Ваз 2110 задние тормоза: Колодки тормозные задние

Колодки тормозные задние

К сожалению, по вашему запросу ничего не найдено. Пожалуйста, убедитесь, что запрос введен корректно или переформулируйте его.

Пожалуйста, введите более двух символов

Все результаты поиска

Задние дисковые тормоза на ВАЗ 2110 своими руками (фото)

Обычно «десятки» имеют задние барабанные тормоза, но сегодня можно купить и даже самостоятельно установить на ВАЗ 2110 задние дисковые тормоза, которые идеально подходят, без особых усилий и сложностей монтируются. Все, кто их установил, утверждают, что у них масса преимуществ.

Тормозной механизм заднего колеса

Плюсы

Рассмотрим, в чем же дисковые тормоза лучше проявляют себя, чем барабанные:

• Торможение становится более надежным, уменьшается тормозной путь;
• Тормозные усилия распределяются более равномерно, учитывая, что ВАЗ 2110 – переднеприводный автомобиль;
• Возникает эффект более быстрого срабатывания после нажатия на педаль;
• Снижаются неподрессоренные массы;
• Лучше происходит рассеивание тепла, что особенно важно во время движения на горной дороге или при активных разгонах/торможениях. По этой причине тормозная система лучше охлаждается;
• Дисковые значительно проще демонтировать и менять;
• Исчезает необходимость регулировать ручник после каждого ремонта задних тормозов, хотя в первый раз придется это сделать;
• Не примерзают зимой после мойки, как барабанные;
• Дисковые задние тормоза, установленные на ВАЗ 2110, значительно удобнее контролировать и своевременно замечать износ колодок.

Заменить задние тормозные колодки в случае их износа поможет данная статья: https://vazweb.ru/desyatka/tormoza/zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok.html

Минусы

Не обошлось в замене тормозов на дисковые и без знаменитой «ложки дегтя», хотя касается она скорее именно тех проблем, которые может вызвать их установка.

Во-первых, их монтаж на ВАЗ 2110, наши органы правопорядка рассматривают как изменение конструкции.

Что это может повлечь за собой?

Следующее:

• Штраф при прохождении техосмотра;
• Можно оказаться элементарно неправым в спорном ДТП, если сотрудники ГИБДД акцентируют внимание что у вас «не правильные» тормоза;
• Да и страховая компания тоже может счесть это причиной для невыплаты страховки.

Во-вторых, дополнительно нужно будет дорабатывать ручник – или менять его на гидроручник, хотя последний со временем ослабевает.

Статья, содержащая пошаговую инструкцию по замене троса ручника, находится здесь: https://vazweb.ru/desyatka/tormoza/zamena-trosa-ruchnika.html

В-третьих, необходима доработка или тщательная регулировки колдуна, чтобы на ВАЗ 2110 задние колеса не тормозили сильнее передних, так как это непременно вызовет занос, особенно на льду или мокром асфальте. Для этого иногда даже приходится на четверть, а то и больше стачивать колодки.

 

Особенности конструкции

Задние дисковые тормоза лучше приобретать полным комплектом. На Ваз 2110 подходят тормозные диски 13 или 14 дюймов (вентилируемые или не вентилируемые). Постарайтесь приобрести сертифицированные диски, чтобы их не пришлось дорабатывать.

Комплект задних дисковых тормозов с необходимыми комплектующими

Нужен также суппорт, бывающий трех видов, поэтому подбирать его нужно именно под соответствие диску. С суппортом идут шланг и тормозные колодки. В комплект входит универсальный, подходящий для всех суппортов фиксатор – планшайба.

Демонтаж

Прежде чем устанавливать дисковые, нужно демонтировать старые задние тормозные механизмы ВАЗ 2110.

Делается это так:

• Снимаем колесо;
• Снимаем тормозной барабан;
• Убираем колодки;
• Снимаем с колеса ступицу, предварительно открутив тормозную трубку.

Следует подготовиться к тому, что демонтаж будет нелегким. Мало того, что при эксплуатации тормоза имеют неприятное свойство прикипать, так еще и болты «приваривает» коррозия. Поэтому желательно гайки и сами болты обработать специальным средством (например WD 40), чтобы не сорвать их грани.

Снятую трубку важно чем-нибудь заглушить, чтобы не вытекала тормозная жидкость, а в систему не подсасывало воздух. После этого – сбивать ступицу. Лучше всего это получается, если приложить к опорному диску с обратной стороны доску или рейку, и бить по ней молотком, перемещая удары: один – снизу, другой – сверху. Так вы не нанесете серьезных повреждений диску.

Установка

Пришел черед монтировать дисковые тормоза, вместо удаленных задних барабанных.

Сбив ступицу, будем ставить ее обратно, но другим образом:

Проверка

Проведя все вышеописанные операции – сначала на одном колесе, а затем и на втором, нужно еще проверить систему на герметичность. Первая фаза – просто нажать на педаль.

На то, что все сделано нормально, указывает то, что педаль нажимается с усилием, довольно туго.

Но этого недостаточно. Попросите кого-то другого жать на тормозную педаль, а сами в это время попробуйте повернуть детали, составляющие ваши новые задние дисковые тормоза.

Если ничего не движется, значит, у вашего ВАЗ 2110 теперь есть новые задние дисковые тормозные системы — лучше и надежнее прежних.

Для максимального сокращения тормозного пути рекомендуется установить вакуумный усилитель. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/tormoza/vakuumnyi-usilitel-tormozov.html

Прокачка и регулировка

После любых манипуляций с тормозной системой (неважно, ремонтировали вы задние, передние или стояночный), на ВАЗ 2110 жизненно необходимо еще прокачать тормоза, чтобы в них нигде не образовалась воздушная пробка, способная свести на нет возможность затормозить в нужный момент.

Делать это удобно вдвоем, но можно и самому, хотя для этого нужно кое-какое дополнительное оборудование. Как прокачать тормоза на ВАЗ 2110, знают многие. Главное, не забывать это делать по диагонали, всегда начиная с передних колес, причем первым прокачиваем правое.

После прокачки еще нужна проверка на тормозные усилия. Для этого нужен наблюдатель со стороны. Вы разгоняетесь и резко тормозите, а он наблюдает, как срабатывают тормоза. Должны сработать вначале передние, затем (с небольшим отрывом) – задние, причем тормозное усилие должно быть большим у передних.

 

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Задние дисковые тормоза ВАЗ 2110 13″ Дизайн Сервис ЕвроСпорт вентилируемые с проточками и перфорацией

Задние дисковые тормоза ВАЗ 2110 13″ ЕвроСпорт вентилируемые с насечками (проточками) и перфорацией Дизайн Сервис.

Дисковые, тормоза эффективнее барабанных и сейчас мы это разберем:

1). Эффективность выше так как диск плоский и колодки плотно примыкают, пятно контакта выше качество торможения лучше, даже не смотря что передние колдки меньше.(в барабанном варианте колодки прилегают не плотно и имеют вид в виде сферы).
2). Их нагрев так же меньше.Диск открыт в отличие от барабана, обдув его лучше, тем более если диск вентилируемые и присутствуют насечки.(в барабанах-сиситема закрыта, колодки загрязняются, начинают плыть от перегева-эффект торможения притупляется.)

3). Эффективная очистка. При попадании грязи на тормозной диск он очищается колодками.
4). Обслуживание барабанных тормозов достаточно сложное занятие затрачивает большое количество времени и сложности при откручивании прикипевших болтов, а так же наличие специальных съемников.

Особенности конструкции:

Задний дисковый тормоз имеет встроенный механизм автоматической регулировки зазора авторской конструкции (патент на изобретение № 2193126 от 20-11-2002 г.) Функции рабочего, стояночного и аварийного торможения осуществляются одними и теми же деталями.

Преимущества:

• Начало срабатывания — одновременно с передними тормозами.
• Компактность и высокая эффективность работы без ущерба для прочности и безопасности. Простой контроль за состоянием колодок, не требующий разборки механизма. Стояночный тормоз регулируется только при установке тормоза и не требует дополнительной регулировки при эксплуатации.
• Ресурс тормозных колодок примерно 50 000 км, тормозных дисков до 150 000 км в зависимости от режимов эксплуатации автомобиля.

Комплектная ведомость на комплект дисковых тормозов «Дизайн-Сервис», ТУ 4541-001-43950805-2000:

• Цилиндр заднего тормоза с суппортом в сборе правый 1 шт.
• Цилиндр заднего тормоза с суппортом в сборе левый 1 шт.
• Направляющая колодок тормоза заднего в сборе правая 1 шт.
• Направляющая колодок тормоза заднего в сборе левая 1 шт.
• Кронштейн крепления заднего тормоза правый 1 шт.
• Кронштейн крепления заднего тормоза левый 1 шт.
• Кожух защитный заднего тормоза 2 шт.
• Диск заднего тормоза 2 шт.
• Шайба пружинная 4 шт.
• Винт М10х30 с шестигранным углублением под ключ 4 шт.
• Болт М8 4 шт. Пыльник защитный ручного тормоза 2 шт.
• Шайба стопорная квадратная 4 шт.
• Колодка тормоза переднего ВАЗ -2108 или 2110 4 шт. (по заявке клиента за доп.плату)
• Кронштейн троса тормоза поддерживающий 2 шт.
• Упаковка 1 шт.

Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм 290x280x230.

Вес, кг 15.6.

Задние дисковые тормоза на ВАЗ 2110: установка своими руками, преимущества и недостатки

Содержание

1. Недостатки барабанных механизмов
2. Преимущества дисковых механизмов
3. Выбор дисковых тормозов
4. Демонтаж и установка
5. Проверка качества установки
6. Регулировка

Владельцы отечественной «десятки» знают, что штатная тормозная система предусматривает использование барабанных тормозов сзади и дисковых впереди.

С точки зрения надежности особых претензий к барабанам нет, однако задние дисковые тормоза на ВАЗ 2110 служат лучше, эффективнее и дольше. Особенно замена актуальна для тех случаев, когда повышается мощность силовой установки. Тормозная система обязательно подлежит модернизации.

