Ваз 2110 замена заднего тормозного цилиндра: Замена заднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2110

Всем привет!)

Залез я как то под машину и увидел такую картину

Картина маслом 🙂

Сразу понял что течет тормозная жидкость и что цилиндры пришли в негодность.
В итоге было решено их поменять, я взял 2 задних цилиндра от фирмы PILENGO

Ну и понеслось! Первым делом ослабил гайку ручного тормоза под днищем машины, что-бы беспрепятственно снять барабан с колодок!
Снял барабан (кстате кто не может открутить направляющие, дам совет, возьмите молоток и стучите по направляющим сверху и снизу не жалея сил, а потом они отвернутся без проблем)

Далее после снятия тормозного барабана снимаем направляющую пружину в колодках, и раздвигаем колодки в стороны, дабы освободить сам цилиндрик.

напровляющая пружинка

Откручиваем тормозную трубку(есть спец. Ключ для тормозных трубок. Им откручивать легче и удобнее стоит он в районе 100р ) и два болта крепления цилиндра. Снимаем старый цилиндр- ставим новый.

Подсоединяем тормозную трубку и собираем все в едино. Вот и все!)

Обязательно прокачайте тормоза после того как заменили цилиндры.

Следующим моим шагом будет замена тросиков ручника и тормозных колодок.

ВАЗ 2109 замена заднего тормозного цилиндра – полезно знать

Задние тормозные цилиндры толкают колодки на тормозной барабан и происходит остановка автомобиля. Работают только при нажатии на педаль тормоза. Фиксация стояночного тормоза не приводит к активизации цилиндров, а трос ручника толкает колодку на барабан. Со временем цилиндры подвергаются износу и через уплотнения начинает вытекать тормозная жидкость, в связи с чем эффективность тормозов падает. Количество жидкости постепенно уменьшается, а полное опустошение бачка грозит отказом тормозной системы. Будьте аккуратны, следите за жидкостью в бачке и доливайте в случае необходимости. А в сегодняшней статье мы разберем процесс замены цилиндров торможения.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: гаечные ключи, накидные ключи, отвёртки, молоток с резиновой головкой, подойдет и с металлической, но понадобится проставка (например, маленькая), специальный ключ для прокачки тормозов, бутылка, короткий шланг коротким, новые цилиндры на замену старым тормозным.

Их два (по одному с каждой стороны) и находятся они под тормозными барабанами. Прикручиваются болтами к тормозному щитку.  На фото ниже цилиндр указан синей стрелкой. По краям имеются поршни (указаны красными стрелками) — рабочая часть тормозного цилиндра. Поршни двигаются при нажатии на педаль, а именно раздвигаются, тем самым толкая тормозные колодки на барабан, и в результате происходит остановка автомобиля.

1. В случае подтеков тормозной жидкости, например при обнаружении ее на заднем колесе (см. фото ниже).  Это сигнал неисправности системы торможения, а причины возможны следующие: поршни, плохо затянутый прокачной штуцер  плохо прикрученная тормозная трубка. Первым делом проверяйте эти детали, и если с ними всё в норме, то скорее всего потёк цилиндр. Места, где жидкость просачивается чаще всего, указаны на фото выше жёлтыми стрелками.
2. Закисли поршни, выдвигающееся и толкающие колодки торможения. Такое случается, когда автомобиль долго стоит на месте и не эксплуатируется.

Примечание!
Зимой часто случается подобное: поставили машину на ручник на длительное время, затем собираетесь на ней ехать, а задние колодки примёрзли к барабану. Придётся идти за горячей водой и поливать тормозные барабаны, либо ехать несколько километров в ожидании разблокировки колёс.

Процедура замены на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099

Примечание!
Перед началом работы тормозной бачок должен быть заполнен жидкостью до отметки MAX или чуть выше середины. Необходимо провести работу с тормозными трубками,отсоединять их, а значит начинает вытекать жидкость. Если в бачке её будет недостаточно, то он быстро опустошиться, а тормозная система завоздушиться и будет нуждаться в прокачке (На всякий случай ознакомьтесь со статьей о Самарах: «Прокачка тормозов на автомобилях»)

Сперва снимите тормозной барабан, чтобы добраться до цилиндра (пошаговую инструкцию читайте в статье: «Смена задних тормозных колодок на ВАЗ 2109»).  Открутите тормозную трубку, указанную синей стрелкой и отсоедините её. Сразу же заткните трубку колпачком, одевающимся на тормозной штуцер (см. маленькое фото) – так жидкость не вытечет. Теперь выкрутите два болта крепления цилиндра (указаны зелёными стрелками), придерживая рукой цилиндр, не давая ему крутиться, и снимите его.

Устанавливается цилиндр в обратной последовательности, завершив которую необходимо прокачать тормозную систему автомобиля, ведь в новом цилиндре находится воздух.   Все контуры проходить нет необходимости (только если Вы на педаль тормоза не нажимали, когда новый цилиндр был установлен, иначе контур придётся прокачивать).

Дополнительный видеоролик
Короткий  и информативный ролик по теме статьи:

Как поменять задний тормозной цилиндр на ваз 2109

Задний тормозной цилиндр

В автомобиле ваз 2109 замена заднего тормозного цилиндра – довольно непростая задача. Перед этим необходимо знать, из чего он состоит.
Тормозная система в любой машине состоит из множества элементов. Узнаем из чего состоит задний тормозной цилиндр ваз 2109 и как проводится его замена.

ЗАДНИЙ ЦИЛИНДР КОНСТРУКЦИЯ

Замена заднего тормозного цилиндра ваз 2109

В свою очередь цилиндр состоит из:

• Бачка тормозной жидкости. Специальный датчик регулирует уровень жидкости;

  Примечание: резервуар для тормозной жидкости не обязательно должен быть установлен собственно на данном цилиндре.
Его можно установить и в другом месте, если оно более удобное. Важно, чтобы он был связан с полостью цилиндра посредством трубок.

• Корпуса, в котором сосредоточены поршни и возвратные пружины;
• Возвратных пружин, позволяющих вернуться поршням в исходное положение после нажимания на тормоз;

Замена заднего тормозного цилиндра на ваз 2109

• Уплотнительных манжет, которые создают правильное давление в резервуаре;
• Поршней с толкателями;
• Датчика перепада давления.

  Примечание: с его помощью водитель узнает о потере герметичности в одном из контуров.

Как все работает

Замена задних тормозных цилиндров ваз 2109

Как правило, в нормальном состоянии и при оптимальных условиях среды цилиндр работает так:

• Чтобы замедлить скорость, водителю необходимо нажать на тормоз. После этого усилие передается по штоку к поршню.
  Этот шток продвигается вперед, способствуя перекрытию компенсационного отверстия. Таким образом, начинается увеличение давления тормозной жидкости.

  Примечание: то же самое происходит и в переднем цилиндре, что способствует быстрому торможению машины.

• После того, как автомобиль был остановлен, водитель перестает нажимать на педаль. В результате этого поршни возвращаются в исходные позиции.
  Кроме того поршни начинают действовать сообща вместе с резервуаром. Это способствует тому, что давление во втором выравнивается и становится сходным с атмосферным.
  Помимо этого колеса также возвращаются в свое первоначальное положение.

  Примечание: если передний или задний цилиндр выйдет из строя, то второй будет работать с меньшей силой.

РЕМОНТ

Замена задних тормозных цилиндров на ваз 2109

Если потек тормозной цилиндр, то его обязательно нужно менять. Но для этого не всегда следует покупать новый.
Можно просто отремонтировать старый. Для этого надо заранее купить манжеты. Как правило, они продаются вместе с пыльником и помпой.
Чтобы это сделать, необходимо:

• Поднять машину, используя домкрат.

  Примечание: Чтобы машина не укатилась, следует поставить с обеих сторон под колеса кирпичи.

• Снять колесо, но перед этим желательно открутить все гайки, которые его держат. Поможет в этом ключ на 19.

Примечание: снятое колесо надо поставить на его место но не вертикально, а горизонтально. Чтобы уровнять высоту колеса с высотой других колес, можно подложить какие-то предметы. Теперь можно машину опустить и домкрат убрать в сторону.

• Затем снимается диск.

Замена тормозного заднего цилиндра ваз 2109

Примечание: ни в коем случае нельзя бить сразу молотком по кромке, так как можно отбить раковины. Желательно это делать через какую-нибудь наставку (это небольшой предмет, который прилаживается к кромке, а уже по нему — бить молотком).

• Открутить все гайки, которые держат барабан. После можно будет его без труда снять.

Примечание: теперь появится доступ к тормозному цилиндру.

• Снять тормозной цилиндр.
• Прежде чем начинать его ремонт, необходимо смазать манжеты и пыльник тормозной жидкостью, чтобы они стали скользкими.

Замена тормозных задних цилиндров на ваз 2109

• Поменять старые манжеты на новые. Вставить пыльник на место.

Примечание: После этого закрутить его при помощи помпы, которая создана специально для этого (она есть в комплекте).

• Вернуть цилиндр на место.

Примечание: на него нужно слегка нажать. Чтобы он легче встал на свое место, его необходимо немножко пошатывать.

• Можно закрутить его. Для этого надо использовать ключ на 10.

Примечание: минусом заднего цилиндра является то, что нет возможности закрутить его головкой, а это было бы намного проще.

• После этого нужно взять плоскую отвертку и поставить цилиндр ровно.
• Затем нужно приступать к прикручиванию тормозных колодок.

Примечание: Концы колодок должны соединяться с отверстиями в цилиндре.

• Прикрутить колодки, чтобы они были неподвижными. Колодки нужно соединить с помощью пружин.
• Вернуть на место барабан, диск и само колесо.

Как заменить тормозной цилиндр на ваз 2109

Причина – износ уплотнительных колец (манжет) на их поршнях. Приобретя дешевый ремкомплект задних тормозных цилиндров (несколько резиновых колечек) можно провести несложный ремонт и на некоторое время продлить их работоспособность. Единственное условие – хорошее состояние внутренней поверхности тормозного цилиндра (зеркала). Коррозия и риски на зеркале не дадут провести ремонт качественно. В этом случае необходимо заменить тормозной цилиндр заднего колеса новым.

Необходимые инструменты

— молоток

— накидной ключ на 10 мм

— накидной ключ на 12 мм

— накидной ключ на 13 мм

— специальный ключ для отворачивания тормозной трубки

— плоскогубцы

Подготовительные работы

— устанавливаем автомобиль на яму, ручник должен быть опущен, под колеса упоры

— ослабляем затяжку болтов заднего колеса, поддомкрачиваем его и снимаем

— ослабляем натяжение троса стояночного тормоза (ручника)

Для облегчения проведения этой операции и улучшения доступа к регулировочной гайке привода стояночного тормоза можно разъединить соединение глушителя с резонатором. Ключом на 13 мм отворачиваем гайки крепления хомута на их соединении и разъединяем.

Ключом на 13 мм отворачиваем контргайку на тяге ручника другим ключом на 13 мм придерживая регулировочную гайку. Тем же ключом отворачиваем регулировочную гайку придерживая тягу ручника плоскогубцами.

— отворачиваем направляющие штифты тормозного барабана и снимаем его

Если штифты не отворачиваются, слегка обстукиваем их молотком. Если барабан не снимается, также обстукиваем его молотком со всех сторон через деревянную проставку. Посадочное его отверстие очищаем от загрязнения и обрабатываем ВД-шкой.

— поочередно вынимаем упорные концы тормозных колодок из прорезей в поршнях цилиндра

— слегка нажимаем на педаль тормоза чтобы поршни по возможности максимально выдвинулись из тормозного цилиндра

— отворачиваем крепление тормозной трубки к цилиндру

Применяем для этого специальный ключ. На наконечник трубки после отсоединения надеваем резиновый колпачок, чтобы тормозная жидкость не вытекла.

— отворачиваем два болта крепления тормозного цилиндра к щиту тормозного механизма и снимаем его

Используем накидной ключ на 10.

Если наконечник тормозной трубки заржавел и при попытке его отвернуть может отломиться вместе с тормозной трубкой, то отворачиваем его после снятия тормозного цилиндра. При этом придерживаем наконечник ключом на «10» или спец ключом, и вращаем сам тормозной цилиндр.

Замена уплотнительных колец (манжет) тормозного цилиндра заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— снимем резиновые пыльники с обеих поршней тормозного цилиндра

— вытягиваем плоскогубцами поршни из корпуса цилиндра

Операция требует значительного усилия, так как приходится преодолевать сопротивление стальных колец устройства автоматического поддержания зазора, установленных на каждом из поршней.

Если вытянуть поршни из цилиндра не удается, то попросту выбиваем их из него. Вбиваем один из поршней во внутрь цилиндра молотком, второй выпадает. Надставляем оправку и выбиваем второй поршень.

— снимаем старые манжеты и ставим новые

Для снятия и установки можно использовать отвертку или шило. Перед установкой резиновые манжеты, поршни и зеркало цилиндра смазываем тормозной жидкостью.

— забиваем поршни в цилиндр и производим сборку в обратной последовательности

Примечания и дополнения

— После проведения ремонта тормозного цилиндра следует прокачать оба контура тормозной системы автомобиля чтобы удалить воздух из тормозной системы. И отрегулировать «ручник».

Источники

• masteravaza.ru/tormoza/tormoznye-cilindry/vaz-2109-zamena-zadnego-tormoznogo-cilindra-737
• www.drive2.ru/l/3990242/
• vaz-russia.com/remont-vaz-2108/zamena-zadnih-tormoznyih-tsilindrov-na-vaz-2108-vaz-2109-vaz-21099.html
• twokarburators.ru/remont-tormoznogo-cilindra-zadnego-kolesa-2108-2109/

Замена тормозного цилиндра ВАЗ 2110. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена тормозного цилиндра ВАЗ 2110

Гер Заблин

LOL. I don’t even have a car but my bikes do have the same components.

Ameera

Still bleeding what’s the other solution?

Нурислам

Смог посмотреть только 3 минуты. Мдаааа ну ты и валенок.

Ленчиц Ков

по хорошему на с утра начинать и к вечеру закончишь!!!

Дино

Класс! Недавно сталкнулся с етой проблемой, надо будет прикупить. Спасибо за видео!

Отар

Шкурка на … а чистить надо наждачной бумагой.

Боходир Клепоносов

А вы роботы ремонтируете?

Зариф

Направляющая суппорта не есть сам суппорт, это деталь конструкции суппорта.

Асиф

Какой фирмы брать? есть вот такая же с зеленой этикеткой дот 4 и есть импортные какой фирмы заливать,???

Orlaith

Я купил крышку от тормозного бачка просверлил отверстие диаметром 13.5 мм вставил вставил нипель для бескамерки, настроил компрессор на одну атмосферу.

Teague

Мастеру брависсимо — одной рукой работает так, как не всякий и двумя может, да и смекалка развита. Спасибо за видеосоветы!

Сеня

Рахмет большой. Ато памперс на насосе почистил., Форсунки снил почистил, колодки поменял, наконец помыл машину как глохла так и глохла (

Сам

Так любой пеонер сможет кувалдой долбить, снял бы что-нибудь путевое,

Гайрат

У меня тоже обороты прыгают. А из за чего это может быть тогда.Может кто подскажет??

Танкист

ху хухухухухух

Баграт

Что я только сейчас посмотрел? Видео из разряда — вредные советы, причем абсолютно все содержание.

Манап

привет, вопрос… горит ошибка на считке что не горит лампочка какаято, и горит ошибка что не работает верхний стоп… подключил комп, написано обравы цепи правого стопа и вехнего, вышел они горят, теперь вопрос как это побороть?

Julius

Не посоветуете куда обратиться для подбора дешевого автомобиля? Не могу в России найти ауди а6 С5 с 2.8 на механике и кватро. Их тупо нет.

Lange

Доброго времени суток,Вы молодец,что показали в деталях этот процесс,вопрос к Вам-подскажите номер корпуса дифференциала на авео двигатель B12D1, мкпп 1.2 2010года. с уважением.

Стюарт

Лучше что нибудь путнее покажи

Азамат

Здравствуйте Владимир, про плавающие обороты хорошо сказано, а вот что Вы можете рассказать если при прогреве двигателя падают обороты но при этом движок не глохнет и ошибок не выдаёт, все роди бы в норме, но стал менее выносливым, потеря мощности типа того

Садриддин

Any 2019 people here

Theodore

Такая же фигня и сейчас в магазинах,редкий раз с первого захода на качественный попадаешь. Возят ширпотреб бракованный

Dana

Подскажите пожалуйста. У меня на ваз14 тормозной жидкость уходит в бочке.. чз неделю примерно доливаю.. это причина в гтц?

Бергер

спосибо а в домашних условиях как узнать пропускает воздух или нет?заранее спосибо

Вилл

спасибо Андрей!!! все понятно ждем от Вас новых видео

Наруто

Спасибо. Очень доходчиво. Надеюсь на симболе все также.

Прокомментировать

Опубликовать

Замена заднего колесного цилиндра ВАЗ 2110 2111 2112

Просмотров: 10141

Эффективность тормозной системы на 90 процентов зависит от исправности тормозов передних колес. И к сожалению в следствии столь надежной и эффективной работы мы зачастую не обращаем внимания до крайней ситуации на работу задних тормозных цилиндров. Данный цилиндры необходимы как дополнительно рабочая единица которая обеспечивают наибольшую долговечность и повышенную надежность работы всей тормозной системы. Исправность торомозов задних колес предотвращает в том числе быстрый износ передних колодок и тормозных дисков.

