Замена клапанов на приоре 16 клапанов своими руками: Замена клапанов на Приоре 16 клапанной — ПЕЖО Центр Тамбов — официальный дилерский центр Peugeot в Тамбове

Содержание

Замена клапанов на Приоре 16 клапанной

В новом поколении автомобилей ВАЗ 2170-2172 «Приора» тольяттинский автомобилестроительный завод не только усовершенствовал дизайн, но и со временем снабдил их новым 16-клапанным двигателем. Такой двигатель начали устанавливать на все последующие модели.

Но, помимо улучшений в динамике и мощности, этот мотор принес в жизнь их владельцев новую проблему – быстрый износ и загиб клапанов, поскольку в 8-клапанных моторах это случалось значительно реже. 16 клапанов в головке двигателя увеличили мощность автомобиля с 76 до 92 л.с. Но они также немного усложнили ремонт автомобиля.

Симптомы и диагностика неисправной работы клапанов

Первым симптомом неисправности клапанов является ухудшение динамики работы двигателя. Автомобиль становится менее приемистым. Это может сопровождаться характерным постукиванием в двигателе, черным дымом из выхлопной трубы и неровной работой на холостом ходу. К тому же,если клапана на «Приоре» сильно износились или повреждены, то двигатель будет «кушать» много масла. Это станет заметно при регулярной проверке его уровня.

Более точную диагностику можно произвести, сняв и разобравголовку двигателя.При осмотре клапанов в первую очередь нужно проверить их целостность. Если какой-либо из клапанов прогорел или загнут, то использовать его дальше нельзя. Еще нужно обратить внимание на прилегание клапана к седлу, износ рабочей плоскости и направляющих клапанов.

Причины неисправной работы клапанов

Первая и самая неприятная ситуация, которая может случиться с клапаном на Приоре, – это загиб штока. В основном это случается на полуторалитровых двигателях после обрыва ремня ГРМ. В этих моторах не были предусмотрены выемки для клапанов на поршнях, поэтому при обрыве ремня ГРМ или его перескакивании клапана ударяются о поршень и загибаются.

Вторая причина неисправности – износ или изгиб рабочей плоскости клапана. Чрезмерно быстрый износ этой части клапана может произойти из-за бедной смеси, некачественных деталей или сильного перегрева в работе двигателя.

Третьей причиной является износ возвратно-движущихся деталей, в частности пружины. При этом клапан может касаться днища поршня. В таком случае можно деформировать поверхность поршня, и вас будет ожидать более значительный и дорогостоящий ремонт.

Замена клапанов на ВАЗ 2170, 2171, 2172

Несмотря на всю сложность ремонта моторов, заменить клапана на 16-клапанной «Приоре» можно собственноручно. Для этого необходимо иметь общее представление об устройстве двигателя внутреннего сгорания, запастись необходимыми запчастями и инструментами, а также использовать данную статью в качестве руководства.

Инструменты и запчасти, необходимые для замены:

Торцевые ключи на 8, 10, 13, 19 и 21.
Съемник для клапанных пружин.
Съемник маслосъемных колпачков.
Отвертки.
Пинцет.
Прокладка между головкой и блоком.
Набор клапанов.

Съем головки двигателя

Процедуру замены клапанов необходимо начать со съема головки двигателя.После того как снимите головку, расположите ее на деревянной подложке распределительными валами вверх, чтобы не повредить клапана. Затем нужно снять левую опору двигателя. Для этого торцевым ключом на 13 отверните 3 гайки, закрепляющие ее.После того как опора отсоединена от корпуса, открутите ключом на 10 болт, который держит крепление топливной трубки, и отсоедините его. После тем же ключом на 10 открутите 2 болта, которые крепят датчик положения распредвала.

Затем вам нужно отсоединить датчик аварийного падения давления масла. Для этого его нужно вывернуть из блока подшипников ключом на 21. Потом ключом на 19 выкрутите из термостата датчик температуры охлаждающей жидкости,а ключом на 21 выверните его заднюю часть из корпуса головки двигателя. Теперь вы можете отсоединить термостат. Для этого открутите две гайки на 13, которые его держат, и снимите его со шпилек вместе с прокладкой.Затем для удобства в дальнейшей работе свечным ключом выкрутите свечи зажигания. Теперь снимите блок подшипников распределительных валов. Для этого торцевым ключом на 8 нужно открутить 20 болтов, держащих корпус блока. Затем выньте распредвалы из выемок блока цилиндров и снимите с их передних концов сальники. Снимите заглушки с торца головки. Затем вы можете извлечь из нее гидротолкатели клапанов.После отсоединения всех элементов очистите поверхность головки от нагара и возможных заусенцев.

Процесс замены

Для начала вам нужно установить упор под снимаемый клапан. Затем правильно поставить съемник для пружины клапана. Для этого в крутите в отверстие на корпусе головки болт, который крепит крышку блока подшипников, и зацепите за него съемник. Теперь сожмите этим приспособлением пружину и выньте оба сухаря клапанов из верхней тарелки пружины. Это можно сделать пинцетом или отверткой. Если «сухарь» не выходит, то можно легонько ударить по верхней тарелке пружины молотком и освободить его. Теперь можно снять съемник. Затем снимите верхнюю тарелку и выньте пружину из отверстия. Теперь вы можете с легкостью достать клапан, немного подтолкнув его отверткой.

Следующим этапом в замене будет снятие маслосъемного колпачка с клапана. Он спрессовываеться с втулки специальным съемником или плоскогубцами. Затем очистите клапан от нагара и внимательно его осмотрите. Заменять клапана нужно со следующими дефектами:

Глубокие царапины и повреждения на рабочей плоскости клапана.
Загиб стержня или трещины на нем.
Прогоревшая рабочая плоскость.

Также следует внимательно осмотреть седла клапанов на наличие значительных повреждений. Если дефекты есть, то нужно отшлифовать их в специализированной мастерской. Проверьте состояние пружин клапанов. Если на них есть какие-либо повреждения или изгибы, то замените их.

После полного осмотра всех клапанов замените неисправные и установите клапана на место, смазав их перед этим моторным маслом. Для сборки головки и установки ее на место повторите действия, описанные в статье, в обратном порядке.

Важно: прокладка между блоком цилиндров и головкой одноразовая. Поэтому обязательно замените ее перед установкой головки.

Несколько советов для владельцев автомобиля «Приора»

Для того чтобы избежать быстрого износа или загиба клапанов, рекомендуется придерживаться нескольких правил:

Следите за состоянием ремня ГРМ. Большинство проблем с клапанами возникает при его обрыве. Это можно предупредить, если использовать качественные ремни, и, главное, вовремя их менять.

Заправляйте качественное топливо. При бедной смеси температура сгорания в двигателе значительно повышается, что приводит к деформации рабочей плоскости клапана или его прогоранию.

Используйте качественные запчасти. Если вам уже пришлось заменить клапана, то устанавливайте только проверенные фирменные запчасти. Не стоит экономить, покупая аналоги от неизвестного производителя или заведомо некачественные, но дешевые детали. Как показывает практика, впоследствии такая экономия обходится значительно дороже.

Ремонт двигателя 21126 ВАЗ Приора после обрыва ремня ГРМ

На чтение 9 мин. Опубликовано 10.12.2016

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Я использую два ключа: 28-210 Нм с квадратом 1/2 и 5-25 Нм с квадратом 1/4.

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь.

Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ.

Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Недавно купленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем.

Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.

После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем.

Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом.

Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт.

Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же.

Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру.

В дальнейшем местами их не меняем.

По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо.

На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх.

Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки.

Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м.

Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
доворачиваем на 90 градусов
еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев.

Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале.

Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Замена масла приора 16 клапанов своими руками

Замену масла в двигателе выполняем в соответствии с регламентом технического обслуживания каждые 15 тыс. км пробега. Замену проводим на неработающем двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.

Потребуется: загнать автомобиль на смотровую яму, приготовить ключ «на 17», съемник масляного фильтра или отвертку.

Сначала потребуется слить моторное масло Приоры:

Отвернуть крышку маслозаливной горловины на двигателе.
Ослабляем затяжку пробки сливного отверстия снизу автомобиля, используя ключ «на 17», предварительно очистив поддон картера возле пробки от грязи.

Подставить емкость для масла объемом не менее 4 литров. Слить масло Приоры (в течении 10 минут), отвернув пробку до конца вручную. Аккуратно, масло горячее. Протереть пробку, а затем завернуть ее. Удалить все потеки масла с поддона картера двигателя.

Теперь следует снять масляный фильтр, для этого подставляем под него емкость. Если боитесь повредить проводку, рекомендуется отсоединить колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала. Отвернуть масляный фильтр против часовой стрелки, используя съемник. Если съемника масляного фильтра нет, тогда можно пробить корпус фильтра отверткой (ближе к дну, чтобы не повредить штуцер двигателя), и отвернуть масляный фильтр, используя отвертку в качестве рычага.

Перед тем, как установить масляный фильтр следует залить в него новое моторное масло приблизительно до половины его объема. Затем смазать уплотнительное кольцо масляного фильтра моторным маслом. Завернуть масляный фильтр вручную до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. После этого довернуть масляный фильтр еще на 3/4 оборота.

Теперь заливаем новое моторное масло в Приору через маслозаливную горловину. Потребуется 3,2–3,4 литра масла. Закручиваем крышку горловины и запускаем двигатель на 1–2 минуты. Убедиться, что нет подтеков из под пробки и масляного фильтра, и дожидаемся, чтобы погас индикатор давления масла в двигателе на комбинации приборов (№15).

Проверка. Остановить двигатель, а затем через несколько минут, когда масло стекло в поддон, проверить уровень масла с помощью щупа. При необходимости долить моторного масла до нормы.

Замена масла в двигателе Приоры выполняется без помощника в течении 15 минут. Процедура несложная, однако, выполнив ее своими руками можно лишиться гарантии.

Кстати, перед тем, как поменять масло в Приоре следует правильно выбрать моторное масло.

Добро пожаловать!
Моторное масло – оно неотъемлемое составляющие системы смазки, вить благодаря нему коленчатый вал, а так же распределительный вал и другие детали смазываются, благодаря этой смазки коэффициент трения снижается что приводит в конечном итоге к тому что детали у двигателя автомобиля служат более длительный срок, чем если бы автомобиль был бы без масла, кроме того масло ещё ко всему этого охлаждает двигатель у автомобиля, хоть и основой является система охлаждения, но масло тоже ей немного помогает, а иначе двигатель бы грелся куда сильнее в слишком жаркую жару.

Примечание!
Для замены вам понадобится: Сама новая канистра с моторным маслом, кроме этого чтобы при его заливки ничего не разлить рекомендуем так же запастись воронкой, а так же обязательно приобретите в автомагазине масляный фильтр, кроме него понадобится набор гаечных ключей и даже возможно нужен будет ключ для того чтобы отвернуть масляный фильтр, потому что бывает он на столько сильно прикручен что за 10 минут только кой как его удаётся стронуть с места, а благодаря специальному ключу вы это сделается буквально за секунды! (Ещё нужна будет пустая большая ёмкость, удобно ведро кстати использовать, для слива в неё масла и понадобится так же тряпка, чтобы вытереть всю грязь с себя и чтобы вытереть гряз со сливной пробки)

Краткое содержание:

Когда нужно менять масло?
Здесь нельзя сказать именно то что для всех автомобилей нужен определённый срок замены масла, к примеру как срок замены заявленный производителем это 15.000 тыс.км. на автомобиле лада приора, но для другого же автомобиля этой же марки, данная замена масла может производиться вообще в другое время и кардинально при другом пробеге, поэтому точные цифры в замене масла вам никто не скажет, мы вам можем лишь намекнуть то что заменять масло нужно от манеры езды, то есть если вы ездите в тяжелых условиях для автомобиля (Лютые морозы к примеру или сильная жара, те же самые постоянные пробки, всё это и относится к тяжёлым условиям), то заменять масло вам придётся гораздо чаще (Примерно каждые 10.000 тыс. км), и медлить с его заменой нельзя, потому что он играет очень большую роль в двигателе автомобиля.

Примечание!
Если вы хотите более подробно узнать обо всех сроках замены масла, а так же узнать для чего вообще моторное масло нужно двигателю, то в таком случае ознакомьтесь со статьёй называется которая: « Периодичность замены моторного масла и его выбор»!

Как заменить моторное масло на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Запомните раз и на всегда, масло нужно менять только на прогретом двигателе, потому что когда двигатель прогревается все отложения которые остаются на стенках двигателя и вся грязь, намного охотней уйдёт через отверстие пробку которого вы во время замены открутите!

А так же если вы хотите поменять масло, то есть всё время после замены лили одно и то же к примеру Лукой, а сейчас вам его продукция начала не нравиться или ещё что и вы его решили заменить на ZIK, то перед тем как это сделать нужно будет проделать несколько действий, а именно нужно будет отвернуть ту самую пробку через которое и будет сливаться масло, а после сливания завернуть её на своё место, так вот после чего вы должны будете перебраться к двигателю автомобиля и отвернуть крышку заливной горловины в которую вы и будете заливать масло, после отворачивания этой крышки наполните двигатель новым маслом пока на щупе вы не увидите то что уровень масла стоит на отметки MIN, увидели? После этого заворачивайте на своё место крышку заливной горловины и заводите двигатель у авто и около 10 минут пусть на холостых оборотах он поработает, тем самым новое масло промоет все детали и смоет всю грязь с них, поэтому после того как 10 минут пройдёт, глушите автомобиль и полностью сливайте это масло, а вместо него заливайте уже новое! (Во время этой процедуры, фильтр на новый менять не нужно, кроме того если вы не понимаете о какой пробке и какой крышке идёт речь, то в таком случае просто дальше изучайте статью и вы всё прекрасно поймёте)

Кроме этого промыть всю систему смазки можно так же при помощи промывочного масла, если вы интересуетесь как это можно сделать, тогда перейдите и изучите статью которая называется: «Промывка системы смазки у двигателя автомобиля»!

Сливание:
1) Сперва залезайте под днище автомобиля и находясь там, уберите все лишние детали которые будут препятствовать доступ к пробки сливного отверстия, одной из лишних деталей будет считаться защита картера (Только в том случае защита будет являться лишней деталью, если у неё не будет специальных вырезов под пробку сливного отверстия).

Примечание!
Прежде чем лезть под днище, обязательно откройте капот у автомобиля и открутите верхнюю крышку заливной горловины (Указана на фото ниже стрелкой) в которую вы будете заливать масло, крышка отворачивается лишь для того чтобы масло быстрее выливалось, потому что если она будет закрыта то в системе будет находится вакуум который будет кой как давать выливаться маслу из двигателя автомобиля!

2) Затем тряпочкой или если у вас есть металлическая щётка тогда ею, очистите с пробки сливного отверстия всю грязь (Пробка стрелкой указана), а после очистки возьмите в одну руку гаечный ключ а в другую ёмкость (Ёмкость так же можно положить на землю), после этого ослабьте сливную пробку до такого состояния когда она будет очень плохо держаться, и тем самым примитесь отворачивать пробку рукой и знайте всегда то что когда пробка у вас будете вывернута, масло из этого отверстия польётся очень быстро поэтому сориентируйте либо ведро которое у вас будет стоять на земле относительно сливаемого масла, либо поднесите очень близко пустую ёмкость к отверстию из которого и стекает отработанное масло. (Когда всё отработанное масло сольётся в ёмкость, закрутите пробку сливного отверстия до упора на своё место и так же пробку заливного отверстия мы вам рекомендуем завернуть или просто сверху накинуть, чтобы просто весь мусор пока вы будете возиться с масляным фильтром не летел в двигатель автомобиля)

Примечание!
Так же масло будет горячим, поэтому работу мы вам рекомендуем производить в каких не нужных перчатках, кроме того даже и производя работу в перчатках будьте аккуратны и старайтесь чтобы масло как можно меньше попадало на вас!

3) Следом переходите к отворачивания масляного фильтра, в начале вам нужно будет его разыскать в автомобиле (Он находится в нижней части двигателя), когда вы его уже найдёте (Для наглядности он ещё стрелкой указан на фото ниже), отверните его либо двумя руками, либо же специальным ключом как показано на маленьком рисунке, но только когда вы его будете руками отворачивать, не рекомендуем вам вообще за него браться если у вас руки в масле, потому что после вас его уже отвернуть гораздо труднее будет, так как он будет скользить.

Примечание!
Как вы уже поняли специальном ключом нужно пользоваться только лишь в крайнем случае, но не у всех этот ключ есть, а покупать его тоже не всем нужно, поэтому поищите у себя в гараже наждачную бумагу и тем самым оберните её вокруг фильтра и с её помощью попробуйте стронуть его с места, после того как стронули полностью его отверните и не наклоняя его вниз (А иначе всё масло из него на двигатель выльется) снимите с автомобиля!

4) Что же делать если у меня не получается отвернуть фильтр всеми способами выше (Не считая способ со специальным ключом), спросите вы? Объясним вам последний вариант, во-первых вам нужно будет взять в руки толстую прочную отвёртку или ещё что ни будь в замен ей (Удобней отвёрткой), и после этого ближе к самой задней части аккуратно пробейте фильтр, после чего у вас из него начнёт вытекать масла (Куда без этого), но вы не паникуйте и отворачивайте фильтр использовав для этого отвёртку как рычаг и после этого снимите его с двигателя автомобиля. (Ни в коем случае не пробивайте фильтр в передней его части, а иначе вы повредите штуцер который находится на двигателе, соответственно под углом пробивать отверстие отвёрткой тоже не нужно)

Примечание!
Кой что ещё мы хотели добавить про этот специфический ключ, а именно то как он работает (Если вам не интересно, то можете изучать статью дальше тем самым пропустив этот пункт), у него как вы уже обратили внимание есть три ножки (Указаны красными стрелками), так вот он этими ножками одевается на фильтр и цепляется за него, после его зацепления вам необходимо только лишь взять в руки гаечный ключ и с его помощью покрутить болт (Указан синей стрелкой) благодаря которому фильтр и стронется со своего посадочного места!

Заливание:
1) Сперва берите в руки сперва новый фильтр и поставьте его на ровную поверхность, затем берите новое купленное в автомагазине моторное масла и залейте его во внутреннюю часть фильтра примерно на 2/3 его объёма, после того как залили ещё и в добавок смажьте по кругу уплотнительное кольцо которое указано стрелкой.

Примечание!
Уплотнительное кольцо только лишь в том случае не нужно смазывать маслом, если оно у вас смазано заводом изготовителем консистентной смазкой или тальком, в том случае если это кольцо не чем не смазано, тогда можете смело его смазывать моторным масла для того чтобы оно раньше времени не высохло и не растрескалось, а через растрескавшуюся резину может запросто вытекать масло из двигателя на ружу!

Теперь насчет заполнения фильтра, если вам интересно тогда мы вам объясним для чего это нужно делать, всё дело в том что двигатель всегда должен работать в смазке и когда вы заливаете масло в фильтр и после этого его устанавливаете на своё место, то масло в систему уже попадает и оно растекается по каналом тем самым когда вы заведёте автомобиль масляное голодание у него будет идти по времени минимально (Масляное голодание – это когда в системе нет смазки и все металлические детали, такие как коленчатый вал, распределительный вал работают либо вообще без смазки, либо со смазкой но смазываются при этом очень плохо), в том же случае если вы пренебрежёте этой рекомендацией и решите не заливать в фильтр мало, то в принципе ничего страшного от этого не будет (Конечно же если у вас двигатель находится в приемлемом состоянии), просто двигатель будет работать немного дольше по времени с масляным голоданием в связи с чем, все детали будут очень и очень плохо смазываться!

