Калина замена грм: Замена ремня ГРМ на Калине 8 клапанов — ПЕЖО Центр Тамбов — официальный дилерский центр Peugeot в Тамбове

Содержание

Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов собственными силами

Лада Калина замена ремня ГРМ 8 клапанов

Проверять ремень ГРМ рекомендуется каждые 15 — 20 тысяч километров пробега. Обрыв ремня на 8-ми клапанной Калине не смертелен, клапана останутся целыми, а вот на 16-ти клапанной — погнет их. Поэтому за ремнем ГРМ нужно следить и своевременно менять его на новый (его ресурс от 50 до 80 000 километров пробега). Процесс замены ремня ГРМ почти одинаков и для 8-ми и для 16-ти клапанных двигателей.

Для начала нужно снять пластмассовую защиту ремня ГРМ, которая крепится на 3-х болтах.

Теперь надо снять правое переднее колесо. Вам откроется доступ к правому щитку защиты двигателя. Откручиваем 2 винта, на которых он крепится и оттягиваем его вниз. Теперь мы сможем достать до шкива на коленвале.

Перед этим Вам нужно, прокручивая коленчатый вал, установить обе звезды (коленвала и распредвала) по меткам:

Что бы открутить маховик нужно застопорить коленвал. Со стороны сцепления, на двигателе есть специальное смотровое окошко, через которое виден маховик. Снимаем резиночку и стопорим его мощной отверткой. Для это понадобится помощник.

Шкив может быть очень сильно затянут, поэтому не удивляйтесь, что он не откручивается.

После нужно снять ремень генератора.

Снимаем шкив, снимаем старый ремень. Для этого откручиваем натяжной ролик и максимально отпускаем ремень

Теперь ВНИМАНИЕ! Следите за тем, что бы шестерни не сбились с меток

Новый ремень начинаем одевать с шестерни коленвала. Затем натягиваем его на шестерню распредвала с правой стороны. Все время следим за метками. Далее проводим ремень через ролик и натягиваем на помпу.

Натягиваем ремень ГРМ с помощью ролика. Для этого я использовал самодельный ключ, сделанный из стальной проволоки (2-3 мм):

Ремень нужно натягивать так, чтобы его можно было повернуть на 90 градусов, но ни больше, ни меньше. После натяжки проворачиваем коленвал на 2-3 оборота и снова смотрим, не сбились ли метки.

Если сбились — то снимаем и выставляем все заново.

Сборку производим в обратном порядке.

Замена ремня ГРМ Лада Калина 2, Гранта 8 клапанов

Вчера к нам приехал один из постоянных клиентов на недавно приобретенной Калине второго поколения, замена ремня ГРМ, ролика и помпы плюс всех жидкостей, но об этом в другой статье. Так же данный двигатель устанавливался и на Гранту, поэтому данная статья будет актуальна и для нее. На спидометре 60000 и я считаю, что для данного мотора это оптимальный интервал замены, хоть во всех справочниках написано про 75000.

Оговоримся сразу что при обрыве ремня ГРМ на данном автомобиле гнет клапана. Рекомендуется проводить контроль состояния ремня каждые 15000 километров пробега.

Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика. Вся процедура занимает примерно полтора часа.

Двигатель похож на восьмой.

Для начала снимаем защиту, сливаем антифриз и можно для удобства снять правое переднее колесо. Далее ослабляем контргайку натяжного механизма ремня генератора. Головкой на 10 выкручиваем шпильку натяжителя и снимаем ремень.

Откручиваем четыре болта шестигранником на 5 и снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ). Крутим коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке до момента совпадения метки на звездочки распредвала и защитном кожухе ГРМ.

Откручиваем болт шкива коленвала. Блокируем колеса упорами, затягиваем ручной тормоз, включаем пятую передачу и легким движением ключа с полтора метровым трубным удлинителем откручиваем данный болт.

Далее тем же шестигранником на 5 откручиваем болты крепления нижней крышки ГРМ и снимаем ее.

Снимаем защитную шайбу.

На звездочки коленчатого вала должна быть совмещены метки с отливом масляного насоса.

Хвала конструкторам АвтоВАЗа, наконец то на двигателях появились ролики с индикатором натяжения, теперь не надо натягивать на глаз и проверять натяжение перекручиванием ремня, не прошло и тридцати лет с момента изобретения подобной конструкции. Отворачиваем болт натяжного ролика и демонтируем последний так же снимаем старый ремешок газораспределительного механизма. На фото видно, что ремень вытянулся так как метки натяжки разошлись, при контроле состояния ремня ГРМ, если вы увидите такое, нужно будет просто подтянуть его.

Для замены помпы нам нужно снять звездочку распределительного вала, а также открутить несколько болтов внутреннего кожухи и снять его.

Три болта долой и помпу в замену. Зеленой стрелкой указано отверстие под болт натяжного ролика.

Поменяв водяной насос приступаем к установки нового ремня ГРМ.

Ставим на место кожух и звездочку распредвала. Проверяем совпадение всех меток, о них говорилось выше. Ставим натяжной ролик, но болт не затягиваем. Одеваем новый ремень, соблюдаем направление вращения, сначала на звездочку коленвала, распредвала, натяжной ролик и помпу, последнее можно поменять местами. Натягиваем ремень ГРМ. Специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки, как указано у него на корпусе.

до момента совпадения меток на нем и затягиваем болт.

Проворачиваем коленвал два оборота и снова проверяем совпадение меток и натяжку ремня.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию, заливаем антифриз и заводим. Проще некуда.

<div id="yandex_rtb_3" class="lazy lazy-hidden yandex-adaptive classYandexRTB"></div> <script type="text/javascript">if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-744247-3";} else{var rtbBlockID="R-A-744247-5";} window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_3",blockId:rtbBlockID,pageNumber:3,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","7683656859");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","7683656859");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-5948177564140711");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_3").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})});window.addEventListener("load",()=>{var ins=document.getElementById("yandex_rtb_3");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true);</script>

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

Как выставить зажигание на калине инжектор 8 клапанов

Замена ремня грм и роликов

В моторах ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 ставят ремни Gates.

Гарантия – 120 000 км пробега с заявленным ресурсом 200 000 км. Но, производитель советует менять ремни ГРМ, с целью профилактики, через

75 000 км потому, что обрыв ремня способствует поломке поршней и клапанов.

Что бы поменять ремень привода ГРМ и натяжного ролика моторов ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, возьмите торцовый ключ «на 10», накидной ключ «на 17», ключ для поворота натяжного ролика и отвёртку.

1. Открепите провод от клеммы «минус» батареи аккумулятора.

2. Открепите ремень привода генератора.

3. Зафиксировав машину, убрать правое переднее колесо.

4. Зафиксировав поршень 1-го цилиндра, открепите верхнюю часть фронтальной крышки ГРМ.

5. Расслабьте затяжку скрепляющего болта натяжного ролика, прокрутите его, что бы расслабить натяжение ремня (смотрите пример на ВАЗ-21126, ВАЗ-21127).

6. Вывинтите скрепляющий болт колеса привода генератора.

Примечание

Что бы вывинтить скрепляющий болт колеса привода генератора, закрепите коленвал от прокручивания. Для машин с механической коробкой передач, снимите пробку в картере сцепления, отверткой не дайте коленвалу прокручиваться за зубчатую поверхность венца маховика.

Воспользуйтесь другим способом, на самой высокой передаче затормозите стояночным тормозом, таким образом, вы закрепите коленвал от прокручивания.

Для машин с автоматической коробкой передач, держите коленвал за гайку крепления гидротрансформатора, которая станет доступна после того, как вы снимите передний щиток.

ремни Gates

7. Снимите колесо привода генератора с коленвала.

8. Вывинтите 3-и скрепляющих болта нижней части фронтальной крышки привода ГРМ.

9. Открепите крышку.

10. Снимите колесо привода генератора с коленвала.

11. Зафиксируйте ремень привода ГРМ в противоположном порядке снятию. Зафиксируйте колесо привода генератора.

12. Что бы поменять натяжной ролик, вывинтите скрепляющий болт натяжного ролика, открепите его.

13. Зафиксируйте новый ролик в противоположном порядке снятию.

Что бы сменить ремень привода ГРМ и натяжного ролика моторов ВАЗ-21126, ВАЗ-21127, возьмите инструменты для того, что бы открепить ремень привода генератора, и фронтальной крышки ремня привода ГРМ, накидной ключ «на 17», ключ «на 15», ключ для поворота натяжного ролика, отвертку.

1. Открепите провод от клеммы «минус» батареи аккумулятора.

2. Открепите ремень привода генератора.

3. Зафиксируйте поршень 1-го цилиндра в положении ВМТ.

4. Расслабьте натяжку скрепляющего болта натяжного ролика, прокрутите его, что бы расслабить натяжение ремня.

5. Открепите ремень от колеса распредвала, натяжного ролика, зубчатого колеса водяного насоса.

6. Вывинтите скрепляющий болт, открепите колесо привода генератора.

Примечание

7. Открепите шайбу от колеса привода ремня ГРМ.

8. Открепите ремень привода ГРМ от зубчатого колеса распредвала.

9. Зафиксируйте ремень привода ГРМ в противоположном порядке снятию.

10. Затем произведите исходную установку натяжного ролика. Что бы сделать это, прокрутите его в левую сторону…

11. До момента соединения разреза на наружном диске с выпуклостью на внутренней втулке натяжного ролика.

12. Что бы поменять ролик перед фиксацией ремня, вывинтите скрепляющий болт, открепите ролик.

13. Зафиксируйте новый ролик в противоположном порядке снятию. Маркированный диск ролика должен быть снаружи.

14. Произведите исходную установку натяжного ролика

Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов собственными силами

Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов

несложная операция, по крайней мере здесь все гораздо прочем чем с версией двигателя с 16-ю клапанами. На Lada Kalina с 8-клапанным мотором менять ремень по данным завода изготовителя требуется раз в 75 тысяч километров.

Обрыв ремня приводит к загибанию клапанов. А гнутые клапана, это дорогостоящий ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит. Проверку ремня необходимо проводить раз в 15 тысяч километров. Если вы обнаружите дефекты или масло на ремне, то его необходимо менять незамедлительно.

Подробная схема привода ГРМ Лада Калина далее.

1 — зубчатый шкив коленчатого вала
2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
3 — натяжной ролик
4 — задняя защитная крышка
5 — зубчатый шкив распределительного вала
6 — зубчатый ремень ГРМ
А — прилив на задней защитной крышке
В — метка на шкиве распределительного вала
С — метка на крышке масляного насоса
D — метка на шкиве коленчатого вала.

Для замены ремня привода газораспределительного механизма нам следует демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов для Калины с кондиционером. Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимаем пластиковый кожух.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять и его. При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика.

Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы которая видна в окне крышки картера сцепления.

Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора снимаем шкив и шайбу.

Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ. Снимаем крышку.

Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимаем ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вынимаем ремень из моторного отсека.

Внимание! После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны. Размеры зубчатого ремня привода ГРМ Lada Kalina с двигателем 8 клапанов — ширина 17 мм, число зубьев 113.

Для снятия натяжного ролика ремня ГРМ отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик вместе с болтом.

Вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика. Болт крепления ролика вворачиваем в верхнее отверстие головки блока цилиндров. На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительного валов. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала.

При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).

Такой ключ использовался при регулировке натяжения ремня во всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.

Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно использовать щипцы для снятия стопорных колец. Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности далее.

Если в не уверены в своих силах, то можете доверить работу по замене ремня на Лада Калина автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это выходит дешевле, чем для версии с 16 клапанным мотором.

Здравствуйте, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы будем рассматривать, каким образом происходит замена ременя ГРМ Калина с 8-ми клапанным двигателем.

Для начала приведем схему установки ремня ГРМ Калины с двигателем 8 клапанов:

РИС.1 Привод ГРМ Калины 8 Кл и расположение меток

Как видно из схематического изображения в первую очередь надо правильно выставить метки на шкивах распредвала и коленвала.

На фото ниже, пожалуйста, смотрите положение этих меток:

РИС.2 Шкив коленчатого вала на Калине 8 Кл

РИС.3 Шкив распредвала 8 клапанной Калины

ЭТАП 1

Загоняем автомобиль на смотровую яму и домкратом поднимаем переднее правое колесо. Снимаем колесо и, открыв капот, даём двигателю остыть. Желательно чтобы температура двигателя была примерно 60 градусов по Цельсию. Прежде чем добраться до ремня грм Калины, надо снять ремень генератора и его приводной шкив на коленвале.

Устройство привода генератора приведено на фото ниже:

РИС.4 Установка ремня генератора 8 клапанной Калины

Как видно из фото, ремень генератора натянут при помощи ролика. Чтобы снять поликлиновый ремень, надо ослабить натяжение этого ролика. Для этого сначала надо ослабить контргайку штока ключом (на 19). Ослабляем контргайку и ключом (на 8) закручиваем сам шток до тех пор, пока ремень не ослабнет и появится возможность его снять. Дошла очередь до шкива привода генератора на коленвале. Для этого надо спуститься в яму и снять защиту «пыльник» двигателя с правой стороны. Также надо снять защиту маховика, которая закреплена тремя болтами (на 10) снизу двигателя, на корпусе коробки передач. Снимаем защиту и, просунув плоскую отвёртку между зубьями венца и корпусом кпп, застопорим маховик. Это нужно чтобы при откручивании болта не проворачивался коленвал. Болт (ключ на 17) затянут очень сильно, поэтому чтобы открутить, надо будет приложить некоторое усилие. Для этого лучше использовать торцевую головку с тем же размером и трубой в качестве рычага. Сорвав болт, откручиваем и снимаем шкив привода генератора.

ЭТАП 2

Выходим из ямы и снимаем верхнюю пластиковую защиту двигателя. Она крепится на четырёх клипсах к двигателю, надо просто аккуратно сдёрнуть её по очереди с каждой клипсы. Далее снимаем защитный кожух ремня грм Лады Калины. Для этого надо ключом (на 10) открутить три крепёжных болта. Один из них находится спереди кожуха, а два остальных сбоку. Открутив болты, снимаем кожух, и перед нами открылся весь привод газораспределительного механизма (см. фото).

РИС.5 Привод ГРМ Калины 8 Кл

Вот сейчас наступил ответственный момент! Надо установить весь привод ремня грм Калины строго по меткам. Для этого надо взять торцевую головку (на 19), желательно с удлинителем и завернуть назад болт, который мы открутили при снятии шкива привода генератора.

Проворачиваем за этот болт коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шестернях коленвала и распредвала. Расположение этих меток были указаны на иллюстрациях выше.

Проворачивать лучше за коленвал, а с распредвалом этого делать нежелательно. Так делать нужно потому, что механизм грм Калины приводится в движение именно коленвалом, а не распредвалом.

Далее надо ключом (на 17) ослабить болт крепления натяжного ролика и ослабить натяжение ремня грм. Снимаем ремень и натяжной ролик, чтобы проверить состояние. Обычно при замене ремня грм Калины меняют и ролик, поскольку чаще всего подшипник на нем имеет хоть и небольшой, но люфт. А это недопустимо. Проверяем состояние помпы. Надо не снимая подёргать её за шкив, и если есть люфт, то лучше её сразу заменить.

Помпа, может быть, и поработает какое-то время, но потом всё равно выйдет из строя, а чтобы заменить её, надо опять вскрывать весь привод и менять. А бывает и так, что она заклинивает и из-за этого рвётся ремень. Приходится потом опять вскрывать всю эту систему и повторять всю работу заново. Целесообразно при этом проверить состояние сальников коленвала и распредвала. Для этого надо снять соответствующие шестерни и заднюю крышку газораспределительного механизма.

Проверив состояние сальников, при необходимости их поменяем, что избавит вас в дальнейшем от лишней работы.

ЭТАП 3

Итак! Мы сняли зубчатый ремень грм, проверили состояние помпы и сальников, при необходимости, заменили их новыми. Далее можем приступать к сборке привода ремня газораспределительного механизма Калины.

Устанавливаем на свои посадочные места снятые ранее шестерни распредвала и коленвала. Если в процессе их снятия метки сместились, то надо установить их строго по своим местам.

Прежде чем начать устанавливать новый ремень грм Калины, надо либо подсчитать количество зубьев, их должно быть 111, либо внимательно прочитать маркировку. Там должно быть указано их количество. Можно ещё просто сравнить новый ремень со старым, они должны иметь одинаковую длину. Важный момент! При установке зубчатого ремня грм надо внимательно следить за тем, чтобы в процессе установки метки оставались строго по своим местам.

Сначала надо надеть ремень на шкив коленвала. Затем на шкив распредвала, при этом надо с правой стороны распредвала натягивать ремень. Такое делается для того чтобы натяжным роликом можно было легче подтянуть привод. Устанавливаем натяжной ролик, прикручиваем, но не затягиваем. Он должен прилегать к обратной стороне ремня. Надеваем ремень на шкив помпы и натягиваем роликом, поворачивая его специальным ключом против часовой стрелки.

Для проверки натяжения ремня надо взять его с правой стороны распредвала и поворачивать вдоль себя. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90 градусов не больше и не меньше или прогибаться не более одного сантиметра при нажатии на него.

После того как ремень привода натянули уже можно затягивать болт крепления ролика. Вот здесь надо следить за тем, чтобы с правой стороны от шкива распредвала ремешок был должным образом натянут и не провисал.

Фото ролика приведено ниже, там же показано с помощью каких отверстий нужно поворачивать ролик: РИС.6 Ролик натяжной на Калину 8 клапанную

Ключ для регулировки ролика:

РИС.7 Ключ регулировки натяжного ролика

Ключом (на 17) проворачиваем коленчатый вал на три-четыре оборота, так чтобы шкив коленвала встал меткой на своё место. После этого опять проверяем их. Все метки должны стоять строго на своих местах.

ЭТАП 4

Устанавливаем на место защитный кожух привода газораспределительного механизма. Затягиваем три болта его крепления. Устанавливаем шкив привода генератора на коленчатый вал пазом на шпонку, которая показана на рисунке 2. На резьбу болта крепления шкива лучше нанести резьбовой герметик.

После этого, застопорив маховик отвёрткой, с усилием затягиваем этот болт. Устанавливаем ремень генератора Калины. Если старый ещё в хорошем состоянии, то ставим его. Но, лучше будет, если поставить новый. Ключом на 8 вращаем шток ролика против часовой стрелки -натягиваем ремень.

После этого закрепляем шток в натянутом положении контргайкой. Далее можно уже и завести для проверки двигатель. Если при этом нет никаких посторонних шумов, то все сделано правильно. Прикручиваем на место защиту маховика. Ставим на своё место защиту двигателя. Устанавливаем и закрепляем снятое колесо. Ставим на место верхнюю пластиковую защиту двигателя.

Затем можно садиться в машину, заводить мотор.

На этом, дорогой читатель блога, я заканчиваю писать эту статью и желаю вам благ и настроения! Напишите и вы в комментарии о замене ремня грм на своей Калине с 8-ю клапанами, и с какими трудностями столкнулись.

Этот автомобиль из России относится ко второй группе малого класса машин. Разработкой конструкции Лада Калина производственники начали заниматься в далёком 1993 году, а в серию она пошла в ноябре 2004 года.

По итогам опроса покупателей эта машина занимала четвёртое место в рейтинге популярности автомобилей в России. Двигатели этой модели оснащены ременным приводом клапанного механизма, поэтому владельцам этого транспортного средства, а также всем заинтересованным будет полезно узнать, как производится замена ремня ГРМ на 8-ми клапанной Лада Калина.

Двигатель ВАЗ 21114

Этот силовой агрегат представляет собой инжекторный бензиновый двигатель рабочим объёмом равным 1600 см 3. Это модернизированный вариант мотора ВАЗ 2111. Блок цилиндров отлит из чугуна, четыре цилиндра расположены в один ряд. В клапанном механизме этого мотора установлены восемь клапанов. Инжектор позволил существенно улучшить показатели динамичности машины, экономии топлива. По своим параметрам соответствует нормам Евро-2.

В приводе клапанного механизма применён зубчатый ремень, что несколько снизило себестоимость силового агрегата, но требует качественного, своевременного обслуживания привода ГРМ. Конструкцией головки поршней предусмотрены углубления, которые полностью исключают возможность повреждения клапанного механизма при повреждении зубчатого ремня или неправильной его установке. Производители гарантируют ресурс мотора 150 тыс. км пробега, на практике он бывает более 250 тыс. км.

Процедура замены

Операция не представляет собой работу особой сложности, не требуется какого-либо специального оборудования, вполне может быть выполнена руками владельца машины. Кроме штатного набора гаечных ключей, понадобится хорошая шлицевая и плоская отвёртка. Автомобильный домкрат, подставка под автомобильный кузов, противооткатные башмаки, ключ для проворачивания ролика в натяжном устройстве.
При замене можно использовать любую ровную горизонтальную площадку на которой устанавливают машину. Инструкцией по эксплуатации транспортного средства рекомендуется проводить операцию по замене ремня при пробеге 50 тыс. км, но многие владельцы выполняют её раньше этого срока, примерно при 30 тыс. км.

Замена ремня ГРМ Калина 8 клапанов будет проходить в следующем порядке:

На установленной машине затягивают ручной тормоз, под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки. Баллонным ключом срывают колёсные болты правого переднего колеса
Используя автомобильный домкрат, приподнимают переднюю сторону машины с правой стороны, устанавливают под порог кузова подставку, снимают переднее колесо с этой стороны.
Открывают капот моторного отсека, так как дальнейшие работы будут проводиться именно там.
Чтобы демонтировать зубчатый ремень в приводе ГРМ необходимо снять пластиковую защитную крышку, которая крепится тремя болтами под ключ на «10».

Следующим шагом будет демонтаж ремня в приводе генератора. Понадобиться ключ на «13», которым отворачивают гайку натяжителя генераторной установки, сдвигают генератор как можно ближе к корпусу блока цилиндров. После таких действий привод легко снимается со шкивов.
Теперь устанавливают привод ГРМ по меткам. Понадобиться накидной ключ или головка на «17», которыми вращают шкив на коленвале до их совпадения.

Чтобы демонтировать ремень в приводе ГРМ, необходимо застопорить шкив коленвала от проворачивания. Можно попросить помощника включить пятую передачу и нажать педаль тормоза.

Если это не помогает, открывают заглушку на картере коробки передач.

В отверстие вставляют лезвие плоской отвёртки между зубьями маховика и корпусом КПП, отворачивают болт крепления шкива на коленвале.

Чтобы демонтировать ремень следует отпустить натяжной ролик. Отворачивают болт его крепления, ролик проворачивается, натяжение ослабевает, после чего легко удаляется старый ремень. Рекомендуется одновременно с приводом менять натяжной ролик, который снимают с блока. Под ним установлена регулировочная шайба, которую некоторые «ремонтники» теряют.
Осматривают шкивы на коленчатом и распределительном валу, обращают внимание на износ их зубьев. Если такой износ заметен, шкивы следует заменить, так как уменьшается площадь контакта с зубьями ремня из-за чего они могут быть срезаны.

А также проверяют техническое состояние насоса охлаждающей жидкости, который также приводится во вращение зубчатым ремнём. В основном срезание ремня происходит после заклинивания насоса охлаждающей жидкости. Если помпа будет меняться, нужно слить некоторое количество антифриза из системы охлаждения двигателя.

Устанавливают новый натяжной ролик на своё место. Не забывайте про регулировочную шайбу между блоком цилиндров и роликом, иначе ремень при вращении будет уходить в сторону.
Установку нового ремня производят в обратном порядке, но перед этим снова проверяют как совпадают метки газораспределительные. Начинать установку нужно со шкива распредвала, затем одевают на шкив коленчатого вала и шкив помпы. Эта часть ремня должна быть натянута без возможного провисания, а противоположную сторону натягивают натяжным роликом.
Установка шкива на коленчатом валу снова потребует его фиксации от возможного проворачивания.
Далее ставят на своё место защитные крышки, регулируют привод генератора.

По окончании установки привода ГРМ нужно обязательно повернуть на несколько оборотов коленвал двигателя, при этом проверяют совпадение всех установочных меток.

Установка меток

От правильности выполнения этой операции зависит эффективность работы мотора. Их на двигателе три, которые имеются на распредвале и корпусе заднего защитного щитка, шкиве коленвала и блоке цилиндров, корпусе КПП и маховике. На шкиве распределительного вала имеется штифт, который необходимо совместить с изгибом на корпусе задней защитной крышки привода ГРМ. Шкив коленчатого вала также имеет штифт, который совмещают с риской на блоке цилиндров. Риска на маховике должна совпадать с меткой на корпусе КПП, это самые важные метки, которые показывают, что поршень первого цилиндра находится в точке ВМТ.

