После замены термостата уходит антифриз: почему пропадает, куда девается охлаждающая жидкость

Все это признаки того, что антифриз на Форд Фокус уходит именно через водяной насос — продавило прокладку, износилась втулка, перекосился вал крыльчатки, что угодно. В этом случае помпу меняем, устанавливаем новую прокладку и тщательно проверяем в работе на предмет течи.

Течёт радиатор печки на Фокусе 2

Приятного мало, тем более, что течи радиатора отопителя на Фокусе, как правило, скрытые. Утечку мы обнаруживаем уже тогда, когда не заметить её невозможно — антифриз в салоне, коврик полностью пропитан липкой жидкостью. Диагностировать поломку на ранних стадиях можно только тогда, когда ОЖ капает прямо на радиатор, напоминая о себе едким сладковатым запахом.

Ещё одним признаком течи радиатора печки будет интенсивное запотевание стёкол, оставляющее жирноватый налёт. На Форд Фокус сам радиатор течёт редко, как правило, виноваты во всем патрубки или шланги, со временем они могут потерять эластичность и растрескаться. Лечится заменой шлангов (на Фокус второго поколения отлично подходят шланги печки от ВАЗ 2110, нужно только подогнать по длине).

Расширительный бачок, крышка и клапан сброса давления

Такая простая деталь, как пластиковая крышка расширительного бачка, может подложить крупную свинью. Не все пробки одинакового качества, а публика часто их теряет. И идёт в магазин за новой. Новая пробка может не точно садиться на резьбу горловины, тогда герметичности системы ждать не приходится. Поэтому во время работы двигателя жидкость может уходить через неплотность усадки крышки.

В крышке должен быть установлен клапан сброса давления, простейшая штуковина, но если клапан заклинил, перекосился или вовсе его не было в той самой крышке из магазина, антифриз будет уходить через отверстие в крышке. Не говоря уже о механических повреждениях самого бачка — трещины, потёртости, сколы.

Антифриз уходит в двигатель

Это были цветочки. А вот когда жидкость находит себе путь в двигатель, здесь не до шуток. Если вовремя не заметить, можно крепко попасть на капитальный ремонт как минимум. Есть несколько симптомов, после которых нужно немедленно действовать, чтобы не остаться без мотора.

Белый дым из выхлопной трубы

Если двигатель прогрелся, а дым продолжает валить — два варианта. Либо закоксовались маслосъемные кольца (но тогда дым будет сизым), либо антифриз начал попадать в камеру сгорания одного или нескольких цилиндров. Побочными симптомами можно считать троение мотора, плохой запуск, но в этом случае можно найти тысячу других причин. Белый дым — минимум замена прокладки головки блока. Это в том случае, если головку блока не повело, если не образовались раковины на плоскости блока цилиндров, через которые антифриз попадает в камеру сгорания.

Ещё один тревожный симптом — бурлит антифриз в расширительном бачке и если открыть крышку, из бачка будет пахнуть выхлопными газами. Сто процентов мы имеем дело с прогоревшей прокладкой головки блока. Лечится заменой прокладки, проверкой плоскостей головки и блока и правильной затяжкой болтов головки исключительно по схеме и с помощью динамометрического ключа.

Растёт уровень масла, антифриз уходит

Ситуация похожа на предыдущую, но в этом случае антифриз попадает уже в систему смазки. Скорее всего, тоже через прокладку головки блока. Эта ситуация чаще всего ставит публику в тупик, поскольку антифриз уходит со страшной скоростью, но потёков нет. Зато на первых порах растёт уровень масла. Со временем масло, перемешавшись в картере с антифризом, превращается в коричневатую эмульсию и совсем не напоминает масло.

В первую очередь, эмульсия будет оседать на пробке маслозаливной горловины, здесь её и можно увидеть, пока не поздно. А если проморгать этот момент, получим отличный шанс установить новый коленвал, масляный насос, кольца, поршни, распредвал — все, что смазывается этой эмульсией, приходит в негодность. Кроме этого, придётся механически чистить все масляные каналы в блоке, головке, валах и шатунах.

На Форд Фокус 2 часто антифриз может уходить через прокладку термостата, но это такая мелочь, по сравнению с прорывом в двигатель, что о ней и говорить не стоит. Проявляйте бдительность при первых признаках падения уровня антифриза, принимайте меры быстро и решительно и заливайте только качественный антифриз. Удачных всем дорог и стабильной температуры двигателя!

Как устранить течь антифриза: причины и возможные решения

Антифриз или тосол является рабочей жидкостью, которая предназначена для циркуляции в контуре жидкостной системы охлаждения двигателя. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости (ОЖ), существенная потеря ее свойств, попадание воздуха в систему и другие неисправности приводят к тому, что двигатель не работает в оптимальном для силового агрегата температурном режиме.

Появление течи антифриза является распространенной проблемой, которая требует немедленного решения. Дело в том, что даже незначительное подтекание способно неожиданно перерасти в серьезную течь. В результате двигатель может быстро перегреться, что приводит к серьезным последствиям для мотора. По указанной причине важно найти место протечки и устранить течь антифриза в системе охлаждения. В этой статье мы рассмотрим, откуда может течь антифриз, поговорим о том, как найти течь антифриза, а также ответим на вопрос, при помощи чего можно устранить протечки.

Содержание статьи

Почему течет антифриз

Система охлаждения двигателя состоит из нескольких основных элементов, а также соединительных патрубков. Антифриз в системе является смесью воды и концентрата в определенных пропорциях. По мере нагрева ДВС температура охлаждающей жидкости тоже повышается, сама ОЖ находится в системе под определенным давлением. Вполне очевидно, что любые дефекты отдельных узлов, связанные с герметичностью, будут являться причиной протечек. Неполадки могут возникнуть как с самими элементами, так и с патрубками. Добавим, что в ряде случаев  водитель может столкнуться с тем, что течет антифриз на холодную, появление утечек возникает после прогрева ДВС, протечка может быть интенсивной или малозаметной (антифриз уходит медленно или быстро) и т.д.

Причиной утечек ОЖ может оказаться естественный износ элементов, механические повреждения, ошибки при сборке во время проведения ремонтных работ в подкапотном пространстве, грубые нарушения правил эксплуатации автомобиля, которые привели к поломкам или разгерметизации системы охлаждения.

Одним из первичных признаков, который указывает на наличие проблемы, является уровень ОЖ в расширительном бачке. Если отмечено его постоянное снижение, тогда это указывает на неполадки. Исключением можно считать то, что в процессе эксплуатации авто уровень в бачке незначительно понижается естественным образом. Это не является неисправностью. Например, в морозы охлаждающая жидкость имеет свойство несколько уменьшаться в объеме. На исправном моторе после прогрева уровень должен прийти в норму. В летний период, когда система охлаждения работает на пределе, вода в составе ОЖ испаряется. В таком случае осуществляется долив. Если же уровень в бачке понижается более интенсивно, тогда система нуждается в диагностике.

Откуда течет антифриз и как найти место протечки

Течь радиатора, патрубков или других составных элементов часто можно заметить по мокрым пятнам, собравшимся каплям ОЖ и т.д. Если визуальный осмотр не позволяет точно обнаружить место протекания, тогда во время поиска следует  поочередно проверять все составные элементы системы охлаждения.

• Прежде всего, виновником может оказаться расширительный бачок. Также не исключено, что антифриз течет из-под крышки. В этом случае ОЖ будет выпариваться через щели и различные трещины, которые появляются на корпусе бачка или крышке. Визуально выявить такую неисправность бывает сложно, так как утечки через микротрещины практически незаметны. Для устранения неисправности бачок и/или крышку лучше поменять.

Внимание! Перед началом работ, которые связаны с системой охлаждения и ее проверкой, двигателю необходимо дать время остыть. Игнорирование данного правила может привести к серьезным ожогам и травмам.

• Еще одной причиной повышенного расхода антифриза могут быть патрубки и места соединений. В этом случае обнаружить утечку проще. Многие автолюбители используют простой способ, который заключается в том, что нужно положить под автомобиль лист бумаги. Если на машине стоит защита двигателя, тогда лист кладется на защиту. Затем автомобиль ставится на стоянку. Появление пятен ОЖ является поводом к осмотру патрубков, шлангов, а также мест их соединения с радиатором системы охлаждения.  Отдельного внимания заслуживает и прокладка термостата, так как течь антифриза из-под термостата достаточно распространена. Неисправным может оказаться и корпус термостата. В подобной ситуации устройство меняют.

Резиновые патрубки следует осматривать первыми, так как доступ к ним зачастую не затруднен. Также в случае обнаружения проблемы с патрубком данный элемент можно заменить без особого труда. Главной проблемой патрубков является их растрескивание, так как резиновое изделие подвержено воздействию высоких температур, а также работает в условиях постоянного нагрева и остывания. Трещины резиновых патрубков обычно не являются причиной сильных протечек, антифриз просачивается через дефекты медленно. Во время осмотра нужно учитывать, что трещина может появиться на разных сторонах патрубка. По указанной причине патрубки следует тщательно ощупывать, а также для осмотра труднодоступных участков можно использовать зеркало.

Также следует добавить, что проблема может быть не в самих резиновых патрубках, а в местах их соединения. Другими словами, следует проверить надежность затяжки хомутов в месте соединения патрубка со штуцерами. Часто помогает их более сильная затяжка.

Кстати, многие автолюбители интересуются, чем устранить течь антифриза из радиатора или патрубков, как убрать протечки в местах соединения патрубка и штуцера. В случае с радиатором охлаждения или радиатором отопителя, элемент следует заменить или отремонтировать. Ремонт радиатора предполагает его пайку. В крайнем случае, можно воспользоваться герметиком для системы охлаждения. Что касается того, как устранить течь антифриза из патрубков, необходима замена элемента. Отметим, что также возможно  использование специального герметика, но это всего лишь временная мера. После нанесения герметика в местах соединений, с учетом температурных перепадов (расширение при нагреве и сужение при остывании) данный способ также не отличается надежностью. Получается, для радиатора герметик подойдет, а вот для патрубков уже нет.

• Если с патрубками и бачком все нормально, тогда следующим шагом становится проверка помпы (водяной насос системы охлаждения). На практике случаи, когда с помпы течет антифриз, встречаются достаточно часто.  Протечка охлаждающей жидкости возникает по причине того, что сальниковый уплотнитель насоса ОЖ теряет свои свойства. Антифриз вытекает по штоку помпы, после чего происходит его разбрызгивание. При визуальном осмотре это хорошо видно, так как расположенные рядом детали будут на поверхности иметь следы ОЖ. В ситуации, когда течет антифриз из-под помпы, лучше сразу провести диагностику и заменить водяной насос. Дело в том, что на многих авто помпа приводится в действие ремнем ГРМ.  Заклинивание помпы может привести к обрыву ремня, в результате чего высока вероятность загиба клапанов.
• Скрытой причиной утечки тосола или антифриза также может быть радиатор печки. Указанный радиатор может протекать не сильно, в результате чего ОЖ начинает выпариваться из системы. Явными признаками можно считать сильное запотевание ветрового стекла, а также сладковатый запах антифриза в салоне. Более серьезные протечки проявляются в виде того, что под ногами (зачастую, под передним пассажирским креслом) появляется охлаждающая жидкость.
• Также в списке неисправностей системы охлаждения необходимо выделить течь антифриза из-под головки блока цилиндров. Такие утечки могут быть признаком трещин в БЦ или ГБЦ, а также указывают на пробой прокладки головки блока.

Чаще встречается проблема с прокладкой, прогар или пробой возникает на машинах, пробег которых зачастую превышает показатель около 100 тыс. пройденных километров. Дело в том, что прокладка испытывает серьезные нагрузки. На срок службы элемента также влияет и материал изготовления (паронит или металлическое изделие).

Более серьезной проблемой являются трещины блока или головки блока. Следует отметить, что утечка антифриза в случае наличия трещин или проблем с прокладкой не всегда означает, что ОЖ выходит наружу. Если дефект затрагивает каналы системы смазки и охлаждения, тогда возможно попадание ОЖ в цилиндры ДВС, происходит смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. В результате не только падает уровень антифриза, но и смазка теряет свои свойства. Для двигателя это может иметь серьезные последствия, силовой агрегат сильно изнашивается, заклинивает и выходит из строя.

