Замена колодок ваз 2112 задних: Страница не найдена — Carfrance

Ваз 2112: замена задних тормозных колодок своими руками

Проверка износа задней тормозной колодки ВАЗ 2112

Установка задних тормозных колодок обеспечивает торможение автомобиля, его задней оси. На заднюю ось автомобиля ВАЗ 2112 нагрузка намного меньше, по сравнению с передней и составляет, при экстренном торможении, всего примерно 25%, поэтому у них барабанного типа задние тормоза.
При эксплуатации нагрев этих тормозов меньше, что влечет за собой и другие требования к их фрикционным накладкам, отличные от передних. Если на ВАЗ 2112 не тормозят задние колеса, то первоначально необходимо проверить качество и износ тормозных колодок.

Конструкция и технические характеристики

Колодки тормозные задние ВАЗ 2112 состоят из:

• Основания металлического.
• Фрикционной накладки, которая на него наклеена.

В комплект для установки задних тормозных механизмов входят четыре колодки.
Основание или корпус изделия штампованный из листовой стали с последующей сваркой.

Гальваническое покрытие защищает элемент от коррозии.
Фрикционная накладка приклеивается при температуре примерно 100 градусов специальным клеем. Для ускорения процесса первоначальной притирки колодок требуется дополнительная обработка поверхности до нужной шероховатости.
Итак:

• При холодных колодках, скорости движения 80 км/час и давлении в тормозной системе 40 бар эффективность контрольного торможения составляет 320 Нм. Усилие с которым сдвигается накладка относительно колодки будет не меньше 210 н/см2.
• На ВАЗ 2112 задние тормозные колодки при их производстве проходят тщательный контроль качества. Все комплектующие материалы изготавливаются согласно сертификатам и соответствуют стандарту ISO 9001 и Правилам ЕЭК ООН.
• Комфортабельность эксплуатации (при торможении обеспечивают минимальный уровень шума) автомобиля повышает специальный материал, из которого изготавливают тормозные колодки.
• Расходы на техническое обслуживание обеспечивает повышенная износостойкость элементов.
• Комплект колодок рассчитан на 70 000 – 100 000 километров пути, пройденного автомобилем.
• Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2112 выполняется в том случае, когда толщина фрикционного слоя уменьшится до 1,5 мм.
• Период, в течение которого могут служить задние тормозные колодки ВАЗ 2112, зависит от стиля вождения автомобиля и дорожного покрытия, по которому приходится чаще передвигаться.
• Инструкция указывает, что состояние тормозных колодок нужно контролировать при проведении каждого планового технического обслуживания автомобиля.

Снятие и монтаж задних тормозных колодок

Совет: При установке старых тормозных колодок производить замену между собой передней и задней колодок не допускается. В этом случае происходит неравномерное торможение.

Порядок работ своими руками состоит из следующего:

• Включается первая передача. Под передние колеса подкладывается бруски.
• Поднимается и устанавливается на опоры задняя часть автомобиля.
• Снимается колесо.
• Промывается с моющими средствами и высушивается тормозной механизм.

Совет: Применение для очистки дизельного топлива, бензина и других минеральных растворителей не допускается .

• Выворачиваются два направляющих штифта.
• Снимается тормозной барабан.

Совет: Если возникли трудности при снятии барабана нужно ввернуть в резьбовые отверстия два болта диаметром М8, затем равномерно ввертывая их спрессовать деталь.

• С помощью плоскогубцев или бородка снимаются верхняя и нижняя стяжные пружины.

Снятие передней стяжной пружины колодки

• Удаляется направляющая пружина передней колодки.
• Снимается передняя колодка.
• Вытаскивается разжимная планка.
• Удаляется направляющая пружина задней колодки.
• Отсоединяется от наконечника тяги ручника, приводной рычаг.
• Снимается задняя колодка.
• Вытаскивается опорная шайба.
• Приводной рычаг убирается с колодки после надавливания на палец, как показано на фото.

Место надавливания на палец приводного рычага

• Из колодки вытаскивается палец.
• Проверяется состояние и толщина установленных фрикционных накладок тормозных колодок.
• Установка новых колодок производится в обратном порядке. При этом, в пазы поршня нужно вставить верхние носки колодок.
• При установке барабана необходимо двумя монтировками свести тормозные колодки.
• Поставить на место колесо.
• Автомобиль опустить на землю.
• Для того, чтобы поршни стали в рабочее положение, нужно несколько раз произвести нажатие на педаль тормоза.
• Проверяется в бачке уровень тормозной жидкости и доливается при необходимости до нормы.

После монтажа новых тормозных колодок регулируется ручной тормоз.
Ремонт задних тормозных колодок ВАЗ 2112 заключается в их замене, процесс которого хорошо виден на видео. Своевременная замена изношенных деталей тормозной системы обеспечит безопасное движение по дорогам, а цена ремонта будет не слишком большой.

Как заменить заднии тормозные колодки ВАЗ 2112

ВАЗ 2112. Замена задних тормозных колодок. Ремонтируем сами.

Ремонтируем свой автомобиль своими руками. Замена тормозных колодок. Это видео не руководство к действию,…

ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК ВАЗ 2110 2111 2112

org/VideoObject»>

замена задних колодок ваз 2110

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110

Тормозные колодки задние ВАЗ — мой способ замены.

Обзор замены задних тормозных колодок ВАЗ 2110-2112

Вашему вниманию обзор замены задних тормозных колодок ВАЗ 2110-2112.

Как правильно поменять задние тормозные колодки ВАЗ-08,09,10

Как правильно поменять задние тормозные колодки ВАЗ-08,09,10.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2112

Поменял задние тормозные колодки.

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК ВАЗ 2110,2111,2112

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК ВАЗ 2110,2111,2112.

Замена задних тормозных колодок. Приора,Калина.

Замена задних тормозных колодок. Приора,Калина.Замена задних тормозных колодок с абс.

полная замена задних тормозов ваз 2112 / тазабудни

инстаграмм egor_khodyev группа вк https://vk.com/club149924918 я в вк https://vk.com/id112794832.

Смотрите видео Как заменить заднии тормозные колодки ВАЗ 2112 своими руками .

В этой видео опытные владельцы делятся советами Как заменить заднии тормозные колодки ВАЗ 2112 самостоятельно.

Видео советы бывалых водителей Как заменить заднии тормозные колодки ВАЗ 2112 основанные на личном опыте

В видео показывается Как заменить заднии тормозные колодки ВАЗ 2112 в гаражных условиях без помощи специалистов.

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины

krutilvertel — Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata — Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
autoinform96 — литература по ремонту и эксплуатации автомобилей в России и Украине

Замена колодок задних на ваз 2112 своими руками

Добро пожаловать!
Тормозные колодки – за счёт них осуществляется остановка автомобиля, а так же они входят в основу тормозного механизма, ими оснащается абсолютно любой автомобиль, начиная от бюджетных машин и заканчивая дорогими иномарками премиум класса, кроме этого от качества колодок зависит очень многое, например то как быстро автомобиль будет тормозить, будет ли он тормозить со скрипом и будут ли колодки сжирать тормозной барабан или тормозной диск (Всё зависит от того на каком механизме они установлены, если дисковые тормоза к примеру и плохие некачественные колодки, то со временем они до такой степени сотрут тормозной диск, что на автомобиле уже даже нельзя будет ездить), поэтому к выбору новых колодок подходите очень тщательно и перед их покупкой, убедитесь какая именно деталь перед вами, оригинал или палёнка (Их очень легкой различить если знать кой какие нюансы, более подробно об этом рассказано «в этой статье»).

Примечание!
Для осуществления замены тормозных колодок на новые, из инструментов запаситесь: Плоскогубцами и гаечными ключами, в принципе кроме этих инструментов больше ничего и не нужно, но всё же на всякий случай WD-40 ещё возьмите, а то мало ли что, вдруг болты крепящие тормозной барабан прикипели!

Где находятся задние тормозные колодки?
Под тормозным барабан они располагаются и при торможении прижимаются к нему и тем самым автомобиль останавливается, где именно находится этот барабан мы показывать не будем, потому что это не имеет никакого смысла, так как и все знают его месторасположение, но вот пару слов всё же скажем и советы дадим, время от времени рекомендуем поглядывать на сам барабан и если есть возможность, снимать его, потому что когда всё прикипит, есть вероятность того, что вы его вообще не снимите, а глядеть на тормозной барабан нужно вот с какой целью, при сильном его износе, стенки у барабана становятся очень и очень тонкими, в связи с чем он может начать трескаться и в конечном итоге разобьётся, что приведёт к очень плохим последствиям и даже может привести к аварии.

Когда нужно менять задние тормозные колодки?
Их смену нужно производить когда толщина накладок, стала менее 1.5 мм (У каждой колодки, есть накладка, которая и тормозит автомобиль) ну и при отслоении накладки от металлического корпуса колодки, они тоже подлежат замене (Сразу объясним почему мы написали они, а не она, при замене колодок, если вы решились на эту замену, обязательно нужно менять все четыре, то есть если вы в зади меняете, то сзади четыре колодки подлежат замене, если спереди, то тоже все четыре подлежат замене, в противном случае автомобиль будет тормозить не равномерно и его будет в сторону уводить при экстренном торможении) и ещё один совет мы вам хотели дать, когда снимите барабан, проверьте его внутренний диаметр линейкой или же ещё чем ни будь (Как внутренний диаметр проверить, см. на фото ниже) но только его сразу в нескольких местах проверяйте, а не в одном каком то, потому что тормозной барабан так же как и сами колодки, изнашивается не равномерно и кстати, внутренний диаметр барабана не должен превышать 201. 5 мм, а так же барабан не должен иметь дефектов, сколов и не должен быть по котсан.

Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) В начале снимите одно из задних колёс с автомобиля (Как снять колесо, читайте в статье: «Правильная замена колёс на современных автомобилях»), затем какой ни будь металлической щёткой зачистите от ржавчины и грязи тормозной барабан и переходите к его снятию, для этого выкрутите гаечным ключом два направляющих штифта (Оба указаны стрелкой) и при помощи специального съёмника, снимите тормозной барабан с автомобиля, если такого съёмника у вас нет, тогда запаситесь двумя болтами М8 с длинною резьбовой части 60-70 мм и равномерно закрутите их при помощи гаечного ключа как это показано на маленьком фото, тем самым барабан сам спрессуется со ступицы и тем самым полностью снимется с автомобиля.

Примечание!
На самом деле способов очень много снять барабан, можно при помощи того же самого молотка, просто взять нужно ещё деревянную проставку и через неё сбивать барабан ударяя по нему для этого с обратной стороны, но в этом случае есть вероятность повредить его, вообще самый хороший и самый гуманный способ это болтами его или съёмником снять, поэтому если есть возможность, то так и делайте, чтобы операция легче производилась, WD-40 ещё по брызгайте на то место где барабан со ступицей соединяется, обычно он там и закисает кстати!

2) Теперь когда барабан снять, от вас требуется свести между собой (Друг к другу) тормозные колодки, это делается с помощью двух ломов или лучше монтажных лопаток, как только колодки до упора сойдутся вместе, можете идти дальше и запомнить одну вещь, не в коем случае не нажимайте на педаль тормоза, а то поршни выдавятся из рабочего цилиндра и их либо вставлять придётся (Жидкость тормозная в этом случае ещё польётся), либо цилиндр менять на новый будет нужно, что касаемо по тормозным колодкам, чтобы их снять, при помощи пассатижей отогните красной стрелкой показанную пружину и снимите её с колодки (Она её держит, можно ещё отвёрткой запастись кстати), затем плоскогубцами нижнюю пружину снимите (см. маленькое фото) которая скрепляет внизу между собой колодки и можете переходить к их снятию, в начале снимается передняя, при этом вывести её ещё из пружины которая указана синей стрелкой придётся, для этого за нижнюю часть колодки возьмите и проверните саму колодку, тем самым она пойдёт на изгиб и сама вынется из этой пружины.

3) И в завершение переходите к снятию задней колодки, для этого снимите точно такую же пружину как и в случае с передней колодкой (Указана красной стрелкой, задняя колодка на фото уже снята) с колодки которая эту колодку и крепит (Она спрятана под рычагом, её очень удобно плоскогубцы с тонкими изогнутыми губками снимать) и можете колодку снимать с тормозного механизма, когда задняя колодка будет снята, выньте стопор из отверстия в который он входит (см. маленькое фото) и после чего снимите распорный рычаг и осевой палец который стопор стопорил и перенесите их на новые задние колодки.

Установка:
Установка новых задних тормозных колодок осуществляется в обратном порядке снятию, при этом осмотрите ещё и тормозной цилиндр (Указан стрелкой) по всем его сторонам, тормозная жидкость из него не в коем случае не должна будет литься, если льётся или если цилиндр деформирован, то в таком случае замените его (О том как его поменять, читайте в статье: «Замена тормозного цилиндра на ВАЗ»), после проверки, собирайте всё и когда всё будет собрано, нажмите перед выездом на дорогу раза три, четыре на педаль тормоза и отрегулируйте ручник чтобы он удерживал машину стойко на уклоне в 23% и щелчков было при его поднятии, миним 2 и максимум 4, не более и не менее этого.

Ваз 2112: замена задних колодок своими руками

Комплект задних колодок ВАЗ

На автомобилях марки ВАЗ задние колодки тормозов изнашиваются гораздо медленнее передних. Ресурс их при стандартных условиях работы и качественных накладках составляет до 50тысяч километров, после этого снижается эффективность их торможения, при этом ручной (стояночный) тормоз ослабевает, что сигнализирует о необходимости заменить колодки задние ваз 2112.
Такая задача посильна для каждого и легко решается в домашних (либо гаражных) условиях, выполняется своими руками, не требует дефицитного инструмента и навыков профессионального авторемонтника.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Принцип работы рассматриваем на примере нашей гидравлической системы с барабанными тормозами:

• Нажимая на педаль тормоза, мы передаем нагрузку к усилителю, этот усилитель создает дополнительное усилие через главный тормозной цилиндр
• При этом поршень главного цилиндра нагнетает (качает) жидкость через трубопроводы (трубки и тормозные шланги) к цилиндрам колес
• От этого возрастает давление тормозной жидкости в приводе тормозов
• От этого поршни цилиндров колес перемещают (прижимают) тормозные колодки к барабанам (либо дискам, если тормоза дисковые)
• Дальнейшее нажимание педали увеличивает давление жидкости и приводит к срабатыванию тормозных механизмов
• Механизмы приводят к замедлению кручения колес и образованию тормозных сил при контакте шин с дорогой
• Чем больше силы мы прикладываем к педали тормоза, тем эффективнее осуществляется торможение
• При торможении давление тормозной жидкости достигает 10-15Мегапаскалей
• При завершении торможения (и отпускании тормозной педали), она возвратной пружиной смещается в начальное положение
• В начальное положение приходит и поршень главного цилиндра тормозов
• Пружинные механизмы (элементы) оттягивают колодки барабанов (дисков)
• При этом тормозная жидкость от колесных цилиндров через шланги и трубопроводы вытесняется в бачок главного тормозного цилиндра
• В тормозной системе падает давление

Инструменты

Замена задних колодок ваз 2112 не обойдется без нужного инструмента:

• Две отвертки, плоская (шлицевая) и крестовая
• Домкрат
• Баллонный ключ
• Плоскогубцы и тонкогубцы (плоскогубцы с тонкими и длинными губками)
• Головка глубокая 7 с удлинителем и воротком либо трещоткой
• Может пригодиться головка 30 с прочным воротком (если вдруг не удастся снять тормозной барабан)
• Металлическая щетка

НА ЭТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Замена задних колодок на ваз 2112 имеет свои особенности, без знания которых можно добавить себе ненужной работы и лишних проблем:

• Ослабление и затяжка болтов крепления колес производите только тогда, когда автомобиль стоит на земле. Инструкция регламентирует моменты затягивания болтов 65–95Ньютонов на метр (что соответствует 6,5–9,5 килограмсилы на метр)
• Применение для мытья тормозов (барабана, колодок и т.д.) бензина, либо солярки или каких-нибудь минеральных растворителей не допускается, во избежание проблем
• Устанавливая старые колодки обратно, не допускается замена задней и передней колодки между собой, а также их перестановка с правого на левое колесо. Такая перестановка приведет к неравномерности торможения
• Замену комплектов колодок тормозных надо производить сразу с двух сторон машины
• Проверьте уровень жидкости в тормозном бачке, если он достигает отметки «MAX» либо очень близок к ней, необходимо откачайте часть жидкости при помощи шприца. Иначе тормозная жидкость выльется через край, когда вы будете ставить новые колодки

ПРИСТУПАЕМ К ЗАМЕНЕ

Чтобы заменить на ваз 2112 задние колодки, необходимо установить ваш автомобиль на ровную площадку, подставив под передние колеса «башмаки» либо другие упоры, включить первую передачу.
Затем:

• Отпускаем затяжку болтов крепления задних колес
• С помощью домкрата вывешиваем заднюю часть кузова машины, а вместо домкрата используем специальные подпорки (чурки или козлы, если есть)
• Затем окончательно откручиваем болты, крепящие задние колеса и снимаем колеса
• Перед разборкой заднего механизма тормозов, необходимо промыть его водой со специальным моющим средством, затем тщательно высушить механизм

Внимание: Уважаемые владельцы автомобилей! Для мытья тормозного механизма целиком, либо его элементов по отдельности, запрещается применение нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива), а так же любых растворителей, об этом уже упоминалось выше. Иначе вам придется менять не только тормозные колодки

• После мытья выкручиваем штифты из нашего тормозного барабана, они видны на фото

Выкручиваем из тормозного барабана штифты

• Используя щетку, очищаем посадочную поверхность барабана, затем вкручиваем специальные болты в сервисные отверстия барабана.
• Болты вкручиваем поочередно по одному обороту, чтобы снять барабан
• Из многолетней практики, знаем, что частенько барабан прикипает накрепко к ступице, из-за особенностей режима работ
• В таком случае, его можно снять, постукивая через деревянный брусочек молотком (при этом удары следует прикладывать поочередно и желательно с противоположных сторон)
• Можно попробовать снять барабан при помощи плоской отвертки (отвертку вставляем между краем барабана и кожухом и выдавливаем его)
• При этом не стоит забывать о том, что барабан выполнен из алюминиевого сплава, при грубом обращении может просто лопнуть, цена небрежного и грубого обращения получится неожиданной
• Сняв барабан, берем линейку лучше штангенциркуль и замеряем толщину накладок на тормозных колодках
• Допустимая толщина накладок 1.5 миллиметра
• Когда толщина немного более, чем предельно допустимая толщина, эксплуатация машины допускается, однако обольщаться этим фактом не стоит
• Всего пара сотен километров движения по нашим русским дорогам и затем на горизонте снова перспектива разборки задних тормозных механизмов
• Поэтому если толщина накладок приближается к предельно допустимой величине, лучше заменить сразу и надолго забыть о проблемах с ними

Примечание: Рекомендуем при замене колодок обратить внимание на состояние тормозных барабанов. Измерьте с помощью штангенциркуля диаметр его рабочей поверхности. Допустимый диаметр для барабана в пределах 201,5 миллиметров.
Если значение диаметра равно или выше предельно допустимого значения, заменяем барабан. Наличие рисок на барабане можно устранить расточкой до диаметра 201миллиметр. Рекомендуем одновременно заменить оба барабана с двух сторон.

Предостережение: Хочу предостеречь вас от нажимания педали тормоза при снятом тормозном барабане. Иначе вы можете повредить элементы рабочего цилиндра тормозов.

• Воспользовавшись специальными щипцами либо отверткой, снимаем с передней тормозной колодки прижимную пружину

Отверткой снимаем прижимную пружину

• Затем, щипцами (тонкогубцами) отсоединяем нижнюю возвратную пружину

Отсоединяем нижнюю тормозную пружинку, используя тонкогубцы

• Теперь, используя отвертку, снимаем с задней тормозной колодки прижимную пружинку
• Откручиваем нижнюю часть тормозной колодки вверх, подаем ее вверх и отсоединяем верхнюю возвратную пружину

Отсоединяем верхнюю возвратную пружинку

• Тонкогубцами, отсоединяем от рабочего рычага трос стояночного (ручного) тормоза
• Затем снимаем обе колодки в сборе с тормозного щита
•  Отсоединяем распорную планку от колодок, после этого вынимаем шплинт и достаем осевой палец с шайбой вместе
• Снимаем с тормозной колодки рычаг стояночного (ручного) тормоза

Вынимаем шплинт, показанный на рисунке красной стрелкой, вынимаем палец и снимаем рычаг ручного тормоза

• Устанавливая новые тормозные колодки, необходимо утопить поршни рабочих тормозных цилиндров
• Сейчас пора вспомнить предостережения в начале статьи о том, что жидкость может политься через край. Проверяйте уровень, откачивайте при необходимости
• Не забудьте зацепить конец тросика ручника за рычаг, прикрепленный на колодке!
• Устанавливаем на ваз 2112 колодки задние в строго обратной последовательности
• Учитывая то обстоятельство, что после сборки и постановки машины на колеса следует несколько раз выжать педаль тормоза до упора, чтобы вернуть колодки в рабочее расположение
• Наденьте тормозной барабан, затем установите колесо
• Те же действия проведите на другой стороне, колеса не опускаем на землю
• Затем несколько раз выжимаем педаль тормоза
• Спускаемся под машину и регулируем (натягиваем) тросик ручника
• Подтянув гайку на уравнителе троса, проверяем натяжку
• В салоне поднимаем ручку нашего стояночного тормоза, считаем щелчки, если щелчков больше восьми, тогда подтягиваем гайку чуть-чуть и снова проверяем
• Оптимальным количеством щелчков считается от двух до семи
• Главное проверить, чтобы при поднятом рычаге стояночного тормоза, колеса были зафиксированы (у нас колеса не опущены, поэтому пробуем покрутить их руками)
• В снятом с ручника положении, колеса должны свободно вращаться, без заедания и трения колодок. Иначе, при движении автомобиля барабан может заклинить при нагревании

Все, процесс завершен, все вроде учли, остается посмотреть видео, если что-то до сих пор не понятно.

Как поменять колодки на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Эффективность работы тормозов — важнейший из критериев безопасной езды. При этом тормозные механизмы имеют расходную деталь — колодки, которые непосредственно участвуют в процессе остановки транспортного средства. От их состояния и степени износа зависит тормозной путь автомобиля, а также комфорт замедления. Как определить срок замены задних и передних колодок на автомобилях ВАЗ «десятого» семейства и непосредственно выполнить работы по замене своими силами?

Когда требуется замена колодок и как определить степень их износа?

Срок службы колодок на автомобилях ВАЗ-2110 и производных его модификаций составляет, в среднем, 15–20 тысяч километров пробега для передних, и 40–50 тысяч — для задних. Тем не менее износ их прямо зависит от ряда факторов. Так, при городской езде степень износа выше, равно как и при эксплуатации в условиях пыльных дорог, когда велик риск попадания механических частиц на рабочие поверхности.

Основным признаком неисправности является появление характерного свиста во время торможения. Связано это с тем, что в конструкции колодки предусмотрены сигнальные полосы-индикаторы, и когда рабочая поверхность колодки истирается до критического минимума, полосы обнажаются и создают данный звук.

Наряду с этим неполадки могут выражаться в виде металлического скрежета в случае разрушения фрикционного слоя и обнажения металлического конструктива колодки. При этом на этапе торможения могут появляться вибрации и стуки, а также характерный скрип в зоне переднего колеса (либо заднего в случае прихода в негодность задних колодок). Иными словами, колодки свистят, гремят или стучат, выдавая неисправность.

Разница в толщине старых и новых колодок

Необходимые инструменты, что поменять детали

Поменять колодки на ВАЗ-2110 своими силами не составляет особого труда при наличии базовых навыков. Для этого потребуются:

• ключи на 13 и 17,
• обычные кусачки,
• домкрат для поднятия автомобиля.

Если меняются задние колодки, то в наборе должны быть:

• головка «на 7» с воротком,
• плоскогубцы,
• головка «на 30» в случае, если возникнут трудности со снятием барабана.

Процесс замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Замена передних колодок у автомобилей «десятого» семейства достаточно проста. Для этого необходимо:

1. Поддомкратить автомобиль и снять переднее колесо.
2. Отогнуть стопорную пластину, получив доступ к болту и открутить его, установив внутрь ключи «на 17», а сверху – «на 13».

   Отгибаем стопорную пластину

   Отворачиваем нижний крепёжный болт

3. Открутить болт, расположенный на суппорте, и снять его вместе с пластиной.

   Демонтируем болт и пластину

4. Поддеть суппорт и затем открыть его.

   Поддеваем суппорт отвёрткой, чтобы открыть его

5. Извлечь тормозные колодки.

   Вытаскиваем изношенные тормозные колодки

6. С использованием ключа вдавить тормозной цилиндр в корпус суппорта и обрезать провод, ответственный за индикацию износа колодки.

   Срезаем провод

7. Отключить разъём и извлечь остатки провода.

   Отключаем разъём

   Вынимаем провод

8. Подключить новый разъём и провод.
9. Выполняем сборку в обратном порядке.
10. После выполнения работ несколько раз жмём на педаль тормоза для восстановления рабочей эффективности тормозной системы.

Процесс работы занимает порядка 30 минут для одного колеса и может быть выполнен с минимальными знаниями в сфере авторемонта.

Как менять передние своими руками: видео

Как заменить задние

Замена задних колодок на автомобилях серии ВАЗ-2110 и их производных несколько сложнее, поскольку они имеют барабанный тип. Работы по замене осуществляются следующим образом:

1. Поддомкрачивается задняя часть автомобиля, после чего снимается колесо.
2. Выкручиваются направляющие шпильки, расположенные на барабане (в случае закисания шпилек возможно снятие барабана вместе со ступицей после её откручивания).

   Работа проводится ключом на 12

3. Если барабан не демонтируется, простукиваем его.

   Лучше простукивать через деревянную проставку

   Либо с помощью монтажной лопатки

4. С помощью длинногубцев извлекается шплинт, расположенный в левой стороне.
5. При помощи плоскогубцев следует отсоединить пружину, стягивающую тормозные колодки в нижней части.

   Поддеваем пружину

   … и вынимаем её

6. Удаляются крепёжные боковые пружинки (шаги 1–4), распорная планка (5), после чего колодки извлекаются из корпуса барабана (6 и 7).
7. Установка колодок осуществляется в обратной последовательности.

Видео: Как снять и поставить задние тормозные колодки на десятке

Устранение возможных проблем при замене

Сложностей при замене тормозных колодок возникает сравнительно немного. Как правило, они связаны с закисанием болтов от воздействия ржавчины. Наиболее сильно коррозии подвержены элементы барабана — крепёжные шпильки. В случае возможных трудностей барабан снимается вместе со ступицей заднего колеса, а при откручивании шпилек допускается использовать проникающую смазку типа WD-40. Тем не менее при работе с тормозными механизмами использовать смазочные материалы следует крайне осторожно, не допуская их попадания на рабочую поверхность колодок или диска (в случае с передними колёсами). В противном случае эффективность работы тормозов может существенно снижаться вплоть до сильного проскальзывания между рабочими поверхностями колодки и накладок барабана либо диском.

Подводя итог, можно отметить простоту замены тормозных колодок на ВАЗ-2110. Процедура не требует специальных навыков и инструмента, её можно делать в обычном гараже без особых трудностей. Знание очерёдности операций при замене позволяет выполнить данную процедуру быстро и эффективно.

Источники

• carnovato.ru/kak-pomenyat-kolodki-na-vaz-2110-2111-i-2112/
• masteravaza.ru/tormoza/tormoznye-kolodki/vaz-2112-zamena-zadnih-kolodok-1162
• vaz-russia.com/remont-vaz-2110/zamena-zadnih-tormoznyih-kolodok-na-vaz-2110-vaz-2111-vaz-2112.html
• drive2.ru/l/471611874308260608/

Замена передних тормозных колодок Toyota Nadia. Ваз 2112 замена задних тормозных колодок (глухие)

Комментарии к теме Замена передних тормозных колодок Toyota Nadia

Albertine

Мне друг сказал на тойота nadia с передними тормозными колодками пока все норм… ты малодчик продолжай так же не бросай смотрю твои видосы каждый день все просто и понятно спасибо

Дак

Андрей, доброго времени суток, очень интересно что делать когда пропадает тяга на тииде, также замена топливного фильтра, аналоги по заменителям топливного насоса(говорят от 12ки подходит) замена свечей и тд

Бак

полезное видио для жизни. пригодится в будущем

Хер

Вот интересно у Вас диск снялся, одной рукой без усилий. Пытался снять, порвал 2 калённых болта пытаясь отжать диск от ступицы. Придется ехать на СТО, снимать с ступицей, и выпресовывать на прессе.

Чаадаева Сати

У моего соседа с передними тормозными колодками на тайота пока проблем нет )) А буртик, если есть -на барабане? С внутренней части? Так.. просто взял и обратно, поставил…

Адилбек

Идеал

Билл Клейменков

процесс понятен! вопрос : помогло? у меня после замены дисков и колодок начало скрипеть правое колесо, при езде скрипит, при торможении перестаёт.. Лучше что-то конкретное объяснил бы по передним тормозным колодкам >)

Альфир

Кто нибудь чувствует что зимой по началу тяжело едет пока не прогреется Варик? За 60 тыс км только масло при ТО с фильтрами, и в варкие поменял (Варик стал работать тише и мягче- эффект понравился менял сам)

Уэйн

Про цилиндр не сказал. .. 🙁

Тагир

Ляп заметил. В начале видео было сказано, что при отворачивании болта скобы можно придерживать палец ключём на 17, а в конце видео видимо палец чуть распух, и придерживается уже ключем на 19 мм.

Антуан

Хотелось бы, чтобы подробнее рассказал бы по передним тормозным колодкам на тайоте Nadia! Как на счёт писка

Jozsef

Интересно, для чего на манжете нанесены цветные метки?

Roderick

Лучше супорт поменять. Надёжнее.

Аттеков Ленур

Это не граната это шаравая. А зачем ее вообще было трогать, и рулевой наконечник не надо было трогать

Гармония

Доброго дня! Может посоветуешь какие передние тормозные колодки поставить, ну и смазку какую лучше выбрать?

Алиф

Вакуум шумит и троит двигатель, это из вакуума? Если нажать трубку вакуума с плоскогубцы то двигатель работает по другому. Что делать? На бмв е46 ) Про передние тормозные колодки куча информации в интернете Ж))

Кловис

А я думал автор этого канала не посещает сторонние СТО)

Ody

показано все доступно для обычных людей

Tormey

Бл* мужик)красавчик)я думал пи*да всему)от души) У моего другана на nadia и без передних тормозных колодок куча чего навернулось.

Темирлан

а зачем ты открутил со скобой?

Венеция

Кто тебе дураку новую тачку доверил?

Салина

Взял рычаг лемфердер(турция) в сборе,в оригинальной упаковке со всеми лейбами штрихкодами и т.д. Там где должно быть расстояние 7мм(по видео), на одном 5,5 мм на другом 9мм Стоит ли делать 7 мм или нет?

Чекулов Чур

Мне приятель сказал с передними тормозными колодками на nadia до сих пор все слава богу нормально ))) Когда система исправна, значок несколько раз мигает, а потом гаснет. Если загорается и через время гаснет означает есть ошибка, но система сработает в случае удара. В идеале ошибку удалить! Ваша безопасность… Обезательно пристёгиваться ремнём, и ЕSC Вам в помощь.

Винер

всё перебрал раза 3,один фиг левое колесо клинит

Ильяр

Да,у меня тоже везде разные данные.Но этот встречается чаще всего.

Похожие видео по ремонту

Замена задних тормозных колодок Lada Priora + Видео

Тормозная система любого автомобиля – крайне ответственный узел и требует особых условий обслуживания. Тормоза отвечают за безопасность водителя и пассажира не только при обычном и спокойном движении, но и в экстренной ситуации.

