Замена глушителя на ваз 2110: Неисправности выхлопной системы ВАЗ 2110/2112. Замена глушителя

Как поменять глушитель на ВАЗ 2110-2112? | Статьи, обзоры

Как поменять глушитель на ВАЗ 2110-2112?

У вашего ВАЗ модели 2110-2112 вышел из строя глушитель, и вы давно не производили его замену, тогда лучшим вариантом будет заменить глушитель на ВАЗ 2110, тем более, если есть предпосылки к замене этой детали. Сразу стоит оговориться, что поменять глушитель на ВАЗ 2111, а также заменить глушитель на ВАЗ 2112, не будет никаких отличий от соответствующих работ, которые вам понадобиться произвести, чтобы установить глушитель ВАЗ 2110. Данные изделия идентичны, ровно, как и идентичны системы крепления глушителя к нижней части кузова и к резонатору.

И так, как заменить глушитель ВАЗ 2110? Для этого вначале рассмотрим вопрос, как снять старый, уже прогоревший глушак, а также почему следует менять данную деталь?

Как снять глушитель ВАЗ 2110-2112 своими руками?

Перед тем, как описать процедуру демонтажа старого глушителя, стоит немного остановиться на том, почему следует поменять глушитель ВАЗ 2110?

Полная замена глушителя может понадобиться в нескольких случаях:

• вы давно не меняли глушитель, и пришла пора обновить данную деталь;
• при работе двигателя слышен низкий неприятный звук, а в самом глушителе есть прогар, который уже нет смыла устранять, клеить или заваривать;
• сам глушитель снаружи цел, но слышен дребезжащий неприятный звук при работе мотора (прогорели перегородки внутренней части глушителя).

Вообще, если вы несколько лет не меняли эту часть выхлопной системы, то можете смело выбрать глушитель на ВАЗ 2110 новый и установить его. Это справедливо при условии, что установлен старый глушитель стандартной бюджетной стоковой модели.

Теперь вернемся к вопросу о том, как крепится глушитель ВАЗ 2110? Не спешите узнавать, сколько стоит замена глушителя на ВАЗ 2110, в СТО? Все работы по замене не требуют особой квалификации, так как сама запчасть крепится довольно просто, и ее демонтаж/монтаж сможет провести даже начинающий автомеханик.

Чтобы снять старый глушитель вам необходимо поставить машину на яму. Если пространства недостаточно для комфортной работы, то можете немного поддомкратить авто, предварительно подставив блокировку под колеса (это обязательно).

Последовательность действий далее такова:

• раскрутить хомут крепления трубы глушителя и трубы резонатора, если болтовое соединение прикипело, то смажьте его ВД-шкой и подождите несколько минут, дело пойдет быстрее;
• в точке соединения патрубка глушителя и трубы резонатора стоит кольцо, обеспечивающее корректность соединения, его нужно будет установить назад при монтаже нового глушителя;
• затем снимаем два крепления глушителя, которые представляют собой резинки, подвешивающие деталь на кронштейнах;
• все, старый глушитель снят.

Перед тем, как снимать старый глушак, вам следует приобрести новый, поэтому стоит остановиться на вопросе, какой глушитель лучше на ВАЗ 2110-2112?

Какой лучше купить глушитель на ВАЗ 2110-2112?

Лучше глушитель на ВАЗ 2110 тот, который в точности подходит к вашей модели автомобиля и имеет полностью совпадающие точки и метод крепления запчасти к кузову авто и резонатору. Никогда не рассматривайте такие вопросы: «Можно ли глушитель с Гранты поставить на 2110?», это неприемлемо по самым разным соображениям. Дело тут не только в том, что нужно дорабатывать систему крепления глушителя и саму выхлопную систему, следует также учитывать уровень давления обратного потока выхлопных газов, которое создается в глушителе. Оно различно для разных моделей и влияет на работу двигателя (особенно в зависимости от мощности мотора и типа топливной системы), здесь важно соблюдение полной идентичности.

Хотя, справедливости ради стоит указать, что на некоторые ВАЗы с полностью идентичными двигателями и системами впрыска топлива, глушители также будут идентичными, исключая систему крепления. Если нестандартный монтаж вас не пугает, то можете и экспериментировать. Вопрос только зачем это надо, и будет ли такой глушитель лучше на ВАЗ 2110? Ведь дефицита запчастей выхлопной системы на рынке нет и можно купить родной вариант.

У вас есть альтернатива среди производителей с примерно одинаковыми ценами, тогда глушитель ВАЗ 2110, как выбрать решать вам. Глушитель на ВАЗ 2110 будет лучше тот, какому изготовителю вы больше доверяете, а также, какое качество стали использовалось при его производстве. Не берите слишком легкие глушители с тонкими стенками банки, они не прослужат вам долго. Стандартом является 1,5мм, не стесняйтесь и спросите продавца о данном параметре.

Также не лишним будет антикоррозионное покрытие на поверхности глушителя (слой алюминия или цинка, специальная термоустойчивая краска и т.д.), такие изделия также будут служить несколько дольше стандартных, изготовленных из обычной черной стали без покрытия.

Как закрепить глушитель на ВАЗ 2110-2112?

Чтобы закрепить глушитель ВАЗ 2110 только купленный на замену старому, вам следует всю процедуру повторить в обратном порядке. Следует отметить, что резинки крепежа купите новые, так как старые уже износились и растянулись, их установка может плохо сказаться на работе новой запчасти.

Как закрепить глушитель ВАЗ 2110:

• одеваете одну резинку крепления на новый глушитель, а другую на соответствующий кронштейн под кузовом;
• резинку следует одевать на концы по большей длине, также, как стояли старые;
• опускаетесь в яму и одеваете на резинки глушитель;
• крепите трубу глушителя к трубе резонатора при помощи хомута, не забываем про кольцо;
• болтовое соединение на хомуте можете также заменить, если состояние старого болта вам не кажется удовлетворительным;
• процесс крепления глушителя на ВАЗ 2110 окончен, можете запускать двигатель для проверки, если двигатель работает тихо, а старая проблема устранилась, то вы все сделали правильно.

Как видите, крепится глушитель на ВАЗ 2110 легко, вы вполне справитесь с данной задачей, важно только решится на самостоятельную замену.

---

Глушители на ВАЗ 2110 — 2112 — Подобрать

Резонаторы на ВАЗ 2110 — 2112 — Подобрать

Прямоточные глушители ВАЗ 2110 — 2112 — Подобрать

---

Выхлопная система.Предлагаем ремонт выхлопной системы по доступной цене!Предложения автосервиса замена приёмной трубы,замена резонатора,замена глушителя,замена глушителя ваз,замена глушителей,замена лямбда зонда,замена гофры глушителя,замена катализатора.

Выхлопная система влияет на эксплуатационные параметры автомобиля и глушители для автомобилей служат не только для снижения уровня шума,но и выполняют ряд других функций,это и экономия топлива,и нейтрализация токсичных газов,и сохранение оптимальной мощности двигателя.Поэтому выхлопная система автомобиля должна быть всегда в надлежащем состоянии.Ремонт выхлопной системы на нашей станции технического обслуживания производится на проффессиональном оборудовании и при использовании сертифицированных запасных частей.

Проводим работы по ремонту выхлопных систем автомобилей:

• Ремонт и замена глушителей;
• Замена резонатора;
• Замена катализатора;
• Установка пламегасителя;
• Замена гофры;
• Диагностика глушителей;
• Замена выхлопной системы;
• Установка обманки лямбда-зонда;
• Замена лямбда-зонда;
• Замена растяжек глушителя;

Цены на ремонт выхлопной системы:

Виды работ	ВАЗ з/п	ВАЗ п/п	Иномарки	Кросоверы минивены	Джипы, микро автобусы
Стоимость нормо/часа работы	600	600	600	600	600
Замена приёмной трубы	600	600	от 700	от 700	от 700
Замена средней части (резонатора)	700	600	от 600	от 650	от 700
Замена задней части (глушителя)	600	600	от 600	от 650	от 700
Замена хомута	200	200	от 250	от 250	от 250
Замена резинки крепления	100	100	от 150	от 150	от 1500
Замена гофры		от 500	от 500	от 600	от 600
Замена катализатора	от 300	от 300	от 500	от 500	от 500
Замена шпильки (1 шт.)	от 150	от 150	от 150	от 150	от 150
Замена растяжек глушителя	100	100	от 100	от 200	от 200
Замена лямбда-зонда		от 800	от 1000	от 1000	от 1200
Установка обманки лямбда-зонда	1500	1500	1500	1500	1500

Цены действительны при условии нормального состояния резьбовых крепежных соединений (гайки, болты, винты и прочее нормально откручиваются, без дополнительного нагрева, применения спецжидкостей и средств.

Статьи по теме:

Ремонт выхлопной системы и предложения сто по покраске автомобилей.Доступная цена покраски!

Замена глушителя на ВАЗ 2110 (ВАЗ 2112, ВАЗ 2111) своими руками

Глушитель автомобиля представляет собой механизм, состоящий из системы труб для вывода (выхлопа) отработанных газов, который устроен таким образом, что его компоненты (катализатор и др.) частично очищают продукты сгорания автомобильного топлива и понижают шумовой и вибрационный порог выводной газовой смеси.

Необходимая замена глушителя на ВАЗ 2110 своими руками проводится в случае, когда его составные элементы выходят из строя из-за механических дефектов или последствий химических реакций термического или окислительного типа. Сразу стоит отметить, что процедура замены глушителя на ВАЗ 2112 и ВАЗ 2111 выглядит точно так же. В некоторых случаях допускается проведение ремонта изделия, к примеру, практикуется замена гофры глушителя с проведением сварочных работ. Однако здесь рекомендуется все – таки привлечение специалиста – сварщика со слесарными наклонностями.

 

В большинстве случаев при выходе глушителя из строя автолюбители предпочитают проводить полную замену этого элемента выхлопной системы.

Выбор глушителя

В этом вопросе мнения однозначны – заводское изделие, несмотря на относительную дороговизну, лучше. Более толстые стенки изделия, хоть и добавляют вес, но весьма прочны. Кроме того, шумопоглощающая минвата, присутствующая в деталях заводского производства, не всегда применяется в изделиях конкурентов, что значительно влияет на изоляционные свойства глушителей и всей системы вывода отработанных газов.

Иногда автолюбители делают «на заказ» глушители из нержавеющей стали. Действительно, такое изделие прослужит большее количество лет, ведь этот вид стали более адаптирован к значениям высоких температур. Однако стоимость таких изделий очень высока.

Увеличение продолжительности эксплуатации глушителя

Увеличение продолжительности эксплуатации глушителя можно достигнуть путем сверления отверстия в самой нижнем уровне выводной магистрали. В этом случае, конденсат, образовавшийся в системе вывода отработанных газов, будет стекать через просверленный выход. Это ведет к выводу водно — дисперсных масс и замедлению процесса окисления металла, и, как следствие, увеличению продолжительности эксплуатации изделия.