Работу по замене заднего колесного цилиндра проводим на смотровой канаве или подъемнике.

После установки цилиндра и сборки тормозного механизма (включая установку барабана) следует прокачать тормозную систему (смотрите раздел Прокачка тормозов).

Цилиндр задний тормозной (заднего тормоза) на ВАЗ 2105-2112

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке цилиндра заднего тормоза, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля и год выпуска.

Цилиндр тормозной задний ВАЗ 2105- 2112, чаще всего заменяется следующими терминами: цилиндр колесный заднего тормоза, цилиндр заднего тормоза, цилиндр задний тормозной. Поэтому, если вы услышите эти термины, то знайте, что речь идёт об одном и том же.

Правая и левая сторона всегда смотрят ПО ХОДУ автомобиля (по движению вперед) и никак не иначе, водительская сторона – левая, а пассажирская правая.

Гидравлический тормозной цилиндр предназначен для обеспечения передачи усилия от педали, через шток главного тормозного цилиндра, к тормозным колодкам колес, через трубки высокого давления, для воздействия на тормозные диски, либо барабаны (в зависимости от конструкции автомобиля).

1 — гайка крепления ступицы; 2 — ступица заднего колеса; 3 — нижняя стяжная пружина тормозных колодок; 4 — тормозная колодка; 5 — направляющая пружина; 6 — колесный тормозной цилиндр; 7 — верхняя стяжная пружина; 8 — разжимная планка; 9 — палец рычага привода стояночного тормоза; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — щит тормозного механизма.

Тормозной механизм заднего колеса на автомобилях ВАЗ 2108-2112 барабанный, с автоматической регулировкой зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном тормозном цилиндре.

1 — упор тормозной колодки; 2 — защитный колпачок; 3 — корпус тормозного цилиндра; 4 — поршень; 5 — уплотнитель; 6 — опорная тарелка; 7 — пружина; 8 — сухари; 9 — упорная манжета; 10 — упорный винт; 11 — штуцер; А — прорезь на упорной манжете.

Основным элементом тормозного цилиндра заднего колеса является разрезная упорная манжета 9(см. рис. 2), установленная на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25—1,65 мм. Упорные манжеты 9 вставлены в тормозной цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига манжеты по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (см. рис. 1) тормозных колодок. Когда из-за износа тормозных накладок зазор 1,25-1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 (см. рис. 2) прижимается к буртику манжеты 9, вследствие чего упорная манжета сдвигается вслед за поршнем на величину износа тормозных накладок. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорной манжеты. Таким образом, автоматически поддерживается оптимальный зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном.

В процессе эксплуатации автомобиля, следует обращать внимание на следующие несвойственные нормальной работе характеристики автомобиля:

— Неравномерное срабатывание колес при торможении, следствием чего может стать занос автомобиля. Это признак заедания поршня, который может вызвать применение некачественной жидкости или попадание в систему воздуха;

— Срабатывание индикаторной лампочки при критическом понижении жидкости в бачке, или обнаружение этого при визуальном осмотре, что говорит о возможной утечке гидравлической жидкости из износившихся манжет или прохудившихся патрубков;

— Нажатие педали дается с большим усилием, это может происходить по всем вышеописанным причинам.

Замену элементов тормозной системы необходимо производить с требованием технических условий завода изготовителя.

Технические характеристикизаднего тормозного цилиндра ВАЗ 2105 -2112:

Рабочее давление: МРа – 20;

Диаметр цилиндра: мм — 20,64;

Регулируемый зазор: мм — 1,25-1,65.

Проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке, особенно перед дальней поездкой. Используйте только тормозную жидкость. Смывайте пыль или промывайте цилиндры только специальными очищающими жидкостями или, например, метиловым спиртом, но ни в коем случае не бензином или маслом.

В гидравлической системе применяется только тормозная жидкость типа ДОТ -3, 4, которая имеет глубокую проникающую способность и не разъедает резиновые уплотнительные кольца.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 2105-3502040-10, МБ05-3502040, К 2056 С3, А12.3502040, КТ 028400, ВМ 4160.

ВАЗ 2104-21074, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 2131, ВАЗ 2123, ВАЗ 2120.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить задний тормозной цилиндр на автомобиле семейства ВАЗ 2105- 2112.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Цены на ремонт тормозной системы

Уважаемые посетители сайта! Приглашаем ознакомиться с ценами на ремонт тормозов на переднеприводных легковых автомобилях ВАЗ.

Более подробно о данной услуге можно прочитать на этой странице.

Время работы автосервиса, ежедневно с 9 до 21 часа.

СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ: ВАЗ 2108-2112, ПРИОРА, КАЛИНА, ГРАНТА.
ЗАМЕНА ШТОКА РУЧНОГО ТОРМОЗА	от 800,Р
РЕГУЛИРОВКА РУЧНИКА 2108-2112	от 400,Р
РЕГУЛИРОВКА РУЧНИКА    PRIORA/ KALINA	от 600,Р
ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ	от 800,Р
ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ	от 800,Р
ЗАМЕНА ПЕРЕДЕНИХ КОЛОДОК	от 600,00Р.
ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК	от 1500,00Р.
ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО СУППОРТА	от 500,Р
Замена тормозного диска (2 шт.)	от 600, р
ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗНОГО ШЛАНГА	от 800,Р
ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕЙ ТОРМОЗНОЙ ТРУБКИ	от 600,Р
ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА	от 1200,Р
ЗАМЕНА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК 2ШТ	от 3500,00Р.
ЗАМЕНА РЕГУЛЯТОРА ТОРМОЗНЫХ УСИЛИЙ	от 800,00Р.
ЗАМЕНА ВАКУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ 2108-99	от 1500,Р
ЗАМЕНА ВАКУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ 2110-12	от 2800,Р
ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ ТОРМОЗНОЙ ТРУБКИ	от 600,00Р.
ЗАМЕНА ЗАДН РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА	от 800,00Р.
ЗАМЕНА ЗАДН РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА ПРИЗАМЕНЕ КОЛОДОК	от 500,Р
С/У ЗАДН БАРАБАНА	от 400,00Р.

Примечание.

Цены на вышеперечисленные услуги, могут измениться раньше, чем мы поставим на сайт новый прайс-лист. Поэтому если Вас интересует стоимость конкретной работы, лучше позвоните или напишите к нам в автосервис.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы.

Компания «ПИТСТОП»

ВАЗ-2110, задние тормозные колодки: замена своими руками

Автомобиль ВАЗ-2110 по праву можно считать популярным. С этой машиной все знакомы или хотя бы видели ее на улицах города. «Десятка» — очень неприхотливая в обслуживании и ремонтопригодная машина. Однако иногда с ним случаются неисправности. Итак, на автомобиле ВАЗ-2110 выходят из строя (а точнее изнашиваются) задние тормозные колодки. Их замена проводится самостоятельно. С этим справится даже новичок. У машины довольно простая тормозная система.Итак, давайте разберемся, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.

Когда менять?

Производитель заложил некий ресурс. Замена этих элементов производится каждые 60 тысяч километров. Однако этот период может наступить раньше. Почему это происходит? Все зависит от стиля катания. Если водитель предпочитает агрессивную езду, ресурс задних колодок сократится вдвое. А спереди — четыре раза (потому что на них действует большее усилие). Поэтому важно уметь определять неисправность «на слух».При нажатии на педаль тормоза вы услышите характерный скрип колодок сзади. Это говорит о том, что они пришли в негодность.

Осмотрите их визуально, сняв барабан. Не допускается, чтобы толщина фрикционной накладки была меньше двух миллиметров. Также не допускается наличие потеков и сколов масла на самом блоке. При подтверждении симптомов и признаков необходимо срочно заменить задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110. Замена производится с минимальным набором инструментов.О том, что нужно для этой операции, поговорим прямо сейчас.

Инструменты

Что нам нужно заменить? Для успешной установки колодок подготовьте следующий набор инструментов:

• Ключ — 12.
• Домкрат.
• Плоскогубцы.
• Небольшая подставка (можно использовать штангу).
• Отвертка.
• Молоток.

Еще нам нужен сам расходник. Какие задние тормозные колодки лучше поставить на ВАЗ-2110? Автомобилисты хорошо отзываются о продукции компаний «Лукас» и «Дамфи» (подробнее о них в конце статьи).Стоимость их около тысячи рублей за комплект (с двумя фрикционными накладками). Перед тем как самостоятельно заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2110, отметим важный момент — эти элементы меняются попарно. Если есть разница в износе правой и левой, установить комплект все равно нужно.

Начало работы — разборка

Итак, давайте разберемся, как поменять задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110. Замена начинается с навешивания заднего моста. То есть нам нужно поддомкратить часть кузова и снять колесо.После этого ставим упоры на передние колеса и под задние лонжероны (чтобы машина не упала, если соскочит с домкрата).

Далее снимаем сам барабан. Крепится двумя болтами. Для снятия нам понадобится ключ на 12. Если крышка выходит с трудом (что бывает довольно часто), выбейте ее молотком. Используйте деревянную подкладку, чтобы не повредить края барабанного механизма. Далее переходим к замене самих колодок. Учтите, что здесь могут возникнуть трудности.За годы эксплуатации они очень сильно привязались к барабану. Не исключено появление ржавчины. Если блок выходит с трудом, используем подручные средства. Осторожно выбейте деталь молотком, чтобы не повредить саму основу. Далее нужно снять верхнюю пружину, фиксирующую блок на щите. Для этого откручиваем блок в сторону на 60 градусов.

Затем осторожно снимите деталь с опоры. Возьмитесь за блок с той стороны, где нет «колдуна» (то есть выход на ручной тормоз).Сведены колодки друг от друга. После демонтажа первой приступаем к снятию второй части. Сниматься будет намного проще. Для начала не забудьте отсоединить тягу стояночного тормоза от троса.

Как установить задние тормозные колодки?

ВАЗ-2110 продолжает стоять на домкрате. В это время загибаем поршень цилиндра внутрь до упора и прикрепляем шток ручного тормоза к новому блоку. После этого устанавливаем шплинты и пружину направляющей обратно. Подключаем тросик обратно к ручнику.Соединяем верхнюю пружину с обеими подушечками. Далее установите последний на тормозной цилиндр. Ботинок слегка подтягивается снизу. Итак, вы потяните пружину, чтобы она вошла в распорную планку. Ставим на место второй блок. Убедитесь, что он точно входит в монтажную планку. С помощью плоскогубцев сожмите вторую пружину с элементом. Обратите внимание — трос стояночного тормоза не должен касаться вращающихся барабанных элементов. В противном случае он может прерваться.

Собираем крышку барабана и ставим колесо на место.На данном этапе мы успешно установили задние тормозные колодки. ВАЗ-2110 можно спустить с домкрата и проверить эффективность новых тормозов. Важным моментом является то, что колесо должно свободно вращаться при подвешивании. Если это требует больших усилий, отрегулируйте или проверьте положение блоков еще раз. Вот и все. Ниже, как мы и обещали, мы рассмотрим особенности колодок от производителей «Лукас» и «Дамфи».

Lucas TRW (колодки)

Сделаны в Германии. Во время тестирования эти колодки получили хорошие характеристики.Так, величина замедлений при торможении со 100 километров в час составляет 7,5 м / с2. Что касается нагрева, то эти колодки также достойно выдержали температурные испытания.

Нагрев фрикционного материала не превышает двухсот градусов Цельсия. При повторном торможении усилием 4 кг / см2 нагрев элементов составил 111 градусов. Однако с увеличением температуры нагрева эффективность торможения снижалась. Это их единственный недостаток.

Dumphy

Это, пожалуй, лучшие задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.Страна-производитель — Украина. Во время тестирования колодки показали лучший результат. Скорость замедления на скорости 100 километров в час составляет 9 м / с2. Также фрикционная накладка выдерживает температурные нагрузки. При повторном торможении барабан нагрелся до 110 градусов Цельсия.

При этом КПД остался прежним. Заметные провалы ощущались при температуре двести градусов. Однако, чтобы нагреть блок до такого состояния, нужно очень постараться. Даже при агрессивном стиле вождения они не перегреваются и выдерживают все нагрузки.Кстати, несмотря на то, что это украинский бренд, его можно найти в любом автомобильном магазине России. Также эти колодки похожи на автомобили семейства Lada Samara.

Заключение

Итак, мы выяснили, как самостоятельно поменять задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110. Замена компонентов тормозной системы — дело, которым нельзя пренебрегать. Если вы заметили характерный скрип или ваша машина начинает плохо реагировать на соответствующую педаль, проверьте износ фрикционных накладок и при необходимости замените их.Помните, что безопасность тормозной системы зависит от вашей безопасности.

Жесткие тормоза на ВАЗ 2110. Педаль тормоза стала твердой. Решение проблемы с мягкой педалью

Как известно, ни в жизни, ни на машине без тормозов далеко не уедешь, ведь помимо разгона нужно еще вовремя остановиться, предотвратить столкновение с препятствием и т. Д.

Рассмотрим, как Устроена тормозная система ВАЗ 2110, какие неисправности наиболее распространены, и какие модификации возможны для улучшения тормозного устройства.

Схема гидравлического привода тормозов

Устройство

На машине установлены гидравлические тормоза, что в целом надежно. Они двухконтурные, имеют диагональное распределение. То есть, если вдруг вышла из строя одна деталь, то возможно торможение другой цепью. В целях безопасности тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур — это правое переднее и левое заднее колесо, другой — тоже по диагонали.

Такое устройство позволяет качественное торможение (без заноса и других неприятностей) даже в случае неисправности, если тормоза отсутствуют в одной из цепей.

Рассмотрим тормозную систему. Гидравлический привод включает вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Устройство тормозного суппорта описано в этой статье:

Кроме того, гидропривод снабжен трубопроводами, разделенными на два контура, шлангами и тормозами, обеспечивающими торможение переднего и заднего механизмов.

Приводит в действие педаль гидравлики, расположенную в салоне (посередине).Вот основные компоненты гидропривода:

1. Вакуумный усилитель. Он сконструирован таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра и тем самым вызывает торможение;

   Вакуумный усилитель тормозов

2. Привод регулятора давления. Именно через него рабочая тормозная жидкость поступает в задние тормозные механизмы;

   Привод регулятора тормозного давления

3. Сам регулятор давления. Уже из названия понятно, что это устройство отвечает за силу давления, его уменьшение или увеличение. Он делает это в зависимости от того, насколько нагружена задняя ось машины;

   Регулятор давления

4. Главный цилиндр с поршнями, снабженными резервуаром. Заливная горловина цистерны оборудована датчиком аварийного уровня ТЗ;

   Главный тормозной цилиндр

5. Тормоз переднего колеса. Его основные части — диск, колодки и колесные цилиндры. В механизме также есть индикатор, предотвращающий полный износ и повреждение накладок;

   Тормоз переднего колеса

6. Тормозной механизм заднего колеса.В отличие от передних дисковых тормозов, задние — барабанные. Это заводская установка. Однако многие автовладельцы считают, что их устройство не обеспечивает качественного торможения, и меняют их на дисковые.

Тормоза требуют внимания. Не дожидаясь, пока загорится контрольная лампа, сигнализирующая о критическом уровне TJ или износе накладок, и тем более, не доводя до полного исчезновения тормозов, необходимо проводить профилактические проверки.

Особое внимание уделяется всем соединениям и шлангам, так как «вытеющаяся» тормозная жидкость не даст возможности притормозить, а отсюда недалеко до трагедии.

Сигнализация

Следующие признаки совершенно небезопасны, обратите внимание:

1. Если тормоза полностью пропали, то однозначно — дальше нельзя идти, даже на СТО! Если самостоятельный ремонт на месте невозможен или просто невозможен, необходимо вызвать эвакуатор;
2. При торможении возникает сильная вибрация, особенно ощущаемая в рулевой колонке. Нажимаешь на педаль, а руль в руках держать просто тяжело. Причин вибрации может быть несколько:
   Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что есть невентилируемые диски.Их устройство такое, что им очень не нравится, когда торможение происходит под дождем или даже прямо в луже. Никакой ремонт здесь не поможет — нужно заменить диски на вентилируемые;
   Вибрация возможна также при неисправности задних вальцов. Если при осмотре вы обнаружите на рабочей поверхности темные пятна, то это говорит о неравномерном износе. Вибрация обычно очень сильная. Такие барабаны нуждаются в срочном ремонте, возможно, замене на дисковые тормоза;
   Проверить передние тормозные диски на предмет деформации. В этом случае также наблюдается вибрация.
3. Педаль тормоза слишком туго затянута. Для этого также может быть несколько причин:
   Забитый воздушный фильтр вакуумного усилителя может привести к тому, что педаль станет жесткой;
   Проверить сам вакуумный усилитель. Его возможные неисправности — это разрушение диафрагмы, наконечника, заклинивание обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем. Во всех этих случаях может наблюдаться синдром туго педалирования, и устранение любой неисправности из указанных необходимо;
   Также педаль может затягиваться из-за износа колодок, проверьте их тоже.
4. Шипит при нажатии на тормоз. Если шипит именно в момент нажатия на педаль, нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а затем решить, что ему нужно — ремонт или замена. Но если при отпускании тормоза шипит, то это нормальное явление. Если, конечно, шипение не слишком очевидно.

