Как заменить тросик сцепления на ваз 2112: » Замена троса сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112

пошаговая инструкция, фото и видео

На Жигулевских 10-ках, в особенности на авто с солидным пробегом, нередко происходит так, что внезапно ослабевает или же полностью проваливается педаль сцепления. Виной всему в основном обрыв тросика сцепления. В этом случае можно считать, что вам повезло, потому что потребуется всего лишь замена троса сцепления ВАЗ 2110. Но иногда проблема может заключаться в вилке включения, если это так, то знайте, что ее ремонт или замена требует демонтажа всей коробки.

Провал сцепления

Если это случилось в дороге, то добраться до дома или станции обслуживания можно самому, но в этом случае перед тем, как заводить авто, необходимо включить 1-ю скорость и сразу начинать движение. Скорости в такой ситуации переключаются с перегазовкой.

Тросик сцепления для ВАЗ 2110

Процесс замены несложный и с ним быстро справится даже неопытный водитель. В инструкции, идущей вместе с автомобилем, в ходе замены рекомендуется снятие стеклоочистителя и жабо. Но это необязательно, хотя если снять эти узлы, то процесс замены существенно облегчится.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Пошаговая инструкция

Процесс замены и регулировки несложен и вам не потребуются какие-то особые инструменты.

Инструментарий

• набор ключей 8, 17 и 19;
• отвертка;
• перчатки;
• ветошь.

Этапы

1. Сначала нужно убрать прежний, вытащив его из кронштейна крепления, который находится на коробке. Для этого необходимо раскрутить гайки, с помощью которых закреплен трос в кронштейне.
2. Ослабляем его натяжку.
3. Вынимаем.
4. Выводим из зацепления в вилке. Придерживая ее, извлекаем.
5. Отсоединяем от педали. Здесь два варианта. Первый — это когда сняты очиститель стекол и жабо. И второй — когда не снимаем.

   Крепление жабо

6. В первом случае у нас появляется комфортный доступ к кожуху педали, находящийся около тормозного гидроусилителя. Откручиваем винтик, с помощью которого кожух крепится к педали.
7. Убираем кожух.
8. Отверткой нужно поддеть стопорную скобу, которая держит головку тросика на пальце педали.
9. Снимаем ее.
10. Далее снимаем с педали.
11. Во втором случае до стопорной скобы нужно добираться из салона.
12. Педаль должна быть понята вверх до самого упора.
13. Вынимаем скобу.
14. Снимаем с педали. Заметим, что это наиболее трудный этап, в первую очередь из-за того, что нужно изловчиться, чтобы дотянуться до нее.
15. После снятия стопорной скобы, нужно открутить опорную пластинку, а потом втянуть его в салон автомобиля.
16. На этом процесс снятия строго тросика можно считать завершенным.

После того, как тросик снят, и перед тем, как установить новый, необходимо внимательно осмотреть втулку, на которую будет надет новый тросик. В случае, если она сильно изношена, то лучше ее сменить.

1. Новый устанавливается в обратном порядке.
2. Кончик просовывается из салона в отсек, где расположен двигатель, а потом устанавливаем его на педаль.
3. Зацепляем его с вилкой и производим фиксацию его в кронштейне на КПП.

Регулируем тросик сцепления на ВАЗ 2110

После того, как трос будет заменен, его обязательно нужно отрегулировать.

Измерение хода педали

Свободный ход педали должен быть в пределах 125-130 мм и она должна находиться на одной высоте с педалью тормоза.

1. Регулировка производится путем откручивания и закручивания гайки кронштейна на коробке передач. Чтобы проверить, правильно ли натянут тросик, выжимаем сцепление несколько раз.
2. Повторно измеряем расстояния хода педали. В случае несоответствия, закручиваем или откручиваем гайку снова.
3. Выполняем это до тех пор, пока не добьемся необходимых данных.

На всю процедуру уйдет не более получаса, зато потом можно наслаждаться комфортной ездой и быть спокойным за состояние системы сцепления.

Отдельные автовладельцы заявляют, что можно применять тросик с храповым механизмом. От обычного он отличается тем, что не нуждается в регулировки.

Такой тросик, несомненно, поможет полностью забыть вопрос по тех. обслуживанию этой системы. Но лучше, конечно же, не проводить экспериментов, а ставить обычный, который указан в спецификации.

 Загрузка …

Видео «ВАЗ 2110 замена тросика»

В этом видео доступно и подробно показано, как быстро заменить тросик на ВАЗовской десятке.

Замена троса сцепления ВАЗ 2110

тросик сцепления.

Сцепление ВАЗ 2110 (Лада).

Comment on Замена троса сцепления Ваз-2109. замена троса сцепления …

11. Снимаем упорную пластину вместе с тросом.

Замена троса сцепления.

Замена тросика газа на ваз 2112.

Как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109?

Замена троса сцепления на ВАЗ 2110 своими руками Клуб любителей ВАЗ.

7. Отверткой «лопаточкой» подденьте стопорную скобу пальца педали…

На этом автомобиле нужно начинать в первую Замену троса сцепления.

Клинит тормоза на ваз…

Замена троса сцепления 2110 своими.

откручиваем крепление троса сцепления ВАЗ 2110.

11. Заправьте кромку уплотнителя троса в отверстие щита передка, протолкнув…

3.1.5. Замена троса привода сцепления.

Обрыв тросика.

Трос привода сцепления.

1. В моторном отсеке двумя ключами «на 19» ослабьте гайку креплен…

Замена троса сцепления.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112.

Ослабляем контргайку троса ключами на «13» .

Замена троса сцепления ваз 2110.

Для снятия привода сцепления ослабьте гайку крепления наконечника оболочки …

Замена троса сцепления.

Замена тросика газа.

Замена троса сцепления ВАЗ 2110.

Заменить трос сцепления на ваз 2110.

Заменить тросик сцепления ваз 2109.

3.1.5. Замена троса привода сцепления.

Трос привода сцепления ВАЗ-2110 (ДЗР).

Из-под капота отверткой снимаем клипсу, крепящую тросик к педали.

В магазине спрашиваю шутя, что нужен трос сцепления для десятки, который ни…

ВАЗ 211021112112: Ремонт сцепления — видео ремонта Ваз.

Снятие тросика из салона.

регулировка тросика сцепления на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

сцепление на ВАЗ 2110,2111,2112.

На ваз видео замена тросика газа.. источник.

Снятие и регулировка троса сцепления.

3.1.5. Замена троса привода сцепления.

Регулировка сцепления.

Трос сцепления ваз 2110 и его замена.

Отпускаем гайки на конце тросика и отсоединяем его от вилки.

Замена троса сцепления.

Как поменять сцепление ваз 2110 — замена.

Снятие троса сцепления.

со снятием и без снятия стеклоочистителя

Тросик сцепления на ВАЗах обрывается редко. Но эта проблема не исключена. И поэтому знание того, как выполняется замена троса сцепления ВАЗ 2110, достаточно актуально для владельцев авто этой марки. Такой опыт будет особенно полезным, когда указанная неприятность произойдет где-либо на дороге, вдали от СТО. В любом случае паниковать не стоит. Тем более что сам этот процесс совсем несложен. Надо только знать, как себя вести в подобной ситуации, чему и поможет описание технологии ремонта.

Вернуться к оглавлению

Причины обрыва троса сцепления

Самым явным признаком того, что между педалью и сцеплением отсутствует непосредственная связь (что ведет к неуправляемости этого важного узла), является неожиданный «провал» педали сцепления в пол салона машины. Отметим, что то же самое происходит и в случае выхода из строя вилки включения сцепления.

Описанной неисправности прежде всего подвержены относительно старые машины. Риск обрыва троса сцепления значительно возрастает, если средство передвижения эксплуатируется постоянно/очень часто или работает в тяжелых, экстремальных условиях. Также к подобного рода поломкам приводят грубые нарушения правил использования транспортного средства.

Для того чтобы такие неожиданности не были совсем уж неприятными, автомобилисту рекомендуется в своем багажнике иметь минимальный набор инструментов, который включает такие позиции:

• гаечный ключ на 8;
• гаечный ключ на 17;
• гаечный ключ на 19;
• отвертка крестовая.

Из практики ремонта указанной системы известно два способа восстановления троса сцепления ВАЗ 2110: со снятием и без снятия жабо и стеклоочистителя.

Вернуться к оглавлению

Замена со снятием стеклоочистителя и жабо

Замена троса сцепления ВАЗ может быть выполнена и без демонтажа указанных частей. Однако отсутствие в момент ремонта стеклоочистителя и жабо (декоративной панели, расположенной под дворниками) намного облегчит сам процесс снятия дефектного и закрепления нового тросика на педали сцепления. Порядок выполнения работ таков.

1. Приступая к решению этой задачи, с авто снимают очиститель лобового стекла и жабо. Затем необходимо отпустить контргайку 1 и регулировочную гайку 2. Это даст возможность высвободить из вилки включения тросовый поводок.
2. С наконечника тросика сдвигается чехол. Откручивается гайка, которой наконечник крепится к кронштейну на коробке передач. При этом используется второй ключ на 19, с помощью которого наконечник удерживается от проворачивания. Освобожденный таким образом наконечник троса вынимается из кронштейна.
3. Далее на кронштейне стеклоочистителя откручиваются обе гайки. Кронштейн снимают с крепежных шпилек.
4. Отвернув крепежный винт, снимают держатель защитного чехла.
5. Защитный чехол отгибается немного в сторону. Благодаря этому можно добраться до наконечника троса, который крепится к соответствующему педальному устройству. Отверткой с пальца снимается стопорная скоба и наконечник.
6. Дальнейшие работы выполняются в салоне машины. Здесь придется открутить болт, которым держатель троса крепится к педальному кронштейну.
7. С педального пальца снимается втулка. После этого следует проверить ее техническое состояние. Вышедшую из строя деталь надо заменить. При этом следует учесть, что втулка изначально имеет специальный разрез.
8. Новый трос сцепления устанавливается в порядке, обратном порядку снятия старого. Перед установкой заменяемая деталь смазывается смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24. Смазке подлежит также палец педали.

Вернуться к оглавлению

Замена без снятия жабо и регулировка новой детали

1 – оболочка троса; 2 – нижний наконечник оболочки троса; 3 – кронштейн крепления троса; 4 – защитный чехол троса; 5 – нижний наконечник троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – поводок троса; 9 – вилка выключения сцепления; 10 – верхний наконечник троса; 11 – упорная пластина; 12 – верхний наконечник оболочки троса; 13 – уплотнитель; 14 – педаль сцепления; 15 – пружина педали сцепления; 16 – кронштейн педали сцепления

Так как этот способ не предполагает снятие стеклоочистителя, он несколько экономит время автовладельца. Сначала с помощью гаечного ключа на 19 раскручивается крепление троса. После этого его наконечник вынимается из вилки включения. Затем уже в салоне автомобиля ключом на 8 откручивается гайка, которой трос сцепления крепится к педали.

Приподняв педальный рычаг, связанный со сцеплением, и поддев клипсу, отцепляют скобу, посредством которой тросик соединен с педалью. После этого через салон можно вытащить сам тросик. Установка нового троса начинается из салона автомобиля. Отсюда его проталкивают в отсек двигателя и закрепляют в порядке, обратном порядку снятия.

Процесс замены старого или оборванного тросового соединения будет неполным без регулировки вновь установленного компонента. Такая процедура также не представляет сколько-нибудь заметной сложности даже для не очень подготовленного в техническом плане автомобилиста. В основном она сводится к регулировке рабочего хода педали сцепления, который, согласно техническим нормам, равняется 125-130 мм между самым верхним положением педали и полом салона автомобиля.

При этом определенным ориентиром, в каком-то смысле облегчающим задачу, может служить уровень других педалей управления. Педаль сцепления в результате регулировки должна находиться примерно на том же уровне, что и педаль тормоза и газа. Для того чтобы осуществить настройку, необходимо на кронштейне КПП гаечным ключом ослабить гайки, которыми крепится сам трос.

С помощью регулировочных гаек выстраивается правильное положение нового тросика. Делать это надо без спешки и с таким расчетом, чтобы ход педали сцепления в итоге отвечал заданным стандартным пределам. Для точной регулировки в процессе подкручивания регулировочных гаек следует постоянно проверять ход педали.

После того как автомобилист удостоверится в том, что результат, необходимый для нормальной работы системы сцепления, достигнут, можно окончательно затянуть гайки крепления. После этого шага процесс регулировки тросика можно считать законченным. Сцепление готово к работе.

Вся процедура замены тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 лишний раз доказывает, что с ней сможет справиться практически любой человек. Надо только делать все последовательно и аккуратно.

Замена троса сцепления Ваз 2110 2111 2112

Трос педали сцепления Ваз 2110, как и любой тругой 🙂 рвется, как правило, из-за износа или когда автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях. Периодически проверяйте трос на целостность его металлических прутков, из которых он состоит. Признаком, что порван трос, является провал в пол педали сцепления. Также педаль проваливается, когда ломается вилка сцепления, пружина самой педали или, в лучшем случае, трос просто вышел из вилки. Замена троса сцепления Ваз 2110 не представляет большого труда.

Замена троса сцепления

1. В моторном отсеке двумя ключами «на 19» ослабьте гайку крепления нижнего наконечника оболочки троса к кронштейну.

2. Достаем трос из кронштейна.

3. Выведите наконечник троса из вилки сцепления. Эту процедуру можно произвести сверху моторного отсека.

4. Снять верхний наконечник троса педали сцепления с пальца можно из салона, но это очень не удобно и требует определенной сноровки и гибкости, так что удобнее провести работу через отверстие в щите передка. Для этого нужно демонтировать облицовку и накладки ветрового окна и еще правую часть обивки моторного отсека. (Снятие облицовки и накладки ветрового стекла)

5. Крестовой отверткой отворачиваем саморезы защитного чехла педали сцепления. Возможно это будет затруднено близким расположением привода «дворников» (если нет возможности открутить саморезы, то пластинку, которая держит чехол, можно просто отогнуть, при обратной установке она вполне не плохо фиксирует чехол).

6. снимаем чехол.

7. Отверткой «лопаточкой» подденьте стопорную скобу пальца педали сцепления

8. снимите ее.

9. Снимите наконечник троса с пальца педали сцепления. На пальце находится пластиковая втулка, прорезь на ней не является неисправностью. Не потеряйте эту втулку, найти ее в магазине может быть затруднительно.

10. Перейдем в салон. Ключом «на 8» открутите болт упорной пластины верхнего наконечника троса. Рулевая колонка снята для наглядности.

11. Снимаем упорную пластину вместе с тросом.

12. Тянем трос сцепления в салон через отверстие в кузове.

Устанавливают трос в обратном порядке, перед этим смазывают троса и палец литолом.

Регулировка троса педали сцепления

Ход педали сцепления до пола обычно составляет 125±5 мм. Для регулировки педали двумя ключами «на 13» ослабьте контргайку нижнего наконечника троса.
Вращением регулировочной гайки (изменяя положение нижнего наконечника троса) установите нужный ход педали сцепления, потом нажмите пару раз педаль и проверьте величину хода. Как правило, педаль сцепления должна быть на одном уровне с педалью тормоза.

Похожие статьи

Заменa сцепления ВАЗ 2110, ВАЗ 2112. Замена диска и тросика сцепления

Если у вас появились посторонние звуки при движении автомобиля, возникают проблемы при переключении передач, то вам поможет замена сцепления ВАЗ 2110, ВАЗ 2112.

Если при дальней поездке у вас возникли посторонние звуки при включении сцепления, то необходимо вставить ключ между поводком троса и вилкой сцепления. Такое решение позволит вам безаварийно доехать до ближайшего сервиса.

Замена тросика сцепления ВАЗ 2110:

Сливать масло из коробки не нужно! Перед тем как снять сцепление, вам необходимо демонтировать Аккумулятор и воздушный фильтр. После этого можно произвести замену тросика сцепления ВАЗ 2110.

Этапы замены сцепления ВАЗ 2110, ВАЗ 2112:

1. Снимаем стартер;

2. Откручиваем верхние болты крепления КПП к двигателю;

3. Отключаем датчик скорости и демонтируем крепление жгута электропроводов;

4. Ослабим гайку привода с правой стороны при поднятом автомобиле, а левые гайки выкручиваем полностью;

5. Снимаем рычаг подвески и шаровую опору;

6. Снимаем защиту двигателя и отключаем датчик заднего хода;

7. Откручиваем реактивную тягу от КПП и снимаем картер сцепления;

8. Ослабим гайку на приводе управления КПП и отсоединяем хомут кулисной тяги;

9. Откручиваем крепление коробки к двигателю;

10. Устанавливаем домкрат под двигателем;

11. Откручиваем подушку от КПП;

12. При помощи домкрата опускаем двигатель и снимем коробку.

После этих работ вы можете выполнить замену сцепления ВАЗ 2110, ВАЗ 2112.