Замена глушителя ваз 2110

Требуемая замена глушителя ваз 2110 проводится в яме для осмотра днища и подвески автотранспортного средства.

·         Снимаем хомут- стяжку, далее уплотнительное кольцо, установленное в сочленении колен трубопровода, состоящего из глушителя и резонатора

·         Отстегиваем резинки крепления глушителя к днищу автомобиля, которые играют роль амортизатора изделия при движении. При их растяжке или иных дефектах требуется их замена.

·         Демонтируем старое изделие и заменяем новым

·         Подвешиваем новый «глушак» на резинки, устанавливаем новое уплотнение (графитное кольцо) и зажимаем хомут на развальцовке между резонатором и глушителем.

Особенности монтажа глушителей ваз 2110

При подборе нового изделия для выхлопной системы обязательно необходимо сравнивать места креплений, т.к. существуют две разновидности глушителей, имеющие разные посадочные места. Они отличаются и по номенклатурным (каталожным) номерам.

При установке изделия от польского производителя «Юниверсал» следует знать, что такую замену лучше проводить в паре с резонатором. Это связано с различием в параметрах по длине входного патрубка, который меньше на 2 см.

Некоторые автолюбители умудряются монтировать на ВАЗ 2110 глушитель от Лада «Приора». Разница состоит в различном сечении кормового выхода выхлопной трубы, в Ладе «Приора» он фигурный, загнут вниз. Для установки придется его срезать и наварить ровный хвостовой патрубок.

Как поменять глушитель на ваз 2110 своими руками в гараже

Однажды все владельцы ВАЗ 2110 сталкиваются с необходимостью отремонтировать, а то и вовсе полностью заменить глушитель своего авто. Хотя данная деталь машины не самая хлипкая, но и она может быть повреждена механически или банально проржаветь. Если это произошло, то эксплуатировать автомобиль с неисправной выхлопной системой нельзя. Нужен незамедлительный ремонт.

Прежде чем менять или ремонтировать какую-либо часть выхлопной системы, стоит выяснить место поломки.

Выхлопная система ВАЗ 2110 состоит из четырех частей:

1. Приемная труба (часто в просторечии называется «штанами»).
2. Нейтрализатор. Именно в нем происходит дожег топлива и устранение искр.
3. Резонатор (он же называется дополнительным глушителем).
4. Основной глушитель.

Совета по замене глушителя на ваз 2110

• Совет 1: использовать сварку можно только при нейтрализации механических повреждений выхлопной системы, если же причина поломки прогорание швов, стенок или износ и слом самой трубы из-за вибраций, то эти детали нужно полностью заменить.
• Совет 2: Перед началом любых работ с выхлопной системой запастите подходящие для ВАЗ 2110 металлокомпенсаторы — их придется заменить в любом случае.
• Совет 3: В случае выхода из строя нейтрализатора у многих автолюбителей появляется желание заменить его на более простой и дешевый пламегаситель (иначе его называют стронгером). Но это стоит делать хорошо все взвесив. Дело в том, чтоустановка пламегасителяч приводит в увеличению расхода топлива не менее, чем на 15%. Кроме того на авто должен стоять только один лямбда-датчик.

Процедура замены глушителя на ваз 2110

 

1. Замена приемной трубы. Автомобиль загоняют на смотровую яму и из нее с помощью соответствующих гаечных ключей откручиваются (с осторожностью!) шпильки, крепящие трубу к коллектору. Во время этого стоит быть предельно осторожным — слом шпильки серьезно усложнит ремонт. Болты соединяющие трубу с нейтрализатором подпружинены — их можно просто ослабить. Совет: перед откручиванием гаек их стоит смазать нейтрализатором ржавчины, для облегчения вращения. После демонтажа шпилек нужно провести замену прокладок и уплотнительного кольца коллектора. Возможно, заменить и саму приемную трубу. Сборка этого узла выхлопной системы происходит в обратной последовательности.
2. Замена нейтрализатора. Нейтрализатор помимо своих основных функций гасит вибрации двигателя. По этой причине, разбирая его стоит обратить пристальное внимание на пружины и болты — если они ослабли или повреждены коррозией — их нужно заменить. Пропускающее выхлопные газы кольцо нельзы ремонтировать — его можно только заменить на новое. Сборка узла нейтрализатора осуществляется путем последовательного наживления крепежных болтов и равномерного их закручивания.
3. Замена резонатора. Эта деталь соединена с одной стороны с глушителем, а с другой — с нейтрализатором. Для отсоединения от первого нужно открутить ботлы и снять общимной хомут. Если болты заржавлены — их можно попробовать обработать нейтрализатором ржавчины или же просто срезать с помощью УШМ. От нейтрализатора резонатор отсоединяют открутив или срезав соответствующие болты (они находятся на так называемом «кулаке»). После всего вышеописанного резонатор извлекается из подвесок. Так как они сделаны из резины, может потребоваться их замена. В месте соединения с нейтрализатором расположено графитовое или асбестовое уплотнительное кольцо. После осмотра их тоже возможно придется заменить. Сборка производиться в обратном порядке. При этом все стыки предварительно смазаваются термостойким герметизирующим составом.
4. Замена глушителя. Он соединен с резонатором через уплотнительное кольцо из графита (этот материал используется из-за его свойства не прилипать к металлу после нагрева). Крепится глушитель особым обжимающим хомутом. Его гайки также нужно открутить. Далее снимается глушитель. Это позволит осмотреть находящиеся справа и слева от него резиновые подвесные элементы — при порче их нужно заменить. Установка отремонтированного старого или же сменного нового глушителя производится в обратном порядке. Главное при это не забыть о резиновых подвесных элементах и уплотнительном кольце.

Замена глушителя ваз 2110

Если ваша машина в поездке загудела, как самолет, то, скорее всего, вы попали, либо на капитальный ремонт глушителя, либо понадобится замена глушителя ВАЗ 2110. Остановитесь и посмотрите: если труба отпала от глушителя, то определенно придется глушитель менять. Причиной тому может стать либо прогоревший металл, либо соединение проржавело.

Когда придете в автомагазин или на рынок, будьте внимательны при приобретении глушителя. Их существует много разновидностей, в зависимости от модели машины 2110, 11, 12. Все они немного отличаются по размерам и местам крепления, поэтому смотрите не промахнитесь с покупкой.

Сама замена глушителя на ВАЗ 2110 ничего сложного из себя не представляет, но, как и везде, есть свои нюансы.

Не советую пытаться заниматься заменой глушителя без ямы. Можно, конечно, попробовать снять заднее левое колесо – там можно дотянуться до глушителя, но болты, как правило, приржавевшие и сорвать их в таком положении вам вряд ли удастся.

В итоге, прежде чем приступить к замене вам понадобится:

• новsй глушитель прежде всего;
• яма или эстакада;
• едва ли вы обойдетесь без жидкости, которая разъедает прикипевшие соединения – WD40;
• два ключа на «13». Желательно накидные и подлиннее. Открутить что-либо будет проблематично, так что без хорошего рычага не обойтись;
• терпение.

Порядок замены:

1. Откручиваем две гайки, которые крепят хомут трубы глушителя к трубе резонатора. Хомут снимаем.

2. Трубы необходимо разъединить и достать уплотнительное кольцо.

3. Глушитель приподнимаем и из задней подушки подвески глушителя выводим его кронштейн.

4. Отгибаем усики кронштейна передней подвески глушителя, из передней подушки выводим кронштейн глушителя и вытаскиваем глушитель из-под автомобиля.

5. Ставим новый глушитель в той же последовательности, что и снимали старый. Для того, что бы облегчить процесс установки задней подушки, смазываем кронштейн мыльным раствором. Легче будет надеть хомут, если попросите кого-нибудь толкать глушитель вперед.

Будьте внимательны, когда устанавливаете новый глушитель, не забывайте ставить обратно уплотняющие кольца.

Замена глушителя на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Автомобильный глушитель – а знаете ли вы то что выхлопная система у автомобиля как правило состоят не из одной трубы, а нескольких сейчас объясним более подробной! Многие люди уже в последнее время привыкли называть выхлопную систему просто глушителем автомобиля, на самом деле это не правильно хотя и от части можно сказать что правильно, но суть в том что выхлопная система делиться на несколько частей, а именно выпускной коллектор, после него идёт уже приёмная труба, после данной трубы идёт резонатор и в самом конце стоят задний глушитель, который вы видите постоянно, стоя к примеру в пробки за каким ни будь автомобилем, о том как заменить все эти части (Кроме выпускного коллектора) мы сегодня с вами и разберём подробно.

Примечание!
Для замены всех трёх труб выхлопной системы, вам нужно будет запастись: Бородкой, а так же может понадобиться специальный герметик для систем выпуска (Это для того, чтобы соединение всех труб было более плотным и тем самым герметизация в системе уже не нарушиться) и ещё нужно будет взять с собой набор гаечных ключей, по возможности запаситесь ещё удлинителем с накидной головкой, а так же карданным шарниром и воротком потому что в выхлопной системе присутствуют такие гайки к которым очень тяжело подлезть, к примеру гайки которые крепят приёмную трубу к выпускному коллектору, чтобы их открутить вам придётся изрядно потрудиться так как они расположены не самым удобным образом!

Краткое содержание:

Где находятся все три части глушителя?
В автомобиле вообще чтобы разглядеть выхлопную систему, это нужно либо лезть под днище автомобиля, либо же открыть капот и там уже в подкапотном пространстве найти все три части глушителя, а именно первая часть это приёмная труба (Красная стрелка), потом уже за ней идёт резонатор (Синие стрелки) и только в самом конце идёт задняя часть (Зелёная стрелка) её кстати можно легко увидеть в любом автомобиле, взглянув на него сзади.

Примечание!
В основном все эти три части соединяются при помощи стяжных хомутов, которые все стыки в трубах стягивают до очень сильного состояния, но есть ещё одна часть глушителя которую мы не указали, а именно она касается только лишь новых автомобилей которые при выпуске попали под экологические стандарты так называемые «Евро» такие автомобили к примеру как приора, гранта и т.д. Во всех данных машинах в выхлопную систему устанавливается в дополнение так называемый катализатор, благодаря которому автомобиль выбрасывает в атмосферу намного меньше вредных веществ, если вам интересно как этот катализатор выглядит, тогда просмотрите фото ниже на котором он изображён:

Когда нужно менять части глушителя?
Такие вопросы нам иногда задают время от времени, но суть вся в том что части как раз таки глушителя лучше и не менять отдельно, а лучше всего переходить к замене всей выхлопной системы состоящий из трёх частей одновременно, объясним почему! Всё дело в том что у определённой трубы есть определённый срок службы, поэтому если все трубы были куплены одного производителя и состоят они из одного металла, то и деформироваться они начнут так скажем через 30.000-50.000 тыс. км одновременно.

Но в том случае если вы где то налетели на дороге на кочку, то все трубы менять не обязательно при условии что они находятся в нормальном состояние, в этом случае можно просто взять и заменить только лишь деформированную трубу и ездить с новой всё время.

