Ваз 2110 реле вентилятора печки: Предохранители и реле ВАЗ 2110, 2111, 2112

Что делать, если не работает вентилятор (моторчик) печки ВАЗ-2110

Система отопления ВАЗ-2110 не будет нормально функционировать без вентилятора или моторчика, который отвечает за циркулирование воздуха в салоне. Если вентилятор печки ВАЗ-2110 перестал работать, то эту проблему необходимо устранить как можно быстрее.

Система отопления ВАЗ-2110

Выявляем причину поломки

Для начала необходимо разобраться с причиной, по которой не работает вентилятор печки. Их может быть несколько.

1. Неисправность предохранителя является самой банальной, простой и наиболее распространённой причиной того, что моторчик не крутит. С одной стороны, замена предохранителя не является большой и сложной проблемой, с которой легко будет справиться даже новичку. Но с другой стороны, необходимо будет найти причину, по которой предохранитель пришёл в негодность. А для этого потребуется исследовать электрическую цепь, которая обеспечивает нормальную работу системы отопления, на предмет наличия короткого замыкания. Раз уж мы заговорили о предохранителях, то нелишним будет знать, что работа печки на ВАЗ-2110 зависит от предохранителя F7 с силой тока 30 ампер. Также от работы этого предохранителя зависит подсветка бардачка, функционирование прикуривателя, электрического моторчика с омывателя фар и обогрев заднего стекла. Если в электроцепи системы отопления не будет найдено короткое замыкание, то причину необходимо будет искать по всей проводке.
2. Проблемы с контактами, которые располагаются внутри монтажного блока, являются распространённой причиной неработающего моторчика печки ВАЗ. Для выявления этой проблемы можно при работающем автомобиле пошевелить колодку с закреплёнными жгутами. Если вентилятор отопителя ВАЗ-2110 начал работать, то необходимо снимать колодку и зачищать контакты.

Проблема с контактами внутри монтажного блока — распространённая причина неработающего вентилятора

3. Залитое реле также может быть одной из причин, по которой не работает вентилятор отопителя. Диагностировать эту проблему очень просто: вентилятор будет включаться только после хорошего прогрева автомобиля. В этом случае потребуется заменить реле, которое скрывается за приборной панелью.
4. Работа электродвигателя отопителя может осуществляться только при активации третьей скорости. Такая ситуация объясняется характером подачи тока к вентилятору: на 1 и 2 скорости этот процесс реализуется посредством резистора, а на 3 скорости — напрямую. Следовательно, если отопление не работает на первых двух скоростях, то причина скрывается именно в резисторе, который подлежит замене.
5. Неисправность переключателя можно выявить следующим образом: сняв центральную консоль, заводим автомобиль, берём габаритную 12-вольтовую лампочку с припаянными проводами, замыкаем от неё минусовой провод на кузов и прикасаемся вторым проводом к 1, 2 и 3 контактам на добавочном резисторе. Горение лампочки свидетельствует про исправность переключателя. Но если лампочка не загорается, то потребуется соединить провод от лампочки с плюсовой клеммой на переключателе. При отсутствии на лампочке свечения можно говорить про обрыв электроцепи или неисправный предохранитель.

Поломка электромотора вентилятора также может быть причиной

6. Неисправность электромотора вентилятора — это последняя причина, которая может привести к неработающему вентилятору. Здесь можно рассматривать три основные причины, для устранения которых может потребоваться замена мотора, чистка контактов и замена щёток.

Замена вентилятора

Если проблема всё-таки заключается в самом вентиляторе, то его лучше всего будет заменить на новый. Ремонт вентилятора печки, конечно, может быть выполнен, но это может быть, например, замена щёток. Выполнять более глобальный ремонт просто не имеет смысла, поскольку на длительную службу такой детали надеяться не приходится. Замена вентилятора печки ВАЗ-2110 требует выбора новой детали. Здесь есть два варианта: найти деталь старого образца или купить новую запчасть. Второй вариант более приемлем и доступен.

Вентилятор печки ВАЗ

Процесс замены не так сложен, как может показаться. Достаточно уметь работать со стандартными инструментами, располагать свободным временем и иметь желание поковыряться в родной машинке. Чтобы поменять неисправный вентилятор, необходимо следовать следующему плану работ:

1. Открываем капот и снимаем аккумуляторную минусовую клемму.
2. Снимаем стеклоочистители путём поддевания и демонтажа резиновых колпачков. При помощи ключа на 10 откручиваем гайки и снимаем щётки.
3. При помощи шлицевой отвёртки поддеваем декоративные заглушки, откручиваем винты на жабо и гайки на краях. Теперь можем снять жабо.
4. Под резиновым уплотнителем можно найти саморезы, которые держат щиток с моторного отсека. Откручиваем их также.
5. Демонтируем шланг, через который осуществляется подача омывающей жидкости на форсунки.

Процесс замены вентилятора не так сложен, как кажется

6. На правом щитке моторного отсека на нижней стороне имеется две гайки, под которые подходит торцовый ключ на 10. К ним сложно добраться, но откручивать их можно не до конца, поскольку благодаря нескольким поворотам, щиток легко снимется.
7. Со шланга, который соединяется с вакуумным усилителем тормозной системы, необходимо заранее снять хомуты.
8. На крышке салонного фильтра находится четыре самореза, после откручивания которых легко можно его снять.
9. Уже на этом этапе виднеются очертания мотора печки. Но ещё потребуется отсоединить колодку на двигателе отопительной системы и на резисторе.
10. После проделанной работы появляется возможность демонтировать левую часть печки вместе с моторчиком.
11. На место испорченного элемента устанавливается новая деталь, а сборка осуществляется в обратном порядке.

Если ранее вам не приходилось снимать вентилятор отопительной системы, то этот процесс может занять несколько часов. Зато в дальнейшем любая проблема с системой отопления может быть устранена намного быстрее. Даже если в процессе работы у вас что-то не получается, не нужно переставать добиваться положительного результата. Со временем обязательно всё получится.

Не работает вентилятор печки ВАЗ-2110: причины, возможные проблемы

Любой, кто ездил на дальние расстояния в мороз без рабочего отопления в машине, знает, как это неприятно. Убедиться, что не работает вентилятор печки в автомобиле ВАЗ-2110, достаточно просто и легко. Все что для этого потребуется водителю – завести двигатель машины и методом переключения, проконтролировать, идет ли в салон теплый поток воздуха. На неисправный инжектор укажут следующие моменты:

• в салон не поступает теплый поток воздуха;
• при переключении режима слышатся посторонние звуки;
• вентилятор устройства работает только на определенном скорости.

Если владелец машины обнаружит последнюю неисправность, то причину поломки нужно искать не только в автомобильном вентиляторе, но и в тумблере или резисторе.

Читайте также: Почему не работает стартер ВАЗ-2110

Вследствие каких причин вентилятор может перестать функционировать

Если перестал работать вентилятор автомобильной печки, то следует проанализировать несколько основных причин неисправности. Возможно, пришел в непригодность предохранитель. Именно перегоревшая деталь чаще всего выводит из строя вентилятор печки. И хотя заменить его довольно просто даже автовладельцу с малым опытом, данное мероприятие довольно хлопотное и трудоемкое. Объясняется это тем, что найти место, в котором произошло замыкание тяжело, ведь для этого нужно перебрать всю систему отопления. Не лишним будет знать, что защитный предохранитель должен отвечать за работу следующих элементов автомобиля:

1. Бардачок.
2. Прикуриватель.
3. Система, отвечающая за обогрев задних стекол и зеркал.
4. Омыватель фар.

А это указывает на то, что если в инжекторе не удастся обнаружить место поломки, то придется просматривать все провода, подпитывающие вышеперечисленные элементы.

Недоброкачественная сборка внутренних деталей основного монтажного блока также часто выступает причиной. Бывает, вентилятор выходит из строя или слабо нагоняет в салон теплый воздух из-за внутреннего окисления контактов, которое имеет место при некачественной сборке основного блока автомобильной печи.

Чтобы убедиться, что причиной неисправности является именно окисление, нужно жгутики прибора вместе с колодкой, к которой они прикреплены, пошевелить с небольшим усилием. Если при этой манипуляции устройство начнет пусть слабо, но все же нагонять теплый воздух в автомобильный салон, то для починки вентилятора будет достаточно снять колодку, зачистить все контакты и установить ее на прежнее место.

Читайте также: Почему в ВАЗ-2110 не дует печка в ноги

Другие возможные причины

К ним относят следующие варианты:

1. Попадание жидкости на реле автомобильного зажигания. Выяснить, что вентилятор выходит из строя именно из-за заливания реле, поможет один действенный совет.
   Если ранее «заглохший» вентилятор вновь начал функционировать, как только двигатель машины проработает на протяжении 20-25 минут, то есть после прогрева транспортного средства, то можно с уверенностью сказать, что причина неисправности заключается именно в заливании. Чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо заменить пришедшее в непригодность реле системы зажигания.
2. Если при проверке выяснится, что вентилятор функционирует только на одной скорости, а именно на третьей, то нужно будет проверить исправность добавочного резистора. Данный элемент подает напряжение к вентилятору напрямую только на 3-м скоростном режиме, поэтому если устройство не получится запустить на 1-м и 2-м, потребуется заменить эту деталь.
3. Вентилятор автомобильной печки может перестать работать из-за поломки переключателя, который отвечает за функционирование всей отопительной системы. Чтобы убедиться в этом, нужно снять центральную часть консоли, запустить двигатель и при помощи лампочки, мощность которой не превышает 12 В, оснащенной соединительными проводами и проводом на «-», замкнуть ее на кузове машины. А вторым проводом проверить работу всех трех контактов, которые принадлежат к добавочному резистору. Если при тесте лампочка, не переставая горит, то переключатель можно считать исправным, в другом случае нужно будет заменить предохранитель и проверить целостность электрической цепи.

Если все вышеперечисленные варианты поломки были проанализированы, но вентилятор печки ВАЗ-2110 по-прежнему не работает, нужно проверить несколько дополнительных причин:

• исправность электрического мотора прибора;
• проверить контакты мотора;
• убедиться, не залипли ли щетки и не заели ли они на основном корпусе.

Читайте также: Модернизация печки ВАЗ-2110

Информация в этой статье указывает на то, что выявить причину поломки вентилятора печки ВАЗ-2110 не так уж и сложно.

