 и 2112, то у них больше проблем с кузовом, чем у седана.
Эти модели часто угрожают задней двери.«Тревоги» в багажнике — обычное дело. Очень часто появляется коррозия на задней двери.
ВАЗ-2111 при закрытии задней двери возможно уничтожение каталога. Также на рельсах у этой модели быстро вылетает краска, особенно в передних стойках.
Автомобиль ВАЗ 2110, или как его называют в народе «дюжины» — российский автомобиль малого класса с передним приводом, покоривший сердца миллионов соотечественников. Автомобиль выпускался с лета 1995 года по 2007 год.Однако, несмотря на то, что после выхода с конвейера последней машины прошло почти 10 лет, машина все еще не теряет популярности.
История создания автомобиля
Впервые на заводе АвтоВАЗ услышали о модели ВАЗ-2110 в далеком 1983 году, тогда под этим стервятником просто хотели улучшить модель 2108, но инженеры так старались улучшить, что, собственно, и зачислили машину. В продаже он существенно отличался бы от восьмерки и был бы дороже для него почти в 2 раза, поэтому руководители автомобильной компании решили учесть лишь некоторые изменения и выпустить «девятку».Но из 2110 решили сделать не просто усовершенствованную какую-то модель, а создать действительно новый автомобиль Волжского автостроительного предприятия.
После некоторых доработок первый опытный экземпляр появляется в 1985 году. Затем этот экземпляр неоднократно тестируется и дорабатывается. Так серьезно занялась «десятка», что улучшением аэродинамики занялась малоизвестная автомобильная компания Porsche.
Первый предсерийный автомобиль, который был готов к эксплуатации, был выпущен в 1990 году, производство было запланировано на 1992 год, но в связи со сложной экономической ситуацией в стране начало производства было решено перенести.Впервые в массовом производстве ВАЗ-2110 российский потребитель увидел в июне 1995 года.
Конечно, «новым» машину не назовешь, иномарки уже значительно преуспели, но машина все же стал очень популярным, ведь на тот момент на внутреннем рынке еще не было более технологичного российского автомобиля, ведь по сравнению с предыдущими версиями автомобилей Волжского завода 2110 была поистине новинкой. Причем цена на автомобиль была очень низкой, что значительно увеличивало шанс купить отечественный автомобиль, если иномарка, которая стояла в то время дороже, чем дороже.
Производство ВАЗ-2110 в 2007 году было завершено, это было связано с тем, что на смену модели пришла рестайлинговая версия седана «Лада Приора».
Особенности и характеристики ВАЗ — 2110
Всего в десятом поколении 3 модификации: 2110 , 2111 2112 и . Модели различались только типом кузова и некоторыми особенностями двигателя, но как таковые отличий нет. Все модели в обслуживании и ремонте практически идентичны.
Оснащен несколькими типами двигателей, от 1,5 до 1,6 л. Начиная с 2000 года, бензин в двигателе вводится в двигатель. До этого периода автомобили оснащались только карбюраторами. Переход на инжектор сделал автомобили более дорогими, но за счет существенно низкого расхода топлива проблема нивелировалась.
Салон в десятом поколении не роскошный, правда, бедным его не назову. По сравнению с предыдущими версиями автомобиля было сделано много охлаждения салона, благодаря чему он стал красивее, комфортнее и технологичнее.Также, несмотря на небольшие габариты, в салоне достаточно много места, стоит отметить, что места даже больше, чем в девятом поколении машин Волжский.
Оснащен переднеприводной машиной, которая неплохо работает и помогает машине успешно преодолевать препятствия. Несмотря на небольшую мощность автомобиля, привод достаточно хорошо набирает обороты и стабильно ведет себя на дороге при максимальной нагрузке.
Инженеры очень хорошо поработали над шасси автомобиля.Учитывая, что машина будет эксплуатироваться в основном на отечественных дорогах, ходовая часть сделана достаточно прочной и «неубиваемой». Однако при сильной перегрузке машины ехать не очень приятно, так как подвеска становится очень жесткой и каждый водитель чувствует каждую яму и ухабу.
Плюсы ВАЗ — 2110
- Пожалуй, одним из главных достоинств автомобиля является цена . Стоимость машины по отношению к иномаркам невысокая, тем более само обслуживание в разы дешевле иномарок.
- Автомобиль очень надежный. Инженеры учли все недостатки предыдущих и сделали «десятку» очень надежной. Конечно, некоторые будут утверждать, что машина совершенно ненадежная и часто ломается, но это абсурд! Ведь если вы ухаживаете за автомобилем, он будет ездить очень много и очень долго.
- По сравнению с предыдущими российскими автомобилями ВАЗ-2110 имеет очень хороший внешний вид.
- Дорожный просвет у машины очень большой, как раз подходит для внутренних дорог.
- И одно из главных достоинств конечно же подвеска! Инженеры так старались, работая с ней, что практически все автовладельцы в один голос заявляют, что она не убивала машину.
Недостатки ВАЗ — 2110
- Маленькая мощность. Как ни крути, но по сравнению с иномарками эта машина очень и очень слабая.
- Автомобиль собран не самыми опытными инженерами и не по самым последним технологиям, поэтому в эксплуатации много недочетов, недочетов и проблем.
- Качество сборки оставляет желать лучшего.
- Очень слабая шумоизоляция. Когда водитель находится в машине, он слышит почти весь шум снаружи. Это очень отвлекает и угрожает жизни людей.
- Очень многие автовладельцы жалуются на общую топку в салоне. При температуре -15 градусов по Цельсию он работает более нормально, но если температура ниже, то в салоне возникает настоящий температурный контраст! Ноги очень мерзнут, а тело выше пояса в поту.
В целом, учитывая, что это отечественный автомобиль, ВАЗ-2110 довольно неплох! Автомобиль красивый, если за ним следить, он надежный. Мощи обычного человека хватит для работы с головой, но небольшой расход топлива точно так же скрасит все положительные эмоции от автомобиля.
Сколько бы ни ходили легенд об АвтоВАЗе, его автомобили всегда были и остаются актуальными. Эти автомобили завоевали популярность благодаря своей цене. Найти аналог от зарубежного производителя, который стоил бы столько же, просто невозможно.Сегодня мы рассмотрим достаточно популярный в России автомобиль. Это ВАЗ-2110, который серийно выпускался с 1995 по 2007 год. Сейчас на вторичном рынке предлагается много поддерживаемой «десятки». Но оправдано ли это покупкой? Отзывы владельцев ВАЗ-2110, фото и характеристики — далее в нашей статье.
Внешний вид
Начнем с корпуса. Дизайн этого автомобиля на момент выпуска устарел. Еще — «дюжина», созданная с 80-х годов прошлого века. Из-за перестройки первая модель появилась только в 95-м.Внешне эта машина ничем не примечательна — стандартные прямоугольные фары, квадратные противотуманки (которые были не во всех комплектациях) и непонятная стойка в задней части кузова. По поводу нее у владельцев было много нареканий. У «двенадцатого» эта крепость имеет более полный вид. Однако на «десятку» смотрится «Топорн», — говорят отзывы.
Еще одна проблема — плавающие зазоры. Особенно это заметно в месте соприкосновения капота с дверями и крыльями. Иногда в эту щель могут проникнуть несколько пальцев.И это не лечится. Это болезнь всех ваз «десятого» семейства. Также отметим, что АвтоВАЗ был попыткой обновить внешний вид, и в середине 2000-х машина получила более рельефный бампер.
Качество металла на «десятках» откровенно хромает — говорят отзывы владельцев. ВАЗ-2110 плохо переносит соль, воду и дорожные реагенты. Жуки на краске появляются через два года эксплуатации. Через пороги и низ двери.
Салон
Внутри машина выглядит так же скучно и аскетично.Есть простой двухспицевый руль без подушки безопасности, а также примитивный щиток приборов с парой стрелковых указателей.
По бокам козырька большие кнопки, у которых со временем появляются «адские» накладки. Также зазоры были на центральной консоли. По современным меркам набором опций не блещет. Зато есть все необходимое — часы, печка и полка для магнитолы (на заводе не ставилась). Внизу прикуриватель 12 вольт с подсветкой.Сиденья в ткани «дюжина», с минимальной боковой поддержкой. Как отмечают отзывы, кресла в «десятке» очень жесткие, но на небольшие расстояния можно ездить. Задний ряд сидений рассчитан на трех человек.
Но на самом деле здесь размещены только две. Кидать сюда будет очень внимательно. В зависимости от комплектации автомобиль может быть оборудован:
- Кондиционер.
- Электростеклоподъемники.
- Центральный замок.
Проблемы по салону
С какими проблемами сталкиваются владельцы салона в ВАЗ-2110? Отзывы Говорят, что самый главный недостаток в «десятке» — это шумоизоляция.Салон буквально оживает при любой ветчине или неровности. Пластик очень жесткий и постоянно ползет. Особенно это касается участка в доменном районе. Проблему можно решить: модулин приклеивается в местах соприкосновения с пластиковыми деталями. А на полу, дверях и потолке — вибропласт толщиной не менее трех миллиметров. Машина не будет идеально тихой, но от большинства шума можно избавиться.