Недостатки барабанных механизмов

Барабанные

Несмотря на то, что барабанные тормоза грамотно рассчитаны, монтированы и отрегулированы на заводе, из-за чего вмешательство в них не требуется, определенные недостатки они имеют:

• Это устаревшее решение, которое практически не встречается на новых автомобилях европейских ведущих производителей;
• Если сравнивать с дисковыми механизмами, барабаны существенно уступают в эффективности;
• На барабанах отсутствует охлаждение, вентиляция, что приводит к перегреву при больших нагрузках на автомобиль;
• Барабаны имеют закрытое пространство, потому удалить загрязнения и продукты износа в виде черной пыли, подтеки ТЖ и попавшую влагу естественным путем не получится. Для этого проводится чистка.

Преимущества дисковых механизмов

Комплектующие

К основным преимуществам замены барабанных тормозов на дисковые относят:

• Повышенная надежность при торможении;
• Уменьшенный тормозной путь;
• Равномерное распределение тормозного усилия, что особенно важно для переднеприводной «десятки»;
• Тормоза быстрее реагируют при нажатии на педаль тормоза;
• Неподрессоренные массы уменьшаются;
• Более эффективное охлаждение при движении по горным участкам и при резких разгонах или торможениях;
• Дисковые механизмы более просты в замене и демонтаже;
• Не требуется регулировать ручной тормоз после каждого ремонта. Нужно сделать это лишь раз после установки и все;
• Диски не примерзают в зимний период времени после мытья, в отличие от барабанов;
• Дисковые механизмы позволяют вовремя определить износ колодок.

Выбор дисковых тормозов

Особое внимание при покупке обратите на качество и комплектацию дисковых тормозов. Выбор следует делать в пользу проверенных производителей, которые могут предоставить сертификаты соответствия.

Диски

Сами понимаете, что на тормозах экономить глупо по крайней мере с точки зрения собственной безопасности. Также рекомендуется приобретать вентилируемые диски. Дополнительно можно оснастить опцией ABS или гидравлического стояночного тормоза.

Если вы ранее не модернизировали тормоза на передних колесах, тогда сзади устанавливаются диски на 13 дюймов. Если же впереди стоят диски больше по размеру, нежели штатные, тогда задние выбирайте на 1 дюйм меньше.

Не забудьте про важность суппорта, который выпускается в трех вариантах исполнения. Его выбирают в соответствии с диском. К суппорту прилагается тормозная колодка и шланг. Плюс в каждом комплекте имеется планшайба. Это универсальный фиксатор, который подойдет под любой тип суппорта.

Демонтаж и установка

Разумеется, установить новые дисковые тормоза на заднюю ось ВАЗ 2110 вы не сможете, пока не снимите барабанные механизмы. Для их демонтажа делается следующее:

• Снимается колесо;
• Демонтируется барабан;
• Снимаются колодки;
• Откручивается тормозная трубка;
• Снимается ступица с колеса.

На словах это выглядит просто, это факт. Но на деле могут возникнуть определенные сложности. Прежде всего, по причине прикипания элементов и приставания болтов крепления в результате воздействия коррозии. Дабы не мучиться с ними, обработайте заранее всемогущим средством WD40, которое позволит растворить ржавчину и «накипь», и без серьезных усилий и вреда граням крепежных элементов снять их.

Чертежи крепежей

Не забудьте заглушить тормозную трубку, чтобы из нее не вытек гидравлический раствор. Плюс это позволит не попасть в систему лишнему воздуху. После этого можно демонтировать ступицу путем нанесения по ней ударов поочередно снизу и сверху, но обязательно через подкладку из доски. Это позволит не повредить тормозной механизм.

Теперь приступаем к установке, при котором старые барабаны отправляются на заслуженный отдых, а на их место приходят новые дисковые тормоза.

1. Когда вы собьете ступицу, ее нужно поставить на место.
2. Устанавливайте элемент через пластину с вмонтированным в нее суппортом.
3. Убедитесь, что все отверстия совпадают и центровка выполнена правильно.
4. С помощью молотка подкорректируйте угол расположения балки. Суппорт не должен в нее упираться.
5. На ступицу насаживайте диск тормозной системы. Между элементами ставится дистанционная шайба и скобами диск фиксируется на своем новом месте.
6. Установите теперь тормозные колодки, подобранные именно под ВАЗ 2110.
7. Сперва к суппорту прикрепите тормозной шланга, а затем соедините его с трубкой.
8. Фрикционный материал колодки обязательно частично стачивается. Это нужно для того, чтобы тормозное усилие на задних тормозах оказалось меньше, чем на передних.

Проверка качества установки

Вентилируемые

Когда вы завершите процесс сборки, обязательно проверьте, насколько герметично была выполнена установка на каждом из колес.

• Нажмите на педаль тормоза. Если вы все сделали верно, нажатие будет сопровождаться тугостью, усилием;
• Вы или ваш помощник нажмите на педаль еще раз, а второй человек тем временем начнет поворачивать новые дисковые тормоза;
• Если сдвинуть ничего не удалось, значит, сборка выполнена качественно и надежно.

Регулировка

После установки дисковых механизмов обязательно проводится процедура проверки герметичности и, конечно же, прокачка.

Но на этом работу считать завершенной нельзя, поскольку требуется отрегулировать тормозное усилие.

Эффективность дисковых тормозов значительно выше барабанных, потому регулятор усилия торможения подлежит обязательной настройке.

1. Этот узел расположен у левого колеса, закреплен на кузове и имеет соединение с балкой по средствам небольшой тяги.
2. Крепление тяги к регулятору (колдуну) ослабьте, переместите ее на 2-4 миллиметра назад.
3. В таком положении тяга фиксируется.
4. Подобные манипуляции позволяют обмануть колдуна. Он будет распределять меньшее тормозное усилие на задние тормоза.
5. Покатайтесь на машине при благоприятных погодных условиях в течение нескольких дней после замены тормозной системы, аккуратно тормозите, не давите резко на педаль.
6. Обратите внимание на тот факт, что «прокатка» может как позитивно, так и негативно отразиться на поведении автомобиля. Если машина ведет себя хорошо, значит, вам удалось правильно заменить барабаны на диски. При возникновении проблем с устойчивостью и балансом тормозов, регулировку желательно доверить специалистам с хороших станций технического обслуживания.

Установка дисковых механизмов сзади — это грамотное и правильное решение для всех владельцев ВАЗ 2110. Конечно, если барабаны ведут себя хорошо, на качество торможения нет нареканий, и вы не собираетесь повышать мощность силового агрегата, тогда ярко выраженной потребности в переходе на дисковые тормоза нет. Но если вы это со временем сделаете, вы наглядно на собственном примере ощутите разницу между дисками и барабанами.

 Загрузка …

---

Перфорированные тормозные барабаны для ВАЗ 2108-2110-2194 с функцией самоочистки и вентиляции

Тормозной барабан — простой или перфорированный?

Тормозная система — наиболее надежный и долговечный элемент автомобиля. Именно это убеждение усыпляет наше внимание, которое должно уделяться этой системе во время эксплуатации автомобиля.

Мы проезжаем тысячи километров, практически не вспоминая и не обслуживая тормозную систему. При этом все понимают, что малейшая неисправность тормозов неизбежно приведет к аварийной ситуации, а возможно и к повреждению автомобиля, нанесению ущерба здоровью себе, своим близким и другим людям.

И уже по факту случившегося возникают вопросы: почему занесло, почему вынесло на встречную полосу, почему попали в кювет?

Неравномерное торможение любого из колес одной оси автомобиля, приводит к возможной потере управления.

Уже давно многие автомобилисты предпочитают эксплуатировать самоочищаемые, перфорированные (с отверстиями для очищения) передние тормозные диски, которые значительно ускоряют удаление воды с дисков и быстро восстанавливают эффективность торможений после попадания колес в лужи. Кроме этого, перфорация обеспечивает равномерный износ дисков, быстро удаляя грязь и абразивные частицы с рабочих поверхностей. Эта зарекомендовавшая себя технология применяется не только на автомобилях, но и на вело- и мото- технике.

При этом, до сих пор многие автомобили оснащаются обычными задними барабанными тормозами (без перфорации) для снижения их себестоимости. В таких барабанах накапливаются грязь (абразивные песчинки), шлак от изношенных колодок, влага, которые попадают в зону трения колодок и барабана. Отсюда неэффективное и неравномерное торможение правого и левого задних колес.

Из-за чего возникает занос при резком торможении?

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, передние дисковые тормоза срабатывают равномерно, а задние барабанные тормоза, напротив — неравномерно. Например, правое колесо тормозит лучше, а левое хуже. Итог — машину заносит. В такой ситуации водитель не всегда в состоянии справиться с управлением и вывести автомобиль из заноса. И это может произойти как на автомагистрали на большой скорости, так и в городе, где скорость кажется незначительной. Особенно опасно неравномерное торможение на скользкой дороге.

Мы считаем, что безопасность важнее стоимости, поэтому внедрили в производство совершенно логичную разработку — самоочищающиеся перфорированные тормозные барабаны, обеспечивающие уверенное и равномерное торможение задних колес.

Эффективность и равномерность торможений вашего автомобиля с новыми — перфорированными тормозными барабанами, сохранится на протяжении всего срока их эксплуатации.

Эта новинка ощутимо улучшит эксплуатационные характеристики вашего автомобиля, подарит уверенность и комфорт в управлении.

Подробнее о преимуществах

Главные преимущества тормозных барабанов SS20 — постоянное очищение трущихся поверхностей во время торможений, аналогично тому, как это происходит у дисково-колодочных тормозных механизмов с насечками или перфорацией, и вентиляция за счет циркуляции воздуха во внутрибарабанной полости, что увеличивает рассеивание тепла, благодаря чему задние барабанные тормоза нагреваются меньше и сохраняют тормозную эффективность при экстремальном, спортивном вождении.

Давайте более детально рассмотрим преимущества установки перфорированных тормозных барабанов SS20 на ваш автомобиль.

1. При попадании воды или грязи в стандартный тормозной барабан эффективность торможения этим колесом надолго снижается. Если при этом производится экстренное торможение или торможение на скользком покрытии, то возникает неравномерное торможение левым и правым колесами, что может привезти к заносу, выезду на полосу встречного движения или съезду в кювет с вытекающими последствиями для водителя и его пассажиров. Перфорированный тормозной баран SS20 обеспечивает быстрое очищение и одинаковое торможение левым и правым колесом в любых погодных условиях, что повышает вашу безопасность на любой дороге.