Важной составляющей любой тормозной системы являются колодки, которые, прижимаясь к тормозному диску, силой трению останавливают вращающееся колесо, а в последующем и сам автомобиль. Поэтому замена тормозных колодок является обязательным мероприятием/

Признаки неисправности тормозных колодок

• Ухудшение эффективности торможения
• Появление характерного свиста при нажатии на педаль тормоза

Порядок замены тормозных колодок на Lada Priora

1. Поставьте машину на ровную площадку, включите первую скорость, а под колеса установите противооткатные упоры. Не поднимайте ручной тормоз, иначе это усложнит процесс замены колодок.

2. Ослабьте колесные болты и поднимите колесо. Выкрутите болты до конца и снимите колесо.

3. Перед вами будет висеть барабан, который необходимо снять. Открутите направляющие с помощью ключа на 6. Если зацепиться будет не за что, то можно воспользоваться помощью небольших тисок. Зажмите в тиски направляющую и выкрутите ее.

4. Снимите барабан. Бывают случаи, когда попросту прикипел и не двигается с места. Возьмите резиновый молоток и сбейте его с торца, постукивая по всей окружности. Старайтесь бить предельно аккуратно, так как материал, из которого изготовлен барабан, очень хрупкий и есть риск расколоть его полностью.

5. После того, как барабан будет демонтирован, можно приступать к снятию самих колодок. Снимите шплинт, фиксирующий рычаг ручного тормоза и освободите его от пружины.

6. Освободите колодки от пружины, фиксирующей их снизу. Затем отсоедините пружины, которые крепят колодки в вертикальной плоскости. Последнюю пружину следует снимать с особой осторожностью, придерживая поршни тормозного цилиндра. Если они выйдут наружу, то произойдет утечка тормозной жидкости, поэтому одной рукой старайтесь придерживать поршни.

7. Во время установки новых колодок, свяжите поршни большим слоем ниток, и после установки просто отрежьте нитку и избавьтесь от остатков.

8. Установку колодок производят в обратной последовательности. В конце работы подтяните трос ручного тормоза. Для подтяжки используйте гайки, расположенные под машиной.

Видео — Как поменять задние тормозные колодки Ваз, Калина, Гранта, Приора

Как заменить сайлентблок плавающий задний

Сайлентблоки — автомобильные детали, отвечающие за соединение тех или иных узлов и элементов механизмов. Они устанавливаются как в передней, так и в задней подвеске и служат для соединения элементов подвески и крепления рычагов, крепления двигателя и коробки передач автомобиля. Существует несколько разновидностей сайлентблоков, но чаще всего используется плавающая втулка.

Конструкция сайлентблоков

Сайлентблок представляет собой шарнир, конструкция которого состоит из металлических втулок и расположенных между ними прокладок.Такая вставка изготовлена ​​из полиуретана или резины и гасит вибрации, передаваемые от одного механизма к другому.

Устройство плавающих сайлентблоков

Плавающий сайлентблок представляет собой шарнирный шарнир. Вместе с другими сайлентблоками и амортизаторами он отвечает за обеспечение скоростного преимущества автомобиля, динамику разгона и торможения, управляемость.

В отличие от других подобных деталей шаровые опоры обеспечивают подвижное и надежное соединение рычагов, подшипников подвески и колес автомобиля, благодаря чему они могут перемещаться в разных направлениях в определенных плоскостях, в том числе и в вертикальной.Плавающий сайлентблок обеспечивает подвижное соединение стойки колеса и рычагов подвески, что дает возможность поворачивать передние колеса и реагировать на вертикальные колебания пружины.

Типы конструкции сайлентблоков

Шаровые опоры для автомобилей доступны в нескольких вариантах. Первая модель состоит из корпуса, в отверстии которого установлен шаровой палец со сферической головкой, изготовленный из композитного материала вкладыша, и пружины, сжимающей вкладыш. Отверстие в корпусе сквозное, его стенки состоят из конической и цилиндрической поверхностей. На внешней поверхности гильзы на равном расстоянии друг от друга расположены конические участки. Они взаимодействуют с кольцевой пружиной сжатия и эквидистантной поверхностью корпуса. В корпусе установлена ​​крышка, прижимающая пружину, а сам пружинный элемент включает в себя пружину и опорные секции.

Конструкция сайлентблока

сайлентблок плавающий задний, имеющий описанную выше конструкцию, имеет недостатки — дороговизна пружинного элемента и слишком сложная конструкция.По важнейшим характеристикам такой детали ближайшим аналогом является шаровая опора, состоящая из корпуса, шарового пальца, компрессионной втулки и вставки. Гильза, в отличие от пружины, изготовлена ​​из их полимерного материала.

Недостатком данной конструкции является сложный и трудоемкий производственный процесс. Для изготовления петель, способных сжимать все тело с тыльной стороны пальца, требуется специальное оборудование.

Анализ всех существующих конструкций шаровых опор позволяет сделать следующие выводы:

1. Характеристики таких деталей зависят от года выпуска и производителя.
2. Плавающие сайлентблоки развиваются по мере изменения материала и конструктивных особенностей втулок — от элементов из металла до деталей из тефлона, закрытых пластиковым зажимом.
3. Количество деталей сайлентблоков за последние годы уменьшилось с 12 до 6. Это было достигнуто за счет исключения элементов, которые отвечали за смазку и регулировку шаровой опоры в процессе эксплуатации автомобиля.
4. Все шаровые опоры требуют надежной и качественной защиты трущихся поверхностей от загрязнений.Специальные крышки для подшипников — пыльники — отличаются коротким сроком службы из-за быстрого износа. Для уменьшения износа и трения стараются использовать вставки с тефлоновыми рубашками в пластиковых корпусах. Надежность соединений повышается также за счет увеличения шероховатости поверхности пальцев.

Принцип работы плавающих сайлентблоков

При нормальных и средних нагрузках плавающий сайлентблок ведет себя как обычный шарнир, но с увеличением степени удара его устойчивость к сильным ударам увеличивается, но не вредит резинка.Подобный результат достигается за счет того, что внутри детали находится жидкость, из-за чего шарнир получил название плавающий.

Во время движения автомобиля все его узлы, соединенные сайлентблоками, также приходят в движение. Это вызывает угловое смещение шарового пальца относительно корпуса. Усилие передается от корпуса петли к пальцу через вкладыш, износ головки компенсируется пружиной.

Внутренняя поверхность вкладыша имеет большой диаметр, что снижает нагрузку на поверхность головки и гарантирует высокий уровень износостойкости конструкции в целом.Полимерный вкладыш перед сборкой петли прижимается к вкладышу. Бесшумная втулка с плавающей спиной, особенно ее металлические части, покрыта специальным защитным составом, защищающим от коррозии.

Как крепятся сайлентблоки

Петли устанавливаются в рычаги подвески несколькими способами. Самый распространенный способ крепления плавающего сайлентблока КИА Сид — вдавливание детали вместе с внешней втулкой в ​​проушину рычага.Он застегивается в ней за счет силы трения. Такая конструкция гасит вибрации и различные нагрузки. Ремонтируется тривиально и легко: старый сайлентблок выбивают кувалдой или молотком, а на его место устанавливают новый.

Если рычаг нагружен в одном направлении или плоскости или сам действует как направляющая, то без сайлентблока без внешней втулки можно обойтись. В такой ситуации используются петли, на конце упругих элементов которых имеются хомуты.С помощью последнего он вдавливается в глаз.

В последнее время большую популярность приобрели интегрированные сайлентблоки, в которых роль внешней втулки играет ушко рычага, внутри которого запрессован упругий элемент. Подобные элементы можно встретить в последних автомобилях Toyota — плавающие сайлентблоки на таких автомобилях интегрированы. Особого инженерного смысла такая конструкция не имеет: ее основная задача — увеличить прибыль производителя, так как запрессовать новую резину в рычаг вне заводских условий практически невозможно.В этом случае вам придется произвести полную замену рычага, что стоит очень дорого.

Резина или полиуретан?

Практически во всех моделях сайлентблоков упругий элемент выполнен из резины. Чем выше содержание этого материала в составе, тем лучше характеристики стыков. Несмотря на это, у них есть свои аналоги, не уступающие по качеству.

Неоригинальные сайлентблоки чаще всего производятся из синтетического полиуретана и пользуются большой популярностью у автовладельцев, желающих сэкономить на оригинальных запчастях для автомобиля.

Огромным преимуществом этого материала является долгий срок службы. Полиуретановые втулки можно использовать несколько лет.

Несмотря на это преимущество, полиуретановые сайлентблоки не имеют особых преимуществ. Многие из них не подвергаются реакции вулканизации, соответственно, невозможно надежно прикрепить их упругую часть к металлической части, да и сжать такой материал невозможно: он слишком твердый. Петли из некачественного полиуретана быстро выходят из строя — через 40-50 тысяч километров.Причина этого — отрыв эластичного материала от поверхности рукава.

Даже при правильном выборе состава сайлентблока главной проблемой остается жесткость. После установки полиуретановых втулок снижается ходовая часть автомобиля, нарушается эластокинематика подвески — характер расположения колес под действием поперечных и продольных сил. Проще говоря, это позволяет исключить толкающий эффект задней подвески, характерный для многих современных моделей автомобилей.

Ресурс сайлентблоков

Правильно установленные качественные сайлентблоки даже в тяжелых условиях эксплуатации способны работать долгое время. В среднем срок их эксплуатации составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Срок службы и разница в них напрямую зависят от качества товара. Дешевые модели из плохих материалов не справляются с серьезными нагрузками и быстро выходят из строя. Например, плавающие сайлентблоки «Мерседес» отличаются высоким качеством и долговечностью.

Активное использование автомобиля в плохих дорожных условиях — езда по бездорожью или грунтовым дорогам может способствовать быстрому износу сайлентблоков.

Неисправности сайлентблоков

Активное использование автомобиля на плохих дорогах, как уже было сказано выше, может негативно сказаться на состоянии подвески. Слишком высокие нагрузки в первую очередь сказываются на сайлентблоках.

Максимальная нагрузка приходится на штанги подвески и детали рычагов. В профилактических целях желательно проводить диагностику сайлентблоков каждые 50 тысяч километров.Эта процедура позволит заранее определить неисправность и понять, требуется ли замена плавающих сайлентблоков.

Если автомобиль долгое время не диагностировался, износ некоторых деталей может отрицательно сказаться на управляемости и безопасности автомобиля.

Основными признаками неисправности сайлентблока плавающего являются:

1. Машина качается из стороны в сторону или движется только в одном направлении.
2. Боковой износ шин.
3. При торможении автомобиль теряет курсовую устойчивость.
4. Кузов во время движения вибрирует.
5. Визуальный осмотр сайлентблоков выявляет нарушение их целостности.
6. Подвеска скрипит при движении.
7. Увеличивается жесткость подвески.

Каждый из этих знаков, как и все вместе, указывает на возможные неисправности в работе петель. В такой ситуации рекомендуется не продолжать эксплуатацию транспортного средства. Замена плавающих сайлентблоков поможет справиться с неисправностями.

Как заменить плавающий сайлентблок

В зависимости от марки и модели автомобиля процесс замены петли может отличаться и иметь свои особенности. Однако практически для всех автомобилей замена задних плавающих сайлентблоков имеет общие черты.

Процесс замены сайлентблока

Сначала расшатывается ручной тормоз на автомобиле и снимается колесо. Колодки уменьшаются, после чего откручивается тормозной суппорт, а сами колодки снимаются. Откручиваются крепежные болты: от поперечного рычага, тормозного суппорта, стабилизатора поперечной устойчивости и амортизатора. Последний момент — снятие тормозного диска и откручивание болтов корпуса от датчика АБС.

Вытаскивается шплинт, после чего откручивается гайка рычага развалки, ослабляется болт самого шарнира, откручиваются болты продольного рычага. В итоге остается только хаб без насадок. Его крепежные болты также удаляются, как и болты механизма ручного тормоза.Остается только рычаг и плавающий сайлентблок («Марк-2» или другая машина — неважно), закрепленный на проводе от датчика.

Пыльник снимается с сальника со стороны заднего бампера, за которым спрятана съемная клипса. Снимается с посадочного места при помощи сверла на 6-8 мм. После этого рычаг переворачивается, и из него снимается шарик сайлентблока вместе с гильзой. Его обойму выбивают киянкой или специальным съемником.

Новый шарнир тщательно смазывают и затем устанавливают.Вы можете запрессовать, используя ту же оправку, которая использовалась для удаления старой детали, или вы можете прибегнуть к переносным тискам. После установки нового сайлентблока все детали собираются в обратной последовательности. После замены желательно проверить амортизаторы, рычаги развинчивания и другие элементы подвески на износ.

Окончательная подтяжка элементов подвески производится только после того, как автомобиль будет снят с ямы или домкрата и опущен на землю.

Особенности замены сайлентблоков на разных марках и моделях автомобилей

Процесс замены петель может различаться и иметь характерные особенности в зависимости от конкретной марки и модели автомобиля, на котором проводится вся процедура установки детали.Например, плавающий сайлентблок «БМВ» перед его заменой потребует от хозяина посещения токаря — задние кулаки у таких машин алюминиевые, а не чугунные, поэтому для них нужен специальный съемник. Оригинальные съемники стоят дорого, поэтому выгоднее будет изготовить их мастерами.

Многие модели автомобилей требуют установки только оригинальных запчастей. Конечно, можно установить неоригинальные сайлентблоки, но это чревато их быстрым износом и потерей гарантии.

Лучшая цена колодки 4×4 — Отличные предложения на колодки 4×4 от мировых продавцов колодок 4×4

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для 4×4 Pad.К настоящему времени вы уже знаете, что все, что вы ищете, вы обязательно найдете на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот лучший коврик для 4×4 в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели свой внедорожник на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще сомневаетесь по поводу прокладки 4×4 и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести pad 4×4 по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Руководство по эксплуатации на ВАЗ 2105. Бронировать ВАЗ. Ремонт и обслуживание Жигулей. Альбомы на классические автомобили ВАЗ

Автомобили советского производства просты в эксплуатации и обслуживании. Ремонт ВАЗ 2105 своими руками можно провести в гараже. Речь идет не о капитальном ремонте, а о наладке и устранении некоторых неисправностей.

ВАЗ 2105 — советская модель малого класса. Первая пятерка появилась в 1980 году. Последняя модель 2105 сошла с конвейера в сентябре 2012 года.

ВАЗ 2105 создан на базе итальянского автомобиля Fiat 124 1966 года выпуска.

Второе название ВАЗ 2105 — «Жигулевская пятерка». После распада СССР модель была переименована в Lada 2105.

. ВАЗ 2105

был представлен в большом количестве модификаций. Производители выпустили версии модели для служб безопасности и митингов.

Технические характеристики

ВАЗ 2105 — это доработанная модель ВАЗ 2101. Кузов и детали подвески позаимствованы у прародителя 2105. Остальные узлы подверглись доработке.

Салон

Элементы интерьера выполнены из некачественного пластика. Автовладельцы жалуются на появление сверчков. Небольшое внутреннее пространство — трем людям на заднем сиденье будет тесно. За 30 лет производители не внесли существенных изменений в интерьер автомобиля.

Низкий уровень шумоизоляции. В машине гудит работающий двигатель.

Двигатель

Производители предлагали два варианта двигателя:

• 1,5-литровый силовой агрегат мощностью 72 л. из.;
• 1,3-литровый силовой агрегат мощностью 64 л. из.

Экспортные автомобили ВАЗ 2105 оснащались двигателем объемом 1,3 литра. Для внутреннего рынка производители выпускали модель только с силовым агрегатом объемом 1,5 литра.

Двигатель унаследовал блок цилиндров от ВАЗ-2101. Производители отказались от использования цепи и оснастили мотор ременной передачей распредвала. Модификация снизила шумность силового агрегата. Но это не решило проблему полностью.

Подвеска

Дизайн ВАЗ-2105 — это копия всей ВАЗовской «классики». Передняя часть подвески — двухрычажная, задняя — неразрезной мост. За 30 лет выпуска глобальных апгрейдов основы конструкции не были созданы.

ВАЗ-2105 сохранил недостатки «классики».

Коробка передач

Изначально модель выпускалась с 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Более поздние модели оснащались 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач, что положительно сказывалось на расходе топлива.

