Ремонт катализатора своими руками: Ремонт катализатора своими руками. Полная пошаговая инструкция

Как и почему ломаются катализаторы

Прежде чем обсудить ремонт катализатора своими руками, нужно понять, какого чёрта он вообще ломается и что ведёт к поломкам. Одну причину мы сообща выяснили — это низкое качество топлива, выбрасывающего тетраэтилсвинец, который мощнейшим образом воздействует на устройство окисления, чем и является любой катализатор. Вторым палачом катализаторов смело можно назвать наши дороги — точнее, опять таки, их потрясающее во всех смыслах качество. И действительно, только на наших дорогах потрясти может так сильно, что странно, почему катализатор сразу не вываливается.

Ремонт или замена

В идеале катализаторы никто не ремонтирует, ибо сотовая керамическая составляющая этого устройства просто не поддаётся ремонту. Вариантов решения проблемы здесь несколько, но только пара из них в реальности достойны внимания и рассмотрения. Если учесть, что мировые производители (кроме отечественных) устанавливают планку замены катализатора после 100 тысяч км пробега, то по российским меркам эту дистанцию можно сократить до 60-80 тысяч пробега, учитывая качество топлива и дорог, тем паче, что на автомобилях отечественного производства вообще катализаторы не ставили до 2000 года.

И всё же, вернёмся к нашим баранам, то бишь к замене и другим возможным вариантам действий при гибели катализатора.

1. Одним из способов решения проблемы является полное удаление прогоревшего или разбитого катализатора. Но готовьтесь менять выхлопную систему буквально каждые 20 тысяч км пробега.
2. Можно выбить соты катализатора, однако это грозит попаданием керамической пыли в блок цилиндров, а значит и близкой смертью всего двигателя.
3. Полная замена на оригинальный аналог, но стоит это совсем не дёшево и никто не даст гарантии, что через 50 тысяч км он снова не сгорит к чертям свинячьим или не разобьётся.
4. Самым распространённым, дешёвым и более-менее надёжным, с технической точки зрения, остаётся вариант замены катализатора на пламегаситель.

С ним вы сможете даже ТО пройти, тем более менять его можно самостоятельно и никаких нареканий от властей почти не бывает.

Ремонт катализатора своими руками

Ремонт и замена катализатора своими руками.

Ремонт, удаление или замена катализатора – процедура, с которой часто сталкиваются владельцы автомобилей с возрастом более 5 лет.

В зависимости от конструкции системы выпуска, характера повреждений и пожеланий автовладельца проблема неисправного каталитического нейтрализатора может решаться несколькими путями. Подробнее обо всех аспектах ремонта и замены неисправного катализатора читайте ниже.

Краткая история появления каталитических нейтрализаторов

Впервые стандарт, регламентирующий количество вредных выбросов в выхлопных газах, появился в 1988 году. Тогда он получил название ЕВРО-0. Этот стандарт на практике почти никак не применялся. Ограничения по количеству выбросов по факту были только на бумаге.

В 1992 году был утвержден стандарт ЕВРО-1. И здесь, в основном для стран Европы, появились действительно работающие ограничения для вновь производимых автомобилей.

Однако требования к содержанию опасных веществ не стали большой проблемой для автопроизводителей. И достигать необходимых показателей удавалось за счет оптимизации работы системы питания и зажигания. Уже тогда делались попытки вживления в системы выпуска первых версий нейтрализаторов. Но массового применения на тот момент еще не было.

После введения нового экологического стандарта ЕВРО-2 в 1995 году достигать требуемой чистоты выхлопов для некоторых двигателей без применения дополнительных средств очистки стало проблематично. Например, требования только по содержанию окиси углерода в выхлопах возросли в 3 раза.

На кардинальную модификацию двигателей пошли не все производители.

И для них решение нашлось во внедрении в систему выпуска особого устройства: каталитического нейтрализатора.

Сегодня действующим стандартом на территории ЕС и Америки является ЕВРО-6. И для достижения требований этого экологического класса применяются сложные, многоступенчатые системы очистки, которые не идут ни в какое сравнение с первыми версиями каталитических нейтрализаторов.

Устройство автомобильного катализатора

Чтобы лучше понять, насколько серьезными могут быть последствия эксплуатации автомобиля с поломками каталитического нейтрализатора, рассмотрим устройство системы очистки отработавших газов.

Каталитический нейтрализатор состоит из основания (металлического или керамического), покрытого напылением из благородных металлов. Основание по форме представляет собой цилиндр или эллипсоид со сквозными продольными каналами.

Максимальное сечение каналов, как правило, не превышает 1-2 мм. Вся поверхность этих каналов покрыта тонким слоем благородных металлов и их сплавов с некоторыми другими химическими элементами.

Основание укладывается в выпускном тракте ближе к двигателю. Обычно между металлическим корпусом магистрали и основанием нейтрализатора укладывается небольшой слой из эластичного, термостойкого материала. Это предохраняет катализатор от механических повреждений.

Общая площадь всех сот катализатора в идеале должна быть равна диаметру участка выпускного тракта, в который он уложен. Подобное решение предотвращает завихрения и перепады давления в потоке выхлопов.

На версиях двигателей с классами от ЕВРО-3 и выше после участка магистрали, где расположен каталитический нейтрализатор, ставится контролирующий датчик. Он проверяет эффективность работы системы очистки в режиме реального времени.

В некоторых модификациях авто в системе устанавливается несколько катализаторов. Это зависит от типа двигателя, его мощности и конструктивных решений автопроизводителя.

Например, на V-образных моторах с разделенными выхлопными магистралями часто ставится 2 или 4 катализатора.

Принцип работы катализатора

Суть работы каталитического нейтрализатора заключается в его названии. В присутствии высоких температур и благородных металлов, таких как платина, родий и иридий, опасные для окружающей среды химические соединения, содержащиеся в выхлопных газах, преобразовываются в безопасные.

Важно понимать, что сами металлы в реакциях не участвуют. Они лишь инициируют и ускоряют разложение некоторых веществ.

Выхлопные газы бензиновых двигателей содержат три основные категории вредных веществ, которые подлежат обязательному контролю согласно стандартам ЕВРО.

1. Окись углерода. Опасное химическое соединение, оказывающее крайне негативное воздействие на здоровье человека. После прохождения через катализатор преобразовывается в безопасный углекислый газ и воду.
2. Окись азота. Вредное для природы и атмосферы соединение. При прохождении через катализатор разлагается на газообразный двухатомный азот, углекислый газ и воду.
3. Углеводороды. В основном выпадают в виде твердых осадков. Но могут быть и газообразными. Все зависит от структуры углеводорода. Конвертируются после прохождения нейтрализатора в углекислый газ и воду.

В настоящее время каталитические нейтрализаторы представляют собой сложный комплекс очистки, состоящий из нескольких участков. Каждый из участков катализатора отвечает за свою часть химических преобразований. После очистки выхлопные газы по сравнению с их первоначальным составом становятся в десятки раз менее опасными для окружающей среды и здоровья человека.

Удаление катализатора. Видео:

Каталитический конвертер-нейтрализатор обычно рассчитывается на 200-300 тысяч километров пробега. Но это в идеальных условиях. На практике этот элемент выходит из строя гораздо раньше. Причин досрочного отказа каталитического нейтрализатора несколько.

1. Некачественное топливо. Проблема низкокачественного топлива наиболее значима для технологичных систем очистки: ЕВРО-5 и ЕВРО-6. Сегодня откровенно плохое топливо встречается все реже. Но по-прежнему этот фактор актуален.
2. Проблемы в системе питания, зажигания и газораспределения. Несвоевременный впрыск топлива, сбои в работе зажигания, некорректное смещение фаз газораспределения приводят к повышению температуры в выпускном тракте и ускоренному разрушению катализатора.
3. Общий износ двигателя. Особенно неблагоприятным считается проникновение масла в камеру сгорания. Масло забивает соты и повышает температуру в магистрали. А это неизбежно сказывается на долговечности нейтрализатора.
4. Механическое воздействие. Даже небольшой удар по корпусу, в котором уложен катализатор, может вызывать его повреждение.

В большинстве случаев, под воздействием вышеперечисленных факторов, проблемы с каталитическим нейтрализатором появляются уже после 50-100 тысяч км пробега.

Основные поломки и признаки неисправностей катализатора

Известно несколько неисправностей каталитического нейтрализатора. Рассмотрим сначала распространенные поломки, потом их проявления. Более 95% все проблем с катализатором составляют следующие неисправности:

• снижение эффективности работы из-за засорения сот сажей и маслянистыми отложениями или по причине эрозионного разрушения активного напыления;
• падение пропускной способности катализатора, которое обычно вызвано оплавлением основания;
• механическое разрушение (трещины, сколы, разлом на несколько частей).

Признаков поломки каталитического нейтрализатора также несколько.

1. Ошибка на приборной панели.
2. Снижение мощности и приемистости авто. Двигатель начинает «тупить», автомобиль хуже ускоряется, падает максимальная скорость.
3. Проблемы с запуском. Мотор запускается неохотно, часто глохнет и работает нестабильно на холостых оборотах.
4. Появление выраженного запаха отработавших газов, более резкого, чем обычно.
5. Повышение расхода топлива.
6. Небольшое увеличение рабочей температуры двигателя.

Обычно все эти проявления относятся к признакам забитого катализатора. Появляются они чаще всего комплексно, но бывают и единичные проявления. Первые три признака появляются чаще других и более явно указывают на проблемы с катализатором.

Три последних являются дополняющими и в совокупности с другими повышают вероятность того, что проблема заключается действительно в системе очистки отработавших газов.

Диагностика

Проверка состояния каталитического нейтрализатора возможна без применения специализированных средств, применяемых на СТО. Однако результат не дает стопроцентной достоверности. Если эффективность работы катализатора без проверки на CO-CH на СТО оценить сложно, измерить его пропускную способность можно и в гаражных условиях.

Как проверить катализатор на забитость, не снимая его? Наиболее простой и достоверный способ самостоятельной диагностики заключается в измерении так называемого противодавления. Это явление возникает в выпускном тракте тогда, когда катализатор забит, и выхлопные газы не могут свободно двигаться по магистрали.

Для проверки потребуется обычный манометр и шланг к нему с переходником под резьбу датчика кислорода, установленного перед катализатором. Выкручиваете датчик, подключаете манометр, запускаете двигатель и даете 3-4 тысячи оборотов. Давление не должно подниматься выше 0,3-0,4 кг/см3.

Для автомобилей со стандартами ЕВРО-4 и выше можно проверить давление после катализатора, выкрутив контрольный датчик. Разница показаний до и после нейтрализатора не должна превышать 20-30%.

В совокупности с другими симптомами забитого катализатора, описанного в предыдущем пункте, этот метод дает практически стопроцентную достоверность результатов проверки.

Ремонт катализатора своими руками

Сильно забитый, оплавленный, потрескавшийся или расколотый каталитический нейтрализатор не подлежит ремонту. Можно ремонтировать только не сильно забитый катализатор, у которого сечение проходных каналов снижено из-за засоров, или образовался налет на торцевой поверхности основания.

Относительно эффективное решение – это чистка. Как почистить катализатор? В зависимости от степени и характера засоренности, практикуются два метода: механическая или химическая очистка.

1. Механическая очистка применяется редко. Заключается она в вырезании участка системы выпуска с установленным катализатором, аккуратной его разборки, извлечения и механического удаления налетов с торцевой поверхности основания.

Требует аккуратного и щепетильного подхода и не всегда является эффективной мерой. Часто очистить катализатор либо не удается вообще, или в процессе чистки он повреждается до непригодного состояния.

2. Химическая чистка катализатора – более распространенный метод. Важно понимать, что химический метод – это, скорее, превентивная мера. Если катализатор засорен до практически полного закупоривания, то никакая химия не поможет.

Есть два принципиально отличающихся метода. Один предусматривает добавку в топливо специального реагента, который постепенно удаляет с поверхности сот загрязнения. Метод эффективен в качестве профилактики, не более.

Чаще использую специальный очиститель катализатора. Это особый химический состав, в который погружается на некоторое время основание. Для применения этого метода необходим демонтаж нейтрализатора. В не сильно запущенных случаях химический очиститель катализатора довольно эффективно справляется с поставленной задачей.

Распространенные варианты замены каталитического нейтрализатора

В подавляющем большинстве случаев в России и странах постсоветского пространства вышедший из строя катализатор не восстанавливают, а удаляют. Обычное удаление и установка полого патрубка на его место (или просто вырезание основания из корпуса) – не самое эффективное решение.