Этот материал поможет при самостоятельной замене задних тормозных колодок:

Доработка

Многие, считая, что тормоза плохие, а ремонт им не помогает, решаются на существенные переделки и тюнинг. Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать замену задних барабанных механизмов на дисковые.

Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть более мягким и происходить немного позже, чем торможение передних колес, чтобы предотвратить занос.

Другая возможная идея настройки — это также замена вакуумного усилителя. Вместо штатных устанавливаются от Лада Приора. Обычно это помогает прежде всего в том, что не ощущается вибрация и педаль работает с оптимальным усилием.

И не забывайте — после каждого вмешательства в работу тормозов их нужно прокачивать.

Подробнее о замене вакуумного усилителя тормозов вы можете прочитать в этом материале:

Автомобильный тормоз — это важнейшая деталь в конструкции всего автомобиля. Тормозная система должна не только работать без поломок, но и просто быть в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем о правильном состоянии этой детали. Каким должен быть : плотно, мягко или где-то посередине?

Состояние силы при наложении тормоза меняется. Первое состояние позволяет нажимать на педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, при этом важно, есть ли рывки или тем более отказы, которые указывают на проблемы в системе. Есть и другие варианты, когда вам следует немедленно отправиться на проверку тормозов — и туго.

Спешим отметить, что причина, по которой педаль тормоза сильно работает, не обязательно входит в число простых неисправностей, сопровождающих подобные проблемы.Причем причины могут относиться исключительно к конкретному типу тормозной системы.

Назовем причины, по которым на педаль можно нажимать туго :

Неисправность в вакуумном усилителе. Может быть установлен засоренный воздушный фильтр, который легко заменить;

Надувной клапан в вакуумном усилителе. Решение для замены клапана;

Повреждение диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;

Проблема с наконечником вакуумного усилителя.Замени это;

Обратите внимание на работу обратного клапана. При необходимости замените его;

Если топливо попадает в камеру вакуумного усилителя, то, вероятно, неисправна герметичность усилителя или, как и прежде, неисправен обратный клапан. Решение — заменить вакуумный усилитель и обратный клапан;

Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединены шлангом, который через время может выйти из строя или иметь трещины. Также может быть ослабление шланга у самого штуцера, например, из-за хомута.Устраните проблему, выполните простую замену шланга или замените или затяните хомут.

Специалисты компании «АВТОМАРКЕТ Интерком» рекомендуют своевременно осматривать шланги , так как в холодную погоду они могут треснуть или слететь со струзера. Реакция шланга зависит от условий эксплуатации — в холодную и холодную погоду он ведет себя нормально, но при подъезде автомобиля может нагреваться и скользить, к тому же они изнашиваются и расслаиваются внутри. Тормозная жидкость с трудом проходит через шланг, и тормозное давление становится более трудным .

Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры в них происходит вздутие и разрушение внутренних уплотнительных колец. Отремонтируйте цилиндры и подумайте о замене тормозной жидкости.

Как проверить работу вакуумного усилителя?

Сначала запустите машину и дайте ей немного поработать, чтобы разрядить ее. Нажать на педаль тормоза — в случае плотного нажатия можно смело говорить о выходе из строя усилителя или шланга.Теперь остановите двигатель и дайте ему немного отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.

Во-вторых, не включая двигатель, пару раз подряд нажмите на тормоз, это позволит сбросить тормозную систему и снять давление. Далее, не отпуская педаль тормоза, завести машину, по идее педаль должна начать плавно опускаться, что говорит о том, что сам вакуумный усилитель исправен.

Позаботьтесь о своей безопасности. Своевременно следить и проверять тормозную систему автомобиля.Если требуется ремонт, действуйте немедленно.

Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «АВТОМаркет Интерком» или в наших магазинах запчастей на ваз или иномарку … Доставка до любого автосервиса работает.

Тормозная система — основа безопасного поведения автомобиля на любой дороге. В случае его ненормального поведения, хоть и основного, хоть стояночного (ручного тормоза), рекомендуется немедленно устранять неисправность.Об этом прямо говорится в ПДД, и этот раздел правил необходимо учитывать. Неисправности могут проявляться по-разному. Например, педаль тормоза стала твердой — на то могут быть разные причины. Но пока вы не поймете, в чем дело и не устраните проблему, никуда не денешься.

Ремонт тормозной системы — это не очень дорогой или очень сложный ремонт автомобиля, если есть подъемник или эстакада. Но проблемы, которые могут возникнуть в реальной дорожной ситуации, могут иметь самые трагические последствия. Большинство неопытных водителей, привыкших к стабильному торможению, просто теряются, когда машина не тормозит с нормальным усилием, или внезапно выходит из строя педаль. Только специальная подготовка на автодроме позволит вам правильно притормозить двигатель. И последняя «линия защиты» — ручник, поэтому он должен быть исправным.

Базовая конструкция тормозной системы

• Педаль тормоза и рычаги идущие от нее к усилителю.
Вакуумный усилитель
• (VU) — использует разреженный воздух от двигателя для облегчения работы педали.
• Главный тормозной цилиндр — равномерно распределяет усилие, полученное от БУ, на каждое колесо. Тормозная жидкость используется для передачи давления.
• Металлические трубки и резиновые шланги — по ним перекачивается жидкость от главного тормозного цилиндра к рабочим.
• Рабочие тормозные цилиндры и тормозные колодки установлены на всех четырех колесах, они оказывают тормозное действие на каждый тормозной диск или барабан.

Если педаль не нажата

Усилие на педали снимается вакуумным усилителем.

Педаль тормоза слишком туго затянута — проверьте вакуумный усилитель.

Это означает, что если педаль стала твердой или нажата слишком сильно, причина связана с этим. Это может быть банально отсоединившаяся или треснувшая резиновая трубка, выходящая из выпускного коллектора двигателя. Или поломка самого БУ, чаще всего связанная с его разгерметизацией.

В редких случаях рычаги могут сломаться или отсоединиться — это будет связано с характерными звуками при нажатии на педаль.Иногда под педаль попадает посторонний предмет или погнутая часть коврика.

Отжимания при нажатии на педаль

Качественная и чистая тормозная жидкость — залог нормальной работы тормозов. Благодаря высокой плотности тормозное усилие быстро передается на колеса. Со временем он ухудшает свои свойства, в нем образуются пузырьки воздуха, скапливается влага.

Если педаль тормоза мягкая или жесткая, проверьте уровень тормозной жидкости.

Если в какой-либо области происходит небольшая разгерметизация, жидкость вытекает, а на ее место попадает воздух.В результате педаль тормоза получается мягкой и жесткой. Несколько мягких движений приводят к накоплению давления в недостаточно плотной жидкости. Потом работает, и появляется усилие.

В первую очередь нужно проверить наличие жидкости в расширительном бачке тормозной системы, он находится на главном тормозном цилиндре. Если в нем нет жидкости, идти нельзя, простое пополнение не решит проблему. Если вы планируете ремонтировать самостоятельно, вам необходимо найти место утечки — это может быть любой цилиндр или какая-то трубка.

Работа тормоза при выключенном двигателе

Давление на педаль связано с вакуумным усилителем. Да и сам ВУ может работать только при включенном двигателе. При длительной стоянке давление в вакуумной камере становится атмосферным — усилитель не работает. Когда вы нажимаете на педаль, усилие передается непосредственно от рычагов на главный тормозной цилиндр. Сопротивление педали увеличивается в 3-5 раз.

Если педаль тормоза нажата после парковки, это нормально.

Если запустить двигатель, удерживая педаль, он должен немного упасть. Можете смело идти.

Контроль за техническим состоянием автомобиля — осознанная потребность любого водителя, который хочет обеспечить безопасность себя и окружающих.

Бесперебойное функционирование тормозной системы автомобиля (ТС) — гарантия безопасности водителя и окружающих его людей на дороге. Любое ненормальное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта.Отремонтировать автомобиль желательно в автосервисе, ведь только опытные «профи» могут точно сказать, что с ним произошло на самом деле. Ведь причины одной и той же неисправности у разных автомобилей совершенно разные.

Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза стала настолько твердой, что вам приходится прилагать ненужное усилие, чтобы переместить ее и затормозить.

Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя. В конце концов, оба эти фактора делают машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе.ТС представляет собой сложное устройство, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана разными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

• неисправности вакуумного усилителя;
• набухание колец;
• повреждение педали.

Неисправности «пылесоса».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «пылесос», создает в транспортном средстве давление, необходимое для их правильной работы.

Если усилитель не работает, педаль просто не проталкивается.Поскольку вакуумный усилитель представляет собой довольно сложную деталь, состоящую из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к такой ситуации. А поскольку поломка компонента усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и деньги.

Если засорился фильтрующий элемент «пылесоса», достаточно заменить только его, чтобы усилитель снова заработал нормально. Это касается и поврежденной диафрагмы вакуумного усилителя, и неисправностей наконечника или обратного клапана.Достаточно заменить одну поврежденную деталь, и автомобиль снова будет вести себя как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно изменить.

Иногда вообще не требуется серьезная замена. Например, в случае разгерметизации автомобиля. Срыв уплотнения возможен в двух случаях: либо поврежден шланг между «пылесосом» и впускным коллектором, либо ослаблены хомуты. И если в первом случае все же необходимо заменить шланг, то во втором достаточно затянуть хомуты.Сделать это можно в автосервисе, но справиться с такой проблемой владелец машины вполне сможет самостоятельно.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью делает CWF непригодным для использования. Скорее всего, это произойдет в ситуации, когда неисправности автомобиля долгое время игнорируются. В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, которое полностью отключает «пылесос». Примером может служить повреждение, когда клапан застревает в усилителе, и последний необходимо полностью заменить.Это один из самых дорогих видов ремонта автомобилей.

Набухание колец в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется при эксплуатации. Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, автомобиль редко выходит из строя или выходит из строя. Но если жидкость плохого качества, один или несколько цилиндров могут не работать должным образом из-за набухания уплотнительных колец на них. То же самое происходит при попадании горючего и смазки на кольцо.

Раньше, особенно в эпоху советского автопрома, автовладельцу рано или поздно приходилось разбираться с рабочими цилиндрами. Такая задача была долгой и утомительной даже для профессионалов. Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать в случае неисправности автомобиля. С точки зрения экономии времени поменять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость. Однако можно избежать ненужных финансовых затрат, если с самого начала использовать качественную, хотя и дорогую жидкость, поскольку затраты на ремонт всегда выше.

Повреждение педали.

Иногда причиной поломки автомобиля является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Иногда рычаги на педалях тормоза ломаются или разъединяются. Безошибочным признаком такой поломки является характерный звук, который раздается при нажатии на педаль. Иногда поломка педали бывает по очень простой причине — попавшее под нее инородное тело или погнутый край коврика.

Методы самодиагностики.

Сброс давления в автомобиле можно определить сразу, если двигатель нестабильный — «троит». Это вызвано попаданием воздуха во впускной коллектор. При таком отказе воздушно-топливная смесь, поступающая в цилиндр, резко обедняется. Шипение также является признаком неисправности вакуумного усилителя. Чтобы конкретизировать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя. Если жесткость педали не исчезла, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

Если вакуумный усилитель исправен, педаль «накачивается» без запуска двигателя, отключается, когда двигатель начинает работать.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим опытом, поэтому мне было очень сложно самостоятельно определить причину жесткости педали. Я даже не мог понять, как снять ту или иную деталь, чтобы диагностировать конкретные проблемы. В итоге я пригнал свою Audi A6 на СТО.Мастера, работавшие там, определили характер повреждений, даже не снимая агрегаты. Правильная диагностика помогла мне существенно сэкономить на ремонте. «

Иван:

«Когда у меня вышел из строя усилитель ВАЗ 2114, я просто убедился в его неисправности. Для этого снимается шланг, а усилитель заглушается. Наличие вакуума при запуске двигателя говорит о неисправности «пылесоса». «

Роман:

«Вакуумный усилитель и цилиндры очень сложно диагностировать.Лучшую диагностику автомобиля могут дать только те автосервисы, где есть манометры. «

Видео.

Продолжаются исследования наиболее классических дефектов тормозной системы машины, которые выявляются с помощью тормозного стенда. Такой компонент управления тормозом, как туго натянутая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения ), включает в себя пару состояний своего положения. Первый — штатный, когда педаль нажимается без заметных изменений, без провалов, прыжков, без приложения особых усилий и так далее.Следующие два обстоятельства положения педали неприятны водителю и вызывают особое волнение.

Говорят, когда педаль тормоза жесткая или, наоборот, очень мягкие тормоза. В такой настройке, когда педаль тормоза перестает нормально работать, волнение водителя оправдано. Это говорит о том, что есть какие-то дефекты и тормозная система требует ремонта. При этом без стеллажей.

Может быть несколько причин, по которым педаль тормоза внезапно затянулась, и не обязательно они являются традиционными и характерными для всех типов и марок тормозов.Несмотря на это, рассматриваются основные, наиболее частые причины и способы их устранения.

«Виноваты» большинство дефектов, из-за которых педаль тормоза становится тугой и мягкой: либо криогенный усилитель, либо главный тормозной цилиндр. Увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза осуществляется из-за того, что загрязнился воздушный фильтр криогенного усилителя.

В этом случае нужно поменять воздушный фильтр; захватывает гидроблок криогенного усилителя. Выход — смена криогенного усилителя; сломана перегородка криогенного усилителя.

Заменить криогенный усилитель; неисправен наконечник криогенного усилителя — необходима замена наконечника; в криогенном усилителе заклинило или не работает противоположный клапан, необходимо заменить противоположный клапан; неисправен (негерметичен) обратный клапан криогенного усилителя, что дает возможность попадания топлива в полость криогенного усилителя.

Необходимо заменить криогенный усилитель в комплекте с противоположным клапаном; шланг, соединяющий криогенный усилитель с впускным коллектором, сломан или шланг плохо закреплен на штуцере.Шланг заменен, или хомут затянут. Узнайте больше о шланге криогенного усилителя тормозов.

Его состояние необходимо регулярно контролировать. Особенно в прохладное время года. Пока шланг не пропарен, он остается жестким, а тормоза работают нормально. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, и его пропускная способность снижается. Может возникнуть вопрос с педалью тормоза.

Вздутие уплотнительных колец рабочих цилиндров. Это может произойти из-за проникновения в них ГСМ или использования некачественной тормозной жидкости.Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на рекомендованную производителем.

Запустите двигатель. В системе вакуум. Затем нажимается тормоз. Жесткая педаль тормоза свидетельствует о неисправности усилителя или шланга. После остановки двигателя подождите около пяти минут, не нажимая на тормоз.

Конкретизация дефекта. Нажатие на педаль. Если педаль оказалась по-прежнему жесткой, то, скорее, неисправен клапан криогенного усилителя.
При выключенном двигателе стоит пару раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать разряд в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, необходимо запустить двигатель. Если туго натянутая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения) немного проседает, то с усилителем все в порядке.

Педаль мягкого тормоза может указывать на несколько дефектов. А именно, есть несколько причин, по которым педаль тормоза внезапно стала мягкой. Этот эффект еще можно назвать: отказ педали тормоза.

Жесткая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения) имеют традиционные причины: «проветривание» тормозной системы. Конечно, нужно удалить воздух, а именно в виде прокачки тормозной системы.

Причина «проветривания» возможна: сразу после герметизации системы или минимальный уровень тормозной жидкости в широком бачке; дефект в главном тормозном цилиндре: дефект в рабочем цилиндре, например, в результате заедания поршня или закипания тормозной жидкости. Необходимо отремонтировать тормозные цилиндры, либо заменить тормозную жидкость на новую.

главная »Трансмиссия» Тормоза жесткие на ВАЗ 2110. Педаль тормоза стала твердой. Решение проблемы с мягкой педалью

FN0511 НАБОР ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ИЗ 4 КОЛОДОК NiBK JNBK ЗАДНИЙ ДЛЯ LADA 2110 Тормоз заднего моста Янв 03 ~ 1,5 л ВАЗ 2110 2112 кВт: 67 Тормоз заднего моста Янв 00 ~ 1,6 л ВАЗ 2110 2110

МОДЕЛИ>

LADA 21111
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2111 2111
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2111 2112
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2111 2116
Тормоз заднего моста Янв 05 ~ 1,6 л ВАЗ 2111

LADA 2112
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112 2111 кВт: 54
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112 2112 кВт: 54
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1. 5 л ВАЗ 2112 2116 кВт: 54
Тормоз заднего моста Янв 05 ~ 1,6 л ВАЗ 2112 кВт: 60
Тормоз заднего моста Февраль 97 ~ 2,0 л ВАЗ 2112 2112

LADA Granta
Тормоз заднего моста Янв 12 ~ 1,6 л ВАЗ 2190 2116 BrkSys: без АБС

LADA Kalina
Тормоз заднего моста ноя 08 ~ 1,4 л ВАЗ 1119 кВт: 65
Тормоз заднего моста 04 окт ~ 1,6 л ВАЗ 1117 кВт: 66
Тормоз заднего моста окт 04 ~ 1,6 л ВАЗ 1118 кВт: 66
Тормоз заднего моста 04 ~ 1 октября.6 л ВАЗ 1119 кВт: 66

LADA Priora
Тормоз заднего моста 08 ноя ~ 1,6 л ВАЗ 2170 2172 кВт: 72
Тормоз заднего моста 08 ноя ~ 1,6 л ВАЗ 2171 2172 кВт: 72
Тормоз заднего моста 08 ноя ~ 1,6 л ВАЗ 2172 2172 кВт: 72 | л.с.: 98 | BrkSys: без АБС

LADA Priora Premier
Тормоз заднего моста 08 ноя ~ 1,6 л ВАЗ 2170 2170 кВт: 72 | л.с.: 98 | BrkSys: без A.B.S.