Правильное натяжение ремня

Натяжной ролик — это важная деталь системы газораспределительного механизма на Лада Калина. Если его перетянуть, это сильно ускорит износ механизма, при слабом натяжении может произойти сбой зажигания из-за проскакивания ремня. Величина натяжения регулируется проворачиванием на своей оси натяжного ролика. Для этого на ролике имеются два отверстия в которые вставляют ключ для вращения натяжного устройства. А также возможно провернуть ролик используя клещи для снятия стопорных колец.

«Умельцы» поступают иначе, они используют свёрла или гвозди с подходящим диаметром, которые вставляют в отверстия. Между ними ставят отвёртку, рукояткой которой как рычагом поворачивают натяжной ролик влево или вправо до получения необходимого результата. Правильное натяжение будет в том случае, когда тело ремня между шкивами можно пальцами повернуть на 90 градусов, а после отпускания ремень возвращается в исходное состояние. Если это условие выполняется, затягивают крепёж в натяжном устройстве.

Какой ремень приобрести

От качества используемых деталей в приводе механизма ГРМ (ролик натяжного устройства, ремень) зависит эффективность работы мотора автомобиля. При проведении ремонта или обслуживания машины желательно использовать детали оригинальные, но в некоторых случаях хорошо зарекомендовали неоригинальные запасные части автомобильных комплектующих.

Артикул оригинального ремня ГРМ 21126–1006040, который производится заводом РТИ в г. Балаково. Специалисты рекомендуют смело использовать детали компаний Gates, Bosch, Contitech, Optibelt, Dayco. При выборе следует быть особенно внимательным, так как под маркой известных производителей, можно купить подделку.

Оговоримся сразу что при обрыве ремня ГРМ на данном автомобиле гнет клапана. Рекомендуется проводить контроль состояния ремня каждые 15000 километров пробега.

Двигатель похож на восьмой.

Откручиваем четыре болта шестигранником на 5 и снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Далее тем же шестигранником на 5 откручиваем болты крепления нижней крышки ГРМ и снимаем ее.

Снимаем защитную шайбу.

На звездочки коленчатого вала должна быть совмещены метки с отливом масляного насоса.

Три болта долой и помпу в замену. Зеленой стрелкой указано отверстие под болт натяжного ролика.

Поменяв водяной насос приступаем к установки нового ремня ГРМ.

… до момента совпадения меток на нем и затягиваем болт.

Проворачиваем коленвал два оборота и снова проверяем совпадение меток и натяжку ремня.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию, заливаем антифриз и заводим. Проще некуда.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

Замена ремня ГРМ Лада Калина 8 клапанов подробная инструкция

Замена ремня ГРМ Лада Калина 8 клапанов относительно несложная операция, по крайней мере здесь все гораздо прочем чем с версией двигателя с 16-ю клапанами. Но все же работа потребует от вас внимательности и аккуратности. На Lada Kalina с 8-клапанным мотором менять ремень по данным завода изготовителя требуется раз в 75 тысяч километров. Обрыв ремня приводит к загибанию клапанов. А гнутые клапана, это дорогостоящий ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит. Проверку ремня необходимо проводить раз в 15 тысяч километров. Если вы обнаружите дефекты или масло на ремне, то его необходимо менять незамедлительно.

Схема привода ГРМ Лада Калина

1 — зубчатый шкив коленчатого вала
2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
3 — натяжной ролик
4 — задняя защитная крышка
5 — зубчатый шкив распределительного вала
6 — зубчатый ремень ГРМ
А — прилив на задней защитной крышке
В — метка на шкиве распределительного вала
С — метка на крышке масляного насоса
D — метка на шкиве коленчатого вала.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора снимаем шкив и шайбу.

Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ. Снимаем крышку.

Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

Внимание! После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны. Размеры зубчатого ремня привода ГРМ Lada Kalina с двигателем 8 клапанов – ширина 17 мм, число зубьев 113.

Обслуживание ремня привода ГРМ автомобиля Лада Калина

_____________________________________________________________________________

Обслуживание ремня привода ГРМ автомобиля Лада Калина

Проверка состояния и работоспособности ремня ГРМ двигателя ВАЗ-21114 Лада Калина

Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) следует проверять при проведении техобслуживания автомобиля — через каждые 15 000 км пробега.

Если при работе двигателя, в зоне верхней передней крышки ремня привода ГРМ прослушивается сильный шум вращающегося подшипника при проверке ремня следует проверить также состояние натяжного и направляющего роликов и насоса охлаждающей жидкости.

Операции по проверке состояния ремня привода ГРМ Лада Калина (ВАЗ-1118):

— Снимаем декоративную накладку двигателя.

— Отсоединяем от электронасосов стеклоомывателей наконечники проводов, снимаем бачок стеклоомывателей и, не отсоединяя от него трубки, отводим в сторону.

— Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем пять болтов крепления передней верхней крышки ремня привода ГРМ.

— Снимаем крышку с двигателя.

— Вращая коленчатый вал, визуально проверяем состояние ремня.

— Коленчатый вал можно вращать накидным ключом на 17 мм за болт крепления его шкива.

— Ремень должен быть чистый — без грязи и масла на его поверхности.

— Ремень с надрывами, трещинами, расслоениями, срезанными или изношенными зубьями, потертостями до корда необходимо заменить.

— После осмотра устанавливаем крышку и снятые с автомобиля детали на место.

Замена ремня ГРМ двигателя ВАЗ-21114 Лада Калина

Поскольку при обрыве ремня привода ГРМ возможно соударение клапанов и поршней, ремень привода газораспределительного механизма заменять через каждые 60 000 км. При замене ремня следует также заменить его натяжной и направляющий ролики.

Рис.2. Схема привода распределительных валов Лада Калина

1 — зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 — прилив на крышке масляного насоса; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 6 — задняя крышка ремня; 7 — зубчатый шкив распределительного вала впускных клапанов; 8 — направляющий ролик; 9 — зубчатый ремень; А — метка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; В метка на крышке масляного насоса; С, F — метка на задней крышке ремня; D — метка на зубчатом шкиве распределительного вала выпускных клапанов; Е — метка на зубчатом шкиве распределительного вала впускных клапанов

Работы по снятию ремня ГРМ Лада Калина (ВАЗ-1118) для его замены:

— Снимаем верхнюю переднюю крышку ремня.

— Если снимаете ремень привода не для замены, маркером пометьте направление его вращения. При сборке его следует установить в соответствии с меткой.

— Снимаем переднее правое колесо и устанавливаем автомобиль на надежную подставку.

— Снимаем правую часть брызговика двигателя.

— Снимаем ремень привода генератора.

— Торцовым ключом поворачиваем коленчатый вал до совмещения меток на шкиве распределительного вала выпускных клапанов и на шкиве распределительного вала впускных клапанов с метками на задней крышке ремня привода ГРМ двигателя ВАЗ-21114.

— Это положение будет соответствовать положению коленчатого вала в ВМТ такта сжатия первого цилиндра. Вращать коленчатый вал за болты шкивов распределительных валов не допускается.

— При выполнении следующей операции коленчатый вал можно удерживать шлицевой отверткой за зубчатый венец маховика. Для этого необходимо отвернуть три винта и снять нижнюю крышку картера сцепления.

Также болт шкива коленчатого вала можно отвернуть, если помощник включит высшую передачу и нажмет педаль тормоза. Но при этом коленчатый вал может немного повернуться. Поэтому необходимо повторно убедиться в совпадении всех меток.

— Торцовым ключом с удлинителем отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

— Снимаем шкив коленчатого вала и ограничительную шайбу.

— Отворачиваем три болта крепления нижней передней крышки ремня привода ГРМ Лада Калина (ВАЗ-1118).

— Снимаем крышку.

— Ключом на 15 мм, повернув болт крепления натяжного ролика на пол-оборота против часовой стрелки, ослабляем натяжение ремня привода ГРМ.

— Снимаем ремень привода ГРМ.

— После снятия ремня проверьте состояние натяжного и направляющего.

Работы по установке ремня ГРМ двигателя ВАЗ-21114 Лада Калина:

— Надеваем новый ремень, прокладывая его ветви в соответствии с рисунком и убеждаясь, что метка на зубчатом шкиве коленчатого вала расположена напротив прилива, выполненного на корпусе масляного насоса.

— Надеваем ремень на шкив распределительного вала впускных клапанов так, чтобы передняя ветвь ремня была натянута.

— Не давая ремню ослабнуть, надеваем его на шкив распределительного вала выпускных клапанов.

— Съемником для стопорных колец поворачиваем натяжитель в направлении стрелок до совмещения меток на нем и ключом затягиваем болт крепления натяжного ролика моментом 33,2—41,2 Нм (3,4— 4,2 кг/см).

— Если при этом один из распределительных валов повернулся, то ослабляем затяжку ремня и переустанавливаем его, повернув неправильно установленный распределительный вал (допустимое несовпадение меток в пределах одного зуба шкива распределительного вала).

— Провернув коленчатый вал на два оборота (за венец маховика или завернув в вал болт крепления шкива), убеждаемся по совпадению меток, что взаимное положение валов не нарушено. При необходимости, совместив метки, повторяем установку ремня.

— После совмещения всех меток, устанавливаем снятые с автомобиля детали на место.

Натяжной и направляющий ролики ремня привода ГРМ ВАЗ-21114

Если при работе двигателя, в зоне под передними крышками ремня прослушивается сильный шум вращающегося подшипника, следует проверить состояние натяжного и направляющего роликов и при необходимости заменить.

Это можно сделать без снятия ремня. Также ролики следует заменять при регламентной замене ремня.

Операции по проверке и замене роликов ремня ГРМ Лада Калина (ВАЗ-1118):

— Снимаем верхнюю переднюю крышку ремня.

— Отвернув на пол-оборота болт крепления натяжного ролика, ослабляем натяжение ремня привода ГРМ.

— Для замены роликов без снятия ремня достаточно ослабить натяжение ремня. При этом есть риск перескакивания ремня через зубья шкива, что приведет к смещению фаз газораспределения.

— Поэтому перед тем как ослабить натяжение ремня, совместите метку на шкивах распределительных валов с выступами задней крышки ремня. После установки роликов метки не должны сместиться.

— Снимаем ремень привода ГРМ двигателя ВАЗ-21114 Лада Калина с натяжного ролика.

— Вращая натяжной и направляющий ролики, проверяем их состояние.

— Ролики, имеющие люфт и издающие сильный шум при вращении, необходимо заменить.

— Отворачиваем болт крепления натяжного ролика и снимаем ролик вместе с болтом.

— Аналогичным образом снимаем направляющий ролик.

— Устанавливаем направляющий ролик и затягиваем болт его крепления моментом 33,2-41,2 Нм (3,4-4,2 кг/см).

— Устанавливаем натяжной ролик, не затягивая болт крепления.

— Надеваем на шкивы ремень привода ГРМ и регулируем его натяжение.

— Устанавливаем снятые детали в последовательности, обратной снятию.

_____________________________________________________________________________

Лада Гранта, Калина

_____________________________________________________________________________

ВАЗ-2110

Когда менять ремень ГРМ на Ладе Калине

Легковой автомобиль Лада Калина, первого поколения, выпускался чуть больше 8-ми лет (2004-2013 г.). Он комплектовался, как 8-ми клапанными двигателями (ВАЗ-21114) с рабочим объёмом 1,6 литра, так и 16-ти клапанными моторами (ВАЗ-11194 и ВАЗ-21126) с рабочим объёмом 1,4 и 1,6 литра. А с середины мая 2013 года выпускается второе поколение этих автомобилей.

При обрыве ремня газораспределительного механизма (ГРМ) на восьми клапанных двигателях не происходило встречи клапанов с поршнями кривошипно-шатунного механизма, а вот на 16-ти клапанных двигателях Лады Калины первого поколения, при такой неисправности, клапана загибает, а иногда даже, вдобавок ко всему, ломает поршень или загибает его юбку. Поэтому когда встаёт вопрос о замене ремня ГРМ, владельцам Калин, с 16-ти клапанными двигателями, необходимо руководствоваться инструкцией по техническому обслуживанию этого автомобиля, которая гласит, что менять ремень ГРМ необходимо на ТО-6 при пробеге в 75000 километров.

Но, нужно учитывать, что на срок службы ремня ГРМ сильно влияет состояние натяжного ролика и водяного насоса. Если, при работе двигателя, Вы услышите посторонние шумы, связанные с появлением люфтов в подшипниках выше указанных устройств, то ремень ГРМ необходимо менять вместе с натяжным роликом и водяным насосом независимо от числа пройденных километров. Кроме этого, необходимо знать, что бывают случаи продажи бракованных ремней ГРМ. Поэтому, после их замены, нужно периодически осматривать ремень ГРМ на предмет расслоения его краёв или появления трещин вдоль основания зубьев ремня.

Тем владельцам автомобилей Лада Калина, с 8-ми клапанными двигателями, которые знают, как заменить ремень ГРМ, можно не бояться его обрыва или срезания зубьев, если они имеют в багажнике комплект, состоящий из натяжного ролика и ремня ГРМ, а также необходимый инструмент, который понадобится для его замены. При умелых действиях на это потребуется порядка полутора часов работы в тёплое время года. Ну, а зимой, эксплуатировать автомобиль до тех пор, пока ремень ГРМ порвется, всё-таки не целесообразно.

По опыту эксплуатации автомобилей Лада Калина, ресурс работы натяжных роликов не превышает 80000 километров, а водяных насосов – 120000 километров. Поэтому, на новой Калине, рациональнее будет первый раз заменить ремень ГРМ и натяжной ролик при пробеге порядка 50-60 тысяч километров, а повторно менять ремень ГРМ, натяжной ролик и водяной насос при пробеге 110-120 тысяч километров.

Поделитесь статьей с друзьями:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

замена и обслуживание. Когда менять ремень грм на ладе калине Когда меняют ремень грм на калине

На Ладе Калина рекомендуется производить замену ременной передачи через 40-50 000 км. Но это не значит, что за это время не нужно интересоваться состоянием ремня ГРМ. Очень даже нужно! Дело в том, что он может износиться раньше положенного ему срока, и тогда его придется менять на новый. Вот именно о замене ременя ГРМ мы и поговорим в этой статье. Здесь будет дана подробная инструкция, как провести ремонт подобной сложности самостоятельно.

Последствия чрезмерного износа

Износ ременной передачи чреват ее обрывом, а это обязательно приведет к серьезным последствиям. Вследствие этого произойдет встреча клапанов с поршнями, из-за чего клапаны погнутся, а поршни и цилиндры также могут получить значительные повреждения. После этого машину придется серьезно ремонтировать, а такой ремонт стоит недешево, поэтому лучше до этого не доводить.

Лучше почаще проводить диагностику ремня, чтобы выявить уже первые признаки его износа. Сделать это можно самостоятельно. А вот какие дефекты будут говорить о том, что ремень нуждается в замене:

поверхность начала покрываться трещинами;
на ней появились вздутия;
торцы разлохматились;
материал начал расслаиваться;
на поверхности видны следы масла и других рабочих жидкостей.

Наличие масла на поверхности ременной передачи говорит о том, что герметизация система нарушена, и сальники начали протекать. В этом случае их тоже нужно заменить. Но это еще не все подлежащие замене расходники. Вместе с ремнем и сальниками нужно заменить и прокладки. Отдельно нужно сказать про натяжной ролик. Он тоже может выйти из строя. Его неисправность можно определить по наличию люфта. Если сами вы затрудняетесь провести анализ состояния ролика, тогда приведите для этого специалиста и попросите, чтобы он вам помог.

Обязательно покупайте расходные элементы только в проверенных торговых точках. Если поставить некачественный элемент, то долго он точно не прослужит. Поэтому здесь экономить не стоит. Конечно, такой ремень проработает какое-то время, но за его состоянием нужно все время следить, чтобы не произошел обрыв.

А можно ли как-то постараться не допустить раннего износа передачи? Конечно, можно. Для этого не надо:

практиковать экстремальное вождения;
эксплуатировать автомобиль при повышенных нагрузках;
допускать протекания рабочих жидкостей.

Если соблюдать эти нехитрые правила, ремень вполне может прослужить регламентный срок без замены. Но если все же было определено, что он износился, тогда его нужно срочно менять, чтобы не пришлось потом жалеть. Для самостоятельной замены ременной передачи нужно приготовить все необходимое – набор ключей и расходников. Автомобиль должен быть зафиксирован и находиться на ровной поверхности. Это не особо трудный процесс, и с ним сможет справиться любой, кто внимательно изучил данную инструкцию. Итак, начинаем.

1. Сначала нужно будет снять защитный кожух. Для этого отворачиваем 3 болта.
2. Чтобы получить доступ к силовому агрегату, придется снять правое колесо.
3. Оттягиваем вниз щит силового агрегата.

4. Теперь нам нужно прокрутить коленвал до того момента, когда шестерни валов расположатся точно по меткам.

5. Теперь стопорим коленвал. Это нужно для того, чтобы отвернуть маховик. Он может быть виден через щель, которая находится со стороны сцепления. Застопорить коленвал можно с помощью обычной отвертки. Для этого нужно сначала убрать резинку. Возможно, у вас не очень будет получаться. В этом случае придется позвать помощника.
6. Теперь приступаем к демонтажу привода генератора.
7. Нам необходимо ослабить натяжение ремня. Поэтому нам необходимо открутить натягивающий ролик. Во время его демонтажа следует следить за тем, чтобы звездочки не сбились со своего места.
8. Проверяем все метки и начинаем натягивать новую ременную передачу. Ниже вы можете видеть схему ее установки.

9. Натягиваем ремень. Натяжка должна быть оптимальной – провисаний и слишком большого натяжения допускать не стоит. И то, и другое вполне может стать причиной того, что ремень износится раньше положенного ему срока.
10. Прокручиваем коленвал и изучаем расположение меток. Они не должны сбиваться. Если все-таки они сошли с положенных им мест, тогда всю процедуру придется проделывать заново.
11. Теперь нам необходимо проверить выполненную нами работу. Для этого заводим двигатель. Во время его работы не должно наблюдаться посторонних шумов. Если они есть, это явный признак того, что что-то было сделано неверно. В этом случае процедуру установки новой ременной передачи придется повторить.

Совет. Посторонний шум, который появился после замены ремня можно удалить при помощи смазки элемента. Делается это при помощи специальной аэрозоли, которую можно купить в каждом специализированном магазине. Для смазки компонента запустите двигатель и старайтесь, чтобы смазка попадала на внутреннюю поверхность ремня, ведь нам необходимо смазать зубцы. Сама процедура проводится не более 5 секунд.

Видео

Так как конструкция двигателей у Калины и Приоры аналогичные, даже рассматривая мотор с объемом 1,4 литра, то процедура замены ремня ГРМ, а также опорного и натяжного ролика практически ничем не будет отличаться. Отличия будут, но лишь на первом этапе, а именно — при снятии ремня привода вспомогательных агрегатов.

Итак, чтобы выполнить данный ремонт самостоятельно, понадобится следующий инструмент:

Домкрат
Вороток и трещоточная рукоятка
Головка на 17, 19
Ключи накидные на 15 мм
Бита torx t30
Специальный ключ для регулировки натяжения ролика

Снятие и проверка ремня ГРМ, опорного и натяжного ролика на Калине 16-кл.

Итак, первым делом необходимо снять ремень генератора. После этого демонтируем защитный кожух ремня ГРМ, используя для этого трещоточную рукоятку и биту Torx t30.

После того, как все болты откручены, без особых проблем снимаем как верхнюю, так и нижнюю часть кожуха.

Затем нам становится доступным весь механизм ГРМ, что и показано наглядно на фото ниже.

Теперь снизу необходимо открутить болт крепления шкива коленчатого вала. Для этого удобнее всего снять переднее правое колесо. А чтобы коленвал не проворачивался во время отворачивания, необходимо сделать следующее:

посадить помощника за руль
включить пятую передачу
нажать на тормоз
в это время откручивать болт крепления шкива

Либо застопорить колеса при помощи кирпичей, также включив пятую передачу, отвернуть болт.

Далее, когда все уже крутится легко, окончательно рукой выкручиваем болт и снимаем шкив вместе с шайбой. После этого необходимо выставить механизм ГРМ Калины по меткам. Для этого следует включить пятую передачу, и при вывешенном одном колесе (правом, к примеру) проворачивать за него руками, вращая тем самым коленчатый вал двигателя. Таким образом необходимо добиться совмещения меток как на шестернях распредвалов, так и на коленчатом валу:

Верхние метки выглядят следующим образом:

Застопорив шестерни распределительных валов (что не обязательно), можно откручивать болты крепления роликов, как опорного, так и натяжного, используя для этого ключ на 15 мм.

Обязательно проверяем состояние подшипников и при необходимости обязательно производим замену на новые. Помпу, кстати, также следует проверить на наличие люфта, вращения, и течи. Также, при обнаружении дефектов — заменить.

Установка нового ремня ГРМ, замена опорного и натяжного ролика на Калине 16-кл.

Новый ремень устанавливается в порядке, обратном снятию. Важно начинать процедуру с шестерни коленчатого вала, затем через опорный ролик одеваем на правую шестерню распредвала, затем на левую. Если метки у вас сместились, что часто бывает, необходимо их поправить ключом и надеть ремень.

Делать это необходимо при помощи специального ключа, который хорошо продемонстрирован выше на фото. Стоит иметь ввиду, что натяжение ролика происходит строго ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ до совмещения выступа и прорези на наружной и внутренней части ролика.

Совпадение данных «меток» говорит о том, что ремень натянут оптимально, а дальнейшее его натяжение или ослабление — дело специального ролика с механизмом самонатяжения — внутри него встроена специальная пружина, которая не дает ролику «перетягивать» ремень слишком сильно. Когда метки совмещены — необходимо затянуть болт крепления моментом силы от 34 до 41 Н*м.

После всех выполненных шагов можно проверять повторно метки, вручную провернув коленчатый вал, как описывалось выше в статье. Если все совпадает, одеваем шкив коленвала, и заворачиваем его с моментом силы 110 Н*м. Устанавливаем все кожухи на место, заводим ДВС и проверяем, чтобы при работе мотора не было посторонних звуков со стороны ГРМ.

Видео обзор по замене ремня ГРМ и роликов на Калине 1,4 16-кл. или 1,6 16-кл.

Для тех, что привык все смотреть в обзорах на моем канале, есть и такой:

Если после просмотра видео остались какие-либо вопросы, можно обсудить тему в комментариях ниже. Благодарю за внимание.

Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов несложная операция, по крайней мере здесь все гораздо прочем чем с версией двигателя с 16-ю клапанами. На Lada Kalina с 8-клапанным мотором менять ремень по данным завода изготовителя требуется раз в 75 тысяч километров. Обрыв ремня приводит к загибанию клапанов. А гнутые клапана, это дорогостоящий ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит. Проверку ремня необходимо проводить раз в 15 тысяч километров. Если вы обнаружите дефекты или масло на ремне, то его необходимо менять незамедлительно.

Подробная схема привода ГРМ Лада Калина далее .

1 — зубчатый шкив коленчатого вала
2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
3 — натяжной ролик
4 — задняя защитная крышка
5 — зубчатый шкив распределительного вала
6 — зубчатый ремень ГРМ
А — прилив на задней защитной крышке
В — метка на шкиве распределительного вала
С — метка на крышке масляного насоса
D — метка на шкиве коленчатого вала.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора снимаем шкив и шайбу.

Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ. Снимаем крышку.

Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

Как и обещал, начинаю писать темы по ремонту и обслуживанию двигателя. Это касается пока только 1,6 8-клапанного мотора, так как 16-клапанные достать трудно, да и стоят они немалых денег. В общем, все работы показаны на примере восьмерочного мотора, который по своей конструкции мало чем отличается от Калины.

Итак, для того, чтобы заменить ремень привода ГРМ на Калине 8-кл, нам понадобится следующий инструмент:

Головка на 10 с трещоткой или обычный ключ
Ключ рожковый или накидной на 17
Отвертка плоская с широким лезвием
Специальный ключ для натяжки ролика ГРМ

Инструкция по снятию и установке ремня ГРМ на Ладе Калине

Первым делом необходимо , а затем открутить три болта крепления боковой крышки двигателя, под которой находится весь механизм ГРМ:

И снять ее, чтобы она нам больше не мешалась:

Когда ремень ослаблен, то его можно снимать со звезды распредвала, ролика и шестерни привода водяного насоса (помпы):

Но в данный момент снять его до конца не получится, так как снизу его блокирует шкив привода генератора, который необходимо открутить. Для большего удобства можно снять переднее правое колесо, предварительно подняв автомобиль домкратом. Таким образом доступ к гайке крепления шкива будет получше.