Нарушаются заложенные конструкцией системы параметры. Это приводит к повышению температуры отдельных элементов выпускного тракта и усилению звука выхлопа.

Более эффективными считаются следующие решения, которые практикуются гораздо чаще банального удаления каталитического нейтрализатора:

1. Замена на оригинальный каталитический нейтрализатор. Дорогая и не всегда обоснованная мера. Бесспорный плюс – гарантируется исправная работа системы очистки отработавших газов.
2. Установка универсального катализатора. Обойдется дешевле, чем замена на оригинал. Сегодня на рынке заменителей оригинальных катализаторов довольно много. Рассматривать есть смысл только универсальные катализаторы из среднего и более высокого ценового сегмента. Как показала практика, дешевые варианты неспособны эффективно очищать выхлопы. Это приводит к ошибке на приборной панели.
3. Установка вместо катализатора пламегасителя или стронгера. Оптимальное решение, которое сегодня практикуется чаще всех других вместе взятых. Во-первых, сохраняется микроклимат в системе выпуска. Во-вторых, пламегаситель не только охлаждает выхлопы и снижает тепловую нагрузку на последующие элементы системы, но и гасит звуковые колебания. То есть машина начинает работать тише.

Если заменить катализатор на пламегаситель или стронгер, то прекратится очистка выхлопных газов. Это приведет к тому, что ЭБУ будет постоянно выводить на приборную панель ошибку: «Неэффективная работа катализатора». На некоторых моделях авто эта ошибка автоматически сказывается на режиме работы двигателя.

Чтобы обойти эту систему контроля, на второй датчик катализатора устанавливается специальное приспособление, так называемая обманка. Существует несколько типов обманок.

1. Простая механическая обманка. Выполняется в виде переходника с калиброванным отверстием (меньше газов пропускает на датчик и создает иллюзию работы системы очистки) или в виде вставки между лямбда-зондом и выпускным трактом с уложенным внутрь небольшим кусочком катализатора.

Локально очищает газы, попадающие на датчик. Что также воспринимается как нормальная работа системы. Такие датчики подходят почти для всех систем ЕВРО-3 и некоторых ЕВРО-4.

2. Электронная обманка катализатора. Вживляется в электрическую цепь контрольного датчика кислорода. Состоит из конденсатора и резистора.

Модифицирует электрический сигнал, отправляемый на ЭБУ, чем создает иллюзию исправной работы катализатора. Применяется на двигателях, работающих по ЕВРО-4. Иногда срабатывает на некоторых моторах с экологическим классом ЕВРО-5.

3. Электронный модулятор. Сложное устройство. Устанавливается в разрыв цепи между лямбда-зондами и ЭБУ. Продвинутая версия обычной электронной обманки. Работает там, где простые устройства на основе резистора и конденсатора не справляются.

Формирует ожидаемый от контрольного датчика кислорода сигнал на основании показаний системного датчика, который ставится перед катализатором.

Практикуется также прошивка ЭБУ. Эта мера позволяет навсегда забыть об ошибке катализатора без применения обманок.

Однако часто подобное решение сказывается негативно на работе двигателя. Не все прошивки, имеющиеся в свободном доступе, работают корректно.

Ремонт и замена катализатора Suzuki SX4 1.6л на пламегаситель. Видео:

Просто удалить катализатор, выколотив его по кускам или вырезав из корпуса, – не самое эффективное и правильное решение. Единственный плюс – это минимальная цена процедуры. Однако практика показала, что негативных последствий может быть гораздо больше.

Проточка тормозных дисков своими руками. — здесь больше полезной информации.

1. Удаление катализатора приводит к увеличению токсичности выхлопа. А это повышенная вероятность того, что автомобиль не сможет пройти государственный техосмотр. Особенно проблема актуальна для возрастных авто.

2. Перегрев системы выпуска. Катализатор помимо очистки частично охлаждает отработавшие газы и не дает прорываться чрезмерно раскаленным выхлопам в резонатор и глушитель. После удаления катализатора без установки пламегасителя (стронгера) температура в конечных элементах выпускного тракта повышается. Следовательно, снижается их ресурс.

Вас заинтересует эта статья — Ремонт и замена втягивающего реле стартера. Как проверить?

3. Ухудшение микроклимата в системе. Выхлопные газы не идут по тракту сплошным потоком. Давление и скорость движения выхлопов постоянно меняется. Эту пульсацию отчасти гасит катализатор благодаря своей ячеистой структуре.

После его удаления возрастает динамическая нагрузка на выпускную магистраль, что также приводит к увеличению шума работы двигателя.

Оптимальное решение по соотношению цена/качество на сегодняшний день – заменить катализатор на пламегаситель или стронгер. Особенно актуально это решение для современных авто с технологичной системой питания и зажигания.

В России нормы по содержанию вредных веществ в выхлопах значительно ниже, чем в Европе. И даже без катализатора многие авто с возрастом до 10 лет проходят государственный технический осмотр без катализатора.

Ремонт катализатора своими руками. Полная пошаговая инструкция

Если была проведенная диагностика которая показала, что катализатор забился и сопротивление прохода отработавших газов значительно возросло, значит нужно промыть катализатор. Если промывка невозможна (в случае механического повреждения), тогда катализатор придется заменить, в случае, если замена катализатора не целесообразна экономически, катализатор придется удалить.

Большинство современных автомобилей оборудованы двумя нейтрализаторами: основным и предварительным.

Теоретически, для двигателя каталитические нейтрализаторы приносят вред, так как значительно увеличивается сопротивление выпускного тракта, к тому же, для того, чтобы поддержать необходимую температуру катализатора на некоторых режимах возникает необходимость обогащения смеси.

В результате это приводит к заметному снижению характеристик мотора по расходу топлива и мощности. Но иногда простое удаление катализатора может усугубить ситуацию, так как система очистки выхлопных газов на большинстве автомобилей плотно связана с системой управления двигателем. Есть вероятность, что работа двигателя будет осуществляться в аварийном режиме (CHECK ENGINE), что несомненно приведет к ограничению мощности, а так же увеличенному расходу топлива.

В том случае, если вы все-таки решили убрать катализатор, то предварительно необходимо узнать о вероятных последствиях и способах, которые помогут их обойти. Желательно пообщаться с владельцами таких – же автомобилей (в интернете огромное количество клубов любителей автомобилей определенной марки).

В общем, в том случае, который указан на схеме, первый датчик кислорода не отслеживает состояние катализаторов, никак не скажутся на его показания удаление последних, второй датчик температуры придется обмануть, для этого устанавливаем ввёртыш под датчик, делаем это для того, чтобы показания датчика без катализатора были равны или приблизительны тем, которые были при установленном катализаторе. В случае, если и второй датчик является лямбдой нужно быть аккуратнее, так как после удаления катализатора, скорее всего, потребуется перепрошивка блока управления двигателем (в некоторых случаях можно провести коррекцию).

В продемонстрированном на схеме случае, на показания датчиков оказывает влияние состояние предварительного катализатора. Таким образом, правильнее будет удалить основной катализатор и промыть предварительный. В итоге получим минимальное сопротивление выпускного тракта, данные изменения не будут оказывать ни какое влияние на систему управления двигателем, но при вкручивании ввёртыша, показания датчика температуры отработавших газов будут ошибочные и это не есть good. Но это все теория, а на практике нужно учесть состояния сот катализатора.

Просевшие и прогоревшие катализаторы — в утиль.

Составляем план работ — промываем предварительный катализатор и удаляем основной, вот и все можно начинать.

Первым нужно снять выпускной коллектор, предварительный катализатор интегрирован в нём:

Соты представляют собой длинные, но довольно тонкие каналы, поэтому диагностируем их состояние внимательно на просвет, желательно использовать небольшой, но достаточно яркий источник света, напряжение которого не превышает 12В (правила безопасности соблюдаем).

Наружный осмотр:

Состояние сот почти идеальное для пробега в 200 тыс. км.

При проверке на свет, был обнаружен небольшой дефект, он не представляет опасности и вреда:

Промывку проводим в том случае, если механические повреждения отсутствуют (к ним относятся просадка, прогар и т.д.), наличие отложений, которые значительно уменьшают проходное сечение.Соты нужно тщательно продуть спреем для карбюраторов.

Если отложений очень много, то после продувки спреем катализатор можно замочить на ночь в емкости с соляркой. После чего, продувку повторить. Не забудьте о канале рециркуляции выхлопных газов (ещё одна подлянка экологов):

Если вы всё таки удалили предварительный катализатор, то канал придется тщательно промыть, так как крошка, образовавшаяся при удалении может попасть во впуск, а оттуда в цилиндры (легко догадаться, что зеркало цилиндров не слабо пострадает).

Все операции, которые проводятся с основным катализатором, схожи с операциями, описанными на примере предварительного катализатора.

Далее начинаем сборку, собирать нужно в обратном порядке, прокладки должны быть новые или очень хорошо очищенные старые, собираем аккуратно, ничего не забываем.

Удаляем основной катализатор

В моём случае было достаточно выкрутить две гайки крепления отводящей трубы, а так же отогнуть трассу после нейтрализатора в сторону.

На удивление японский катализатор, после 200 тысяч километров всё ещё полон сил.

Конечно жалковато дорогущий катализатор, но его нужно пробить, таким образом мы облегчим дыхание двигателя. Соты катализатора очень просто пробить перфоратором с победитовым сверлом 23 мм.

Соты катализатора удалять целиком я не стал, мною было пробито два отверстия, излишки были удалены.

Цель только частичное удаления катализатора проста – соты, которые остались вокруг стенок, будут уменьшать резонансные колебания, а пробитого отверстия вполне хватит, чтобы избавится от повышенного сопротивления прохождения отработанных газов в районе катализатора.

Вблизи выглядит так:

После удаления сот, удаляем их обломки из бочки катализатора. Для этого нужно завести машину и хорошо прогазовать, пока не перестанет идти пыль от керамики.Далее ставим на место отводящую трубу и наслаждаемся результатом.

Плюсы частичного удаления катализатора это уровень ума аналогичный стоковому, к тому же тем самым я избавился от дребезжания в районе бочки катализатора.

Вот и все, как Вы заметили, удаления катализатора не представит ни какой сложности. В сервисе меня попытались развести на разрезание катализатора, прочистку и обратное сваривание корпуса. Соответственно и цену они за «такую сложную», к тому же и бесполезную работу загнули бы соответствующую.

Источник: http://avtogid4you.narod2.ru/In_the_garage/overhaul_catalytyc

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Ремонт катализатора своими руками

Качество топлива на наших заправках не всегда отвечает нормам, а точнее, редко когда бывает качественным. Если бы это влияло только на динамические показатели автомобиля – полбеды. Но плохой бензин не просто засоряет топливную аппаратуру, а и влияет на многие другие важные узлы, агрегаты и системы автомобиля. Страдают в первую очередь инжектор или карбюратор, но и катализатору достается здорово. В связи с этим многие советуют вообще демонтировать катализатор, и тогда уменьшится расход топлива и повысится тяга двигателя. Мы постараемся рассмотреть и ремонт катализатора своими руками, и удаление его с автомобиля, но сперва проверим, насколько катализатор работоспособен.

Содержание:

Самостоятельная диагностика катализатора

Перед тем, как принимать решение о ремонте или удалении катализатора, проверим его на работоспособность. Для того не обязательно ехать на диагностику, все можно выполнить своими руками. Есть несколько методов самостоятельной оценки работы устройства.

1. Визуальный метод. Самым простым методом проверки катализатора будет его визуальный осмотр. Но для этого понадобиться его снять. А чтобы разобраться в том, насколько забиты его соты, нужно использовать источник света. Это малоприятная процедура, потому что нужно спускаться под машину.
2.  Проверка на СО. Если при проверке на уровень токсичных веществ окажется, что их содержание превышает норму, вполне вероятно, что катализатор забит.
3.  Проверка выхлопного сопротивления. При забитом катализаторе выхлопное сопротивление будет увеличено. Как бы там ни было, а снимать катализатор придется. Мы опишем общую схему процесса ремонта, у всех автомобилей каталитические нейтрализаторы устроены практически одинаково, может разниться только размещение элементов.

Конструкция катализатора

В двух словах опишем конструкцию и предназначение всех элементов нейтрализатора, чтобы было понятно, о чем идет речь.