отопитель ВАЗ 2110 2111 2112: устройство, ремонт , конструкция печки

 Вентиляция салона на ВАЗ десятого семейства — приточно-вытяжная: воздух подается в салон через отверстия в накладке ветрового окна (самопроизвольно — при движении автомобиля, или принудительно — при работе вентилятора печки — отопителя) и выходит через щели между обивками и внутренними панелями дверей и далее через отверстия в торцах дверей. В этих отверстиях установлены клапаны, пропускающие воздух наружу, но препятствующие его поступлению внутрь автомобиля. Такая конструкция улучшает теплоизоляцию салона.

Воздуховоды отопителя и элементы управления: 1 — воздуховоды обогрева задней части салона; 2 — облицовка тоннеля пола; 3 — воздуховоды обогрева ног; 4 — центральные сопла вентиляции салона; 5 — боковые сопла вентиляции салона; 6 — сопла обогрева стекол передних дверей; 7 — рычаг управления системой отопления салона; 8 — корпус воздухораспределителя; 9 — заслонка обогрева ног; 10 — заслонка обогрева ветрового стекла; 11 — отопитель.

Принцип работы отопителя печки на ВАЗ 2110 2111 2112

На ВАЗ 2110, 2111, 2112 кран отопителя отсутствует. Управление температурой в салоне осуществляется за счет воздушной заслонки, которая регулирует поток горячего воздуха в салон. Тосол поступает в печку и летом, из-за этого некоторые автолюбители дополнительно ставят кран для перекрытия подачи тосола в летний период эксплуатации. Система управления отопителем ВАЗ-2110 автоматическая, температура поддерживается с точностью до 2-х градусов Цельсия. Кроме того, управлять воздушной заслонкой предпочтительнее, чем краном (он может закисать или заклинивать).

 Поступающий в салон воздух при необходимости подогревается, проходя через радиатор отопителя, и распределяется в соответствии с положением рукоятки управления потоками воздуха. Основная часть воздуха направляется на ветровое стекло и — через перекрываемые заслонками дефлекторы — к боковым стеклам и в центральную часть салона. Также воздух подается к ногам водителя и сидящего впереди пассажира через две пары дефлекторов (одна пара — на уровне коленей, другая — у пола) и к ногам задних пассажиров через накладку на тоннеле пола и два воздуховода под передними сиденьями.

 Для ускорения прогрева салона и предотвращения поступления в салон наружного воздуха (при пересечении загазованных, задымленных, запыленных участков дороги) служит система рециркуляции воздуха. При утапливании кнопки рециркуляции (на панели приборов) открывается электропневмоклапан, и под действием разрежения во впускном трубопроводе заслонка системы рециркуляции перекрывает доступ наружного воздуха в салон автомобиля. Таким образом, работа системы рециркуляции возможна, только при работающем двигателе. При этом, если вентилятор включен, воздух в салоне продолжает циркулировать, проходя по воздуховодам отопителя.

Вентилятор имеет три режима работы: малая скорость, средняя и автоматический ее выбор (определяется блоком управления). Электродвигатель вентилятора — коллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов. Потребляемая сила тока при максимальной частоте вращения — 14 А.

В зависимости от выбранной скорости электродвигатель подключается к бортовой сети автомобиля напрямую (максимальная скорость) или через дополнительный резистор. Последний имеет две спирали сопротивлением 0,23 Ом и 0,82 Ом. Если в цепь включены обе спирали, вентилятор вращается на малой скорости, если только одна (0,23 Ом) — на средней.

Не рекомендуется спрессовывать колесо вентилятора с вала электродвигателя — можно нарушить балансировку. Электродвигатель ремонту не подлежит (за исключением зачистки коллектора), при выходе из строя его следует заменить в сборе с колесом вентилятора. 

Детали отопителя (ВАЗ 2110 2111 2112): 1 — электропневматический клапан; 2 — передний корпус воздухозаборника отопителя; 3 — водоотражательный щиток воздухозаборника; 4 — клапан управления заслонкой рециркуляции; 5 — заслонка рециркуляции воздухозаборника; 6 — задний корпус воздухозаборника отопителя; 7 — заслонка канала отопителя; 8 — заслонка управления отопителем; 9 — радиатор; 10 — кожух радиатора отопителя; 11 — штуцер пароотводящего шланга; 12 — штуцер подводящего шланга; 13 — штуцер отводящего шланга; 14 — электродвигатель отопителя с вентилятором; 15 — корпус электродвигателя; 16 — опорная площадка рычага привода заслонки управления отопителем; 17- рычаг привода заслонки управления отопителем; 18 — микромоторедуктор привода заслонки; 19 — резистор; 20 — крышка кожуха отопителя.

 Радиатор отопителя (печки) установлен под панелью приборов горизонтально, в пластмассовом кожухе, и состоит из двух пластмассовых бачков (левый — с пароотводным штуцером) и двух рядов алюминиевых трубок с напрессованными пластинами. В зависимости от положения заслонок, через радиатор проходит часть забираемого воздуха (в крайних положениях заслонок проходит весь воздух или не проходит вообще), остальная же его часть минует радиатор.
 В отличие от прежних моделей ВАЗа, здесь отсутствует кран, перекрывающий поток охлаждающей жидкости через радиатор печки, таким образом, при работающем двигателе радиатор отопителя всегда нагрет. Такая конструкция обеспечивает малую инерционность системы при пуске (заданная температура воздуха достигается быстрее) и отсутствие протечек, связанных с негерметичностью крана.
 Управление отопителем осуществляется по командам от электронного блока управления.

Работа (печки) отопителя в ручном и автоматическом режиме

 Температура воздуха в салоне задается установкой ручки контроллера (датчиком температуры) на соответствующее деление шкалы (от 16°С до 30°С, с интервалом 2°С).
 Блок считывает информацию о температуре в салоне с датчика температуры, расположенного на потолке и снабженного микровентилятором. Затем — в зависимости от разницы температур, он включает микромотор, управляющий заслонками отопителя. Микромотор снабжен датчиком положения заслонки отопителя (кольцевой резистор). Сигнал от датчика поступает на блок управления, который отключает микромотор, как только заслонка достигнет заданного положения.
 Автоматический режим, то есть положение «А», на блоке управление добавляет к регулировке моторедуктора еще и регулиовку скоростью вращения вентилятора.  

Настройка температуры подаваемого воздуха от отопителя

 Для точной настройки блока управления на нем имеется подстроечный винт. Чтобы проверить точность регулирования температуры, закройте все двери и окна, поместите контрольный термометр рядом с температурным датчиком. Ручку управления вентилятором поставьте в положение А, а ручку температуры в соответсвии с температурой измеренной контрольным термометром. Если через 15 минут фактическая температура в салоне не будет соответствовать заданной, извлеките контроллер из гнезда и поверните регулировочный винт по часовой стрелке — для увеличения температуры и против — для уменьшения. После регулировки, снова проверьте работу блока управления.
 Блок управления, температурный датчик с микровентилятором, микромотор и датчик положения заслонки отопителя неремонтопригодны и при выходе из строя должны заменяться новыми.

Неисправность датчика температуры салона и контроллера в автомобилях ВАЗ 2110 2111 2112 

1. При исправном датчике температуры салона алгоритм работы отопителя должен быть следующий: на максимуме (красная точка) — движение на открытие заслонки; на минимуме (синяя точка) — движение на закрытие заслонки, остальные положения фиксируются в зависимости от задания температуры датчиком температуры салона. 
 Чтобы увидеть ходит ли заслонка, лучше снять передние дефлекторы, у них по две пластмассовые защелки справа и слева (осторожно, при снятии не оторвите провод подсветки).  После снятия дефлекторов прекрасно  видно, ходит ли заслонка или нет, т.е. воздух идет через отопитель или нет. Кроме того, можно проверить и сопротивление датчика температуры салона. 

Проверка датчика температуры салона на автомобилях ВАЗ 2110 2111 2112.

Характеристика температура — сопротивление у датчика температуры должна быть следующей:
при 22 С — 20Ом;
при 16 С — 25Ом.

Проверка контроллера отопителем (печкой)

 Проверка контроллера заключается в следующем. Вытаскиваем из гнезда контроллер. Включаем зажигание, крутим ручку температуры и меряем напряжение на розовом и коричневом проводе (длинный разъем контроллера). Если напряжение меняется (должно включаться после изменения положения рукоятки температуры и выключаться примерно через 13 секунд), то контроллер исправен, если нет, то нужно менять контроллер.

Проверка микроредуктора ВАЗ 2110 2111 2112

 Проверяем подводится ли напряжение к микроредуктору. Здесь не все так просто. Чтобы добраться до него нужно снять жабо. Открываем моторный отсек. Отвинчиваем шумоизоляцию, отвинчиваем две гайти на 10 крепления жабо, снимаем приводы дворников и отвинчиваем три шурупа крепления, что под круглыми заглушками и отодвигаем жабо, полностью снять которое мешает шланг омывателя. Видим два разъема. Один — датчик положения заслонки, а второй привод микроредуктора, к которму подходят коричневый и розовый провод.
 Снимаем разъем, крутим рукоятки температуры и меряем напряжение. Если меняется, значит провод нигде не перетерся, если не меняется, то значит обрыв провода где-то в жгуте. Проверяем микроредуктор. Подаем 12 вольт от аккумулятора на разъем микроредуктора. Если не крутится, то однозначно — менять, если крутится, то просто окислились контакты в раъеме. Чтобы быть абсолютно уверенным в работоспособности редуктора, его можно снять, открутив три самореза его крепления (аккуратно, не уроните саморезы внутрь) и выводим микроредуктор вправо. Откручиваем, вынимаем проверяем. Если неисправен, покупаем новый. На микроредукторе стоит датчик его положения. Поэтому не волнуйтесь при установке, ничего настраивать не нужно. Контроллер сам поставит заслонку по датчику.

Типовые неисправности отопителя (печки) ВАЗ 2110 2111 2112 и возможные их решения

Отопитель ВАЗ 2110 работает только в одном положении, например — «2». В чем может быть проблема?

Скорее всего, возможны следующие неисправности. 1. На корпусе отопителя сгорел дополнительный резистор, который позволяет регулировать обороты — через него в положении «А» и «1» подключается вентилятор. В этом случае нужно добраться до отопителя (это возможно только из моторного отсека) и заменить резистор. 2. Отгорели провода внутри контроллера (для устранения требуется разобрать контроллер и заменить их). 3. Отошел провод в блоке реле, расположенном справа под капотом.