Тюнинг

Поклонники отечественного автопрома тюнингуют ВАЗ 2105. Заводские неисправности дорабатываются и меняется внешний вид с помощью обвесов, покраски автомобиля, установки освещения.

Техническая настройка может производиться без мастерской. Заменены поршни и сцепление, подбирается передаточное число в коробке. Также можно увеличить жесткость подвески, заменив демпфирующую пружину и рычаги.

После изменения технических показателей ВАЗ-2105 необходимо доработать тормозную систему авто — обновить тормозные колодки, задние суппорты.

Общая информация об автомобиле

Модель ВАЗ-2105 Жигули / Лада Нова — заднеприводный четырехдверный пятиместный седан АвтоВАЗа.

В 1980 году появился первенец «второго поколения» заднеприводных автомобилей — седан ВАЗ 2105. Модель появилась в результате довольно серьезной модернизации выпускавшихся ранее автомобилей ВАЗ «классика». макет. На базе модели 2105 чуть позже появились: седан «люкс» ВАЗ 2107 и универсал ВАЗ 2104. Эти модели вместе с 2105 со временем пришли на смену моделям «первого поколения» (за исключением 2106).

Дизайн модели ВАЗ-2105 практически соответствовал европейской моде начала 1980-х годов.Это позволило модели продаваться в ряде европейских стран еще долгие годы. Хотя в Европе такие заднеприводные четырехдверные пятиместные седаны уже в 70-х годах начали сдавать свои позиции переднеприводным моделям. Этот классический седан с момента своего появления (а сейчас тем более) не стал престижным для многих автовладельцев и, соответственно, не стал самым массовым продуктом АвтоВАЗа. Это не мешало ему считаться самой прогрессивной конструкцией вплоть до появления переднеприводных ВАЗов.Внешне автомобиль получил выпрямленные линии кузова, большие прямоугольные фары спереди и сзади, алюминиевые бамперы, крылья модных тогда очертаний, привод распредвалов с ремнем, а не с обычной цепью. Система вентиляции отличается от предыдущих наличием дефлекторов прямоугольной формы. Электрообогрев заднего стекла — стандарт! Блок предохранителей и реле находится в моторном отсеке.

Модельный ряд выпускаемых до сих пор ВАЗ-2105 отражает самую суть современного концепта — автомобиля.Несколько аскетичный интерьер только качеством сборки и уровнем оснащения может испортить первое впечатление, но не ценой (особенно после девальвации)! Интерьер претерпел существенные изменения: новая панель приборов, новые сиденья и обшивка дверей. Салон не очень большой — под все «жигули», но новые материалы, подголовники передних сидений и приемлемое рабочее место водителя (водительское сиденье сдвинуто назад, что позволяет высоким водителям сидеть за сиденьями. руль) производит лучшее впечатление, чем его предшественник — ВАЗ-2101.Однако, как и прежде, нам троим на заднем сиденье по-прежнему тесно. В некоторых автомобилях последних выпусков изменена проводка в связи с оснащением приборной панелью от модели ВАЗ-2107. В связи с тем, что изменение и упрощение электротехнической части, проводимые производителем практически ежегодно, необходимо при покупке с рук постоянно проверять работу ВСЕХ ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЕЙ для таких моделей!

С начала производства ВАЗ 2105 оснащалась карбюраторными двигателями рабочим объемом 1 шт.3 литра мощностью 64 л.с. (с ременным приводом распредвала) эти автомобили также оснащались 69-сильными (по старому ГОСТу) двигателями ВАЗ-21011, которые до 1986 года комплектовались масляными фильтрами 2101. Впоследствии на смену им пришли компактные модели 2105. Двигатели постоянно модернизировались. Позже была освоена модификация ВАЗ-21053 с двигателем ВАЗ-2103 мощностью 72 л.с. (по новому ГОСТу). Долгое время производили модификацию ВАЗ-21051 с калибром 1.2-литровый двигатель ВАЗ-2101 мощностью 64 л.с. (по старому ГОСТу).

С 1982 по 1984 год вместе с коромыслами клапанов, изготовленными из стали 40Х, распредвалы подвергались азотированию для повышения износостойкости вместо закалки током высокой частоты, что обеспечивало повышенную коррозионную стойкость, износостойкость и высокую устойчивость к переменным нагрузкам. С 1985 года распредвалы стали устанавливать с выбеленными кулачками. Эти валы имеют шестигранное кольцо между третьим и четвертым кулачками. С этого же года на модели устанавливались топливные баки объемом 45 литров для бензина АИ-93 без сливных пробок вместо 39-литровых бензобаков со сливными пробками.

Карбюраторы типа 2105 с экономайзером принудительного холостого хода (EPHH), позволяющим снизить уровень выбросов угарного газа (пресловутого CO) и снизить расход топлива, устанавливались на двигатели до 1985 года. Затем стали устанавливать 21051 карбюраторы более простой конструкции, которые до 1987 года оснащались эконостатом. С 1986 года вместо стартера СТ-221 устанавливаются стартер 35.3708 и дополнительное реле зажигания. Изменилась и система охлаждения. Так, с 1988 года на «пятерках» (неофициальное название ВАЗ-2105 и модификации в среде шофера) стали устанавливать радиаторы с алюминиевым сердечником из двух рядов горизонтальных алюминиевых трубок круглого сечения и охлаждающих пластин.На седанах, помимо четырехступенчатых коробок передач, с 1985 года устанавливались унифицированные пятиступенчатые коробки передач типа ВАЗ-2112, разработанные на их основе, а позже — типа ВАЗ-21074. С свертыванием производства на АвтоВАЗе маломощных моделей двигателей объемом 1,2 и 1,3 литра в производстве осталась только самая мощная 1,5-литровая модификация ВАЗ-21053, компоновка которой может существенно отличаться отделкой салона (из кожзаменителя). на велюр) и др. Следует отметить, что автомобили ВАЗ 21054 выпускаются малой серией по спецзаказу ГИБДД, МВД, ФСБ и других спецслужб, которые дополнительно оснащены вторым бензобаком и второй аккумулятор.

ВАЗ-21057 (Лада Рива) — модель, аналогичная ВАЗ 21053, но с правой рулевой колонкой. Соответственно изменено расположение педалей управления и вакуумного усилителя тормозов. Изменен алгоритм движения дворников. Они движутся слева направо, что связано с «зеркальным» механизмом привода стеклоочистителя. Это экспортная версия с правым рулем и объемом 1,5 л. двигатель выпускался в 1992-1997 годах для Великобритании

С 2001 года принята новая программа комплектации моделей, для модели ВАЗ 2105 было два типа исполнения: «стандарт» и «норма».

В целом заднеприводные «Жигули» второго поколения по-прежнему пользуются устойчивым спросом у нетронутой отечественной публики, готовой простить за дешевизну и доступность запчастей многие огрехи сборки и некачественные комплектующие. Управляемость «классики» на скользкой зимней дороге также давно не соответствует мировым требованиям.

В этом разделе сайта вам представлена ​​инструкция по эксплуатации и ремонту ВАЗ 2105. Данный сборник технической литературы по праву можно назвать настоящим кладезем актуальной и полезной информации по проблемным вопросам выявления и устранения нарушений. в работе вашего «железного коня».Здесь вы найдете подробное описание его устройства, ходовые и другие технические характеристики, инструкции с пошаговыми фотографиями и иллюстрациями, электрические схемы и другую информацию, которая вам обязательно понадобится в процессе его эксплуатации.

Эксплуатация автомобилей ВАЗ 2105

Модель ВАЗ-2105 «Жигули» (Лада Нова) выпускается АвтоВАЗом с 1980 года. Жигули 2105 — заднеприводный четырехдверный седан на пять пассажиров. Автомобиль полностью соответствовал внешнему виду иномарок 80-х годов.Это было заметно по его кузову, прямым линиям с алюминиевым бампером, фарам — большим и прямоугольным. Думаю, дальнейшее описание не имеет смысла, потому что никаких изменений не произошло даже через 30 лет после старта релиза. Всем автомобилистам уже знакома до боли известная «пятерка».

Скачав любую нужную вам книгу по ремонту и эксплуатации российских автомобилей ВАЗ 2105 , вы избавите себя от неприятной необходимости пользоваться дорогими и трудоемкими услугами автомехаников.Вы преодолеете постоянный страх непредвиденных поломок в пути и научитесь выполнять любую работу, связанную с приведением автомобиля в исправное состояние, своими руками.

Благодаря тому, что вы можете бесплатно скачать мануал на ВАЗ 2105 у нас, вам больше не придется тратить свободное время на поиски подобных изданий у друзей и в специализированных магазинах. Каждое из представленных здесь руководств поможет вам почувствовать себя настоящим профессионалом в сфере автосервиса, способным решить все проблемные вопросы без помощи специалистов по ремонту автомобилей.

ВАЗ 2104,2105 с двигателями 1.5, 1.5i, 1.6i устройство, обслуживание, диагностика, ремонт (PDF, 57Mb)
Книга по ремонту классических ВАЗов с полноцветными иллюстрациями. Процесс разборки и ремонта снабжен подробными фотографиями и комментариями. Книга предназначена для автолюбителей, которые обслуживают Lada самостоятельно.

Руководство по ремонту ВАЗ-2104,2105 и модификаций (PDF, 31Мб)
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей «Жигули» четвертой и пятой моделей.Рассмотрен ремонт на базе готовых запчастей, приведены возможные неисправности и методы их устранения.
В руководстве описаны следующие модели автомобилей:
— седан ВАЗ-2105 с двигателем 1,3 л.
— седан ВАЗ-21051 с двигателем 1,1 л.
— седан ВАЗ-21053 с двигателем 1,5 л.
— грузопассажирский «универсал». »на ВАЗ-2104 на базе ВАЗ 2105
— универсал ВАЗ-21043 с двигателем 1,5 л

Жигули автомобилей ВАЗ-2104, -2105, -2107 Устройство и ремонт (DJVU, 7Мб)
Описание «Жигулей» четвертой, пятой и седьмой моделей, в количестве, достаточном для их правильного ремонта.Приведены возможные неисправности, пределы износа и допуски. 3-е издание, первое издание вышло в 1989 г. Авторы В.А. Вершигор, А.П. Игнатов, К.В. Новокшонов, К. Пятков, издательство Транспорт, 1996.

Руководство по ремонту и обслуживанию автомобилей семейства ВАЗ-2104, 2105 (DJVU, 48Мб)
Еще одна книга ВАЗ по ремонту. Предназначен для специалистов СТО и индивидуальных владельцев.

Руководство по ремонту и каталог запчастей на ВАЗ 2104, 2105. Официальное издание ОАО «АвтоВАЗ», Москва 2001 (DJVU, 14Mb)
Наиболее полное руководство по ремонту автомобилей ВАЗ 2104, ВАЗ-2105 и их модификаций по материалам Производитель Автоваз по устройству, обслуживанию и ремонту.Может служить руководством при обучении специалистов СТО. Эта книга — ВАЗ.

Альбомы на классические автомобили ВАЗ

Многоцветный альбом ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 и их модификации (PDF, 13Мб)
Иллюстрированное многоцветное руководство знакомит читателя с общей компоновкой и расположением основных узлов и механизмов автомобилей ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106. и их модификации ВАЗ-21033, ВАЗ-21035, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065. Художники Е.И. Брейкин, В.Ф. Ермолин, Н.Осмаков П., Скребников В.К.

Тормозные диски.

Для владельцев импортных автомобилей предлагается посмотреть запись о качестве запчастей
www.drive2.ru/b/1

7/

Тормозов всегда много не бывает.
И есть тюнинговые мастерские, которые покупают и завышают цены, и говорят, что Brembo или ели делают тормозные диски для ВАЗа правда эти слова редки, особенно когда мы говорим о каталоге R14 или R15, зная номер детали приводов можно заказать в магазинах автомобилей и по более низкой цене, чем в магазинах, занимающихся тюнингом железа.

Сначала рассмотрим передний привод.

R13 передние тормоза, вентилируемые

Дисковый тормоз с выемками, «PowerDisc» Каталожный номер ATE Ate 24.0312-0125.1
Дисковый тормоз ATE Каталожный номер Ate 24.0112-0125.1
Дисковый тормоз Brembo Каталожный номер Brembo 08.5211.10
Дисковый тормоз с перфорированным PILENGA Каталожный номер 3222
Дисковый тормоз с перфорацией «ATS» SPORT — номер детали ATS 2108-05
Дисковый тормоз Bosch Каталожный номер Bosch 0 986 479 905
Дисковый тормоз Ferodo — каталожный номер Ferodo DDF 215
Дисковый тормоз TRW — каталожный номер -TRWDF 1748

R13 тормоза передние, вентилируемые

Дисковый тормоз ATE каталожный номер Ate 24.0120-0186.1
Дисковый тормоз Brembo Каталожный номер Brembo 09.8894.14
Дисковый тормоз с насечками «BREMBO» MAX Каталожный номер Brembo 09.8894.75
Диск имеет более высокую перфорацию отверстий 128 SPORT EXTREME — каталожный номер дисков LGR-6260 софт.
Дисковый тормоз TRW — каталожный номер -TRWDF 4108
Дисковый тормоз Ferodo — каталожный номер Ferodo DDF 1142
Дисковый тормоз с перфорированной «PILENGA» каталожный номер 4221
Дисковый тормоз с перфорированной «ATS», каталожный номер SPORT ATS 2110-05
Дисковый тормоз Каталожный номер ABS ABS 17339

R14 передние тормоза с вентиляцией, поскольку диски данных используются на автомобилях ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA

Дисковый тормоз ATE каталожный номер 24.0120-0187.1
Дисковый тормоз с выемками, каталожный номер «PowerDisc» ATE 24.0320-0142.1
Дисковый тормоз Каталожный номер Brembo 09.8903.14
Дисковый тормоз с выемками «BREMBO» MAX Каталожный номер 09.8903.75
Дисковый тормоз TRW — каталожный номер DF4107
Дисковый тормоз Номер детали Bosch 0 986 479 R74
Дисковый тормоз Zimmermann Otto Каталожный номер 300.2094.00
Дисковый тормоз Zimmermann перфорированный Каталожный номер Otto 300.2094.52

Передние тормоза R15 вентилируемые, как диски данных используются на автомобилях ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA

Дисковый тормоз ATE каталожный номер 24.0122-0107.1
Дисковый тормоз Zimmermann с перфорацией Номер по каталогу Otto 230.2363.52
Дисковый тормоз TRW, номер детали DF 1757
Дисковый тормоз с выемками Каталожный номер BREMBO MAX -09.5058.75
Дисковый тормоз Номер детали Bosch 0 986 478786
Диск тормоз Ferodo — каталожный номер DDF252-1
Диск тормозной перфорированный «TORNADO» Каталожный номер -2112-3501071-22 / 3B
Дисковый перфорированный каталожный номер «ATS» PBX 11186-05

Задний привод, такого разнообразия нет ездит только если R13 Tynemouth тормоза ставить от переднего привода или от авто.

Дисковый тормоз Каталожный номер ATE -24.0111-0115.1
Дисковый тормоз Каталожный номер Brembo 08.2559.24
Дисковый тормоз Ferodo — каталожный номер -DDF 035
Дисковый тормоз Номер детали Bosch 0 986479988
Дисковый тормоз TRW, номер детали -DF 1723
Дисковый тормоз Zimmermann Otto Каталожный номер -300.2090.00
Дисковый тормоз Каталожный номер ABS -15025
Дисковый тормоз перфорированный Каталожный номер «ATS» -PBX 2101-05

Полный привод Передние тормоза вентилируемые R15

Дисковый тормоз по каталогу ATE число -24.0112-0130.1
Дисковый тормоз Каталожный номер Brembo 08.3939.10
Дисковый тормоз Ferodo — каталожный номер -DDF 092
Дисковый тормоз Номер детали Bosch: 0 986 479 904
Дисковый тормоз TRW, номер детали -DF 1725

Надеюсь, что информация верна полезно, и вы можете сэкономить свои деньги.
Всем спасибо.

Ваз 2101 когда начали выпускать. Выпуск первой «копейки.

».