В большинстве современных автомобилей стоят два нейтрализатора – первичный и вторичный. Первичный нейтрализатор установлен в корпусе выпускного коллектора и этим обеспечивается его прогрев до рабочей температуры. В него вкручен лямбда-зонд, кислородный датчик, считывающий содержание углекислых газов и передающий их на ЭБУ.

Вторичный катализатор, основной, находится в выхлопной системе автомобиля после выпускного коллектора и в нем установлен второй лямбда-зонд и сложная система очистки отработанных газов. При использовании некачественных марок топлива система очистки вторичного катализатора забивается продуктами горения и тяжелыми фракциями, как следствие этого катализатор перегревается, датчик жалуется на состояние фильтра ЭБУ и на панели загорается лампочка, которую многие боятся – check engine.

Ремонт катализатора

Теперь откроем маленькую тайну – катализаторы не ремонтируются. По двум причинам. Во-первых, там ремонтировать нечего – несколько слоев специального сотового материала, датчик-ябеда и корпус. Во-вторых, даже если мы потратим день на разборку главного катализатора и прочистку сот, запаковку, сварку и установку его на место, то гарантий, что коварная лампочка не загорится, нет никакой. Поэтому под словом «ремонт» мы будем подразумевать удаление катализатора из выхлопной системы напрочь.

Главное в этой операции – талантливо обмануть ЭБУ так, чтобы он думал, что катализатор стоит на месте и не выдавал сообщений об ошибке. Поэтому в наши задачи входит:

• удаление основного катализатора и замена его куском трубы;
• промывка первичного катализатора;
• установка заглушки-обманки на месте удаленного катализатора.

Удаление нейтрализатора

Для воплощения нашего плана в жизнь нужно будет немного повозиться со снятием выпускного коллектора. Когда мы добрались до первичного катализатора, проверяем соты на просвет. Для этого светим на них ярким фонариком. Если механические повреждения отсутствуют, промываем его и продуваем. Желательно это делать средствами для промывки топливных систем.

Теперь проверим состояние основного катализатора. Если его корпус чувствует себя удовлетворительно, то достаточно будет просто высверлить или выбить из него соты и хорошо промыть.

В случае, если корпус поврежден, то тратить время на его реставрацию не стоит. Просто заменяем его куском выхлопного тракта подходящего диаметра. Может увеличиться уровень шума из-за нарушенных условий детонации, но, как правило, это решают путем вставки дополнительного слоя виброизоляции. Можно применить ввертыш, который будет симулировать работу датчика, а можно перешить ЭБУ. Вариант решения зависит от конкретной модели автомобиля.

Если удастся избежать полного удаления основного катализатора, то на уровне шума это никак не отразится, и вы навсегда забудете о проблемах с каталитическим нейтрализатором.

Ремонт катализатора

Если однажды вы заметили, что при эксплуатации автомобиля наблюдается затрудненный запуск двигателя, или он не развивает полной мощности, то можно делать выводы о неисправности выхлопной системы автомобиля. Конечно, не исключены и другие причины, но в данной статье мы рассмотрим лишь систему выпуска отработавших газов, а точнее, его составную часть – катализатор.

Что такое катализатор?

Катализатор – это деталь выхлопной системы, которая необходима для очистки отработанных газов от примесей — от окислений углерода, углеводородов и продуктов сгорания азота. Катализатор вступает в реакцию с этими веществами и, на выходе получается дым, который уже соответствует экологическим нормам.

Катализатор имеет особую внутреннюю конструкцию – это керамические или металлические соты, на которые нанесен специальный сплав. Соты позволяют достаточно широко увеличить площадь конструкции, а следовательно, повысить эффективность и долговечность детали.

Неисправности катализаторов

Так как катализатор находится в закрытом пространстве, единственное, наиболее пагубное влияние на него оказывает низкое качество топлива. Дело в том, что в российском производстве топлива применяют специальное вещество – тетраэтилсвинец, которое уничтожает покрытие сот катализатора. После этого, деталь становится непригодной к дальнейшей работе, выброс вредных веществ увеличивается, а на стенках катализатора начинает оседать большое количество инородных частиц, которые препятствуют прохождению выхлопного дыма, уменьшая мощность автомобиля.

Вторая причина заключается в дорожном покрытии. Тонкая сетка катализатора очень чувствительна к вибрациям, которые возникают при движении по неровностям. В конечном итоге, соты разрушаются или попросту отрываются с посадочных мест.

Ремонт и замена катализатора своими руками

Катализатор является неремонтопригодной деталью, именно поэтому, в большинстве случаев, она имеет определенный срок службы, после которого следует обязательная замена. Планка проведения замены может серьезно различаться в зависимости от качества изготовления. Идеальный километраж – это 100 тысяч километров, однако, есть производители, катализаторы которых не проходят и 80 тысяч.

Какие действия можно предпринять при поломке катализатора?

1. Некоторые водители практикуют выбивание сот из катализатора. Данное действие очень опасно для двигателя, так как напыление попадает в цилиндры. Естественно, это поможет, но ненадолго.
2. Можно попробовать исключить катализатор и соединить все части выхлопной системы напрямую. В этом случае, готовьтесь к тому, что выхлопная система целиком подлежит замене после 20 тысяч километров.
3. Замена катализатора. Является самым лучшим и самым дорогим вариантом, так как новый катализатор стоит достаточно дорого. Кроме того, никто не дает гарантий того, что новая деталь не прогорит через 50 тысяч километров. Это связано с тем, что на рынке автозапчастей уже достаточно бракованных изделий.
4. Есть еще один дешевый и надежный вариант. Он подразумевает замену катализатора на подобный аналог – пламегаситель. Это несложное устройство стоит очень дешево и по экологическим нормам полностью соответствует обычному катализатору. Помимо этого, такое устройство допускается к прохождению ТО и не вызовет нареканий со стороны сотрудников дорожной инспекции.

На этом ремонт катализатора своими руками закончен. Еще раз напоминаем, что проведение ремонтных работ в отношении любой детали выхлопной системы ни к чему хорошему не приводит, поэтому, при обнаружении первых признаков неисправности, рекомендуется менять деталь сразу. 

Недорогие способы вернуть к жизни старый катализатор, вместо покупки нового

Все без исключения современные автомобили оснащаются каталитическим нейтрализатором выхлопных газов или просто катализатором. Это устройство позволяет значительно сократить вредность выбрасываемых автомобилем газов. Но со временем катализатор забивается, и его приходится менять. Стоит это удовольствие немало, поэтому большинство автомобилистов вместо него устанавливают пламягаситель и обманку. Но не стоит спешить резать глушитель, можно опробовать восстановить старый катализатор.

Улучшаем бензин

Если пробег вашего автомобиля перевалил за 100 тысяч километров, то самое время задуматься о состоянии катализатора. В автомобильных магазинах можно встретить специальные присадки для очистки катализаторов от сажи. Это средство выливается прямо в бензобак автомобиля. По отзывам автомобилистов, оно действительно помогает, но только в тех случаях, когда катализатор не сильно забит. Да и для достижения нужного эффекта придётся использовать эту присадку несколько раз.

Мойка катализатора

Когда присадка уже не помогает очистить всю скопившуюся в сотах катализатора грязь, в ход идёт специальная мойка. В некоторых автомастерских есть специализированное оборудование для промывки катализаторов, при этом их не нужно даже разбирать. По наблюдениям водителей, которые опробовали эту услугу, такой мойки хватает ещё на 30 тысяч километров, после чего процедуру нужно либо повторять, либо всё же менять катализатор.

Меняем картридж

В некоторых автомобилях конструкция глушителя позволяет легко заменить отработавший свой срок катализатор. Всё, что нужно, – это достать старый картридж и заменить его на новый. Стоимость такой услуги невысока и сравнима с установкой пламягасителя и обманки лямбда-зонда. Плюсом этого решения является сохранение экологичности автомобиля, и возможность без проблем официально пройти техосмотр, ведь количество вредных выбросов будет соответствовать положенной норме.

Ремонт катализатора своими руками | Хитрости Жизни

Функции каталитического нейтрализатора

Катализатор или каталитический конвертер-нейтрализатор уже более 30 лет используется в автомобильной промышленности. Основной его функцией является снижение выброса содержащихся в выхлопных газах экологически вредных веществ в атмосферу. Каталитический нейтрализатор посредством химических реакций создаёт условия, в которых выхлопные газы догорают и трансформируются в более безопасные для окружающей среды вещества. Такие вещества как угарный газ (окись углерода), окиси азота и другие углеводороды – частично или полностью нейтрализуются.

С точки зрения экологической безопасности, появление в автомобилестроении данной детали – это настоящий прорыв, поскольку воздействие вредных веществ на окружающую среду и людей сократилось практически до нуля. Конечно же, за всё нужно платить: каталитический нейтрализатор является очень «нежным» узлом, поэтому замена нейтрализатора – не редкий случай.

Устройство каталитического нейтрализатора

Каталитический конвертер-нейтрализатор – это продолжение выхлопной трубы с отдельным корпусом, в котором и происходит реакция нейтрализации выхлопных газов. Весь корпус нейтрализатора наполнен очень мелкими сотами, которые покрыты драгоценными металлами — золотом, платиной, палладием или родием. Может это покажется кому-то странным, но золото всё чаще применяют в последнее время по причине более низкой стоимости. Эти металлы «помогают» создать необходимую химическую реакцию для дожига вредных веществ.

Соты на большинстве автомобилей изготовлены из керамики, но в более дорогостоящих вариантах выхлопной системы соты имеют металлический состав. Разницы в работе нет абсолютно никакой, но металл на порядок крепче и устойчивее к механическим повреждениям. Далее рассмотрим, как выявить неисправность и как ремонтировать катализатор.

Причины неисправности каталитического нейтрализатора

Существует множество причин, способных вывести из строя каталитический нейтрализатор, поскольку соты могут забиваться и разрушаться под воздействием множества факторов. Перечислим основные причины неисправности катализатора:

• Механическое повреждение. Наезд на бордюр или камень, «выстреливший» из-под колеса могут безвозвратно вывести из строя данный узел.
• Неисправности в работе зажигания. Любой пропуск зажигание оставляет несгоревшей топливно-воздушную смесь, которая может попросту смыть драгоценные металлы с поверхности сот.
• Плохое качество топлива. Различные примеси в составе бензина могут также повредить элементы узла. Например, свинец, содержащийся в таком топливе, забивает соты и не оставляет шансов нейтрализатору.
• Износ цилиндро-поршневой группы и клапанов. Моторное масло, попадающее в корпус каталитического нейтрализатора, также забивает поры и приводит к неисправности.

Признаки неисправности каталитического нейтрализатора

Чтобы понимать, как отремонтировать катализатор автомобиля своими руками, в первую очередь нужно знать причины поломки. В случае серьёзного механического повреждения нейтрализатор выходит из строя сразу и восстановлению не подлежит. При слабом механическом повреждении возможно катализатор «будет жить», но, вероятно, мощность автомобиля снизится, как и срок службы каталитического нейтрализатора. Во всех прочих случаях неисправность не приходит мгновенно – соты нейтрализатора выходят из строя постепенно. Очень важно как можно проверять работу двигателя машины, поскольку устранение причин поможет сэкономить вам довольно большую денежную сумму. Новый нейтрализатор стоит не дёшево даже на вторичном рынке в виду наличия в нём драгоценных металлов. В автомобилях Лада Веста достаточно подключить ноутбук или смартфон к диагностическом разъёму – показателем неисправности катализатора будет код ошибки P0363.

Спасибо за подписку!

Каталитический нейтрализатор Лада Веста. Ремонт или замена?

Каталитические нейтрализаторы, к сожалению, не подлежат ремонту. Но есть множество вариантов не покупать дорогостоящую оригинальную деталь. Замена катализатора своими руками производится следующим образом: старый корпус выпиливается и на его место приваривается новый универсальный — это дешевый метод такого действия, как замена катализатора ВАЗ. Но такая экономия может иметь последствия – автомобиль может попросту «не принять» новую деталь, или не выдавать достаточной мощности. Поэтому, не рекомендуем производить подобное действие, а приобрести новый оригинальный каталитический нейтрализатор.

Ремонт катализатора своими руками всё же возможен, но это не совсем ремонт, а удаление нейтрализатора из цепи выхлопной системы и установка пламегасителя вместо него. Этот метод можно назвать «варварским», поскольку сделав хорошо для себя, вы совсем забываете о матушке-природе и о будущем наших детей.