Из заслонок дует чуть теплый воздух (микромоторедуктор и заслонка рециркуляции исправны).

 Необходимо проверить датчик температуры воздуха салона и уровень тосола, так как его низкий уровень влияет на температурный режим (тосол, антифриз может не попадать в «печку» или она может из за низкого уровня завоздушится). Также необходимо проверить термостат.
 Кроме того, дополнительную информацию о отопителе и его контроллере можно посмотреть  в статье «Электродвигатель отопителя ВАЗ 2110 2111 2112, настройка системы управления отопителем «

Реле печки ваз 2107 инжектор

Всем привет сегодня рассмотрим предохранители на автомобиле ВАЗ 2107. Жгуты проводов на семёрке соединяются через блок предохранителей. Монтажный блок автомобиля играет важную роль и защищает от перегрузок, а так же от короткого замыкания.

Расположение блока предохранителей

Основная часть предохранителей ВАЗ 2107 находятся под капотом автомобиля. Также в данном блоке присутствуют реле. Где находится предохранители? этим вопросом, наверное, в первую очередь задаются те, кто только купил автомобиль. А находится монтажный блок под капотом около лобового стекла со стороны пассажира. Автомобиль ВАЗ 2107 оснащается двумя видами блока предохранителей, старого и нового образца.

Схема предохранителей ВАЗ 2107 старого образца

“Старый” блок предохранителей имеет 17 плавких предохранителя. Каждый из них защищает одну или несколько электрических цепей

F1 (8А/10А)	Задние фонари (свет заднего хода). Предохранитель заднего хода. Электродвигатель отопителя. Предохранитель печки. Лампа сигнализатора и реле обогрева заднего стекла (обмотка). Электродвигатель очистителя и омывателя заднего стекла (ВАЗ-21047)
F2 (8/10А)	Электродвигатели очистителей, омывателей ветрового стекла и фар. Реле очистителей, омывателей ветрового стекла и фар (контакты). Предохранитель дворников ВАЗ 2107
F3/4 (8А/10А)	Резервные
F5 (16А/20А)	Нагревательный элемент обогрева заднего стекла и его реле (контакты)
F6 (8А/10А)	Предохранитель прикуривателя ВАЗ 2107. Штепсельная розетка для переносной лампы
F7 (16А/20А)	Звуковой сигнал. Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора. Предохранитель вентилятора ВАЗ 2107.
F8 (8А/10А)	Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации. Выключатель и реле- прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)
F9 (8А/10А)	Противотуманные фонари. Регулятор напряжения генератора Г-222 (на части автомобилей)
F10 (8А/10А)	Комбинация приборов. Предохранитель панели приборов. Лампа сигнализатора и реле заряда аккумуляторной батареи. Указатели поворотов и соответствующие лампы сигнализаторов. Лампы сигнализаторов резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Вольтметр. Приборы системы управления электропневмоклапаном карбюратора. Реле-прерыватель лампы сигнализатора стояночного тормоза
F11 (8А/10А)	Лампы сигнала торможения. Плафоны внутреннего освещения кузова. Предохранитель стоп сигнала.
F12 (8А/10А)	Дальний свет (правая фара). Обмотка включения реле очистителей фар
F13 (8А/10А)	Дальний свет (левая фара) и лампа сигнализатора включения дальнего света фар
F14 (8А/10А)	Габаритный свет (левая фара и правый задний фонарь). Лампа сигнализатора включения габаритного света. Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа
F15 (8А/10А)	Габаритный свет (правая фара и левый задний фонарь). Лампа освещения приборов. Лампа освещения прикуривателя. Лампа освещения вещевого ящика
F16 (8А/10А)	Ближний свет (правая фара). Обмотка включения реле очистителя фар
F17 (8А/10А)	Ближний свет (левая фара)

Схема блока предохранителей ВАЗ 2107 нового образца

1. Лампы заднего ходы, вентилятор отопителя, контрольная лампа и реле обогревателя заднего стекла, двигатель заднего дворника и заднего насоса омывателя.
2. Электромотор передних дворников.
3. Резервное гнездо.
4. Резервное гнездо.
5. Питание электрообогрева заднего стекла.
6. Часы, прикуриватель, питание розетки “переноски”.
7. Сигнал и вентилятор радиатора.
8. Лампы указателя поворотов в режиме “аварийки”.
9. “Противотуманки” и реле, регулирующее напряжение бортовой сети.
10. Лампы панели приборов.
11. Лампы стоп-сигнала.
12. Правая фара дальнего света.
13. Левая фара дальнего света, контрольная лампа дальнего света.
14. Габаритные огни (задний правый, передний левый), освещение номера и подкапотного пространства.
15. Габаритные огни (задний левый, передний правый), лампы освещения “бардачка” и прикуривателя.
16. Ближний свет (правая лампа).
17. Ближний свет (левая лампа).

Реле нового блока ваз 2107 выполняют такие функции:

1. Реле обогрева заднего стекла.
2. Реле очистителя и омывателя фар.
3. Реле сигнала.
4. Реле электровентилятора системы охлаждения.
5. Реле дальнего света.
6. Реле ближнего света.

С проблемой в работе отопительной системы автомобилей семейства ВАЗ сталкивается практически каждый владелец транспортного средства. Особенно болезненны для владельцев неисправности в системе обогрева в холодные поры года. Водителя пытаются первым делом устранить неисправность в работе отопителя, чтобы обеспечить для себя и пассажиров комфортное пребывание в салоне машины.

Нередко причиной неисправности отопительной системы салона является перегорание предохранителя печки. В этой статье рассмотрим причины выхода из строя детали и варианты устранения неполадки на автомобиле ВАЗ-2107.

Замена предохранителя печки своими руками

Понять, что система отопления салона ВАЗ-2107 не работает, довольно просто. Для этого всего лишь необходимо завести машину и повернуть переключатель салонного отопителя. Если не появились звуки, характерные для работающего вентилятора печки, значит, необходимо искать причину неполадки и устранять её. Если отопительная система не функционирует ни на одном режиме, тогда чаще всего причина в сгоревшем предохранителе печки.

Сгорание защитного устройства — это самая частая поломка, которая устраняется заменой вышедшего из строя изделия. Заменить его очень просто. ВАЗ-2107 оборудован флажковыми предохранителями нового образца.

Блок защитных приспособлений расположен под капотом с правой стороны по ходу движения машины, и находится на перегородке между моторным отсеком и салоном. Чтобы добраться до блока, надо открыть капот. Обзору откроется пластиковая крышка блока, на которой находятся обозначения и названия деталей. За систему отопления отвечает изделие с маркировкой F7 в системе реле R1. Если вышел из строя этот элемент, параллельно не будут работать прикуриватель и подсветка бардачка.

Для замены необходимо приобрести новый флажковый предохранитель на тридцать ампер. При покупке изделия обязательно обращайте внимание на его нагрузку. Не устанавливайте изделия с увеличенным номинальным значением. Это может быть чревато серьёзными последствиями, вплоть до возгорания машины.

Для начала надо демонтировать сгоревший элемент с помощью пинцета, который находится в блоке. Дальше новая деталь устанавливается на штатное посадочное место, для фиксации контактов незначительно надо нажать на изделие.

На этом можно считать работу завершённой. Если защитный элемент вышел из строя через длительную его эксплуатацию, то дальше отопитель автомобиля будет работать без проблем.

Однако часто случаются ситуации, когда сразу же после замены детали происходит повторное её перегорание. Дело в том, что предохранитель установлен на автомобиль с целью защиты электрических цепей машины от перегрева и перегорания при больших нагрузках. Повторно вышедший из строя элемент может свидетельствовать о более серьёзных неполадках в электрической цепи отопления машины.

Причины перегорания предохранителя печки и способы их устранения

Спровоцировать перегорание предохранителя печки ВАЗ-2107 может короткое замыкание в электрической цепи отопительной системы. Замыкание возникает через неисправность какой-либо детали в системе вентиляции или попадание влаги на контакты, что вызывает большую нагрузку в сети и выход из строя защитного устройства. Для этого необходимо с помощью тестера проверить цепь питания всех отопительных приборов салона. Если у вас есть знания и навыки работы по электронике, тогда для вас это не составит труда. В ином случае потребуется обращение к специалистам.

Некачественные контакты внутри монтажного блока также могут быть источником поломки вентилятора печки. Проверить эту гипотезу можно взявшись рукой за коробку с проводкой и хорошенько пошевелить ей. Если вентилятор заработал, значит, в монтажном блоке отходят контакты или имеются окислившиеся элементы. Необходимо разобрать блок, провести очистку всех контактов и заизолировать стыковые места проводов.

Иногда вентилятор начинает функционировать только после прогрева мотора. Тогда неисправность в реле зажигания, которое находится под приборной панелью и подлежит обязательной замене.

Виновником сгорания также может быть электрический моторчик вентилятора. С помощью тестера надо проверить его функционирование. Если есть напряжение, тогда надо визуально осмотреть двигатель, возможно, в нём залипли щётки. Если моторчик вентилятора вышел из строя, необходимо купить новый и заменить неработающий элемент. Залипание щёток можно устранить с помощью механической чистки изделия своими руками.

Устранив возможные источники выхода из строя предохранителя, надо заменить старый защитный элемент новым качественным изделием. После устранения неполадок деталь перегорать не будет, печка станет работать без перебоев.

Подведём итоги

При регулярном сгорании предохранителя печки не спешите менять изделие. На самом деле, изначально необходимо выявить причину возникновения этой неполадки. Сделать это можно самостоятельно, если есть элементарные знания по электронике, и тестер для проверки контактов и исправности работы элементов сети. Если же электроника — это не ваш конёк, тогда лучше обратиться к специалистам для обнаружения и устранения причин перегорания защитного элемента.

Помните, что замена сгоревшей детали не всегда решает проблему. Только комплексный подход к модернизации отопительных элементов и устранение источников неполадок обеспечит эффективную работу отопителя и комфортную температуру в машине.