Теперь хочу обратить ваше внимание на тот факт, что на фото ниже будет показан восьмерочный вариант, а на Калине он совсем другой. Но суть снятия остается такой же: необходимо удерживать коленчатый вал от проворачивания и в этот момент откручивать болт. Блокировать коленвал можно толстой плоской отверткой, вставив ее конец в окно картера сцепления (где вы смотрели метку на маховике).

Отворачиваем болт до конца рукой, как показано на фото ниже:

И снимаем шкив с коленчатого вала Калины:

А вот теперь можно снимать полностью ремень ГРМ, так как больше его ничего не удерживает:

Натяжной ролик ремня также лучше менять заодно. Достаточно открутить гайку его крепления и снять его со шпильки, как это показано на фотографии ниже:

Обратите внимание, что под роликом находится толстая шайба, наглядно она показана ниже:

При установке сначала вставьте ее в натяжной ролик, и только после этого можно устанавливать ролик на свое место:

Прошу особо не обращать внимание на представленный на фото ролик, так как его происхождение мне вообще не известно. Обычно ставят другого типа с двумя отверстиями для натяжения под специальный ключ. А этот очень странный, и судя по всему вообще не с этой машины, так как поставить с ним ремень — это кошмар! Так, идем дальше!

Теперь можно устанавливать новый ремень ГРМ: Для этого сначала одеваем его на шестерню коленчатого вала внизу, затем сразу на звезду распредвала, чтобы натянуть большую ветвь:

В этот момент проследите внимательно за тем, чтобы шестерня коленвала не прокрутилась без звезды распредвала, иначе метки ГРМ собьются и придется выставлять их заново. Хоть это и не сложно, но лишняя потеря времени ни к чему. Затем можно одевать ремень с другого края на шестеренку помпы и на натяжной ролик. Посмотрите внимательно, чтобы все зубья плотно садились по шестерням, и затяните ролик до необходимого уровня, вставив в отверстия специальный ключ.

Хорошо натянутый ремень при работе двигателя не должен гулять волнами, как это часто бывает. То есть, на высоких и низких оборотах большая ветвь не должна отклоняться от прямой линии. Но в то же время нельзя его перетягивать. Обычно, при чрезмерной натяжке появляется характерный звук: гул от ролика. В таком случае необходимо слегка ослабить ремень.

Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода ГРМ проводим на холодном двигателе (15–35 °С). Для осмотра ремня следует демонтировать верхнюю крышку привода. При этом для удобства лучше снять бачок омывателя стекла.

На автомобиле с механической коробкой передач включаем пятую передачу, перекатываем автомобиль (либо вывешиваем правое переднее колесо и вращаем колесо по часовой стрелке). Осматриваем ремень привода ГРМ. На автомобиле с автоматической коробкой передач для осмотра ремня снимаем правое переднее колесо и правый грязезащитный щиток моторного отсека.

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. ниже) ремень необходимо заменить. Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Внимание! При выходе из строя ремня привода ГРМ (при обрыве или срезании зубьев) может произойти контакт клапанов с поршнями из-за рассогласования взаимного углового расположения коленчатого вала и распределительных валов. Как следствие, это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверяем натяжение ремня. Для этого проворачиваем коленчатый вал (см. выше) по часовой стрелке…

При нормальном натяжении ремня и с условием совпадения меток на шкивах…

При нормальном состоянии ремня, но незначительном несовпадении выреза с выступом на натяжном ролике (не более чем на половину ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого…

Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика специальный ключ в виде двух стержней Ø4 мм, закрепленных к основанию ключа (расстояние между стержнями 18 мм). Данный ключ используется для регулировки ременного механизма привода ГРМ всех переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Натягиваем ремень до момента совпадения выреза наружного диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Н·м.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня снижает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжного и направляющего роликов. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, чтобы вырез наружного диска натяжного ролика совпадал с прямоугольным выступом его внутренней втулки. При необходимости повторяем регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или при значительном несовпадении положения выреза наружного диска натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более чем на половину ширины выступа) ремень следует заменить.

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затянут большим моментом (105–110 Н·м), поэтому при отворачивании следует воспользоваться рычагом.

Проверяем совпадение меток.

Для удобства последующей сборки фиксируем шкивы распределительных валов.

Накидным ключом «на 15» ослабляем болт крепления натяжного ролика…

При затяжке ремня ГРМ на Калине. Разметка расписания. Правильное натяжение ремня

В Лада Калина рекомендуется замена ременной передачи через 40-50 000 км. Но это не значит, что за это время не нужно интересоваться состоянием ремня ГРМ. Очень! Дело в том, что его можно поймать раньше установленного для него срока, и тогда его придется менять на новый. Вот и все, о замене ремня ГРМ и поговорим в этой статье. Здесь будет дана подробная инструкция, как самостоятельно отремонтировать эту сложность.

Последствия чрезмерного износа

Износ ременной передачи чреват неизвестностью, а это обязательно приведет к серьезным последствиям. В результате произойдет встреча клапанов с поршнями, из-за чего клапаны будут бояться, а поршни и цилиндры тоже могут получить значительные повреждения. После этого машину придется серьезно отремонтировать, а этот ремонт дорогостоящий, поэтому лучше не приносить.

Ремень лучше быстро диагностировать, чтобы выявить первые признаки его износа.Вы можете сделать это сами. А вот какие дефекты скажут, что ремень требует замены:

поверхность стала покрываться трещинами;
оферия;
концы плескались;
материал начал оседать;
Следы масла и других рабочих жидкостей видны на поверхности.

Наличие масла на поверхности ременной передачи говорит о том, что нарушена система уплотнений, и стали вытекать сальники.В этом случае их тоже нужно заменить. Но это далеко не все расходники, подлежащие замене. Вместе с ремнем и сальниками нужно заменить и прокладки. Отдельно нужно сказать о натяжном ролике. Он тоже может потерпеть неудачу. Его неисправность можно определить по наличию люфта. Если вы сами затрудняетесь провести анализ статуса видео, то приведите к этому специалисту и попросите его помочь вам.

Обязательно покупайте расходники только в проверенных торговых точках.Если поставить некачественный элемент, долго он точно не прослужит. Поэтому здесь экономить не стоит. Конечно, какое-то время такой пояс проработает, но за его состоянием нужно постоянно следить, чтобы не было поломки.

Можно как-то попытаться предотвратить преждевременную амортизацию? Конечно можно. Для этого не нужно:

заниматься экстремальным вождением;
управлять автомобилем при повышенных нагрузках;
для допуска рабочих жидкостей.

При соблюдении этих простых правил ремень вполне может прослушать нормативный срок без замены.Но если все же было определено, что он износился, то его нужно срочно менять, чтобы не пожалеть. Для самостоятельной замены ремня нужно подготовить все необходимое — набор ключей и расходные материалы. Автомобиль должен быть закреплен и расположен на ровной поверхности. Это не особо сложный процесс, и любой, кто внимательно изучил эту инструкцию, сможет с ним справиться. Итак, приступим.

1. Сначала вам нужно будет снять защитную крышку. Для этого выкручиваем 3 болта.
2.Чтобы получить доступ к силовому агрегату, вам придется снять правое колесо.
3. Затяните щиток силового агрегата.

4. Теперь нужно прокрутить коленвал до тех пор, пока шестерни валов не будут расположены точно по меткам.

5. Теперь остановим коленвал. Это необходимо для того, чтобы открутить маховик. Его видно через щель, которая находится со стороны сцепления. Подвязать коленвал можно при помощи обычной отвертки. Для этого необходимо предварительно удалить резинку.Возможно, у вас ничего не получится. В этом случае необходимо вызвать помощника.
6. Переходим к разборке привода генератора.
7. Нам нужно ослабить натяжение ремня. Следовательно, нам нужно открутить тянущий ролик. Во время его демонтажа следует следить за тем, чтобы звездочки не сдвинулись с места.
8. Проверяем все метки и начинаем натягивать новую ременную передачу. Ниже вы можете увидеть схему его установки.

9. Натяжение ремня.Растяжка должна быть оптимальной — нельзя допускать экономии и слишком большого натяжения. И то, и другое вполне может быть причиной того, что пояс продлевается раньше срока его действия.
10. Прокрутите коленчатый вал и изучите расположение меток. Они не должны рождаться. Если все же они вышли со своих мест, то всю процедуру пришлось бы проделывать заново.
11. Теперь нам нужно проверить нашу работу. Для этого заводим двигатель. Во время его работы не должно наблюдаться шума. Если да, то это явный признак того, что что-то было сделано неправильно.В этом случае процедуру установки новой ременной передачи придется повторить.

Совет. Посторонние шумы, появившиеся после замены ремня, можно устранить с помощью элемента смазки. Делается это с помощью специального аэрозоля, который можно купить в каждом специализированном магазине. Чтобы смазать компонент, запустите двигатель и постарайтесь, чтобы смазка попала на внутреннюю поверхность ремня, потому что нам нужно смазать зубья. Сама процедура проводится не более 5 секунд.

Видео

На двигатели может устанавливаться привод газораспределительного механизма с автоматическим натяжителем ремня ГРМ или с натяжным роликом.

В последнем случае требуется регулярно (при выполнении каждые 15 000 км пробега) проверять состояние и натяжение ремня зубчатой передачи, менять ее каждые 75 000 км пробега.

При наличии автоматического натяжного устройства необходимость проверки и регулировки натяжения ремня ГРМ ремня ГРМ.К тому же в таком приводе значительно увеличивается ресурс самого ремня. Это не исключает выхода из строя натяжного механизма или утечки масла через уплотнения валов.

Попадание масла на зубчатый ремень приводит к значительному сокращению его срока службы.

Поломка ремня приведет к нарушению фаз газораспределения и, возможно, к серьезной поломке двигателя.

Обрыв ремня неизбежно приведет к остановке двигателя.Учитывая все это на двигателях с автоматическим натяжным механизмом, желательно проверить состояние ремня ГРМ, и при обнаружении на нем дефектов.

Проверить ремень ГРМ с натяжным роликом

Приводной ремень газораспределительного механизма необходимо проверять в процессе автомобиля — каждые 15000 км пробега.

Для выполнения работы ключ потребуется натянуть ремень ГРМ.

1. Подготовить машину к работе.

2. Ключом на 10 мм провернуть три болта крепления передней крышки ремня ГРМ.

3. Поднимаем крышку вертикально вверх, затем снимаем с двигателя.

4. Вращая коленчатый вал, визуально проверьте состояние ремня.

Коленчатый вал можно вращать с помощью ключа на 17 мм для болта крепления шкива или большой шлицевой отвертки для зубьев маховика. Для этого снимите резиновую заглушку с картера сцепления.

Ремень должен быть чистым, без грязи и масла на поверхности. Ремень с отвалами, трещинами, пучками, порезанными или изношенными зубьями, набивкой к шнуру требует замены.

5. Двумя пальцами попробуйте повернуть ремень на 90 ° на участке между шкивами коленчатого вала и распределительными валами, что составляет силу 15-20 нм (1,5 — 2,0 кгс.м).

Если приложенное усилие отсутствует, чтобы повернуть ремень на нужный угол, ремень вытягивается; Если ремень можно развернуть на больший угол, это означает, что ремень недостаточно натянут.

Чрезмерное натяжение ремня, попадание на него масла и грязи сокращают срок службы ремня, а также ускоряют износ ролика натяжителя и подшипника насоса охлаждающей жидкости.

Регулировать натяжение ремня следует на холодном двигателе.

6. Ключ на 17 мм ослабляющий гайку крепления натяжного ролика.

7. Поворачивая ролик специальным ключом, добиваемся необходимого натяжения ремня и, удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку его крепления

8. Проверьте натяжение ремня (см. Выше) и при необходимости повторите регулировку.

9. Окончательно затяните гайку крепления ролика моментом 33.23 — 41,16 нм (3,4 — 4,2 кгс).

10. Установите переднюю крышку ремня и затяните болты ее крепления.

Как натянуть ремень генератора на Калине своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонта автомобилей ВАЗ своими руками. Ремень генератора — важный элемент «жизнедеятельности» вашего автомобиля.

От его целостности и правильности натяжения зависит правильность работы генератора, качество зарядки АКБ, а также уровень напряжения в бортовой сети.

Как натянуть ремень генератора на Калине

При ослаблении ремня начинается свист, износ подшипников генератора может увеличиваться. Кроме того, неправильное натяжение может привести к быстрому разрушению и дальнейшему повреждению самого ремня.

Поэтому нужно знать, как выполняется регулировка ремня генератора на Калине, что и в какой последовательности делать.

Особенности диагностики ремня генератора

При появлении одной из вышеперечисленных особенностей необходимо незамедлительно проверить натяжение ремня генератора на Калине.Делай проще.

Надавите на ремень с определенной силой (около трех килограммов) и измерьте прогиб с помощью линейки. Если он больше одного сантиметра, значит, ремень требует регулировки.

Более точную проверку можно выполнить с помощью динамометра. В этом случае необходимо натянуть ремень с усилием 10 кг * С (эти показания вы увидите на шкале инструмента) и оценить расстояние отклонения (оно должно быть не более 1-1,5 см).

Подготовительные работы

Ремень ГРМ.Чем грозит ГРМ ремень ГРМ?

Все выполняем без паники и не торопимся. Все элементарно, слабо подтягивалось, сильно расслаблялось. Каток с проходом …

Затянуть ремень Лада Лада Калина

Сегодня 01.12.2015, заменил этот , ремень На генераторе на новый, пробег 60000.

Перед тем, как пометить ремень генератора на Калину, проведите ряд подготовительных работ:

1. Очистите гайки натяжителя на генераторе от пыли и грязи с помощью металлической щетки, можно сбрызнуть WD-40, чтобы их было легче закручивать.

2. Подготовьте необходимый инструмент. Для работы вам понадобится ключ на девятнадцать и восемь миллиметров.

Если вы обнаружили затухание ремня, то не затягивайте с работой. Учтите, что из-за такой неисправности снижается КПД генератора, возникают перебои с напряжением в бортовой сети, громкое «проскальзывание» ремня на шкиве и другие неприятные проблемы.

Особенности регулировки и подвески ремня генератора

Теперь давайте посмотрим, как правильно натянуть ремень генератора.Хочу отметить, что весь процесс занимает не более 10-15 минут. Следовательно, пойти на сотню и опустошить свой кошелек на оплату мастера — это как минимум глупо.

Действуйте в следующей последовательности:

Найдите планку натяжения и немного открутите на ней контргайку, иначе регулировочный болт просто не получится повернуть. Если мешает бачок омывателя, снимите, но в этом нет необходимости.

Вращайте болт натяжителя, добиваясь этого момента, пока не будет создано необходимое натяжение ремня.

После этого закрутите стопорную гайку с необходимым усилием, на этом работа по натяжке ремня на Ладу Калину завершена, осталось только проверить.

После завершения работ убедитесь, что натяжение ремня правильное (один из способов, упомянутых нами выше) и нормальная работа генератора.

Для этого включите зажигание и внимательно осмотрите панель приборов (соответствующий индикатор, заряд аккумулятора) должен быть на ней.

Теперь вы можете запустить мотор и немного поработать.Все это время следите за индикатором — через несколько секунд он должен погаснуть.

Помните, что регулировка ремня еще в новинку. Главное, четко соблюдать схему сканирования и не забывать время от времени диагностировать напряжение.

В противном случае вы можете столкнуться с более серьезными проблемами, которые по-прежнему будут приводить к высоким затратам. Так что будьте бдительны и берегите свою машину. Удачи на дорогах и конечно же без поломок. Различные дополнения и предложения Пишите в комментариях.

Замена ремня ГРМ Калины 8 клапанов, как и на других двигателях, нужно проводить регулярно. И не только по Правилам — при первых же признаках деформации или растяжения элемент следует заменить. В противном случае может произойти сложная поломка двигателя, устранение которой вылетит в копейки ».

Почему выходит из строя ремень ГРМ на Калине

Основная причина выхода из строя ременной передачи газораспределительного механизма — естественный износ в процессе эксплуатации.Ремень изнашивается, растягивается или разрушается («просыпаются» зубья, появляются трещины и деформации), что приводит к снижению его работоспособности и последующему обрыву.

Замена ремня газораспределительного механизма, согласно регламенту, следует при пробеге 50-70 тыс. Км, а на практике и чаще. Параллельно следует проверить тормозные колодки. Если они прилично изношены, их тоже нужно заменить.

Еще одна причина неисправности ременной передачи — неправильное натяжение.Сильный или слабый провоцирует перерыв. А это, в свою очередь, приводит к возникновению дефектов клапанов в процессе работы двигателя (их решетки). В худшем случае может выйти из строя вся двигательная система. Поэтому установку ремня следует проводить с соблюдением норм натяжения.

На ВАЗ Замена ремня Лада Лада Валин на 16 клапанов, при разрушении натяжного ролика или шестерни, так как их неисправность приводит к некорректной работе ременной передачи (например, ремень ГРМ на высокой скорости прокручивает, проходящие такты ).

Меняем ремень ГРМ на Калину

Если вы желаете получить первый опыт замены ремня ГРМ, Калина не самая подходящая для этого автомобиля. Ремонтные работы лучше доверить специалисту. Пора принять время: прошли те времена, когда отечественную технику можно было все удалить.

В начале процедуры разборки необходимо установить метки, касающиеся расположения газораспределительного механизма и коленчатого вала, чтобы затем собрать механизм в соответствии с их положением.

Второй нюанс — натяжение ремня ГРМ. Теперь натяжение стало проще — ролики оснащены соответствующими индикаторами, поэтому нет риска «ничего» или «перетянуть». Так постоянно происходило со старыми автомобилями, когда сила натяжения определялась «на глазах» и неопытный механик запросто мог вывести механизм из строя.

При разборке датчик положения коленвала тоже нужно снять — все-таки он может быть поврежден и сломан.

Стоит помнить, что периодически нужно заменять все расходники — гайки, болты, сальники. И даже водяной насос (ПОМПУ) желательно поменять на новый, особенно если он не в лучшем состоянии.

Какие инструменты нужны?

Перед ремонтом нужно подготовить инструмент. Вопреки распространенным мифам, что молоток и гвозди подойдут на 120, для ремонта Лады Калины понадобится стандартный набор приспособлений.К ним относятся:

ключи на 17;
ключ для снятия колеса;
комплект торцевых головок (должен быть или должен быть ключ на 10;
отвертка-укладчик;
Натяжной ключ для натяжения ролика.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к разборке ГРМ и снятию ремня, следует установить автомобиль на ровную поверхность, включить трансмиссию и поднять переднее колесо до домкрата. Далее поднимаем капот, сливаем тосол.

Замена ремня ГРМ на Калине: пошаговый алгоритм

Вот как заменить ремень ГРМ на Калине:

Провести демонтаж ремня генератора.
Снимите кожух двигателя, закрутив болты предварительной установки. Затем демонтируйте поддоменное колесо — вы получите доступ к щитку (защите двигателя) и сможете открыть шкив на коленвале.

Далее нужно установить теги. Сначала необходимо определить верхнюю мертвую точку — то есть положение ГРМ по отношению к коленчатому валу.Это позволит избежать отклонений при сборке агрегата и последующих проблем.
Ослабьте натяжные ролики, немного ослабив гайку. Но не откручивайте его полностью.
Снимите ремень ГРМ — сначала снимите шестерни распредвала, затем ролик и только после этого шкив водяного насоса.
Чтобы завершить снятие ремня, снимите шкив генератора.
Установить принудительную фиксацию сцепления для блокировки коленчатого вала. Далее необходимо ослабить фиксатор ведущего колеса коленчатого вала и снять его.
Снимите ремень газораспределительного механизма.
Заменить натяжной ролик на новый (если при прокрутке он отсюда возникает шум и экраны) и установить новый ремень на сиденье. Сборку механизма производите в обратной последовательности. Не забудьте правильно натянуть ремень, прежде чем крышка привода ГРМ будет установлена на место.

8 и 16 клапанов — в чем разница?

Если двигатель 16 клапанный, то замена ремня ГРМ на кавал производится аналогично тому, как и в случае, когда центр внутреннего сгорания 8 клапанов.Единственная сложность — демонтировать, а затем установить обратно переднюю опору двигателя.

Для этого берем болты TORX E14, которыми опора крепится к кронштейнам. Чтобы облегчить задачу, если болты откручиваются, необходимо варьировать положение двигателя с помощью домкрата.

На Лада Калина 2 Замена ремня производится иначе?

Принцип замены остался прежним:

Снята защитная крышка двигателя.
Демонтаж правого переднего колеса и брызговика мотора.
Коленчатый вал вращается для маркировки меток.
Шкив коленвала снят (необходимо открутить болт), натяжение ремня снято.
Ремень снят, на его место установлен новый.

О замене ремня ГРМ можете посмотреть видео:

https://youtu.be/ywsmhxo-mmw.

Если вовремя не поменять

Визуальную проверку ремня следует проводить не реже одного раза в месяц. Если вовремя не обнаружить поломку или износ, то вещь сломается в самый неподходящий момент.

Привод ГРМ Калины 8 CL часто ломается именно из-за невнимательного отношения автомобилиста. Это приводит к необходимости менять не только ремень. Когда страдает клапанная система, страдает клапанная система. Из-за срыва ГРМ может появиться цилиндропионная группа — исправление ее дефектов придется производить растачиванием.

Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов Операция простая, по крайней мере здесь все намного больше чем с версией двигателя с 16 клапанами.На Lada Kalina с 8-клапанным мотором замена ремня по данным завода производителя проходит каждые 75 тысяч километров. Обрыв ремня приводит к сгибанию клапанов. А гнутые клапаны, это дорогостоящий ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит. Проверку ремня необходимо проводить каждые 15 тысяч километров. При обнаружении дефектов или ремешка масло необходимо немедленно заменить.

Подробная схема ГРМ Лада Лада Калина далее .

1 — шкив коленвала зубчатый
2 — шкив шестерни насоса охлаждающей жидкости
3 — Натяжной ролик
4 — Задняя защитная крышка
5 — шкив переключателя распределительного вала
6 — ремень ГРМ
A — отлив на задней защитной крышке
B — табличка на шкиве распредвала
C — табличка на крышке масляного насоса
D — метка на шкиве коленчатого вала.

Для замены ремня привода газораспределительного механизма необходимо снять ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов на калине с кондиционером.Шестигранником «На 5» отверните четыре винта крепления передней верхней крышки ГРМ и снимите пластиковый кожух.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо его снять. При выключенном зажигании нажмите на колодку жгута проводов и отсоедините колодку от разъема датчика. Головкой «На 10» поверните болт крепления датчика.

Вынимаем датчик из приливного отверстия крышки маслонасоса и кладем на место, где нет стальных опилок, способных впоследствии нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение НМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия. Головкой «на 17» повернуть коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления ведущего шкива генератора до установки метки 1 на шестерне шкива распределительного вала с приливом 2 на задней крышке синхронизатора газораспределения.

Чтобы убедиться в правильности положения коленчатого вала, выньте резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления.Риск 2 на маховике должен располагаться напротив прорези 1 шкалы, которая видна в окошке крышки картера сцепления.

Перед тем, как повернуть шкив привода теплообменника, просим помощника зафиксировать коленвал от проворачивания, вставив отвертку через картер сцепления через окошко.

Головкой «На 17» переворачиваем болт крепления шкива привода генератора, снимаем шкив и шайбу.

Шестигранник «На 5» переворачиваем три винта крепления передней нижней крышки ГРМ.Снимаем крышку.

Ключ-ключ «на 15» ослабляющий затяжку болта крепления натяжного ролика.

В этом случае натяжной ролик ослабит натяжение ремня. Снимите ремень ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вытаскиваем ремень из моторного отсека.

Внимание! После снятия ремня ГРМ нельзя проворачивать коленвал и распределительные валы во избежание попадания поршней в клапаны.Размеры ремня привода ГРМ Лада Калина с 8-ми клапанным двигателем — ширина 17 мм, количество зубьев 113.

Для снятия натяжного ролика ремня ГРМ поверните болт его крепления и снимите натяжной ролик вместе с болтом.

Поверните пластмассовый роликовый зажим, удерживая его за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно, без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, закручивания и сотрясения за шкив.Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика. Болт крепления ролика вкручивается в верхнее отверстие ГБЦ. На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

Устанавливаем ремень ГРМ в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленвала и распределительных валов.Одеваем планку на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем шкив распредвал.