Чтобы исключить или подтвердить диагноз достаточно поверить уровень масла, а также провести осмотр на предмет эмульсии.  Если уровень повысился, а также на щупе просматривается характерная коричневато-белая пена, это укажет на попадание ОЖ в смазочную систему ДВС. Еще в процессе проверки можно выкрутить свечи и осмотреть их. Если замечены белые пятна, тогда это тоже признак антифриза в масле. Еще одним признаком считается белый выхлоп, который указывает на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры.

Что в итоге

В том случае, если водитель отметил утечки антифриза, но самостоятельно не удается обнаружить причину, тогда можно посетить сервисную станцию. Проверка на сервисе обычно представляет собой повышение давления в системе охлаждения при помощи специального оборудования, после чего система тщательно проверяется.

Напоследок еще раз следует напомнить, что в холодное время года крайне не рекомендуется доливать в антифриз обычную или дистиллированную воду в случае снижения уровня в бачке. Дело в том, что долив воды, особенно частый, может привести к тому, что рекомендуемое соотношение воды и концентрата будет нарушено, ОЖ начнет замерзать в системе. В результате значительно повышается риск серьезных повреждений системы охлаждения или даже самого двигателя.

Читайте также

Как заменить антифриз

Выбор антифриза. 

Замена антифриза в современном автомобиле процедура редкая, но ответственная.

Итак, первое, что нужно сделать, открыть инструкцию по эксплуатации, а затем следовать в магазин. Цвет антифриза не является критерием для выбора.

Любая технологическая жидкость должна быть окрашена, а вот цвет может быть любой, поэтому производители антифриза выбирают не какой-то конкретный, а наиболее стойкий в эксплуатации и отличный от других продуктов цвет. Более подробно об особенностях антифризов можно прочитать здесь.

Процедура замены антифриза.

Условия работы.

Промывка системы охлаждения.

В радиатор добавляется специальная чистящая присадка Kühler-Reiniger, как в стиральную машину добавляется стиральный порошок.

Важно: не на всех машинах возможно добавить промывку в расширительный бачок, надо лить непосредственно в радиатор. Далее двигатель следует запустить минут на 20-30 после момента  открытия термостата. За это время активные компоненты промывки распространятся по системе и загрязнения перейдут в растворенное или взвешенное состояние. При сливе старого антифриза, с промывкой, загрязнения будут удалены из двигателя. Но досуха слить жидкость из системы охлаждения невозможно, в «печке» может остаться более литра старой жидкости. Поэтому после промывки следует заполнить систему дистиллированной водой, немного погонять двигатель и снова слить, уже с остатками антифриза и промывки. Желательно, хотя и не обязательно, продуть систему воздухом, чтобы наиболее полно удалить остатки жидкости. Такая нехитрая операция промывки восстанавливает производительность системы охлаждения, эффективную работу печки и продлевает ресурс свежего антифриза, которому не придется мыть систему и впитывать в себя старые загрязнения.

Заливка свежего антифриза.

Антифриз бывает готовый к применению и концентрат. При покупке концентрата следует купить аналогичное количество дистиллированной воды. При смешивании с концентратом в пропорции 50:50 температура застывания смеси должна получиться -40°С. Есть одна тонкость. Если вы промыли систему охлаждения и в системе осталось какое-то количество воды, то смешивать концентрат с водой заранее не нужно. В этом случае нужно в первую очередь залить в систему необходимое по пропорции количество концентрата, а лишь затем доливать воду до полного. То есть, если в систему влезает 10 литров готового антифриза, то заливаем сначала 5 литров концентрата, а лишь потом доливаем водой. В этом случае пропорции разведения будут соблюдаться. 

Важно! Система должна быть заполнена без воздушных пробок, на иномарках это получается без дополнительных действий, а вот на отечественных машинах не все так просто. Часто приходится доливать свежий антифриз порционно, постепенно заполняя систему и периодически запуская двигатель. Иногда, для правильного заполнения приходится даже ставить машину капотом в горку, для того, чтобы воздух полностью вышел.

После заполнения системы охлаждения антифризом, следует проверить работоспособность всей системы. Для этого двигатель прогревают до момента включения вентилятора охлаждения и проверяют, насколько точно поддерживается тепловой режим по показаниям температуры на приборной панели. Заодно тестируется салонный отопитель. При должном навыке на замену антифриза в автомобиле среднего класса уходит порядка часа рабочего времени. 

Как найти причину утечки антифриза автомобиля самостоятельно

Система охлаждения в автомобиле необходима, чтобы поддерживать температуру двигателя в рабочем состоянии, не позволяя ему перегреваться даже при серьезных нагрузках. При работе мотора антифриз циркулирует по продуманному разработчиками автомобиля кругу, чтобы препятствовать критическому повышению температуры мотора.

Антифриз также принято называть «охлаждающей жидкостью» или «тосолом», что, по сути, одно и то же. В зависимости от модели автомобиля, меняется частота замены антифриза и его доливки. Полную замену охлаждающей жидкости рекомендуется выполнять примерно раз в 2 года, а доливать ее, когда загорится индикатор антифриза на панели приборов. Если это происходит слишком часто, необходимо определить причину утечки антифриза из системы охлаждения и устранить неисправность.

Как определить, что происходит утечка антифриза

Как отмечалось выше, у многих автомобилей имеется на панели приборов индикатор температуры и количества охлаждающей жидкости. Если он горит, скорее всего, в системе не хватает антифриза или имеется другая проблема.

Однако есть и другие способы определить, что происходит утечка охлаждающей жидкости в автомобиле:

• Из глушителя автомобиля при работе двигателя выходит белый пар;
• Из печки в салоне машины поступает горячий воздух вместо холодного;
• Из-под капота автомобиля заметен белый дым.

Также любые перегрева двигателя могут свидетельствовать о том, что имеется утечка антифриза в автомобиле. При обнаружении проблемы сразу следует остановить автомобиль и выключить двигатель. Работа перегретого мотора может привести к выходу его из строя и дорогостоящему ремонту для владельца машины.

Как найти причину утечки антифриза

Количество антифриза в баке во время работы двигателя уменьшается даже при исправной системе охлаждения. Часть жидкости испаряется, а зимой при охлаждении она заметно уменьшается в объемах. Это является нормальными процессами для охлаждающей жидкости, и беспокоиться в подобных ситуациях не стоит.

Следует бить тревогу, если антифриз начал уходить значительно быстрее, чем при нормальной работе двигателя. Чаще всего к утечке охлаждающей жидкости приводят следующие проблемы:

• Повреждение расширительного бачка или его крышки. Если возникла такая ситуация, очевидно, что антифриз станет более активно испаряться или вовсе вытекать. Обнаружить данную проблему можно простым визуальным осмотром бачка и крышки на наличие трещин, сколов, потертостей. Если таковые будут найдены, бачок и крышку потребуется заменить.
• Неисправность радиатора отопления. Если возникают проблемы с радиатором, под передним пассажирским сидением будет образовываться лужа. Она является конденсатом антифриза и имеет маслянистую структуру. Признаками наличия проблем с радиатором также является образование влаги около диагностического разъема и запотевание стекол, в том числе лобового.
• Проблемы с трубками радиатора. Соединительные трубки могут начать «подтекать», как в местах соединения с агрегатами, так и при наличии на них повреждений. Если ослаблены крепежи и трубки фиксируются ненадежно, из них также рискует произойти утечка антифриза. Проверить наличие проблемы можно довольно просто. Примерно на сутки под автомобиль необходимо положить чистый картон (либо поставить машину на чистый участок асфальта без луж). Через сутки картон необходимо вытащить и убедиться в наличии или отсутствии на нем пятен из-за вытекания антифриза.

Если утечка охлаждающей жидкости имеет место быть, первым делом стоит проверить патрубок, который соединяет радиатор и термостат. Если в месте соединения трубки с термостатом имеется влага, значит, утечка происходит в этом месте. Вероятнее всего проблема связана с прокладками – их потребуется заменить.

• Протечки в двигатель. Самая неприятная ситуация, когда антифриз попадает в двигатель. Найти самостоятельно причину этого весьма затруднительно, и лучше обратиться в сервисный центр при возникновении подобной проблемы. Диагностировать утечку антифриза в двигатель можно выкрутив свечи зажигания. Если на них образовался белый налет, значит, проблема имеет место быть.
• Протечки в масло. Еще одной неприятностью может стать попадание антифриза в масло. Данная проблема диагностируется по белому дыму из выхлопной трубы автомобиля в момент работы двигателя. При этом отработавшие газы имеют сладковатый запах от антифриза. Наличие данной проблемы также можно проверить по качеству масла – на масляном щупе при попадании антифриза образуется соответствующий белый налет.

Утечка антифриза является серьезной проблемой, и не следует откладывать момент ее устранения. Работа автомобильного двигателя при повышенных температурах негативно скажется на состоянии его деталей.

Уходит антифриз из расширительного бачка: причины и диагностика

Проголосуй

«Здоровье» системы охлаждения двигателя – залог надежного функционирования и долголетия силового агрегата. Герметичная, полностью исправная система обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости, эффективный отвод тепла, поддержание нормального температурного режима двигателя. Неполадки чреваты перегревом мотора, приводящим к серьезным неисправностям, дорогостоящему ремонту или полной замене. Одной из характерных для большинства современных авто является выдавливание антифриза (тосола) через крышку расширительного бачка.

Простой взгляд на проблему.

Расширительный бачок играет важную роль в системе охлаждения. Его основная функция – демпфировать колебания давления в трубопроводах, возникающие вследствие увеличения (уменьшения) объёма антифриза при нагревании (охлаждении). Благодаря наличию такой емкости снижаются механические нагрузки на элементы системы, предотвращаются гидроудары и появление воздушных пробок.

Фактически, бачок восполняет недостаток жидкости в магистралях при охлаждении и служит для приема излишков при нагреве. Конструктивно выполняется в виде пластиковой герметичной емкости.

Обязательной деталью конструкции является предохранительный клапан для сброса в атмосферу избыточного давления.

При нагревании антифриза он расширяется, заполняя свободное пространство бачка, увеличивается интенсивность испарения. Это приводит к увеличению давления в объеме. Рост давления выше порогового значения вызывает срабатывание вмонтированного клапана.

Единственная ситуация, когда выбрасывает тосол из расширительного бачка – клапан не справляется с выполнением возложенных функций.

Причины явления.

Различают несколько групп причин, по которым выкидывает антифриз из расширительной емкости.

Проблемы с бачком.

Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправностями обусловлены проблемы выброса антифриза:

• Нарушение герметичности. Для антифризов характерны высокие показатели текучести, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки. Лучший вариант решения – замена бачка. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные бачки, выполненные с нарушением технологий производства. Избежать проблем в дальнейшем поможет проверка перед установкой, выполненная с помощью компрессора.
• Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при росте давления охлаждающую жидкость выбивает через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка.
• Неисправность клапана. Клапан крышки также служит источником проблем. Характерная ситуация – отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и возрастании нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. В устранении проблемы нередко помогает разборка клапана с последующей чисткой. В противном случае требуется замена (предпочтительнее менять крышку целиком).

Видео о проверке расширительного бачка своими руками.

Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.

Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному росту давления в расширительном бачке и выдавливанию через крышку.

Причинами явления становятся:

• Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости в малом круге (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости охлаждающей системе.

Видео (как определить неисправность термостата).

• Образование воздушных пробок в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора, Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата.
• Выход из строя водяного насоса.

Утечка антифриза.

Наиболее характерный вариант – недостаток антифриза, циркулирующего в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к росту ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.

Наблюдается постоянный перегон антифриза в расширительную емкость, вне зависимости от режима и числа оборотов двигателя. Сохранение уровня после остывания свидетельствует о проблеме с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) говорит о нарушении герметичности системы.

В последнем случае задача автомобилиста – обнаружить, почему происходит утечка, определить детали и узы требующие ремонта или замены.

Видео о поиске утечки жидкости.

Наиболее распространенные варианты неисправностей:

• Старение (износ) патрубков и шлангов, предназначенных для соединения узлов системы охлаждения. Детали повергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой высокой температуры, что увеличивает интенсивность процессов старения. Среди наиболее вероятных проблемных мест – соединительные шланги на бачке. Как временная мера способна помочь установка дополнительных хомутов. Оптимальный способ решения – замена изношенных деталей.
• Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. О проблемах с печкой свидетельствует появление характерного запаха антифриза в салоне.
• Нарушение целостности уплотнителей помпы, термостата. Обнаружить проблемный узел помогут следы жидкости на поверхностях расположенных рядом деталей.
• Прогар (пробитие) прокладки головки блока цилиндров. В результате возникает опасность попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и систему смазки или смешивание жидкости в системе охлаждения с используемыми для смазки маслами. Признаками неисправности служат белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под крышки капота (при пробое наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и/или масляном картере. Неисправность требует немедленного вмешательства, поскольку ухудшение качества масла и ОЖ чреваты перегревом силового агрегата, ускоренным износом шеек коленчатого вала, проблемами с распредвалом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя. Прокладка требует замены.