Замена диска сцепления ВАЗ 2110, ВАЗ 2112:

1. Откручиваем болты сцепления корзины. Если лепестки корзины износились, то их необходимо заменить;

2. Возможно понадобиться замена тросика сцепления;

3. Для замены сцепления необходим первичный вал КПП или оправка. Если сцепление диска сместиться, то вы не оденете коробку обратно;

4. Вставляем диск с оправкой в маховик;

5. Устанавливаем корзину или сразу весь узел;

6. Болты крепления корзины закручиваем не сразу, а по кругу, за несколько оборотов маховика;

7. Смазываем вал и устанавливаем выжимной подшипник.

Замена сцепления ВАЗ 2110, ВАЗ 2112 цена вопроса в сервисах весьма приличная. Если у вас есть свободное время и место где производить ремонт, то можно произвести работу своими руками.

Как должен натянут тросик газа – Защита имущества

Увидел как-то в ленте запись о натяжении тросика газа. Решил у себя попробовать.

Итак, снимаем декоративную плиту, и видим такую картину.

Видим тросик, идущий к дроссельной заслонке. По-умолчанию скобка на тросике была установлена на 8м делении. Сам тросик слегка прослаблен, регулятор заслонки ограничителем упирается в корпус дроссельного узла.

Вынимаем тросик с резинкой, которым она удерживается, снимаем метал. скобку, ставим обратно тросик с резинкой и вытягиваем тросик вправо до тех пор, пока не почувствуем, как кончился свобоных ход и начинает открываться дроссельная заслонка. Ставим скобку обратно.

У меня получилось, что свободный ход выбирается на 11-12м делении. (видно на 3 фото, что регулятор заслонки теперь не упирается ограничителем в корпус, а отходит на 3-4мм). Таким образом мы создаем лёгкий преднатяг. В результате у педали газа убирается свободный ход. И даже немного коснувшись педали газа, дроссельная заслонка сразу приводится в действие, что улучшает время реакции и отзывчивость на педаль газа.

Пока проехал не много, около 20км. Но впечатления только положительные. Трогаться стало легче, моментальный отклик на педаль газа, более прогнозируемая реакция. Очень понравилось. Жалею, что раньше не сделал))

Пока буду наблюдать. Но сегодня, возможно из-за жары, немного был увеличен впрыск на 14-25%. (расход на ХХ=0,8-0,9л/ч) Обычно данный показатель в районе 2-5% впрыс и 0,7-0,8л/ч расход на ХХ. Но обороты больше не стали. Пока всё же спишу на жару.

Заодним глянул не давно заменённую прокладку клапанной крышки. Всё отлично, сухо).

По конструкции педаль газа практически не отличается от педали сцепления, время делает свое дело и с педалью газа. Спустя определенный период времени педаль начинает не так работать, давя на газ нам приходится вжимать педаль в пол, что бы произошло хоть что то или наоборот, ход педали слишком мал и как только мы прикасаемся к педали газа начинается быстрый набор оборотов. И тот и другой вариант очень неудобен для нас, ведь мы привыкли к чему-то среднему. Так легче управлять автомобилем в уже разработанном годами стиле. Ведь не зависимо от завода ход педалей во всех автомобилей разный, даже если сравнивать 2 абсолютно одинаковых авто, управление ими будет разным. Поэтому водители привыкшие ездить в одном стиле и с одной чувствительностью машины хотят сохранить это чувство и перенестись вместе с ним в другой автомобиль.

Как установить трос?

Я расскажу вам, как заменить трос дроссельной заслонки на автомобиле ВАЗ 2110. Для этого вам нужна отвертка (плоская), новый трос, бокорезы и пассатижи с плоскими губками. Первым делом снимаем пластиковую защиту двигателя. Затем снимаем предохранительную скобу с сектора дроссельного узла, поддевая ее отверткой. Затем вытаскиваем наконечник троса из паза и отсоединяем трос. После чего снимаем пассатижами пружинный стопор (рис 3).

И выдергиваем наш трос из прорезей держателя (рис 4). Перекусываем пластиковый хомут, который крепко зажал наш трос к шлангу вентиляции газов (рис 5). Далее сдвигаем оболочку троса вперед (рис 6). Вытаскиваем из передка демпфер оболочки тросика (рис 7). Отсоединяем трос в салоне под педалью газа (рис

Все, теперь можем вытащить трос и заменить его на новый, проделывая все операции в обратном порядке. Не забудьте закрепить трос к шлангу вентиляции газов пластиковым хомутом.

Последним этапом настройки будет регулирование дроссельной заслонки.

Регулировка дроссельной заслонки

Для регулировки нам понадобятся всего лишь пассатижи. Приступая к регулировке, первым делом снимаем пластиковый кожух двигателя. Далее отсоединяем воздухоподводящий рукав от патрубка дроссельного узла. За тем помощник полностью вжимает педаль газа в пол, в таком положении дроссельная заслонка должна быть полностью открыта. Соответственно при опущенной педали дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.

В других случаях предстоит регулировка дроссельной заслонки. Для регулировки снимаем пружинный упор (рис. 3). Перемещаем оболочку троса (1) и регулируем свободный ход троса. Когда закончим эту операцию, устанавливаем стопор плотно к резиновой втулке (2) (рис. 4).

На этом все настройки педали газа завершены.

Как отрегулировать трос дроссельной заслонки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112

Кузов ВАЗ 2110 2111 2112 Снятие переднего бампера ВАЗ 2110 2111 2112

Примечание! На автомобили десятого семейства очень много двигателей устанавливалось, начиная от карбюраторных 1.5 и заканчивая инжекторными 16 клапанными моторами, сразу предупредим что карбюраторные движки от семейства Самара устанавливались на десятки, а информация по регулировки всех заслонок на карбюраторных Самарах у нас уже есть и размещена она в двух статья, первая называется: «Регулировка дроссельных заслонок», вторая: «Регулировка воздушной заслонки», поэтому если у вас карбюратор то сразу на них переходите, потому что в данной статье речь идёт только лишь об инжекторных автомобилях и карбюраторные мы затрагивать не будем!

1) Напишем кратко потому что в регулировки нет ничего сложного, да и нюансов не так много, в общём начнём с закрытой дроссельной заслонки (Это когда педаль газа отпущена и на неё ничего не давит), так вот если она не полностью закрыта, то регулировка её может производится за счёт троса, но не всегда можно тросом положение закрытой заслонки отрегулировать, поэтому в действие вступает регулировочный винт, который размещён на самом дроссельной узле (см. фото 1), его либо закрутить будет нужно, либо наоборот чуть-чуть ослабить, тем самым добившись полностью закрытой заслонки (И она ещё заедать не должна, учтите это), но с этим винтом нужно быть аккуратней, если его слишком затянуть то машина просто глохнуть будет или не заведётся вовсе, а если сильно выкрутить, то холостой ход увеличится, расход топлива тоже и заслонка приоткрыта будет, а проще всего его регулировать по оборотам, вот к примеру на прогретом двигателе у вас холостой раньше был 800 оборотов в минуту, вам нужно будет завести автомобиль, прогреть его точно так же и под регулировать этот винт, чтобы опять было как раньше 800 оборотов на стрелке тахометра, всё с регулировкой заслонки закончили, переходит к регулировки троса на 8 клапанных автомобилях ищите место где трос с кронштейном соединяется (см. фото 2), как только вы его нашли, возьмите два гаечных ключа и вращая ими регулировочные гайки (Гайка 1 и 2) отрегулируйте трос так как вам надо (Допускается его небольшое провисание, слишком сильно трос не перетягивайте), наподобие регулируются и 16 клапанные автомобили, там плоскогубцами или же руками вытаскивается металлическая пластинка (см. фото 3) и после чего производится регулировка троса, за счёт его перемещения (В зад и в перёд, см. фото 4), как только натяжение вас устраивает (Помните, не перетягивайте его) вставляется пластинка на своё место и на этом регулировка и закончена, под окончание проверьте открывается ли полностью дроссельная заслонка когда педаль нажата до упора и закрывается ли она.

Примечание! На счёт регулировочного винта пару слов скажем, самое главное его не с какими другими винтами не перепутайте (К примеру с винтами А, их кстати вообще нельзя выворачивать), он с боку стоит, для наглядности на фото ниже он стрелкой с буквой Б указан!

Дополнительный видео-ролик: На примере автомобиля Рено Логан, посмотрите как производится регулировка троса, она относится к 16 клапанным автомобилям, на десятках с 124 двигателем эта регулировка делается практически точно так же.

Примечание!» А на счёт 8 клапанных машин, регулировку троса смотрите чуть ниже, она кстати и к некоторым 16 клапанным относится (Если впускной коллектор не пластмассовый, а алюминиевый стоит)!

Тросик газа

Промежуточным звеном между педалью акселератора и дроссельной заслонкой является трос. Именно правильное натяжение троса привода дроссельной заслонкой позволяет получить от двигателя максимальную мощность и устойчивую его работу на холостом ходу. Ведь слабое натяжение троса может стать причиной не полного открытия дроссельной заслонки и, соответственно, двигатель не разовьёт максимальную мощность. А перетянутый трос может доставить ещё больше проблем. Ведь в такой ситуации дроссельная заслонка может закрываться не полностью и подсасывать воздух в коллектор завышая обороты двигателя. Но и это не самое страшное. Факт в том, что ЭБУ судит о нагрузке на двигатель во многом полагаясь на датчики в дроссельной заслонке. Этими датчиками являются датчик положения дроссельной заслонки и датчик закрытия дроссельной заслонки. Последний является простым электрическим контактом.

Именно, когда трос отрегулирован правильно, то при отпускании педали газа, заслонка закрывается максимально, замыкая контакты, что в свою очередь дает команду ЭБУ о закрытии дроссельной заслонки. ЭБУ переводит двигатель в режим холостого хода.

Советы и рекомендации

Перед началом каких-либо регулировок нужно четко понимать, какого результата необходимо добиться в результате настроек АКПП. Если нужна мягкость переключений, трос нужно ослаблять (выполняется удлинение тросика, когда одна регулировочная гайка откручивается, а другая закручивается).

Также не следует забывать о том, что тросик «газа» и его регулировка также помогает влиять на работу АКПП. Главное, выполнять каждую операцию правильно, четко понимая, к какому результату приведет то или иное действие. Если все будет выполнено грамотно, результатом станет тщательно настроенная АКПП, причем под конкретного водителя.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Можно ли буксировать автомобиль с коробкой «автомат»: основные правила и рекомендации. Что нужно учитывать, если автомобиль с АКПП буксирует другую машину.

Селектор автоматической коробки передач: основные функции. Виды селекторов АКПП: подрулевой, кнопочный, напольный. Неисправности селектора коробки автомат.

Управление автомобилем с АКПП: как пользоваться коробкой – автомат, режимы работы автоматической коробки, правила использования данной трансмиссии, советы.

• Тросик акселератора – что идет за педалью газа?
• Что такое тросик акселератора и его неисправности?
• Регулировка тросика акселератора?
• Замена тросика акселератора

Часто случается такое, что в самый неподходящий момент обрывается газа, сцепления или для капота. Конечно, самое ужасное, если это случиться в момент движения автомобиля. В этой статье мы рассмотрим проблемы, связанные с тросиком акселератора, его регулировку и замену. Тросик акселератора – это один из основных элементов, без которого нельзя осуществить старт автомобиля. Причин для замены троса акселератора может быть множество, но основной можно выделить моменты зависания оборотов. Едете себе, не задумываясь, спокойно, нажали на педаль газа, выравниваетесь, отпускаете акселератор, а стрелка тахометра показывает те же самые обороты. Машина продолжает набирать скорость, без какого-либо вмешательства водителя. В таком случае самым страшным станет возникновение растерянности, граничащей с панической атакой у неопытных водителей, когда они просто не знают, что делать в таком случае.

Что такое тросик акселератора и его неисправности?

В связи с таким положением вещей, при выжимании педали до упора с последующим убиранием с неё ноги, автомобиль не просто продолжает ехать, а ещё и дальше набирать скорость! Хотя педаль со временем и возвратиться в своё исходное положение, но запомните, что такие шутки с тросом акселератора могут закончиться плачевно.

Если же с Вами когда-либо произойдёт подобная ситуация, то запомните несколько постулатов поведения в таком случае. Первое, насколько сильно бы не была открыта дроссельная заслонка и какой бы мощный двигатель к него не был, тормоза всё же «перетянут на себя одело» и остановят транспортное средство даже с полностью открытой заслонкой. Второе, резко понажимайте на педаль акселератора, так же резко отпуская. В таком случае возможен вариант, что тросик выйдет из места своего зацепления и возвратиться в своё нормальное положение.

Регулировка тросика акселератора?

Плохой, запоздалый или несвоевременный отклик на нажатие педали акселератора, зачастую является признаком явных проблем с тросом привода дроссельной заслонки. Проблема также может скрываться в неправильно отрегулированном тросике, ослабленной натяжке или наоборот о его сильном растяжении и полном его выходе из строя, что требует незамедлительной замены. Если при нажатии на педаль газа, Вы почувствовали сопротивление, схожее с трением, или нажатие на педаль перестало быть плавным, тогда следует смазать тросик акселератора. Для выполнения работы Вам потребуются:

– шприц с моторным маслом или WD-40.

Приступаем непосредственно к самой работе.

1. Первым делом заглушите двигатель и дайте ему остыть.

2. Затем откройте капот и снимите декоративную крышку двигателя.

3. Для снятия тросика акселератора, извлеките его из пластикового кронштейна. Потяните на себя кожух троса и извлеките трос, выдвинув кольцо из резины вверх.

4. Теперь отсоединяйте трос от привода дроссельной заслонки. Для этого снимите с её привода металлическую П-образную скобу, поддев один её край металлической отвёрткой.

5. Выведите тросик из зацепа, преодолев усилие пружины.

6. Теперь, когда тросик свободен и Вам ничего не мешает, приступайте с смазке привода дроссельной заслонки. Сдвиньте прозрачный колпачок и обильно смажьте трос парой капель моторного масла или обволакивающей жидкостью WD-40. Если Вы будете пользоваться маслом, тогда подготовьте шприц. Залейте масло в кожух, а затем интенсивными движениями распределите смазку по всей длин троса. Процедуру необходимо будет повторить несколько раз, пока полностью не смажете весь тросик. После оденьте на него защитный колпачок и выполните монтаж троса в обратном порядке на своё место.

Неправильная регулировка тросика газа

Если перетянутый трос не даёт замкнутся контактам, то ЭБУ никогда не узнает, что водитель отпустил педаль газа до конца и будет управлять двигателем в режиме частичной нагрузки, а не холостого хода

Схема датчиков ЭБУ Лачетти

Уже несколько лет то затихая, то вновь разгораясь с новой силой по сети ходит тема о натяжении троса педали газа Лачетти. Суть её в том, что если подтянуть трос, то машина перестаёт дёргаться при переключении передач и т.п.

Начитавшись этого неопытные автолюбители сразу бегут натягивать трос посильнее Перетягивают его и начинаются проблемы с оборотами двигателя, положением ДЗ на холостом ходу и тому подобное.

За натяжкой троса нужно следить однозначно. Но делать это нужно правильно и без фанатизма.

Регулировка тросика газа Лачетти

Из инструментов на понадобится только торцовый ключ на 10 мм, чтобы снять декоративную накладку двигателя. Как её снимать, я думаю рассказывать не надо.

Вот мы видим такую картину

Чтобы подтянуть тросик управления дроссельной заслонкой, необходимо извлечь вот этот фиксатор

Он без особого труда извлекается голыми руками

После этого тянем кожух троса вправо пока провисание троса не станет минимальным и вставляем фиксатор обратно. В этом случае трос натянулся на четыре деления. Стрелкой показано его прежнее положение

Если трос отрегулирован правильно, то при нажатии на педаль газа, заслонка должна открыться полностью, а при отпускании — полностью закрыться. Причем должен остаться зазор в этом месте для беспрепятственной работы РХХ, так как на Лачетти 1.4 и 1.6, РХХ управляет непосредственно дроссельной заслонкой.

Внимание! Этот зазор не постоянный и зависит от включенного или выключенного зажигания, а также от температуры охлаждающей жидкости при включенном зажигании или запущенном двигателе! Поэтому регулировать этот зазор не нужно!

А нужно проследить, чтобы при отпускании педали газа, буртик сзади упирался в свой упор. Тогда и зазор будет в норме.

Поэтому проверять регулировку необходимо не по провисанию троса, а по прилеганию буртика! Не натягивайте трос, чтобы убрать его провисание! Следите, чтобы буртик уперся в свой упор и после этого дайте педали 2-3 мм свободного хода. Свободный ход должен быть обязательно. Так вы исключите влияние троса на работу РХХ!

Заводим двигатель и проверяем работу привода и смотрим за оборотами на холостом ходу. Они должны остаться на прежнем уровне. Если возросли, значит трос перетянут.