При необходимости распечатываем шкив распредвала в сторону наименьшего хода до совпадения зуба ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня нужно повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем внешний диск стержня стержня (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 9 мм) специального ключа (для наглядности показан на снятом ролике).

Такой ключ использовался при регулировке натяжения ремня во всех переднеприводных вазах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.

Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно использовать клещи для снятия стопорных колец. Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки до совпадения внешнего роликового диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика с моментом 34-41 нм.

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения. Вращаем коленвал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. Когда шкив привода генератора снят, правильное положение коленчатого вала удобно контролировать, совмещая метку 1 на шкиве коленчатого вала с краем крышек масляного насоса.Фото для наглядности далее.

Если не уверены в своих силах, то работу по замене ремня можно доверить Ладе Калина Авто Цереровис. Для двигателя с 8-клапанным механизмом GHM это дешевле, чем для версии с 16-клапанным мотором.

Руководство по уходу и выращиванию кустарников калины Doublefile

Ботаническое название	Калина plicatum f. войлочный ‘Mariesii’
Общее название	Калина двупильная
Тип установки	Листопадный кустарник
Размер зрелой	От восьми до 16 футов в высоту, от 12 до 15 футов в ширину
Воздействие солнца	Полное солнце для частичной тени
Тип почвы	Предпочитает суглинок, но хорошо себя чувствует в любой средней влажности, хорошо дренированной почве
pH почвы	5.От 6 до 6,6, слабокислый; также переносит слабощелочные почвы
Время цветения	Весна (апрель и май в большинстве регионов)
Цвет цветка	Белый
Зоны устойчивости	от 5 до 8, USDA
Родные районы	Дальний Восток: Китай, Япония, Корея и Тайвань

Как вырастить двухрядные кусты калины

Для достижения наилучших результатов посадите этот кустарник в любую хорошо дренированную и постоянно влажную почву.Хорошо растет на ярком солнце, но хорошо переносит тень. Обработка почвы компостом для улучшения дренажа — хорошая идея на глинистых почвах.

Держите кусты постоянно влажными. Если обрезка необходима для придания формы кустам или контроля их размера, ее следует проводить сразу после цветения. Это защищает цветы будущего года, а также ягоды, которые очень нравятся птицам.

Свет

Выращивайте двухслойную калину на ярком солнце, чтобы частично затенять места.Полное солнце даст наилучшее цветение.

Почва

Этот кустарник предпочитает хорошо дренированные, суглинистые, слабокислые почвы, но имеет широкий диапазон переносимости для большинства типов почв. Он хорошо сочетается с другими любителями кислоты, такими как азалии и рододендроны.

Вода

Двухслойная калина любит, чтобы ее постоянно содержали во влажном состоянии, хотя она будет терпеть сухие условия, когда куст станет зрелым.

Температура и влажность

Калина любит умеренные климатические условия.Он плохо себя чувствует в сильную жару (хотя выживет, если у него будет тень и он будет мульчирован, чтобы почва оставалась прохладной), и он может пострадать от мороза, если теплая зима завершится сильным холодом в конце сезона.

Удобрение

Как и большинство калины, doublefile по достоинству оценят внесение сбалансированного удобрения с замедленным высвобождением, смешанного с почвой весной. Дополнительное кормление не требуется.

Калина двойная распространяющаяся

Как и большинство калины, двупалую довольно легко размножить черенками хвойных пород.Весна — июль — лучшее время для черенкования, так как на кончиках веток будут появляться новые побеги.

Отрежьте от конца ветки мягкой древесины отрезок от 3 до 5 дюймов, убедившись, что на черенке есть как минимум две пары листьев. Надрез следует сделать примерно на один дюйм ниже второго набора листьев. Снимите два нижних листа, чтобы образовались раны, из которых будут расти корни.
Окуните кончик черенка и обнаженные узлы листа в порошкообразный гормон укоренения (гормон не является абсолютно необходимым, но увеличивает шансы на успешное укоренение).
Заполните лоток для рассады хорошо дренированной стыковой смесью, содержащей примерно 60 процентов песка или перлита и 40 процентов торфяного мха. (Эту почвенную смесь можно купить или сделать самостоятельно.) Убедитесь, что в поддоне для рассады есть дренажные отверстия. Посадите черенки в рассадную смесь, убедившись, что листья полностью утопают.
Полейте черенки до тех пор, пока почва не станет равномерно влажной, затем поместите лоток в большой закрывающийся пластиковый пакет или под пластиковым куполом. Поместите поднос в место с ярким солнцем или в полутени, где температура составляет от 70 до 75 градусов по Фаренгейту.
Через пять недель проверьте черенки на наличие корней; они могут быть видны через дренажные отверстия на дне лотка, или вы можете осторожно потянуть черенки, чтобы увидеть, достаточно ли корней, чтобы черенки оставались на якоре в почве.
Когда корней станет достаточно, пересадите черенки в 4-дюймовые горшки (обычно это занимает от четырех до шести недель). Выращивайте растения, пока они не станут примерно 1 фут высотой, затем переместите растения на улицу.
Продолжайте выращивать их в течение месяца или около того в горшках, затем пересадите в ландшафт.

Калина другая

Род калины включает очень много видов. Вот несколько хороших вариантов:

‘Witherod калина’ ( Viburnum cassinoides ): Этот уроженец Северной Америки для зон с 3 по 8 достигает от 5 до 12 футов в высоту и ширину в зрелом возрасте. Грозди с плоскими вершинами и небольшими белыми, плохо пахнущими цветками появляются в июне в большинстве регионов. Осенняя листва варьируется от оранжевого до красного и пурпурного. Съедобные ягоды сначала зеленые, но в конечном итоге переходят через оттенки красного и синего в почти черный осенью (каждая гроздь ягод может содержать несколько цветов одновременно).Ягоды сохраняют интерес зимой, так как привлекают птиц.
‘Golden wayfaringtree’ (Viburnum var. lantana ‘Aureum’ ): выращивайте этот куст в зонах с 3 по 7. Его взрослые размеры составляют 8 футов в высоту с аналогичной шириной. Цветки и ягоды похожи на цветы и ягоды у V. cassinoides , но этот куст отличает цвет листвы. Новые листья имеют необычный золотисто-желтый цвет, который в конечном итоге станет зеленым, если растение не будет выращено в тени.Цвет осени тоже желтый.

Обрезка

Обрезайте этот куст сразу после цветения. Поскольку кусты цветут на «старой древесине», обрезка сразу после цветения дает им время для развития роста, который станет старой древесиной следующей весной. Легкую обрезку можно проводить в любое время, но если омоложение необходимо каждые несколько лет, начните с удаления стеблей, которые трутся друг о друга. Удалите целую треть всех стеблей, а также удалите все водяные ростки или побеги с уровня земли.

Сравнение с японским снежком

Близким родственником двухслойной калины является японский снежный ком (калина plicatum — двуплоскостная калина на самом деле является разновидностью V. plicaturm ). Основное различие состоит в том, что цветы на кустах снежного кома круглые, сплошные, как «снежный ком», а не плоские грозди, как на двухрядной калине. Есть также сорта японского снежного кома, которые имеют розовые или розово-белые цветы.

Общие болезни и проблемы

Хотя сорт ‘Mariesii’ относительно устойчив к вредителям, он может встречаться с жуками калины ( Pyrrhalta viburni ) и тлей. Распылите масло нима на растение, чтобы убить тлю, как только заметите ее. Листоеды — более серьезная проблема. Меры борьбы должны быть нацелены на личинок, а не на взрослых особей. Расширение Университета Флориды предлагает биологический контроль, рекомендуя, в частности, «Хищных насекомых, таких как личинки и взрослые особи разноцветных азиатских божьих коровок, личинки златоглазок и шипастых солдатских клопов»…. »

С двухрядными кустарниками калины серьезных проблем с болезнями нет.

членистоногих-вредителей, болезней растений и абиотических расстройств и борьба с ними на видах калины на юго-востоке США: обзор

Род Калина включает лиственные или иногда вечнозеленые, кустарники или небольшие деревья с огромными декоративными достоинствами в любое время года. Существует около 150 видов калины, произрастающих в Северной и Центральной Америке, Европе, Северной Африке и Азии (Dirr 2007; Krüssmann 1984; Rehder 1927).Эти виды калины, произрастающие в Северной Америке и распространенные в торговле, включают V. acerifolium , V. bracteatum , V. cassinoides , V. dentatum , V. lantanoides , V. lentago , V. . nudum , V. obovatum , V. opulus var. americana , V. prunifolium , V. rafinesquianum и V. rufidulum . Ни один из американских видов калины Viburnum не является вечнозеленым и не имеет особенно приятного аромата.Местная калина обладает яркой осенней листвой, дает большие объемы ярких ягод и способна выживать в водно-болотных угодьях и засушливых возвышенностях, а также в различных средах обитания в пределах этих двух крайностей. Вечнозеленая листва встречается у таких видов калины, как V. tinus из Южной Европы, V. rhytidophyllum из Центральной Азии и V. awabuki ‘Chindo,’ V. Suspensum и V. davidii из Дальний Восток. За исключением В.rhytidophyllum , растения с вечнозеленой листвой обычно не так морозоустойчивы, как их лиственные собратья, и могут быть не такими ароматными, как другие калины, произрастающие в той же местности. Калина. видов были гибридизированы для создания сортов с желаемой листвой, цветом осени и ароматом, в то время как другие стратегии селекции дали устойчивые вечнозеленые растения для ландшафта (Таблица 1).

Таблица 1.

Ростовые и садовые характеристики отдельных видов и сортов калины, которые в настоящее время выращиваются в питомниках на юго-востоке США ^z.

Экономическая ценность. Около 30 видов или гибридов составляют большую часть продаж калины на юго-востоке США. (Поиск заводов и поставок, 2014 г .; Таблица 2). С учетом этих выборок, около 4,67 миллиона растений вечнозеленой и лиственной калины производятся примерно на 1592 предприятиях в США, которые, в свою очередь, сообщили об оптовой выручке, превышающей 40 долларов США.9 месяцев в 2007 году (USDA 2009). Примерно 25 процентов от общего оптового дохода (10,7 миллиона долларов) приходится на регион 4, включающий юго-восток США, за которым следуют регионы 2 (6,7 миллиона долларов) (северо-восток) и 5 (5,2 миллиона долларов) (верхний Средний Запад) (таблица 3). В региональном масштабе выручка от оптовых продаж поступает от продажи вечнозеленой калины на юге, баланса вечнозеленой и лиственной калины в среднеатлантическом регионе и лиственной калины в верхней части Среднего Запада. Предположительно, это связано с морозоустойчивостью двух видов калины, а не с рыночными предпочтениями.Спрос на калину настолько велик, что в апреле 2011 года GIE Media опросила 4000 из читателей журнала Lawn & Landscape Magazine относительно их закупок растительного сырья. Калина заняла второе место в списке после самшита (NMPro 2011).

Таблица 2.

Количество производственных питомников ^z выращивающих различные калины видов сообщили о ^y для двенадцати южных штатов.

Таблица 3.

Оптовый доход от продажи лиственных или вечнозеленых растений калины в США по регионам ^z.

Приспособляемость и потребности в питании. Виды калины устойчивы к воздействию солнечных лучей от полного солнца до полутени. Например, V . «Pragense» выдерживает полное солнце до 60% тени во время производства; растения, полученные в обоих условиях, были одинакового размера и общего качества (Fini et al.2010). Растения, выращенные в тени, имели большее количество листьев на одно растение (Fini et al. 2010).

Большая часть азота (N), поглощаемого V. odoratissimum , поглощается, когда побеги активно растут, а не когда активно растут корни. Viburnum odoratissimum Рост побегов и корней является циклическим, но на них может влиять N. Обычно пик роста корней происходит через 6–12 дней после начала роста побегов (Schoene and Yeager 2006, 2007).Ежедневное оплодотворение V. odoratissimum 100 мг · л ^-1 N приводило к трем промывкам роста корней, в то время как растения, фертифицированные 50 мг · л ^-1 N или менее, имели четыре промывки роста корней. В периоды сильного удлинения корней (рост корней) новообразованные незрелые листья V. odoratissimum имеют зеленую окраску; в то время как в периоды низкого удлинения корня вновь появляющиеся листья имеют красноватую окраску (Schoene and Yeager 2006). Большая часть азота (70%), абсорбируемого в периоды низкого удлинения корня, перемещается в зрелые листья только с 1.5% до незрелых листьев. Во время активного роста корней, когда также активно растут новые побеги, 14,8% азота перемещается в незрелые листья и 35,2% — в зрелые листья (Schoene and Yeager 2007). При планировании внесения удобрений для V. odoratissimum расчет времени внесения на периоды, когда незрелые листья становятся зелеными, может помочь повысить эффективность поглощения и переноса во вновь разрастающиеся ткани (Schoene and Yeager 2007).

Многие виды калины могут адаптироваться к различным уровням влажности почвы (García-Navarro et al.2004 г.). Как следствие, растения калины следует орошать в соответствии с суточным водопотреблением (ДВП), которое представляет собой суточный объем воды, потерянной в результате транспирации с растений, плюс потери из-за испарения из растущего субстрата. Этот подход был изучен как средство увеличения роста сельскохозяйственных культур при одновременном сокращении поливов коммерческих питомников. Растения V. dentatum ‘Ralph Senior’, выращенные в торговых контейнерах объемом 11,4 л (3 галлона), орошались для достижения 100% DWU (100 DWU), 100 DWU чередовались каждый второй цикл орошения с 75% DWU (75 DWU), или трехцикловый график 100 DWU, 75 DWU и 75 DWU.Варшава и др. (2009) снизили объемы орошения на 33, 41 и 44% соответственно, когда обработки сравнивали с контрольным стандартом орошения 1,9 см (0,75 дюйма) воды на одно применение. В конце двух последующих вегетационных сезонов V. dentatum ‘Ralph Senior’ растения, выращенные с обработкой дефицита воды, были крупнее контрольных растений, возможно, из-за повышенной доступности питательных веществ, поскольку из контейнера вымывалось меньше питательных веществ. После двух сезонов роста измерения ЕС показали, что уровень засоления не увеличился настолько, чтобы повлиять на качество растений (Варшава и др.2009 г.). Точно так же площадь листьев V. tinus , выращенных при недостаточном орошении, была больше, чем V. tinus , орошаемых ежедневно до емкости контейнера, а орошаемые при дефиците растения использовали поливную воду более эффективно без снижения качества растений (García-Navarro и др. 2004).

Напротив, калина сладкая ( V. odoratissimum ) является растением с высоким потреблением воды, и качество растений будет ухудшаться, если растениям дать возможность чрезмерно высохнуть (используется> 20% доступной влажности растений) между поливами (Beeson 1995).Пока растения получают соответствующий объем орошения, будь то однократное или циклическое орошение, рост растений не пострадает (Beeson 1998). Миллион и др. (2007a) определили, что 1 см (0,4 дюйма) в день применяемого верхнего орошения было достаточно для коммерческого производства V. odoratissimum . При внесении 2 см (0,8 дюйма) в день 95% воды собиралось в виде стока. Растения, выращенные при более интенсивном режиме орошения, были меньше, независимо от нормы внесения удобрений с контролируемым высвобождением (CRF).Чрезмерная скорость орошения приводила к вымыванию питательных веществ из контейнеров, что уменьшало количество питательных веществ, доступных для роста растений (Million et al. 2007b).

Когда планирование полива на основе эвапотранспирации использовалось для выращивания в контейнерах V. odoratissimum , объемы полива сократились на 39%, а потери воды из-за выщелачивания — на 42% (Million et al. 2010). Планирование орошения на основе эвапотранспирации также снизило вымывание азота, фосфора и калия на 16, 25 и 22% соответственно по сравнению с выщелачиванием питательных веществ из источника В.odoratissimum растений, орошаемых на 1 см (0,4 дюйма) в день. Максимальная скорость эвапотранспирации готового к выпуску продукта V. odoratissimum , выращенного в торговых контейнерах объемом 11,4 л (3 галлона), составляла 1,14 л (0,3 галлона) в день (Beeson 2010).

Типичные результаты анализов листовой ткани представлены для определения концентраций микро- и макроэлементов, которые могут быть определены с помощью технических анализов недавно созревшей листвы, собранной с выращиваемых в контейнерах растений калины (Таблица 4).В целом, калина хорошо растет при внесении различных форм и норм нитратных (NO ₃) удобрений, но калина чувствительна к аммиачным формам добавленного азота. Нормы внесения удобрений от 200 до 400 мг · л ^-1 NH ₄ -N вызвали тяжелый краевой некроз и, в конечном итоге, гибель большинства растений калины (Raker and Dirr 1979). Помимо источников аммиачного азота, калина чувствительна к избыточному (> 400 мг · л ^-1) удобрению на основе мочевины, что вызывает краевой некроз, увядание листвы и преждевременное опадение листьев.Если N поставляется в виде нитрата кальция-N [Ca (NO ₃) ₂], может возникнуть легкий краевой некроз (Raker and Dirr 1979). Калина odoratissimum достаточно выросла во Флориде, когда применялся диапазон доз азота от 3,0 до 5,7 г N (~ 50% NO ₃ -N и 50% NH ₄ -N) на галлон объема контейнера с использованием обычного 8– Удобрение с контролируемым высвобождением (CRF) на 9 месяцев плюс питательные микроэлементы (Cashion and Yeager 1991).

Таблица 4.

Сообщается о среднем желаемом диапазоне концентраций в листьях ^z для макро- и микронутриентов, измеренных в недавно созревших листьях, собранных в середине сезона из прироста текущего сезона отобранных видов ^y Viburnum .

Чтобы определить, может ли время посадки и внесения удобрений повлиять на холодостойкость калины или рост растений, V. awabuki ‘Chindo’ высаживали в горшках в июле, сентябре, октябре, марте и мае, затем в горшечный субстрат вносили поправки. а 0.5x, 1x или 2x скорость CRF (в виде покрытого полимером мочевины, нитрата аммония и фосфата аммония), либо все сразу, либо с разделением по времени (Ivy et al. 2002). Через год после посадки калина «Чиндо» в горшке в сентябре или октябре вырастала больше, чем растения в горшке в марте, независимо от удобрений и нормы внесения удобрений. Калина «Чиндо» в горшках в сентябре содержала значительно большее количество азота и фосфора в тканях растений по сравнению с калиной в горшках в марте или мае, отчасти потому, что питательные вещества, хранящиеся в тканях корня во время осени, ремобилизуются и легко перемещаются, чтобы способствовать росту побегов весной.Ни одно растение не было повреждено зимними температурами в течение периода исследования, независимо от даты посадки в горшок или нормы внесения удобрений. Фактически, растения в горшках в июле, сентябре или октябре имели самые высокие значения ЕС субстрата в марте по сравнению с растениями в горшках в марте или мае, у которых были самые высокие значения ЕС в августе, независимо от удобрения или нормы внесения удобрений (Ivy et al. др. 2002). Норма азотных удобрений не влияет на степень повреждения от обморожения, в отличие от внесенной формы азота. Аммиачные формы N-предрасположенной калины двуплоскостной ( В.plicatum var. tomentosum ) к повреждению от обморожения, о чем свидетельствует мягкая коричневая камбиальная ткань на стеблях и неспособность вегетативных почек возобновить активный рост (Raker and Dirr 1979). Это может не относиться к V. awabuki ‘Chindo’, поскольку Ivy et al. (2002) использовали аммиачные формы азота для доставки питательных веществ и не сообщили ни о каких случаях повреждения от замораживания.

Расстояние между растениями в питомниках также влияет на рост урожая и эффективность использования ресурсов.Для достижения оптимального использования ресурсов и эффективности размещения растительные покровы должны касаться друг друга, но при этом располагаться на минимальном расстоянии, необходимом для коммерческого качества (Beeson and Yeager 2003). Например, оптимальная эффективность орошения, определяемая как самая высокая доля воды, собранной внутри полога растений во время верхнего полива, была достигнута в производственных блоках V. odoratissimum , когда растения выращивались на минимальном расстоянии, необходимом для производства товарного материала (Beeson and Yeager 2003 г.). Выбор времени размещения растений также влияет на эффективность использования ресурсов и их улавливания.Когда V. odoratissimum были размещены при посадке на расстоянии 16 см (6,3 дюйма) по центру, вместо того, чтобы в середине сезона, когда были сформированы навесы, наблюдалось снижение массы растений на 37%, вероятно, в результате повышенного теплового стресса. Кроме того, на 9% больше удобрений выщелачивалось из контейнеров, разнесенных при посадке, по сравнению с контейнерами, разнесенными в середине сезона, особенно когда CRF были включены в среду, а не поверх поверхности субстрата, потому что более высокие внутренние температуры субстрата увеличивали скорость выделения питательных веществ (млн и другие.2007b).

Использование контейнеров, выстланных гидроксидом меди, регулирующим рост корней (Spin Out ™, SePRO Corp, Carmel, IN), способствовало вторичному ветвлению корней у V. plicatum var. tomentosum ‘Mariesii’ и V . × rhytidophylloides «Alleghany» без признаков токсичности меди (Krieg and Witte 1993). Калина odoratissimum , выращенная в контейнерах, обработанных гидроксидом меди, также улучшила архитектуру корневой системы, но качество полога не улучшилось по сравнению с растениями, выращенными в необработанных контейнерах (Beeson 1996).

Большинство видов и сортов калины считаются «безотказными» и, как правило, вызывают очень мало болезней насекомых и растений, вызывающих значительные или длительные эстетические повреждения (Dirr 2007; Johnson and Lyon 1991). Несмотря на устойчивость к вредителям и стойкость калины, различные насекомые-вредители и болезни растений могут вызывать травмы на юго-востоке США

Калина листоед. Местный ареал калины листоеда [ Pyrrhalta viburni (Paykull)] распространяется на большей части Европы. Этот листоед (Coleoptera: Chrysomelidae) стал инвазивным вредителем видов калины на северо-востоке Северной Америки. Впервые обнаруженный в Северной Америке в 1947 году в Онтарио, Канада, размножающиеся популяции, вызывающие сильную дефолиацию декоративной калины, не были обнаружены до 1978 года в районе Оттава / Халл в Канаде. Впервые он был обнаружен в США в 1996 году в округе Каюга, штат Нью-Йорк, где происходило интенсивное кормление личинок естественного V.dentatum комплекс. Этот вредитель распространился во многих частях Онтарио, Канадских приморских провинциях, Мэне, Нью-Йорке, Пенсильвании, Вермонте, Массачусетсе и Огайо (Weston et al. 1999).

Взрослые жуки-листоеды калины имеют длину 6,4 мм (0,25 дюйма) с коричневатыми головой, грудной клеткой и покровами крыльев надкрылий. Дорсальная (верхняя) поверхность покрыта густым золотисто-серым опушением (Weston et al. 1999). Личинки калины длиннее [6.1–9,4 мм (0,24–0,36 дюйма)], чем взрослые жуки-листоеды калины, имеют удлиненную форму и блестящее зеленовато-желтое тело, покрытое черными точками (Barr and Hoover 2011). И личинки, и взрослые особи питаются листвой калины. Яйца вылупляются с начала до середины мая, и образующиеся личинки скелетируют листву, поедая все, кроме средних жилок и основных жилок. Взрослые особи появляются к началу июля и делают неправильные круглые отверстия в листве. Взрослые особи питаются листвой до первых осенних смертельных заморозков. Взрослые самки грызут отверстия в маленьких ветвях, чтобы откладывать скопления яиц.От вылупления яйца до вылупления взрослого насекомого требуется 8–10 недель (Weston et al. 1999).

Дефолиация, отмирание веток и гибель кустов могут произойти при сильном заражении, особенно если травма сохраняется в течение двух и более лет. Калина-листоед сильно отдает предпочтение V. dentatum , V. opulus , V. opulus var. americanum и V. rafinesquianum (таблица 5).К наиболее устойчивым видам относятся V. carlesii , V . × burkwoodii , V. plicatum var. tomentosum , V . × juddii , V . × rhytidophylloides и V. rhytidophyllum (Weston et al. 1999). Остальные виды калины умеренно устойчивы (табл. 5).

Таблица 5.

Восприимчивость видов Viburnum к дефолиации и гибели после заражения калиновым листоедом ( Pyrrhalta viburni ) ^y.