В данном кратком мануале или ликбезе мы рассмотрим типы блоков предоранителей на семерках, пятерках и четверках, их устройство, расположение, схему, узнаем какой предохранитель за что отвечает и какую именно цепь предохраняет от замыкания, в общем любому владельцу ВАЗ-2107, 04 и 05 рекомендуем добавить в избранное или распечатать и положить в бардачке, пригодится при неполадхах в электросети автомобиля. Ну чтож, поехали — вот так выглядит блок предохранителей нового образца, с флажковыми предохранителями, установленный на ВАЗ-2107:

Вот схематичное изображение блока:

Теперь распишем какой предохранитель за что отвечает в ВАЗ-2107, 2105 и 2104, напоминаем, для блоков старого и нового образца нумерация предохранителей и цепи не изменны:

Реле:
R1. — Реле включения обогрева заднего стекла.
R2. — Реле включения дальнего света фар.
R3. — Реле включения ближнего света фар.
F1 — F17. — Предохранители автомобиля ВАЗ 2107.
1. — Место установки реле включения очистителей и омывателей фар.
2. — Перемычка (ранее устанавливалось реле включения звукового сигнала).
3. — Перемычка (ранее устанавливалось реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения). 4. — Пинцет для замены предохранителей.
5. — Запасные предохранители.
6. — Пинцет для замены релеЭлектрические цепи автомобиля ВАЗ 2107
Предохранители:
F1 (10А)
электродвигатель отопителя
лампы света заднего хода
сигнализатор и реле включения (обмотка реле) обогрева заднего стекла
F2 (10А)
электродвигатель стеклоочистителя
электродвигатель очистителей фар
электродвигатели насосов омывателей ветрового стекла и фар
F3(10А) резервный
F4(10А) резервный
F5(20А) элемент обогрева заднего стекла и реле его включения (контакты)
F6 (10А)
прикуриватель
часы
F7 (20А)
звуковые сигналы
реле сигналов
реле (контакты) и электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора
F8 (10А)
выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой
реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
лампа контроля указателей поворота (в режиме аварийной сигнализации)
указатели поворота (в режиме аварийной сигнализации)
F9 (7,5А)
лампы задних противотуманных фонарей и их сигнализатор
F10 (10А)
указатели поворота (в режиме указания поворота)
тахометр, вольтметр
реле-прерыватель и сигнализатор указателей поворота
система управления электропневмоклапаном
указатель и сигнализатор резерва топлива
указатель температуры охлаждающей жидкости
лампа контроля включения стояночного тормоза
лампа контроля аварийного состояния рабочей тормозной системы
лампа контроля заряда аккумуляторной батареи
лампа контроля закрытия воздушной заслонки карбюратора
реле электровентилятора (обмотка)
термовыключатель электровентилятора
обмотка возбуждения генератора
F11 (10А)
плафон освещения салона
лампы сигналов торможения
лампа контроля непристегнутого ремня безопасности водителя (если имеется)
F12 (7,5А)
лампа дальнего света (правая фара)
реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)
F13 (10А)
лампа дальнего света (левая фара)
лампа контроля включения дальнего света
F14 (10А)
лампа габаритного освещения (левая блок-фара)
лампа габаритного освещения (правый фонарь)
лампа фонарей освещения номерного знака
подкапотная лампа
лампа контроля включения наружного освещения
F15 (20А)
лампа габаритного освещения (правая блок-фара)
лампа габаритного освещения (левый фонарь)
лампы освещения прикуривателя, приборов, бардачка, часов
F16 (10А)
ближний свет фар (правая блок-фара)
реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)
F17 (7,5А)
ближний свет фар (левая блок-фара)

Где находится реле вентилятора охлаждения ВАЗ-2110 инжектор?

Чтобы в двигателе ВАЗ-2110 все правильно работало, необходимо соблюдать определенную его температуру. Достигается такой температурный интервал с помощью вентилятора охлаждения, который, как правило, идет с электроприводом. Его активация и отключение осуществляется в автоматическом режиме. При этом если машина содержит карбюраторный двигатель, то применяют ТМ 108, а в случае, когда используется инжекторный двигатель, применяют контроллер. Где расположено реле вентилятора охлаждения на авто ВАЗ-2110, вам поведает данная статья.

Если происходит управление вентилятором от включения, то важно, чтобы соблюдалась температура настройки датчика корпуса. Датчик считается неисправным, когда его температура достигла отметки включения, а двигатель охлаждения так и не сработал. Для проверки следует осуществить замыкание контактов датчика, в дальнейшем проконтролировать за тем, сработает ли вентилятор, если да, то датчик требуется заменить на новый.

Бывают моменты, когда замыкание контактов не помогает и вентилятор по-прежнему не срабатывает, тогда согласно схеме осуществляют проверки целостности предохранителя с подводящими проводами.

Для того чтобы запустить вентилятор охлаждения машины, в которой находится инжекторный двигатель, применяется электронный контроллер. Условия температурного режима предварительно вбиваются в программное обеспечение прибора и колеблются в пределах от 100 до 105 градусов. Если датчик температуры неисправен, то на контроллере выбирается системная ошибка, а активация вентилятора охлаждения срабатывает при включении двигателя автомобиля.

Происходит ряд поломок, при которых контроллер поломку не обнаруживает, и как следствие – при достижении необходимой температуры 105 градусов вентилятор просто не запускается. Чтобы выполнить проверку, снимают разъем температурного датчика в процессе работы двигателя. Если система исправна, то датчик осуществит запуск охлаждающего вентилятора, при этом вернув разъем в исходное положение вентилятор отключится. В случае повреждений схемы, проверяют качество реле, предохранителя и подводных проводов. Все должно быть установлено исключительно по схеме. Для осуществления экспресс проверки перемыкают выводы 30 и 87 реле включения вентилятора, которые расположены в шахте отопила. Чтобы было проще его найти, ищите в области кресла для пассажира.

Читайте также: Расход топлива на ВАЗ-2110 инжектор

При сработанном вентиляторе осуществите соединение контрольной лампы, корпуса и вывода 86 реле, тогда реле сработает, а вентилятор запустится автоматически. При этом производить манипуляцию подобной схемы необходимо только в случае, когда реле находится в колодке соединителя. Здесь рекомендуется посмотреть на контроллер и провод, соединитель реле с выводом 46, поломка в чем-то из них. Если специфический щелчок реле не произошел, а от главного реле на вывод 85 идет плюс, либо же щелчок был, но вентилятор охлаждения не запустился, тогда это сигнализирует о поломке реле и необходимости заменить его.

Если установив перегородку между выводом 30 и 87, вентилятор запускается, то необходимо проверить питание вывода вентилятора и качество предохранителя. В случае когда на одном выводе питание есть, а на втором нет, тогда не исправлен электродвигатель вентилятора.

Чаще всего вентилятор охлаждения на ВАЗ-2110 не включается именно в жаркое время года. Температурный индикатор охлаждающей жидкости подскакивает до отметки красной точки, а вентилятор не запускается, при этом тосол уже кипит. В этих случаях необходимо осуществить замену термостата либо патрубка.

Где находится реле вентилятора охлаждения автомобиля ВАЗ-2110

Чтобы двигатель автомобиля находился в пределах своего температурного режима, используют систему охлаждения. Ее главными частями принято считать:

• канал для антифриза в блоке цилиндров;
• патрубок;
• термостат;
• радиатор;
• датчик включения вентилятора охлаждения;
• датчик температуры;
• электродвигатель охлаждения радиатора с крыльчаткой.

При этом два последних пункта приписывают к элементам электрической части. В последующем обнаружение дефектов в системе охлаждения может перегреть двигатель, и, следовательно, обеспечить для машины очень дорогой ремонт.

Как при инжекторном, так и при карбюраторном двигателе применяется ТМ-108 (биметаллический температурный датчик). При этом в карбюраторном моторе он расположен с левой стороны радиатора. Когда нагревается резьбовая часть теплоносителя, изгибается биметаллическая пластина, что приводит к полному замыканию контактов.

При помощи предохранителя напряжение аккумулятора передается на один из контактов электродвигателя, второй в это время соединяется с корпусом и запускает крыльчатку.

Расположение температурного биметаллического датчика ТМ-108 в инжекторах ВАЗ-2110 сосредоточено у термостата, при этом все сигналы подаются блоку управления электронного типа. Сигнал из блока подается непосредственно на реле вентилятора охлаждения, управляемого электродвигателем.

Рассмотрим основные проблемы и поломки реле вентилятора охлаждения авто ВАЗ-2110:

1. Самая распространенная проблема – это невключение вентилятора. Здесь следует обязательно проверить на работоспособность: предохранитель, термостат, датчик и электродвигатель.
2. Следующая проблема совершенно противоположна, когда вентилятор работает в постоянном режиме, без отключения. Здесь необходимо определить поломку и осуществить замену одной из следующих частей: контакты датчика, лампу проверки двигателя, а также стоит проверить, не зажато ли реле в замкнутом состоянии.
3. Включение реле охлаждения, когда антифриз уже закипает. Чаще всего такое происходит при неисправности клапана в крышке радиатора.

Самостоятельно вполне можно очень легко осуществить проверку срабатывания прибора. Здесь потребуется мультиметр и термометр. Отключите электрический разъем и ключом выкрутите датчик. В целях безопасности дождитесь, пока двигатель остынет, и только потом снимайте прибор, в противном случае ожоги вам гарантированы. Заранее не забудьте слить антифриз. После проверки, собирая механизм, лучше сразу поставить новую уплотнительную медную шайбу, к тому же слишком сильно затягивать ее не стоит.

Читайте также: Как сделать замену передней стойки ВАЗ-2110 своими руками

Производители на торце гравировкой указывают температурный режим, который должен быть соблюден и колеблется он от 92 до 95 градусов. Проверяется она достаточно легко, для этого подсоединяется мультиметр на проверку сопротивления, а резьбовая часть опускается в сосуд с водой. Воду в этот момент необходимо начинать подогревать и зафиксировать момент включения и, соответственно, отключения при ее остывании. По стандарту температура включения составляет 92 градуса, отключение – 87 градусов. Если отклонения гораздо сильнее, то прибор необходимо заменить.

Чтобы процесс охлаждения происходил качественнее, на ВАЗ-2110 устанавливают два вентилятора – перед радиатором и после него. Но стоит учесть, что при параллельном включении электродвигателей возникает острая необходимость заменить проводку, поскольку потребляемый ток в нем будет вырастать до 40 ампер. Не забывайте контролировать температуру двигателя автомобиля. При его перегреве может закипеть антифриз, деформироваться головка блока цилиндров, а распределительный вал порой начинает давать сбои.