ВАЗ-2101 или просто «Жигули» — один из знаменитых автомобилей советского производства, потомки которого выпускались вплоть до 2012 года.За время своего существования он претерпел довольно серьезные изменения и получил несколько наград и премий, поэтому давайте поговорим о том, какой была жизнь этого автомобиля.

Союз с Fiat

Самый первый ВАЗ 2101 был выпущен на Волжском автомобильном заводе. Произошло это благодаря подписанию в 1966 году соглашения между итальянской фирмой Fiat и советским «Внешнеторгом» о сотрудничестве в области разработки легковых автомобилей … Именно в рамках этого соглашения был реализован проект строительства завода. для автомобилей на территории СССР был принят.

По предварительной договоренности на этом заводе должно было производиться сразу несколько автомобилей. Предполагалось, что это будет 2 седана в стандартной комплектации и один универсал в комплектации люкс. Если говорить о том, откуда взялась концепция автомобилей норм-класса, то в качестве прототипа был выделен Fiat 124, который буквально в следующем году получил титул «Автомобиль года»

Почему Fiat 124 не подошел

Когда советские ученые и специалисты взялись за исследование и испытания автомобиля, на основе которого была разработана собственная машина, было выявлено сразу несколько недостатков, которые необходимо было устранить при разработке автомобиля, который в будущем будет устранен. не называл ничего, кроме ВАЗ-2101.В первую очередь специалисты обратили внимание на то, что Fiat 124 не подходит для наших дорог из-за крайне маленького дорожного просвета и полного отсутствия буксировочных проушин, без которых машину было бы сложно использовать на бездорожье.
К тому же сам кузов машины был недостаточно надежным и прочным и с трудом выдерживал ту интенсивность эксплуатации, которую ожидали от советского автомобиля.

Почему ВАЗ-2101 лучше Fiat 124

Итальянские инженеры учли все пожелания советских исследователей и будущие «Жигули» приобрели барабанные тормозные механизмы заднего моста, улучшенную переднюю и принципиально новую подвеску на задней оси и улучшенную коробку передач.Это далеко не полный перечень модификаций Fiat124R — русифицированной модели итальянского Fiat.
Всего было внесено более 800 изменений, и некоторые из этих комментариев впоследствии были использованы компанией Fiat лично при разработке новых автомобилей своей серии. Эти требования советских инженеров и исследователей помогли Fiat собрать уникальную информацию о надежности и проходимости автомобилей своей марки в условиях бездорожья.

Первая шестерка ВАЗ-2101

Самые первые шесть автомобилей сошли с конвейера 19 апреля 1970 года, так что именно этот день можно назвать днем ​​рождения «Жигулей».Стоит отметить, что первые автомобили были только в двух цветовых вариантах, а было выпущено 2 синих и 4 красных автомобиля.

Эти первые 6 прототипов показали отличные результаты на испытаниях, доработки были минимальными, так что уже в августе 1970 года завод заработал на полную мощность … И мощность завода была действительно впечатляющей. К концу года на недавно построенном заводе в Тольятти было произведено 21530 автомобилей.
Завод постепенно наращивал оборот и к 1973 году успел выпустить 379 007 «Жигулей».

Почему именно «Жигули»

На самом деле название ВАЗ-2101 могло быть совсем другим. По одной версии название родилось на заводе и было утверждено еще в 1976 году, а по другой — придумано на конкурсной основе. В 1970 году журнал «За рулем» написал о промежуточном результате конкурса. Там же был опубликован список из 1812 имен, отобранных комиссией для рассмотрения. Всего было отправлено около 55000 наименований, некоторые из которых были смешными, некоторые смешными, а некоторые просто смешными.
Как мог называться ВАЗ-2101:

• фиолетовый
• Сокол
• Перворожец
• Мемориал
• Молодёжь
• Мечта
• Директива
• Сокол

Так или иначе, но окончательное название было именно «Жигули», а чуть позже в народе эту машину называли не иначе, как «Копейка» за единицу в конце номера модели.

Современные автомобилисты адаптируют ВАЗ-2101 даже для «заносов»:

Классификации и нумерация

Стоит отметить, что, помимо значительных улучшений по сравнению с итальянским прототипом, отечественные «Жигули» стали первым произведенным в СССР автомобилем, получившим такой документ, как нормальный ОН 025370-66.Этот документ регламентировал систему классификации и обозначения подвижного состава.

Теперь каждому новому автомобилю серии или прицепу присваивался четырехзначный номер, первые две цифры которого указывали класс автомобиля или прицепа, а две последние — его модель. Иногда также использовалась пятая цифра, которая указала на то, что этот автомобиль является модификацией определенной модели, и можно было сразу понять, какие изменения были внесены в эту конкретную машину.

Иногда использовались дополнительные цифры в номере.Шестая цифра могла показывать, для какого климата предназначена машина и предназначалась ли она для импорта. В редких случаях добавлялись дополнительные номера через дефис, что означало, что данный автомобиль является промежуточной модификацией автомобиля.

Сравнение ВАЗ-2101 (1970) и Lada granta (2012)

Именно благодаря этому, глядя на надпись ВАЗ-21011 сразу можно понять, что эта машина произведена на Волжском автозаводе (ВАЗ), относится к малому классу автомобилей с объемом двигателя от 1200 до 1800 кубических сантиметров. (21) и является первой моделью этого автомобиля в своем классе (01) с первой версией модификации, которая отличается от оригинала установкой двигателя на 1300 кубических сантиметров (1).

Модификации ВАЗ-2101

За всю историю существования этого автомобиля было выпущено множество различных модификаций. Среди них были автомобили, разработанные исключительно для нужд завода, на котором производилась Lada, и даже такие интересные решения, как лимузины Lada, которые уже давно используются за рубежом.

ВАЗ-2101

Это самая первая версия «Копейки», которая пользовалась большой популярностью как среди автомобилистов, так и среди самих разработчиков.Неудивительно, что этот автомобиль стал основой для будущих модификаций, ведь он оказался чрезвычайно удачным. Стоит отметить, что ВАЗ-2101 оснащался двигателем объемом 1,2 литра.

Первая модификация, о которой мы говорили выше. Основное отличие от традиционной «Копейки» в этой модели — двигатель. Он был намного мощнее предыдущей версии автомобиля, а его объем увеличили до 1,3 литра.
Автомобиль также претерпел довольно сильные изменения в плане дизайна.В основном эти изменения коснулись улучшения вентиляции радиатора охлаждения — спереди появились четыре дополнительных прорези и изменилась форма решетки радиатора. Также на эту модификацию установили фары. реверс с 1974 по 1983 год включительно.

Основное отличие данной модификации от ВАЗ-21011 — менее мощный двигатель, идентичный тому, что устанавливался на оригинальной «Копейке» (1,2 литра), в остальном изменения, внесенные в 21011, были сохранены в версии 21013.

Lada также производилось на экспорт, и эти автомобили были известны под названием Lada 1200 практически во всех странах Социалистического Содружества. В первую очередь они появились в Чехословакии, ГДР, Болгарии, Югославии и Венгрии, а общее количество таких автомобилей составило более 57 тысяч машин.
Со временем Lada 1200 заслужила уважение у иностранных автомобилистов и очень скоро эти машины можно было увидеть на дорогах Германии, Австрии, Франции и даже Нигерии.

ВАЗ-21012 и ВАЗ-21014

Слава «Жигулей» не ограничивалась Советским Союзом. Специально для стран с левосторонним движением было выпущено сразу две модификации Жигулей. В первую очередь, они отличались правым рулевым управлением и усиленной рессорной подвеской правого переднего колеса … Дело в том, что при перемещении органов управления в другую сторону масса автомобиля стала распределяться неравномерно и необходимо было организовать такую ​​систему вознаграждения.Всего этих автомобилей было выпущено с 1974 по 1982 год.

Ничего в СССР зря не было, да еще и бракованные Жигули. Вместо того, чтобы списать из-за дефектов кузова, их переоборудовали в пикапы и в дальнейшем использовали для нужд завода. Вся задняя часть была просто срезана, крыша сразу за передними сиденьями и установлена ​​новая стенка кабины. Задние двери были сварными для увеличения жесткости конструкции, в результате грузоподъемность таких пикапов могла составлять 300 кг.
Конечно, в серийное производство такие автомобили не пошли, но некоторые любители даже самостоятельно проводили такие доработки над своим «Копексом».

«Лимузин» ВАЗ 2101

Как ни смешно это звучит, но автомобили этой модификации не только существовали, но и пользовались огромной популярностью на Кубе. Здесь они использовались как маршрутные такси и довольно легко справились с этой задачей.

Множество интересных историй прогуливается об этом автомобиле, успевшем полюбиться отечественным автомобилистам, но о наиболее необычных из этих фактов стоит рассказать отдельно, ведь Копейка хоть и снята с производства, но все же часто встречается на наших дорогах. .

Стартер и ручка стартера

Советский автопром нельзя упрекнуть в дальновидности. В ремонтной сумке для инструментов, которая шла в комплекте с автомобилем, можно было найти пусковую ручку. Конечно, иностранцев это могло привести в ужас, но в инструкции говорилось, что он предназначен исключительно для запуска машины в очень холодные зимы или после длительного пребывания … По мнению авторов инструкции, при нейтральная передача и выключение зажигания, после чего можно было нормально запускать стартером

Педаль акселератора подвесная и шайба

Такой аксессуар, как подвесная педаль акселератора, появился только на ВАЗ-21011.До этого в традиционной копейке педаль газа была с напольной установкой. Кнопка омывателя пола также появилась вместе с первой модификацией автомобиля, поскольку до этого она располагалась на приборной панели рядом с выключателем омывателя и выключателем света.

Иностранные запчасти ВАЗ-2101

Естественно, не все детали, из которых были изготовлены первые «Жигули», были отечественными. Карбюраторы Weber можно было встретить под капотами некоторых Копеков, некоторые автомобили оснащались неразборными амортизаторами иностранного производства, которые были намного надежнее и долговечнее отечественных.Такая же ситуация произошла со свечами зажигания.

Диковинки с логотипом

Всего для «Жигулей» было три вида эмблем. Самым известным из них была серебристая лодка на рубиновом фоне, которая красовалась на всех ВАЗ-2101 с 1971 года. Но дело в том, что на автомобилях 1970 года выданный значок дополняли еще и надписью «Тольятти». Таких эмблем было очень мало, так как через год было приказано убрать надпись, разоблачающую местонахождение автозавода, который в то время считался чрезвычайно важным стратегическим объектом.Автомобиль с таким логотипом — настоящая редкость.

Однако еще более редкий логотип — это ошибочно сделанный логотип, в котором кириллическая буква «I» заменена на латинскую «R». Произошло это из-за того, что первую партию эмблем заказали на заводе Fiat в Турине, и там итальянцы по недосмотру просто перепутали буквы. Все эмблемы, а их было около 30, сотрудники ВАЗа просто разобрали на сувениры и сейчас эта эмблема очень ценится, но достать ее практически невозможно.

Общий рейтинг ВАЗ-2101

По общим оценкам автомобилистов и специалистов ВАЗ-2101 стал настоящим прорывом и триумфом в советском автомобилестроении. Даже молодые автомобилисты, совсем недавно получившие права, могли пользоваться этой машиной практически без ограничений. Ограничения касались только скоростей при обкатке автомобиля. Благодаря Копейке советские автомобилисты поняли, что даже в маленькой машине можно комфортно себя чувствовать, согреться зимой и поговорить в салоне, не повышая голоса.Конечно, во многом это была заслуга наших итальянских партнеров, ведь наши «Жигули» многое взяли у Fiat 124.

Запуск двигателя в зимний период больше не превратился в ритуал с паяльными лампами и ведрами с горячей водой, как это было раньше. С появлением ВАЗ-2101 автомобилисты обходились даже без ручки стартера, что по большей части стало возможным благодаря более совершенному, чем их советские аналоги той эпохи, двухкамерному карбюратору Weber 32 DCR.
Эти карбюраторы начали производить позже в Советском Союзе под маркой ДААЗ-2101 и со временем даже перекочевали под капоты Волги и других. отечественные автомобили, где они были аккуратно установлены руками автомобилистов.

В целом появление ВАЗ-2101 стало настоящим прорывом на авторынке Советского Союза, и даже сейчас не все отказались от этой машины и их до сих пор можно встретить на улицах городов.

В советском автопроме Жигули считаются самым известным и популярным флагманом.Транспорт был и выпускался до 2012 года. За все время своего существования он не раз совершенствовался и модернизировался. История ВАЗ-2101 включает в себя множество событий: изменился дизайн, изменилась техническая сторона и сама концепция автомобиля.

Сотрудничество с Fiat

Самая известная и первая в своем роде модель — ВАЗ-2101, выпускаемая Волжским автомобильным заводом. В свое время этот флагман стал возможен благодаря соглашению с итальянской компанией Fiat.Нашу страну представлял Внешторг, имеющий в своем распоряжении мощности по производству легковых автомобилей. Этот контракт был подписан в 1966 году и ознаменовался строительством завода по производству отечественных флагманов.

По первоначальному замыслу требовалось организовать производство нескольких моделей транспорта ВАЗ-2101. Один из них должен был иметь кузов седан и нормальную технику. Вторая «копейка» имела характерные черты универсала, дополненные роскошной комплектацией.Первым прототипом такой линейки стал флагманский Fiat 124, ставший лучшей маркой за год. Он станет основой для автомобиля ВАЗ-2101.

Почему Fiat 124 не подошел

В период глобального тестирования флагмана, которое было необходимо для обеспечения развития собственной марки транспорта, производители обнаружили ряд серьезных недостатков. Они требовали безотлагательного решения, чтобы машину можно было назвать ВАЗ-2101.Основная проблема заключалась в том, что флагман не подходил для отечественных дорог, так как имел слишком низкий клиренс и не предусматривал буксирную проушину.

Это сделало модификацию непригодной для бездорожья, что было крайне распространено на наших территориях. Дополнилась эта проблема довольно слабым корпусом, который быстро изнашивался и не предназначался для длительной эксплуатации. К тому же наши люди любят активный отдых, поэтому при производстве автомобиля стоит ориентироваться на выносливость флагмана.

Как ВАЗ-2101 обогнал Fiat 124

Для усовершенствования флагмана ВАЗ-2101 активирован задний тормоз, а также усовершенствована подвеска переднего моста, которая косвенно отличалась от предшественников. Претерпел изменения, получил более удобное управление. Шел активный выпуск новых модификаций, которые все больше уходили от оригинального Fiat.

Всего было произведено более 800 апгрейдов, что сделало «копейку» одной из лучших. Она смогла полностью удовлетворить требования к дорожному покрытию в России и обладала высоким удобством для активных пользователей.Производство этих машин получило признание международных экспертов.

Заводской выпуск ВАЗ-2101

В 1970 году с конвейера сошли первые шесть автомобилей, а 19 апреля считается днем ​​рождения марки «Жигули». Разнообразие цветов тогда было представлено только красным и синим. В практических испытаниях такие машины показали отличные результаты, поэтому даже не поддавались доработкам. Уже в 1970 году завод по их производству заработал на полную мощность.Так, за год эксплуатации произведено 21530 единиц транспорта.

Особенности классификации

Среди особенностей «Жигулей» выделяется то, что автомобиль получил специальный документ ОН 025370-66. Этот стандарт регламентировал принцип классификации и обозначения технического состава.

Таким образом, все выпускаемые модели получили четырехзначный номер. Первые две цифры давали информацию о классе модификации, а следующие две — о ее модели.На практике также использовалась пятая цифра, которая показывала, что эта машина была модификацией. Может быть и шестой — пункт назначения на экспорт, определяемый климатическими условиями.

Период модификации

За весь период выпуска автомобиля было выпущено большое количество автомобилей. Среди модификаций были флагманы, разработанные исключительно для заводов, а также специальные автомобили, такие как лимузины. Долгое время их продавали за границу.

Среди транспорта особой популярностью пользовалась первая машина — «копейка».С точки зрения технической оснащенности это было удачное решение, что подтверждают отзывы пользователей. Поэтому этот автомобиль стал основой для последующих модификаций. Выпуск модификаций ВАЗ-2101 позволил удовлетворить запросы большего количества покупателей.