2. Коэффициент трения становится существенно стабильнее, благодаря чему, значительно повышается стабильность и эффективность торможений. А это значит, что после попадания грязи и влаги в задние тормозные механизмы, например, после заезда в глубокую лужу, или при езде в слякотную, снежную погоду, тормозной путь вашего автомобиля будет короче, чем у такого же автомобиля со штатными тормозными барабанами. Высокая стабильность и эффективность торможений сохраняется на протяжении всего срока службы барабанов SS20, как у дисково-колодочных тормозных механизмов. То есть, эффективность задних тормозов с барабанами SS20, всегда будет такой, какая рассчитана инженерами-конструкторами.

Данный пункт наглядно демонстрируется графиками изменения тормозной эффективности сравниваемых тормозных механизмов, полученными во время проведения сравнительных, стендовых испытаний в Государственном научном центре РФ ФГУП «НАМИ», г. Москва. В течение десяти последовательных циклов «разгон-торможение», после попадания смеси загрязняющих веществ на рабочие поверхности сравниваемых тормозных механизмов, измерялось изменение их тормозных путей.

Из графиков видно, что эффективность 1-го торможения у тормозного механизма со стандартным тормозным барабаном снижается на 76%, а у механизма с перфорированным барабаном — на 45%. Причем, полное восстановление тормозной эффективности у механизма с перфорированным барабаном SS20 происходит уже на 4-ом торможении, тогда как у механизма со стандартным барабаном, влияние загрязняющих веществ снижает эффективность торможения даже на 10-ом торможении.

Полученные значения убедительно говорят о безусловно значительном преимуществе тормозного механизма с перфорированным барабаном.

3. Срок службы более чем в 1,5 раза дольше, чем у стандартного барабана, а характер износа становится равномерным.

Сравнительные, стендовые испытания показали, что величина износа стандартного барабана на 66% выше, чем у перфорированного барабана, а величина износа тормозных колодок, работающих в паре с перфорированным барабаном, всего на 4,3% выше, чем у колодок, работающих в паре со стандартным барабаном.

На фотографиях показан характер износа сравниваемых тормозных барабанов после дорожных испытаний.

Стандартный тормозной барабан после 40 000 кмПерфорированный тормозной барабан после 250 000 км

4. Тормозной механизм вместе с тормозным барабаном SS20 обладает большей теплоотдачей. В результате перфорации барабана по направлению действия центробежной силы, в тормозном механизме возникает циркуляция воздуха, благодаря чему, тормозной механизм с перфорированным тормозным барабаном SS20 помогает избежать критического перегрева задних тормозных механизмов и сохранить тормозную эффективность при спортивном стиле езды с частыми разгонами и торможениями. Сравнительные, стендовые испытания показали, что после 25 активных циклов «разгон — торможение», тормозной механизм с перфорированным барабаном нагрелся на 20°С меньше, чем тормозной механизм со стандартным барабаном. Важно еще то, что рост температуры у тормозного механизма с барабаном от SS20 остановился после 23-го торможения на отметке 195°С, тогда как у механизма со стандартным барабаном, она продолжала повышаться.

5. Устраняются шумы, возникающие во время торможений в сырую и слякотную погоду, благодаря удалению песчинок, которые их вызывают.

6. Увеличивается межсервисный интервал замены передних тормозных колодок и дисков, так как повышается среднестатистическая эффективность задних тормозов, благодаря чему снижается тормозная нагрузка, приходящаяся на переднюю ось колес автомобиля.

За счет чего достигаются такие преимущества?

При замене тормозных колодок заднего тормозного механизма со штатным тормозным барабаном, вы наверняка замечали много пылеобразной массы темно-серого цвета в полости барабана. Ее состав очень разнообразен и состоит из продуктов износа и всяких инородных материалов, которые попали в полость тормозного механизма извне в процессе эксплуатации автомобиля. Эта смесь самостоятельно не может удаляться из полости штатного тормозного барабана и, попадая в зону трения между колодками и барабаном под действием центробежной силы, работает как абразив, способствуя повышению величины и неравномерности износа тормозного барабана. А при увлажнении она превращается в своеобразную смазку, которая значительно снижает значение величины коэффициента трения, следовательно, снижается эффективность торможений и увеличивается тормозной путь автомобиля. Песчинки, находящиеся в этой смеси, перекатываясь между парами трения, вызывают шумы во время торможений, особенно в сырую погоду.

Именно для удаления любых загрязнений трущихся поверх-ностей тормозных колодок и барабана, следовательно, для повышения стабильности и эффективности тормозов, устранения шумов во время торможений в сырую погоду, увеличения срока службы деталей всей тормозной системы, а также для повышения теплоотдачи тормозного механизма, предназначен инновационный, перфорированный тормозной барабан SS20.

Благодаря работе системы вентиляционно-очищающих отверстий, достигается полное очищение поверхностей пар трения барабанно-колодочного тормозного механизма и вентиляция внутрибарабанного пространства.

Все преимущества доказаны дорожными испытаниями, проведенными нашими специалистами, и подтверждены сравнительными стендовыми испытаниями, проведенными Государственным научным центром РФ ФГУП «НАМИ», который является ведущим научно-исследовательским институтом РФ в области автомобилестроения.

Принцип очищения пар трения

Вентиляционно-очищающие отверстия расположены непосредственно на рабочей поверхности тормозного барабана SS20 по спиралевидной схеме, с радиальным смещением относительно друг друга по мере вращения барабана и направлены перпендикулярно его оси вращения. Таким образом, при вращении барабана, вся поверхность тормозных колодок перекрывается траекториями вентиляционно-очищающих отверстий, которые в свою очередь, перекрывают друг друга для наилучшего очищения пар трения. Во время торможений происходит захват загрязняющих веществ рабочей поверхностью тормозных колодок с рабочей поверхности тормозного барабана. Далее вся поверхность тормозных колодок очищается кромками отверстий, а загрязняющие вещества выбрасываются через отверстия под действием центробежной силы.

ДИСКИ, барабаны ТОРМОЗные

	Модуль передней подвески 1117, 1118, 1119 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99135) 15,500.00 р. 14,900.00 р.
	Модуль передней подвески 1117-1119, 2190-2194 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.) (SS99137) 14,110.00 р. 13,930.00 р.
	Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99133) 15,500.00 р. 14,900.00 р.
	Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.) (SS99133) 14,110.00 р. 13,930.00 р.
	Модуль передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99137) 15,500.00 р. 14,900.00 р.
	Амортизатор задний SS20 2110,1119,2170 комфорт (2 шт.)(SS20126) 4,650.00 р. 4,310.00 р.
	Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты «СИТЕК Лидер» низкое для Волжанки. 15,000.00 р. 13,500.00 р.
	Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты «СИТЕК» Престиж стандартное 15,000.00 р. 13,500.00 р.
	Модуль задней подвески 1117,1118, 1119,2108,2109, 21099,2110, 2111,2112, 2113,2114, 2115,2170, 2171,2172, 2190,2191, 2192,2194, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.) 12,400.00 р. 11,950.00 р.
	Модуль Передней подвески 1117, 1118, 1119, Калина SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.) 17,650.00 р. 17,350.00 р.
	Модуль Передней подвески 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.) 15,920.00 р. 15,600.00 р.
	Модуль Передней подвески 2170,2171,2172,Приора SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.) 17,650.00 р. 17,350.00 р.
	Модуль Передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Гранта, Калина-2, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.) 17,650.00 р. 17,350.00 р.
	Опора передней стойки SS20 2108 Стандарт ( 2 шт.) (SS10101) 3,500.00 р. 3,340.00 р.
	Опора передней стойки SS20 2170 Приора мастер (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт.) (SS10110) 3,850.00 р. 3,670.00 р.
	Опора передней стойки SS20 2190 мастер Гранта с ЭУР (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт.) (SS10123) 3,670.00 р. 3,390.00 р.

Задние дисковые тормоза на ВАЗ 2110

---

Ни для кого не секрет, что на автомобилях десятого семейства, устанавливают задние тормоза барабанного типа. Также для Вас не новость, что эти тормоза по эффективности уступают дисковым. И исходя из этого, одним из путей тюнинга тормозов ВАЗ 2110 есть замена задних барабанных тормозов на дисковые.

Эту статья я хотел бы посвятить не столько порядку установки самих дисковых тормозов на ВАЗ 2110, сколько созданию и установке регулятора тормозного усилия задних колес на ВАЗ 2110. Рассмотрим некоторые преимущества и недостатки:

• Стабильное торможение даже при высокой температуре тормозных дисков (важно для тех, кто любит погонять).
• Собственно и лучшее их охлаждение.
• Уменьшение тормозного пути.
• Меньший вес и габариты.
• Увеличенная скорость срабатывания тормозов.

Среди основных недостатков есть:

• Вмешательство в работу тормозной системы.
• Зачастую невозможно отрегулировать баланс времени срабатывания между передними и задними колесами.
• Не очень дешевые комплектующие.
• Есть возможность не пройти техосмотр.

Но если Вы решили и установили себе задние дисковые тормоза, то возникнут трудности,  как реализовать ручник и как правильно установить силу и время торможения задних колес. Последнее обязательно для того, чтобы при резком торможении или торможении на скользком покрытии, не заносило заднюю часть автомобиля, ведь известен тот факт, что задние колеса должны тормозить в пределах 30%, соответственно передние – около 70%.

Народные умельцы, люди, занимающиеся тюнингом, для уменьшения эффективности торможения задних колес предлагают обрезать фрикционную накладку на колодке, тем самым уменьшить площадь трения, соответственно и эффективность торможения.

Насчет гидравлического ручника – там вообще мало что понятно. Попробуем рассмотреть все комплексно и одним махом.

Регулятор задних дисковых тормозов ВАЗ 2110.

Немного поискав в Интернете, была найдена схема с использованием регулятора от ВАЗ 2101, в роли привода ручника — цилиндр сцепления от Honda Prelud с переходом на иную схему соединения гидроприводов тормоза.

С рисунка, я думаю, все очень понятно, схема довольно проста, на картинке естественно. Стоит обратить внимание на то, что регулятор от ВАЗ 2101 нужно устанавливать до привода гидравлического ручника! Судя по схеме, мы видим, что применена «двухконтурная система», ее положительные стороны:

• Стабильно одинаковое давление на обоих колесах.
• Более широкий предел перераспределения тормозных усилий на задних колесах.
• Передние тормоза становятся эффективнее благодаря тому, что уменьшается длинна магистралей.

Отрицательные стороны:

• Если отказывает передний контур, эффективность торможения резко падает.

На более подробной установке регулятора мы остановимся в следующей статье.