Отопитель ВАЗ 2110: тюнинг (фото)

Для чего нужен отопитель на ВАЗ 2110, понятно без лишних слов. Попробуйте поездить без него не то что при тридцатиградусном морозе, а даже тогда, когда температура близка к нулю. Окна запотевают, покрываются корочкой льда, а чтобы видеть дорогу, нужно делать проталину в лобовом стекле, плюс поддерживать ее в «рабочем» состоянии.

Понятное дело, если у печки случилась поломка во время поездки, тогда, хочешь — не хочешь, придется как-то добираться или до ближайшего СТО, или домой, где станет возможной замена печки на новую или тюнинг старой.

Детали отопителя ВАЗ 2110

Однако, прежде чем производить разбор не прошедшего проверку зимой отопителя, необходимо знать, как работает вся система отопления, какой должна быть установка/настройка печки.

Составные части

В автомобилях ВАЗ 2110, как и в большинстве современных машин, обычная подача воздуха в салон совмещена с отоплением и управляется единым механизмом, состоящим из:

1. Блока САУО (расшифровывается как система автоуправления отопителя). Он имеет две рукоятки. Той, что ближе к водителю, задают температуру поступающего воздуха. Обычный диапазон – 16 -30°С. Крайнее положение рукоятки с синей точкой обозначает, что заслонка печки закрыта, идет только холодный воздух. Установка рукоятки в положение с красной точкой – что эта заслонка полностью открыта, горячий воздух идет максимально. Рукоятка, находящаяся дальше от водителя, предназначена для установки скорости работы вентилятора. С ее помощью обеспечивается сила воздушного потока;

   Тюнингованный светодиодами блок САУО

2. Потолочный датчик температуры воздуха в салоне, и встроенный в него мини-вентилятор. Находится рядом с осветительным прибором на потолке ВАЗ 2110. От потолочного датчика сигнал о снижении (повышении) температуры поступает на блок управления, соответствующее реле включает или отключает моторчик, управляющий заслонкой;

   Снятие потолочного датчика температуры воздуха в салоне

   Внутренности потолочного датчика температуры воздуха в салоне

3. ММР (микромоторедуктор) с резистором положения вала. Бывает нового или старого образца. Старый выпускался до 2003 года.
   Это, собственно, приборы, которые обеспечивают комфорт из салона. Также нужно знать, как работают те, которые находятся в подкапотном пространстве.

   ММР старого образца

   ММР нового образца

Как работает обогрев и вентиляция

В салоне ВАЗ 2110 работает приточно-вытяжная вентиляция. Накладка ветрового стекла имеет отверстия, через которые или самопроизвольно (когда машина движется) или принудительно — с помощью вентилятора отопителя, воздух попадает в салон. Выходит подаваемый воздух через предусмотренные щели – в торцах дверей, между обивками, панелями дверей.

Но не нужно думать, что ВАЗ 2110 весь покрыт щелями, а воздух в нем просто не задерживается.

На самом деле все упомянутые отверстия оборудованы клапанами, работающими «на выпуск» и препятствующими (хотя бы гипотетически) самопроизвольному поступлению воздуха извне.

Устройство и принципы функционирования системы отопления детально рассмотрены здесь: https://vazweb.ru/desyatka/otoplenie/sistema-otopleniya.html

Однако можно сделать качественный тюнинг отопительной системы, тогда в машине будет по-настоящему комфортно.

Обогрев производится таким образом:

• Воздух проходит через радиатор отопителя, при этом прогреваясь. Температура нагрева регулируется с помощью реле;
• Далее уже теплый воздух распределяется через воздуховоды;
• Специальные дефлекторы направляют основной поток горячего воздуха на ветровое стекло и к центру салона. Заслонками можно перекрывать/открывать поток к боковым стеклам;
• Есть еще две заслонки – для обогрева переднего стекла а также — ног водителя и пассажиров. Для этого для передних сидений предусмотрены дефлекторы: одна пара – уровень коленей, другая – почти на полу. Для задних пассажиров предусмотрены воздуховоды под передними сиденьями плюс накладка на половом тонеле;
• Для управления потоками воздуха есть специальные рукоятки;
• Защищает всю электросистему отопления от перегорания предохранитель, находящийся в монтажном блоке.

  Принцип работы отопителя

При желании, можно провести тюнинг, отрегулировать поступление тепла в разные части салона ВАЗ 2110, улучшив тем самым комфорт.

Режимы работы

Настраивать работу отопителя можно вручную или автоматически. То есть, можно выставить датчик температуры соответственно своим желаниям, например, на 22°С. Если все исправно, то производители обещают, что отклонения будут не более 2°С, после чего реле снова включит обогрев, а после достижения заданных параметров – отключит. Но если случаются сбои, то после проверки работоспособности, вполне возможно, что нужна будет замена датчика или реле.

Можно настроить автоматический режим. Для этого существует специальный винт, так называемый – настроечный. Желательно производить регулировку при закрытых окнах-дверях. Ручка вентилятора при этом должна стоять в положении «А», а температуру выставьте по своему усмотрению.

Разобраться, почему в ВАЗ 2110 плохо греет печка, поможет данный материал: https://vazweb. ru/desyatka/otoplenie/ploho-greet-pechka.html

Возьмите в салон проверочный термометр. Если по истечению 15 минут температура не будет соответствовать заданным параметрам, значит – нужно извлекать из гнезда контроллер и поворачивать винт его регулировки. По часовой стрелке – для увеличения температуры, против – для ее снижения. Если это не помогает, то необходима замена датчика.

Блок САУО без панели

Кроме того, может понадобиться установка нового блока управления, а то и тюнинг всей отопительной системы.

Проверка составляющих

Естественно, разборка печки на ВАЗ 2110, проверка ее составляющих нужна, если вы недовольны ее работой, а также, если она не поддается регулировке.

Итак:

1. Первое, что нужно сделать – проверить, не сгорел ли предохранитель. И хотя, если это произошло, сразу напрашивается мысль – поменять сгоревший предохранитель, не спешите. Это вряд ли решит сразу проблему, вероятнее всего, что он не причина, а следствие какого-то сбоя, который необходимо отыскать;
2. Прежде всего нужно проверить, приходит ли в движение заслонка при изменении параметров датчика отопителя. Осторожно, чтобы не оборвать провод, идущий на подсветку, снимите дефлекторы. Теперь вы сможете четко видеть, поворачивается заслонка или нет. Если нужна замена заслонки отопителя, то будет оправдана установка алюминиевой вместо пластиковой;
3. Проверьте сопротивление температурного датчика. Если в салоне 16°С, то его сопротивление должно быть 250 Ом, при 22°С – около 200 Ом. Если это не так, то должна помочь установка нового датчика;
4. Желательно также проверить контроллер: вытащить из гнезда, включить зажигание и, изменяя ручкой температурные параметры, замерить напряжение на длинном разъеме. Если напряжение не меняется, значит, он неисправен;
5. Чтобы проверить моторедуктор печки, придется сделать небольшой разбор: снять жабо, добраться к приводу моторедуктора (к нему подведены коричневый и розовый провода). На разъем подать ток от аккумулятора. Если он крутится – значит исправен, нет – может понадобиться установка нового;
6. Если отопитель работает только в одном положении, возможно, сгорело дополнительное сопротивление (резистор), через которое подключен вентилятор. Установка нового возможна лишь со стороны моторного отсека;
7. Проверьте, не отгорели ли провода в контролере. Для этого его нужно разобрать;
8. Справа под капотом вы найдете блок реле. Весьма возможно, что от реле, отвечающего за работу отопителя, отошел провод. Заодно проверьте реле, включающее обогрев заднего стекла. Если же у вас такой обогрев не предусмотрен, проводя тюнинг печки, вы можете включить в систему и это реле;
9. Если воздух, поступающий в салон ВАЗ 2110, достаточно не прогревается, обязательно посмотрите уровень тосола, а также — отсутствие его утечки из отопителя;

Доработка

Если вы задумали тюнинг печки, то следует знать, что возможна установка не только «родной» модели, но также многих других: приоровской, бошевской и т.д.

Статья, посвящённая демонтажу отопительного прибора, расположена здесь: https://vazweb. ru/desyatka/otoplenie/kak-snyat-pechku.html

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Что делать, если вентилятор охлаждения на ВАЗ 2110 не включается?

Поддержание температурного режима двигателя осуществляется в автоматическом режиме. Что делать, если не включается вентилятор охлаждения на ВАЗ 2110 ижектор? Обо всем по порядку.

На ижекторных и карбюраторных автомобилях схема включения устройства различна. Если на машине карбюраторный двигатель, то его управление осуществляется с помощью термобиметаллического датчика ТМ-108. На моделях с инжекторным двигателем эти функции переданы контроллеру.

Не включается на карбюраторной модели авто

Датчик включения вентилятора ВАЗ 2110 определяет температуру, при которой включается прибор. Она указывается на его корпусе. Если при достижении ее значения устройство так и не заработало, то следует оценить исправность самого датчика. Для этого потребуется замкнуть его контакты. Если при этом устройство начинает работать, то его следует заменить. Если при замыкании контактов датчик не заработал, то необходимо проверить схему прибора и исправность предохранителя.

Не включается на инжекторном авто

В этом случае нужно проверить контроллер управления. Температура включения устройства может достигать от 100 до 105 градусов по Цельсию, ее значение закладывается в контроллер. Если датчик температуры неисправен, то в память электронного блока заносится код ошибки и вентиляторная установка включается только при работающем двигателе.
Есть неисправности, которые не распознает контроллер. В этом случае устройство не включится при температуре 105 градусов. Необходимо проверить схему подключения и датчик температуры. Следует аккуратно отсоединить разъем с последнего при работающем двигателе. Если схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 инжектор исправна, то прибор включится. При возврате разъема на место он отключится.
Если не работает вентилятор охлаждения ВАЗ 2110 и проблема связана со схемой, то следует оценить состояние ее проводов, реле и предохранителя. Для проверки необходимо перемкнуть выводы 30 и 87 реле, находящиеся в отопителе со стороны пассажира. Если установка сработает, то необходимо проверить корпус и 86 реле – достаточно соединить их контрольной лампой. Срабатывание вентилятора означает, что реле и сам прибор исправны. Проблемы связаны с самим контроллером или проводом, связывающим его с реле.
Если при включении реле нет соответствующего щелчка, то его необходимо заменить.
Причин, почему не срабатывает вентилятор на ВАЗ 2110, может быть множество. Необходимо провести четкую диагностику механизмов управления устройством, а также схемы его подключения.