Примечание!
Но всё же выхлопная система у автомобиля удовольствие довольно таки не из дешёвых, поэтому как говориться рассчитывайте свой бюджет и следите за состоянием всех труб, а если их будет нужно менять а денег не хватает, то в таком случае замените саму изношенную трубу на новую а к другим подберётесь когда появятся деньги!

Как заменить глушитель на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Прежде чем начать, сразу вас предупредим о том что подробного снятия того или иного глушителя именно в данной статье не будет, потому что она выстроена лишь только по принципу ссылок, поэтому о том как снять ту или иную трубу вы сможете увидеть перейдя по ссылки которые ведут на другие статьи посвящённые отдельно каждой части глушителя на нашем сайте!

Ещё кой что, когда вы будете снимать какую либо трубу, то будьте предельно аккуратны, спешка и грубая сила вас не к чему хорошего не приведёт, а только вы этим усугубите ситуацию и даже можете повредить днище у автомобиля, ударив по нему к примеру какой либо трубой!

Снятие:
1) В самом начале операция, нужно вам будет сперва снять заднюю часть глушителя с автомобиля. (О том как снять заднюю часть, см. в статье под названием: «Замена задней части»)

2) После того как задняя часть у вас будет снята, тогда после всего этого перейдите к снятию дополнительной трубы с автомобиля, некоторые ещё называют её резонатор. (О том как снять резонатор, см. в статье«Замена резонатора на ВАЗ»)

3) И в завершение операции, вам нужно будет снять приёмную трубу которая располагается в передней части автомобиля. (О том как это сделать, см. в статье«Замена приемной трубы»)

Примечание!
Все новые трубы, устанавливаются на свои места в обратном порядке снятию!

Дополнительный видео-ролик:
Кстати перед тем как идти в автомагазин и там закупаться новыми трубами, ознакомьтесь с приведённым видео-роликом который расположен ниже, там есть очень грамотные советы которые вам возможно понадобятся при выборе глушителя.

Замена глушителя ВАЗ 2110, пошаговая инструкция

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Сегодня мы затронем такую тему, как самостоятельная замена глушителя ВАЗ 2110, хотя эта инструкция так же подойдет и для таких моделей, как ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 и других, так как процесс замены идентичен.

Глушитель ВАЗ 2110

Сразу хочется сказать, что замена глушителя процедура совсем несложная и ехать на станцию техобслуживания не имеет смысла, но каждый автовладелец решает сам, что для него лучше, производить ремонт самостоятельно или ехать на СТО.

Когда необходимо менять глушитель?

Со временем наступает такой момент, когда ваша машина начинает издавать повышенные шумы, звуки в выхлопной системе, которых раньше не было, автомобиль стал реветь, гудеть появляется грохот, дребезжание в задней части авто.

Все эти причины могут указывать на то, что глушитель ВАЗ 2110 пришел в негодность и требуется произвести ремонт, а скорее всего замену.

Причины, по которым глушитель приходит в негодность:

• Регулярное колебание температурного режима (нагрев, охлаждение).
• Различные повреждения (удары).
• Постоянная вибрация.
• Коррозия метала.

Необходимо знать, что вся выхлопная система подвержена таким воздействиям, поэтому выйти из строя может не только глушитель, но и резонатор или приемная труба.

Поэтому перед тем как бежать в магазин автозапчастей, нужно провести осмотр выхлопной системы и установить, какой конкретно узел у вас вышел из строя.

Самостоятельная замена глушителя на ВАЗ 2110

После того, как вы приобрели новую запчасть, можно смело приступать к снятию и замене глушителя на ВАЗ 2110 или какой то другой модели этого семейства.

Необходимые инструменты:

• Жидкий ключ (WD-40).
• Щетка по металлу
• Ключи.

Первое, что нужно, это загнать транспортное средство на яму или эстакаду, если таковых не имеется, то замену будет произвести довольно таки сложно к тому же очень не удобно.

При помощи металлической щетки хорошенько зачищаем болты крепления глушителя (хомута) и брызгаем их WD-40 или чем-то подобным.

Дальше откручиваем болтики обжимного хомута, немного отводим глушитель на ВАЗ 2110 назад и вытаскиваем уплотнительное кольцо.

После чего снимаем глушитель с резиновых подушек, на которых он подвешен, на этом снятие можно считать завершенным, установку производим в обратной последовательности. Удачной и ровной дороги и конечно же без поломок.

Замена выпускного коллектора и прокладок на ВАЗ 2114

Выпускной коллектор — узел, отвечающий за качество езды, без которого невозможен комфорт. Это тишина и отсутствие запаха выхлопных газов под капотом, которые могут затягиваться в салон через отверстие салонного фильтра. Устранение течи выхлопного коллектора ВАЗ 2114 — Требуется ремонт. К счастью, срочно это не бывает, можно заранее подготовиться и выбрать удобный момент.

Выпускной коллектор на ВАЗ 2114

Ключевым фактором, являющимся причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114, является высокая температура и не самые качественные материалы, из которых изготовлены детали. В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частое явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автосервисы предлагают услуги сварки аргоном. Однако по ряду причин для автомобиля старше 7 лет это занятие бесполезно.

1) Просто снять и поставить выпускной коллектор обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей. С учетом работы сварщика и других действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если вы будете работать самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка даже аргоном нарушает структуру «уставшего» металла. Вареное изделие редко служит дольше года, после чего появляются новые дырочки.Чем старше автомобиль, тем быстрее проблема возвращается, и коллектор приходится снова снимать.

Если автомобилю старше 8 лет и есть проблемы с трещинами в коллекторе, лучше снять его и поменять на новый.

Признаки неисправностей

Прокладка выпускного коллектора

Одним из основных признаков поломок в системе является «спортивный» рычаг при вращении двигателя. Это может быть признаком разной неисправности выхлопной системы.Для проверки лучше взять помощника и отправиться в гараж с ямой или в полет. Чаще всего на глаз можно определить, проблема в глушителе, резонаторе или выпуске.

Износ прокладок может проявиться на заводе. Откройте капот и загрузите багажник автомобиля — белый или сероватый дым, поднимающийся из коллектора во время прогрева, указывает на протечку по этой причине. С этой проблемой владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются раз в 3-4 года. При использовании ранее некачественных запчастей.На выходе возможно изготовление стальных прокладок на заказ. Он может служить столько же, сколько и сборщик целиком.

Специалисты сервиса, привлекая клиентов, любят рассказывать страшные истории о взрыве выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. На самом деле это не более чем миф. Но настоящие проблемы не менее серьезные, поэтому откладывать ремонт в далекой коробке не стоит.

Трещины в выпускном коллекторе или изношенная прокладка могут стать причиной грязной работы двигателя.

1) В выпускном коллекторе установлен лямбда-зонд, влияющий на работу системы впрыска. Прочные воздушные сиденья нарушают массовое содержание кислорода в выхлопе, лямбда неверно корректирует качество смеси, вызывая проезд, неравномерный холостой ход, потерю мощности, «черные» свечи.

2) Еще одна особенность — вентиляция картера. Нарушение циркуляции воздуха вызывает нарушения в работе газораспределительного механизма, повышенный износ клапанов, образование нагаров на поршнях и прочие «радости».

Если повышенный шум и неприятные запахи при работе мотора сочетаются с грязной работой, автомобиль требует срочного ремонта.

Инструмент и необходимые детали

Для снятия выпускного коллектора на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или ее части потребуется следующий инструмент:

• Ключ рожок и накидка на 8, 10, 13, 17;
Головка ключа
• на 17, 19;
Отвертки
• , Passatia.

Также желательно иметь такие инструменты, как дремель, гипоорез или гиклуб.Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы скапливается плотно.

За несколько дней до планового ремонта приступить к обработке имеющихся гаек WD-40 или другой проникающей смазки. Повторить операцию 2–3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора .

Часто возникает вопрос: стоит ли после снятия и замены прокладки использовать герметик. Специалисты считают, что если намазать прокладку герметиком — то только качественный силикон.Плохой герметик способен доставить двигателю ВАЗ 2114 массу неприятностей: едешь, превращается в «катошку», которая затягивается в картер. А это лишнее загрязнение поршневой системы.

Порядок снятия выпускного коллектора

Прежде чем снимать выхлопной коллектор самостоятельно, подумайте 7 раз. Выполнение этой работы в сервисе стоит дорого, но недоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.

Поверните болт крепления к впускной трубке

Перед снятием важно слить охлаждающую жидкость, так как антифриз может попасть в цилиндры.Последовательность действий для авто с форсункой следующая:

1. Отсоединить аккумулятор, отсоединить газовый трос от дроссельной заслонки.
2. Отсоединить трубки топливных магистралей.
3. Отсоединить провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
4. Выпускные шланги вентиляции картера, вакуума, усилителя тормоза.
5. Снимаем ресивер, снимаем провода блока форсунок и снимаем рампу топливной форсунки.
6. Снимите кронштейн и термоэкер.
7. После этого можно отсоединить приемный патрубок, градуировку и впускной коллектор от коллектора.

Все прокладки после разборки поменять на новые. Обратите внимание при покупке, что прокладки выпускного коллектора у 8-ми и 16-ти клапанного ВАЗ 2114 разные. Тщательно подбирайте детали, и вы сможете избежать потери времени и денег.

Устройство глушителя, как отремонтировать глушитель своими руками. Как заменить глушитель.Устройство глушителя и его ремонт.

Глушитель — очень важная деталь конструкции градуированной системы, без которой эксплуатация современного автомобиля просто невозможна. Своевременный ремонт этого элемента позволит избежать более значительных затрат. Именно об этом каждому автомобилисту просто необходимо знать, что такое глушитель и как его отремонтировать своими руками.

Устройство глушителя

Автомобильный глушитель предназначен для выполнения следующих основных функций:

1. Значительно снижает уровень шума выхлопных газов.
2. Преобразует энергию выхлопных газов, снижает их скорость, пульсацию и температуру.

Отработанные газы, выходящие из цилиндров мотора, имеют значительное давление. Когда отработанные газы движутся по шкале градуировки, возникают звуковые волны, относящиеся к более быстрым газам.

Энергия звуковых колебаний с помощью глушителя преобразуется в тепловую энергию, что снижает уровень шума до необходимого показателя. Однако использование глушителя создает в выхлопной системе противодавление, что приводит к небольшому снижению мощности двигателя.

В глушителе используется ряд технологий снижения шума:

1. Поглощение слуховых волн.
2. Интерференционные звуковые волны.
3. Изменение направления потока.
4. Расширение потока.

Как правило, эти технологии используются в глушителях комплексно для достижения максимального эффекта.

В современных автомобилях может быть установлено до пяти глушителей, хотя в основном их два. Ближайший глушитель называется передним, предглушителем или резонатором.Далее следует задний или главный глушитель. Для каждой конкретной марки автомобиля и модели мотора используется свой комплект глушителей.

Резонатор предварительно снижает уровень шума и уравновешивает пульсации потока выхлопных газов. Главный глушитель служит для окончательного снижения шума.