Для обезвреживания токсичных газов, выбрасываемых из двигателя внутреннего сгорания, в автомобиле предусмотрен каталитический нейтрализатор, устанавливаемый на выходе из выпускного коллектора. Хотя срок службы элемента составляет порядка 150 тыс. км, менять его довольно накладно – запчасть слишком дорогая. Возникает закономерный вопрос, можно ли почистить катализатор и таким образом продлить ресурс. Ответ: прочистка допустима, но гарантии положительного результата нет. Проблема распространенная и заслуживает более подробного рассмотрения.

Когда стоит чистить нейтрализатор?

Агрегат, внешне похожий на бачок резонатора, представляет собой емкость с двумя присоединительными патрубками. Внутри находятся мелкие керамические соты, покрытые каталитическим слоем на основе благородных металлов (отсюда и высокая цена запчасти). Отработанные дымовые газы засоряют ячейки сажей и нагаром, постепенно делая нейтрализатор непроходимым.

Чистка либо промывка катализатора даст положительный результат и продлит ресурс элемента в таких случаях:

1. Если процедура выполняется в качестве профилактики, задолго до возникновения проблемы.
2. Когда соты не повреждены и просто забиты сажей (начальная стадия износа элемента).
3. Если керамическая структура не оплавлена вследствие применения этилированного бензина.

В остальных случаях нейтрализатор в автомобиле придется менять на новый либо устанавливать более дешевый пламегаситель плюс эмулятор корректной работы лямбда – зонда.

Засорение проходного сечения элемента характеризуется следующими признаками:

• двигатель заметно теряет в мощности, разгон становится вялым;
• потребление горючего, наоборот, возрастает;
• затрудненный пуск мотора;
• беспричинная остановка двигателя на холостом ходу.

В автомобиле, оснащенном двумя лямбда – зондами, о возникшей проблеме сигнализирует индикатор Check Engine на приборной панели водителя. Электроника фиксирует снижение производительности нейтрализатора и выдает соответствующую ошибку.

Для успешной очистки катализатора важно поймать момент, когда керамическая начинка еще не успела прийти в негодность. Отсюда рекомендация – лучше промыть элемент заранее, не дожидаясь тревожных сигналов. Процедура потребует минимум усилий и финансовых затрат со стороны хозяина авто.

Способы очистки и применяемые средства

Автолюбителями и мастерами станций технического обслуживания практикуется 3 способа очищения катализатора от масляного нагара и сажи:

1. Профилактическая чистка моющим средством производится на пробеге 70–100 тыс. км без снятия с автомобиля.
2. Механическая очистка.
3. Многократная промывка.

Последние 2 варианта подразумевают демонтаж и частичную разборку нейтрализатора.

Для профилактического обслуживания катализаторов в продаже имеются специальные жидкости типа Hi-Gear HG3270. Средство просто выливается из флакона в топливный бак, дальше авто эксплуатируется в прежнем режиме. Удаленная из агрегата сажа вылетает наружу вместе с выхлопными газами.

Для механической чистки надо располагать компрессором и подготовить мелкую наждачную бумагу. Метод нельзя назвать удачным, поскольку удаляются лишь наружные загрязнения, в глубине керамических сот часть нагара остается.

Часто используемое химическое средство для очистки снятого нейтрализатора – аэрозольная жидкость типа ABRO, применяемая для промывки карбюраторов.

Проверено практикой, что вреда дорогому каталитическому покрытию жидкость не наносит. Иногда на собственный страх и риск автолюбители пользуются керосином, этанолом и другой химией, но подобные народные средства лучше не применять. Неизвестно, как они воздействуют на дорогостоящий элемент конкретного автомобиля.

Инструкция по обслуживанию

Профилактическая промывка катализатора средством Hi-Gear и ему подобным производится путем опорожнения флакона прямо в бензобак непосредственно перед заправкой машины. Больше никаких действий со стороны автолюбителя не требуется – в процессе езды керамические соты элемента очищаются самостоятельно, грязь вылетает через выхлопной тракт.

Чтобы своими руками очистить либо промыть порядком забившийся нейтрализатор, его придется демонтировать. Загоните машину на смотровую канаву, отключите в автомобиле лямбда – зонды и открутите хомуты, удерживающие агрегат на выхлопной трубе или выпускном коллекторе. Дальше действуйте по такому алгоритму:

1. Тщательно продуйте катализатор компрессором с обеих сторон, накачав давление 7–9 Бар.
2. Заполните керамические соты аэрозольной пеной ABRO для промывки карбюраторов. Средство заливайте через оба патрубка.
3. Заверните нейтрализатор ветошью и выждите 20 минут.
4. Хорошенько промойте внутреннюю сетку элемента под напором горячей воды и продуйте компрессором.
5. Повторите операцию еще раз, просушите катализатор и убедитесь, что керамические соты просматриваются насквозь. Установите агрегат обратно на автомобиль.

Примечание. В некоторых моделях авто лямбда – зонд установлен прямо в корпусе нейтрализующего элемента. Перед промывкой датчики следует выкрутить и удалить с них сажу механическим способом.

Если почистить катализатор аэрозольной пеной не удалось, терять вам больше нечего. Замочите элемент в керосине или солярке и оставьте на 12–24 часа. Для верности солярку можно разбавить небольшим количеством ацетона либо растворителя 646 (соотношение примерно 4:1). Спустя сутки выполните процедуру чистки аэрозольным средством, как описывается выше.

Механическая очистка производится мелкой наждачной бумагой с периодической продувкой компрессором. Внешние сеточки очищаются аккуратно, с небольшим нажатием, чтобы хрупкая керамика не треснула. Удалить нагар с внутренних полостей данным способом не удастся.

Нередко автолюбители вместо промывки пробивают загрязнившиеся соты насквозь металлическим предметом, чтобы освободить проход дымовым газам. Подобные крайние меры допустимо использовать лишь в одном случае – вы перепробовали все средства промывки и не добились успеха.

Обратите внимание: езда с пробитым катализатором не только наносит вред окружающей среде, но и бьет вас по карману: лямбда – зонд «видит» неочищенные выхлопные газы, а контроллер переключается на аварийный режим с повышенным расходом топлива. Чтобы решить проблему, нужно ставить «обманку» кислородного датчика, что ведет к дополнительным затратам.

Если при ежедневной эксплуатации своего автомобиля вы начали замечать, что двигатель немного потерял в мощности, что при разгоне пропала былая динамика, что машина наотрез отказывается передвигаться с той скоростью, на которую была способна раньше, и вообще, периодически заводится через раз — вполне возможно и даже скорее всего, с выхлопной системой проблемы. На самом деле, могут быть и другие причины, но сейчас мы обсудим конкретно ремонт катализаторов, на который приходится добрая половина таких поломок.

Немного законов государственных

По мировым, европейским, а теперь и по российским стандартам уровень выброса СО2 в атмосферу не должен превышать установленных ГОСТом норм для каждого вида двигателя. Например, для бензиновых моторов предусмотрен ГОСТ Р 52033-2003, а для моторов с дизельным горючим ГОСТ Р 52160-2003. Проще говоря, автомобилисты в нашей стране теперь (с 2003 года) живут по стандартам Евро-3, где суммарная масса выброса СО2 не должна превышать 2,3 гкм, и по стандартам Евро-4, где выброс CO до 1,0 гкм также не должен превышаться — иначе штраф, а в будущем невозможность прохождения ТО и получения диагностической карты, заменившей талоны техосмотра

Вот для этих целей и необходимо наличие исправного катализатора в выхлопной системе любого автомобиля. К тому же, новые стандарты Евро-5, к которым в России пока нет предпосылок, подразумевают ещё большее снижение вредных выбросов. После всего перечисленного действительно стоит задуматься, как далеко вы сможете уехать без проблем и как долго будете ездить. Однако жизнь и эксплуатация автомобиля в России несёт в себе несколько неприятностей, основной из которых сразу можно назвать качество топлива. Только российское высококачественное топливо содержит тетраэтилсвинец, мгновенно уничтожающий любые катализаторы.

Как и почему ломаются катализаторы

Прежде чем обсудить ремонт катализатора своими руками, нужно понять, какого чёрта он вообще ломается и что ведёт к поломкам. Одну причину мы сообща выяснили — это низкое качество топлива, выбрасывающего тетраэтилсвинец, который мощнейшим образом воздействует на устройство окисления, чем и является любой катализатор. Вторым палачом катализаторов смело можно назвать наши дороги — точнее, опять таки, их потрясающее во всех смыслах качество. И действительно, только на наших дорогах потрясти может так сильно, что странно, почему катализатор сразу не вываливается.

Ремонт или замена

В идеале катализаторы никто не ремонтирует, ибо сотовая керамическая составляющая этого устройства просто не поддаётся ремонту. Вариантов решения проблемы здесь несколько, но только пара из них в реальности достойны внимания и рассмотрения. Если учесть, что мировые производители (кроме отечественных) устанавливают планку замены катализатора после 100 тысяч км пробега, то по российским меркам эту дистанцию можно сократить до 60-80 тысяч пробега, учитывая качество топлива и дорог, тем паче, что на автомобилях отечественного производства вообще катализаторы не ставили до 2000 года.

И всё же, вернёмся к нашим баранам, то бишь к замене и другим возможным вариантам действий при гибели катализатора.

1. Одним из способов решения проблемы является полное удаление прогоревшего или разбитого катализатора. Но готовьтесь менять выхлопную систему буквально каждые 20 тысяч км пробега.
2. Можно выбить соты катализатора, однако это грозит попаданием керамической пыли в блок цилиндров, а значит и близкой смертью всего двигателя.
3. Полная замена на оригинальный аналог, но стоит это совсем не дёшево и никто не даст гарантии, что через 50 тысяч км он снова не сгорит к чертям свинячьим или не разобьётся.
4. Самым распространённым, дешёвым и более-менее надёжным, с технической точки зрения, остаётся вариант замены катализатора на пламегаситель.

С ним вы сможете даже ТО пройти, тем более менять его можно самостоятельно и никаких нареканий от властей почти не бывает.

Как отремонтировать каталитический нейтрализатор (не заменяя его)

Каталитический нейтрализатор является частью выхлопной системы, обрабатывая все выхлопные газы, выходящие из двигателя, прежде чем они попадут в атмосферу. Плохой или забитый каталитический нейтрализатор может в конечном итоге привести к отказу двигателя, поэтому важно как можно скорее решить проблему. Однако наличие проблем с каталитическим нейтрализатором не обязательно означает, что преобразователь необходимо заменить. Вы можете отремонтировать каталитический нейтрализатор, не заменяя его, одним из следующих способов.

Как работают каталитические нейтрализаторы

Сегодняшние автомобили чище и мощнее, чем когда-либо прежде, во многом благодаря электронному контролю и устройствам контроля выбросов, включая каталитические нейтрализаторы. В вашем двигателе топливо соединяется с кислородом в воздухе, вызываемым искрой или теплом сжатия. В идеале эта химическая реакция должна приводить только к движущей энергии, водяному пару (h3O) и двуокиси углерода (CO2). Однако в реальных условиях вождения достичь идеала сложно, что приводит к вредным выбросам.

Каталитический нейтрализатор использует драгоценные металлы и высокую температуру для окисления и уменьшения вредных выбросов, превращая их в более безопасные соединения, такие как h3O, CO2, азот (N2). Каталитические преобразователи из-за своей конструкции с использованием редких металлов, таких как платина, палладий и родий, дороги и стоят более 1000 долларов (не включая диагностику и установку).

Признаки проблемы с каталитическим нейтрализатором

• Двигатель плохо разгоняется или с трудом заводится .Эти проблемы могут указывать на забитый каталитический нейтрализатор, ограничивающий выход выхлопных газов из двигателя. Забитый каталитический нейтрализатор по существу «задыхает» двигатель, не позволяя ему «выдыхать» выхлоп.
• Запах серы или «тухлого яйца» указывает на образование сероводорода (H ₂ S), что является вероятным признаком загрязнения каталитического нейтрализатора. Запах аммиака (NH ₃ ) также может указывать на плохую работу катализатора.
• Если корпус каталитического нейтрализатора изменил цвет или покоробился , это может означать внутреннюю утечку или перегрев.
• Дребезжащий звук при запуске двигателя может указывать на сломанный катализатор.
• Провал годового или полугодового теста на выбросы также может быть связан с неисправным каталитическим нейтрализатором.
• Сигнальные лампы автомобиля. Горящая контрольная лампа двигателя или индикатор неисправности (CEL или MIL) с диагностическим кодом неисправности каталитического нейтрализатора (DTC) является наиболее распространенным индикатором неисправности каталитического нейтрализатора. Если модуль управления двигателем (ECM) обнаруживает проблему с каталитическим нейтрализатором, он может записать код неисправности DTC P0420, определенный как «Эффективность системы катализатора ниже порога».”