Уборка калины листоедом. В дополнение к использованию устойчивых и толерантных видов калины , нормы внесения удобрений могут быть снижены, чтобы ограничить травоядность калиновыми жуками-листоедами. Например, уровень удобрения кустов V. dentatum , выращиваемый в контейнерах, должен быть менее 563 г ^-3 (0,75 унции на фут ³) N. Когда уровни удобрения азота поддерживаются ниже этого уровня, каолин (Surround WP, Tessenderlo Kerley Inc., Phoenix, AR), смачивающийся порошок на основе глины, эффективно снизил повреждение листовой подкормки и количество яиц в экспериментальных испытаниях (Schultz et al. 2007). Surround WP — это продукт для борьбы с органическими вредителями, сертифицированный Институтом обзора органических материалов (OMRI 2014). Калина видов конкретно на этикетке не указана. Там, где они встречаются, с калинами можно бороться с помощью распыления инсектицидов или промывания почвы системными инсектицидами (Таблица 6). Эти применения должны быть нацелены на личинок, когда они станут активными весной, и любых взрослых особей после их появления в начале лета (Таблица 7).

Таблица 6. Инсектицидная активность

против вредителей и коды Комитета действий по устойчивости к инсектицидам (IRAC) для использования при разработке плана ротации пестицидов для борьбы с основными вредителями калины ^{z, y}.

Таблица 7.

Сезонная активность основных членистоногих вредителей Калины в среднем юге U.S., и если не указано иное, представляют собой появление в Зоне устойчивости растений 7 USDA ^z.

Жук японский. Взрослые японские жуки ( Popillia japonica Newman) атакуют цветы, плоды и листву более 300 видов растений, включая калину. С момента своего появления в 1916 году через зараженные питомники японские жуки стали одними из самых разрушительных вредителей на востоке США.С. (проведен в 2004 г.). Взрослые жуки имеют длину от 8 до 11 мм (от 0,3 до 0,4 дюйма) и имеют металлический зеленый и медно-коричневый цвет. Это активные дневные летчики, которые легко разлетаются на большие расстояния. Японским жукам требуется один полный год для развития от яйца до яйца. Личинки или белые личинки питаются корнями дерновых трав и других уязвимых растений. До пяти десятков яиц на самку откладывают во влажную почву, вылупляются и развиваются в течение трех возрастов. Личинка третьего возраста перезимовывает и окукливается весной.Взрослые жуки появляются в начале лета, обычно после дождя (Таблица 7). Они очень подвижны и стадны, способны быстро уничтожать уязвимые растения. На калине взрослые жуки скелетируют листья.

Управление японскими жуками . Ловушки, используемые для мониторинга, включают как цветочную приманку, так и сексуальные аттрактанты, предназначенные для отслеживания первого полета взрослых японских жуков. Ловушки следует размещать на расстоянии не менее 61 м (200 футов) от защищаемых растений.Поскольку в ловушки попадает лишь часть приманленных жуков, отлов неэффективен для борьбы с жуками, но служит инструментом мониторинга (Chappell et al. 2012). Взрослые особи японских жуков на восприимчивых растениях можно контролировать с помощью некорневых обработок инсектицидов с коротким остаточным действием, которые требуют повторного применения для сохранения неповрежденных растений во время полетов взрослых особей. Системные инсектициды могут обеспечить более длительный остаточный контроль (таблица 6). При отправке питомников из районов, которые могут быть заражены японскими жуками, в районы, свободные от жуков, следуйте Плану гармонизации домашних японских жуков Национального совета по растениеводству (NPB 2013).

Хищничество со стороны птиц, мелких млекопитающих и универсальных насекомых-хищников также может сократить популяции японских жуков. Два вида ос ( Tiphia vernalis, Rohwer и T. popilliavora, Rohwer) паразитируют на личинках под землей, а тахинида ( Hyperecteina aldrichi Mesnil) нападает на взрослых жуков. Бактерия Bacillus popilliae Dutky атакует исключительно личинок японских жуков, но она лучше всего подходит для крупномасштабного регионального применения, а не для отдельных участков.Микроскопические энтомопатогенные нематоды естественным образом встречаются в почве и вместе с симбиотической бактерией могут в конечном итоге убить личинок посредством сепсиса. Наиболее эффективными против личинок японских жуков являются нематоды Steinernema glaseri Steiner и Heterorhabditis bacteriophora Poinar. Последний имеется в продаже.

Червь клюквенный .Клюквенный корневой червь ( Rhadopterus picipes Olivier) — хризомелидный жук-листоед, широко распространенный к востоку от реки Миссисипи. Взрослые особи и личинки этого питомника и ландшафтного вредителя имеют чрезвычайно широкий спектр растений-хозяев. Помимо видов калины, корневые черви клюквы питаются камелией ( Camellia sp.), Вишневым лавром ( Prunus laurocerasus L.), золотистым дождевым деревом ( Koelreuteria paniculata Laxm.), Падубом японским ( I Thunbata .), Падуб китайский ( Ilex cornuta Lindl. & Paxton), магнолия ( Magnolia sp.), Дубы ( Quercus sp.), Красноперки ( Photinia sp.), Рододендрон ( Rhododendron) sp. , розы ( Rosa sp.), клен серебристый ( Acer saccharinum L.), платан ( Platanus sp.), сумах ( Rhus sp.), сассафрас ( Sassafras albidum (Nutt.) Nees .) и вирджинии лианы ( Parthenocissus quinquefolia (L.) Планч.). Взрослые жуки имеют длину около 0,51 см (0,2 дюйма), темно-коричневые и блестящие. Взрослые особи несут один выводок в год и появляются с конца апреля до середины мая в Миссисипи (Harman 1931; Johnson and Lyon 1991; Oliver and Chapin 1980). Взрослые особи ведут ночной образ жизни, создают С-образные изогнутые отверстия в листьях калины, а днем прячутся в подстилке из листьев и мусоре. Взрослые особи кормятся в течение примерно 2 недель после появления всходов, а затем ищут убежище в опавших листьях, где откладывают яйца. Личинки активно питаются корнями (Оливер и Чапин, 1980).

Борьба с корневыми червями клюквы. Пестициды могут обеспечить контроль, когда жуки активно питаются (таблицы 6 и 7). Часть применений можно также направить на опад листьев и мусор под пораженным растением, где будут прятаться ночные жуки. Энтомопатогенные нематоды, включая Heterorhabditis bacteriophora Poinar и Steinernema scarabei (Stock & Koppenhöfer), могут контролировать личинок корневых червей клюквы (Polavarapu 1999; van Tol and Raupp 2005).

Жук для растений с четырьмя линиями. Клопы с четырьмя линиями [ Poecilocapsus lineatus (Fabricius)] — местная и широко распространенная универсальная кормушка с растениями-хозяевами, включающими более 250 видов из 57 семейств растений. Хозяева предпочитают несколько двудольных растений, в том числе множество травянистых и древесных декоративных растений. Азалия ( Rhododendron sp.), Дейция ( Deutzia sp.), Кизил ( Cornus sp.), форзиция ( Forsythia sp.), клен амурский ( Acer ginnala Maxim.), роза, сумах и вейгела ( Weigela florida Thunb.), помимо калины, иногда поражаются (Johnson, Lyon, 1991). ). Питание на тенистых деревьях обычно ограничивается молодыми присосками и водными побегами (Wheeler and Miller 1981). Повреждение при кормлении вызывается кормлением с разрывами-промыванием, при котором кончики ротовой части щупальца с зазубринами используются для срезания и разрыва растительных клеток под поверхностью листа. Предпочтительны более мягкие части листьев, бутонов и цветов, но также могут быть затронуты ткани семян, стеблей и корней (Schuh and Slater 1995).Кормовой карман на листе заполнен слюной и пищеварительными ферментами, которые разжижают жесткие части разорванных клеток до того, как жидкость попадает в организм. Травма может занять несколько дней, прежде чем она станет широко очевидной, и ее можно ошибочно принять за пробоины, вызванные грибковыми патогенами. Темнеющие затем точки питания превращаются в маленькие, почти прозрачные «окна» из чистых тканей верхней и нижней части листа. Со временем прозрачные окна сливаются в некротический участок, который падает с листа, оставляя пробоину.

Взрослые клопы с четырьмя линиями очень подвижны и легко узнаваемы по черным и желтым полосам на гемелитре. Только что вылупившиеся нимфы клопов с четырьмя линиями имеют красновато-оранжевый цвет с черными пятнами. У более старших возрастов зачатки крыльев черные с желтой полосой на каждой подушечке. Личинки вылупляются в середине-конце весны из яиц в форме банана, отложенных предыдущей осенью. Яйца откладываются под прямым углом от 5,0 до 7.Вертикальные разрезы длиной 5 см (2-3 дюйма) вдоль стеблей растения-хозяина (Johnson, Lyon, 1991; Wheeler, Miller, 1981). Кластеры из шести или более яиц клопов с четырьмя рядами могут быть отложены в лапчатке ( Potentilla sp.), Вербейнике ( Lythrum sp.) И розовом горицвете [ Lychnis coronaria (L.) Murray], которые могут служить как ресурсы убежища (Уиллер и Миллер, 1981). Нимфы остаются возле мест вылупления и в течение примерно одного месяца полностью превращаются в взрослых особей (Таблица 7). Обычно существует только одно поколение P.lineatus за сезон.

Четырехсторонняя обработка ошибок растений. Листопадные растения можно искать, когда они теряют листья осенью. Зараженные части растений можно обрезать вручную и выбросить (Johnson and Lyon, 1991). Ловушки культур, в том числе мяты, можно использовать в границах посевов для защиты чувствительных культур и ландшафтных гряд (Filotas and Westerveld 2011). Разведчик на предмет повреждений, вызванных кормлением, и живых четырехрядных клопов в конце мая или начале июня.Инсектициды для борьбы с четырехрядными насекомыми-растениями включают как стойкие пестициды широкого спектра действия, которые могут уничтожить полезных хищников-членистоногих в саду и ландшафте, так и альтернативы, менее токсичные для естественных врагов (таблица 6).

Тля. В восточной части США и Канады два вида тлей являются обычными вредителями калины. Зрелых снежных тлей ( Ceruraphis viburnicola (Gillette), ранее Neoceruraphis (= Aphis) viburnicola ) около 2.5 мм (0,1 дюйма) в длину, голубоватый, пыльно-белый (MacGillivray 1960). Их поливольтный жизненный цикл включает вторичные растения-хозяева, которые еще не известны (Johnson and Lyon, 1991). Зимуют снежная тля на растениях-хозяевах калины. Осенью зрелые C. viburnicola откладывают яйца на ветки и почки калины (табл. 7). Весеннее вылупление яиц совпадает с распусканием почек калины, позволяя нимфам бледно-розового или пурпурного цвета питаться только что разрастающимися тканями растений (Johnson and Lyon, 1991). Внекорневая подкормка некоторых местных видов калины приводит к быстрому и сильному искривлению листьев и искривлению стеблей (Johnson, Lyon, 1991; MacGillivray, 1960). Калина plicatum вар. tomentosum , по-видимому, устойчив к этим порокам развития (Johnson and Lyon, 1991). Примерно через два месяца после вылупления яйца C. viburnicola эмигрируют из калины на альтернативные растения-хозяева. Примерно в сентябре взрослые крылатые мигранты возвращаются к калине, рожают живых детенышей без спаривания (партогенез), которые, в свою очередь, становятся половым поколением, откладывающим яйца для зимующего поколения (Johnson and Lyon, 1991; MacGillivray, 1960).Калиновая тля ( Aphis viburniphila Patch), которая также питается видами калины, может быть активна в течение большей части года (Таблица 7). Кормление Aphis viburniphila отличается от кормления C. viburnicola тем, что не вызывает видимой деформации листьев или стебля (Johnson and Lyon, 1991).

Борьба с тлей. Хотя заражение калиной тлей не вызывает длительного ухудшения здоровья растений, C.Viburnicola листовая деформация стойкая на кустах, может быть эстетически неприятной и может ограничивать доступ к черенковому материалу для размножения. В теплое и влажное время года энтомопатогенные грибы [например, Beauveria bassiana (Balsamo-Crivelli) Vuillemin] могут ограничивать рост популяции тли. В структурно разнообразных и экологически сложных ландшафтных средах обитания естественные враги могут снизить потребность в активном управлении тлей. Муравьи обычно связаны с тлей и питаются выделенной медвяной росой.В свою очередь, мониторинг активности муравьев в посевах калины и ландшафтных насаждениях может помочь в раннем обнаружении небольших популяций тли, которые можно обрабатывать точечно. Божьи коровки, златоглазки, сирфидные мухи и паразитические осы питаются взрослыми особями тлей и нимфами, но могут погибнуть при использовании контактных инсектицидов широкого спектра действия.

При большом заражении тлей применение местных инсектицидов обеспечивает эффективный контроль (Таблица 6).Контролируйте эффективность контактного лечения еженедельно или раз в две недели и повторно лечите горячие точки, чтобы предотвратить повторное появление. Системные инсектициды медленно проникают в ткани растений и обеспечивают длительный остаточный контроль над популяциями тли.

Весы Oystershell. Чешуя устрицы [ Lepidosaphes ulmi (L.)] является основным насекомым-вредителем, связанным с видами калины на востоке США (Johnson and Lyon, 1991).Чешуя устрицы — это панцирная чешуя, широко распространенная в США, которая, помимо калины, питается ветками и ветвями более 100 видов растений. Сильное заражение может вызвать отмирание веток. Поскольку женские чешуи устриц имеют длину около 2,5 мм (0,098 дюйма) и сливаются с цветом коры, их обнаружение затруднено. Чешуйчатые ракушки появляются в апреле в Кентукки (Mussey and Potter, 1987), в мае в Мичигане и Огайо (Herms, 2004) и в мае и июле (два поколения) в Вирджинии (День 2009).Всход совпадает с первым цветением спиреи Vanhoutte ( Spiraea × vanhoutii ) (Herms 2004).

Управление весами Oystershell. С бронзовыми щитовками, такими как чешуя устрицы, трудно бороться. Хорошие санитарные методы важны для предотвращения вспышек насекомых-щитовок. Обрежьте зараженные стебли слегка зараженных растений и удалите срезанные ткани и мертвые растения с производственной зоны.Обломки, включая стареющие листья и обрезанные стебли, должны быть уничтожены, чтобы предотвратить появление ползучих насекомых и повторное заражение растений-хозяев. Мертвая чешуя не падает с растений; Таким образом, чтобы определить, необходимы ли пестициды или эффективны ли они для борьбы с чешуйками, раздавите восковое покрытие. При раздавливании содержимое кишечника будет вытеснено из живых панцирных щитовок.

Действия по борьбе с щитовками-вредителями лучше всего согласовывать с визуальным подтверждением появления и активности краулеров (таблица 7).Градусно-дневные модели показывают, что яйца из чешуи устрицы вылупляются после накопления около 760 градусо-дней при базовой температуре 4,4 ° C (40F) (Mussey and Potter 1987) или около 360 градусо-дней при базовой температуре 10C (50F) (Herms 2004). ). Чешуйчатые ползучие устрицы наблюдались в Огайо и Кентукки примерно в то время, когда восточный красный бутон ( Cercis canadensis L.), цветущий кизил ( Cornus florida L.), японская цветущая яблоня ( Malus floribunda Siebold ex Van Houtte) , Яблоня Сарджента ( Malus sargentii Rehder), сирень ( Syringa vulgaris L.) и калина двуплоская ( Viburnum plicatum var. tomentosum ) начали цвести (Herms 2004; Mussey and Potter 1987).

Чешуя устрицы, питающаяся древесными тканями калины и пестицидами, будет наиболее эффективна при нанесении на гусениц вскоре после пика их появления (таблица 6). Садовые масла и регуляторы роста насекомых могут помочь сохранить естественные популяции врагов (Frank and Sadof 2011; Raupp et al.2006; Ребек и Садоф 2003). Садовые масла в период покоя можно применять для покоящейся калины зимой и ранней весной. Контроль с помощью масла, вероятно, достигается как за счет нарушения дыхания, так и за счет разрушения клеточных мембран у обработанных членистоногих. Последующее нанесение бездействующего масла после опадания листьев и перед набуханием почек осенью и в начале зимы также поможет снизить рост популяции панцирных чешуек за счет ограничения воздействия последующих поколений. Обработка рафинированным или летним садовым маслом может применяться для борьбы с яйцами, гусеницами и незрелыми возрастами на активно растущих деревьях и кустарниках.Рафинированные садовые масла, например, 2% спрей SunSpray Ultra-Fine (Hollyfrontier Refining & Marketing, LLC, Philadelphia, PA), можно безопасно использовать на Viburnum dentatum , V. opulus , V. opulus var. . americanum и V. opulus var. americanum ‘Alfredo’ для борьбы с чешуей, питающимися соком насекомых (Miller 1997).

Буровые коронки Clearwing. Два вида мотыльков-яснокрылых (Lepidoptera: Sesiidae) — нечастые вредители в восточной части США как местных, так и неместных растений калины. Виды мотылька включают калину малую ( Synanthedon fatifera Hodges) и калину-мотылек ( S. viburni Englehardt), которые широко распространены в восточной половине США и на севере Канады (Chouinard et al. 2006; Solomon 1995). ). Сообщается, что личинки-хозяева калины малокрылой включают как американские ( V.opulus var. americanum ) и европейский ( V. opulus ) кусты клюквы (Eichlin, Duckworth 1988; Solomon 1995). Сообщается, что личинки калины поражают местную калину (комплекс V. dentatum ) и европейскую туземную калину ( V. lantana ) (Eichlin and Duckworth 1988; Solomon 1995).

Самки ясокрылых откладывают яйца непосредственно на кору тканей хозяина калины.После вылупления из яиц личинки попадают в ткани раны или проникают прямо в кору. Личинки кремового цвета ( S. fatifera ) или розоватого цвета ( S. viburni ) и имеют затвердевшую или склеротизованную головную капсулу. Малая калина предпочитает питаться в стеблях, тогда как S. viburni развивается в опухших ветвях или поврежденных тканях, связанных с раной (Solomon 1995). Развивающиеся личинки питаются тканями каллуса или камбием, вызывая хлороз листьев, увядание побегов, потерю жизнеспособности растений и даже гибель растений (Englehardt 1946; Johnson and Lyon 1991; Solomon 1995).Когда личинки молодые, недавно зараженные растения могут сохранять тургор листвы в течение нескольких недель (Solomon 1995). Питание личинок может дать заметные вздутия на стеблях. Кора может также расслаиваться или отслаиваться на более мелких ветвях. Личиночные ходы под корой могут быть заполнены мукой, которая представляет собой смесь влажных рыхлых опилок и экскрементов. Frass может быть выброшен из галереи, таким образом, используется как разведывательный знак для обнаружения присутствия личинок. Обе калины способны завершить жизненный цикл за один год, а S.fatifera может продлить свое развитие на весь второй сезон при неблагоприятных условиях (Snow et al. 1985).

Очистка бурильных станков. Вредители калины моли маловероятно присутствуют в больших количествах в питомниках и управляемых ландшафтах, где калина и декоративные насаждения активно растут и являются здоровыми. Куколки и яйца редко встречаются при разведке питомников и ландшафтов.При обнаружении активных участков раны наличие живых личинок может быть подтверждено прямым извлечением из коры или стеблей. Тонкокожие личинки часто уничтожаются при удалении, что делает невозможным дальнейшую идентификацию. После подтверждения активно питающихся личинок другие зараженные стебли часто можно обрезать и выбросить. Взрослых самцов яснокрылых обоих видов также можно отловить и идентифицировать с помощью феромонных приманок в паре с ведром (например, Multi-pher или Universal style, Shaver et al.1991) или липкие доски в треугольных или крыльевых ловушках.

Энгельхардт (1946) сообщил, что некоторые паразитические осы эффективны в управлении естественными популяциями личинок S. viburni . По этим причинам активные усилия по борьбе с чистокрылыми бурильщиками редко оправдываются (Solomon 1995). Если наблюдение за полетом взрослых особей и активными заражениями (таблица 7) позволяет предположить, что использование пестицидов может быть оправданным, доступны несколько вариантов контроля (таблица 6).

Станок для обработки веток кизила. Кизиловый прутик ( Oberea tripunctata Swederus) — это вид длиннорогого древесного жука (Coleoptera: Cerambycidae), названный так из-за длинных усиков, видимых на взрослых жуках. Личинки этих взрослых особей называются круглоголовыми бурильщиками, потому что они имеют цилиндрическую форму и прогрызают круглые выходные отверстия в древесине и коре непосредственно перед окукливанием и появлением взрослых особей.Взрослые особи кизилового мотылька — это тонкие жуки шириной около 0,31 см (0,12 дюйма) и длиной от 1,0 до 1,5 см (0,4-0,6 дюйма). У взрослых жуков голова от темной до почти черной, а верхняя часть красноватой грудной клетки имеет три черных пятна, образующих треугольник. Надкрылья желтого цвета имеют тонкую черную линию по среднему краю и более широкую черную линию по внешнему краю или сбоку (Baker 1994; Carter et al. 1980).

В то время как кизил является предпочтительным хозяином, любители веток кизила также атакуют азалию, чернику ( Vaccinum sp.), вяз ( Ulmus sp.), лавр, шелковица ( Morus sp.), тополь ( Populus sp.), рододендрон, кислица, калина и ива ( Salix sp.). Пучки кизила могут также поражать фруктовые деревья родов Malus и Prunus (Solomon 1995). В начале-середине июня взрослые самки кизиловника образуют две окружающие полосы из проколов на расстоянии примерно 1,3–2,5 см (0,5–1 дюйм) друг от друга возле кончика ветки (Таблица 7). Затем самки делают вертикальную щель между кольцами и вставляют одно яйцо под лоскут коры (Solomon 1995).После вылупления из яиц личинки прогрызают кору и попадают в ветку, а затем начинают продвигаться к кончику ветки. Пройдя небольшое расстояние, личинки разворачиваются и устремляются вниз по центру ветви к основному стволу (Solomon 1995). По пути личинки вырезают на ветке ряд небольших близко расположенных отверстий, чтобы можно было вытолкнуть из них пыль. Осенью части ветвей, содержащие туннели для личинок, погибнут, и личинки перезимуют в выдолбленной ветке между двумя пробками из травы (Solomon 1995). Весной зрелые личинки опоясывают ветку изнутри, что ослабляет ветки, что приводит к появлению видимых разрывов весной.Личинки закупоривают отверстия сломанных ветвей мукой, а затем окукливаются в небольших камерах в течение апреля и мая. На Юге есть одно поколение в год (Solomon 1995).

Обработка веток кизила. Проход личинок в туннелях должен вызывать отмирание кончиков листьев летом. Ищите заглушку наконечника и пыль, похожую на опилки, выталкиваемую личинкой из небольших отверстий в ветке. Обрежьте несколько дюймов ниже того места, где проходит личинка.Утилизируйте ветку, содержащую личинку, потому что личинка должна продолжать туннелировать внутри и изгонять пыль. Применение защитных инсектицидов на коре от этого вредителя требуется редко, поскольку уровень ущерба редко превышает пороговые значения экономического ущерба. Если количество повреждений, нанесенных этим вредителем, было нежелательным по сравнению с предыдущим годом, один из инсектицидов, перечисленных в таблице 6 в разделе «Древесные жуки», можно нанести на кору весной, непосредственно перед тем, как в вашем районе ожидается кладка яиц.

Трипс . В ареале калины на юге США два вида трипсов также могут стать случайными вредителями, вызывающими эстетическое повреждение листвы. Во Флориде V. odoratissimum и V. Suspensum могут быть повреждены красными трипсами [ Selenothrips rubrocinctus (Giard)] (Johnson and Lyon, 1991). Общее название этого трипса происходит от появления (только) молодых особей кремового цвета, у которых есть ярко-красная полоса вокруг верхней части живота и красное пятно на кончике брюшка.Взрослые особи S. rubrocinctus имеют цвет от темно-коричневого до черного и около 1,2 мм (0,05 дюйма) в длину. Во Флориде, на юге Джорджии и вдоль побережья Мексиканского залива можно ожидать появления нескольких поколений в год (таблица 7; Johnson and Lyon, 1991).

Трипс чили ( Scirtothrips dorsalis Hood) — неместный вредитель из Азии и Индийского субконтинента (Kumar et al. 2013). Этот вид недавно прижился во Флориде и Техасе и, возможно, в других частях южной части США.S. Впервые он был обнаружен во Флориде в 1991 году (Kumar et al. 2013), а его первая устоявшаяся популяция была обнаружена в 2005 году на посадке ландшафтных роз во Флориде (Ludwig and Bogran 2007) и с тех пор была идентифицирована на севере, как Нью-Йорк. состояние (Кумар и др., 2013). Помимо калины, трипс чили обычно поражает розы, шеффлера ( Schefflera sp.), Индийский боярышник [( Raphiolepis indica (L.) Lindl. Ex Ker Gawl.] И питтоспорум ( Pittosporum sp.) (Logranud) (Logranud) 2007).Трипс чили может полностью воспроизводить как минимум 36 распространенных однолетних и многолетних декоративных видов растений, но при этом имеет диапазон растений-хозяев, являющийся пищевым ресурсом, который включает более 112 видов растений из 40 различных семейств растений (Kumar et al. 2013). Краснополосые трипсы также питаются авокадо ( Persea americana Miller), орехом личи ( Nephelium litchi Cambess), тунгом ( Aleurites sp.), Акацией ( Acacia sp.), Хурмой ( Diospyros L. virginiana L.), сладкая камедь ( Liquidambar styraciflua L.), бразильское перечное дерево ( Schinus molle L.), пираканта ( Pyracantha sp.), а также многие другие фруктовые, тенистые и декоративные деревья, кустарники и виноградные лозы ( Джонсон и Лион 1991).