Первая модель, претерпевшая изменения — ВАЗ-21011. Его главным отличием был двигатель. Транспорт получил, как и объем, который составлял 1,3 литра. Доработкам подвергся и дизайн автомобиля. Теперь радиатор тоже охлаждали за счет улучшенной системы вентиляции.Для этого было добавлено несколько прорезей и изменена форма самой решетки. Позже было решено добавить новые задние фонари.

Пополнение модельного ряда

Вскоре была выпущена модель 21013, получившая менее мощный мотор, который раньше использовался в оригинальной «копейке». У него был объем 1,2 литра. Все остальные изменения произошли от более новых моделей. Покупатели отреагировали на эти изменения двояко.

Лада 1200

Эта модель «Жигулей» активно производилась для экспортных нужд.Затем он выпускался под названием Lada 1200 и распространялся по всему СССР. Всего было выпущено 57 тысяч таких автомобилей. Чуть позже машину положительно восприняли более дальние страны, поэтому ее активно экспортировали в продажу.

Так как «Жигули» были известны в дальнем зарубежье, была выпущена отдельная модификация ВАЗ-21014 и 21012. Для них характерно исполнение руля с правой стороны, что соответствовало нормам в некоторых штатах.Более сильная рессорная подвеска располагалась на правом колесе машины. Это было связано с нестандартной развесовкой из-за смещения органов управления модификацией. Производство таких машин продолжалось до 1982 года.

Пикап производства

Так как во времена Союза использовались ровные отходы, чтобы ничего не пропадало, бракованные флагманы активно использовались на утилизацию. Фабрики переоборудовали их в небольшие пикапы, которые использовались на производственной площадке.На практике вся задняя часть крыши автомобиля была полностью срезана, поэтому она заканчивалась за передними сиденьями. Была установлена ​​задняя стенка, что создало компактную кабину.

Решено было приварить задние двери автомобиля для увеличения грузоподъемности пикапа. Таким образом, новая модель могла работать с массой до 300 кг. Этот вариант не был допущен к производству, но некоторые автомобилисты специально переделывали свои автомобили таким образом.

Как ни странно, классическая «копейка» тоже была модифицирована в удлиненную модель.Его активно использовали на Кубе, где использовали в сфере перевозки такси. Учитывая неблагоприятное состояние этих дорог, «Жигули» без проблем справлялись с поставленными задачами.

Создание эмблемы

Так как требовалось выделить автомобиль и сделать его узнаваемым, оригинальным логотипом … За время существования бренда он трижды переделывался. Среди них выделялась серебряная ладья, парящая на рубиновом фоне. Она была положительно воспринята покупателями и находилась в транспорте до 1971 года.

Правда, вскоре было решено поменять логотип, потому что на нем было название города Тольятти, который не пользовался спросом в связи с ростом бренда. Также позже была удалена надпись на машине, чтобы скрыть расположение стратегического объекта от посторонних глаз.

Среди вариантов ВАЗ-2101 особого внимания заслуживает история создания «перевернутого» логотипа … Производители изменили положение буквы «И», заменив ее на R.Причиной тому стал заказ в Италии, где компания, производившая логотип, ошиблась в написании буквы -2101. В массовое производство такие эмблемы не пошли, их сотрудники разобрали на память. Всего их было 30, и получить их сегодня крайне сложно.

Особо следует отметить сумку для инструментов, которая поставлялась с оригинальной машиной. У него даже была спусковая ручка. За границей это вызвало бы шок, но в инструкции указывалось, что инструмент предназначен исключительно для запуска автомобиля зимой.

Модель ВАЗ-21011 была единственной с подвесной педалью. До этого у всех машин были только напольные варианты. Дополнились они установкой кнопки омывателя, которая тоже была на полу. Все последующее время он располагался на приборной панели.

Обязательным условием для автомобиля ВАЗ-2101 также было использование отечественных комплектующих для производства моделей «Жигули». Правда, в некоторых «копейках» запчасти от Weber вроде амортизаторов встречались не раз.Они были немного мощнее наших собратьев, а свечи зажигания работали эффективнее.

Общий рейтинг автомобиля

Эксперты положительно оценивают качество автомобиля ВАЗ-2101. В советском автопроме производство Жигулей стало настоящим прорывом для заводов, которые подняли все технологии на новый уровень … Этот флагман отлично зарекомендовал себя при вождении как опытных водителей, так и новичков, только что получивших права на транспорт.

Впервые отечественные водители столкнулись с автомобилем, который мог достаточно тихо работать, имел топливо, а также хорошо прогревал салон в холодное время года. Конечно, эти преимущества были бы невозможны без заимствования технических инноваций у наших итальянских коллег. Выпуск таких машин позволил за «копейки» многого добиться.

Водителей очень привлекла возможность без проблем заводить автомобиль ВАЗ-2101 зимой.Раньше для этого требовалось много времени, используя паяльную лампу, а также горячую воду в ведре, но «копейка» могла начать активную работу даже без использования стартера. Это стало возможным с Weber 32 DCR, карбюратором Fiat с двумя камерами. Чуть позже они активно продавались в СССР под названием своей модификации ДААЗ-2101.

Появление «копейки» стало удачей для всего Союза. В то время необходимо было продемонстрировать возможности отечественного производства, а также доказать его ценность.Именно выпуск этой линейки автомобилей сделал марку известной во всем мире. И по сей день эти автомобили активно присутствуют на наших дорогах.

Сегодня автомобильные компании в значительной степени полагаются на современные технологии … Они используют все больше и больше решений, облегчающих работу водителя. Но многие забыли о качестве сборки, которым славятся «Жигули». По этой причине многие люди до сих пор используют старые и проверенные «копейки».

Лучшие цены и условия на покупку новых автомобилей

Кредит 4.5% / Рассрочка / Trade-in / 95% согласований / Подарки в салоне

Mas Motors

Выбор пал на FIAT в основном по политическим причинам: Коммунистическая партия СССР поддерживала партии других капиталистических развитых стран, особенно Италии и Франции. Руководителям зарубежных коммунистических партий требовались новые рабочие места, и строительство завода в Тольятти решило их проблемы. Итальянские специалисты и строители построили завод, предоставили всю необходимую документацию, проконсультировались с инженерами ВАЗа и участвовали в разработке новых моделей.Первая партия логотипов также была произведена в Италии, что вызвало интерес у коллекционеров.

Прототипом ВАЗ 2101 стал FIAT 124 образца 1966 года с двигателем 1,2 л и внутренней отделкой начального уровня. В 1965 году он получил титул «Автомобиль года».

3 января 1967 года строительство Волжского автомобильного завода было объявлено Всесоюзным ударным комсомольским строительным проектом. На строительство были отправлены тысячи людей, в основном молодежь. А 27 января того же года был взят первый кубометр земли под строительство первого цеха.

С 1969 года начали формироваться трудовые коллективы, продолжался монтаж оборудования, произведенного на 844 отечественных заводах и 900 заводах Содружества, фирмами из Италии, Германии, Англии, США, Франции и других стран.

1 марта 1970 года первые десять кузовов сошли со сварочного цеха, а 19 апреля с главного конвейера сошло первых 6 автомобилей ВАЗ 2101. Автомобиль и его модификации получили название «Жигули». гор под Тольятти.Жигули
были очень похожи на Fiat 124, но это было только внешне.
Автомобили были собраны из полностью локализованных запчастей, поставки со стороны Fiat не производились. Но некоторые детали производились не в СССР, а в других социалистических странах. К примеру, в 1967 году в Польше уже производился Polski Fiat 125P, очень похожий на «Жигули», он мог нести латинские символы, что и стало причиной появления легенды о копейках Fiat.
Позже на польские Fiat стали поставлять детали из СССР, например, утопленные дверные ручки.
Конструкция FIAT претерпела множество изменений, прежде чем стать Жигулями. Даже на ранних этапах испытаний было ясно, что Fiat не для наших дорог. Его кузов был очень слабым, его нужно было усилить, как и подвеску.
Увеличен клиренс со 164 до 175 мм, задние дисковые тормоза заменены на барабанные, более прочные и защищенные от воздействия песка и грязи. Как засвидетельствовали испытатели, задних колодок хватило на 500-600 км по плохой дороге, их просто стерли до металла.Ручки дверей сделали утопленными, что сделало их безвредными, снаружи появилось зеркало заднего вида.

Распредвал перекочевал снизу вверх, расстояние между цилиндрами увеличилось, при сохранении объема двигателя 1,2 литра диаметр цилиндров увеличен с 73 до 76 мм при мощности 64 л.с.
В трансмиссии диаметр диска сцепления увеличен с 182 до 200 мм. Трехрычажная подвеска была заменена на пятирычажную. Вместо двух домкратов по бокам четыре.
В переднем бампере АТ появилась дыра под «кривой» стартер, появились клыки и буксирные проушины. Сиденья, в отличие от Fiat, стали раскладываться. Всего было внесено более 800 изменений, которые значительно усилили конструкцию и утяжелили ее на 90 кг, с 855 до 945 кг.

Основная часть доработок произведена итальянскими специалистами при участии советских, что позволило перенять опыт и использовать его в дальнейших разработках.

28 октября 1970 года первый эшелон с «Жигулями» был отправлен в Москву.Предполагаемый срок строительства — 6 лет, завод был запущен на 3 года раньше.

24 марта 1971 года Госкомиссия приняла в эксплуатацию первую очередь мощностью 220 тысяч автомобилей в год.

16 июля 1971 года выпущен 100-тысячный автомобиль ВАЗ.

В 1971 году начался экспорт «Жигулей» в Болгарию, Чехословакию, Венгрию, Югославию и ГДР. Чуть позже в Германии, Франции, Австрии, Швейцарии, Египте, Великобритании, Нигерии.
Из-за разноязычия покупателей название «Жигули» было изменено на «LADA» / «LADA».

22 декабря 1973 года после выпуска миллионного автомобиля марки ВАЗ завод был официально принят Госкомиссией на отлично, а Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден Орденом Российской Федерации. Трудового Красного Знамени.

В 70-е «Жигули» были самыми комфортными и надежными из советских автомобилей. Иметь «Жигули» было престижно, это говорило о благополучии и достатке в семье.Для большей части мужского населения это было мечтой. Иностранные корни еще больше привлекли покупателей ВАЗ 2101. Но все же сначала Жигули немного побаивались из-за недостаточного опыта обслуживания.

Опытные автомобилисты уверенно говорили, что «Жигули» не для наших дорог, но позже выяснилось, что они делались не только для наших дорог, но и для нашего бездорожья.

Есть гарантия и сервис! Среди положительных особенностей «Жигулей» были: небольшой объем ремонтных работ, водители были удивлены тем, что зимой им не нужно было сливать воду на ночь, они впервые познали вкус антифриза и круглый год заводили колеса… Также «Жигули» отличались плавностью хода, хорошей динамикой и управляемостью, что позволило навсегда обогнать «Москвичей» и «Волгу». Салон был комфортным, отопитель салона работал отлично. Еще порадовало, что в СССР научились делать фурнитуру и качественный крепеж, после покупки «Жигулей» не было необходимости растягивать. Качество сборки в начале производства было отличным, но в последующие годы ухудшилось не только на ВАЗе, но и в отрасли в целом.

В 1974 году была выпущена обновленная версия «Жигулей» — ВАЗ 21011, с двигателем 1,3 л и мощностью 69 л.с.

За 13 лет выпуска было выпущено около 3 миллионов автомобилей ВАЗ 2101. Производство ВАЗ 21011 было прекращено в 1981 году, 2101 — в 82, а позже выпускалась только модификация ВАЗ 21013.

В начале 1971 года была выпущена гоночная модификация «Жигулей», принимавшая участие в европейском ралли «ТУР ЕВРОПА — 71», где наша команда завоевала серебряный кубок.При участии в последующих соревнованиях «ТУР ЕВРОПЫ — 73» советские спортсмены завоевали золото и серебро.

В кольцевых гонках «Копейка» впервые приняла участие в 1972 году в чемпионате СССР. В те времена еще никто не умел форсировать ВАЗовские двигатели, а москвичи имели преимущество на трассах. Но со временем секрет форсирования «Жигулей» раскрылся, гонщики научились готовить свои ВАЗы, а команды АЗЛК уже не выдерживали «копейки» и навсегда отстали.

На гонках Кубка Дружбы Социалистических стран дела шли неважно. Три чехословацких гонщика выиграли любую гонку на своей заводской Skoda 130 RS, только поменявшись местами в тройке лидеров. Мощные и легкие Skodas созданы специально для ринга. Вскоре они перешли на другие европейские соревнования, и их место заняли другие спортсмены из Чехословакии, на наших «Ладах». Они выпили много крови у наших гонщиков, но все же можно было их выиграть, это не раз доказывали советские спортсмены.

Интересно, что заводским гонщикам часто приходилось делить медали с «одиночками» из других городов. Они составили сильную конкуренцию в гонках. А все потому, что профессионального спорта в СССР не было, заниматься можно было, только защищая смену у станка. А спортивные секции ВАЗа были не подразделениями завода, а только клубами автомобилистов, и бесценный опыт доработок очень редко воплощался в совершенствовании конструкции серийных автомобилей.

Какой тюнинг был ВАЗ 2101 в начале 70-х?

Наши автомобилисты умели вести переговоры с руководителями различных крупных фирм, имевших выход за границу.Специально для конкурса нам привезли усиленные и доработанные распредвалы. Привезли из разных стран, конечно, все было нелегально, а потому тюнинг «Жигулей» стоил очень дорого. Кому-то привезли распредвалы, поменяли на жесткую подвеску, а те в свою очередь поменяли на другие детали, более усиленные. Резина была из «космоса», т.е. отсутствовала, стояла в очереди несколько месяцев.

Некоторые «Кулибины» изготавливали распредвалы по своей технологии, меняли, продавали.Они также делали самодельные диски из магния, которые были очень дороги в Европе.

Только в наше время детали для тюнинга стали общедоступными, и мы можем подобрать любую деталь по нашим параметрам. Спасибо тем людям, которые в начале 70-х не боялись добиться лучших результатов на свои «копейки», они были советскими спортсменами и энтузиастами !!!

Посмотрите видео про копейку!

Выпуск первого ВАЗ-2101.

19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автозавода сошел первый автомобиль ВАЗ-2101

С 1930-х годов Советское правительство неоднократно пыталось создать «народный» автомобиль.Предполагалось, что это будет машина, которую можно будет производить в массовом масштабе и которая за свою стоимость будет доступна населению страны. Еще в апреле 1941 года малолитражный автомобиль «КИМ-10» создан на базе автомобиля Ford Perfect, но его производство свернули с началом войны. В декабре 1946 года началось производство «Москвич-400», который представлял собой слегка модифицированную копию Opel kadett K38, выпускавшуюся в Германии в 1937-1940 годах. «Москвич-400» стал первым советским караваном, поступившим в свободную продажу для физических лиц.Однако ни этот автомобиль, ни последующие за ним модели не стали по-настоящему массовыми.

В 1960-е годы руководство Советского Союза снова занялось развитием массового автомобилестроения. Самым быстрым способом на тот момент был выпуск автомобиля, взяв за основу готовую зарубежную разработку. По разным причинам, в том числе и политическим, выбор пал на итальянскую легковую ФИАТ, а именно ее автомобиль Fiat 124.

15 августа 1966 года Министерство внешней торговли СССР и акционерное общество FIAT заключили восьмилетний договор. о разработке автомобиля и строительстве автозавода в СССР.Этому проекту было придано такое большое значение, что первым генеральным директором будущего автопрома был назначен замминистра. автомобильная промышленность СССР Виктор Николаевич Поляков.

После детального изучения почти пятидесяти возможных площадок для строительства советское руководство решило построить завод в городе Тольятти. Интересно, что до 1964 года этот город назывался Ставрополь, но был переименован в честь погибшего в том же году в СССР, в Крыму, генерального секретаря итальянской компартии Пальмиро Тольятти.

В январе 1967 года началось строительство Волжского автомобильного завода, который ЦК ВЛКСМ объявил Всесоюзным ударным комсомольским строительством. По первоначальным планам срок строительства составлял шесть лет, но фактически завод был введен в эксплуатацию на три года раньше.