«Итальянский тюнинг»

«Italian Tune-Up» — это обычное решение для ряда автомобильных проблем, включая засорение каталитического нейтрализатора. Многие водители просто не нажимают на свои автомобили настолько сильно, чтобы нагреть каталитический нейтрализатор до наиболее эффективной температуры — от 800 ° F (426 ° C) до 1832 ° F (1000 ° C), что приводит к преждевременному выходу из строя.

Езда на автомобиле с большей интенсивностью, чем обычно, на несколько миль (например, многократные резкие ускорения) может достаточно нагреть преобразователь и сжечь отложения, снижающие производительность, на впуске, головке блока цилиндров, выпуске, датчиках кислорода и каталитическом нейтрализаторе.

Топливо и присадки к топливу

Другое топливо или топливная «присадка» могут быть эффективными при очистке от отложений каталитического нейтрализатора. Например, если вы обычно заправляете свой автомобиль самым дешевым низкооктановым топливом, попробуйте запустить свой автомобиль на нескольких баках с высокооктановым топливом.

Добавление одного галлона разбавителя лака к десяти галлонам газа при следующей заправке также может оказаться эффективным средством удаления отложений в каталитическом нейтрализаторе. Вы можете попробовать любой из этих методов в сочетании с итальянским методом настройки.

Двигатель работает справа

Вам может потребоваться исправить другие проблемы с двигателем, чтобы решить проблему с каталитическим нейтрализатором. Ленивый кислородный датчик может ошибочно указать на проблему с каталитическим нейтрализатором, но при этом не установить для себя код неисправности. Техник может определить, реагирует ли датчик должным образом.

Другие проблемы с двигателем, такие как слишком богатая или обедненная топливная смесь, сжигание масла или охлаждающей жидкости или проблемы с воспламенением двигателя, могут привести к загрязнению каталитического нейтрализатора или преждевременному выходу из строя.В зависимости от степени уже нанесенного ущерба устранение проблем с двигателем может спасти каталитический нейтрализатор от расплавления.

Устранение проблем с выхлопом

Утечки выхлопных газов являются обычным явлением и могут исказить показания датчика кислорода без установки других кодов неисправности. Тщательный поиск может выявить утечки выхлопных газов, которые при ремонте «восстанавливают» работу каталитического нейтрализатора, по крайней мере, с точки зрения блока управления двигателем.

Изношенные выхлопные прокладки и корродированные гибкие трубы — две распространенные проблемы, которые значительно дешевле и эффективнее, чем замена каталитического нейтрализатора.

Очистка каталитического нейтрализатора

Снятие и очистка каталитического нейтрализатора — еще одно возможное решение. После удаления каталитического нейтрализатора используйте мойку высокого давления, чтобы удалить любые загрязнения с матрицы. Обязательно промойте блок с обоих концов.

Другой способ очистить каталитический нейтрализатор — замочить его на ночь в горячей воде и обезжиривателе или стиральном порошке. Этот процесс занимает больше времени, но необходим для растворения отложений, забивающих ваш каталитический нейтрализатор.После мытья или замачивания обязательно полностью просушите каталитический нейтрализатор перед повторной установкой.

Увеличьте срок службы каталитического нейтрализатора

Иногда каталитический нейтрализатор абсолютно необходимо заменить (например, если он сломан внутри или расплавился). Если вам нужно заменить каталитический нейтрализатор, убедитесь, что он прослужит как можно дольше, следуя этим советам.

• Машины любят водить . Не позволяйте машине простаивать неделями без управления и убедитесь, что вы совершаете несколько длительных поездок, а не только короткие.Чтобы достичь надлежащей рабочей температуры, проводите не менее 20 минут за рулем со скоростью по шоссе один раз в неделю.
• Выполняйте регулярное плановое обслуживание , такое как замена масла, замена воздушного фильтра и регулярные осмотры. Если вы или ваш техник заметили что-то, что требует ухода, немедленно устраните это, чтобы предотвратить возможное повреждение каталитического нейтрализатора.
• Немедленно обратитесь к индикатору проверки двигателя . Если загорается индикатор, вероятно, двигатель работает в разомкнутом контуре, основанном на программировании, а не на обратной связи.В разомкнутом контуре двигатель может работать слишком богатой или слишком бедной, что может повредить каталитический нейтрализатор.
• Рассмотрите возможность перехода на высокооктановое топливо , по крайней мере, периодически, если вы обнаружите, что переход на высокооктановое топливо решает проблему с каталитическим нейтрализатором. Первоначальное изменение очищает каталитический нейтрализатор, но постоянный переключатель может поддерживать его на протяжении всего срока службы вашего автомобиля.

Как отремонтировать каталитический нейтрализатор, не заменяя его ❤️ Подробнее

Каталитический нейтрализатор вашего автомобиля является частью выхлопной системы, но он помогает уменьшить количество опасных химикатов, образующихся в результате реакции сгорания двигателя.Благодаря так называемой окислительно-восстановительной реакции ваш каталитический нейтрализатор может использовать катализатор, который в данном случае представляет собой драгоценный металл, такой как платина или палладий, для преобразования вредных веществ, включая оксид углерода, углеводороды и оксиды азота, в менее вредные побочные продукты, например они проходят через вашу выхлопную систему.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Обычно, когда ваш каталитический нейтрализатор выходит из строя, вы можете ожидать, что вам придется заплатить за ремонт от до 2 500 долларов , чтобы заменить каталитический нейтрализатор.Это довольно высокий счет за ремонт, и он также необходим, потому что вы не можете легально управлять своим автомобилем без каталитического нейтрализатора. Вы можете столкнуться с большими штрафами, если вас поймают без преобразователя, и вам все равно придется заменить преобразователь, так что нет никаких преимуществ вождения без него.

Если вы хотите сэкономить (а почему бы и нет), есть альтернатива, как просто выложить деньги на новый конвертер. Потенциально вы можете починить каталитический нейтрализатор самостоятельно, не выходя на улицу и не покупая новый.Во многих случаях каталитический нейтрализатор перестает работать, потому что он забит и загрязнен, а не сломан. Это означает, что есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы он снова заработал, и которые не будут стоить вам почти так же дорого, как замена всего устройства.

Как часть вашей выхлопной системы, часто трудно заметить, что с вашим каталитическим нейтрализатором что-то не так, потому что это не то, на что вы будете постоянно смотреть.Тем не менее, есть ряд признаков и симптомов, по которым вы можете следить за ней, чтобы сообщить вам, что у вас проблема с каталитическим нейтрализатором, которая может потребовать ремонта.

Каждый водитель должен знать о типичных звуках, которые издает его машина, когда он находится на дороге. Это потому, что изменение шумов является отличным признаком того, что что-то не так, поэтому вы должны быть знакомы с обычными звуками, чтобы вам было легче выбирать неправильные.

Когда у вас возникнут проблемы с каталитическим нейтрализатором, вы, скорее всего, начнете слышать дребезжащий звук. Это вызвано тем, что сам каталитический металл, платина, родий или палладий, о которых мы упоминали ранее, имеет сотовую структуру из керамики или аналогичного материала внутри конвертера. Эти маленькие сотовые элементы со временем могут сломаться и рассыпаться, и они будут греметь внутри, как камень в консервной банке. Чем больше обломов, тем заметнее будет погремушка.

Если ваш каталитический нейтрализатор слишком сильно забит, это снизит способность вашего двигателя работать так, как вы ожидаете. Это потому, что ваш двигатель не сможет отводить выхлоп, как обычно, потому что преобразователь забит для отвода естественного потока газов.

Так же, как и плохая работа двигателя, засорение преобразователя также приведет к снижению расхода топлива.Выхлоп будет возвращаться в ваш двигатель, что изменит соотношение топлива и воздуха и повлияет на реакцию сгорания. Это приведет к заметному снижению расхода топлива и, в свою очередь, означает, что вы будете тратить больше денег на бензин, но получать от этого меньшую производительность.

Поскольку неисправный каталитический нейтрализатор больше не может должным образом преобразовывать токсичные пары, которые проходят через него, в менее вредные материалы, одним из побочных эффектов, которые вы испытаете, является запах, производимый газами, протекающими через него.В частности, выхлопные газы будут иметь запах серы.

Когда ваша машина сжигает бензин, одним из обычных побочных продуктов является сероводород. Каталитический нейтрализатор необходим для преобразования сероводорода в менее вредный диоксид серы. Однако, если он не работает, этот процесс не может иметь место, и в результате появляется запах, похожий на запах тухлых яиц. Вы, вероятно, также заметите, что ваш выхлоп намного темнее, чем должен быть, потенциально от серого до черного дыма.

Как и в случае со многими другими проблемами в вашем автомобиле, если каталитический нейтрализатор не работает должным образом, возможно, он загорится контрольной лампой двигателя на вашей приборной панели. Поскольку индикатор проверки двигателя может погаснуть по любому количеству причин, вам, вероятно, придется полагаться на некоторые из этих других симптомов, чтобы точно знать, является ли ваш каталитический нейтрализатор источником проблемы или это что-то еще.

Лучшее, что вы можете сделать, когда увидите индикатор проверки двигателя на приборной панели, — это приобрести сканер OBD2. Эти сканеры, также известные как бортовые диагностические инструменты, — это то, что механики используют для диагностики сигнальных ламп, которые будут появляться на вашей приборной панели. Вам просто нужно подключить его к своему автомобилю, и он выдаст вам код, который соответствует конкретной проблеме, которая в первую очередь вызвала загорание света. Вы можете купить дешевый на Amazon примерно за 30 долларов, который может, по крайней мере, направить вас к решению проблемы, чтобы вам не приходилось гадать, что может быть не так.Это связано с вашим каталитическим нейтрализатором, по крайней мере, тогда вы узнаете, не прибегая к множеству проб и ошибок.

Итак, как видите, существует несколько различных способов, которыми ваш каталитический нейтрализатор сообщает вам о проблеме. И, конечно же, вы не хотите изо всех сил тратить от 900 до 2500 долларов на его ремонт, если вам на самом деле это не нужно.Когда дело доходит до очистки каталитического нейтрализатора, вы определенно можете справиться с этой работой самостоятельно, не обращаясь к механику, если вы знаете, что делать.

Вы, возможно, не слышали об этом раньше, и это определенно не санкционированный производителем способ устранения проблемы с вашим автомобилем, но некоторые водители будут использовать то, что они называют итальянской настройкой, чтобы исправить проблемы с их автомобилем, который может включать проблема с каталитическим нейтрализатором.

Как это часто бывает, многие водители предпочитают ездить по городу на низких скоростях и на самом деле не толкают машину настолько сильно, чтобы каталитический нейтрализатор прогрелся до наиболее эффективной рабочей температуры. В идеале ваш каталитический нейтрализатор работает при температуре от 800 до 1832 градусов по Фаренгейту. Это 426 градусов по Цельсию и 1000 градусов по Цельсию. Конечно, очень жарко, но это то, что должен делать ваш каталитический нейтрализатор. Если вы все время относитесь к своей машине осторожно, ваш преобразователь не будет достигать этих температур, и это на самом деле может привести к преждевременному выходу из строя, потому что он не может работать должным образом.

Итальянский тюнинг — это когда вы доводите свою машину до предела, по крайней мере, на несколько миль. Это означает, что вы едете на открытой дороге и сильно нажимаете на педаль газа. Разгони его до довольно впечатляющей скорости, на минуту выключи акселератор, а затем снова нажми. Вы делаете это несколько раз подряд, чтобы ваш двигатель работал с максимальной нагрузкой, и на самом деле возможно нагреть преобразователь настолько, чтобы сжечь некоторые отложения на впуске, головках цилиндров, кислородных датчиках. по всему выхлопу и в каталитический нейтрализатор.

Это ни в коем случае не является гарантированным исправлением, и если ваш конвертер слишком сильно забит, это, вероятно, не сработает, но если вы только начали испытывать проблемы, это может действительно выполнить свою работу. Просто помните, если вы собираетесь попробовать это, будьте осторожны и ни в коем случае не должны нарушать какие-либо ограничения скорости или подвергать опасности себя или других водителей.