К чему приводит утечка охлаждающей жидкости

Если система интенсивно выбрасывает тосол из расширительного бачка, без устранения неисправности продолжать движение нельзя. Снижение уровня охладительной жидкости в расширительной емкости приводит к перегреву двигателя автомобиля. Утечка охлаждающей жидкости и перегрев двигателя приводят к следующим последствиям:

1. Прогорание прокладки под крышкой головки блока цилиндров.
2. Нагрев двигателя влияет на другие элементы блока цилиндров.

Материалы, из которых изготовлены прокладки головки блока цилиндров, не выдерживают воздействия высоких температур, теряют герметичность.

Если антифриз выливается в картер мотора и разбавляет масло, нарушается консистенция смазочного материала. При этом смазка узлов теряет эффективность, что приводит к заклиниванию механизмов и гидравлическому удару.

Важно выяснить, куда уходит антифриз. Если давит антифриз и полностью гонит наружу, это означает, что масло в движке не разбавлено и сохраняет свои свойства.

Деформирование деталей и узлов двигателя при перегреве отражается на работе всех механизмов, происходит потеря мощности силового агрегата, затрудняется его запуск, возникает потребность в дорогостоящем ремонте.

Реальные случаи неисправностей.

Заметил, что при заведенном даже для прогрева двигателе давит антифриз через пробку. Уровень жидкости тоже убывал, приходилось периодически доливать. Начал искать проблему. Оказалось, виновата помпа. При осмотре увидел – защитная крышка ремня ГРМ изнутри влажная, появились потки на блоке со стороны ГРМ. Благодаря пробитой прокладке водяного насоса забрызгивало кожух и блок, а на высоких оборотах после прогрева двигателя ОЖ чуть не вскипала и выбрасывалась через клапан. Поскольку машину брал рук, не стал перебирать помпу – поставил новую, теперь не выбрасывает и сухо.

Николай, Газель 4216:

Появилась проблема. Газель 4216, двигатель УМЗ, стоит новый термостат. При прогреве мотора – все нормально, достигает рабочей температуры – начинает гнать тосол через пробку. Двигатель ни разу не перегревался. Думал, трещина в головке, но уровень масла в норме, антифриз чистый, вентилятор функционирует как часы. Не помогла замена крышки с клапаном. Тщательный поиск причины на сервисе показал, что пробило прокладку в головке блока. Мастер сказал, что болезнь известная – необходимо немного шлифануть. Бывает хуже – нередко встречаются микротрещины в головке, луче сразу менять.

Обратил внимание — вокруг пробки и под бачком на кузове постоянно появляются потеки ОЖ. Начитался в интернете описаний неисправностей, начал искать всюду, где мог. Не нашел – все в норме, а потеки остались. Погнал машину в сервис.

Мастер просветил – оказывается, обычное явление на этой машине. При стравливании давления, особенно когда двигатель прогрет, тосол идет интенсивной струей с разбрызгиванием. В результате часть ОЖ выплескивается. Процесс при движении повторяется постоянно, появляются брызги через отверстие в пробке и многочисленные потеки.

Решил он проблему буквально за 2 минуты – вставил в отверстие, откуда поступает жидкость кусок тормозной трубки и направил ее к дну. Я уже неделю счастлив – все сухо.

Алексей, ВАЗ 2107:

Несколько дней в салоне появился отчетливо различимый запах тосола. Осмотр под капотом показал — бачок мокрый. Стал смотреть что происходит. Добавляешь газу – уровень на месте, на холостых неуклонно – ползет вверх. Снова погазовал — тосол стал уходить из емкости. Пощупал патрубки – вроде порядок. В сервисе сказали – умер термостат. Поменял, но тосол на холостых все равно поднимался в бачок. Был озадачен, поскольку совсем недавно менял патрубки, радиатор охлаждения и печки, помпу, прокладку ГБЦ — все поставил новое.

Своими силами решить вопрос не удалось, пришлось снова обращаться к специалистам. Мудрили практически неделю (а именно в этом сервисе мне все меняли). Оказалось, когда меняли прокладку ГБЦ не обратили внимание на поверхности, при затягивании ее продавило. Сняли головку, прошлифовали, сменили прокладку на новую, аккуратно поставили и затянули – проблемы как не бывало.

Течёт радиатор печки на Фокусе 2

Приятного мало, тем более, что течи радиатора отопителя на Фокусе, как правило, скрытые. Утечку мы обнаруживаем уже тогда, когда не заметить её невозможно — антифриз в салоне, коврик полностью пропитан липкой жидкостью. Диагностировать поломку на ранних стадиях можно только тогда, когда ОЖ капает прямо на радиатор, напоминая о себе едким сладковатым запахом.

Потек радиатор печки

Ещё одним признаком течи радиатора печки будет интенсивное запотевание стёкол, оставляющее жирноватый налёт. На Форд Фокус сам радиатор течёт редко, как правило, виноваты во всем патрубки или шланги, со временем они могут потерять эластичность и растрескаться. Лечится заменой шлангов (на Фокус второго поколения отлично подходят шланги печки от ВАЗ 2110, нужно только подогнать по длине).

Ваз 2114 из бачка выбивает тосол из

Почему выбивает тосол из расширительного бачка? Решаем проблему без СТО

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения? Простые способы

Самостоятельная замена тосола на ВАЗ 2114. Не плати лишнего

Если автолюбитель будет знать, как происходит замена тосола на ВАЗ 2114, тогда он сможет самостоятельно не только обновить охлаждающую систему в своем автомобиле, но и произвести переустановку радиатора, ремонт утеплителя и других агрегатов, которые функционируют в тесной взаимосвязи с системой охлаждения. Самостоятельное обслуживание своего авто является залогом его длительного срока эксплуатации без посещения СТО.Замена тосола на ВАЗ 2114 согласно техническим требованиям, заявленным его , осуществляется в рамках регламентных работ после пробега в 90.000 км. Однако подходить к вопросу замены охлаждающего носителя только опираясь на рекомендации, изложенные производителем, без ежедневного контроля его состояния, мягко говоря, было бы опрометчивым шагом.Что такое тосол и когда его нужно менять?В качестве хладоносителя в системе снижения температуры работающего двигателя могут быть или антифриз или тосол. В торговой сети охлаждающая смесь реализуется как уже готовый к применению продукт, так и в состоянии концентрата, который необходимо разводить до нужной кондиции перед заливкой в магистраль охлаждения.В состав тосола входит более 10-ти различных составляющих, основным из которых является эфир гликоля. Именно гликоль не дает моторной группе замерзнуть в мороз и быть перегретой в жару. Однако, если хотя бы один из многих других компонентов потеряет свои эксплуатационные характеристики, состояние хладоносителя измениться и он перестанет в должной мере выполнять свои функциональные обязанности.Чтобы не перепутать тосол с другой жидкостью, тем более случайно его не «хлебнуть» в него добавляют краситель. В тоже время, изменение цвета охладителя, что можно сразу заметить в накопительном бачке, является первым признаком необходимости его обновления или замены.На упаковке охлаждающей жидкости указывается срок ее годности, на какой пробег она рассчитана или на какой эксплуатационный срок. Более 3-х лет при умеренном пользовании автомобилем тосол использовать не рекомендуется, даже если он не поменял свой цвет, его характеристики уже изменились и не могут обеспечить надежную защиту от перегрева движка. Процедура заменыТак как охлаждающая смесь сливается с двух точек – с радиатора и с движка, необходим будет следующий инструмент:

• ключи гаечные, можно с накидными головками, на «8-мь», «13-ть» и «17-ть»;
• тазик или миска, куда будет вытекать отработка;
• чистые тряпки для протирки мест слива.

ВАЗ 2110 выбрасывает тосол через расширительный бачок

Расширительный бачок от Ваз-2110.

тосола на ВАЗ 2110.

Расширительный бачок Приора на ваз 2110.

антифриз уходит из расширительного бачка.

Re: Давит тосол из расширительного бачка, что делать?

Отстегнув резиновый ремень крепления, снимаем расширительный бачок.

5.5. Снятие расширительного бачка.

Сколько стоит расширительный бачок на ваз 2110.

2. Отверните крышку бачка.

Подсветка расширительного бачка ВАЗ-2110.

Фото — выбрасывает тосол из расширительного бачка, forum.my2110.ru.

Тосол плохо пропускает свет, поэтому этот номер с расширительным бачком не .

Как поменять охлаждающую жидкость на ваз 2114.

бачок расширительный ваз 2115.

Подсветка расширительного бачка ваз-2110.

Теперь можно приступать к заливанию охлаждающей жидкости в радиатор и в рас.

бачок расширительный ваз 2115.

Подставьте под пробку отверстия сливного. в систему автомобиля чуть уровня .

Причина не худой бачок, а струя жидкости.

Снятие расширительного бачка.

Другой проблемой расширительных бачков автомобилей десятого семейства являе.

запаиваем конце трубки в бачке.

Замена радиатора охлаждения на автомобиле ВАЗ 21099.

Лада 2110 На габаритах.

Ваз 2110 протекает тосол.

Выбивает тосол из расширительного бачка ваз 2114.

Витал, у меня и у брата Гидроники стоят под расширительным бачком — что там.

Датчик холостого хода ваз 21124.

Замена расширительного бачка ваз 2110.

почему выкидывает тосол из расширительного бачка ваз 2110.

Почему выкидывает тосол из расширительного бачка ваз 2109.

. 15 — подводящий шланг радиатора 16 — пароотводящий шланг радиатора 17 — .

бывает, бачке, стало, антифриз, расширительном, уходит, причем, больше, каж.

Сообщество «Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан» на DRIVE2.

Запускаем двигатель и даем ему поработать несколько минут с повышенной част.

Выдавливает антифриз через крышку расширительного бачка.

выбивает антифриз из расширительного бачка на грузовиках.

Ваз 2114 течет тосол.

Итак, в случаях, когда из расширительного бачка дозы тосола выдавливает аж .

дамский клуб,автоспорт в Вологодской области,автопутешествия,защита от угон.

Проверьте бачок, туда можно залиь обычной воды.

Если выгоняет антифриз в расширительный бачок, способ устранения проблемы.

Какой расширительный бачок на ваз 2110 лучше.

Рано или поздно владельцам подержанных авто приходится сталкиваться с такой неисправностью, как утечка жидкости из системы охлаждения двигателя. Чтобы вовремя обнаруживать подобные неполадки и успешно их устранять, нужно понимать, почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и по какой причине его уровень постоянно падает ниже минимума. Иногда это явление указывает на критическую неисправность силового агрегата, поэтому важно разобраться с проблемой в кратчайшие сроки.

Как предотвратить утечку

Чтобы предотвратить утечку расходного материала, надо следовать простым правилам:

1. Постоянно проверяйте объем охлаждающей жидкости в баке и масла в двигателе. Эти проверки надо выполнять на холодном двигателе.
2. Периодически проверяйте места стыков, шлангов и креплений элементов системы охлаждения. Ослабленные хомуты надо затягивать.
3. Использующиеся жидкости должны соответствовать спецификациям, установленным автомобильным производителем. Если тосолы несовместимы по составу, химическая реакция при их смешивании может разрушить резиновые элементы и сальники. Следите за консистенцией антифриза, изучите сервисный мануал к автомобилю.

Как работает расширительная емкость?

В охлаждающей системе легкового автомобиля содержится до 10 л незамерзающей жидкости – антифриза либо тосола. В процессе эксплуатации она нагревается в очень широком диапазоне температур – от минус 30 °С (в северных регионах) до +100 °С при выходе на рабочий режим. При такой дельте жидкость значительно расширяется, прибавляя в объеме от 5 до 10%.

Отсюда и необходимость в дополнительном резервуаре, выполняющем такие функции:

1. Принимать излишки антифриза, появляющиеся в результате нагревания.
2. Охлаждающая система авто является закрытой и работает под давлением. Когда охлаждающая жидкость поступает в бачок, воздушная прослойка сжимается и давление возрастает. Чтобы оно не выдавило пробку, сжатый воздух стравливается через клапан.
3. При охлаждении идет обратный процесс – жидкость уходит из резервуара, а клапан запускает уличный воздух, чтобы в патрубках не возникало разрежения (может появиться воздушная пробка).

