Ваз 2110 замена подшипника задней ступицы: Замена и выбор заднего подшипника ступицы на ВАЗ 2110 своими руками | Задний ступичный подшипник ВАЗ 2110 — ПЕЖО Центр Тамбов — официальный дилерский центр Peugeot в Тамбове

Содержание

Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110 своим руками и диагностика неисправности

Содержание:

Когда может потребоваться замена
Процедура замены

Выполнить замену подшипника задней ступицы на автомобиле ВАЗ 2110 не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Этот процесс требуется не настолько часто. Эксплуатационный срок элемента обычно составляет порядка 100 тысяч километров пробега, причем минимум.

Увы, наши дороги не позволяют рассчитывать на столь продолжительную жизнь подшипника, потому реальные сроки оказываются ниже тех, о которых заявляет производитель.

Когда может потребоваться замена

Если вы слышите шум, характерный вол или некий гул в задней части вашего автомобиля, который при вхождении в поворот только усиливается, это говорит о необходимости срочно заменить подшипник задней ступицы на вашем ВАЗ 2110.

Устройство ступицы

Есть несколько способов проверить состояние элемента:

Застопорите колесо в диагональной плоскости. Поочередно поднимите задние колеса при помощи домкрата.
Поочередно рекомендуется поднимать для того, чтобы правильно определить источник шума. Далеко не всегда требуется замена сразу двух подшипников. Но если взялись за один, замените сразу второй. Меньше проблем возникнет в будущем.
Поднятое на домкрате колесо раскрутите вручную, та сильно, как только сможете. Чем выше скорость, тем лучше. При обнаружении посторонних шумов, гулов при раскручивании колеса, деталь обязательно придется заменить.
Если есть сомнения относительно целостности подшипника задней ступицы, используйте метод поперечного люфта. Возьмите колесо за его края и потяните на себя и от себя. Если подшипник действительно вышел из строя, колесо будет двигаться по оси. Движение может быть не сильным, но даже незначительные колебания свидетельствуют о потребности замены элемента.

Процедура замены

Смазываем

Итак, мы определили, что малой кровью здесь не обойтись, и автомобиль действительно нуждается в замене подшипника. Потому придерживаемся четкого порядка действий и начинаем работу.

Демонтируйте тормозной барабан. С этим проблем возникнуть не должно, поскольку фиксируется он достаточно просто на заднем колесе.
Подденьте колпачок ступицы, используя плоскую отвертку, и снимите его.
Теперь, используя узкое зубило, выправьте буртик гайки, который был замят сразу в двух местах. Не бойтесь, это не вы что-то сделали, такое замятие предусмотрено на производстве, чтобы элемент не вылетал со своего законного места.
Воспользуйтесь головкой на 30, с помощью которой выкручивается гайка крепления.
Снимите выкрученную гайку, а также демонтируйте упорную шайбу.

Вооружитесь трехлапым или двухлапым съемником, который позволить снять со своего место ступицу.
Если трехлапого инструмента нет, выпрессуйте ступицу при помощи двух болтов или винтов. Как показала практика мастеров, для этих целей отлично подходят болты для крепления головки блока силового агрегата.
Закрутите винты в противоположные отверстия для крепления колеса и упритесь их концами в головки болтов фиксации оси ступицы к балке задней подвески вашего автомобиля.
Старайтесь равномерно затягивать винты, что позволить выпрессовать ступицу. Колодки при этом снимать не обязательно.
Как правило, внутреннее кольцо подшипника должно оставаться на оси ступицы.
Зафиксируйте кольцо при помощи съемника, после чего демонтируйте его.
Если съемника у вас не оказалось, придется дополнительно демонтировать тормозные колодки и с помощью зубила смесить кольцо к оси.
Далее кольцо сдвигается. Для этого вам отлично помогут две монтажные лопатки.
Не бойтесь, что после обработки зубилом на оси ступицы образуются своего рода дефекты, забоины. Это не страшно, но обработать их надфилем настоятельно рекомендуется.
Вооружитесь щипцами, благодаря которым можно аккуратно снять стопорное кольцо.
Через отрезок подходящей трубы также аккуратно выбейте подшипник, оперевшись на внутреннее кольцо.
Другой вариант — его можно выпрессовать при помощи съемника ступичных подшипников.
Очистите и эффективно смажьте ступицу, в которую съемником или при помощи тисков запрессовывается новый подшипник задней ступицы. Усилие при прессовании необходимо приложить к наружному кольцу. Наиболее удобно для вас это будет сделать при помощи наружного кольца от старого подшипника.
Установите на законное место новое стопорное кольцо.
Нанося легкие удары по внутреннему кольцу, впрессуйте подшипник на ось. Вбивайте до глубины, которая позволить насадить гайку.

Полноценная запрессовка выполняется уже накинутой гайкой.
Обязательно используйте только предписанный момент, чтобы затянуть крепежный элемент.
Вомните буртик гайки по двух пазам оси вашей ступицы, чтобы привести элемент в изначальный внешний вид.

Такую процедуру нельзя назвать невероятно сложной, однако «повозиться» у себя в гараже вам придется. Но это лучше и экономически более выгодно, чем обращаться на станции технического обслуживания и доверять свой автомобиль неизвестным мастерам.

ВАЗ 2110 хорош тем, что его ремонтом вполне можно заниматься самостоятельно. Целый ряд работ выполняется на основе руководства по эксплуатации и ремонта. Но если у вас отсутствует опыт, либо поломка слишком серьезная, обращайтесь к профессионалам. Пусть это обойдется дороже самостоятельного ремонта, но качество работ превыше всего. Это гарантия сохранности вашего автомобиля и вашей собственной безопасности на дороге.

Загрузка .

Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2115. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2115

Сталин

спасибо.. как всегда граммотно и комфортно!!!!!

Kolton

мне видео понравилось, т.к. ремонт в дороге тоже случается!!!

Нестер

Здравствуйте подскажите пожалуйста как меняется фильтр на BMW E 34 серия

Ханна Бацалева

Krasafshik uminia byla takoi slushia mitsubisi speis star nixuia ne smog 2 shasa … i balgarkom otpilil jal shto ne smojesh tolko pylnik smenit i novyi smaska tolko vmeste vsio

Симпсон

Мне медведь на ухо наступил!?

Дарт

У меня была такая фигня… Когда менял стойки,одну не до конца закрутил. Такой звук был из за люфта штока по отверстию в которое он вставляется.

Пампа

Здравствуйте, съемник шаровой заводской покупали? И что можно придумать вместо съемника, может купить съемник в виде вилки? (т.к.он дешевле стоит)

Wekesa

Бред сивой кобылы Мой коментарий можеш уничтожить Твое право Но почитай как устанавливается угол на классике на передне приводных авто.И.Т.Д. Ты далек от геометрии колеса.Например возмем ВАЗ 2108. Необходимо выставить угол т.е. кастер Плюс 1 градус 30 мин Далее развал 0 градусов 30 плюс минус 30 мин И схождение 0 градусов плюс минус 10 мин.Я не могу описывать параметры всех машин. Но исходя из премера 2108 Ваша бредятина сер достигла высоты. Вникни и разберись Твоя линейка пригодна для ГАЗ—51 и других авто на ресорном ходу. Небуду я давать коментарий тебе Невижу смысла. Прочитай и сотри чтобы люди невидели твоей далекости.бычества. Может когда нибудь до тебя дойдет Что есть кастер есть развал а затем сход колесаэ Но если ты наумняченый то жди неприятностей от такой регулировки.

Лён

всё как на логане, один в один, по нормальному нужно брать полный комплект

Retta

От себя добавлю, что когда проворачивает подшипник на валу, в салоне появляется ритмичный стук на 80 как будто ослаблена затяжка колеса. Люфт руками нащупать проблематично, надо снимать и смотреть.

Уэйн

честно говоря с Российскими тоже может случиться такое не удивлюсь

Рифкат

думаю, есть смысл применить герметик permatex, у них есть профессиональный высокачественный герметик, превосходящий по качеству OEM.

Норм Мямкин

ППЦ, обзор реальным пацанам!!!! Ржунимагу! Обзор — фуфло!

Пин

Нормальное видео. Спасибо

Дато

такую … несешь

Эльвин

Масленый фильтр открути и слей смело за раз 300-500 грам

Чита

подскажите пожалуйста почему не греет новая печка на форд мондео? печка новая.воздух вытиснил полностую.постовил доп.эл.помпу.серовно греет очень плохо

Има

Добрый день! Мне опять требуется ваша консультация!!!))) Менял ступечный подшипник через какое-то время появился гул… Ещё машину не поднимал не смотрел но хотелось бы спросить… Может ли загудеть подшипник от черезмерной затяжки гайки на полуоси?

Прокомментировать

Опубликовать

Замена заднего ступичного подшипника Лада Priora. Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110-2112

Комментарии к теме Замена заднего ступичного подшипника Лада Priora

Анушка

Проблемы с задним ступичным подшипником это еще что, Скажу вам больше. Подшипник ху’ня если ось …»те то придётся покупать полностью ось.

Farley

Можно делать не снимая рычага…

Kaela

Мужик, любящий своё дело, добросовестно относящийся к работе! Побольше бы таких! Вы — пример!

Smyth

ну шо там с видосом вторым скоро 🙂 Мне друг сказал на лада с задним ступичным подшипником пока все зашибись…

Альмир

Написано 3 мин а в реале больше.

Блюм

уберите этого с РУЛЯ.

Летманович Амиржан

Вы бы ещё по факту показали в картинках, типа выпрессовали/запрессовали. Начальный этап запрессовки самое интересное, где куча подводных камней. Самое главное скрыто, походу запрессовывали тупо прессом.

Логан

как это гайка закерненная?

Шумахер

что с пыльником у гранаты?

Юрко-Богданов Ришат

Нужно показывать до конца… Ане работать на рекламу 🙂 Хотелось бы, чтобы подробнее показал бы по заднему ступичному подшипнику,

Софи

Сколько стоит на сегодняшний день,это услуга?

Анбар

Отличное видео! Укажите марку сьемника пожалуйста! У моего другана на лада с задним ступичным подшипником до сих пор все нормально 😉

Жуан

старый дурень!

Папуша

Леонид здравствуйте у меня прадо 120 звонкое дребежяние в супортах как выличить эту проблеу подскажите ))) Постоянные проблемы с задним ступичным подшипником совсем достали Ж))

Борислав

Гул постоянный,поменял осевой потшипник(гул с лева) проблемма осталась,сальник был целый.При торможении пропадает,ездию неделю гул усиливается.Куда смотреть? Авто 21074, 2007 гв

Афоня

Лучше снять дроссель и протереть тряпкой, пропитанной ацетоном. Не спешите обливать порицанием мой комментарий… попробуйте пожалуйста?

Асиф

тезка ну лайк. давно подписан

Ишим

ВД-шка это не смазка, это газированный керосин.

Вали Пиир

А ступица не деформируется от зубила и кувалды? Когда остаток подшипника снимали. Мне так в сервисе меняли при мне, теперь тормозные диски меняю через 1000 км с левой стороны, бить при торможении начинают. В поисках причины.

Радоминов Лазиз

А гарантию они какую то предоставляют? Неплохо, если более обстоятельно по заднему ступичному подшипнику пояснил бы >)

Измит

Спасибо, а у меня в магазине того же завода ступица в сборе стоила 1270 руб, а просто подшипник почему-то 1380! Говорят новая поставка, ну взял ессно в сборе.

Жагуло Зуй

Решили проблему???!!! Плз отпмшитесь. Такая же беда.

Розо

Штопорное колечко штупичного подшипника??? плюс двухлаповый съёмник? скажу свою рекомендацию ступичный подшипник нужно менять думая что у него стеклянные шарики иначе такой вот мастер задрочит вам ваш новый подшипник

Ерик

умудрился я на волге не снимая кардан прошприцевать маленьким шприцом) но поздно.. вот теперь предстоит та же процедура) Мне друг сказал на лада и без заднего ступичного подшипника полно чего сломалось ))

Дидим

При нажатии на две кнопки одновременно, на рычаге дворников на экране дисплея пишет 019 1 052 15385 Что это означает?

Рамзан Щербаев

Акакже страховка под донкрат веть гидравлика так ненадёжна

Док

А мотор то какой и куда фильтр вкручивать!?

Бектур

Купил такой,очень простой и удобный,а главное быстро теперь меняем подшипники и схождение не нужно делать после замены подшипника,т.к. кулак снимать не нужно.

Keiki

не забывайте ставить пальцы!!! У друга и без заднего ступичного подшипника на LADA куча чем руки занять 🙂

Akin

очка не видно! напрасная съемка

Похожие видео по ремонту

Какой подшипник передней ступицы ваз 2110 лучше

Какой подшипник передней ступицы ВАЗ 2110 лучше

Выбиваем ступицу с подшипника ваз 2110.

Подшипник передней ступицы на ВАЗ 2108-2110, model: 6-256907-Е2-L20, произв…

Замена переднего подшипника ступицы ваз.

Подшипник передней ступицы на ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113…

Замена переднего ступичного подшипника ваз 2109.

ArturVrn, Подшипник задней ступицы «SS20» ВАЗ 2108/2110.

Таблица размеров подшипников.

Подшипник передней ступицы ВАЗ 2108-2110-2172 FAG — GARNA интернет-магазин …

Подшипник ступицы передней ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, 1102 Таври…

640 X 428 115.1 Kb Продам запчасти на все ВАЗ Наконечники, тяги, рычяги, ша…

защитный колпак гайки ступицы лада гранта. маз самосвал вездеход 25 тонн це…

Автозапчасти: Подшипник ступицы 2108 передний,2141 задний KRAFT — «Пас…

ВАЗ 21099 ВАЗ 2110.

КАТАЛОГ ПОДШИПНИКОВ ПО РАЗМЕРУ. каталог подшипников по размеру.

Подшипник передней ступицы на ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, ЗАЗ Таврия 1102,…

Подшипник ступицы передний NB721 ВАЗ 2108 Hola.

замена подшипника ступицы. как заменить передний.

Передняя ступица ваз 2110 фото.

Подшипник полуоси ВАЗ-2101 180306 (KRAFT) .

Марка подшипник задней ступицы ваз 2110.

Замена переднего подшипника ступицы.

переднего ступичного подшипника ВАЗ 2110.

и зубилом сдвигаем кольцо подшипника.

2108-3103020-02 Подшипник ступицы ВАЗ-2108 передней,М-2141 задней в упаковк…

Подшипник передней ступицы на ВАЗ 2108-2110, model: h30-1205, производство:…

Подшипник ступицы передней ВАЗ 2108-15, LANOS HARP (8ГПЗ, Украина) .

vaz-2110.net

Сравниваем подшипники задней ступицы на ВАЗ. — Лада 2110, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

Всем привет.
Машина в моем владении уже более 7 лет. С подшипниками задних ступиц проблем не было до последнего времени. Шесть месяцев назад загудел подшипник задней ступицы справой стороны. Разобрал и оказалось, что у меня стояли вологодские подшипники с маркировкой VBF. Сколько они прошли до меня, не знаю, но я на них проехал примерно 40000 км. Я считаю, что это превосходный результат, если учесть что у нас в городе ~~замечательные~~ отвратительные дороги. Купил на замену подшипник СПЗ. Поменял. По началу все было хорошо, но к моему большому сожалению, через три месяца загудел второй подшипник. Сразу два нужно было менять – подумал я, да не тут то было. Оказывается, загудел «новый подшипник». Вот это номер!

Сняв подшипник и покрутив его в руках, понимаю, что вращение происходит с неким заеданием и неравномерным вращением, такое впечатление, что внутри песок. Но откуда ему там взяться?! Пыльники на подшипнике как новые. Снял и второй подшипник, который не гудел. Он тоже оказался вологодским подшипником с маркировкой VBF. Разобрал вологодский подшипник и внимательно изучил. Шарики все в идеальном состоянии, пыльники целые, на обоймах отсуствуют какие либо канавки и натертости. Создается впечатление, что это вообще новый подшипник, но он прошел уже больше 40000 км! Зря я полез в этот подшипник, ну да ладно.

Наружная обойма Вологодского подшипника

Полный размер

Сальник Вологодского подшипника

Полный размер

Номер на сальнике Вологодского подшипника

Начал изучать форумы по подшипникам. На одном из форумов человек написал, что Вологодский завод не выпускает уже подшипники, а ставит только маркировку своего завода. Я в этих словах я усомнился и через соц. сети нашел человека, который работает на данном предприятии. С его слов, завод сам изготавливает подшипники по сей день и ни какой закупки подшипников с других предприятий не осуществляет и тем более других стран. Подшипники выпускаются и сейчас, только из-за наплыва импортных конкурентов количество производимых подшипников снизили.

Решил заказать через интернет сразу 2 оригинальных подшипника АвтоВАЗ. Подшипники пришли в коробке с голограммой, хорошо упакованы. Отлично! Как только распаковал, сразу расстроился. Внутри лежали подшипники с маркировкой EPK VL. Поискал в интернете, похоже что этот подшипники – Саратовского подшипникового завода.

Полный размер

Оригинальный подшипник от LADA

Это что за краска облезла?

Что мне сразу бросилось в глаза так это странная облезшая краска на внешней обойме подшипника. Такое впечатление, что производитель пытался сделать вид закаленного подшипника, но что-то пошло не так и краска просто местами облезла. Вид такого подшипника не внушал доверия. Поставил рядом два подшипника VBF и EPK. Разница ощутимая.
Отличия подшипника, что у меня стоял с тем что я купил:
1. Уплотнитель явно лучше у VBF.
2. Обработка метала явно лучше у VBF.
3. У подшипника VBF каленые края у EPK крашенные + облезли.
4. На подшипнике EPK не четкая маркировка как на обойме так и на уплотнителе.

Полный размер

Запрессовка нового подшипника

По всем признакам в упаковке лежали дешевые подшипники, на которых нанесли маркировку EPK или мы с вами видим полную деградацию качества производства подшипников в России. Куда катимся друзья?
В любом случае, делать было нечего, пришлось устанавливать подшипники EPK. Посмотрим, сколько они проходят.

Для установки нового подшипника в ступицу использовал обойму от старого подшипника и при помощи болта запрессовал его.

По книге затяжку гаек задних ступичных подшипников производить моментом 186,3-225,6 Н*м (19-23 кгс*м).
Затяжку ступичных гаек выполнил динамометрическим ключом с усилием 197 Н*м (20 кгс*м).

Для затяжки ступичной гайки использовал вот такой ключ

Гайку законтрил забив край в прорезь толстым зубилом.

На этом все. До скорых встреч!

www.drive2.ru

Сообщества › Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан › Блог › Замена передних ступичных подшипников 2112

Пару месяцев назад загудели передние ступичные подшипники, после чего были заменены, не сразу конечно, но в течение месяца после появления гула.
Так как сталкиваюсь с этим первый раз, то хотел бы этой записью помочь тем, кому предстоит данная процедура, а в частности, будет сказано, как появился гул и характер гула, как проверил, как менять и т. п.

Сначала, появлялся небольшой незаметный гул в передней части авто, которого я даже, не замечал, т. к. началось это как раз после переобувки на зимнюю резину. Думал ну резина шумновата, ничего страшного. Хотя в прошлом году на этой резине всё было в норме. Далее, довольно стремительно, пропорционально пройденному расстоянию, этот гул стал нарастать.
Что касается характера гула, то он был пульсирующий, который начинается с 20-30 км/ч и, по достижении стрелки спидометра 80-100 км/ч и более, переходящий в однотонный нудный гул. В итоге по трассе едешь как в самолёте. Сравнимо с той ситуацией, когда в заднеприводном автомобиле гудит мост.

Много чего почитал на форумах и на драйве про пульсирующий гул и, исходя из этого, сделал вывод, что источником пульсирующего гула могут быть: ступичные подшипники, резина, шрусы.

Я больше всего склонялся к ступичным подшипникам (что оказалось верным), т. к. ступичные подшипники стояли ещё заводские и прошли 105 тыс. км.
Было решено проверить их двумя способами:
1) сначала я вывешивал каждое колесо (в том числе и задние) и пытался проверить их на люфт вручную. Сразу скажу мне это ничего не дало, никакого люфта я не обнаружил.
2) далее я вывешивал передние колёса по очереди, заводил машину, крутил движку на 3-й до 80 км/ч и глушил машину. Вот здесь то я и понял, что проблема в подшипниках. Если с правой стороны гул был, но он не был такой сильный и пульсирующий, как с правой стороны.

Менять было решено самому. Поехал в магазин, прикупил необходимые мне запчасти и инструменты:
1) 2 передних ступичных подшипника Volzhskiy STANDART (выбор на них пал также исключительно по отзывам)
2) съёмник ступичных подшипников
3) щипцы для снятия стопорных колец
4) 2 болта ГБЦ от 2108 для снятия ступицы
5) смазка для подшипников Castrol LMX Li-Komplexfett (взял у Брата)

Сразу скажу, процесс этот трудоёмкий и лучше выполнять его вдвоём, дабы сэкономить время и нервы.

Дабы не сбить развал, для запрессовки и выпрессовки подшипника, я снимал стойку целиком. Как это делать, всем известно.
До снятия стойки снимаем суппорт и тормозной диск. Также, я сразу снял ступицу, снялась легко. В пером случае снял съёмником, а во втором случае снимал вдвоём с отцом. Вкрутил через тормозной диск в ступицу болты ГБЦ от 2108 и держал внатяг, а отец с ямы через деревяшку стучал с обратной стороны ступицы. Тоже вышла легко, но в обеих случаях на ступицах остались части от ступичных подшипников. Чтобы их снять, не надо мучиться со съёмниками, т. к. сидит она там очень плотно. Зубило с этим справляется очень хорошо! Главное не покоцать саму ступицу, а то при задирах на ступице, подшипник будет нормально запрессовать проблематично.

Далее снимаем стойку, стопорные кольца ступичного подшипника, и тут начинается самое интересное.

Если подшипники сидят плотно, то не мучайте и не портите съёмник как это делал я, а лучше оставьте его для правильной и равномерной запрессовки нового подшипника.
Съёмник, который сделан довольно качественно из хорошего сырья нещадно гнётся при этом его толщина достигает 6-7 мм! Но подшипник не сдвинулся ни на миллиметр!
Поэтому сразу берёте хорошую кувалду и приспособление и выбиваете этот подшипник. Очень действенное средство!

Если с одной стороной я провозился довольно долго, то со второй, с учётом полученного опыта, я разобрался быстро.

А вот и причина моего пульсирующего гула.

Далее разбираем новые ступичные подшипники и хорошенько их смазываем (я использовал смазку: Castrol LMX Li-Komplexfett). Смазка в подшипниках была, но она была там лишь местами. Пока бы она смазала весь подшипник, он бы работал на сухую, что не есть хорошо.

Далее, собираем подшипники, ставим стопорное кольцо с одно стороны и съёмником аккуратно запрессовываем подшипник, предварительно почистив и побрызгав посадочное место WD-кой. Главное ровно поставить подшипник, тогда он заходит прям отлично.
Была также идея охладить подшипник и нагреть посадочное место для ступичного подшипника, но всё нормально обошлось и без этого.

Ставим второе стопорное кольцо, запрессовываем ступицу и можно ставить стойку на место. При этом при запрессовке ступицы, когдаона доходит до середины (до второй части подшипника), необходимо, чтобы съёмник имел в неё упор, иначе вторая часть подшипника выйдет с обратной стороны, а вставить её не просто, тем более когда у вас будет торчать часть ступицы. Возможно придётся всё повторять заново, но это может привести к порче нового подшипника.