Так же можно посмотреть на адекватную реакцию открытия/закрытия заслонки в программе Chevrolet Explorer

Как правильно обслуживать и менять тросик газа

Ходовая часть передняя и задняя подвеска ВАЗ 2110 2111 2112 Снятие рычага и растяжки передней подвески ВАЗ 2110 2111 2112

Любой элемент тросового привода требуется периодически настраивать. Металл постепенно растягивается, и появляется люфт, который не только раздражает водителя, но и снижает безопасность вождения. Вы нажимаете на педаль газа с определенным усилием, ждете от автомобиля адекватного ускорения, а мотор раскручивается с задержкой. При вклинивании в поток на оживленной трассе это может привести к ДТП.

На оболочке троса всегда есть регулировочный винт.

На фото изображены две гайки, с помощью которых общее натяжение привода может быть настроено в пределах нескольких сантиметров:

Перемещая втулку с резьбой, вы двигаете точку упора (соответственно и точку нулевого усилия) ближе или дальше от рычага дроссельной заслонки карбюратора.

1. Необходимо оценить люфт свободного хода педали (до момента начала перемещения заслонки). Для этого понадобится помощник. Он по вашей команде медленно нажимает на педаль, а вы фиксируете выборку свободного хода тросика. Отмечаете точку схватывания заслонки и делаете пометку маркером;
2. Затем, ослабив крепление, натягиваете оболочку с помощью гайки, которая расположена со стороны педали. Зафиксировав точку начала движения заслонки (по отметке маркером), отворачиваете гайку на пол оборота назад, и поджимаете второй гайкой. Снова просите помощника в кабине медленно нажать на педаль. Если люфт составляет не более миллиметра – регулировка окончена. В противном случае повторяете настройку;
3. Если при отпущенной педали, заслонка приоткрыта – вы получите эффект вытянутого рычага подсоса. На холостых оборотах коленвал будет крутиться быстрее положенного. В целом вы получите перерасход топлива;
4. И разумеется, смазка тросика. Достаточно в небольшом количестве нанести ее на места входа в оболочку.

Порвался трос сцепления ваз 2110

Трос сцепления ваз 2110 и его замена

Обычно трос сцепления рвётся тогда, когда транспорт эксплуатируется в экстремальных условиях. Чаще всего подобная проблема происходит со «старыми» автомобилями, которые в эксплуатации круглый год.
Если уж случилась такая неприятность, можно попробовать провести процесс под названием замена троса сцепления ваз 2110 самостоятельно. Для выполнения данных действий не обязательно применять особые знания и не обязательно располагать профессиональным инструментом.
Для того чтобы замена троса сцепления в ваз 2110 прошла успешно, вполне хватит базовой информации.

Учитываем необходимые нюансы при замене

Замена троса сцепления на ваз 2110

Обычно процесс смены троса сцепления на машинах марки ВАЗ 2110 должен начинаться с моторного отсека. Нужно одновременно придерживать вилку и натягивать трос, который снимается с вилки.
Далее нужно освободить или снять крепление троса с кронштейна, размещаемого на КПП. После таких действий перемещаются в салон машины и продолжают снимать повреждённый элемент.
При выполнении ремонтных работ нужно учесть все нюансы, поскольку от качества замены детали будет зависеть безопасность на дороге.

Примечание! Если машина ВАЗ 2110 относится к «опытно-промышленной» партии, то крепление кронштейна будет в виде болта с головкой под крестообразную отвёртку. Для извлечения подобного болта простая отвёртка не подойдёт, потребуется специальная укороченная.

Ваз 2110 замена тросика сцепления

В тех ситуациях, когда трос порвался в пути, откручивать крепление можно и обычным инструментом, только выполнять эту операцию придётся через открытый предохранительный блок. В дальнейшем рекомендуется сменить этот болт на более подходящий, который имеет головку для гаечного ключа.
Так как поломка может случиться в самый неподходящий момент, в машине должен находиться набор необходимых приспособлений.

Замена троса

Замена тросика сцепления ваз 2110

Замена тросика сцепления на ваз 2110 займет минимальное количество времени, это касается даже начинающих водителей. Исходя из технических документов по использованию и ремонту машины, в процессе выполнения работ рекомендуется откреплять на ВАЗ стеклоочиститель с жабо.
Конечно, если нужно сэкономить время, можно выполнять работы и без съёма деталей, но большинство специалистов это делают, поскольку сравнительно упрощается процесс фиксирования троса на педаль сцепления.
Итак:

• На первом этапе нужно убрать старый или повреждённый элемент, в данном случае нужно избавиться от троса. Его вытаскивают из кронштейна закрепления, который размещается на КПП.
• При помощи двух ключей 19-го размера нужно раскрутить крепёжные гайки троса в самом кронштейне, в результате ослабляется его натяжение, и трос легко вынимается из крепежей.
• На следующем этапе трос выводится из закрепления в вилке активации сцепления. Для выполнения таких действий нужно придерживать вилку и одновременно освобождать трос.

Замена тросика сцепления у ваз 2110

• Его открепляют от педали сцепления.
• Если жабо со стеклоочистителем уже сняты, можно легко добраться до защитного кожуха на педали сцепления, он находится недалеко от тормозного вакуумного гидроусилителя.
• Крепёжный винт кожуха педали откручивается короткой крестообразной отвёрткой, после этого кожух легко снимается.

Заменить тросик сцепления ваз 2110 несложно

• При помощи отвёртки подцепляют стопорную скобу, удерживающую головку троса на педали сцепления. Эта скоба снимается вместе с тросом.
• Если жабо со стеклоочистителем ещё не снимались, доставать стопорную скобу нужно будет из салона. Чтобы это осуществить, нужно до упора приподнять педаль сцепления и снять скобу, после чего и сам трос сцепления.

Примечание. Нужно сразу отметить, это самый сложный процесс в замене троса.
Это объясняется не только сложностью процедуры снимания стопорной скобы, но и тем, что нужно будет это делать в неудобной позе. Кроме того, при снятии стопорной скобы не обойтись без использования ключа на 8, которым откручивают опорную пластину, вытягивая её в салон.

Установка нового троса

Как заменить трос сцепления ваз 2110

• Перед установкой нового троса втулку, на которую надевают трос, нужно снять с пальца педали сцепления и осмотреть на целостность. Если втулка сильно изношена, её требуется заменить.
• Новый трос устанавливается в обратном порядке. Его конец пропихивают из салона в отсек мотора, после чего крепят на педаль.
  После этого трос с вилкой включения заводят в зацепление и закрепляют в кронштейне крепления на коробке передач.

Несколько способ замены троса

Заменить трос сцепления на ваз 2110

Сменить трос сцепления «десятки» можно разными методами:

• снять стеклоочиститель и жабо, это необходимо для удобства доставания крепления наконечника троса к педали;
• не снимать жабо.

Исходя из порядка замены привода сцепления ВАЗ 2110, подразумевается снятие стеклоочистителя и жабо, но можно выбрать путь немного проще, при котором необязательно выполнять разборку. В любом случае после замены потребуется регулировка сцепления.
Конечно, многих интересует инструкция простого способа замены, поэтому ему стоит уделить больше внимания:

• При помощи ключа на 19 нужно открутить крепёжные элементы троса сцепления.
• После этого из вилки отключения сцепления выводится наконечник троса. Если трос порвался, то ничего снимать не потребуется.
• Далее потребуется переместиться в салон и открутить крепёжную гайку троса, которая находится недалеко от педали сцепления. Рекомендуется воспользоваться ключом на 8.
• Скоба крепления отцепляется от наконечника троса к педали сцепления. Чтобы выполнить подобное действие требуется приподнять педаль сцепления и подцепить клипсу отвёрткой.

Примечание. Если жабо и стеклоочиститель когда-либо снимались, то снять скобу лучше более удобным методом, а именно из-под капота.

• В этой ситуации трос сцепления придётся вытягивать через салон. Как правило, с тросом сцепления могут проходить и другие провода, которые не указаны в руководстве к автомобилю и которые мешают свободному прохождению троса из-за больших крепёжных шайб.
  Эти шайбы лучше на время открутить.
• Новый трос сцепления просовывается под капот из салона. Всё крепится обратно.

Рекомендуется уделить больше внимания самому сложному процессу, это надеванию крепёжной скобы наконечника троса к педали. Для осуществления работ придётся занять не очень удобное положение.
Если всё делать по правилам, снимать жабо со стеклоочистителем нужно всегда.
Конечно, скобу можно заменить своим зажимом, который делается из простой скрепки. Клипса аккуратно застёгивается в углублении крепления педали и для надёжности зажимается пассатижами.

Примечание! Трос смазывается трансмиссионным или моторным маслом, но идеальным средством считается консистентная смазка, которая не даёт ему замерзать зимой.

Как правило, смазывать трос внутри кожуха густым смазывающим составом не так просто.

Регулировка сцепления – важная часть работы

Регулировка педали сцепления

По окончании установочного процесса требуется отрегулировать ход педали от верхнего положения до пола машины. Трос должен быть в пределах 125,5-130 мм.
Помимо этого в ориентир берётся и положение педали сцепления. Эта педаль должна располагаться на едином уровне с другими.
Чтобы провести регулировку, нужно ослабить гайки на крепёжном кронштейне троса, который находится на коробке передач.

Примечание! При изменении положения наконечника троса с помощью регулировочных гаек необходимо проверить величину хода педали.

Обычно ход педали проверяется после замены троса, такой процесс является обязательным. Конечно, могут быть и другие причины для проверки, к примеру, износ накладки ведомого диска сцепления и многое другое.
Так или иначе, ход педали будет значительно увеличен.

Примечание! Исходя из руководства, нужно отметить, что на машине ВАЗ 2110 этот показатель должен быть не более 160 мм. Идеальные параметры должны быть в пределах 120-130 мм.

Для измерения данного параметра не нужны специальные приспособления, это можно выполнить при помощи обычной линейки. Как правило, эту процедуру можно сделать самостоятельно без посторонней помощи и с минимальным багажом знаний.
Для того, чтобы регулировка педали проводилась правильно, нужно придерживаться инструкции по выполнению работ:

• Сначала машину нужно поставить на ровную площадку на «ручник» (ручной тормоз), после этого с аккумулятора снимается одна клемма с минусового контакта.
• Для проверки расстояния нужно перпендикулярно педали и пола приложить линейку. Отмеряют от пола до начала накладки педали.
  В том случае, если расстояние хода более 160 мм, не обойтись без регулировки.
• Для того, чтобы отрегулировать привод нужно открыть капот машины и внизу отыскать крепление металлического троса. На этом тросе должно располагаться две гайки.
  Первая крепёжная гайка откручивается практически максимально, а вторая – до свободного нажимания педали (примерно 120-130 мм).

Примечание! Увеличения хода можно добиться при послаблении второй гайки, и наоборот, если её закрутить сильнее, показатели будут значительно ниже.

• После проведённых действий нужно три-четыре раза нажать на педаль до упора и отпустить её. Далее при помощи линейки проверяется величина хода от резиновой накладки до пола.
• Возможно, с первого раза не получится идеальная регулировка, поэтому не стоит спешить закрывать капот. После проведения действий первую гайку нужно затянуть до упора ко второй.
• На завершающем этапе резиновая ограничительная втулка сдвигается до упора в вилку.

Примечание! Если самостоятельно не получается осуществить процесс замены троса, рекомендуется просмотреть обучающее видео в интернете или обратиться к специалистам СТО.

После того, как нужный результат был достигнут, нужно затянуть две гайки. На этом этапе установка и регулировка троса сцепления считается законченной.
Рекомендуется перед проведением замены тросика сцепления посмотреть данное видео.

Начиная с модели 2108 на автомобилях ВАЗ начал использоваться в качестве привода механизма сцепления трос, а не как у классических моделей – гидропривод.

Это значительно упростило конструкцию. Трос действительно оказался удобнее, поэтому использовали его и на других модификациях – 2109, 2110, 2112 и т. д.

Неисправности и причины их появления

Но такой тип привода тоже не является вечным и возникновение проблем с ним – лишь дело времени.

Со временем нити троса подвергаются коррозии и рвутся, из-за чего в один из моментов при нажатии на педаль сцепления она остается в выжатом положении и уже не возвращается в исходное положение.

По той же причине бывает так, что нажатие педали и возврат ее – затруднителен, при этом прослушивается скрежет. Это является следствием «распушивания» троса – перегнившие металлические нити упираются в оплетку, значительно затрудняя движение.

Все эти неисправности происходят по одной простой причине – внутрь оплетки попадает влага, которая и приводит к возникновению коррозии.

И хоть производители пытаются бороться с этой проблемой путем нанесения поверх троса полиэтиленового защитного слоя, но такие меры могут лишь продлить срок службы.

И здесь тоже все просто – во время перемещения тросик трется об оплетку и со временем защитный слой протирается. Смазка троса тоже обеспечивает лишь временную защиту.

Необязательно коррозия является причиной порыва. Очень резкий выжим педали, к примеру, во время сложной дорожной ситуации, когда водитель ударяет по ней ногой со всей силы, тоже может привести к разрушению троса.

В любом случае, при возникновении проблем именно с приводом должна проводиться замена троса, поскольку ремонту он не подлежит.

Отметим, что причиной провала педали сцепления может быть не только трос, поэтому при возникновении такой неисправности в первую очередь необходимо удостовериться, что произошел порыв привода.

Дело в том, что бывают случаи, когда ломается механизм управления выжимным подшипником сцепления, что является значительно худшей проблемой, чем разрушение троса. Ведь при такой неисправности придется снимать КПП с авто, чтобы провести ремонт механизма.

А вот порыв тросика – неисправность, которую очень просто устранить при наличии запасного элемента.

А поскольку такая проблема на ВАЗ может появиться в любой момент, то рекомендуется в багажнике всегда возить с собой новый трос.

Что понадобится?

Еще одно положительное качество тросового привода — легкость замены. Вся операция занимает около 20 мин даже у начинающего автовладельца ВАЗ. Причем выполнить все можно даже в полевых условиях, имея под рукой небольшое количество инструментов.

Для примера рассмотрим, как производится замена троса сцепления на ВАЗ-2110, и для того, чтобы все сделать, потребуется:

• 2 ключа на 19;
• 2 ключа на 8 и 10;
• Крестовая отвертка;
• Новый трос.

Всего этого достаточно для проведения работ.

Чтобы было понятней посмотрите схему привода сцепления ВАЗ 2110.

Как заменить трос на ВАЗ-2110?

Существует два способа замены порванного привода, один из которых длительнее по времени и требует снятия с авто дополнительных элементов, но выполняется удобнее.

При втором способе ничего с авто снимать не надо и делается все быстрее, хотя удобство выполнения – хуже. При этом алгоритм работ при обоих метода – один и тот же, поэтому рассмотрим, как все делается по первому способу, он все же удобней и тоже не займет много времени:

1. Автомобиль ставим на ровную площадку или обочину (при выполнении работ в дороге) и обездвиживаем его ручником или противооткатными упорами, положенными под колеса. Смотрим, действительно ли порван трос, или причина провала – в поломке вилки выжимного подшипника. Для удобства работы в подкапотном пространстве можно снять с авто АКБ;
2. Высвобождаем трос в подкапотном пространстве. Если он порван, то можно сразу вытянуть часть его из обмотки просто выведя его из зацепления с рычагом вилкой сцепления. В случае, когда замена выполняется из-за «распушивания», то сначала отворачиваем гайки крепления оплетки троса (они дополнительно являются и регулировочными) от кронштейна крепления, расположенного на корпусе КПП.

Берем два ключа на 19 и послабляем их, после чего выводим через прорезь. Затем послабляем две гайки (на 8 и 10) привода выключения сцепления и только после этого вытаскиваем наконечник, для чего рукой поджимаем рычаг вилки и выводим тросик вместе с упорной втулкой.

Снимите кронштейн стеклоочистителя, для этого нужно выкрутить две гайки. Обратите внимание, в какую сторону направлена плоскость кронштейна;

Поскольку привод извлекается через салон, то с части троса, проходящей в моторной части, снимаем все, что может помешать протягиванию его через технологическое отверстие – упорную втулку, гайки на 19 и шайбы.

Переходим в салон. Необходимо снять наконечник троса со штока крепления на педали. Для этого забирается под приборную панель, и находим фиксирующую пластину, которая удерживает наконечник от соскакивания со штока. Она находится под защитным чехлом.

Чтобы добраться до нее придется одной рукой удерживать педаль в исходном положении, а второй поддевать отверткой фиксатор, причем делать это надо аккуратно, чтобы после снятия не потерять его.

После этого скидываем наконечник со штока. Также желательно снять и проверить пластиковую втулку, установленную на штоке и если заметны следы сильного износа, при сборке заменить и ее;

Откручиваем гайку кронштейна крепления оплетки троса, расположенный под панелью и снимаем его со шпильки;

Вытягиваем трос в салон, причем аккуратно, поскольку на многих моделях через технологическое отверстие для протяжки привода проходят провода и важно их не повредить, и не оторвать от контактов;

Запускаем через отверстие новый трос, крепим его кронштейн, накидываем наконечник на шток педали и фиксируем его пластиной. Если в процессе снятия фиксатор затерялся, можно воспользоваться тонкой проволокой или скрепкой;

Закрепляем оплетку троса на кронштейне КПП и после этого заводим наконечник с упорной втулкой в рычаг вилки. На этом замена завершена и остается только провести регулировку;

Не забудьте смазать палец педали сцепления и поводок смазкой ЛИТОЛ 24 или аналогом.