Сам расширительный бачок представляет собой пластиковую емкость произвольной формы с крышкой. Последняя оснащена перепускным клапаном, который и занимается выпуском/запуском воздуха или пара при закипании антифриза.

Причины неисправностей

Главная и наиболее распространенная причина, почему выгоняет антифриз из расширительной емкости – заклинивший либо загрязнившийся перепускной клапан крышки. В данном случае сжатому давлением воздуху деваться некуда, отчего жидкость прорывается в самом слабом месте – протекает по резьбе пробки или на стыке одного из патрубков.

Иногда клапан крышки «зависает» в открытом состоянии и система постоянно находится в контакте с атмосферой. В результате минимальная температура кипения жидкости уменьшается, а в патрубках образуется больше пара. Он покидает систему через отверстие в пробке, из-за чего уровень антифриза медленно понижается, причем утечек нигде не видно.

Теперь о других причинах неполадок:

1. Антифриз может уходить из трещины в самом бачке, явившейся результатом неисправного клапана крышки. Если все соединения достаточно плотные, то давлением нередко разрывает корпус емкости.
2. Не держит сальник помпы (водяного насоса). Вытекающая наружу жидкость попадает на шкив и ремень ГРМ (либо провода генератора), забрызгивая блок цилиндров с одной стороны.
3. Течь радиатора охлаждения и печки возникает по причине коррозии либо внешнего механического воздействия. Например, удар камня от встречного авто по трубкам основного радиатора. Подробней о починке радиатора читайте тут.
4. Прогорание прокладки между головкой и блоком цилиндром происходит из-за появления в ней микротрещин, куда из камер сгорания просачиваются газы. Трещина расширяется и соединяет камеры с водяными и масляными каналами, отчего технологические жидкости смешиваются и попадают в цилиндры.

Из-за перечисленных неполадок антифриз из расширительного бачка уходит постоянно и хозяину авто приходится его доливать чуть ли не ежедневно. Пробой прокладки – неисправность критическая, чреватая перегревом и масляным голоданием мотора, ведущим к выходу силового агрегата из строя и капитальному ремонту.

Косвенной причиной выброса антифриза может послужить поломка термостата. Когда его клапан заклинивает в закрытом положении, проток нагреваемой жидкости в основной радиатор перекрыт. Происходит циркуляция антифриза по малому кругу практически без охлаждения, в результате чего он начинает кипеть и испаряться через пробку расширительного бачка.

О неисправности термостата свидетельствует повышение температуры двигателя до 105 °С и более, а нижняя часть радиатора остается холодной. Если температурный датчик установлен в блоке цилиндров, электрический вентилятор будет работать постоянно и вы это услышите. В некоторых авто датчик вмонтирован в радиатор (а он остается холодным) и электровентилятор не спасает мотор от перегрева.

Как определить течь

Если понаблюдав за бачком становится ясно, что количество жидкости уменьшается заметно, следует сделать предварительно пару простых операций:

• проверить щупом уровень масла. Если на нем обнаружены следы пены – это признак течи;
• открутить свечи. При обнаружении белых следов делаем вывод о попадании жидкости в мотор.

Если какой-то из пунктов выше получилось обнаружить, следует незамедлительно обратиться в ближайшее СТО.

Подобные поломки устранить самому, не имея опыта, практически невозможно. Также существует еще несколько вариантов, почему антифриз уходит.

Способы устранения

Прежде чем приступать к ремонту, следует разобраться, откуда и почему вытекает антифриз, то есть, сделать диагностику. Протекающие шланги выявить нетрудно, как и выбросы жидкости из бачка – цветные потеки видны в районе крышки. С радиаторами сложнее – свищи в трубках обычно маленькие, обдуваются на ходу воздушным потоком и протечки на первый взгляд незаметны.

Совет. Заливайте в систему охлаждения машины антифриз c флуоресцентной добавкой. Она отражает свет ультрафиолетовой лампы, благодаря чему малейшие потеки хорошо видны.

Различные неполадки устраняются следующими способами:

1. Неисправный клапан пробки расширительного бачка попытайтесь прочистить и промыть. Если это не поможет, деталь следует поменять, стоит она недорого.
2. Лопнувший бачок стоит заменить. Существует практика ремонта пластиковых емкостей методом пайки, но данный вариант не слишком надежен – корпус может треснуть при очередном скачке давления.
3. Протекающие шланги однозначно меняются. Исключение – трещина у самого торца, тогда патрубок подрезается (если позволяет длина).
4. Прохудившийся сальник помпы подлежит замене только на старых «Жигулях» ВАЗ 2101–07. На остальных автомобилях он меняется в сборе с водяным насосом.
5. Автомобильные радиаторы можно отремонтировать, если трещины в сотах не стали результатом коррозии алюминиевого сплава. В любом случае агрегат нужно снять и отвезти на автосервис для проверки.
6. Пробитая прокладка ГБЦ меняется незамедлительно, ездить с данной поломкой нельзя. Работа связана с разборкой двигателя, ее следует доверить мастеру – мотористу.

Если одна из перечисленных неприятностей произошла с вами в пути, допускается долить в систему охлаждения воду, чтобы добраться до гаража либо автосервиса. Исключение – прогар прокладки, после которого нельзя двигаться дальше. Заглушите мотор и эвакуируйте автомобиль на буксире.

Явные признаки течи антифриза на Форд Фокус 2

Если мы приходим прогревать свой Фокус с утра, а под ним лужа антифриза, ясно, что течь. Но вот выявить место, откуда вытекает жидкость, не всегда просто. Самые больные места второго Фокуса — пластиковые банки радиатора, патрубки и расширительный бачок. Именно оттуда жидкость может вытекать самотёком, без давления в системе.

Здесь почти все ясно

Мы не могли не заметить, что все антифризы окрашивают в яркие флуоресцентные цвета. И это далеко не для красоты и уж тем более не для определения марки или состава. Яркий цвет окраски жидкости плюс флюоресцентная лампа быстро помогут выяснить, откуда течёт антифриз в двигателе. Место утечки будет буквально светиться.

А светится чаще всего как раз на радиаторе, в местах подключения патрубков, на радиаторе отопителя и в районе помпы. Правда, помпа сама может рассказать о том, что ей пора на пенсию:

• явные следы антифриза на передней части капота скажут о том, что помпа разбрасывает жидкость;
• свист ремня генератора при резком изменении оборотов;
• шум при работе двигателя в районе помпы.

Помпа течет чаще всего в этом месте

Все это признаки того, что антифриз на Форд Фокус уходит именно через водяной насос — продавило прокладку, износилась втулка, перекосился вал крыльчатки, что угодно. В этом случае помпу меняем, устанавливаем новую прокладку и тщательно проверяем в работе на предмет течи.

Почему перегревается машина: ищем причины

Данная статья появилась в результате консультаций через социальную сеть «Вконтакте». Ее пользователь — Руслан — столкнулся с перегревом его Хонды Капы (Honda Capa) и мы пробовали разрешить эту проблему дистанционно. По результатам переписки получился достаточно внушительный «курс молодого бойца с перегревом автомобиля». С разрешения Руслана выкладываю первую его часть.

Начнем с исходного состояния. Вы двигаетесь на машине с небольшой скоростью, чаще всего подобные проблемы начинаются в пробках, и вдруг замечаете, что стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости находится выше среднего уровня и не собирается падать назад, а только продолжает приближаться к красной отметке. Кстати, на некоторых Honda стрелка датчика температуры вообще отсутствует, а на ее месте находятся две сигнальных лампы, — синяя, если двигатель холодный, или красная, если двигателю “жарко”. В данном случае, сигнал красной лампы свидетельствует о том же, о чем и стрелка датчика, полезшая вверх, — требуется срочно остановиться и разобраться в чем дело.

Остановиться желательно не посередине дороги, как это часто любят делать автолюбители, которые страдают синдромом “обратной полярности мозга”, а постараться отъехать на обочину. Потратив на это 10-15 секунд, Вы машине сильно не навредите, зато не создадите помех другим участникам движения. Остановившись, обязательно надо заглушить мотор, включить “аварийку” и открыть капот. В идеале, по правилам надо еще выставить знак аварийной остановки. Теперь, надо перейти к теоретической части, и это очень нам на руку, поскольку все равно нужно подождать, пока машина немного остынет.

Теперь теория. Система охлаждение автомобиля, — на столько же проста, на сколько надежна. Работает она по принципу “водяной рубашки”, — весь двигатель пронизан специальными каналами, по которым “гуляет” охлаждающая жидкость, — вода, тосол, или антифриз. Забирая излишнее тепло, которое может разрушить узел, например от камеры сгорания, жидкость несет его в радиатор, где большой поток разбивается на множество маленьких, которые хорошо охлаждаются встречным воздухом, дующим сквозь радиатор. Охлажденная жидкость устремляется обратно в двигатель, и так по кругу. На противоположной стороне от большого радиатора (который впереди) находится малый радиатор печки, за счет которого обогревается салон Вашего автомобиля зимой. Многие знакомы с ситуацией, когда в сильные морозы, включенная посильнее печка сопровождается падением стрелки температуры двигателя по датчику. Причина этого явления как раз заключается в том, что жидкость становится слишком холодной, для поддержания нормальной температуры работы двигателя.

Теперь перейдем к вопросу “нормальной температуры”. В свое время ходила легенда о супер-горячих двигателях Honda, которые работают в температурах более высоких, чем остальные автомобили. На самом деле это не так. Двигатели Honda действительно более оборотистые и требуют лучшего охлаждения, чем другие, но работают они все в районе общепринятых температур. Идеальный температурный диапазон для работы двигателя — 88-92 С. Если температура ниже или чуть выше, то ее регулирует термостат, — специальное устройство, которое нагреваясь или остывая открывает мембрану, пропускающую большее или меньшее количество охлаждающей жидкости. То есть, если слишком холодно, термостат закрыт, и антифриз циркулирует только по малому кругу, не захватывая большой передний радиатор. Если же двигателю уже “тепло”, термостат открывается полностью, запуская охлаждающую жидкость по полному циклу.

В особо жаркие дни, даже при полностью открытом термостате, двигателю все равно требуется дополнительное охлаждение. Это особо заметно, если допустим ехать с маленькой скоростью, или стоять в пробке. В этот момент включается специальный вентилятор, установленный прямо на переднем радиаторе охлаждения. Заставляя проходить воздух сквозь радиатор, вентилятор регулирует температуру охлаждающей жидкости, возвращая ее к оптимальным параметрам.

Не устали? Остались еще два элемента, которые нам необходимо рассмотреть.

Самым важным участником всей системы охлаждения является помпа, — специальное устройство, которое осуществляет движение антифриза в системе. Хотя это как-то слишком сложно сказано. На деле, помпа, это очень простой механизм, состоящий из крыльчатки с одной стороны и шестеренки (или ролика) с другой, нанизанные на единый вал. Ремень ГРМ (или навесной ремень) крутят шестеренку (или ролик), это вращение передается крыльчатке, которая толкает, словно водяная мельница охлаждающую жидкость вперед. Вот и вся конструкция.

И последний участник во всей этой схеме, — расширительный бачок. Бачок, это простейшая конструкция, выполненная, как правило, из полупрозрачного пластика, стоящая неподалеку от радиатора охлаждения, и соединенная с ним небольшой трубочкой.

Теперь, Вы знаете про систему охлаждения достаточно, чтобы продолжить “первичную подкапотную диагностику”. Возвращаемся к открытому капоту. Хотя нет! Сначала идем к багажнику и достаем оттуда кусок материи (тряпки), размером минимум 50х50 см. Эта вещь нам будет крайне необходима далее, поэтому обязательно раздобудьте ее!

Вот теперь возвращаемся под капот. Первое, на что мы должны посмотреть, это на расширительный бачок. Что мы должны увидеть? Мы должны увидеть в нем нашу охлаждающую жидкость. При этом ее должно быть мало, или средне. Если ее много, это не очень хороший симптом, о котором мы поговорим далее.

Теперь, второй шаг. ОБЯЗАТЕЛЬНО СКЛАДЫВАЕМ В НЕСКОЛЬКО СЛОЕВ тряпку, и кладем ее на крышку радиатора!!! Жидкость внутри радиатора (при условии что она там есть) находится под давлением, и есть вероятность, что она попытается интенсивно потечь из под крышки. Температура этой жидкости приблизительно равна 100 С, и можно получить настоящий ожог. Тряпка существенно снижает риск его получения.