Продолжение следует…

ВАЗ-2110, задние тормозные колодки: замена своими руками

Автомобиль ВАЗ-2110 по праву можно считать популярным. С этой машиной все знакомы или хотя бы видели ее на улицах города. «Десятка» — очень неприхотливая в обслуживании и ремонтопригодная машина. Однако иногда с ним случаются сбои. Итак, на автомобиле ВАЗ-2110 выходят из строя (а точнее изнашиваются) задние тормозные колодки. Их замена проводится самостоятельно. С этим справится даже новичок. У машины довольно простая тормозная система.Итак, давайте разберемся, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.

Когда менять?

Производитель заложил некий ресурс. Замена этих элементов производится каждые 60 тысяч километров. Однако этот период может наступить раньше. Почему это происходит? Все зависит от стиля катания. Если водитель предпочитает агрессивную езду, ресурс задних колодок сократится вдвое. А спереди — четыре раза (потому что на них действует большее усилие). Поэтому важно уметь определять неисправность «на слух».При нажатии на педаль тормоза вы услышите характерный скрип колодок сзади. Это говорит о том, что они пришли в негодность.

Осмотрите их визуально, сняв барабан. Не допускается, чтобы толщина фрикционной накладки была меньше двух миллиметров. Также не допускается наличие потеков и сколов масла на самом блоке. При подтверждении симптомов и признаков необходимо срочно заменить задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110. Замена производится с минимальным набором инструментов.О том, что нужно для этой операции, поговорим прямо сейчас.

Инструменты

Что нам нужно заменить? Для успешной установки колодок подготовьте следующий набор инструментов:

• Ключ — 12.
• Домкрат.
• Плоскогубцы.
• Небольшая подставка (можно использовать штангу).
• Отвертка.
• Молоток.

Еще нам нужен сам расходник. Какие задние тормозные колодки лучше поставить на ВАЗ-2110? Автомобилисты хорошо отзываются о продукции компаний «Лукас» и «Дамфи» (подробнее о них в конце статьи).Стоимость их около тысячи рублей за комплект (с двумя фрикционными накладками). Перед тем, как самостоятельно заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2110, отметим важный момент — эти элементы меняются попарно. Если есть разница в износе правой и левой, установить комплект все равно нужно.

Начало работы — разборка

Итак, давайте разберемся, как поменять задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110. Замена начинается с навешивания заднего моста. То есть нам нужно поддомкратить часть кузова и снять колесо.После этого ставим упоры на передние колеса и под задние лонжероны (чтобы машина не упала, если соскочит с домкрата).

Далее снимаем сам барабан. Крепится двумя болтами. Для снятия нам понадобится ключ на 12. Если крышка выходит с трудом (что бывает довольно часто), выбейте ее молотком. Используйте деревянную подкладку, чтобы не повредить края барабанного механизма. Далее переходим к замене самих колодок. Учтите, что здесь могут возникнуть трудности.За годы эксплуатации они очень сильно привязались к барабану. Не исключено появление ржавчины. Если блок выходит с трудом, используем подручные средства. Осторожно выбейте деталь молотком, чтобы не повредить саму основу. Далее нужно снять верхнюю пружину, фиксирующую блок на щите. Для этого откручиваем блок в сторону на 60 градусов.

Затем осторожно снимите деталь с опоры. Возьмитесь за блок с той стороны, где нет «колдуна» (то есть выход на ручной тормоз).Сведены колодки друг от друга. После демонтажа первой приступаем к снятию второй части. Сниматься будет намного проще. Для начала не забудьте отсоединить тягу стояночного тормоза от троса.

Как установить задние тормозные колодки?

ВАЗ-2110 продолжает стоять на домкрате. В это время загибаем поршень цилиндра внутрь до упора и прикрепляем шток ручного тормоза к новому блоку. После этого устанавливаем шплинты и пружину направляющей обратно. Подключаем тросик обратно к ручнику.Соединяем верхнюю пружину с обеими подушечками. Далее установите последний на тормозной цилиндр. Ботинок слегка подтягивается снизу. Итак, вы потяните пружину, чтобы она вошла в распорную планку. Ставим на место второй блок. Убедитесь, что он точно входит в монтажную планку. С помощью плоскогубцев сожмите вторую пружину с элементом. Обратите внимание — трос стояночного тормоза не должен касаться вращающихся барабанных элементов. В противном случае он может прерваться.

Собираем крышку барабана и ставим колесо на место.На данном этапе мы успешно установили задние тормозные колодки. ВАЗ-2110 можно спустить с домкрата и проверить эффективность новых тормозов. Важным моментом является то, что колесо должно свободно вращаться при подвешивании. Если это требует больших усилий, отрегулируйте или проверьте положение блоков еще раз. Это все. Ниже, как мы и обещали, мы рассмотрим особенности колодок от производителей «Лукас» и «Дамфи».

Lucas TRW (колодки)

Сделаны в Германии. Во время тестирования эти колодки получили хорошие характеристики.Итак, величина замедлений при торможении со 100 километров в час составляет 7,5 м / с2. Что касается нагрева, то эти колодки также достойно выдержали температурные испытания.

Нагрев фрикционного материала не превышает двухсот градусов Цельсия. При повторном торможении усилием 4 кг / см2 нагрев элементов составил 111 градусов. Однако с увеличением температуры нагрева эффективность торможения снижалась. Это их единственный недостаток.

Dumphy

Это, пожалуй, лучшие задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.Страна-производитель — Украина. Во время тестирования колодки показали лучший результат. Скорость замедления на скорости 100 километров в час составляет 9 м / с2. Также фрикционная накладка выдерживает температурные нагрузки. При повторном торможении барабан нагрелся до 110 градусов Цельсия.

При этом КПД остался прежним. Заметные провалы ощущались при температуре двести градусов. Однако, чтобы нагреть блок до такого состояния, нужно очень постараться. Даже при агрессивном стиле вождения они не перегреваются и выдерживают все нагрузки.Кстати, несмотря на то, что это украинский бренд, его можно найти в любом автомобильном магазине России. Также эти колодки похожи на автомобили семейства Lada Samara.

Заключение

Итак, мы выяснили, как самостоятельно поменять задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2110. Замена компонентов тормозной системы — дело, которым нельзя пренебрегать. Если вы заметили характерный скрип или ваша машина начинает плохо реагировать на соответствующую педаль, проверьте износ фрикционных накладок и при необходимости замените их.Помните, что безопасность тормозной системы зависит от вашей безопасности.

ВАЗ 2110 Предусмотренные задние тормозные колодки. Образец тормозных колодок на машине

Зимой автомобилисты сталкиваются с множеством трудностей. Это плохой запуск двигателя (из-за замерзшего топлива на дизелях), проблемы с аккумулятором и стартером. Но есть еще одна проблема, с которой обычно сталкиваются новички — справочник называется. Что делать в такой ситуации? Ответ на этот вопрос узнаете в нашей текущей статье.

Характеристика

Нам нужно удерживать машину на месте под углом до 16 градусов. В большинстве автомобилей и внедорожников используется механическая система. Активируется рычагом с помощью троса. Последний вовлекает колодки в процесс, прижимая их к диску или барабану. Также ручной тормоз позволяет полностью остановить машину в аварийной ситуации (при выходе из строя основной, гидравлической системы).

Сам рычаг может располагаться как между передними сиденьями, так и с левой стороны от водителя (как педаль).

Почему это происходит?

Обычно такая ситуация возникает после стирки. Так, при отрицательной температуре на поверхности замерзают остатки воды. Влага не испаряется и превращается в ледяную корку. На следующее утро водитель обнаруживает стояночный тормоз. Что делать? Не паникуйте — эта проблема решена.

При какой температуре стоит ручник?

Ледяная корка начинает формироваться при переходе конденсата из жидкого в твердое состояние.

А как известно, вода замерзает уже при нулевых градусах.Но обычно ручник заедает в сильный мороз — от -25 и более градусов. В этом случае колеса полностью заблокированы. При температуре -10 и ниже есть шанс без последствий сдвинуться с места.

Пробуем потрогать

В большинстве случаев прикоснуться к машине с места (особенно переднеприводной) у вас не получится. Но можно попробовать выкопать машину, поочередно включая первую и заднюю передачи. Этот метод используется как на автоматической, так и на механической коробке передач.

Двигаясь вперед-назад, мы разрушаем ледяной налет и устраняем проблему с управляемыми подушками. Будьте осторожны — если механизм сильно поощряется, есть риск повреждения, тогда необходимо будет заменить тормозные колодки ручного тормоза. Их можно расположить отдельно. Но на большинстве автомобилей ручной тормоз приводится в действие от основных задних колодок.

Используем посторонние средства

Бывает, что на ручнике карбюраторы тугие. Тогда на помощь приходит «Анаил».

С помощью таких средств можно разморозить не только колодки, но и лобовое стекло, которое снаружи часто покрывается ледяной коркой, а также дверные замки.Но этот способ будет эффективен только в случае дисковых задних тормозов. Барабан спрятан под крышкой, и для доступа к блоку нужно частично разобрать механизм. Как разморозить ручной тормоз на «барабанах», расскажем чуть позже.

Как вариант, автовладельцы привыкли мыть стаканы или спирт. С их помощью также можно избавиться от ледяной корки. Но помните, что средства имеют ограниченный температурный диапазон действия. Особенно это касается «незамерзающих камер». Часто «бьется» с водой так, что жидкость превращается в лед уже при -15 градусах.

Альтернативный способ

Если в гараже не было специализированных средств, можно использовать кипяток. Нагреваем воду в чайнике, затем поливаем тормозные колодки. Метод эффективен как для дисковых механизмов, так и для барабанов. Но проблема в том, что кипяток не всегда проникает через спицы колеса. Если у вас есть штампованный диск, его придется удалить. Этот метод очень эффективен и безопасен, так как вода не содержит агрессивных средств, как в специализированном растворителе.Однако этот способ подходит только тем, кто оказался рядом с домом. Залить кипятком на стоянке или стоянке довольно сложно.

примечание

Если после применения «Антильды» подушечки останутся сухими, то в случае кипячения влаги будет еще больше. Поэтому в процессе движения старайтесь максимально задействовать тормоза — только так вы прогреете колодки.

Если стоит ручник, что делать? Рассмотрим еще один метод, не требующий дополнительной сушки.