Данная последовательность замены идентична для всех моделей 10-й серии – 2110, 2111, 2112. Поэтому и тросики у них взаимозаменяемы.

А вот на более ранних моделях – 2108-21099 трос отличается, да и последовательность работ – несколько иная.

Особенности замены на ВАЗ-2109

Отличие троса ВАЗ-2109 сводится к наличию специального поводка для зацепления с рычагом вилки, который достаточно габаритный по размерам, поэтому вытаскивание троса выполняется в сторону моторного отсека, а не салона.

Не будем рассматривать всю последовательность замены привода на ВАЗ-2109, а пройдемся только по ключевым моментам. Отметим, что инструменты потребуются те же, что указаны выше, а смена производится так:

Послабляем гайки крепления оплетки к кронштейну на КПП и вытаскиваем ее. Затем рукой поджимаем рычаг и выводим из зацепления поводок;

Под приборной панелью со штока снимаем фиксирующую пластину и наконечник.

Кронштейна крепления оплетки под панелью никакого нет, и оплетка просто упирается в заднюю стенку моторного отделения при помощи специальной упорной пластины. Поэтому переходим к моторному отсеку и вытаскиваем трос. Установка нового же привода выполняется в обратной последовательности.

Трос порвался в дороге, что делать?

Часто бывает так, что привод рвется в пути, а под рукой запасного троса нет. В таком случае допускается движение на авто и без сцепления благодаря наличию синхронизаторов в КПП.

Это позволяет переключать передачи во время движения без прерывания передачи вращения от двигателя на коробку, хоть для этого приходится прилагать усилие.

Главное при такой ситуации – начать движение с места. Для этого глушим мотор и включаем на КПП 1-ю передачу.

После этого включаем стартер, который вполне способен запустить двигатель, соединенный с трансмиссией, но начало движения будет происходить с рывками. А после того, как мотор начнет работать, эти рывки пропадут.

Переключение скоростей без сцепления в обязательном порядке должно производиться с перегазовкой. То есть, набрали скорость, отпустили педаль газа и перевели рычаг коробки в нейтральное положение.

Затем резко увеличили обороты двигателя (газонули) и включили требуемую скорость. Но делать это надо быстро.

Во время движения с неработающим сцеплением необходимо выбирать такой маршрут, чтобы было как меньше остановок, поскольку для этого придется каждый раз глушить двигатель и начинать движение на скорости. А такого «издевательства» стартер долго не выдержит.

Как отрегулировать привод?

Заменить трос сцепления на ВАЗе несложно, но этой операции недостаточно, поскольку еще необходимо отрегулировать его, а для этого потребуется дополнительно наличие обычной линейки.

После замены педаль может находиться выше или ниже по уровню, чем другие, что является неправильным, они должны располагаться в одну линию.

Регулировка сцепления выполняется по ходу педали. То есть ставим линейку рядом и отмечаем на уровень положения накладки педали.

После этого выжимаем до упора и снова делаем пометку на линейке.

Далее вычитаем расстояние – у нормально отрегулированного сцепления ход составляет 12-13 см, но допускается и 16 см, хотя это значение считается предельным.

На ВАЗ-2110 регулировка производится в двух местах – на гайках крепления оплетки (позволяет изменить ее длину) и на самом наконечнике, который зацепляется с рычагом.

Для этого на нем сделана резьба и установлены две гайки на 8 или 10 (ими изменяется длина самого троса). Именно они и нужны для регулировки.

Для выполнения регулировочных работ необходимо внешнюю гайку открутить, поскольку она является контрящей, а внутренней путем отвинчивания или навинчивания на наконечник добиться требуемого хода педали, а затем законтрить ее.

На ВАЗ-2109 имеется только одна регулировка – на кронштейне крепления на КПП и установка хода выполняется путем изменения длины оплетки.

Можно обойтись на ВАЗ-2110 и без линейки, важно только правильно подобрать длину троса. Для этого откручиваем контрящую гайку и отвинчиваем регулировочную.

Затем передвигая по наконечнику упорную втулку, нужно найти момент начала свободного хода выжимного подшипника. Его почувствовать будет легко, поскольку немного возрастет усилие на рычаге.

Остается только зафиксировать положение втулки на наконечнике гайками и проверить. Находится ли педаль на одной линии с другими.

Такая регулировка обеспечит оптимальное натяжение тросика, а сцепление не будет «вести» или «пробуксовывать», поскольку привод устанавливается на начало свободного хода выжимного подшипника.

Машина десятка. То ли лопнул трос, то ли сломалась вилка включения сцепления. Как самому можно заменить и отрегулировать? Спасибо

Если вилка включения сцепления вышла из строя, то придётся снимать коробку передач и менять

Насколько я знаю на автомобилях марки 2110 обрыв троса очень редкое явление, и чаще всего это происходит в результате нарушений в эксплуатации машины или при каких-то экстремальных ситуациях. Для того, чтобы заменить тросик вам потребуется только новый трос

А можно ли с лопнувшим тросом продолжать передвигаться на машине?

Без сцепления доехать до дома или гаража вполне реально, если вы в черте города, буксировка редко когда требуется. Машину нужно завести при включенной первой передаче, двигаться нужно начинать одновременно с запуском двигателя. Передачи переключать нужно, делая перегазовку на нейтралке

А сложно самому заменить тросик сцепления и что для этого нужно?

Заменить тросик не сложно и не долго. Снимаем стеклоочиститель и декоративную панель под дворниками, можно и не снимать, но чтобы легче вам было прикрепить тросик на педали

Для того чтобы удалить старый лопнувший тросик, нужно для начала его извлечь из кронштейна крепления, который расположен на коробке передач, для этого раскручиваются гайки, которые крепят трос в кронштейне, для откручивания понадобиться два ключа на 19. Ослабляя натяжку вынимаем повреждённый трос из крепления, затем выводим его к вилке, которая включает сцепление, придерживаем одной рукой вилку, а другой вынимаем тросик

Установка педали сцепления калины. Как отрегулировать сцепление на Калине

Как и все тазики, Калина далека от совершенства. За более чем десятилетнюю историю модель не раз дорабатывалась, но избавиться от некоторых проблем так и не удалось. Среди «Калиноводов» признано, что механизм передачи крутящего момента в силу своих конструктивных особенностей является слабым звеном автомобиля. Несмотря на все модернизации в этой области, автомобилистам приходится периодически регулировать сцепление.

Особенности сцепления ВАЗ 2112

На машине установлено сухое однодисковое сцепление с центральной нажимной пружиной. Любой автомобилист перед тем, как регулировать сцепление на Калине, должен учесть, что педаль управления соединяется с диском при помощи троса со специальным храповым механизмом.

Как работает автоматический канатный подъемник?

В результате интенсивной эксплуатации фрикционные накладки диска постепенно изнашиваются. Храповой механизм, встроенный в конструкцию привода, позволяет компенсировать износ за определенный период времени — немного тянет кабель.Во время работы устройства вилка вращается и гильза пружины постепенно сжимается. В результате зажимы конца кабеля сжимаются, после чего последний отпускается и натягивает кабель.

Цель этой конструкции — облегчить процесс обслуживания. По замыслу инженеров ВАЗа, механизм должен избавить владельца от необходимости самостоятельно проводить регулировку. Но это все только в теории, а на практике оказывается, что без регулировки сцепления не обойтись.

Перед регулировкой сцепления на автомобиле Калина нужно определить момент, когда автофиксация троса перестает работать. Это несложно, тем более что машина сама сигнализирует о неисправности:

1. Потеря тяги, фрикционная муфта не обеспечивает надежного соединения маховика и диска. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части крутящего момента.
2. Педаль сцепления не возвращается в исходное положение, что, по сути, является следствием первого пункта.
3. Плохое выключение сцепления — педаль нажата не полностью, что затрудняет переключение передач.

Симптомы, однако, аналогичны тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107, так что автомобилисты со стажем могут пропустить этот блок и сразу перейти к проверке.

Как проверить сцепление?

Чтобы убедиться в необходимости регулировки механизма, следует провести ряд элементарных проверок:

• Несколько раз нажать на педаль и отпустить — посторонние звуки недопустимы.Для лучшего контроля вы можете нажимать рукой, чтобы ход педали ощущался более полно.
• Проверить педаль на заедание, если она возвращается с ощутимым подергиванием, то без регулировки не обойтись.

• Проверьте полный ход педали с помощью линейки или рулетки. Несколько раз нажмите и отпустите педаль, затем измерьте расстояние ее внешнего края до пола, если оно больше 146 мм, то механизм требует регулировки.
• Проверить перемещение троса поводка относительно вилки выключения сцепления, максимальное расстояние между этими элементами 27 мм.
• Если биение накладок ведомого диска больше 0,5 мм, также требуется регулировка.

При проведении проверок важно, чтобы двигатель автомобиля был выключен.

Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на универсале Калина самому?

Приступать к работе нужно не раньше, чем двигатель полностью остынет. Способ настройки прост и не требует посещения автосервиса, ведь вы можете все сделать самостоятельно.Пошаговая схема работы следующая:

• Перед настройкой привода сцепления на Калине откройте капот моторного отсека и снимите воздушный фильтр.
• Визуально проверьте состояние крышки кабеля и замените ее в случае повреждения.
• Потяните наконечник на себя, чтобы кабель был полностью натянут. Затем проверьте расстояние между вилкой и поводком штангенциркулем.
• Если замеры показали больше 27 мм, то расстояние корректируется вращением отвертки по резьбе наконечника.
• Несколько раз нажмите и отпустите педаль сцепления, повторите измерения.
• При необходимости повторите регулировку до получения требуемых стандартов.

Технология регулировки сцепления на Калине не такая сложная, как установка сцепления ВАЗ 2110, поэтому вполне осуществима в гараже без привлечения специалистов. И этот факт радует отечественных автолюбителей, ведь сцепление играет важную роль при езде.

Автобанн.su

Регулировка сцепления на Lada Kalina пошагово

Один из недостатков Lada Kalina — проблемы со сцеплением. Чтобы не посещать автосервис и сэкономить время и деньги, вы можете диагностировать неисправность и отрегулировать сцепление на Лада Калина своими руками в гараже. В статье пошагово описано, как отрегулировать сцепление, а также есть видео, демонстрирующее всю процедуру.

Lada Kalina комплектуется «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной.Диск соединяется с педалью сцепления (PS) с помощью троса. Взаимодействие осуществляется с помощью троса, который является слабым местом в узле. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, представляющего собой резьбовую шпильку и контргайку.

Схема сцепления на Лада Калина

Со временем изнашиваются накладки, на диске они истончаются. Сильный износ зависит от стиля вождения водителя. Тем, кто любит рвать со своего места, узел прослужит недолго и его нужно будет ремонтировать.Храповой механизм устраняет недостаточную толщину колодки за счет натяжения троса. Это происходит при повороте вилки выключения, она заставляет пружину, расположенную во втулке, сжиматься. Пружина воздействует на фиксаторы проушины, освобождает их и, таким образом, натягивает трос.

Правильная регулировка длины кабеля

Храповой механизм автоматически регулирует длину кабеля. Но, несмотря на это, иногда приходится настраивать вручную.

Есть явные признаки, по которым можно диагностировать необходимость регулировки узла сцепления, а именно:

• проблемы при переключении передач;
• посторонние звуки при выдавливании ПС: скрип, трение, щелчки;
• сцепление не выключено / не включено полностью;
• плохая тяга;
• заклинивание при движении автомобиля.

В видео Сергея Цапюка выясняется причина туго отпускания педали и способы устранения проблемы.

С помощью несложных действий можно выявить другие признаки, указывающие на необходимость регулировки сцепления на Лада Калина:

При обнаружении вышеперечисленных симптомов необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

Необходимые инструменты

Для проведения процедуры вам понадобится минимум инструментов:

• установочный ключ;
• крестовая отвертка;
• линейка;
• суппорта.

Этапы

На видео хорошо виден процесс регулировки, пошаговые шаги регулировки описаны ниже:

В идеале PS должен находиться на одном уровне с педалью тормоза или немного выше.

Во время регулировки обращайте внимание на защитную крышку. Если на нем есть повреждения, трещины, его необходимо заменить во избежание ремонтных работ в ближайшее время.

Видео «Регулировка сцепления на ВАЗе»

В этом видео Сергей Цапюк демонстрирует, как регулировать сцепление на автомобиле ВАЗ.

AvtoZam.com

Принципы регулировки сцепления на Калине

Популярная отечественная модель

Лада Калина пользуется большой популярностью у российских автолюбителей, но большинство ее владельцев отмечают, что модель имеет ряд существенных недостатков. В частности, претензии вызывают внешний вид, комфорт и техническое оснащение машины.

К работе сцепления Лада Калина претензий много. Читая инструкцию к этому транспортному средству, сложно поверить в то, что при работе сцепления могут возникнуть какие-либо неисправности.

Вернуться к содержанию

Устройство сцепления

Сцепление данной модели от АвтоВАЗа однодисковое и относится к сухому подтипу. Он оснащен центральной нажимной пружиной. Педаль соединяется с диском сцепления с помощью специального троса, длина которого регулируется храповым механизмом. В этом можно убедиться, если посмотреть видео, демонстрирующее конструкцию Калины.

Накладки зависимого диска стираются и истончаются во время использования.Неисправность устраняется с помощью храпового механизма, который компенсирует износ натяжением троса. Натяжение заставляет расцепляющую вилку поворачиваться и заставляет пружину, которая находится в управляющей втулке, сжиматься. Пружина, в свою очередь, сжимает зажимы, расположенные на зубчатом конце троса. В результате всех этих манипуляций наконечник освобождается и трос натягивается.

Храповой механизм избавляет владельцев автомобилей от необходимости тратить время и силы на регулировку.Но это только теоретическая разработка конструкторов Калины. На самом деле при эксплуатации машины нужно знать, как самостоятельно регулировать сцепление.

Вернуться к содержанию

Если требуется регулировка

Настройка сцепления

Регулировка сцепления выполняется только при выключенном двигателе. Требуется при отклонении от следующих значений:

• полный ход педали не превышает 146 мм;
• перемещение троса поводка относительно рычага вилки выключения — в пределах 270 мм;
• биение накладки зависимого диска не превышает 0.5 мм;
• Расстояние между накладками и удерживающими их заклепками составляет 0,2 мм или меньше.

Есть несколько способов проверить, нужна ли в автомобиле регулировка сцепления.

• Вы должны нажать на педаль несколько раз подряд и прислушаться к посторонним шумам. Если педаль сцепления заедает или скрипит, рекомендуется произвести регулировку. В некоторых случаях автовладельцы не могут визуально оценить, свободно ли педаль вернуться на место. В таких ситуациях рекомендуется сделать следующее:
  • удерживать сцепление рукой до упора;
  • Прекратите резкое движение, но оставьте руку на педали, чтобы почувствовать движение.

  Если педаль сцепления заедает и щелкает или возвращается в исходное положение с характерным подергиванием, необходимо отрегулировать сцепление.

• Измерьте расстояние от пола до внешней стороны педали линейкой или штангенциркулем. Затем следует нажать на педаль так, чтобы она упиралась в пол. После этого нужно отпустить педаль и произвести повторный замер. Если расстояние больше 146 мм, обязательно отрегулируйте сцепление.

Вернуться к содержанию

Порядок регулировки сцепления на Калине

Владельцы автомобилей Lada, обнаружившие неисправности в своих автомобилях, интересуются, как отрегулировать сцепление.Для этого нужно выполнить ряд действий.

1. Протяните трос вперед до упора на резьбовом конце. При этом необходимо преодолеть сопротивление пружины, прикрепленной к педали сцепления.
2. Удерживая трос штангенциркулем, измерьте расстояние от пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления.
3. Поворачивая поводок, доведите расстояние до требуемых значений. Убедитесь, что при освобождении троса поводок плотно прилегает к вилке.
4. Нажмите педаль сцепления три раза, чтобы активировать автоматическую регулировку длины троса.
5. Проверить полный ход педали.

Регулировка сцепления на автомобиле Калина — процедура, которую должен освоить каждый владелец этого автомобиля. Своевременно производя регулировки, вы можете значительно продлить срок службы вашего автомобиля.

expertVAZ.ru

Как отрегулировать сцепление на Калине своими руками

В процессе эксплуатации автомобиля водитель сталкивается с рядом проблем, свидетельствующих о необходимости регулировки сцепления на Калине.Из-за особенностей механизма, устанавливаемого на эти ВАЗы, даже при износе накладок диска сцепления трос выключения сцепления автоматически удлиняется. Это позволяет автолюбителю лишь изредка регулировать ход педали в случае неисправности. Но даже в этих случаях можно обойтись собственными силами, не прибегая к услугам автосервиса.