После замены гул сразу же исчез и стало непривычно тихо. Летом планирую замену задних ступичных подшипников, т. к. будут установлены 16-е диски.

Надеюсь моя запись поможет тем, кто собирается менять ступичные подшипники или тем, кто столкнётся с внезапно появившимся гулом.

Всем удачи на дорогах!

www.drive2.ru

КОГДА НУЖНА ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ НА ВАЗ 2112 — Лада 2112, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

Свободное вращение колеса на оси обеспечивают подшипники ступицы. Они устанавливаются в корпусе ступицы, а внутренней обоймой надеваются на ось колеса.
От попадания влаги и пыли шариковый механизм надежно защищают пластиковые заглушки, закрепленные между обоймами. Своевременная замена подшипников в ступице ВАЗ 2110 обеспечивает длительную эксплуатацию узла при больших нагрузках.
В статье предлагается инструкция по правильной замене подшипников своими руками на авто ВАЗ 2110.
ДИАГНОСТИКА ПОДШИПНИКОВ СТУПИЦЫ ВАЗ 2112
В ступице колеса установлены роликовые однорядные подшипники в количестве двух штук. При эксплуатации нужен постоянный уход за элементами, который заключается в регулировке зазора и замены смазки в подшипниках.
Для проверки люфта или зазора нужно вывесить колесо и покачать его. Если люфт нельзя устранить регулировкой или во время движения появился шум, то большая вероятность, что вышел со строя подшипник ступицы.
Может выйти только один элемент или сразу два. На оси подшипники должны проворачиваться без заеданий, свободно.
На роликах и кольцах не должно быть выкрашиваний, раковин или следов износа. При их обнаружении нужна замена подшипника на ступице на ВАЗ 2110.
Для проверки подшипника в ступице переднего колеса необходимо:
Поднять домкратом переднее колесо.
Снять колесо.
При помощи зубила удалить на подшипнике передней ступицы защитный колпак.
Снять тормозные колодки.
На поворотном кулаке закрепить, часового типа, держатель индикатора.
Ножку индикатора упереть в ступицу колеса как можно ближе к гайке регулировки.
На шпильки надеть кольца накидных ключей и затянуть гайками. Ключи берутся на «14». Держась за них, проворачивается и перемещается ступица в осевом направлении.
По индикатору замеряется величина осевого перемещения или зазора. При его превышении более 0,15 миллиметров нужно выполнить регулировку зазора.
Колесо устанавливается на место без защитного колпака и крепится диаметрально расположенными двумя болтами. Бородком или зубилом расправляется замятый буртик на гайке подшипника и торцовым ключом «27» откручивается гайка.
Моментом 2,0 кг-см затягивается новая регулировочная гайка.
Совет: Колесо нужно вращать в обоих направлениях, это даст возможность правильно установить ролики подшипников ступицы.
Гайка ослабляется и снова затягивается, но момент уже 0,7 кг-см.
Регулировочная гайка постепенно отпускается на 20-25 градусов, колесо проворачивается в вертикальной плоскости, пока не появится едва заметный люфт.
Проверяется зазор, величина его не должна быть более 0,08 миллиметров и менее 0,02 миллиметра.
В этом положении гайка стопорится с зачеканкой буртика в пазах, расположенных на конце цапфы в поворотном кулаке.
Из защитного колпака ступицы удаляется старая смазка и закладывается, примерно 25 грамм, новая пластичная смазка Литол-24 или аналогичная.
Защитный колпак устанавливается на подшипник ступицы.
Ставится на место колесо.
Цена таких операций не большая, но это продлит эксплуатацию подшипника ступицы. После регулировки зазора он не стал соответствать нужному параметру, тогда необходима на автомобиле ВАЗ 2110 замена подшипника ступицы.
Как заменить ступичный подшипник ВАЗ 2112
Работу лучше выполнять на смотровой яме или эстакаде:
Снимается колпак ступицы.
Расправляется узким зубилом вмятый буртик гайки ступичного подшипника в двух местах.
Автомобиль ставится на ручной тормоз, а под колеса подставляются башмаки.
Включается первая передача.
Головкой ключа на «30» ослабляется гайка подшипника ступицы.
Совет: Гайка в узле затянута большим моментом. Это требует использование при ее откручивании воротка и головки достаточной прочности, для передачи необходимого усилия.
Ослабляются болты, фиксирующие колеса.
Передняя часть автомобиля вывешивается. Это делается для того чтобы стабилизатор поперечной устойчивости не мешал демонтажу, он будет поджимать вверх элементы подвески автомобиля ВАЗ 2110.
Снимаются колесо, вместе с суппортом направляющая тормозных колодок и диск тормозной.
Направляющая тормозных колодок и суппорт подвязываются таким образом, чтобы они на тормозном шланге не висели.
Откручивается окончательно гайка подшипника ступицы.
Снимается шайба.
Пропускаются через диаметрально противоположные отверстия, расположенные в тормозном диске, два болта с резьбой М12х125 мм и общей длиной 130 миллиметров.
Вкручиваются в отверстия ступицы крепежные болты на глубину такую же, как ее толщина.
По головкам болта резко ударяется тормозным диском, ступица выпрессовывается.
Откручивается крепление к поворотному кулаку шаровой опоры и с отверстия подшипника выводится ШРУС.
Отсоединяется ШРУС с автомобиля ВАЗ 2110
Другой способ демонтажа предусматривает вначале отсоединение шаровой опоры и вывод ее из ступицы ШРУСа.
Ступица проворачивается и выколоткой из мягкого металла выбивается из поворотного кулака.
Щипцами снимается стопорное кольцо.
Подшипник ВАЗ 2112 съемником выпрессовывается в чашку, находящуюся снаружи поворотного кулака. Тогда болт будет давить на внутреннее кольцо изделия через шайбу, расположенную изнутри кулака.
Кольцо подшипника при выпрессовки практически всегда остается на ступице, а снять его трудно из-за плотной посадки.
Совет: Снять кольцо можно с помощью съемника, лапы его должны войти в две маленькие проточки на ступице ВАЗ 2110. Если съемником снять кольцо не удастся, можно поддеть его отверткой и, сдвигая, удалить, как показано на фото.
При необходимости надфилем зачищаются на ступице забоины.
Устанавливается грязезащитное кольцо и закернивается на ступице.
Очищается и смазывается внутренняя поверхность поворотного кулака автомобиля.
Замена подшипника ступицы ВАЗ 2112 заканчивается запрессовкой нового элемента в поворотный кулак авто ВАЗ 2112. В этом случае большая шайба съемника на поворотный кулак опирается изнутри так, чтобы не повредились его грязезащитные кольца.
Через старый подшипник можно нажимать при запрессовке нового подшипника, при этом старый будет передавать усилие посредством наружного кольца.
Устанавливается стопорное кольцо.
Монтаж стопорного кольца
Ступица в подшипник запрессовывается съемником. Шайба съемника должна упереться в ступицу и кольцо подшипника.
Замена подшипников ступицы ВАЗ 2112 завершена. Дальнейшая сборка выполняется в обратной последовательности разборки.
Требуемым моментом затягивается гайка подшипника, стопорится буртик его замятием.Как на автомобиле ВАЗ 2112 замена подшипников ступицы выполняется правильно хорошо видно на видео.
Если вовремя проводить профилактические мероприятия и замену изношенных подшипников ступицы автомобиля ВАЗ 2112, можно увеличить надежность эксплуатации и период между капитальными ремонтами авто.

www.drive2.ru

Какие ступичные подшипники лучше на ваз 2110

Лада 2112 ᵀᴴᴱ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ › Бортжурнал › КОГДА НУЖНА ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ НА ВАЗ 2112

Нравится 21 Подписаться

Лада 2112 2004, двигатель бензиновый 1.6 л. 89 л. с. передний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

В салоне автомобиля во время движения появился гул? Проверьте состояние подшипников ступицы, скорее всего они нуждаются в замене. Срок службы подшипников зависит не только от смазки, но и от качества изготовления детали. А Вы знаете, какие для ВАЗ 2110 лучшие ступичные подшипники?

Про виды ступичных подшипников .
Подшипники принято различать по виду тел качения на роликовые и шариковые. Преимущество роликовых подшипников в том, что у них большая опорная площадь, что позволяет ему работать при больших весовых нагрузках (поэтому подшипник задней ступицы ставят роликовый, а передний — шариковый). А недостаток перед шариковыми подшипниками в том, что он хуже катится.

Проверка ступичного подшипника.
В салоне что-то гудит и гул усиливается при увеличении скорости. Инструкция по проверке подшипников .

Снятие подшипника ступицы ВАЗ 2110 .
Стоит отметить, что на старом автомобиле выполнить замену подшипника ступицы достаточно сложно .

Подшипник передней ступицы ВАЗ 2110 имеет каталожный номер:

2108-3103020-01
2108-3103020-02

Подшипник задней ступицы ВАЗ 2110 имеет артикул:

2108-3104020
2108-3104020-01
2108-3104020-02

Про цену ступичный подшипника.
На ВАЗ 2110 примерная стоимость подшипников составляет 350-650р.

Где купить ступичный подшипник на ВАЗ 2110.
В интернет-магазинах .

Итак, голосуем и оставляем отзывы о ступичных подшипниках :

Какой был срок службы у старого подшипника?
Какой производитель подшипников ступицы лучше?

p.s. Все комментарии не по теме будут удаляться.

Lada 2110 › Logbook › Меняем задний ступичный подшипник ВАЗ 2110.

Хочу поприветствовать всех драйвовчан, жителей и гостей сообщества! Данный пост больше предназначен автовладельцам имеющим небольшой опыт самостоятельного ремонта, для наглядности присутствуют фото процесса и краткие пояснения. Возможно кто то делает по другому, критика уместна, но я сделал так как себе представлял. Итак имеем гул заднего правого ступичного подшипника, а так же ощутимый люфт вывешенного колеса( ситуация несколько запущенная из за нерадивости хозяина, т.е. меня). В общем ничего страшного в замене подшипника нет, как некоторые себе представляют. Самое главное это наличие желания, времени и некоторого количества бабла. Итак начинаем. Как домкратить машину и снимать колесо знают все, на этом останавливаться не будем. Имеем тормозной барабан который в 90 % прикипает к ступице. Не надо по нему стучать тяжелыми и страшными молотками во избежания его повреждения. Выкручиваем направляющие и закручиваем их в соседние отверстия, тем самым сдергиваем барабан с посадочного места. У меня этот момент обозначился характерным щелчком.

барабан снят и поставлен обратно для фото, суть понятна.

Сняв барабан осматриваем состояние тормозных колодок, при необходимости удаляем оттуда пыль, паутину, паучков и разную нечисть))). У меня этого не было, колодки в пределах нормы, потеков жидкости нет, все сухо, что радует.

на вид все в порядке

Далее расконтриваем( или как правильно?) ступичную гайку и откручиваем ее головкой на 30. В качестве рычага я не стесняясь применил трубу метра полтора длинной, благодаря чему гайка с радостью открутилась.

не забываем установить шайбу при обратной сборке

Снятие ступицы у всех происходит по разному. В моем варианте она сначала пошла с усилием потом встала, и я добил ее съемником

съемник не очень, но мне помог

Осматриваем посадочное место пошипника на предмет износа, задиров металла и прочего. За это место я опасался, но мне повезло, состояние нормальное.

осмотрели, протерли вроде норм.

Осмотром установлено что подшипник попрощался с нами, поэтому мы его выбиваем. Предварительно снимаем стопорное кольцо. Выколоток у меня нет, но у меня есть еще одна головка на 30, вот через нее я подшипник и выбил.

примостил между коротышей бруса(идут на растопку печки)

Подшипнику как я уже сказал хана, снял с него пыльник а внутри не понятно что, ржавчина какая-то, не удивительно.

смазки нет, вместо нее ржавый бутор

После удаления старого подшипника, ступица пошла на печку, погреться, а новый подшипник наоборот на улицу в снег, остыть. Всем понятно для чего…Для облегчения установки нового подшипника. До красна греть ступицу не надо))) у меня вода под кофеек закипела, получается в моем варианте градусов до 100 она дошла, да и то наверно много.

Ну вот как то так. При нагреве ступицы металл расширился, что дало мне возможность почти наполовину поставить подшипник от руки, а потом используя старый подшипник в качестве оправки, установить его до конца. Важно не повредить пыльник, и внутренние обоймы подшипника. Воздействуем только на внешнюю обойму подшипника. Не забываем стопорное кольцо!

подшипник с кольцом на месте.

Сборка в обратном порядке. По желанию, если кто не уверен в наличии смазки в новом подшипнике, можно аккуратно, тонким шилом или отверточкой поддеть пыльник со стороны внутренней обоймы, снять его и убедиться в наличии смазки либо ее отсутствии. В моем варианте смазка была и я заморачиваться не стал, поставил как есть. На все про все, вместе с подготовкой, растопкой печки, чае-кофе-и не только-пития, до окончания ремонта ушло около 3 часов, неспешной работы с перекурами и т.д. Это если все идет как надо. Как повезет! Всем удачи на дорогах, спасибо за внимание и уж если ремонта, то только удачного!

Источники: http://www.drive2.ru/l/6510141/, http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/vybor-komplektuyushih/1104, http://www.drive2.com/l/5710021/

ladafakt.ru

Подшипники ВАЗ и аналоги | Подшипники в России

ВАЗ до сих пор остается самым популярным легковым автомобилем в стране, основное конкурентное преимущество которого — невысокая цена, а также не очень высокая цена владения, в первую очередь, за счет недорогих, повсюду распространенных запчастей, в том числе и подшипников. Однако, особенности российского рынка таковы, что среди потребителей превалируют такие, которые ориентируются исключительно на цену, что является в корне неправильным подходом. Торгующие организации, руководствуясь такой логикой автовладельцев, с удовольствием готовы предложить самые низкие цены… Но все это не может не отразиться на качестве поставляемых подшипников. Складывается ситуация, что в розницу нормальные подшипники (не китайские, не контрафактные, не б/у) купить бывает просто невозможно — везде предлагают все самое дешевое, а следовательно и крайне ненадежное. Срок службы таких изделий — совершенно непредсказуем.

Так, якобы литовские подшипники «Craft», польские «CX» и некоторые другие, в том числе и с торговыми марками якобы российскими (АПП и пр.), всюду распространенные, из одной партии могут простоять достаточно долго, а из другой — сломаться сразу же. То же относится и к советским подшипникам, которые до сих пор реализуются в больших количествах, им придается товарный вид путем подчистки абразивным инструментом, при этом внутренняя структура металла уже нарушена и изменены размеры. Еще более худший вариант — контрафакт. Некоторые «бизнесмены» закупают самые дешевые подшипники в Китае, какие только можно найти (при этом они даже по размерам могут не соответствовать нормальным), проставляют на них клейма действующих российских заводов, причем обычно неправильно (так, вологодский завод маркирует продукцию не 23 ГПЗ, а VBF, а Волжский не 15 ГПЗ, а VPZ) и продают по очень низким ценам. С каждым годом такие «подшипники» распространяются все больше и больше, как раковая опухоль заполоняя все. Отсюда рождается поверье, что российские подшипники — «все плохие».

Качественные же подшипники на ВАЗ лучше всего покупать только у официальных представителей российских заводов, либо хорошо зарекомендовавших себя фирм и магазинов автозапчастей (есть и такие, которые стараются покупать только у дилеров, несмотря на то, что по ценам они проигрывают своим конкурентам, продающих «лишь бы подешевле»). Либо же можно использовать импортные аналоги (перечень основных импортных брендов, которые можно купить в России с примерной сортировкой по цене и качеству представлен на сайте в соответствующем разделе). В некоторых городах подшипники можно купить напрямую у дилеров, что не только гарантирует качество, но и низкие цены.

Подробнее о российских производителях и их дилерах можно прочитать в конце статьи.

Подшипники ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 21314, 2115 и их аналоги

В перечне номера указаны только со значимыми дополнительными обозначениями (например, А — усиленный, Ш — требования по шумности и др.), в случае если существуют другие модификации, менее подходящие, номера для ВАЗ указаны полностью.

Подшипники ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 и их аналоги

Применяемость	Номер подшипника	Аналог импорт/Китай	Размеры	Количество
Подшипник карданного вала	180505	62205-2RS	25х52х18	1
Подшипник карданного вала	904902	—	14,7х23,8х13,1	8
Подшипник генератора	180201	6201-2RS	12х32х10	1
Подшипник генератора	180302	6302-2RS	15х42х13	1
Подшипник двигателя, механизма натяжения ремня	256705	—	25х62х28	1
Подшипник КПП, вала вторичного	205	6205	25х52х15	1
Подшипник КПП, вала вторичного	50306	6306N	30х72х19	1
Подшипник КПП, вала вторичного игольчатый	464904	—	19,3х25,3х19,8	1
Подшипник КПП, вала первичного	50706	—	30х75х19	1
Подшипник КПП, вала первичного	180502	62202-2RS	15х35х14	1
Подшипник КПП, вала первичного роликовый	6-92705АЕУШ1	—	25х55х18	1
Подшипник КПП, вала промежуточного	156704	—	20х50х20,6	1
Подшипник КПП, вала промежуточного конический	6-7705А	—	28х67х20,5	1
Подшипник распределителя зажигания	7690906	—	30х47х7/8	1
Подшипник дифференциала заднего моста	6-7707У	—	33х62х16,5	2
Подшипник заднего моста шестерни ведущей	6-7807У	—	35х73х27	1
Подшипник заднего моста шариковый закрытый	180306	6306-2RS	30х72х19	2
Подшипник заднего моста шестерни ведущей	6-7705А	—	28х67х20,5	1
Подшипник водяного насоса	330902	—	16х30х115	1
Подшипник рулевого управления	776900	—	11,6х39х29	1
Подшипник рулевого управления	836904	—	20,5х36,3х39	2
Подшипник рулевого управления	904900	—	10х16х10,5	8
Подшипник рулевого управления	996805	—	28х50х20,2	1
Подшипник рулевого управления	996905	—	28х47х13,2	1
Подшипник передней ступицы наружная опора	6-7804У	VKBA 926 (ремкомплект)	19х45,25х15,5	2
Подшипник передней ступицы внутренняя опора	6-7805У	VKBA 926 (ремкомплект)	26х57х17,5	2
Подшипник сцепления	360708	—	40х70х18	1

Подшипники Chevrolet Niva (Шевроле Нива, ВАЗ-2123)

Применяемость	Номер подшипника	Аналог импорт/Китай	Размеры	Количество
Подшипник КПП первичного вала	750706	—	30х75х22,9	1
Подшипник КПП вторичного вала	750306	—	30х72х19	1
Подшипник КПП промежуточного и вторичного валов	92705	—	25х55х18	2
Подшипник КПП промежуточного вала	156704	—	20х50х20,6	1
Подшипник КПП, блок шестерни пятой ступени	6-42205А1ЕУШ1	NJ205	25х52х15	1
Подшипник КПП, первичного вала (задний конец коленвала)	180502	62202-2RS	15х35х14	1
Подшипник КПП, соединение рычага и КПП	2123-1703360	—		1
Подшипник водяного насоса (помпы)	1НР16115	—	16х30х39	1
Подшипник генератора	830803	—	17х64х12/28	1
Подшипник генератора	180202	6202-2RS	15х35х11	1
Подшипник генератора	180103	6003-2RS	17х35х10	1
Подшипник генератора	180302	6302-2RS	15х42х13	1
Подшипник генератора	180303	6303-2RS	17х47х14	1
Подшипник раздатки, вал ведущий	750706	—	30х75х22,9	1
Подшипник раздатки, валы промежуточный и ведущий	750306	—	30х72х19	1
Подшипник раздатки, вал промежуточный	12507	NF2207	35х72х23	1
Подшипник раздатки, передняя опора дифференциала	50209	6209N	45х85х19	1
Подшипник раздатки, вал ведущий, задняя опора дифференциала	209	6209	45х85х19	1
Подшипник полуоси заднего моста	180508	62208-2RS	40х80х23	2
Подшипник дифференциала переднего и заднего моста	6У-2007807АЕК1	—	35х62х16	2
Подшипник шестерни ведущей переднего заднего моста (передняя опора)	6-7705А	—	28х67х20,5	2
Подшипник шестерни ведущей переднего и заднего моста (задняя опора)	6-7807ЕУШ3	—	35х73х27	2
Подшипник вала привода переднего заднего моста	305	6305	25х62х17	2
Подшипник корпуса внутреннего шарнира переднего моста	50306	6306N	30х72х19	1
Подшипник передней ступицы	6-2007108А	32008Х	40х68х19,2	4
Подшипник рулевого механизма, опора нижняя	996805	—	28х50х20,2	1
Подшипник рулевого механизма, опора верхняя	996905	—	28х47х13,2	1
Подшипник муфты выключения сцепления	520907	—	37х62х14/21	1

* На Ладу Калина (ВАЗ 1118 и 1119) устанавливаются практически все те же самые подшипники, что и на семейство ВАЗ 2110, за исключением того, что в передней ступице не 256907, а 256707. Выжимной подшипник идет в сборе, каталожный номер 2110-1601180, опорный подшипник также, имеет номер 1118 — 2902840 (для покупки таких подшипников, за редким исключением, обращаться в фирмы по продаже подшипников не имеет смысла, это именно запчасти, которыми занимаются лишь немногие).

Подшипники Лада Гранта (перечень основных)

Где купить

Основные производители качественных подшипников, применяемых в автомобилях ВАЗ, в России и Украине:

23 ГПЗ (VBF, Вологда), 8 ГПЗ (HARP, Харьков) — шариковая группа;
3 ГПЗ (SPZ, Саратов) — шариковые, игольчатые, роликовые цилиндрические;
15 ГПЗ (VPZ, Волжский) и 9 ГПЗ (SPZ-GROUP, Самара) — роликовые конические, в том числе для ступиц и моста, при этом продукция самарского завода несколько дороже;
10 ГПЗ (Ростов-на-Дону) — роликовые.

Широко распространены подшипники разных конструкций производства СПЗ-4 (Самара). Они отличаются дешевизной, однако потребитель должен знать — собирается эта продукция из китайских комплектующих и обычно уступает по качеству изделиям перечисленных выше заводов (вместе с тем, в целом, они немного получше тех брендов, о которых говорилось в первой части данной статьи). Посмотреть перечень представителей действующих в настоящее время российских подшипниковых заводов, осуществляющих продажи оптом (подавляющее большинство работает также и в розницу), где оптимальнее всего покупать подшипники на отечественную технику, в том числе и легковые автомобили ВАЗ.

samip.ru

Меняем задний ступичный подшипник ВАЗ 2110. — Лада 2110, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

барабан снят и поставлен обратно для фото, суть понятна.

на вид все в порядке

не забываем установить шайбу при обратной сборке

съемник не очень, но мне помог

осмотрели, протерли вроде норм.

виновник тишины

примостил между коротышей бруса(идут на растопку печки)

смазки нет, вместо нее ржавый бутор

греем ступицу

подшипник с кольцом на месте.

www.drive2.ru

Меняем задний ступичный подшипник ВАЗ 2110. — logbook Lada 2110 2001 on DRIVE2

барабан снят и поставлен обратно для фото, суть понятна.

на вид все в порядке

не забываем установить шайбу при обратной сборке

съемник не очень, но мне помог

осмотрели, протерли вроде норм.