Итак, крышку открыли, смотрим внутрь радиатора. В нем должна быть жидкость, практически под самое горлышко. Если жидкости нет в радиаторе и нет в расширительном бачке, — это одно дело, если в радиаторе нет, а в расширительном бачке много, — другое. Попутно смотрим на крышку, которую отвинтили, — на ней должен присутствовать и обязательно быть в рабочем состоянии подпружиненный клапан, обеспечивающий давление в системе в 1,1 атмосферу. Кстати на самой крышке должно быть обозначение “1,1”.

Значение “0,9” для Honda не допускается! Давление меньше чем 1,1 атм. может приводить к перегреву, равно как и заклинивший клапан.

Если с крышкой все в порядке, — доливаем в радиатор жидкости (если это необходимо) и ставим ее на место. Если в радиаторе жидкости мало, зато в расширительном бачке намного выше уровня “MAX”, — выливаем жидкость из бачка обратно в радиатор, закрываем крышками радиатор, и бачок (при этом крышку бачка можно затягивать не до конца, оставляя небольшой зазор для возможности выбегания жидкости, если неприятность повторится, иначе может разорвать бачок).

Пришло время подвести итоги первичной диагностики. Как же можно интерпретировать то, что мы сейчас увидели?

Симптом:

В радиаторе антифриза нет. И в бачке тоже нет. 

Причина:
В системе мало антифриза.

Решение:
Долейте антифриз до нужного уровня в радиатор (под крышку) и в расширительный бачок (примерно чуть ниже уровня MAX).

Подпроблема:

Где взять посреди улицы антифриз, тем более неизвестно, что было залито, кем и когда?

Подрешение:
Если Вы не знаете, кто, когда и главное на что менял охлаждающую жидкость в Вашей машине, самым правильным решением в таком случае будет временная доливка в систему охлаждения дистиллированной воды. В принципе, езда на воде для автомобиля относительно безопасна. Резиновые уплотнения и места сварки системы, согласно техническим характеристикам обязаны выдерживать работу на воде. Другое дело, что на антифризе машине работать, скажем так, лучше и приятнее. Длительная эксплуатация на воде в условиях России все равно не получится, — зима настанет, менять придется. Тем не менее, ездить на воде на Honda даже полгода, — лучше не надо. Лучше поменять охлаждающую жидкость в течение пары недель.

Кстати, если нет под рукой дистиллированной воды, а ехать очень надо, — сойдет и обычная питьевая вода. Вопреки распространенному мнению о страшном вреде обычной (не дистиллированной воды) в системе охлаждения, о чудовищных отложениях, которая она оставляет после себя, о накипи, как в чайниках, или стиральных машинах, хочется сказать одно, — все эти ужасы начинаются после кипения, то есть после перегрева, и эксплуатации машины в “красной зоне”. Если машина не кипит, отложений не будет (при условии, что вода не с меловой взвесью, конечно). Поэтому, если уж совсем “прижало”, — залейте обычной воды, но не забудьте в ближайшие 2-3 дня поменять ее на нормальный антифриз “от греха подальше”.

Первичное решение: доливка жидкости в систему.

Возможность передвижения: самостоятельная, с периодическим отслеживанием состояния.

Последующие действия: отслеживание состояния, замена жидкости на новую.

Есть и другие варианты развития событий.

Симптом:

Весь антифриз в расширительном бачке. В радиаторе ничего нет.

Причина:
Откуда-то появилось лишнее давление, которое вытеснило антифриз в расширительный бачок. Скорее всего, или в системе воздух, или не держит давления крышка радиатора.

Решение:
Однозначного решения этой проблемы сходу нет. Необходимо перелить антифриз из расширительного бачка обратно в радиатор (для этого бачок снимается с места крепления).

Стоит обратить внимание на крышку радиатора. Повреждение клапана, его заклинивание, или, как нередко бывает, вообще его отсутствие, приводит именно к такому эффекту, — антифриз выгоняется в расширительный бачок. Возможно, крышка стоит от другого автомобиля, и ее рабочее давление, 0,9 атм., что недопустимо для автомобилей Honda. Есть и третий вариант, — давление 1,1 атм, но крышка дубликатная, и ее клапан работает неправильно (не совпадает по размеру) и соответственно мы получаем все те же проблемы. Чистота эксперимента может быть достигнута только в одном случае, — замене крышки на оригинальную, предписанную производителем. Дальнейшая диагностика возможна только после выполнения этого условия.

Если проблема в крышке, то после ее замены, неприятность исчезнет. Если же дело не в ней, то скорее всего мы имеем дело с самым дорогим вариантом для ремонта, — заменой прокладки ГБЦ. Об этой операции придется говорить отдельно, но о диагностике скажем ниже.

Первичное решение: возвращение жидкости из расширительного бачка в радиатор.

Возможность передвижения: самостоятельная, с постоянным мониторингом температуры.

Последующие действия: замена крышки радиатора, отслеживание состояния системы, при повторении проблем с замененной крышкой, — проверка на пробой ГБЦ.

Третий вариант развития событий.

Симптом:

В радиаторе антифриза достаточно, в расширительном бачке, — в норме или больше.

Причина:

Нарушение температурного режима циркуляции двигателя. Причин может быть три:

а. выход из строя термостата

Поддиагностика: трогаем шланги. Радиатор включен в цепь охлаждения посредством подведения к нему двух патрубков (шлангов) сверху и снизу. Оба шланга должны быть горячими для прикосновения руки. Если нижний патрубок будет ощутимо холоднее верхнего, — проблема в термостате. Устраняется заменой термостата.

б. загрязнение радиатора

Поддиагностика: осматриваем радиатор на предмет наличия грязи. Это далеко не всегда удобно, поскольку смотреть надо на ту часть, которая закрыта бампером. Чаще всего высмотреть что либо не получается. Но если радиатор грязный и забит пухом, перьями и прочими инородностями, — проблема в радиаторе. Устраняется мытьем радиатора (желательно со снятием)

в. повреждение вентилятора радиатора

Поддиагностика: ищем газету или журнал достаточного размера (с газетой будет удобнее). Заводим двигатель. Раскрываем газету и засовываем ее в пространство между бампером и радиатором, закрывая таким образом, приток воздуха на радиатор. Ждем. В операции идеально участие двух человек, один фиксирует положение стрелки, второй, — момент включения радиатора, хотя, в принципе, можно обойтись и одному, — достаточно зафиксировать чем либо тяжелым газету, а самому отойти к водительской двери. Таким образом хорошо будет видно положение и стрелки, и вентилятора. Если стрелка перешагнула рабочую температуру и устремилась к красной отметке, а вентилятор так и не включился, — проблема в вентиляторе. В этом случае проблема может быть как с температурным датчиком включения вентилятора (чаще всего с ним), так и с самим вентилятором. в условиях дороги более подробную диагностику лучше не проводить, хотя она осуществляется очень просто, на двигатель вентилятора подается 12 V с аккумулятора, и если с ним все в порядке, — он включится, как следствие, проблема с датчиком. Если же не включится, — значит проблема собственно с двигателем вентилятора.

Первичное решение: включить печку на максимум обдува и температуру. Помните схему системы охлаждения? Раз не работает система температурной саморегуляции, значит ее функции придется исполнять Вам. Салон машины станет похож на филиал ада, особенно в жаркий день, но ехать-то как-то надо!

Возможность передвижения: самостоятельная, с постоянным мониторингом температуры и включенной печкой. Желательно до ближайшего автосервиса.

Последующие действия: замена термостата, или датчика-включателя вентилятора радиатора, или мотора вентилятора, или мойка радиатора. Лучше не затягивать.

Теперь Вы владеете настоящими полезными знаниями для самостоятельной диагностики автомобиля, однако проблема с перегревом часто на том, что мы описали выше, не заканчивается, и через некоторое время она снова вылезает на поверхность.

Но это мы рассмотрим во второй части нашего повествования.

Хондаводам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Twitter

❤️ Что нужно знать!

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Корпус термостата — важная часть внутренней работы вашего голоса. Корпус термостата расположен в двигателе между двигателем и радиатором. Когда двигатель остывает ниже рабочей температуры, корпус термостата закрывается. Закрытая часть двигателя позволяет охлаждающей жидкости должным образом и эффективно циркулировать и перемещаться по двигателю.

Если корпус термостата закрыт, охлаждающая жидкость может поступать к радиатору, который отвечает за передачу тепла. Когда температура двигателя повышается до верхнего предела рабочего диапазона двигателя, корпус термостата должен открыться.

Когда корпус термостата открывается, радиатор может охладить охлаждающую жидкость, прежде чем вернуться к двигателю.

Чтобы лучше понять, как работает корпус термостата, вы должны знать работу двигателя и радиатор в вашем автомобиле.

Радиатор отвечает за передачу необходимого тепла от жидкости внутри вашего автомобиля к воздуху снаружи. Этот процесс передачи охлаждает жидкость, которая затем охлаждает двигатель, чтобы предотвратить перегрев и высокие температуры. Радиаторы часто используются для охлаждения жидкостей для автоматических трансмиссий, хладагента кондиционера, всасываемого воздуха и снижения температуры моторного масла или жидкости рулевого управления с гидроусилителем.

Чтобы поддерживать радиатор в хорошем состоянии и поддерживать корпус термостата на высоком уровне, необходимо выполнить промывку радиатора в автомобиле.Слив радиатора может избавить от большей части заблудшего антифриза, но при этом также может остаться некоторое количество охлаждающей жидкости и некоторый мусор, который может накапливаться и вызывать проблемы с производительностью. Загрязнения, оставшиеся после промывки радиатора, могут смешаться с вашим новым антифризом и вызвать перегрев и образование трения. Для полной промывки необходимо удалить весь нежелательный мусор и старую жидкость, чтобы старый антифриз не смешался с новым антифризом.

Помимо простого удаления старого антифриза с загрязнениями из радиаторной системы, другие преимущества промывки радиатора заключаются в том, что она может удалить ржавчину, образовавшуюся с течением времени, и мусор, накопившийся на радиаторе в результате старой загрязненной охлаждающей жидкости.Эта промывка радиатора также может предотвратить будущие утечки и будущие более высокие затраты на промывку радиатора, предотвратить пенообразование, коррозию и накопление мусора в новом антифризе.

Основная цель бензинового двигателя автомобиля — преобразовывать топливо в движение, чтобы ваш автомобиль мог двигаться как вперед, так и назад. Лучший способ превратить это топливо в движение — сжечь бензин в двигателе вашего автомобиля, также известном как двигатель внутреннего сгорания.Преобразуя энергию горения тепла в механическую работу, вы можете быстро опустить свой автомобиль.

При определении сколько стоит термостат для автомобиля, нужно сначала узнать, что это такое. Автомобильный термостат и корпус термостата — это механизм системы охлаждения, который отвечает за две основные функции в вашем автомобиле. Во-первых, термостат должен заставить двигатель как можно скорее нагреться до нужной температуры для оптимальной работы.Вторая функция — поддерживать двигатель при правильной рабочей температуре, чтобы ваш автомобиль имел высокопроизводительный и надежный двигатель.

Сегодня в автомобилях самый популярный тип термостата, который вы, скорее всего, найдете, отвечает за определение потока охлаждающей жидкости к радиатору. Охлаждающая жидкость — это жидкость, которая выполняет основную функцию передачи тепла и добавления антифриза в автомобиль, чтобы предотвратить поломку деталей.Основная функция охлаждающей жидкости — регулирование температуры системы — в данном случае охлаждающей системы транспортного средства.

Радиатор, к которому термостат подводит охлаждающую жидкость, отвечает за теплообмен автомобиля, предназначенный для передачи тепла от горячей охлаждающей жидкости к вентилятору для его охлаждения. Хорошее состояние охлаждающей жидкости и радиатора может сказаться на цене автомобильного термостата и долговечности корпуса термостата.

В этом специальном автомобильном термостате используется механизм определенного типа, состоящий из камеры, в которой используется восковая гранула, которая плавится и расширяется при определенной температуре.Это расширение и изменение размеров гранул приводит к изменению стержня, который открывает клапан при превышении рабочей температуры, что означает, что он слишком горячий для работы двигателя.

Этот процесс использования стержня для открытия клапана позволяет большему количеству охлаждающей жидкости попадать в радиатор. Вам может быть интересно, какое отношение к этому имеет восковая гранула — восковая композиция в значительной степени контролирует рабочую температуру двигателя. Характеристики термостата напрямую влияют на работу корпуса термостата в вашем автомобиле.