Использование фена

Если в гараже есть строительный фен, называемый ручником, вам не помеха. С помощью этого средства можно безопасно и в короткие сроки (меньше, чем кипит чайник) «вылечить» стояночный тормоз. Итак, превращаем его в розетку и отправляем поток на колодки. Этот способ идеален для барабанных тормозов, поскольку не требует разбора крышки и не провоцирует повторное промерзание накладки. После этой примитивной операции можно попробовать обрезку.Ручной тормоз в 90 процентах случаев успешно неисправен.

Можно ли пользоваться бытовым феном, потому что он также производит горячий воздух? Да, можно применить — единственный вопрос времени. Мощность такого фена должна быть не менее двух киловатт. Иначе разморозка ручника затянется надолго.

Метод с феном очень эффективен, но, опять же, не всегда удается подключиться к сети 220В. И использовать какие-либо обогреватели от прикуривателя бесполезно — их мощности не хватит.

Подключить к выхлопу

Рассмотрим очень неординарный способ. Он предполагает использование выхлопной энергии. Итак, необходимо найти шланг длиной не менее полутора метров и подключить его к выходу глушителя. На двигателе направляем поток по колодкам. Температура газа на выходе очень высокая, что способствует размораживанию накладки на задней оси автомобиля.

На будущее

Чтобы не задаваться вопросом «Что делать, если пример ручного тормоза», нужно придерживаться нескольких правил:

• Не ставьте машину на стояночный тормоз при отрицательной температуре.Поставить машину на ручник учат всех новичков в автошколе, а опытные водители заменяют ее на «трансмиссию». Что касается автоматических коробок, то достаточно установить рычаг в положение P, значит вы имеете в виду парковку. Этот метод можно применять летом. Так что не будем растягивать трос ручного тормоза и продлевать ему жизнь. Зимой ставить машину на стояночный тормоз категорически запрещено. В противном случае заблокируются оба колеса.
• После мойки зимой делают не только сушку салона, открывание всех окон и дверей, но и тормоза.По дороге домой используйте их чаще, чем обычно. Так исключим фиксирующие накладки на диск или барабан и растяжение троса ручного тормоза.
• При отрицательных температурах развернуть лужи и снежную кашу.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему стоит ручник на машине, что делать в этом случае и какие средства применять. Самый действенный способ — строительный фен. Но чтобы такая проблема не удивляла, поставьте машину на «трансмиссию» — она ​​абсолютно безвредна для двигателя и коробки.Но при запуске стартера не забудьте перевести его в «нейтраль».

С проблемой накладки колодок на диски или барабаны сталкивались многие водители, причем некоторые из них давно не были новинкой для автомобилистов. Сегодня мы расскажем, что делать, а чего категорически не стоит, если на вашей машине есть тормозные колодки.

Причина блокировки колес

Причиной неисправности становится высота гололеда, чеканившая элементы тормозной системы.Эта неисправность может случиться только на морозе.

Можно понять, что у вас есть тормозной механизм, вы можете почувствовать себя тяжелым грузом, прикрепленным к машине. Если выставлены подушки хендлера, в момент начала движения кормовая часть машины приседает. В случае удачной попытки прикоснуться к одному или обоим задним колесам они будут скользить, а не вращаться. Если передние колодки сталкиваются с тормозными дисками, автомобиль просто не сдвигается с места.

Сидячие места

Неправильное действие

Для того, чтобы в случае чего с тормозными колодками не усугубляли ситуацию, не пытались разблокировать тормоза, ускоряясь.В нескольких попытках плавно сдвинуться с места, пытаясь тем самым разблокировать тормоза, все равно имеет смысл, поэтому пренебрегать этим методом не стоит. Если вы находитесь на снежном покрытии, то исправность тормозной системы ничем не грозит, но и сдвинуть машину с места из-за надбавки ведущей оси у вас, скорее всего, не получится. Управляйте автомобилем, прося 2-3 прохожих сесть на заднее сиденье. Но если вы получите ускорение, а затем заблокированные колеса упадут на асфальт, или вы попытаетесь резко заделать асфальт, вероятность порезания тормозных колодок с мест вашего крепления (речь идет о барабанных тормозах, конструкции с диски не касается как в них колодки плотно закреплены в суппорте).

Учтите, что многочисленные попытки движения с заблокированными колесами могут привести к тому, что вы настроите сцепление.

Как разблокировать тормоза

В первую очередь попробуйте проехать 1-2 м. Для следующей дороги можно понять тропу, могут быть перекрыты оба колеса или только одно. Возьмите медь, длина и толщина которой позволят дотянуться до тормозного барабана, не снимая колеса (например, баллонный ключ). Если такого предмета под рукой не было, снимите колесо.Суть метода заключается в ударе по периметру барабана молотком или другим металлическим предметом. От вибраций лед должен расколоться как минимум дерьмо. Это самый простой и банальный способ.

Если рычаг ручного тормоза после стоянки зафиксирован, скорее всего, причина в зависании места движения троса. Это случается гораздо реже, чем отбор колодок, но не стоит забывать о такой вероятности.

Способ мойки

Способы прогрева тормозных колодок:

Как не получить

Все опытные водители знают, что в зимнее время года, особенно в период оттепелей днем ​​и морозов ночью, пользоваться ручным тормозом подробнее чем 1-2 минуты.Не надо. Для безопасной парковки автомобили с МКПП следует оставить с реверсивной или 1-й трансмиссией (чем ниже ступень, тем большее усилие требуется для перемещения автомобиля). Если машина оборудована автоматической коробкой передач, селектор нужно установить в положение D. По возможности выбирайте парковочное место без крутых спусков.

Оставляя машину на склоне, подъезжайте вплотную к бордюру, проворачивая колеса так, чтобы в случае катания наиболее безопасная траектория движения автомобиля. Способ правильной парковки хорошо показан на видео.

Образец тормозных колодок — частое явление с резкими перепадами температур от умеренно теплых до средних морозов. Перед тем как начать борьбу с образцом тормозных механизмов, необходимо убедиться, что именно низкая температура и лед стал причиной блокировки колеса. Хуже того, если настоящей причиной инсульта станет техническая неисправность.

Автомобиль, долгое время простоявший на морозе, может не сдвинуться с места даже при интенсивной пробуксовке двигателя, так как:

• колеса автомобиля находились в лужице с водой, а ночной холод плотно прилегал к резине протектор колеса к асфальту;
• перед ночной парковкой авто зажигали, чтобы проехать через родниковые потоки воды или выйти на холод после качественной мойки без продувания тормозов воздухом и сушки в дороге.В итоге — тормозные колодки были использованы;
• с тормозным суппортом возникли серьезные проблемы, которые привели к инвалидной коляске.

Последний случай, возможно, можно диагностировать по уходу за уровнем тормозной жидкости и изменению характера поведения педали тормоза, но в этом случае машину нужно эвакуировать в теплый бокс для грамотной диагностики и ремонт. В первом случае причину блокировки легко увидеть, если позволяет глубина луж, можно ли покрыть лед вокруг покрышки.Иногда помогает обычное раскачивание кузова автомобиля, либо колесо может сработать домкратом.

Несмотря на кажущуюся несерьезность причин во втором случае, мало кто из водителей знает, что делать, если тормозные колодки камеры.

Между тем, дедовщина, можно нанести машине много поломок и отправиться в ремонт по пустяковой причине. Обычная первая реакция на блокировку и диагноз «тормозные колодки» — желание попробовать сломать ледяную корку резким и мощным запуском машины.Возможно, попытка удалась, и точка захода разблокирована, но не факт, что диск сцепления не сломается или не срежет нахлест на тормозных колодках. В этом случае стоит выразить и внимание.

Как разблокировать образец тормозных колодок

В первую очередь необходимо аккуратно установить то, что сорвалось с колес. Для этого достаточно очень плавно двигаться и медленно проезжать 40-70 см. Под колесами, у которых снежный порог, под протектором.

Вторым действием возьмем молоток или более или менее увесистый предмет, ручку или подходящий металлический штифт, и осторожно подбросим тормозной диск твердым телом к ​​колесу. Не торопясь, закрыв ворота и молотком проходим несколько раз по периметру диска.

• бит привода колеса или гайки крепления;
• попытка ударами по тормозным суппортам сорвать образец колодок;
• try Поверните колесо, используя крепления, используя крепежные шпильки в качестве точки опоры.

Что делать, если задние тормозные колодки камеры: техника работы такая же, но с дозированием усилий нужно быть аккуратнее. Случаи, когда тормозные колодки барабанного типа действовали, значительно чаще из-за специфики конструкции барабана. Если в образовавшейся кольцевой канавке происходит значительная работа рабочей поверхности барабана, создаются идеальные условия для скопления конденсата и талой воды.

Совет! На морозе сложно дозировать усилие из-за пониженной чувствительности пальцев, но силу ударов нужно сознательно ограничивать, чугунный барабан легко расколется, особенно если уже есть трещина, джерси или глубокое производство.

По этой же причине при штатной ступени на морозе машины на ручнике бывает, что тормозные колодки ручника пробуют. Что делать? В холодное время блокируйте машину только при включенной передаче заднего хода. Если схватился за ручной тормоз, выключив его, вы не почувствуете характерного, едва замысловатого толчка — реакции пружин тормозного механизма на снятие нагрузки. Помимо тормозных колодок, ручной тормоз может замораживать трос привода в металлической оболочке.Причина, как правило, в накоплении конденсата и влаги в кабельном тоннеле.

Для разблокировки троса ручного тормоза необходимо получить доступ к месту его крепления на задних тормозных колодках:

По окончании размораживания и сушки ручного тормоза в термобоксе обязательно обработайте трос смазкой, следуя инструкциям. рекомендации руководства по эксплуатации станка.

Блестящий метод разморозки колес, который вдохновил колодки, — это использование выхлопных газов автомобилей.Их температура на срезе выхлопной трубы не менее 100-120 градусов. Если под рукой есть шланг, диаметр которого соответствует размеру выхлопной трубы, смело одевайте и натирайте подушечки для образцов. Этот способ можно посоветовать как универсальный, для тех водителей, которые постоянно заботятся о тормозных колодках. Вам нужно только подобрать подходящий по размеру, длине и материалу шланг.

Примечание! Несмотря на обилие советов самых разных ценителей, лучше всех знающих, что делать в случае, если колодки есть примерно, обратите внимание на их видео — горячей водой почти никто не пользуется.

Горячая вода — эффективный способ разморозки подушечек, но требует значительных усилий и большой точности действий. Для получения желаемого эффекта потребуется не менее 3 литров кипятка на один барабан, снимать колесо и заливать воду необходимо крайне осторожно, не допуская перетекания жидкости в тормозной механизм. В противном случае можно получить обратный эффект.