Закопал глушитель, причины

Хотя глушители изготавливаются из достаточно прочных материалов — специальных сплавов, нержавеющей стали, в некоторых случаях даже титана, изнутри все время свои эффекты нагревают до больших температур агрессивные газы, влажность и холодный наружный воздух постоянно воздействуют на глушитель. .Кроме того, они также влияют на химический состав дорожного покрытия, покрытого льдом. Часто можно встретить механические повреждения — плохие дороги, бордюры или люки канализации.

Можно выделить несколько основных факторов, влияющих на преждевременный выход глушителя:

1. Воздействие выхлопных агрессивных газов.
2. Механическое повреждение.
3. Холодный воздух снаружи, из-за чего получается разница температур.
4. Вибрация.
5. Химические реактивы.

Сгоревший глушитель, признаки поломки

Имеется ряд основных признаков неисправности глушителя:

1. Характерный звук переработанных выхлопных газов (если автомобиль стал намного шумнее) или появление черного дыма. В такой ситуации происходит поломка — появляется металлический шум под днищем автомобиля из-за поломки глушителя. Это может произойти в результате коррозии, усталости металла от воздействия высоких температур или внешнего воздействия.Кроме того, такие симптомы могут появиться, если деталь внутри выхлопной системы отвалится из-за прорези глушителя. На большинстве современных автомобилей при выходе из строя системы отвода выхлопных газов на панели приборов загорается лампа Check Engine. Стоит отметить, что симптомами этой поломки может быть затрудненный запуск мотора или его пониженная мощность.
2. Другой неисправностью может быть повышенная вибрация или стук. Источником их, скорее всего, является глушитель, который качается на изношенных опорах или внутренних обгоревших, порванных или болтающихся сетчатых перегородках внутри резонатора.

Материалы для ремонта, все необходимое для ремонта глушителя

После того, как причина поломки глушителя определена, следует определить дальнейшие действия. При этом у вас есть несколько вариантов. Самый простой из них — поездка в автосервис, где работают высококвалифицированные специалисты и имеется необходимое оборудование. Как правило, глушитель будет заменен на новый, но он будет скрыт. Кроме дополнительных расходов, никто не даст вам гарантии, что новый элемент прослужит дольше старого.На сегодняшний день на рынке много некачественных подделок, глушитель желательно отремонтировать самостоятельно.

Для ремонта глушителя собственными силами потребуются такие материалы и инструменты:

1. Средство для обезжиривания.
2. Термостойкий герметик.
3. Сварочный аппарат.
4. Молотки.
5. Отвертки.
6. WD-40 жидкость.
7. Набор ключей гаечных.

Герметик термостойкий для глушителя, какой выбрать

Приобретая термостойкий герметик для глушителя, следует быть предельно внимательным, так как температура выхлопных газов способна достигать тысяч градусов Цельсия.

В настоящее время термостойкие герметики для глушителя представлены очень широко, они отличаются максимальной рабочей температурой и массой трубки. Не экономьте на таких герметиках — выбирайте этот материал, руководствуясь поставленной задачей.

Лучше покупать более дорогой герметик, но более качественный и эффективный, который выдержит даже самые высокие температуры.

Ремонт глушителя своими руками, пошаговая инструкция

Перед началом ремонтных работ необходимо демонтировать глушитель.Для этого нужно подъехать на смотровую яму или на площадку. Желательно подставить упоры под все колеса. Не стоит пренебрегать этими мерами безопасности — такая страховка очень важна. Теперь необходимо подготовить поверхность глушителя — очистить от грязи и других слоев, затем обезжирить.

Процесс демонтажа глушителя желательно начать с обработки необходимых составов специальной жидкостью, имеющей необходимую текучесть.Для этого вполне подойдет WD-40, еще можно применить керосин или уксус. Если выхлопные детали соединены фланцами с соединительным кольцом, то в результате пригорания деталей друг к другу или коррозии могут возникнуть сложные ситуации. Это тоже решается с WD-40.

Если из-за воздействия высоких температур или коррозии образовались сквозные отверстия, их необходимо заделать с помощью специального термостойкого герметика. Очищаем поверхность глушителя от различных загрязнений и наносим герметик в нужные места.

В случае слишком больших успехов, даже самый качественный и эффективный герметик может помочь, можно применить стекловолокно. Его можно свободно найти почти в каждом автомате. Защелку необходимо установить на эпоксидной смоле. Какое бы сцепление ни было лучше, нужно полчаса погонять мотор на холостом ходу.

Ремонт приварки глушителя

Теперь откручиваем фланцы, болты крепления и снимаем глушитель. Тогда вам нужно его изучить. При отсутствии внешних повреждений радоваться не приходится.

Чаще всего в таких случаях причиной поломки является резонатор. Придется его отрезать и на освободившееся место развести новую. Такая работа достаточно тонкая и справится с ней не каждый сварщик. Для этого требуется соответствующее оборудование и высококвалифицированный опытный специалист.

Замена гофры глушителя своими руками, пошаговая инструкция, советы профессионала

Гофра традиционно считается самой слабой деталью выхлопной системы.Он представлен в виде упругого соединения мотора и выхлопной трубы.

Гофра предназначена для нейтрализации вибраций при работе двигателя автомобиля. За это нужно платить, потому что именно он очень часто вызывает неисправности.

В результате могут начаться проблемы с гофрами:

1. Катализатор повреждения.
2. Механическое повреждение.
3. Повреждение от коррозии стенок узла в результате воздействия выхлопных газов.

Заменить гофру, на самом деле, довольно просто. Необходимо вооружить болгарку и отрезать поврежденный элемент. Затем следует очистить края и приварить сварочным аппаратом новую деталь. Теперь нам нужно проверить герметичность узла и покрасить на прочность. Хотя вы потратите силы и время, результат того стоит. Вы будете на сто процентов уверены в качестве работы, ведь они сделали это в одиночку. К тому же выгода очевидна и с финансовой точки зрения.

Выхлопная система ВАЗ 2114, неисправности, ремонт выхлопной системы, полезные советы. Как отремонтировать выхлопную систему ВАЗ 2114. Неисправности и ремонт выхлопной системы ВАЗ 2114.

Каждая система автомобиля, независимо от ее применения, имеет большое значение для работоспособности автомобиля. Выхлопная система, несмотря на кажущуюся второстепенность по сравнению с двигателем, оказывает влияние на эффективность системы сгорания топлива. Любые специалисты скажут, что проходимость выхлопных газов — залог «здоровья» автомобильного мотора.И, наоборот, любые препятствия на пути продуктов, которые получаются при сгорании топлива в цилиндрах двигателя, способны значительно снизить мощность автомобиля и даже поставить его на место. В результате всего вышеперечисленного знание всех особенностей выхлопной системы является важной составляющей безупречной работы транспортного средства.

Устройство выхлопной системы 2114

Выхлопная система ВАЗ 2114 состоит из разных функциональных элементов.Раскладываясь в единую цепь, он уравновешенно поддерживает работу мотора в оптимальных режимах, контролируя при этом уровень шума, издаваемый силовым агрегатом, количество вредных выбросов, которые образуются в процессе сгорания горючей смеси. , и при правильной настройке он позволяет эффективно применять крутящий момент двигателя. На ВАЗ 2114 выхлопная система состоит из следующих частей:

1. Выпускной коллектор. Крепится к головке блока цилиндров через прокладку и выдерживает чрезвычайно высокие динамические и тепловые нагрузки.Стандартный выпускной коллектор сделан из толстого металла, чтобы улучшить температурный баланс и максимизировать тепло на начальном уровне.
2. Катализатор. Принудительные меры. Устройство, жестко контролирующее количество выбросов СО2 в окружающую среду. Если допустимый уровень выбросов превышен, катализатор отправляет сообщение в ЭБУ, который, в свою очередь, регулирует состав смеси для достижения оптимального уровня вредных выбросов.
   
3. Приемная труба глушителя. Забирает выхлопные газы, после чего переносит их в резонатор.
   
4. Резонатор. Металлический резервуар с системой гашения колебаний. Благодаря нескольким «акустическим зеркалам», встроенным в корпус, снижается уровень шума, возникающего при сильном выхлопе.
   
5. Глушитель. Так же, как и резонатор, усиливает шумопоглощение выхлопной системы 2114. Глушитель расположен в конце градуировочного тракта.
   
6. Гофры. Благодаря своей упругой конструкции подавляет вибрацию, которая передается от двигателя к выхлопной системе.
   

глушитель ВАЗ 2114.

Отработанные газы, выходящие из цилиндров двигателя, имеют высокое давление. В процессе их движения по шкале градуировки образуются звуковые волны, которые распространяются на более быстрые газы. Глушитель преобразует энергию звуковых волн в тепловую, что позволяет добиться снижения уровня шума до заданного значения. Однако при использовании глушителя в системе выпуска образуется обратка, приводящая к некоторому снижению мощности силового агрегата.

В глушителе применен ряд технологий шумоподавления:

1. Поглощение звуковых волн.
2. Интерференционные звуковые волны.
3. Изменить направление потока.
4. Сужение (расширение) потока.

Современные автомобильные глушители принято делить на три типа — из алюминированной стали, нержавеющей стали и спортивные (прямоточные). Глушители на ВАЗ из очень прочной нержавеющей стали — один из самых популярных видов.

Столь большую распространенность среди автовладельцев они получили в результате простоты материала, из которого изготовлены глушители, и, следовательно, относительной дешевизны самого устройства. Этот вид глушителей действительно универсален, поскольку касается многих других автомобильных марок. И везде, на какой машине не стояли бы глушители из нержавеющей стали, они эффективно и надежно выполняют свои функции.

Что касается приспособлений из алюминированной стали, то они стоят немного дороже.Однако чаще всего их выгоднее устанавливать, чем более дешевые аналоги, поскольку гарантийный срок их эксплуатации превышает семь, а то и десять лет. Но в силу высокой стоимости эти устройства изготавливаются, как правило, по индивидуальным заказам.

Направленные (спортивные) глушители используются в основном при технической доработке автомобиля для придания ему дополнительных скоростных характеристик. Такие устройства также изготавливаются из нержавеющей стали и применяются на транспортных средствах гоночного (спортивного) назначения.

стингер ВАЗ 2114.

Среди владельцев автомобилей ВАЗ Stinger известен как производитель элементов тюнинга выхлопной системы. Компания начала своего робота 12 лет назад с производства прямотока для классических автомобилей, сегодня под своим брендом Stinger производит резонаторы, глушители, выпускные коллекторы и сопутствующие запчасти для ВАЗ и некоторых иномарок, в частности Kia, Daewoo, Гелли, Шевроле и другие.

Главное преимущество Stinger — долговечность.Все мы знаем, что обычные детали выхлопной системы автомобиля ВАЗ изготавливаются не из самых качественных материалов, а срок их службы, как правило, не превышает четырех лет.

Stinger изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, а также окрашен порошковой краской. Стоит отметить, что при должной осторожности он способен слушать в два, а то и в три раза дольше обычного.