Предполагалось, что завод в Тольятти будет выпускать три модели: седан, универсал и седан люкс. Первым был «обыкновенный» седан — ВАЗ-101.«Донором» для него стал Fiat 124 образца 1966 года с двигателем 1,2 л и простой внутренней отделкой. Для своего времени этот Fiat был достаточно современным и качественным автомобилем — в 1967 году он получил международную награду «Европейский автомобиль года».

Линия сборки ВАЗ-2101.

Иногда считают, что ВАЗ-2101 — это просто немного «доработанный» Fiat 124. Однако это не так. Во время испытаний на Дмитровском автомобильном полигоне итальянская машина начала выходить из строя, вышли из строя многие узлы.Стало очевидно, что Fiat 124 в существующей итальянской версии не совсем подходит для суровых отечественных дорог и климатических условий. По результатам испытаний было внесено более 800 конструктивных изменений, в результате которых Fiat получил новую версию — Fiat 124R, где индекс «R» означает «Россия».

В первую очередь с учетом российских реалий был увеличен клиренс: со 164 до 175 мм. Усилили и подвеску, в том числе рессоры и шаровые опоры … Тормоза дисковые, колодки которых стоят на итальянском образце, на обычной российской дороге из песка и грязи вышли из строя через несколько тысяч километров, заменили на барабанные.Распределительный вал был перемещен в верхнюю часть двигателя, а диаметр диаметра увеличен с 73 до 76 мм. Мотор мощностью 64 л.с. стал резвее и «громче», но в то же время проще и экономичнее.

Изменения коснулись и «экстерьера»: дверные ручки сделали безопасными, «утопленными»; для открытия дверей приходилось поднимать ручку (что было в новинку для советских автомобилистов, привыкших к «кнопочным» ручкам). К двери крепилось зеркало заднего вида, которого не было на Fiat 124.На переднем бампере появились «клыки» и буксирные проушины, в нем проделано отверстие для ручки «кривого» стартера. Вместо двух мест под домкратом было четыре.

Даже по комфорту ВАЗ-2101 был лучше своего прототипа: его сиденья можно было раскладывать и превращать в спальные места.

Автомобиль получил марку «Жигули» по названию Жигулевских гор, расположенных недалеко от Тольятти. Экспортный вариант стал называться Lada, так как «Жигули» на многих европейских языках созвучно слову «gigolo», что означает «наемный любовник».Кстати, в обиходе название «копейка» для ВАЗ-2101 возникло примерно с середины 1980-х годов, раньше эту машину более уважительно называли «единица».

В 1974 году Волжский автомобильный завод вышел на проектную мощность и начал выпускать 660 тысяч автомобилей первого семейства ВАЗ в год.

Автомобиль ВАЗ-2101, выпускавшийся в различных модификациях до 1983 года, дал начало целому семейству ВАЗовской «классики» и более чем на десятилетие стал поистине народным автомобилем на дорогах России.

Ветеран Волжского автозавода — легендарная «копейка» (ВАЗ-2101), прототип итальянского автомобиля FIAT-124. Модель была доработана российскими и итальянскими дизайнерами, доработана и запущена в производство. Все изменения, а их было более 800, проводились с учетом российских условий эксплуатации и существующих производственных условий на Волжском автозаводе. Предложения по усовершенствованию автомобиля поступали от итальянских конструкторов, плоть еще до выпуска новой модели Жигули-ВАЗ-2103.

Какие изменения были внесены в базовую модель FIAT — 124? Они коснулись и снаряженной массы машины, которая увеличилась с 855 кг до 945 кг. Для этого требовалось увеличить жесткость всей конструкции, от рамы и кузова до рессор и рычагов передней подвески. Теперь их изготавливали методом холодной штамповки из металла увеличенного диаметра. Бампер также претерпел изменения. На нем устанавливались дополнительные клыки, предусматривалось отверстие для заводной рукоятки.

ФИАТ-124 оснащался задними дисковыми тормозами … Конструкция ВАЗ 2101 предусматривала их замену тормозами барабанного типа … По замыслу конструкторов, они были надежнее. Дополнительно автомобиль оснастили зеркалами заднего вида, складывающимися передними сиденьями, утопленными дверными ручками, которые были намного удобнее и безопаснее предыдущих. Но самые важные изменения коснулись двигателя. После доработки и модернизации удалось увеличить его мощность до 64 л.с.и снизить расход топлива. При этом крутящие характеристики нисколько не пострадали, а даже стали лучше. Двигатель оснащался двухкамерным карбюратором. Вторую камеру открыли при достижении автомобилем скорости 90 км / ч, за счет чего была обеспечена значительная экономия топлива. Подвеска была усилена, что увеличило клиренс на 3 см и обеспечило надежные условия эксплуатации автомобиля. Таким образом, ВАЗ стал идеальным для российских дорог.

ВАЗ-21013 и ВАЗ-21011

Прошло немного времени, и в 1994 году ВАЗ начал выпуск новой модели «Жигулей» — ВАЗ 21011 с увеличенным объемом двигателя, до 1.3 литра. При этом его мощность не сильно увеличилась и составила 69 л.с. С бампера сняли клыки и заменили резиновыми накладками. Внешний вид машины стал более презентабельным. Изменениям подвергся и интерьер, в котором установили более удобные передние сиденья, перенесли пепельницы с задних подлокотников на обшивку дверей, немного изменили органы управления. Задние стойки снабдили отверстиями для вытяжной вентиляции салона, прикрыв их пластиковыми решетками.Автомобиль оснастили сигналом заднего хода и дополнительными отражателями для поворотников и стоп-сигналов.

Работа по усовершенствованию автомобиля продолжается, и уже в 1977 году с конвейера завода сошла еще одна модель «Жигули» ВАЗ-21013, оснащенная базовым двигателем ВАЗ-2101 объемом 1,2 литра. Его выпуск продолжался до 1981 года. Через год сняли с производства и базовую модель ВАЗ-2101. За весь период выпущено 2 702 657 таких автомобилей. Среди них полицейская версия — ВАЗ-21016, оснащенная двигателем мощностью 77 л.с.

1972 год характеризуется созданием отечественного универсала ВАЗ-2102. Это пятидверная модель «Жигули» на базе автомобиля ВАЗ-2101. Начинка салона, торпеда, панель приборов, управление — остались без изменений. Автомобиль оснащался тремя типами двигателей: 1,2, 1, 3, 1,5 л.с., которые ранее устанавливались на ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2103.

В 1985 году на смену ВАЗ-2102 пришла модель ВАЗ-2104, на базе которой был создан первый отечественный электромобиль ВАЗ-2801, с никель-цинковой батареей.Он установлен в задней части машины на специальной раме из легкого алюминиевого профиля. Автомобиль имел три двери и специальный люк для обслуживания аккумуляторной батареи, который располагался на месте левой задней двери … За все время было выпущено 50 электромобилей, которые, к сожалению, не получили широкого распространения и были сняты с производства.

Развитие спорта и экспорт.

В феврале 1971 года автомобили ВАЗ пошли на экспорт. Первой страной, принявшей «Жигули», была Югославия.Машины получают новую марку «Жигули», а универсал выходит с приставкой «Комби». Очень скоро они становятся популярными и востребованными в ряде зарубежных стран. Экспортная версия ВАЗ-2102 дополнительно оснащается омывателем и стеклоочистителями задних дверей, более комфортными сиденьями ВАЗ-2106. Постепенно автомобили заполонили западноевропейский рынок. В 1979 году экспортировано 318 тысяч «Жигулей».

В 1971 году в автогонках принимают участие автомобили ВАЗ-2101 с двигателями Fiat. Несмотря на отсутствие опыта, автогонщики Волжского автозавода далеко опережают своих соперников на «Волге» и «Москвиче».Осенью 1971 года на соревнованиях в Германии команда СССР на автомобилях ВАЗ завоевывает золотую и серебряную медали.

Если вам интересно, где можно 1420

главная »Тюнинг» Ваз 2101 когда начали выпускать. Выпуск первой «копейки».

Как заменить ступицу заднего колеса. Что такое задний подшипник ступицы, как он устроен и как его заменить? заднее колесо

Подшипник ступицы — одна из важных составляющих ходовой части автомобиля.Рано или поздно перед каждым автовладельцем встает вопрос о необходимости замены этого элемента в связи с его выходом из строя или исчерпанием эксплуатационного ресурса. Следует разобраться, как диагностировать неисправность заднего подшипника ступицы на ВАЗ-2110 и правильно его заменить.

Производитель рекомендует менять эти детали каждые 100 тысяч километров пути на автомобиле, но лишь в редких случаях они полностью расходуют свой ресурс. Намного чаще они приходят в неисправное состояние примерно в 1,5-2 раза быстрее.Во многом степень износа зависит от дорожных условий, в которых эксплуатируется машина, а также от манеры вождения ее хозяина. Естественно, очень многое зависит от качества самого подшипника.

Признаки неисправности

Подшипник ступицы имеет большой запас прочности, но поскольку нагрузки, которые постоянно испытывают на них при движении, очень велики, рано или поздно он изнашивается до такой степени, что теряет работоспособность.Его не следует затягивать при замене неисправного ступичного подшипника, так как это грозит тем, что он развалится при движении. Это неизбежно приведет к мгновенной блокировке колеса, которая при движении на достаточно высокой скорости очень часто становится причиной серьезной аварии.

Если даже не попасть в аварию, эксплуатация станка с неработающим подшипником ступицы постепенно приведет к выходу из строя всей стойки, а ее замена — процесс гораздо более сложный и дорогостоящий.

О неисправном состоянии ступичного подшипника можно судить по появлению посторонних звуков при движении — стуков или гудения со стороны, где находится неисправный элемент, которые через время, если не принять никаких мер, переходят в вибрацию , и в руле, и в кузовной части. Этот знак уже принимает серьезную угрозу — если дошло до вибрации, в ближайшее время можно ожидать развала «убитого» подшипника со всеми вытекающими проблемами.

Порядок диагностики

Независимая проверка ступичного подшипника выполняется в следующем порядке.Это следует, в свою очередь, подчиняя левую и правую стороны транспортного средства, разматывая колеса.

Найдя колесо, издающее при вращении корень, его надо показать в разные стороны. Как правило, люфт обнаруживается быстро. В некоторых случаях это вызвано слегка затянутой ореховой гайкой. Чтобы исключить такую ​​возможность, его следует подтянуть динамометрическим ключом и поправить. Если люфт и посторонние шумы исчезли — ступичный подшипник следует заменить.

Так как ВАЗ-2110 довольно давно снят с производства, по гарантии он быть не может. Этот автомобиль не оснащен слишком сложной электроникой, в отличие от многих иномарок. Поэтому, обладая необходимым инструментом и некоторыми навыками, можно самостоятельно заменить ступичный подшипник на «десятку».

Выбор новой детали

Купить новый ступичный подшипник сейчас не составляет труда, но поскольку выбор каких-либо деталей очень богат, определиться с производителем непросто.Можно посоветовать отдать предпочтение элементу российского производства. Качество подшипников китайского производства уступает отечественным, и от их покупки следует воздержаться.

Порядок замены

Следует отметить, что гайка ступицы затягивается очень плотно, а смещается она жестко. Чтобы облегчить эту задачу, в качестве рычага можно использовать металлическую трубу. Также может пригодиться стамеска и монтаж — их лучше держать под рукой. Очень хорошо, если опытный автомобилист впервые поможет самостоятельной замене этого элемента.

Эта процедура выполняется в следующем порядке. В первую очередь машину следует поставить в гараж, оборудованный смотровой ямой. Если такой возможности нет, то нужно найти ровную площадку для производства ремонтных работ. Затем включается рычаг первой передачи, а под передние колеса ставятся упоры против коррозии (подойдут обычные кирпичи). Сделав это, с помощью ключа следует несколько ослабить «брызги» колесными болтами и приподнять ту сторону, на которой сменится подшипник ступицы, домкрат.

Затем болты крепления откручиваются до конца, и колесо снимается с оси. Направляющие штифты разгоняются, и тормозной барабан снимается.

Если сразу сделать это невозможно, следует взять молоток и, приложив к барабану небольшую планку, затемнить его по кругу.

Если врезка не дает результата, можно попробовать доделать булавки на своем месте — иногда после этого уходит барабан.В случае, если все методы оказались неэффективными, деталь необходимо демонтировать с помощью съемника, однако существует серьезный риск повреждения. Если это произойдет, тормозной барабан также будет заменен на новый.

Гайка ступицы откручивается торцевым ключом и (при необходимости) металлической трубкой.

Гайка ступицы снимается с желоба съемником

Можно попробовать снять ступицу и без съемника.Для этого нужно снятое колесо снова поставить на место, а затем резко потянуть (но усердно не нужно, иначе машину оторвет домкратом)

В случае удачи подшипник снимается вместе с внутренним кольцом. Если он остался на месте, то с целью демонтажа необходимо использовать небольшой съемник.

Если кольцо застряло, то его нужно сдвинуть с помощью стамески и крепления, после чего используют более плотный съемник.

Стопорное кольцо снимается с помощью специальных щипцов или плоскогубцев, после чего происходит сбивание пыльника (его нельзя снять, если подшипник будет демонтирован путем выбивания).

Потом подшипник запрессовывается (или просто выбивается).

Старый смазочный материал следует удалить, положив на его место новую. Затем прижимается новый подшипник (по правилам это нужно делать с помощью съемника, но в случае его отсутствия подойдет внешний зажим заменяемого элемента).

Если звуки звуков и шума нехарактерны для хорошей машины, следует искать источник их происхождения. Если возникающий при движении шум исходит от задних колес и меняет свою тональность при выполнении маневров, необходима замена подшипника задней ступицы.

Проверка и подготовка к ремонту подшипников

В справочнике автолитера можно найти информацию о том, на каком ресурсе есть некоторые детали автомобиля. Срок службы составляет примерно 100 тыс. Км.Номер очень условный.

На продолжительность использования ступичных подшипников могут влиять такие факторы как:

• интенсивность использования автомобиля и стиль вождения;
• состояние проезжей части в районе автопользования;
• качество ранее установленных деталей;
• частые перевозки грузов, неравномерное распределение грузов, перегрузка, использование прицепа.

В отличие от ступицы передних колес, с задними чаще сталкивается с тем, что необходимость замены ступичного подшипника возникает гораздо раньше, чем ожидает автолюбитель.Учитывая, что подавляющее большинство автомобилей, выпускаемых отечественным и зарубежным автопромом, имеют передний привод, следует учитывать вопросы диагностики и задних колес таких автомобилей.

Появление характерного шума от движения задних колес — лишь первый признак износа подшипников. Для начала работы необходимо убедиться в правильности «диагноза». Задние колеса следует брать поочередно, приподнимая угол корпуса домкрата.

Колесо нужно раскручивать и прислушиваться к звуку, который из него исходит при свободном вращении. Изношенный подшипник издает характерный шум вместо тихого хода. Кроме того, вы можете двумя руками взять колесо с разных сторон и проверить осевой люфт, потянув его, то правой, то левой рукой.

Если замена подшипника задней ступицы неизбежна, необходимо подготовить орудия труда:

• домкрат;
• комплект ключей для ремонта автомобилей;
• нервюр, WD-40;
• vistak с тисками;
• специальных или ремесленных пленок.

Новый подшипник исключен из списка сознательно, так как его покупка должна производиться после демонтажа старого. Иногда после разборки узла необходимо заменить подшипник вместе со ступицей или штифтом.

Как заменить подшипник задней ступицы

Любые работы в гараже начинаются с облачения в спецодежду, освобождения места ремонта от ненужных предметов и расстановки освещения.Далее все достаточно просто.