Если ваш автомобиль часто перегревается, причиной может быть неисправный или поврежденный корпус термостата. Сломанный корпус термостата с большей вероятностью вызовет утечку охлаждающей жидкости в вашем автомобиле из-за треснувшего корпуса, деформированного корпуса, неисправных уплотнений или поврежденных уплотнений, которые могут протекать жидкость в двигатель и вызывать рассеивание тепла.

Корпус термостата в вашем автомобиле обычно состоит из металла или пластика.Кроме того, корпус термостата представляет собой отдельную часть, которая отделена от термостата вашего автомобиля, или его можно использовать в тандеме с термостатом и просто заменить в качестве отдельного корпуса термостата, что снижает общие затраты на рабочую силу в вашем автомобиле. .

Если термостат охлаждающей жидкости или корпус термостата сломаны или протекает жидкость, их необходимо заменить как можно скорее. Если уровень охлаждающей жидкости быстро снижается или охлаждающая жидкость заполнена мусором, необходимо прекратить движение автомобиля, прежде чем проблема усугубится.Кроме того, если утечка достаточно велика, чтобы вызвать перегрев двигателя из-за чрезмерного трения, это потенциально может привести к тому, что автомобиль не будет работать с необходимым уровнем производительности.

В некоторых случаях, если позволить корпусу термостата выйти из строя до того, как проблема будет решена, электронный модуль управления в вашем автомобиле приведет к тому, что автомобиль перейдет в режим «хромоты».

Limp mode — это самосохранение, включенное в автомобили. Этот режим включается при обнаружении аномальных показаний, пропусков зажигания, неисправных электрических компонентов или механических операций.Когда это происходит, ваш автомобиль может обнаружить, что есть серьезные проблемы с обычными компонентами вашего автомобиля, и его необходимо проверить на вашу безопасность и предотвратить дальнейшее повреждение вашего автомобиля и корпуса термостата.

Limp отключает дополнительные функции вашего автомобиля, такие как радио и кондиционер, чтобы сохранить энергию для функций, необходимых для управления автомобилем, таких как рулевое управление и трансмиссия. Вот почему это называется безвкусным — для управления автомобилем необходимы только самые простые и базовые функции, поэтому дополнительные аспекты уменьшаются и отключаются.

Примером вялого режима является ситуация, когда блок управления двигателем определяет, что давление наддува составляет 2,0, тогда как на самом деле оно должно составлять 1,3 бар. Если вы перегрузите двигатель, вы можете повредить поршни или другие внутренние детали — и сделать это очень быстро.

Поскольку многие автовладельцы не замечают свет двигателя или игнорируют его, думая, что это незначительная проблема, блок управления двигателем может включить режим безостановочной работы и полностью отключить турбонаддув, чтобы убедиться, что он не повредит какие-либо детали или корпус термостата. .

Корпус термостата необходимо заменить, если ваш автомобиль прослужит дольше термостата, а его деталь не работает должным образом. Если шланг треснет, уплотнения повреждены или корпус треснет из-за постоянного охлаждения и нагрева, весь корпус термостата может сломаться и со временем изнашиваться.

В некоторых автомобилях корпус и термостат интегрированы, и их необходимо заменять вместе, чтобы предотвратить повреждение одной детали и поломку другой детали.Замена корпуса термостата должна производиться через регулярные интервалы технического обслуживания, чтобы ваш автомобиль мог продолжать работать на оптимальном уровне.

• Как заменять корпус термостата?

Корпус термостата заменяется, когда двигатель больше не работает и ваш автомобиль полностью остынет, и убедитесь, что никакие детали не нагреваются, пока вы работаете с салоном вашего автомобиля. Технический специалист, которому вы доверяете в местном автомастерском, сначала открутит крепеж, который удерживает корпус на месте, и удалит старую и поврежденную деталь.

После того, как механик открутил крепеж, прокладка корпуса термостата или уплотнение корпуса очищаются, чтобы со временем не накапливалась грязь и мусор. После очистки или снятия уплотнений новое уплотнение устанавливается на корпус термостата.

После установки нового корпуса термостата водитель, механик запускает двигатель, а затем доводит его до нормальной рабочей температуры. Как только охлаждающая жидкость заменяется корпусом термостата, технический специалист должен слить лишнюю охлаждающую жидкость перед завершением последнего шага.

Независимо от того, что происходит с уровнями охлаждающей жидкости и корпусом термостата, на этом этапе процесса необходимо удалить весь воздух, попавший в систему охлаждения. Обычно это можно сделать с помощью вакуумного инструмента, который может удалить лишний воздух перед добавлением охлаждающей жидкости, необходимой для достижения необходимого уровня.

• Могу ли я самостоятельно заменить корпус термостата?

Предположим, вы чувствуете, что обладаете достаточными знаниями в области механики и уже работали на своей машине раньше.В этом случае вам может быть интересно, можно ли самостоятельно заменить корпус термостата охлаждающей жидкости двигателя. Хотя вашим местным механиком или кузовщиком обычно занимается система охлаждения, если вы чувствуете, что можете следовать надлежащим рекомендациям для внутренних частей системы охлаждения, вы можете попробовать это исправить самостоятельно.

Соблюдая инструкции по удалению воздуха из системы охлаждения двигателя, вы можете предотвратить любое повреждение двигателя и перегрев внутри вашего автомобиля.Если корпус термостата поврежден и деформирован, показывая признаки трещин или утечек, его может заменить практически любой, кто выполнит указанные действия в правильном порядке.

1. Цена замены корпуса термостата

Средняя стоимость замены корпуса термостата для большинства владельцев автомобилей обычно составляет от 249 до 298 долларов. Затраты на рабочую силу для замены корпуса термостата оцениваются от 148 до 187 долларов, в то время как стоимость деталей обычно составляет от 101 до 111 долларов.

Со временем проблемы могут накапливаться, и необходима замена термостата, чтобы ваша система охлаждения работала бесперебойно и эффективно. Термостат постоянно используется во время работы двигателя, поэтому он подвергается сильному износу.

Кроме того, эта часть приводит к дополнительным проблемам, таким как перегрев двигателя, чрезмерное трение, повреждение двигателя и потенциальная замена двигателя, если вы позволите этой проблеме продолжаться слишком долго без каких-либо исправлений.Кроме того, он может быть забит грязью в охлаждающей жидкости двигателя, что означает, что уровень охлаждающей жидкости будет слишком низким и не сможет перемещаться между системами.

Чтобы дать вам представление о том, сколько стоит термостат для автомобиля, мы включили некоторые образцы стоимости замены для популярных автомобилей, представленных сегодня на рынке. Самый дешевый вариант — это LDV Convoy 2002 года, который стоит от 60 до 70 долларов для франчайзингового дилера и от 40 до 45 долларов для ремонта независимого гаража. Второй дешевый вариант — Peugeot 206 2001 года выпуска, который стоит от 80 до 90 долларов у франчайзингового дилера и от 50 до 55 долларов в отдельном гараже.

При определении функции корпуса термостата вам необходимо знать функцию этой части, функцию термостата в вашем автомобиле, признаки неисправного устройства корпуса термостата и общую процедуру замены этой важной внутренней части вашего автомобиля. машина.

Диагностика перегрева двигателя автомобиля и утечки антифриза

% PDF-1.4 % 15 0 obj> эндобдж xref 15 557 0000000016 00000 н. 0000012443 00000 п. 0000011436 00000 п. 0000012523 00000 п. 0000012702 00000 п. 0000019953 00000 п. 0000020029 00000 н. 0000020268 00000 п. 0000020491 00000 п. 0000020720 00000 п. 0000020762 00000 п. 0000020804 00000 п. 0000020846 00000 п. 0000020888 00000 п. 0000020930 00000 н. 0000020972 00000 п. 0000021014 00000 п. 0000021056 00000 п. 0000021098 00000 п. 0000021140 00000 п. 0000021182 00000 п. 0000021224 00000 п. 0000021266 00000 п. 0000021308 00000 п. 0000021350 00000 п. 0000021392 00000 п. 0000021550 00000 п. 0000021989 00000 п. 0000022395 00000 п. 0000023808 00000 п. 0000024840 00000 п. 0000025717 00000 п. 0000026560 00000 п. 0000027392 00000 н. 0000028274 00000 п. 0000028308 00000 п. 0000029481 00000 п. 0000031769 00000 п. 0000034438 00000 п. 0000034497 00000 п. 0000034559 00000 п. 0000034624 00000 п. 0000034692 00000 п. 0000034760 00000 п. 0000034825 00000 п. 0000034887 00000 п. 0000034958 00000 п. 0000035032 00000 п. 0000035106 00000 п. 0000035180 00000 п. 0000035260 00000 п. 0000035337 00000 п. 0000035408 00000 п. 0000035476 00000 п. 0000035538 ​​00000 п. 0000035703 00000 п. 0000035868 00000 п. 0000036038 00000 п. 0000036208 00000 п. 0000036380 00000 п. 0000036555 00000 п. 0000036733 00000 п. 0000036915 00000 п. 0000037095 00000 п. 0000037277 00000 п. 0000037462 00000 п. 0000037639 00000 п. 0000037815 00000 п. 0000037991 00000 п. 0000038175 00000 п. 0000038349 00000 п. 0000038533 00000 п. 0000038709 00000 п. 0000038893 00000 п. 0000039067 00000 н. 0000039251 00000 п. 0000039425 00000 п. 0000039610 00000 п. 0000039788 00000 п. 0000040016 00000 п. 0000040210 00000 п. 0000040388 00000 п. 0000040580 00000 п. 0000040756 00000 п. 0000040946 00000 п. 0000041119 00000 п. 0000041309 00000 п. 0000041497 00000 п. 0000041684 00000 п. 0000041853 00000 п. 0000042039 00000 п. 0000042208 00000 п. 0000042392 00000 п. 0000042561 00000 п. 0000042746 00000 н. 0000042931 00000 п. 0000043121 00000 п. 0000043314 00000 п. 0000043506 00000 п. 0000043698 00000 п. 0000043845 00000 п. 0000044040 00000 п. 0000044220 00000 п. 0000044386 00000 п. 0000044558 00000 п. 0000044741 00000 п. 0000044916 00000 п. 0000045085 00000 п. 0000045235 00000 п. 0000045417 00000 п. 0000045580 00000 п. 0000045762 00000 п. 0000045903 00000 п. 0000046062 00000 п. 0000046242 00000 п. 0000046430 00000 н. 0000046599 00000 п. 0000046755 00000 п. 0000046936 00000 п. 0000047131 00000 п. 0000047272 00000 п. 0000047444 00000 п. 0000047638 00000 п. 0000047788 00000 п. 0000047960 00000 п. 0000048149 00000 п. 0000048312 00000 н. 0000048485 00000 п. 0000048674 00000 п. 0000048851 00000 п. 0000049042 00000 н. 0000049218 00000 п. 0000049406 00000 п. 0000049553 00000 п. 0000049726 00000 п. 0000049918 00000 н. 0000050106 00000 п. 0000050282 00000 п. 0000050470 00000 п. 0000050649 00000 п. 0000050838 00000 п. 0000051014 00000 п. 0000051192 00000 п. 0000051388 00000 п. 0000051577 00000 п. 0000051760 00000 п. 0000051929 00000 п. 0000052126 00000 п. 0000052313 00000 п. 0000052490 00000 п. 0000052677 00000 п. 0000052836 00000 п. 0000053012 00000 п. 0000053199 00000 п. 0000053388 00000 п. 0000053547 00000 п. 0000053742 00000 п. 0000053941 00000 п. 0000054130 00000 п. 0000054329 00000 п. 0000054518 00000 п. 0000054709 00000 п. 0000054898 00000 п. 0000055067 00000 п. 0000055233 00000 п. 0000055422 00000 п. 0000055595 00000 п. 0000055794 00000 п. 0000055990 00000 п. 0000056178 00000 п. 0000056360 00000 п. 0000056540 00000 п. 0000056721 00000 п. 0000056902 00000 п. 0000057073 00000 п. 0000057266 00000 п. 0000057470 00000 п. 0000057676 00000 п. 0000057850 00000 п. 0000058041 00000 п. 0000058238 00000 п. 0000058419 00000 п. 0000058620 00000 п. 0000058799 00000 н. 0000058999 00000 н. 0000059198 00000 п. 0000059409 00000 п. 0000059607 00000 п. 0000059812 00000 п. 0000060010 00000 п. 0000060217 00000 п. 0000060415 00000 п. 0000060617 00000 п. 0000060815 00000 п. 0000061013 00000 п. 0000061209 00000 п. 0000061406 00000 п. 0000061598 00000 п. 0000061791 00000 п. 0000061978 00000 п. 0000062166 00000 п. 0000062351 00000 п. 0000062549 00000 п. 0000062737 00000 п. 0000062930 00000 н. 0000063126 00000 п. 0000063318 00000 п. 0000063516 00000 п. 0000063707 00000 п. 0000063900 00000 п. 0000064090 00000 п. 0000064287 00000 п. 0000064478 00000 н. 0000064668 00000 п. 0000064861 00000 п. 0000065056 00000 п. 0000065245 00000 п. 0000065426 00000 п. 0000065607 00000 п. 0000065809 00000 п. 0000066000 00000 н. 0000066199 00000 п. 0000066385 00000 п. 0000066593 00000 п. 0000066778 00000 п. 0000066959 00000 п. 0000067163 00000 п. 0000067358 00000 п. 0000067555 00000 п. 0000067737 00000 п. 0000067935 00000 п. 0000068141 00000 п. 0000068324 00000 п. 0000068522 00000 н. 0000068706 00000 п. 0000068908 00000 п. 0000069113 00000 п. 0000069314 00000 п. 0000069518 00000 п. 0000069712 00000 п. 0000069928 00000 н. 0000070134 00000 п. 0000070331 00000 п. 0000070549 00000 п. 0000070752 00000 п. 0000070955 00000 п. 0000071160 00000 п. 0000071359 00000 п. 0000071575 00000 п. 0000071774 00000 п. 0000071991 00000 п. 0000072196 00000 п. 0000072414 00000 п. 0000072634 00000 п. 0000072873 00000 п. 0000073072 00000 п. 0000073306 00000 п. 0000073516 00000 п. 0000073767 00000 п. 0000073970 00000 п. 0000074194 00000 п. 0000074394 00000 п. 0000074636 00000 п. 0000074835 00000 п. 0000075062 00000 п. 0000075267 00000 п. 0000075516 00000 п. 0000075722 00000 п. 0000075952 00000 п. 0000076198 00000 п. 0000076402 00000 п. 0000076568 00000 п. 0000076800 00000 п. 0000077006 00000 п. 0000077179 00000 п. 0000077381 00000 п. 0000077588 00000 п. 0000077793 00000 п. 0000078035 00000 п. 0000078241 00000 п. 0000078450 00000 п. 0000078705 00000 п. 0000078901 00000 п. 0000079128 00000 п. 0000079327 00000 п. 0000079530 00000 п. 0000079759 00000 п. 0000079962 00000 н. 0000080160 00000 п. 0000080393 00000 п. 0000080640 00000 п. 0000080904 00000 п. 0000081168 00000 п. 0000081423 00000 п. 0000081695 00000 п. 0000081901 00000 п. 0000082143 00000 п. 0000082350 00000 п. 0000082597 00000 п. 0000082804 00000 п. 0000083049 00000 п. 0000083259 00000 п. 0000083513 00000 п. 0000083758 00000 п. 0000084009 00000 п. 0000084250 00000 п. 0000084497 00000 п. 0000084884 00000 п. 0000085447 00000 п. 0000085655 00000 п. 0000085876 00000 п. 0000086082 00000 п. 0000086318 00000 п. 0000086530 00000 п. 0000086763 00000 н. 0000086973 00000 п. 0000087191 00000 п. 0000087404 00000 п. 0000087631 00000 п. 0000087867 00000 п. 0000088089 00000 п. 0000088293 00000 п. 0000088501 00000 п. 0000088720 00000 п. 0000088932 00000 п. 0000089154 00000 п. 0000089358 00000 п. 0000089574 00000 п. 0000089779 00000 п. 0000089971 00000 п. 00000