LADA Sagona
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 21093
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1.5 л ВАЗ 2109 TUD5L
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109. 9 21093
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 TUD5L

LADA Samara
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,1 л ВАЗ 2108 2108
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2108 2108
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2108 2109
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109 2108
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109 2109
Тормоз заднего моста июн 95 ~ 1.3 л ВАЗ 2109.9 2108
Тормоз заднего моста июн 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109.9 2109
Тормоз заднего моста апр 96 ~ декабрь 99 1,3 л ВАЗ 2108 2109 кВт: 45
Тормоз заднего моста апр 96 ~ декабрь 99 1,3 л ВАЗ 2109 2109 кВт: 45
Тормоз заднего моста апр 96 ~ декабрь 99 1,3 л ВАЗ 2109.9 2109 кВт: 45
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2108 21093
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2108 TUD5L
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1 .5 л ВАЗ 2109 21093
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 ТУД5Л
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 21093
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109. 9 ТУД5Л
Тормоз заднего моста июн 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2108.3 21093 кВт: 52
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.3 21093 кВт: 52
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 21093 кВт: 52

LADA Samara Cabrio
Тормоз заднего моста июн 95 ~ 1.1 л ВАЗ 2108.1
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 32109.3

LADA Vega
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2110
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2111
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ>
LADA 21080-3502090-01
LADA 21083502090

ДРУГИЕ ДЕТАЛИ>

ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 «Жигули 110»

ВАЗ-2110 [данные на 2110-011 есть в [] кронштейны] — малогабаритный автомобиль, замена ВАЗ-2106.Это 5-местный 4-дверный седан с передним приводом. Подвеска: передняя — независимая (типа Макферсон), задняя — независимая (ось торсионная, пружины винтовые). Мотор: бензиновый (карбюраторный), ом, 4 цилиндры в ряд, рабочий объем 1499 куб.см (диаметр цилиндра 3,23 дюйма, ход поршня 2,8 дюйма), компрессия соотношение 9,9: 1. Мощность 69 [74] л.с. при 5600 об / мин, крутящий момент 83 фунт-сила-футов. @ 3400 об. / Мин. 5 передач, макс. скорость 103 [101] миль / ч, ускорение 0 до 62 миль / ч — 15 с. Тормоза: передние — дисковые, задние — барабанные, с гидравлическим управлением. Меры: ДхШхВ = 13’11.9 дюймов x 5 футов 6,1 дюйма x 4 футов 7,9 дюйма, колесная база 8 футов 2,1 дюйма. Диаметр поворота: 34 фута. Колея передняя / задняя: 4 фута 7,1 дюйма / 4 фута 5,9 дюйма. Объем багажника 17 куб. футов. Снаряженная масса: 2205 фунты. Шины: 175 / 70R13S. Топливный бак: 11,4 галлона. Экономия топлива: 33,1 [26,4] миль на галлон (в среднем). Цена с двигателем мощностью 74 л.с.: 5100 долларов.

Существуют следующие модификации ВАЗ-2110: ВАЗ-21102, ВАЗ-21103, ВАЗ-21106, ВАЗ-21107, самодельные длиннобазные автомобили ВАЗ-21108 и ВАЗ-21109; плюс спортивные версии с Роторным двигателем ВАЗ-21103 ТМС 120 и ВАЗ-21103 спорт. И новое 2-дверное купе. Их отличия приведены ниже.

ВАЗ-21102 с бензиновым двигателем с одноточечный впрыск топлива (тип ВАЗ-2111), ом, 4-х цилиндровый ряд, рабочий объем 1499 куб.см (диаметр отверстия 3,23 дюйма, ход поршня 2,8 дюйма), степень сжатия 9,8: 1. Мощность 79 лс. Максимум. скорость 104 миль / ч, экономия топлива: 26,4 миль на галлон (в среднем). Цена: 5500 долларов.

ВАЗ-21103 с бензиновым двигателем. (многоточечный впрыск топлива), dohc 16, 4-цилиндровый ряд, рабочий объем 1499 куб. 3.23 «, ход 2,8»). Мощность 94 л.с. при 5600 об / мин, крутящий момент 96 фут-фунт. @ 3600 об. / Мин. Вершина скорость: 115 кмч, разгон от 0 до 62 кмч: 12,4 с. Шины: 175 / 65R14. Экономия топлива: 28,3 миль на галлон (городской цикл), 33,1 миль на галлон (при 75 миль в час). Цена 6000 долларов.

Тюнинг люксовая мелкосерийная версия — ВАЗ-21103 ТМС 120 от Техноком и Торгмашмоторспорт. Мотор: ВАЗ-21124 (1600 cc, dohc 16 valve, многоточечный впрыск топлива), с новыми распредвалами, впрыск топлива программа. Мощность: 120 лс.

Новая модель ВАЗ-21106. Совместный проект АвтоВАЗа и Мега Лада.Есть 2.0-16V GTi «Желтая акула» издание показано на картинке. Различные данные модели 2000 года находятся в скобки.

Снаряженная масса: 2210 фунтов. Мотор: Opel C20XE, бензин, многоточечный топливный впрыск, 4-рядный, dohc16, рабочий объем 1998 куб. см (диаметр цилиндра / ход поршня = 3,39 / 3,39 дюйма), CR 10,8: 1, мощность 150 л.с. при 6000 об / мин, крутящий момент 140 [145] фут-фунт. @ 3500 [4800] об. / Мин. Тормоза: передние — ВАЗ-2112 (вентиляционные диски), задние — барабаны, с гидроуправлением. Разгон от 0 до 62 миль / ч — 10 [7,9] с.Максимальная скорость 127,4 [132] миль / ч. Экономия топлива: 39,2 миль на галлон на 56 миль в час, 30,2 миль на галлон при 75 миль в час. Цена: 12800 долларов.

ВАЗ-21106 Купе

В конце 1999 года появилось двухдверное купе тюнинговых компаний. Теперь они собираюсь его собрать.Имеет открывающиеся задние боковые окна с электроприводом. Скоро они собираемся улучшить подвеску, настроить более «спортивное» поведение, заменить заднюю тормоза к дискам, чтобы окна дверей были сплошными, а не расслаивались. И вот в середине 2001 года новый Опель Появятся двигатель и коробка передач EcoTec. Ориентировочная цена: от 17 250 долларов.

ВАЗ-21107 (бывш. 21106-27). Раллийный автомобиль на базе ВАЗ-21106, тюнинг компании MSD (Великобритания).

Подвеска: регулируемая, передняя — независимая (стойки Макферсон, газовые амортизаторы. Proflex), задние — независимые (А-образные рычаги, пружины винтовые, газовые амортизаторы Proflex). Мотор: Opel Сделано, бензин (многоточечный впрыск), dohc16, 4 цилиндра в линию, рабочий объем 1998 куб. (диаметр цилиндра 3,39 дюйма, ход поршня 3,39 дюйма), степень сжатия увеличена. Мощность 223 (280 в прицел) л.с. при 7000 об / мин, крутящий момент 174 фут-фунт при 6000 об / мин (конец 1996 г.). 6 передач (коробка передач Xtrac). Тормоза: АП, дисковые, с гидроуправлением.Снаряженная масса 2050 фунтов (конец 1996 г. ). Шины: R15.

ВАЗ-21108 Премьер — длиннобазный (на 6,9 дюйма больше) вариант ВАЗ-21103. Отличия: двигатель — ВАЗ-21124 (1600 куб.см, dohc 16 клапанный, MPI), снаряженная масса 2425 фунтов, радиус поворота 36 футов, максимальная скорость 106 миль / ч, ускорение от 0 до 62 миль / ч: 13,5 с, экономия топлива: 39,9 миль на галлон при 56 милях в час, 32,7 миль на галлон при 75 милях в час, 25,8 миль на галлон при городском цикле. Цена: 8 200 долларов.
Также существует бронированная версия ВАЗ-211082 Премьер.Цена: 20900 долларов.

Лимузин ВАЗ-21109 Консул имеет Колесная база длиннее на 11,8 дюйма.

Вариант Sport (Super Tourism) с поворотным механизмом двигатель.

Спортивный ВАЗ-21103 для кольцевых гонок.

Двигатель: форсированный ВАЗ-2110: 4-рядный, рабочий объем 1599 куб. 3.25 / 2,94 «), с картером сухого масла, усиленным коленчатым валом, коваными алюминиевыми поршнями, облегченный wly-fheel, сдвоенные форсунки, специальный впускной коллектор, система управления MOTEC. Клатч Sachs. Коробка передач: 6-ступенчатая механическая. Подвеска: независимая со стабилизаторами (перед — регулируемая), газовые амортизаторы и пружины винтовые Eibach. Тормоза: AP Racing, передние — Диски вентилируемые 13 «и скобы 4-х поршневые, задние — диски 10,4» и 2-х поршневые. скобы, регулируемое переднее / заднее тормозное соотношение. ГУР ZF.Колеса: легкосплавные, резина — Мишлен 205R17.

Это отдельный файл из набора. Нажмите здесь, чтобы лучший опыт — этот сайт использует фреймы.

Бьет по педали тормоза при торможении ВАЗ 2115. Что делать, если нажимает на педаль тормоза при торможении

Наверное, одна из самых серьезных проблем в машине — неисправность тормозной системы. А если при торможении задевает педаль тормоза, нужно срочно принимать меры. Ведь в случае аварии машина может вовремя не среагировать на нажатие, и произойдет авария. Водитель может испугаться этих ударов и уменьшить силу нажатия на педаль. Хуже такой ситуации может быть только полный отказ тормозной системы. Эти колебания педали также могут сопровождаться рулевым управлением. Посмотрим, откуда берутся эти вибрации, что может ударить по педали, как решить эту проблему.

Как проверить, есть ли удары педали тормоза?

Для этого переходим к сухому равномерному покрытию.Конечно, лучше всего, если это будет асфальт. Для полноты картины необходимо отключить АБС. Если такой возможности нет, то постарайтесь ехать так, чтобы система практически не вмешивалась в процесс торможения.

Далее разгоняется до 80 км / ч. Постарайтесь резко затормозить, не заблокировав колеса. Если при торможении бьет педаль тормоза, то стоит задуматься о диагностике и ремонте. Если в процессе снижения скорости на рулевом колесе возникают сильные вибрации, нужно уменьшить давление на педаль и аккуратно остановить машину.

Типичные причины

Эта система в автомобилях имеет довольно простое устройство. В нем не так много компонентов, которые могут выйти из строя и вызвать вибрацию. Причем источником проблемы может быть каждая деталь.

Итак, диски, барабаны, воздух, попадающий в основные магистрали, изношенные суппорты и ступицы могут вызвать тряску. Иногда причиной является изношенная резина. Часто изогнутое колесо способно передавать биение на руль, но они не будут на педали тормоза. Реже виновата АБС.Значит, при его неправильной эксплуатации могут возникать неприятные вибрации. Но диагностировать неисправность системы несложно — загорится соответствующая лампа на панели приборов. Давайте разберемся, почему педаль тормоза ударяет при торможении.

Тормозной диск

Первая и самая популярная причина, по мнению опытных автолюбителей и техников СТО, — это повреждение или искривление тормозных дисков. Чаще всего изгибаются из-за резких перепадов температур. При интенсивном торможении поверхность диска сильно нагревается.

Если в этот момент заехать в лужу, металл резко остынет. В результате диски деформируются. Из-за этого при торможении он ударяет по педали тормоза. Решить эту проблему поможет полная замена дисков. Меняются сразу на двух колесах.

Часто проблема вибрации наблюдается после ремонта. Это пройдет через определенный период — новым деталям нужно время на шлифовку.

Коррозия

Автомобили по-прежнему изготавливаются из металла, который, как известно, подвержен коррозии.Даже если машину поставить в теплый гараж, а это стоит довольно долго, в месте соприкосновения дисков с колодками может образоваться ржавчина.

Если машина стоит достаточно долго, то неудивительно, что при торможении она ударяет по педали тормоза. Этой проблеме подвержены ВАЗ и многие импортные автомобили. Такое случается довольно часто. Этот эффект может исчезнуть со временем. Диску нужно время, пока колодка не сотрет этот слой ржавчины с поверхности. Менять и ремонтировать ничего не нужно.

Колодки

Чрезмерно изношенные колодки могут вызывать вибрацию. Если при торможении что-то не так, как и раньше, нужно проверить, насколько эти элементы изнашиваются. При необходимости их меняют. Диагностировать необходимо не только передние колодки, но и задние. Если толщина накладок не соответствует требованиям производителя автомобиля, их рекомендуется заменить. Не забываем, что колодки меняют попарно, на всех колесах одной оси.

Барабан

В процессе торможения задействованы не только передние, но и задние тормоза.На многих современных машинах до сих пор барабанят. Этот механизм также может вызвать удары педали тормоза при торможении. На ВАЗ-2114 сзади такие тормоза, да и проблема с ними действительно есть.

Если барабан деформирован или поврежден, педаль тормоза также будет вибрировать. Иногда тело трясется. Часто с барабаном и задними колодками выходят из строя. Проблема вибрации решается заменой этих расходников. Замена проводится на всех двух колесах задней оси.

Цилиндр тормозной

Иногда причина в них.Если эти элементы имеют деформации, то это тоже приводит к удару педали тормоза при торможении. Специалисты рекомендуют внимательно осматривать детали на предмет повреждений и перекосов. Если все цилиндры целы, то рекомендуется их смазать, чтобы полностью исключить зависания и клин.

Тормозная система исправна, но есть вибрации

Если после проверки всех элементов системы не удалось выявить серьезных повреждений или дефектов, проблема может быть скрыта в неясных причинах.Итак, это могло быть:

• неуравновешенность колес;
• деформация рычагов подвески;
• ступичный подшипник.

Также причиной может быть слабое крепление кузовных элементов и деталей тормозной системы. Машина ехала по плохой дороге, и как следствие — при торможении ударяет по педали тормоза. «Нива» особенно подвержена этим неприятностям. Возможно, какие-то болты где-то не затянуты, и на педали чувствуется биение сердца.

Нарушение балансировки

Часто ни шина, ни обод не идеальны как по форме, так и по геометрии.Поскольку вес в разных частях разный, то в процессе вращения колеса место, где масса больше, будет утаскивать центральную часть колеса. Так работает центробежная сила. Если колесо быстро вращается и машина движется с большой скоростью, это усилие превратится в вибрацию. Это причина того, почему при торможении бьет педаль тормоза и руль. Необходимо периодически балансировать колеса. Особенно эта процедура актуальна, если меняли диски и шины.Балансировка — это выравнивание массы колеса автомобиля в каждой точке. С обратной стороны закрепите специальные грузы.

Если долго ездить на таких колесах, шина изнашивается неравномерно, а это приведет к еще большим вибрациям. Это также причина повышенного износа подвески автомобиля. Больше всего страдает ступичный подшипник.

Основным признаком нарушения балансировки является вибрация рулевого колеса. Чтобы диагностировать это, колеса тщательно осматривают. Если они плавные, и машина не ехала по ямкам, то проблема как раз в нарушении балансировки.

Не стоит думать, что достаточно отдать одно или два колеса на шиномонтаж и проблема будет решена. Если уравновесить, то все четыре. От двух толку не будет.

Деформированные шины или колеса

Причиной различных вибраций могут быть кривые колеса. Его легко идентифицировать на балансировочном стенде. Чаще всего колесо деформируется при попадании в большую яму. Определите кривую привода и можете владеть ею. Достаточно визуально осмотреть колесо. Кованые диски более восприимчивы.

Сильно изношенная шина также является частой причиной удара педали тормоза при торможении. ВАЗ-2110 имеет надежную конструкцию, но иногда причину вибраций нужно искать здесь, а не менять диски и колодки. На покрышке корд может быть поврежден, из-за чего его часть будет выпуклой.

Иногда покрышки просто бракованные. Симптомы будут простыми — это вибрация педали тормоза, руля и всего тела. Биение будет увеличиваться по мере ускорения автомобиля.Однако по большей части это зависит от степени деформации колеса. В случае сильной поломки биения будут ощущаться даже на малых оборотах.

Решить проблему без смены колес невозможно. Чаще всего их приходится менять, особенно при серьезных повреждениях. Есть возможность покататься с ними после балансировки. Однако вибрации исчезнут на очень долгое время, пока протектор не станет однородным с одной или другой стороны.

Не нужно откладывать устранение вибраций

Использование автомобиля с подобными симптомами чревато тяжелыми последствиями.Из-за вибрации быстро изнашиваются ступичные подшипники, направляющие рельсы, тормозные цилиндры. Со временем придется менять рулевую рейку и насадки. И это далеко не весь список.