Вернуться к содержанию

Устройство и работа муфты Калина

Агрегат относится к механизмам сухого типа, однодисковым, с центральной нажимной пружиной.Выключение нажатием на педаль осуществляется тросом, снабженным храповым механизмом. Эта деталь позволяет тросу автоматически изменять длину в зависимости от износа колодок диска и обеспечивает постоянную беззазорную посадку муфты с выжимным подшипником в корзине.

Прижимная пластина вместе с диафрагменной пружиной заключена в кожух. Все вместе принято называть корзиной сцепления. Между этим механизмом и маховиком находится ведомый диск.Его ступица соединена с входным валом коробки передач.

При нажатии на педаль трос натягивается при повороте вилки. Его нижняя втулка запрессована в картер сцепления, верхняя — съемная. Усилие при повороте вилки через сцепление и выжимной подшипник передается на нажимную пружину и нажимной диск, расцепляя механизм.

Когда педаль отпущена, сцепление должно полностью передавать крутящий момент двигателя на трансмиссию. Нажатая педаль обычно полностью отключает ее от двигателя.Признаками необходимости регулировки сцепления на Калине можно считать: превышение

• полного хода педали (обычно — 146 мм от опущенного положения до упора на полу) — требуется регулировка троса сцепления;
• при нажатой педали включается передача со скрежетом или треском — сцепление не выключается полностью;
• при запуске двигателя слышен вой в картере — износ выжимного подшипника;
• рывки в начале движения говорят о недостаточной плавности включения сцепления;
• при движении на 3-4 передаче, при нажатии на газ, обороты двигателя быстро нарастают, а ускорение замедляется — диски пробуксовывают, возможно, из-за износа накладок или недостаточной длины троса.

Как правило, после ремонта необходимо откорректировать работу сцепления, чтобы привести механизм автоматической регулировки в рабочее состояние.

Эта операция также может потребоваться, если Калина долгое время не использовалась или не работала зимой.

В таких случаях компенсатор износа может потерять часть своих функций и не справиться с регулировкой длины кабеля.

Вернуться к содержанию

Корректировка механизма

Если при выключении сцепления во время работы автомобиля появляются различные посторонние звуки, необходимо проверить зазор на ведущей вилке и при необходимости исправить его.Отрегулируйте трос сцепления в следующем порядке:

1. Снимите воздушный фильтр и вытяните трос на максимальную длину за наконечник.
2. С помощью штангенциркуля измерьте расстояние между наконечником и вилкой. Обычно это расстояние не должно отклоняться от значения 2,7 мм.
3. При обнаружении несоответствий поворачивайте поводок на нити, пока не установится нужное значение. Освободите конец троса: при этом он должен плотно прижиматься к вилке.
4. Нажмите педаль сцепления 3-4 раза, чтобы активировать автоматическую коррекцию длины троса, измерьте еще раз.

Повторное измерение может снова показать отклонение от 2,7 мм. В этом случае вам необходимо повторить описанные действия, чтобы отрегулировать длину кабеля.

Сцепление на Калине может издавать скрип и шум даже после регулировки. Они могут быть вызваны трением поводка о вилку. В этом случае шум исходит со стороны двигателя и устраняется нанесением смазки на место контакта гайки конца троса и вилки.Другие возможные причины — скрип педали, скрежет троса при трении об корпус — устраняются нанесением смазки. В некоторых случаях источником шума может быть датчик педали сцепления.

В салоне под панелью приборов ..

Ключом на 8 отверните гайку, которая крепит кронштейн оболочки кабеля к кронштейну педального узла.

С помощью шлицевой отвертки подденьте пружинный зажим …
… и извлеките его из канавки для пальца педали сцепления.

Снимите выступ механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления.

Снимаем верхнюю часть троса с кронштейна педального узла.
В моторном отсеке …

Вытягивая трос вперед, выньте трос из паза рычага вилки выключения сцепления.

Поворачивая против часовой стрелки, отвинтите поводок от конца кабеля с резьбой.

Снимите резиновую защитную крышку с конца кабеля.

Вытаскиваем конец оболочки кабеля из отверстия кронштейна на редукторе.
В салоне вытаскиваем из отверстия в перегородке крышку кабельного уплотнения …

И трос в салон протягиваем.
Перед установкой кабеля ..

Проверяем состояние пластиковой втулки на пальце педали.
Замените изношенную втулку на новую и нанесите смазку на палец.
Устанавливаем трос в следующей последовательности:
— продеваем трос через отверстие в переборке из салона в моторный отсек;
— устанавливаем уплотнительную крышку в проем переборки;
— надеть механизм автоматической регулировки длины троса на палец педали и закрепить;
— на резьбовой конец троса накручиваем пластиковый поводок так, чтобы конец конца троса был заподлицо с концом поводка;
— вставляем поводок в паз вилки выключения сцепления;
— регулировка привода сцепления. Для этого потяните трос вперед за резьбовой наконечник до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживайте трос в этом положении.

Штангенциркулем измеряем расстояние от конца пластикового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.
При необходимости, вращая поводок, добиваемся нужной дистанции. При снятии груза (отпускании троса) поводок должен без люфта прилегать к вилочному рычагу. Затем нажмите педаль сцепления три раза, чтобы активировать механизм автоматической регулировки длины троса. Полный ход педали не должен превышать 146 мм.

Сцепление однодисковое, сухое, с центральной диафрагменной пружиной.Он расположен в алюминиевом картере, конструктивно интегрирован с коробкой передач и прикреплен к блоку двигателя.

Сцепление и его привод: 1 — трос привода сцепления; 2 — оболочка кабеля; 3 — нижний конец оболочки кабеля; 4 — защитная крышка; 5 — поводок; б — вилочный рычаг; 7 — подшипник направляющей втулки; 8 — выжимной подшипник сцепления; 9 — крышка сцепления; 10 — нажимная пружина; 11 — нажимной (ведущий) диск сцепления; 12 — маховик; 13 — фрикционная накладка ведомого диска; 14 — ведомый диск; 15 — демпферная пружина; 16 — гаситель крутильных колебаний; 17 — ступица ведомого диска; 18 — пружина; 19 — зубчатый наконечник троса; 20 — корпус механизма автоматической регулировки длины троса; 21 — распорная втулка; 22 — кронштейн оболочки кабеля; 23 — картер сцепления; 24- первичный вал коробки передач

Корзина сцепления Лада Калина (нажимной диск с крышкой в ​​сборе)

Элементы механизма привода сцепления Лада Калина: 1 — картер сцепления; 2 — направляющая втулка выжимного подшипника сцепления; 3 — выжимной подшипник сцепления с кожухом в сборе; 4 — вилка выключения сцепления; 5 — грязезащитный чехол; 6 — кронштейн подшипника рессоры
Крышка сцепления прикреплена шестью болтами к маховику двигателя.Маховик имеет три штифта, которые при установке сцепления входят в соответствующие отверстия в кожухе, центрируя его. Кожух соединен с нажимным (приводным) диском тремя парами упругих стальных пластин. Этот узел (также называемый корзиной сцепления) собирается для балансировки на подставке, поэтому его полностью заменяют. Замена корзины необходима в случае кольцевого износа лепестков нажимной пружины на глубину более 0,8 мм, а также при сильном износе поверхности нажимного диска или «оседании» пружины.

Ведомый диск с пружинным гасителем крутильных колебаний расположен на шлицах входного вала коробки передач между маховиком и нажимным диском. Ведомый диск заменяют при его осевом биении в области фрикционных накладок более 0,5 мм, при смазывании, растрескивании, задирах или неравномерном износе накладок, расшатывании заклепочных соединений, а также при заглублении головок заклепок от поверхность накладок менее 0,2 мм.

Привод сцепления — тросовый, без люфта, с автоматической регулировкой длины троса.На конец троса с резьбой навинчивается пластиковый поводок, который вставляется в рычаг вилки выключения сцепления. В процессе эксплуатации автомобиля будет изнашиваться накладка ведомого диска, в результате чего рычаг вилки выключения сцепления перемещается вперед (по направлению к автомобилю). Поскольку трос подсоединен к вилочному рычагу, длина троса должна быть увеличена при износе накладок для обеспечения нормального хода педали сцепления. Изменение длины троса происходит автоматически с помощью регулятора, расположенного в верхнем конце троса и подключенного к педали сцепления.Поэтому при эксплуатации регулировка троса сцепления не предусмотрена. Механизм автоматической регулировки длины троса состоит из пластмассового корпуса, в который вставлен зубчатый наконечник троса, удерживаемый в корпусе двумя подпружиненными зажимами. Механизм также включает в себя распорную втулку, надетую на трос, один конец которого входит в корпус механизма.
При нажатии на педаль распорная втулка отходит от кронштейна оболочки кабеля и не нажимает на защелки механизма. В этом случае корпус механизма жестко соединяется с тросом.Если колодки ведомого диска не изношены, то при отпускании педали втулка только касается кронштейна и не отпускает защелки — зубчатый наконечник троса не перемещается относительно корпуса. По мере износа колодок рычаг вилки выключения сцепления с резьбовым концом троса перемещается вперед (в направлении автомобиля), натягивая трос. В этом случае распорная втулка, опирающаяся на кронштейн, освобождает подпружиненные зажимы, и зубчатый наконечник троса выдвигается из корпуса на величину, необходимую для компенсации износа накладок.
Педаль сцепления установлена ​​на оси в кронштейне педального узла. Между вилкой выключения сцепления и лепестками нажимной пружины установлен выжимной подшипник с корпусом в сборе. Крышка подшипника прижимается к выступам вилки пружинным зажимом. Подшипник свободно перемещается по направляющей втулке, закрепленной на картере сцепления. Когда педаль сцепления нажата, трос воздействует на рычаг вилки выключения сцепления, который перемещает подшипник. Подшипник давит на лепестки нажимной пружины сцепления, при этом нажимной диск отходит от маховика, в результате чего коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.
Выжимной подшипник сцепления замкнутый и не требует смазки во время работы.
Основным параметром, определяющим работу привода сцепления, является ход педали сцепления до упора относительно напольного коврика. Ход педали в эксплуатации не регулируется, он обеспечивается конструктивно исправным механизмом компенсации износа накладок диска сцепления и правильной первоначальной установкой приводного троса

Популярная отечественная модель

Лада Калина пользуется большой популярностью у российских автомобилистов, но большинство ее владельцев отмечают, что модель имеет ряд существенных недостатков.В частности, претензии вызывают внешний вид, комфорт и техническое оснащение машины.

Высказывается много претензий по поводу того, как работает сцепление Лада Калина … Читая инструкцию к этому транспортному средству, сложно поверить, что при работе сцепления могут возникнуть какие-то неисправности.

Устройство сцепления

Сцепление данной модели от АвтоВАЗа однодисковое и относится к сухому подтипу. Он оснащен центральной нажимной пружиной.Педаль соединяется с диском сцепления с помощью специального троса, длина которого регулируется храповым механизмом. В этом можно убедиться, если посмотреть видео, демонстрирующее конструкцию Калины.

Накладки зависимого диска стираются и истончаются во время использования. Неисправность устраняется с помощью храпового механизма, который компенсирует износ натяжением троса. Натяжение заставляет расцепляющую вилку поворачиваться и заставляет пружину, которая находится в управляющей втулке, сжиматься.Пружина, в свою очередь, сжимает зажимы, расположенные на зубчатом конце троса. В результате всех этих манипуляций наконечник освобождается и трос натягивается.

Храповой механизм избавляет владельцев автомобилей от необходимости тратить время и силы на регулировку. Но это только теоретическая разработка конструкторов Калины. На самом деле при эксплуатации машины нужно знать, как самостоятельно регулировать сцепление.

Когда требуется регулировка

Настройка сцепления

Регулировка сцепления выполняется только при выключенном двигателе.Требуется при отклонении от следующих значений:

• полный ход педали не превышает 146 мм;
• перемещение троса поводка относительно рычага выжимной вилки — в пределах 270 мм;
• биение накладки зависимого диска не превышает 0,5 мм;
• расстояние между накладками и заклепками, удерживающими их, составляет 0,2 мм или меньше.

Есть несколько способов проверить, нужна ли в автомобиле регулировка сцепления.

• Вы должны нажать на педаль несколько раз подряд и прислушаться к постороннему шуму.Если педаль сцепления заедает или скрипит, рекомендуется произвести регулировку. В некоторых случаях автовладельцы не могут визуально оценить, свободно ли педаль вернуться на место. В таких ситуациях рекомендуется сделать следующее:
  • удерживать сцепление рукой до упора;
  • прекратите резкое движение, но оставьте руку на педали, чтобы почувствовать движение.

  Если педаль сцепления заедает и щелкает или возвращается в исходное положение с характерным подергиванием, необходимо отрегулировать сцепление.

• Измерьте расстояние от пола до внешней стороны педали линейкой или штангенциркулем. Затем следует нажать на педаль так, чтобы она упиралась в пол. После этого нужно отпустить педаль и произвести повторный замер. Если расстояние больше 146 мм, обязательно отрегулируйте сцепление.

На автомобиле Лада Калина выключение сцепления, включение металлическим тросом. При обрыве трос необходимо заменить. В этой статье представлена ​​информация о замене и регулировке троса сцепления.

Инструменты, необходимые для замены и регулировки троса сцепления: ключ на 8 мм, линейка, отвертка

Операция по замене троса сцепления на автомобиле Лада Калина

1. Со стороны салона под панелью приборов (для наглядности работа показана со снятой панелью) откручиваем гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педали и снимаем упор со шпильки.

2. С помощью отвертки снимите стопорный зажим и компенсацию износа диска сцепления со штока педали сцепления.

3. В моторном отсеке вытащите уплотнитель оболочки троса сцепления из отверстия в перегородке, расположенной между салоном и моторным отсеком.
4. Протяните трос вперед по направлению движения автомобиля и извлеките трос из выемки на вилке выключения сцепления.

5. Отвинтите поводок от конца троса, выньте направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач и снимите трос с автомобиля, вытащив его из отверстия в перегородке.

6. Для установки нового троса сцепления сначала пропустите трос через отверстие в перегородке, закрепите его на штоке педали сцепления, а также закрепите корпус механизма компенсации износа.
7. Присоедините ограничитель оболочки троса к шпильке кронштейна педали.
8. Установите уплотнение оболочки кабеля в отверстие перегородки.
9. Пропустите трос через отверстие в кронштейне на коробке передач и установите в это отверстие направляющую оболочки троса.
10. Навинтите поводок на нижний конец троса, следя за тем, чтобы наконечник выступал относительно конца поводка на 0-1 мм.

Операции по регулировке троса сцепления Лада Калина

1. Установите трос сцепления в исходное положение, для этого, преодолевая усилие пружины механизма, передвиньте нижний конец троса до упора вперед, то есть по направлению движения автомобиля. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер (размер L на фото) между вилкой и поводком, он должен быть 27 мм. Если размер не соответствует нужному значению, то отрегулируйте его, повернув поводок в нужном направлении.

2. Вставьте конец троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите. Под действием пружины привод наконечника должен устанавливаться на вилке без зазора.
3. Несколько раз нажмите педаль сцепления до упора и снова измерьте ранее контролируемое расстояние (см. Размер L на фото). При необходимости повторите регулировку, пока не достигнете желаемого значения 27 мм.

Дополнительная информация о компенсирующем механизме троса сцепления

Компенсационный механизм на тросе сцепления Лада Калина спроектирован так, чтобы трос сцепления всегда был натянут.Небольшое отклонение в 1-2 мм компенсирующий механизм либо «выбирает», либо увеличивает длину.

Как заменить вилку сцепления, не снимая коробку передач. Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Если вилка выходит из строя в механизме сцепления, машина перестает двигаться. Деталь является важной составной частью трансмиссии, поэтому поломку следует незамедлительно устранять. Попробуем сделать это сами, не обращаясь в автосервис.

Если сцепление машины работает неэффективно, почти не реагирует на нажатие педали, значит, вилка неисправна.При устранении неисправности некоторые производят регулировку на свободном колесе вилки. В результате работа механизма временно возобновляется.

Для оценки состояния сцепления осмотрим установку .

✔ Поставим транспорт в яму.

✔ Сдвиньте пыльник, закрывающий вилку сцепления снизу.

✔ Затем проверяем деталь с помощью фонарика — ищем трещины.

Как правило, вилка может сломаться из-за износа.Тогда сразу выйдет из строя педаль — машина остановится. Если изделие погнулось, значит, на конструкцию повлиял значительный удар. Следовательно, произошла деформация. Ножки устройства могут быть изношены.

Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Операция фактически может производиться без демонтажа коробки передач. Заранее купим новую деталь, обработаем. Отшлифуем концы изделия, точнее ножки (используем точильный камень, соблюдая угол 45 градусов).Это поможет поместить вилку под прижимную пружину. Лучше приготовить крючок, с помощью которого можно будет приподнять деталь, протолкнуть ее.

Для снятия старой заглушки делаем так :

❶ Сначала вынимаем цилиндр из сцепления. Иногда его тянут стеблем. Затем снимаем деталь со шлангами.