Вы можете купить множество присадок к топливу, которые помогут вашему двигателю работать более чисто, включая каталитический нейтрализатор.Каждый раз, когда вы идете на заправку, у вас, вероятно, есть три варианта бензина, который вы там заправляете: стандартный, премиальный и какой-то бензин супер-премиум. Причина, по которой это топливо стоит дороже, заключается в том, что в него добавлены присадки для топливной системы, которые помогут вашему двигателю работать немного лучше. Это не просто афера с целью заработать на вас деньги, это действительно работает. Если ваш каталитический нейтрализатор начинает доставлять вам проблемы, вы можете пропустить через него несколько баллонов с высококачественным газом.В следующие две или три заправки используйте бензин более высокого качества или просто купите бутылку очистителя, который поможет очистить каталитический нейтрализатор во время вождения, и залейте его в бак.

Другой вариант, который порекомендуют некоторые механики, — это разбавитель лака. Вы можете купить галлон разбавителя для лака и залить его в бензобак, когда он будет наполовину заполнен. Оттуда вы можете отправиться в путь на высокой скорости и проехать около 150 миль.Если это не вариант, и давайте будем честными, большинство из нас не собирается совершать поездку в 150 миль в ближайшее время без причины, вы также можете просто запустить двигатель на 2500 об / мин, когда вы находитесь на подъездной дорожке примерно половину час.

Это разогреет ваш преобразователь до хорошей температуры и сожжет все загрязнения, скопившиеся внутри, что позволит ему снова работать должным образом. Сравните это со счетом за ремонт в 2500 долларов, и выбор, что делать, довольно ясен.

Иногда лучший способ очистить каталитический нейтрализатор — просто удалить его и использовать мойку высокого давления, чтобы смыть все загрязнения, накопившиеся внутри.Вам просто нужно промыть его с обоих концов, чтобы обеспечить максимальное покрытие здесь, и вы должны заметить некоторые улучшения результатов.

В качестве альтернативы, для более глубокой очистки, вы можете замочить каталитический нейтрализатор на ночь в горячей воде и обычном обезжиривателе или моющем средстве для стирки. Что-то, что предназначено для удаления сильных отложений жира. Очевидно, это займет больше времени, но если вы закончили ездить на ночь и у вас есть свободное время, не повредит, если вы его замочите, затем промойте водой и убедитесь, что вы его высушили. тщательно перед тем, как положить его на место.

Вся суть вашего каталитического нейтрализатора заключается в том, чтобы удалять загрязнения из выхлопных газов, чтобы ваш автомобиль работал более плавно и меньше загрязнял окружающую среду. В какой-то момент он станет грязным и забитым, но то, как вы за ним ухаживаете, действительно может помочь предотвратить его ухудшение. Один из лучших способов предотвратить засорение каталитического нейтрализатора — это еженедельно совершать 20 или 30-минутную поездку, в течение которой вы достигнете скорости шоссе.Просто запланируйте время для короткой поездки за город, возможно, на выходные, а затем возвращайтесь домой. Это позволит вашему преобразователю разогреться до оптимальной рабочей температуры, и он фактически сожжет большую часть этого избыточного накопления, поэтому вам не придется бороться с засорами.

Если все же каталитический нейтрализатор подает вам признаки проблемы, просто помните, что есть варианты, о которых вы можете позаботиться самостоятельно, прежде чем вам придется обращаться к механику и раскошелиться на очень дорогой ремонт. законопроект.Иногда все, что вам нужно, — это немного смазки для локтей и немного изобретательности, чтобы решить проблему, и цена будет намного ниже, чем та, которую механик собирается вам выставить.

Все, что вам нужно знать о замене каталитического нейтрализатора | Руководства по покупкам

Время замены каталитического нейтрализатора

Возможно, вы заметили, что ваша машина едет с перебоями. Ваш расход бензина кажется ниже, чем обычно. Вы даже можете почувствовать неприятный запах из выхлопной трубы. Тот факт, что горит лампа проверки двигателя, тоже выдает это.А теперь пора задуматься о сроках замены каталитического нейтрализатора. Стоимость имеет значение, поскольку стоимость одной детали может составлять от 100 до 2000 долларов и более, в зависимости от марки.

Если у вас старая машина или дизель, вы остаетесь в нижней части диапазона. Более новый автомобиль, такой как внедорожник Toyota, займет северную часть. К счастью, затраты на рабочую силу ниже, потому что требуется меньше времени.

Сделай сам или починили?

Основная часть затрат на замену каталитического нейтрализатора ложится на саму деталь.Это одна из тех вещей, которые могут поставить работу в категорию нарушителей сделок. Это может определить, решите ли вы пропустить его и вместо этого проверить цены на новые автомобили или стоимость подержанных грузовиков.

Обычно для этого не требуется много работы. Деталь находится между глушителем и выпускным коллектором, так что прямо на виду. Время ремонта обычно составляет менее часа. Вопрос о том, можете ли вы это сделать или нет, зависит от того, как он прикреплен к транспортному средству.

Многие производители автомобилей занимаются сваркой на месте.Если у вас OEM, то время замены каталитического нейтрализатора, вероятно, больше. Ремонт будет заключаться в том, чтобы вырезать старый с помощью Sawzall, чтобы освободить его. Вот где резина встречается с дорогой. Если у вас есть инструменты и опыт, вы можете взяться за работу и сэкономить около 100 долларов на рабочей силе.

У некоторых автомобилей есть каталитический нейтрализатор, который прикручивается болтами. Это возвращает его в категорию DIY. Существует большая вероятность того, что оборудование заржавело, что затрудняет ремонт.Проникновение масла может быстро решить эту задачу. Однако, если вы сломаете болт или не можете их снять, вы вернетесь на круги своя.

Нужно ли его заменить?

Чтобы ответить на этот вопрос, вам необходимо знать, что такое каталитический нейтрализатор и как он работает.

Каталитический нейтрализатор имеет оригинальную конструкцию. Роль небольшая. Сотовый элемент внутренних стен увеличивает площадь поверхности, контактирующей с токсичными выбросами, и, таким образом, повышает ее эффективность.Причина их высокой стоимости в том, что они содержат драгоценные металлы, такие как платина, или специальные катализаторы окисления.

Эта деталь является важным компонентом выхлопной системы вашего автомобиля. Сжигание ископаемого топлива, такого как бензин или дизельное топливо, является значительным источником выбросов парниковых газов и других токсичных паров. Транспорт составляет почти 30 процентов. Каталитический нейтрализатор вашего автомобиля превращает их в безвредные химические вещества, используя нагретую среду внутри устройства. Высокая температура ускоряет реакцию, отсюда и название.

Автопроизводители начали оснащать автомобили каталитическими нейтрализаторами в 1975 году, чтобы уменьшить загрязнение воздуха. Уже одно это дает вескую причину, чтобы сделать ставку и исправить ситуацию. Но есть и еще несколько практических причин, чтобы это сделать.

Невыполнение этого требования ставит под угрозу остальную часть вашей выхлопной системы и страховое возмещение. Хотя это случается редко, это может вызвать возгорание от осколков и копоти внутри устройства. В некоторых регионах требуется, чтобы ваш автомобиль прошел тест на выбросы загрязняющих веществ. В противном случае вы не сможете водить машину легально, пока не замените ее.

Некоторые могут возразить, что наличие каталитического нейтрализатора снижает производительность их автомобиля. Идея имеет смысл, поскольку добавляет еще одно звено в цепочку. Однако воздействие минимально. Если у вас нет спортивного автомобиля, это вряд ли будет иметь большое значение. Альтернатива — пропустить OEM-часть и перейти на вторичный рынок.

По иронии судьбы производственный процесс также имеет непредвиденные последствия для окружающей среды. В то время как каталитические преобразователи фильтруют автомобильные выбросы, добыча полезных ископаемых для получения сырья для их производства является значительным источником загрязнения, оказывающим воздействие на землю и людей, живущих в этих местах.

Почему выходят из строя каталитические преобразователи

Хорошая новость заключается в том, что многие автопроизводители создают такую ​​деталь, которая рассчитана на весь срок службы автомобиля. Плохая новость в том, что время и природа иногда вмешиваются. Часто виновата проблема в другом месте двигателя. Такие проблемы, как утечки охлаждающей жидкости или израсходованные свечи зажигания, могут привести к перегреву устройства и началу его выхода из строя. Странный шум при запуске — верный признак того, что это происходит.

Кроме того, если вы ведете машину только по городу, сажа может накапливаться внутри каталитического нейтрализатора и ускорить ту же участь.Вот почему один из признаков — плохая работа двигателя. Приходится работать усерднее, чтобы выбросы через выхлопную систему. Иногда физические повреждения могут быть вызваны выбоинами или другими опасностями.

К счастью, индикатор проверки двигателя предупредит вас о том, что что-то не так. Но это не всегда указывает на проблему с каталитическим нейтрализатором. Это может быть что-то столь же безобидное, как неплотная крышка топливного бака. Если он мигает, немедленно остановитесь и обратитесь за помощью на дороге.

Процесс ремонта

Заменить каталитический нейтрализатор очень просто.Для этого процесса требуется одно специализированное оборудование, которое будет стоить вам менее 20 долларов. Вам понадобится следующее:

• Запасной каталитический нейтрализатор
• Набор трещоток и головок
• Гнездо датчика кислорода
• Проникающее масло
• Подставки для домкрата

Убедитесь, что вы выбрали нужную деталь для марки, модели и года выпуска. ваш автомобиль. Купите новый вместо того, чтобы идти по восстановленному маршруту. Начните с того, что поставьте все четыре колеса вашего автомобиля на опоры домкрата.Дайте воздуху циркулировать, чтобы остыть, прежде чем приступить к работе.

Найдите каталитический нейтрализатор. Затем вам нужно будет снять кислородный датчик и его соединения с помощью специального гнезда. Затем снимите болты на фланцах с помощью трещотки, начиная сзади и двигаясь вперед. Не заставляйте их. Вместо этого сбрызните их проникающим маслом и дайте ему немного подействовать. Сделайте еще один шанс.

Тогда остается лишь заменить отработанную деталь на новую.Заменить кислородный датчик и его фитинги. Убедитесь, что каталитический нейтрализатор надежно встал на место, и вы готовы к работе.

Как видите, ремонт несложный. Только заржавевшие болты или сварные детали усложняют работу и увеличивают время замены каталитического нейтрализатора. С этой работой легко справится механик своими руками.

Заведите автомобиль и убедитесь, что индикатор проверки двигателя не горит после того, как вы закончите. Хотя это может сигнализировать о неисправности каталитического нейтрализатора, это также может означать, что датчик кислорода неисправен.Возможно, вам будет полезно использовать диагностический сканирующий прибор, чтобы определить, нужен ли еще один ремонт.

Каталитический нейтрализатор вашего автомобиля является важным компонентом для снижения токсичных выбросов, вызывающих загрязнение воздуха и изменение климата. К счастью, есть простое решение, которое не займет много времени. Обратите внимание на любой странный шум или запахи, исходящие от вашего автомобиля, чтобы решить любые проблемы, прежде чем они выйдут из-под контроля.

Как заменить автомобильный каталитический нейтрализатор

Узнайте, как заменить неисправный каталитический нейтрализатор.Мы команда сертифицированных механиков ASE, которые создали это руководство по обслуживанию, чтобы помочь Вы экономите деньги, заменяя деталь самостоятельно или хотя бы видите, что вы из себя представляете оплата, когда это делается в ремонтной мастерской.

Как это работает?

Разработан каталитический нейтрализатор или каталитический нейтрализатор, как его иногда называют для удаления неизрасходованного топлива из выхлопной системы вашего автомобиля, которое образуется из нормальный процесс работы двигателя. Неизрасходованное топливо попадет в атмосферу в виде углеводородов, что создает загрязнение воздуха.Чтобы сократить неизрасходованное топливо этот каталитический нейтрализатор устанавливается в выхлопную систему автомобиля сразу за выхлопной системой. многообразие. Такое расположение используется для нагрева материала катализатора, который создает термореакция для сжигания неизрасходованного топлива.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Стоимость услуг

Стоимость каталитического нейтрализатора может очень сильно зависеть от производителя и конфигурация. Сама по себе деталь может стоить от 550 до 1250 долларов США. стоимость труда должна быть от 125 долларов.00 и 220 долларов США (США). Иногда есть основная зарядка которые будут выкуплены, когда старый кот будет возвращен дилеру или запчасти жилой дом.

Каков срок службы каталитического нейтрализатора?