Тормозные диски и барабаны поддаются канавке. Это поможет им вернуть необходимую форму. Но надо помнить, что это крайняя мера. Если толщина диска минимальная (менее 20 миллиметров), поможет только замена. Иначе они еще больше перегреются. Не экономьте на запчастях. Если тормозная колодка перегреется — не факт, что она не потеряет своих свойств.Но часто по этой причине при торможении ударяет по педали тормоза. «Приора» оснащена антиблокировочной тормозной системой «АБС», и многие владельцы говорят, что педаль бьет именно из-за электроники. Но лучше еще раз проверить и выявить бракованные детали.

Вывод

Итак, мы выяснили, по каким причинам может возникать вибрация на педалях при снижении скорости. К тормозной системе и ее исправности лучше подойти со всей ответственностью. Тормоза — это прежде всего безопасность водителя и пассажиров, а также всех остальных участников дорожного движения.

Тормоза — одна из важнейших частей автомобиля. Исправная тормозная система — залог вашей безопасности! Всем известны эти простые истины. Как и любой автомобильный узел, тормозная система подвержена неисправностям, среди которых самым загадочным считается биение педали тормоза при торможении .

Сегодня я постараюсь ответить на вопрос, почему бьет педаль при торможении, в чем причина этого явления и как устранить эту неисправность.

Самое неприятное, что чем выше скорость, тем сильнее при торможении бьет педаль тормоза , то есть просто не обращать на это внимания не получится, немного разогнав машину, вы почувствуете биение еще ярче.Помимо неприятной пульсации педали тормоза, вибрация от педали будет передаваться на рулевую рейку и кузов, в результате руки почувствуют вибрацию и все, кто находится в салоне.

Бьет по педали при торможении — вызывает

1. Первое, что обычно подозревают — кривые или поврежденные тормозные диски. Такая проблема, к сожалению, довольно часто встречается, когда после резкого нагрева и охлаждения тормозной диск деформируется, то есть гнется от того, что появляются биения.Замену деформированного тормозного диска следует производить немедленно на обоих колесах.
2. Колодки тормозные передние. Эти детали не реже становятся причиной ударов педали тормоза. Неисправность лечится — заменой тормозных колодок.
3. . Задние тормоза также часто становятся причиной, когда педаль тормоза при торможении задевает тормоз, колодки могут «рассыпаться», «заедать», а также изнашиваться, из-за чего происходит биение. Выход — замена колодок.
4. Назад. Чрезмерный износ или деформация могут привести к ударам педали .
5. Тормозные цилиндры, как задние, так и передние, могут работать неправильно, например, иногда они имеют тенденцию закисать, из-за чего выходят из строя. Решение проблемы довольно тривиальное — либо обрызгать WD-40 и «поверить», что поможет. Однако этот вариант проходит редко, чаще всего возникает необходимость замены заднего тормозного цилиндра.

Иногда случаются неприятные ситуации, при смене одной из вышеперечисленных проблема остается. Если ударил педаль тормоза и вы, по вашему мнению, все перепробовали, но проблема осталась, возможно, потребуется заменить сразу несколько неисправных деталей. Также возможно, что проблема кроется в новых деталях, которые либо некачественные, либо возникла проблема с балансировкой тормозных дисков.

Другие возможные причины, которые встречаются очень редко, но могут возникать при ударе педали тормоза во время торможения.

1. Критический износ ступичных подшипников.
2. Маргаритки или сабля серьезно повреждены или изношены.
3. Колеса неуравновешенные. Правда, в этом случае биение в большей степени передается на тело, а не на педаль тормоза. В этом случае балансировка или замена колес решит вашу проблему.
4. Нельзя исключить вариант с недозатянутыми болтами или гайками, из-за которых возникает люфт, а на большой скорости он превращается во что-то напоминающее биение педали тормоза.

Тормоза, без преувеличения, самая важная система любого транспортного средства, поскольку от их точной и бесперебойной работы зависит не только спокойная и комфортная езда, но и жизнь водителя и его пассажиров. Справедливость этого утверждения подтверждается многолетней статистикой и личным опытом многомиллионной армии автомобилистов.

Достаточно часто встречаются случаи, когда внешне внешне исправная тормозная система проявляла симптомы, заставляющие автовладельца догадываться об истинном техническом состоянии элементов тормозной системы. Рассмотрим самые распространенные.

Причины биения педали тормоза

Итак, попробуем разобраться не только в причинах этого, довольно неприятного явления, но и способов его устранения. Основная проблема этого негативного эффекта состоит в том, что при увеличении скорости автомобиля увеличивается амплитуда «биения» педали тормоза, к нему добавляется вибрация рулевой рейки, рулевого колеса и кузова автомобиля.

Основными причинами биения педалей при торможении автомобиля являются:

Повреждение или деформация тормозных дисков. Это происходит, как правило, в процессе закалки сильно нагретого тормозного диска. Решением проблемы является своевременная замена диска на новый или заведомо проверенный на отсутствие кривизны, причем на обоих колесах пары одновременно.

Превышение уровня допустимого износа фрикционных накладок передних тормозных колодок. Устранено заменой.

«Заедание», разрушение («осыпание») или повышенный износ накладок задних тормозных колодок.

Превышение допустимого износа внутренней поверхности или деформации задних тормозных барабанов. Специалисты считают замену деформированного (изношенного) барабана на новый наиболее эффективным способом его устранения.

Неисправность тормозных цилиндров (как переднего, так и заднего тормозных механизмов). Самым распространенным является процесс так называемого «скисания».Есть два варианта решения проблемы. Первый — это нанесение слоя «WD 40». Однако этот вариант настолько же прост, насколько и неэффективен. Второй — замена тормозного цилиндра.

Иногда создается ситуация, приводящая неопытного автомобилиста в замешательство: неисправный элемент системы заменяется, а «биение» педали тормоза продолжается. Это означает, в большинстве случаев, следующее: низкое качество установленных узлов, разбалансировка тормозных дисков или наличие другого (или нескольких) неисправного элемента.

Кроме причин, описанных выше, есть еще несколько причин, по которым педаль тормоза ударяется при торможении. Они довольно редки, но, тем не менее, заслуживают упоминания:

Вождение в транспортном средстве — всегда определенный риск, на уровень которого влияет не только человеческий фактор, но и здоровье и правильность функционирования человека. основные системы. В этом случае важнейшим узлом являются тормоза. Именно от эффективности их работы зависит общая безопасность движения.Если водитель во время торможения замечает биение педали тормоза, не игнорируйте это. Игнорирование этих симптомов вполне может привести к полному или частичному выходу из строя тормозной системы.

Основное назначение тормозной системы — контролировать изменение скорости транспортного средства, останавливать его и удерживать на месте в течение длительного времени, используя тормозное усилие между дорогой и колесом.

Тормозное усилие может создавать колесный тормозной механизм, моторный транспорт, электрический или гидравлический ретардер в трансмиссии.

Для реализации этих функций на транспортном средстве устанавливаются следующие типы тормозных систем — основная (т.е. рабочая), запасная и стояночная (ручной тормоз).

Рабочая (основная) тормозная система обеспечивает остановку автомобиля и контролируемое снижение скорости.

Запасная тормозная система используется на случай выхода из строя или выхода из строя работающей системы. Он работает аналогично основной системе. Запасная тормозная система реализована в виде специальной автономной системы или части основной тормозной системы (контура тормозного привода).

Основное назначение стояночной тормозной системы — удерживать автомобиль на месте в течение длительного времени.

Тормозная система — очень важная функция безопасности автомобиля. В грузовиках и легковых автомобилях используются различные системы и устройства, которые делают тормозную систему более эффективной, а также более устойчивой при торможении — усилитель экстренного торможения, антиблокировочная тормозная система, усилитель тормозов и так далее.

Бьет педалью тормоза при торможении, какая опасность вызывает эту проблему

Биение педали тормоза — наличие посторонних толчков и вибраций при торможении.Обычно, чем выше скорость при торможении, тем сильнее биение.

Кроме того, возможно, что при торможении на скорости 120 — 140 биение будет отдаваться не только педали, но и рулевой рейке и кузову. Как уже было сказано выше, игнорировать эту проблему невозможно, в результате бездействия тормозная система может выйти из строя.

Причины ударов, кривых или поврежденных тормозных дисков, действия водителя

Первой и наиболее частой причиной биения педали тормоза, которую обычно называют мастерской, является повреждение или искривление тормозного диска.

Часто он образуется в результате резкого перепада температур — сначала тормозной диск нагревается, а потом резко охлаждается (или наоборот). Из-за этого происходит деформация тормозного диска, и при торможении педаль тормоза начинает биться.

Выход один — замена тормозных дисков на обоих колесах. Если был заменен только один тормозной диск, в результате разного износа тормозных дисков эффективность торможения может ухудшиться. Однако в некоторых случаях биение после замены сохраняется.Как правило, после небольшой обкатки этот симптом проходит, но если нет, то причин две — некачественный товар или возникла другая неисправность.

Колодки тормозные передние, в каком они состоянии

Нередко передние тормозные колодки становятся причиной биения педали тормоза, а точнее их повреждения, истирания или износа. Для диагностики повреждений следует проверить качество поверхности и толщину изделий. При необходимости замените передние тормозные колодки.

Колодки тормозные задние, в каком они состоянии

Обычно барабанные тормоза устанавливаются на задние колеса автомобилей ВАЗ, которые имеют один недостаток — высокий риск скопления влаги, пыли и грязи внутри барабана.

В результате тормозные колодки могут заедать, ломаться или быстро изнашиваться. В результате начинается биение педали тормоза.

Выход из положения — полная замена тормозных колодок на обоих колесах (на одной оси).

Барабаны тормозные задние, в каком состоянии они

Причиной биений могут быть не только задние тормозные колодки, но и сам тормозной барабан. В процессе эксплуатации он может погнуться или деформироваться. Прикосновение колодок к деформированному барабану неизбежно приведет к вибрациям, которые также будут ощущаться в педали тормоза.

Передние и задние тормозные цилиндры

Их неправильная работа или неисправность также является одной из вероятных причин биения.

Можно попробовать решить проблему с помощью спасателя WD-40, однако, если средство не помогло, без замены цилиндра не обойтись.

Помимо вышеперечисленного, есть еще несколько причин, по которым педаль тормоза может бить при торможении:

Не стоит рассчитывать на то, что проблема решится сама собой, так как вполне возможно, что это приведет к серьезным неприятностям в дороге. Чтобы избежать проблем с тормозной системой, следует регулярно доливать уровень тормозной жидкости в бачке, систематически проводить диагностику тормозной системы на предмет отсутствия протечек и правильной работы, а также бережно относиться к автомобилю и не доводить его до запущенное состояние.

Тормозная система — одна из основных составляющих автомобиля, которая позволяет вовремя реагировать на помехи движением в потоке машин, не вызывая аварийной ситуации. Медленная реакция на педаль может вызвать столкновение с автомобилем впереди, а слишком резкая будет мешать автомобилям сзади. И вообще любая неисправность в тормозной системе неизменно приводит к уменьшению времени отклика педали, водитель не может предугадать движение машины и резко возрастает шанс попасть в аварию.Одним из проявлений неисправности в тормозной системе может быть то, что при торможении она ударяет по педали тормоза Шевроле Нива. При возникновении такой проблемы необходимо немедленно провести диагностику тормозной системы и устранить неисправность.

Причины ударов педали.

В тормозной системе автомобиля на самом деле не так много компонентов, которые могут выйти из строя и привести к этой проблеме. Если вы начинаете бить по педали тормоза, то в первую очередь следует проверить основные компоненты системы:

Важно помнить, что замену тормозных дисков, колодок или барабанов следует производить попарно, на каждой оси.После замены необходимо немного покатать детали. Это можно сделать несколько раз путем торможения при движении на первой передаче. Производить обкатку следует в месте, где поблизости нет людей и других машин, чтобы в случае возникновения каких-либо проблем не вызвать ДТП.

Что делать, если тормозная система исправна.

Если при визуальном осмотре неисправностей не обнаружено или после замены каких-либо элементов проблема не устраняется, необходимо проверить следующие элементы:

• Балансировка колес.
• Рычаги подвески, их крепления
• Крепеж тормозной системы

Не стоит игнорировать проблемы с тормозной системой. В будущем это может привести к более дорогостоящему ремонту или аварийным ситуациям на дорогах.

Все автомобили ВАЗ. Все автомобили ваз ваз 2110 хэтчбек

Переднеприводный седан отечественного производства. Каждый из автомобилей автопрома имеет свой набор характеристик и востребован на автомобильном рынке страны.ВАЗ 2110 — не исключение из этого правила. Работа по созданию и проектированию этой модели была начата в 1983 году. Автомобиль должен был выйти на рынок в виде модифицированной модели 2108. На основе модели началось проектирование и производство совершенно нового автомобиля. И вот он — ВАЗ 2110. Затем производители выпустили еще несколько моделей. Один из них — ВАЗ 2110 Премьер.

История бренда

Работа по созданию 2110 потребовала огромных изменений в конструкции и архитектуре автомобиля и привела к тому, что производство стало намного дороже.В результате разработки ВАЗ 2108 был модифицирован в 21099. Первый автомобиль конструкции ВАЗ 2110 появился в 1985 году. Это был прототип. В ноябре 1987 года в прессе стали появляться первые фотографии новой машины. Он очень скоро должен поступить в серийное производство. Однако страну настигли экономические проблемы, и тогда выпуск полностью отложили.

В серийное производство «десятка» попала только в 1991 году. Кстати, это единственная машина, которая не имеет и не имела собственного названия.Однако это самая популярная модель среди автомобилистов. Производство седана ВАЗ 2110 было запущено на Волжском автозаводе летом 1995 года. Универсал ВАЗ 2111 появился на три года позже. Семейство моделей ВАЗ 2110 имеет три типа кузова. По меркам отечественного автопрома это настоящая непомерная роскошь.

Но пока маркетологи продвигали ВАЗ 2110, технологии, которые использовались в автомобильной промышленности, значительно продвинулись вперед. Поэтому некогда современный и технологичный автомобиль в 1996 году потерял свой блеск и очарование. Однако именно седан стал настоящим признаком солидности владельца. Ведь это не универсал, который был популярен в то время. Этим можно объяснить высокий спрос на ВАЗ 2110.

Характеристики ВАЗ 2110

Серийно эта модель начала выпускаться в кузове седан с 1996 года. С этого автомобиля началась целая эра переднеприводных автомобилей. ВАЗ 2110 внес много изменений и нововведений в автомобильную промышленность. Инженеры использовали самые оригинальные конструкции.Одним из таких нововведений стало использование газовых упоров в капоте, возможность регулировки рулевой колонки, круиз-контроль, наличие иммобилайзера.

применили специальную систему, нейтрализующую испарение бензина, вентиляцию тормозных дисков. Конструкторы даже смогли предусмотреть установку кондиционеров, однако установить климатический прибор на каждый автомобиль не получится. ВАЗ 2110 позиционировался как автомобиль, цена которого была в максимальной комплектации.Модель для своего уровня имела довольно большой и вместительный багажник.

, безусловно, имел большую вместимость. Однако есть недостаток. Шарнирная конструкция занимала часть объема, а слишком раздутые колесные ниши не способствовали удобному размещению грузов. Очень удачно расположенная запаска. Диск перевернут, поэтому в него удобно положить много вещей и инструментов. Это позволило упростить использование и при необходимости ремонт автомобиля.

Характеристики ВАЗ Премьер

ВАЗ 2110 Премьер выпускался малой серией.В Тольятти выпускают несколько десятков таких автомобилей. Сборка осуществляется только под заказ. ВАЗ 2110 Премьер — удлиненный ВАЗ 2110. Однако корпус сделан не из вырезанных «десятков» корпусов, а собран с использованием полностью оригинального набора запчастей. При создании проекта конструкторы учли и предприняли некоторые меры по добавлению дополнительной жесткости более длинному кузову.

Для начала усилили конструкцию пола вагона. Покраска модели проводится там же, что и ВАЗ 2110. Премьер собирается, как уже было сказано, по приказу. За отдельную плату на автомобиль можно установить дополнительные аксессуары, например гидроусилитель руля, кожаный салон или кондиционер. ВАЗ 2110 Премьер имеет удлиненную (175 мм) колесную базу. Столь же увеличились габариты, с ними возможность пассажирам разместиться в машине удобнее.

Подвеска модели имеет большую жесткость, чем у седана, так как вес автомобиля увеличился на целых 65 кг.Задние рессоры здесь аналогичны тем, что устанавливаются на универсал 2111. Что касается двигателей, то модель комплектуется самыми обычными моторами объемом 1,5 литра с 16 клапанами. Но могут быть установлены и новые — на 1,8 литра от ВАЗ 21128. Это модификация 16-клапанного двигателя, установленного на ВАЗ 2112. Инженерам удалось значительно увеличить рабочий объем.

Автомобиль имеет повышенные тяговые характеристики на малых скоростях. Этот двигатель хорошо подходит для города. Правда, сегодня карбюраторные моторы уступают новым с системой впрыска и электронным управлением. На эту модель устанавливаются двигатели Opel. Это позволило сделать переходную модель между традиционным седаном и автомобилями представительского класса. Сегодня вы можете заказать Premier с двигателем Opel, цена достаточно высокая. Машину можно поставить в любой комплектации, даже в люксовой.