Элементы выхлопной системы Stinger изготовлены из нержавеющей стали (08 пс).В качестве наполнителя применяется негорючая вата иностранного производства. Специальный барьер с решеткой из нержавеющей стали предотвращает выдувание наполнителя. Полная замена выхлопной системы 2114 способна добавить автомобилю несколько лошадиных сил и значительно улучшить динамику, что даст возможность оставить позади многие современные автомобили.

Владельцы ВАЗ 2114 могут выбирать между несколькими вариациями глушителей — серией FSA, серией Stinger Sport или серией Mute. Кроме того, предусмотрены различные дополнительные детали, такие как соединительный зажим, резиновые кольца и декоративные насадки.

резонатор ВАЗ 2114.

Резонатор — это элемент выхлопной системы, гасящий звуковые волны выхлопных газов, вытягиваемых из камеры сгорания. Конструкция, форма и размер резонатора напрямую влияют на объем работы силового агрегата. При поломке этого элемента происходит нарушение всей выхлопной системы. В автомобиле становится шумно, и в салон проникает неприятный запах выхлопных газов.

Резонатор глушителя напрямую влияет на мощность мотора.Чем быстрее ему удастся удалить сгоревший газ из силового агрегата, тем быстрее мотор сгорит топливо, а значит, и мощность больше. Однако, к сожалению, резонатор глушителя на ВАЗ 2114, как и на любых других марках автомобилей, постоянно подвергается воздействию высоких температур, в результате чего быстро изнашивается.

Неисправности выхлопной системы

На уровень эффективности выхлопной системы в целом, а также отдельных ее деталей влияют такие неблагоприятные технологические факторы:

1. Развитие внешней и внутренней коррозии.
2. Квадраты и царапины от мелких твердых частиц проезжей части.
3. Частые загрязнения.
4. Частые удары, а также механические повреждения глушителя.
5. Постоянная вибрация при работе силового агрегата.
6. Резкие частые колебания температурных режимов — от охлаждения до быстрого нагрева.

Все рассматриваемые факторы в той или иной степени влияют на производительность и недостатки выхлопного узла.Если целостность нарушена, газовый поток сразу устремляется в образовавшийся свищ или разлив, который расширяет аварийную ситуацию своим давлением и скоростью.

И тут поломка дает о себе знать — выхлопные газы выходят не в той точке, система начинает громко хлопать и «рычать», стучит глушитель. Эксплуатировать машину в таких условиях становится практически невозможно.

Имейте в виду, что помимо резкого и громкого хлопка дефекты выхлопной системы 2114 также способны повлиять на работоспособность самого силового агрегата.Поэтому иногда приходится ремонтировать отдельные элементы системы, что позволит на время обойтись без замены всего узла целиком.

Диагностика поломки, предшествующая реабилитационным операциям, способствует тому, что появление дефектов сопровождается, как правило, неприятным сильным гулом и скрежетом под днищем автомобиля. Автовладельцу остается внимательно осмотреть всю цепь и диагностировать характер и место неисправности. Чаще всего неисправность возникает в таких компонентах:

1. Лямбда-зонд.Это электронный датчик, который анализирует состав устаревших газов для обеспечения оптимального сгорания автомобильного топлива. Часто после ста тысяч километров пробега машины металлоанализаторы, входящие в состав датчика, способны потерять свои рабочие свойства. При этом израсходованный кислородный датчик, как правило, не ремонтируется — его просто меняют на новый.
2. Гофра. Эластичный шланг этого элемента, принимая на себя вибрацию двигателя, со временем растягивается от таких механических колебаний, что отрицательно сказывается на смягчении тряски.При поломке старую гофру следует заменить на новую.
   
3. Резонатор. Этот элемент выхлопной системы 2114 под воздействием высоких температур горения легковоспламеняющихся веществ способен систематически зажигаться. Часто это результат использования некачественной продукции из высококачественной нержавеющей стали. Лучший способ решить проблему — заменить сгоревший предмет на новый. Но можно принять временные меры — заварить место рефлога с помощью специального электрода.
4. Прокладки соединительные. Признаком их поломки является возникновение сильной вибрации выхлопной системы в выхлопном двигателе. Для устранения громкого дребезжания часто бывает достаточно просто заменить соединительные прокладки.

Ремонт выхлопа

Вся выхлопная система представляет собой комплекс сварных металлических элементов, для ремонта которых потребуются сварочные работы. Основная беда глушителя — образование сквозных отверстий в патрубках и корпусе.

Возможен вариант временного ремонта повреждения специальной термостойкой повязкой с эпоксидной смолой или холодной сваркой. Однако срок службы таких латанов невелик.

Ремонтные работы начинаются со снятия той части выхлопной системы, в которой «взвод» зародился. Характерные места — резонатор или глушитель. Независимо от причины образования свища лечится одним и тем же методом — перекрытием широты.

Для ремонта сегменты из листового металла следует подготовить заранее.Сначала определяем размер ущерба. Места, где уже есть коррозия, необходимо удалить полностью, вырезав их уголки шлифовкой.

Внутренние поверхности полезно обработать специальным антикоррозийным составом. Затем вырежьте из листового металла фрагмент, который мог бы закрыть недостающий участок, правда, с некоторым запасом — 1-1,5 сантиметра. Далее следует очистить место сварки и поприветствовать защелку. Желательно использовать сварочный полуавтомат, который применяется для сварки кузова.Важно, чтобы сварной шов был ровным и прочным. Таким же способом устраните неисправные участки и откосы на форсунках.

ремонт глушителя

Меняем уплотнительные прокладки. В разных моделях автомобилей количество уплотнительных деталей в местах уплотнения несколько отличается. Для замены прокладки в глушителе необходимо демонтировать всю выхлопную систему или небольшой ее участок. Несмотря на небольшое количество креплений, демонтаж глушителя способен затянуть часы.Перед началом работы обработайте крепеж специальной жидкостью, например WD-40.

Процесс замены прокладки несложный. Следует удалить старый уплотнительный материал и очистить место соединения. Соседние плоскости двух элементов глушителя должны плотно соприкасаться друг с другом. Если на металлических фланцах есть небольшие раковины, используйте термостойкий герметик.

Ремонтируем трубу глушителя. В выхлопной системе автомобиля много патрубков.Они прямые и изогнутые. Как правило, упражнения происходят в местах сгибания, что происходит по нескольким причинам:

1. Выхлопные газы сильно влияют на изогнутую часть.
2. При изгибе стенка трубы утончается.

Для устранения большого отверстия или трещин используйте сварочный аппарат. Иногда удается избежать демонтажа глушителя, если есть возможность попасть к месту сварки снизу автомобиля. На проблемное место наваривается стальная заплатка или накладывается сварной шов.

Не редко разгерметизация системы происходит в месте стыка трубы с резервуаром или резонатором. В этом случае поврежденный участок придется разобрать с машины и попытаться восстановить. Для этого вам потребуются: кусок листового металла, металлический стержень или отрезок проволоки, сварочный полуавтомат.

Сначала удаляем с элементов поврежденные участки коррозии и рыхлую ржавчину. Далее при помощи сварки прихватывают трубу на прежнее место. Затем следует заполнить отверстия и трещины отрезками проволоки или установить заплатку из листового металла.

замена глушителя

1. В первую очередь WD-40 можно обрызгать гайками крепления компаундов глушителя, так как они, как правило, сильно ржавеют и тянут, в результате открутить такую ​​резьбу довольно проблематично.
2. Далее ключом на 13 откручиваем гайки хомута. Используйте рукоятку с храповым механизмом и головку, чтобы сделать все максимально быстро и удобно.
3. Вторую гайку открутить до конца, так как можно сдвинуть хомут.
4. Вставить края трубы плоской отверткой.
5. Затем убейте глушитель молотком от места соединения в сторону выхлопной трубы.
6. В двух точках, где глушитель подвешен, снимите клещи spop.
7. На последнем этапе демонтажа необходимо снять глушитель снаружи, для чего поворачиваем и откручиваем патрубок в разные стороны.
8. Теперь установите новый глушитель в обратном порядке.

ремонт резонатора

Когда лопнет внешняя стенка резонатора, через некоторое время предмет можно будет восстановить.Для этого в проблемную зону врезается тонкий и ржавый металл. Желательно сделать простой прямоугольный вырез, чтобы было легче подготовить заплатку такого же размера. Теперь накладываем патч на резонатор и варим по периметру.

ремонт катализатора

При нарушении герметичности катализатора необходимо заменить данный элемент. Если есть помощник, не редко можно заменить без разборки глушителя, для чего необходимо аккуратно с помощью болгарки подрезать катализатор.Далее применяем новый элемент к трубе и сварке. Важно выбрать правильно меняющуюся деталь и не ошибиться при работе с болгаркой.

Замена замка зажигания на Гранте

Думаю, что многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда при чрезмерном усилии при повороте ключа он мог остаться в замке зажигания, а точнее его лезвии. В этом случае придется заменить замок, так как достать ключ практически невозможно.

На Гранте, как и на других переднеприводных автомобилях ВАЗ, фиксатор крепится к рулевому валу и фиксируется отрывными болтами.Это сделано специально в целях безопасности, так сказать, для предотвращения несанкционированного доступа к вашему автомобилю.

Для замены замка понадобится следующий инструмент:

• Отвертка Phillips
• Зубило узкое и острое
• Молоток
• Ключ на 10

Как снять замок зажигания на Grant

Чтобы добраться до устройства замка зажигания на Лада Гранта, необходимо снять кожух рулевой колонки.Это можно сделать с помощью отвертки Phillips.

После этого зубилом и молотком отрываем болты крепления замка, как наглядно показано на картинке ниже.

Когда колпачки уже достаточно ослаблены, их можно открутить плоскогубцами.

Когда все болты откручены, удерживаем фиксатор и снимаем хомут его крепления к валу.

И замок на спине.

Теперь нужно отсоединить две вилки с проводами питания от замка, как наглядно показано на фото.

Установка замка зажигания

Новый замок на Гранте можно купить по цене 1800 руб. Это стоимость комплекта со всеми личинками дверей и крышки багажника. Установка производится в обратной последовательности. Предварительно устанавливаем его на вал, примеряем кожух так, чтобы фиксатор сидел ровно вдоль отверстия. После этого можно окончательно закрутить крепежные болты.

Закручивать необходимо до тех пор, пока головка болта не оторвется при достижении определенного момента силы.

После этого можно установить кожух на место, предварительно соединив все провода питания.

Видеообзор замены замка зажигания на Гранте

Для более наглядного понимания данной процедуры предлагаю вам ознакомиться с видеообзором этого ремонта, представленным ниже.

Так как конструкция застежек и самого замка ничем не отличается от десятого семейства, не стоит обращать внимание на то, что в обзоре приведен пример с десяток.