виновник тишины

примостил между коротышей бруса(идут на растопку печки)

смазки нет, вместо нее ржавый бутор

греем ступицу

подшипник с кольцом на месте.

www.drive2.com

Замена передних ступичных подшипников 2112 — Лада 2112, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Сначала, появлялся небольшой незаметный гул с передней части авто, которого я даже, не замечал, т. к. началось это как раз после переобувки на зимнюю резину. Думал ну резина шумновата, ничего страшного. Хотя в прошлом году на этой резине всё было в норме. Далее, довольно стремительно, пропорционально пройденному расстоянию, этот гул стал нарастать.
Что касается характера гула, то он был пульсирующий, который начинается с 20-30 км/ч и, по достижении стрелки спидометра 80-100 км/ч и более, переходящий в однотонный нудный гул. В итоге по трассе едешь как в самолёте. Сравнимо с той ситуацией, когда в заднеприводном автомобиле гудит мост.

Я больше всего склонялся к ступичным подшипникам (что оказалось верным), т. к. ступичные подшипники стояли ещё заводские и прошли 105 тыс. км.
Было решено проверить их двумя способами:
1) сначала я вывешивал каждое колесо (в том числе и задние) и пытался проверить их на люфт вручную. Сразу скажу мне это ничего не дало, никакого люфта я не обнаружил.
2) далее я вывешивал передние колёса по очереди, заводил машину, крутил движку на 3-й до 80 км/ч и глушил машину. Вот здесь то я и понял, что проблема в подшипниках. Если с правой стороны гул был, но он не был такой сильный и пульсирующий, как с правой стороны.

Сразу скажу, процесс этот трудоёмкий и лучше выполнять его вдвоём, дабы сэкономить время и нервы.

Дабы не сбить развал, для запрессовки и выпрессовки подшипника, я снимал стойку целиком. Как это делать, всем известно.
До снятия стойки снимаем суппорт и тормозной диск. Также, я сразу снял ступицу, снялась легко. В пером случае снял съёмником, а во втором случае снимал вдвоём с отцом. Вкрутил через тормозной диск в ступицу болты ГБЦ от 2108 и держал в натяг, а отец с ямы через деревяшку стучал с обратной стороны ступицы. Тоже вышла легко, но в обеих случаях на ступицах остались части от ступичных подшипников. Чтобы их снять, не надо мучиться со съёмниками, т. к. сидит она там очень плотно. Зубило с этим справляется очень хорошо! Главное не покоцать саму ступицу, а то при задирах на ступице, подшипник будет нормально запрессовать проблематично.

Далее снимаем стойку, стопорные кольца ступичного подшипника и тут начинается самое интересное.

А вот и причина моего пульсирующего гула.

Ставим второе стопорное кольцо, запрессовываем ступицу и можно ставить стойку на место. При этом при запрессовке ступицы, когда она доходит до середины (до второй части подшипника), необходимо, чтобы съёмник имел в неё упор, иначе вторая часть подшипника выйдет с обратной стороны, а вставить её не просто, тем более когда у вас будет торчать часть ступицы. Возможно придётся всё повторять заново, но это может привести к порче нового подшипника.

После замены гул сразу же исчез и стало непривычно тихо. Летом планиру

www.drive2.ru

Замена подшипника передней ступицы ВАЗ… — Лада 2112, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Полный размер

Друзья, всем привет!
Не так давно, примерно 5 ткм назад, доставал непонятный звук с правой стороны.
Какое то не постоянное, пульсирующее подвывание на определенных скоростях, около 100км/ч.
До 90км/ч в салоне была тишина, люфта колес не наблюдалось.
На замену с подвигла меня находка в гараже, давным-давно отбракованные мною ступичные подшипники VBF, по причине того, что после установки одного из них, сразу же появился гул. Соответственно второй я ставить не стал. Купил два подшипника Coram, установил и катал до сегодняшнего момента.
Так вот вернемся к подшипнику VBF. Решил его поставить, подумал, что тогда были руки кривоваты, а подшипник наверное хороший!
Ну что ж, менять так менять.
Описывать особо нечего, информации по замене подшипника везде полно.
Т.к. у меня яма, то я воспользовался ее услугами. т.е. стойку я не снимал, наконечник не откручивал.
Открутил стойку стабилизатора и открутил два болта шаровой опоры.
На шрус накинул пакет, что б песок и всякая шляпа не налипла на шлицы.
Ступицу выбил головкой подходящей по диаметру. Как видите, внутреннее кольцо подшипника осталось на месте, это плюс.

Полный размер

Далее выпрессовываем сам подшипник.

Полный размер

Посмотрим что внутри.

Полный размер

Ну что сказать, он мне очень понравился, по два пыльника с каждой стороны, смазки много, она даже цвет не поменяла.
Далее устанавливаем наш новый подшипник.

Полный размер

Пружинки были, но х.з. куда они делись, поэтому ставил без них.
Очищаем посадочное место подшипника в поворотном кулаке.

Полный размер

И запрессовываем новый подшипник

Полный размер

Ну и следом ступицу

Полный размер

Все собрал, выезжаю… млин это просто задница, начиная со скорости 40 км/ч я ехал как автобус Ikarus!
На этом добре я покатал еще 30 км и мысли меня посещали, что за каким чертом я туда вообще полез!
Ну дело сделано, теперь нужен новый подшипник. Конечно хотел купить Coram CR008, т.к. плюсов в нем много, но увы, на емексе ждать два дня, а в местных магазинах его не нашел. Поэтому выбор пал на Trialli CS907.
Куплен он был за 450р.

Полный размер

В коробочке, упакован в закрытый пакет, в пакете, закутан в промасленную пленку.
Ну пришлось еще раз проделать туже работу.
Вот теперь про подшип

www.drive2.ru

Лада 2115 КРАСАВИЦА › Бортжурнал › За Скрипел, -Меняем подшипник задней ступицы САМИ и не только…

Всем Доброго времени суток!
На днях полявился очень противный скрип в заднем левом колесе .Думал что цилиндр рабочий тормозной, из за него может колодки плохо расходились, а оказалось сам подшибник подклинивал.Уже ездить со скрипом было не выносимо и как то не приятно все на тебя внимание обращают из за этого скрипа

Неисправный подшипник задней ступицы автомобиля ваз 2108 дает о себе знать появлением люфта в колесе, который легко определяется наличием шума в задней части автомобиля при движение, либо появлением стука, если люфт в подшипнике стал слишком большой. Окончательно убедится в неисправности можно, если поддомкратить автомобиль и раскачать вывешенное колесо, если люфт есть, вы его непременно почувствуете. Как правило подшипник задней ступицы не поддается регулировке и при выходе из строя он подлежит замене. Если люфт не слишком большой, то можно попробовать немного подтянуть гайку ступицы, как правило этот шаг помогает избавиться, но не надолго и в ближайшем времени замену все равно предстоит выполнять.

Вот такой купил

.Сегодня договорился на счёт бокса и подьёмника и сразу всё поменял.и не только.
Загудел подшипник задней ступицы, заскрипел, появился люфт? Есть желание научиться заменить его самому? Тогда эта статья по замене подшипника задней ступицы на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119 станет для вас настоящим помощником в проведении этой ремонтной операции.
Давайте сначала «пройдемся» по инструменту и приспособлениям, которые будут необходимы для замены подшипника задней ступицы на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119

Подшипник 256706

Основная область его применения это — задний подшипник ступицы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112. Он обладает следующими конструктивными характеристиками — шариковый, радиально-упорный, двухрядный, закрытого типа (уплотнения с двух сторон). Поскольку он имеет два ряда тел качения, то способен фиксировать вал под осевой нагрузкой в обе стороны. Существует роликовый аналог этого подшипника — 537906, он обладает повышенной грузоподъемностью, но и меньшей скоростью вращения.

Поскольку автомобили ВАЗ получили широкое распространение не только в нашей стране, но и за ее пределами, то и потребность в подшипниках задней ступицы очень высокая — их производят сразу на четырех заводах нашей страны:
ОАО «Саратовский подшипниковый завод» (маркировка SPZ) — производит по мнению специалистов самые лучшие подшипники задней ступицы в нашей стране, при этом они не очень дорогие.
23 ГПЗ (или VBF, Вологда) — в среде автомобилистов считается самым лучшим заводом, однако саратовские подшипники ничуть им не уступают в долговечности, реже подделываются и стоят немного дешевле.
СПЗ-4 (Самара) — производит продукцию для тех, кто привык экономить. Но если Вам нужен качественный задний подшипник ступицы, лучше всего обратить внимание на представленных выше производителей.
20 ГПЗ (Курск) — в настоящее время не производится.

Отечественные подшипники производятся по ГОСТ 520-2002, импортные по ISO 15:1998. По международной системе обозначений номер этого подшипника — BA2B33313C.
Технические параметры и размеры подшипника задней ступицы 256706:

Внутренний диаметр (d): 30 мм;

Наружный диаметр (D): 60 мм;

Ширина (H): 37 мм;

Масса: 0,4 кг;

Диаметр шарика: 9,525 мм;

Количество шариков: 28 шт.;

Грузоподъемность динамическая: 30,1 kN;

Грузоподъемность статическая: 25,9 kN;

Номинальная частота вращения: 6500 об./мин. Кроме домкрата и баллонного ключа, Вам понадобятся: торцевой ключ на «30», плюс длинная труба на него; пассатижи для съема стопорных колец; простые пассатижи или накидной ключ на «12» ( для откручивания направляющих штифтов заднего тормозного барабана ), деревянный брусок и молоток; возможно могут понадобиться зубило и монтировка. И главное, для съема и установки подшипника будет необходим – универсальный съемник для выпрессовки подшипников ступиц.Желательно его приобрести. С его помощью Вы сможете поменять не только подшипник задней ступицы, но и передней, и не только на любимой девятке или десятке ))). Конечно же, можно провести замену и без него ( как именно будет написано ниже ), но с ним все таки удобней и быстрей.

ВЕСЬ ИНСТРУМЕНТ КОТОРЫЙ НАМ ПОНАДОБИТСЯ

ТОТ САМЫЙ СЪЁМНИК

Теперь о главном – порядок замены подшипника задней ступицы на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119:

1). Ставим автомобиль на 1 передачу и подкладываем под передние колесо «башмаки». Отпускаем колесные болты и домкратом подымаем автомобиль. Снимаем колесо.

2). Откручиваем направляющие штифты(направлляющие), если они есть и снимаем тормозной барабан ( если просто снять не получилось, тогда с помощью молотка и деревянной наставки, сбиваем его).

3). Откручиваем гайку ступицы, галовкой на 30мм
и с помощью съемника сбиваем ступицу с цапфы( если нет съемника, то можно прикрутить к ступице колесо и рывком снять ее, или двумя монтажками ).

Дальше, есть два варианта развития событий. Первый, успешный вариант, ступица сошла «мягко» и на цапфе не осталось внутреннего кольца подшипника. Второй, не фартовый вариант, внутреннее кольцо осталось на цапфе. Если с первым вариантом все ясно, можно сразу переходить к выпрессовке-запрессовке подшипника, то вот второй вариант, для Вас может означать только одно – дополнительная работа. Для того, чтобы снять кольцо с цапфы придется для начала снять тормозные колодки и после этого, воспользовавшись зубилом, оторвать кольцо с посадки. Дальше, с помощью стяжного съемника или пары монтировок, стягиваем кольцо подшипника с оси.

ВСЁ СНЯТО

4). Специальными щипцами снимаем стопорное кольцо

и сбиваем металлический пыльник ( если собираетесь выпрессовывать подшипник, если выбивать, то снимать его не надо).
5) Выпрессовываем или выбиваем старый подшипник.

ВЫБИВАЕМ

6), Когда всё выбили берём новый подшибник и смазку литол. Смазываем в ступице посадочное место подшипника и запрессовываем подшипник.
В отсутствие съемника, подшипник можно запрессовать с помощью тисков и наружной обоймы старого подшипника. Забивать подшипник НЕ Рекомендуется!

В ТИСКАХ

СО СЪЁМНИКОМ

7). Устанавливаем стопорное к

www.drive2.ru

Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109 своими руками

В статье пойдет речь о том, как производится замена заднего ступичного подшипника. ВАЗ 2109 — это переднеприводный автомобиль с цилиндрическими подшипниками сзади. Если они вышли из строя, то эта проблема сразу даст о себе знать. Слышен очень сильный вой, давящий на уши. Такое ощущение, что ты в самолете, который собирался взлететь. Даже при движении на нейтрали этот звук продолжает слышаться и не исчезнет.Конечно, чем больше износ подшипника, тем громче этот вой. Все работы производятся только с помощью специальных инструментов. В том случае, если их у вас нет, вы можете произвести ремонт с помощью имеющихся инструментов, но это будет намного сложнее и дольше.

Как проверить ступичный подшипник

Но сначала нужно провести диагностику, она проводится перед заменой подшипника ступицы заднего колеса. ВАЗ 2109 — машина простая, все проверки задней подвески достаточно просты.Чтобы проверить целостность подшипника, нужно проделать некоторые манипуляции. Покрутите рукой колесо, в ступице которого неисправен подшипник, и прислушайтесь к звукам. Если подшипник полностью исправен, то посторонних звуков не будет. Но сломанное устройство сразу выдаст себя, так как будет слышен шум. Это очень похоже на то, как шарики катятся в металлической клетке. Есть даже ощущение, что внутри просто нет смазки. Если неисправность только на одной стороне автомобиля, то у вас есть возможность сравнить звуки при пробуксовке обоих колес.

Какие инструменты нужны

Самое главное — ключ на 30. Хомут должен быть максимально длинным. Момент затяжки гайки на ступице очень большой. Однако кольцевой ключ подойдет, если он имеет небольшие изгибы. При снятии и установке вам понадобится кернер или небольшое зубило. Желательно приобрести универсальный съемник подшипников, а также ступицы колеса. При себе нужно иметь хотя бы плоскогубцы, но стопорные кольца, конечно, лучше снять.Также необходимо иметь в арсенале ключ на 12 или 8, в зависимости от того, какой штифт в вашем хабе. С помощью этого ключа необходимо открутить направляющий штифт, фиксирующий барабан. Но затяжная гайка ручника отворачивается ключом на 13. Иногда нужна головка на 14. И самый главный инструмент в этой процедуре — хороший молоток. Вам не обойтись без нового подшипника с стопорными кольцами и гайками. Однако аналогично заменяется подшипник ступицы переднего колеса ВАЗ 2109.

Подготовка к ремонту

Намного удобнее проводить весь ремонт на смотровой яме.Конечно, при его отсутствии на опоры можно установить всю заднюю часть автомобиля. Для этого необходимо надежно закрепить кузов автомобиля, установив его на ровную поверхность. Под передние колеса обязательно поместятся упоры, а еще включается первая передача. Перед началом работы ослабьте гайку, которой крепился стояночный тормоз.

Обращаем ваше внимание, что при проведении работ без смотровой ямы необходимо полностью вывесить ту сторону автомобиля, на которой выполняется обслуживание. Под ним установите надежную опору, после чего с огорчением доберитесь пополам до места установки стяжной гайки.Выполнены работы по замене ступичного подшипника, аналогичные на всех модификациях переднеприводных автомобилей. На ступице колеса есть защитный колпачок, который придется снять. После этого вооружитесь стамеской и молотком, расправьте загнутый край на гайке. Процедура довольно проста, поэтому не требует особых пояснений. Таким же образом производится замена передней ступицы ВАЗ 2109. Отличия незначительны.

Отвинчивание гайки

Теперь нужно ослабить гайку на ступице заднего колеса.Берем ключ на 30, при необходимости увеличиваем длину ключа. Чем длиннее рычаг, тем легче будет открутить эту гайку. И слойка медленно разрыхляется. Вы можете удлинить ручку ключа металлической трубкой. Чтобы колесо не пробуксовывало, обязательно, чтобы помощник держал педаль тормоза нажатой. Однако, если автомобиль установлен на всех четырех колесах, тормозить не нужно. Упоры, расположенные под передними колесами, способны удерживать автомобиль. Данная процедура необходима при замене задней ступицы ВАЗ 2109.

Снятие колеса

При снятии гайки нужно снять колесо. Для этого сначала ослабьте болты, которыми производится крепление. Затем приподнимите борт автомобиля на домкрате и поставьте на опору. Только после этого необходимо полностью открутить все болты и снять колесо. Затем с помощью ключа на 12, а на некоторых моделях автомобилей — на 8 или 10 необходимо открутить направляющие штифты, которыми крепится тормозной барабан. Желательно перед этим осторожно постучать по ним молотком.Обратите внимание, что для ослабления этих штифтов лучше всего использовать накидные ключи. Таким же образом производится замена ступицы ВАЗ 2109. Своими руками все работы можно сделать очень быстро.

Снятие барабана

С тормозным барабаном проблем быть не должно, так как затяжка стояночного тормоза уже ослаблена. Немного потяните за барабан и сделайте круговые движения в ту и другую сторону. Не пытайтесь сбить барабан обычным молотком, если вдруг его плохо снимают.Лучше всего постучать им по кругу резиновым молотком. Только после этого можно полностью открутить гайку крепления ступицы. Снимите его, а также шайбу, которая находится под ним. После этого ступицу заднего колеса можно снимать.

Снятие ступицы

В случае, если у вас нет специального съемника, нужно взять колесо, которое вы только что разобрали, перевернуть так, чтобы задняя сторона смотрела на вас. Закрепите его на ступице как минимум двумя болтами. Затягивать их не нужно, достаточно завернуть на 5-7 витков.Теперь сделайте резкое усилие над собой. Только будьте осторожны, чтобы случайно не упасть на спину. За несколько подходов ступица должна сойти со своей оси. После этого необходимо демонтировать стопорное кольцо с внутренней стороны подшипника. Аналогично разбирается ступица переднего колеса ВАЗ 2109. Его замена необходима только при наличии механических повреждений.

Удаление подшипника

Для этого используются специальные щипцы, но можно использовать и тонкие отвертки. Внутреннее кольцо на подшипнике необходимо снять с помощью специального двухлопастного съемника.Но если нет, установите в тыльную часть этого кольца стамеску и осторожно нанесите несколько ударов молотком. Когда это кольцо начнет двигаться, необходимо полностью демонтировать его вместе с монтажным полотном. Учтите, что при наличии незначительных травм, которые обязательно появятся после работы с долотом, необходимо их зачистить мерным напильником. Теперь можно снять сам подшипник.

Всю работу желательно проделывать съемником, это занимает буквально несколько секунд. Но если его нет, то придется использовать отрезок трубы, диаметр которого такой же, как у подшипников.Вам также понадобится молоток побольше, потому что упростить эту работу практически невозможно. Выстрелы должны быть резкими и сильными. Насколько сильно вы пострадаете с этим подшипником — неизвестно. По этой схеме замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109 может растянуться надолго. Не исключено, что вся работа на прессе займет от 30 минут до часа. После демонтажа необходимо смазать и очистить всю внутреннюю поверхность ступицы.

Установка подшипника

С установкой нового подшипника дело обстоит намного проще — вы можете осуществить это либо съемником, либо тисками.Но проще всего забить молотком. Главное в этом деле — установить распорку из дерева. Когда новый подшипник почти равен ступице, возьмите обойму старого, чтобы использовать ее в качестве проставки. После установки нового подшипника, вам нужно будет поставить стопорное кольцо. Как и в случае разборки, необходимо использовать либо съемник, либо тонкую отвертку. Но замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109 до сих пор не завершена. Ролик необходимо поставить на место.

Установка ступицы

Теперь нужно установить ступицу с новым подшипником на оси.Для этого потребуется приложить немалые усилия, ее толкание нужно производить вручную. Если он не двигается, то молотком с проставкой нанесите несколько резких ударов. Просто аккуратно нанесите их на внешнее кольцо. Затем наденьте шайбу и накрутите гайку на ось ступицы колеса. Когда гайка затягивается, ступица полностью располагается на своей оси.

Колесный барабан устанавливается в обратной последовательности. В самом конце необходимо окончательно затянуть гайку на ступице. Крутящий момент должен быть не менее 19 кгс / м.Но если у вас нет динамометрического ключа, придется запомнить, какое усилие было приложено к гайке при закручивании. И тяните точно так же. На этом завершена замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109, повысился комфорт, исчезли посторонние звуки.

Порядок работы

Любая утечка масла из компонентов автомобиля является серьезной проблемой. Если вы обнаружили под автомобилем масляные пятна, нужно сразу выяснять причину их появления. Чаще всего у ВАЗ-2110 протечки масла возникают из-за некачественной или изношенной прокладки картера или масляного фильтра… Эти проблемы несерьезные, и их достаточно легко исправить.

Но если под капотом обнаружатся масляные пятна, все может быть гораздо серьезнее. Как правило, это указывает на выход из строя сальников коленвала. Замена этих деталей более сложна, чем замена прокладок поддонов или корпусов.

Как определить изготовление сальников в ВАЗ-2110

Утечка масла из-под крышки картера сцепления можно увидеть, если загнать автомобиль в смотровую яму.

При обнаружении течи масла на кожухе двигателя автомобиля не стоит сразу покупать новые сальники и менять их.

Сам сальник представляет собой изделие из комбинированного материала. В данном случае это резина и металл. Задача сальника — обеспечить герметичность стыков между вращающимися частями автомобиля. По-другому сальник называют сальником вала.

Перед заменой сальников необходимо проверить следующие детали и системы двигателя:

Проверить систему маслоснабжения на предмет засоров.
Масляный фильтр.
Шланги на целостность.
Система вентиляции картера.

Края манжеты

Если все эти системы находятся в рабочем состоянии, а протечки масла на двигателе при этом не исчезают, то сальники, скорее всего, пришли в негодность. Наиболее характерной особенностью, свидетельствующей о развитии сальников, являются следы масляных подтеков на краях манжеты.

Поскольку шкив коленчатого вала вращается с высокой скоростью, масло попадает во всю переднюю часть двигателя, а ремень также становится маслянистыми вспомогательными агрегатами… Такой ремень придется менять, так как его контакты с маслом недопустимы. Кроме того, есть еще один признак износа заднего сальника. Это следы масла на крышке сцепления и соединениях блока цилиндров.

Зачем менять сальники коленвала

Утечки масла на дождевике также могут указывать на износ сальника коленчатого вала.

Замена отработавших свой ресурс деталей, не выполняющих необходимых функций, позволяет избежать выхода из строя других деталей, что продлевает общий срок службы автомобиля.

Замена сальников коленвала не зависит ни от наработки, ни от общего пробега. Это зависит от:

Условия эксплуатации.
Возраст авто.
Стиль вождения.
Периоды техобслуживания и техобслуживания двигателя.

Сальники можно своевременно заменить, если на их поверхности видны трещины, а резина теряет эластичность … Такие меры существенно продлят срок эксплуатации мотора.

Эффекты

Изношенное масляное уплотнение больше не может удерживать масло, которое начинает выходить и оседать на поверхностях.

Если вовремя не заменить сальники, это может привести к следующим последствиям:

Расход масла значительно увеличится.
Под капотом начнет скапливаться грязь, что может привести к нестабильной работе мотора.
Резиновые детали под капотом, подвергшиеся воздействию масла, начнут изнашиваться.
Попадание масла на клеммы АКБ приведет к разрыву контактов, соответственно возникнут проблемы с запуском автомобиля.

А может просто неожиданно сломаться сальник, что в дальнем путешествии может привести к нежелательным последствиям.

Требуемый инструмент

Для замены сальников необходимо подготовить следующий набор инструментов:

Набор ключей или головок. Среди них должны быть ключи на 10, 13 и 19.
Несколько отверток.
Плоскогубцы.
Подготовьте специальную емкость для слива масла. Его можно сделать из пластиковой канистры, которую можно разрезать пополам. Подойдут и вырезанные пятилитровые бутылки для воды.
Новые сальники.

Статьи

Что касается новых сальников, то лучше сразу поменять передний и задний. Их еще называют большими и маленькими.