Ущерб, причиненный трипсами при кормлении, обычно концентрируется на лиственных тканях молодых растений и частях цветов. Грубое действие кормления трипсом вызывает повреждение клеток тканей листьев, бутонов и цветов, при этом части растений приобретают цвет от бронзового до серебристого.Со временем зараженные ткани становятся низкорослыми, деформируются и становятся хрупкими, и часто наблюдается преждевременное старение частей растений (Johnson and Lyon, 1991; Ludwig and Bogran, 2007). Листья растений, зараженных трипсом чили, скручиваются вверх в ответ на удаление клеточного сока с верхней поверхности (Kumar et al. 2013). Медовая роса была отмечена в связи с заражением краснокожими трипсами (Johnson and Lyon, 1991).

Градусный день, моделируемый для трипсов чили, определил, что 9.Базовая температура 7 ° C (49,5 ° F) и верхний порог температуры 33 ° C (91 ° F) лучше всего предсказывали развитие и показали, что для завершения цикла развития от яйца к яйцу требуется всего 281 ° C (506 ° F) градусо-дней, таким образом, в южных регионах будет происходить несколько годовых поколений США (Holtz 2006). Трипс чили способен переносить вирусные патогены к растениям и может случайно распространяться в торговле. Маловероятно, что трипсы сохранятся в разные сезоны в регионах США, где зимние температуры составляют около -4 ° C (25 ° F) в течение пяти дней подряд (Kumar et al.2013).

Управление трипсами. Виды трипсов являются тигмотактичными, их поведенческие предпочтения в отношении обитания в плотных тканях растений и частях цветов, где их нелегко сместить. Такое поведение, а также частота, с которой яйца откладываются в тканях листа, чрезвычайно затрудняют обнаружение во время разведки и осмотра питомника перед отправкой. Отбор проб на трипс может сопровождаться промывкой пораженных частей растения 70% этанолом с последующим исследованием просеянной части полоскания.Желтые клейкие карточки также эффективны для сбора S. dorsalis , в то время как другие виды трипсов предпочтительно привлекают карточки синего цвета (Kumar et al. 2013). Для борьбы с трипсами доступно несколько классов инсектицидов (Таблица 6).

Естественные враги, включая мелких пиратских жуков ( Orius spp.), Клещей-фитосейидов ( Neoseiulus cucumeris McGregor и Amblyseius swirskii Athias-Henriot) и хищных клещей ( Euseius spp.) также могут быть эффективными хищниками трипсов чили и других видов трипсов. Другие виды трипсов-вредителей частично контролировались несколькими видами хищных трипсов, кружевными крыльями ( Chrysoperla, spp.), Жуками-божьими коровками и хищными жуками-миридом (Kumar et al. 2013).

Южный красный клещ. Южный красный клещ ( Oligonichus ilicis McGregor) — широко распространенный холодный сезонный клещ, который питается многими широколистными декоративными растениями-хозяевами в восточной части США.S. Помимо калины (Картер и др., 1980), к восприимчивым хозяевам относятся камелия, клетра ( Clethra alnifolia L.), елагна ( Eleagnus sp.), Эвкалипт ( Eucalyptus sp.), Eugenia sp., гибискус ( Hibiscus sp.), падуб японский и другие виды Ilex sp., виды фотинии, пираканты, лавра, рододендрона и азалии (Carter et al. 1980; Johnson and Lyon 1991). Взрослые самки южных красных клещей имеют длину около 0,5 мм (0,02 дюйма), округлое и красновато-коричневое тело, не имеют четкого разделения между сегментами тела и имеют четыре пары ног.В Нью-Джерси первый пик активности клещей наблюдался в апреле (Mague and Streu, 1980). Популяции растут весной и осенью, и клещи становятся спокойными, отдыхая при более жарких летних температурах (Таблица 7). Несмотря на этот цикл, южные красные клещи имеют несколько поколений в год.

Управление южным красным клещом. Успешное управление клещами требует, чтобы садоводы и ландшафтные менеджеры активно выискивали сезонные горячие точки (например,g., в сухих местах, рядом с пыльными дорогами, рядом с вытяжными вентиляторами и дверными проемами), а также для мониторинга эффективности мер контроля после проведения первоначальной обработки. Удаляйте сорняки, мусор и растительный материал, чтобы поддерживать чистоту. Повышенная влажность и опрыскивание листвы водой могут ограничить развитие клещей. Найдите клещей, осматривая точечные, бронзовые или скрученные нижние стороны листьев подозрительных растений. Взрослые и нимфальные южные красные клещи выглядят красными или розовыми. Коммерчески доступные биологические агенты включают Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot и Amblyseius andersoni (Chant) хищных клещей, которые можно помещать в отдельные саше или встряхивать с листвой из бутылочек, содержащих инертный носитель.В целом клещи, питающиеся растениями, передвигаются медленнее, чем хищные.

Для борьбы с клещами в питомниках доступны многие химические митициды, а также масло для садовых растений, инсектицидное мыло и масло нима (Таблица 6). Масла и мыло имеют более ограниченную контактную и остаточную эффективность, чем химические митициды, и их необходимо наносить более часто, чтобы предотвратить восстановление популяций. Хотя инсектициды широкого спектра действия, включая пиретроиды, могут контролировать популяции клещей, инсектициды широкого спектра действия отрицательно влияют на популяции полезных насекомых в питомниках и ландшафтных системах, и их использование должно быть ограничено в рамках программ, основанных на IPM (Adkins et al.2010; Франк и Садоф 2011). Для эффективного управления клещами применение пестицидов следует повторять с интервалом от 7 до 14 дней, как указано в процессе мониторинга. Для успешного ведения хозяйства необходимо полное покрытие навеса. Добавление поверхностно-активного вещества или пенетранта может увеличить проникновение растворов для опрыскивания в труднодоступные щели или между чешуйками почек. Если используется, проверьте часть урожая на предмет возможной фитотоксичности. Поскольку популяции клещей быстро размножаются, очень важно чередовать различные способы действия пестицидов, чтобы ограничить развитие устойчивости к митицидам.

Корневая гниль фитофторы. Виды Phytophthora , вызывающие корневую гниль, включают несколько видов патогенов водяной плесени или оомицетов. Инфекции Phytophthora могут стать проблемой при производстве контейнеров, и с ними труднее всего бороться в теплых влажных почвах и субстратах контейнеров. Патогены, передающиеся через почву, сначала поражают небольшие питающие корни, а затем распространяются на основные корни калины и многих других растений-хозяев.Коронки растений могут быть поражены, если условия остаются благоприятными для распространения (например, длительные периоды увлажнения листьев). Надземные симптомы корневой гнили, которые включают пожелтение листьев, внезапное увядание, преждевременное опадание листьев, замедление роста побегов, отмирание ветвей и гибель растений, являются наиболее заметными индикаторами инфекции и обычно являются первой проблемой, о которой сообщается (Benson and von Broembsen 2001).

Водные формы, такие как Phytophthora spp., требуется бесплатная вода для выживания и размножения. Споры имеют длинные структуры, похожие на плети, или жгутики, которые помогают им плавать. В свою очередь, споры легко и быстро распространяются через загрязненную воду в питомниках, особенно там, где поливная вода проходит через ряды и производственные площади. Влажные почвы и насыщенные субстраты создают среду для проникновения болезнетворных микроорганизмов в корневые зоны. Будучи установленными, эти патогены образуют зимующие структуры или хламидоспоры, которые могут выжить в различных экстремальных климатических условиях (Agrios 1997).Когда условия окружающей среды достигают оптимального уровня от 20 до 32 ° C (от 68 до 90 ° F) и сопровождаются насыщением почвы, патоген выходит из состояния покоя и заражает восприимчивые растения (Benson and von Broembsen 2001).

Борьба с корневой гнилью фитофторы. Правильное орошение и своевременное применение фунгицидов важны для борьбы с корневой гнилью Phytophthora у калины, выращиваемой в контейнерах.Избегайте условий, при которых вода может скапливаться вокруг контейнеров. Поток с листа для орошения питомников можно ограничить от скопления вокруг дна контейнеров, добавив под контейнеры 5,2–7,6 см (2–3 дюйма) гравия. Тщательно вымойте и продезинфицируйте переработанные контейнеры перед использованием. Перечислены фунгициды, наиболее эффективные против водяных плесневых грибов (Таблица 8).

Таблица 8.
фунгицидов, организованных Комитетом действий по сопротивлению фунгицидам (FRAC), коды ^z для облегчения разработки плана ротации фунгицидов для борьбы с основными патогенами растений калины ^y.

Фитофтороз листьев. Симптомы болезни Phytophthora Фитофтороз, также известный как внезапная гибель дуба, вызывается Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld. Видимые симптомы болезни у растений-хозяев, включая калину, проявляются в виде ожога побегов или быстрой гибели побегов с опаданием листвы, приводящей к появлению безлистных побегов, или упадком листьев, о чем свидетельствует быстрое обесцвечивание листвы.Наиболее восприимчивы к инфекции P. ramorum молодые листья и побеги. Часто корни выглядят здоровыми, даже если они инфицированы. Споры, также называемые спорангиями, также могут перемещаться под воздействием ветрового дождя или водяных брызг во время дождя или верхнего полива. Люди и оборудование также могут переносить патоген под обувью, шинами или другим оборудованием. Перемещение на большие расстояния происходит за счет перемещения инфицированного растительного материала (Dailey et al. 2004; ODA 2013). Phytophthora Фитофтороз листьев и побегов в конечном итоге приводит к гибели растений (Sinclair and Lyon 2005).

Борьба с фитофторозом листьев. Фунгициды подавляют, но не излечивают Phytophthora болезни листьев и побегов. Здоровые растения следует защищать фунгицидами, такими как циазофамид (Segway) или диметоморф (Stature), особенно когда поблизости регистрируются подтвержденные инфекции (van Tol and Raupp 2005). Применение фунгицидов может маскировать болезнь, поэтому после прекращения обычного применения симптомы могут возобновиться и снова стать заметными (Dailey et al.2004 г.). Черенкование следует размножать только с заведомо свободных от патогенов растений. Примите меры по соблюдению санитарных норм и мер предосторожности при перемещении восприимчивых саженцев, а также при ходьбе или проезде через районы с восприимчивыми видами или подозреваемыми симптомами (Dailey et al. 2004).

Ложная мучнистая роса. Возбудитель ложной мучнистой росы ( Plasmopara viburni Peck) предпочитает прохладные, влажные или влажные условия; таким образом, симптомы чаще всего развиваются весной и осенью.Симптомы начинаются с пятен от светло-зеленого до желтого цвета на верхней стороне листьев. По мере того как листья остаются влажными, пятна становятся большими, красновато-коричневыми и неправильной формы, иногда с желтым ореолом, ограниченным жилками листа. На нижней стороне листьев часто виден белый хлопковый грибок. Пятна сливаются, вызывая быстрый некроз листьев. Листья обычно становятся бронзового цвета, скручиваются и опадают (Sinclair, Lyon, 2005). Часто опадание листьев является первым заметным симптомом. Plasmopara spp., Как и патогены Phytophthora , описанные выше, также являются водяными плесневыми грибами оомицетов, которым для выживания и размножения требуется свободная вода.Их споры также имеют длинные шиповидные жгутики, которые помогают им плавать.

Борьба с ложной мучнистой росой. Санитария — важный шаг в борьбе с ложной мучнистой росой. Сгребайте и уничтожайте опавшие инфицированные листья, чтобы предотвратить попадание спор на здоровую листву во время дождя или верхнего полива (Rane 2001). Профилактические фунгициды (таблица 8) следует использовать, если ложная мучнистая роса является повторяющейся проблемой и при первых признаках заболевания калины.

Грибковые пятна на листьях . Есть несколько грибов, вызывающих пятнистость листьев калины, в том числе Cercospora spp., Septoria spp., Ascochyta spp., Phoma spp. И Phyllosticta spp. (Синклер и Лион 2005). Повреждение растений часто минимально, но неприглядный внешний вид может ограничивать розничные продажи. Продолжительные периоды влажности листьев и высокой влажности, как правило, способствуют развитию инфекции, споруляции и появлению симптомов пятен на листьях.Болезни пятнистости листьев наиболее серьезны при использовании верхнего орошения или во время продолжительных дождей (Sinclair and Lyon 2005).

Лечение грибковых пятен на листьях. Обработка пятен на листьях грибов основана на снижении влажности листьев за счет предотвращения верхнего полива в питомниках и, возможно, увеличения расстояния между растениями и веток внутри отдельных растений для улучшения циркуляции воздуха. Применение фунгицидов часто не требуется для борьбы с пятнистостью листьев калины, поскольку уровни повреждения листвы обычно остаются ниже пороговых значений экономического ущерба.

Болезни антракноза . Симптомы антракнозной болезни могут быть вызваны несколькими различными грибковыми патогенами, включая Elsinoe , Discula , Glorosporium и Sphaceloma spp. Антракноз наиболее распространен при использовании верхнего орошения или во время продолжительных прохладных дождливых погодных условий (Sinclair and Lyon 2005). Повреждение растений часто минимально, но неприглядный внешний вид может отрицательно сказаться на розничных продажах.Каждый из этих патогенов может вызвать ожог листьев или большие черные, иногда вдавленные поражения, на которых вместо пятен образуются пятнистые пятна. Симптомы могут проявляться в виде угловатых, удлиненных или круглых поражений, которые со временем сливаются, оставляя большие участки мертвой ткани листа (Agrios 1997). Поражения, вызванные антракнозом, быстро становятся коричневыми или черными, вызывая быстрое поражение листьев. Зимуют грибы на мертвых и опавших ветках и листьях (Agrios 1997).

Лечение антракнозных болезней. Фунгициды рекомендуются только в качестве профилактических средств, когда фитофтороз листьев становится эстетически неприемлемым или ставит под угрозу запланированные сроки продажи. Избегайте полива над головой и разбрызгивания воды, чтобы снизить вероятность заражения. При необходимости применяйте меченые пестициды, когда условия способствуют развитию болезни (Таблица 8).

Мучнистая роса . Возбудителем мучнистой росы калины является гриб Microsphaera penicillata (Wallr.Lev.) И отличается появлением белых порошкообразных грибковых масс на верхней поверхности листьев. Рост новых растений, включая почки и побеги, наиболее восприимчив. Заражение обычно начинается весной, и симптомы не проявляются до начала лета. Возбудитель мучнистой росы предпочитает прохладный сухой оттенок; таким образом, болезнь может распространяться в питомниках с плохой циркуляцией воздуха. Когда условия способствуют развитию болезни, образуются массы и споры грибкового мицелия, в основном на верхней поверхности листьев летом и осенью.Мицелий и споры иногда обнаруживаются на нижних поверхностях. Эти споры легко разносятся ветром и не требуют свободной воды для заражения (Benson 2001). Таким образом, новые случаи заражения сохраняются в течение всего сезона. В конце лета гриб образует разбросанные черные плодовые структуры, называемые клейстотециями, на нижней стороне листьев (Benson 2001). Эти структуры легко разносятся ветром, а также служат зимующими структурами. Если грибок поражает почки поздней осенью, новый весенний рост может быть задержан или нарушен (Rane 2001).Мучнистая роса редко убивает растения, но рост урожая может быть нарушен при сильных инфекциях (Agrios 1997).

Борьба с мучнистой росой. Если питомник болеет настоящей мучнистой росой, применяйте меченые фунгициды в конце весны и продолжайте с интервалом от 1 до 3 недель в течение лета (таблица 8). Не используйте серу, так как большинство видов Viburnum чувствительны к серным фунгицидам (Rane 2001).Обесцвеченные листья не вернутся к зеленой окраске даже после уничтожения грибка. Обрезайте, сгребайте и уничтожайте инфицированные ткани растений, чтобы уменьшить количество посевного материала. Улучшите движение воздуха за счет обрезки и расстояния между растениями. Культурные меры, такие как контроль орошения на основе потребности растений (Варшава и др., 2009) и снижение уровня азотных удобрений, могут снизить рост суккулентов, что способствует возникновению мучнистой росы. Сорта калины, устойчивые или толерантные к инфекциям мучнистой росы, включают V .× burkwoodii ‘Mohawk’ и V . × carlcephalum ‘Cayuga’ (Rane 2001).

Язвенная болезнь Botryosphaeria. Botryosphaeria, или Ботриосферный рак [ Botryosphaeria dothidea (Moug. Ex Fr.) Ces. & De Not.], Распространенное заболевание калины на юго-востоке США. Растения, подвергающиеся стрессу от засухи, а также растения с механическими травмами, незаживающими срезами и подверженные воздействию других факторов окружающей среды, с большей вероятностью могут заразиться.Здоровые растения более устойчивы к инфекциям, отчасти потому, что они более способны к ответным реакциям на раны, которые помогают изолировать инфицированные грибком клетки, тем самым предотвращая дальнейшее распространение (Sinclair and Lyon 2005).

Бот-грибы убивают камбий и заболонь, вызывая язвы. Небольшие язвы проявляются в виде темных участков обесцвеченной коры, за которыми следуют сливающиеся поражения, которые могут расширяться до опоясывающих ветвей. Движение воды в сосудистой системе растений прекращается, что приводит к быстрому увяданию и потемнению листвы (Sinclair and Lyon 2005).Симптомы заболевания также могут включать отмирание ветвей или их ослабление в летние месяцы, когда маленькие ветки могут отмирать, а листья внезапно становятся коричневыми.

Язвы — единственный источник грибкового инокулята (Sinclair and Lyon 2005). В сырую погоду грибки образуют споры из больных язв на ветвях и прутьях. Споры могут образовываться в молодых язвах в течение всего года и могут быть рассеяны брызгами дождя или поливной водой.Более старые язвы производят темные структуры плодоношения, а также споры другого типа, которые могут перезимовать в язвах и мертвой коре. Весной эти зимующие структуры прорастают, чтобы запустить новый цикл болезней. Когда споры прорастают, гифы грибов могут выжить как сапрофиты на коре, получая питательные вещества из мертвых и умирающих веществ. Неизвестно, как долго гриб может сохранять это состояние, прежде чем заразить растительную ткань. Деревья, ослабленные засухой или другими стрессами, а также деревья, поврежденные замораживанием или обрезкой, часто заражаются и заражаются паразитами B.Дотидеа . Лентицели, или трещины роста, также могут служить входными точками (Sinclair and Lyon 2005).

Лечение рака, вызванного Botryosphaeria . Поддерживайте жизнеспособность растений и избегайте экологического стресса (например, засухи), чтобы поддерживать оптимальное здоровье урожая и ограничивать вероятность заражения язвой. Для борьбы с язвой у ботов химические препараты отсутствуют. Для наилучшего контроля удалите источники инокулята, удалив больные и инфицированные стебли и ветви на 15-20 см (6-8 дюймов) ниже видимых язв.

Рак Cytospora . Язвы Cytospora, включая язвы валсы, обычно связаны с отмиранием разрозненных ветвей по всему пологу. Стрессовые и нездоровые кусты наиболее подвержены язве валсы. Грибки проникают в растения через поврежденную кору, включая незаживающие порезы при обрезке, травмы, вызванные замораживанием, и промежность ветвей. Как только происходит заражение, грибки быстро распространяются через здоровые ткани (Sinclair and Lyon 2005).Симптомы часто возникают после засухи, вызывая пожелтение и увядание листьев и, в конечном итоге, побурение листьев. Увядшие листья остаются прикрепленными к конечностям. Ветви отмирают обратно в точку соединения с большей конечностью. Язвы на калине часто трудно обнаружить, когда козырьки не повреждены, и потому что повреждения не всегда видны при простом осмотре коры снаружи. При вскрытии подозрительных тканей здоровая древесина отделяется от пораженной темно-зеленой линией (Sinclair and Lyon 2005). Белые плодовые тела или пикниды могут быть видны на недавно образовавшихся язвах и недавно погибшей коре.Точно так же черные плодовые структуры, называемые перитециями, могут появляться в недавно убитой древесине весной и в начале лета (Sinclair and Lyon 2005). Споры будут выходить из этих структур во время дождя и после полива. Заражение может происходить круглый год, особенно в периоды дождя и высокой влажности.

Лечение рака Cytospora. Фунгициды неэффективны для борьбы с раком цитоспоры, и нет лекарства от инфицированных растений.Ветви с язвой следует удалить как можно скорее, срезав как минимум на 15-20 см (от 6 до 8 дюймов) ниже язвы. Избегайте обрезки во влажную погоду, когда споры распространяются легче всего.

После замораживания 2021 | Питомник Backbone Valley

Ущерб растениям от замораживания

Я уверен, что всем интересно узнать, какой ущерб нанесла нашим ландшафтам экстремально низкие температуры. К сожалению, в большинстве случаев еще рано говорить.Я уверен, что вы услышите, как я это повторяю, но «время покажет». Я знаю, что трудно иметь терпение, но поскольку существует множество факторов, которые могут повлиять на то, как может быть затронуто растение, это именно то, что мы должны будем сделать. Постарайтесь привыкнуть к «уродливому ландшафту», ведь у нас действительно нет выбора!

Итак, что может повлиять на то, переживет ли растение сильное похолодание?

* Воздействие: Растения на северной или северо-западной стороне строения будут наиболее подвержены холоду.Ветер также может играть роль в зимних повреждениях, и большая часть нашего зимнего ветра в Центральном Техасе идет с северо-запада. Растения, расположенные на юге или юго-востоке, могут получить некоторую защиту от сильного холода. Поэтому мы рекомендуем сажать «мало зимостойкие» растения на юго-юго-восточной стороне дома. Склон, обращенный к северу, значительно более восприимчив к зимним травмам, так как снег и лед будут медленнее таять, а земля будет медленнее нагреваться.

* Низменные области подвержены более холодным температурам, чем соседние более высокие области.

* Снежное и ледяное покрытие газонов, почвы и растений имеет изолирующий эффект, если это происходит ДО замораживания. У большинства из нас до сильных холода были лед и снег. При отсутствии снега или льда низкие температуры могут убить крону растения, особенно на газонной траве, поскольку температура воздуха ниже, чем температура снега или льда. В этом отношении нам, возможно, повезло.

* Хорошо увлажненные растения обычно более терпимы к холоду, так как влажные почвы имеют более высокую теплоемкость, чем сухие.

* Продолжительность: Чем дольше будет замораживание, тем выше вероятность получения травмы.

* Возраст растения и стадия роста: Молодые, недавно посаженные деревья и растения более чувствительны к переохлаждению. Вероятно, это повлияет на новые приливы роста.

* Деревья и растения, которые не защищены окружающими деревьями и растениями, , но стоят отдельно, будут более чувствительны к переохлаждению. Подлесок более защищен и меньше травмируется.

* Виды растений: Устойчивость к холоду широко варьируется между видами. Определите зону холодоустойчивости конкретных видов, чтобы увидеть, не превышена ли их устойчивость к холоду. Проконсультируйтесь с картой зоны устойчивости растений USDA для получения наиболее точной информации о толерантности к низким температурам.

* Время замораживания : Ранние заморозки, до того как растения успеют «затвердеть» должным образом, повлияют на растения больше, чем те, которые постепенно «затвердевали» и привыкли к ним. холод.В Центральном Техасе зимние температуры сильно меняются, что затрудняет переход многих видов в состояние покоя. Растения, которые начали «всходить» ранней весной с новой порослью, будут более восприимчивы к повреждению холодом.

* У растений в горшках и на грядках вероятность повреждения корней или гибели от отрицательных температур выше, чем у растений, посаженных в землю. Грунт обычно обеспечивает достаточную изоляцию для умеренных температур в случае замерзания, особенно если он влажный, но если над землей в горшке или на возвышении, это не так.Местоположение и виды играют важную роль в повреждении от замораживания, но я ожидаю, что у большинства растений в горшках повреждение корней будет значительным.

Что делать после замерзания?

Важнее знать, что НЕ делать после зависания!