❷ Снимаем крышку на вилке, осматриваем агрегат.

❸ Проверяем состояние кожуха. Все загрязнения следует удалить.

❹ Осуществляем установку заглушки. На кожухе имеется шаровидный палец; сюда вставляются лепестки из держателя детали.

❺ Осматриваем ступицу подшипника проволочной пружиной. Здесь должны быть установлены ножки изделия.

Это установит вилку в положение пружины и ступицы.

❻ Собираем механизм, восстанавливаем все детали.

Вот и все инструкции по замене и ремонту вилки сцепления. Осталось только оценить работу механизма, совершив тест-драйв.

Сцепление — важная часть системы трансмиссии. В свою очередь вилка сцепления — незаменимый элемент, позволяющий деталям медленно соединяться и отпускать крутящий момент.

Содержание статьи:

Каждый механизм автомобиля взаимосвязан, двигатель передает крутящий момент на коробку передач, а та, в свою очередь, на колеса. Но стоит помнить, что между двигателем и коробкой передач есть механизм сцепления. От его исправности и качества работы будет зависеть, насколько быстро шестерни будут переключаться и набирать обороты.

Вилка сцепления — один из механизмов, помогающих переключать передачи, но при разных обстоятельствах эта деталь иногда выходит из строя. Рассмотрим принцип устранения неисправностей, принцип замены и стоимость работ.

Концепция и принцип действия сцепления и его компонентов

Сцепление — это специальное системное устройство, которое связывает двигатель и трансмиссию. Он выполняет важные функции в автомобиле. Прежде всего, он передает крутящий момент.Однако он также защищает двигатель и трансмиссию от любых повреждений или нагрузок. Таким образом, продлевается срок их службы.

Есть несколько типов механизма сцепления. Самый распространенный вид — фрикционный. Его конструкция довольно проста, и принцип работы заключается в том, что он работает за счет трения. Также существует гидравлический механизм, в основе которого лежит специальная гидравлическая жидкость, приводящая в действие механизм. И, наконец, последний вид — электромагнитная муфта. Суть его работы в том, что он использует электромагнитное поле, чтобы привести в действие весь механизм сцепления.Бывают случаи, когда встречается комбинированный тип сцепления, сочетающий в себе два основных типа.

Механизм устройства состоит из таких частей, как нажимной и выпускной диск. Другое его название — корзина, которая помещается между специальным маховиком и пружинами. По центру упорный подшипник … Кроме того, есть ведомый диск, на который крепится сцепление, пружины и фрикционные накладки … Это самые основные элементы системы. Он также включает педали сцепления, рычаги и, наконец, вилку сцепления.

Весь принцип работы механизма в том, что при отпускании педали возникает трение ведомого диска, в результате чего крутящий момент передается на трансмиссию. В обратном положении сила трения перестает действовать на диск и начинает работать вилка сцепления, за счет чего возвращается обратно на маховик.

Обнаружение неисправности вилки сцепления

Каждый водитель должен знать признаки, которые могут определить неисправность в сцеплении.Прежде всего, это шум или стук в механизме. Причин может быть несколько, основные из которых — деформация диска, слабая опора двигателя или коробки передач. Чтобы устранить проблему, необходимо заменить детали и усилить крепление. Также во время работы может быть слышен характерный запах гари.

В этом случае заменяются поврежденные детали. Если в сцеплении наблюдается заметная буксировка, это означает, что цилиндры не работают должным образом или есть утечка гидравлической жидкости.Как и в предыдущем случае, детали заменяются. Еще один признак проблемы — плохая работа педалей. Здесь, скорее всего, проблема кроется в подшипнике или рычагах, и она решается заменой.

Одним из необходимых элементов всего механизма по праву считается вилка выключения сцепления. Он сдвигает край пружины с муфты и тем самым расцепляет механизм.

Кроме вышеперечисленных проблем может выйти из строя еще и вилка сцепления. В основном устранение неисправности заключается в ее замене.Эта процедура довольно проста. Его преимущество в том, что нет необходимости разбирать коробку передач. Люк послужит рабочим местом.

В первую очередь следует быть внимательными при выборе новой детали. Он должен быть качественным и слегка изношенным, чтобы болты затягивались аккуратно и легко. В процессе работы важно соблюдать основные правила и аккуратно выполнять действия, чтобы не повредить детали.

Весь процесс состоит из двух частей. Первый предполагает удаление старой пробки.Для этого снимите возвратную пружину, согните цилиндр и выньте ось вилки. Вилка имеет специальное покрытие, которое ее защищает. Также подлежит изъятию. Теперь остается только подобрать вилку.

Вторая часть ремонта заключается в замене и установке новой заглушки. Для этого вставьте конец пружины в люк и аккуратно сдвиньте его до конца. Деталь должна плавно и спокойно пройти мимо пружин и подшипниковой муфты и достичь специальной выемки, в которой ее будут захватывать лепестки пружины.Вы можете использовать молоток, чтобы облегчить работу, но не переусердствуйте с силой его давления. После этого весь механизм собирается и аккуратно скручивается.

Стоимость ремонта вилки сцепления

В автосервисе специалисты могут оказать Вам услуги по замене вилки сцепления. Эта процедура обойдется от 4000 до 6000 рублей. Необязательно покупать запчасти отдельно, если вы делаете ремонт самостоятельно. Весь комплект сцепления обойдется от 3000 руб. Стоимость самой вилки сцепления достигает около 500 рублей.

Видео по замене вилки сцепления автомобиля:

Проблему поломки вилки можно считать болезнью этих моделей автомобилей. Такая поломка часто встречается у владельцев «семерок», и они уже научились ее решать, не разбирая КПП. Поэтому сейчас мы расскажем, как заменить вилку сцепления без.

Что такое вилка сцепления?

Вилка сцепления (далее — ВС) — важный элемент трансмиссии любого транспортного средства.С научной точки зрения, этот элемент передает давление от рабочего цилиндра или троса сцепления на, обеспечивая движение автомобиля. Сам подшипник является компонентом трансмиссии между сцеплением и приводом, который физически расположен на выжимной муфте. Это вилка сцепления, которая обеспечивает движение сцепления с подшипником.

На автомобилях ВАЗ 2107 в большинстве случаев устанавливается однодисковое сцепление, работу которого обеспечивает специальный привод.Двухдисковые муфты обычно устанавливают на более мощные и грузовые автомобили … Но это вовсе не означает, что на ВАЗ 2107 нельзя устанавливать двухдисковый элемент.

В любом случае при нажатой педали сцепления привод обеспечивает движение летательного аппарата, который, в свою очередь, воздействует на подшипник. Последний в результате движения вилки давит на лепестки пружинного элемента прижимной пластины. Пружина изгибается по направлению к маховику, одновременно отсоединяясь от нажимного диска, тем самым освобождая его.В этот момент специальные тангенциальные пружины прижимают нажимную пластину, в результате чего прекращается передача крутящего момента от мотора транспортного средства на коробку передач.

Когда водитель отпускает педаль сцепления, нажимной диск взаимодействует с ведомыми компонентами, а также с маховиком. В это время крутящий момент передается от двигателя к коробке передач, что происходит за счет сил трения. Без работающей вилки такой процесс работы сцепления невозможен.Солнце для «классики» 2107 по форме напоминает рогатку.

Замена элемента

Замена самолета в автомобиле ВАЗ 2107 может производиться несколькими способами. В первом случае необходимо снять коробку передач, что является довольно трудоемким процессом, который не под силу ни одному водителю. Во втором случае поменять элемент можно, не снимая редуктора. Отечественные автомобилисты настолько часто сталкивались с этой поломкой, что нашли более легкий выход из сложившейся ситуации.

Поэтому сегодня вы узнаете, как произвести замену, не снимая коробку. Но как определить, действительно ли самолет вышел из строя?

Как определить неисправность самолета?

Это очень просто сделать. Просто нужно обращать внимание на все нюансы, возникающие при движении автомобиля. В частности, об этом свидетельствуют неудовлетворительные. Часто, даже после его настройки, неисправности снова появляются через 1-2 дня.

Есть несколько критериев, которые могут быть отражены при вождении:

• При попытке водителя отойти автомобиль немного заносит.Если это произойдет, то самолет может заклинивать, а значит, не выполняет свои функции.
• Если водитель нажмет педаль, она может на некоторое время утонуть в этом положении. Он может сам вернуться в исходное положение, а может и не вернуться. В этом случае есть вероятность заклинивания самолета.
• При нажатии на педаль водитель может почувствовать легкую вибрацию. Если вы уверены, что педаль вибрирует, то это может указывать на поломку взрывчатки или неправильные действия при ее установке или ремонте.

Такая поломка долго не запускается. Неисправности, связанные с самолетом, необходимо устранять как можно быстрее, иначе вся система будет подвергаться очень большим нагрузкам. Эти нагрузки могут как «добить» вилку, так и отрицательно повлиять на весь механизм сцепления.

Как правило, в таких случаях на ВС 2107 образуется трещина. В результате ее появления в автомобиле увеличивается свободный ход, а это, в свою очередь, может сказаться на включении скоростей рычага переключения передач.Кроме того, может потребоваться регулировка свободного хода самолета. Даже в том случае, когда элемент хоть и слегка заедает, но нагрузка на него увеличивается. В результате повышенной нагрузки самолет может просто сломаться, а его компоненты могут попасть в механизм сцепления. Поэтому работы по замене детали лучше проводить сразу после выявления поломки.

Чтобы понять, действительно ли нужна замена самолета, нужно заехать в смотровую яму или эстакаду.Под днищем автомобиля необходимо найти и сдвинуть защитный пыльник и осмотреть его. Лучше сделайте это с фонариком, чтобы точно увидеть трещину. Как правило, он образуется ближе к тому месту, где сама деталь переходит в плоскость.

Инструменты

Перед тем, как начать процесс замены элемента, приготовьте все необходимое. Помимо новой вилки сцепления это:

• набор ключей гаечных;
Крепление
• ;
Наждачная бумага
• ;
• кирпичи или другие опоры;
• фонарь.

Замена самолета своими руками

Как уже было сказано выше, мы рассмотрим вариант замены самолета без демонтажа коробки передач, что значительно облегчит работу автомобилиста. Однако для этого потребуется разобрать сцепление. Кроме того, новый элемент придется отшлифовать наждачной бумагой. На той стороне вилки, где расположены два конца, нужно немного сточить концы уголков, примерно 45 градусов. Это необходимо сделать так, чтобы края элемента могли поместиться между загнутыми краями пружинного компонента и так называемого упорного подшипника выжимного подшипника.

Итак, приступим:

1. Для начала нужно залезть под днище автомобиля и отсоединить карданный вал.
2. После этого нужно отсоединить проводку от датчика заднего хода.
3. Возьмите гаечный ключ и открутите винты крепления крышки сцепления на головке БК (блока цилиндров) и снимите поперечину днища автомобиля.
4. Теперь возьмите ключ на «13» и открутите гайки, удерживающие колодку коробки передач.
5. Возьмите монтировку или лом и отодвиньте коробку передач от двигателя, пока рычаг переключения передач не окажется у заднего края отверстия в днище машины.В результате блок трансмиссии автомобиля должен находиться на приемной трубе. Обратите внимание — под узел следует поставить кирпичи или другой упор. Это сделано для предотвращения скольжения элемента.
6. После этого вам потребуется демонтировать корзину сцепления с маховика двигателя вашей «семерки». Для этого потребуется взять лом и зафиксировать маховик на месте, а затем гаечным ключом на «13» по очереди открутить винты крепления корзины сцепления.
7. Отвернув болты крепления корзины, ломом отодвиньте ее в сторону и осторожно снимите диск сцепления, не возлагая на него большие нагрузки.
8. Далее нужно выровнять и снять корзину сцепления.
9. После этого у вас будет доступ к самолету. Как только корзина будет разобрана, поврежденный самолет можно будет вытащить с помощью защитного чехла. Берём новую деталь, устанавливаем на место старой, собирая все в обратном порядке. Не забудьте затем отцентрировать диск сцепления относительно подшипника коленчатого вала. Если диск находится в правильном положении, рама легко войдет в подшипник и выйдет из него.

Чтобы убедиться, что вы все сделали правильно, сядьте за руль и заведите машину. Несколько раз нажмите на педаль сцепления, затем включите все передачи одну за другой. Совершите тестовую поездку: желательно проехать на всех скоростях, ну или хотя бы до четвертой. После этого залезьте под машину, сдвиньте защитный кожух самолета и посмотрите на него.

Если деталь была неисправна или вы допустили ошибки при ее установке, то трещина появится сразу, и вы ее увидите.

Видео «Замена самолета в ВАЗ 2107»

Практически мало кто спорит с мыслью о том, что необходимо вовремя реагировать на подозрительные звуки или шумы при работе трансмиссионного двигателя или вспомогательных механизмов. Например, легкий свист при нажатии на педаль сцепления или подозрительный шум, сопровождающий включение скорости, могут указывать на ненормальную работу пары вилка сцепления — выжимной подшипник. Эта пара гарантирует, что диск сцепления снимается с маховика, так что мы можем легко включить нужную передачу.А если сцепление выключено не полностью?

Последствия неправильной работы вилки выключения сцепления:

• Катастрофический износ синхронизаторов КПП;
• перегрев выжимного подшипника;
• «Горение» или повышенный износ накладок диска сцепления.

К тому же есть шанс попасть в неприятную ситуацию в дороге: при резком нажатии на педаль она внезапно мягко падает в пол без какой-либо реакции.Без выключения мотора изменить скорость невозможно.

Из-за поломки вилки выключения сцепления автомобиль может остановиться в самый неподходящий момент, в лучшем случае придется ехать на одной передаче с включенной аварийкой до ближайшей безопасной остановки. Далее — только на эвакуаторе.

Во всех двигателях с механической коробкой передач функции и устройство вилки выключения трансмиссии примерно одинаковы, хотя внешний вид устройств может отличаться на разных моделях автомобилей.

Подготовительный процесс к снятию вилки сцепления

Функции вилки сцепления на всех автомобилях одинаковы, они в чем-то похожи на обычный механический рычаг. Нажимая на педаль ногой с помощью гидравлического или тросового привода, вы создаете усилие на внешней опоре вилки.

По принципу рычага, поддерживаемого втулками или шарикоподшипником, внутренний подшипник через муфту, если таковая имеется, передает усилие на выжимной подшипник, а затем снимается сила сжатия лепестковой пружины.Приложенная сила отталкивает диск сцепления от маховика, отсоединяя трансмиссию от двигателя. Сцепление выключено, пока вы держите педаль нажатой. Все это время выжимная вилка и выжимной подшипник находятся в нагруженном состоянии.

Важно! Приучите себя нажимать педаль не более 1-2 секунд, это сохранит диск сцепления, выжимной подшипник и вилку в «здоровом» состоянии.

Усилие, прилагаемое к одному концу вилки сцепления, может превышать 100 кг. Учитывая, что среднестатистический водитель может нажать на педаль более 50 раз в час в городском цикле езды, нагрузка на штампованную деталь толщиной 3 мм оказывается очень большой.Поэтому возможны деформации и даже поломки, не говоря уже об износе точки опоры.

Конструктивно большая часть опорной вилки расположена внутри картера сцепления. Снаружи видна только внешняя опора вилки сцепления и приводной гидроцилиндр. Вы можете снять его при частичной разборке агрегата. Вам придется работать под станком, где даже самые простые операции требуют значительных усилий из-за небольшого рабочего пространства.

Перед началом работы убедитесь, что проблема со сцеплением заключается именно в поломке или искривлении геометрии вилки:

Освободив внешнюю часть вилки, проверьте ее свободный ход рукой.Изогнутая или сломанная деталь будет иметь слишком большой свободный ход, чтобы не выровняться. Если при не очень сильном давлении руки свободный конец вилки перемещается с небольшим сопротивлением в обе стороны, деталь необходимо заменить.

Снимите вилку выключения сцепления.

После помещения автомобиля в смотровую яму, установки дополнительных упоров под колеса снимите коробку передач (коробку передач) и узлы сцепления в следующей последовательности.

Машины заднеприводные

Отсоединить кардан и датчик заднего хода от КПП, открутить крепления коробки к кузову и двигателю.Для «Жигулей» доступ к корзине сцепления можно получить после того, как коробка передач вытащена из зацепления с двигателем, сдвинута назад на 10-15 см и закреплена для безопасности на какой-то подставке. Для «Москвичей» и «Волги» потребуется полностью снять коробку передач и демонтировать картер сцепления, прикрепленный к двигателю.

Чтобы снять прижимную пластину диафрагменной пружины, используйте небольшую монтировку, чтобы зафиксировать маховик в одном положении. Болты крепления корзины, расположенные по окружности диска, откручиваются рожковым или гаечным ключом.Сняв нажимной диск и «блин» сцепления, мы получаем прямой доступ к механизму выключения трансмиссии.