2) Теперь переходим дальше, а именно переходим к установке этого фильтра на своё место, всё так же в принципе делается, то есть аккуратно фильтр подносится (В горизонтальном положение, чтобы из него масло не вытекало) к место установке и после этого он заворачивается, а заворачивается он только руками, не какими специальными ключами закручивать его не нужно а то потом не отвернёте.

Примечание!
Правильно завёрнутый фильтр является завёрнутый на 3 или 4 оборота со времени соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров, то есть вы устанавливаете фильтр на своё место и смотрите когда же уплотнительное кольцо у фильтра соприкоснётся с блоком, как только кольцо соприкоснулось с этого момента заверните фильтра либо же на 3 либо же на 4 оборота и только руками!

3) После чего отверните повторно пробку масло заливного отверстия, а после отворачивания возьмите новое моторное масло и залейте его в заливное отверстие, во время заливание смотрите по щупу уровень масла и не допускайте чтобы уровень стал выше отметки MAX, а то вам его откачивать придётся, кроме того всегда запомните ту вещь что масло в картер не сразу попадает, то есть вы залили немного масло подождите около 3-х минут не лейте больше, а то сильно удивитесь когда достанете щуп повторно и он покажет то что больше отметки MAX у вас масла залито. (Для наглядности где находится отметка MAX и отметка MIN на щупе, указано на маленьком фото)

4) Ну и в завершение сядьте в автомобиль у заведите двигатель, обратите своё внимание не начали гореть ли какие ни будь новые индикаторы которые раньше не высвечивались у вас на приборной панели, а так же обратите своё внимание на контрольную лампу давления масла (Стрелкой указана), после того как вы заведёте двигатель у автомобиля она должна будет примерно через 3 секунды погаснуть, если же она у вас уже горит около 1 минуты и не гаснет, то в таком случае глушите двигатель и ищите причину, а она может быть в чём угодно, либо в самом масла которое вы залили (Возможно некачественное масло и его необходимо заменить), так же масляный насос может барахлить и в других деталях тоже может быть дело, но если до замены масла у вас данный индикатор не горел, то на 99% могу вам сказать то что в этом виновато только лишь некачественное масло или не правильно выполненная процедура его замены.

Примечание!
Когда заведёте автомобиль, дайте ему некоторое время поработать минут 10, во время работы посмотрите хорошо ли вы затянули масляный фильтр и сливную пробку (Ничего не должно капать через них), если вы вдруг заметите то что масло капает то в таком случае затяните пробку или фильтр по сильнее, после того как пройдут эти 10 минут заглушите автомобиль и проверьте по щупу ваш уровень масла, если будет нужно тогда доведите его до нормы!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно процедуру замены моторного масла в двигателе, вы можете посмотреть в видео которое размещено чуть ниже, но только вся процедура будет показываться на примере автомобиля ВАЗ 2110, с приора движком.

Примечание!
В дополнение, так же просмотрите ещё один поучительный ролик, благодаря которому вы научитесь правильно выбирать масляный фильтр для автомобиля и не нарвётесь на его подделку!

Совсем недавно мы говорили о то, как заменить масло в двигателе Лада Калина своими руками, поэтому вдаваться в подробности для чего это делается и что будет если не менять масло вовремя я не буду. Предлагаю сразу, как говорится, от слов — к действиям. Тема моей сегодняшней статьи — замена масла в двигателе Лада Приора, кроме того будет выполнена замена масляного фильтра.

Производитель рекомендует производить замену масла в двигателе через каждые 10-15 тыс. км пробега, однако если автомобиль интенсивно эксплуатируется, или условия эксплуатации можно характеризовать как тяжелые, то менять масло в двигателе рекомендуется чаще. В среднем в двигатель заливается примерно 3.5-3.7 литра.

Чтобы заменить масло в двигателе Лада Приора а также поменять масляный фильтр вам необходимо иметь:

Ключ на «17»;
Тару для отработанного масла примерно 5 л;
Ветошь или кусок чистой ткани;
Масляный фильтр;
Ну и, конечно же, само моторное масло;
Спецключ для откручивания масляного фильтра (желательно).

Пошаговая инструкция замены масла в двигателе Лада Приора своими руками

Внимание! Данная работа проводится на подъемнике или смотровой яме.

1. Как и в любом автомобиле перед тем как менять масло, двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры, для этого достаточно дать ему поработать примерно 10 минут на холостых.

2. Подставьте под сливное отверстие, расположенное на поддоне, пустую тару для отработанного масла.

3. Ключом на «17» открутите сливную пробку поддона двигателя, затем аккуратно слейте масло, осторожно оно может быть горячим.

4. Когда масло полностью стечет — закрутите пробку и приступайте к замене масляного фильтра.

5. Чтобы заменить масляный фильтр Лада Приора его необходимо открутить. Для этого лучше использовать специальный ключ. Если вы не имеет такового, можно попытаться руками, в случае если фильтр не поддается, есть два варианта решения вопроса: купить спецключ или воспользоваться «дедовским методом». Последний предусматривает пробивание корпуса масляного фильтра отверткой, после чего отвертка служит в качестве рычага, которым собственно и можно открутить фильтр.

6. Возьмите новый масляный фильтр Лада Приора и подготовьте к установке. Для этого наполните маслом новый фильтр примерно наполовину и смажьте резиновую прокладку. Заливается масло в фильтр для того чтобы не допустить масляного голодания, то есть проще говоря, чтобы мотор не работал «в сухую» пока фильтр наполнится маслом.

7. Далее, установите новый масляный фильтр и закрутите его рукой, не очень сильно.

8. Теперь необходимо заменить моторное масло, для этого открутите заливную горловину, которая расположена под капотом см. фото. Залейте порядка 3.5 литра масла, затем проверьте уровень масла, используя масляный щуп, он должен быть между отметками «min» и «max». Закрутите пробку маслоналивной горловины.

9. Произведите запуск двигателя, дайте ему поработать на холостых примерно 5-10 минут. Следите за лампочкой давления масла, она должна перестать гореть спустя 2-3 секунды после запуска двигателя.

10. Пока двигатель работает, внимательно осмотрите все места с которыми вы работали, убедитесь в отсутствии подтеканий в районе масляного фильтра, а также сливного отверстия поддона.

11. Заглушите мотор, дайте маслу стечь и снова проверьте уровень масла, его уровень должен быть таким как было описано выше, в случае необходимости долейте масло в двигатель.

Поздравляю, замена масла и масляного фильтра Лада Приора завершена! Если вам понравилась статья комментируйте, делитесь ею с друзьями в соц. сетях и добавляйте в закладки, будем очень признательны.

Замена гидрокомпенсаторов на Лада Приора 16 клапанов своими руками: видеоинструкция

Любой опытный автолюбитель знает, насколько важна в автомобиле газораспределительная система, сокращенно называемая ГРМ. Ее задача заключается в подаче воздуха в цилиндры, где создается рабочая смесь для запуска и функционирования двигателя. После выгорания смеси образуются выхлопные газы, которые должны выводиться из системы, и здесь ГРМ также выполняет решающую роль.

Для корректной работы ГРМ важна надежная работа гидрокомпенсаторов. Эти устройства ответственны за открытие и закрытие клапанов воздухозабора. Более того, они отвечают за открытие клапанов на строго определенную величину, ни больше ни меньше. Если случается поломка гидрокомпенсаторов, нарушится размер зазора, что приведет к сбою фаз газораспределительной системы. Автолюбитель может обнаружить проблему по характерному стуку, который часто становится причиной паники даже опытных водителей. Сегодня поговорим о том, как происходит замена гидрокомпенсаторов на Приоре с двигателем 1,6 на 16 клапанов с кондиционером или без него.

Как работает система

Гидрокомпенсаторы являются неотъемлемым атрибутом для многих современных моделей автомобилей. Ранее регулировать ход клапанов нужно было вручную, что делалось на моторах все того же АвтоВАЗ на более ранних автомобилях.

Гидрокомпенсатор устроен достаточно просто. Он имеет вид цилиндра, внутри которого устанавливается плунжер. Рассмотрим принцип его действия пошагово.

При запуске мотора на устройство влияет кулачок распредвала.
Под действием кулачка компенсатор опускается ниже, после чего его плунжер оказывает давление на клапан.
Под воздействием давления клапан открывается, но строго на определенную высоту.

Регулировка работы устройств осуществляется с помощью обыкновенного масла. Оно попадает в пространство, расположенное под плунжером, и чем больше его давление, тем большая нагрузка оказывается на сам плунжер.

Соответственно, зазор клапана регулируется автоматически, с учетом уровня масла.

Как поменять гидрокомпенсатор

Если вы слышите, что под капотом вашего двигателя появился подозрительный стук, необходимо проверить гидрокомпенсаторы. Иногда проблема решается с помощью замены масла, промывки устройств и т. д. Однако если ничего не помогает, придется менять. Вам понадобятся следующие инструменты:

набор торцовых и рожковых ключей;
отвертки;
новые комплектующие;
прокладка под крышку головки;
новые сальники для распредвала;
герметик.

Ремонт начинается с отключения АКБ от системы, после чего осуществляется демонтаж кабелей с катушек зажигания и инжектора. Потом отключается шланг системы охлаждения картера. Далее необходимо устранить кронштейн, на котором закреплен масломерный щуп. Когда это будет сделано, отвинтите крепежные элементы впускного коллектора и уберите его с двигателя.

Первым действием на моторе является демонтаж кожухов ремня ГРМ вместе с крепежными элементами. Далее, ослабив ролик натяжения, следует убрать и сам ремень с распредвалов. Следующими на очереди для демонтажа являются шестеренки и задняя крышка ремня. Убирая шестерни, будьте осторожны, ведь шпонки, находящиеся на них, могут легко потеряться.

Следующими на очереди будут болты крышки головки блока. Крышку фиксируют очень хорошо, поэтому снять ее быстро получается далеко не всегда. Здесь вам придет на помощь минусовая отвертка, которой можно будет слегка поддеть ее с разных сторон. Под ней вы найдете подшипники распредвала, которые нам пока также не нужны. Последний шаг – снятие распредвалов. Специалисты советуют помечать конструкции, чтобы при сборке не спутать их. На этом работа будет окончена, и перед вами покажутся гидрокомпенсаторы.

Читайте также: Как поменять щетки генератора на Приоре

Выявить неработающее устройство достаточно просто. Нужно лишь слегка пошевелить их пальцем. Если один или несколько перемещаются при минимальном усилии, значит, именно они являются источником стука. Достать их можно при помощи магнита. Если у вас есть комплект новых гидрокомпенсаторов, можно произвести замену сразу всех устройств, а старые отложить в бардачок до востребования.

Перед установкой поверхность гидрокомпенсатора смазывается моторным маслом. Перед началом сборки рекомендуется установить новые сальники распредвалов и поставить новую прокладку крышки головки. После замены прокладки ее нужно загерметизировать с помощью герметика. Если какие-либо моменты остались вам непонятны, вы можете просмотреть видеоинструкцию на нашем сайте. Если после замены стук никуда не делся, значит, проблема не в гидрокомпенсаторах, а в головке блока цилиндров. Нужно разбирать ее и смотреть, что же там не так.

Замена клапанов на ВАЗ 2112 16-клапанов своими руками: видео инструкция

Если автомобиль ВАЗ-2112 перестал нормально заводиться или его двигатель постоянно глохнет, то нужно проверка клапанов. Довольно часто они прогорают, вследствие этого нужно будет сделать установку новых элементов. Замена 16-ти клапанов не сложная манипуляция, поэтому каждый автолюбитель, который немного разбирается в автомобилях, способен произвести данный процесс своими руками, не прибегая к помощи профессиональных механиков.

Что может стать причиной неисправности в двигателе типа «16-клапанов»

Основная причина поломки клапанов ВАЗ-2112 с 16 такими элементами – сильное нагревание, которое приводит к прогоранию составляющих помпы. С такой проблемой автолюбители сталкиваются не слишком часто, а возникает она вследствие:

Заправки машины некачественным бензином.
Если автомобиль заправляется пропаном, а прошивка контроллера не была надлежащим образом изменена.
В ВАЗ-2112 на 16 клапанов не предусмотрено нужное количество свечей для зажигания.
В моторе происходит постоянная детонация форсунок.
Эксплуатируется транспорт на оборотах выше дозволенных, вследствие этого показания сцепления начинают ухудшаться, на детали идет повышенная нагрузка.

Читайте также: Замена гидрокомпенсатора на ВАЗ 2112

Вышеперечисленные факторы – самые распространенные, они способны стать причиной прогорания клапанов в ВАЗ-2112, однако, разумеется, не все. Довольно часто замена этого элемента может понадобиться, если он подвергнется процессу деформации, то есть примет загнутое положение из-за непосредственной близости в рабочем положении с автомобильным поршнем. Именно 16-клапанный двигатель предусматривает такое расположение клапанов и поршней, что часто приводит к разрыву ремня ГРМ. Если такой инцидент произойдет с ВАЗ-2112, то печальные последствия последуют незамедлительно. Чтобы не допустить такой ситуации, важно постоянно следить за техническим состоянием своей машины, замена непригодных деталей должна производиться своевременно и правильно.

Читайте также: Замена радиатора печки на ВАЗ 2110

Необходимо дополнить, что для идеальной работы гидрокомпенсаторов требуется достаточно места, в котором будет нужное количество качественного масла. Если его или внутреннего места окажется недостаточно, сильные нагрузки начнут постепенно разрушать гидрокомпенсатор, в итоге начнет прослушиваться своеобразный стук при заведенном моторе, который должен стать серьезным сигналом для всех автолюбителей.

Как производится замена деталей ВАЗ-2112 на 16 клапанов самостоятельно

Как уже говорилось ранее, замена прогоревших элементов автомобиля не сложное мероприятие. Самое главное, производить его поэтапно, принимая во внимание рекомендации профессионалов, занимающихся ремонтом машин:

в первую очередь автолюбитель должен снять ГБЦ с постоянного места. Если этот момент пропустить, то замена элемента в двигателе 16-ти клапанов просто не осуществится, так как до поврежденных деталей не получится добраться. Чтобы снять ГБЦ, необходимо убрать ремень ГРМ, а также все детали, включая крышку клапанов, которые будут мешать при рабочем процессе;
далее следует отвинтить все соединительные элементы, которые присоединяют головку к основному блоку. Всего их должно быть десять штук. Крепежные элементы могут подходить под специальный профиль или под шестигранную отвертку. Стоит дополнить, что крепежные соединители располагаются как внутри, так и снаружи автомобильной головки, и, конечно, они все должны быть отвинчены;
рекомендуется снять распределительный вал заранее, так как если крепежные элементы будут отвинчены, то вынимать его неудобно. После снятия вала можно производить процесс, который по-простому называют «рассухариванием клапанов». Чтобы произвести такую процедуру, нужно применить специальный прибор – «рассухариватель». Длинная часть устройства помещается поочередно в каждый клапан и обрабатывается согласно инструкции по эксплуатации;
следующий этап замены в ВАЗ-2112 16 клапанов заключается в снятии и обработке колпачков, которые прикрывают масляные отсеки. Далее деталь вынимается из удерживающей его втулки, лучше всего производить извлечение элемента с внутренней части.

Читайте также: Как стойки-амортизатора выбрать на ВАЗ 2112

Для извлечения остальных клапанов применяется аналогичная схема.

Дополнительные рекомендации относительно замены элементов ВАЗ-2112 16 клапанов

Перед тем как устанавливать новые клапаны, рекомендуется тщательно их притереть, чтобы увеличить трение деталей. На новом элементе не должно быть следов от пасты, которая была использована для притирания. Если при установке наблюдается большой зазор, а притирка не дала ожидаемых результатов, лучше всего выбрать новую деталь, а эту просто убрать за ненадобностью. Собираются все элементы в обратном порядке, который предусматривался при разборке.

Замена клапанов ВАЗ 2112 16 своими руками

ВАЗ 2112 представляет собой практически аналог «десятки», известной российским автомобилистам. Массовое производство автомобиля этой марки началось в 2000-м году.

(см. рисунок).

Первые автомобили были оснащены двигателем с ременным приводом ГРМ. Несмотря на ряд усовершенствований, их типичной проблемой стали «гнутые» клапаны, которые деформировались во время обрыва ремня. В 2004 году проблема была решена производителями методом увеличения глубины проточки поршня.

Тем не менее, с необходимостью замены клапанов современные водители сталкиваются по-прежнему, хотя и не столь часто. В целом этот процесс не представляет собой ничего сложного, поэтому произвести ремонт каждый водитель способен без обращения в сервис.

Что такое ГБЦ и клапаны? Как они связаны?

Итак, клапаны в автомобиле являются элементом ГБЦ (головки блока цилиндров). Именно эта деталь отвечает за процессы сгорания топлива в двигателе и отвод выхлопных газов (см. рисунок).

К ее составным элементам относятся:

Крышка для защиты от механических повреждений.
Резиновая прокладка, выполняющая функцию герметизации. Она расположена в месте, где крепится крышка.
В передней части блока — привод распредвала и натяжитель цепи.
Камеры сгорания.
Резьбовые отверстия для форсунок и свечей зажигания.
Отверстия для крепления входного и выходного коллекторов.

В верхней части ГБЦ также находятся другие детали, например, распредвалы, опорные шайбы и т.д. Здесь же находится газораспределительный механизм (ГРМ).

К несъемным деталям ГБЦ относятся седла клапанов, которые служат для обеспечения герметичности ГРМ. К несъемным деталям относятся также направляющие втулки клапанов.

Типичная проблема, с которой сталкиваются водители автомобилей ВАЗ 2112 – необходимость замены клапанов. Причины поломки могут быть разными, нередко они выходят из строя из-за перегрева двигателя автомобиля.

Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют в процессе вождения периодически обращать внимание на такие моменты, как:

Наличие стука во время работы двигателя.
Остановка мотора при трогании машины.
Уменьшение компрессии в цилиндрах.

Наличие любого из этих признаков может быть сигналом о неисправности клапанов.

Разумеется, лучшее решение в такой ситуации – обратиться в сервисный центр. Однако трудное финансовое положение или недостаток времени зачастую не позволяют прибегнуть к услугам профессионалов. Тогда можно попробовать устранить поломку самостоятельно.

Как заменить клапаны своими руками?

Замена клапанов ВАЗ 2112 производится следующим образом:

Прежде всего, нужно вытащить все съемные детали ГБЦ, а также отсоединить провода.
Затем снимается крышка ГБЦ.
С цилиндров удаляется нагар. Сделать это можно, надев на дрель специальную щеточку.
Далее этого клапаны надо рассухарить и вынуть пинцетом. Для этого необходимо зажать пружину.
На край клапан наносится алмазная крошка.
Клапан возвращается обратно.
Собирается ГБЦ.

Пункт 5 представляет собой особую трудность. На нем стоит остановиться подробнее. Итак, притирка осуществляется следующим образом:

Наденьте резиновый патрубок на направляющий клапан.
Прокручивайте клапан, пока на его краю не образуется равномерный след из алмазной крошки.
Удалите остатки притирочной пасты.