Видео о том, что делать, если колодки называются:

Экстремальная ситуация

К сожалению, случаи, когда тормозные колодки плотно подходили к тормозным дискам или барабанам, чаще всего возникают при движении по глубокому льду или снежной ласке, въезде в колесные арки, все ниши и дыры на днище автомобиля.И совсем неплохо, если что-то подобное произошло на зимней рыбалке или подошли к лапкам в безлюдной местности.

Если подъем диска или барабана не помогает, лучшим средством огня будет лучший огонь. Если у вас ручная газовая горелка или примус. Можно сделать самодельный фонарик из тряпок, масла и бензина, куска резины или пластика, в крайнем случае место, где накладки сумасшедшие, нагреть раскаленные угли.

Приступаем к спасательной операции:

1. Вешаем на домкрат замерзшее колесо и снимаем его.
2. Зажгите огонь и дайте ему разгореться до нормальной величины пламени.
3. Если колесо на главном мосту, мы заводим двигатель автомобиля и оставляем его работать на холостом ходу, после разморозки тормозных колодок можно включить ступенчатый и частичный тормоз для прогрева и просушивания диска.
4. Нагреть барабан пламенной горелкой или горелкой, не касаясь тормозных шлангов, одновременно взбираясь молотком по поверхности диска или барабана.

В конце процедуры рекомендуется проехать на средней скорости и прогреть барабаны, диски и колодки с несколькими последовательными торможениями.

Разбираем причины и следствия

Толщина сливающейся на блоки водной корки относительно невелика. Если блокировка колеса из-за того, что произошли колодки, происходит с относительной регулярностью, следует обратить внимание на правильную регулировку рабочего хода тормозных колодок. Во втором пункте следует выяснить, как конденсат воды падает на поверхность тормозных колодок, диска или барабана, и устранить его причину.

Совет! Перед тем, как выполнять автомобиль на открытой стоянке или неотапливаемом гараже, произведите несколько контрольных торможений для прогрева и просушивания тормозных колодок.

В любом случае в холодное время года лучше приобрести и регулярно носить с собой ручную газовую горелку с баллоном-патроном. В сильный мороз или при ледяном дожде такое устройство незаменимо при вызове колодок или ручника.

Что делать, если в машине были тормозные колодки? В дороге случается масса проблем, спасающих опыт автомобилиста, надежность машины или помощь страховой компании. Увы, защитить или застраховать от капризов погоды невозможно.Ситуация, когда зимой идет дождь, а весной перекачивается снег, никого не удивляет.

Абсолютно стандартная ситуация — сначала активная работа машины какое-то время, потом постановка машины на стоянку или в неотапливаемый гараж и фаска тормозных колодок гарантирована. Рваные форсированные попытки «прокатить» по тормозам хороших результатов не дадут.

Образец тормозных колодок — что делать

Что делать с автомобильными колодками, если они об этом? Прежде чем греть тормоза, необходимо выяснить причину их замерзания.

Образец тормозных колодок — причины

Для начала необходимо разделить две совершенно разные проблемы — замерзание тормозных колодок или их механическое заклинивание. Причиной стыка может служить поломка штока в рабочем цилиндре или дефекты (развитие) тормозных дисков и тормозных колодок (с этой проблемой сложно справиться и скорее всего будет обращена к специалистам по ремонту). станция).

Причины примерзания тормозных колодок чаще всего две.Первый — на фоне перепадов температуры колесо автомобиля может попасть в лужу, а во время стоянки эта вода замерзнет. Но во время устойчивых холодов более характерна другая причина, о механизме знают далеко не все автомобилисты — во время движения нагретые тормоза провоцируют образование и сбор конденсата.

При остановке автомобиля на морозе неправильные колодки между барабаном (или диском) тормоза и колодками остаются слишком маленьким просветом. Прямо в этом зазоре собранный конденсат замерзает и «плотно» захватывает колодки с диском.

Эта проблема может возникнуть на одном колесе, а может и на всех колесах одновременно. Самое главное, в случае замерзания тормозов не испытывать машину на прочность, выясняя, что мощнее — двигатель машины или прочность льда в тормозах. Скорее всего, двигатель победит, и тогда неминуемо придется ремонтировать всю тормозную систему.

Как предотвратить замерзание тормозных колодок

Есть несколько простых правил, основанных на многолетнем водительском опыте.

Во-первых, в холодную погоду, на стоянке, не пользуйтесь стояночным тормозом (сумочкой). При короткой остановке машину можно поставить на задний ход, при длительной стоянке — только на первой передаче.

Во-вторых, Планируя длительную остановку (стоянку) в мороз, необходимо «просушить» тормоза. Для этого перед окончательной остановкой необходимо несколько раз опубликовать грелки и диски. Такие действия приведут к испарению конденсата, образующегося в зазоре между диском и колодками.

В-третьих, лужи нужно увеличивать втрое (даже из соображений безопасности — невозможно визуально определить глубину ямы). В ситуации, если избежать попадания в воду, это невозможно (часто дорога даже зимой представляет собой сплошную цепочку луж). Выйдя из сухого участка, необходимо периодически «просушивать» тормоза.

В идеале машину лучше ставить на стоянку на многоярусной стоянке или в теплый гараж, без использования ручного тормоза. Парковка предусматривает парковку автомобиля с невозможностью сдвинуть его с места при выключенном двигателе.

Как прогреть замерзшие тормоза

Теплый гараж и парковка — довольно дорогое исключение. Чаще автомобили находятся на открытых стоянках. А потому, выйдя из офиса или квартиры, автовладелец рискует обнаружить свою машину с замороженными тормозами и до того, как потребуется как-то реанимировать машину. В результате парковки автомобиля и наличия необходимых вспомогательных средств возможны несколько вариантов вариантов разморозки тормозов.

1. Мы должны попытаться начать плавно и начать движение.Если наледь небольшой и колодки промерзнут слабо, они смогут оторваться от диска.
2. Если машина не посреди «чистого поля», а на платной стоянке, возле офиса или жилья всегда можно использовать горячую воду, только не кипяток. Воду следует заливать постепенно, равномерно распределяя по всей поверхности барабанной системы или тормозного диска до характерной трески, свидетельствующей о высвобождении тормозной колодки. Перед тем, как начать тормозное движение, необходимо просушить.Этот метод эффективен и безопасен, но его вполне достаточно.
3. Зимой в машине помимо прочего имеет смысл носить шланг. Его можно надеть на выхлопную трубу, направить к тормозному механизму и нагреть воздух не только для нагрева блока, но и для просушки. Озвученные тормозные колодки — этот метод незаменим вдали от жилья, на трассе.
4. Если есть приставка и на доступном расстоянии розетка — разморозить тормоза с помощью парикмахерского фена или бытового электроконвектора.
5. Часто эффективные химикаты для размораживания. Если в машине стоит дисковая тормозная система, то можно аккуратно залить специальной жидкостью, ведущей к разморозке замков, и подождать четверть часа. Можно взять «очиститель тормозов» и распылить в барабане через технологические отверстия.

Зимой необходимо систематически удалять щеткой отверстия, по которым вода течет из тормозных механизмов. Если, несмотря на все меры предосторожности, во время морозов тормозные колодки и тормозные колодки продолжают пробовать еще, то лучше отрегулировать зазор между диском и колодками.Кто именно проведет такую ​​настройку (опытный автомобилист или механик автосервиса) значения не имеет. Главное — отрегулированные тормоза.

Внимание.

1. Ни при каких условиях нельзя использовать паяльную лампу для разморозки тормозов.
2. Не нужно пытаться оторвать колодки, прибегая к буксировке автомобиля.

Образцы тормозных колодок — ВНИМАНИЕ!

Понравилась статья? Делись с друзьями в соцсетях!

С наступлением холодов многие автовладельцы сталкиваются с одной распространенной проблемой: машина завелась, двигатель прогрелся, водитель снимает машину с ручника, и ее нельзя трогать с места, потому что на тормозных колодках камеры.Вопрос в том, что делать в такой ситуации, можно загнать в тупик.

Зачем нужны тормозные колодки

Прежде всего, нужно понять, почему тормозные колодки теряют подвижность и препятствуют свободному вращению колеса. Причин может быть две.

1. Первое — это техническое состояние тормозной системы. Колодки могут отличаться из-за собственных дефектов, дефектов тормозных барабанов или дисков или из-за неисправности тормозных цилиндров.
2. Вторая причина возможна только на морозе: колодки просто обращены к дискам или барабанам.Что характерно, он может быть обращен как к задним колодкам, так и к передним.

Чаще всего проблема с задними колесами возникает после мытья или езды по лужам с последующей длительной парковкой при отрицательной температуре окружающей среды.

Если водитель не всосал внимательно тормоза, а затем поставил машину на ручной тормоз, вода, оставшаяся на поверхности колодок и дисков, превращается в лед, плотно соединяя их. Есть, хотя и в гораздо меньшей степени, риск того, что передние колодки загорятся.Это возможно в случае неправильной регулировки, когда между колодками и дисками остается слишком маленький зазор.

Бывает, что водитель не явился на мойку и лужи не форсировал, и он все равно не может снять машину с ручника. Почему? Все довольно просто: даже при сильном морозе на поверхности блоков и дисков образуется конденсат, который по мере охлаждения тормозного механизма замерзает, особенно если водитель активно использует тормоза. Если водитель поставил машину на ручной тормоз, через полчаса просто так уехать от него уже не удастся.

Что делать, если есть тормозные колодки?

Если такая беда случилась, действовать можно по-разному, в зависимости от того, какие средства есть под рукой. Прежде всего, вам нужно попытаться плавно отойти от сцены. Если механизма не много, лед сможет сорвать без вреда для тормозной системы.

Но что делать, если колодки тугие? Не устраивайте соревнование между двигателем и тормозным механизмом, так как есть большой риск повредить тормоза, ступицы или трансмиссию.

По возможности колодки или бочки можно полить теплой водой (главное не кипятком, чтобы не навредить). После такой разморозки необходимо сразу же отправиться в поездку и тщательно просушить тормоза несколькими интенсивными торможениями. Однако делать это можно только при несильном морозе, потому что при температуре -15 градусов и ниже тёплая вода быстро остывает, а колодки все равно прочнее.