История автомобиля, который в настоящее время известен как ВАЗ-2110 (Лада 2110), началась в 1983 году, именно тогда появилась первая компоновка седана, очень напоминающая автомобили Opel Ascona и Ford Record того времени. Этот автомобиль имел задний привод и по планам должен был называться ВАЗ-2112, но не получил одобрения на доработку.

продолжалась, в начале 1984 года был построен еще один неудачный макет, от которого также отказались. Дело сдвинулось с мертвой точки только тогда, когда началась разработка нового седана самарского семейства с индексом ВАЗ-21099. Первый прототип, выпущенный в конце 1984 года, уже носил заводской индекс ВАЗ-2110. Это был прототип так называемой «Серии 0», при его изготовлении практически все детали были взяты от автомобилей первого самарского семейства (/ /). Опытный образец ВАЗ-2110 «нулевой серии» сильно напоминал ВАЗ-21099, в его конструкции было предусмотрено только одно левое зеркало заднего вида и одинарный дворник.

Первые прототипы будущего ВАЗ-2110

Через год после очередных доработок и изменений в конструкции родилась так называемая 100-я серия автомобиля ВАЗ-2110, получившая название «Дельфин-афалина. После сотой серии выходили следующая и следующая с шагом по сотне, чем больше была маркирована серия, тем больше она походила на серийную машину. С каждой новой серией автомобиль все меньше и меньше напоминал оригинальный проект заднеприводного автомобиля, например, в проекте серии 300 уже можно было легко узнать «десятку», попавшую в серийное производство.Стоит отметить, что аэродинамическая доработка 300-й серии проводилась при участии Porsche.

Практически готовый к серийному производству прототип был показан в 1992 году президенту России Борису Николаевичу Ельцину во время его визита на Волжский автомобильный завод. Этот экземпляр рекомендовался к серийному производству, однако из-за экономического кризиса серийное производство затянулось, и только в июне 1995 года была выпущена первая опытно-промышленная партия автомобилей ВАЗ-2110, а полномасштабное серийное производство было запущено только для следующий 1996 год.

Опытные образцы автомобиля ВАЗ-2110 серий 0, 100, 200 и 300

Серийный автомобиль ВАЗ-2110 для своего времени (в середине 90-х на тот момент он был выпущен) имел современный дизайн как экстерьера, так и интерьера, а также вместительный багажник на 480 литров. На протяжении всего периода производства внешний вид автомобиля практически не менялся и в таком виде он производился в России до 2007 года, после чего автомобиль полностью заменил новый седан Lada Priora.

Седан ВАЗ-2110 производился не только в России, но и в Египте и Украине корпорацией Богдан.Украинская «десятка» носила собственное имя «Богдан» и выпускалась до 2014 года. За время производства ВАЗ-2110 он претерпел множество модификаций, это были модели как с карбюратором, так и с инжекторным двигателем, как 8, так и 16. -клапанные как 4-дверные, так и 2-дверные купе и даже спортивные модификации.

Проектирование и строительство

В автомобили 10-го семейства заложены новые разработки по сравнению с предыдущими моделями. Так детали, наиболее подверженные коррозии, стали изготавливать из оцинкованного металла, для удержания капота в открытом положении использовались газовые упоры.Появилась бортовая система управления, иммобилайзер, система улавливания паров газа. Тормозные диски стальные вентилируемые. Часть серийных машин оснащалась кондиционерами.

Первые серийные автомобили ВАЗ-2110 получили карбюраторный 8-клапанный двигатель ВАЗ-21083 объемом 1,5 литра и мощностью 69 лошадиных сил. Максимальная скорость составляла 162 км / ч, а средний расход топлива 7,5 литра на 100 километров. Даже с учетом того, что двигатели на автомобилях ВАЗ-2110 и ВАЗ-21099 были одной «десяткой» по разгонной и скоростной динамике, они показали на 12% больший результат.Это произошло в первую очередь из-за пониженного коэффициента лобового сопротивления.

Карбюраторный двигатель заменен на инжекторный. Новый 8-клапанный инжекторный двигатель с объемом прежних 1,5 литра, но мощность увеличилась до 79 лошадиных сил, максимальная скорость тоже увеличилась, теперь она составляла 170 км / ч. Позже были разработаны модели двигателей с 16 клапанами.

Внешний вид автомобиля был не таким угловатым, как у автомобилей семейства Самара (который недаром прозвали «зубилом»), линии кузова стали более плавными и современными.Автомобиль получил совершенно другую оптику, задние фонари, другую решетку радиатора, совершенно другие бамперы (как передние, так и задние). В общем, это была совершенно другая машина, и сравнивать ее с «девяносто девятой» нет смысла, хотя машины разрабатывались параллельно.

Интерьер автомобиля ВАЗ-2110 также был полностью другим, новые панель и приборная панель, новый руль, дверные карты и многое другое. На панели приборов располагались спидометр, тахометр, указатель уровня топлива и температуры двигателя. «Десятка» была оснащена анатомическими сиденьями с подголовниками, которые можно регулировать как по углу наклона, так и по длине.

Модификации

Базовая модель, выпускалась с 1996 по 2000 год. На автомобиль устанавливался 8-клапанный карбюраторный двигатель ВАЗ-21083 рабочим объемом 1,5 литра мощностью 69 лошадиных сил.

Данная модификация выпускалась с 2004 года, оснащалась 8-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объемом 1.6 литров.

Как и предыдущая версия с 8-клапанным инжекторным двигателем, но объемом 1,5 л.

Модификация «Десятка» с 16-клапанным инжекторным двигателем рабочим объемом 1,5 л.

Рестайлинговая модификация ВАЗ-21103, оснащенная 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объемом 1,5 литра мощностью 92 лошадиные силы. Выпускается с 2002 года.

Модификация оснащена 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объемом 1 л.6 литров.

Рестайлинговая модификация ВАЗ-21104, оснащенная 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объемом 1,6 л. Выпускается с 2004 года.

Самая мощная и дорогая модификация, выпускавшаяся с 2000 года. Автомобиль оснащался 2-литровым 16-клапанным бензиновым двигателем Opel C20XE мощностью 150 лошадиных сил. На машину установили комплект с надутыми арками, колею расширили на 76 миллиметров. На него устанавливались колеса R15 с низкопрофильными шинами.

ВАЗ-21106 Купе

ВАЗ-21106 в кузове купе. Отличительной особенностью автомобиля стало наличие всего двух дверей, которые были расширены на 250 миллиметров, а кузов укорочен на 170 миллиметров. Двигатель устанавливался такой же, как и на предыдущую модель ВАЗ-21106 ГТИ.

Спортивная модификация модели 106, участвовала в международном чемпионате FIA WTCC 2008 года.

Модификация автомобиля для раллийных соревнований.Оборудован приварным каркасом безопасности и другой конструкцией подвески.

ВАЗ 21108 Премьер

Модификация с удлиненным на 170 миллиметров кузовом в районе задней двери, что обеспечило более комфортную посадку и высадку пассажиров. Оснащен инжекторным 16-клапанным двигателем объемом 1,5 л.

ВАЗ 21109 «Консул»

Роскошный 4-местный лимузин на базе автомобиля ВАЗ-2110. Помимо длины кузова были увеличены и размеры задней двери, для более удобной посадки и высадки пассажиров.Оснащен двигателем 1,5 л и колесами R14 или R15. Габаритные размеры: длина — 4950 мм, ширина — 1700 мм, высота — 1440 мм. Расход топлива в городском цикле составляет 9,5 л на 100 км.

ВАЗ 2110-91

Модификация ВАЗ-2110 с роторно-поршневым двигателем объемом 1308 см3. Автомобиль мог развивать скорость до 240 км / ч, а разгон от 0 до 100 км / ч занимал 6 секунд.

Каждая из модификаций также имела свое оборудование, обозначения оборудования, количество клапанов и объем двигателя можно увидеть в виде надписи на крышке багажника, в ее правой части.

Опции

1,5, 1,5I

Автомобили базовой комплектации для внутреннего рынка комплектуются 8-ми клапанным карбюраторным (1,5) и инжекторным (1,5I) двигателем объемом 1,5 л. В базовую комплектацию входят:

• Обивка сидений со стороны капота и (или) твидом;
• Ручные окна.

Дополнительные опции, такие как электрические стеклоподъемники, замок дверного замка, иммобилайзер, металлическое лакокрасочное покрытие и т. Д. Могут быть установлены опционально.

1,6I

Базовая комплектация, но с 8-клапанным инжекторным двигателем объемом 1,6 л.

LI (Инжектор Suite)

Комплектация «Люкс» с инжекторным двигателем. В этот пакет входит:

• Электростеклоподъемники;
• Запирание дверных замков;
• Обивка сидений бархатом;
• Иммобилайзер
• Вентилируемые 13-дюймовые тормозные диски.

GLI (форсунка Grand Suite)

В этот пакет входят:

• Электростеклоподъемники;
• замок дверной замок;
• Замок замка багажника;
• Обивка сидений бархатом;
• Иммобилайзер
• Вентилируемые 13-дюймовые тормозные диски;
• Спойлер задней двери с дополнительным стоп-сигналом;
• Противотуманные фары.

GLI 16V (форсунка Grand Suite)

Автомобиль с 16-клапанным инжекторным двигателем в комплектации Grand Suite. В этот пакет входит:

• Электростеклоподъемники;
• Запирание дверных замков;
• Замок замка багажника;
• Обивка сидений бархатом;
• Иммобилайзер
• Подогрев передних сидений;
• Вентилируемые 14-дюймовые тормозные диски;

Модификации Лада 2110

Лада 2110 1.5

Лада 21101 1.6i

Лада 21102 1.5i

Лада 21103 1.5i

Лада 21104 1.6i

Лада 21106 2.0i

Лада 21108 1.5i

Одноклассники Лада 2110 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников …

Отзывы владельцев Лада 2110

ВАЗ 2110, 2004 г.

Машину приобрел сравнительно недавно. И, несмотря на то, что когда покупал, то недостатков в ВАЗ 2110 не увидел. Но, проехав на нем полтора месяца, все же есть на что обратить внимание.Машина эксплуатируется каждый день. Я работаю на нее. Пару раз залетал в яму прямо посреди дороги в темноте (ну вы знаете, как бывает — обычная городская дорога с выбоиной), да так, что подумал, что сейчас что-то действительно отвалится . Нет, не отваливалась. В целом очень доволен. Не хочу вылезать из ВАЗ 2110, я бы так ездил (хотя целый день над ней работал). Кому-то в нем неудобно, а мне очень — кресло удобное, руль идеально расположен, спинка не устает.Вылезать не всегда удобно, правда, за резинку сбоку ботинком можно потрогать, но это мелочи. Поначалу после «классики» к обзору сложно было привыкнуть — края капота не видны из-за руля, а расстояние от лба до стекла огромное (в «шестерке» вы упираться в стекло прямо лбом). Проходимость порадовала — если «классика» занесла по ледяному асфальту, то на «десятке» я езжу на таких ярдах, что иногда сам удивляюсь, как она проскочила, как не сел.Зимой в гору — без проблем, а ты смотришь на «семерки» и «четверки» — заносы и откат с ругательствами, а мой ВАЗ 2110 ничего не тянет. Оптика слабовата, но опять же в сравнении ни с чем. У друга «девятка», так что тут та же история. Задние сиденья очень удобные, есть выдвижной подлокотник хоть и без фиксации, но важен сам факт. За все (непродолжительное) время работы машина ни разу не вышла из строя, а «шестерку» трижды таскали на «галстуке» за первые три дня работы.И действительно, что уж говорить, между «классикой» и ВАЗ 2110 пропасть. Считаю «десятку» удачным приобретением.

Преимущества : мне показалось довольно надежным. Недорого в обслуживании. Комфортная машина за свои деньги.

недостатки : вечное дребезжание салона.

Владимир, Казань

ВАЗ 2110, 1998 г.

Итак, ВАЗ 2110, 1998 г., карбюратор с двигателем «восьмерка».Цвет капри. Литье, обвес, музыка, спортивные фары. Старый хозяин пытался придать машине вид спортивного автомобиля, получилось «на три с плюсом», но выглядит, конечно, симпатичнее оригинала. Машину купил у соседа, мне срочно нужна была какая-то машина, чтобы на работу и обратно, да и семья увеличилась, стало сложно болтаться в автобусах с маленьким ребенком на руках. До ВАЗ 2110 не было машины, ездил на официальных. Не все так плохо, как написано во многих обзорах.Автомобиль достаточно шустрый, несмотря на свои 70 сил, но двигатель любит обороты, это не БМВ, чтобы ездить с места на место. Салон — ничего необычного, спартанская атмосфера от кутюрье ВАЗа. Немного суженные сзади, но сжатые зубы, плечи, руки там могут втроем уместиться. Но ненадолго, но нас четверых хватит. Багажник порадовал, чего только не возить, для долгих вещей подлокотник на заднем сиденье снят и нормально. Ходовые качества приемлемые при условии, что именно это шасси не бросают, а следят.А так ВАЗ 2110 уверенно держит повороты, все в пределах нормы. Двигатель — самая сильная сторона этой машины. Просто и надежно. Инжектор намного сложнее обслуживать, но вот ключи и отвертка, никакой электроники и сопутствующих проблем. Ниразу, повторяю, этот двигатель ни разу не подвергался критике ни со стороны меня, ни со стороны предыдущего владельца. Все работает как часы. При этом не стоит жалеть денег на хорошее масло и фильтры к нему, чтобы не было мучительно больно.В итоге могу сказать, что ВАЗ 2110 — это нормальный бюджетный автомобиль для перемещения из точки «А» в точку «Б». Кому нужен комфорт, как в квартире, или кому нравится «летать низко» — к другим производителям, за бугром.

Преимущества : надежный двигатель. Цена на запчасти (практически в любой аптеке и на складе). Приемлемые ходовые качества.

недостатки : плохая шумоизоляция. Плохое исходное качество сборки. Это касается всего.Плохая печка.

Максим, Нижний Новгород

ВАЗ 2110, 2006

Первое о хорошем: однозначно двигатель. Мотор 1.6 16V очень хорош. И если бы его не «задушили» евро, было бы даже лучше, но это решаемо. Степень сжатия ниже 1,5 из-за канавок, поэтому обрыв ремня не критичен (конечно бывают случаи, но их доля очень мала). По сравнению с 1.5 он намного эластичнее, ВАЗ 2110 весело едет и до 3500 оборотов.Мотор вращается тихо и любит обороты, при этом оставаясь тихим, благодаря гидравлическим подъемникам. Громко работает только на «холоде», но виноват этот выхлоп. Да и все равно тише, чем на «Приоре». В целом эксплуатационные характеристики для бюджетной машины на уровне. Багажник на 450 литров — это просто сказка. 3-я передача для меня выбрана очень удачно: от 30 до 120 км / ч. Очень помогает при обгонах, я включил третий и, если нужно успеть, крути двигатель до 5500.Аэродинамика нормальная и не такая четкая, как на Самарах, на трассе рулевое управление тоже плюс. Машинка на высоких оборотах нормально управляется и расход топлива радует. Проходимость: короткие свесы и дорожный просвет позволяют нормально набирать высоту. Зимой у нас много снега, так что это актуально. Если без фанатизма, то можно спокойно передвигаться. Что мне не нравится: длинная рейка. Раздражают почти 4 оборота, и меня не раздражает отсутствие гидроусилителя руля, а именно длинная рулевая рейка.Металл на капоте над решеткой радиатора склонен к небольшим вмятинам. Не опирайтесь и не давите сверху. Механизм включения 2-й передачи — это болезнь всех 10 коробок. Быстро изнашивается, включается с усилием. Вообще 2-я передача на ВАЗ 2110 выбрана плохо. При быстром разгоне именно из-за работы трансмиссии при переключении с 1-й на 2-ю у «дюжины» наибольшая потеря времени. В голове уже зреет план по замене ГП и номера.Неравномерная подгонка деталей: думаю, здесь Америку открывать не буду. Разрывы в «десятках» заметны больше, чем на многих других ВАЗах. На первых авто было меньше, есть мнение, что износ плашек. Обзор не очень: передние стойки и боковые зеркала заднего вида пересекаются с боком, далеки от совершенства (хотя однозначно лучше, чем на «Самаре»). Есть задний спойлер и высокий багажник, хотя на 12-ке еще хуже. Впечатления от машины чисто положительные. Я знал, что покупаю и не ожидал ничего сверхъестественного.ВАЗ 2110 мне кажется честным автомобилем. Его недостатки всем известны, но вложенные в него деньги он отрабатывает.

Преимущества : двигатель. Большой багажник. Простота и в моем случае надежность.

недостатки : КПП. Сборка.

Евгений, Новосибирск

ВАЗ 2110, 2001 г.