В том случае, если данный метод не помогает, клапан следует заменить новым.

Преимущества 16-клапанного двигателя

ВАЗ 2112 с 16 клапанами двигателя имеет ряд преимуществ перед автомобилями этой же марки, но с меньшим количеством клапанов. Главное его достоинство заключается в возможности достижения максимальной мощности двигателя, независимо от типа последнего. (см. рисунок).

Для сравнения:

ВАЗ 2112 с объемом 1500 кубических см., имеет 77 лошадиных сил.
ВАЗ 2112 того же объема может иметь мощность до 90 лошадиных сил.

Такая разница возможна благодаря тому, что во втором случае наполнение цилиндров тепловоздушной смесью гораздо выше.

Кроме этого, плюсы 16-клапанного двигателя:

Более качественная работа системы охлаждения и, как результат, большая прочность узла.
Возможность повышения детонационной стойкости мотора. Это особенно важно, если используется низкокачественное топливо.
При наличии 16 клапанов впускной и выпускной тракты разносятся по разные стороны от ГБЦ, что облегчает их монтаж, ремонт и т.д.

Другие случаи, в которых требуется демонтаж ГБЦ

Конечно, снимать ГБЦ требуется не при каждой поломке. Это необходимо лишь, если нужен серьезный ремонт. К таким «крупным» случаям относятся:

Износ прокладки.
Образование нагара на деталях.
Деформация клапанов.
Необходимость замены направляющих втулок.
Выход из строя распредвала и т.п.

Конечно, ремонт самостоятельный или в сервисе в любом случае подразумевает определенные финансовые затраты. Чтобы обеспечить бесперебойную работу двигателя, нужно регулярное проведение диагностики головки блока цилиндров. Рекомендуется использование качественного топлива. Кроме того, старайтесь не допускать перегрева автомобиля – из-за этого ГБЦ может повести.

Если какие-то моменты остались вам непонятными, то вы можете наглядно ознакомиться с процессом замены клапанов, посмотрев видео:

Замена масла приора 16 клапанов своими руками

Самостоятельная замена масла в двигателе Лада Приора

Чтобы заменить масло в двигателе Лада Приора а также поменять масляный фильтр вам необходимо иметь:

Ключ на «17»;
Тару для отработанного масла примерно 5 л;
Ветошь или кусок чистой ткани;
Масляный фильтр;
Ну и, конечно же, само моторное масло;
Спецключ для откручивания масляного фильтра (желательно).

Пошаговая инструкция замены масла в двигателе Лада Приора своими руками

Внимание! Данная работа проводится на подъемнике или смотровой яме.

2. Подставьте под сливное отверстие, расположенное на поддоне, пустую тару для отработанного масла.

4. Когда масло полностью стечет — закрутите пробку и приступайте к замене масляного фильтра.

7. Далее, установите новый масляный фильтр и закрутите его рукой, не очень сильно.

Замена масла в двигателе Лада Приора 16 клапанов

Все владельцы отечественных машин привыкли обслуживать их cсамостоятельно, благо это позволяет простая конструкция. Один из таких автомобилей – Lada Priora образца 2007 года, которая является обновленной версией ВАЗ-2110 1994 года. В конструктивном плане машина имеет схожие достоинства и недостатки, но однозначно лучше с точки зрения надежности. С заменой расходных материалов в Lada Priora справится любой даже неопытный владелец. Так, одна из самых элементарных процедур – замена масла в двигателе. Какой бы простой не была эта задача, все равно могут возникнуть вопросы, причем даже у опытных автомобилистов. В этой статье рассмотрим, на какие моменты владельцам Lada Priora следует обратить внимание перед заменой, а также в ходе данного процесса.

Периодичность замены

Автопроизводитель рекомендует менять моторное масло в Lada Priora через 15 тысяч километров, учитывая непростые климатические и дорожные факторы. В некоторых случаях интервал приходиться сокращать до 8 тысяч км. Благодаря этому срок службы двигателя будет продлен на весь период пользования автомобилем.

Что понадобится для замены

Ключи, в том числе ключ с 17-м номером
Емкость для слива отработанного масла объемом 5 л
Ветошь, резиновые перчатки
Новый масляный фильтр
Новое моторное масло объемом 3,9 литра
Специальный ключ для демонтажа масляного фильтра (или отвертка)

Какое масло предпочесть для Lada Priora

Перед тем, как приступать к замене жидкости, необходимо ее правильно выбрать. В данном случае обращаем внимание на различные параметры, в частности температурную вязкость SAE, а также уровень качества API. Например, если жидкость имеет параметры 10w-40, тогда масло адаптировано к температурам ниже минус 30 градусов. Считается, что чем ниже цифра возле буквы W, тем более высокая приспособленность к низким температурам. Обычно вязкость подбирают в зависимости от климатических условий, в которых чаще всего эксплуатируется автомобиль.

Сколько заливать

Оптимальное количество заливаемого масла в двигатель Lada Priora составляет 4 литра.

Какой нужен масляный фильтр

Для Lada Priora подойдет масляный фильтр от ВАЗ-2108.

Последовательность работ по замене масла

Убедившись в наличии всех необходимых инструментов, приступаем к работе. Первым делом прогреваем двигатель до рабочей температуры. Для этого достаточно совершить поездку по городу в течение 5-10 минут
После прогрева двигателя устанавливаем автомобиль на эстакаду или подъемник
Откручиваем сливную пробку в нижней части машины. Если там установлена моторная защита, сперва ее надо снять, чтобы получить доступ к пробке. Обратим внимания, что для демонтажа пробки понадобится 17-й ключ
После выкручивания пробки из отверстия начнет сливаться отработанное масло в поддон, подготовленный заранее
Для полного вытекания жидкости достаточно 15 минут. За это время можно успеть сделать еще одну процедуру – заменить масляный фильтр. Он находится в правой части выпускного коллектора, то есть в задней части двигателя
Итак, для выкручивания фильтра понадобится специальный ключ. В крайнем случае, можно воспользоваться отверткой, которой нужно проткнуть корпус фильтра, и использовать отвертку как рычаг, чтобы выкрутить фильтр против часовой стрелки. Не исключено, что из фильтра потечет масло, поэтому надо быть осторожным. Желательно работать в перчатках
Итак, старый фильтр снят. Подготавливаем посадочное место для нового фильтра – промываем его, прочищаем и обезжириваем. Заливаем в фильтр немного масла, и устанавливаем его
Убедившись, что старое масло полностью слито, плотно закручиваем сливную пробку обратно на место, и переходим к следующему этапу
Залив нового масла – производится через подкапотное пространство. Обеспечиваем к нему доступ, и находим пробку заливного отверстия. Вставляем в него воронку, и медленно вливаем новое масло, периодически проверяя уровень жидкости мерным щупом
Для двигателя Lada Priora необходимо влить не меньше 3,5 литров масла. После залива делаем контрольный замер щупом. Необходимо, чтобы отпечаток масла на щупе не превышал отметку Max, и не был ниже отметки Min. Это считается идеальный уровень масла
Закручиваем заливную пробку обратно на место. На этом процесс замены масла в двигателе Lada Priora успешно завершен.

Видео

Как заменить масло в двигателе Лада Приора самостоятельно?

Замена масла в двигателе Приора 16 клапанов производится по одной процедуре с 8-клапанными. Порядок действий стандартный, заключается в простом процессе, справиться с которым может и начинающий автовладелец. Для этого ему потребуется определенный инструмент и аккуратность в работе.

Когда менять?

По регламенту замены масло в двигателе Приоры 8 клапанов и 16 клапанов меняют каждый год. Это обусловлено не только сроком службы, но и сменой сезонов с перепадами температуры, которые негативно сказываются на состоянии смазочной жидкости.

Однако в процессе технического обслуживания обращают внимание на признаки необходимости замены. К таковым относят внешнее состояние смазочной жидкости, оценивают его посредством регулярных профилактических проверок масла.

Профилактика сводится обычно к двум действиям: измерению уровня смазки в двигателе и оценке его состояния. Замер производят с помощью щупа, в нагретом и нормальном состоянии жидкость не должна выходить за допустимые пределы.

В вопросе внешних характеристик выделяют изменение цвета, снижение густоты, появление запаха гари, примесей и осадка. Все это указывает на потерю смазочных свойств и истекший срок службы масла. Если оно заливалось недавно, проявление подобных признаков указывает на низкое качество продукта.

Отдельно выделяют признаки неисправностей в работе двигателя. Частые сбои, передергивания, посторонние шумы — все это может указывать на нехватку смазки. Дожидаться проявления подобных факторов не рекомендуется — устранение неполадок требует не только замену смазочной жидкости, но и полноценную диагностику у специалистов.

Выбор масла

Вопрос о том, как правильно выбрать масло, решается каждым автовладельцем индивидуально. Специалисты не выделяют определенных марок и производителей, подчеркиваются лишь технические характеристики самой смазки.

По составу масла приобретать лучше синтетику. Такая жидкость лучше справляется с термальными нагрузками и обладает длительным сроком службы. Также имеется устойчивость к окислительным процессам.

Однако для машин, общий пробег которых составляет более 100 тыс. км, многие рекомендуют заливать полусинтетику. Это обусловлено общим износом двигателя и комплектующих, что сводит на нет преимущества синтетических масел.

По вязкости выбираемой смазки ориентируются на годовые изменения температуры. Оптимальными вариантами считаются 5W-30 и 5W-40. По качеству приобретаемая жидкость должна быть на уровне API.

Для покупки нового масла обращаться следует в проверенные центры и сервисы. Вне зависимости от приобретаемой марки проверяют сертификацию товара — под известными брендами часто оказывается контрафактная продукция. С учетом данного аспекта многие автовладельцы предпочитают покупать масла проверенных, хотя и менее известных производителей.

Замена масла в двигателе Лада Приора своими руками

Замена масла в двигателе Приора 16 клапанов своими руками начинается с подготовительного процесса. На этом этапе покупают все нужные расходники и детали на замену изношенным и неисправным.

Кроме смазочной жидкости поменять потребуется также фильтр, уплотнительные резинки и прокладку сливной пробки. По необходимости производят замену и иных соединений. Некоторые автовладельцы заранее приобретают все комплектующие, чтобы не искать их в процессе замены.

Для работы с двигателем понадобится удобная ровная площадка. Для этого рекомендуется использовать ремонтную яму, подъемник или эстакаду. При отсутствии таковых можно равномерно поднять автомобиль с помощью домкрата и опор.

Подчеркивается необходимость соблюдения техники безопасности. Автомобиль должен иметь устойчивое положение, некоторые в качестве дополнительной меры предосторожности снимают минус с аккумуляторной батареи.

Также обращают внимание на температуру и токсичность масла. Для предотвращения ожогов рекомендуется использовать резиновые перчатки. В качестве спецодежды обычно используют вещи, которые не жалко запачкать.

С учетом подготовки и предписаний к технике безопасности для замены масла в двигателе понадобятся следующие необходимые инструменты и принадлежности:

спецодежда, перчатки, чистая безворсовая ветошь или тряпка;
набор ключей и отверток, ворот с торцевыми головками;
емкость для слива отработанной жидкости, по объему ориентируются на тару от 4 л;
новые расходники: масло, фильтр, уплотнители и прокладки, иные комплектующие.

После подготовки приступают к замене смазки. По времени процедура занимает 30-40 минут, по необходимости может потребоваться больше. Общая пошаговая инструкция замены масла в двигателе предусматривает следующий порядок действий:

прогревают двигатель для лучшей циркуляции смазки;
после прогрева масла откупоривают наливную горловину;
снизу снимают брызговик и защиту двигателя;
подставляют емкость, аккуратно откручивают сливную пробку;

пока стекает смазочная жидкость, приступают к замене фильтра;
кожух фильтрующего элемента откручивается руками, при необходимости используют специальный инструмент;

вынимают отработанный картридж, производят очистку посадочного места и кожуха;
монтируют новый картридж, уплотнительные резинки смазывают маслом;
закручивают фильтр на место, затягивание производят только руками;
когда смазка закончит стекать, очищают сливную пробку и отверстие, меняют прокладку;
закупоривают слив, проверяют плотность соединений;
в наливную горловину заливают новую смазку, прогревают двигатель;
после прогрева замеряют уровень смазочной жидкости, он не должен выходить за допустимые пределы как в нагретом, так и в остывшем состоянии.

Проверку состояния и уровня масла повторяют через несколько дней. Если снизился объем — доливают нужное количество и проверяют систему на наличие подтеков. Если изменился цвет — проблема может быть в качестве продукта или в критическом состоянии внутренних механизмов.

Замена масла на 8-клапанном и 16-клапанном двигателе

Некоторые автовладельцы задаются вопросом об особенностях замены масла в 8- и 16-клапанном двигателе. Специалисты подчеркивают, что алгоритм действий стандартен для обеих сборок, существенных отличий в процессе не имеется.

Определенные нюансы могут возникнуть с расположением основных узлов. Однако обнаружить слив, наливную горловину и фильтр может даже начинающий водитель и без обращения к технической документации.

По объему масла также ориентируются на общее значение в 3,5-4 литра. Для 16 клапанов его требуется обычно чуть больше, однако общее количество вписывается в указанный диапазон.

При замене смазочной жидкости отдельное внимание обращают на систему охлаждения. Ее профилактический осмотр не считается обязательной процедурой, однако его проведение позволит своевременно обнаружить и устранить возникающие неполадки с перегревом двигателя, избегая дорогостоящего ремонта.

Периодичность замены

Вопрос о том, как часто требуется замена масла на практике, решается периодичностью данной процедуры. По регламенту менять смазочную жидкость нужно каждый год, при интенсивной эксплуатации — каждые 15 тыс. км пробега.

Однако специалисты выделяют ряд факторов, которые на индивидуальном уровне снижают указанный показатель. К таковым относят:

городские условия движения, частые остановки;
высокая скорость езды, агрессивный стиль вождения;
покрытие и качество дорог, ямы, пробуксовки;
температурные колебания, запыленность окружающей среды.

В контексте данных факторов периодичность замены масла в двигателе может быть снижена до 7-10 тыс. км пробега. Для выявления данного значения на индивидуальном уровне рекомендуется проводить профилактику.

Регулярность проверки масла позволяет избежать последствий несвоевременной замены. К таким относят повышенный износ агрегатов двигателя, масштаб поломок зависит от общего пробега автомобиля и степени износа его комплектующих.

Меняем масло в двигателе Приоры: сколько масла и какое лить?

В руководстве по эксплуатации Приоры указано, что через каждые 15 тысяч км пробега необходимо заливать новое масло. Профессионалы рекомендуют осуществлять замену каждый 10 тысяч километров, особенно если Приора постоянно эксплуатируется в городских условиях. Замена масла в двигателе Приора – это довольно простой процесс, поэтому его сможет выполнить и начинающий автомобилист. Также в материале подробно описано, сколько нужно лить масла и какую рабочую жидкость лучше выбрать.

Вместе с маслом вам потребуется заменить и его фильтра – это обязательно условие, так как внутри расходника остается рабочая жидкость. Она не должна смешаться с новой смазкой.

Сколько нужно лить масла и какое выбрать?

Чтобы узнать, сколько нужно лить масла, снова обращаемся к руководству Приоры – в систему следует лить от 3,2 до 3,4 л. Сначала заливается 3,2 литров нового масла. После этого силовая установка должна поработать около пяти минут. Далее необходимо узнать уровень при помощи щупа. Если отметка находится между значением MIN и MAX, значит уровень соблюден. При необходимости можно долить рабочую жидкость. Главное, чтобы масло не превысило уровень MAX. Вам необходимо приобрести 4 литра масла.

Замена осуществляется на ту же марку, что залита в системе. Мы знаем основную информацию о двигателе – это бензиновый агрегат на 16 клапанов. Для силовой установки Приоры подойдут образцы со следующими параметрами:

5W-30, рабочие температуры: от -30 до +25°С.
5W-40 – от -30 до +40°С.
10W-40 – от -25 до +40°С.
15W-40 – от -15 до 40°С.

Если вы проживаете в холодном регионе, то можно выбрать 0W. Этот вид смазочной жидкости не замерзает при -35°С. Также существуют варианты для летней эксплуатацию. Разумеется, они замерзнут даже в небольшой мороз. В паспорте Приоры указано, какое масло лучше лить и сколько его требуется.

Замена масла в двигателе Приора

Что потребуется?

Теперь мы знаем, сколько лить масла, осталось заменить его в двигателе. Вам потребуется:

Ключ на «17».
Инструмент для демонтажа фильтра.
Новое масло.
Масляный фильтр.
Емкость для слива старой жидкости.
Чистая ветошь.

Замена смазочной жидкости в двигателе 16 и 8 клапанных двигателях проводится одинаково на смотровой яме или на подъемнике. Рекомендуется надеть плотные перчатки и робу с длинными рукавами.

Замена жидкости в двигателе должна проводиться сразу после поездки, пока силовая установка Приоры не остыла. Если мотор холодный, то запустите его и дождитесь, пока в двигателе установится рабочая температура. Будьте осторожны, старое масло будет горячим.

Пошаговая инструкция

Прогреваем мотор и даем ему поработать 10 минут, после этого глушим его;
Под сливное отверстие необходимо подставить пустую емкость – в нее мы сольем старую смазку;

Руководство по заливке масла другой марки

Если вы решили лить другую смазочную жидкость для Приоры, то необходимо промыть систему. Для этого используются специальные промывочные растворы, но их под рукой может не быть. Тогда воспользуйтесь маслом, которую будете лить:

После слива старого масла следует залить новое до нижнего указателя на щупе. Проверьте, чтобы уровень был на MIN.
Заведите мотор и дайте ему поработать «в холостую» несколько минут.
Полностью слейте жидкость и надежно закрутите фильтр.
Теперь можно заливать новое масло, уровень должен доходить до верхней метки.

Видеоинструкция по замене масла своими руками:

Недавно получил права и приобрёл Приору. Стараюсь следить за машиной и менять все вовремя! Благодаря этой статье стало понятно как поменять масло. Оказывается есть масло для летнего и зимнего периода, я и не знал! Попробую на выходных заменить иаслр сам.

Я всегда лью 5w40, что зимой, что летом. На приоре лучше синтетика! Лить почти до макс. отметки но не максимально!

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Как отремонтировать головки цилиндров шаг за шагом

После разборки головки цилиндров необходимо передать в руки механического цеха по вашему выбору для очистки, оценки, критических измерений, машинных работ и сборки. Я бы посоветовал не использовать какие-либо ярлыки, чтобы сэкономить здесь несколько долларов, и довериться своему механическому цеху — отличная идея. На протяжении многих лет я слышал о механических мастерских, которые советовали клиентам потратить дополнительные деньги на установку упрочненных седел клапанов в головках цилиндров старых двигателей, таких как наш 429, но в тех мастерских, которые я использую, ко мне никогда не обращались по этому поводу.Все, что я узнал, указывает на то, что упрочненные седла клапанов не являются необходимостью. Если вы вспомните много лет назад, некоторые люди использовали неэтилированный уайт-газ AMOCO исключительно в своих автомобилях, и я не припомню, чтобы эти автомобили сжигали клапаны с огромной скоростью.