00000 п. 00000

6 Признаки засорения или неисправности радиатора (и стоимость замены)

Последнее обновление 30 апреля 2020 г.

Во время работы двигателя он выделяет тепло.Радиатор предназначен для охлаждения двигателя и предотвращения его перегрева. В двигателе автомобиля используется охлаждающая жидкость, которая поглощает тепло и передает его радиатору, где оно охлаждается. После охлаждения охлаждающая жидкость возвращается в двигатель, и процесс начинается снова.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Когда ваш радиатор забит, работает не так эффективно, как предполагалось, или просто вышел из строя, внутри двигателя происходит недостаточное охлаждение.Это может привести к перегреву вашего автомобиля и, если его не отремонтировать в ближайшее время, необратимому повреждению внутренних компонентов вашего двигателя.

Радиатор может забиться изнутри, снаружи или вообще выйти из строя. Вот некоторые признаки забитого радиатора, которые следует искать, прежде чем произойдет дорогостоящее повреждение двигателя.

Общие симптомы неисправного или забитого радиатора

# 1 — Показания датчика высокой температуры

Поскольку исправный радиатор предотвращает перегрев двигателя, вы узнаете, что с радиатором что-то не так, если двигатель начнет перегреваться.

Следите за датчиком температуры, чтобы увидеть, не превышают ли показания обычные, или стрелка находится в «красной» зоне. Некоторые новые автомобили отображают температуру в цифровом виде и предупреждают вас, когда температура двигателя становится слишком высокой.

Нормальная рабочая температура для большинства автомобилей составляет от 195 до 220 градусов по Фаренгейту. Если температура немного выходит за пределы этого диапазона, это часто не повод для беспокойства, особенно в летние месяцы, когда кондиционер постоянно работает.

Но если температура постоянно остается высокой, возможно, у вас забит радиатор. Обычно это происходит из-за коррозии из-за ржавчины, накопления внутренних отложений с течением времени или попадания мусора в радиатор, что препятствует циркуляции необходимого количества охлаждающей жидкости через радиатор и ваш двигатель.

# 2 — Утечки охлаждающей жидкости

Корпус или ребра охлаждения могут образовывать крошечные отверстия или трещины, когда радиатор забивается из-за сильного накопления ржавчины.Как только это произойдет, вы можете увидеть небольшие капли охлаждающей жидкости на полу гаража или на подъездной дорожке.

Ржавчина внутри вашего радиатора часто образуется из-за некачественной охлаждающей жидкости или добавления обычной водопроводной воды (вместо дистиллированной) в охлаждающую смесь, которая содержит намного больше загрязняющих веществ. Если промывка радиатора не проводится регулярно, образуется все больше и больше ржавчины, которая начинает разъедать бачок радиатора.

Даже при малейшей утечке охлаждающей жидкости ваш автомобиль будет вынужден работать с недостаточным количеством охлаждающей жидкости, и на приборной панели может загореться индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости.

Если вы не устраните утечку как можно скорее (или, по крайней мере, не поддержите уровень охлаждающей жидкости на высоком уровне), ваш двигатель может перегреться и даже потребовать дорогостоящего ремонта из-за внутренних повреждений.

# 3 — Изменение цвета жидкости

Охлаждающая жидкость автомобиля должна быть ярко-зеленого или желтого цвета (а иногда и красного или розового) и свободно течь через радиатор и каналы охлаждающей жидкости внутри двигателя.

Со временем внутренние отложения и даже шлам могут загрязнить охлаждающую жидкость.Это сделает его более ржавым или даже масляным. Проверка бачка для перелива охлаждающей жидкости часто является самым простым способом проверки состояния охлаждающей жидкости.

Эта загрязненная жидкость также будет немного толще и не позволит ей легко протекать через систему охлаждения. Это, в свою очередь, начинает засорять радиатор, и если вы позволите ему стать достаточно плохим, эффективность радиатора может снизиться до такой степени, что ваш автомобиль может перегреться. Промывку радиатора следует произвести как можно скорее.

Кроме того, на некоторых автомобилях внутри радиатора установлен радиатор коробки передач. Если произойдет утечка в перегородке, разделяющей эти две части, охлаждающая жидкость и трансмиссионная жидкость смешаются и вызовут двойные проблемы.

# 4 — Внешние ребра радиатора заблокированы

Радиаторы рассчитаны на максимальное охлаждение. Для этого перед радиатором проходят тонкие ребристые трубки. Эти трубки несут горячий хладагент. Во время движения вентилятор радиатора нагнетает наружный воздух на эти ребра и вокруг них, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости, прежде чем она вернется в двигатель.

Если эти трубки забиваются грязью, насекомыми, листьями или другим материалом, поток воздуха блокируется, что не позволяет охлаждающей жидкости остыть в должной степени.

На большинстве автомобилей обычно достаточно доступа (может потребоваться снять одну или две пластиковых крышки), чтобы использовать садовый шланг и распылительную насадку, чтобы смыть любой мусор, который может блокировать переднюю часть радиатора.

# 5 — Погнутые или поврежденные ребра на радиаторе

Помимо засорения из-за прилипания постороннего материала к передней части радиатора, воздушный поток также может быть заблокирован, когда достаточное количество ребер согнуто или повреждено.Эти плавники очень хрупкие, и попадание на них крошечного гравия во время движения может привести к их повреждению.

Повреждение может также произойти во время установки нового радиатора или даже при орошении водой для очистки ребер.

Если используется слишком большое давление воды, например, при использовании концентрированной струи или мойки высокого давления, ребра могут легко согнуться и заблокировать поток воздуха. Когда достаточное количество ребер повреждено, они могут достаточно сильно забить радиатор, что приведет к перегреву двигателя.

# 6 — Не работает обогреватель пассажирской зоны

Работа обогревателя салона автомобиля зависит от горячего хладагента, проходящего через сердечник обогревателя, а затем нагнетания нагнетаемого воздуха в пассажирское пространство.Если радиатор забит или протекает, значит, к сердцевине обогревателя не поступает достаточно горячей охлаждающей жидкости, чтобы обеспечить надлежащий обогрев салона автомобиля.

Чаще всего причиной является плохой термостат, но иногда проблема с радиатором.

Средняя стоимость замены радиатора

Стоимость замены радиатора — одна из тех вещей, которые могут сильно различаться. В целом, вы можете рассчитывать заплатить где-то от $ 200 до $ 900, всего долларов за замену радиатора для большинства автомобилей, попадающих в диапазон $ 400-500.

Типичный радиатор с алюминиевым сердечником и пластиковыми баками может стоить от $ 100 до $ 600 в зависимости от марки и модели автомобиля, а также от производителя или послепродажного обслуживания.

Что-то вроде радиатора Ford Focus будет на нижнем конце, а что-то вроде грузовика Chevy с большим двигателем Duramax (со встроенным маслоохладителем) или роскошного автомобиля будет на верхнем.

Время, необходимое для замены радиатора, также варьируется. Для некоторых автомобилей с легким доступом это может занять 1 час, в то время как некоторые более жесткие и сложные настройки (например, Audi или Porsche) могут занять около 3 часов.Ожидайте, что заплатите где-то около от 100 до 300 долларов за рабочую силу .

Кроме того, в процессе работы могут потребоваться и другие детали. Обычно требуется новая охлаждающая жидкость, и иногда одновременно заменяются шланги, хомуты для шлангов, крышка радиатора и термостат. Учтите дополнительные от 15 до 100 долларов по разным частям .

Проблемы с системой охлаждения, перегрев, утечки и т. Д.

Пять самых распространенных проблем с радиаторами |

• Размещено: 1 сен 2019
• Автор: admin

Радиатор — одна из тех частей автомобиля, о которых вы особо не задумываетесь, пока с ним не возникнет проблема.Но когда он хочет, он обычно не имеет проблем с привлечением вашего внимания. Радиатор, термостат и водяной насос составляют систему охлаждения вашего автомобиля, и если с ней возникнет проблема, чрезвычайно высокие температуры работающего двигателя вызовут перегрев автомобиля и, скорее всего, выход из строя. Ваш двигатель нагревается — около 200 градусов по Фаренгейту — и без охлаждения этот нагрев может нанести ущерб другим компонентам под капотом.

Радиатор предотвращает перегрев за счет охлаждения жидкости, которая течет вокруг блока цилиндров и отводит тепло двигателя.Когда вы видите дым, идущий из радиатора, это означает, что радиатор не справился с этой задачей, и в результате автомобиль перегревается.

По этой причине важно знать, каковы наиболее распространенные проблемы с радиаторами, как их избежать и как их исправить, чтобы сохранить здоровье вашего автомобиля, насколько это возможно.