Выбор пал на ВАЗ 2110. Нравится то. Машинке 13 лет. Коррозия со стороны пассажира и задней левой двери.И верх заднего стекла. И это все. Дно нормальное. В итоге сразу на диагностике промыли форсунки — и все. Позже поменял коробку. Сама петля от Калины. Позже тормозные колодки, новый аккумулятор, тормозной цилиндр заднего левого колеса. И 3 ремня генератора. В генераторе все нормально. Сами ремни некачественные, они не стираются, а просто тянутся как резинка от трусов. За что я люблю наши машины, вооружившись парой ключей 10-13-17, отверткой и ножом, можно перебрать половину машин.Не светят фары, снял контакты, почистил ножом — «ништяк» светит. Ну собственно мое мнение о ВАЗ 2110. Удобно, хотя есть ощущение, кто-то криво поставил сиденье ближе к середине, а руль ближе к двери. А ты немного криво сидишь (ну или мне кажется). Разгон: снизу тянет хорошо, 1-2-3-4 в норме, 5 чтоб можно было держать скорость и терять скорость чтобы меньше ела. Если обгон, то сбрасываю на более низкий, с 4 до 3 раскручиваю 4.5 оборотов, 4, тоже на 4, а потом уже 5. По-другому обгон унылый, потому что на 5. разогнаться будет сложно. К двигателю претензий нет. Но благодаря хорошим дорогам хожу на СТО, по поводу ходовки. Шумоизоляция относительная, у 13 лет 10 как у 3 летних 15-ке. Это неплохо. Ну что еще, ищу автоэлектрика для настройки контактной группы, иногда запускается через раз, хотя с двигателем все нормально.Аккумулятор и свечи новые. Тормоза: слабые. Чтобы нормально тормозить, тормозлю плавным нажатием, кратным.

Преимущества : надежность двигателя. Звукоизоляция неплохая. Относительный комфорт. Оформление. Расход топлива.

недостатки : Быстро нагревается. Проблемы с печкой.

Владимир, Белгород

ВАЗ 2110, 1998 г.

В качестве первой машины было решено брать недорогую машину, чтобы не жалко было, а просто получить навыки (не хотелось становиться маляром, жестянщиком, диагностом).Смотрели тухлую «восьмерку», потом «десятку» 1998 года. В целом ВАЗ 2110 очень понравился, как по внешнему виду, так и по эргономике. Сидеть удобно, места достаточно. Из других вариантов были заморские машины 95-96 годов и семёрка. Было решено — купил «десятку». На второй неделе владения начал выбивать сальник коленвала, при этом вытекло все масло. По дурному совету проехал с горящей лампочкой километров 5, ничего страшного не случилось. Но я больше не буду этого делать.В гараже заменены поршневые кольца, прокладка ГБЦ — дневные работы, материалы за 500 руб. Проблема исчезла. Я познакомился с ремонтом АвтоВАЗа — большую часть времени нужно не ремонтировать машину, а вспомнить саму мать и попытаться открутить прикрепленные гайки и болты или хотя бы доползти к ним. За более чем год владения заменили ШРУС, прогоревший глушитель, тормозные трубки. Расходники (масла, жидкости), ну и лампочка ближнего света — об этом можно и молчать.По умолчанию размер резины R13 во всех смыслах дешевле 15 или 14. Ш / ч недорого. За весну-лето обгонял все окружающие грунтовки, ВАЗ 2110 прет как танк. Зимой с заклиниванием проблем тоже не было. В целом «десятка» порадовала как слон, в дороге не подвела. По надежности / цене — просто сказка.

Преимущества : если следить за машиной — надежность. Высокий клиренс. Приемлемый расход.Удобные сиденья.

недостатки : Изображение шильдика АвтоВАЗа портится.

Николай, Дубна

ВАЗ 2110, 2003 г.

Начальный пробег, при покупке 213,8 ​​тыс. Км. Достойно, но кузов в хорошем состоянии. Я третий владелец ВАЗ 2110, первой машине было 8 лет, а на второй 3 года. Салон — пилотный, зимнее и летнее литье. Подогрев автономный Теплостар. Почти 100 тысяч км назад в двигателе был произведен капитальный ремонт, с заменой поршней, чтобы клапан больше не гнулся при обрыве ремня ГРМ.Сиденья Pilot не родные, а обивка по швам начала трескаться, подумаю — натянуть или обойтись без чехлов. Все стеклоподъемники, подогрев сидений. Понравилось, что двигатель живой, коробка и сцепление не замучены. При запуске шум стартера и постоянный шум от генератора. Решил сразу их поменять, а не ремонтировать. С ремонтом, старым, оставим как запасной. Ужасно протянутые тросы стояночного тормоза — тоже под замену. Нарушена тяга в дефлекторах отопителя. Сразу после покупки добавил антифриз — почти 2 литра, никуда не уходит, заодно заменил лузаровский колпачок расширительного бачка на синюю иномарку с 2-мя клапанами.Разгон бодрый, на педаль ВАЗ 2110 отзывается хорошо, тормоза немного тугие (после Ауди — моя машинка), люфта рычага КПП и руля нет. Авто стоило 95 тыс. Руб., Стартер и ген — 6,5 тыс. Руб., Тросик — 0,4 тыс. Руб., Крышка и антифриз — 0,5 тыс. Руб. На будущее — внешний вид сидений и нормальная резина на лето и зиму. Пока больше вложений не предвижу. Что еще можно написать об известной машине? Ничего, кроме того, что живой аппарат будет хорошо конкурировать с иномарками до 100 тысяч рублей.

Преимущества : альтернатива старым иномаркам.

недостатки : разбирается по мелочи.

Александр, Омск

ВАЗ 2110, 2005 г.

«Десятка» суровая. Вам не понадобится гидроусилитель руля, АБС, АКПП и другие парктроники. Никаких скидок и уступок. Хотя, пожалуй, это не совсем минусы. Паркуюсь без электронных примочек и зеркал (если нужно повернуть голову и это полезно), руль проще КрАЗовского, да и сам я не дистрофен.А вот свет на ВАЗ 2110 очень сильно разочаровал — родные фары просто ужасные. Поменял лампочки, установил ПТФ — все было как дохлая припарка. Сейчас вроде на ВАЗе дела идут лучше, по крайней мере, отец хвалит его на Гранте. Эргономика салона на любителя. Например, любитель группы Prodigy. То есть безобразная эстетика. Четыре переключателя, которые совмещены с панелью приборов, — хорошая находка, но все остальное не ахти. Все вроде мелко, скопилось в кучу.Очень неудобная аварийка, часто использую в городе (при случае скажу кому-то спасибо). Вообще ночью вообще никак не загорается, давно привык. Чтобы увидеть время на часах, нужно полностью опустить правую стрелку. Салон и посадка — тесновато конечно. Но тут виновата не машина, а мои габариты. Кнопки стеклоподъемника под ручник. Ноу-хау, конечно, интересно. Хорошо, что сейчас уже холодно и не нужно срочно привыкать к такому оригинальному расположению этого оборудования.Зеркала на ВАЗ 2110 сначала не понравились. Но потом привык и к салону, и к бокам. Вроде все видно. Я даже передумал ставить панорамный. Багажник в принципе вместительный для своего класса, но мне мало. Обожаю, когда с собой можно взять практически все, но ВАЗ 2110 не может этого допустить. Плюсы тоже присутствуют: наконец-то появилась машина — это главный плюс. А также: динамика мне достаточная. В городе не ткаю, сзади не пищат.Если поддастся оборотам выше 3 тысяч — вообще бодренько бегает. Я не совершаю рискованных маневров на трассе, если кто-то проедет вперед около сотни и ведет себя соответствующим образом — я не пытаюсь обгонять. Было дело, на обгонах до 130 разогнался — тянет нормально, но шустрее, повторяю, мне не нужно. Состояние двигателя, работающая компрессия во всех цилиндрах вселяет осторожный оптимизм. Очень экономичный расход. Цикл город-трасса — 6,5-8,2 л. За 8 проехал всего пару раз (учет по чекам) и то в приличные морозы и с сильными пробками.Заливаю 92-ю, иногда 95-й разбавляю. Полноразмерный резерв.

Преимущества : динамика. Потребление. Полноразмерный резерв.

недостатки : мало комфорта. Эргономика.

Антон, Казань

Проектирование нового отечественного седана ВАЗ-2110 было начато на тольяттинском предприятии в 1983 году, а первый опытный образец модели был выпущен в июле 1985 года. В серийное производство автомобиль поступил только десятью годами позже, поэтому даже во времена По своему появлению на рынке он технологически уступал зарубежным аналогам.

На протяжении всего жизненного цикла «десятка» периодически получала незначительные обновления и простояла на конвейере до 2007 года, когда пришла на смену Lada Priora. Но история модели на этом не закончилась, и ее лицензионная сборка под маркой Богдан велась с небольшими доработками на Украинском автозаводе в городе Черкассы до 2014 года.

Внешний вид ВАЗ-2110 выполнен в русле модного «биодизайна» конца 90-х, а в его очертаниях в основном использованы плавные контуры и очертания.Отечественный седан выглядит очень достойно за счет классического трехобъемного кузова с большой площадью остекления, прямоугольных световых блоков и аккуратных бамперов. Но самая противоречивая часть машины — массивные задние крылья, придающие корме большой вес, особенно если смотреть сбоку.

Ten — переднеприводный автомобиль B-класса по европейской классификации со следующими размерами кузова: 4265 мм в длину, 1680 мм в ширину и 1420 мм в высоту. Передняя и задняя оси удалены друг от друга на расстояние 2492 мм, а дорожный просвет седана составляет 170 мм.В зависимости от модификации снаряженная масса машины составляет от 1010 до 1040 кг.

Интерьер Лады 110 выглядит скудно и непривлекательно по современным меркам — большое рулевое колесо с 2-спицевым дизайном, простая и неинформативная комбинация приборов и слегка повернутая в сторону водителя центральная консоль с «торсионными» печками, вкл. панель бортового компьютера и аналоговые часы.

После «перехода» модели под патронат «Богдана» интерьер немного освежился за счет руля и инструментов от «Калины», а также переосмысленной приборной панели.

Салон «Десятка» скроен из бюджетных отделочных материалов и собран не лучшим образом — стыки между панелями неровные. В передней части машины бесформенные сиденья с мягким наполнителем и небольшими диапазонами настроек, а задний диван очень удобен для двух пассажиров, но высокие люди будут ощущать нехватку места по всем фронтам.

В походном состоянии багажное отделение ВАЗ-2110 вмещает 450 литров поклажи, а в его подполье «спрятано» полноразмерная запаска и набор необходимого инструмента.Общую картину портят выступающие внутрь колесные арки, «съедающие» немалую часть.

Технические характеристики:

• Первые экземпляры «десятки» оснащались 1,5-литровым бензиновым четырехцилиндровым карбюратором мощностью 73 лошадиные силы и 109 Нм крутящего момента, что вместе с 5-ступенчатой ​​«механикой» позволяло автомобилю разгоняться до 165 км / ч. ч и набирать первую «сотню» через 14 секунд Паспортный расход топлива — 8,8 литров в городском цикле и 6.По трассе 1 литр.
• С 2000 года на ВАЗ-2110 стали устанавливать двигатели объемом 1,5 литра, оснащенные распределенным впрыском с электронным управлением. В арсенале 8-клапанной версии было 79 «лошадей» и 109 Нм максимальной тяги, 16-клапанная версия была заметно мощнее — 94 силы и 128 Нм. В первом случае автомобиль разгоняется с места до 100 км / ч за 14 секунд, во втором — на 1,5 секунды быстрее. У него предел возможностей 170–180 км / ч, а средний топливный «аппетит» колеблется от 7.От 2 до 7,9 литра на каждую «сотню».
• С 2004 года под капотом Lada 110 «прописали» 8- и 16-клапанные 1,6-литровые двигатели мощностью от 81 до 90 лошадиных сил и крутящего момента от 120 до 131 Нм в сочетании с такой же механической трансмиссией. Такой седан делает стартовый рывок до 100 км / ч за 12-13,5 секунд, максимально развивает 170-180 км / ч и в среднем «съедает» 7,2-7,5 литра в условиях смешанного движения.

Базой «десятки» является переднеприводная платформа от ВАЗ-2108 с независимыми стойками Макферсон на передней оси и полунезависимой архитектурой с торсионной балкой на задней оси.
Автомобиль оснащен реечным рулевым механизмом, который в более поздних экземплярах был дополнен гидроусилителем рулевого управления.
Торможение обеспечивается дисковыми тормозами на передних колесах и барабанными устройствами на задних колесах (система АБС на отечественном седане не предусмотрена).

Автомобиль был изучен российскими автомобилистами «вдоль и поперек», поэтому все его достоинства и недостатки хорошо известны:

• В числе первых — хорошая проходимость, высокая ремонтопригодность, доступный сервис, неприхотливость и в целом хорошие ходовые качества.
• Второй — плохое качество сборки, «взрывной» салон, плохая звукоизоляция и ненадежная электроника.

Цены. В 2015 году ВАЗ-2110 можно будет купить на вторичном рынке России по цене от 80 000 до 180 000 рублей в зависимости от состояния и года выпуска (хотя есть и более доступные, и более дорогие экземпляры).

Замена радиатора отопления ваз 2112 16 клапанов. Какие из запчастей и инструментов понадобятся

Последовательность ваших действий в этом случае следующая:

1. В первую очередь из соображений безопасности отключите минусовую клемму АКБ.Сливаем остывший тосол или тосол, для начала нужно открыть крышку расширителя. Для слива жидкости вам понадобится емкость 4-5 литров.
2. Теперь, открутив две гайки, снимаем дворники с автомобиля.
3. Затем демонтируем освободившуюся защитную пластиковую накладку под лобовым стеклом, закрепленную на 2-х гайках и 4-х саморезах.
4. Для доступа к печке снимаем накидку автомобиля, открутив 5 саморезов, 1 винт и 2 гайки, расположенные снизу, посередине накладки, в районе рулевой рейки.
5. Чтобы снять печку, снимите желтую поперечную распорку, если она есть, а также изогнутую гофру воздушного фильтра.
6. Закручиваем дроссели с патрубков радиатора.
7. Затем отсоедините все электрические провода от клемм печки.
8. На рулевой рейке откручиваем 2 гайки крепления печки, 1 гайку крепления печки к кузову.
9. Заворачиваем 3 самореза, соединяющих две половинки печки.
10. Вынимаем, качнув правую часть печки, предварительно сдвинув ее вправо.
11. Радиатор в снятой половине печки крепится 3-мя винтами. Вынимаем и меняем на новый, не забывая надеть поролоновый уплотнитель. Проверяем работоспособность вентилятора, при необходимости ремонтируем или заменяем на новый.
12. Перед сборкой желательно промыть шланги охлаждающей жидкости проточной водой.
13. Сборка производится в обратной последовательности.

Система охлаждения старого образца

Такие обогреватели устанавливались на модели 21120 первых лет выпуска.Определить модификацию системы можно по ее внешнему виду, предварительно сняв оборку автомобиля.

Для замены радиатора необходимо:

1. Выполните шаги 1, 4-7 по снятию системы охлаждения нового образца.
2. Демонтировать расширительный бачок системы охлаждения.
3. Снимаем вакуумный усилитель, откручивая 2 гайки на 17 и осторожно (не повредив трубки тормозной системы) отводим главный тормозной цилиндр в сторону.Снимите трубку вакуумного усилителя.
4. В салоне откручиваем 4 гайки со шпилек педали тормоза и вместе с педалью снимаем автомобильный усилитель.
5. Таким образом, мы получили доступ к радиатору отопителя, который крепится с помощью трех винтов. Его замену и сборку всей системы проводим в обратной последовательности.

Проверка установки

Теперь в систему можно добавлять антифриз или антифриз. Прогреваем мотор, пока не включится вентилятор печки.Проверяем температуру в салоне при разных режимах отопителя, работу различного электрооборудования и приборной панели.

Для поддержания нужной температуры в салоне предусмотрена печка или обогреватель. Встроенная система автоматического управления контролирует необходимый нагрев воздуха с отклонениями температуры не более двух градусов Цельсия.
Воздушный радиатор. После того, как воздух проходит через дефлекторы устройства, он распределяется по автомобилю в зависимости от положения ручки, контролирующей его потоки.
При утечке антифриза чаще всего нужно менять радиатор печки на ВАЗ 2112. В данной статье рассказывается, как выполнить эту работу самому.

Система отопления автомобиля ВАЗ 2112

Невозможно создать уют и комфорт в салоне автомобиля в холодное время года без работающей системы отопления, а плита в ней незаменимый прибор. В салоне автомобиля ВАЗ 2112 приточно-вытяжная вентиляция.
Воздух в него попадает через специальные отверстия, расположенные в подушках.Воздух нагнетается вентилятором обогревателя или самопроизвольно.
Между дверными панелями сделаны прорези, через которые воздух выходит из салона. Для этих же целей предусмотрены отверстия в торцах дверей.
Встроенные в них клапаны позволяют воздуху выходить наружу и задерживают его проникновение внутрь. Это улучшает теплоизоляцию салона.
Для обогрева воздуха на печке применяется радиатор ВАЗ 2112, который перед входом в салон делает нужную температуру воздуха.
Особенности устройства авто ВАЗ 2112:

• Автомобиль ВАЗ 2112 находится в пластиковом кожухе, расположенном горизонтально под приборной панелью.
• Конструкция состоит из двух рядов из алюминия, трубок, на которые прижаты две пластмассовые емкости. На левом бачке имеется два штуцера: через один сливается, а в другой подаётся теплоноситель.
• Для регулировки количества поступающего воздуха в систему отопления монтируются заслонки. Основная часть проходит мимо радиатора.
  Когда заслонки находятся в крайних положениях, в кабину нет потока воздуха.
• В системе нет крана, который перекрывал бы поток охлаждающей жидкости. Таким образом, при работающем двигателе обеспечивается постоянный прогрев радиатора печки, что обеспечивает быстрый прогрев кабины, а уменьшение стыков в системе улучшает ее герметичность.