* НЕ обрезайте и не удаляйте растения, пока не определите степень повреждения.(Конечно, можно обрезать сломанные ветви. Обязательно сделайте разрез в подходящем месте, чтобы избежать попадания насекомых и болезней на дерево.)

* Исключение: Растения, которые превратились в «кашу», могут быть удалены или обрезаны. К ним относятся суккуленты, агавы, тропические растения и многолетние травянистые растения. Чем дольше вы их оставите, тем сильнее пахнет. Все обрушившиеся однолетники следует удалить. Многолетние растения, такие как Society Garlic, можно обрезать по линии почвы, так как они могут оторваться от корней.

* Широкое обобщение: У растений, которые в конечном итоге сбрасывают листья, больше шансов на выздоровление после замораживания, чем у растений, которые держатся за мертвые листья. Опадание листьев может указывать на живую ткань стебля и, в зависимости от вида, может дать луч надежды. У растений, которые держатся за листья, скорее всего, мертвые стебли.

* « Поклонение ветвей после ледяной бури»: Деревья с искривленными конечностями могут восстановиться после таяния льда. Однако изгиб может вызвать внутренние трещины или повреждение сосудистой системы, и конечности могут не вернуться в свое нормальное положение. Конечности могут быть безвозвратно согнуты, поэтому их необходимо удалить. Меня спросили, может ли фиксация или колья помочь этим конечностям, и я ответил: «Может быть».К сожалению, мы не видим повреждения внутри конечности и рекомендуем проконсультироваться у сертифицированного лесовода для оценки возможных вариантов.

* Овощные сады: Если вы потеряли овощные растения из-за замораживания и прошли «окно» для рекомендованной посадки этого сорта, просто двигайтесь дальше. Поздние посадки редко бывают успешными. «Растаявшие» луковые ботвы можно отрезать. Они могут вырасти заново. Если картофель начал прорастать, а листья почернели, обрежьте их чуть ниже земли и дождитесь появления новых.Любые овощные растения, превратившиеся в кашицу, следует обрезать по линии почвы и компостировать. Не оставляйте их в саду, так как они будут местом обитания грибков и бактерий.

* Не удобряйте растения или газоны, пока они не начнут «озеленеть» этой весной. Вы можете принести больше вреда, чем пользы, если внесете удобрения слишком рано.

* ул.Газоны Августина, вероятно, будут повреждены этим морозом. Флоратам — наименее холодостойкий сорт, но, вероятно, пострадают все сорта Сент-Августин. Потерпи. Не применяйте гербициды или удобрения до и после появления всходов, пока газон не покажет, что он хорошо «возвращается». Газоны Бермудских островов и Зойсии потребуют выжидательного подхода. Ледяной / снежный покров был полезен, поскольку он улавливал тепло земли и действовал как изолятор. Не исключено, что крона травы уцелела и может прилично поправиться.Мы живем в непроверенные времена. Возраст газона, воздействие, влажность почвы и основные факторы, такие как уплотненная почва, болезни и т. Д., Будут влиять на восстановление.

——————————————————————————————————————————————

Рекомендации для конкретных предприятий:

Мы не можем перечислить все растения, которые могли быть затронуты, но мы постараемся затронуть как можно больше.

Многолетние растения:

Bicolor Iris: Похоже, они сильно пострадали.Это зона 8b, поэтому многие, скорее всего, не вернутся. Следите за новым ростом, прежде чем сокращать его, но, по моему опыту, они не вернутся такими полными и красивыми, как вам хотелось бы, и, вероятно, их стоит заменить.

Bulbine: Как предприятие Зоны 9, я не ожидал, что они вернутся. Они уже «разошлись» и могут быть удалены.

Лилии канны: Это растения зоны 7-8, поэтому они могут возвращаться из корней, особенно если они уже находились в состоянии покоя на момент замораживания. Следите за появлением нового роста. Удалите кашицеобразный рост, если вы еще этого не сделали.

Чили Pequin: Горе мне. Chile Pequins заморожены у меня во дворе. Я надеюсь, что это может произойти из семян, но если нет, я пересажу. Типичная зима в Зоне 8 — травянистое растение.

Duranta: Что ж, прекрасное растение, но в зоне 10 к нему следует относиться как к тропическому.

Слоновье ухо: Colocasia esculenta разновидностей в основном относятся к зоне 8, и все те, что я видел, имеют мягкие луковицы, клубни и корневища. Большинство разновидностей Алоказии относятся к Зоне 9 и, как ожидается, не вернутся. Если ваши не мягкие, подождите, пока не появится новый рост. По моему опыту, они очень медленно восстанавливаются после менее серьезных замерзаний.

Esperanza: Даже если оно будет хорошо зарекомендовало себя, этот завод в зоне 8b, вероятно, больше не вернется. Как и в случае с Гордостью Барбадоса, возвращаться будет поздно, поэтому терпение — ключ к успеху. Срезайте землю в середине марта и ждите.

Holly Fern: Если эти растения Зоны 6 поливать и хорошо мульчировать, есть большая вероятность, что они вернутся. Поскольку это тенистые растения, они, вероятно, являются низкорослыми, и это поможет в выживании.Подождите, пока появится новый рост, прежде чем сокращать.

Jerusalem Sage: Хотя это завод из Зоны 4, я думаю, что в этом году мы увидим убытки из-за теплой зимы, которую мы пережили за зиму. До этого холода она не успела застыть. При резком сокращении он плохо отрастает, поэтому прежде чем принимать какие-либо решения, подождите, чтобы увидеть, даст ли он новый рост.

Lantana: За исключением Texas Lantana (зона 8), большинство наших гибридных Lantana устойчивы только к зоне 9 или 10.В этом году они вряд ли вернутся. На севере их выращивают как однолетники. Я бы заменил их, когда он нагреется. Немногие растения дают такой цвет с такой консистенцией.

Mexican Bush Sage, Mystic Spiers Salvia: Оба относятся к зоне 7, поэтому шансы их возвращения выше, особенно если их мульчировали и поливали до замораживания. Теперь можно удалить замороженный нарост.

Mealy Blue Sage: Несмотря на то, что это жесткое многолетнее растение, это Зона 8, так что снова ждите и смотрите.Они были убиты в предыдущие холодные зимы.

Мекс. Бархатцы мяты: Я также потерял это многолетнее растение Зоны 8 в менее холодные зимы. Удалите мягкий рост и подождите, чтобы увидеть.

Мексиканский Firebush: Хотя это Зона 8b, здесь редко бывает холодная зима. Местоположение является ключевым. Оставьте как минимум до конца марта.

Цеструм из апельсиновой цедры: Я беспокоюсь о своем возвращении в этом году.Даже если это «технически» Зона 8, если она не находится на защищенном сайте, она не может вернуться. Если это так, он обычно возвращается из земли, поэтому, если вы видите новый рост у основания, срежьте его до земли.

Plumbago: Как завод Зоны 9, только растения, которые хорошо прижились и находятся в защищенном месте, вероятно, вернутся. Если их мульчировали и поливали до заморозков и в юго-юго-западном районе, подождать, возможно, стоит. Я не жду, что мой вернется, но эй! никогда не знаешь!

Гордость Барбадоса: Эти растения Зоны 8, даже если они хорошо прижились, могут не вернуться.Срезать их до земли можно в середине марта. Поскольку они никогда не начинают расти, пока земля не станет достаточно теплой, просто наберитесь терпения. В любом случае запасные растения не будут доступны до поздней весны, так что не нужно спешить.

Salvia greggii: Многие, вероятно, вернутся из корней, так как они принадлежат к зоне 6. Если бы они были в активном росте, недавно посажены или были сильно обнажены, вероятность их возвращения будет меньше. Подождите, пока не увидите новый рост у основания.Они могут вернуться после сильной обрезки.

Общество Чеснок: Это растение Зоны 7 превратилось в кашу, и его следует срезать с земли. Подождите, пока появятся новые ростки, прежде чем их считать.

Thryallis: Обычно их трудно убить, но это может быть год.Подождите, пока не появятся новые ростки, так как они могут появиться из-под земли, если вы заметите рост у основания. Завод Зоны 8b. Если это было в защищенном месте и мульчировалось, может быть шанс.

Вар. Льняная лилия: Зона 8а, но я потерял их из-за менее холодных зим. Маловероятно, что они переживут эту зиму.Их стоит заменить на , так как они устойчивы к оленям и переносят тень, что бывает редко.

Пальмы:

Mexican Fan Palm, Pindo Palm и Mule Palm, скорее всего, не вернутся из этой заморозки. Средиземноморские веерные пальмы в моем районе, похоже, не выживут.Мы внимательно следим за более зимостойкими Windmill Palms и Florida Sabal Palms. Даже наш родной Sabal minor имеет некоторые повреждения, но выглядит немного лучше, если его посадить подлеском. Местоположение будет иметь прямое отношение к выживанию. Если заморозить апикальную меристему, ладонь не выживет. Апикальная меристема расположена под «копьевидным листом», или новейшим листом, который еще не развернулся. Если вы осторожно потянете за «лист копья», и он легко вытащится, ладонь, скорее всего, исчезнет. Есть малая вероятность того, что меристема под «копьевидным листом» все еще жива.Если вы хотите дать ему шанс, опрыскайте эту область фунгицидом меди сразу после замораживания (если вы пропустили это окно, вероятно, уже слишком поздно) и еще раз через две недели, чтобы не допустил гниения участка . Тогда подожди. На самом деле может потребоваться несколько месяцев, чтобы определить, выздоровеет ладонь или нет. Я не очень положительно отношусь к большинству пальм в этом году. Мы ждем, чтобы увидеть, как наши поставщики «перезимовали» этот шторм, поскольку он, вероятно, повлияет на доступность пальм в ближайшем будущем.

Sago Palms на самом деле не пальмы, и они вряд ли переживут такие заморозки, если только они не находятся на очень охраняемой территории. Подождите хотя бы до марта, чтобы удалить мертвые листья. Тогда подожди. Терпеливо. Они могут очень медленно возвращаться. Думаю, вернуться могут только те, кто был в очень защищенном месте. Может быть. Ожидается, что растения в горшках не выживут, если их не занести внутрь.

Декоративные травы:

Наши декоративные травы также имеют разные зоны выносливости, и лучшее, что мы можем сделать, — это подождать.Следите за новыми ростками с земли, прежде чем обрезать их. Если они уже были обрезаны до замораживания, им не хватало изоляции, которую мертвые наросты могут дать кроне растения, и, возможно, они с меньшей вероятностью вернутся. Теперь вы знаете, почему мы советуем подождать до конца февраля — начала марта, чтобы выполнить основную часть обрезки!

Роз:

В Центральном Техасе розы обычно считаются морозоустойчивыми.Однако, поскольку в этом году в Центральном Техасе была относительно теплая зима, многие из них не «закалились», а некоторые даже показали новый рост и цветение до наступления морозов. Все это улучшает результат.

Опять же, защищенное место, зрелость растения, мульча и полив до замораживания — все это способствует выживанию. Подождите, пока не появится новый рост, и вернитесь к здоровым тканям. Розы эластичны, и если это не привитая роза, такая как чайно-гибридный чай, которая не возвращается «истинно» ниже прививки, мы надеемся, что с большинством здоровых роз все будет в порядке. Подождите, пока не появится новый рост.

Кустарники, вечнозеленые растения и небольшие деревья :

Орхидея анакахо : Не обрезайте, пока не появится новый прирост. Эти деревья можно срубить до основания, если в них есть еще жизнь, и можно выбрать новые стволы, чтобы сформировать новое многоствольное дерево.Ожидайте, по крайней мере, вымирания.

Абелия: Большинство Абелий устойчивы к Зоне 5 и часто умирают в этих местах. Следите за появлением новых приростов, чтобы определить степень обрезки.

Arizona Cypress: Я видел небольшое повреждение этих деревьев Зоны 7, так что надеюсь на лучшее. Как и все растения, внимательно следите за корой на предмет раскалывания.

Щетка для бутылок: Зона 9 Маленький Джон и Зона 8 Алая щетка для бутылок стали жертвами менее суровых зим.Зона 7 Woodlander’s Hardy заслуживает некоторого терпения, хотя прогноз не слишком позитивный.

Самшит: Существует много различных видов самшита, и хотя большинство из них относятся к Зоне 3, мы все же можем наблюдать некоторое расщепление коры и даже гибель некоторых растений. Опять же виновата наша теплая зима. Следите за появлением новых приростов и соответственно подрезайте. Удалите как можно меньше «живых» наростов, так как они будут нужны растениям для производства углеводов для роста и восстановления.

Cherry Laurel: Вишневые лавры в моем районе выглядят так, как будто они пережили это замораживание довольно хорошо, хотя некоторые показали некоторые повреждения замораживания. Это деревья зоны 4, и если они не были недавно посажены или на них появились новые приросты, они должны быть в порядке. Подождите, пока не появятся новые приросты этой весной.

Обычное дерево Сенна : Вероятно, они не вернутся, но это зависит от выдержки. Обычно они вечнозеленые зимой в зоне 8. Почешите ствол у основания, чтобы увидеть, не «соскальзывает» ли кора, и посмотрите, нет ли трещин. Я не видел, чтобы они вернулись с корней.

Dwarf Yaupon Holly: Эти кусты Зоны 7 могут стать коричневыми и потерять листья, но я ожидаю, что большинство из них распустятся этой весной. Легкий сдвиг после появления листьев поможет сохранить их полными.

Natchez, Tuscarora и Muskogee Crape Myrtles : они были повреждены или погибли во время заморозков 83-84 года. Это будет зависеть от их воздействия и от того, погибли ли корни. Подождите, пока не появятся новые ростки, обрежьте их до живой ткани или земли и проявите терпение . Поврежденным заморозками деревьям может потребоваться некоторое время, чтобы вернуться, но Креп Миртлс может быть довольно устойчивым. Другие сорта, как правило, более зимостойки и требуют наблюдения и обрезки мертвых веток / веток, когда они распускаются.

Desert Willow: Эти деревья склонны к поломке из-за сильного льда или снега. Я видел, как они сплотились после сильной обрезки от повреждений льдом, так что не сдавайтесь слишком рано. Удалите сломанные конечности сейчас, но подождите, пока не увидите новый рост, чтобы провести серьезную обрезку. Возможно, они поздно раскроют лист.

Музей пустыни Пало Верде : Я уверен, что у них будет немного (или больше) отмирания. Это деревья зоны 8 (10 ° F).У некоторых будут сломанные ветви, которые теперь можно обрезать. Подождите, пока не появится новый рост, чтобы решить, сколько обрезать.

Encore Azalea: Устойчив к зоне 7, так что я надеюсь, что они просто исчезнут и вернутся. Если бы они были в банках, шансы были бы не такими хорошими. Если они не выращивали новые побеги или новые посадки, а находились в защищенном месте, с ними, вероятно, все будет в порядке.

Evergreen Sumac: Я никогда не видел, чтобы они подвергались воздействию столь низких температур. Многие в этом районе стали коричневыми, но некоторые, особенно подлески, все еще остаются зелеными. Опять же, возраст, состояние, воздействие и генетика в действии. Это тоже будет «подождать и посмотреть», и я надеюсь, что, когда они начнут давать новые побеги, мы сможем их обрезать, и они оживут. Если коричневые листья опадают, это лучший показатель того, что стебли живы. Некоторые из моих «царапают зеленый цвет», а некоторые нет.Если этой весной появятся новые побеги, подрежьте соответственно. С этим мы находимся на неизведанной территории.

Фиговые деревья : Не сдавайтесь слишком рано, особенно если они были в некоторой степени защищены. Следите за новым ростом у основания, и если корни выжили, он может медленно вернуться из корней. Они нежные, поэтому не удивляйтесь, если они не вернутся.

Боярышник индийский: В целом морозоустойчив к зоне 8, в этом году они сильно пострадали.Оставьте их, пока не появится новый рост. Я думаю, что расположение и разнообразие во многом будут зависеть от того, какие из них выживут.

Итальянский кипарис: Многие из них теперь имеют коричневую листву, но мы надеемся, что после промывания они выздоровеют. Однако они не устойчивы к корням, не выходят из корней и не выходят из твердого чернослива в древесные поросли. Несмотря на то, что это зона 7, мы будем следить за ней.

Ligustrum, Waxleaf и японский: И Waxleaf, и японский Ligustrum устойчивы к Зоне 7, но зимы 1983-84 и 1989 годов убили многих из них.Мы пока будем следить за ними. Не обрезайте, пока не увидите новый рост.

Ligustrum, Chinese and Sunshine: Ligustrum sinense устойчив к зоне 6b, поэтому я почти уверен, что весной они просто опадут листвой и распустятся. Может быть некоторое отмирание, но укоренившиеся растения, вероятно, сойдут с рук легкой обрезкой.

Японская камелия: Поскольку большинство из нас выращивает их в горшках, их, скорее всего, потребуется заменить.Если бы они были в земле в защищенном юго-юго-западном месте, они могут воскреснуть. Зона 6-7. Теплая зима может повлиять на то, насколько они закалились.

Японский тис : Я видел некоторые с небольшими повреждениями, а некоторые полностью коричневые. Некоторые из них не вернутся. Они плохо восстанавливаются из корней, поэтому, если кора у основания «сползает», я бы удалил их. Если у них все еще есть зеленый рост, дождитесь появления новых приростов, чтобы принять решение об обрезке.Выживание может зависеть от воздействия, поскольку растения в северных регионах пострадали от этого замораживания.

Можжевельники и другие вечнозеленые растения: Можжевельники, возможно, будут иметь коричневую листву, в основном по направлению к внешней стороне растения. Эта листва мертва. Скрытые бутоны могут расти и заполняться, поэтому подождите до середины весны, когда увидите новый рост, чтобы слегка подрезать.

Мушмула: Мушмула, вероятно, пострадала в этом году.Они не возвращаются из корней, поэтому, если ваш мертвый до земли и не царапает зелень нигде на стволе, вы можете удалить его. Если бы он был защищен, возможно, вы избежали пули.

Loropetalum: Хотя эти вечнозеленые кустарники устойчивы к Зоне 7, если они были недавно посажены или активно росли на момент замораживания, они более уязвимы. По крайней мере, они опустошают листья. Подождите, пока новый рост не подрежется.

Олеандр: Зимостойкость здесь невысока, но в суровые зимы часто погибает практически полностью.Возможно, это замораживание привело их внутрь. Подождите, пока не появится новый рост из земли, чтобы принять решение, удалять ли их или обрезать. Это также будет медленным возвращением.

Оливки: Оливки здесь умеренно зимостойки. Большинство сортов относятся к зоне 7-9. Оливки Arbequina относятся к Зоне 7, так что это многообещающе. Они часто замораживаются или умирают до земли, но это может быть заморозка, которая их застревает. Следите за появлением новых наростов, прежде чем решать, на каком расстоянии обрезать или удалять.Слегка поцарапайте кору, чтобы увидеть, как далеко она царапает зеленый цвет. Если кора «сползает», это нежизнеспособная ткань. Если это не привитой сорт, при необходимости их можно обрезать до земли, и они снова вернутся в соответствие с типом.

Ананас Гуава: Эти субтропические растения Зоны 8 действительно страдают, когда температура опускается ниже 15 ° F. К сожалению, они также медленно растут, поэтому, если они действительно пережили этот мороз, пройдет несколько лет, прежде чем они выздоровеют.Я не ожидаю, что многие выживут. Перед обрезкой дождитесь появления нового роста.

Primrose Jasmine: Еще один, который в этом году может быть мертв дотла или даже просто мертв. Он может вернуться из корней, поэтому подождите, чтобы увидеть новый рост у основания, прежде чем решать, удалять его или обрезать.

Sandankwa Viburnum : Перед обрезкой дождитесь появления новых побегов. Почешите кору у линии почвы, чтобы увидеть, зеленая ли она под ней.Если кора «соскальзывает», как будто она сгнила, я бы срезал их до земли в марте. Не исключено, что они могли вернуться из корней. Вы можете сильно обрезать их, если у них видны зеленые стебли, но подождите, пока не появится новый рост. Боюсь, что многие не выживут.

Южная магнолия: Существует несколько разновидностей магнолии, некоторые крупнее других.Обычно они выносливы до 5 ° F. Их вечнозеленые ветви могли сломаться ото льда и снега, и, к сожалению, эти деревья не «заполняют», когда части дерева теряются. Большинство из тех, что я видел до сих пор, выглядят довольно неплохо. Опять же, периодически проверяйте ствол на предмет трещин.

Southern Wax Myrtle: Какой ломкий куст! Малейшее количество льда — и они сломаются. Удалите сломанные ветки сейчас, но подождите, пока не исчезнет опасность замерзания в марте.Они могут вернуться довольно хорошо, если их резко сократить после появления новых наростов.

Sweet Olive: Листья стали коричневыми и упали с моей Sweet Olive, и я считаю это хорошим знаком. Прежде чем принимать решение об обрезке, дождитесь появления нового прироста. Зона 8

Texas Mountain Laurel: Они пережили заморозки в 1983–1984 годах и снова в 1989 году.Мы знаем, что даже у самых защищенных из них бутоны заморозятся. Я видел довольно большую разницу в уроне, в основном в зависимости от местоположения. Деревья в подлеске, кажется, жили лучше, но у меня много сломанных веток! Этого мы будем «подождать и посмотреть», поскольку я думаю, что большинство из них, по крайней мере, частично опустошит листья. Как только мы увидим степень повреждения, мы сможем составить план обрезки. Следите за обновлениями.

Texas Redbud: Эти деревья зоны 6 должны быть в порядке.Поскольку они листопадные и уже потеряли листья, я ожидаю, что они распустятся этой весной. Возможно, вам придется обрезать кончики мертвых веток.

Texas Sage: Существует много различных видов Leucophyllum, и большинство из них устойчивы к холоду в Зоне 8. Они, безусловно, пострадали, и время покажет. Если кора трескается, это плохой знак, но я уже видел, как они возвращаются из пней, так что наберитесь терпения. Прежде чем обрезать, дождитесь появления нового роста от основания или на ветвях.

Яупон Холли: У большинства из них есть коричневые листья, если они не были защищены или не были подлеском. Пока что веточки зеленые, поэтому, если они потеряют листья, они, скорее всего, снова распустятся. После того, как они начнут распускаться, будет полезна легкая обрезка. Зона 7.

Суккуленты:

Агава: Большинство видов агавы не выносливы к температурам, которые мы испытывали.Если они «разошлись», удалите их. У меня были вопросы относительно того, указывает ли еще один вертикальный лист «копье» на жизнь, и мой ответ, вероятно, отрицательный. Пощупайте основание этого развернутого листа, и, если оно мягкое, удалите растение. Лучше удалить их раньше, чем позже, поскольку бактерии и грибки размножаются на мертвых тканях и создают неприятный запах.

Кактус: Я не могу перечислить здесь все разновидности кактусов, так как их слишком много, и мы действительно не имеем опыта работы с ними при таких низких температурах.Если они останутся стабильными, это хорошие новости. Если они «превращаются в кашу», их следует удалить.

Юкка: Опять же, у нас есть много видов юкки в Центральном Техасе. Некоторые из них будут более зимостойкими, чем другие. В целом, я думаю, что Hesperaloes или красные юкки подойдут, хотя я видел повреждения листьев. Yucca rostrata (зона 5 или -15 ° F), вероятно, тоже подойдет. Остальные виды мы будем «ждать и смотреть». Не обрезайте замороженный рост, пока не увидите новый рост сверху.Если все растение «превратилось в кашу», думаю, у вас есть свой ответ. Если кора стволовых пород при трении «сползает», значит, ствол мертв. Некоторые виды могут выпускать «щенков», поэтому вы можете срезать растение до земли и подождать.

Виноградные лозы и почвопокровники:

Жасмин азиатский: Этот вечнозеленый напочвенный покров более зимостойкий, чем его родственник звездчатый жасмин.Большинство растений будут иметь коричневые листья, но их можно скосить до 4–6 дюймов, и они должны дать новые побеги весной.

Каролина Джезамин: Эта лоза Зоны 5 довольно жесткая. Если это укоренившаяся лоза, следите за появлением новых приростов, чтобы решить, как далеко нужно обрезать.

Жимолость коралловая: Большая часть жимолости вынослива к Зоне 4. Мы надеемся, что она покажет признаки роста, по крайней мере, от основания, но, вероятно, это произойдет позже.

Confederate Star Jasmine: Эта лоза Зоны 8 пострадала от прошлых заморозков, поэтому я не ожидал, что выживут только самые защищенные лозы. Сорт «Мэдисон Харди» Звездный Жасмин (Зона 7) немного более зимостойкий, так что запаситесь терпением, чтобы увидеть, вернется ли он. Местоположение будет иметь влияние.