Самые популярные запчасти от АвтоВАЗа, с номерами 21080100516000 и 21081005034 .
Лучше по качеству комплект сальников от компании ESPRA с каталожным номером E07418 … Иностранный производитель стоит вдвое быстрее.

Комплект сальников ESPRA.

Алгоритм замены

Для замены детали необходимо выполнить следующую последовательность действий:

Первым делом нужно слить масло из двигателя. Для этого потребуется пустая емкость не менее четырех литров.
Далее снимается передняя крышка ремня ГРМ.
Надо домкратом поднять правую переднюю часть автомобиля и снять переднее колесо.
Поддомкрачиваем передок и снимаем колесо.
Распределительный вал необходимо повернуть по часовой стрелке с помощью болта. Вам нужно совместить метки на шкивах.
Совмещаем отметку на шкиве с установкой антенны на крышке.
Коленчатый вал должен быть зафиксирован.
Шкив привода генератора снят.
Сначала под капотом ослабляем натяжение ремня генератора, затем через колесную арку гаечным ключом на 17 откручиваем болт и снимаем шкив.
Далее нужно снять ремень ГРМ. Для этого натяжной ролик необходимо повернуть так, чтобы ремень находился в наиболее ослабленном положении.
Раскручиваем ролик и снимаем ремень ГРМ.
Зубчатый шкив снят. Для этого используются две отвертки.

Только после этого можно снять старый сальник.Для этого также понадобится отвертка. .

Перед установкой нового сальника нужно смазать его кромку машинным маслом. Только после этого он вдавливается.

Если зубчатый шкив «плотно» заржавел и под рукой нет съемника, смотрим видео, как снять шестерню третьим способом:

Сальник задний

Заменить задний сальник коленвала довольно сложно, так как он запрессован в крышку.

Кроме того, для его замены потребуется снять дополнительные узлы и детали.Если автовладельцу ВАЗ-2110 уже приходилось менять различные сальники, то с этой задачей он точно справится. Неопытный автолюбитель может попросить помощи у друга, которому пришлось проделать такую работу.

Порядок действий следующий:

Необходимо слить масло из трансмиссии.
Ключом на 17 откручиваем пробку и сливаем масло в емкость, в конце ставим пробку на место.
Колесо снято.Именно по этой причине рекомендуется менять сразу два сальника, чтобы избежать лишних манипуляций по демонтажу.
Шрус выводится наружу.
Перед снятием маховика ставим метки.
Сняв маховик, видим сальник.
Вид сальника.
Старый сальник снимается отверткой.
Очищаем седло от грязи и устанавливаем новый сальник.

Бывает, что старый сальник отверткой не вытащить, тогда на помощь придут саморезы. Более подробно на видео:

выводы

Процедура замены сальников — сложная процедура, но сделав ее один раз, в дальнейшем сложностей в ремонте не возникнет.

Заменить коленвал на автомобиле ВАЗ-2110 также можно на СТО, но при желании можно сделать это самостоятельно.В этой статье мы расскажем, как это сделать, для самого автолюбителя.

Как узнать, когда менять

Герметичные кольца коленчатого вала обернуты твердой оболочкой и состоят из двух частей — переднего и заднего сальника. Они предотвращают попадание частиц пыли и грязи в картер и утечки масла.

Обычно пробег детали исчисляется на сто пятьдесят тысяч километров, но они могут изнашиваться раньше из-за некачественной детали или при эксплуатации ВАЗ в условиях высоких нагрузок.То же самое может произойти при постоянном перегреве или если своевременно не менять масло и фильтр.

Понять, что проблема возникла, можно по появлению масляных подтеков на коробке или двигателе. Стоит учесть, что такие проблемы с маслом чреваты разрывом ремня ГРМ, что, как правило, приведет к риску повреждения клапана. Это, в свою очередь, уже грозит серьезным ремонтом двигателя автомобиля, а потому отпустить ситуацию на тормозах, ничего не делая для устранения протечек, невозможно.

Что нужно для ремонта

Если вы приняли решение о самостоятельном ремонте, позаботьтесь о месте, где вы планируете осмотреть машину. Это может быть эстакада или смотровая канава, в которой будет удобно заменить.

В комплект инструмента для работы должны входить отвертки, манжеты, новые сальники, набор головок и гаечных ключей. Обязательно используйте герметик при ремонте. Помните, что детали и расходные материалы следует приобретать только у производителя, чтобы избежать покупки некачественной продукции или подделки оригинальных запчастей.

Порядок работы

Первым делом отключаем минусовую клемму, в результате отключаем ВАЗ-2110. После этой процедуры необходимо снять защиту ГРМ и двигателя автомобиля.
Ослабляем натянутый ремень ГРМ, а потом просто снимаем, следя за совпадением меток.
Снимаем правое колесо перед ВАЗом. После проделанных манипуляций с колесом снимается и ремень привода генератора, после чего необходимо открутить болт крепления шкива коленвала.
Слито масло из двигателя, демонтирован масляный насос, к которому крепится передний сальник. Заменяем манжету и аккуратно промазываем герметиком.
Манжета с внутренней стороны обильно смазана маслом, затем снимается уплотнитель и снимается передняя манжета автомобиля. Собираем все вместе в обратном порядке, соответственно вышеперечисленным шагам.

Заменить заднюю манжету будет намного сложнее. Порядок проведения ремонтных работ следующий:

Снимаем клемму с минусом с АКБ, после чего необходимо снять корзину сцепления.После этих процедур приступаем к демонтажу маховика, а затем снятию крышки картера.
Снятие держателя заднего сальника осуществляется откручиванием затянутых болтов его крепления. Откручиваем болты крепления маховика.
Удерживая защелку, вытащите уплотнитель. Для этого можно воспользоваться тисками и осмотреть фиксирующую часть манжеты. Если в ней есть какие-либо дефекты, такую деталь также меняют, а затем рабочий край новой манжеты помещают внутрь фиксатора и заменяют прокладку.
Кромка коленчатого вала вместе с фланцем обильно смазана. Устанавливаем держатель, предельно осторожно подогнув рабочую кромку уплотнительного кольца к фланцу. Сборка после ремонта производится в обратной последовательности. После ремонта нужно время от времени проверять, не течет ли моторное масло.

У любого автомобиля есть детали, например, манжеты коленвала, которые нужно менять по мануалу или по мере износа. Замена ВАЗ 2110, как и клапанов, может производиться на СТО или своими руками.

[Скрыть]

Когда пора менять?

Коленвал автомобиля имеет два сальника: передний и задний. Это плотные эластичные кольца в прочной клетке.

Их назначение — предотвратить попадание пыли и грязи в картер и исключить утечку масла. Ресурс уплотнительных колец — 150 тысяч километров. Но расходники могут изнашиваться раньше. Это могло быть связано с:

некачественным товаром;
перегрев;
несвоевременная замена масла и фильтров;
с использованием масел, не соответствующих рекомендованным.

Диагностировать замену сальников можно по масляным пятнам, появившимся на двигателе и коробке. Утечка масла может привести к обрыву ремня ГРМ и повреждению клапанов. В этом случае может потребоваться не только замена клапанов, но и капитальный ремонт двигателя.

Инструкция

Заменить сальники на ВАЗ можно самостоятельно. Для этого найдите место, где будет проводиться операция, лучше использовать смотровую яму или эстакаду.

Необходимые инструменты

Для выполнения процедуры необходимо подготовить:

Во избежание подделок следует покупать оригиналы известных производителей.

Этапы

Процедура замены переднего сальника коленчатого вала состоит из следующих этапов:

Замена задней манжеты немного сложнее и состоит из следующих этапов.

Что делать, если однажды вы заметили, что под автомобилем появилась небольшая лужица масла. Есть две основные причины утечки масла из двигателя: либо сломана прокладка поддона картера, либо проблема заднего или переднего сальника.

Если проблема в прокладке, то установить ее очень просто.Вам нужно залезть под машину и посмотреть на поддон. Если в месте соединения с двигателем он мокрый, значит проблема в поддоне. Если вы все же обнаружите, что проблема в сальнике, см. Инструкции ниже. Можно, конечно, пойти на СТО, но это будет дорого. Поэтому советую заменить сальник коленвала ВАЗ 2110 своими руками.

Замена переднего сальника коленвала ваз 2110

Какой инструмент пригодится для такого ремонта: отвертка, моторное масло (для доливки), патрубок или шпоночная головка наружным диаметром 41 мм.

Некоторые люди также снимают масляный насос во время замены сальника, но мы покажем вам, как этого избежать. Конечно, сняв насос, вы избежите возможного перекоса сальника, но зато потратите на порядок больше времени. Итак, первым делом снимаем ремень ГРМ.

Теперь снимаем зубчатый шкив. Если есть съемник, то проделайте с ним эту операцию. Если съемника нет, как это часто бывает, то подденьте его с помощью 2 отверток.

Когда шкив снят, мы можем осмотреть сам сальник. Не обращайте внимания на его внешний вид, он может выглядеть почти как новый. Но при этом он может быть сухим, и поэтому через него сочится масло.

Вытаскиваем старый сальник плоскогубцами или просто поддеваем отверткой.

Теперь вместо старого ставим новый сальник коленвала. Перед установкой слегка смочите его моторным маслом.А затем с помощью трубы (головки) и молотка забейте его на место.

Забиваем до тех пор, пока сальник и место его вставки не сравняются.

Установите шкив на место.

Вот и весь процесс замены переднего сальника коленвала ВАЗ 2110. С тылом ситуация сложнее. Поэтому подробно рассмотрим это в другой статье.

Независимо от уровня качества и надежности деталей автомобиля, каждая из них имеет определенный запас прочности.Нет ничего вечного. Особенно автомобиль и его комплектующие.

Поэтому единственный выход современного автовладельца — это проводить своевременную профилактику. А если поломка оказалась непредсказуемой, то поможет ремонт. Самостоятельное или посуточное обслуживание — это совершенно другой вопрос, в зависимости, собственно, от степени сложности поломки.

Согласитесь, что очень важно поддерживать работоспособность вашего двигателя. Одна из причин нарушения его нормальной работы — изношенный сальник коленвала.В руководстве по эксплуатации указано, что этот элемент подлежит диагностике примерно раз в год, а замена регулярно проводится каждые три года. Но иногда не все идет по плану, и сальник выходит из строя досрочно. Сегодня мы поговорим о том, как действовать в таких ситуациях, в чем могут быть причины преждевременной поломки СЦ, а также как выполняется процедура его замены своими руками.

Наиболее очевидным фактором, указывающим на проблему с сальником коленчатого вала, являются многочисленные следы масла на двигателе и вокруг него.Причин потери прочности сальника коленчатого вала (СК) может быть несколько. Вот основные из них:

Естественный физический износ детали, связанный с длительным сроком службы, который уже приблизился к 3 годам или даже превзошел его;
Проблемы, возникшие при последней установке нового SC;
Неправильная сборка сборки, приведшая к нарушению герметичности и целостности манжеты;
Наличие механического повреждения элемента;
Использование резины сомнительного качества, которая даже теоретически не могла длиться долго.

Конструкция «десятки» предусматривает наличие двух сальников коленвала — переднего и заднего. Их замена несколько иная. Поэтому его следует рассматривать отдельно.

Инструменты и материалы

Какой ремонт без инструментов ?! Вам понадобится определенный набор всего необходимого. В этот набор входит:

Ключи от машины;
Ключ для натяжения ремня ГРМ;
Набор отверток с насадками;
Контейнер для сбора отходов;
Антифриз или качественная графитовая смазка;
Емкость с моторным маслом;
Герметик термостойкий;
Новые сальники коленвала.

Рекомендуем начинать спереди, так как этот сальник легче всего заменить. С этим справится даже автовладелец без особого опыта. Узнав, как его менять, вы, скорее всего, тоже сможете самостоятельно заменить задний сальник коленвала. Но лучше действовать по обстоятельствам.

Этапы замены переднего сальника следующие:

Снимите защитный кожух, расположенный на ремне ГРМ;
Снимите защиту двигателя.Придется залезть под днище и открутить соответствующий крепеж;
Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку на такте сжатия;
Немного ослабить натяжение ремня ГРМ, после чего его можно будет легко демонтировать;
Снимите переднее правое колесо;
Снимите ремень привода генератора, а также не забудьте снять шкив;
Теперь демонтируем крепеж шкива коленвала и вынимаем его. Здесь вам сначала нужно будет вынуть ключ;

Обязательно слейте моторное масло из системы.Для этого заранее подготовьте подходящую емкость. Если вы планируете доливать масло обратно, емкость должна быть чистой и сухой;
Демонтировать масляный насос. Именно на нем и находится нужный сальник коленвала;
Для снятия SC понадобится отвертка с плоским жалом;
Параллельно проверьте состояние масляного фильтра. При необходимости замените его;
Разобрав старый передний сальник коленвала, теперь можно установить на его место новый;
Монтаж СК осуществляется насадкой или головкой 27 мм;
Сборка сборки осуществляется явно в обратной последовательности.

Так как замена СК требует серьезных демонтажных работ, не лишним будет параллельно проверить состояние других агрегатов, поменять масло, фильтр или другие детали.

Процедура замены заднего СЦ намного сложнее переднего, поэтому самостоятельно проводить такие работы решится не каждый. Советуем предварительно проконсультироваться, посмотреть обучающие видео.

На замену заднего СЦ придется потратить чуть больше сил и времени.Работа непростая, но при правильном подходе все же можно добиться положительного результата.

Заменить коленвал на автомобиле ВАЗ-2110 также можно на СТО, но при желании можно сделать это самостоятельно. В этой статье мы расскажем, как это сделать, для самого автолюбителя.

Как узнать, когда менять

Герметичные кольца коленчатого вала обернуты твердой оболочкой и состоят из двух частей — переднего и заднего сальника.Они предотвращают попадание частиц пыли и грязи в картер и утечки масла.

Обычно пробег детали исчисляется на сто пятьдесят тысяч километров, но они могут изнашиваться раньше из-за некачественной детали или при эксплуатации ВАЗ в условиях высоких нагрузок. То же самое может произойти при постоянном перегреве или если своевременно не менять масло и фильтр.

Понять, что проблема возникла, можно по появлению масляных подтеков на коробке или двигателе.Стоит учесть, что такие проблемы с маслом чреваты разрывом ремня ГРМ, что, как правило, приведет к риску повреждения клапана. Это, в свою очередь, уже грозит серьезным ремонтом двигателя автомобиля, а потому отпустить ситуацию на тормозах, ничего не делая для устранения протечек, невозможно.

Что нужно для ремонта

Если вы решили произвести ремонт самостоятельно, позаботьтесь о месте, где вы планируете осмотреть машину. Это может быть эстакада или смотровая канава, в которой будет удобно заменить.

Порядок работы

Первым делом отключаем минусовую клемму, в результате отключаем ВАЗ-2110. После этой процедуры необходимо снять защиту ГРМ и двигателя автомобиля.
Ослабляем натянутый ремень ГРМ, а потом просто снимаем, следя за совпадением меток.
Снимаем правое колесо перед ВАЗом. После проделанных манипуляций с колесом снимается и ремень привода генератора, после чего необходимо открутить болт крепления шкива коленвала.
Слито масло из двигателя, демонтирован масляный насос, к которому крепится передний сальник. Заменяем манжету и аккуратно промазываем герметиком.
Манжета изнутри обильно смазываем маслом, затем снимаем уплотнитель и вынимаем переднюю манжету автомобиля. Собираем все в обратной последовательности соответственно вышеперечисленных этапов.

Заменить заднюю манжету будет намного сложнее. Порядок проведения ремонтных работ следующий:

Снимаем клемму с минусом с АКБ, после чего необходимо снять корзину сцепления. После этих процедур приступаем к демонтажу маховика, а затем снятию крышки картера.
Снятие держателя заднего сальника осуществляется откручиванием затянутых болтов его крепления. Откручиваем болты крепления маховика.
Удерживая защелку, вытащите уплотнитель. Для этого можно воспользоваться тисками и осмотреть фиксирующую часть манжеты. Если в ней есть какие-либо дефекты, такую деталь также меняют, а затем рабочий край новой манжеты помещают внутрь фиксатора и заменяют прокладку.
Кромка коленчатого вала вместе с фланцем обильно смазана.Устанавливаем держатель, предельно осторожно подогнув рабочую кромку уплотнительного кольца к фланцу. Сборка после ремонта производится в обратной последовательности. После ремонта нужно время от времени проверять, не течет ли моторное масло.

Смотрите также: Как поменять ступичный подшипник ВАЗ 2110

Почему нужно менять вовремя

Естественно, своевременный ремонт изношенных деталей продлит жизнь и двигателю, и самому ВАЗ-2110.Время, по истечении которого необходимо менять сальник, напрямую зависит от того, насколько старый или новый автомобиль, от стиля вождения автолюбителя и условий эксплуатации.

Если их своевременно менять, это поможет снизить затраты на ремонт машины, ведь такие меры устраняют утечки. моторное масло, которое негативно сказывается на работе двигателя.

Если вовремя не поменять, автомобиль ВАЗ-2110 «съест» больше моторного масла, а сам двигатель будет собирать грязь и пыль, что не может не сказаться на стабильности его работы.Утечки моторного масла негативно сказываются на деталях автомобиля, не основанных на металле, и контакт в выводах станет намного хуже, что, в свою очередь, повлияет на то, как автомобиль заводится.

У любого автомобиля есть детали, например, манжеты коленвала, которые необходимо менять по мануалу или по мере износа. Замена сальника коленвала ВАЗ 2110, а также клапанов может производиться на СТО или своими руками.

Когда пора менять?

Коленвал автомобиля имеет два сальника: передний и задний.Это плотные эластичные кольца в прочной клетке.

некачественный товар;
перегрев;
несвоевременная замена масла и фильтров;
с использованием масел, не соответствующих рекомендованным.

Диагностировать замену сальников можно по масляным пятнам, появившимся на двигателе и коробке.Из-за утечки масла ремень ГРМ может порваться и повредить клапаны. В этом случае может потребоваться не только замена клапанов, но и капитальный ремонт двигателя.

Инструкция

Заменить сальники на ВАЗ можно самостоятельно. Для этого нужно найти место, где будет проводиться операция, лучше использовать смотровую яму или эстакаду.

Необходимые инструменты

Для завершения процедуры необходимо подготовить:

комплект головок и ключей;
отвертки с насадками;
емкость для слива рабочей жидкости;
новых манжет;
герметик.

Во избежание подделок следует покупать оригиналы известных производителей.

Этапы

Процедура замены переднего сальника коленвала состоит из следующих этапов:

Отрицательная клемма АКБ отключена для обесточивания автомобиля.
Снимаем защиту ГРМ и двигателя.
Затем следует ослабить натяжение ремня ГРМ и снять его. В этом случае нужно следить за совпадением надписей.
Далее откручиваем и демонтируем правое переднее колесо.
Теперь снимаем ремень привода генератора.
Затем нужно открутить болт крепления и снять шкив коленвала.
Сливаем моторное масло.
Демонтировать масляный насос с передним сальником.
Меняем переднюю манжету на новую, смазывая снаружи герметиком, а внутри машинным маслом.
Сборка осуществляется в обратном порядке.

Замена задней манжеты немного сложнее, она состоит из следующих этапов:

Первым делом отсоединяется минусовая клемма от АКБ.
Затем нужно снять корзину сцепления.
Далее демонтируется маховик.
Снимите защитную крышку картера сцепления.
Откручиваем болты крепления держателя заднего сальника, снимаем вместе с сальником.
Закрепив фиксатор в тисках, вынимаем пломбу.
Осмотрите фиксатор манжеты. При обнаружении дефектов деталь необходимо заменить.
Используя подходящую оправку, вставьте новую манжету в держатель так, чтобы рабочая кромка находилась внутри держателя.

Тюнинг тормозной системы ВАЗ

Тормоза

ВАЗ желают нам всего наилучшего. Что можно сделать, чтобы их улучшить?
Тюнинг тормозов и тормозной системы включает:
1. Замена тормозных дисков на спортивные тормозные диски
(возможна на вентилируемых тормозных дисках или перфорированных дисках)
2. Замена задних барабанных тормозов на задние дисковые для ВАЗ

В настоящее время в нашем магазине есть Таких комплектов несколько, а главное, у некоторых есть сертификат, который позволит вам пройти техосмотр!

При настройке тормозной системы не забывайте про вакуумный усилитель!
Спортивный вакуумный усилитель тормозов сокращает время простоя педали тормоза, которое ощущается как люфт, и увеличивает время отклика тормозных механизмов.После замены вакуумной камеры педаль тормоза станет информативной — и легкой, а скорость передачи усилия на тормозные элементы (тормозные колодки) возрастет.

Настройка тормозной системы требуется в тех ситуациях, если вы форсировали трансмиссию, увеличивая ее мощность, или любите стиль быстрой езды на максимальных скоростях. В этом случае заводские тормоза автомобиля могут не справиться с нагрузкой, что часто вызывает аварийные ситуации. В некоторых случаях некоторые специалисты рекомендуют «прокачать» тормозную систему ВАЗ, так как качество установленных на заводе тормозов находится на низком уровне.

Этапы настройки тормозов

1. Настройка тормозов начинается с замены передних дисков на другие — имея больший диаметр и вентиляцию, они также могут иметь дополнительную перфорацию. Колодки заменяются на подходящие по диаметру, кроме того, они могут отличаться дополнительным тормозным усилением.
Затем монтируется мощный вакуумный усилитель, и чем выше его показатели мощности, тем четче и информативнее будет работать тормозная система.
2. Заменить задние барабанные тормоза на дисковые.Их преимущество в том, что они устойчивы к температурным воздействиям, в том числе к повышающимся градусам во время езды на автомобиле. То есть показания температуры не влияют на стабильность технических характеристик дисковых тормозов. К тому же они обладают высоким КПД, что сокращает тормозной путь автомобиля. Помимо основных деталей тормозной системы, возможно, придется заменить ряд других компонентов: установить армированные шланги, установить регуляторы и т.д.
3. Переделка тормозных контуров — повысит надежность автомобиля.
Приобрести комплектующие для настройки тормозной системы можно в нашем интернет-магазине, оформив заказ на сайте или позвонив оператору нашего контакт-центра.

Практически все отечественные автомобили далеки от идеала, их владельцы стараются улучшить функциональность. Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107 помогает оптимизировать устаревшую конструкцию. Все российские автомобили имеют массу недостатков, которые касаются тормозов, в частности, водителю приходится прилагать большие усилия, чтобы вовремя сбавить скорость, кроме того, из-за более слабого заднего барабанного тормоза создается разница в тормозных усилиях, что выражается в «заносах» машины и большом тормозном пути.В статье ниже мы рассмотрим эффективные способы доработки заводской тормозной системы, позволяющие усовершенствовать систему.

Автомобиль ВАЗ 2107 очень популярная модель отечественного автопрома

Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107

Тюнинг тормозной системы следует начинать с замены главного цилиндра. Проведение данной манипуляции позволяет повысить показатель давления и надежности. Доработка отечественного автомобиля не требует покупки самых дорогих запчастей, автовладелец может покупать, например, продукцию завода АТЕ, этот производитель производит необходимые комплектующие практически для всех известных классических моделей автомобилей.Автомобилист, меняющий главный цилиндр, должен приобрести агрегат АТЕ 010416, это маркировка, указанная производителем.