Этот технический совет взят из полной книги

КАК ВОССТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛИ FORD С БОЛЬШИМИ БЛОКАМИ. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой записью в Facebook / Twitter / Google+ или на любых автомобильных форумах или блогах, которые вы читаете.Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт: https://www.diyford.com/ford-big-block-guide-how-to-refurbish-the-cylinder-heads- шаг за шагом /

Шаг-1: Подготовка головок цилиндров

После очистки и струйной обработки головки цилиндров помещаются в станцию головки блока цилиндров. Первым делом выровняйте их по отношению к инструменту.

Шаг 2: Снимите направляющую клапана

Установив головку на уровне машины, просверлите и разверните имеющуюся встроенную направляющую клапана.Новая направляющая восстановит надлежащий зазор между штоком клапана. Запасная направляющая клапана вдавливается в головку блока цилиндров другим водителем.

Этап-3: Замена выпускных клапанов (если применимо)

В то время как оригинальные впускные клапаны (справа) не имели признаков износа или истирания на штоках, выпускные клапаны, как это часто бывает, также не работали. Мы заменим выпускные клапаны комплектом от Speed Pro, а впускные клапаны будут очищены, облицованы и переустановлены.

Шаг 4: Осмотрите запасные клапаны

Сменный выпускной клапан Speed Pro (справа) изготовлен из нержавеющей стали и будет более устойчивым к высоким температурам, чем клапан OE (слева), который он заменяет.

Шаг 5: Проверка длины стержней вторичного рынка

Обратите внимание, что не все запасные части являются точной заменой оригинальных запчастей. Возможны отклонения, если их не компенсировать, могут возникнуть проблемы с посадкой и функционированием.Хотя длина штоков двух клапанов одинакова, разрезная стопорная канавка, вырезанная на штоке нового выпускного клапана, отличается от оригинального клапана Ford. Мы можем легко компенсировать это, используя правильные держатели смещения. (Доступны запасные части со смещением до шестидесяти тысячных.) При установке с раздельными замками оригинального производителя эта разница могла привести к тому, что пружина клапана опустится до дна или будет иметь слишком высокое давление в седле.

Шаг 6: Обработка поверхностей уплотнения клапана

Уплотняющие поверхности клапанов возвращаются к истинным углам и надлежащей отделке с помощью этой шлифовальной машины для клапанов.Камень, установленный под заранее определенным углом, удаляет небольшое количество материала до тех пор, пока не будет восстановлен край клапана. Термин «трехугольная работа клапана» относится к тому факту, что поверхности клапанов срезаны под тремя углами для улучшения уплотнения, потока и рассеивания тепла. Углы обычно составляют 30, 45 и 60 градусов, хотя некоторые производители двигателей будут использовать немного другие углы, чтобы получить дополнительную производительность для гоночных приложений.

Шаг 7: Обрезка углов головки цилиндров

Здесь соответствующие седла клапанов в головках цилиндров обрезаны под нужным углом и обработаны с помощью насадок Neway для седел клапанов.Это обеспечит хорошее уплотнение между клапанами и их седлами.

Шаг 8: Седло клапана Neway

Станок Neway для изготовления седел клапана имеет полный набор насадок для регулировки различных углов, необходимых для шлифования седел как в автомобильных, так и в промышленных головках цилиндров.

Шаг 9: Альтернативный метод

У этой старой ручной шлифовальной машины с седлом клапана со смещением есть насадки для камней, которые различаются по углу торца и отделке.Он все еще используется время от времени для определенных работ, таких как шлифование закаленных седел клапанов, вместо того, чтобы полагаться на современный инструмент Nu-Way, который использует биты для резки и обработки поверхности.

Пошаговая сборка головок цилиндров

Шаг-1: Измерьте высоту пружины клапана (специальный инструмент)

Цилиндрический микрометр и штангенциркуль — это два инструмента, которые можно найти в механической мастерской или в хорошей домашней мастерской, которые используются при сборке головки блока цилиндров.Поскольку мы будем использовать неоригинальные клапанные пружины, мы будем использовать цилиндрический микрофон для измерения высоты клапанной пружины и обеспечения ее соответствия установленным пределам, чтобы избежать давления пружины или заедания. Если у вас нет цилиндрического микрометра, вы можете выполнить это измерение с помощью штангенциркуля.

Шаг 2: Установите клапаны

Головки цилиндров были очищены с помощью Magna-Fluxed, установлены новые направляющие клапанов и заменены седла. Пришло время установить клапаны. В этом случае впускные клапаны оригинального производителя находятся в пределах допуска, поэтому они будут переделаны и использованы повторно, а выпускные клапаны будут заменены на клапаны из нержавеющей стали, изготовленные на заказ.

Шаг 3: Осмотрите новые клапанные пружины

Несмотря на то, что мы используем новые клапанные пружины, входящие в комплект распределительного вала, мы по-прежнему проверяем каждую пружину, чтобы убедиться, что она находится в пределах заявленного допуска по давлению.

Шаг 4: Сборка клапанных пружин

Пружины клапанов послепродажного обслуживания будут собраны с использованием седел оригинальных пружин (слева) и фиксаторов (справа).На впускных клапанах будут использоваться держатели штоков штатных клапанов, а для заменяемых выпускных клапанов потребуются держатели смещения.

Шаг 5: Тип фиксатора (стандартный или высокопроизводительный)

Стандартный фиксатор пружины клапана серии Lima (слева) изготовлен из штампованной стали, а на двигателях 429 Cobra Jet (справа) используются высокопроизводительные детали, обработанные на станке.

Шаг 6: Установите уплотнения штока клапана (рабочая подсказка)

Мы будем использовать уплотнения штока клапана из ПК с тефлоновой футеровкой (вверху) вместо стандартного зонтичного типа (внизу), чтобы добиться более надежного уплотнения со штоком клапана и лучше выдерживать высокие температуры.

Шаг 7: Высота пружины обратного клапана

Перед установкой клапанной пружины используется цилиндрический микрометр для проверки высоты клапанной пружины, как показано.

Шаг 8: Собрать головки цилиндров

Использование компрессора с пневмоклапанной пружиной значительно ускоряет сборку головок цилиндров. Это одно из преимуществ механической мастерской перед обычной домашней мастерской.

Шаг-9: Головки цилиндров готовы

Вот недавно отремонтированные и собранные головки цилиндров, готовые к установке на двигатель.

Написано Чарльзом Р. Моррисом и переиздано с разрешения CarTech Inc

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Замена седел клапанов в головках цилиндров

Замена седел клапанов — одна из основных работ, которые часто необходимы при восстановлении алюминиевых или чугунных головок с треснувшими, поврежденными или сильно изношенными седлами.Но замена седла клапана — это гораздо больше, чем вытаскивание старого и установка нового. Если головка изготовлена из чугуна со встроенными седлами, головку необходимо обработать для замены седла (иногда это называется установкой «ложного» седла). А если головка сделана из алюминия, возможно, придется обработать цековку седла, чтобы принять седло увеличенного размера, если отверстие ослаблено, деформировано или повреждено. В любом случае, машинист должен рассчитать величину натяга, необходимого для нового седла, прежде чем резать головку на станке с седлом и направляющими.Он также должен решить, какое сиденье установить. Таким образом, замена сиденья включает в себя ряд решений и шагов, каждый из которых влияет на результат ремонтных работ.

Как вы, возможно, догадались, мы столкнулись с разными мнениями о правильном и неправильном способах замены седел клапана при исследовании этой статьи, особенно в отношении количества посадки с натягом, которая требуется для удержания седел в алюминиевых головках. Многие специалисты по ремонту двигателей часто опасаются выпадения сидений, особенно алюминиевых головок, где разница в коэффициентах теплового расширения между головкой и сиденьями может привести к расшатыванию сидений в случае перегрева головки.Следовательно, специалисты по ремонту двигателей выразили различные мнения о том, следует ли использовать герметик и / или упрочнение или упор в качестве «страховки» при установке сидений в алюминиевые головки.

Похоже, что все согласны с тем, что седла клапанов играют решающую роль в долговечности клапанов. Седла отводят тепло от клапанов и отводят его в головку блока цилиндров. Это обеспечивает большую часть охлаждения, которое получают клапаны, и абсолютно критично для выпускных клапанов.Все, что влияет на способность седла охлаждать клапаны (например, неплотная посадка или отложения между седлом и его цековкой), может привести к преждевременному выходу клапана из строя и дорогостоящему возврату.

Сплав и твердость седла также должны соответствовать области применения и соответствовать типу клапанов, установленных в двигателе. И снова мы обнаружили расхождения во мнениях относительно выбора и использования различных материалов сиденья.

Чтобы лучше понять причины расхождений во мнениях относительно замены седла клапана, давайте начнем с самих седел и того, почему они выходят из строя.

ПОЧЕМУ ОТКАЗЫВАЮТСЯ СЕДЛА КЛАПАНА

Нецелые седла клапана могут выйти из строя по ряду причин. Большинство сидений, которые в конечном итоге подлежат замене, заменяются, потому что они либо треснуты, либо слишком изношены для переточки или дополнительной обработки. Седла могут треснуть от теплового воздействия (обычно перегрев двигателя), теплового удара (резкое и быстрое изменение рабочей температуры) или механического воздействия (детонация, чрезмерный зазор клапана, приводящий к сильному удару и т. Д.).

Небольшая рецессия клапана является результатом нормального износа при большом пробеге, но она также может возникать, когда в двигателе, не оборудованном жесткими седлами, используется неэтилированный бензин или «сухое» топливо, такое как пропан или природный газ.Опускание происходит, когда седла нагреваются, и между торцом клапана и седлом образуются микроскопические сварные швы. Каждый раз, когда клапан открывается, крошечные куски металла отрываются и вылетают из выхлопной трубы. Со временем седло постепенно разъедается, и клапан медленно погружается все глубже и глубже в головку. В конце концов, зазор в клапанном механизме закрывается и не дает клапану сесть. Это приводит к перегреву и возгоранию клапана. Компрессия теряется, и в двигателе диагностируется «плохой клапан». Седло также должно быть заменено, но во многих случаях оно может не распознаваться как основная причина отказа клапана.

Как правило, седло следует заменять, если указанная высота установленного клапана не может быть достигнута без чрезмерной шлифовки конца штока клапана (менее 0,030 дюйма), или если указанная высота установленной пружины не может быть достигнута с помощью a. Пружинная шайба 060 дюймов. Это относится как к встроенным седлам клапана, так и к нецелым седлам. Единственная альтернатива замене седла — установка клапана вторичного рынка с увеличенной головкой (0,030 дюйма). Этот тип клапана расположен выше на седле, чтобы компенсировать чрезмерный износ седла или механическую обработку, и может устранить необходимость в замене седла.

Седло может также нуждаться в замене, если оно ослаблено или если головка блока цилиндров треснула и требует сварки в зоне камеры сгорания (седла должны быть сняты перед сваркой).

Один из способов проверить посадку на люфт — удерживать палец с одной стороны сиденья, ударяя молотком по другой стороне. Если вы чувствуете движение, сиденье болтается и должно выскочить (чтобы потом не выпало!).

Седла в алюминиевой головке также могут расшататься или выпасть, когда головка очищается в духовке или предварительно нагревается в духовке для правки.То же самое может случиться и с гидами. Произойдет это или нет, зависит от степени натяга между сиденьями и головой. Чем меньше помех, тем больше вероятность того, что сиденья расшатываются и выпадают при запекании головы. Если вы не хотите, чтобы сиденья выпадали, переверните голову вверх дном или заколите сиденья перед запеканием.

СНЯТИЕ СЕДЛА КЛАПАНА

Для извлечения нецелых седел клапанов из головок цилиндров используются различные методы:

Некоторые используют свои печи для выпечки или систему термической очистки гриля с открытым пламенем для очистки головок и ослабления седел за один раз. шаг.В духовке для выпечки головы загружаются сиденьями вниз и нагреваются до 450 градусов по Фаренгейту. Если сиденья не выпадают сами по себе, их можно легко снять, пока голова еще горячая.

Некоторые добиваются успеха, используя простую монтировку, чтобы освободить сиденья (если под сиденьем есть край, достаточный для того, чтобы перекладина могла зацепиться). Но использование монтировки может повредить цековку.

Седла также могут быть сняты, если нижняя сторона седел доступна через отверстия клапана, выбив их длинным пуансоном.Но опять же нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить цековку.

Чугунные седла в алюминиевых головках также удаляются с помощью шлифовального станка для прорезания седла. Это снижает давление и позволяет легко снять сиденье. Однако опасность, связанная с этой техникой, заключается в протирании седла до головы. Один промах может создать борозду, ремонт которой может оказаться дорогостоящим.

Другой способ удаления седел из мягкого чугуна в алюминиевых головках — их вырезание.Фреза, размер которой немного меньше внешнего диаметра седла, используется для обработки большей части седла. Если оставшаяся тонкая оболочка не отрывается и не вращается с помощью резака (который может прогрызть цековку, если вы не будете осторожны!), Ее можно легко вытащить. Однако этот метод не очень хорошо работает на жестких сиденьях, потому что они примерно такие же твердые, как резак.

Чтобы снять жесткие седла, вы можете приварить дуговой сваркой борт по всей длине седла.По мере охлаждения бусинка сжимается и ослабляет посадку.

Другой прием, который иногда используется для удаления жесткого седла, — это вставить клапан, который немного меньше седла в головке, а затем приварить клапан к седлу. Шток клапана затем можно использовать как водитель, чтобы вытолкнуть седло.

Специальные инструменты также доступны от различных поставщиков для извлечения седел. Компания Diesel Cast Welding из Blane, MN (612-780-5940) производит инструмент, в котором используется цанга для снятия мостовых пальцев с головок дизельных двигателей и шпилек коромысел 350 двигателей Chevy.Этот же инструмент также может легко вытащить седла клапана из алюминиевых головок.

Хотя это не инструмент для снятия седел, «Завод седельных колец» К.О. Lee Company, Абердин, SD (800-874-9215) — это токарный станок для изготовления собственных посадочных мест из полуфабрикатов колец из никелевого сплава размером от 5/8 дюйма (16 мм) с внутренним диаметром до 2-1 / 4 дюйма. (57 мм) и глубиной от 13/32 до 1/2 дюйма.

ЦЕПЬ СЕДЛА ДЛЯ РЕЗКИ КЛАПАНА В ГОЛОВКАХ

После снятия седла с головки блока цилиндров необходимо определить, нужно ли обрабатывать цековку для установки седла увеличенного размера.Если исходное седло было незакрепленным, если зенковка расширена более чем на 0,001 дюйма (шире вверху, чем внизу), или если разница между внутренним диаметром (ID) зенковки и внешним диаметром стандартного седла (OD) составляет недостаточно для обеспечения желаемой посадки с натягом, тогда потребуется механическая обработка.

Сиденья доступны в различных размерах. Но количество металла, которое можно безопасно удалить с большинства алюминиевых головок цилиндров, минимально, поэтому чем меньше требуется механической обработки, тем лучше.Слишком большая или слишком глубокая цековка сиденья может ослабить головку, врезаться в водяную рубашку или врезаться в соседнее сиденье.

Свежая цековка седла клапана в головке дизеля.

Величина натяга, необходимого для фиксации седла на месте, зависит от диаметра седла (чем больше седло, тем больше натяг требуется), типа головки (алюминиевая или чугунная), применения ( Для приложений с более горячим ходом обычно требуется больше помех, чтобы сиденья не выпали), а в некоторых случаях — тип материала, используемого в самом сиденье (жесткие сиденья не могут выдерживать столько же помех, как более мягкие).

Для чугунных головок рекомендуются диапазоны от 0,003 до 0,006 дюйма для седел клапана до 2 дюймов в диаметре. Некоторые говорят, что для алюминиевых головок требуется большее натяжение из-за разницы в коэффициентах теплового расширения между головкой и сиденьями. Алюминий расширяется в два-три раза больше, чем чугун, когда он нагревается, поэтому рекомендации варьировались от 0,004 до 0,0085 дюйма для клапанов диаметром до 2 дюймов. Но другие говорят, что сиденья с алюминиевыми головками на самом деле требуют меньшего вмешательства, чем сиденья из чугуна.

Рэй Инглиш из Солона Огайо говорит, что он восстанавливал алюминиевые головки в течение 15 лет и ни разу не использовал помехи более 0,005 дюйма. «Вам действительно не нужно больше, чем это. Большинство заводских спецификаций требуют вмешательства от 0,003 до 0,005 дюйма. На Jaguar оно составляет всего 0,001 дюйма. Алюминий, чтобы сиденья не выпадали. Но это не тот случай. Алюминий обеспечивает такой хороший теплоотвод, что вам не нужно больше.005 дюймов. При использовании чугуна иногда требуется до 0,007 или 0,008 дюйма натяга, потому что седла нагреваются сильнее. «

А как насчет использования фиксирующего компаунда (такого как # 640 красный Loctite) в качестве добавки» страхование «при установке седел, а также при обточке или закреплении седел во избежание их выпадения?» Инглиш говорит, что в этом нет необходимости.

«Я никогда в жизни не ставил на них седло клапана. Если вам нужно долбить или заколачивать сиденье, чтобы удерживать его на месте, вы сделали паршивую работу по его установке. Я также не стал бы использовать фиксирующий состав, потому что он может создать тепловой барьер между сиденьем и головой.»

Инглиш сказал, что распространенная проблема, которую он видит в алюминиевых головках, которые были восстановлены другими, — это неправильно обработанные зенковки седла. Отверстие должно иметь гладкую поверхность, чтобы седло плотно прилегало к нему и не протягивало или не стригло металлическую головку, как это

«Мы видели отделку канала ствола, которая выглядела так, как будто кто-то вырезал отверстие шнеком. Обработка была ужасной, потому что машинист не использовал смазочно-охлаждающую жидкость. Когда вы режете алюминий, вам нужно использовать смазку, чтобы металл не комковался на конце вашего инструмента.Масло также продлит срок службы ваших инструментов. Нам нужно покупать всего около 10 насадок в год для всех головок, которые мы делаем ».

Хорошая отделка также требует острых инструментов и высокой скорости резания, — говорит Инглиш. Он рекомендует резать со скоростью 600 об / мин. Он также предостерегает от использования таких же инструментов. инструменты для обработки алюминия, которые использовались для обработки чугуна.

«Многие механики используют одни и те же фрезы для обработки чугуна и алюминия. Но когда вы режете чугун, а затем используете тот же инструмент для алюминия, он ни на что не режет.Вот почему у нас есть один набор инструментов для алюминиевых головок, а другой — для чугуна ».

При замене седла Инглиш говорит, что он измеряет наружный диаметр и глубину исходного седла, а затем делает более 0,020 дюйма с учетом посадка с натягом 0,005 дюйма. «Если вы выберете слишком большой негабаритный размер, вы в конечном итоге удалите слишком много металла и ослабите головку».

Инглиш также сказал, что он делал много собственных индивидуальных сидений, потому что многие Из сидений, которые ему нужны для импортных голов, очень странные размеры.«Мы планируем представить нашу собственную линейку сменных сидений для алюминиевых головок в начале следующего года. Они будут иметь размер 0,020 больше, и их будет легче обрабатывать, чем большинство имеющихся в настоящее время послепродажных сидений.