Технические характеристики «десятки»
Изначально автомобиль комплектовался карбюраторным мотором на 73 лошадиные силы.Что скажете об этом двигателе ВАЗ-2110 отзывы? Мотор не отличался динамическими характеристиками. Разгон до сотни держал 14 с половиной секунд. А максимальная скорость едва достигла 165 километров в час. Карбюратор требовал постоянной настройки. А расход по городу примерно девять литров на сотню. В 2000 году «десятки» уже ходили с инжекторным полуторалитровым мотором. Этот агрегат был на полторы секунды быстрее предыдущего. По расходу топлива он еще и экономичнее.На сотню в городе авто расходует до восьми литров 92-го. Максимальная скорость 170 километров в час.
Но больше всего ценятся в линейке 1,6-литровые моторы. Они ходили и восемь, и с шестнадцатым перчаточным механизмом для отсчета времени. Эти моторы выдавали мощность 81 и 90 лошадиных сил соответственно. «Десятка» 1.6 разгонялась до сотни за 12-13,5 секунд. А максимальная скорость была 180 километров в час. По расходу топлива эти моторы были очень экономичными, — говорят отзывы.ВАЗ-2110 потреблял 7,5 л в смешанном цикле.
Слабые моторы
С какими проблемами столкнулся хозяин при эксплуатации? Основной «болезнью» всех моторов была система охлаждения. Часто она текла, разбивал расширительный бачок. Не работает у многих и печка. Чтобы система эффективно охлаждала мотор, необходимо было промывать его каждые два года. Часто в соде образовывались оксиды и отложения, которые забивались в рубашке HRS и радиаторе. Из-за неисправности датчика не включился электровентилятор.На короткое время и сами форсунки. Они быстро становятся жесткими и трескаются.
Другая проблема связана с механизмом синхронизации. Ремень нужно менять строго каждые 60 тысяч километров. И если с 8-клапанными моторами с обрывом ничего не случилось (мотор просто не заводился), то с «Шекой» дело обстоит гораздо печальнее. При обрыве ремня и попытке завести мотор поршни встретились с клапанами, и последние пришли в негодность. Ситуация настолько наскучила хозяевам, что одни заменили поршень на другой, со специальными выемками.Также на двигателях десятки часто сталкивались с двигателем задней оси. Агрессивная манера езды быстро вдохновила на ВАЗ-2110. Отзывы говорят, что в умеренном режиме работы диск пробегает порядка 60-70 тысяч.
Подвеска
По своей комплектации идентична «девятке». Итак, балка была сзади, а рессорные стойки на ВАЗ-2110 устанавливались спереди. Отзывы Говорят, что передние амортизаторы перетекли на пробеге 60 тысяч километров. Задние служили примерно так же.Еще одна проблема — шаровая опора, которая базируется на передних стойках ВАЗ-2110. Отзывы говорят, что мяч выходит из строя через 40 тысяч километров пробега. Состоят только в одном — цена ремонта всей подвески не превышает десяти тысяч рублей. Но, к сожалению, «качает» его очень часто, — говорят отзывы. Стойки на ВАЗ-2110 Вы можете купить тюнинг — «кони» или «каяба». Они более изобретательны, но выносливы. «СС-20» подходит по комфорту.
Тормозная система на ВАЗ-2110 такая же, как на «девятке».Тормоза спереди дисковые, сзади — барабанные. Подушечки истерзаны около 40 тысяч. В барабанах прослужат чуть дольше — до 120 тысяч. Но самое неприятное в барабанах — это ручник. Его постоянно подтягивали. Трос натягивался, а иногда и просто рвался. Похоже на некачественные запчасти.
Заключение
Итак, мы выяснили, какие отзывы и характеристики ВАЗ-2110. Этот автомобиль далек от совершенства и за его ценой скрывается множество недостатков. С другой стороны, лучше за такую цену найти невозможно.
При покупке машины на поддерживаемом рынке с ограниченным бюджетом многие обращают внимание на отечественные вазоны. Это не удивительно. ВАЗ, по сути, единственная альтернатива дорогим иномаркам. Брать прожорливую «Волгу» не вариант, а что еще можно выбрать? Ничего больше. И сегодня мы обратим внимание на одну из самых популярных моделей автомобилей. Это ВАЗ-2110. Владельцы, проблемы и особенности автомобилей — далее в нашей статье.
Характеристика
ВАЗ-2110 — малоприводный седан, серийно выпускавшийся с 95-го по 2007 год.Преемником «Десятки» стала «приора». Однако выпуск «десятки» все же производился в Украине до 2013 года. Это был ВАЗ-2110 «Богдан». Отзывы говорят, что это самые свежие и допированные копии, которые можно найти на рынке. Правда, в основном они встречаются в Украине.
Внешний вид
Дизайн этого автомобиля знаком каждому. Машинка не отличается изысканными формами и не имеет стремительного силуэта. Это не удивительно, ведь разработка автомобиля шла еще с 80-х годов.Уже на момент выпуска дизайн автомобиля имеет существенное значение (что уже говорит о сегодняшней Дн.). Поэтому многие владельцы стараются всячески улучшать конструкцию «десятки». Первое, что подвергается переделке, — это головная оптика (фары ВАЗ-2110). В отзывах сказано, что с завода здесь стоят галогенные фары, которые хоть и не страдают (потому что не пластиковые), но светят очень плохо. С установкой ксенона эта проблема решена. Также ксенон установлен в противотуманные фары.Но вот беда — ПТФ часто потеют на «десятку».
Отметим, что в середине 2000-х машина претерпела небольшой рестайлинг. Итак, производитель изменил конфигурацию бампера и оптики. В остальном машина осталась прежней. Больше всего нареканий владельцев вызывает конструкция заднего антикрыла и стойки. Автомобиль выглядит сырым и недоделанным. Более-менее «двенадцать», за счет ровного скоса крыши. Но седан 2110 — это этакий «динозавр» с рублеными формами.
Коррозия
Что объединяет «десятое» семейство, так это плохая стойкость кузова к коррозии.По отзывам владельцев, ВАЗ-2110 начинает ржаветь через два-три года. Сначала это небольшие вздутие краски и лака и «Рыжики». Но если вовремя его не очистить, через это место образуется коррозия. Самым уязвимым для «десятка» мест является:
- Крылья.
- Пороги.
- Вытяжка.
- Нижняя дверь.
- Задние арки.
- Крышка багажника.
Ржавчина скапливается также в зазоре между резиновым лобовым стеклом и уплотнением крыши.Ежегодно кузов нужно производить ревизию — что-то ставить и что-то красить (вместе с этим делать «антикор»). Иначе удержать корпус по-другому не получится.
Из-за плохой антикоррозионной обработки найти «десятку» с живым кузовом практически невозможно. Если встречался экземпляр без ржавчины, то вскоре вся эта машина была покрашена полностью. В заводской краске машина долго не сохраняется (кроме случаев, когда она все время стоит в гараже).
Размеры, клиренс
По европейской классификации автомобиль относится к классу и имеет следующие габариты.Длина корпуса составляет 4,27 метра, ширина — 1,68, высота — 1,42 метра. Вес в зависимости от модификации колеблется от 1010 до 1040 килограмм. Что действительно радует, так это оформление, — говорят отзывы. ВАЗ-2110 на стандартных литых дисках имеет клиренс 17 сантиметров. Наряду с короткими бамперами дает хорошие характеристики проходимости. В этом плане «дюжина» оказалась не хуже «зубила». Машина без проблем едет по грунтовке и глубоким ямкам.
Салон
Внутри машина выглядит очень аскетично.Сразу бросается странный квадратный козырек приборных панелей. Здесь есть большие кнопки, которые, судя по отзывам, со временем начинают играть и скрипеть. Сама панель переключения передач с цифровым одометром. Руль — двойной, как на «девятке». Но в отличие от последнего он снабжен подушкой безопасности. Правда, не во всех заточениях. Кстати, экономит она незначительно. В ходе протестированных краш-тестов было получено два балла из пяти возможных. Ноги существенно травмированы об панель, и ступни покрыты узлом педали.
Но есть в этой машине и положительные моменты. Автомобиль в люксовых версиях оснащался электрическими стеклоподъемниками, кондиционером и гидравлическим агентом. В таком уровне оснащения АвтоВАЗ еще не предусмотрел «девятку» и «восьмерку».
Какие минусы отзывы о ВАЗ-2110 отзывы? Владельцы жалуются на сиденья. Они практически бесформенны и не имеют нормального диапазона регулировки. Ввиду этого владельцам приходится ставить сиденья с форда или опеля. Также в «десятку» включили «Семейную» болезнь с постоянно вибрирующими сценами.Передняя панель не дребезжит так сильно, как на «девятке», но шума хватает с захватывающим духом. При езде водитель постоянно сопровождает «оркестр» разнообразными сверчками и писками. Проблема решается только полной проклейкой салона шумопоглощающим материалом. Но для этого нужно полностью разобрать салон — от сидений до передней торпеды.
Что еще говорят о ВАЗ-2110 (инжектор) отзывы? Салон не отличается качественной сборкой.Плавающие зазоры отнюдь не редкость в этой машине. Задний диван рассчитан на троих пассажиров, но комфортно здесь могут разместиться только двое.
Европантел
С 2006 года седан ВАЗ-2110 комплектуется новой европейской каской с рулем «Калиновский». В лучшую сторону изменился дизайн салона. Однако от основных проблем машина не избавилась. Это плохая шумоизоляция и неудобные сиденья. Для устранения этих проблем завод не предпринимал никаких попыток.Из положительных моментов стоит отметить, что практически каждая вторая «десятка» ходила с электрическими стеклоподъемниками. Но и здесь не обошлось без сюрпризов — говорят отзывы. Со временем привод windows начинает висеть в одном и том же положении. Окна больше не открываются и не закрываются. Эту проблему можно устранить, разобрав дверную карту и намазав рейку, по которой движется механизм «Литол». Но не всегда помогает. Иногда «глючат» контакты из-за влаги. Поэтому для устранения неисправности иногда необходимо открыть блок окон.