Если владелец не знает тормозов на ВАЗ-2107, он должен в первую очередь приступить к доработке передних тормозов. Добиться максимальной производительности можно только при одновременной замене заводских колес на 14 или 15-дюймовые аналоги. Квалифицированные специалисты, для которых тюнинг тормозов ВАЗ-2107 — обычное дело, рекомендуют приобрести комплект передних тормозов, предназначенный для ВАЗ-2112.В магазинах автозапчастей представлены 16-клапанные варианты с 14-дюймовыми колесами. Достоинством таких наборов можно назвать вентилируемые диски. Что касается суппорта, то на доработанный ВАЗ-2107 должен быть установлен заводской 12-й агрегат, номер левого элемента — 2112-3501013, а правого — 2112-3501012. Тормозные диски тоже подлежат замене, устройства ATE 520142 Power Disk хорошего качества. Их главное преимущество — вентилируемые канавки эллипсоидальной формы, которые расположены по всему периметру диска. Рекомендуемый вариант, безусловно, может быть заменен автомобилистом любым другим типовым элементом.ATE 520142 Power Disk «садится» на хаб без дополнительных усилий.

Поскольку родная тормозная система для ВАЗ-2107 потребует много времени и терпения, автовладелец должен с уклоном подобрать оптимальное крепление суппорта. Для отечественных автомобилей следует выбирать титановый агрегат толщиной 5-7 мм. Самым простым способом упростить настройку тормозной системы ВАЗ может стать покупка специализированных креплений, стоимость которых варьируется в пределах 40-60 долларов за пару. Следующим этапом должна стать замена тормозных шлангов.На этом, по большому счету, доработка передних тормозов заканчивается, нужно просто проверить надежность соединений, а также прокачать и протестировать систему.

Доработку тормозов ВАЗ-2107 следует продолжить усовершенствованием задних дисковых устройств, позволяющих повысить эффективность торможения, надежность, вентиляцию и удобство эксплуатации.

В целях модернизации отечественных автомобилей, барабанные элементы системы, чтобы на их место можно было установить дисковые варианты.В магазинах автозапчастей есть более бюджетные модели (ATE 412125) и более дорогие модели (ATE 512125 Power Disk). Что касается суппорта, то следует остановить выбор на деталях ВАЗ-2108 (слева нужно установить прибор 2108-3501013, а справа — 2108-3501012). Грамотно выполненная настройка тормозов ВАЗ-2107 требует от мастера определенных навыков, в частности, перед посадкой тормозного диска следует сделать проточку в валу заднего моста (она должна соответствовать радиусу посадки «навесного» элемента) .После того, как нам удалось решить эту непростую задачу, необходимо приступить к установке полуоси и замене подшипников.

Важным усовершенствованием в усовершенствовании тормозной системы считается регулировка штанги вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2107. Специалисты советуют владельцам отечественных автомобилей демонтировать старый прибор, а на его место поставить новый вакуумный усилитель. Чтобы все было сделано правильно, шток привода главного тормозного цилиндра следует отрегулировать.Другими словами, регулировка штанги включает установку правильного значения выступа устройства над поверхностью самого усилителя.

Регулировку усилителя тормозов ВАЗ-2107 следует проводить при наличии таких инструментов, как суппорт, плоскогубцы и гаечный ключ семигранный. Автовладельцу необходимо расположить прибор так, чтобы выступ стержня был в пределах 1-1,5 мм. Если занимающийся ремонтом автомобилист указывает на несоответствие норме, необходимо сделать следующее:

№

расположите приклад ВУТ посередине плоскогубцев чуть ниже головки;
поворачивайте предварительно подготовленным прикладом верхней части гаечного ключа до тех пор, пока он не будет правильно установлен в системе.Штангенциркуль позволит вам проверить правильность регулировки.

Тормозной механизм заднего колеса: 1 — колесный цилиндр; 2 — колодки верхней стяжной пружины; 3 — колодка колодки; 4 — тормозной щит; 5 — внутренняя пластина; 6 — задняя оболочка кабеля; 7 — колодки нижних стяжных рессор; 8 — передняя тормозная колодка; 9 — опорная плита колодки; 10 — заклепки; 11 — масляный дефлектор; 12 — направляющая пластина блоков; 13 — задний трос стояночного тормоза; 14 — пружина заднего троса; 15 — наконечник заднего троса; 16 — задняя тормозная колодка; 17 — опорные колодки стойки; 18 — рычаг ручного привода колодок; 19 — подушки резиновые; 20 — распорная планка колодки; 21 — палец рычага ручного привода блоков

Сядьте сначала за руль иномарки, а потом за ВАЗ 2110.Согласитесь, разница чувствуется сразу, на иномарках педаль тормоза намного мягче, чем на отечественных. А что делать, если делать доработку вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110? Будут ли положительные результаты? А может это плохо?

Тюнинг тормозов ВАЗ 2110 — довольно актуальная тема, которая затрагивает установку задних дисковых тормозов, однако в этой статье мы будем работать исключительно с ВУТ. Вся модернизация вакуумного усилителя ВАЗ 2110 заключается в установке омывателя.Оказывается, эта маленькая деталь оказывает существенное влияние на процесс торможения, это можно проследить до принципа работы ВУТ. Так, водитель ВАЗ 2110 нажимает на педаль тормоза, при этом шток 18 упирается в шток 3 через шайбу 23. В силу конструктивных особенностей перепускные клапаны начинают работать немного позже, чем шток начинает давить на шток. главный тормозной цилиндр. Соответственно, на педалях возникает сопротивление, а после установки шайбы процесс меняется в обратную сторону.Получается, что после нажатия на шток 18 клапаны открываются или закрываются, после чего срабатывает вакуумный усилитель, при этом усилие значительно снижается при номинальных нагрузках. Что дает установка шайбы в ВУТ? Во-первых, при плавном торможении, то есть при выходе из строя только колодки, у нас будет более мягкая педаль. Во-вторых, при резком торможении реакция педали остается, как до установки омывателя.

Теперь опишем, как и куда устанавливать шайбу. Первым делом снимаем оборку и шумоизоляцию моторного щита.Далее откручиваем главный тормозной цилиндр и отводим в сторону, трубки откручивать не нужно. Вынимаем шток с сальником из вакуумного усилителя и уменьшаем его длину, закручивая наконечник на величину толщины кольца. Головку 4 удобнее будет зажать в тисках, а стержень 3 закрутить маленьким трубным ключом. Возьмите пинцет и выньте резиновую шайбу. На этом этапе пригодится помощник, который будет нажимать на педаль тормоза из салона.Под него кладем подготовленное кольцо, а сверху шайбу 23 и укороченный шток с сальником. Получается, что мы устанавливаем кольцо между 22 и 23 положениями, увеличивая ход штока на 1 мм. Рассчитываем размер шайбы: D1 = 25xD2 = 15xh = 1. Толщина должна быть не более 1 мм, иначе полностью исчезнет информативность педали тормоза. Чем тоньше шайба, тем меньше она действует. Необязательно ставить просто металлическую шайбу, вполне подойдет и резиновая.Наращивать шайбу не стоит, ведь эффективность не изменится, меняется ее характеристика. Кроме того, при увеличении толщины шайбы может оказаться, что при максимальном давлении шток 18 не дойдет до штанги 3 и вся сила будет передаваться через шайбу, а это очень быстро выведет ее из строя. . Сборка деталей и элементов производится в обратной последовательности. Что мы получили после доработки вакуумного усилителя тормозов? Проще говоря, мы регулировали свободное колесо педали шайбой.Однако это нельзя назвать обгонной муфтой, ведь это ход минимального давления в системе. Теперь при небольшом усилии на педали ВАЗ 2110 будет тормозить больше, чем раньше.

Оснащение всех четырех колес дисковой тормозной системой в настоящее время используется всеми ведущими производителями автомобилей. Эта система считается наиболее эффективной и гарантирует высокий уровень безопасности при эксплуатации транспортного средства.

Дисковые тормоза

Однако ВАЗ 2109 не выпускается в РФ с 2006 года, при этом используются устаревшие барабанные тормоза.Модель оснащена дисковой тормозной системой только на передней колесной паре, где нагрузка наибольшая. Замена барабанных тормозов дисковыми или так называемая настройка задней тормозной системы вызывает неизменно высокий интерес у владельцев этих машин.

Следует отметить, что такая операция полностью оправдана, приводя к экономии ГСМ и повышению безопасности при эксплуатации транспортного средства.

Диски тормозные на ВАЗ 2109

Для проведения такой операции можно использовать три типа дисковых тормозов:

Можно использовать тормозные диски карбюраторной версии серии ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 или ВАЗ 2110, снятые с передней колесной пары. Их размер соответствует 13 дюймам и вполне пригоден для использования. Отрицательной особенностью следует признать их невысокую эффективность при быстром и динамичном движении.
Возможна установка снятой с автомобилей ВАЗ 2111 и ВАЗ 21102 тормозной системы с улучшенными аэродинамическими свойствами, соответствующими габаритами и достаточно высокими эксплуатационными характеристиками.
Наиболее оправданной, по мнению большинства владельцев ВАЗ девяток, является установка серийно выпускаемых российской промышленностью дисков, которые используются на машинах с 16-клапанным двигателем ВАЗ 2112 и ВАЗ 21103.Они полностью совместимы с 14-дюймовыми колесами, имеют диаметр 257 мм и при длительной эксплуатации и высоких нагрузках наиболее эффективны. Этот вариант, пожалуй, самый затратный, но быстро окупающийся и самый выгодный с точки зрения безопасности движения в городском динамическом цикле.

Следует отметить, что основными положительными отличиями дисковой тормозной системы являются постоянный внешний контроль степени износа тормозных колодок, простота замены, а также улучшение качества торможения и увеличение скорости охлаждения тормоза. диски.

Кроме того, внешний вид автомобиля с дисковыми тормозами вполне соответствует современным представлениям о спортивных седанах.

Этапы тюнинга тормозной системы ВАЗ 2109

После правильного подбора необходимых тормозных дисков каждый автомобилист задается вопросом: «А можно ли выполнить установку самостоятельно?»

Средняя стоимость такой настройки без привлечения сотрудников сервисного центра составит около 5 тысяч рублей. Основные расходы пойдут на покупку тормозного диска, суппортов и комплекта накладок.

Тюнинг тормозной системы автомобиля ВАЗ 2109 можно производить самостоятельно и в гаражных условиях. Финансовая сторона вопроса также не кажется слишком обременительной для семейного бюджета любителей автонастройки.

Но есть и в этой мази небольшая ложка дегтя — такие конструктивные изменения производителем не предусмотрены, что влечет за собой большие трудности при прохождении техосмотра, перерегистрации автомобиля и других возможных контактах с ГИБДД. Так что вносить ли такие изменения в своего любимца, каждому хозяину придется решать самостоятельно.

Установка заднего стабилизатора ВАЗ классический. Материалы и инструменты, которые понадобятся для работы

Для повышения устойчивости такого автомобиля, как ВАЗ 2107 или более известного по прозвищу «семерка», потребуется выполнить небольшой тюнинг. Все владельцы этого автомобиля знают, что ему не хватает устойчивости на дороге, но это легко исправить, если установить на ВАЗ 2107 задний стабилизатор. А для этого не нужно ехать на СТО и просить мастеров внедрить. По идее, все можно сделать своими руками, а как — подробно описано в материале.

Для повышения устойчивости требуется модификация штатной подвески, а точнее ее дополнение. Основным препятствием для повышения устойчивости является крен автомобиля. Проблема с устойчивостью дороги известна не только владельцам семерок, но и всему модельному ряду начиная с ВАЗ 2101.

Если поставить на машину задний стабилизатор поперечной устойчивости, то результатом будет уменьшение боковое зацепление с одной стороны автомобиля, а также увеличение тяги с другой. Установка заднего стабилизатора на ВАЗ 2107 повлечет за собой следующие преимущества:

Равномерное распределение нагрузки между элементами подвески.
На поворотах стабилизатор обеспечивает улучшенную управляемость.
Выравнивание автомобиля относительно дорожного покрытия.

Если не знаете, стоит ли устанавливать рассматриваемую деталь, то лучше спросить об этом у знакомых, кто ездит или ездил на семерке. Обязательно стоит установить стабилизатор, который не только улучшает сцепление автомобиля с дорогой, но и снижает возникновение кренов, заносов и даже опрокидывания автомобиля.Стабилизаторы на семерки с завода не устанавливаются, поэтому заменять их на ВАЗ 2107 вообще не придется, а установить новый элемент подвески.

Семерка может оснащаться двумя типами стабилизаторов — двойным и обычным. Разница между ними не только в дизайне, но и в применении. Двойной тип агрегата подходит для тех случаев, когда автомобиль используется больше на ровных дорогах, а одинарный или рядовой — для случаев, когда ВАЗ 2107 едет по неровному сельскому бездорожью.Одиночные устройства более мягко сглаживают распределение нагрузки, поэтому в материале мы рассмотрим процесс установки обычного стабилизатора на семерку.

В настоящее время можно купить готовый вариант заглушки, что намного проще, чем делать это самому. Его цена начинается от 1500 руб. Но дальше мы рассмотрим более сложный вариант — самостоятельное изготовление.

Установочные материалы и инструмент

Для установки заднего стабилизатора поперечной устойчивости нужно запастись необходимым инструментом и материалом.Для начала разберемся, что нужно из инструментов, чтобы поставить конструкцию в подвеску автомобиля ВАЗ 2107.
Инструменты, необходимые для модернизации задней подвески:

Электроинструмент — угловая шлифовальная машина, сварочный аппарат, дрель.
Инструменты ручные — ключи гаечные, головки и трещотки.
Расходные материалы — круг абразивный для шлифовального станка, насадка для сверления для шлифования.
Дополнительные инструменты — наждачная бумага, разбавитель, краска.

Кроме того, вам также понадобится паяльная лампа (или газовая горелка) и тиски, чтобы удерживать устройство на месте во время обработки.Прежде чем разбираться, как устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ 2107, нужно разобраться, какой дополнительный. Необходимые материалы:

Стабилизатор от автомобиля ВАЗ 2110.
Хомуты диаметром 57 мм.
Шпильки 2 штуки, длина которых 25 см. Диаметр шпилек должен составлять 12 мм. Вместо шпилек можно использовать болты соответствующих параметров.
Одна реактивная тяга у «десятки» коротка.
Резинки для крепления заглушки в количестве 2 шт.
Расходные материалы в виде болтов, гаек, заклепок.
Антигравий, предназначенный для защиты кузова автомобиля от агрессивного воздействия.
Стойки стабилизатора от ВАЗ-2110.

Когда все инструменты и материалы готовы, можно приступать к реализации самого процесса. Все остальные материалы и инструменты всегда в гараже настоящего водителя.

Процесс установки

Для проведения работ по модернизации заднего моста ВАЗ 2107 вам также понадобится помощник.Работу также лучше проводить в яме или эстакаде, так как лежа под машиной работать сложно. Установка заднего стабилизатора на автомобиль начинается с необходимости загнуть стабилизатор из десятка. В стандартной конструкции устройства отклонение составляет 5-7 см. Чтобы исключить отклонение, нужно согнуть левую сторону на 90-110 градусов.

Алгоритм реализации задачи заключается в выполнении таких простых действий:

Машина размещается на ровной поверхности над ямой, после чего фиксируется стояночным тормозом и опорами для передних колес.Задняя часть поднимается, после чего снимаются задние колеса.
Процесс гибки осуществляется с помощью паяльной лампы и тисков. Обеспечивает параллельное положение ветвей стабилизатора.
Стабилизатор поставляется со шпильками, которые не подходят для установки устройства. Вместо стандартных нужно использовать любые шпильки или болты длиной 25 см.
Готовятся хомуты, за счет которых устройство будет крепиться к задней оси. Хомуты можно сделать из трубы диаметром 57 см.Для этого трубу необходимо разрезать болгаркой на кусочки по 3-4 см. Для изготовления крепежа применяют сварочный аппарат, а затем получившиеся детали нужно отполировать сверлом-насадкой, обезжирить и покрасить антигравийным покрытием. Если этого не сделать, то вскоре самодельные хомуты заржавеют и выйдут из строя.
Укорачиваем прибор на 5-6 см, после чего нужно нагреть его паяльной лампой, а с помощью отрезка трубы согнуть на 90 градусов. Не охлаждайте деталь водой, так как это негативно скажется на ее параметрах.
Изготовлен крепежный элемент, с помощью которого устройство крепится к подвесу. Реактивные штанги нарезаются, после чего привариваются к стойке стабилизатора ВАЗ-2107. По окончании работы нельзя забыть провести процесс шлифовки, очистки и обезжиривания.
На завершающем этапе вам нужно только установить прибор на машину. Хомуты изначально прикрепляются к оси, стараясь не повредить тормозные шланги.
Резинки крепежа должны быть закреплены на стабилизаторе, а зажимы монтируются поверх резинок.
Теперь можете прикрепить устройство к подготовленным зажимам.
Демонтируются штатные тяги, после чего требуется надеть две подкосы на конце заднего стабилизатора вместе с предварительно приваренными 2 частями реактивной тяги.
Штатная навеска ставится на место, а модернизированная версия фиксируется в области задних колес.
Стяжка изготовлена на шпильках из прочных материалов.

На данном этапе можно считать, что процесс завершен, и остается только проверить качество крепления всех деталей и установить колеса.После сборки автомобиля вы можете выехать и протестировать стабилизатор в действии, испытывая серьезные изменения на поворотах и при резком торможении.

Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 служит для уменьшения крена автомобиля при маневрах и поворотах. Он имеет четыре точки крепления: две на лонжеронах и по одной на каждом нижнем рычаге передней подвески. Крепление выполнено в виде кронштейна с резиновой втулкой. Втулки подвержены износу под действием нагрузок. Особенно это заметно на внешнем, установленном на рычагах.Именно они принимают на себя большую часть нагрузки от ударов о проезжую часть.

Знаки замены втулок стабилизатора

Основными признаками износа втулок стабилизатора являются стуки и скрипы при движении машины по неровной дороге. В этом случае необходимо сразу заменить их на новые.

Чтобы проверить состояние сайлентблоков в гараже, нужно сильно встряхнуть стабилизатор в вертикальном направлении. Развитие сайлентблоков обязательно проявится скрипом или стуком, при этом будет ощущаться люфт в соединении стабилизатора с лонжеронами и рычагами.При исправном состоянии втулок связка «стабилизатор-лонжероны-рычаги» создает впечатление единого целого.

Замена втулок стабилизатора

Для замены наружных втулок снимать стабилизатор поперечной устойчивости не требуется. Достаточно снять монтажные кронштейны. Соединения кронштейнов подвержены воздействию воды и грязи. Поэтому помимо набора ключей и монтировки вам понадобится инструмент, облегчающий работу с проржавевшей резьбой. Например, WD-40.

Процедура замены наружных втулок следующая:

Обработайте резьбу шпилек, удерживающих кронштейны, ингибитором ржавчины.
Открутите гайки и снимите кронштейны, запомнив их расположение.

Важно: гайки следует откручивать осторожно, чтобы не сломать шпильки кронштейнов. В противном случае их придется высверлить и заменить болтами. Чтобы открутить проблемную гайку, нужно откручивать ее постепенно, перемещая ключ вперед-назад.

Нажмите на стабилизатор вверх, вставив монтировку между ним и нижним рычагом.

Важно: если автомобиль установлен на неровной поверхности, после откручивания кронштейнов стабилизатор может «выстрелить» и нанести травму.

Снимите старые втулки.
Осмотрите стабилизатор в точках крепления втулки. Если заметно значительное истощение, замените его новым.
Поставить новые сайлентблоки.
Установите кронштейны и затяните гайки. Затягивать лучше плавно, в три этапа, постепенно увеличивая усилие.

Снятие стабилизатора поперечной устойчивости необходимо для замены внутренних втулок. Для этого придется открутить кронштейны на всех четырех точках крепления.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107

В задней подвеске роль стабилизатора выполняет поперечная тяга ВАЗ 2107. Если требуется дальнейшее повышение устойчивости автомобиля, необходимо провести тюнинг, установив задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Задний стабилизатор ВАЗ 2107 можно сделать от переднего стабилизатора ВАЗ 2110. Также потребуются шпильки, хомуты (или труба для их изготовления), одна реактивная тяга ВАЗ 2110, две стойки стабилизатора ВАЗ 2110 и резинки стабилизатора с хомутами крепления.

Для работы понадобится болгарка, сварочный аппарат, паяльная лампа, дрель, тиски.

Порядок изготовления и установки заднего стабилизатора следующий:

Подготовить хомуты для крепления заднего стабилизатора к оси, вырезав их из трубы диаметром 57 мм.
Укоротить стабилизатор ВАЗ 2110 на 5-6 см и согнуть на 90 градусов, предварительно нагревая паяльной лампой. Его необходимо охлаждать на воздухе; использование воды или масла для охлаждения недопустимо.
Сделать два крепления стабилизатора к подвеске от реактивной тяги ВАЗ 2110, приварив их к стойке стабилизатора.
Соберите конструкцию, установив втулки.

Классическая «семерка»

Если у вас возникла потребность в значительном повышении устойчивости автомобиля, то вашему железному коню нужен тюнинг. Для достижения желаемого результата вам необходимо установить правильный задний стабилизатор поперечной устойчивости для вашего автомобиля.

Задний стабилизатор на ВАЗ имеет 2 назначения.Во-первых, это дает вам полный контроль над наклоном шасси без излишнего увеличения развала. Кроме того, задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ обеспечивает баланс наклона подвески между валами автомобиля. Таким образом достигается более высокий баланс контроля над машиной.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости повышает устойчивость автомобиля при прохождении поворотов на высоких скоростях. Обойдется это улучшение в незначительную сумму, но порадует владельцев «семерки» своими полезными качествами.

Необходимые комплектующие для установки заднего стабилизатора

Стабилизатор на ВАЗ 2110 (перед).
2 шпильки длиной 25 см и диаметром 12 мм. Болты аналогичной длины также подойдут.
Труба диаметром 57 мм, которая нужна при изготовлении хомутов, которые в свою очередь крепятся к мосту.
Антигравий из синтетической смолы, который защитит как внешние, так и внутренние части тела от физических повреждений.
Металлопродукция: болты, гайки, винты, заклепки, шайбы.
Реактивная тяга от ВАЗ 2110 — 1 шт. (короткая).
Стальной уголок, используемый для заглушек и зажимов для крепления к мосту.
2 резинки для крепления переднего стабилизатора ВАЗ 2110.
2 хомута для крепления переднего стабилизатора ВАЗ 2110 (надеть резинки).
2 стойки стабилизатора ВАЗ 2110, обычно называемые «яйцами» (обозначены в каталоге ВАЗ под № 21110-2
0).
Краска, которая придаст органичности общему виду после завершения работы.

Материалы и инструменты, которые понадобятся для работы

Болгарский.
Ключи и головки.
Сварочный аппарат.
Растворитель.
Электродрель.
Наждачная бумага.
Приставка электродрель для очистки поверхностей.
Круги шлифовальные.
Паяльная лампа.
Тиски с хорошей затяжкой.

Все запчасти легко найти в любом магазине автозапчастей. А набор инструментов можно найти практически у каждого автолюбителя в гараже. Стоит найти только сварочный аппарат на время работы.

Подготовительные работы перед установкой

Деталь установлена на автомобиль

Все работы можно выполнить в одиночку, но на это уходит очень много времени.Легче найти кого-нибудь, кто поможет вам. Экономьте время и силы. Конечно, необходимо соблюдать технику безопасности. Не забывайте обращаться с болгаркой и дрелью с особой осторожностью.

Обратите внимание: передний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2110 имеет небольшое отклонение дуги — около 5 см, по этой причине необходимо загнуть левую сторону стабилизатора чуть более чем на 90 °.

Чтобы закрепить машину, нужно подложить под передние колеса пару опор. Затем приподнимите заднюю часть домкратом и убедитесь, что она надежно закреплена.Перед началом работы необходимо снять задние колеса.