Дополнительная печка ваз 2110 своими руками

В холодное время года об эффективности печки в собственном автомобиле задумываются практически все водители. Существует большое количество машин, в которых печка не обеспечивает наилучшего прогрева в салоне. Установка дополнительной помпы на печку ВАЗ 2110 довольно успешно решает эту проблему. Попробуем разобраться, что это за помпа и как она установлена?

Зачем нужен лишний насос

Если вы владелец данной машины, то наверняка заметите, что горячий воздух от жалюзи может наблюдаться только при достижении отметки, минимум 2000 об / мин.

При работе на холостом ходу вентилятор печки дует только тёплый воздух. Все дело в том, что скорость циркуляции тосола по системе охлаждения зависит от скорости работы обычного насоса, и чем быстрее циркуляция, тем выше температура трубок, которые находятся в радиаторе печки.

Проблема решается установкой специального механического устройства — дополнительного насоса, который ускоряет циркуляцию охлаждающей жидкости и помогает поддерживать температуру в салоне даже на холостом ходу двигателя.

На первый взгляд может показаться, что такую ​​систему придумали обычные мастера гаража, которые просто облегчили себе жизнь, стараясь не менять корень конструкции системы. Однако это не так, ведь эта технология давно успешно применяется даже на таких мировых брендах, как BMW или даже Mercedes Benz.

Как установить дополнительный насос?

Перед началом работы необходимо приобрести все необходимое. В этот список вошли:

• Электронасос от автомобиля Газель.Он будет самой помпой.
• Реле, в котором контакты нормально разомкнуты. В идеале для этого подойдет реле стартера от ВАЗ 2108.
• Хомуты для шлангов в количестве не менее 5 штук.
• Шланг армированный. Длина отрезка должна быть не менее 1 метра (с запасом).

Сейчас. Кстати, это прекрасная возможность поменять антифриз, если есть необходимость, поэтому новый антифриз тоже можно включить в список выше.

Для увеличения КПД насоса выверните из него четыре винта и снимите верхнюю часть корпуса.Внутри есть прокладка, которую надо хорошо и все это собрать. Однако сейчас крепление корпуса необходимо производить длинными болтами и гайками. Так вы обеспечите максимальную герметичность будущей помпы.

Место установки насоса выбирается водителем самостоятельно. В этом случае есть только одно главное требование: насос нужно подключить к шлангу, который ведет к радиатору печки. В противном случае насос может выйти из строя.

Шпильки для крепления помпы под капотом достаточно, поэтому проблем с размещением помпы возникнуть не должно.

Теперь осталось самое главное — включить в работу дополнительный насос. Электропитание будет поступать от клапана рециркуляции, поэтому схема будет следующей:

1. Отсоедините белый и желто-синий провода от клапана рециркуляции. Первый провод подключается к контакту реле под номером 85, а второй — к контакту 30. Контакты 30 и 86 также должны быть соединены с помощью перемычки.
2. Контакт №87 подключен к проводу самой помпы.Чтобы проверить работу помпы, достаточно нажать на экскаватор. Все остальное нужно просто заземлить. Если вращается, значит, все сделано правильно.

Все шланги должны быть соединены герметиком. После работы залейте антифриз и проверьте работоспособность насоса. Обнаруженные утечки рекомендуется устранить. Вот так просто установить на автомобиль ВАЗ 2110 дополнительную помпу газель.

Иногда машина перестает радовать хозяина. Это случается, когда он начинает ломаться.
Одна из поломок автомобиля — отопитель салона ВАЗ 2110, который необходимо как следует разобрать и собрать. После разбора этого механизма можно приступать к его ремонту или замене.
В целом на ВАЗ 2110 система отопления салона представляет собой сложную конструкцию, но ее можно отрегулировать и отремонтировать самостоятельно.

Замена нагревателя

Для выполнения этой операции вам необходимо знать и уметь следующее:

• Автомобиль необходимо подготовить к ремонту, снятию деталей, механизмов и других деталей.

Примечание: автомобиль необходимо устанавливать на ровном дорожном покрытии. Не производите ремонт без специальных колесных опор, удерживающих автомобиль на месте.
Также необходимо позаботиться о ручном тормозе, который необходимо задействовать. Не забудьте про ключ зажигания, который нужно взять с собой.

• После установки автомобиля необходима его предварительная подготовка, чтобы отсоединить минусовую клемму от АКБ.
• С помощью специального накидного ключа с цифрой «12» слегка ослабьте гайку, фиксирующую клемму провода.Эта операция должна выполняться при отрицательном выходе. Снимается клемма с АКБ.
• Накладка двигателя должна быть снята.

Демонтаж облицовки

Примечание: поскольку на автомобиле ВАЗ 2110 имеется несколько вариантов двигателей, необходимо описать демонтаж декоративной накладки на обоих вариантах двигателя.

Итак:

• Двигатель 2112 (1,5i) — необходимо торцевым ключом с цифрой «10» открутить 4 гайки крепления пластиковой пластины к крышке ГБЦ.

• На маслозаливной головке есть крышка, которую необходимо отвинтить и снять.
• Пластиковая прокладка удалена.
• Двигатель 21124 (1,6і) — требует снятия четырех опор, которые сделаны из резины. Они защищают крышку головки блока цилиндров.
• Пластиковая крышка двигателя снимается легким движением руки вверх. Крепежные элементы тоже отсоединяются от крышки, и вы должны быть предельно осторожны, чтобы не потерять их.

Слив охлаждающей жидкости и заливка новой жидкости

Итак:

• После снятия декоративной облицовки двигателя необходимо слить воду из автомобильной системы.

Примечание: для выполнения этой работы необходимо подготовить емкость, в которую будет сливаться жидкость. Его объем не должен быть меньше 8 литров.
Для этой процедуры вам необходимо будет установить автомобиль на эстакаде или смотровой яме. Лучше установить машину перед началом работы.

• Крыло снято с двигателя.
• Ключом с цифрой «10» на переднем креплении механизма откручивается пять гаек.
• Также есть три винта, которые играют роль крепления брызговика автомобиля с брызговиками к двигателю.
• Необходимо удалить два болта, которые находятся в задней части брызговика.
• Брызговик легко снимается с двигателя и автомобиля.
• Пробка расширительного бачка выводится из своего положения простыми поступательными вращательными движениями.
• Под сливной патрубок устанавливают заранее подготовленные емкости. Его емкость не должна быть ниже 8 литров.
• Крышка откручивается теми же вращательными поступательными движениями.Охлаждающая жидкость слита.
• Следующая емкость должна быть размещена под блоком цилиндров. Он расположен возле картера сцепления перед автомобилем.
• Торцевой ключ с цифрой «13» используется для откручивания вилки. Оставшаяся охлаждающая жидкость в механизме сливается.
• Отвинченные сливные пробки необходимо снова установить.
• В бачки залита свежая охлаждающая жидкость.
• На баке есть верхняя отметка. Жидкость необходимо заливать до касания отметки.После того, как все свечи закручены, двигатель запускается и происходит работа на повышенных оборотах до включения электровентилятора.

Примечание: Нельзя смешивать охлаждающую жидкость разных марок и производителей.

• После слива жидкости необходимо произвести работу по отключению дроссельной заслонки.
• Первым делом отсоедините шланг подачи воздуха.
• Ослабление затяжки двух зажимов. Шланг подачи воздуха к дроссельной заслонке снимается.

• При нажатой педали газа следует следить за состоянием демпфера, он должен быть полностью открыт. При отпускании педали газа засоряется клапан.
• Трос дроссельной заслонки необходимо полностью снять.
• Используется шлицевая отвертка, которая, поддев пружину, освобождает ее от сектора.
• Для снятия троса необходимо повернуть сектор против часовой стрелки на максимум и выдвинуть один конец троса.
• отсоединен от приводного блока.
• В приводе происходит сброс давления.
• Подушка сиденья (задняя) демонтирована.
• Чтобы снять люк в крыше, отверните два винта крестовой отверткой.
• Крышка люка снята.
• Топливный модуль освобожден от жгута проводов.
• Включив стартер, необходимо сделать оборот коленвала за 15 секунд.

Примечание: в случае запуска двигателя необходимо подождать, пока он не остановится самостоятельно.

• Зажигание выключено.
• К топливному модулю подключается блок проводов.
• Крышка люка устанавливается на прежнее место и фиксируется винтами.
• Подушка заднего сиденья переустановлена.
• Фильтр демонтирован (тот, что используется в системе подачи воздуха).

• Необходимо ослабить, но не полностью открутить два зажима. К ним прикрепляют шланг вентиляции картера и шланг подачи воздуха.
• Воздухозаборник крепится к корпусу автомобиля болтами. Его надо удалить.
• Демонтированы три стойки резиновые спереди и сзади.
• Снимается корпус вместе с датчиками, шлангом и воздухозаборником.
• После выполнения этих действий необходимо отсоединить колодку проводов от регулятора холостого хода.

• Защелка, которая в своей роли фиксирует жгут проводов, должна быть отпущена.
• Блок отключен от регулятора холостого хода.
• С помощью отвертки Phillips ослабьте хомуты, которыми крепится шланг вентиляции картера. Два из трех шлангов — подача охлаждающей жидкости, третий — адсорбер.
• Шланг вентиляции картера демонтирован с корпуса заслонки (дроссельной заслонки).
• Шланг адсорбера снят с дроссельной заслонки.
• Гаечным ключом с ходом 13 миллиметров откручиваются две гайки крепления дроссельной заслонки к входному фланцу.
• Узел дроссельной заслонки установлен на шпильках, с которых он должен быть снят.После стрельбы он поднимается над расширительным бачком системы охлаждения автомобиля.

• Оставив агрегат в этом положении, отсоединяются шланги. По этим шлангам в механизм подается охлаждающая жидкость.
В шланги устанавливаются болты
• M10 (по одному). Чтобы они не выпадали, затяните хомуты.

Примечание: дроссельная заслонка собирается и монтируется в обратном порядке.

• Следующим шагом будет снятие дворника.
• Шланг отвода пара из радиатора необходимо снять.
• Шланг отвода пара вставлен в облицовку моторного отсека.
• Крестообразная отвертка используется для ослабления винта, соединяющего обшивку двигателя.
• Левая часть обивки снята.
• Шланг отвода пара подсоединяется к расширительному бачку. Это поможет удержать охлаждающую жидкость в механизме.
• Вот резиновый ремешок, фиксирующий расширительный бачок. Танк немного отодвигается в сторону.Шланги нужно оставить на прежнем месте.