« Мы обнаружили, что Большинство сидений в оригинальном оборудовании с алюминиевыми головками — это не что иное, как чугун, который очень легко резать. Но в большинстве автомобилей послепродажного обслуживания содержится 18-20% хрома, и их трудно разрезать, что просто смешно. Вам действительно не нужно такое жесткое сиденье в алюминиевой головке, потому что сиденья никогда не сильно нагреваются.Вот почему мы представляем более мягкий материал, который будет легче обрабатывать, легче обрабатывать инструментами и дает более точное седло ».

ВЫБОР« ПРАВИЛЬНОГО »СЕДЛА ДЛЯ ЗАПАСНОГО КЛАПАНА

Производители оригинального оборудования используют различные материалы седла , включая чугун, сплавы железа, никелевые сплавы, сплавы кобальта (стеллит) и металлический порошок (который, как правило, не содержит хрома или никеля, только ванадий и железо). Большинство оригинальных сидений в алюминиевых головках легковых автомобилей состоят из чугуна или порошковый металл.Лучшие (более дорогие) материалы обычно используются в двигателях с высокой мощностью и с турбонаддувом, а жесткие седла и стеллит используются в основном в дизелях и промышленных двигателях.

При замене сиденья следует использовать то, которое, по крайней мере, не хуже оригинала, а может быть лучше. Жесткие седла необходимы при высоких температурах, высоких нагрузках и сухом топливе (пропан или природный газ). Фактически, у большинства поставщиков сидений есть специальные сплавы, специально разработанные для работы с сухим топливом. Но жесткие сиденья не требуются для легковых автомобилей малой грузоподъемности.Тем не менее, многие сиденья на вторичном рынке изготавливаются из сплавов высшего качества или термообработанного железа, что обеспечивает повышенную долговечность и производительность.

Как сказал один поставщик сидений, «учитывая незначительную разницу в цене между посредственным и хорошим сиденьем, не лучше ли вы спать по ночам?»

Материалы седла и клапана должны быть совместимы друг с другом, а также соответствовать применению. Для жесткого клапана обычно требуется жесткое седло, и наоборот. Например, для клапана с покрытием из стеллита в промышленном двигателе потребуется седло из стеллита.С другой стороны, для титанового гоночного клапана (который относительно мягкий) потребуется мягкое чугунное или бериллиево-медное седло.

Брайан Бендер из S.B. International (J-LOY) заявил, что его компания в целом следует спецификациям оригинальных запасных частей для сменных сидений. «Если они используют железо, никель или кобальт в данном двигателе, мы делаем то же самое».

Совместимость материалов очень важна, сказал Бендер, особенно с такими видами топлива, как пропан и природный газ. «У нас есть специальные пластины серии Star, которые обеспечивают повышенную твердость при нагревании.Это немагнитный сплав на основе никеля, содержащий некоторое количество кобальта. Этот тип сиденья действительно может выдерживать тепло, особенно если соотношение воздух / топливо или синхронизация отключены ».

Бендер сказал, что большинство неисправностей сиденья, которые он видит, являются результатом ненормальной работы двигателя (перегрев, детонация, неправильный воздух / топливная смесь и т. д.) или потому, что кто-то выбрал неправильный тип сменного сиденья.

«Некоторые люди до сих пор пытаются использовать простые чугунные седла в неэтилированных двигателях. Просто не получится, потому что он слишком мягкий.Они ушли в прошлое, поэтому мы отказались от производства простых чугунных седел в нашей линейке ».

Седла клапана, установленные в головке.

Том Такер из компании Tucker, сказал, что 440 седел из нержавеющей стали или силикона XB (железное седло с 18% хрома), вероятно, являются сегодня наиболее популярными материалами для сидений на вторичном рынке. Но он также подчеркнул важность выбора седла, разработанного для конкретного применения. газовые приложения, которые особенно хороши.У нас также есть материал серии E, который обеспечивает превосходную твердость в горячем состоянии, но не такой твердый или абразивный, как стеллит № 3 ».

Такер сказал, что вам нужно остерегаться того, что некоторые сплавы седла могут образовывать мягкие пятна по мере старения. . «Я не рекомендую повторно использовать изношенные сиденья, потому что твердость сиденья может варьироваться от одного места к другому».

СЕДЛА С ЖЕСТКИМИ КЛАПАНАМИ

Есть две точки зрения на твердость. Одна приравнивает твердость к качеству. Другой признает важность твердости, но понимает, что другие факторы не менее важны.

Ученики средней школы говорят, что вам нужно сиденье с твердостью от 37 до 45 по Роквеллу для неэтилированного топлива и от 40 до 50 Rc для пропана, природного газа и приложений с высокой степенью сжатия / турбонаддува. Но Джо Кеон-младший из Martin-Wells, который является одной из двух компаний в США, которые производят седла клапана (другой — Л.Э. Джонс), прочность и долговечность являются лучшими показателями качества. Кеон подчеркивает металлургические аспекты выбора материала седла.

Кеон сказал, что первым твердым материалом, который использовался для изготовления седел промышленных клапанов, был стеллит № 3 (кобальт с 30% хрома, 12% вольфрамом и 2.5% углерода). Седла были изготовлены путем приваривания стеллита к основному материалу из инструментальной стали.

«В то время они не думали о теплопередаче. Все, что они хотели, — это платформа сиденья, которая была бы как можно более жесткой. Следующим шагом в развитии материалов седла было синтез твердости. Путем термообработки инструментальной стали твердость седла может быть увеличено до Rc 43. Но если термообработанное седло подвергается перегреву, происходит инверсия зерен, и молекулы возвращаются в исходное положение. Вы теряете твердость.

«Сорок лет назад мы разработали формулу Well-Tite, которая обеспечивает такую же износостойкость, как и изделия из стеллита 52 Rockwell C, но с твердостью всего от 35 до 37. И она намного лучше рассеивает тепло. Сплав Well-Tite содержит 42% никеля, который отводит тепло от клапана. Он содержит от 10 до 12% хрома для окисления и 7% молибдена для прочности. Мы также обнаружили, что наша формула создает оксидный слой, который работает до поверхность за счет химического воздействия и действует как смазка, продлевая срок службы клапана.«

Кеон сказал, что седла Well-Tite не подвергаются термообработке, а обрабатываются и продаются« как литые ». Он говорит, что это позволяет им выдерживать высокие температуры без опасности инверсии зерна. Он также сказал, что у уникального союзника Well-Tite есть отличная характеристика памяти, которая позволяет сиденью возвращаться к исходному размеру после нагрева без деформации, что означает, что сиденья не расшатываются или не выпадают при перегреве двигателя.

Кеон сказал, что ремонтники должны быть особенно осторожны с качеством сидений, которые они покупают .Он сказал, что многие офшорные поставщики не очень тщательно подходят к своим мерам контроля качества, но при этом взимают столько же за чугунные седла, сколько за седла, содержащие лучшие сплавы.

УСТАНОВКА СЕДЛА КЛАПАНА

После того, как расточка в головке обработана для требуемой посадки с натягом и выбрана замена, следующим шагом является установка седла.

Как упоминалось ранее, отверстие должно быть чистым и иметь гладкую поверхность. Седло должно быть помещено радиусом или стороной с фаской вниз и смазано (ATF работает нормально) перед нажатием или вбиванием пилотируемым водителем (рекомендуется для предотвращения взведения).

Если сменное сиденье имеет острый край, у него должна быть скошенная или закругленная кромка, чтобы не соскребать металл с головы во время установки на место. Если металл попадет под сиденье, он образует зазор, который образует тепловой барьер. Это, в свою очередь, повлияет на способность седла охлаждать клапан, что, вероятно, приведет к преждевременному выходу клапана из строя.

Предварительный нагрев головки и / или охлаждение сидений сухим льдом или углекислым газом (не используйте фреон, потому что он повреждает озон!) Упростит установку и уменьшит опасность протяжки расточки во время установки сиденья.

Если вы решите подвергнуть сиденья зашпаклеванию или зашпаклевать после того, как они были установлены, в качестве дополнительной страховки, чтобы предотвратить их выпадение (в этом нет необходимости, если сиденья имеют правильный натяг и были правильно установлены), несколько специалистов по ремонту двигателей, с которыми мы беседовали, порекомендовали прокатка или упрочнение, а не раскатывание. Их причина? Ставки создают стрессовые ситуации и потенциальные горячие точки.

Обработка седел клапанов после установки.

Последним этапом является обработка седел клапана после их установки в головку.Это может включать в себя обрезку седла под углом 45 градусов, или трехугольного клапана (30-45-60 градусов), или многоугольного клапана для лучшей производительности. Седла клапана должны быть обрезаны концентрично центру направляющей клапана для надлежащего выравнивания и уплотнения. Отсутствие соосности в самом седле клапана также может препятствовать плотному прилеганию клапана к седлу, вызывая утечку сжатия и возможный пропуск зажигания. Герметичность клапана по отношению к седлу можно проверить, создав разрежение во впускном и выпускном отверстиях.

Другие статьи о ремонте двигателя:

Ремонт направляющих клапана

Диагностика слабых пружин клапана

Ремонт трещин в чугуне

Ремонт головки OHC

Испытание на сжатие двигателя

Тестирование на утечку двигателя

Замена головки цилиндров

И требования к обновлению покрытия для современных двигателей

Предотвращение повторяющихся отказов прокладок головки

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Заменить кольца / уплотнения клапана или продолжить замену масла? — Техническое обслуживание / ремонт

Уплотнения штока клапана, кажется, были источником утечки на нескольких Тойотах, с которыми я столкнулся, включая мой собственный 6-цилиндровый.

Если все, что ушло, это уплотнения штока, нет необходимости менять кольца и все такое прочее. Проверка компрессии немедленно позволит вам узнать, есть ли у вас проблема с отверстием и кольцом, и я подозреваю, что у вас нет проблемы с отверстием.
Простая проверка. Снимите масляную крышку или масляный щуп и посмотрите, не «выдувает» ли газ и масло из отверстия. Я не имею в виду разбрызгать несколько капель, а выдувает. Нет, тогда никакого минета.

Это 4-х цилиндровый. У него есть цепь привода ГРМ или ремень ?. и сколько кулачков и клапанов, например, одинарный кулачок, 8 клапанов.
двойной кулачок, 12, 16 или 20 клапанов и т. Д.

Если один кулачок, 8 клапанов И кулачок с ременным приводом (я предполагаю, что это двигатель с верхним распределительным валом, а не боковой кулачок), то это не составит большого труда, и можно с большой осторожностью снять кулачок, пружины. и замените уплотнения, НЕ уронив клапан.
Вы получаете комплект для удержания сжатого воздуха в цилиндре и удерживания клапанов в открытом положении при замене уплотнений, и вы можете одновременно менять ремни. Головки
12, 16 и т. Д. Требуют много работы как на машине, так и вне ее.
Так что вы можете мириться с клубом дыма при запуске… и это не создает никаких других проблем, просто продолжайте доливать масло.
О, вы можете попробовать один или два эликсера.
Я уменьшил расход масла на своей Камри, перейдя на полностью синтетическое масло. Это не устранило его. Однако я уверен, что добавление ATF в масло расширит резину уплотнений. Если бы у вас был более старый двигатель, скажем, 200 км / л, я мог бы предложить это, но, учитывая год и пробег, я не буду в этом случае.

Если бы дело дошло до толчка, я бы предпочел заплатить 2300 долларов за новый OEM «короткий блок», чем попросить гараж отремонтировать двигатель для меня, честно говоря, я не понимаю, как они могут это сделать, учитывая сегодняшние затраты … если только они не возьмут ярлыки и наденьте новые кольца на старое отверстие, которое, вероятно, будет хуже, чем у вас сейчас.

Сделай сам: 4-ступенчатые уплотнения штока клапана.

How to by assassin10000
Больше добрых слов…

Совсем недавно я начал получать ужасный синий дым при запуске из выхлопной трубы, и в конечном итоге это начал происходить, когда я оставлял стоп-сигналы после некоторого сидения. Я понял, что начинаю терять / сжигать больше масла, чем обычно делал мой мощный двигатель при интенсивном использовании на высоких оборотах. Я подумал, учитывая то, как он горит без потери мощности.Пришло время заменить уплотнения штока клапана, что является довольно частой поломкой на двигателях 4AGE, которым более 20 лет. Вот небольшая статья о том, как D.I.Y. с некоторыми фотографиями. Сделано, пока мотор еще находится в машине, с помощью ручных инструментов и удобного трюка с веревкой.

Основы этой статьи могут быть применены практически к любому двигателю DOHC с различными конструкциями и используемыми деталями.

Для начала вам понадобится специальный инструмент, без этого или чего-то еще, чтобы сжать пружины клапана и снять держатели S.О.Л. (Спасибо rix86 за то, что указали мне правильное направление, чтобы получить этот очень необходимый инструмент.)

1. Специальный инструмент.

Поставляется в Snap-On. Номер детали / запаса: GA317
http://buy1.snapon.com/catalog/item.asp?P6…ore&dir=catalog

2. Снимите верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.

3. Отсоедините на верхнем конце предметы, которые будут мешать; Модулятор и кронштейн системы рециркуляции отработавших газов, шланг усилителя тормозов, шланг из поливинилхлорида и поперечная балка стойки амортизатора, если он у вас есть.

4.Снимите провода свечи зажигания и крышку распределителя как одно целое.

5. Снимите распределитель. Набейте отверстие бумажным полотенцем или тряпкой, чтобы масло не капало.
Совет: отметьте его положение, как показано в верхнем левом углу изображения, белым цветом перед удалением, таким образом, вам, скорее всего, НЕ придется вносить какие-либо корректировки времени при повторной установке.

6. Снимите натяжение ремня ГРМ, вы можете снять заглушку со средней / центральной крышки ремня ГРМ, чтобы получить доступ к болту натяжителя (или снимите крышку, которая закрыта на этапе №9).Ослабьте болт натяжителя и снова затяните, чтобы ремень провисал.

7. Снимите ремень с кулачковых шестерен и дайте ему повиснуть.
Его не нужно снимать с шестерни коленчатого вала, если вы не хотите одновременно делать ремень ГРМ. (Я заменил свой ремень ГРМ, он был необходим на моей машине, но не будет описан в этой статье. Я предполагаю, что если вы попытаетесь это сделать, у вас есть механическая способность, необходимая для замены ремня ГРМ по крайней мере)

8. Снимите кулачковые шестерни.
Совет: в случае застревания используйте две маленькие монтировки, чтобы освободить распределительный механизм от конца распределительного вала.Кроме того, используйте небольшую монтировку через отверстие в кулачковой шестерне напротив одного из 10-миллиметровых болтов, крепящих заднюю металлическую крышку привода ГРМ к головке блока цилиндров, чтобы предотвратить вращение кулачковой шестерни при ослаблении болта.

9. Снимите центральную / среднюю крышку ремня газораспределительного механизма. К сожалению, для этого вам необходимо снять шкив и ремень водяного насоса. Примечание: если у вас все еще есть муфта вентилятора, вам, вероятно, придется снять верхний кожух вентилятора, чтобы вытащить лопасть вентилятора и муфту.
Совет: ослабьте болты на водяном насосе ПЕРЕД снятием ремня.

10. Снимите заднюю крышку / пластину привода ГРМ. На этом рисунке показаны нижние 10 мм, которые недоступны, пока вы не снимете среднюю крышку.

11. Теперь, когда у вас есть все передние элементы, снимите крышки клапанов. Я использую небольшой плоский наконечник, чтобы «обработать» уплотнения крышки и снять ее. Удалите старый FIPG из углов 90 градусов крышки клапана, где крышки кулачков встречаются с головкой цилиндров.
Совет: хлопните v / c ладонью в сторону, чтобы отсоединить его от головки цилиндра для снятия.Кроме того, приобретите новые уплотнения крышки клапана, если вы недавно их не заменяли.

12. Ослабьте крышки кулачков в порядке, обратном установке (см. Рис. На шаге №27). Затем ослабляйте каждый на несколько оборотов, чтобы НЕ повредить крышки кулачков. Затем снимите распредвалы. Не забудьте очистить старый FIPG с крышек передних кулачков.
Совет: если у вас ограниченное рабочее пространство, вы можете снимать каждый кулачок по отдельности и выполнять работу по очереди.

13. Теперь, как предохранить клапаны от падения в цилиндр после снятия фиксаторов и держателей клапанной пружины.Это можно сделать несколькими способами:
A. Используйте воздушный компрессор и адаптер, чтобы создать давление 100+ фунтов на квадратный дюйм для удержания клапана в рабочем состоянии.
B. Использование троса диаметром 1/4 дюйма или меньше внутри цилиндра. (это то, о чем я расскажу в этой статье.)

Снимите все свечи зажигания (сделайте это для A или B.)
Подайте трос в камеру сгорания клапанов, над которыми вы будете работать; с цилиндром в НМТ (нижняя мертвая точка, цилиндр в нижней части хода) я использовал примерно 6,5-7,5 футов веревки толщиной 1/4 дюйма.
Проверните рукоятку вручную, пока она не остановится.В этот момент трос должен быть вдавлен поршнем в головку блока цилиндров и клапаны и предотвратит их падение.

Помните, что этот шаг ДОЛЖЕН повторяться для каждого цилиндра, с которым вы работаете, для шагов с 16 по 25.

Совет: используйте шплинт, чтобы веревка не упала в цилиндр, это видно на рис.

14. С помощью магнитного инструмента одновременно выньте регулировочную шайбу клапана и ковш.

15. При установке всего в сторону (т.е. на верстаке, лотке, картоне и т. Д.)) Обязательно держите ковши и прокладки в порядке, чтобы вам НЕ пришлось выполнять регулировку клапана, когда все сказано и сделано. НО, если вы не производили регулировку клапана в течение последних 90-120 км миль. Сейчас, наверное, самое время.

16. Переходим к интересным вещам. Приобретите специальный инструмент для установки / снятия держателя клапана. Возьмитесь за алюминиевую ручку, в центре которой находится магнит. Когда вы нажимаете инструментом (что НЕ трудно сделать) рукой, держатели втягиваются в инструмент, и теперь фиксатор и пружина ослабнут.

17. Вот что случится, когда он освободится. Магнит достаточно силен, чтобы поднимать как держатели, так и стопор с пружины клапана, когда она ослабнет.

18. Вот фото фиксаторов инструмента. Я просто схватил другой магнитный съемник и отсосал их от магнита внутри инструмента к съемному инструменту для легкого удаления.

19. Снимите пружину клапана. Примечание: когда вы снимаете его, обращенная вниз часть будет иметь меньшую / более плотно намотанную катушку внизу.После переустановки эта часть ДОЛЖНА быть внизу.

20. Снимите уплотнение штока клапана. Вы можете взять плоскогубцы для уплотнения штока клапана или взять их с помощью плоскогубцев большего размера. Их не так уж и сложно удалить. НО, будьте осторожны, чтобы не порезать / не повредить стороны отверстия ковша в головке цилиндра.

21. Изображение старого уплотнения штока клапана в клещах для уплотнения штока клапана.

22. Новые уплотнения штока клапана и гнездо 11 мм 1/4 ″, используемое для их установки.Не такой уж особенный инструмент.

23. Нанесите немного свежего масла на конец клапана, затем наденьте уплотнение штока клапана на конец.