Еще одна проблема, которая перешла по наследству со времен «девяток», — это печка. Может течь, плохо или совсем не течь. Решается проблема заменой форсунки, мотора или самого радиатора.
Багажник.
Объем багажника в «десятке» составляет 450 литров. При этом под полом есть ниша для полноразмерной запаски.
Однако этот том не будет реализован. Картину портят выступающие арки колес.Из-за этого в багажнике сложно перевозить крупные и габаритные вещи.
Технические данные
Изначально автомобиль оснащался 73-сильным карбюратором. Автомобиль не отличался приемлемой динамикой — говорят отзывы. Разгон до сотни достиг 14 секунд. А максимальная скорость не превышала 165 километров в час. Единственный плюс — расход топлива. В смешанном цикле машина израсходовала 7 литров 92-го.
Первый инжектор в «десятке» появился в 2000 году.Это был 8-клапанный двигатель с электронным управлением. Он развивал мощность 79 лошадиных сил. Динамика увеличилась незначительно. Разгон до сотни держится за 13,8 секунды, а максимальная скорость составляет 170 километров в час. Расход топлива остался на прежнем уровне.
В 2004 году линейка пополнилась новыми 1,6-литровыми агрегатами. У первого на голове была восьмизубая перчатка, у второго — шестзубная перчатка. Мощность составила 81 и 90 лошадиных сил соответственно. Больше всего восторженных отзывов получил 16-клапанный двигатель.С ним машина была очень агаровой и быстрой. Разгон до сотни держал 12 секунд. А на 8-клапанной — 13 с половиной. Максимальная скорость — 180 километров в час, расход — до восьми литров в смешанном цикле.
Проблемы
Среди проблем многие владельцы отмечают прогиб клапанов. Бывает, если не отследить и заменить ремень ГРМ. А клапан крутится только на моторе 16V. Для устранения серьезных последствий (замена поршней и ГРМ) ремень следует менять каждые 60 000 км пробега, причем с роликом.
Еще одна проблема — система охлаждения и термостат ВАЗ-2110. Отзывы говорят, что последняя клиника находится в одном из положений, и из-за этого машина долго прогревается. Также выходит из строя помпа. Его ресурс такой же, как и у ремня ГРМ. Чтобы не работать дважды, хозяева рекомендуют менять ремень вместе с водяным насосом — так будет проще. Часто кипела «десятка», лопнул расширительный бачок (не работал вентиль). Еще одна беда — форсунки, которые на этой машине потрескались, потекли и «сдвоились».
Следующий «подводный камень» — это ящик. Она начинает гудеть через 40 тысяч километров. А после 100 передачи начинают плохо включаться (особенно вторая). Винный трос сцепления ВАЗ-2110. Отзывы говорят, что он тянется и требует постоянной настройки. Но иногда с ремонтом тросов не обойтись. В запущенных случаях Обеспечьте замену только корзины сцепления или синхронизаторов коробки передач. Покупать новую коробку на разборке очень опасно, особенно за небольшую цену. Есть риск купить уже изрядно «изношенную» коробку передач с буферизацией трансмиссий и без синхронизаторов.Поэтому в случае неисправности оставляем старую коробку и перемещаем ее.
Также владельцы преследуют проблему генератора ВАЗ-2110. Отзывы говорят, что он может дать недостаточную зарядку. Приходится менять диодный мост и паять контакты. Но лучше довериться профессиональному автоэлектрику.
Ходовая
Подвеска очень простая. Сзади балка, спереди — независимые стойки «Макферсон». Что вы скажете о шасси ВАЗ-2110 отзывы? Передние стойки проходят около 50 тысяч километров.Примерно так же шаровая опора. Подшипники ступицы идут до ста тысяч. Еще одна беда — обувь. Если вовремя не заменить поврежденный пыльник, гранат станет хрустящим. А решить проблему можно, только заменив петлю на новую.
Очень часто на ВАЗ-2110 владельцы ставят спортивные стойки. Отзывы говорят, что настолько улучшилась маневренность машины. Это действительно так — в поворотах меньше, чем на крене. Но удары по подвеске существенны.Стоит помнить, что чем жестче амортизаторы и меньше резиновый профиль, тем меньше ресурс подшипников ступицы, шара и других деталей подвески.
Что касается задней балки, то она практически вечная. Конструкция крепится к кузову на сайлентблоках, которые проходят не менее 150 тысяч километров. А вот амортизаторы сзади менять приходиться чаще. Заводские экземпляры проходят не более 50 тысяч километров.
На люксовых версиях с гидроусилителем проблем с системой рулевого управления не наблюдается.Грабли не текут, помпа не гудит. Но для уверенности все же необходимо менять гур жидкость не реже одного раза в 6 лет.
Torkemose
В передней части используются 13-дюймовые дисковые тормозные механизмы с однопроходным суппортом. Сзади — классические барабаны. Что говорят отзывы о тормозах? Их хватает, но только на заводском двигателе. Если в планах технический тюнинг и доработка, нужно поставить обратно дисковые «блины».
В противном случае тормоза не работают.Также владельцы отмечают частое ослабление троса ручника. Это нужно регулировать или вообще менять. Колодки спереди служат около 30 тысяч, сзади идут по 100.
Цена
В зависимости от года выпуска стоимость данной машины составит от 50 до 150 тысяч рублей. Есть, конечно, настроенные экземпляры по 200-300 тысяч, но это единичные случаи. Таким образом, «десятка» является одним из самых доступных автомобилей на «второстепенном». Но живой экземпляр найти очень сложно.И при покупке всегда нужно быть готовым к вложениям.
Подведем итоги
Итак, мы выяснили, что собой представляет автомобиль ВАЗ-2110. Этот автомобиль изучен вдоль и поперек, поэтому проблем с ремонтом и поиском запчастей не возникнет. Но рассчитывать на какой-либо комфорт и эргономичность в этой машине не стоит. Гармоничный салон, жесткая подвеска, проблемная печка и низкое качество сборки — основные «болезни» ВАЗ-2110.
Паджеро 3какой двигатель выбрать.Mitsubishi Pajero III
— цена: + 0 руб.Первый Pajero сошел с конвейера в 1982 году. Второе поколение пошло в производство в 1992 году, а третье — в 1999. Четвертое поколение — улучшенная версия третьего — дебютировало в 2007 году и обязано своей популярностью многочисленным успехам Pajero III в Дакаре.
ИнтерьерВнутри Mitsubishi Pajero III не слишком оригинален и изыскан. Не впечатляют своим качеством и материалами отделки… Упрощенную переднюю панель венчает большое колесо … Безупречно звучащий заводской аудиопакет заслуживает одобрения. Если нам нужен большой, безопасный, простой и функциональный автомобиль, то Mitsubishi Pajero — лучший выбор.
Оборудование Mitsubishi Pajero IIIуже в базовой комплектации оборудован практически всем необходимым для комфортной поездки. Кожа, огромные передние сиденья с фантастическим профилем и электроприводом. Кроме того, в распоряжении владельца третий ряд сидений, позволяющий разместить на борту до 7 человек.Однако пассажиры в галерее не будут чувствовать себя пассажирами премиум-класса. Тем не менее само решение очень практично. Вместительный багажник вмещает до 600 литров поклажи. При необходимости японский внедорожник готов буксировать прицеп массой более 3 тонн.
Бензиновый двигатель 3.5 GDI не вызывает серьезных проблем в эксплуатации. Иногда засоряется дроссельная заслонка. Из-за использования прямого впрыска топлива установка системы для работы на сжиженном газе с экономической точки зрения неэффективна, так как расход топлива достаточно высокий — не менее 18 л / 100 км.С этой позиции наиболее выгодным для установки газового оборудования считается 3,8-литровый V6, который использовался на Mitsubishi Pajero из США. Однако внедорожники из-за океана встречаются довольно редко.
Обозначение | Мощность [л.с.] | Разгон до 100 км / ч [с] | ||
3,0 V6 | 11,6 | 12,3 | ||
3.5 V6 GDI | 10,0 | 12,8 | ||
3.8 V6 | 11,0 | 12,4 |
Самый слабый турбодизель рабочим объемом 2,5 литра встречается очень редко. Чаще всего дизельные Mitsubishi Pajero III комплектуются 16-клапанным 4-х цилиндровым 3.2 DID-агрегат, в котором непосредственный впрыск осуществляется с помощью насоса. В газораспределительном механизме этого дизельного двигателя два распределительных вала приводятся в движение цепью. Однако направляющие цепи подвержены быстрому износу. В некоторых случаях цепь может даже перескакивать на несколько звеньев. Также из-за выхода из строя датчиков может встать топливный насос, полностью управляемый электроникой. Хуже того, если начал гонять стружку — скорость плавает, двигатель глохнет или не запускается. Конструкция насоса такая же, как у дизелей Volkswagen TDI.Поэтому сложностей с ремонтом возникнуть не должно. Однако следует учитывать, что доступ к помпе затруднен, в результате чего снять ее самостоятельно практически невозможно. Ремонт топливного насоса высокого давления стоит дорого, от 1000 до 2000 долларов, а бывшие в употреблении насосы (бывшие в употреблении) просто бесценны. Лучше, если этим займутся специалисты, имеющие опыт проведения данного вида ремонта.