Также можно воспользоваться строительным феном, если рядом есть электрическая розетка.Этот способ очень эффективен, но применять его нужно с осторожностью, так как под воздействием горячего воздуха краска может поискать на колесах. Но при таком способе разморозки сушить тормоза не придется, ведь фен не только растопит лед, но и злую влагу.

Некоторые автовладельцы советуют прогревать тормозные колодки выхлопными газами. Для этого надеть шланг на выхлопную трубу, а второй конец его концом к застывшему механизму. Однако эффективность этого метода сомнительна, так как температура выхлопных газов невысока уже на выходе из выхлопной трубы, и следует учитывать теплоноситель в шланге.

Разумнее использовать дефростор замков или аналогичный аэрозоль, температура замерзания которого ниже температуры окружающей среды. Если подушечки для ручной абразивоструйной очистки установлены на диск, их можно сдвинуть этиловым спиртом или бензином. Также можно использовать незамерзающую жидкость для покрытия стекла или водку. При использовании любого из этих средств придется подождать несколько минут, пока лед растает.

Наконец, если колодки камеры, то можно аккуратно поймать их и тормозной диск, или барабан с помощью молотка через деревянную планку.Этот метод позволяет раскрыть лед и освободить колесо.

Профилактика

Если у вас есть тормозные колодки, вы все равно справитесь с проблемой, но что делать, чтобы предотвратить такое явление? Для этого есть несколько рекомендаций.

• Во-первых, оставляя машину на стоянке, желательно не ставить ее на ручник . Если коробка механическая, лучше включить первую или заднюю передачу, на машине с АКПП нужно перевести селектор в положение Парковка.Ручной тормоз используется только в том случае, если машина стоит уклона. Если водитель все же поставил машину на ручной тормоз, желательно через несколько минут отпустить его, чтобы образовавшийся лед свернулся, после чего можно снова открыть рычаг ручного тормоза.
• Во-вторых, перед тем, как поставить машину на стоянку, нужно просушить тормоза с несколькими интенсивными торможениями. При этом колодки и диски (барабаны) нагреваются, и влага улетучивается.
• В-третьих, по возможности нужно объезжать лужи и снежную кашу, а если не получилось объехать, нужно, опять же, просушить тормозные механизмы.
• В-четвертых, необходимо отрегулировать зазоры между колодками и дисками, чтобы влага, которая остается между ними, не попадала в ледяной механизм.

Надеемся, статья полностью дала вам представление о том, зачем пробуют тормозные колодки и что делать.

FN0511 НАБОР ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ИЗ 4 КОЛОДОК NiBK JNBK ЗАДНИЙ ДЛЯ LADA 2110 Тормоз заднего моста Янв 03 ~ 1,5 л ВАЗ 2110 2112 кВт: 67 Тормоз заднего моста Янв 00 ~ 1,6 л ВАЗ 2110 2110

МОДЕЛИ>

08 LADA
Тормоз заднего моста Янв 03 ~ 1.5 л ВАЗ 2110 2112 кВт: 67
Тормоз заднего моста Янв 00 ~ 1,6 л ВАЗ 2110 2110

LADA 21111
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2111 2111
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2111 2112
Задний Тормоз моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2111 2116
Тормоз заднего моста Jan 05 ~ 1,6 л ВАЗ 2111

LADA 2112
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112 2111 кВт: 54
Тормоз заднего моста июн 96 ~ 1.5 л ВАЗ 2112 2112 кВт: 54
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112 2116 кВт: 54
Тормоз заднего моста Jan 05 ~ 1,6 л ВАЗ 2112 кВт: 60
Тормоз заднего моста Feb 97 ~ 2,0 л ВАЗ 2112 2112

LADA Granta
Тормоз заднего моста Jan 12 ~ 1,6 л ВАЗ 2190 2116 BrkSys: без АБС

LADA Kalina
Тормоз заднего моста ноя 08 ~ 1,4 л ВАЗ 1119 кВт: 65
Тормоз заднего моста окт 04 ~ 1,6 л ВАЗ 1117 кВт: 66
Тормоз заднего моста окт 04 ~ 1.ВАЗ 1118, 6 л 2171 2172 кВт: 72
Тормоз заднего моста ноя 08 ~ 1,6 л ВАЗ 2172 2172 кВт: 72 | л.с.: 98 | BrkSys: без АБС

LADA Priora Premier
Тормоз заднего моста 08 ноя ~ 1,6 л ВАЗ 2170 2170 кВт: 72 | л.с.: 98 | BrkSys: без A.B.S.

LADA Sagona
Тормоз заднего моста июн 95 ~ 1.5 л ВАЗ 2109 21093
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 TUD5L
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 21093
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 TUD5L

LADA Samara
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,1 л ВАЗ 2108 2108
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2108 2108
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2108 2109
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109 2108
Тормоз заднего моста июн 95 ~ 1.3 л ВАЗ 2109 2109
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109.9 2108
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109.9 2109
Тормоз заднего моста апр 96 ~ декабрь 99 1,3 л ВАЗ 2108 2109 кВт: 45
Тормоз заднего моста Апр 96 ~ декабрь 99 1,3 л ВАЗ 2109 2109 кВт: 45
Тормоз заднего моста апр 96 ~ декабрь 99 1,3 л ВАЗ 2109.9 2109 кВт: 45
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2108 21093
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1 .5 л ВАЗ 2108 ТУД5Л
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 21093
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 ТУД5Л
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 21093
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 ТУД5Л
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2108.3 21093 кВт: 52
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.3 21093 кВт: 52
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 21093 кВт: 52

LADA Samara Cabrio
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,1 л ВАЗ 2108.1
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 32109.3

LADA Vega
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2110
Задний мост Тормоз Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2111
Тормоз задний мост Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ>
LADA 21080-3502090-01
LADA 21083502090

ДРУГИЕ ДЕТАЛИ

FN0511 НАБОР ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ИЗ 4 КОЛОДОК NiBK JNBK ЗАДНИЙ ДЛЯ LADA Samara Cabrio Тормоз заднего моста июн 95 ~ 1.1 л ВАЗ 2108.1 Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 32109.3

МОДЕЛИ>
LADA 2110
Тормоз заднего моста Янв 03 ~ 1,5 л ВАЗ 2110 2112 кВт: 67
Тормоз заднего моста Ян 00 ~ 1,6 л ВАЗ 2110 2110

LADA 21111
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2111 2111
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2111 2112
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2111 2116
Тормоз заднего моста Янв 05 ~ 1 .6 л ВАЗ 2111

LADA 2112
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112 2111 кВт: 54
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112 2112 кВт: 54
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112 2116 КВт: 54
Тормоз заднего моста Янв 05 ~ 1,6 л ВАЗ 2112 кВт: 60
Тормоз заднего моста Февраль 97 ~ 2,0 л ВАЗ 2112 2112

LADA Granta
Тормоз заднего моста Янв 12 ~ 1,6 л ВАЗ 2190 2116 BrkSys: без АБС

LADA Kalina
Тормоз заднего моста 08 ~ 1 ноября.ВАЗ 1119, 4 л

LADA Priora
Тормоз заднего моста ноя 08 ~ 1,6 л ВАЗ 2170 2172 кВт: 72
Тормоз заднего моста ноя 08 ~ 1,6 л ВАЗ 2171 2172 кВт: 72
Тормоз заднего моста ноя 08 ~ 1,6 л ВАЗ 2172 2172 кВт: 72 | л.с. : 98 | BrkSys: без АБС

LADA Priora Premier
Тормоз заднего моста 08 ~ 1 ноября.6 л ВАЗ 2170 2170 кВт: 72 | л.с.: 98 | BrkSys: без A.B.S.

LADA Sagona
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 21093
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 TUD5L
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 21093
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 TUD5L

LADA Samara
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,1 л ВАЗ 2108 2108
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2108 2108
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1.3 л ВАЗ 2108 2109
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109 2108
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109 2109
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109.9 2108
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109.9 2109
Тормоз заднего моста апр 96 ~ декабрь 99 1,3 л ВАЗ 2108 2109 кВт: 45
Тормоз заднего моста апр 96 ~ декабрь 99 1,3 л ВАЗ 2109 2109 кВт: 45
Тормоз заднего моста апр 96 ~ декабрь 99 1,3 л ВАЗ 2109 .9 2109 кВт: 45
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2108 21093
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2108 ТУД5Л
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 21093
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 ТУД5Л
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 21093
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 ТУД5Л
Тормоз заднего моста июн 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2108.3 21093 кВт: 52
Тормоз заднего моста июн 95 ~ 1 .5 л ВАЗ 2109.3 21093 кВт: 52
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 21093 кВт: 52

LADA Samara Cabrio
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,1 л ВАЗ 2108.1
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 32109.3

LADA Vega
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2110
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2111
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ>
LADA 21080- 3502090-01
ВАЗ 21083502090

ДРУГИЕ ДЕТАЛИ>

ВАЗ (Лада) 2110 2110 • 1.5 (73 Hp) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com

Brand	ВАЗ
Модель	2110
Поколение	2110
Двигатель	1.5 (73 л.с.)
Двери	4
Мощность	73 HPW
Максимальная скорость	165 км / ч
Разгон с места до 100 км / ч	14 сек
Объем топливного бака	43 литров
Год ввода в производство	1996 г. год
Год остановки производства	2003 г. год
Тип купе	Седан
Количество мест	5
Длина	4277 ММ
Ширина	1676 ММ
Высота	1430 ММ
Колесная база	2492 ММ
Колея передняя	1400 ММ
Колея задняя	1370
Клиренс
Расход топлива (эконом) в городе	8.8 Литров / 100 км
Расход топлива в городе
Расход топлива (экономичный) — смешанный цикл
Масса	1010 кг.
Максимальный вес	1485 кг.
Максимальный объем багажа	450 литров
Минимальный объем багажа
Нормы выбросов

Лада 110/111/112 Инструкция и перечень запчастей Скачать

ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 макет

Технические характеристики

ВАЗ-2110 ВАЗ-21102 ВАЗ-21103

Количество мест.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . .

Грузоподъемность, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475. . . . . . . . . .