24. Возьмитесь за 11-миллиметровую головку и просто нажмите вниз, пока уплотнение штока клапана не встанет на место. Вы сможете почувствовать, когда он начинает проходить через направляющую клапана и останавливается на месте. Это не требует большого давления, простого использования большого пальца должно быть более чем достаточно.

25. Теперь установите пружину клапана, фиксатор и держатели.Вставьте пружину клапана обратно в отверстие регулировочного стакана, убедитесь, что меньшая / более плотно намотанная часть пружины клапана направлена вниз.

Возьмите фиксатор и держатели, вставьте держатели в фиксатор следующим образом:

Вставьте 2-ю часть (подпружиненное приспособление) специального инструмента в 1-ю часть (алюминиевую ручку). Затем установите подпружиненную направляющую в держатели:

Это будет выглядеть так.

Теперь перейдем к клапану и пружине, на которых он будет установлен.Наденьте пружину клапана и немного переместите ее, пока она не проскользнет через конец штока клапана. Вы сможете это почувствовать.

Все, что вам нужно сделать на этом этапе, — это надавить вниз, пока держатели не встанут на место. Вы почувствуете это и просто снимете инструмент, когда почувствуете это. Когда он будет установлен, он должен выглядеть так.

26. ПОВТОРИТЕ шаги 13 и 16-25, если необходимо, для замены всех 16 уплотнений штока клапана.

27. Установить распредвалы:
А.Установите прокладки и ковши на место в правильном порядке.
B. Нанесите свежее масло на шейки распределительных валов и регулировочные шайбы.
C. Установите распределительный вал на место с уплотнением кулачка.
D. Возьмитесь за крышки кулачков и нанесите свежее масло на шейку и резьбу болтов
E. Нанесите небольшое количество FIPG на угол передних крышек кулачков, в области крышки кулачка вокруг того места, где она встречается камуфляж.
F. Нанесите немного свежего масла на все кулачки распределительного вала.
G. Затяните все болты по несколько оборотов за раз, пока крышки распределительных валов не будут на одном уровне с головкой цилиндров.Вы должны делать это по несколько оборотов за раз, иначе это приведет к раздавливанию краев / сторон крышек кулачков, потому что выступы кулачков будут толкать вверх в определенных местах, и деформации, если не опускаться равномерно, будет достаточно, чтобы вызвать повреждение.
H. Затяните крышки кулачков в порядке, показанном на рисунке ниже. Не забудьте затянуть его несколько раз с помощью динамометрического ключа на дюйм-фунт.
Я рекомендую, чтобы первый крутящий момент составлял 54 дюйм-фунта, второй — 81 дюйм-фунт, а третий — 108 дюйм-фунт (108 дюйм-фунт = 9 фут-фунт, что является заводской характеристикой крутящего момента)

Порядок крутящего момента кулачка шейки распредвала.1 = первый, 5 = последний. (при откручивании использовать обратный порядок)

28. Установите на место крышки клапанов. Вам нужно будет нанести еще небольшое количество FIPG на 2 жестких угла v / c прокладки, где крышки распределительных валов встречаются с головкой цилиндров.

29. Соберите компоненты двигателя / ГРМ в обратном порядке.

30. Изображение инструментов, которые я использовал для этой работы. ЕДИНСТВЕННОЕ, что не изображено, — это индикатор времени.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~

Несколько примечаний для помощи при повторной сборке:

Поменяйте масло, сначала просто слейте его и замените фильтр.Завершите работы с уплотнениями штока клапана. Используйте немного нового масла для смазки распределительных валов, шейки и компонентов. Затем, когда крышки клапана вернутся на место, наполните его.

Момент затяжки болта кулачковой шестерни составляет 34 футо-фунта.
Совет: используйте небольшую монтировку через отверстия кулачковой шестерни против одного из 10-миллиметровых болтов, удерживающих заднюю крышку привода ГРМ. Это будет удерживать кулачок неподвижно, когда вы пытаетесь его затянуть.

Гайки крышки клапана следует просто затянуть до «плотного прилегания». 9-12 фут-фунтов — это много.Если вы использовали новые уплотнения шпилек V / C, вам нужно будет немного подтянуть их, так как они сжимаются.

Stock 4a-ge тайминг составляет 10 градусов до ВМТ. Обязательно проверьте это.

Ремень ГРМ не должен иметь прогиб / зазор между шестернями кулачка более 4 мм или чуть более 1/8 дюйма после того, как натяжитель ремня ГРМ затянут.
Совет: для легкой регулировки натяжения при ослабленном болте натяжителя просто поверните коленчатый вал так, чтобы 2–3 зубца шестерни распределительного механизма вышли за метки совмещения. Затем затяните болт натяжителя и проверьте прогиб / зазор между двумя шестернями кулачка.

При повторной установке шкива и болтов водяного насоса используйте «ленточный ключ», чтобы удерживать шкив, чтобы их было легче затянуть. Примечание: это немного сложнее, если у вас есть муфта вентилятора.

Toyota FIPG можно заменить на Honda-bond (тот же основной материал) или герметик Grey Permatex.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~

Надеюсь, вам не понравилось делать это так, как мне… Будьте готовы потратить некоторое время на эту работу. По крайней мере, целый день, если вы не хороший И быстрый механик.

Андрей

шт. — Если вы собираетесь снять головку блока цилиндров по ЛЮБОЙ причине (например, прокладка головки блока цилиндров), я бы порекомендовал заменить уплотнения штока клапана. На верстаке или на земле это очень просто. Просто положите тряпку в камеры сгорания, чтобы удерживать клапаны вверх, и положите на них головку.

Коронавирус, COVID-19 и заболевание сердечного клапана: 20 основных фактов

Многие люди в нашем сообществе обеспокоены и не уверены в потенциальном воздействии коронавируса, известного как COVID-19, на лечение и лечение заболеваний сердечного клапана.Чтобы помочь вам узнать о коронавирусе и его потенциальном воздействии на пациентов с заболеванием сердечного клапана, я начал эту страницу, чтобы служить хранилищем информации по мере того, как мы узнаем больше о COVID-19.

Я получил несколько важных вопросов от пациентов, членов их семей и друзей об этом новом вирусе и заболевании сердечного клапана. Некоторые из вопросов включены:

Что такое коронавирус? Что такое COVID-19?
Каковы симптомы и риски коронавируса?
Что мне делать, чтобы не заразиться COVID-19?
Как этот коронавирус может повлиять на людей с пороком сердечного клапана
Безопасно ли делать операцию на сердечном клапане? Следует ли мне подождать до процедуры?

Проблема при размещении образовательной информации, относящейся к коронавирусам, поскольку она связана с заболеванием сердечного клапана, заключается в том, что мы продолжаем быстро узнавать все больше и больше об этом вирусе.Тем не менее, я сделаю все возможное, чтобы дать наиболее подходящие ответы на ваши вопросы. Тем не менее, будьте терпеливы, пока мы коллективно исследуем эту тему, чтобы превратить эту страницу в надежный ресурс по всем вопросам, связанным с коронавирусами, COVID-19 и заболеваниями клапанов сердца.

Факт №1: Что такое коронавирус?

Хотя слово «коронавирус» может быть новым для многих из нас, этот медицинский термин существует уже довольно давно. Фактически, важно понимать, что существует семь штаммов коронавирусов, которые были идентифицированы исследователями на протяжении многих лет.

Эти вирусы начинаются с заражения животных, развиваются, мутируют и в конечном итоге передаются человеку. Коронавирусы считаются «зоонозными», что означает, что они передаются от животных к людям. Например, SARS-CoV передавался от циветтовых кошек людям, а MERS-CoV передавался от верблюдов к людям.

В конечном итоге коронавирус может мутировать дальше, чтобы стать передаваемым от человека к человеку. Эти вирусы вызывают целый ряд заболеваний, от простуды до MERS (ближневосточный респираторный синдром).Вот обучающее видео из клиники Кливленда о коронавирусах.

Факт № 2: Что такое COVID-19?

Самый новый штамм коронавируса, который должен быть идентифицирован, был официально назван Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) SARS-CoV-2 (коронавирус-2 тяжелого острого респираторного синдрома). COVID-19 — это сокращенное название этого вируса, что означает «коронавирусная болезнь 2019».

Это новый или новый вирус, о котором мы мало знаем.

По данным Центров по контролю за заболеваниями (CDC), SARS-CoV2-2 происходит от летучих мышей. Хотя первоначальное обнаружение COVID-19 было в Ухане, провинция Хубэй, Китай, вирус быстро распространился по всему миру. COVID-19 передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, когда человек кашляет или чихает рядом с другим человеком, как при обычной простуде. «Распространение COVID-19 среди населения» означает, что люди, инфицированные этим вирусом, не знают, как и где они заразились.

Факт № 3: Что происходит, когда человек заражается коронавирусом?

Вообще говоря, коронавирусы любят поражать дыхательную систему своего хозяина. Эти вирусы находятся в дыхательных путях своего хозяина и начинают размножаться, вводя свой генетический код в клетки хозяина.

Врачи сообщают, что 80% инфицированных будут испытывать симптомы от легкой до умеренной, не требующие серьезного медицинского вмешательства. Однако примерно у 20% людей, инфицированных COVID-19, вирус может атаковать важные клетки легких и вызывать более серьезные симптомы, органную недостаточность и смерть.

Факт №4: Каковы факторы риска COVID-19?

Исследователи все еще находятся в процессе определения сегмента населения, подвергающегося более высокому риску серьезного воздействия на их здоровье и благополучие в случае заражения COVID-19.

С момента идентификации вируса было отмечено несколько общих черт:

Люди в возрасте 60 лет и старше, в частности мужчины, чаще испытывают тяжелые симптомы и, возможно, летальные исходы после заражения COVID-19.
Те, у кого уже есть основные заболевания, острые или хронические, с большей вероятностью разовьются от вируса.
Медицинские работники, ухаживающие за пациентами, больными этим вирусом, заражаются угрожающими темпами.
Люди с уже ослабленной иммунной системой с большей вероятностью будут страдать от серьезных или критических симптомов, связанных с вирусом.

Факт № 5: Что означают «основные состояния здоровья» при рассмотрении факторов риска COVID-19?

Пациенты, в том числе Шерен, Алли и Шеннон, задали несколько вопросов о том, что означает термин «основные состояния здоровья» применительно к факторам риска, связанным с заражением COVID-19.

Доктор Майкл Мак

Чтобы узнать больше, я поговорил с доктором Майклом Маком, ведущим кардиохирургом в Baylor Scott & White The Heart Hospital — Plano и председателем сердечно-сосудистого отделения Baylor Scott & White Health в Далласе, штат Техас. Как вы, возможно, помните, доктор Мак также был национальным соруководителем успешного клинического исследования PARTNER 3 Low-Risk TAVR.

Доктор Мак поделился: «Основное состояние здоровья означает, что у пациента есть некоторая форма нарушения иммунной системы.В результате это делает пациентов более восприимчивыми к инфекции COVID-19, поскольку их здоровье уже находится под угрозой ».

Доктор Мак продолжил: «Причины, по которым у пациентов может быть ослабленная иммунная система, включают пожилых и слабых людей, а также тех, кто принимает стероиды или другие лекарства, подавляющие иммунную систему. Другие пациенты группы риска включают пациентов с аутоиммунными заболеваниями, такими как болезнь Крона. или системная красная волчанка, или те, кто получает химиотерапию от рака ».

Факт № 6: Каковы симптомы COVID-19?

Симптомы вируса включают жар, сухой кашель, утомляемость и одышку.Были сообщения о мышечных болях, боли в горле, дискомфорте в животе и тошноте. Однако эти симптомы возникают реже, чем другие.

Было много подтвержденных случаев, когда человек даже не подозревал, что он инфицирован.

У больных с тяжелыми случаями коронавируса возможно развитие:

бронхит
пневмония
сепсис
амортизатор

Чтобы помочь вам узнать больше о симптомах COVID-19, вот видео с Карлом Гольдманом.Карл заразился коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Затем он был доставлен грузовым самолетом в Омаху, штат Небраска, где был помещен на карантин.

Факт № 7: Насколько заразен COVID-19?

Исследователи обнаруживают, что этот коронавирус очень заразен.

Врачи изначально думали, что этот коронавирус передается только инфицированному человеку и другим людям при близком (менее 6 метров) и продолжительном (более 10 минут) контакте через респираторные капли.

Хотя этот первичный путь передачи продолжает инфицировать людей, недавно вирус был обнаружен в фекалиях и крови, взятых у инфицированных пациентов. Это означает, что контакт может происходить также через кровь и фекалии.

Как упоминалось выше, «распространение COVID-19 в сообществе» теперь создает новый уровень сложности для управления и сдерживания вируса.

Инкубационный период вируса может составлять 1-21 день. Тем не менее, большинство случаев выявляется путем тестирования в период от 2 до 14 дней.К сожалению, вирус часто передается другим людям до того, как больные осознают необходимость пройти обследование и лечение.

Факт № 8: Можно ли предотвратить заражение коронавирусом?

Есть два важных пути, которыми пациенты могут избежать заражения вирусом COVID-19.

Первый путь — избегать контактов с кем-то, кто активно заразен COVID-19. С более чем 120 миллионами случаев заражения по всему миру COVID-19 быстро распространился по всему миру.Тем не менее, вот несколько идей, которые могут помочь вам предотвратить контакт с инфицированным человеком:

По возможности избегайте больших собраний в ближайшем будущем.
Обратите внимание на ограничения и запреты на поездки, введенные министрами здравоохранения вашей страны.
Выясните, подходит ли удаленная работа там, где вы работаете.

Помимо самоизоляции или снижения воздействия во избежание потенциального заражения, рекомендуется, чтобы мы все следовали тем же мерам предосторожности, что и в сезон гриппа.

Избегайте контактов с инфицированными или контактируйте с инфицированными.
Частое мытье рук водой с мылом в течение 20 секунд творит чудеса, сдерживая вирус. Особенно важно мыться при входе в дом после того, как вы были в «мире», перед едой, после посещения туалета и после чихания, кашля или сморкания.
Дезинфицирующее средство для рук (с содержанием спирта более 60%) можно использовать вместо мыла и воды, если их нет в наличии.
Очищайте и дезинфицируйте предметы повседневного обихода и часто используемые участки.
Слизистые оболочки являются портами проникновения этого вируса. Не прикасайтесь к лицу, глазам, носу и рту.

Второй способ избежать заражения COVID-19 — пройти вакцинацию. В США есть три вакцины против COVID-19, производимые компаниями Pfizer / BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Мы рекомендуем вам прочитать следующие статьи, чтобы узнать больше об этих вакцинах от COVID-19:

Факт № 9: Как коронавирус влияет на сердце?

Несколько вопросов, которые задают пациенты в нашем сообществе: «Если у меня болезнь сердца, более ли я подвержен заражению этим коронавирусом?» и «Влияет ли COVID-19 на пациентов с сердечными заболеваниями иначе, чем на людей без сердечных заболеваний?»

Доктор.Джон Мехолл

Чтобы ответить на этот вопрос, я обратился к доктору Джону Мехоллу, директору кардиоторакальной хирургии в Centura Health в Лейквуде, штат Колорадо. Вот ответ доктора Мехалла на вопрос: «Как коронавирус влияет на сердце?»

Доктор Мехалл поделился: «Коронавирус может повлиять на сердце по-разному. Известно, что вирусы поражают сердце и могут вызывать вирусные кардиомиопатии, при которых насосные камеры сердца ослабевают и могут даже не перекачивать кровь.Коронавирус широко используется в моделях на кроликах для изучения кардиомиопатии, поэтому он, безусловно, способен повредить насосные камеры сердца ».

Кроме того, доктор Мехалл заявил: «Пациенты с аномалиями сердечного клапана, которые хорошо компенсируются и хорошо переносятся на исходном уровне, более восприимчивы к сердечной недостаточности, если они заразятся коронавирусом. Из-за основных проблем с сердечным клапаном, если бы произошло повреждение насосной камеры сердца, пациенты не смогли бы это перенести.«

Факт № 10: Часто ли госпитализируют инфицированных пациентов с сердечными заболеваниями?

Хотя еще очень рано понять, какие типы пациентов госпитализируются из-за этого коронавируса, некоторые сообщения начинают появляться.

Как рассказал мне доктор Мехалл: «По данным Американской кардиологической ассоциации, 40% пациентов, госпитализированных с коронавирусом, страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наличие основных заболеваний сердца, легких или других основных органов предрасполагает пациентов к более тяжелым заболеваниям. инфекция и симптомы, а также повышенный риск смерти.«

По словам Орли Вардени, доцента медицины в Миннеаполисской системе здравоохранения штата Вирджиния и Университете Миннесоты, «эта статистика не означает, что люди с сердечными заболеваниями с большей вероятностью заразятся коронавирусом. Это просто означает, что эти люди более вероятно иметь осложнения, как только они это получат «.

Факт № 11: Безопасно ли делать операцию на клапане сердца, учитывая распространение коронавируса?

В своем электронном письме мне Линда задала отличный вопрос: «Мне назначена замена аортального клапана через две недели.Меня беспокоит заражение коронавирусом во время операции и в больнице? Следует ли мне подождать до операции? Это безопасно?»

Д-р Марк Гиллинов

Чтобы ответить на вопрос Линды, я связался с доктором Марком Гиллиновым, главой отделения кардиоторакальной хирургии клиники Кливленда.

В своем ответе Линде д-р Гиллинов заявил: «Если при заболевании сердечного клапана показана операция, я бы продолжил».

К докторуТочка зрения Гиллинова кажется логичной, если ваш врач уверен, что ваша больница и персонал в курсе статуса этого коронавируса, нет абсолютно никаких причин для откладывания плановой или плановой операции.

В целом, больницы, в которых проводятся кардиохирургические операции, оснащены самым современным оборудованием, работают лучшие в мире врачи и специализированные хирурги, цель которых — успешно провести операцию по восстановлению сердечного клапана или замене сердечного клапана.

В то же время очень важно отметить, что пациенты не должны прибегать к хирургическому вмешательству, если они испытывают какие-либо симптомы, связанные с потенциальным заражением коронавирусом гриппа.

Как сказал д-р Мехалл: «Если вам назначена операция на сердечном клапане или какая-либо серьезная процедура, и вы заболели гриппоподобным заболеванием, вам следует по возможности перенести операцию. В идеале вы должны полностью выздороветь от любого заболевания. болезнь до операции на сердце «.

Факт № 12: подвержен ли я более высокому риску заражения коронавирусом (COVID-19), если мне уже сделали операцию по замене сердечного клапана?

Несколько вопросов пациентов поступают от Натали, Криса и Уильяма на нашей странице в Facebook, насчитывающей более 300 000 участников, о рисках заражения после операции по замене сердечного клапана с использованием тканевого или механического клапана.

Например, Натали спросила: «Считается ли, что люди с искусственными аортальными клапанами крупного рогатого скота (клапаны коровы) подвержены более высокому риску заражения вирусом?». Крис спросил: «Если я уже перенес операцию по замене сердечного клапана механическим клапаном 4 декабря 2019 года, подвергаюсь ли я более высокому риску?». Вильлиам только что спросил меня: «Является ли замена клапана моей свиньи более восприимчивой к коронавирусной инфекции?»