Внутри насоса находится диафрагма, которая быстро выходит из строя при контакте с водой или воздухом.Принятие немедленных мер поможет избежать капитального ремонта. Обслуживание стоит около 500 долларов. Первые симптомы неисправности: контрольная лампа Check Engine или громкая и неравномерная работа двигателя. Заправка качественным топливом и более частая замена топливного фильтра — каждые 5000 км помогут продлить срок службы помпы. Некоторые также устанавливают дополнительный топливный фильтр и опорожняют бак, чтобы полностью слить воду.
Следует отметить, что на образцах первых лет выпуска поршни выгорели.Также нам пришлось модернизировать систему рециркуляции отработавших газов и установить более эффективный охладитель. Кроме того, производитель рекомендовал для замены масляный щуп, показавший неправильный уровень масла.
Обозначение | Мощность [л.с.] | Разгон до 100 км / ч [с] | Максимальная скорость [км / ч] | Средний расход топлива [л / 100км] |
2.5 TD | ||||
2,5 ТД | 10,6 | |||
3,2 DI-D | 11,5 |
Все Mitsubishi Pajero с бензиновыми двигателями оснащались автоматической коробкой передач — 4-ступенчатой INVECS и 5-ступенчатой INVECS II.В дизельных версиях машина устанавливалась только под заказ. Иногда в машинах наблюдается износ фрикционных дисков и выход из строя электромагнитных клапанов. Часто причина в том, что масло меняют слишком редко.
Все версии Mitsubishi Pajero III оснащены продвинутой системой полного привода Super Select II с полным электронным управлением и межосевым дифференциалом, позволяющим менять режимы трансмиссии во время движения. При нормальной работе тяга распределяется по осям в соотношении 33:67.Если заблокировать межосевой дифференциал, то тяга по осям будет равномерно распределена, т.е. 50:50. В распоряжении водителя также есть коробка передач, а в крайнем случае можно даже заблокировать задний мост. Система полного привода — сильная сторона Митсубиси Паджеро, потому что она практически не доставляет проблем.
Один из пунктов осмотра — ведущий мост.
КузовСоздатели Mitsubishi Pajero III отказались от рамы в пользу усиленного самонесущего кузова.Это не повлияло на внедорожные возможности машины. Для активных поездок по бездорожью как нельзя лучше подойдет трехдверная версия внедорожника.
ПодвескаХарактерной особенностью Pajero третьего поколения является использование независимой подвески. Такое расположение имеет множество преимуществ и недостатков. Машина удобная и послушная, как легковая. Однако в полевых условиях подвеска менее долговечна.
ОтказВ свое время Mitsubishi Pajero III был не самым дешевым автомобилем в своем классе.Несмотря на это, внедорожник не лишен недостатков. Подавляющее большинство предстайлинговых экземпляров (до 2003 года) имеют проблемы с коррозией. Причем страдают не только кузовные элементы, но и колесные диски, трубки отопителя и кондиционера. Еще один частый дефект — подшипники передних колес. Если во время движения вы слышите шум от передних колес, то необходимо немедленно заменить неисправный агрегат. С ремонтом лучше не затягивать, иначе впоследствии может выйти из строя датчик АБС. Что значительно увеличит расходы.Еще один недостаток: коррозия резьбовых соединений элементов подвески. Часто для замены какого-либо компонента приходится срезать болты, за что сервис требует дополнительных денег.
Детали | Цены [$] |
Воздушный фильтр | |
Фильтр салонный | |
Фильтр топливный | |
Распредвал + масло + 4 фильтра | |
Рулевые тяги | |
Наконечник рулевой тяги | |
Амортизатор передний | |
Амортизатор задний | |
Тормозные колодки — передние | |
Диск тормозной — передний | |
Датчик ABS | |
Трос стояночного тормоза |
можно считать достойным выбором благодаря относительно небольшому количеству проблем и хорошей практичности.Однако следует учитывать, что цены на вторичном рынке, обслуживании и ремонте не низкие. Если вы все же решили купить Mitsubishi Pajero, то не стоит тратить время на поиски дешевых предложений. Лучше сосредоточиться на поиске ухоженных экземпляров, которые, несомненно, окупятся в будущем.
До 1999 года Mitsubishi pajero были настоящими рамными внедорожниками, у них была балка заднего моста, распределенный впрыск топлива. А после 1999 года вышло третье поколение Pajero, в котором вместо рамы представили кузов-монокок, независимую подвеску и непосредственный впрыск топлива.
Насколько все эти нововведения в то время сказывались на долговечности — теперь узнаем.
Несущий кузов Митсубиси Паджеро получился очень прочным, имеет развитую лонжеронную систему, благодаря чему машина легко преодолевает бездорожье и кузов не расшатывается от такой езды. Но при покупке подержанного автомобиля нужно очень внимательно проверять, не попал ли автомобиль в аварию, потому что конструкция кузова довольно сложная и его геометрию непросто восстановить после серьезной аварии.Обязательно нужно проверять при покупке углов установки колес .
Если вы покупаете Паджеро, не участвующий в авариях, то за долговечность кузова можно не переживать, ведь он оцинкованный, поэтому на нем не появится ржавчина. Коррозия может появиться на двери багажника — под планкой подсветки номерного знака и в проеме стекла. Трубки кондиционера могут пострадать от реагента зимой, потому что они сделаны из алюминия, а дворники, проводка порогов и внешние элементы — из хрома.Что касается остальной электрики по кузову, то она не подводит, несмотря на всю техническую сложность.
Салон
В интерьере использованы не самые качественные материалы. Кожа на сиденьях выдает то, что она не дорогая, но по бокам используется кожзам. Сами передние сиденья оснащены пружинной подвеской, регулирующей жесткость, обычно на грузовиках такое решение используется. Но в целом салон выглядит достойно и по прошествии такого значительного количества времени в нем почти ничего не скрипит.
Двигатели
Единственное, что может создать проблемы, — это требовательные двигатели, которые необходимо заправлять качественным топливом, а в России бывают случаи, когда можно залить недостаточно качественный бензин или дизельное топливо. Причем для российского рынка дилеры продавали только комплектации Pajero с непосредственным впрыском топлива: бензиновый V6 GDI объемом 3,5 литра и дизельные двигатели объемом 3,2 литра с 4 цилиндрами.
Лучше всего себя показал турбодизель с объемом 3.2 литра, его конструкция примерно такая же, как на дизельном двигателе Паджеро предыдущего поколения, правда, объем там был меньше — 2,8 литра. Бояться можно только машин, первых годов выпуска — 1999-2000, после 80 000 км. поршни могли перегореть из-за неисправностей в топливной аппаратуре. Но этот недостаток исправили, и дизельные автомобили младше 2000 года лишены каких-либо проблем с двигателем.
Даже русское топливо хорошо переваривают, главное не допускать попадания воды в бак, потому что топливному насосу это не нравится.Если все хорошо то бензонасос высокого давления спокойно выдерживает 200000 км. В прошлом подкачивающий насос, установленный на баке, мог выйти из строя, новый стоит 400 долларов. Новый ТНВД стоит 4500 долларов, но менять его обычно не нужно, достаточно ремонта, который будет стоить около 900 долларов.
После 150 000 км. Особое внимание нужно уделить двигателю, ведь пришло время заменить топливные форсунки , каждая из которых стоит 130 долларов, и желательно поменять цепь ГРМ, чтобы она не растягивалась.Если под крышкой клапана появляется необычный шум, это означает, что цепь растянулась и оборвалась, разрушив натяжитель и срезав демпферы. Если не заменять цепь, то можно получить большие деньги — около 4500 долларов на ремонт ГБЦ. В целом двигатель надежный, требуется всего раз в 10 000 км. поменять масло и фильтры. Так же необходимо с такой же регулярностью очищать впускной коллектор от скопившейся сажи.
Также есть модификации с дизелем объемом 2.5 литров, но они есть в Японии, такой двигатель надежнее и очень неприхотлив по качеству топлива. Этот мотор обычно идет с трансмиссией Easy Select, которая также надежна. В таком автомобиле все обслуживание сводится только к регулярной замене ремня балансирного вала, масла и фильтров.
А вот бензиновый мотор V6 объемом 3,5 литра довольно капризен, его ТНВД еще больше не любит грязь и воду в бензине и в отличие от дизеля ремонту не подлежит, а новый ТНВД стоит 900 долларов. .По этому показателю можно определить, что насос скоро кончится: на средних и высоких оборотах теряется тяга, потому что фильтрующая сетка в насосе забита. Кроме того, если частота вращения холостого хода начинает плавать, это также может быть сигналом о том, что скоро потребуется замена ТНВД.
Даже если вы заправляетесь на дорогих и проверенных заправках, это не значит, что проблем с чувствительной помпой не будет, дилерам достаточно установить в топливную систему дополнительный фильтр тонкой очистки , тогда проблема будет решена .Бензиновые форсунки Паджеро тоже чувствительны, благодаря чему через 100 тыс. Км. двигатель может работать нестабильно. Очистить форсунки можно, бывает, что этого достаточно, но в запущенных случаях приходится менять старые форсунки на новые, комплект которых стоит 2500 долларов.
Итак, покупая бензиновый Паджеро, нужно быть уверенным, что в вашем городе есть чистый и качественный бензин, ведь плохой бензин тоже быстро угробит свечи зажигания, а поменять их не так-то просто — чтобы поменять свечи, нужно снять с мотора впускной коллектор, так что на работы придется потратиться лишние деньги.Но на самом деле особых проблем в этом нет, ведь после 50 000 км. вам все равно придется снять коллектор, чтобы очистить двигатель.