Снаряженная масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . 1010. . . . . 1020. . . . . .1035

Двигатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110. . . . . 2111. . . . . . .2112

Скорость максимальная, км / ч. . . . . . . . . . . . 165. . . . . . 167. . . . . . . .185

Время разгона от 0 до 100 км / ч

за счет переключения передач на автомобиле полной массой 14.. . . . . . 14. . . . . . .12,5

Размеры, мм:

— длина габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265

— ширина габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680

— высота габаритная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1420

Колесная база, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492

Колея передних колес, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400

Колея задних колес, мм. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1370

1. Блок фары

2. Забор холодного воздуха

3. Двигатель

4. Воздухоочиститель

5. Рулевое управление

6. Резервуар для жидкости тормозной гидросистемы

7. Дверное зеркало

8. Зеркало заднего вида

9. Задний фонарь

10. Крышка багажника

11. Заднее сиденье

12. Задний фонарь

13. Главный глушитель

14. Запасное колесо

15.Винтовая пружина / амортизатор задней подвески

16. Задние тормоза

17. Балка заднего моста

18. Топливный бак

19. Промежуточный глушитель

20. Переднее сиденье

21. Панель приборов

22. Указатель поворота боковой повторитель света

23. Расширительный бачок системы охлаждения

24. Передние тормоза

25. Стойка передней подвески

26. Бачок омывателя лобового стекла

27. Аккумулятор

28.Буксирная проушина

29. Передний бампер

30. Номерной знак

31. Решетка радиатора

3

Отопитель салона ВАЗ 2110 и замена своими руками

Иногда машина перестает радовать хозяина. Это случается, когда он начинает ломаться.
Одна из поломок автомобиля — это отопитель салона ВАЗ 2110, который необходимо как следует разобрать и собрать. Разобрав этот механизм, можно приступать к его ремонту или замене.
В целом на ВАЗ 2110 система отопления салона сложной конструкции, но ее можно отрегулировать и отремонтировать своими руками.

Замена ТЭНа

Для выполнения этой операции вам необходимо знать и уметь делать следующее:

• Автомобиль необходимо подготовить к процессу ремонта, снятию деталей, механизмов и других деталей.

Примечание: Автомобиль необходимо припарковать на ровной дороге. Ремонт нельзя проводить без специальных колесных опор, которые будут удерживать автомобиль на месте.
Также нужно позаботиться о ручном тормозе, который необходимо включить.Не забывайте о ключе зажигания, который необходимо взять с собой.

• После установки автомобиля, его предварительной подготовки необходимо отсоединить минусовую клемму от АКБ.
• С помощью специального накидного ключа с цифрой «12» слегка ослабьте гайку, фиксирующую клемму провода. Эта операция должна выполняться при отрицательном выходе. Снимается клемма с АКБ.
• Необходимо снять декоративную накладку двигателя.

Удаление декоративной планки

Примечание: поскольку автомобиль ВАЗ 2110 имеет несколько вариантов двигателей, необходимо описать демонтаж декоративной накладки на обоих вариантах двигателя.

Итак:

• Двигатель 2112 (1,5і) — необходимо отвернуть 4 гайки крепления торцевым ключом с цифрой «10», которыми пластиковая крышка крепится к крышке ГБЦ.

• На маслозаливной головке есть крышка, которую необходимо отвинтить и снять.
• Пластиковая крышка снята.
• Двигатель 21124 (1,6і) — требует снятия четырех крепежных деталей, которые сделаны из резины. Они защищают крышку головки блока цилиндров.
• Пластиковая крышка двигателя снимается легким движением руки вверх. Вместе с крышкой отсоединяются и застежки, следует быть предельно осторожными, чтобы не потерять их.

Слив охлаждающей жидкости и заливка новой жидкости

Итак:

• После снятия декоративной накладки двигателя необходимо слить воду из системы автомобиля.

Примечание: для проведения этой работы необходимо подготовить емкость, в которую будет сливаться жидкость. Его объем не должен быть меньше 8 литров.
Для этой процедуры вам потребуется установить автомобиль на эстакаде или смотровой яме. Лучше установить машину перед началом работы.

• Крыло снято с двигателя.
• Ключом с цифрой «10» на переднем креплении механизма откручивается пять гаек.
• Также есть три винта, которые служат для крепления брызговика автомобиля с брызговиками двигателя.
• Необходимо снять два болта, расположенные в задней части брызговика.
• Крыло слегка снято с двигателя и автомобиля.
• Пробка расширительного бачка снимается с места простыми поступательными вращательными движениями.
• Под сливной патрубок устанавливается заранее подготовленная емкость. Его емкость не должна быть ниже 8 литров.
• Крышка откручивается теми же вращательными поступательными движениями. Охлаждающая жидкость слита.
• Следующая емкость должна быть размещена под блоком цилиндров. Он расположен рядом с картером сцепления в передней части автомобиля.
• Торцевой ключ с цифрой «13» используется для откручивания вилки. Оставшаяся в механизме охлаждающая жидкость сливается.
• Отвинченные сливные пробки необходимо установить на место.
• В бачки залита свежая охлаждающая жидкость.
• На баке есть верхняя отметка. Жидкость необходимо наливать до касания отметки. После того, как все свечи закручены, двигатель запускается и работает на повышенных оборотах, пока не включится электровентилятор.

Примечание: Запрещается смешивать охлаждающую жидкость разных марок и производителей.

• После слива жидкости необходимо провести работу по отсоединению дроссельной заслонки.
• Первым делом отсоедините шланг подачи воздуха.
• Ослаблено затягивание двух зажимов. Шланг подачи воздуха к дроссельной заслонке снимается.

• При нажатой педали акселератора проверьте состояние демпфера, он должен быть полностью открыт. Когда вы отпускаете педаль газа, засоряется заслонка.
• Трос дроссельной заслонки необходимо полностью снять.
• Используется шлицевая отвертка, которая, поддев пружину, освобождает ее от сектора.
• Чтобы снять кабель, поверните сектор против часовой стрелки до максимума и вытащите один конец кабеля.
• отсоединен от приводного блока.
• В приводе сбрасывается давление.
• Подушка сиденья (задняя) демонтирована.
• Чтобы снять крышку люка, необходимо отверткой Phillips открутить два винта.
• Крышка люка снята.
• Топливный модуль отсоединяется от блока жгута.
• После включения стартера необходимо провернуть коленчатый вал в течение 15 секунд.

Примечание: если двигатель запустится, вы должны подождать, пока он не остановится сам.

• Зажигание следует выключить.
• Клеммная колодка прикреплена к топливному модулю.
• Крышка люка установлена ​​на прежнее место и закреплена винтами.
• Подушка заднего сиденья переустановлена.
• Фильтр демонтирован (тот, что используется в системе подачи воздуха).

• Необходимо ослабить, но не откручивать полностью два зажима. К ним прикрепляют шланг сапуна картера и шланг забора воздуха.
• Воздухозаборник прикручен к кузову автомобиля. Его надо удалить.
• Разобраны три стойки резиновые спереди и сзади.
• Снимается корпус с датчиками, шлангом и воздухозаборником.
• После выполнения этих действий необходимо отсоединить колодку проводов от регулятора холостого хода.

• Защелка, которая выполняет свою роль, фиксирует жгут проводов, должна быть отпущена.
• Блок отключен от регулятора холостого хода.
• С помощью отвертки Phillips ослабьте хомуты, которыми крепится шланг вентиляции картера. Два из трех шлангов подают охлаждающую жидкость, третий — адсорбер.
• Шланг вентиляции картера снимается с гидроблока (дроссельной заслонки).
• Шланг адсорбера снят с дроссельной заслонки.
• Гаечным ключом с ходом 13 миллиметров откручиваем две гайки дроссельного узла во фланец впускного механизма.
• Узел дроссельной заслонки установлен на шпильках, с которых его необходимо снять. После стрельбы он поднимается над расширительным бачком системы охлаждения автомобиля.

• Если оставить узел в этом положении, шланги отсоединятся. По этим шлангам охлаждающая жидкость подается к механизму.
В шланги устанавливаются болты
• М10 (по одному в каждый шланг). Чтобы они не выпадали, необходимо подтянуть хомуты.

Примечание: сборка дроссельной заслонки производится в обратном порядке.

• Следующим шагом будет снятие дворника.
• Необходимо снять паровой шланг радиатора.
• Паровой шланг вставлен в обшивку моторного отсека.
• Крестообразная отвертка используется для ослабления винта, которым крепится обивка двигателя.
• Левая часть обивки снята.
• Шланг отвода пара подсоединяется к расширительному бачку. Это поможет сохранить охлаждающую жидкость в машине.
• Вот резиновый ремешок, которым крепится расширительный бачок.Танк немного отодвигается в сторону. Оставьте шланги на том же месте.

• С помощью гаечного ключа отверните гайку, которой крепится вал рычага стеклоочистителя.
• Аналогичная операция выполняется с другим рычагом стеклоочистителя.
• Крепежный болт мотор-редуктора к кронштейну должен быть снят.
• Клеммная колодка откручена и снята.
• Рычаг стеклоочистителя осторожно снимается. Есть вероятность повредить каркас, поэтому необходимо уделить этому процессу максимум внимания.
• Торцевым ключом с ходом 10 миллиметров откручивается гайка верхнего крепления защитного экрана и гайка нижнего аналогичного крепления.
• Держатель шланга снимается с места с помощью шлицевой отвертки.

Примечание: для автомобилей с кузовом хэтчбек и универсал необходимо выполнить еще три шага.

• Выход электрического насоса омывателя заднего стекла имеет два провода, которые необходимо отсоединить.
• Ремень крепления бака отсоединен.
• Сам бак демонтирован и снят с автомобиля.
• Правая часть обивки снята.
• В жгуте проводов отопителя есть зажим, который удерживает их в одну кучу. Кушать нужно кусачками.
• Освободив защелку, отключаются колодки электрических проводов.

• То же самое происходит с проводами датчика положения заслонки и заслонки отопителя.
• Крестообразная отвертка используется для ослабления хомута шланга радиатора. Впоследствии шланг снимается с патрубка радиатора.
• Отсоединение нижнего шланга осуществляется по той же технологии.
• Отвинчена крепежная гайка с правой стороны.
• Гайка нижнего левого крепления следует за предыдущей.
• Верхнее крепление съемное.
• То же самое и с другим верхним креплением.
• Обогреватель снимается с автомобиля последовательными движениями.

Нагреватель устанавливается в обратной последовательности. Информацию о выполнении этой работы можно посмотреть в СТО к автомобилю или в Интернете, посмотрев видео или даже фото.
Для первого ремонта необходимо использовать рисунки, которые помогут выполнить эту работу своими руками. Главное, сделать все по инструкции.
В этом случае проблем не будет.

No related posts.