Автомобили переднеприводные

Для замены вилки выключения сцепления необходимо также снять коробку передач и нажимной диск сцепления (корзину). Снятие коробки передач на автомобилях с передним приводом — процедура более трудоемкая по сравнению с «классической» из-за необходимости аккуратно отключать механизм переключения передач, подрамник и крепление коробки к двигателю.Для более точного выполнения последовательности работ следует воспользоваться инструкцией по эксплуатации конкретной модели автомобиля.

Совет! Перед снятием корзины сцепления с маховика отметьте их взаимное расположение краской. При повторной сборке это поможет восстановить правильное положение и уменьшить возможный дисбаланс в сборке.

Диагностика и обслуживание вилки выключения сцепления

Наконец, вилку выключения трансмиссии можно снять, вытащив ее, отсоединив от муфты выжимного подшипника и сняв с шарового шарнира.

Детали подлежат однозначной браковке и замене:

Кроме того, следует обратить внимание на отсутствие трещин и разрывов резиновой крышки вилки. Пыльник необходимо заменить на новый, если резина состарилась, потеряла гибкость и эластичность.

Ремонт разъединительной вилки перед установкой

Ремонт вилки практически всегда производился с заменой на новую деталь. В отдельных случаях допускается редактирование геометрии вилки с помощью медной оправки и молотка массой не менее 600 г.Деталь предварительно нагревают до температуры 200-230 ° С. Лучших результатов можно добиться с помощью механического или гидравлического пресса. В этом случае вилка распрямляется в два-три перехода.

Внимание! Эта процедура рекомендуется только при наличии навыков горячего выпрямления.

Исправность вилки восстановлена ​​на уровне 70% от нового изделия, поэтому рихтовку можно рекомендовать только при небольшой деформации.

Помимо правки, возможно восстановление опорных рабочих поверхностей сваркой специальным электродным материалом на основе никеля или железоникелевого сплава.Сварка производится током обратной полярности с периодической ковкой наплавленного слоя. Требуемый профиль поверхности после сварки получается обработкой на шлифовальном круге с последующей полировкой восстановленного участка микронной наждачной бумагой.

Важно! Любые ремонтные и восстановительные работы вилки выключения сцепления проводятся только при отсутствии трещин.

Перед сборкой блока останова трансмиссии все поверхности трения, в том числе канавки подшипниковой муфты и шаровой опоры, смазываются смазкой Литол 40.

Заключительные операции

Перед окончательной сборкой и установкой маховика с прижимным диском следует проверить плавность и мягкость вилки выключения сцепления, особенно если деталь подвергалась геометрической правке. При проверке обращайте внимание на равномерность зацепления рабочей поверхности вилки с пазами муфты и точное совпадение опорной части с шаровым шарниром.

После завершения сборки подключите гидропривод и проверьте работу вилки выключения сцепления в условиях полной нагрузки.Если под действием силы толкающего стержня гидропривода внешняя опорная часть вил перемещается в нужном направлении, сцепление нормально выключено, то агрегат можно считать восстановленным.

Видео как заменить вилку выключения сцепления без снятия коробки передач:

• Воздушный фильтр нулевого сопротивления своими руками

Вилка сцепления выполняет функцию выключения (отсюда и название вилки выключения сцепления, или вилки привода сцепления).Это своего рода рычаг, при нажатии нажимной диск втягивается, а сцепление выключается. Еще ее можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии при отпускании педали вилка включает ее.

Эта деталь обычно встречается в трансмиссиях с механическими коробками передач, и гораздо реже — в гидравлических трансмиссиях. Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107.
Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классики выглядит немного иначе.

Признаки неисправной вилки

Как и любая другая деталь, подвержена износу, также возможен заводской брак (правда, крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка сразу ломается, педаль просто выходит из строя и продолжать движение маловероятно. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, а потом муфта начинает хвататься все ниже и ниже, и регулировка помогает лишь на короткое время, и по мере того, как трещина расширяется (увеличивается), педаль снова опускается.

Простота есть простота, но замена этой детали представляет собой довольно хлопотную задачу, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ваз 2016-07) можно попробовать провести эту процедуру без снятия коробки передач, как говорят некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз это полностью исключено.

Замена заглушки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка — довольно частое явление, и автомобилисты привыкли менять ее, не снимая коробки.Для этого концы новой вилки обтачиваются под углом 45 градусов, чтобы она могла войти под нажимной пружиной. Также не помешает крючок с загнутым на 5 сантиметров концом, подпираем им пружину.
Нам нужно залезть под опорный штифт вилки (болт с шаровой головкой) и ноги зажаты между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После определенного количества попыток их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка сцепления встанет на место.

Следует отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике.В ГАЗели с двигателем 402 серии это вообще слабость, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую вилку и ее постоянную поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но и там есть тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить перед тем, как начинать процедуру замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Сначала снимите нажимную пружину вилки сцепления.После этого снимаем пластиковую втулку вала и пыльник. Теперь его можно аккуратно удалить.
Обязательно проверьте состояние втулок, как нижнего металла, так и верхнего пластика, и при необходимости замените их в случае сильного износа. Пыльник тоже не мешает осматривать на наличие разрывов.
Устанавливаем новую вилку в обратном порядке, не забывая предварительно смазать втулки.

Как заменить регулятор троса сцепления

Тросы сцепления имеют тенденцию растягиваться, и сцепление не включается должным образом.По мере износа тросов сцепления изнашивается и регулятор. Некоторые тросы сцепления имеют встроенный регулятор, прикрепленный к корпусу троса сцепления. Другие тросы сцепления присоединяются к внешнему регулятору.

Регуляторы троса сцепления, расположенные снаружи или снаружи троса сцепления, обычно встречаются на пикапах, полноприводных автомобилях, дизельных пикапах, дизельных грузовиках и домах на колесах.

Регуляторы троса сцепления, расположенные на тросе сцепления, обычно используются на иностранных и отечественных автомобилях, фургонах и внедорожниках малого и среднего размера.

Часть 1 из 5: Проверка состояния регулятора троса сцепления

При работающем двигателе и большом пространстве вокруг автомобиля нажмите педаль сцепления и попытайтесь включить передачу, переместив рычаг переключения передач на выбор передачи по вашему выбору. Если вы начинаете слышать скрежет при попытке сдвинуть рычаг переключения передач, это означает, что регулятор троса сцепления не отрегулирован или поврежден.

• Примечание : Если вы заводите двигатель и слышите громкий щелкающий звук и замечаете, что ваша педаль сцепления упирается в коврики в кабине, немедленно выключите двигатель, поскольку вилка сцепления движется по пружинам сцепления.

Часть 2 из 5: Подготовка к работе

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности . Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении.

Шаг 2: Включите стояночный тормоз на задних колесах автомобиля . Установите противооткатные упоры вокруг задних колес автомобиля, которые останутся на земле.

Шаг 3: Откройте капот . Это позволит вам получить доступ к моторному отсеку.

Шаг 4: Поднимите автомобиль . Используя напольный домкрат, подходящий для веса автомобиля, поднимите его в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 5: Установите домкрат . Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания.

Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

• Примечание : Лучше всего следовать руководству по эксплуатации транспортного средства для правильного расположения домкрата.

Часть 3 из 5: Снятие внешнего регулятора троса сцепления

Необходимые материалы

Шаг 1. Найдите регулятор педали сцепления . Найдите регулятор педали сцепления со стороны водителя в кабине автомобиля.

Шаг 2: Снимите шплинт . Используя ножницы с игольчатым носом, вам нужно будет удалить шплинт, удерживающий продольный анкерный штифт на конце троса сцепления.

Снимите трос с регулятора.

Шаг 3: Снимите стопорную гайку регулятора и снимите крепежную гайку . Снимите регулятор троса сцепления.

Если у вас есть линейный регулятор, который прикреплен к корпусу троса сцепления, вам нужно будет заменить трос сцепления.

• Примечание : Вам необходимо снять трос сцепления, чтобы заменить регулятор троса рядного сцепления.

Шаг 4: Установите крепежную гайку .Затяните в соответствии со спецификациями, прилагаемыми к внешнему регулятору.

Если не было инструкций по установке внешнего регулятора, затяните гайку вручную, затем затяните крепежную гайку еще на 1/4 оборота.

Шаг 5: Установите контргайку, чтобы затянуть вручную . Затяните контргайку на 1/4 оборота, чтобы создать запирающее усилие.

Шаг 6: Установите анкерный штифт с прорезью в регулятор . Используя плоскогубцы, вставьте новый шплинт в продольный анкерный штифт и прикрепите конец троса сцепления к внешнему регулятору.

Шаг 7: Поверните трос сцепления, чтобы затянуть трос на . Обратитесь к руководству по техническому обслуживанию вашего автомобиля, чтобы убедиться в правильном зазоре подшипника сцепления.

Для большинства автомобилей зазор на педали сцепления устанавливается от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма от накладки педали до пола. Если автомобиль оборудован выжимным подшипником сцепления с постоянным контактом, то на педали тормоза не будет зазора.

Шаг 8: Поднимите автомобиль .Поднимите домкрат под автомобилем в указанных точках поддомкрачивания.

Шаг 9: Снимите опоры домкрата . Обязательно держите их подальше от автомобиля.

Шаг 10: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле . Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 11: Снимите противооткатные упоры . Снимите их с задних колес и отложите в сторону.

Часть 4 из 5: Проверка собранного регулятора троса сцепления

Шаг 1. Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении .Включите зажигание и запустите двигатель.

Шаг 2: Нажмите на педаль сцепления . Переместите переключатель передач в положение по вашему выбору.

Переключатель должен легко переходить на выбранную передачу. Выключите двигатель, когда закончите тест.

Часть 5 из 5: Тест-драйв автомобиля

Шаг 1: Объехать на автомобиле вокруг квартала . Во время тест-драйва поочередно переключайте передачи с первой на высшую.

Шаг 2: Выжмите педаль сцепления . Сделайте это при переходе с выбранной передачи на нейтраль.

Шаг 3: Выжмите педаль сцепления . Сделайте это при переходе из нейтрального положения в другое положение.

Этот процесс называется двойным сцеплением. Это гарантирует, что трансмиссия будет получать небольшую мощность от двигателя или вообще не получать ее с должным образом выключенным сцеплением. Этот процесс предназначен для предотвращения повреждения сцепления и повреждения трансмиссии.

Если вы не слышите скрежета и переключение с одной передачи на другую кажется плавным, значит, регулятор троса сцепления закреплен правильно.

Если звук скрежета сцепления возвращается или педаль сцепления кажется слишком ослабленной или слишком тугой, вам может потребоваться затянуть или ослабить регулятор троса сцепления, чтобы исправить натяжение. Если регулятор троса сцепления был заменен, но вы слышите скрежет при запуске, возможно, требуется дальнейшая диагностика выжимного подшипника сцепления трансмиссии и вилки сцепления или возможная неисправность трансмиссии. Если проблема не устраняется, вам следует обратиться за помощью к одному из наших сертифицированных механиков, который может осмотреть сцепление и трансмиссию и диагностировать проблему.

ВАЗ-2110: замена троса сцепления самостоятельно

Сцепление в машине играет очень важную роль. Этот узел на время отключает двигатель и коробку передач. После включения передачи эти механизмы снова включаются. На отечественных автомобилях ВАЗ эту функцию выполняет трос сцепления. 2110 не исключение. Со временем этот элемент выходит из строя. А сегодня мы рассмотрим, как заменить трос сцепления ВАЗ-2110 со снятием дворника и без него.

Устройство

На современных автомобилях вилка сцепления приводится в движение гидроприводом.Главный и рабочий цилиндры сцепления включены. У ВАЗ-2110 эта вилка перемещается механически, с помощью троса (как и акселератора).

Сам привод сцепления состоит из нескольких элементов:

• Оболочка кабеля.
• Монтажные скобы.
• Нижний конец оболочки кабеля.
• Регулировочная гайка.
• Защитная крышка кабеля.
• Верхний наконечник.
• Упорная пластина
• Компактор.

Весь механизм управляется педалью сцепления. Он подвешен на отдельном кронштейне. Нажимая на нее, водитель перемещает вилку сцепления. Это, в свою очередь, отсоединяет коробку от маховика двигателя с помощью корзины и фрикционного диска. После включения нужной передачи под действием возвратной пружины педаль перемещается вверх. Фрикционный диск входит в зацепление с маховиком. Передача крутящего момента производится на коробку, а затем на ведущие колеса. Накопитель имеет довольно простое устройство, поэтому перед владельцами часто не возникает проблема замены кабеля.Однако если его отрезать, вы сразу это заметите. Коробки передач обычно не включаются.

Почему это происходит?

В целом кабель — очень надежный элемент, и сломать его довольно сложно. Как правило, такая поломка происходит из-за большой нагрузки на деталь (или машина проехала более 300 тысяч километров).

Основной признак неисправности — вышедшая из строя педаль сцепления. Также обратите внимание, что эта особенность наблюдается при поломке вилки включения сцепления.Его ресурс намного меньше. Но в любом случае без сцепления попасть в сервис можно самостоятельно. Для этого заведите машину на первой передаче и трогайтесь с места при запуске двигателя. Переключение на следующую скорость производится перегазовкой. Добираясь до места ремонта, избегайте крупных перекрестков. В противном случае вы заглохнете «на передаче».

Инструменты

Для выполнения этой операции нам понадобится минимальный набор инструментов. Среди них необходимо подготовить ключи «на 8», «на 17» и «на 19».Еще нам понадобится отвертка Phillips. Замена троса сцепления ВАЗ-2110 своими руками может производиться двумя способами:

1. Со снятием дворника и жабо.
2. Не снимая.

Рассмотрим подробнее оба варианта.

Метод № 1

Этот метод занимает немного больше времени. Однако демонтаж таких элементов, как дворник и жабо (это декоративная панель, которая находится под «руками» дворников) значительно облегчит процесс замены троса.Итак, с чего начать работу? Сначала нужно снять гаечным ключом дворник, а затем пластиковую крышку под ним.

Так что освободим трос сцепления 2110-го ВАЗа от вилки. Сдвигаем крышку с наконечника троса и откручиваем гайку, с помощью которой наконечник крепится к кронштейну на трансмиссии. Используйте второй ключ («19»), чтобы наконечник не вращался. Снимите предмет с крепления. Кронштейн наконечника снимается со шпилек. Далее откручиваем защитную крышку держателя винта.Последний немного отогнут в сторону. Итак, мы можем добраться до кончика троса сцепления. С помощью отвертки снимите фиксирующую скобу. Удалите наконечник. Далее идем в салон.

Здесь нам нужно открутить болт, которым тросик крепится к педали. Разобрать втулку и осмотреть ее техническое состояние. При необходимости замените. Не забываем о смазке. На автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления не обходится без предварительной обработки Литолом. Собирать в обратном порядке.

Метод № 2

Теперь рассмотрим, как заменить трос сцепления на автомобиле ВАЗ-2110 без снятия дворника и декоративной накладки. Сначала берем ключ на «19» и откручиваем тросик крепления. Вытаскиваем кончик вилки сцепления.

Далее переходим в салон и откручиваем гайку крепления элемента к педали ключом на «8». Последний немного приподнимаем и зацепляем зажимом, после чего отсоединяем зажим. Далее из салона можно полностью вынуть трос.Также установлен новый элемент из салона. Запихиваем в моторный отсек и закрепляем на место. Собирать в обратном порядке.

Регулировка

Вне зависимости от того, каким образом на ВАЗ-2110 производилась замена троса сцепления, после проведения работ элемент необходимо отрегулировать. Вся суть операции заключается в установке свободной педали.

Расстояние между полом салона и верхним положением рычага сцепления должно быть 12.5-13 сантиметров. Расстояние можно измерить обычной рулеткой. Визуально он должен находиться на одном уровне с акселератором, а также с педалью тормоза. Для регулировки зазора нужно гаечным ключом ослабить гайку на кронштейне коробки передач. Метод выбора устанавливает нормальное расстояние между педалями от пола. При настройке важно не торопиться. В противном случае всю процедуру придется проводить заново. Когда зазор составит 12,5 сантиметра, окончательно затяните гайки и проверьте работу сцепления.Лучше сделать небольшой тест-драйв. Через один-два километра вы поймете, насколько хорошо было отрегулировано сцепление. Если педаль сильно упирается в верх или низ, отрегулируйте ее положение с помощью тех же гаек.

Заключение

Итак, мы разобрались, как заменить трос сцепления со снятием дворника и без него на автомобиле ВАЗ-2110. Как видите, эту процедуру можно проделать самостоятельно. А если такая поломка случилась в пути, вы всегда можете самостоятельно добраться до места ремонта.Купить трос сцепления можно в любом автомобильном магазине. Цена этого предмета около 360 рублей.

Замена гильзы вилки сцепления ваз 2110. Снятие и замена вилки сцепления. Процедура снятия и замены вилки сцепления

Особенности замены вилки сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Вилка сцепления необходима для правильной работы всей системы трансмиссии. Этот механизм представляет собой рычаг, при нажатии на который происходит следующее: когда педаль нажата, сцепление движется, выжимной подшипник, это заставляет внутренний край пружины двигаться вперед, и сцепление выключается.