Утечки

Самая частая причина утечек радиатора — негерметичные шланги, но у вас могут быть утечки и в самом радиаторе, что может быть более серьезной проблемой.Охлаждающая жидкость, непрерывно идущая от радиатора к горячему работающему двигателю и обратно, создает большое давление. Это повышение давления в конечном итоге приведет к гибели шлангов радиатора.

Шланги либо изнашиваются, либо отсоединяются, позволяя охлаждающей жидкости вытечь из системы, что в конечном итоге приведет к перегреву. Если вы видите зеленую жидкость под своей машиной или рядом с ней и чувствуете сладкий запах, это значит, что ваш радиатор протекает. Если ваш радиатор слишком сильно корродирован, это может вызвать утечку в корпусе радиатора, даже если шланги не повреждены.

Решение: Регулярно заменяйте шланги радиатора в рамках стандартного обслуживания.

Если внешняя часть вашего автомобиля заржавеет, вы обязательно заметите. Но то, что вы этого не видите, не означает, что этого не происходит в вашей машине. Когда вы объединяете воздух, металл и жидкость, неизбежно происходит окисление и ржавчина. Все эти ингредиенты присутствуют в вашем радиаторе, а это значит, что ржавчина представляет собой реальную угрозу. Если ваш радиатор слишком заржавел, в нем могут появиться дыры, протечка или иная неисправность.

Если ваша машина сильно нагревается, проверьте радиатор на предмет ржавчины. Его должно быть легко увидеть снаружи, но вы также можете определить, станет ли цвет охлаждающей жидкости коричневатым. Если вы эксплуатируете свой автомобиль в холодном климате, вам следует особенно внимательно относиться к ржавчине.

Solution: Выполняйте промывку охлаждающей жидкости с помощью очистителя радиатора Hy-per Cool Radiator Cleaner & Super Flush компании Hy-per Lube каждые 20 000 или 30 000 миль. Этот продукт мгновенно нейтрализует кислоты, вызывающие коррозию.Это означает, что он избавится от существующей ржавчины и поможет предотвратить образование новой ржавчины на вашем радиаторе.

Другой распространенной проблемой радиаторов является накопление минеральных отложений, которые чаще называют мусором. Вы узнаете грязь, когда видите ее — это густая, неприглядная, липкая субстанция, которая, кажется, существует исключительно для того, чтобы забивать вещи. Минеральные отложения, побочные продукты, мусор и другие препятствия в вашем радиаторе затрудняют подачу через радиатор необходимого количества охлаждающей жидкости к двигателю.Если ваша машина перегревается или слишком быстро нагревается, и вы не видите проблемы с ржавчиной, утечек или отсоединения шлангов, проверьте радиатор на предмет накопления грязи.

Решение: И снова ответ — хорошая промывка охлаждающей жидкостью. Подобно тому, как промывка охлаждающей жидкости может избавить вас от ржавчины, она также может удалить весь мусор из вашей системы. Hy-per Cool Radiator Cleaner & Super Flush очищает всю систему охлаждающей жидкости, удаляет гель охлаждающей жидкости и отложения, а также помогает предотвратить образование накипи и отложений.Обязательно промойте, а не просто слейте и замените охлаждающую жидкость, потому что слив не приведет к удалению всего мусора из системы, и вам придется сталкиваться с проблемой снова и снова, поскольку она загрязняет вашу новую охлаждающую жидкость.

Неисправность водяного насоса или термостата

Помните, ваш радиатор — это всего лишь одна часть взаимосвязанной системы охлаждающей жидкости, и все части этой системы должны работать должным образом, чтобы ваш двигатель оставался холодным. Если термостат выходит из строя, система не будет знать, когда выпустить жидкость в радиатор, а если водяной насос выйдет из строя, в системе не будет давления, необходимого для циркуляции охлаждающей жидкости.Если произойдет одно из этих событий, радиатор не будет работать должным образом.

Решение: Единственное решение в этих случаях — замена неисправного термостата или водяного насоса.

Перегрев на холостом ходу

Перегрев радиатора или двигателя — типичный результат любой проблемы с системой охлаждения. Однако, если вы оказались в ситуации, когда показания указателя температуры резко увеличиваются, когда вы сидите в пробке или на холостом ходу по любой другой причине, распространенной причиной является неисправный вентилятор радиатора.Еще одна часть вашей системы охлаждения, особенно если у вас современный автомобиль, — это электрический вентилятор, который втягивает воздух в радиатор, чтобы он оставался прохладным, пока вы работаете на холостом ходу или при движении на низкой скорости. Когда этот вентилятор ломается, обычно возникает перегрев на холостом ходу.

Решение: К сожалению, опять же, замена обычно является вашим единственным выходом.

Затраты на техническое обслуживание радиатора

Замена шланга радиатора обычно стоит от 150 до 200 долларов.Промывка охлаждающей жидкостью может стоить от 35 до 100 долларов, но вы можете сократить это до стоимости промывочного раствора и антифриза, сделав это самостоятельно. Замена термостата обойдется вам в сумму от 200 до 250 долларов, в то время как замена водяного насоса может стоить от 300 до 750 долларов в зависимости от того, насколько трудоемка замена. Замена вентилятора радиатора может стоить от 500 до 750 долларов.

Чтобы найти Hy-per Cool Radiator Cleaner и Super Flush, а также другие химические добавки для очистки и защиты вашего автомобиля рядом с вами, обратитесь к нашей системе поиска магазинов.

Опубликовано в: Блог, Охлаждающая жидкость

6 проблем, с которыми вы, вероятно, столкнетесь с системой охлаждения двигателя

Есть 13 фобий, от которых страдают водители автомобилей и их пассажиры. Если вы не будете открывать капот автомобиля и не заглядывать под него, вы можете пострадать от одного из них.

Механофобия — это боязнь машин. Технофобия — это боязнь передовых технологий или сложных устройств. Ваша машина — это машина, и, в зависимости от того, сколько ей лет, это может быть сложное устройство.

Но это не оправдание игнорированию вашего автомобиля и перегреву двигателя.

Лечение фобий включает знания и снижение чувствительности. Мы собрали руководство по 6 наиболее распространенным проблемам, с которыми люди сталкиваются при работе с системой охлаждения двигателя.

Вам решать, открывать ли вы когда-нибудь капот, но хотя бы изучать, что может пойти не так с одной из основных систем вашего автомобиля, системой охлаждающей жидкости двигателя.

1. Синдром охлаждающей жидкости старого двигателя

Ладно, синдрома старой охлаждающей жидкости не существует.Но автомобили действительно испытывают проблемы, когда владельцы не меняют антифриз или охлаждающую жидкость на регулярной основе.

Охлаждающая жидкость не портится за ночь или даже за месяц, но со временем она становится более кислой. Из-за кислотности охлаждающая жидкость теряет свои антикоррозионные или ингибирующие ржавчину свойства

Результат? Повреждение радиатора, водяного насоса, крышки радиатора и шлангов радиатора. Corossion может также повредить другие части системы охлаждения.

В конечном итоге вы можете оказаться на обочине дороги из-за перегрева двигателя.

Средство? Проверяйте охлаждающую жидкость двигателя не реже, чем каждые 50 000 миль, и если вы заметили признаки ржавчины или коррозии, не игнорируйте их.

2. Термостат вышел из строя

Считайте себя удачливым, если все, что вы когда-либо ремонтируете в своей машине, — это плохой термостат. Они относительно недороги, и большинство автовладельцев, даже технофобов, могут сами о себе отремонтировать.

Термостат — это термочувствительный элемент управления, обычно расположенный в верхней части двигателя рядом со шлангом радиатора.Когда температура двигателя достигает нормальной рабочей температуры, термостат открывается и позволяет охлаждающей жидкости течь из радиатора в двигатель.

Если у вас плохой термостат, он может оставаться закрытым, предотвращая попадание охлаждающей жидкости в двигатель и сохраняя его прохладным. Если термостат заклинило, антифриз не потечет и автомобиль перегреется.

Термостат — это одна из первых вещей, которую вы должны проверить, когда увидите, что датчик температуры на приборной панели переместился в красную зону.

3. Изношенный шланг радиатора

Неисправный термостат может быть самой простой проблемой, но изношенный шланг радиатора является наиболее частой причиной проблем с автомобильной системой охлаждения.

Большинство автомобилей имеют два шланга радиатора. Верхний шланг проходит от верхней части радиатора к верхней части двигателя. Нижний шланг идет от нижней части радиатора к водяному насосу.

Шланги радиатора подают охлаждающую жидкость к радиатору для охлаждения, а затем обратно к двигателю.Этот возвратно-поступательный процесс не только предотвращает перегрев, но и предохраняет двигатель от слишком низкой температуры.

Шланги радиатора жесткие. Они созданы, чтобы выдерживать высокие температуры и давление. Но со временем они действительно трескаются или становятся мягкими.

Замена изношенного шланга — не такое уж тяжелое испытание, и при наличии подходящих инструментов и небольшой дозы бравады (для механофобов) ремонт не займет много времени.

4. Течи и трещины в радиаторе

Помните старую грязную охлаждающую жидкость? Это может привести к загрязнению радиатора осадком.Грязный радиатор может вызвать перегрев двигателя.

Интересный совет: жесткая вода также может вызвать коррозию радиатора. Не используйте садовый шланг для доливки радиатора.

Трещина в радиаторе также представляет собой серьезную проблему. Трещины возникают по разным причинам:

• Ржавчина
• Неисправный термостат
• Нагрев
• Холод
• Дорожный мусор

Треснувший радиатор дает утечку охлаждающей жидкости двигателя. Ваша машина не позволит вам игнорировать проблему с радиатором.Вы либо увидите лужу под автомобилем, либо он начнет нагреваться.

Некоторые утечки в радиаторах не так просто определить. Вам нужно будет тщательно проверить радиатор, обращая внимание на дно и швы радиатора.

Имейте в виду (и будьте благодарны), что треснувший радиатор не всегда требует замены. Часто проблемы можно предотвратить, промыв радиатор. Вы также можете использовать продукт, предназначенный для герметизации утечек радиатора.

Еще одна причина трещин радиатора — негерметичная прокладка головки блока цилиндров.

5. У вас взорвалось уплотнение головки блока цилиндров?

Если вы проигнорируете крики двигателя о помощи и позволите ему перегреться слишком много раз, вы можете получить взорвавшуюся прокладку головки блока цилиндров.

Или перегоревшая прокладка головки блока цилиндров может быть причиной перегрева двигателя. Избегайте решения проблемы, и вы можете столкнуться с дорогостоящим ремонтом.

Признак неисправности прокладки головки блока цилиндров — белый дым выхлопных газов в сочетании со сладким ароматом горящей охлаждающей жидкости двигателя. Еще одним признаком является потеря мощности двигателя, а также отстой на масляном щупе или под крышкой маслозаливной горловины.

Не паникуйте, если считаете, что у вас протекает прокладка головки блока цилиндров. Как и другие трещины и утечки в системе охлаждения, можно использовать герметик на прокладке головки блока цилиндров.

Интересный факт: осадок на масляном щупе часто называют молочным коктейлем.

Последний пункт в списке потенциальных проблем системы охлаждения — неисправный водяной насос.

6. Отказ водяного насоса

Вы можете использовать специальные продукты для герметизации большинства утечек в системе охлаждения двигателя. Вы, вероятно, даже сможете проехать еще несколько миль с плохим термостатом или слабым шлангом радиатора.

Если ваш водяной насос вышел из строя, вам не следует проезжать еще одну милю.

Водяной насос играет настолько важную роль в вашей системе охлаждения, что если он перестанет работать, вы можете полностью выйти из строя двигателя.

Водяные насосы обычно дают хоть какое-то предупреждение о надвигающейся гибели. Вы можете заметить утечку охлаждающей жидкости по направлению к передней части автомобиля. Вы можете услышать шум — особенно скрежет или рычание.

Перегрев — еще один сигнал, и пар или дым, идущий из-под капота, обычно означает, что вы слишком долго игнорировали признаки.

Готовы попасть под капот?

Уход за системой охлаждения двигателя не должен быть тяжелым испытанием. Вам также не нужен сертификат автомеханика.

Образованный автовладелец ездит дальше и имеет более толстый кошелек (большую часть времени), от самой маленькой проблемы — плохого термостата до более серьезных проблем — треснувших радиаторов, взорванных прокладок головки и неисправных водяных насосов.

Не позволяйте автомобильным фобиям мешать вам обслуживать машину.