Обычно каталитический нейтрализатор прослужит от

до 140000 миль, но он может потерять их эффективность быстрее, если на автомобиле ведется агрессивно. Конвертер кота работает лучше всего, когда автомобиль едет мягко и на большие расстояния. Может быть несколько симптомы, когда каталитический нейтрализатор выходит из строя, что очень из-за того, что просто не прохождение теста на смог двигатель имеющий малую мощность.

Посмотрите видео!

Обычно существует два типа замены. Сигнал замены катализатора и Y-образная труба, встроенная в выхлопную трубу. Видео ниже показывает замену сигнальной кошки, а ниже мы показываем видео на Y-образной трубе стиль. После просмотра видео продолжайте читать по нашему руководству, чтобы узнать о добавлении информация, которая регулярно обновляется.

Приступим!

Начните с автомобиль надежно поддерживается в воздухе с помощью домкратов достаточно высоко, чтобы работать на выхлопной системе.Убедитесь, что двигатель автомобиля холодный, чтобы выхлопная система достаточно крутая для работы.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Необходимые инструменты и расходные материалы

• Монтировка
• Комплект головок с универсалами
• Набор ключей
• Запасной катализатор
• Магазинные полотенца
• Защитные очки и перчатки

Шаг 1

Снимите каталитический нейтрализатор: Перед снятием каталитического нейтрализатора конвертер его хорошая идея распылить WD40 на гайки и болты крепления, чтобы помочь проникают в ржавчину, которая характерна для выхлопных систем.Найдите и опрыскать передний выпускной фланец и соединительные болты фланца выпускной трубы.

Пока оседает антикоррозионная жидкость, найдите и отсоедините электрические разъемы датчика кислорода, которые устанавливается на катализатор, а иногда и в головную трубу. Эти разъемы будут иметь предохранительные зажимы, которые нужно будет вдавить внутрь, прежде чем они расстегнется, осторожно потянув, чтобы разделить их.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Проследите за проводкой и извлеките проводку датчика кислорода из держателей. и аккуратно уберите их, чтобы они не повредились при снятии каталитический нейтрализатор.

Большинство каталитических нейтрализаторов имеют тепловые экраны, предназначенные для отвода тепла от ходовой части автомобиля. Чтобы получить доступ к некоторые из крепежных болтов этих экранов, возможно, потребуется удалить. После того, как антикоррозионная жидкость оставалась некоторое время используйте торцевой гаечный ключ на 14 мм, 15 мм или 17 мм, чтобы удалить болты, поворачивая их против часовой стрелки. Вам может потребоваться расширение, чтобы помочь с удалением, универсальная розетка тоже помогает. Эти гайки или болты могут быть тугими и немного ржавыми, так что будьте осторожны. готовы приложить к ним некоторую силу.

Продолжить, сняв крепление муфты выхлопной трубы. болты с помощью гаечного ключа на 15 или 17 мм или торцевого ключа на задней стороне каталитического нейтрализатора. Каждое приложение будет очень, а некоторые, возможно, придется разрезать ножовкой, а затем заварены после установки нового каталитического нейтрализатора. Они также делают комплект для ремонта выхлопной трубы, который по сути представляет собой широкий хомут, который можно достать из Amazon или местный магазин запчастей, чтобы снова собрать трубы.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

После ослабления используйте монтировку для дальнейшего ослабления зажимов, чтобы облегчить процесс снятия. Это поможет создать зазор между зажимом. и выхлопная труба.

После снятия задней опоры выхлопной системы отсоедините глушитель от каталитического нейтрализатора пластмассовым или резиновым молотком. выпускная труба.

Возьмитесь за каталитический нейтрализатор обеими руками и вытащите его из выпускной коллектор и задняя выхлопная система.Некоторые каталитические нейтрализаторы нагреваются. щит, который может быть острым, так что будьте осторожны, чтобы не порезаться.

Шаг 2

Снимите датчики кислорода: Некоторые каталитические нейтрализаторы имеют несколько кислородные датчики, которые необходимо промаркировать, чтобы избежать путаницы при повторной сборке. Используйте ленту, чтобы определить положение датчика, чтобы его можно было легко установить в новый каталитический нейтрализатор. Вы не хотите путать это, потому что разъемы проводки другие, и они не будут подключаться к основной проводке обуздать.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Нанесите WD40 на каждый из датчиков, чтобы облегчить их удаление. После успешной маркировки удалите все датчики от старого каталитического нейтрализатора с помощью гаечного ключа 7/8 или 22 мм и поворота против часовой стрелки, а затем отложите их в сторону.

Шаг 3

Очистите поверхность прокладки: На выпускном коллекторе есть прокладка поверхность, которая должна быть очищена от коррозии, грязи и остатков старого уплотнительного материала сзади от старого каталитического нейтрализатора.Используйте скребок для прокладок и небольшой провод. щеткой к уплотнительной поверхности прокладки, это поможет новой прокладке прилегать к уплотнительной поверхности, что позволит избежать утечек. Установите новую прокладку на место либо повесив его на шпильках выпускного коллектора, либо на головной трубе преобразователя.

Шаг 4

Установите датчики кислорода: Установите датчики кислорода с этикетками на новый каталитический нейтрализатор в правильное положение. Нить кислород датчики вручную, чтобы избежать перекрестной резьбы.Хорошая идея — добавить небольшое количество противозадирные к монтажной резьбе, чтобы помочь в снятие кислородного датчика, если требуется замена.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 5

Установите новый каталитический нейтрализатор: Теперь новый каталитический нейтрализатор готов к установке. Осторожно вставьте каталитический нейтрализатор во фланец выпускного коллектора. убедитесь, что прокладка все еще на месте. Направить фланцевую муфту то есть на головной трубе над шпильками выпускного коллектора.Некоторые приложения будут используйте болты вместо гаек, и в этом случае просто совместите отверстия для болтов.

Вверните вручную крепежные гайки или болты, но не затягивайте. Используйте розетку компенсировать слабину, оставив их свободными. Окончательная затяжка будет произведена после задняя часть каталитического нейтрализатора была поставлена ​​на место и снова подсоединена. Если если вы затянете эти гайки или болты преждевременно, это вызовет деформацию и возможна утечка, так как блок необходимо будет принудительно установить для подключения задняя часть устройства.

Установите и затяните болты крепления муфты в задней части каталитического нейтрализатора. конвертер. Эта муфта может скользить вверх по трубе, а затем надвигаться вниз на заднюю выхлопную трубу. Затянуть эти болты полностью, а затем завершите затяжку передней части каталитического нейтрализатора. гайки или болты фланца преобразователя. Характеристики крутящего момента для обоих — от 25 до 30 фут-фунты.

Шаг 6

Повторно подключите датчики кислорода: Потянитесь вверх и извлеките разъемы датчиков кислорода оттуда безопасно поместите и начните переподключать их.Сдвиньте разъемы вместе, чтобы услышать щелкните, который подтверждает их полное переподключение. Вставьте проводку в их пластиковые держатели и не мешающие выхлопной трубе или каталитическому нейтрализатору. Это поможет избежать плавления проводов, что заставьте загореться индикатор проверки двигателя. Установите на место все тепловые экраны и крепления выхлопной системы, которые были сняты во время работы, и все готово. Если Проверочный двигатель был установлен из-за неисправности каталитического нейтрализатора, коды будут нужно очистить.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Посмотрите видео!

Вот видео о том, как заменить каталитический нейтрализатор на двигателе V6 или V8. у которых есть стиль настройки «Y». Для этой работы необходимо поднять автомобиль. в некоторых случаях он воздух выше.

Есть вопросы?

Если у вас есть вопросов по поводу катализатора посетите наш форум. Если тебе надо машина За советом по ремонту обращайтесь к нашему сообществу механиков, которые с радостью помогут.Наш сервис всегда на 100% бесплатный.

Статья опубликована 29.11.2020

Как отремонтировать каталитический нейтрализатор в домашних условиях

Если вы ищете способ ремонта и катализатора , следующая информация поможет. Во-первых, важно знать, что каталитические нейтрализаторы играют важную роль в очистке воздуха.Когда на дорогах так много автомобилей, эта автомобильная деталь очищает воздух во время движения. За годы вождения каталитический нейтрализатор может забиться углеродом и другим посторонним мусором, собранным из окружающей среды.

Шаг 1. Решите, какой будет ваш следующий каталитический нейтрализатор.

Вы можете выбрать новый преобразователь, способный пропускать через него больший поток воздуха. Вам очень поможет, если вы приобрели ремкомплект каталитического нейтрализатора.

Шаг 2. Припаркуйте автомобиль на плоской поверхности

После того, как автомобиль окажется на ровной поверхности, можно приступить к подъему автомобиля до желаемой высоты.Преобразователь расположен под автомобилем, и вы должны иметь возможность скользить под ним, чтобы продолжить ремонт.

Шаг 3. Не отрезайте материал от спускной трубы

Как только вы увидите каталитический нейтрализатор, расположенный под автомобилем, вы увидите, где будет производиться ремонт. Некоторые трубы, расположенные вокруг детали, можно утилизировать. Трубы с поверхностной ржавчиной можно обработать наждачной бумагой, и это сэкономит вам деньги при ремонте. Это полезно, потому что это проект «Сделай сам».

Шаг 4. Снимите преобразователь с помощью пилы

Теперь вы находитесь в точке, где можно использовать пилу большой мощности, чтобы отрезать верхний конец преобразователя. На нижнем конце преобразователя находится скоба, и эта часть не будет отпиливаться. Вы можете просто удалить болты, и вы увидите, что их легко снять. Если вы заводите двигатель со снятым каталитическим нейтрализатором, вы услышите громкий шум, исходящий от автомобиля. Это показывает, насколько необходимо поддерживать исправный каталитический нейтрализатор на автомобиле.

Шаг 5. Теперь вы готовы добавить новый конвертер

Когда вы прикрепляете новый каталитический нейтрализатор к автомобилю, есть несколько способов удержать его на месте. Помимо гаек и болтов, которые необходимо навинтить, высокопрочный эпоксидный клей может удерживать преобразователь на месте. Доступен водостойкий эпоксидный клей, поэтому обязательно приобретите этот тип. Вы можете купить эпоксидную смолу в автомагазинах и магазинах товаров для дома. Поскольку преобразователь готов к повторному включению, и вы снова будете скользить под ним, проверьте домкрат, чтобы убедиться, что он все еще на месте.Очистите использованные трубы или соберите новые, которые вы купили. Обрежьте трубы так, чтобы они подходили к пропилу. Когда будете готовы, поднимите преобразователь и закрепите на месте. Используйте эпоксидный клей, чтобы заполнить все видимые вам зазоры. После опломбирования вы успешно завершили установку.

Как установить каталитический нейтрализатор

Каталитический нейтрализатор — один из важнейших компонентов выбросов современного бензинового двигателя.Он является частью выхлопной системы транспортного средства и отвечает за поддержание выбросов углеводородов ниже допустимого уровня. Его отказ обычно включает световой индикатор проверки двигателя и приводит к тому, что автомобиль не проходит тест на выбросы.

Каталитические нейтрализаторы выходят из строя со временем из-за разрушения внутреннего вещества катализатора в результате регулярного циклического использования или из-за повреждений, вызванных плохими рабочими характеристиками двигателя, такими как длительное вождение с чрезмерно обедненной или богатой смесью.Поскольку каталитические нейтрализаторы обычно представляют собой герметичные металлические блоки по своей конструкции, в случае их выхода из строя их необходимо заменить.

Обычно каталитические нейтрализаторы крепятся двумя способами: либо болтами на фланцах, либо приваренными непосредственно к патрубкам выхлопной системы. Точные процедуры замены каталитических нейтрализаторов варьируются от автомобиля к автомобилю, однако более распространенная конструкция с болтовым креплением — это работа, которую обычно можно выполнить с помощью правильного набора ручных инструментов и знаний. В этой статье мы расскажем, как заменить более распространенные конструкции каталитических нейтрализаторов с болтовым креплением.

Способ 1 из 2: Установка каталитического нейтрализатора на болтах, расположенного в выхлопной системе

Каталитический нейтрализатор можно прикрутить разными способами, в зависимости от типа автомобиля. В этом конкретном случае мы рассмотрим более распространенную конструкцию с болтовым креплением, в которой каталитический нейтрализатор расположен на нижней стороне автомобиля.

Необходимые материалы

• Набор ключей
• Джек
• Джек стоит
• Проникающее масло
  
• Набор трещоток и головок
• Удлинители и шарниры с трещоткой
• Защитные очки

Шаг 1: Поднимите автомобиль и закрепите его на домкратах .Убедитесь, что автомобиль достаточно приподнят, чтобы под ним оставалось пространство для маневров.