Необходимо следовать следующему алгоритму:

• поставлена ​​на первую передачу, передние колеса зафиксированы «башмаками»;
• снимается защитный колпачок ступицы и снимается вмятина со стороны гайки с помощью стержня;
• гайка гайки ступицы и болт крепления колеса сломаны;
• колесо выделяется поднятием угла корпуса домкрата;
• открутил и снял колесо;
• вкручивая болты в съемные отверстия или выстрелами через деревянную распорку снимается тормозной барабан;
• откручена гайка ступицы;
• снимается ступица с полуоси (если ступица очень легко снимается с полуосей цапфы, это может свидетельствовать о сильном износе посадочного места.Возможно, надо будет заменить shkworn.). Для того, чтобы быстро снять ступицу, можно прикрутить к ней колесо и сделать это двумя руками или воспользоваться специальным наполнителем;
• со ступицы сняли стопорное кольцо и сальник;
• с помощью отрезной трубы от ступицы выбивается подшипник;
• ступица и полуось ккворни должны быть очищены от грязи, старой смазки, следов коррозии, посадочное пространство для подшипника смазать.

На этом разборка узлового узла заканчивается. Сделав операцию впервые, даже неопытный автолюбитель сможет узнать, как заменить подшипник задней ступицы своими руками. В этом нет ничего сложного.

Установка нового подшипника

Чтобы машина снова ехала, необходимо завершить работы и выполнить следующие технологические операции:

• новый подшипник в ступице (не ездит!). Для этого можно использовать тиски или длинный болт с шайбами ​​большого размера.Для окончательной посадки подшипника можно использовать проставку от старой обоймы подшипника;
• новая пломба устанавливается на свое место также с помощью пресса или легких ударов молотка по деревянной рейке. При установке подшипника и сальника необходимо следить за равномерностью их пикирования, не допускать перекоса;
• узел ступицы установлен на высоте пальца. Внутренний зажим подшипников ступицы устанавливается легкими ударами молотка путем разрезания трубы, внутренний диаметр которой немного больше диаметра полуоси;
• завинтить (затянуть) гайкой ступицы.Стороны гайки загибают в пазы, размещенные на полуоси, устанавливается защитный колпачок;
• поставить на место тормозного барабана;
• колесо прикручено;
• проверил вращение колеса на новом подшипнике;
• машина снята с домкрата.

Как видно из описания, особой сложности замены подшипников он не имеет, что позволяет автовладельцам производить данную манипуляцию самостоятельно, экономя деньги на посещении автосервиса.

Ни один автомобильный узел не подвергается такой нагрузке, как шасси. Отсюда и большое количество неисправностей. Этот пример — подшипник ступицы заднего колеса. По плану и расчетам проектировщиков он должен выдерживать не менее 100000 км. Запустить. Но внутренние дороги и неправильная эксплуатация вносят свои коррективы. Очень часто выходит из строя подшипник, без прослушивания и половины ресурса.

При этом тянуть с заменой невозможно. Дело не в том, что неисправный подшипник вызовет еще более серьезную неисправность.В данном случае речь идет о безопасности. Не нужно думать, что такой сложный ремонт можно сделать только в автосервисе. Заменить задний ступичный подшипник Замену можно произвести самостоятельно.

Признаки и причины

Рассмотрим, как проверить подшипник ступицы заднего колеса. В отличие от многих других, эту неисправность можно локализовать практически со 100% точностью. А например, это не только опытные, но и начинающие автомобилисты, если знают характерные приметы. Основные из них:

• Посторонний шум при движении автомобиля.Его часто ошибочно путают с «как» коробку, но в этом случае звук не пропадает даже при переходе в нейтральное положение.
• Неприятный звук особенно выделяется на заднем сиденье со стороны неисправного колеса;
• Наблюдается явная медлительность на дефектную сторону, а в особо тяжелых случаях слышны клипы;
• Обогрев колеса во время движения.

Все это косвенные симптомы, услышав, что автолюбитель должен насторожиться и провести более детальную проверку.Для этого нужно использовать домкрат, доделать якобы неисправное колесо. Теперь вам нужно его хорошо продвигать.

Ищем самый проходимый кроссовер — 10 претендентов. SMOTITE

Гуль слышит — плохо, но еще не смертельно. Удерживая руль руками сверху и снизу, необходимо сдвинуть его по вертикали. Если есть люфт — подшипник на полигон.

Что это происходит? Удивительно, но только треть подшипников «умирает» от естественного износа металлических деталей.Остальные две трети приходятся на следующие причины:

• Производственные дефекты;
• Тяжелые условия эксплуатации. Например, постоянная езда для проезда дорог на большой скорости;
• Отсутствие своевременного обслуживания. Как правило, отсутствие смазки и попадание на подшипник пыли и грязи;

Кроме того, есть еще одна причина — неправильная установка при предыдущем ремонте. Однако этого легко избежать, если заранее изучить ступичный подшипник заднего колеса, изучить последовательность работы и остановиться на некоторых деталях.

Замена заднего ступичного подшипника своими руками

Любой ремонт ходовой части автомобиля не назовешь простым. Не потому, что для этого требуется специальное образование и особые навыки. Сложность в первую очередь заключается в сложности ремонта. Удаление некоторых деталей требует приличных усилий и большого терпения.

Надо быть к этому заранее готово. Машина с полуотключенной задней ступицей в строю уже не ест. Если решимость не пропадает — в первую очередь нужно запастись инструментом.

Инструменты и принадлежности

Для замены подшипника ступицы заднего колеса своими руками:

• Домкрат и подходящая деревянная опора;
• Торцевой ключ обычно 30 и подходящий кусок трубы, как усилитель для поворота;
• Ключ на 12, для направляющего диска;
• Цилиндровый ключ;
• Круглые кольца для снятия стопорных колец;
• Молоток;
• Долото;
• Универсальный съемник. Можно и без него, но для этого нужен определенный опыт.Поэтому лучше покупать, он подходит для подшипника передней ступицы.
• Крепление.
• Ну конечно новый подшипник. Необязательно извлекать его раньше времени из упаковки, чтобы предотвратить попадание грязи.

Как поменять ступицу заднего подшипника на ВАЗ 2110: последовательность действий

Для начала нужно открутить болты крепления колеса, и домкратом приподнять машину.

ВНИМАНИЕ, ни в коем случае нельзя проводить работы на автомобиле, установленном на один домкрат, необходимо дополнительно использовать деревянную подставку подходящих размеров.

Это связано с большими усилиями, которые необходимо приложить в процессе. Автомобиль на домкрате будет очень неустойчивым. Дальнейшая процедура Далее:

• Отвинчиваются болты и снимается колесо;
• Теперь вы можете удалить загрузочные концентраторы.
• Привод ведущих колес отключен. Иногда это сделать непросто, «закувают» в алюминий. Здесь главное не сломать лицо, поэтому не торопитесь;
• Далее снимаются тормозные барабаны. Все зависит от того, как давно их не снимали.Иногда их демонтируют «вручную», а иногда приходится выбивать молотком, через дерево, с обратной стороны. Есть другой способ. Направляющие вкручиваются в специальные отверстия. При этом следует учитывать, что штифты дисков снимать нельзя, это приведет к разрушению алюминиевой резьбы. Вы можете только слегка раскрутить их, а затем попытаться просушить диск через дерево. Должно помочь.
• Из ореха. Придется попробовать — крутится очень туго. Поэтому горотт усиливается отрезком подходящей трубы.Необходимо соблюдать осторожность, машина будет раскачиваться.
• Снята ступица. Конечно, лучше использовать трёхлетний съёмник. Однако это еще не все, так что придется пойти по «пролетарскому» пути. Это так. Колесо устанавливается на ступицу и закручивается болтами, но не до конца, и так, чтобы между диском и ступицей был зазор в несколько сантиметров. Таким образом, получается какой-то возвратный молоток. Несколько крутых поворотов колеса, ступицу обычно удается снять. А это половина дела.
• Круглые кольца вставлены в соответствующие отверстия, удерживаемое кольцо удалено.
• Выдается универсальный съемник или просто выбивает старый подшипник;
• Тщательно осмотрите ось ступицы. Иногда остается стоимость старого подшипника. Его надо удалить. Подшипник снят, можно переходить к установке нового. Но сначала можно увидеть рабочий тормозной цилиндр. Если у него есть выступы, вам придется переодеться, чтобы больше не стрелять в барабан.
• Ось и ступицы осматриваются на предмет повреждений, очищаются от пыли, грязи и ржавчины и смазываются литоловой смазкой.
• Новый подшипник вытаскивается из упаковки, его зажим также легко смазывается посадочной частью;
• С помощью универсального съемника подшипник устанавливается на место. При отсутствии приспособления можно установить подшипник с помощью тисков. В качестве оправки в этом случае используется стоимость старой. Не рекомендуется забивать подшипник молотка, это может привести к его разрушению.
• Теперь можно установить стопорное кольцо;
• Аккуратно, с помощью оправки или трубки подходящего диаметра легкими ударами ступица ставится на место;
• Фиксированная гайка;
• Поставить на место тормозного барабана, направляющие закручены;
• Колесо закручено.Ради интереса, стоит попробовать покачать и покрутить. Никаких посторонних звуков и люфта не будет.

Как поменять подшипник задней ступицы на ВАЗ 2110 видео

Итог

Сняв машину с стоек и домкрата, можно попробовать на ходу. Наслаждение тишиной и удовлетворение от проделанной работы будет обеспечено. И самое главное, теперь появилась уверенность в надежности и безопасности вашего автомобиля.

Как правило, задний подшипник ступичного подшипника ВАЗ 2110 выполняется не так часто.Срок службы пробега должен быть относительно большим (не менее 100 тыс. Км).
Но в связи с состоянием современных дорог этот срок значительно сокращен, в результате потребуется досрочная замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110.

Когда требуется запчасть

Если слышен шум, гул или «вой», значительно увеличивающий обороты, это говорит о том, что пора проверить задние ступицы.
Современные методы проверки довольно просты:

• Покрасьте колесо по диагонали — напротив участка подразбивки нужно поочередно вывешивать два задних колеса.

Примечание! Почему каждый в отдельности? Часто ошибки допускаются для определения стороны шума, к тому же нередко требуется замена сразу двух подшипников.

• Поднятое колесо необходимо максимально закрыть. Если слышны посторонние звуки, похожие на рев, в любом случае не без замены детали;

• если еще есть сомнения, можно посмотреть поперечный люфт. Руль нужно брать за края, а ездить на нем от себя — себе.
  С неподходящим подшипником будет ощущаться движение колеса по своей оси.

Сегодня в магазинах продаются подшипники раздельные и ступицы в сборе. Собственно, покупать узел в сборе (за исключением отдельных случаев) смысла нет, так как заменить подшипник не так уж и сложно, как сразу кажется.

Подробные инструкции по замене задней ступицы

Итак:

• Автомобиль глохнет впереди.
• Болты колесные.
• Гайка ломает центр ступицы, при этом нужно снимать колпачок.
• Подчинена необходимая сторона, выставлены «Козельки».
• Колесо снято.
• Место для установки залито WD-40 или другой специальной жидкостью.

Примечание! В этой ситуации можно использовать солярку или любую тормозную жидкость.

• Направляющие болты отвернуты, которые рекомендуется предварительно просушить молотком.

• Осторожно снял тормозной барабан.При затрудненном питании необходимо ввинтить в резьбу на этом барабане специальные болты, сделать растяжку и заклепать молоток.
  Обычно такие меры дают положительный результат.

Примечание! Можно купить специализированные резервуары для бочек, но это последний вариант, когда самостоятельно ничего сделать невозможно.

• Центральная гайка полностью отворачивается. Конечно, можно сразу открутить и снять ступицу, колесо и барабан вместе, но в этом случае будет большой риск нарушения.

• Ступица затянута. При остатке на оси одного из рядов подшипника нужно отодвинуть его с места с помощью цветного или заточенного стамески.
• Ось проверяется на наличие следов проворачивания подшипника, при наличии таких следов необходимо будет заменить ступицу в отечественном виде.
• Тормозной цилиндр оценивается по расходу, а колодки — по износу.
• Стопорное кольцо снимается со ступицы с помощью круглого ролика или отвертки.
• Кромка обязательно очищается от ржавчины, после этого ее необходимо смешать с WD-40 или аналогичной жидкостью, которая будет под рукой.

• Выразить подшипник можно тремя способами: с помощью специального пресса, декора или тяжелого молотка (кувалды). Возможно, третий способ покажется агрессивным, но он отдает предпочтение большинству мастеров на сотню, поэтому рассмотрим его подробнее.
• Ступица надежно устанавливается на твердую поверхность, и через оправку несколькими ударами молотком или кувалдой смещается подшипник с собственного места.После этого хаб устанавливается на тиски.

Примечание! Должна иметься опора для детали и места для надрезания подшипника.

• Осталась пара ударов, после которых подшипник вылезает.

• Плоскость посадки подшипника необходимо тщательно осмотреть, очистить имеющуюся ржавчину наждачной бумагой и смазать простым моторным маслом.
• Приобретенный подшипник требуется закрутить выбранным болтом через шайбу, которую нужно подбирать в соответствии с внутренними зажимами.Поскольку подшипники двухрядные, при установке их придется разбирать.
• Ступица установлена ​​на твердой поверхности.
• Сверху ставится витой подшипник, только предварительно его нужно смазать масляным рубанком.
Молоток килограмм Пола
• слегка выровнял элемент в плоскости.
• Берется подходящая оправка, например опора, в которую ударяются детали для запрессовки подшипника.

Примечание! Главное нельзя наносить сильные удары, потому что нажатие будет неравномерным.

• Когда подшипник пройдет примерно половину пути, вы сможете усилить удары.
• Достигнув отрезанной части ступицы, нужно использовать старую климакс как оправку.

Примечание! Сильные удары наносить нельзя, так как это высокоуглеродистый металл, способный лопнуть.

• Надо доделать до упора, после чего устанавливается стопор, если не работает нормально установить последний элемент, то, скорее всего, подшипник не доделать.

Примечание! Стопор должен беспрепятственно прорастать в канавке.

Порядок сборки подшипника

Итак:

• Теперь пришла пора сборки, ступица одета на ось, и надо снимать болт, используемый для обоймы подъема.

• Центральную гайку максимально повернуть и затянуть. В этом случае подразумевается установка новой гайки.
  Еще ставим упорную шайбу.
• Надевается и скрепляется с ранее снятым тормозным барабаном с колесом.
• Вращение оценивается, если нет шума, значит все действия выполнены правильно. Автомобиль снимается с домкрата.
• Колесо с центральной гайкой затянуто.
• Гайки ступицы закрыты, колеса надежно затянуты.

Ось или полуось (называйте как хотите) задней ступицы на автомобилях ВАЗ 2110-2112 меняют в исключительных случаях.Это делается либо при повреждении резьбы, когда она больше не восстанавливается, либо после аварии в результате искривления, что также бывает крайне редко. Если вдруг вам предстоит столкнуться с подобной проблемой, то процедура замены полуоси будет рассмотрена ниже.

Сначала рассмотрим перечень инструмента, необходимого для ремонта:

1. Головка 17 мм
2. добавочный номер
3. Ручка для пирожков
4. Гороток
5. Молоток
6. Отвертка ударная крестовая
7. Проникающая смазка

Как снять ось задней ступицы на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Стоит отметить тот факт, что перед тем, как приступить к этой процедуре, необходимо провести некоторые подготовительные работы, например:

• Снятие тормозных колодок (читайте в статье -)

После этого мы не будем мешать нам, и вы сможете приступить непосредственно к самой работе.В первую очередь на болты крепления оси лучше нанести проникающую смазку. А потом попробуйте их сорвать мощным поворотом, как показано на фото ниже:

Когда болты сломались, их можно окончательно открутить храповиком, чтобы сделать это быстрее и удобнее:

Когда с этим справились, попробуйте отсоединить ось вместе с кожухом тормоза от задней части балки. Обычно ось заедает до такой степени, что без молотка не обойтись.В этом случае с обратной стороны наносим проникающую смазку на место стыка кожуха и балки.

После этого навинтите небольшую гайку на резьбу оси и медленно постукивайте по ней молотком, как наглядно показано на фото ниже:

Обычно после пары ударов кожух с осью отскакивает от балки. Теперь вам понадобится крестовая отвертка, чтобы открутить два болта с обратной стороны:

А теперь можно аккуратно выбить ось из кожуха тормоза, ударив по ней молотком:

И окончательный результат проделанной работы показан на фото ниже:

Установка проходит в обратной последовательности и сложностей возникнуть не должно.