Первый акт

Важнейшим этапом изготовления стабилизатора ВАЗ 2107 является подготовка хомутов, которые будут служить крепежом моста. Необходимо разрезать трубу диаметром 57 мм на мелкие кусочки шириной около 30-40 мм. При изготовлении хомутов используем сварку. Готовые детали очищаются специальной насадкой для сверления. Используйте разбавитель, чтобы обезжирить их и покрасить антигравийным покрытием.

Второе действие

Задний стабилизатор поперечной устойчивости укорачивается с краев примерно на 5-6 см.Затем он очищается болгаркой, чтобы защитить себя и сохранить в целости резинки стоек стабилизатора. После этого необходимо нагреть ее паяльной лампой до ярко-красного цвета и с помощью водогазопроводной трубы согнуть на 90 °. Не охлаждайте изогнутый задний стабилизатор, погружая его в холодную воду. Подождите, пока он сам остынет. Как и на первом этапе, обезжирить и закрасить стабилизатор.

Третье действие

Для крепления заднего стабилизатора к подвеске необходимо создать приспособление.Осуществляется отсечение короткой реактивной тяги. Обе детали должны быть одинаковыми, они приварены к стойке стабилизатора ВАЗ 2107. Как и прежде, производятся очистка, обезжиривание и антигравийное покрытие. Все необходимое готово, после чего следует сборка.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости и ВАЗ 2101-07 или Нива устойчивее Опеля …

Разработка немецких инженеров по обеспечению горизонтальной стабилизации кузова адаптирована к классическим «Жигулям» и достойно зарекомендовала себя на практике…

Повышение безопасной маневренности автомобиля на скорости;

Сохранение горизонтального положения кузова при поворотах;

Лучшая обработка льда;

Безопасность при резком изменении направления движения;

Неисправность в течение всего срока службы автомобиля;

Лучший способ повысить устойчивость дороги без изменения конструкции подвески …

Как это было и как начиналось

За рулем автомобиля ВАЗ 2101 было замечено, что по устойчивости автомобиль явно уступает даже старому Opel Record 1976 года (почти ровесника).При движении за Opel на шоссе преимущество Opel в поворотах было выражено. Лада сильно кренится, вплоть до отрыва одной из осей от дорожного полотна. Надо сказать, что ездить на такой нестабильной машине не очень комфортно. Его поведение на дороге напоминает желе, когда его трясет. Проходя одинаковые повороты в повороте с равной скоростью сначала на Опеле, потом на Жигулях, хотя Жигули легче, его местами буксовало и жутко кренилось. Opel ведет себя более комфортно и безопасно.

На шоссе на скорости 90 км / ч резкий объезд выбоины — опасное занятие. Лучше будет прыгать прямо вперед, ведь вместо того, чтобы менять траекторию, машина наклоняется в сторону. Смещается не только центр тяжести, но и удар колеса о выбоину. Резко не маневрировать однозначно лучше, безопаснее будет не обращать внимания на выбоину, которую заметили в последний момент.

В Opel ситуация обратная. Опель резво меняет направление движения, минимально наклоняясь.Что случилось? Изучая подвеску заднеприводного Опеля, можно однозначно сказать, что задний мост, его система крепления, тяга, все в принципе очень похоже, но за исключением одного момента. С завода Opel Record оснащается задним стабилизатором поперечной устойчивости. Самое интересное, что задний стабилизатор не имеет ни резины, ни шаровых опор. Задний стабилизатор прикреплен жестко. Это исключает потери при передаче силы от одной оси к другой и подразумевает его высокую чувствительность в работе.Кроме того, задний стабилизатор не требует обслуживания.

Именно эта система стабилизации кузова нас невероятно заинтересовала …

Была поставлена задача рассчитать и создать аналогичную систему стабилизации кузова для ВАЗ 2101-07 и Нивы. Преимущество этой системы в том, что задний стабилизатор малозаметен, не занижает клиренс, не обслуживается и очень чувствителен в эксплуатации, поскольку отсутствуют потери на резиновых втулках навесного оборудования (при передаче усилия, резиновые втулки отсыревают, в результате чего в стабилизаторе с креплением через резиновые втулки возникает потеря передаваемого усилия).Эта система была разработана для классических «Жигулей». Был рассчитан диаметр тяги, необходимый для правильного распределения передаваемых сил по весу, чтобы задняя ось автомобиля не поворачивалась при поворотах. Принцип работы остался неизменным, форма заднего стабилизатора на ВАЗ 2101-07 приобрела совершенно другой вид. Задний стабилизатор такой же тонкий и не привлекает к себе особого внимания. Эту конструкцию было решено назвать системой «Вираж». Имя говорит само за себя … Концепт Виража чужд стандартному классическому автомобилю ВАЗ, поэтому исполнить этот самый Вираж на этом аппарате будет одно удовольствие …

Испытано в боях …

Мы решили не гадать о проблеме долговечности и неработоспособности системы Virage, а проверить ее … В одном рекламном ролике мы показали текущие испытания брендовых дверных замков и дверных петель. Испытание проводилось на специальном испытательном оборудовании, которое долгое время открывало и закрывало дверь много раз в минуту.Было подсчитано, что гарантия правильной работы тестируемых деталей составляет более 25 лет. Но про практику конечно же забыли … можно не просто закрыть дверь, а закрыть ее насквозь психом, через ящик. Мы тестируем на практике с полной нагрузкой и бескорыстным желанием правильно отрегулировать нагрев тестируемой системы, а также взаимодействующих частей подвески и кузова, чтобы точно проверить запас прочности и долговечность всех частей. целое.Задний стабилизатор Virage испытывался одновременно на автомобилях ВАЗ 2101 и ВАЗ 2104.

ВАЗ 2101 за год с задним стабилизатором «Вираж» преодолела 65 тыс. Км. Это с учетом излюбленного времяпрепровождения — объезда поворотов. Во время испытаний не производилось никакого обслуживания задней подвески, кроме замены тормозных колодок. Задний стабилизатор «Вираж» абсолютно не влияет на другие детали подвески. Срок их службы не сокращается. В результате дополнительных нагрузок износа и повреждений не обнаружено.Но с подшипником правого полуоси ситуация изменилась. Люфт увеличился. Может из-за заводского брака. с левой стороны все без изменений, либо задние подшипники не любят боковых нагрузок. И с загрузкой не постеснялся …

Ваз 2104 — это ежедневная доставка различных товаров в точки продаж. Ваз 2104 во время тестов и даже после, постоянно загружается по полной. Автомобиль постоянно падает с груза. Он редко уезжает без груза, в этом его предназначение.Груженый ВАЗ 2104 прошел с задним стабилизатором «Вираж» более 80 тыс. Км за год. не требующая обслуживания задняя подвеска. Из практического опыта (1 год и более при завышенных нагрузках) можно сделать следующий вывод: Гарантия! Система Вираж вышла из строя, надежна и очень проста!

Автомобиль ВАЗ 2101 оказался просто бой

Система горизонтальной стабилизации кузова, которой, кстати, лишили ВАЗ 2101 с завода, изменила поведение машины на дороге до неузнаваемости.Автомобиль оказался сбитым, кузов не гнется и не ломается на кочках. Заливчатый и бугристый эффект исчез. Такое ощущение, что корпус стал монолитным. Удары заднего моста ощущаются меньше. Автомобиль стал заметно устойчивее, послушнее и безопаснее. С нашим задним стабилизатором поперечной устойчивости мы составили конкуренцию Opel. Теперь на ВАЗ 2101 мы заметно потеснили Опель в поворотах. Сейчас чувствуется явное преимущество. Но это и понятно, «Жигули» меньше весит, а значит, меньше действие центробежных сил.Автомобиль ВАЗ 2101 стал комфортнее и безопаснее проходить повороты почти в два раза быстрее. Резкий объезд выбоины в самый последний момент больше не проблема, машина быстро меняет направление движения. Конечно, это не означает, что нужно тянуть руль как ненормальное, а скорее о запасе устойчивости и возможности резкого изменения направления движения в текущей экстремальной ситуации. С полной уверенностью могу сказать, что с таким устройством приятно водить машину.Автомобиль острее реагирует на поворот руля, ведь он теперь не падает на бок, а сразу меняет направление движения, как будто приседая.

В нашем городе есть участок дороги с несколькими интересными зигзагами. Перед одним из поворотов, двигаясь на ВАЗ 2101, я обогнал ВАЗ 2106, в котором зажглась молодая кровь летчика ВАЗ 2106. Автомобиль ВАЗ 2106 двигался не менее чем на половину скорости. Я прошел первый поворот. Второй поворот около 100 метров. Ваз 2106 начал обгонять.Второй поворот составляет около 150 градусов, а обычное движение в этом повороте — максимум 30-40 км / ч. Я двигался на четвертой передаче со скоростью 70 км / ч. После поворота следует ровный участок дороги длиной 350-400 метров, затем коварный поворот на 90 градусов. На втором повороте отставал Ваз 2106. Я любитель средней скорости вождения и не люблю переключать передачи. Я ехал со скоростью 80 км / ч, ВАЗ 2106 начинал обгонять в середине участка, но встречное препятствие не давало обгонять.Еще одна попытка, но отсутствие силы или инстинкта самосохранения сработали. Обгон до поворота был отменен. Ваз 2106 движется сзади с равной скоростью, входим в поворот на скорости 80 км / ч. Я, так сказать, нырнул в поворот, свободно удерживая машину в своей полосе. Позади происходили смех и грех. Автомобиль ВАЗ 2106 трясся, скручивался, наклонялся влево и правая ось отрывалась от дорожного покрытия, после чего Ваз 2106 выбрасывался на встречную полосу и даже за ним, чем в дубинку поднял пыль.

Да, я немного переоценил скорость прохождения поворотов, самому было немного страшновато, но в повороте машина вела себя отлично, чтобы я еще успел взглянуть на пилота скоростной машины ВАЗ 2106 в зеркало заднего вида. минимальный крен кузова, но при этом уверенно держит машину в своей полосе движения. Кстати, амортизаторы использую исключительно односторонние …

Все как один говорят, что машина какая-то «сбитая» и едет уверенно.

Однажды по дороге в соседний город меня остановил мужчина и попросил рассказать, как туда добраться… мы были в пути. Он ехал за мной на автомобиле ВАЗ 2110. Свернув с трассы Харьков-Ростов, впереди зигзаг. Обычно этот участок проезжают со скоростью 40 км / ч. На 60 км / ч машина сильно катится, на 70 — 75 км / ч начинают визжать шины.
Автомобиль ВАЗ 2101, оборудованный задним стабилизатором, проходит этот поворот со скоростью 80 км / ч без визга резины по собственной полосе, что я и продемонстрировал. ВАЗ 2110 заметно отставал, но быстро догонял ровный участок дороги.
Через километр еще один зигзаг, но более плавный, чем предыдущий. Обычно скорость движения по этому зигзагу в сухую погоду составляет 80-90 км / ч. Моя скорость по трассе была 120 км / ч. Не сбавляя скорости, уверенно проехал два поворота, отставал ВАЗ 2110.
Мы добрались до места. Он сразу задал мне вопрос: «Почему твоя машина не кренится за углы?» У меня была копейка перед десяткой, и я знаю, что копье по очереди — это кирпич, который нельзя контролировать по сравнению с десяткой.Но ведь в первой десятке я не мог с одинаковой скоростью держаться за тебя в поворотах! Машину накренили, пришлось бросить …

Прокатил друга в соседнем районе. Мы проехали буквально 200 метров, после чего он сказал: «У вас такая ветхая машина, кушает хорошо …». Проехав пару поворотов, он сказал: «Классик так не ездит, он как вкопанный в угол. Почему? Что ты сделал? В чем секрет?»

Знакомый попросил отвезти его в автосервис за машиной.Пришлось ехать в соседний город. Еще у него ВАЗ 2101. Не проехав и пяти минут, он заметил необычное поведение машины и сказал: «У вас тачка сбита какая-то». Он не знал о новом устройстве. Попутно были повороты, на которые я решил не сбрасывать, как обычно. Подойдя к повороту (обычное движение на котором 30 км / ч) на скорости 60-70 км / ч, он схватился за ручку, нервно говоря: «Куда ты идешь б … дх!». Но каково же было его удивление, когда машина послушно прошла поворот, не прерывая сплошной, двигаясь по своей полосе без малейшего намека на опасное экстремальное движение в повороте.»На моем мы не могли этого сделать!» — сказал он …

Да, действительно, задний стабилизатор поперечной устойчивости превращает классическую Ладу в очень управляемую машину. Раньше моя машина Ваз 2101 болталась на дороге как «желе», впрочем, как и любая другая модель классических Жигулей, и резкий маневр чреват хорошим наклоном корпуса, а не резкой сменой направления.
Теперь, благодаря не обслуживаемому заднему стабилизатору поперечной устойчивости, на «Жигулях» можно комфортно обгонять, не сбавляя скорости, проходить повороты, которые на такой скорости потеряли бы управляемость и потеряли полосу движения.Благодаря отличной маневренности теперь вы можете легко выходить из крутых поворотов, не теряя полосы движения и не срезая поворот. Автомобиль менее подвержен заносу при резких объездах и маневрах. Зимой на льду наблюдается повышение устойчивости автомобиля. Автомобиль менее подвержен заносу.

Как работает система в трех словах …

Задний стабилизатор «Вираж» представляет собой стальную штангу из специальной пружинящей стали. Его цель — обеспечить связь между левой и правой осями относительно корпуса.При движении одной из осей, например левой оси вверх (в этот момент сжимается левая пружина), стабилизатор поперечной устойчивости, закручиваясь, действует на правую ось, поднимая ее вслед за левой (в в этом примере вверх) относительно тела. Это стабилизирует горизонтальное положение тела.

Прохождение поворотов без заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Рассмотрите возможность поворота направо. При входе в поворот возникающая центробежная сила заставляет кузов автомобиля наклоняться за пределы поворота, кузов наклоняется влево.Центр тяжести смещен к левой оси. Левая ось приподнята по отношению к кузову, левая пружина сжата.
Правая ось разгружена, пружина распрямлена, ось опускается (по отношению к кузову). При дальнейшем крене кузова неизбежно отрыв правой оси от дорожного покрытия. Даже если ось не отрывается от поверхности дороги, сцепление с поверхностью дороги минимально, что уже небезопасно, особенно в условиях гололеда.
В левом повороте условия такие же, левая ось разгружена и теряет сцепление с дорогой.

Прохождение поворотов с задним стабилизатором поперечной устойчивости.

Поворачивая направо. В момент поворота вправо возникающая центробежная сила стремится наклонить тело влево. Левая ось нагружена и поднимается вверх (пружина сжимается). Правая сторона наоборот имеет тенденцию к разгрузке (пружина растягивается). Поскольку стабилизатор поперечной устойчивости жестко соединен с обеими осями, то он начинает скручиваться. Задний стабилизатор «Кривая» передает созданную силу (левая сторона) «вверх» на правую ось, поднимая ее вверх или, другими словами, нагружая.Итак, стабилизатор нагружает ненагруженную ось по отношению к кузову. Чем сильнее действие центробежных сил на одну из осей (в правом повороте — это левая ось, в левом — это правая ось), тем сильнее передаваемая нагрузка на противоположную ось (в данном примере правая ось). В таких условиях машина начинает как бы приседать в повороте. Нагружая ненагруженную ось, автомобиль снижает дорожный просвет, понижает центр тяжести, что очень благоприятно сказывается на устойчивости автомобиля.Автомобиль выезжает из поворота с кузовом в максимально горизонтальном положении, жесткость подвески не имеет значения. Автомобиль с односторонними амортизаторами отлично управляется и отлично держит дорогу, особенно на Accordion, сохраняя при этом комфорт езды. .

Устанавливается за пять минут, работает весь срок службы …

Задний стабилизатор Virage установлен над задней осью. Благодаря такому расположению он не виден сзади машины и не снижает дорожный просвет, что очень важно при движении по трассе.

На изображении слева показано расположение и крепление заднего стабилизатора на левой оси.

Задний стабилизатор «Вираж» жестко закреплен на коротких тягах заднего моста.

Задний стабилизатор крепится к тягам специальными стяжками.

Каждый зажим рассчитан на разрывное усилие 500 кг.Фактор безопасности на первом месте!

Задний стабилизатор поперечной устойчивости проходит между осью и механизмом регулятора давления, расположенным на задней оси. Дроссельный механизм не мешает работе заднего стабилизатора во всем диапазоне подвески. Места для стабилизатора более чем достаточно.

На изображении слева показана правая сторона. С правой стороны крепление стабилизатора идентично левой.Труба глушителя проходит через задний стабилизатор поперечной устойчивости. При полностью сложенной задней подвеске труба глушителя не касается стабилизатора.

На этом изображении показана правая сторона, вид сзади. Для установки заднего стабилизатора «Вираж» его необходимо надеть в точках крепления поперек оси, сзади. Просто перекинув через мост, наденьте на короткие стержни и закрепите. Это займет не более пяти минут.

Задний стабилизатор на ВАЗ

2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, Нива «Вираж»

Изготовлен из специальной упругой стали.

Диаметр стержня 21мм.

Опоры заднего стабилизатора рассчитаны на разрывное усилие по 500 кг каждая.

Задний стабилизатор не крашеный! Подвес заключен в мягкий пластиковый футляр.

Пластиковая оболочка рассчитана на работу при температурах от -50 до +80 ° С. В отличие от краски не трескается и не трескается.

Что именно даст установка заднего стабилизатора

«Бенд» на автомобиль ВАЗ 2101-07, Нива?

Кузов машины перестанет так сильно наклоняться на поворотах

Маневренность автомобиля значительно улучшится

Машине будет комфортнее ездить

Повышенная стабильность на высоких скоростях

Повышена устойчивость при движении по льду

Автомобиль будет более резко реагировать на поворот руля.

При резком маневре одна из осей не отрывается от дорожного покрытия

При повороте на высокой скорости автомобиль опускает центр тяжести, приседая

Перестанет скручиваться и ломаться, корпус и без того хлипкий, на поворотах и неровностях

Исчезнет шаткость и нерасторопность автомобиля при движении

Автомобиль станет сбитым, управляемым и предсказуемым

Возможен обгон на повороте по внешнему радиусу

Для любителей спокойной езды это дополнительный комфорт и запас маневренности.

Вы получите ряд преимуществ в устойчивости, маневренности и т. Д. Без обслуживания.

Ваша мягкая и комфортная машина также будет устойчивой и маневренной.

Автомобильная система Virage, внешне невидимая, ничем не отличается от других автомобилей аналогичного класса, преимущество будет вашим

Не создает препятствий при движении по трассе

Не занижает клиренс

Вы будете чувствовать себя увереннее на дороге

При продаже автомобиля отличные ходовые качества сыграют положительную роль.

Задний стабилизатор виража — самый верный способ быстро, а не

дорого и с минимальными усилиями улучшить ходовые качества

качество машины!

Есть и другие способы сделать ВАЗ 2101-07 более устойчивым и маневренным. Пружины можно заменить на более жесткие. Конечно, стоимость четырех пружин уже не будет маленькой. Время, потраченное на их замену, или стоимость замены пружин, на которую уже выльется определенная сумма.И результат?

Результат на практике выглядит следующим образом. В итоге получилась жесткая машина, неплохо управляемая на поворотах, но стоит сесть на гармошку или неважно отремонтированное дорожное покрытие, так как она явно проигрывает мягкой подвеске, которая незаметно глотает неровности. Проблемы начинаются с жесткой подвески. Машина хуже держит дорогу на неровностях. Жопа тянет в сторону. В повороте с неровностями дорожного покрытия заносит. Уменьшается срок службы деталей подвески и кузова.Для перевозки картошки с дачи это идеальный вариант.

Замена амортизаторов на двухсторонние. Стоимость четырех двусторонних амортизаторов — круглая сумма. За эту сумму мы получаем следующее поведение машины на дороге. Автомобиль становится заметно маневреннее, но на длинных поворотах машина по-прежнему падает на бок. В этом случае центробежные силы не работают. На неровностях комфорт уже теряется. В поворотах возможен занос на гармошке, потому что двухсторонние амортизаторы не позволяют колесу моментально реагировать на неровности в виде волны.Колеса мерзнут, в определенные моменты теряется сцепление, машину тянет в сторону.

Не хочу сказать, что два популярных сейчас варианта полны недостатков, кого-то вполне устраивает такой вариант. Но зачем выбрасывать зубные пломбы и истощать мозги, когда есть более человеческие способы добиться лучших ходовых качеств? Система стабилизации кузова «Вираж» — яркое тому подтверждение. Подвеска автомобиля остается комфортной. И закинуть его уже не будет реально, только с дураком… Установил за пять минут. Сохраняет горизонтальную устойчивость автомобиля при маневрах, поворотах, резком уклонении от неровностей и т.п. Мягкая подвеска менее подвержена поломке, поскольку передаваемая сила с одной стороны на другую гасит удар, перераспределяя усилие на две оси (в случае, когда удар приходится на одно колесо).

Сколько стоит задний стабилизатор Virage и как

Оплата / доставка произведена?

Задний стабилизатор Вираж стоит 620 грн. (чтобы узнать цену в другой валюте, начните оформлять заказ)

За эти деньги вы покупаете деталь, которую вам не нужно обслуживать. Установил один раз и забыл. Никаких скрипов резинок. Никакого усложнения задней подвески. Простое дополнение, за которым не нужно следить.

Оплата через банк .

Для оплаты заказов из других стран. С помощью систем межбанковских быстрых денежных переводов MoneyGram, Anelik, Allure, Migom, Contact, WesternUnion, Unistream .Оплатить заказ можно моментально в кассе ближайшего банка. За перевод средств взимается комиссия 1%. На данный момент этот способ является наивысшим приоритетом среди жителей России, Белоруссии, Казахстана и др.

Оплатить заказ можно в отделении ПриватБанка, терминалах самообслуживания и в интернет-банке Приват24.

Используя эту систему, вы можете оплатить заказ пластиковой картой Visa, MasterCard онлайн, не выходя из дома.Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Liqpay и пройдите процедуру оплаты

Wallet One — многофункциональный сервис приема платежей. Здесь вы можете оплатить заказ как банковским переводом из России и Украины, так и с помощью платежных терминалов, электронных денег, пластиковых карт Visa и др.

Интеркасса — многофункциональный сервис приема платежей.Здесь вы можете оплатить заказ через: Visa, Mastercard USD, UAH, RUR, EUR, WMZ, WMU, WMR, WME, WMG, WMB, LiqPay USD, UAH, RUR, EUR, Единый кошелек RUR, USD, UAH, EUR, Privat24 USD, UAH, EUR, NSMEP UAH, MoneyMail RUR, USD, EUR, RBK Money , RUR Unikarta USD, Liberty Reserve USD, EUR, PerfectMoney USD, EUR, WebCreds RUR, Z-платеж RUB, Ukash USD, WMnote WMZ, WME, LVL, MoneXy UAH, PIN-CODE USD, Украинский банк UAH, Сбербанк РФ руб., Российский банк руб., Почтовое отделение руб., Банковский перевод руб., Альфа-Банк (Альфаклик) руб., ВТБ 24 (Телебанк) руб., Терминалы России руб., Терминалы Украины грн.

Оплатить заказ можно с помощью системы Яндекс.Деньги. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Яндекс.Деньги и пройдите процедуру оплаты. Оплатить этим способом можно только из кошелька Яндекс.Деньги.

Оплатить заказ можно через систему Webmoney. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Webmoney и пройдите процедуру оплаты.Очень удобный сервис для опытного пользователя.

Оплата при получении.