Включите стояночный тормоз и используйте стопоры или деревянные бруски под шинами, чтобы предотвратить скатывание автомобиля.

Шаг 2: Найдите катализатор . Найдите каталитический нейтрализатор в нижней части автомобиля.

Обычно он расположен ближе к передней части автомобиля, обычно за выпускным коллектором.

Некоторые автомобили даже будут иметь несколько каталитических нейтрализаторов, в таких случаях важно отметить, какой из каталитических преобразователей необходимо заменить.

Шаг 3: Снимите все кислородные датчики . При необходимости удалите все кислородные датчики, которые могут быть установлены непосредственно в каталитическом нейтрализаторе или рядом с ним.

Если в каталитическом нейтрализаторе не установлен кислородный датчик или его необходимо снять, перейдите к шагу 4.

Шаг 4: Распылить проникающее масло . Распылите проникающее масло на крепеж выпускного фланца и фланцы и дайте им впитаться в течение нескольких минут.

Из-за своего расположения на днище автомобиля и воздействия элементов выхлопные гайки и болты особенно подвержены ржавчине и заеданию, поэтому распыление на них проникающего масла облегчит их освобождение и поможет избежать проблем с зачищенными гайками или болтами. .

Шаг 5: Подготовьте инструменты . Определите, какого размера головки или ключи необходимы для снятия гаек или болтов фланца каталитического нейтрализатора.

Иногда для снятия требуются различные удлинители или гибкие соединения, либо храповик и гнездо с одной стороны, а гаечный ключ с другой стороны.

Убедитесь, что инструменты установлены правильно, прежде чем пытаться ослабить крепеж. Как отмечалось ранее, выхлопная фурнитура особенно подвержена ржавчине, поэтому необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не закруглить или не повредить фурнитуру.

Снимите крепеж, и каталитический нейтрализатор должен освободиться.

Шаг 6: Заменить каталитический нейтрализатор . Замените каталитический нейтрализатор на новый и замените все прокладки фланца выхлопных газов, чтобы предотвратить утечки выхлопных газов.

Также внимательно проверьте, соответствует ли заменяемый каталитический нейтрализатор правильным спецификациям и нормам выбросов автомобиля.

Нормы выбросов варьируются от штата к штату, и автомобиль может выйти из строя из-за того, что установлен неправильный каталитический нейтрализатор.

Шаг 7: Установите каталитический нейтрализатор . Установите каталитический нейтрализатор в порядке, обратном процедуре снятия, шаги 1–5.

Способ 2 из 2: Установка каталитического нейтрализатора, встроенного в выпускной коллектор

В некоторых автомобилях используется каталитический нейтрализатор, который встроен в выпускной коллектор, прикручивается непосредственно к головке (головкам) и ведет вниз в систему выпуска отработавших газов. Эти типы каталитических нейтрализаторов также очень распространены, и во многих случаях их также можно заменить базовым набором ручных инструментов.

Шаг 1. Найдите каталитический нейтрализатор . Для автомобилей, в которых используются каталитические нейтрализаторы, встроенные в выпускные коллекторы, они могут быть найдены под капотом, прикреплены болтами непосредственно к головке блока цилиндров двигателя или головкам, если это двигатель V6 или V8.

Шаг 2: Устранение препятствий . Снимите все крышки, кабели, проводку или впускные трубы, которые могут препятствовать доступу к выпускному коллектору.

Также позаботьтесь о том, чтобы снять все кислородные датчики, которые могут быть установлены в коллекторе.

Шаг 3: Распылить проникающее масло . Обрызгайте гайки или болты выпускного коллектора проникающим маслом и дайте им впитаться в течение нескольких минут.

Не забудьте распылить не только на оборудование в головной части, но и на оборудование на нижнем фланце, ведущем вниз к остальной части выхлопной трубы.

Шаг 4: Поднимите автомобиль . В зависимости от конструкции автомобиля иногда доступ к нижним болтам возможен только снизу.

В этих случаях потребуется поднять автомобиль и закрепить его на домкратах, чтобы получить доступ к этим гайкам или болтам.

Шаг 5: Определите необходимые инструменты . После того, как автомобиль будет поднят и закреплен, определите, какого размера требуются инструменты, и ослабьте крепеж выпускного коллектора как на головке, так и на фланце. Еще раз убедитесь, что инструменты правильно посажены, прежде чем пытаться ослабить гайки или болты, чтобы избежать зачистки или скругления любого оборудования.

После снятия всего оборудования коллектор должен освободиться.

Шаг 6: Заменить каталитический нейтрализатор .Замените каталитический нейтрализатор на новый.

Замените все коллектор и выхлопные прокладки, чтобы предотвратить утечки выхлопных газов или проблемы с производительностью двигателя.

Шаг 7: Установите новый каталитический нейтрализатор . Установите новый каталитический нейтрализатор в порядке, обратном снятию.

С учетом всех обстоятельств, каталитические нейтрализаторы с болтовым креплением, как правило, просты в выполнении, однако особенности могут сильно различаться от автомобиля к автомобилю. Если вам неудобно пытаться заменить его самостоятельно, обратитесь к сертифицированному специалисту, например, из компании YourMechanic, для замены каталитического нейтрализатора за вас.

Как очистить каталитический нейтрализатор (2 пошаговых метода, которые работают)

Последнее обновление 28 апреля 2021 г.

Если в вашем автомобиле есть исправный каталитический нейтрализатор, он значительно снижает загрязнение окружающей среды и снижает выбросы углекислого газа. Каталитические нейтрализаторы превращают оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и другие выхлопные газы в менее вредные соединения, поэтому они не причиняют вреда вам или окружающей среде.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Чтобы ваш автомобиль оставался экологически чистым и работал в оптимальном состоянии, вы должны знать, когда и как чистить каталитический нейтрализатор.

Что вызывает засорение каталитического нейтрализатора?

Со временем на каталитических нейтрализаторах накапливается нагар, что снижает их эффективность. Обычно это происходит из-за слишком долгой работы с высоким соотношением воздух-топливо. Когда это произойдет, ваш автомобиль покажет такие симптомы, как:

• Код ошибки P0420, говорящий о том, что компьютер транспортного средства обнаружил проблему с каталитическим нейтрализатором
• Выхлопные газы с запахом тухлых яиц
• Снижение производительности и ускорения двигателя
• Черный выхлопной дым
• Высокий температура под автомобилем

В большинстве случаев очистка каталитического нейтрализатора также удаляет код P0420 и другие симптомы.Если вы хотите сделать уборку самостоятельно, вы можете использовать один из двух методов. В одном случае сначала нужно вынуть преобразователь, а в другом — нет.

Прежде чем мы перейдем к чистке каталитического нейтрализатора, вы можете избежать следующих причин засорения каталитического нейтрализатора:

• При движении по ухабистой дороге ломаются керамические соты катализатора внутри каталитического нейтрализатора. Осколки могут засорить систему.
• Масло или антифриз могут протечь в выхлопную систему. При нагревании течь превращается в густые выхлопные газы и сажу, которые забивают ее.Утечка может произойти из-за возраста автомобиля, сломанных уплотнений, нерегулярного обслуживания или добавления слишком большого количества моторного масла.
• Поездка на короткие расстояния не разогреет каталитический нейтрализатор настолько, чтобы сжечь попадающие в двигатель углеводороды. Эти углеводороды будут накапливаться, пока не засорят систему.

Можно ли очистить забитый каталитический нейтрализатор? Да, и мы поможем вам сэкономить деньги и время, показав вам два способа сделать это самостоятельно.

См. Также: DTC P0430 (проблема с каталитическим преобразователем)

Метод очистки №1 (без снятия)

Наш первый метод очистки загрязненного преобразователя не требует его разборки или загрязнения и является дешевым.Этот метод также очищает вашу выхлопную систему, а также топливную систему и кислородные датчики.

Тем не менее, этот метод не будет работать, если выхлопная система слишком грязная или у вас есть сломанные соты катализатора.

Чтобы убедиться, что этот метод очистки подойдет вам, постучите по преобразователю молотком или гаечным ключом. Ударьте по нему достаточно сильно, чтобы он задрожал, но не настолько, чтобы он не вмятился или не сломался.

Если вы слышите дребезжание внутри, возможно, это сломанные компоненты или тяжелые отложения, которые можно исправить, только сняв и очистив преобразователь.

Если вы не слышите странных звуков, выполните следующие действия:

1. Получите немного топлива и достаточно очистителя каталитического нейтрализатора. Купите немного топлива в канистре и качественный очиститель каталитического нейтрализатора, совместимый с вашим автомобилем. Некоторые очистители работают только с дизельными или бензиновыми двигателями, а другие работают с обоими.
2. Залейте очиститель в топливный бак. На этикетке пылесоса будут все необходимые инструкции относительно количества наливаемого топлива и количества топлива, которое должно быть в транспортном средстве.
3. Прокатись. После добавления раствора запустите двигатель и ведите автомобиль. Во время вождения очиститель будет циркулировать в вашей выхлопной системе. На этикетке пылесоса будет указано, сколько времени нужно проехать для достижения наилучших результатов.

Мы рекомендуем двигаться с частотой вращения выше 3000, чтобы катализатор был достаточно горячим, чтобы выгореть любые засорения и остатки.

Для автоматической коробки передач рекомендуется переключить ее в режим «Спорт» и т.п. При переключении передач просто держите его на каждой передаче немного дольше, прежде чем переключаться на следующую передачу.

Следите за датчиком температуры вашего автомобиля, чтобы убедиться, что он не перегревается. Если процесс очистки завершится успешно, вы заметите меньше выхлопного дыма, более быстрое ускорение и меньшее количество пропусков зажигания в двигателе.

Метод очистки № 2 (Удаление)

Если первый метод не дает желаемых результатов, то для очистки от грязи в вашей выхлопной системе необходимо удалить каталитический нейтрализатор.

Процесс прост при наличии необходимых знаний и инструментов, но, как и в случае с другими компонентами выхлопной системы, которые подвергаются воздействию элементов, ослабление болтов обычно является самой сложной частью задачи.

Для начала вам потребуется:

Когда у вас будет все необходимое, выполните следующие действия:

1. Дайте выхлопной системе автомобиля остыть, прежде чем начать.
2. Поднимите автомобиль до тех пор, пока он не станет достаточно высоким, чтобы можно было легко проскользнуть. Используйте домкраты, чтобы удерживать автомобиль на месте.
3. Снимите кислородный датчик (и) с помощью ключа для кислородного датчика.
4. Найдите преобразователь и нанесите проникающее масло, чтобы ослабить болты. Если каталитический нейтрализатор приварен или прикреплен к турбонагнетателю, позвольте профессиональному механику выполнить очистку.
5. Отвернув болты, снимите преобразователь и осмотрите его. Громкий треск при встряхивании означает, что его внутренние компоненты разорваны, и вам нужен новый каталитический нейтрализатор.
6. Если дребезжания почти нет, очистите корпус преобразователя, затем промойте его изнутри на низких настройках.
7. После промывки под давлением впускных и выпускных труб заполните емкость горячей водой и обезжиривателем.
8. Замочите преобразователь в горячей воде с обезжиривающим раствором не более чем на час.
9. После замачивания ополосните устройство мойкой высокого давления, установленной на низкий уровень, затем дайте устройству стечь, пока он не высохнет.
10. Когда система высохнет, установите ее вместе с кислородным датчиком (-ами). Затем покатайтесь на машине, чтобы увидеть, улучшится ли ситуация.

Всегда ли работает чистка?

Если вы не видите улучшений после очистки каталитического нейтрализатора любым из методов, вам необходимо получить новый преобразователь. Замена стоит дорого, но при этом ваш автомобиль будет легальным и эффективным.

Кроме того, очистка может не работать, если у вас есть внутренняя утечка масла или охлаждающей жидкости. Эти области будут продолжать протекать в горячий преобразователь и вызывать густой дым и сажу, которые забивают систему. Признаки утечки включают разрывы уплотнений клапана, повреждение поршневых колец или засорение вентиляции картера.

См. Также: Код P0141 (что это означает)

Что НЕ делать

Чтобы избежать повреждения каталитического нейтрализатора во время очистки, избегайте следующего: аналогичные коррозионные химические вещества, которые могут повредить катализатор

Используйте эти методы, чтобы научиться чистить каталитический нейтрализатор самостоятельно.