• При помощи гаечного ключа ослабляется гайка крепления вала стеклоочистителя.
• Аналогичная операция выполняется с другим рычагом стеклоочистителя.
• Болт крепления мотор-редуктора к кронштейну должен быть удален.
• Откручен и снят блок проводов.
• Рычаг стеклоочистителя осторожно снимается. Есть вероятность повредить каркас, поэтому нужно уделить этому процессу максимум внимания.
• Торцевым ключом с ходом 10 миллиметров откручивается гайка верхнего крепления защитного экрана и гайка нижнего аналогичного крепления.
• Держатель шланга снимается с места с помощью шлицевой отвертки.

Примечание: для автомобилей с кузовами хэтчбек и универсал необходимо выполнить еще три балла.

• Выход электронасоса омывателя заднего стекла имеет два провода, которые необходимо отсоединить.
• Ремень крепления бака отсоединен.
• Сам бак демонтирован и снят с автомобиля.
• Снята обивка с правой стороны.
• В жгуте проводов отопителя есть кабельный зажим, который удерживает их одной кучей. Его нужно есть кусачками.
• После освобождения фиксатора электрические колодки отсоединяются.

• Такая же операция происходит с проводами датчика положения заслонки и заслонки отопителя.
• Крестообразная отвертка используется для ослабления хомута шланга радиатора. Впоследствии шланг снимается с патрубка радиатора.
• Отсоединение нижнего шланга осуществляется по той же технологии.
• Отвинчена крепежная гайка с правой стороны.
• Гайка нижнего левого крепления следует за предыдущей.
• Верхнее крепление съемное.
• То же самое происходит с другим верхним креплением.
• Последовательными движениями снимаем отопитель с автомобиля.

Нагреватель устанавливается в обратной последовательности. Информацию о выполнении этой работы можно посмотреть в сервисе обслуживания автомобиля или в Интернете, посмотрев видео или даже фото.
Для первого ремонта необходимо использовать рисунки, которые помогут провести эту работу своими руками. Главное, делать все по инструкции.
В этом случае никаких проблем не возникнет. Да и можно неплохо сэкономить, ведь цена на услуги такого рода не из дешевых.

Дополнительная печка в ВАЗ 2110 предназначена для обогрева салона автомобиля в суровую погоду Что. Условиями являются дополнительных обогревателя, на которые , десятки плюсов и минусов такого утеплителя и возможно ли сделать такой обогреватель своими руками?

Доп. Хотя каменка рассчитана на северные регионы, обычная печь просто не справляется, но ее устанавливают и жители средней полосы. Обычно это теплолюбивые люди, или те, кто считает, что проще установить дополнительную плиту в десятках салонов , чем решать проблемы этого персонала..

В статье о обогревателе я хочу коснуться обогревателей, которые в пассажирском салоне врезаются в стандартную систему охлаждения SOD (двигатель) и используют встроенный электрический вентилятор для распределения горячего воздуха в салоне.

Купить доп к отопителю ВАЗ 2110 Вы можете как в магазине, так и попробовать сделать самому:

Дополнительный салон в печку ВАЗ 2110

Варианты готовых отопителей. Вариантов много, от самых маленьких до самых больших и достаточно больших, их могло хватить на десятки, если бы не размеры.

Для справки, под габариты пассажирского сиденья ВАЗ 2110:

• 33см Ширина
• Высота 20см
• Глубина 25см

места, Действительно, в десятке за установку дополнительной партии не печки:

1. Между сиденьями (вместо туннеля)
2. спереди Под сиденьями (желательно под пассажира)

Поэтому выбор автономных отопителей сводится к списку компактных моделей.

Например, такие модели можно дополнительно взять у обогревателя фирмы ТехноМастер (Тольятти ) ( код 8110 0500.10 и 8110.0700.10 )

Цена дополнительного отопителя ТехноМастер от 2500р. Прейскурант.

Дополнительный Или обогреватели Гелиос, Ксерос и Зенит фирмы Эберспахер.

Цена дополнительных helios Helios, Zenith и Xeros от 3000р. Прейскурант.

При выборе утеплителя. Добавляем внимательно читайте характеристики и габариты ТЭНа. Добавлять.

Установка дополнительного отопителя в ВАЗ

2110 дополнительную печку можно разделить на самостоятельную:

1. ступени крепление отопителя под сиденьем переднего пассажира
2. Сбросить давление SOD
3. Подсоединить дюрите новые шланги печки к Секция SOD (они не должны касаться выхлопной трубы глушителя и рулевого управления)
4. Просверлить два отверстия диаметром 19 мм под патрубками печки в моторном щите.
5. патрубки Уложить печки в салоне под обивку
6. напольные патрубки из-под обивки каркаса пассажирского сиденья
7. Закрепить патрубки хомутами на отопителе. Добавлять.
8. Залейте в расширительный бачок около двух литров охлаждающей жидкости (ОЖ)
9. Снимите пробки сода воздуха
10. Установка кнопки дополнительного обогревателя на панели по требованию автомобиля

Дополнительный отопитель использует подачу насоса охлаждающей жидкости со штатным насосом. Для более продуктивной работы печи вы можете установить дополнительное время охлаждения.

насос для установки дополнительной печки в машину больше не занимает 4 часа.

Достоинства дополнительного отопителя в машине

1. Салон прогревается до комфортной температуры примерно в 2 раза быстрее (зона в районе стоп задних пассажиров теперь будет в постоянном тепле)
2. обогреватель не портит внешний вид салона (под сиденьем немного виден и не напрягает ноги)

Минусы дополнительного отопителя в салоне

1. Охлаждающая жидкость прогревается медленнее за счет увеличения теплоемкости СОД
2. Дополнительная характеристика шумности отопителя.Добавить в салон
3. Автоматическая работа контроллера САУО будет работать некорректно, т.к. датчик температуры салона будет находиться в зоне дополнительного обогрева
4. обогреватель пыль с пола от воздушного потока отопителя.
5. Летом горячие шланги под полом с обивкой будут обогревать салон (правда, можно установить кран в подкапотном пространстве с надписью «SOD» на боковой панели, в комплекте нет крана)
6. Если есть нет регулировки скорости обогревателя или сторона отведена на тепло, то одна часть сильно нагревается, что будет не очень приятно для пассажира в таком положении сидя

Дополнительная печка в машину своими руками

Если у вас в гараже валяется старый обогреватель от машины, вы можете собрать дополнительный обогреватель самостоятельно.

таких Примеров собрал печки самостоятельно:

1. 100 DutSun радиатор и мотор от баргузинской печки, вся фанера в данном случае
2. Радиатор печки и улитка 2108 ВАЗ
3. Москвич 2141 печка, срезать и оставить лишний мотор и радиатор, переключатель режимов от 2108 ВАЗ

Заключение

Дополнительный отопитель справляется со своей задачей и прогревает салон даже при жесткой установке, но думаю, его морозы бывают сильными только в холодные зимы. Из-за большого количества установки минусов дополнительной печки в интерьере десятки не имеют смысла для участков средней полосы, где зимы не такие холодные.
Вернее будет

Почему нива греется. Нива Шевроле прогревается

При работающем двигателе хорошая система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Неисправности в системе охлаждения могут вызвать перегрев двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: поломка прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля есть указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на это устройство и догадываемся о перегреве двигателя только тогда, когда замечаем выходящий из-под капота пар или даже слышим его свист.

Проверка системы охлаждения

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но пар не выходит из-под капота, полностью открыть вентиль отопителя и регулировку расхода воздуха в воздушной заслонке, включить электродвигатель отопителя на максимальная скорость.

Включите сигнализацию, выжмите педаль сцепления и по инерции автомобиля постарайтесь осторожно подъехать к краю проезжей части и остановиться как можно правее на обочине дороги, а по возможности — вне проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальных оборотах холостого хода с включенным на полную мощность нагревателем.

Предупреждение

Не останавливайте двигатель немедленно! Единственное условие — сохранить герметичность системы охлаждения.Если шланг лопнул или оторвался, или возникла другая утечка, помимо выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель необходимо немедленно остановить!

После остановки перегретого двигателя начинается локальный перегрев охлаждающей жидкости в точках соприкосновения с наиболее нагретыми частями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется «тепловой удар».

Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать из-за так называемого псевдо-горячего зажигания.Такая работа вредна для двигателя, поэтому ее следует остановить принудительно, либо осторожно прижав педаль газа к полу, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Откройте капот и осмотрите моторный отсек. Определите, откуда идет пар. Предупреждение Никогда не открывайте сразу крышку расширительного бачка.Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть крышку радиатора на горячем двигателе, сначала положите сверху толстую толстую тряпку и только потом осторожно поверните крышку. 2. При осмотре двигателя обратить внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, исправные резиновые шланги, радиатор, термостат. 3. Посмотрите под передними ковриками в салоне на предмет утечек или следов утечки охлаждающей жидкости из радиатора или крана отопителя. Нашли утечку? №: см. Поз. 5 4. Сломанный шланг можно временно отремонтировать с помощью изоленты. Протечку радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо доливать воду в систему охлаждения и внимательно следить за показателем температуры во время движения, периодически восстанавливая уровень в система охлаждения. Предупреждения Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, снижению ресурса. Никогда не добавляйте холодную воду в перегретый двигатель. Дайте двигателю остыть с открытым капотом не менее 30 минут. 5. Пока двигатель еще теплый, включите зажигание и убедитесь, что вентилятор охлаждения вращается. Да: см. Пункт 13 6. Проверить, исправен ли датчик, включающий двигатель вентилятора. Для проверки снимите два провода с выводов датчика, установленного в радиаторе, и соедините их между собой. Включите зажигание. Вращаются ли лопасти вентилятора? №: см. Поз. 8 7. Довести уровень жидкости в системе охлаждения до нормы, заизолировать кабельные наконечники, чтобы они не замыкались на массу. Двигатель вентилятора будет работать постоянно. Некоторое время это допустимо, но при первой возможности замените датчик в радиаторе на рабочий, а антифриз разбавленный водой — на новый, так как точка замерзания такого «коктейля» намного выше. 8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов идущих к датчику, то причиной может быть перегоревший предохранитель, неисправное включение реле или перегоревший электродвигатель. Замените предохранитель № 5 (монтажный блок типа 2114-3722010-60) или № 4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722). Номера предохранителей можно проверить по маркировке на крышке монтажного блока. Чтобы проверить результат замены, замкните накоротко два провода, подключенных к выключателю вентилятора, и включите зажигание. Электродвигатель работает? №: см. Поз.10 9. Удачной поездки! 10. Чтобы проверить двигатель, возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумулятора. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы. Предупреждения Не допускайте короткого замыкания проводов между собой! Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор продувал воздух через радиатор к двигателю, а направления создаваемого воздушного потока и набегающего (следящего) потока совпадали. Электродвигатель работает? №: см. Пункт 12 11.Обратитесь в автосервис , чтобы проверить проводку или заменить реле вентилятора охлаждения. 12. Обратитесь в автосервис , чтобы проверить проводку или заменить двигатель вентилятора охлаждения. 13. Двигатель может перегреться при выходе из строя термостата, который регулирует поток жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя). 14. Для проверки термостата на прогретом двигателе проверьте температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет. Важную роль в обеспечении оптимального температурного режима играет пробка расширительного бачка. Он поддерживает избыточное давление в системе не ниже 0.1 МПа (1,1 кгс / см 2). В этом случае температура кипения воды повышается до 120 ° С, а антифриза до 130 ° С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс / см 2)], что может привести к разрыву расширительного бачка или выходу из строя одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на заедание, нажимая пальцем.В случае сомнений замените заглушку. Очевидно, что если на перегретом двигателе снять крышку расширительного бачка и это действие по времени совпадет с «термическим ударом», то закипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будут гарантированы. Промывайте ячейки радиатора раз в год струей воды под высоким давлением (на специальной автомойке), направляя струю сначала навстречу набегающему потоку воздуха, а затем к нему, чтобы удалить с поверхности радиатора грязь, налипших насекомых и дорожный мусор. Это частично восстанавливает эффективность радиатора.