Если у вас нет опыта покупок в Интернете, или вы не решаетесь оплачивать предзаказ, существует
возможность разместить заказ с оплатой при доставке. Перед оплатой заказа вам будет предоставлена возможность его осмотра и прикосновения. После осмотра, убедившись, что товар совпадает, Вы можете оплатить его.Для оформления данного способа на странице оплаты выберите раздел «Укрпочта» (ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ)
и пройдите процедуру оформления заказа. Оформляя заказ, обязательно указывайте номер своего мобильного телефона. С вами свяжется представитель для подтверждения заказа и уточнения службы доставки.

Для Украины

Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения).Доставка заказа осуществляется до склада «Новая Почта» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер транспортной накладной и дату прибытия заказа в ваш город. По номеру транспортной накладной вы можете отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте перевозчика. Нова Пошта использует СМС для информирования клиентов о доставке и получении посылок. На ваш мобильный телефон будет отправлено SMS-сообщение от «Новой почты». В письме будет указан адрес представительства, где вы можете забрать свой заказ.Рекомендуем доставку Новой Почтой. Новая Почта — быстро, удобно, современно, надежно и качественно!

Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения). Доставка заказа осуществляется до склада «Интайм» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер транспортной накладной и дату прибытия заказа в ваш город. По номеру транспортной накладной вы можете отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте транспортной компании.В правом верхнем углу «отслеживать груз» введите номер, который вам подскажет менеджер. Транспортная компания Intime не использует SMS-информирование. Поступление заказа необходимо контролировать самостоятельно … Для получения заказа необходимо иметь при себе паспорт
и

Срок доставки УкрПочтой 2-7 рабочих дней с момента отправки. После отправки заказа менеджер сообщит вам все необходимые данные для получения вашего заказа. Когда посылка окажется в вашем почтовом отделении, на ваш почтовый ящик будет отправлено уведомление (доставка уведомлений — ответственность сотрудников УкрПочты).Этот вариант доставки больше подходит для доставки за границу.

Для России и других стран.

Отправка вашего заказа возможна в любую страну мира. Желательно использовать государственную почтовую службу. Заказы в Россию и другие страны отправляются Укрпочтой. Посылка с заказом поступает в указанное почтовое отделение, например, для России это «Почта России». Срок доставки зависит от удаленности конечного пункта назначения и колеблется в пределах 7-14 дней с момента отправки.В связи с тем, что Госпочта не оказывает услуги «Наложенный платеж» для посылок, отправленных из Украины в другие страны, мы вынуждены отправлять ваш заказ только после 100% предоплаты. В предоплату входит указанное количество товара и стоимость доставки до вас. Стоимость доставки варьируется в зависимости от удаленности конечного пункта назначения. Стоимость доставки рассчитывается автоматически при оформлении заказа. После отправки посылки с заказом, мы на вашу электронную почту (E-mail) сообщаем номер посылки, а также отправляем скин квитанции об оплате посылки.По номеру посылки вы можете отследить прибытие вашей посылки в ваш город.

При оформлении заказа в Россию и другие страны указывайте способ доставки>!

Как только вы разместите заказ на указанный адрес электронной почты, система сайта отправит письмо с номером заказа, названием продукта и выбранным способом оплаты. Если вы выбрали наложенный платеж, с вами свяжутся для подтверждения заказа и способа доставки (только для жителей Украины).В случае использования метода предоплаты вы оплачиваете свой заказ в соответствии с выбранным способом оплаты. Как только средства будут зачислены (от одной минуты до трех дней, в зависимости от способа оплаты), система сайта переведет номер вашего заказа в статус «оплачен» и проинформирует вас об оплате заказа. Ваш заказ будет отправлен в кратчайшие сроки (1-2 дня). После отправки посылки на вашу электронную почту будет отправлено письмо с номером посылки. По этому номеру вы можете отследить прибытие посылки в конечный пункт назначения и забрать свой заказ.В случае наложенного платежа — номер коносамента. По номеру вы можете отследить прибытие вашего заказа (при получении обязательно иметь при себе паспорт или водительские права и знать номер транспортной накладной)

П.С. В течение 14 дней с момента получения товара Вы можете безопасно протестировать задний стабилизатор VIRAGE на своем автомобиле. Вы имеете право вернуть товар, если он вам не понравился. Итак, наше отличие заключается в том, что мы даем вам возможность протестировать деталь на вашем автомобиле и сделать свой выбор.

Перед нами стоит задача создать двойной задний стабилизатор для классического ВАЗ — 2101, — 6, — 7. Задний стабилизатор для классического ВАЗ-2107 значительно повысит устойчивость автомобиля на дороге на высокой скорости. прохождение поворотов. Такой тюнинг классики не потребует больших материальных вложений, а эффект от него неописуемо порадует любого обладателя классической модели «Жигули».

Итак, приступим к настройке заднего стабилизатора на «семерку» (ВАЗ-2107).
Для создания двойного заднего стабилизатора поперечной устойчивости нам потребуется:

1. Передний стабилизатор от десятки (ВАЗ — 2110).
2. Тяга реактивная короткая (ВАЗ — 2110) — 1 шт.
3. Антигравий — специальный состав для гидроизоляции и защиты от механических повреждений внутренних и внешних частей кузова автомобиля, созданный на основе смеси синтетических смол и резины.
4. Краска (для придания эстетической красоты нашему произведению искусства).
5. Шпилька L = 250 мм, d = 12 мм — 2 шт.
6. Труба d = 57 мм — предназначена для изготовления хомутов, прикрепляемых к мосту.
7. Оборудование.
8. Уголок стальной (в принципе подойдет стальная полоса 50х5) — для изготовления хомутов моста.
9. Стойка стабилизатора на ВАЗ 2110 (кат. № ВАЗ 21110-2

0) — в простонародье так называемые «яйца» — 2 шт.
10. Резинки для крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) — 2 шт.
11. Хомут для крепления к переднему стабилизатору (ВАЗ-2110) — 2 шт.

Список необходимых инструментов:
1.Болгарский.
2. Набор ключей и головок.
3. Сварочный аппарат.
4. Кисть.
5. Круги отрезные для болгарки.
6. Дрель.
7. Сверло для очистки металлических поверхностей.
8. Наждачная бумага.
9. Паяльная лампа.
10. Верстак с надежно закрепленными хорошими тисками.

Весь приведенный выше перечень запчастей можно купить практически на любом «автопарке».
Список инструментов тоже не должен вас удивлять — это стандартный гаражный комплект для любого автомеханика (ну, конечно, не считая сварки).

Подготовительный этап .
Этот вид работы лучше выполнять вместе с партнером (при желании с этим справится один человек).
Сразу оговоримся: не забывайте о технике безопасности — жизнь дороже! Работайте с электроинструментами и электроинструментами осторожно и осторожно, чтобы избежать травм или травм.

Важный момент: на переднем стабилизаторе «десятки» (ВАЗ-2110) есть небольшое смещение полукруга — около 50 мм, поэтому загибаем левый край стабилизатора чуть больше 90®.

Снимаем оба задних колеса, предварительно надежно приподняв автомобиль. Не забудьте подложить под передние колеса противооткатные упоры!

Этап 1.

Начинаем изготовление хомутов для крепления к мосту. Это, наверное, самый важный этап в нашей монтажной эпопее. Режем трубу d = 57 мм на куски, шириной примерно 35-45 мм. Для изготовления хомутов используем сварочный аппарат. Очищаем изделия дрелью и насадкой, обезжириваем и покрываем антигравием.Выполнено!

Этап 2.

Откиньте задний стабилизатор. Отрезать от краев стабилизатора (ВАЗ-2110) на 50-60 мм, зачистить болгаркой, чтобы не порезать руки и резинки стоек стабилизатора. Далее прогреваем стабилизатор паяльной лампой (нагреваем металл до появления красного свечения) и сгибаем его на 90®, используя для этого трубу ВГП.

Обязательно запомните! Ни в коем случае нельзя быстро охлаждать металл, погружая его в воду. Дайте стабилизатору остыть самостоятельно!

3 этап.

Крепим стабилизатор к кузову автомобиля. Короткую реактивную тягу разрезаем на две равные части и привариваем к ней стойку стабилизатора следующим образом. Далее — чистка, обезжиривание и покраска.

Все узлы готовы, впереди сборка!

Этап 4.

Сборка стабилизатора.

1. Закрепляем собранные нами хомуты (из трубы d = 57 мм) к оси автомобиля.

2. На стабилизатор надеваются резинки, затем на них наши фиксаторы.При необходимости слегка приподнять выхлопную трубу.

3. Прикрепляем стабилизатор к задней оси нашей машины. Для этого нам понадобится набор ключей.

4. Демонтировать штоки жиклеров штока (понадобится набор ключей и прямые рычаги).

5. Надеваем (полученные на этапе №3) сварные половинки реактивной тяги и стойки стабилизатора на торце стабилизатора.

6. Зафиксируем штатную реактивную тягу на месте, новую — со стороны колеса. Скрепляем шпильками (L = 250 мм, d = 12 мм — 2 шт.) И железо. Шпильки необходимо проверять!

7. Еще раз осматриваем возведенную нами конструкцию и растягиваем все болтовые соединения.

Готово! Ставим колеса, снимаем противооткатные упоры, заводим машину и наслаждаемся!

главная »Зубило» Установка заднего стабилизатора ВАЗ классика. Материалы и инструменты, которые понадобятся для работы

Все автомобили ВАЗ. Все автомобили ВАЗ Тормозная система и гидроусилитель руля

Малолитражные автомобили ВАЗ-2110 (экспортное наименование LADA 110) с четырехдверным пятиместным кузовом типа седан (класс С по международной классификации) комплектуются 1.6-литровый инжекторный двигатель: восьмиклапанный мод. ВАЗ-21114 мощностью 80,2 л.с. и шестнадцатиклавишным обр. ВАЗ-21124 мощностью 89,1 л.с. Двигатели расположены поперек моторного отсека, оснащены трехходовым преобразователем выхлопных газов с обратной связью и соответствуют нормам Евро-2 и Евро-3. Ранее на автомобили устанавливались двигатели рабочим объемом 1,5 литра: сначала карбюраторные, а затем инжекторные. Рисунок: 1.1. Габаритные размеры Автомобиль ВАЗ-2110 Кузов несущий, цельнометаллический, сварной конструкции с распашными дверями, передними крыльями, капотом и крышкой багажника.Люк, открывающийся из багажника в салон, позволяет перевозить длинномерные предметы. Часть выпуска модификации 21103 с 16-клапанным двигателем ВАЗ-2112 оснащается кондиционером, а с конца 2002 года по заказу — гидроусилителем руля ZF. Эта модификация отличается от базового капота интегрированной решеткой радиатора более современной формы и передним бампером, а также оригинальными фарами головного света. Также были изменены задние фонари, молдинги и детали интерьера.В 1998 году началось производство автомобиля ВАЗ -2111 (экспортное наименование LADA 111) с кузовом универсал. По компоновке, двигателю, трансмиссии, шасси, оснащению кузова эта машина идентична ВАЗ-2110. Отличается только измененной задней частью с большой дверью багажника. Багажник у этой машины самый вместительный в семье: 490 литров при поднятом заднем ряду сидений и 1420 литров в сложенном состоянии. Автомобиль ВАЗ -2112 выпуска (экспортное наименование LADA 112) с кузовом типа хэтчбек был запущен в 2000 году.Компоновка этого автомобиля такая же, как у ВАЗ-2111, но кузов имеет большой угол оперения. На этой модели автомобиля используются только инжекторные двигатели: как 8-клапанные, так и 16-клапанные. Заднее сиденье складывается в соотношении 2: 3, что увеличивает объем багажника с 415 литров до 1270 литров.
Рисунок: 1.2. Габаритные размеры автомобиля ВАЗ-2111 Салон, как и другие модели семейства, оборудован комплектациями «стандарт», «норма» и «люкс». Новейшее оборудование включает в себя противотуманные фары, очиститель и омыватель фар, 14-дюймовые легкосплавные диски, трехкомпонентный каталитический нейтрализатор (Евро-2), внутреннюю шумоизолирующую обивку капота, защитную планку в дверях, иммобилайзер, бортовая система управления, бархатная обивка сидений и мягкая обивка дверей, центральный электрозамок дверей, электрические стеклоподъемники.Опционально устанавливаются бортовой компьютер, электрообогрев передних сидений, электропривод наружных зеркал заднего вида, антиблокировочная тормозная система, подушка безопасности и люк в крыше.
Рисунок: 1.3. Габаритные размеры автомобиля ВАЗ-2112
Ваши отзывы, комментарии, вопросы и ответы на сайте
Все желающие могут принять участие в обсуждении причин неисправности и других проблем.
Если знаете, что ответить, напишите и тем самым помогите другим владельцам ВАЗ 2110 в их поисках истины.
Elyza 2016-06-01 00:54:14
Приятно найти человека, который может так хорошо объяснить

Руслан 2014-05-06 19:37:23
У 2112 расстояние между центром заднего колеса и концом заднего бампера составляет менее 949 мм.

[Ответить] [Отменить ответ]
ВАЗ 2112 — переднеприводный хэтчбек, завоевавший популярность у многих россиян.Особый интерес молодежи вызвала так называемая «двенашка» со спортивным дизайном и улучшенными техническими характеристиками. До 2010 года выпускалась модификация ВАЗ 2112 с кузовом «купе».
Автомобиль начал выпускаться в 1999 году, кузов получил укороченную конструкцию (4,1 м), благодаря чему у автомобиля четкая реакция на повороты руля. Багажник увеличился до 400 литров.
По управляемости ВАЗ 2112 намного превосходит предыдущие модели АвтоВАЗа.В автомобиле собраны все лучшие качества моделей 2110 и 2111: большой багажник, увеличивающийся при сложении сидений, сохраняющий качества универсала в малолитражке.
В 2008 году производство ВАЗ 2112 было закрыто, в связи с появлением улучшенной модели Lada Priora.
Хотя украинский завод занимается производством моделей Lada 2110 и Lada 2111, производство ВАЗ 2112 не было перенесено в соседнюю страну.
Технические параметры ВАЗ 2112
Двигатель
1,6 8кл (Евро-3)
1,6 8кл (Евро-2)
1,6 16кл (Евро-3)
1,6 16кл (Евро-2)
Длина мм
Ширина, мм
Высота, мм
Колея передних колес, мм
Колея задних колес
Грузоподъемность, кг
Объем багажного отделения, дм3
Снаряженная масса, кг
Полная масса, кг
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг
Колесная формула / ведущие колеса
4×2 / перед
Макет машины
передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное
Тип кузова / количество дверей
хэтчбек / 5
Тип двигателя
инжекторный бензиновый, четырехтактный
Объем двигателя, см3
Система снабжения
распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров
Максимальная мощность, кВт / об.мин.
Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин
Максимальная скорость, км / ч
Время разгона от 0 до 100 км / ч, с
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км
Трансмиссия
механический
Количество передач
5 вперед, 1 назад
Передаточное число главной пары
Рулевое управление
с гидроусилителем, рулевой механизм-рейка типа
Уровень шума в салоне при скорости 100 км / ч, дБ (А)
Емкость топливного бака, л
Модификации ВАЗ 2112
Модель выпускалась в нескольких модификациях:
21120 с двигателем 21120 1.5 стандартная версия на 16 ячеек, версия люкс GLI.
21121 с двигателем 21114 1.6 8 кл.
21122 с двигателем 2111 1.5 8 cl бюджетная версия на 13 дисках, тормоза 2108 невентилируемые, без электростеклоподъемников.
21124 с двигателем 21124 1.6 16 кл. Выпускался с 2004 по 2008 год. В данной модификации двигателя 2112 проблема с загибом клапанов решена за счет увеличения глубины канавок в головках поршней (до 6,5 мм). Кроме того, была изменена конструкция блока цилиндров для достижения рабочего объема 1.6 литров, за что его высота увеличена на 2,3 мм, соответственно радиус кривошипа коленчатого вала увеличен на 2,3 мм. Также был внесен ряд других мелких изменений.
21128 с двигателем 1.8 16 cl 100 л.с. люкс версия автомобиля от ЗАО «Супер-Авто».
ВАЗ-21123 «Лада 112 Купе» — трехдверная модификация автомобиля ВАЗ-2112. Выпускался малой серией с 1999 по 2009 год. Было произведено три модификации кузова. Изначально у него был эдакий капот и бампер М-серии.Тогда он выпускался с бампером серии M, собственной решеткой радиатора и стандартным капотом. Автомобиль представляет собой трехдверный хэтчбек, оснащенный 16-клапанным двигателем объемом 1,6 л и выполненный в версии «люкс». Термин «купе» появился в его названии исключительно как маркетинговый ход. Хотя, по сравнению с обычными 2112 и 21124, автомобиль имеет более жесткий кузов, что делает его более отзывчивым на дорогах.
На ВАЗ 2112 геометрические размеры кузова обязательно понадобятся владельцу, который намерен самостоятельно ремонтировать или восстанавливать детали.Ситуация на дорогах в последнее время крайне удручающая. Из-за большого количества транспортных средств автомобилисты чаще попадают в аварии, как серьезные, так и мелкие. Не исключение в этом плане и владельцы «двенашек», которых в России очень много. Узнайте из статьи, как геометрические размеры кузова ВАЗ 2112 влияют на удобство управления и какие детали на этой модели наиболее подвержены деформации.
Знакомство с «двенашкой»

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!
Автомобиль ВАЗ 2112 или «двенашка» производился, как и его аналоги, на Волжском автозаводе. Это кузов в исполнении 5-дверного хэтчбека, напоминающий формами седана Ваз 2110.
Производство «двенашек» началось в 99-м году прошлого века. Кузов машины скопировали с ВАЗ 2110, но укоротили до 4170 мм. Объем багажного отделения оказался 400 литров.За счет укорочения кузова машина по сравнению с «десяткой» стала лучше реагировать на поворот руля.
И в целом модель имеет более спортивный характер, чем Ваз 2110. Сочетая в себе все достоинства «десятки», ВАЗ 2112 оснащается еще и задним сиденьем универсала 2111.
Явные улучшения по сравнению с предыдущими моделями заключаются в следующем:
Несмотря на небольшую длину кузова, можно увеличить небольшой объем хэтчбека за счет трансформации заднего сиденья;
Лучшая управляемость, особенно при входе в повороты.
Как и большинство моделей ВАЗ, «двенашка» выпускалась в нескольких модификациях и исполнениях. В частности, отметим Ваз 21123 в кузове купе. Эта модификация даже прошла 3 рестайлинга кузова и изначально имела добрый, оригинальный капот и бампер. Впоследствии модель оснастили решеткой радиатора и стандартной вытяжкой.
Особенности кузова и важность геометрических размеров
В целом модель «Двенашка» — чуть ли не самый популярный автомобиль в отечественном автопроме, он дешевый, имеет хороший дизайн и большое разнообразие конструкций кузова.
При разработке данной модели производитель учел множество факторов, в том числе соответствие индивидуальным вкусам каждого покупателя. В связи с этим было выпущено несколько вариантов кузова ВАЗ 2112, каждая из которых имела разные цели.
Купе, универсал, седан, хэтчбек — все эти типы кузова оснащались «двойкой». Купе правильнее называть 3-дверным хэтчбеком. Это самая редкая модификация ВАЗ 2112. Спортивный дизайн выгодно отличает его от других версий семейства, которые в целом достаточно однообразны.
Кузовной ремонт ваз 2112 купе
Специалисты считают, что именно купе ВАЗ 2112 по праву может называться лучшим по конструктивным особенностям кузова и дизайну. Всего было выпущено около 10 тысяч автомобилей этого типа, после чего производство было прекращено.
Размеры и габариты, наряду с типом конструкции кузова, также играют большую роль в обеспечении комфорта пассажиров и хорошей управляемости. Некоторые модификации ВАЗ 2112 даже оснащались люком, повышающим удобство эксплуатации автомобиля.
Итак, вот габариты кузова на ВАЗ 2112:
Кузов — хэтчбек;
Длина, мм — 4170;
Высота, мм — 1435;
Ширина без зеркал заднего вида, мм — 1680;
Ширина с зеркалами заднего вида, мм — 1875.
Как видно из таблицы, они лучше соответствуют современным требованиям и помогают машине справляться с большим количеством функций. Хороший простор салона и багажника «двойки» — яркое тому подтверждение.Пассажиры внутри чувствуют себя очень комфортно, машина способна перевезти много груза, если вы планируете семейную поездку на дальние расстояния.
Кузовные детали
Ваз 2112 пользуется популярностью у начинающих автомобилистов. Этим можно объяснить определенные недостатки и деформации, которые со временем появляются на элементах кузова автомобиля. Начинающий водитель обычно неопытен и совершает определенные ошибки, которые приводят к авариям или поломкам.
Примечание. Бамперы страдают чаще других.Эти элементы кузова повреждаются при резком торможении или при несвоевременном трогании, что приводит к ударам спереди и сзади.
Крылья автомобиля не менее подвержены деформации. Эти детали сами по себе не очень прочные и при столкновении с серьезной аварией сильно деформируются. Менее серьезные поломки можно отремонтировать по габаритам, которые дает стандартная геометрия кузова ВАЗ 2112. Сложные деформации не подлежат восстановлению, их легче заменить.
Примечание. Чаще всего страдают передние крылья ВАЗ 2112, так как именно эти детали ломаются при боковых лобовых ударах, когда «двойка» не поддается.
И, конечно же, коррозия съедает много деталей ВАЗ 2112, если владелец недостаточно заботится о транспортном средстве. Чаще всего отрицательно сказывается рожь на капоте, дверях и тех частях кузова, которые либо скрыты от взгляда, либо расположены вблизи дорожного покрытия.
Геометрические размеры проемов
Для корпуса 2111 Для корпуса 2112 Для корпуса 21123
A — длинная диагональ рамы заднего бокового окна — 780 мм D — длинная диагональ рамы заднего бокового окна — 710 мм I — короткая диагональ проема передней двери — 1000 мм
B — короткая диагональ рамы заднего бокового окна — 370 мм E — короткая диагональ рамы заднего бокового окна — 230 мм K — большая диагональ проема передней двери — 1500 мм
B — диагональ проема задней двери — 1280 мм F — диагональ проема задней двери — 1320 мм M — короткая диагональ рамы заднего бокового окна — 720 мм
D — расстояние от середины верхней балки проема задней двери до середины нижней балки проема — 925 мм З — расстояние от середины верхней балки проема задней двери до середина нижней балки проема — 1050 мм Н — длинная диагональ рамы заднего бокового окна — 1040 мм
Подробнее о том, какие основные габариты кузова ВАЗ 2112 можно узнать из приведенной выше таблицы и фото материалов.Кроме того, вы можете найти ценную информацию о методах измерения геометрических диагоналей из других инструкций, представленных на нашем сайте.
Переднеприводный ВАЗ 2112 — одна из самых популярных спортивно-молодежных моделей ВАЗ. Автомобиль выпускался в кузове хэтчбек (пятидверное решение), а затем в кузове купе (трехдверное решение). Хорошие аэродинамические характеристики этого автомобиля и оригинальный, действительно спортивный дизайн позволили отечественному потребителю почувствовать себя по-настоящему счастливым обладателем мощного и стильного автомобиля.Только в 2010 году ВАЗ 2112 вытеснила с рынка новинка — Lada Priora в кузове хэтчбек.
Характеристики двигателя
Трансмиссия легковая
Классическая для ВАЗа МКПП в ВАЗ 2112 также нашла свое успешное применение.
Тормозная система и гидроусилитель руля
Как и в предыдущей модели, на ВАЗ 2112 уже есть гидроусилитель руля, что сделало управление автомобилем еще комфортнее, а главное — безопаснее.Ведь теперь каждое движение водителя усиливается с помощью гидравлики, причем за доли секунды.
Размер резины
Размеры
Динамика
Машины ВАЗ 2112 показали действительно спортивные результаты, разогнавшись до заветных 100 км / ч за 12-13,5 минут в зависимости от той или иной модификации и мощности двигателя. При этом максимальная скорость, в отличие от предшественницы, была ограничена 170 километрами в час.
Расход топлива
Для самостоятельного решения задачи восстановления деталей автомобиля ВАЗ 2112 требуются геометрические размеры его кузова.В профессиональных мастерских эти параметры обязательно учитываются, и они индивидуальны для каждой модели станка. Необходимо устранить нарушение геометрии кузова, так как это значительно снижает безопасность управления таким автомобилем. Из этой статьи вы сможете узнать важную информацию о показателях, от которых зависит качественный ремонт кузова ВАЗ 2112.
Влияние геометрии кузова на управляемость
В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2112 рано или поздно происходит деформация деталей кузова.От степени их износа зависит безопасность в дороге и удобство эксплуатации.
ВАЗ 2112 выпускается с 1999 года. Кузов данной модели аналогичен модификации 2110, разница лишь в том, что первая немного короче второй.
Длина кузова 2112 составляет 4170 мм, а объем багажного отделения — 400 литров. Благодаря этим изменениям агрегатом легче управлять по сравнению с десятой моделью.
Рулевое колесо делает повороты легче и быстрее.
Модель 2112 носит спортивный характер. Он сочетает в себе выигрышные детали, характерные для «десятки», а также заднее сиденье универсала от модели 2111, что сделало автомобиль намного просторнее и маневреннее. Возможность трансформации заднего сиденья позволяет при необходимости значительно увеличить объем салона. Улучшенные характеристики управляемости упростили процесс входа в поворот, что значительно повысило уровень безопасности участников дорожного движения.
ВАЗ 2112 имеет несколько модификаций, например, модель 21123 отличается оригинальной конструкцией капота и бампера, что позволило кузову автомобиля стать популярным у многих автолюбителей.Спустя некоторое время у ВАЗ 2112 появилась новая модель решетки радиатора, а капот приобрел стандартный вид.
Геометрические размеры «двойки»
ВАЗ 2112 — одна из самых популярных моделей среди автомобилей, выпускаемых отечественным автопромом. Он относительно недорогой, имеет хороший дизайн и разные стили корпуса.
Основные геометрические размеры кузова данного автомобиля следующие (в мм):
длина
— 4170;
Ширина
без зеркал — 1680;
высота — 1435;
ширина с зеркалами — 1875;
диагональ проема задней двери — 1320;
, короткая диагональ рамы заднего бокового окна — 230;
расстояние от центра верхней балки проема задней двери до середины его нижней балки составляет 1050;
: длинная диагональ рамы заднего бокового окна — 710.
Самый редкий тип кузова 2112 — купе или трехдверный хэтчбек. Это спортивная модель, она выделяется среди других, однообразных в плане геометрических размеров корпуса. Именно конструктивные особенности купе ВАЗ 2112 позволили модели в свое время стать востребованной. Однако после выпуска десяти тысяч экземпляров купе 2112 производство прекратилось, поэтому он считается редкой моделью.
Несколько модификаций ВАЗ 2112 оснащались люками, что значительно повысило комфорт водителя и пассажиров в дороге.Показатели геометрических размеров 2112 позволили оснастить автомобиль множеством дополнительных функций.
Части тела, наиболее подверженные деформации
Резкое торможение или несвоевременный запуск вызывает, прежде всего, повреждение бампера. Если он незначительный, то при ремонте можно добиться показателей стандартной геометрии. При наличии сложных деформаций этого делать нельзя, поэтому поврежденную часть корпуса проще заменить на новую.
Если владелец автомобиля недостаточно заботится о состоянии кузова, то те детали, которые плотно соприкасаются с дорожным покрытием, быстро подвергаются коррозии. А ремонтировать капот, двери и скрытые части кузова вместо своевременной профилактики уже сложнее и дороже.
Связанные видео:
Реставрация автомобиля ВАЗ 2112.
Наши услуги. Устранение перекосов тела. Ремонт бамперов и пластиковых деталей.Выпрямление. Покраска и подгонка …
ВАЗ 2112 Реставрация и восстановление кузова, часть 3 Сборка и доставка клиенту
Целью запроса клиента является восстановление ВАЗ 2112 2000 года выпуска. Машина выглядела плачевно и очень грустно. Работа …
ВАЗ 2112 КУЗОВ подготовка к грунтовке
ваз 2112 подготовка и покраска # ваз2112 # покраска # двенажка.
ВАЗ 2110 Замена порога и ремонт днища.Часть 3. Готово.
Кузовной ремонт ВАЗ 2110
ВАЗ 2110. Замена порога и ремонт днища. Часть 1. Осмотр и снятие порога.
Задние тормозные барабаны: снятие и замена
Многие современные автомобили оснащены дисковыми тормозами как передними, так и задними. Но они также производят автомобили с задними тормозными барабанами. Этот механизм используется в автомобильной промышленности более ста лет. Как и многие другие элементы, такая тормозная система может изнашиваться, и тогда эти детали необходимо демонтировать и заменить.
Конструкция
Задний тормозной барабан состоит из нескольких частей. Это вращающийся барабан и тормозные колодки. Последние при торможении трутся о поверхность полости внутри барабана. Для того, чтобы колодки двигались, в конструкции предусмотрены специальные пружины. Они сжимаются или разжимаются в зависимости от того, нажимает водитель педаль тормоза или отпускает ее.