Фиговый плющ: Это может? имеет шанс выращивать на южной стене и мульчировать корни.Большинство из них умерли в прошлые сильные заморозки. Если к концу марта они не покажут признаков повторного отрастания корней, пора пересадить.

Passion Flower Виноградные лозы обладают различной морозостойкостью. Blue Caerulea — одна из самых морозостойких в Зоне 7, но «Лавандовая Леди» — только Зона 9. Только наиболее защищенные из них, вероятно, выживут.Однако будьте терпеливы, так как они поздно появятся. Следите за ростом, выходящим из корней.

Глициния: Хммм. Я не слишком беспокоюсь об этой лозе Зоны 5. В любом случае от него трудно избавиться, поэтому по крайней мере следите за новыми ростками с земли.

Лоза желтая бабочка: Когда они хорошо приживаются, это довольно выносливые растения. Они рассчитаны на зону 8, и корни могут выжить, если их посадить в защищенном месте.У меня был дефолиат довольно холодной зимой, а очень холодной зимой он умер к ½. Я не уверен насчет этого года! Вновь посаженные виноградные лозы вряд ли выживут. Подождите, чтобы увидеть.

Тропики:

Бугенвиллея, Мандевиллея, Тропический гибискус и другие тропические растения: Так как это тропические растения зоны 10-11, если бы они были посажены в землю, я думаю, можно с уверенностью сказать, что вы можете вытащить их сейчас.Даже зимостойкие бананы, вероятно, потеряны в этом году. Если растения в горшках не защитить, их нужно будет заменить.

Цитрусовые:

Цитрусовые: Я выращиваю все свои цитрусовые в горшках только на такие зимы! Да, выращивать Arctic Frost и Orange Frost Satsuma в земле в большинстве лет довольно безопасно, так как они не являются привитыми сортами и вернутся «настоящими» из корневого подвоя, если они снова заморозятся.Но даже они могут не пережить этой зимой . Лимоны Мейера иногда выращивают в земле здесь, в защищенном помещении, хотя они являются привитыми сортами и не вернутся «настоящими» из-под прививки. Вы можете почесать кору на уровне земли, чтобы увидеть, «соскальзывает» ли она — если да, то, вероятно, не вернется. Если он царапает зеленый цвет, ничего не делайте, пока не появится новый рост. Если новый рост идет из-под прививки, замените дерево. И подумайте о том, чтобы держать его в горшке.

Фруктовые деревья:

Яблоко, персик, груша, слива, нектарин, абрикос и восточная хурма устойчивы к Зонам 4-5, если они хорошо укоренились.

Зизифус и нектарин устойчивы к Зоне 6, если они хорошо прижились, а Гранат — к Зоне 7.

Мы действительно не знаем, чего ожидать от этого события. Как упоминалось ранее, это будет зависеть от местоположения, возраста, общего состояния здоровья, уровня влажности в почве, от того, подвергались ли они ранее воздействию низких температур и от стадии роста деревьев. Цветки замерзнут, но некоторые молодые бутоны, вероятно, выживут.

Самой большой проблемой молодых фруктовых деревьев, вероятно, будут «морозные трещины» на стволе. Это вызвано резкими колебаниями температуры и встречается у многих видов с тонкой корой.К счастью, мозоли часто покрывают трещины, особенно если они не слишком глубокие. Не распыляйте на них краску для дерева. Держите деревья здоровыми и ждите.

Shade Trees:

Листопадные деревья, как правило, чувствуют себя лучше зимой, чем вечнозеленые деревья, поскольку вода от корней мало попадает в ствол, и вероятность замерзания сосудистой системы меньше.Многие деревья адаптировались к более узкой ксилемной ткани, которая также более устойчива к замораживанию. Тем не менее, это замораживание было беспрецедентным и без постепенной акклиматизации, поэтому мы находимся на новой территории.

Live Oak: Наши Live Oaks сейчас выглядят довольно грустно. Более молодые, недавно посаженные деревья, возможно, выглядят хуже. Для них это была ОЧЕНЬ низкая температура. Им действительно не нравится температура ниже 20 ° F, но они видели это в 1983-84 годах и снова в 89-м. Но не ЭТО холодно! Я думаю, мы можем ожидать, что они скоро начнут дефолиации.У каждого места будет своя история в зависимости от микроклимата, возраста, генетических различий и т. Д. Некоторые, вероятно, вернутся раньше и лучше, чем другие. Здоровое дерево, вероятно, восстановится лучше, чем дерево, подвергшееся стрессу, а деревья в группах будут лучше защищены, чем отдельные деревья. Сломанные ветки следует удалить и покрасить, но до июля не проводить другую обрезку.

Дуб бурый: Это один выносливый дуб! Выращенный в Зоне 3 без проблем, крепкие ветки и прочная древесина делают его менее уязвимым к разрушению во время ледяных штормов.

Дуб мексиканский белый: Несмотря на то, что это дерево относится к Зоне 7, оно сильно пострадало в предыдущие холодные зимы. Это то, что нужно «подождать и посмотреть», поскольку конечный результат может быть не очевиден в течение нескольких недель или месяцев. Мы надеемся, что листья опадут, и деревья опадут, как обычно. Следите за корой на предмет трещин. Продольные «морозные трещины» могут покрыться мозолями, если они не слишком глубоки. Мы скрещиваем пальцы на этом.

Shumard Red Oak и Texas Red Oak: Меня это не слишком беспокоит, кроме резкого падения температуры из-за теплой зимы, а затем быстрого прогрева, который может повлиять на морозные трещины.Обычно они принимают ту же температуру, что и у нас, и имеют преимущество в том, что они лиственные.

Дуб Канби: Несмотря на то, что они устойчивы к Зоне 5, у них не было возможности акклиматизироваться, как их северные собратья, и они все еще держали листья, когда наступил мороз, так что могут быть некоторые повреждения. У молодых деревьев тонкая кора, поэтому следите за морозными трещинами.

Дуб чинквапин: Также устойчив к Зоне 5, и, поскольку они полностью лиственные, я ожидал, что они хорошо прорастут.

Вяз кедровый: Хотя эти деревья склонны к поломке из-за узких углов ветвления, они здесь очень зимостойки. (Зона 6) Обрезайте сломанные ветви в подходящем месте на стволе, чтобы избежать проблем с болезнями в будущем.

Вяз кружевной: Опять же, листопадное дерево, устойчивое к зоне 5. Я ожидаю, что большинство из них выздоровеет хорошо, если только они не подверглись стрессу или не были очень молодыми.

Фисташ китайский: Выносливые к зоне 6а и полностью лиственные, мы ожидаем, что они будут хорошо себя чувствовать, и, вероятно, потребуется некоторая обрезка после того, как они распустятся.

Очевидно, что мы не рассмотрели все возможности повреждения растений, но попытались коснуться тех, которые беспокоят людей или которые были повреждены в результате прошлых заморозков. Не стесняйтесь обращаться в питомник с дополнительными вопросами, но имейте в виду, что у нас может не быть ответов! Мы все вместе, и нам придется подождать и посмотреть, как наши растения выздоровеют.

Калиновый жук | Информационный бюллетень Wachtel Tree Science

Автор : сертифицированный лесовод ISA, Джейк Кубисиак

Размещено : 2020 | Зима

С тех пор, как я был молод, мой отец прививал в нашу семью большие ценности; закончить еду на тарелке.Поскольку оба моих родителя — отличные повара, мне было легко выполнить , как правило, . Один мой друг называет это «Клуб очистителей тарелок». Завершите все блюда на своей тарелке, и вы получите членство. Родители личинок калины-листоеда должны гордиться членством своих детей в этом клубе. Поразительна способность маленьких личинок отгрызать, казалось бы, всю зеленую часть листа с кустов калины.

В Висконсине это насекомое было впервые обнаружено в северном округе Милуоки в 2014 году.За последние несколько лет арбористы из Wachtel Tree Science и наши клиенты стали свидетелями его распространения на большей части юго-востока Висконсина. Обнаружение почти безлистного дерева или кустарника, поврежденного насекомыми, шокирует, но большинство растений могут пережить однократную дефолиацию. Однако, поскольку дефолиация наступает так рано в период вегетации, отдельные кусты калины могут быть серьезно повреждены в результате одной дефолиации.

Калина — очень распространенный кустарник в ландшафте и в местных районах Висконсина.В целом они выносливы и не требуют особого ухода. В ландшафте сорта калины предлагают широкий спектр удобств, важных для домовладельцев. Красивые весенние цветы превращаются в гроздья фруктов, которые являются источником пищи для различных видов диких животных. Цвет осенних листьев добавляет пейзажного интереса, и обычно толстые ветвления предлагают среду обитания для диких животных и визуальный контроль. Одна из самых распространенных разновидностей, Калина Стрелка, безусловно, является фаворитом этого насекомого, на втором месте — Калина Клюква.Однако, по нашему опыту, большинство разновидностей калины могут быть мишенями для кормления этих насекомых.

Зимует насекомое на этих растениях в стадии яйца. Ранней весной из яиц вылупляются яйца и начинают питаться. Поскольку весенняя погода может меняться, каждый год дает немного другое окно для оптимального лечения. Личинки очень маленькие, около 1/3 дюйма в длину, обычно от желтого до серого цвета с черными точками и полосами. К сожалению, при отложении до 500 яиц на самку они могут быстро уничтожить весь куст, обычно до того, как большинство любителей сада заметят какие-либо проблемы.

И личинки, и взрослые особи питаются листьями калины.
Повреждению подвержены все виды калины.
Обработки в начале сезона наиболее эффективны для контроля повреждений, так как они контролируют личиночную стадию.
Возможной альтернативой обработкам является рассмотрение замены альтернативными видами кустарников.

Если на вашей территории есть кусты калины, которые вы хотели бы сохранить в течение длительного времени, сейчас хорошее время для оценки вашего лесовода Wachtel Tree Science.Процедуры должны быть назначены до начала весеннего сезона, чтобы наша команда могла правильно рассчитать время лечения.

Калиновый листоед (VLB), Корнельский университет

Сорта устойчивые к растениям. Некоторые калины более устойчивы к этому вредителю, чем другие. Посетите наш предварительный список восприимчивых и устойчивых видов.

Полезные насекомые помогают бороться с жуками калины.Взрослая божья коровка питается личинками (вверху), в то время как некоторые жуки-вонючки питаются взрослыми особями (внизу).
Фото Пола Уэстона

Изображение большего размера.

Личинка жука-повелительницы поедает личинку жука калины. Изображение большего размера. Фото Гейлорда Дезермона

Удалите зараженные яйцами веточки. Места кладки яиц легче всего обнаружить, когда калина безлистная. В период с начала октября до середины апреля ищите зараженные ветки и обрезайте их. Это, вероятно, самая эффективная мера, которую вы можете предпринять для ограничения популяций жуков. Дополнительная информация и фотографии мест яйцекладки.

Поощряйте полезных насекомых. Несколько хищников широкого профиля питаются личинками калины, включая взрослых особей и личинок божьих коровок, личинок златоглазок и нимф колючих клопов. Взрослые особи жуков-божьих особей и взрослых жуков-солдатиков также поедают взрослых жуков-калины. Поощряйте этих и других полезных насекомых, избегая инсектицидов широкого спектра действия и поддерживая различные виды растений в качестве среды обитания полезных насекомых возле калины.Первоначальные исследования этих вариантов биологического контроля, проведенные исследователями из Корнелла, также показывают, что увеличение естественных популяций этих хищников может значительно ограничить повреждение листоеда калины. Исследователь продолжает работу в этой области, за дополнительной информацией загляните позже.

Личинки фольги. Исследователи недавно узнали, что личинки не падают с листьев в почву для окукливания. Вместо этого они ползут по дереву. Хотя это еще не было протестировано, вполне вероятно, что установка липкого барьера, такого как барьер от вредителей деревьев Tanglefoot вокруг основания куста, может помешать личинкам добраться до почвы для окукливания.

Варианты пестицидов. Некоторые инсектициды зарегистрированы для борьбы с калиновым листоедом. Большинство из них (включая органические пиретрины) содержат контактные яды, которые также могут убивать полезных насекомых, которые помогают контролировать жуков калины. В качестве альтернативы, органические пестициды, полученные из грибка Saccharopolyspora (spinosad), и инсектицидное мыло эффективно подавили личинки жука калины с меньшим ущербом для полезных насекомых. И спиносад, и инсектицидное мыло являются контактными пестицидами, которые требуют прямого контакта с вредителями.

Самый эффективный способ использования контактных пестицидов — опрыскивание при первом появлении личинок (чем моложе, тем лучше), обычно в конце апреля или начале мая. Перед опрыскиванием осмотрите растения, чтобы убедиться, что на них присутствуют личинки, и обязательно сделайте тщательное внесение, которое напрямую контактирует с личинками, которые питаются нижней стороной молодых и появляющихся листьев. Опрыскивание взрослых особей или яиц гораздо менее эффективно.

Первоначальные полевые испытания, проведенные доктором Полом Уэстоном, также показали, что распыление садового масла на участки кладки яиц может снизить вывод яиц на 75-80%.Садоводческое масло — это высокоочищенное нефтяное масло, которое смешивают с водой и распыляют, чтобы покрыть и задушить яйца. Это наиболее эффективно при использовании большого количества масла (4%). Однако такое высокое количество масла может сжечь листву растений, поэтому применяйте его только до появления листьев калины; середина апреля — обычно безопасное время для внесения удобрений, потому что листья обычно появляются в начале мая. Отрегулируйте время нанесения, чтобы оно соответствовало развитию растений в вашем районе.

Для получения дополнительной информации об использовании садового масла и инсектицидного мыла см. Новые инструменты для укрощения VLB.

Ознакомьтесь с местными правилами, внимательно прочтите этикетки и точно следуйте инструкциям. За дополнительной информацией обращайтесь в местный офис Cooperative Extension.

Некоторые специалисты по борьбе с вредителями (за пределами Лонг-Айленда) используют системные пестициды, вносимые в почву, которые абсорбируются растениями. Они нацелены более непосредственно на вредителей и, как правило, менее вредны для полезных. Для получения информации о конкретных вариантах пестицидов см. Информационный бюллетень Департамента энтомологии по калине-листоеду под заголовком «Рекомендации по управлению».

Безопасно ли снова высаживать восприимчивые виды? Может быть. Вот обновленная информация за 2016 год от Брайана Эшенаура, старшего консультанта по программе комплексной борьбы с вредителями штата Нью-Йорк:

«Калиновый жук сильно поразил нас в районе Рочестера около 15 лет назад. В те первые несколько лет, когда популяция жуков достигло пика большинство уязвимых местных видов, таких как стрела, которые росли в лесных массивах, были уничтожены. Некоторые ландшафтные растения также погибли от дефолиации.

«В то время я бы не рекомендовал сажать такие восприимчивые виды, как калина Клюквенная кустовая. Однако сейчас популяции жуков значительно сократились, и для нас безопасно снова высаживать такие виды, как клюква кустовая и калина стрела. небольшой ущерб, но ничего летального.

«Почему уменьшилось население? Кажется, что со всеми очень восприимчивыми местными растениями, которые были вокруг, изначально позволили популяциям достичь неестественно высокого уровня, и жуки ежегодно перемещались в ландшафты.С исчезновением этих источников пищи население сократилось. Кроме того, что, возможно, более важно, хищные насекомые и нематоды, которые влияют на личинок в почве, накопили и нашли жука-калины в качестве источника пищи!

«Это насекомое пролетело через юг Канады около 30 лет назад, и они испытали похожую ситуацию. Теперь можно снова высаживать восприимчивые виды, просто ожидайте небольшого кормления листьями».

Основы правильной обрезки кустов

Кустарники — ценная, часто недооцененная часть ландшафта, обеспечивающая разнообразие форм роста, листвы, цветов, фруктов и цвета осени.Правильная обрезка важна для долгоживущих кустов, сильнорослых и здоровых. Неправильная обрезка — вредная дорогостоящая практика, которая снизит цветение и срок жизни кустарников.

Обрезка кустарников — наиболее распространенная и наименее понятная практика ухода за ландшафтом. Правильная обрезка куста — это выборочное удаление стеблей и веток без изменения формы куста в целом. К сожалению, большинство людей связывают обрезку кустов с удалением прироста текущего сезона.

Зачем обрезать кустарники?

Правильная обрезка должна привести к максимальному цветению.

Наиболее частые причины обрезки кустов — поддержание или улучшение здоровья, силы и внешнего вида. У каждого среза должна быть цель. Вот список причин для обрезки и предложений по улучшению здоровья, бодрости и / или внешнего вида.

Удалить мертвые, умирающие, сломанные, поврежденные или больные конечности
Удалите трение или скрещивание конечностей, чтобы улучшить структуру
Для контроля размера или высоты кустов (только формальные кусты и пейзажи)
Для улучшения формы или очертания формальных живых изгородей или декоративных вечнозеленых растений
Для увеличения цветения или плодоношения
Периодически удаляйте старые стебли, чтобы постоянно обновлять куст.

Правильная обрезка кустов развивает и поддерживает естественный рост кустарника в пределах ландшафта. Использование естественной формы куста приведет к созданию здоровых ландшафтов, не требующих особого ухода. Методы обрезки, такие как стрижка, работают против естественной формы куста и приводят к более тщательному уходу и нездоровым ландшафтам.

Виды обрезки

Разбавление / Обновление

Это лучший способ обновить кустарник. Этот тип стрижки обычно включает удаление старых стеблей у основания куста.В случаях, когда необходимо убрать высоту, правильным способом будет прореживание. Не следует уменьшать высоту за счет обрезки верхушки куста. Вместо этого следует убрать с основания самые высокие трости.

Направление назад

Заголовок — это тип отрубки, при котором часть стебля удаляется обратно в боковую ветвь (или почку), пробуждая боковые почки. Это увеличит густоту куста.

Омолаживающая обрезка

Обычно это делается для старых или заросших кустарников.Все стебли обрезают до земли в надежде получить более здоровые новые. Кустам может потребоваться несколько лет, чтобы восстановить свою форму.

Правило третей

Это разновидность возобновляемой обрезки, при которой 1/3 старых побегов удаляется в течение 3 сезонов подряд. Это позволяет омолодить куст, сохраняя при этом его общую форму. Это особенно хорошо подходит для старых сортов сирени и кизила.

Сроки обрезки кустов

Няняника — изменчивый куст, из которого можно выращивать цветы, фрукты, цвет осени или форму роста.

Время обрезки кустов имеет решающее значение для поддержания здоровья и максимального цветения. Сроки обрезки зависят от биологии и различаются для каждого вида кустарника. Планы ухода за кустарниками должны разрабатываться с учетом сезонных посещений, которые должны учитывать правильное время для каждого вида кустарников. Приведенные ниже обобщения предполагают, что максимальное цветение является основной целью куста. Если здоровье куста является главной заботой, сезон покоя — обычно лучшее время.

Кусты, цветущие на новообразованиях: Сюда входят гортензия, спирея летнего цветения и розы.Обрезайте ранней весной до начала роста. Обрезка поздней осенью допустима, но может привести к отмиранию растений зимой.

Кусты, которые раньше цветут на «старой древесине»: Сюда входят сирень, магнолия, малина, калина, спирея весеннего цветения и форзиция. Если цветение является основной целью куста, обрезайте его после того, как он зацветет, что будет с начала мая по июнь.

Кусты, которые позже зацветают на «старой древесине»: Сюда входят вейгела, потентилла и чубушник.Обрезайте их после цветения, которое начинается в начале лета.

Кусты, которые не обязательно выращивают ради цветов: Сюда входят кусты, выращенные не по причинам цветения, которые могут включать форму роста, листву, привлекательные стебли, уединение или другие причины. К ним относятся снежная ягода, кизил, бересклет, смородина, барбарис и жимолость. Поскольку цветение не является главной проблемой, обрезку лучше всего проводить в период покоя (поздней осенью или ранней весной до распускания листьев).

Вечнозеленые растения: Для поддержания общей формы роста вечнозеленых растений, как правило, май и июнь — лучшее время для Миннесоты.Удаление валежника с вечнозеленых растений обычно можно выполнить в любое время. Вечнозеленым растениям, которые сильно повреждаются зимой, весной потребуется терпение. Не всегда очевидно, если при необходимости здоровый рост образует за зиму повреждения. Если целью обрезки является увеличение густоты растений, обрезайте на стадии свечи (обычно для сосны и ели).

Формальная обрезка кустов

Формальная обрезка относится к кустарникам, которые стригут или обрабатывают до формальных геометрических форм. Этот способ обрезки требует некоторой тренировки по формированию и регулярной обрезки, чтобы поддерживать желаемую форму и размер.Обрезка обычно проводится не реже одного раза в год и не в интересах здоровья куста. Формальная обрезка кустарников приемлема для формальных живых изгородей и некоторых декоративных вечнозеленых растений. К сожалению, «беспорядочная стрижка» (которая не является настоящей формальной обрезкой) является широко распространенной практикой, потому что она быстрая и не требует знаний биологии кустарников. Обычно все кусты на ландшафте стригутся в маленькие «шары» или другие формы одновременно, без учета цветения или здоровья.

Вот наиболее частые причины, по которым «огульная стрижка» не является приемлемой практикой обрезки:

Противодействует естественной форме кустарника, приводя к появлению нездорового кустарника
Обращается со всеми кустарниками одинаково, исключая ценность универсальности каждого типа кустарника.
Нездоровым кустарникам сложнее бороться с насекомыми и болезнями
Не требует знаний об обрезке кустарников или биологии
Уменьшение цветения, плодоношения и осенней окраски (обычно это основная цель создания кустов)
Неправильные разрезы на тканях стебля, вызывающие гниение и опадение стеблей
Образует листву «яичной скорлупы», которая затемняет основание и внутреннюю часть куста.
Поскольку большая часть листвы удаляется, куст должен давать новые листья, что требует огромных затрат энергии.
Приводит к сложным ландшафтам
приводит к увеличению затрат на замену

Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов собственными силами

Лада Калина замена ремня ГРМ 8 клапанов

Замена ремня ГРМ Лада Калина 2, Гранта 8 клапанов

Как выставить зажигание на калине инжектор 8 клапанов

Замена ремня грм и роликов

Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов собственными силами

ЭТАП 1

ЭТАП 2

ЭТАП 3

ЭТАП 4

Двигатель ВАЗ 21114

Процедура замены

Установка меток

Правильное натяжение ремня

Какой ремень приобрести

Замена ремня ГРМ Лада Калина 8 клапанов подробная инструкция

Схема привода ГРМ Лада Калина

Обслуживание ремня привода ГРМ автомобиля Лада Калина

Обслуживание ремня привода ГРМ автомобиля Лада Калина

Когда менять ремень ГРМ на Ладе Калине

замена и обслуживание. Когда менять ремень грм на ладе калине Когда меняют ремень грм на калине

Последствия чрезмерного износа

Видео

Снятие и проверка ремня ГРМ, опорного и натяжного ролика на Калине 16-кл.

Установка нового ремня ГРМ, замена опорного и натяжного ролика на Калине 16-кл.

Видео обзор по замене ремня ГРМ и роликов на Калине 1,4 16-кл. или 1,6 16-кл.

Инструкция по снятию и установке ремня ГРМ на Ладе Калине

При затяжке ремня ГРМ на Калине. Разметка расписания. Правильное натяжение ремня

Последствия чрезмерного износа

Видео

Проверить ремень ГРМ с натяжным роликом

Особенности диагностики ремня генератора

Подготовительные работы

Ремень ГРМ.Чем грозит ГРМ ремень ГРМ?

Затянуть ремень Лада Лада Калина

Особенности регулировки и подвески ремня генератора

Почему выходит из строя ремень ГРМ на Калине

Меняем ремень ГРМ на Калину

Если вовремя не поменять

Руководство по уходу и выращиванию кустарников калины Doublefile

Как вырастить двухрядные кусты калины

Свет

Почва

Вода

Температура и влажность

Удобрение

Калина двойная распространяющаяся

Калина другая

Обрезка

Сравнение с японским снежком

Общие болезни и проблемы

членистоногих-вредителей, болезней растений и абиотических расстройств и борьба с ними на видах калины на юго-востоке США: обзор

После замораживания 2021 | Питомник Backbone Valley

Калиновый жук | Информационный бюллетень Wachtel Tree Science

Калиновый листоед (VLB), Корнельский университет

Основы правильной обрезки кустов

Зачем обрезать кустарники?

Виды обрезки

Разбавление / Обновление

Направление назад

Омолаживающая обрезка

Правило третей

Сроки обрезки кустов

Формальная обрезка кустов

Добавить комментарий Отменить ответ