Как заменить радиатор печки старой модели автомобиля ВАЗ 2112

Поток тосола в автомобиле ВАЗ 2112 — причина, по которой нужно заменить радиатор печки.Без разборки моторного щита определить, почему вытекает антифриз, не представляется возможным, поэтому на ВАЗ 2112 лучше сразу установить радиатор печки новой модели.
Для автомобилей выпуска до 2003 года отопители салона устанавливаются в старом образце. , после сентября того же года в вагоны устанавливаются новые устройства. Замена радиатора печки новой модели ВАЗ 2112 проводится с некоторыми отличиями от старых конструкций.
Перед установкой нового блока необходимо произвести снятие радиатора печки старого образца на ВАЗ 2112.
Для этого:

• Антифриз сливается. Слить его можно из блока цилиндров в емкость или через расширительный бачок, установленный под капотом.
  Крышка расширительного бачка откручивается, что сбрасывает давление в системе. Затем снимается сливная пробка; перед этим необходимо сначала открутить и убрать модуль зажигания в сторону.

При сливе антифриза через расширительный бачок с печки снимают шланг, затем резиновую трубку, имеющую Г-образный профиль.

Совет: Если слитый антифриз чистый, можно, то слейте обратно.

• Резиновое уплотнение капота или ветровая накладка, расположенная рядом с оборкой, удалена.
• Ослаблен крепежный винт жабо, расположенный под ним.
• Ослаблены четыре винта верхнего крепления на правой стороне накладки.
• Отсоединены хомуты, удерживающие провода и шланги на оборке.
• Отрицательный провод и положительный вывод вентилятора отсоединены от корпуса.
• Слева в оборке откручиваются 2 винта, деталь выдвинута немного вперед.

Совет: Жабо не нужно удалять полностью.

• После откручивания пяти винтов и снятия двух гаек снимается пластиковая накладка на лобовое стекло.
• Отсоединяется клемма датчика уровня антифриза, если есть, и снимается шланг для отвода пара из расширительного бачка.
• Шланг омывателя лобового стекла отсоединен от крепления.
• Откручены четыре винта, как показано на фото.

• Дворники сняты, накладка лобового стекла снята.
• Вентилятор и зажимы, удерживающие корпус нагревателя, удалены.
• Ослаблены винты на кожухе передней части вентилятора.
• Вместе с вентилятором демонтируется передняя часть корпуса вентилятора печки.

• Корпус фильтра салона снят.
• Снята задняя часть корпуса вентилятора.
• Ослаблены хомуты и сняты шланги для подачи антифриза и пара.
• Снимут радиатор отопителя старого образца на автомобиле ВАЗ 2112, пришедший в негодность.
• Ниша радиатора очищена от грязи и мусора, сборка узла по старой конструкции производится в обратной последовательности.

Совет: При установке пластикового футляра нужно следить за тем, чтобы педаль вошла в нужный паз, в нем нет лишних креплений, все плоскости должны плотно прилегать друг к другу.В противном случае микромотор не сможет сдвинуть заслонку печки, а значит, обогрев салона в машине будет затруднен или вообще отсутствовать.

Как заменить радиатор печки нового типа на автомобиле ВАЗ 2112

Замена радиатора печки ВАЗ 2112 нового образца проводится с разборкой устройства. Подогреватель новой конструкции крепится к корпусу одним винтом, который находится около середины нижнего торца лобового стекла, над выпускным коллектором — двумя гайками, около фильтра в левом углу — одной гайкой.
Если есть бачок омывающей жидкости, предназначенный для заднего стекла, его необходимо демонтировать.
Необходимо:

• Выверните винты и снимите воздушный фильтр.
• Откручены большой винт и два поменьше, расположенные снаружи нагревателя.
• Печь разделена на две части — правую и левую. Первую нужно отвести как можно правее, а левую убрать.
  Для этого нужно взять его в левую руку за левый бок, а другой рукой за правый бок, слегка повернув от себя вверх.
• Отображается сначала справа, а затем удаляется вся левая часть устройства.
• Правая часть снимается довольно легко.
• Снимается шланг, отводящий пар через отверстие, расположенное с правой стороны шумоизоляции передней панели.
• Правая часть печки новой модели для автомобиля ВАЗ 2112 состоит из двух частей. Они соединены между собой железными скобами. Между ними стоит печать. Отсоединив две части, вы можете получить доступ к ставне.

Совет: При замене ставни лучше установить клееную ставню из алюминия. В любом случае будет элемент из пластика или алюминия; его нужно отрегулировать на месте для свободного передвижения.

• После установки новой заслонки необходимо вручную установить ее в положение, при котором будет подаваться холодный воздух, в этом случае радиатор отопителя закрывается заслонкой.
• Датчик температуры установлен на «мин.»
• Зажигание включается. В этом случае датчик переключается в нужное положение и его легче поставить на место, демпфер и редуктор находятся в положении «мин.» Позиция.

Совет: Чтобы облегчить демонтаж, а затем установку ветровой облицовки, поможет приобретенная двойная трубка на шланге омывателя.

Чтобы цена последующего ремонта снизилась, лучше параллельно выполнять другие работы, при которых нужно разобрать отопитель: заменить салонный фильтр, сделать шумоизоляцию.
Итак:

• По окончании сборки печки добавляется антифриз. Проверяет исправность устройства.
• Причиной того, что форсунки радиатора печки могут не нагреваться, может быть воздушная пробка, возникшая в системе охлаждения двигателя.

Есть видеоинструкция на ВАЗ 2112 — как правильно снять радиатор печки. Придерживаясь этих правил, вы сможете сократить потери денег и времени при замене радиатора печки.
Для снижения расхода тепла при обогреве салона возможно утеплить коробку и кожух с внутренней стороны печки автомобиля ВАЗ 2112. Как прогреть радиатор печки?
Заделать все трещины вокруг радиатора изолятором или другим материалом, заизолировать шланги, по которым охлаждающая жидкость подается к радиатору отопителя. При своевременной замене радиатора печки автомобиля ВАЗ 2112 в салоне зимой водитель и пассажиры будут чувствовать себя комфортно и уютно.

Самая кропотливая работа, связанная с системой отопления салона на автомобилях ВАЗ 2110-2112, — это замена радиатора печки, то есть отопителя, называйте как хотите. Конечно, на машинах десятого семейства этот ремонт не так прост и особого удовольствия от него не доставляет, но сделать это может каждый. Главное — терпение и, конечно же, наличие нужного инструмента.

Необходимый инструмент для замены радиатора отопителя

Чтобы справиться с этой проблемой максимально комфортно и провести ремонт с минимальными трудозатратами, желательно иметь под рукой следующий перечень инструментов:

1. Рукоятки с храповым механизмом, большие и малые
2. Головка 13 глубина и 10 подобных
3. добавочный номер
4. Отвертка крестовая с крестообразным шлицем
5. Отвертки короткие: плоские и крестовые
6. Магнитная ручка

Так как радиатор печки расположен в довольно труднодоступном месте, вам предварительно придется выполнить некоторые подготовительные моменты, а именно:

• Избавимся от всех пластиковых накладок на лобовое стекло, оборки, утеплитель и шумоизоляцию

И только после этого можно переходить непосредственно к процессу.

Видео по замене радиатора печки на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Уже в привычном для всех стиле, сначала выкладываю свой видеообзор по ремонту, а потом несколько слов по замене этой детали.

Обратите внимание, что для большей простоты и удобства при выполнении данного ремонта ВАЗ 2110 лучше сначала открутить главный тормозной цилиндр, а также вакуумный усилитель тормозов. И все эти детали отодвинуть немного в сторону, чтобы они не мешали снятию радиатора печки.

Тормозные магистрали откручивать, конечно, не обязательно, достаточно просто открутить две гайки крепления цилиндра к вакуумной коробке, а потом отвести всю сборку в сторону. Что касается усилителя, то со стороны пассажира под рулевым валом есть 4 гайки, которые нужно открутить. А после этого можно немного отодвинуть эту часть в сторону.

Также не забудьте поставить зажимы — металлические пружинные зажимы-скобы, особенно на нижней стороне внутреннего корпуса электродвигателя отопителя.Если этого не сделать, корпус может не плотно прилегать, и при циркуляции воздуха будет потеряно тепло.

При установке нового радиатора отопителя на ВАЗ 2110-2112 следите за тем, чтобы патрубки, которые вы надеваете на патрубки, были гибкими и без повреждений. Конечно, некоторые автовладельцы прибегают в этом случае к помощи герметика, но лучше просто заменить трубы на новые. Хомуты затягиваются винтами с усилием выше среднего, чтобы тосол или антифриз никуда не протек.

В итоге устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и радуемся исправной системе обогрева. Новый радиатор печки на ВАЗ 2110-2112 можно купить по цене от 600 до 1000 рублей.

Самая частая причина замены радиатора отопителя ВАЗ 2110 — протекание охлаждающей жидкости (тосола). Конечно, причиной такой ситуации может быть не только проколотый или негерметичный радиатор, но и неплотное соединение шланга.

Однако, поскольку без анализа моторного щита определить ни ту, ни вторую проблему не удастся, радиатор отопления лучше в любом случае заменить.Причем сделать это может каждый, главное не отклоняться от правильной последовательности действий, достаточно подробно описанной в руководстве по эксплуатации и ремонту автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112. Теперь разберем эту последовательность. Но сразу хочу обратить ваше внимание на то, что:

• в салоне, никаких действий предпринимать не придется, все делается в подкапотном пространстве;
Сами «десятки» радиаторов отопления
• могут относиться к старым моделям (выпущенным до сентября 2003 г.) и новым (выпущенным после сентября 2003 г.), которые монтируются немного иначе, а это значит, что процесс их замены будет иметь некоторые особенности.

Какие детали и инструменты вам нужны?

• Отвертка крестовая.
• Зажимы, 4 шт. или больше.
• Пинцет.
• Емкость для слива тосола.
• Непосредственно радиатор.

Пошаговая инструкция.

Замена радиатора отопителя ВАЗ 2110 старого образца.

1. Слить заранее подготовленную часть охлаждающей жидкости в системе. Сделать это можно через расширительный бачок (где-то вылезет примерно 1 литр) или через сливное отверстие в блоке двигателя (выйдет примерно 4 литра).

2. Снимите уплотнитель лобового стекла, а затем и саму накладку (оборку): сначала открутите винт его крепления под главным тормозным цилиндром, затем 4 верхних зажима его правой стороны, затем отсоедините 2 зажима, удерживающие шланги и провода, в том числе и минусовой провод вентилятора, идущий от корпуса, а также плюсовую клемму, ну последним действием откручиваем 2 винта крепления левой стороны жабо, но так, чтобы последний только двигался, но делал не оторваться.

3. Снимите облицовку лобового стекла, открутив 2 гайки и 5 винтов.

4. Отсоедините клемму датчика уровня антифриза в системе и снимите сливной шланг с расширительного бачка.

5. Отсоедините шланг омывателя лобового стекла. Открутите перед собой 4 винта и снимите дворники, накладку лобового стекла, фиксаторы (частично) корпуса отопителя, вентилятор.

6. Выверните винты, которыми крепится салонный фильтр и передняя часть вентилятора (обязательно запомните расположение четырех самых длинных из них).Последний снимаем с помощью вентилятора.

9. Снимите корпус фильтра салона, вентилятор (задний), подающий, выпускной шланги и шланги охлаждающей жидкости.

10. С небольшим усилием снимите протекший радиатор отопления. Установите на его место новую, а затем верните на нужные места все снятые детали, только в обратном порядке. В этом случае обратите особое внимание на правильную установку пластикового корпуса вентилятора печки — педаль должна находиться в нужном пазу, а также на то, чтобы после сборки у вас не осталось никаких «лишних» болтов, т.к. плотная посадка всех систем отопления, ваша печка просто не будет работать (греться).

Видео (старый образец).

Замена радиатора отопителя ВАЗ 2110 нового образца.

1. Отвинтите 1 винт посередине в нижней части лобового стекла, 2 гайки над впускным коллектором и 1 гайку в левом углу, рядом с воздушным фильтром.

2. Снимите бачок омывателя заднего стекла (если есть) и воздушный фильтр, предварительно открутив 4 самореза, удерживающих пластиковую крышку, прижимающую ее к отопителю.

3. Просмотрите шланг подачи воздуха (он лежит с буквой «G»), найдите большой саморез и 2 винта поменьше, соединяющих 2 части (нагревателей нового типа столько же), и открутите. их.

4. Сдвиньте правую часть обогревателя как можно дальше вправо, а с левой действуйте следующим образом: удерживая левую часть в левой руке, а правую часть в правой, поверните последнюю часть немного подальше от ты и выше. Сначала распечатайте всю правую сторону, а затем оставшуюся часть.

5. Снимите правую сторону. Через свободное пространство с правой стороны звукоизоляции щита снимаем пароотводящий шланг.

6. Снимите железные скобы, крепящие 2 стороны правой стороны радиатора.Как только у вас появится доступ к заслонке, также замените ее на новую.

7. Устанавливаем все в обратном порядке.

Видео (новый образец).

Замена печки ВАЗ 2112 своими руками — это вид работ, который является самым популярным ремонтом с приходом холодов. Все дело в том, что в теплый период может изнашиваться радиатор, который еще называют печкой, но из-за того, что он не работает, заметить его практически невозможно, а вот при первом запуске отопителя, когда антифриз начинает проливаться, все становится ясно.

Если вы впервые столкнулись с такой проблемой, то, скорее всего, вам понадобится инструкция по замене радиатора, которую мы представим в рамках данной публикации. Вы должны понимать, что ВАЗ 2112 выпускался с подогревателями двух исполнений , поэтому для полной замены вам придется обращать внимание на год выпуска вашего автомобиля. Автомобили ВАЗ 2112, выпущенные до 2003 года, оснащены отопителем старого образца, а те, которые выпускались в более позднее время, уже оснащались системой отопления нового образца.

Как заменить отопитель старого образца на ВАЗ 2112?

Для начала разберем вопрос, как поменять печку ВАЗ 2112, на автомобилях выпуска до 2003 года. Чтобы вам было легче понять процесс, мы представим инструкции в виде пошагового руководства.

1. В первую очередь необходимо слить охлаждающую жидкость из системы отопления автомобиля. Для этого следует открутить крышку расширительного бачка и сбросить давление в системе.После этого отсоедините резиновую трубку, а также шланг печки. Переместитесь под машину и снимите сливную пробку, слейте антифриз в емкость, которая должна быть достаточно большой — не менее 6 литров.

2. Теперь нужно демонтировать резиновую прокладку капота, которая находится рядом с оборкой.

3. Далее начинаем отпускать оборку. Для этого откручиваем винт, который находится чуть ниже главного тормозного цилиндра, а также четыре крепежных винта, которые расположены с правой стороны накладки.После этого следует ослабить хомуты, которыми крепятся провода и шланги к жабице, отсоединить отрицательную клемму и открутить еще два винта, которые расположены с левой стороны жабо. Теперь вы можете сдвинуть оборку вверх, снимать ее полностью совершенно необязательно.

5. Теперь нужно отключить питание датчика, отвечающего за уровень антифриза, а также шланга отвода пара из расширительного бачка и шланга, которым мыть окна.

7. Теперь вы можете снять корпус фильтра салона и корпус вентилятора, а затем перейти к зажимам и шлангам, которыми крепится радиатор.

8. Вытащите старый радиатор, очистите место его установки от пыли и грязи, установите новый радиатор и соберите конструкцию в обратном порядке.
Как видите, решение проблемы неработоспособности печки ВАЗ 2112 старого образца — процедура достаточно простая и не требует сложного оборудования, хотя и займет у вас много времени.Главное — быть внимательными и последовательными.

Меняем радиатор отопителя ВАЗ 2112 нового образца

Как мы уже говорили выше, автомобили ВАЗ 12-й серии, выпущенные позже 2003 года, оборудованы и оснащены системами отопления нового типа. Замена радиатора в них производится несколько иначе, чем описано в предыдущем разделе этой статьи, поэтому мы представим для них отдельную подробную пошаговую инструкцию, которая должна вам пригодиться.

1. Сначала необходимо слить охлаждающую жидкость из системы отопления. Это делается аналогично процессу, описанному в предыдущем разделе этой статьи.

2. Ослабьте винты, удерживающие воздушный фильтр, и снимите его.

4. Снимите пароотводной шланг, который находится с правой стороны шумоизоляционного экрана.

5. Теперь вам нужно получить доступ к шторке. Для этого отсоедините кронштейны, соединяющие две половинки правой части печки, снимите уплотнитель и разъедините их.

6. Снимите демпфер и замените вышедший из строя радиатор, затем установите новый демпфер. Замена демпфера связана с тем, что в отопителе нового образца частая причина того, что не работает печка ВАЗ 2112

7. Чтобы собрать разобранную конструкцию, достаточно проделать все действия в обратном порядке.

Как видите, отремонтировать печку ВАЗ 2112 нового типа даже проще, чем отремонтировать отопительную систему ВАЗ 2112, выпущенную до 2003 года. Но, при этом не следует забывать об осторожности и аккуратности в процессе работы, так как с минимальная погрешность, можно получить химический ожог от пролитого на кожу антифриза.