АНАЛОГИЧНЫЕ СТАТЬИ

Сервисная диагностика и ремонт audi 80 b3

Общие сведения об автомобиле

Модели Audi 80 комплектуются пятью бензиновыми двигателями. Диапазон двигателей варьируется от экономичных 4-цилиндровых двигателей до комфортабельных и мощных вариантов, таких как рядные 5-цилиндровые и 6-цилиндровые двигатели.

5-ступенчатая механическая коробка передач входит в стандартную комплектацию большинства моделей Audi 80. Четыре бензиновых модели с передним приводом предлагаются с дополнительным оборудованием — четырехступенчатой ​​автоматической коробкой передач с электронным / гидравлическим управлением.Он оборудован двумя программами вождения: «E» (экономичный) и «S» (спортивный).

Благодаря капоту с большими «четырьмя кольцами» Audi 80 последняя приобрела среди других Audi современные «семейные» черты. Передний и задний фартуки в цвет кузова со встроенными бамперами составляют часть общего элегантного дизайна. По сравнению с предыдущей серией новая Audi производит явно более «взрослое» впечатление благодаря увеличению длины автомобиля (примерно на 8 см), базы (на 7 см) и ширины колеи (на 4 см), так как а также диски 15 дюймов.

При лобовом столкновении большое значение имеет оригинальная конструкция лонжеронов. В Audi 80 они сконструированы таким образом, что деформируются при столкновении, поглощая энергию удара. Сила удара также рассеивается через опорную систему.

Рулевое управление
Коробки передач, сцепление
Кузов
Электрооборудование
Общая документация

Двигатели

(Двигатели)

Форсунка, системы зажигания

(Форсунка, система зажигания)

Замена и регулировка датчика положения дроссельной заслонки (ДПД) на Моно-мотроник и Моно-Джетроник (англ.) Фотоотчет.

Ремонт мотора в регуляторе холостого хода (РХХ) Mono-Motronic и Mono-Jetronic (рус.) Фотоотчет

Ремонт датчика ХХ в регуляторе холостого хода (РХХ) Mono-Motronic и Mono -Jetronic (рус.) Фотоотчет

Audi 80 1992-> Система впрыска и зажигания Motronic (5-цилиндровый) (англ.) Руководство по ремонту. Буквенное обозначение двигателя: ПБЯ. Двигатель
ПБЯ устанавливался на автомобили:
Audi 80 B4 / 1991 — 1995

Техническое обслуживание (ремонтные группы): 01 — Самодиагностика, Электрическая проверка, 24 — Подготовка топлива, Впрыск топлива, 28 — Система зажигания.118 страниц. 5 Мб.

Системы впрыска и зажигания
Эта информация о системах впрыска относится ко всем автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi.
Общие сведения о системах зажигания

Топливная система

(Топливная система)

Замена топливного фильтра на двигателе 1Y 1,9 л. (рус.) Фотоотчет

Общие сведения о топливных системах
Подходит для многих автомобилей VW, Skoda, SEAT, Audi

Выхлопная система

(Выхлопная система)

Общие сведения о выхлопных системах
Подходит для многих автомобилей VW, Skoda, SEAT, Audi

Передняя и задняя подвеска

(Передняя и задняя подвеска)

Замена родных опор VW Passat B2 / Audi 80 на опоры от ВАЗ-2110 (англ.) Фотоотчет.

Общая информация о подвеске
Подходит для многих автомобилей VW, Skoda, SEAT, Audi

Тормозная система

(ABS, EDS, ESP / Тормозная система)

Общие сведения о тормозных системах, АБС, EDS, ESP и др.
Подходит для многих автомобилей VW, Skoda, SEAT, Audi

Рулевое управление

(Рулевое управление)

Общая информация по рулевому управлению
Подходит для многих автомобилей VW, Skoda, SEAT, Audi

Коробки передач, сцепление

(Трансмиссия, сцепление)

Audi 80 1992-> 6-ступенчатая механическая коробка передач 01E, полный привод (англ.) Ремонт МКПП 01Е с буквенным обозначением коробки передач: CGR, CRB. .
Коробка передач 01E, с буквенными обозначениями: CGR, CRB. Устанавливалась на автомобили:
Audi 80 B4 / 1991 — 1995
Audi 80 Avant B4 / Audi 80 Avant B4 (8C5) 1992 — 1996
Audi Coupe / Audi Coupe B3 (8B3) 1989 — 1996
Техническое обслуживание (ремонтные группы): 00 — Технические данные, 30 — Сцепление, 34 — Блок управления, Корпус, 35 — Шестерни, валы, 39 — Конечная передача, Дифференциал задний. 196 страниц. 8 Мб.

С дебютом Audi 80 quattro осенью 1986 года Audi представила новый межосевой дифференциал — компонент, который по-прежнему был строго механическим, но очень эффективным.Имя Торсен было аббревиатурой крутящего момента и восприятия. Дифференциал Torsen уже зарекомендовал себя в мире высоких технологий как высокотехнологичный дифференциал заднего моста; Audi разработала его для использования в качестве межосевого дифференциала.

Информация по ремонту КПП VAG / Ремонт трансмиссии
Эта информация о ремонте коробки передач применима ко всем автомобилям VAG.

Кузов

(Кузов)

Общие сведения по кузову, шинам и дискам
Подходит для многих автомобилей VW, Skoda, SEAT, Audi

Электрооборудование

(Электрооборудование)

Замена подшипников в генераторах Bosch 90A и 65A (англ.) Фотоотчет
Генератор VAG 90A номер 026 903 015B, Bosch номер 0 120 469 729 устанавливался на многих автомобилях, скрежет и грохот при работающем генераторе говорят о необходимости замены подшипников …

Замена контактные кольца генератора Bosch 65 Amp (рус.) Фотоотчет
Последствия изношенных контактных колец — нормального заряда АКБ не будет и щетки даже нового реле-регулятора будут стачиваться быстрее. Как их заменить в этом отчете…

Ремонт генератора — нет зарядки, лампа генератора мигает (рус.) Фотоотчет

Audi 80/90: Электросхемы автомобилей (рус.) (раскрашены). 38 МБ.

Общие сведения об электрооборудовании
Подходит для многих автомобилей VW, Skoda, SEAT, Audi

Магнитолы и радионавигационные системы Volkswagen, Audi, Skoda, Seat
Документация на автомагнитолу и навигацию Volkswagen, Audi, Skoda, Seat

Общая документация на автомобиль

Audi 80/90 & Coupe 1986-1991 бензин (англ.) Руководство по обслуживанию Audi 80/90 & Coupe 1986-1991 г.в. с 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями: RN, NE, RU, DZ, PM, JN, 3A и 5-цилиндровыми двигателями: PS, KV, NG, 7A. 264 стр., 14 МБ.

Audi 80/90: Я могу помочь себе (рус.) В данной публикации представлено описание моделей Audi 80/90 с бензиновыми двигателями (кроме 16- и 20-клапанных моделей), выпускавшихся с сентября 1986 г. по июль 1991 г. В книге дано подробное описание устройства автомобиля, инструкции по обслуживанию и ремонту, экономия средств при ремонте, диагностика неисправностей.Рассматриваемые двигатели: PP, RN, RU, SF, SF, NE, JV, JN, PM, DZ, MU, SD, ZA, AAD, PS, KV, NG. 266 страниц. 54 МБ.

Audi 80 B4 (Typ 8C) Общая информация (Audi 80 B4 1991-1996)

Головка блока цилиндров (бензиновые двигатели) — снятие, проверка и установка
Для большинства работ с головкой блока цилиндров требуется динамометрический ключ, а также длинный торцевой ключ T55 и ключ E14. В качестве расходного материала при установке ГБЦ потребуется соответствующая новая прокладка.

1 Отсоедините клемму заземляющего (-) провода от аккумуляторной батареи.
2 Снимите воздушный фильтр на автомобилях с системой впрыска Mono-Motronic.
3 Слейте охлаждающую жидкость в подходящую емкость.
4 Отсоедините шланги циркуляции охлаждающей жидкости от головки блока цилиндров.
5 Снимите крышку распределителя зажигания вместе с высоковольтными проводами.
6 Отсоедините трос дроссельной заслонки.
7 Пятицилиндровый двигатель. Отсоедините насос гидроусилителя рулевого управления и поместите его в моторный отсек. Не отсоединяйте гидравлические шланги от насоса.
Внимание! Шланги чувствительны к перегибам.
8 Пометьте все провода к головке цилиндров, форсункам и впускному коллектору соответственно.
9 Отсоедините линии впрыска топлива.
10 Пометьте вакуумные шланги на впускном коллекторе или на корпусе дроссельной заслонки и отсоедините их.
11 Отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов.
12 Снимите верхнюю часть впускного коллектора для 5-цилиндровых двигателей. Также снимите клапанные форсунки, но пока не отсоединяйте от них топливопроводы.
13 Поместите клапанные форсунки в чистые, устойчивые к бензину пластиковые пакеты.
14 Отсоедините разъем акселератора холодного пуска. Открутите вентиль и отложите его в сторону от места работы, не отсоединяя шланг подачи топлива.
15 Пометьте разъемные соединения системы впрыска топлива и отсоедините их. Заглушки окрашены в другой цвет.
16 Пятицилиндровый двигатель. Снимите корректор соотношения горючих газов вместе с корпусом воздушного фильтра.
17 Отсоедините переднюю выхлопную трубу от выпускного коллектора.
18 Четырехцилиндровый двигатель.
Отсоедините верхний монтажный кронштейн генератора.Перед этим ослабьте натяжение клинового ремня.
19 Снимите кожух зубчатого ремня. Ослабьте натяжение зубчатого ремня и снимите его с шестерни привода распределительного вала.
20 Снимите крышку головки блока цилиндров.
21 Выверните болты крепления головки блока цилиндров. Последовательность отвинчивания болтов противоположна последовательности затяжки (см. Рисунок).
Внимание! Головку блока цилиндров необходимо снимать с холодного двигателя. В противном случае снятая с горячего двигателя головка может «повредить» после остывания.
22 Снимите головку блока цилиндров с присоединенными впускным и выпускным коллекторами и распределителем зажигания (пятицилиндровый двигатель). Если головку трудно отделить от блока цилиндров, ослабьте ее посадку, постучав пластмассовым молотком.