Если автомобиль часто ездит в пробках на малых скоростях, то это приводит к тому, что сажа будет в большом количестве накапливаться во впускном тракте, на клапанах и в корпусе дроссельной заслонки. Это неприятная характеристика бензиновых двигателей с непосредственным впрыском и системой рециркуляции eGR … Кстати, можно сделать так, чтобы эта проблема беспокоила редко — просто нужно периодически давать двигателю хороший газ — погонять немного на высоких оборотах, чтобы выходила различная грязь.
Кстати, в США Pajero продается под другим названием — Montero , в американских версиях установлен двигатель 6G74 с распределенным впрыском, для этого двигателя 92-й бензин — обычное дело, легко переваривает его без каких-либо последствий. Владельцы American Montero не знают никаких забот, кроме как менять ремень ГРМ вместе с роликами каждые
км, что требует 400 долларов плюс работы. А также примерно через 125 000 км. обновить свечи зажигания, катализатор и датчик положения распредвала.
Кроме того, для американского рынка есть возможность купить Montero 3-го поколения с надежным двигателем второго поколения — 3-литровый 6-цилиндровый 6G72, такие модификации даже поставлялись в ОАЭ. Эмирейтс. После 2003 года аналогичный двигатель 6G75 объемом 3,8 литра без каких-либо серьезных доработок был передан на новый Паджеро 4-го поколения.
Коробка передач
В американских версиях только АКПП , а для других стран есть комплектации с 5-ступенчатой МКПП.Обе коробки передач отличаются надежностью и долгим сроком службы, если менять трансмиссионное масло каждые 45-60 тыс. Км. Но механика считается менее дорогой, т.к. после 200000 км. в автоматической коробке гидроблок может выйти из строя, новый стоит недешево — 2800 $.
Так как Mitsubishi Pajero — внедорожник, то в нем раздаточная коробка SuperSelect II , хотя и не славится своей надежностью, Но об этом чуть позже. Super Select II обеспечивает полный привод, имеет блокируемую вязкостную муфту с асимметричным межосевым дифференциалом, есть выбор между полным приводом и задним приводом.А вот эта раздаточная коробка может выйти из строя из-за проблем с электроникой переключателя режимов, которой управляет селектор-джойстик. А все потому, что проводка этой системы открыто расположена под днищем и датчики, при попадании на них влаги могут возникнуть неисправности и внедорожник останется без полного привода. А если это произойдет при движении по бездорожью, будет очень тяжело.
Примерно такие же проблемы были и в предыдущей раздаточной коробке SuperSelect, которая была установлена на Паджеро еще в 1991 году.
Подвеска
IN кардан передний там всего одна крестовина, прослужит долго, при условии смазки не только во время техосмотра, но и после каждой серьезной поездки по бездорожью. Все остальные соединения карданного вала — это ШРУСы. Подшипники передних ступиц плохо защищены от слякоти, и даже если их постоянно смазывать, это не поможет, их нужно заменить со ступицей в сборе через определенное количество километров, это будет стоить 330 долларов.
Подвеска Паджеро 3-го поколения независимая, по нормальным дорогам хватает на время, но от езды по бездорожью быстрее изнашивается. Если ехать спокойно и аккуратно, то 100000 км. подвеска внимания не потребует. После этого пробега придется обновить стойки стабилизатора, которые стоят около 80 долларов, а втулки к ним — по 10 долларов каждая.
После 130000 км. Обычно амортизаторы требуют замены , которая стоит 200 долларов за заднюю часть и 300 долларов за переднюю часть и рулевые наконечники по 60 долларов каждая.Через 150 тыс. Км. пора заменить передние рычаги и сайлентблоки, это будет стоить 540 долларов за 2 рычага и 800 долларов за 2 сайлентблока. И вот через 160 тыс. Км. Также необходимо будет заменить шаровые опоры, каждая из которых стоит около 80 долларов. На задней многорычажной подвеске детали служат дольше: задние сайлентблоки нужно будет менять через 200 000 км. Полная переборка задней подвески будет стоить 1000 долларов.
Тем, кто любит перемешивать грязь и покорять бездорожье, придется ревизовать заднюю подвеску немного раньше — примерно через 120 000 км, а переднюю — через 100 000 км.Езда по бездорожью обходится дорого, к тому же при активной езде по бездорожью обязательно потребуется замена рулевого механизма, что обойдется в 1900 долларов.
У многих Паджеро такое заболевание, что эксцентриковых болтов , с помощью которых можно регулировать углы наклона передних и задних колес, через несколько лет вместе с сайлентблоками они соединяются настолько прочно, что их невозможно разъединить и приходится срезать рычаги, а это не очень приятное занятие, поэтому во избежание такой ситуации необходимо заранее, для профилактики, смазать эти болты.
Тормоза достаточно надежны и в зависимости от езды стоимость может меняться. Если быстро ехать в груженой машине, то примерно через 25 тыс. Км. нужно поменять колодки и диски. Кстати, каждый диск будет стоить 150 долларов. На Паджеро первых лет выпуска гидроаккумулятор работал нестабильно в тормозной системе, педаль нажималась мягко, перед покупкой необходимо проверить, заменяли ли он под гарантия во время отзывной кампании, ведь новый аккумулятор будет стоить 2500 долларов.При замене колодок также стоит смазать направляющие тормоза, потому что со временем они заржавеют.
В целом Паджеро 3-го поколения достаточно надежный автомобиль, но у него есть конкурент, который считается более надежным. А вот джип Митсубиси дешевле примерно на 400000 рублей. Для желающих сэкономить имеет смысл взять Паджеро, но лучше всего взять американскую версию, с двигателями 3,5 или 3,8 л, главное перед покупкой проверить состояние двигателя, трансмиссии и подвески. .
Ощущения от Mitsubishi Pajero
Когда едешь дизельную версию Pajero с механической коробкой передач по городским пробкам, понимаешь, что этому джипу тут делать нечего, первые 2 передачи короткие, поэтому езда по пробкам очень похожа на дерготню. В бензиновой версии с АКПП корпус в пробках дела обстоят лучше, машина ведет себя плавно и сглаживает рывки. Но АКПП не очень хорошо делает резкие маневры, есть некоторая задумчивость, поэтому по городу на Паджеро нужно ездить спокойно и без суеты.
А вот на трассе то дизель, то бензиновый паджеро показывают очень хорошие результаты. 3-я и 4-я передачи тянут хорошо, они могут быстро набрать скорость, если серьезно нажать на педаль газа. На пятой передаче тоже очень приятно ездить по скоростной дороге в диапазоне от 40 до 160 км / ч. А между 90 и 130 км / ч у автомобиля такая мощная тяга, что он может легко и быстро обгонять. АКПП на бензиновой версии немного туповата, поэтому не всегда удается провести запланированные маневры, но со временем можно привыкнуть к этой особенности.Также есть возможность использовать режим МКПП, если есть такая необходимость сделать резкий обгон.
26 декабря 2011 года → пробег 206000 кмОбзор Mitsubishi Pajero 3.
Здравствуйте! Речь пойдет о Mitsubishi Pajero 3, 2002, Jidai (GDI). Но сначала немного предыстории, как я ездил на этой машине.
Джипы нравились мне очень давно, наверное, из младших классов, тогда они были более квадратными и брутальными, чем сейчас, но время идет и мода меняется.Первой моей машиной, как и 90% водителей, была ВАЗ, а именно ТАЗ 21033 1976 года, цвет мимоза (желтый), 4 ступки, родной пробег 80 000, один хозяин — родственник, папина дядя. Он на ней 25 лет всего 80 тысяч и ударил. Тогда мне было достаточно этой машины, однако теперь с улыбкой вспоминаю, как серьезно искал 5-ступенчатую коробку передач, семиместную и т.д. (есть обзор). Потом захотелось поехать на Дальний Восток за правым рулем, сначала хотел Nissan Sunny, потом влюбился в Mitsubishi Galant, в восьмом кузове вроде (смотрел примерно 2002-2004).Несколько месяцев сидел в интернете по пробкам, узнавал об этой красивой, имхо, машине, много хорошего и плохого. Я уже тогда читал о Дзидае, но меня это не отпугнуло. Но, к сожалению или к счастью, поездка не сложилась, и искать ее стали в Кирове. Взял Kia Spectra, годовалую, МКПП, в максимальной комплектации (есть отзыв). Это была хорошая машина, за три года проехал 50 000 км. Заменено только: задняя правая ступица (а то по его вине), высоковольтные провода, труба верхнего радиатора и расходники поменяли.Потом полгода ездил на Шевроле Нива, у папы была вторая машина. Ну были временно: Ваз 2107 (1996 г.в.), Ваз 21102 (1999 г.в.), Ваз 21102 (2003 г.в.), Ваз 21102 (2000 г.в.), Ваз 2112 (2005 г.в.), Ваз 2199 (1997 г.в.). Ладно, на этом я закончу преамбулу, а оказалось, что так много, но теперь перейдем к герою рассказа.