Тормозной цилиндр отвечает за приведение в действие колодок — он прижимает колодку к поверхности барабана под давлением рабочей жидкости.Таких цилиндров может быть несколько. Весь механизм смонтирован на штампованном тормозном щите.
Задний тормозной барабан может иметь другую конструкцию — ленту. Здесь торможение осуществляется за счет гибкой металлической ленты, которая растягивается и сжимает барабан. От этой системы давно отказались в автомобильной промышленности.

Барабанный тормоз: преимущества решения
Одним из основных преимуществ этих механизмов является то, что они надежно закрыты от любых воздействий окружающей среды.Такая тормозная система идеально подходит для использования в тяжелых или даже экстремальных условиях.
Пыль и влага практически не попадают в колодки, что значительно увеличивает ресурс деталей. Также в процессе торможения такая система выделяет меньше тепла, это дает возможность использовать более дешевые жидкости начального уровня с низкой температурой кипения.

Еще одно преимущество состоит в том, что тормозное усилие можно увеличить не только за счет большего диаметра тормозного барабана, но и за счет его ширины.Так, пятно контакта блока с поверхностью элемента становится больше, что позволяет значительно улучшить тормозные свойства.
Задние тормозные барабаны благодаря своей конструкции могут повысить эффективность работы. Барабан вращается и в процессе торможения постоянно хочет увести колодки за собой, как бы поворачивая их. В результате уменьшается усилие на педалях.
Минусы дизайна
При всех достоинствах такая тормозная система имеет низкую скорость отклика, в отличие от дисковых аналогов.Также есть некоторые сложности в настройке, конструкция имеет невысокую устойчивость. Когда задний тормозной барабан нагревается, случается, что колодки «заедают», и эффективность торможения значительно ухудшается.

Если температура воздуха слишком низкая, не рекомендуется использовать ручной тормоз. Бывает много ситуаций, когда пэды просто прилипают к барабану. Из-за этих неприятностей в большинстве современных дорогих автомобилей предпочитают оставлять этот механизм.
Задние тормозные барабаны часто можно увидеть на бюджетных моделях, в городских малолитражках, где они устанавливаются сзади.Также эта система устанавливается на грузовые автомобили.
Неисправности: признаки и причины
Поскольку задние колеса участвуют в процессе торможения гораздо меньше, чем передние, автовладелец не сразу поймет, что их работоспособность снизилась. Кроме того, снижение именно этой эффективности происходит постепенно и медленно.
Проблемы с барабанным тормозом ощущаются при резком торможении — автомобиль останавливается намного медленнее, чем обычно. На большинстве машин поломка этой системы особенно заметна, если вам нужно сделать задний ход.Передняя тормозная система, ставшая задней, не хочет работать одна и останавливает машину неэффективно.

Утечки тормозной жидкости могут привести к отключениям одного или двух контуров тормозной системы — это вызывает снижение эффективности торможения на 30-60%. Воздух в гидравлическом приводе вызывает ощущение мягкости при нажатии на педаль. И тормоз работает только в конце хода.
Если колодки в барабане деформировались, пружины или стойки сломались, водитель может услышать царапающие звуки.Это может вызвать заклинивание и перегрев барабана. Также это может привести к снижению оборотов двигателя или высокому расходу топлива. Среди проблем также есть овальность барабана.
Виды неисправностей
Среди наиболее частых причин потери эффективности задних тормозных барабанов не сокращение срока службы колодок, а повышенный износ самого барабана. Внутри, на его рабочей поверхности, увеличивается окружность этой же поверхности. При одновременном проявлении колодок и рабочей поверхности есть риск, что поршни выдавятся из рабочего цилиндра, колеса заклинивают или тормозная жидкость вытечет из контура.
На автомобилях для дальних перевозок коррозия может вызвать расшатывание, «заедание» или поломку пружины. Давление может заметно снизиться из-за ослабления троса ручного тормоза. Редко происходит отслойка фрикционной накладки от колодок. В этом случае рекомендуется заменить тормозные колодки задних барабанов.
Устранение неисправностей
Если на поверхности рабочего цилиндра есть следы жидкости, это означает, что в систему попал воздух. Для точной диагностики нужно отправиться на СТО, где есть специальный стенд, позволяющий рассчитать эффективность каждого механизма.

Для исправной работы барабанных тормозов необходимо вовремя их обслуживать, проверять их работу. Для этого достаточно резко остановиться на скорости 60-80 км / ч. Эти тесты нужно проводить как можно больше раз.
Снятие заднего тормозного барабана: при необходимости.
Барабан подлежит замене, если он деформирован или на его поверхности имеются сквозные трещины и вмятины. Помимо деформации этого механизма, на его рабочей поверхности может происходить выработка (увеличивается внутренний диаметр элемента).Задний тормозной барабан (ВАЗ 2101-2107) имеет диаметр 200 мм. Если размер превышает 201,5 мм, деталь подлежит замене.
Замена барабана тормозной системы ВАЗ 2101-07
Процесс замены необходимо проводить на подвешенной машине, при этом ручной тормоз необходимо отпустить. Первым делом снимаем колесо с той стороны, где будет демонтироваться барабан.
Затем с помощью гаечного ключа или гаечного ключа отверните направляющие штифты, удерживающие барабан и крепящиеся к ступице колеса.Когда они повернуты, следует вытащить корпус барабана — его следует снять.

Если задний тормозной барабан (в том числе ВАЗ-2107) не снимается, что очень часто случается, то необходимо вкрутить два болта М8 в отверстия, в которые они вкручиваются. Завернуть их нужно равномерно. В результате деталь можно снять.
ВАЗ 2108-099
Для снятия задних тормозных барабанов ВАЗ модели 2108-099 необходимо включить первую передачу, а также установить упорные штанги под два передних колеса машины.Важно, чтобы рычаг ручного тормоза был отпущен. Затем колеса автомобиля снимаются, а тормозной механизм очищается от грязи.
После очистки необходимо открутить два установочных штифта, нанести немного WD-40 на ступицу колеса и очистить от грязи и следов коррозии. С помощью резинового или полимерного молотка легкими ударами барабан снимается со ступицы. Если деталь не хочет поддаваться, то с помощью шпильки или болта М8 можно сжать барабан.
ВАЗ-2110
Задний тормозной барабан ВАЗ-2110 может вызвать проблемы у владельца при замене или снятии. Деталь демонтируется довольно просто, при условии, что машина новая. На старых автомобилях процесс снятия влечет за собой проблемы. Для работы понадобится мощный молоток, глубокая головка 7 мм, а также погремушка. В первую очередь ломаются болты, удерживающие заднее колесо. После подъема автомобиля домкратом их окончательно отворачивают и колесо полностью снимают.

Теперь откручиваем шпильки на барабане.Лучше всего это делать в то время, когда машина еще стоит на колесах. Вы также можете задействовать ручной тормоз. Затем с обратной стороны молотком сбивают барабан со ступицы колеса. Если не выходит, то помогают шпильки — они вкручиваются из соответствующих отверстий и при равномерном закручивании барабан демонтируется.
Задний тормозной барабан снимается аналогично на корейских автомобилях (Нексия не исключение). В некоторых случаях необходимо применить силу, но чаще всего после обработки WD-40 отлично удаляется точка контакта барабана.
«Рено Логан»
Если на автомобилях ВАЗ для демонтажа тормозных элементов применялась грубая сила, то в случае с Логаном применяется другой метод. Первая ступень в коробке передач — это первая передача. Затем под два передних колеса кладут противооткатные упоры. Далее демонтируются декоративные колпачки, если они на колесах. Когда колпачки будут сняты, аккуратно выбейте защитный колпачок из ступицы и снимите его.
После ослабления колесных болтов и гайки ступицы.В этом случае машина должна стоять на земле. Затем поднимите заднюю часть машины и снимите колесо. Теперь гайку ступицы можно открутить до конца — при установке нового барабана также следует приобрести новую гайку.
Задний тормозной барабан снимается со шкворня сцепления («Логан Дачия» не исключение), а вместе с ним и подшипник. В этих автомобилях механизм представляет собой единый блок со ступицей.

Вторая часть снимается аналогично. Если будет установлен старый барабан, необходимо отшлифовать борт на его рабочей поверхности.Также необходимо привести механизм регулятора зазора в рабочее положение и уменьшить тормозные колодки с монтажными ножами.
При установке задние тормозные барабаны Рено Логан необходимо закрутить гайкой ступицы с усилием 175 Нм. После установки необходимо отрегулировать зазоры; для этого несколько раз нажмите педаль тормоза. В процессе будут слышны щелчки — когда зазор отрегулирован, они прекратятся.
Таким образом, барабанный тормоз разбирается для обслуживания или замены.Как видите, сделать этот процесс можно своими руками, сэкономив на СТО.
Замена задних стоек (ВАЗ 2110). Опора задней стойки ВАЗ 2110
В этой статье вы узнаете о замене задних стоек ВАЗ 2110. Работа эта несложная, с ней справится каждый автомобилист, умеющий обращаться с ключами и специальным инструментом. При замене элементов задней подвески необходимо учитывать все нюансы, ремонт должен происходить максимально профессионально.Только так вы сможете добиться в будущем приемлемых характеристик вашего автомобиля. Конечно, перед началом работы стоит ознакомиться с тем, для чего нужны стеллажи, а также изучить их конструкцию.
Назначение стоек
А теперь какая задняя стойка у ВАЗ 2110. Ремонт подвески будет рассмотрен ниже. На автомобиле стойки ВАЗ 2110 необходимы для того, чтобы гасить колебания подвески при движении по неровной поверхности. К сожалению, плохие дороги не редкость, от них страдают автомобили.Если стойки подвески вышли из строя, гашение колебаний не произойдет. И это накладывает свой отпечаток на надежность автомобиля в целом. Следует отметить, что при движении по неровной дороге на все элементы подвески происходит увеличение нагрузки минимум в два раза. Причем основная нагрузка приходится на опоры, к которым производится соединение стоек. Именно эти опоры берут на себя практически всю нагрузку.
Эксплуатация автомобиля и подвеска
В том случае, если автомобиль эксплуатируется аккуратно, а задняя подвеска находится в рабочем состоянии, во время движения будет максимальный комфорт.Кроме того, значительно повышается безопасность вашего автомобиля. Используя задние стойки ВАЗ 2110, можно оптимизировать степень износа всей подвески. Благодаря им вертикальное перемещение всей машины становится минимальным. Это значительно увеличивает срок службы подвески. Например, если колесо отрывается от поверхности дороги, оно не участвует в торможении. Следовательно, безопасность в этом случае ухудшается. При использовании амортизаторов возможность отрыва колеса от дорожного покрытия минимальна.Самым главным, конечно же, для любой машины является ее комфорт. Мелкие неровности, резкое торможение создают определенные нагрузки на весь кузов автомобиля.
Стойки для стоек
Наверняка вы заметили, что при большой нагрузке на заднюю ось происходит значительное уменьшение клиренса. В этом случае колеса начинают касаться крыльев или защиты. Чтобы изменить дорожный просвет в большую сторону, необходимо прибегнуть к использованию проставок. Эти элементы устанавливаются в нижней части стойки.Они расположены прямо на задней балке. Приспособление — опора задней стойки ВАЗ 2110. Но стоит отметить, что при увеличении клиренса автомобиль меняет свои характеристики:
В заднем контуре тормозной системы регулятор давления находится в другом позиция.
Также значительно различаются углы развала передних колес.
Головной свет меняет направление, приближается к передней части автомобиля.
Обратите внимание, отрегулировать свет и положение регулятора давления можно самостоятельно без каких-либо проблем.А вот развал колес на передней оси лучше всего производить с помощью спецтехники на СТО.
Стук подвески
Иногда очевиден стук задних стоек ВАЗ 2110. Точную причину назвать довольно сложно, так как такое поведение может быть вызвано чем угодно. Например, если машина часто движется по неровной дороге, возможен стук. Как правило, амортизаторы работают плохо, их необходимо ремонтировать или заменять на новые. Редко случается износ рукавов рычагов.В этом случае поможет только замена рычагов в сборе. Обратите внимание на то, что пружина со временем ослабевает. Если он поскользнулся, нужно будет установить новый. Если недавно был ремонт подвески, то стал появляться стук, внимательно проверьте все крепления амортизатора. Скорее всего, гайки были плохо затянуты или изношены втулки в пружинах.
Перегрузка автомобиля
Очень часто стук подвески происходит на автомобилях, которые постоянно подвергаются перегрузкам.По этой причине желательно следить за тем, чтобы эксплуатация автомобиля происходила в нормальных условиях. Чтобы убедиться, что они вышли из строя, например, рычаги, необходимо полностью разгрузить задний мост. Диагностику лучше проводить при помощи смотровой ямы. Перемещая подвес в вертикальной плоскости, можно услышать скрежет, а также другие звуки, исходящие от него. Кроме того, таким образом можно точно определить конкретное место поломки. Если у ВАЗ 2110 стучит задняя подножка, это не признак того, что она вышла из строя.В первую очередь осмотрите крепеж.
Конструкция задней стойки
Задняя стойка состоит из двух основных элементов. Во-первых, это телескопический амортизатор, работающий в обоих направлениях. Во-вторых, это пружина, она крепится на корпусе амортизатора. На десятке стоек лежат несущие конструкции. Плечо позволяет нормализовать работу всей подвески. Эта конструкция состоит из набора рычагов, кронштейнов, в которых находятся проушины, сайлентблоков, а также соединительных элементов.
Снятие стойки
Для замены задних стоек потребовалось немного терпения и инструмент. Первый шаг — полностью опорожнить багажник. Избавьтесь от всего, что может помешать нормальному доступу к чашкам в арках. Необходимо демонтировать спинку заднего сиденья, а также необходимо на время отсоединить кронштейны для фиксации. Тогда вы получите доступ к верхней части стойки. Он привязан к одной точке. Обратите внимание, что при откручивании верхних гаек удобнее всего использовать специальный ключ.Если его нет, придется немного хитрить, удерживая стержень от поворота ключом на 6. Разумеется, задние стойки ВАЗ 2110 удобнее снимать специальным инструментом. А гайка откручивается ключом на 17.
После этого необходимо установить на пружину специальный съемник. Теперь откручиваем гайку от болта на нижнем кронштейне. На этом все, задняя стойка снята полностью. Обязательно поставьте в ремонт новые пыльники и бамперы. Если вы устанавливаете новый элемент, вам необходимо будет приобрести все вышеперечисленные детали в магазине.А теперь о том, как установить заднюю стойку ВАЗ 2110.
Установка стойки
Для установки стойки на автомобиль нужно толкнуть тягу в крайнее положение. Обратите внимание на то, что пружина должна быть установлена на амортизаторе и максимально сжата съемником. Установите шток амортизатора в отверстие в чашке. После этого в верхней застежке делаете гайку.
No related posts.

Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110 своим руками и диагностика неисправности

Когда может потребоваться замена

Процедура замены

Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2115. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2115

Замена заднего ступичного подшипника Лада Priora. Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110-2112

Какой подшипник передней ступицы ваз 2110 лучше

Какой подшипник передней ступицы ВАЗ 2110 лучше

Сравниваем подшипники задней ступицы на ВАЗ. — Лада 2110, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

Сообщества › Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан › Блог › Замена передних ступичных подшипников 2112

КОГДА НУЖНА ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ НА ВАЗ 2112 — Лада 2112, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

Какие ступичные подшипники лучше на ваз 2110

Лада 2112 ᵀᴴᴱ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ › Бортжурнал › КОГДА НУЖНА ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ НА ВАЗ 2112

Лада 2112 2004, двигатель бензиновый 1.6 л. 89 л. с. передний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

Lada 2110 › Logbook › Меняем задний ступичный подшипник ВАЗ 2110.

Подшипники ВАЗ и аналоги | Подшипники в России

Подшипники ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 21314, 2115 и их аналоги

Подшипники ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 и их аналоги

Подшипники Chevrolet Niva (Шевроле Нива, ВАЗ-2123)

Где купить

Меняем задний ступичный подшипник ВАЗ 2110. — Лада 2110, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Меняем задний ступичный подшипник ВАЗ 2110. — logbook Lada 2110 2001 on DRIVE2

Замена передних ступичных подшипников 2112 — Лада 2112, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Замена подшипника передней ступицы ВАЗ… — Лада 2112, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Лада 2115 *****КРАСАВИЦА***** › Бортжурнал › За Скрипел, -Меняем подшипник задней ступицы САМИ и не только…

Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109 своими руками

Как проверить ступичный подшипник

Какие инструменты нужны

Подготовка к ремонту

Отвинчивание гайки

Снятие колеса

Снятие барабана

Снятие ступицы

Удаление подшипника

Установка подшипника

Установка ступицы

Порядок работы

Как определить изготовление сальников в ВАЗ-2110

Края манжеты

Зачем менять сальники коленвала

Эффекты

Требуемый инструмент

Статьи

Алгоритм замены

Сальник задний

выводы

Как узнать, когда менять

Что нужно для ремонта

Порядок работы

Когда пора менять?

Инструкция

Необходимые инструменты

Этапы

Замена переднего сальника коленвала ваз 2110

Инструменты и материалы

Как узнать, когда менять

Что нужно для ремонта

Порядок работы

Почему нужно менять вовремя

Когда пора менять?

Инструкция

Необходимые инструменты

Этапы

Тюнинг тормозной системы ВАЗ

Этапы настройки тормозов

Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107

Этапы тюнинга тормозной системы ВАЗ 2109

Установка заднего стабилизатора ВАЗ классический. Материалы и инструменты, которые понадобятся для работы

Установочные материалы и инструмент

Процесс установки

Знаки замены втулок стабилизатора

Замена втулок стабилизатора

Задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107

Необходимые комплектующие для установки заднего стабилизатора

Материалы и инструменты, которые понадобятся для работы

Подготовительные работы перед установкой

Первый акт

Второе действие

Третье действие

Все автомобили ВАЗ. Все автомобили ВАЗ Тормозная система и гидроусилитель руля

Лада 2115 КРАСАВИЦА › Бортжурнал › За Скрипел, -Меняем подшипник задней ступицы САМИ и не только…