Шестицилиндровый двигатель
Процедура снятия головки блока цилиндров на этом двигателе приведена на примере головки левого ряда цилиндров.
Снятие головы с правого ряда аналогично.
23 Снимите защитный кожух двигателя и кожух поликлинового ремня.
24 Снимите поликлиновой ремень.
25 Снимите зубчатый ремень.
26 Отсоедините переднюю выхлопную трубу от выпускного коллектора.
27 Слейте охлаждающую жидкость из двигателя через сливное отверстие и из радиатора через отверстие справа внизу.
28 Отсоедините втулку воздухозаборника (воздухозаборника) от впускного коллектора.
29 Отсоедините штекер от датчика Холла.
30 Снимите шланги вентиляции картера с левой и правой сторон головки блока цилиндров.
31 Отсоедините воздушный шланг от воздушного фильтра.
32 Отсоедините шланг низкого давления кондиционера и / или блокировки дифференциала от штуцера на левой стороне дроссельной заслонки.
33 Извлеките воздухозаборник вместе со шлангами вентиляции картера из моторного отсека, отодвинув воздухозаборник назад и затем подняв весь узел вверх.
34 Снимите фиксатор троса дроссельной заслонки, отсоедините трос и отложите его в сторону от места работы.
35 Отсоединить разъем датчика температуры воздуха на впуске и клапана регулировки холостого хода.
36 Отсоедините шланги подачи и возврата топлива.
37 Отсоедините провод массы (-) от крепления за корпусом дроссельной заслонки.
38 Отсоедините шланг от блока управления перед корпусом дроссельной заслонки.
39 Отсоедините разъем датчика угла поворота дроссельной заслонки.
40 Отсоедините шланг электромагнитного клапана адсорбера от правого штуцера дроссельной заслонки.
41 Снимите все наконечники свечей зажигания.
42 Отсоедините все свечи форсунок.
43 Отсоедините разъем датчика детонации и обогрева лямбда-зонда.
44 Отсоедините разъем лямбда-зонда и отложите провода в сторону.
45 Отсоедините разъем датчика давления и температуры моторного масла (на заднем конце левой головки блока цилиндров).
46 Отсоединить штекер термовыключателя
вентилятора радиатора.
47 Отсоедините шланг (синий) обратного клапана, который находится в одном жгуте со шлангами усилителя тормозов.
48 Отсоедините пробки от форсунок с левой и правой стороны.
49 Отсоедините монтажный кронштейн гидравлической трубы, установленный на впускном коллекторе.Не отсоединяйте гидравлический привод.
50 Отсоедините впускной коллектор и снимите его.
51 Закройте отверстия коллектора чистой тканью.
52 Отсоедините трубку охлаждающей жидкости от заднего конца головки цилиндров.
53 Отсоедините трубку газоанализатора.
54 Снимите лямбда-зонд.
55 Выверните крепежные болты и снимите теплозащитный экран выпускного коллектора.
56 Снимите крышку головки блока цилиндров.
57 Снимите задний кожух зубчатого ремня.
58 Отсоедините шланг от бачка к насосу гидроусилителя рулевого управления от головки блока цилиндров.
59 Выверните болты крепления головки блока цилиндров. Последовательность откручивания болтов противоположна их затяжке (см. Рисунок).
Внимание! Снимите головку блока цилиндров с холодного двигателя.
Горячая головка после снятия может «повредить».
60 Снимите головку блока цилиндров.
Если из-за плотной посадки головка не отсоединяется, постучите по ней пластмассовым молотком.
Осмотр
61 Снимите старую прокладку. Уплотняемые поверхности ГБЦ и блока должны быть абсолютно чистыми, без остатков герметика.
Внимание! Не царапайте уплотнительные поверхности ГБЦ острыми инструментами. Задницы или царапины могут вызвать последующее повреждение головы.
62 Проверить головку блока цилиндров на предмет деформации. Это особенно необходимо, если прокладка перегорела.
63 Поместите длинную металлическую линейку или квадрат вдоль очищенной уплотнительной поверхности головки и используйте шаблон, чтобы убедиться, что нет перекосов более 0,1 мм.
Если прогиб больше указанного значения, головку блока цилиндров необходимо отшлифовать.
В определенных пределах допускается модификация ГБЦ.
Допустимая минимальная высота головки для четырехцилиндровых двигателей составляет 132,6 мм, а для 5- и 6-цилиндровых двигателей — 132,75 мм.
Установка
64 Смажьте направляющие гидравлических толкателей тонким слоем консистентной смазки, если должна быть установлена ​​новая или запасная головка блока цилиндров.
65 Смажьте распределительный вал и установите его на место.
Внимание! Резьба головок болтов и резьба отверстий под болты в блоке цилиндров должны быть чистыми и неповрежденными.В противном случае момент затяжки болтов не будет соответствовать номинальному.
В отверстиях для болтов не должно быть масла или жидкости. Несоблюдение этого правила может привести к разрыву металла блока цилиндров.
66 Проверните коленчатый вал против направления вращения так, чтобы ни один из поршней не находился в ВМТ. В противном случае при установке ГБЦ открытый клапан может ударить по поршню.
67 Поместите прокладку головки блока цилиндров на блок цилиндров так, чтобы метка или слово «OBEN» (вверху) было обращено к головке блока цилиндров.
68 Установите на место головку блока цилиндров. Для этого в мастерских при работе с 4- и 5-цилиндровыми двигателями используют два направляющих штифта, предотвращающих смещение как самой головки, так и прокладки при установке.
Направляющие штифты можно сделать своими руками, отпилив головки у двух старых болтов с головкой и выпилив паз для отвертки. После ввинчивания нескольких болтов с головкой эти направляющие штифты откручиваются отверткой, и на их место ввинчиваются крепежные болты.
69 Установите все болты головки цилиндров и затяните их в последовательности, показанной на рисунке.Затяжка болтов осуществляется в два или три этапа, в зависимости от типа двигателя.

Четырех- и пятицилиндровые двигатели
1-я ступень. Используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть болты до 40 Нм.
2-я ступень. Затяните болты динамометрическим ключом до 60 Нм.
3-я ступень. Затяните болты гаечным ключом на пол-оборота, не прерывая поступательное движение гаечного ключа.
Допускается выполнение данной операции с двумя оборотами на четверть оборота каждый. Последовательность затяжки болтов такая же, как и при их завинчивании и затяжке.
Шестицилиндровые двигатели
1-я ступень. Используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть болты до 60 Нм.
2-я ступень. Затяните болты гаечным ключом на пол-оборота, не прерывая поступательное движение гаечного ключа. Допускается выполнять эту операцию с двумя оборотами на четверть оборота каждый. Последовательность затяжки болтов такая же, как и при завинчивании и затяжке
.
После завершения вращения затяжка болтов завершена. Последующие подтягивания недопустимы.
При установке троса дроссельной заслонки и форсунок на пятицилиндровый двигатель обращайте особое внимание на их правильное положение.
Внимание! Соблюдайте последовательность затяжки болтов впускного коллектора на шестицилиндровых двигателях.
70 После полной установки головки блока цилиндров четырех- и пятицилиндровых двигателей проверьте угол опережения зажигания.
Внимание! Если головку блока цилиндров сняли из-за поврежденной прокладки головки, то охлаждающую жидкость следует полностью слить и заменить на новую.То же касается и замены ГБЦ.
Дефектную прокладку головки блока цилиндров можно определить по одному или нескольким из следующих признаков:
a) потеря охлаждающей жидкости,
b) облака белых газов из выхлопной трубы,
c) при работающем двигателе из него выходят пузырьки воздуха. расширительный бачок с охлаждающей жидкостью, а при открытии крышки бака происходит активная утечка охлаждающей жидкости в виде пены,
г) серая или коричневая эмульсия на щупе моторного масла из-за попадания охлаждающей жидкости в моторное масло.
Внимание! Охлаждающая жидкость в системе смазки двигателя может повредить подшипники. Немедленно замените прокладку головки блока цилиндров. Не запускайте двигатель! Транспортируйте автомобиль в мастерскую, погрузив его на платформу.

Audi 80 оснащается пятью вариантами бензиновых двигателей. В линейку двигателей входят как экономичные четырехцилиндровые агрегаты, так и достаточно удобные и мощные вариаторы, например, пятицилиндровые V-образные шестицилиндровые двигатели.

Общие сведения об автомобиле

Практически на всех моделях устанавливается серийная 5-ступенчатая механическая коробка передач.Автомобилистам предлагаются четыре переднеприводные модели со спецтехникой — электронно-гидравлической 4-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Эта коробка передач имеет две программы движения: экономичную «E» и спортивную «S».

Благодаря наличию капота с большими «четырьмя кольцами» Audi 80 стал последним автомобилем в модельном ряду, который приобрел современные «семейные» черты. Передний и задний фартуки, окрашенные в цвет кузова, со встроенными бамперами составляют часть общей элегантной формы автомобиля.

Габаритные размеры Audi 80

Размеры автомобиля были увеличены по сравнению с предыдущими версиями, благодаря чему Audi 80 выглядела более «взрослой». Длина новой модели выросла на 80 мм, колесная база — на 70 мм, а ширина колеи — на 40 мм. Автомобиль укомплектован 15-дюймовыми колесами.

Audi 80 можно назвать полностью безопасным автомобилем, если учесть комплексную оптимизацию жесткости кузова, специально разработанную Audi, систему procon-ten и дополнительную защиту боковин дверей автомобиля.

На случай лобового столкновения предусмотрена необычная конструкция лонжеронов, которые сконструированы таким образом, что при ударе деформируются и поглощают энергию удара. Кроме того, несущая система снижает силу удара.

Адрес: г. Москва, Нагатинский проезд, 1, дом 13 (М. Нагатинская)

График работы: ежедневно 9: 00-23: 00

Профессиональный кузовной ремонт любой сложности: (выпрямление вмятин, удаление царапин, полное восстановление геометрии кузова).- Ремонт двигателей внутреннего сгорания, ходовой части; — Рисование; — Стек работы; — Обслуживание; — Комплексная диагностика.

Автосервис «АВТО-СПРИНТ»

Ответы: 1 675

Ремонт автомобилей любой сложности. Продажа запчастей.
Запрос услуги

Адрес: г. Москва, Дубининская дом 63 (м. Павелецкая)

Время работы: с 10-00 до 19-00

Наш Автосервис находится недалеко от метро Павелецкая.Автосервис выполняет следующие виды работ: — установка шумоизоляции, — установка сигнализации любой сложности, — замена масла, замена воздушного, топливного фильтра, — замена колодок, ремонт подвески, замена сцеплений. …

Автосервис «Супермаркет»

ответов: 2 276

SuperService
Запрос услуги

Адрес: г. Москва, г. Щербинка, ул. Дом космонавтов 1, корпус «Б», корпус 33 (м. Бунинская аллея)

Время работы: 10.00-19.00

Для клиентов сайта Karpis — СКИДКА в автосервисе Superstor — 30%. Автосервис Superstor выполняет: — техническое обслуживание, — ремонт, — кузовной ремонт автомобилей, — ремонт глушителей, — ремонт кондиционеров и заправку топливом. Постоянно в наличии запчасти на Шевроле Авео, Шевроле Ланос, Шевроле …

ответов: 10

Ремонт автомобилей на Мичуринском проспекте
Заявка на услугу

Адрес: г. Москва, Мосфильмовская дом 54, корп. 3 (м. Киевская)

Время работы: пн-пт с 9 до 21 сб-вс с 10 до 20

Автосервис «Автотехцентр на Мосфильмовской» предлагает полный спектр услуг, которые могут понадобиться вашему автомобилю.Мы работаем для того, чтобы решить проблемы вашего личного транспорта и помочь вам чувствовать себя уверенно на дорогах Москвы. У нас работают профессиональные автомастерские, они …

Глушители и катализаторы: установка, замена, ремонт
Заявка на сервисное обслуживание

Адрес: г. Москва, Южнопортовая дом 15, строение 23 (м. Кожуховская)

График работы: Ежедневно с 10.00 до 19.00

Direct flow-Service — специализированная станция по ремонту выхлопных систем автомобилей.Бригада профессионалов выполнит работы любой сложности по ремонту, замене глушителей, катализаторов, гофр. Устанавливается эмулятор лямбда-зонда (обманка кислородного датчика). Сделаю прямоточную выхлопную систему. Станция …

Ремонт и обслуживание легковых и грузовых автомобилей
Заявка на услугу

Адрес: г. Москва, АЛТУФЬЕВСКОЕ СХ дом 31, строение 1 (м. Владыкино)

График работы: 9-21 БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Автосервис «Эхваз-Моторс» предлагает широкий спектр услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей импортного и российского производства.Осуществляем диагностику автомобилей, техническое обслуживание и ремонт любой сложности. В техцентре «Эваз-Моторс» всегда есть профессиональное обслуживание по доступным ценам. Спектр услуг …

«Я выбираю Качество!»
Запрос услуги

Адрес: г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 88 (м. Киевская)

Время работы: Работаем с 9:00 до 20:00 ежедневно!