Искал его долго, наверное полгода, в Кирове выбор небольшой, но далеко ехать не хотелось.Бюджет был до 700 тысяч. Сначала хотел дизель, но нормально не нашел, и меня отговорили. Но, кстати, идея дизеля не умерла, когда-нибудь попробую этого зверя, что называется трактором. Боялся брать бензин из-за дороговизны и из-за налога. Но потом он решил. Всегда можно продать, если он вам не понравится. Хотел Паджеро, а не Монтеро, а только пятидверку, серебристого цвета и с АКПП (надоело работать миксером в пробках).По пробегу не заморачивался, смотрел состояние машины, черт его на 99% завелась. Короче за малым пробегом я не гнался. Нашел на рынке одну, дорестайл 2002 года за 627 т.р. с пробегом 202000 (вид родной). После осмотра цена упала до 605 т.р. Также перекуп отдал зимнюю резину, правда, без дисков, только резину, но не в очень плохом состоянии, все шпильки на месте. Прокатилась, конечно ничего с первого раза не поняла, что это за зверь, но первые ощущения были: ну он большой, бегемот! После Шнивы и особенно Спектры.Ну вот однажды я взял именно этот Паджеро 3: пятидверный, серебристый, с 2007 года в РФ, V 6. 3.5л. GDI. 203 л.с., АКПП, суперселект, люк с электроприводом, передние сиденья с электроприводом без памяти, сиденье водителя с поясничной опорой, подогрев передних сидений, черный кожаный салон в довольно хорошем состоянии, штатная музыка с шестью динамиками, магнитола с шестидисковым чейнджером, противотуманные фары, рейлинги, раздельный климат-контроль, две печки и два кондиционера, третий ряд сидений выходит из пола в багажнике, спинки задних сидений также регулируются по углу наклона, электрические стеклоподъемники, электрические зеркала, зеркала складываются кнопкой, обогрев зоны отдыха дворников, парктроника сзади, регулировка прерывистого режима работы дворников (на Спектруме и Шниве дворников не было, поэтому считаю вариант), цветной бортовой компьютер , 3 розетки в салоне, межосевой дифференциал и дифференциал заднего моста, омыватель фар, круиз-контроль, электропривод регулировки угла наклона фар.
Косяки при покупке:
- АБС не работает. Проблему пока не решил, пока не заморачивался, но в целом отсутствие антиблокировочной системы меня не беспокоит. Но все равно сделаю, если есть, то должно работать.
- Не работает обогрев зоны отдыха дворников. Раньше такой приблуды у меня не было, поэтому как определить есть ли вообще этот нагрев на стекле, я не знаю, поэтому задал вопрос на сайте пагероводов.Посоветовали посмотреть, есть ли на стекле нагревательные нити, нагревательные нити я не нашел, либо их не видел. Если они должны быть как на заднем стекле, то их нет. Не хочу менять стекло только из-за этого. Нужен повод)))
- Не заработали передние противотуманные фары. Снял накладки и увидел, что кто-то криворукий просто не вставил блок полностью в разъем.
- Не заработал сменщик, такая же фигня, как и с противотуманками. Видимо раньше магнитола была нестандартной, поэтому когда перед продажей снова поменяли на штатную, воткнуть провод от чейнджера в магнитолу стало лень.
- Задний дифференциал не включается. Когда включаю, качает компрессор, на приборке мигает лампочка. Опять же на сайте пажероводов я прочитал про эту систему и пришел к выводу, что это просто негерметичный шланг от компрессора до моста. Загнал в яму, включил замок, залез под машину, а вообще куда-то дует, просто не понимал куда. В новогодние праздники попробую поменять шланг.
- Покрасили заднее правое крыло, покрасили хорошо, без шагрени и мусора.Но, блин, совсем не по цвету. И переход виден. Перекрашу.
- В багажнике нет шторки. Новый стоит нереально дорого, за занавеской что-то есть, так что пока не знаю, что делать. И я хочу, чтобы он был))) Стоит то ли 12, то ли 17 тысяч, если я правильно понял. Это оригинал, неоригинала нет.
Вроде по косякам все указано. Со временем я все устраню.
Внешне машина мне очень нравится, особенно морда и гнутые крылья.Цвет специально искал серебристый. Спектр был черным. О минусах черного цвета говорить, наверное, не стоит, о них знают все, особенно те, кто моет машину самостоятельно. Передо мной уже была мухобойка (дефлектор капота), если бы ее не было, я бы все равно ее поставил. ИМХО, без него выглядит не хуже, да и от сколов капот защищает. Нашел пороги на перекуп, но пока не ставил, так как одной застежки не хватит, надо будет сделать и пластиковую защиту на морде, типа кенгурятник с железными трубами снизу.За все, что я отдал 2 рубля, считайте это подарком. Паджеро не тонируется, летом зад тонирую. Задняя часть кузова была бы крутой, если бы хотя бы габариты горели в задних фонарях в крыльях. В них горят только фонари заднего хода и противотуманная фара. Кстати, задние противотуманные фары одна или две? Где-то читал, что лампочка всего одна. Или просто перегорела вторая лампочка? Тогда сниму фонарь и посмотрю. Функцию указателя поворота выполняют фонари в бампере.На мой взгляд, было бы круче, если бы было наоборот и эти функции выполняли верхние фонари. Хотя в рестайлинге с 2003 года вроде бы этим занимаются. Сбоку тоже неплохо смотрится, если с порогами, без порогов, на мой взгляд, чего-то не хватает. Вес Паджеро — 2200 кг. На теле есть несколько мелких грибов, которые уже удалены.
Салон, конечно, просторный. Оттенков освещения очень много, дверь открываешь, Паджеро аккуратно подсвечивает, куда нужно ступить, выходя из машины, мелочь, но приятно! Также есть два подлокотника, между передними сиденьями и на заднем диване.Подлокотник, который находится спереди, также является двойным бардачком. Первый отсек маленький, типа для дисков, а во второй бардачок поместится, стоя (в вертикальном положении) наверно 4 бутылки водки (не проверял)))) и еще есть розетка. К тому же подлокотник по-прежнему выдвигается вперед. Сзади скромнее, есть только открывающиеся подстаканники. Два бардачка в панели приборов, верхний без подсветки, нижний с подсветкой и запирается на ключ.Я насчитал 4 подушки безопасности: 2 в приборной панели, 2 на передних сиденьях. Панель приборов в виде колодцев понравилась сразу. Всего колодцев 6, по 2 по бокам — спидометр и тахометр, а между ними 4 маленьких — бензин, температура, положения ТРК и индикатор открытой двери. Передо мной установили задние парктроники, но я ими не пользуюсь, потому что зеркала заднего вида заслуживают особой похвалы, они очень большие и информативные. Перед центральным подлокотником есть 2 подстаканника и небольшое углубление для шариковой ручки.Под бортовым компьютером есть небольшая полочка, в которую ничего не поместится; теперь там есть радио-пульт. Сигареты и телефон нужно класть в подстаканники, еще одной полки для этого не хватает, мне лучше вместо подстаканников углубление для мелочей. Дальний свет включать непривычно, он включается как мигающие фары, т.е. потяните рычаг на себя и дальний включается, а ближний снова включается. На водительском сиденье удобно, у меня 180 см, вес около 120, кабан такой немаленький, влезаю хорошо, но водительская дверь немного давит.У сидений много регулировок, так что можно удобно устроиться, но хотелось бы иметь память. Когда я отодвигаю сиденье полностью назад, я не дотягиваюсь до педалей и могу почти спокойно сесть за собой. Солнцезащитные козырьки есть и с зеркалами, и с подсветкой, тоже приятная мелочь, которая мне в принципе не нужна, но мой друг оценил. Также из козырьков выдвигаются пластиковые козырьки, благодаря которым можно увеличить площадь действия, это сделано в теме. На маршрутном компьютере регулируется яркость и показывает расход, сколько можно проехать на оставшемся топливе, климат, компас, показания магнитолы и показывает температуру за бортом.Руль регулируется только по углу наклона, но хотелось бы еще и по вылету, у него тоже есть круиз-рычаг. Центральная часть панели приборов, где находится климат-контроль и магнитола, выполнена под дерево, также как и деревянные вставки на рулевом колесе, а самые боковые дефлекторы справа и слева тоже с деревянными вставками. На месте водителя вроде все под рукой. Сзади легко поместятся 3 человека средней полноты. Задний климат-контроль.Внизу, где центральный тоннель и передний подлокотник, посмотрите на пассажиров второго ряда, дефлекторы, которые работают от основного климата, а напротив них из-под заднего сиденья уже смотрят на задний дефлектор климата. Есть дефлектор для третьего ряда сидений. В крыше есть дефлекторы кондиционера для задних пассажиров и отдельные дефлекторы для пассажиров третьего ряда. Также третий ряд имеет собственные ремни безопасности и собственные подголовники, которые хранятся в сетке задней двери.У пассажиров второго ряда есть свои индивидуальные фонари, а у третьего ряда — один общий. Дефлекторы в багажнике приоткрываются, но вручную, еще в багажнике есть розетка и подстаканники (а как же без подстаканников жить))). Третий ряд сидений больше подходит для детей, потому что там очень мало места для ног. Причем слишком низко от пола, поэтому колени упираются в подбородок. И даже с разложенным третьим рядом места для багажа практически не остается. Его можно полностью снять и в багажнике останется ниша для всего необходимого барахла.Поставил магнитолу 2 DIN со всем, кроме навигации и блютуза. Панель климата перенесли на место чейнджер, а чейнджер сняли за ненадобностью. Купил отдельно навигатор, так удобнее. Я вставил радар-детектор и пару раз выручил.
Что касается света, то света нет вообще, особенно ближний. Это также плохо для фар, полностью поднятых фарами, гораздо лучше. Немного выручают противотуманные фары. Но надо еще попробовать отрегулировать сами фары.Хотя все равно буду везде ставить ксенон.