Доктор Марк Гиллинов из клиники Кливленда немедленно ответил на этот вопрос.В своем электронном письме мне доктор Гиллинов ответил: «Люди, которые уже перенесли операцию на сердце или транскатетерную замену аортального клапана (TAVR), которые в остальном здоровы, должны иметь нормальную иммунную систему. Таким образом, они не должны быть более восприимчивы к осложнениям от вирусная инфекция «.

Факт № 13: Более вероятно, что пациенты с ремонтными кольцами митрального клапана могут заразиться COVID-19?

Из его электронной почты я узнал, что Джош был обеспокоен вероятностью заражения COVID-19 после операции по восстановлению митрального клапана в Медицинском центре Cedars-Sinai доктором.Альфредо Тренто в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Ремонтное кольцо митрального клапана (также известное как кольцо для аннулопластики)

Джош задал своему кардиологу, доктору Флориану Рейдеру из Cedars-Sinai, вопрос: «Я хочу убедиться, что предпринимаю разумные шаги, чтобы быть умным. Я понимаю, что мое кольцо для аннулопластики митрального клапана подвергает меня повышенному риску множество инфекций, включая COVID-19. Вот почему вы рекомендовали (и я сделал) прививку от гриппа и почему я принимаю антибиотики, прежде чем обратиться к стоматологу.На данный момент мы мало что знаем о COVID-19, но мытье рук, пожалуй, лучшая защита. Не думаю, что мне нужно помещать себя в карантин, как если бы мне было 80+. При этом я веду активный образ жизни и часто бываю в общественных местах, которым говорю: мыть руки … мыть руки … и мыть руки. Это правильно? »

Доктор Флориан Рейдер

В своем электронном письме доктор Рейдер заявил: «Ты понял, Джош! Не паникуй, избегай ненужных больших скоплений людей и мой руки.Вы не подвержены повышенному риску вирусных инфекций, только бактериальные инфекции могут прилипнуть к митральному кольцу (хотя этот риск к настоящему времени также близок к норме).

Факт № 14: Какое влияние COVID-19 оказывает на детей?

Один из наиболее часто задаваемых нам вопросов — о влиянии COVID-19 на детей (в возрасте от 0 до 18 лет).

16 марта 2020 года был опубликован предварительный выпуск исследования, проведенного в Китае и посвященного определению характера передачи, а также заболеваемости, распространения и характеристик контроля COVID-19 у детей в возрасте до 18 лет.В этом исследовании рассматривались случаи заболевания детей, о которых было сообщено в Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний с 16 января по 8 февраля 2020 г.

Из 2143 тематических исследований, в 731 из которых были положительные тесты на COVID-19, умер только один ребенок. 94,1% детей не имели симптомов или имели симптомы от легкой до умеренной.

Легкие симптомы, жар и кашель, очень похожи на простуду.
Умеренные симптомы, однако, часто включают пневмонию, но не гипоксемию или одышку.
Были случаи, когда у пациента не было никаких внешних признаков, но КТ его грудной клетки показала поражения легких.
Наиболее тяжелые и критические случаи были изучены у младенцев (10,6%), детей 1-5 лет (7,3%), 6-10 лет (4,2%), 11-15 лет (4,1%) и 16+ лет (3,0%). %).

По общему мнению, все дети восприимчивы. В частности, у детей младшего возраста и младенцев наблюдаются более серьезные симптомы. В целом было отмечено, что дети, инфицированные COVID-19, имели более легкие клинические проявления, чем взрослые пациенты.

Примечательно, что дети с основными заболеваниями, такими как диабет, врожденные пороки сердца или приобретенные заболевания, такие как ревматический порок сердца, были более восприимчивы к агрессивному характеру COVID-19.

Факт № 15: Могу ли я путешествовать во время пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах и за рубежом?

Центр по контролю и профилактике заболеваний предлагает потенциальным путешественникам в пределах Соединенных Штатов учитывать несколько вещей, чтобы определить, безопасно ли вам путешествовать.

Распространяется ли COVID-19 там, где вы планируете посетить? Одно это может быть определяющим фактором.
Будете ли вы находиться в тесном контакте (на расстоянии менее 6 футов) от других при переходе из точки A в точку B? Чем больше людей в вашей «толпе», тем выше риск заражения COVID-19.
Относитесь ли вы или ваш попутчик к группе высокого риска (пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями)? CDC рекомендует этой группе людей избегать всех круизов и второстепенных авиаперелетов.
Если вы все-таки подверглись разоблачению, есть ли у вас план самоконтроля?
Готовы ли вы к возможной изоляции или карантину продолжительностью 14 или более дней?
Есть ли у вас планы на случай заражения COVID-19 вдали от дома и системы поддержки?

Если вы решите отправиться в путешествие, CDC рекомендует принять меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Часто мойте руки, держитесь на расстоянии 6 футов от других, прикрывайте кашель и чихание и надевайте маску для лица.Очищайте и дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаются.

Свяжитесь со страницей CDC о путешествиях по COVID-19, чтобы получить самую свежую информацию.

Консульское бюро Государственного департамента Соединенных Штатов Америки выпустило Медицинскую консультацию глобального уровня 3 в отношении поездок за границу. Это означает, что наше правительство просит граждан пересмотреть решение о выезде из Соединенных Штатов из-за глобального воздействия COVID-19. Многие страны закрыли свои границы, ограничили передвижение путешественников и ввели изоляцию и карантин разной степени.Граждане могут посетить travel.state.gov для получения дополнительной информации.

Путешественники, возвращающиеся из нескольких европейских стран, Китая и Ирана, теперь должны путешествовать через один из 13 аэропортов. Они продолжат таможню, а затем усиленный досмотр. После того, как они проинформированы о COVID-19 и ответят на все вопросы скрининга, их направляют домой на карантин в соответствии с рекомендациями CDC.

Факт №16: Переносятся ли плановые операции, в том числе операции на сердце?

В целях высвобождения персонала, расходных материалов, кроватей и ограничения воздействия COVID-19 на здоровых людей главный хирург посоветовал больницам отменить или перенести неэкстренные процедуры и операции.Он попросил врачей просмотреть свой хирургический календарь и отложить несрочные процедуры до тех пор, пока не станет известно, насколько хорошо их инфраструктура выдержит нагрузку от потенциальных новых пациентов с COVID-19.

Великобритания также отменяет несрочные и плановые операции. Государственный секретарь Великобритании по вопросам здравоохранения и социальной защиты заявил, что в четверг они внесут в Палату представителей законопроект о чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом. Он добавил, что изложенные меры будут временными и будут активированы только по рекомендации ученых.

Большинство больниц, реабилитационных центров и домов престарелых установили строгие правила посещения, чтобы ограничить возможное воздействие COVID-19 на жителей.

Специально для операций на сердечном клапане в Соединенных Штатах, мы узнали, что процедуры как выполняются, так и переносятся в зависимости от тяжести основного клапанного нарушения и / или любых сопутствующих сердечных заболеваний (аневризмы, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий), которые могут угрожают жизни пациентов.Узнайте больше здесь.

Джон Руланд и Ларри Маншель готовятся к операции на клапане сердца 24 марта 2020 г.

Как вы можете видеть в последнем сообщении Джона Руланда, 24 марта в клинике Кливленда ему назначена операция по замене аортального клапана и операции по аневризме аорты. Ларри Маншелу также назначена операция по восстановлению митрального клапана 24 марта в клинике Кливленда. В то же время Мишель Юркуич только что перенесла операцию на двустворчатом аортальном клапане в Нью-Йорке.

Факт № 17: Как «социальное дистанцирование» предотвратить заражение COVID-19?

Социальное дистанцирование — это преднамеренный акт создания пространства между людьми — предпочтительно 6 футов или более. Отмена мероприятий и закрытие баров и ресторанов на короткое время замедлит распространение COVID-19. Это слишком заразно, чтобы сдерживать его на данном этапе, но его можно контролировать. Целью закрытия школ, горнолыжных курортов и казино является предотвращение частого тесного контакта с большим количеством потенциально инфицированных людей.Оставаясь дома, часто мыть руки, соблюдая правила респираторной гигиены и держась на расстоянии от других, каждый из нас может сыграть большую роль в «сглаживании кривой».

Что означает «сглаживание кривой»?

Это относится к использованию защитных методов, таких как социальное дистанцирование, для замедления числа пациентов, нуждающихся в стационарной помощи из-за COVID-19, до более постепенного прогрессирования. Если бы мы еще учились в школе, в спортзале и ходили на последний рок-концерт, количество людей, заражающихся ежедневно, росло бы угрожающими темпами.Сохраняя некоторое пространство между людьми, количество случаев COVID-19 может расти медленнее.

Темпы роста случаев COVID-19 имеют значение, потому что наши больницы работают с ограниченным количеством доступных коек, персонала и вспомогательных ресурсов. Если мы сможем предотвратить рост числа случаев COVID-19, наша система здравоохранения останется стабильной. Перегруженная система становится неспособной противостоять текущему кризису, а также повседневным автомобильным авариям, переломам костей и экстренным кесаревым сечениям.

Мы все должны сыграть свою роль в борьбе с этим новым вирусом. Мы можем защитить нашу инфраструктуру здравоохранения и предотвратить ненужные смерти, оставаясь дома как можно дольше и следуя рекомендациям нашего CDC.

Чтобы узнать, почему моя семья как можно чаще остается дома, вот 5 причин, по которым мы «дистанцируемся в обществе».

Факт № 18: Как вентиляторы лечат COVID-19?

Как только COVID-19 получает доступ к телу человека, он начинает вторгаться в его дыхательную систему.Как упоминалось выше, наиболее частыми симптомами являются жар, сухой или влажный кашель и боль в горле. Пациенты утверждают, что кашель может начаться с ощущения «першения» в горле. Некоторые из инфицированных сказали, что в течение дня или двух они испытывали легкую головную боль. У большинства болезнь вызывает дискомфорт от легкого до умеренного. В течение двух-трех недель у большинства пациентов симптомы отсутствуют, и тесты проходят «без вирусов».

К сожалению, ко второй неделе заражения некоторые пациенты заболевают.Люди старше 65 лет, мужчины в большей степени, чем женщины, курильщики и люди с сопутствующими заболеваниями (упомянутыми выше), подвергаются более высокому риску развития осложнений.

Около 20% пациентов, инфицированных COVID-19, страдают гораздо более серьезными симптомами. Этот новый коронавирус может вызывать пневмонию, сепсис и вторичные инфекции. Вирус захватывает клетки легких пациента, чтобы воспроизвести себя, что приводит к воспалению и образованию жидкости в легких. КТ грудной клетки пациентов с COVID-19 показывает характерные поражения.

Бывают серьезные случаи, когда введение кислорода, отдых и другие медицинские вмешательства не приносят достаточной поддержки пациенту во время инфекции COVID-19.

По этой причине врачи могут использовать аппараты ИВЛ для обеспечения респираторной поддержки пациента. Вентиляторы также известны как респираторы или дыхательные аппараты.

Вентиляторы помогают пациентам дышать, пока их тело борется с инфекцией COVID-19.

В очень тяжелых случаях аппарат ИВЛ нередко полностью берет на себя процесс дыхания.Этот вид медицинской поддержки очень важен. Лечение с использованием аппарата ИВЛ способствует заживлению легких и обеспечивает адекватную вентиляцию без дополнительных затрат энергии для пациента.

В дополнение к вентиляторам врачи могут использовать экстракорпоральную мембранную оксигенацию, чтобы помочь пациентам, если это необходимо. Вы можете узнать больше о лечении COVID-19 здесь.

Факт № 19: Как коронавирус может вызвать смерть?

К сожалению, COVID-19 унес жизни более 22 000 человек по всему миру.

Что касается того, почему и как коронавирус может вызвать смерть, NPR сообщает, что иммунная система организма будет пытаться сдерживать нежелательный вирус и контролировать его, тем самым не позволяя ему копировать себя. В этом процессе иммунный ответ также может вызвать воспаление в легких. Альвеолы (воздушные мешочки, в которых происходит обмен кислорода и углекислого газа в легких) могут раздражаться и заполняться жидкостью. В этот момент вирус разрушает ценные клетки, необходимые для насыщения кислородом, и иммунная система оказывается под угрозой, пытаясь остановить прогрессирование болезни.

Это может привести к острой нехватке кислорода в кровотоке для снабжения жизненно важных органов тела. Далее следует прискорбный каскад проблем по всему телу, который может привести к сбою нескольких систем и смерти.

Факт № 20: Как дезинфицирующие средства могут остановить распространение COVID-19?

По данным Всемирной организации здравоохранения и Центра по контролю за заболеваниями, SARS-CoV-2, вирус, который перерастает в COVID-19, распространяется в основном через респираторные капли.Насколько нам известно сегодня, вирус не передается по воздуху. При этом было обнаружено, что вирус жизнеспособен на определенных непористых поверхностях на срок до 10 дней.

Чтобы заразиться, достаточно одной рукой соприкоснуться с жизнеспособным вирусом, а затем прикоснуться к рту.

По этой причине ежедневная уборка и дезинфекция участков дома с интенсивным движением является стандартом, за который выступает Всемирная организация здравоохранения. Сначала удалите грязь, остатки пищи или сажу.Дезинфицирующее средство работает лучше всего, когда используется на чистой территории. После этого нанесите на поверхность соответствующее дезинфицирующее средство. Дезинфицирующих средств столько, сколько поверхностей, на которых их можно использовать. CDC рекомендует лизол и пин-соль.

Если в вашем местном магазине закончились моющие средства, CDC заявляет, что отбеливатель, смешанный с водой (одна треть стакана на галлон воды), является эффективной альтернативой для самостоятельного приготовления.

Этот штамм коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, является новым вирусом.Важно помнить, что мы все изучаем тонкости COVID-19. Каждый день мы получаем новую информацию, завершенное исследование и дополнительную статистику. Дело в том, что мы все вместе. Доброта, терпение, приверженность стандартам, отстаиваемым теми, кому мы доверяем и уважаем, и некоторый здравый смысл имеют большое значение для того, чтобы приблизить нас к тому, чтобы выйти из этого более жесткого и более знающего, чем мы собирались.

Продолжайте узнавать о коронавирусе

Чтобы помочь вам узнать о коронавирусе, COVID-19 и заболеваниях сердечного клапана, вам также может понравиться:

Последнее обновление страницы: 15 марта 2021 г.

Артикул:

— ECDC: https: // www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers

— MedicineNet: https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=22789

— WUSA9: https: //wusa9.com/article/news/health/coronavirus/facts-not-fear-what-to-know-about-covid-19-and-how-to-keep-yourself-safe/507-70ad7378-4640- 41ea-8f0c-3f745b2fd9a

— NPR: https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/14/805289669/how-covid-19-kills-the-new-coronavirus-disease-can- смертельный поворот

— DOH: https: // www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/HigherRiskforSeriousIllness

— Медицинские новости сегодня: https://www.medicalnewstoday.com/articles/novel-coronavirus-your-questions-ansolated#6.-What-is-its-impact ?

— CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread.html и https://www.cdc.gov/media/releases/2020/t0225-cdc -telebriefing-covid-19.html

— Смитсоновский журнал: https://www.smithsonianmag.com/smart-news/everything-you-need-know-about-covid-19-180974313/

— Гарвардское здравоохранение: https: // www.health.harvard.edu/blog/as-coronavirus-spreads-many-questions-and-some-answers-2020022719004#q8

— THM: https://www.tmh.org/services/surgery

— Инфекционный контроль Сегодня: https://www.infectioncontroltoday.com/

Выбор и установка нового приспособления

Фото: istockphoto.com

Видел ли ваш старый кухонный смеситель лучшие времена? Вне зависимости от того, течет ли ваша вода или просто устарела, замена кухонного смесителя — один из наиболее популярных самостоятельных проектов в грандиозной схеме полного ремонта кухни.

К сожалению, не всегда так просто, как кажется, заменить старый хромированный смеситель на смеситель с модной матовой черной отделкой. Вся задача по замене может пройти без сучка и задоринки, но из-за того, что конфигурации смесителей (и условия под раковиной) различаются, есть вероятность, что в процессе вы столкнетесь с одной или двумя загвоздками.

Если эта задача была в вашем списке дел в течение некоторого времени, продолжайте читать, чтобы узнать, как заменить кухонный кран, и будьте готовы принять на себя потенциальные препятствия, которые могут возникнуть.

Что нужно знать перед установкой сменного смесителя

Замена кухонного смесителя может быть одним из самых простых обновлений кухни, которые многие домашние мастера могут сделать днем, но для достижения оптимального успеха важно найти время, чтобы тщательно спланировать проект. При замене старого смесителя на смеситель того же типа проект может оказаться простым. Тем, кто устанавливает смеситель для кухни другого типа, есть еще кое-что, что нужно учесть и выполнить.

Зная, чего ожидать и что потенциально может пойти не так, вы можете избежать распространенных ошибок и распознать, когда пора бросить полотенце и вызвать сантехника.Однако, прежде чем вы узнаете, как заменить смеситель на кухне, необходимо учесть несколько моментов:

Смеситель какого типа заменяется? Выбирая тот же тип и конфигурацию, меньше возможностей для проблем.
У вас есть опыт работы над сантехническим проектом? Если вы являетесь обычным мастером по дому, но никогда не пробовали заниматься водопроводом, это может быть хорошим вариантом. Это может быть довольно просто. Однако, если проект начинает выходить за рамки ваших возможностей, рекомендуется нанять профессионала.
Сколько времени вы выделили? Смеситель для кухни — неотъемлемая часть большинства домов. Без его работы повседневная деятельность может стать более сложной. Если у вас недостаточно времени для завершения всего проекта, подождите, пока у вас не будет достаточно времени. Это не тот проект, который можно легко отложить и завершить позже.

Инструменты и материалы

ШАГ 1. Выберите подходящий сменный кран.

Фото: istockphoto.com

Прежде чем отправиться в центр по ремонту дома, чтобы купить смеситель, основанный только на его форме и отделке, познакомьтесь с имеющейся у вас фурнитурой для мойки.Типичный кухонный смеситель с двумя ручками устанавливается над набором из трех отверстий, причем два внешних отверстия обычно находятся на расстоянии восьми дюймов друг от друга.

Установка сменного смесителя будет наиболее гладкой, если вы выберете тот, который подходит к той же конфигурации отверстий. По-прежнему возможно обновление до стильного смесителя с одной ручкой, для которого требуется только одно установочное отверстие, когда у вас их три. Для этого вам нужно будет приобрести отдельную опорную пластину, называемую «накладкой», которая соответствует отделке нового смесителя и выступает достаточно долго, чтобы закрыть неиспользуемые отверстия.

Чтобы убедиться, что ваш новый смеситель будет легко соответствовать вашей раковине, загляните под раковину, чтобы проверить расположение отверстий и соединений. (Если вы не знаете, с чего начать при выборе нового смесителя для кухни, наше исследованное руководство по лучшим смесителям для кухни является отличной отправной точкой.)

СВЯЗАННЫЙ: Лучшие смесители для кухни 2021 года

ШАГ 2: Перед заменой смесителя на кухне перекройте краны для воды.

Фото: istockphoto.com

После того, как вы соберете все необходимое и новый кран, отключите подачу воды в существующий кран. В большинстве случаев это легко сделать, просто повернув двухпозиционные клапаны, расположенные под раковиной, которые управляют линиями подачи горячей и холодной воды (подключенными к нижней стороне крана), в положение Off, используя только пальцы.