Более четырех лет мы работаем на рынке локальных ремонтных услуг в Москве.Сочетание использования современных технологий и качественной работы профессионалов дает потрясающие результаты! — Местный ремонт. — Кузовной ремонт. — Защитная полировка. — Удаление вмятин без покраски. — Р …

Автосервис «AutoLub»
Комплексный ремонт вашего автомобиля
Заявка на услугу

Адрес: г. Москва, Егорьевский проезд дом 4 (м. Люблино)

Время работы: с 9.00 до 21.00, без выходных и праздничных дней

Наш автосервис «Автолуб» оснащен самым современным оборудованием, позволяющим оперативно справиться с работой любой сложности.- ТО — Авторемонт — Авто диагностика — Ремонт двигателя Авто — Ремонт кузова любого автомобиля — Весь комплекс авторемонтных работ В любом случае Техцентр АвтоЛюб владеет …

Прррропеллер !!!
Запрос услуги

Адрес: г. Москва, Золоторожский Вал дом 4 (м. Площадь Ильича)

Время работы: 10-00 до 00-00

С 2004 года технический центр Propeller специализируется на ремонте, тюнинге и кузовном ремонте для европейских брендов: Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche.Основные услуги нашего технического центра: Техническое обслуживание автомобилей — замена моторного масла, коробки передач, диагностика автомобиля …

Автосервис «СПММоторс»
10 лет на рынке
Заявка на услугу

Адрес: г. Москва, Ярославское шоссе, дом 3, корпус 2 (м. ВДНХ)

Время работы: с 9-00 до 21-00 ежедневно.

Автосервис «СПММоторс» — это специалисты, знающие и любящие свое дело, имеющие многолетний опыт работы и творческое мировоззрение.- Кузовной ремонт — Исправление геометрии кузова — Ремонт бампера — Ремонт отдельных деталей — Покраска автомобиля (от локальной до полной покраски кузова) — Профессиональная …

ответов: 51

Снимаем 97-100% повреждений на кузове
Обращение за услугой

Адрес: г. Москва, ул. Булатниковская, д. 2а (м. Пражская)

Время работы: с 9-00

Удаление вмятин без покраски Основным видом деятельности компании является безкрашенный ремонт вмятин на кузове автомобиля по технологии PDR (Paintless Dent Repair).Технология позволяет на 97-100% удалить повреждения кузова автомобиля, без необходимости менять и / или красить элементы …

ответов: 2 372

Наша специализация — работа с трансмиссией
Запрос услуги

Адрес: г. Москва, Огородный проезд д4 (м. Тимирязевская)

График работы: с 10-00 до 21-00

Ремонт МКПП. — Ремонт МКПП любой сложности проводится в Авторуссервисе опытными мастерами.Если вам нужен качественный ремонт МКПП, звоните. Ремонтируем коробки передач VW, Skoda, Fiat, Citroen, Opel, Peugeot, Ford, BYD, Chery, Chevrolet, Daewoo, FAW, Geely, Great Wall, Honda, Hyundai, Isuzu, Ki …

Автосервис «ХодосАвто»
Контрактные двигатели и контрактные коробки. Установка.
Запрос услуги

Адрес: г. Москва, Бумажный проезд дом 19, строение 5 (м. Савеловская)

График работы: Пн-Пт 10:00 — 19:00 Сб 11: 00-14: 00, Вс — выходной

Специализированная ремонтная компания по ремонту двигателей, деталей и узлов автотранспортных средств.- Капитальный ремонт двигателей. — Блок растачивания и хонингования. — Ремонт ГБЦ. — Шлифовка коленвалов. — блоки Гильзовка. — Фрезерные отрезные плоскости. — Эндоскопическая диагностика …

Чип-тюнинг и установка компрессоров на Honda
Заявка на сервис

Адрес: г. Москва, Киевское шоссе, дом 1, корпус 4Е (м. Юго-Западная)

Время работы: С 9:00 до 21:00

Расположенная на пересечении Ленинского проспекта и МКАД, в бизнес-парке «Румянцево», GTT предлагает автовладельцам превратить свое «транспортное средство» в спортивный инвентарь и средство получения удовольствия.Современное оборудование, постоянно обновляемое …

ответов: 4280

Наша цель — ваше хорошее настроение!
Запрос услуги

Адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, 167с3 (м. Алтуфьево)

График работы: с 9-00 до 20-00 ежедневно

Мы специализируемся на ремонте иномарок Mercedes, BMW, Toyota, Nissan, Renault, Volvo, Opel и других марок. Наша компания занимается ремонтом автомобилей более 8 лет. Все работы выполняются высококвалифицированными специалистами на оборудовании ведущих мировых производителей….

Как можно недорого улучшить двигатель ВАЗ-2110

Наверное, каждый автовладелец мечтает, чтобы его машина всегда была быстрой, мощной и маневренной. Но так бывает не всегда, особенно для ВАЗ-2110. Исправить это можно только тюнингом. Многие водители подразумевают под этой характеристикой установку различных спойлеров, громоздких манекенов и бамперов, якобы повышающих аэродинамику.

Следует отметить, что вся процедура установки пластикового обвеса практически не влияет на технические характеристики автомобиля.Скорее всего, это всего лишь элемент стилизации, который влияет только на внешний вид машины. А если очень хочется получить от своего железного друга максимум (в плане скорости), лучше всего прокачать двигатель ВАЗ-2110. Этот процесс позволяет увеличить мощность двигателя на несколько десятков лошадиных сил. Но при этом нужно быть готовым к большим денежным затратам, которые может себе позволить далеко не каждый автовладелец. Поэтому в этой статье мы рассмотрим бюджетный способ тюнинга самой важной части каждой машины.

С чего лучше начать? Карбюратор ВАЗ-2110

За счет карбюратора можно многое, в том числе увеличить мощность мотора. Главное знать, как это сделать правильно. К тому же для регулировки карбюратора не нужно приобретать дополнительные запчасти ВАЗ-2110 и мучиться с их установкой. Но здесь стоит отметить одну важную деталь: с увеличением мощности двигатель будет поглощать бензина в среднем на 5-10 процентов больше. Поэтому после регулировки не удивляйтесь повышенному расходу топлива.

Увеличение подачи воздуха в двигатель ВАЗ-2110

Это еще один способ увеличения мощности, но уже без повышенного расхода топлива. В этом случае обычный воздушный фильтр нулевого давления следует заменить другим вариантом — фильтром низкого давления. Такая запчасть существенно снизит сопротивление воздуха, тем самым добавив двигателю ВАЗ-2110 до 7-8 процентов мощности.

Выпускной коллектор

Мало кто знает, что эта деталь также существенно влияет на производительность двигателя.Все выхлопные газы из цилиндров устремляются к выходу рабочего тела через глушитель. И их выход ничему не должен мешать. При малейшем торможении газа машина начинает слабо ехать и медленно набирать скорость. Для устранения этой проблемы необходимо заменить штатный выпускной коллектор с меньшим сопротивлением. Оптимальный вариант — коллектор с двойным потоком. То есть выхлопные газы сначала попадают в две трубы (вместо одной, как раньше), а потом снова сливаются в одну.

Наконец-то

Как видите, благодаря этому способу можно увеличить мощность «десятки» примерно до 120 лошадиных сил. А стоимость такого тюнинга в 10 раз меньше форсировки, которая помимо слесарных работ требует еще замены коленвала. Можно пойти дальше, заменив дроссельную заслонку на более крупную, что даст мотору дополнительные 15-20 лошадиных сил. Бюджетных способов, как улучшить двигатель ВАЗ-2110, много, главное — проявить инициативу.

Тендер Правительства Украины на поставку запасных частей для текущего ремонта автомобильной техники…

Страна: Украина

Резюме: Запасные части для текущего ремонта автомобильной техники (ВАЗ-21101, ВАЗ-21099, ВАЗ-21074, ГАЗ-33021) — 34320000-6 Запасные части механические кроме двигателей и части двигателей согласно ДК 021: 2015 Надин. ..

Срок сдачи: 19 июля 2021 г.

Реквизиты покупателя

Покупатель: АВАРИЙНО-АВАРИЙНЫЙ ОТДЕЛ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ
36007, Украина, Полтавская область, г. Полтава, ул.Маршала Бири, 53
Украина

Прочая информация

ТОТ Ссылка: 197

Номер документа. №: UA-2021-07-08-008905-c

Конкурс: ICB

Финансист: Самофинансируемый

Информация о тендере

Объект закупки: Качество запчастей, затраты исключительно должны соответствовать требованиям соответствующих действующих нормативных документов (ГОСТ, ТУ и др.) и действующего законодательства Украины.
DK 021-2015 (CPV): 34300000-0 — Запчасти и аксессуары для автомобилей и их двигателей
Итоги аукциона: 34,68 гривен
Ожидаемая цена: 346800 гривен
Закупочная категория: товаров
Срок годности: 19.07.2021
Технические условия закупки
Описание: Лепестковая опора (ВАЗ 21099, 2110)
Качество: 2 шт.
Описание: Цилиндр тормозной задний (ВАЗ-2110, 2101-07)
Качество: 4 шт.
Описание: Захват главного цилиндра 3110, 31105, 3302
Качество: 1 шт.
Описание: Глушитель ВАЗ 2108 -09
Качество: 1 шт.
Описание: Трубка тормозная Газ 3302, 2705, ВАЗ (медь) (задний комментарий Слева) L = 735, м 10Х1,25
Качество: 2 шт.
Описание: Трубки тормозные ГАЗ 3302, 2705, ВАЗ (медь) (задняя стойка) L = 885, м 10х1,25
Качество: 2 шт.
Описание: Тормоз усилитель Вакуумный ВАЗ
Качество : 1 шт.
Описание: Трубка приемная ВАЗ 2108-09
Качество: 1 шт.
Описание: РЭС…

.