Про подвеску даже сказать не могу, все пухло без каких-либо стуков. Только задние пружины немного проседают, буду менять к лету.
По электрике было одно любопытство … Ехал ночью по трассе, никого не трогал, вдруг на панели загорелись лампочки перегрева машины, зарядки не было, не было масла в двигателе хватит и что-то в этом роде.Я сразу немного попотел, включаю поворотник и на обочину, оппанки, но не работает поворотник! Хорошо что? Вчера поменял масло в двигателе, посмотрел — все нормально. Еще проверил масло в автомате, оно вообще свежее, перегреть не смог, только начались заморозки, и ехал по трассе, а не по болоту, вроде тоже заряжается. Только поворотники не работают, в т.ч. и аварийка. Километров 80 осталось до города, проехал нормально.На следующий день поехал в сервис. В одном мне даже сказали, что нужно делать ставки хотя бы неделю. Не понравилось, поехал дальше. Вызвал перекупа, объяснил ситуацию, он посоветовал электрику, он позвонил, сгорело несколько предохранителей, заменил их, все стало нормально. Затем они искали, где это было. Нашли, изолировали и снова счастье. Цена вопроса 600 рублей)))
Двигатель шепчет как часы, и холодно, и жарко (трижды плюну). Сразу при покупке поменял в ней масло.И фильтр тонкой очистки топлива. С дзидаем проблем нет (опять плююсь), хотя проехал чуть больше шести тысяч. В новогодние праздники хочу почистить воздухозаборник и форсунки, а также заменить свечи и еще раз поменять масло. Куплены: свечи Bosch, фильтр в баке, фильтры ТНВД, прокладки BZD, клапан EGR и впускной коллектор, шум (оригинальная промывочная жидкость Mitsubishi) и средство для коксоудаления двигателя, так для профилактики. Однажды пришлось заправляться на непроверенной заправке за городом, а то и 92, загорелась лампочка check engine (проверьте двигатель).Машина шла неважно. В городе заправился нормальным бензином, погас и больше не загорался. Обычно езжу 95, но пробовал заливать нормальную 92-ю, в городе разницы в поведении не заметил, только расход литра был на 2-3 больше. Но после того, как загорелся свет ниже 95, не заливаю. Летом расход не знаю, но зимой по трассе 90-110 км / ч расход примерно 12-14 по компу. В городе с пробками расход примерно 25-30, а без пробок 16-22.Это все приблизительно. Расход, конечно, слишком велик. Средний расход топлива по городу 25 литров. После чистки топливной системы думаю упадет литр на 3-4, хотя не факт. Я знал, что беру его, поэтому не жалуюсь на расходы. Это стоит того.
Стоимость запчастей:
- Все прокладки оригинальные, 1300 р.
- Свечи зажигания BOSH, запасные, 6 шт., 2161 руб.
- Фильтр топливный в баке DIRECT PARTS, заменитель, 577 руб.
- Фильтры топливного насоса, две штуки, оригинальные, 197 руб.
- Очиститель SHUMMA оригинальный, 679 р.
Это все есть.
Коробка автомат работает вроде как. Раньше не было пулемета. Но рывков и рывков нет. Есть типтроник, но я им не пользуюсь, поэтому пару раз включил и все. В остальном хорошо работает обычный автомат P, R, N, D. Kik-down. Когда после машины заехал на отцовский Лачетти (есть отзыв), то пару раз заглох по привычке))) К хорошему быстро привыкаешь, а то уже забыл, что при остановке нужно выжимать сцепление))) Но первое время на автомате, особенно при сложной парковке, лихорадочно хватаясь за рычаг КПП и давя ногой пустое место в поисках сцепления.В городе автомат конечно хорош, и на трассе тоже отличный, особенно с круиз контролем, но с ним особо не заглохнешь. Я, конечно, не ездил на Паджеро по большомговнам и не поеду туда без уважительной причины, но мое субъективное мнение таково, что старый добрый миксер лучше для говна, то есть механики. Хотя для джипа типа Паджеро с полным приводом super select и блокировками, на самом деле не беда, мчится, пока на пузо не положишь.И прёт он, надо признать, неплохой! Короче, я сам себе противоречу! Но следующая моя машина тоже будет с автоматом.
Раздаточная коробка SUPER SELECT 2-го поколения. Позиции в раздаточном материале следующие:
- Задний привод.
- Полный привод. Здесь распределение крутящего момента 33% на передний привод и 67% соответственно на задний привод. В контуре присутствует гидромуфта, которая в зависимости от условий сама распределяет крутящий момент до 50Х 50.Зимой я езжу на постоянном полном приводе, благодаря функции super select, которая позволяет ездить на постоянном полном приводе. Тем более что сильно повышенного расхода топлива на полном приводе не ощущаю. Ну может на литр больше, а может и меньше. И ездить на полном приводе приятнее, чем на заднем или даже переднем! Это я еще будучи на Шевроле — Нива поняла, что лучший привод — ПОЛНЫЙ ПРИВОД.
- Полный привод с блокировкой межосевого дифференциала.
- Полный привод, блокировка межосевого дифференциала, плюс пониженная передача.
- В раздаточном материале четыре позиции. И просто отдельная кнопка включает блокировку заднего дифференциала.
Тормоза заслуживают отдельного абзаца. Но я не могу сказать много, кроме того, что они чертовски хороши. Наверное, неделя, чтобы к ним привыкнуть. Немного многовато и машина с колом встает. Слышал, что у суппорта есть слабое место. Передние новые, меняли до меня. А задние еще ходят. Также вместо вакуума там гидроаккумулятор, правда не знаю, как работает эта система, но на Pajero 4×4 она где-то описана.Система, мол, ненадежная и дорогая. Этот аккумулятор еще называют грушей.
Печка, а точнее климат, работает хорошо, так как салон нагревается очень сильно нагревается и выставляется 18 градусов. А если включить обе печки, можно в шортах кататься. Кондиционер еще не тестировал, буду летом оценивать.
Шумоизоляция средняя, но можно было бы и лучше. Мои двери уже шумят. Летом все умею, опыт уже есть.Хотя, честно говоря, меня это устраивает. Скрипы тоже есть, но только на холодном, есть пара не надоедливых постоянных сверчков, когда-нибудь доберусь до них.
Ну и в заключение скажу, что машина в целом неплохая, со своими плюсами и минусами. Я не собираюсь продавать ближайшие два-три года. Многие считают его большим внедорожником, потому что нет полнокадрового, что ж, доля правды в этом есть. Но его возможности вовсе не паркетные. Месить на нем говно не буду, а средний внедорожный Паджеро проедет на ура.Я не считал это дерьмом. Просто люблю большие машины (нет комплексов). Забыл отметить, что подвеска очень жесткая. Средние ямы в асфальте практически не ощущаются. Крестовины тоже хороши. После спектров лежачие полицейские пройдены без сдавливания внутренностей. За 600 тысяч очень хороший вариант. Посмотрим, что будет дальше.
Взаимодействие с другими людьмиMitsubishi Pajero III — третье поколение знаменитого полноразмерного внедорожника от Mitsubishi Motors. Впервые в истории модели эстетическому внешнему виду уделялось не меньше внимания, чем уровню технической оснащенности.
Mitsubishi pajeroИстория создания Mitsubishi Pajero III
В отличие от предыдущего, внедорожника второго поколения, разработанного в дизайн-центре Mitsubishi, создание концепта Pajero третьего поколения было поручено знаменитой итальянской студии Pininfarina. за такие прекрасные работы, как Ferrari Testarossa 1984 года выпуска, автомобили Rolls-Royce, Jaguar и несколько десятков других, не менее известных марок. Результат смело можно назвать самым запоминающимся кузовом за всю историю модели.
Слово Pajero происходит от латинского названия дикой кошки, обитающей в горах южной Аргентины — Leopardus pajeros. Произношение «pajero» закреплено на двух языках — русском и японском, хотя по правилам испанского языка правильно произносить «pajero».
По сравнению с автомобилем предыдущего поколения, модель была полностью переработана как внешне, так и внутренне. Корпус в нижней части оказался шире и, как следствие, более устойчивым.Отказ от рамной конструкции, на которой строились автомобили предыдущего поколения. Центр тяжести заметно сместился вниз, а кроме того, исчезновение рамы позволило значительно увеличить ход подвески, что повысило комфорт при движении даже по некачественным дорогам.
На этом список нововведений не ограничивается. Серьезным изменениям подверглась передняя подвеска, которая стала независимой, так как вместе с рамой исчез передний неразрезной мост.Переход на независимую подвеску позволил использовать зубчато-реечное рулевое управление, характерное для легковых автомобилей, вместо ранее использовавшейся червячной передачи.
Как и в предыдущей версии, Pajero III доступен в двух вариантах — трех- и пятидверном. В трехдверном салоне, в отличие от Pajero II, с комфортом могут разместиться и задние пассажиры, что было достигнуто традиционным способом — за счет уменьшения багажного отделения и отодвинутых до предела сидений.Пятидверная модель в основном выпускалась в семиместном варианте — со складывающимися сиденьями в багажном отделении, что в этой версии кузова не кажется маленьким.