Если вашему крану больше нескольких лет, нередко клапаны заклинивают или заржавели, что делает их практически невозможным сдвинуть с места вручную.Прежде чем пытаться ослабить заклинивший запорный клапан, рекомендуется закрыть главный водяной клапан в вашем доме (часто расположенный в подвале или в подвале, где водопровод входит в дом). Если вы не можете найти главный клапан, вы можете использовать плоскогубцы, чтобы перекрыть подачу воды на счетчике (расположенном у вас во дворе под небольшой крышкой, похожей на люк).

При отключенном водоснабжении нагрейте клапан с помощью фена, чтобы ослабить клапан настолько, чтобы его можно было закрыть. В качестве альтернативы используйте плоскогубцы, чтобы захватить клапан и осторожно перевести его в положение «Выкл.».Однако избыточное давление скручивания может привести к поломке клапана и / или линии подачи. Когда подача воды отключена, перерыв не приведет к выбросу воды и затоплению пола или шкафа.

СВЯЗАННЫЙ: 10 советов по сантехнике, которые должен знать каждый

ШАГ 3. Подготовьте рабочее место.

Фото: istockphoto.com

Из всех ремонтных работ, которые вы можете предпринять в своем доме — даже такие, как покраска плинтусов, где вам нужно сгибаться и наклоняться, или чистка желобов, где вам нужно карабкаться и растягиваться — немногие из им так же неудобно, как пытаться залезть в замкнутое пространство под кухонной раковиной.Помимо того, что вы залезаете в шкаф, чтобы увидеть, где смеситель крепится к столешнице, вы также лежите на неровной поверхности: внутренний пол шкафа обычно на несколько дюймов выше, чем пол кухни, поэтому ваша спина должна искривляться. к разнице, которая никогда не бывает приятной.

Небольшой трюк, чтобы облегчить дискомфорт, — это вставить небольшой лист фанеры внутрь шкафа. Простыня должна быть достаточно узкой, чтобы пройти через дверной проем, но достаточно широкой, чтобы ее можно было положить на нее, и достаточно длинной, чтобы поддерживать вашу спину и ягодицы.Используйте от шести до восьми литровых банок с краской (или банок аналогичного размера), чтобы поддержать конец фанерного листа, который выходит на кухню — это должно дать вам плоскую поверхность, на которой вы сможете лечь при замене смесителя.

СВЯЗАННЫЙ: Как выбрать аэратор для крана

ШАГ 4: Снимите старый кран.

Фото: istockphoto.com

А теперь пора научиться снимать смеситель на кухне. Как только вода стечет, для снятия старого крана нужно ослабить гайки, которые удерживают его на месте (из-под раковины), а затем вынуть кран из отверстий.К сожалению, этот шаг легче сказать, чем сделать.

Пространство под раковиной, к которому крепится смеситель, часто бывает узким и из-за своего расположения черным как смоль. Имейте под рукой разводной ключ для ослабления гаек. Вам понадобится яркий рабочий свет, такой как DEWALT 20V MAX LED Work Light, чтобы освещать пространство.

Как и запорные клапаны, гайки, удерживающие кран на месте, могут заклинить или заржаветь. Если вы столкнулись с этой проблемой, попробуйте удалить как можно больше коррозии металлической щеткой.После чистки нанесите на гайки масло для проникновения, такое как Liquid Wrench, чтобы растворить коррозию.

Чтобы масло подействовало, может потребоваться от 30 минут до ночи. Если вы снова попытаетесь ослабить гайки гаечным ключом, но они все равно не крутятся, их придется отрезать сабельной пилой или ножовкой. Некоторые мастера предпочитают на этом этапе вызвать сантехника, чтобы тот помог удалить смеситель на кухне.

СВЯЗАННЫЙ: 12 вещей, которые ваш сантехник хотел бы, чтобы вы знали

ШАГ 5: Просверлите дополнительные отверстия в раковине, если необходимо.

Фото: istockphoto.com

Сняв старый кран, дважды проверьте количество отверстий в раковине и расстояние между центром самого левого отверстия и центром отверстия справа. Это известно как измерение «по центру» (или «OC») и является отраслевым стандартом для измерения отверстий раковин.

Если новый смеситель предполагает также изменение отверстий или увеличение с одной ручки до двух, необходимы дополнительные отверстия. В этом случае вы можете просверлить новые отверстия в раковине (или в столешнице позади, в зависимости от конфигурации вашего смесителя) для установки нового смесителя.

В то время как новые отверстия могут проделать опытные домашние мастера, сверление новых отверстий в гранитной или кварцевой раковине или столешнице обычно лучше всего делать подрядчиком на столешнице, у которого есть оборудование, чтобы просверлить новые отверстия чисто, не растрескивая материал столешницы.

Перед сверлением заклейте участок малярным скотчем и отметьте центр каждого отверстия. Затем просверлите пилотное отверстие. Используя сверло для кольцевой пилы, поместите центр этого сверла в пилотное отверстие и проделайте отверстие.

ШАГ 6: Установите пластину накладки (настила).

Фото: amazon.com

Если вы заменяете смеситель с тремя отверстиями на смеситель с одним отверстием, самое время поместить накладку на дополнительные отверстия. Следуйте инструкциям производителя, чтобы убедиться, что пластина водонепроницаема. Возможно, вам придется сначала поместить прилагаемую резиновую прокладку над отверстиями, а затем положить пластину сверху. Часто пластину необходимо заделать шпаклевкой или шпаклевкой.

СВЯЗАННЫЙ: 6 лучших вещей, которые вы можете сделать для сантехники

ШАГ 7: Проденьте новую линию крана через отверстие.

Фото: istockphoto.com

Проденьте линию крана через отверстие и отрегулируйте ее так, чтобы она находилась в желаемом положении. Используя прилагаемое оборудование, прикрепите кран с шайбами и гайками под стойкой. Дважды проверьте положение крана сверху, а затем затяните гайки и прилагаемые кронштейны, пока кран не будет надежно закреплен.

ШАГ 8: Подключите водоснабжение.

Некоторые новые смесители поставляются с присоединенными гибкими трубками для линий подачи, каждая из которых имеет маркировку «горячая» или «холодная».Если у вас их нет, то вам нужно их прикрепить. Оберните резьбу против часовой стрелки тефлоновой лентой, прежде чем подсоединять каждую к клапанам подачи горячей и холодной воды под раковиной.

СВЯЗАННЫЙ: 15 вещей, которые ваш аварийный фонд ремонта дома должен быть в состоянии покрыть

ШАГ 9: Проверьте установку на предмет утечек и очистите.

Фото: istockphoto.com

Очень медленно снова включайте линию подачи воды, стараясь проверить отсутствие утечек.Перед повторным тестированием внесите корректировки, например, затяните все соединения и проверьте тефлоновую ленту.

Когда вам следует позвонить сантехнику

Двухчасовая работа по замене крана может быстро превратиться в целый сантехнический проект на выходных, если вы столкнетесь с неожиданностями по пути. Если у вас нет опыта работы с сантехникой или вы столкнулись с проблемой, часто лучше вызвать сантехника, чем пытаться удалить и переустановить дополнительные элементы сантехники.

У вас есть смеситель настенный.Смесители , которые крепятся непосредственно к стене за раковиной, являются одними из новейших и самых модных смесителей, обращаясь к тем, кто хочет обращения в Старый Свет, а также к тем, кто хочет создать полупрофессиональную кухню для шеф-повара, установив настенный смеситель. с вращающимся и выдвигающимся краном. К сожалению, это одна из самых сложных замен, которые может предпринять домовладелец. Чтобы переключиться с смесителя на раковину (или на столешницу) на смеситель на стене, нужно открыть стену за раковиной и прокладывать новые линии водоснабжения, что, безусловно, является работой водопроводчика.Кроме того, чтобы избавиться от оставшихся отверстий под смеситель, им нужно будет заменить вашу раковину или столешницу.

Для доступа к старому крану необходимо удалить дополнительную сантехнику. Иногда вы просто не можете засунуть свое тело под раковину достаточно глубоко, чтобы иметь свободный путь к гайкам, удерживающим старый кран на месте. Когда кажется, что вам придется удалить дополнительную сантехнику, например, сливной сифон в раковине или мусоропровод, в спешке все усложняется.В этом вам поможет профессиональный сантехник.

У вас недостаточно времени, чтобы завершить проект. Для тех, у кого нет большого опыта работы с сантехникой или у кого нет дополнительных часов, чтобы научиться тому, как это сделать, может быть хорошей идеей вызвать сантехника за помощью.

Вы установили новый кран, но он протекает, и вы не знаете, почему. Если вы успешно установили новый кран, но при его тестировании обнаружена утечка, пора исследовать и устранить проблему.Если вы проверили все соединения и не можете понять это, вероятно, лучше всего обратиться за помощью к профессиональному сантехнику. Медленная утечка со временем может привести к серьезным повреждениям.

Последние мысли
Изучение того, как заменить смеситель на кухне, — одно из самых простых обновлений модернизации кухни, которые домашние мастера могут выполнить, чтобы освежить свои дома. Хотя новый кран можно установить всего за несколько часов, тип заменяемого крана влияет на количество времени, количество необходимых инструментов и то, может ли профессиональная помощь быть оптимальной.
Если вы заменяете смеситель с одним креплением другим, это самый простой сценарий. Тем, кто хочет перейти от одинарного крепления к двойному, необходимо будет сделать отверстия для установки нового смесителя. Также возможен переход от двойного крепления к одинарному, но для этого требуется опорная плита, чтобы закрыть отверстия, которые больше не нужны.
Фото: istockphoto.com
Часто задаваемые вопросы о замене кухонного смесителя
Теперь, когда вы знаете больше о том, как установить кухонный смеситель, у вас могут возникнуть новые вопросы.Ниже приведены ответы на некоторые из самых популярных вопросов о замене смесителя на кухне. Если у вас остались вопросы, обратитесь к производителю смесителя.
Q: Сколько стоит самостоятельная замена кухонного смесителя?
Если у вас уже есть базовый набор инструментов, замена кухонного смесителя на недорогой может стоить несколько сотен долларов. Необходимый бюджет может вырасти, если потребуется дрель или роскошный смеситель.
В: Сколько должен брать сантехник за замену кухонного смесителя?
Помимо стоимости смесителя, вы должны заплатить дополнительно 150 долларов или больше за работу сантехника по установке смесителя.
В: Когда следует заменять смеситель на кухне?
Смесители могут работать в течение десяти и более лет, если их регулярно чистить и обслуживать. Со временем минеральные отложения накапливаются, и могут начаться утечки. Если эти проблемы невозможно устранить и он не работает должным образом, возможно, пришло время заменить кран.
Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.
+
Замена уплотнения клапана с установленной головкой блока цилиндров малоблочный двигатель Chevy.
Эта веб-страница содержит техническую информацию с фотографиями, касающуюся процедур, необходимых для замены уплотнений штока клапана на малом блоке V8 General Motors с головками, все еще установленными на двигателе.

PHOTO ONE — НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как приступить к любому механическому ремонту, необходимо иметь под рукой заводское руководство по эксплуатации.
Загрязненные маслом свечи зажигания или ужасный синий дым, выходящий из выхлопной трубы, определенно являются признаком того, что внутри двигателя что-то не так.
Первым шагом должна быть проверка компрессии в сухом / влажном состоянии, за которой следует проверка герметичности цилиндра. Если результат этих двух диагностик показывает, что кольца и клапаны находятся в минимальном допустимом диапазоне, то за синий дым ответственны уплотнения клапана.
Уплотнения клапана — это достаточно простой ремонт «на машине», если у кого-то в гараже есть воздушный компрессор, способный поддерживать давление не менее 120 фунтов на квадратный дюйм, при любом меньшем давлении, чем это, тогда есть большая вероятность, что клапан упадет в отверстие цилиндра.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Заводское руководство по обслуживанию
Воздушный компрессор
Головка компрессора пружины клапана двигателя
Инструмент удержания воздуха для свечей зажигания

УДАЛИТЬ
Крышка распределителя и провода свечей зажигания как единое целое
Все свечи зажигания
Крышки обеих клапанов
Все коромысла и толкатели

ФОТО ДВУМЯ — УДЕРЖИВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Если вы не заменяете коромысла или толкающие штанги, то, прежде чем снимать их, сделайте себе удерживающий лоток с номером цилиндра и обозначениями впускного и выпускного отверстий, чтобы вы могли переустановить их в том же порядке.
Перед повторной установкой этих элементов следует быстро промыть их в растворителе.
Кроме того, сейчас самое время измерить и записать диаметр и длину толкателя для использования в будущем, в данном конкретном случае диаметр толкателя составляет 5/16 дюйма и 7,8125 дюйма в длину.
ФОТО ТРЕТЬЕ — УСТРОЙСТВО ЗАДЕРЖКИ ВОЗДУХА

После снятия коромысел / толкателей теперь можно установить устройство удержания воздуха клапана в отверстие свечи зажигания.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что нет никаких препятствий внутри и вокруг ремней вентилятора / вентилятора, потому что как только вы подсоедините воздушный шланг к устройству удержания воздуха, давление заставит поршень опуститься и повернет двигатель примерно на четверть оборота.

Теперь, когда в цилиндре есть воздух, используйте инструмент для сжатия пружины клапана, чтобы сжать пружину клапана. Инструмент поставляется с инструкциями по его использованию и дополнительной длинной рукой, я бы посоветовал использовать одну короткую руку и одну длинную руку на инструменте, чтобы облегчить сжатие пружины. Вам также понадобится гнездо, которое немного меньше диаметра держателя пружины клапана. Установите патрубок на пружину клапана и слегка постучите по нему несколько раз латунным молотком перед установкой инструмента для сжатия пружины клапана.Это поможет вызвать вибрацию держателей, что сделает их удаление чуть более плавным после сжатия пружины.
При сжатой пружине снимите держатели клапана (небольшой выдвижной карманный магнит очень поможет в этом), и в этот момент вы должны увидеть уплотнение клапана.
Иногда уплотнение изнашивается настолько, что очень мало его остается на штоке клапана.
Если вы видите уплотнение, снимите его с помощью зубного инструмента.Скорее всего, уплотнение будет очень хрупким и сломается на мелкие кусочки.
Потяните инструмент для сжатия пружины прямо вверх, чтобы открыть шток клапана. На этом этапе вы можете очистить пружину клапана (все еще сжатую в инструменте) и шток клапана в головке с небольшим количеством растворителя.
ФОТО ЧЕТЫРЕ — РАСПОЛОЖЕНИЕ КАНАВКИ УПЛОТНЕНИЯ КЛАПАНА

Как вы можете видеть на ФОТО ТРЕТЬЕМ и ЧЕТВЕРТОМ, уплотнение клапана установлено на клапане, это показано, чтобы проиллюстрировать, где должно быть установлено уплотнение клапана.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если бы уплотнение клапана можно было оставить на клапане (как показано на ФОТОГРАФИИ ЧЕТВЕРТОЕ), а пружину установить поверх него, это значительно упростило бы жизнь, но это невозможно.
Сжатая пружина клапана должна быть установлена СНАЧАЛА , затем необходимо установить уплотнение клапана, затем держатели клапана. После установки этих элементов вы можете повернуть компрессор пружины клапана против часовой стрелки, чтобы растянуть пружину клапана.
Если сначала устанавливается уплотнение клапана, когда вы помещаете узел пружины клапана на шток клапана, фиксатор пружины разрывает / разрезает уплотнение клапана, и вся ваша работа сводится только к синему дыму, выходящему из выхлопной трубы.
Будьте уверены, что это очень утомительная операция, однако, если у вас есть правильное сжатие пружины клапана с помощью инструмента, вы должны едва видеть канавку уплотнения клапана сверху пружины клапана.
Нанесите немного вазелина на шток клапана и заостренный зубной клинок, вы сможете вставить уплотнение клапана в его канавку.
Убедитесь, что уплотнение клапана не выворачивается наизнанку во время установки.
ФОТО ПЯТЬ — УСТАНОВЛЕННЫЕ УПЛОТНЕНИЯ КЛАПАНОВ

Теперь все, что вам нужно сделать, это повторить этот процесс еще 15 раз.
ФОТО ШЕСТЬ — ПЕРЕУСТАНОВИТЕ РОКЕРЫ и УДЛИНИТЕЛИ

Установите на место коромысла и толкатели.
Установить тестер компрессии на цилиндр № 1 и довести двигатель до ВМТ.
ЦИЛИНДР № 1 на ВМТ
РЕГУЛИРОВКА ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ: — 1 3 4 8
РЕГУЛИРОВКА ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ: — 1 2 5 7
Установите тестер компрессии на цилиндр № 6 и доведите двигатель до ВМТ.
ЦИЛИНДР № 6 на ВМТ
РЕГУЛИРОВКА ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ: — 2 5 6 7
РЕГУЛИРОВКА ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ: — 3 4 6 8
Отрегулируйте каждый клапан, пока не будет устранен люфт всех клапанов, а затем поверните регулировочную гайку по часовой стрелке на ¾ оборота.
ФОТО СЕМЬ — МАСЛЯНЫЕ СТОПОРЫ / ОТРАЖАТЕЛИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА РУКАВАХ

Установите масляные пробки / дефлекторы на коромысла.
Установите на место свечи зажигания, крышку / провода распределителя и заглушите все вакуумные порты, которые могли быть открыты при снятии воздушного фильтра, крышек клапанов, шланга усилителя тормозов и любых других предметов, которые вам пришлось снять для доступа.
Теперь запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите избежать очистки моторного отсека паром после этой процедуры, то я бы посоветовал положить прочную алюминиевую фольгу на выпускные коллекторы и область моторного отсека в качестве защиты от брызг масла.
При прогретом и работающем двигателе отверните регулировочную гайку коромысла до тех пор, пока не услышите отчетливый «щелкающий» звук, затем поверните регулировочную гайку до тех пор, пока «щелчок» не прекратится, затем поверните регулировочную гайку еще на ¾ оборота. .
Повторите этот процесс для остальных 15 клапанов.
Заглушите двигатель, очистите оловянную фольгу и проверьте уровень моторного масла.
ФОТО ВОСЬМОЙ — ВНУТРИ КРЫШКИ КЛАПАНА, ПОКРЫТЫЙ ГЛИПТАЛОМ

Пока я снимал и очищал клапанные крышки, я решил нанести на них хорошее покрытие из Glyptal , чтобы облегчить обратный слив масла. Это покрытие действительно отличное, масло просто не прилипает к нему, и это то, что нам нужно в клапанной крышке. Масляные брызги ударяются о верхнюю и боковые стороны клапанной крышки и стекают обратно на коромысла, вместо того, чтобы прилипать и гореть к клапанной крышке.Это также упрощает очистку, когда приходит время заменить прокладки клапанной крышки.
ФОТО ДЕВЯТЬ — ЗАМЕНА УПЛОТНЕНИЯ КЛАПАНА ЗАВЕРШЕНА: ЯНВАРЬ 2012

Вот и все, двигатель застегнут и снова готов к работе без загрязнения свечей зажигания маслом.
Если вас интересует теория уплотнений штока клапана, нажмите здесь, чтобы прочитать мою техническую статью.
No related posts.