Когда педаль движется назад, сцепление включается, поэтому иногда эту часть называют выключенной или включенной вилкой соответственно.

Обычно вилка сцепления находится в механических коробках, изредка является частью гидравлических. Вилка привода представляет собой металлический стержень, на котором закреплены рычаг и две ножки.

Каковы обычные неисправности вилки сцепления ВАЗ-2110, требующие замены?

Вилка сцепления подвержена износу, как и другие детали. Возможен и заводской брак, но из-за простоты конструкции встречается гораздо реже.

1. Ломается вилка сцепления. В этом случае педаль резко падает, продолжать движение вперед практически невозможно.
2. Трещина. Сцепление захватывает все, что внизу, регулировка практически безрезультатна. Когда трещина расширяется, педаль сцепления снова опускается.
3. Кривизна.
4. Износ на ногах.
5. Дефекты стопы в месте контакта гильзы вкладыша.

Вилку менять нужно в любом случае, так как эта деталь необходима для передвижения вашего автомобиля.Без него невозможно переключение передач.

Стоимость запчасти 300-500 руб. Обратите внимание при выборе качества материала, толщины металла. Очень часто вилка из тонкого железа сгибается практически сразу.

Хотя деталь проста по конструкции, заменить ее самостоятельно может быть непросто. При обращении в автосервис вам придется заплатить от 1500 до 2500 рублей за замену вилки привода сцепления ВАЗ-2110.

Замена

Если поменять вилку на классике, не снимая коробку передач, все равно можно, а вот на ВАЗ-2110 сделать то же самое не получится.Замена займет от 3 до 4 часов в зависимости от опыта.

1. Снять КПП.
2. Снимите упорный подшипник.
3. Следующий шаг — снять резиновую крышку, поддев ее отверткой. Вытаскиваем вилку включения. Он также нуждается в замене, если он деформирован, потрескался или затвердел.
4. С помощью плоскогубцев сожмите фиксирующие выступы на одной стороне картера. С помощью отвертки поднимите пластиковую втулку оси вилки. Если на колпачке заметны повреждения, следы износа, значит, его тоже нужно поменять.
5. Отсоединяем собственно вилку сцепления: подняв ее, нужно снять ее ось со втулки. Сначала вынимается ось, затем рычаг из выходных отверстий в картере.
6. Надо отжать концы пружинного зажима вилки и снять его. Деформированный фиксатор необходимо заменить.
7. Заменяем вилку, имеющую признаки износа.
8. Обычно рекомендуется заменить металлическую втулку, особенно если она явно изношена.
9. Перед установкой новой детали необходимо смазать как металлические, так и пластмассовые втулки.
10. Затем установите заглушку. Сборка производится в том же порядке, начиная с конца. Осторожно затяните пластиковую втулку. Выступ на нем должен находиться в выемке в картере. Лепестки должны крепко удерживать рукав, не давая ему выпасть.

Результат

Если при замене использовать запчасть надлежащего качества, то вилка привода сцепления прослужит долго.Замененные аксессуары защитят механизм и улучшат его работу.

http://mylada.net

Владельцы ВАЗ-2110 столкнулись с проблемой поломки вилки сцепления. Обычно сервис берет на ремонт кругленькую сумму, так как коробку передач приходится снимать, поэтому автомобилисты стараются провести восстановительные работы своими силами.

Похожие видео

Видеоматериал расскажет и наглядно покажет, как поменять вилку сцепления своими руками, а также необходимые инструменты, тонкости и нюансы работы.

Схема трансмиссии для ВАЗ-2110 и причины износа вилки сцепления

Конструкция вилки сцепления.

Прежде чем приступить непосредственно к выполнению самой операции ремонта и восстановления, стоит рассмотреть причины замены вилки сцепления на ВАЗ-2110.

Итак, рассмотрим причины замены детали:

• Деформация вилки сцепления.
• Трещины в корпусе.
• Дефект или износ стопы.

Вот как она выглядит, когда ее только что сняли с машины.

Процесс замены

Когда все причины учтены, можно переходить непосредственно к процессу замены детали:

1. В первую очередь стоит разобрать КПП. Без этого поменять вилку сцепления довольно сложно.
2. Поддеваем крышку и демонтируем. Если на нем видны признаки износа, рекомендуется его заменить.

   Снимите резиновый чехол.

3. Вытаскиваем пластиковую фиксирующую втулку. Операцию следует проводить осторожно, иначе в случае повреждения ее придется менять.

   Вытаскиваем пластиковую втулку.

4. Поднимите вилку сцепления и вытащите ее из монтажной канавки.

   Вытаскиваем вилку сцепления из сиденья.

5. Проверяем металлическую втулку, фиксирующую пластиковую фиксирующую втулку. Если есть износ, то стоит его поменять.

   Седло крепления вилки сцепления.

6. Снимите пружинный зажим с вилки.

   Снимите пружинный зажим. При износе меняем.

7. Смажьте все втулки.
8. Собираем агрегат.

   Узел в сборе после ремонта.

9. Устанавливаем КПП на свое место.

Выбор детали

Особых опций при выборе вилки сцепления на ВАЗ-2110 нет.

Производителей всего два — RF (оригинал) и China Roadmap (не рекомендуется, так как качество ниже среднего). Обе детали производятся под оригинальным каталожным номером — 21101601200. … Средняя стоимость на авторынке запчастей 1000 руб.

Новая вилка сцепления.

выводы

Процесс замены вилки сцепления на ВАЗ-2110 несложный. Самая сложная операция — демонтаж коробки передач.Что касается выбора запчасти, то тут все просто — только оригинал. Дёшево, ну и других вариантов нет.

Вилка сцепления выполняет функцию выключения (отсюда и название вилка выключения сцепления, или вилка привода сцепления). Это своего рода рычаг, при нажатии нажимной диск втягивается, а сцепление выключается. Еще ее можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка включает ее.

Эта деталь обычно используется в механических трансмиссиях, и гораздо реже — в гидравлических трансмиссиях.Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107.
Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классики выглядит немного иначе.

Признаки неисправной вилки

Как и любая другая деталь, подвержена износу, также возможен заводской брак (хотя он встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка сразу ломается, педаль просто вываливается и продолжать движение маловероятно.Но бывает так, что в вилке появляется трещина, а потом муфта начинает хвататься все ниже и ниже, и регулировка помогает лишь на короткое время, и по мере того, как трещина расширяется (увеличивается), педаль снова опускается.

Простота — это простота, но замена этой детали представляет собой довольно хлопотную задачу, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ВАЗ 2016-07) можно попробовать провести эту процедуру, не снимая коробку передач, как говорят некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз об этом совершенно не может быть и речи.

Замена заглушки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка — довольно частое явление, и автомобилисты привыкли менять ее, не снимая коробки. Для этого концы новой вилки обтачиваются под углом 45 градусов, чтобы она могла войти под нажимной пружиной. Также не будет мешать крючок с загнутым на 5 сантиметров концом, будем поддевать им пружину.
Нам нужно попасть под опорный штифт вилки (болт с шаровой головкой) и ножки зажаты между ступицей выжимного подшипника и пружиной.После определенного количества попыток их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка сцепления встанет на место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике. В ГАЗели с двигателем 402 серии это вообще слабое место, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую вилку и ее постоянную поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но и там есть тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить перед тем, как приступить к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Сначала снимите нажимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластиковую втулку вала и пыльник. Теперь его можно аккуратно удалить.
Обязательно проверьте состояние втулок, как нижнего металла, так и верхнего пластика, и при необходимости замените их, если они сильно изношены. Пыльник тоже не мешает осматривать на наличие разрывов.
Устанавливаем новую вилку в обратном порядке, не забывая предварительно смазать втулки.

Процесс снятия вилки выключения сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 и ее обслуживание, при необходимости замена и повторная сборка деталей.

Со временем эксплуатация автомобиля поддается износу и в коробке передач — вилке выключения сцепления. Несмотря на шероховатость металла и простоту детали, некоторые элементы все же могут деформироваться или стираться, что требует своевременной замены. Если пришло время заменить его на новый, то не помешает его полностью осмотреть, при необходимости отремонтировать, ведь без снятия вилки выключения сцепления не дотянуться.

Заменены детали на автомобиле ВАЗ 2110.

Порядок снятия и замены вилки выключения сцепления:

1. Сначала, после снятия коробки передач, ее необходимо снять.

2. Следующим шагом является снятие резинового чехла (номер 1). Его нужно поддеть отверткой и снять с вилки выключения сцепления (цифра 2 на фото). Если защитный резиновый чехол имеет дефекты (потрескался, деформировался, нет эластичности), то замените его новым.

3.С помощью отвертки подденьте пластиковую втулку оси вилки, а плоскогубцами с внутренней стороны корпуса сцепления отожмите фиксирующие выступы и снимите эту втулку. Если этот пластиковый колпачок неисправен (нет лепестков, трещин или других явных признаков износа), замените его новым.

4. Теперь нужно снять вилку выключения сцепления. Поднимите его и снимите его ось со втулки, которая вдавливается в картер сцепления, и демонтируйте вилку, сняв ось, а затем рычаг из отверстий в картере сцепления.

5. Сожмите концы фиксатора вилки и вытащите. Если ретейнер имеет дефекты (нет эластичности или даже сломан), то замените его новым.

6. Штекер, отвечающий за отключение привода, необходимо заменить на новый, если он имеет:

• 1 — вилочный рычаг треснул, погнулся или деформирован;
• 2 — ножки детали в зоне контакта с втулкой подшипника также имеют явные дефекты и признаки износа.

7.Осмотрите желтую металлическую втулку; если есть дефекты, вдавите ее и вставьте новую до упора.

8. Перед установкой запорной пробки привода на место — смажьте обе втулки (металлическую и пластмассовую) консистентной смазкой.

9. Теперь вы можете безопасно смонтировать вилку выключения сцепления в процессе демонтажа. Но, обратите особое внимание на выступ на пластиковой втулке, он должен попасть в выбоину на картере сцепления, а его лепестки должны надежно фиксировать втулку в картере от выпадения.

Доброго времени суток всем. Опишу свою историю, связанную с заменой сцепления, а точнее чем она «закончилась» и как она была бюджетной и успешно решена.

Около полугода назад заметил, что машина (у меня ВАЗ 2110, но если у вас ВАЗ 2114, то особой разницы нет) стала немного странно себя вести. Однажды она отлично потянула, но вышло так, ну ничего. Причем обороты стабильно растут, а динамики нет. Ездил с такими симптомами около четырех месяцев.Следующим этапом неисправности стало то, что первая и вторая передачи стали включаться с усилием, а задняя вообще с треском и подобными звуками. Отрегулировав педаль почти до панели, рычаг переключения скоростей пришел в норму, и, естественно, тяги не было. В таких случаях говорят — пробуксовывает сцепление. Двигатель ревет на оборотах, но не двигается. Было решено отремонтировать.

Обзвонив несколько СТО, выяснили, что цена на замену сцепления высокая (около 3500 руб.).Решил, что это не для меня и начал искать подходящую дырку для замены сцепления своими руками. Можно, конечно, сделать это на домкрате, но я с таким ремонтом не сталкивался и не хотел усложнять работу. Нашел яму (спасибо другу). Выбрали день и приступили к замене. Сразу скажу, что фото получилось не очень, но я постараюсь описать все засады и тонкости, с которыми вам, возможно, придется столкнуться.

Замена сцепления ВАЗ 2110 2114

Первым делом загнали в яму и сняли защиту двигателя.Здесь не должно быть проблем. Все болты открутились на ура. Масло можно слить, чтобы уменьшить вес коробки. Диск из него вытаскивать не будем, поэтому сливать не надо.

Ослабьте крепления переднего колеса. Разблокируйте обе гайки ступицы и открутите. Старые лучше не класть обратно. Покупайте новые. Стоят они около 70 рублей.

Поднимите автомобиль и поместите под него блоки или эстакады. Снимите оба передних колеса.

НЕ выполняйте работы на домкрате без надежной страховки.

Снимите трос сцепления с вилки и открутите его от кронштейна, который находится на коробке. Вам понадобится два ключа на 17. Для удобства лучше вынуть аккумулятор.

Отсоедините разъем датчика скорости.

Снимите кожух воздушного фильтра после отсоединения микросхемы от датчика массового расхода воздуха.

Выверните болт крепления модуля зажигания к коробке передач и еще один болт рядом.Он один из тех, которые соединяют коробку передач с двигателем.

Открутите гайку на стартере, удерживающем плюсовой провод. Отсоедините клемму от тягового реле.

Выкрутите верхний и нижний болты крепления стартера, затем снимите его.

Для профилактики бендикс можно обработать небольшим количеством литола и аналогичной смазкой.

Вверху есть еще один болт, который удерживает коробку передач.Он находится в районе термостата. Его закрывают топливные трубы.

На этом работа вверху завершена.

Спускаемся в яму.

Многие пишут, что надо убрать «саблю», но мы пошли другим путем. Открутили шар от ступицы и болт, соединяющий рычаг и стабилизатор. Потом просто загнули рычаг вниз. Такой способ подходит, если позволяет яма и полностью заводить коробку передач вы не собираетесь.

Берем левую ступицу и вытаскиваем привод.

Откручиваем защитный щиток маховика. Есть три болта. Не знаю почему, но для меня они были другими. Два открутил головкой на 10 и третий на восьмерку. Я так и не понял.))) Может кто подскажет, почему это так?

Затем отсоедините тягу переключения передач, ослабив один болт. Рекомендуется заранее отметить положение тяги, чтобы потом было легче регулировать скорости.Я последовал этому совету, но при последующей настройке он почему-то не сработал. Это такая доп инфа)))

Теперь ослабьте один болт крепления коробки передач, который находится под стартером (он уже снят), но не полностью.

И еще один болт находится в районе правого привода. При разборке мы этого не заметили и долго пытались понять, почему коробка не выходит. Отверните и этот болт, но не выкручивайте его полностью.Для этого требовался хороший удлинитель и надежная головка.

Теперь нужно взять домкрат и поставить под двигатель. Когда начинаем откручивать подушки, мотор останется только на одном и может упасть, порвав шланги отопления. Поместите небольшую доску между домкратом и двигателем, чтобы не повредить картер. Его необходимо установить ближе к КПП. Также лучше на всякий случай подложить под ящик блок.

Когда двигатель надежно закреплен, снимите подушки.

Сначала снимаем заднюю опору. Можно просто открутить от корпуса. Он держится на двух шпильках, но этот способ подходит, если вы уверены, что гайки легко открутятся и не сломаются. Мы не экспериментировали, сделали так: На самой подушке есть болт, он смотрит в сторону салона. Его необходимо ослабить и немного открутить. Затем отсоедините кронштейн подушки от коробки передач и отведите его как можно дальше в сторону. Может, это неправильный путь, но так штифты остались целы, и мы довольны)))

Теперь откручиваем левую подушку коробки.Есть две гайки, одна вверху и одна внизу. Крепление похоже на шпильку с резьбой с обеих сторон. К сожалению, я не сделал снимок.

Теперь вам двоим нужно отодвинуть коробку от двигателя и опустить ее на изогнутый рычаг. Делайте это осторожно, не повредив трубы и проводку. Коробка тяжелая, около 30 кг, если не ошибаюсь. С нас хватило))).

При перемещении контрольной точки следите за тем, чтобы ее направляющие не выпадали. Они расположены в нижних отверстиях крепления коробки передач.Они похожи на трубки.

Коробка сдвинется назад примерно на 10-15 см. Этого достаточно для замены корзины и диска сцепления, а также подшипника и вилки.

Когда мы отодвинули коробку, то увидели, что внутрь упали три лепестка корзины. Сразу стало понятно, что идет замена.

Приступим к удалению корзины. Он прикручен к маховику шестью болтами по 8. Откручиваем их с большим усилием. Пришлось использовать рычаг. Перед откручиванием зафиксируйте маховик от проворачивания.Для этого потребуется отвертка или что-то подобное.

Открутив корзину и вынув диск, решили поменять оба.

Установка

При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала. Это нужно для того, чтобы детали стояли ровно. Такую центровку можно купить в магазине за 100 рублей. Тоже будет работать с «копейки».

При установке коробки важно попасть в дыру двигателя со стоящей на ней шпилькой.Он находится в районе правого руля. При установке КПП мы не учли этот факт и долго терпели поворот КПП.

Когда коробка зацепится с двигателем, затяните крепежные болты, но не полностью. Их нужно растягивать, когда ящик садится на подушки, чтобы не было смещения.

На дальнейших этапах сборки проблем быть не должно.

Не забудьте заблокировать гайку ступицы, отрегулировать педаль сцепления и коромысло.

Надеюсь, кому-то поможет этот материал при замене КПП. В ремонте автомобилей ВАЗ 2110 или 2114 разницы практически нет. Все они лады)). Честно говоря, подумал, что будет сложнее поменять сцепление, но главное завести, а деваться некуда). Если есть возможность, попробуйте отремонтировать машину самостоятельно. Это и экономия денег, и накопление опыта. Всем удачи.

.