Двигатели
Хотя официально в Россию поставлялись только бензиновые Pajero с 3,5-литровым двигателем V6 с системой прямого впрыска GDI, в мире продавались внедорожники с другими силовыми установками. Например, в США, где модель, кстати, известна как Montero, можно было приобрести модификацию с обычным впрыском V6 или с дизельным двигателем.Система GDI в российской эксплуатации вызвала неоднозначную реакцию потребителей, поскольку ввиду низкого качества топлива в Pajero III часто выходили из строя как форсунки, так и дорогостоящий насос высокого давления.
Трансмиссия
Учитывая конкретное назначение автомобиля типа внедорожник, в модификации с любым из четырех возможных двигателей устанавливались как механическая, так и автоматическая трансмиссия. Полноприводная система Super Select с частично жестким соединением переднего моста была заимствована у предыдущей модели и не представляла ничего принципиально интересного.
В качестве опции можно было приобрести противобуксовочную систему ESP, систему защиты от скольжения и систему помощи при спуске.
Система Super Select для установки в Pajero III была усовершенствована и официально получила название «Второе поколение». Всего предусмотрено четыре режима движения — 2H, 4H (нормальный) и 4HLc 4LLc (с блокировкой и малым диапазоном передач).
Автомобиль для любого бездорожья, отличные показатели цены и качества, крутой внедорожник — такого рода эпитеты звучат всегда, стоит только упомянуть Pajero 3.Действительно, технические характеристики Mitsubishi Pajero 3 изначально были хорошими, даже с учетом рестайлинга, который внедорожник прошел три года спустя.
Дебют внедорожника третьего поколения состоялся в 1999 году. Сразу после этого было запущено серийное производство. Очевидно, по изначально запрограммированному плану через три года был проведен рестайлинг, не повлиявший на ходовые качества. Модернизации подвергся только дизайн внедорожника.
Рестайлинг проводился в 2003 году.Он не внес серьезных изменений ни в дизайн, ни во что-либо еще.
Mitsubishi Pajero 3 постстайлингПримечательно, что уже на момент выпуска дизайн и конструктивные особенности Pajero 3 считались революционными и привлекали внимание многих специалистов.
Особенности характеристик Паджеро третьего поколения
Среди особенностей Паджеро третьего поколения — способность 3,5-литровой версии экономить топливо при разных оборотах двигателя.Этот же двигатель соответствовал новым экологическим стандартам, введенным в то время в Японии.
Аналог 3,5 литра также поставлялся за границу, в США и Россию.
Среди других нововведений — установка 5-ступенчатой адаптивной автоматической коробки передач, которая позволила переключать передачи вручную.
Главной особенностью внедорожника 3-го поколения было то, что на нем было опробовано давно задуманное решение — отказ от рамной конструкции.Теперь Pajero получил новый кузов V60, увеличенный клиренс и универсальную подвеску.
С выходом нового внедорожника произошли изменения в рулевой рейке. Был введен реечный механизм, позволивший упростить управление. Реакцию легкового автомобиля обновленный джип получил еще и благодаря независимой пружинной подвеске всех колес. Огромным внедорожником теперь можно было управлять буквально двумя пальцами.
Дизельный аналог с турбонагнетателем, поставляемый в Россию, заслуживает особого внимания.У него был впечатляющий крутящий момент, даже больше, чем у бензиновых двигателей. К тому же он был специально скроен для РФ и имел евро 2. Таким образом, «русский» дизельный Pajero 3 был менее чувствителен к качеству топлива и был мощнее европейских модификаций.
Пре-стайлинг и постстайлинг версии
Pajero 3, помимо японского рынка, пользовался популярностью в США и России, массово поставлялся в эти страны.
В Российскую Федерацию поставлены две предстайлинговые и две постстайлинговые версии.
Предстайлинговые «русские» версии оснащались 2-мя вариантами ДВС:
- 202-сильная 3,5-литровая «шестерка» с непосредственным впрыском GDI;
- 165-сильная дизельная «четверка» объемом 3,2 литра DI-D с турбонаддувом.
Технические характеристики 3-дверных русских версий (дорестайлинг)
Объем двигателя, л 3,2 литра 3,5 литра Период выпуска декабрь 1999 — июнь 2003 тип привода полный Зазор 225 235 Количество мест / дверей 5 и 3 4315 x 1895 x 1845 4315 x 1895 x 1875 Марка двигателя Мощность двигателя, л.с. 165 202 Комбинированный расход топлива, л / 100 км 9 Размер шин 265/70 R16 285/65 R18 Объем топливного бака, л 71 Трансмиссия механика машина Технические характеристики 5-дверных русских версий (дорестайлинг)
Объем двигателя, л 3,2 3.5 Марка двигателя Дизель 16-клапанный 4M41 DI-D Бензиновый 24-клапанный V-образный, шестицилиндровый, с электронным впрыском топлива 6G74 Мощность двигателя, л.с. 165 202 Привод Полный Кол-во мест / дверей 7/5 Зазор 225 Период выпуска Декабрь 1999 г. — июнь 2003 г. Тип кузова SUV V60 Расход топлива (смешанный цикл), л / 100 км 9,7 14 Размер шин 265/70 R16 285/65 R18 Объем топливного бака, л 90 Размеры корпуса (ДхШхВ), мм 4830x1895x1855 Трансмиссия Механика Станок Что касается постстайлинговых «русских» версий, то они начали поставляться в период 2003-2006 годов.Интересно, что модификации вышли в двух кузовах: V60 и V75W.
Версии оснащались теми же двигателями, что и упоминалось, без каких-либо технических изменений.
Технические характеристики 3-дверных русских версий (постстайлинг)
Объем двигателя, л 3,2 литра 3,5 литра Период выпуска июль 2003 г. — июль 2006 г. Тип привода Полный (4WD) Зазор 225 Количество мест / дверей 3 и 5 Размеры корпуса (Д x Ш x В), мм 4315 x 1895 x 1845 4315 x 1895 x 1875 Марка двигателя V-образный, шестицилиндровый, с электронным впрыском топлива 6G74 Мощность двигателя, л.с. 165 202 13.2 Размер шин 265/70 R16 285/65 R18 Объем топливного бака, л 71 Трансмиссия механика машина Технические характеристики 5-дверных русских версий (постстайлинг)
Объем двигателя, л 3,2 литра 3,5 литра Период выпуска июль 2003 г. — июль 2006 г. Тип привода Полный (4WD) Зазор 225 Количество мест / дверей 7 и 5 Размеры корпуса (Д x Ш x В), мм 4830 x 1895 x 1855 4830 x 1895 x 1855 Марка двигателя 16-ти клапанный дизель DI-D 4M41 V-образный, шестицилиндровый, с электронным впрыском топлива Мощность двигателя, л.с. 165 Расход топлива в режиме 10/15, л / 100км 13.2 Размер шин 265/70 R16 285/65 R18 Объем топливного бака, л 90 Трансмиссия механика машина Марка кузова V60 V75W «Японские» версии Pajero 3 выпускались в разных марках кузова: до стайлинг — V63W, V65W, V68W, V73W, V75W и V78W; постстайлинг — V63W, V65W, V68W, V75W, V77W и V78W.
Как и прежде, Pajero выпускался в двух вариантах кузова: короткой трехдверной и длинной пятидверной. Автомобиль, предназначенный для внутреннего рынка, оснащался широкой линейкой двигателей:
- унаследованный от второго поколения 180-сильный бензиновый 3-литровый 6G72 SOHC24, MPI;
- модельный ряд также включал 220-сильный 3,5-литровый двигатель 6G74 DOHC24, GDI;
- С 2005 года в строй введена 3,8-литровая «шестерка» — 6G75 SOHC24, ECI-MULTI, мощностью 219 лошадей;
- Что касается дизелей, то это была классическая 175-сильная «четверка» с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска 4М41.
Подробные технические характеристики Mitsubishi Pajero 3 «японской» версии можно найти в таблицах ниже.
Характеристики 5-дверного Митсубиси Паджеро (дорестайлинг)
Бензиновая версия Дизельная версия Период выпуска 2001 — 2002 январь 2002 — август 2002 Тип привода Полный (4WD) КПП МКПП 5 АКПП 5 Объем двигателя, л / см 3.0 или 2972 3,2 или 3200 Марка корпуса LA-V73W KH-V78W Клиренс (клиренс), мм 235 Кол-во дверей 5 Размеры корпуса (Д x Ш x В), мм 4735 x 1875 x 1855 Объем топливного бака, л 90 Марка двигателя 6G72 4M41 Расход топлива в режиме 10/15, л / 100км 11.5 9,8 Размер шин 265 / 70R16 Мощность двигателя, л.с. 180 175 Характеристики 5-дверного Митсубиси Паджеро (послестайлинг)
Бензиновая версия Дизельная версия Период выпуска январь 2005 г. — сентябрь 2006 г. сентябрь 2002 г. — ноябрь 2004 г. Марка кузова TA-V75W KH-V78W Объем двигателя, л / см 3.5 или 3496 3,2 или 3200 КПП АКПП 5 АКПП 4 Клиренс, мм 235 225 Размеры корпуса (Д x Ш x В), мм 4770 x 1895 x 1855 Объем топливного бака, л 90 Марка двигателя 6G74 4M41 Максимальная мощность, ч.п. 220 175 Расход топлива в режиме 10/15, л / 100км 12,2 9,8 Комплектации Pajero 3 для стран Европы и США практически не отличались от аналогов.
Итак, однозначно на Mitsubishi Pajero 3 технические характеристики изменены в лучшую сторону. По сравнению с предыдущим поколением кардинально изменены характеристики кузова и шасси, внедрены новые моторы и электронные системы.