Ну что сказать — эта поломка, так сказать, преследует меня с прошлой машины, тогда была шестерка, ох, и она любила греться даже с включенной печкой. Сейчас купил Шевроле Нива 2004 года — опять то же самое — начала греться. Исправлено, но не полностью, один вентилятор не работал. Опять и поменяй. Поэтому я решил здесь сделать своеобразную шпаргалку для начинающих водителей, чтобы они сразу поняли, почему греется их Шевик и как это исправить.И вообще в какую сторону смотреть)) А то ехать и постоянно смотреть на датчик температуры не очень приятно, верно))

1. В первую очередь — кончился тосол / тосол, а значит помпе нечем прогнать систему охлаждения. Проверить просто — загляните в расширительный бачок, если охлаждающей жидкости нет или меньше нормы, нужно долить. Или поищите куда идет антифриз. Если его нет, значит, он должен откуда-то вытекать.

• Здесь тоже есть несколько вариантов. Во-первых, он тупо закончился вовремя, потому что тоже испаряется. Поэтому следите за уровнем охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости).

• Второй протекает по трубам. Проверяем на герметичность, затягиваем хомуты, можно все трубы поменять на верность. Если есть протечка, вы сразу заметите сырость в моторном отсеке, а при включении печки она будет мерцать от испарившегося антифриза.

• Третье — протекает через радиатор, тоже часто выходят из строя.Если радиатор негерметичный, не экономьте, купите сразу медный — он в разы круче алюминиевого, если часто ездите по бездорожью, то не сомневайтесь, сразу ставьте медный, ведь легко варить в говне. А медь отдает тепло намного круче алюминия.

• В-четвертых, насос накрыт и протекает через него. Была, пришлось купить помпу и сдать в сервис. Насосы вообще летают очень часто, так что не удивляйтесь.

2. Вентиляторы — они тоже могут «крякать», причем отдельно друг от друга. Как известно, в Шевике есть двухместные «Карлсоны», правый (пассажирский) включается раньше, на разных машинах по-разному, но в районе 93-97 градусов, сейчас не припомню. Второй — водительский, включается позже, с уже серьезным перегревом — около 110 градусов и молотит, пока не упадет до 93. Оказывается, бывает, что при сильном перегреве молотят оба винта. И если, например, при 120 градусах у вас работает 1 клапан, то второй приказал долго жить.Кстати, вполне может быть, что холостой просто забился грязью и засох. Кручу вручную (только при не заводится машине, проверю).

3. Проверьте термостат и предохранители. Прогреваем машину до 100 градусов, затем выключаем и прикладываем руку к радиатору. Если холодно, то термостат едет по небольшому кругу и не доходит до радиатора охлаждающей жидкости. Если жарко, но вентиляторы не включаются, значит, реле, отвечающее за старт «Карлсонов», накрыто.Меняем либо то, либо другое. Если перегорели предохранители (для вентиляторов они у ног пассажира, если что, такие большие красные 50 ампер), то и клапаны не сработают и рано или поздно закипишь в дороге. Или включите печку на максимум, чтобы попасть туда))

4. Ремень генератора (он же отвечает за помпу и ГУР) — если он слабо натянут, то помпа будет плохо качать и двигатель тоже может прогреться. Если на устройствах горит лампа разряда АКБ, а зарядка не идет и машина сразу начинает прогреваться, то это опять мой случай когда.Так насос перестал качать охлаждающую жидкость и резко закипает емкость.

При работающем двигателе исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Неисправности в системе охлаждения могут вызвать перегрев двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: поломка прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля есть указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне.К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на это устройство и догадываемся о перегреве двигателя только тогда, когда замечаем выходящий из-под капота пар или даже слышим его свист.

Проверка системы охлаждения

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но пар не выходит из-под капота, полностью открыть кран отопителя и заслонку управления воздухозаборником, включить электродвигатель отопителя на максимальной скорости.

Включите аварийную световую сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию транспортного средства, попытайтесь осторожно подъехать к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины и, если возможно, за пределами проезжей части.Дайте двигателю поработать пару минут на нормальных оборотах холостого хода с включенным нагревателем на полную мощность.

Предупреждение

Не останавливайте двигатель немедленно! Единственное условие — сохранить герметичность системы охлаждения. Если шланг лопнул или оторвался, или возникла другая утечка, помимо выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель необходимо немедленно остановить!

После остановки перегретого двигателя начинается локальный перегрев охлаждающей жидкости в точках соприкосновения с наиболее нагретыми частями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется «тепловой удар».

Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать из-за так называемого псевдо-горячего зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому ее следует остановить принудительно, либо осторожно прижав педаль газа к полу, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Откройте капот и осмотрите моторный отсек. Определите, откуда идет пар. Предупреждение Никогда не открывайте сразу крышку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть крышку радиатора на горячем двигателе, сначала положите сверху толстую толстую тряпку и только потом осторожно поверните крышку. 2. При осмотре двигателя обратить внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на исправность резиновых шлангов, радиатора, термостата. 3. Посмотрите под передними ковриками в салоне на предмет утечек или следов утечки охлаждающей жидкости из радиатора или крана отопителя. Нашли утечку? №: см. Поз. 5 4. Сломанный шланг можно временно отремонтировать с помощью изоленты.Протечку радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо доливать воду в систему охлаждения и внимательно следить за показателем температуры во время движения, периодически восстанавливая уровень в система охлаждения. Предупреждения Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, снижению ресурса. Никогда не добавляйте холодную воду в перегретый двигатель. Дайте двигателю остыть при открытом капоте не менее 30 минут. 5. Пока двигатель еще теплый, включите зажигание и убедитесь, что вентилятор охлаждения вращается. Да: см. Пункт 13 6. Проверить, исправен ли датчик, включающий двигатель вентилятора. Для проверки снимите два провода с выводов датчика, установленного в радиаторе, и соедините их между собой.Включите зажигание. Вращаются ли лопасти вентилятора? №: см. Поз. 8 7. Довести уровень жидкости в системе охлаждения до нормы, заизолировать кабельные наконечники, чтобы они не замыкались на массу. Двигатель вентилятора будет работать постоянно. Некоторое время это допустимо, но при первой возможности замените датчик в радиаторе на рабочий, а антифриз разбавленный водой — на новый, так как точка замерзания такого «коктейля» намного выше. 8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причиной может быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший мотор. Замените предохранитель № 5 (монтажный блок типа 2114-3722010-60) или № 4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722). Номера предохранителей можно проверить по маркировке на крышке монтажного блока. Чтобы проверить результат замены, замкните накоротко два провода, подключенных к выключателю вентилятора, и включите зажигание. Электродвигатель работает? №: см. Поз.10 9. Удачной поездки! 10. Чтобы проверить двигатель, возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумулятора. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы. Предупреждения Не допускайте короткого замыкания проводов между собой! Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор продувал воздух через радиатор к двигателю, а направления создаваемого воздушного потока и набегающего (следящего) потока совпадали. Электродвигатель работает? №: см. Пункт 12 11 Обратитесь в автосервис , чтобы проверить проводку или заменить реле вентилятора охлаждения. 12. Обратитесь в автосервис , чтобы проверить проводку или заменить двигатель вентилятора охлаждения. 13. Двигатель может перегреться при выходе из строя термостата, который регулирует поток жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя). 14. Для проверки термостата на прогретом двигателе проверьте температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет. Пробковый клапан расширительного бачка играет важную роль в обеспечении оптимального температурного режима. Он поддерживает избыточное давление в системе не ниже 0. 1 МПа (1,1 кгс / см 2). В этом случае температура кипения воды повышается до 120 ° С, а антифриза до 130 ° С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс / см 2)], что может привести к разрыву расширительного бачка или выходу из строя одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на заедание, нажимая пальцем.В случае сомнений замените заглушку. Очевидно, что если на перегретом двигателе снять крышку расширительного бачка и это действие по времени совпадет с «термическим ударом», то закипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будут гарантированы. Раз в год промывать ячейки радиатора струей воды под высоким давлением (у специальной мойки), направляя струю сначала навстречу набегающему потоку воздуха, а затем в его направлении, чтобы удалить с радиатора грязь, налипших насекомых и дорожный мусор. поверхность.Это частично восстанавливает эффективность радиатора.

Признаки всех причин перегрева и закипания двигателя? Что делать, если двигатель закипает? Как добраться домой? У ВАЗ НИВЕ есть несколько основных причин перегрева двигателя. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге, очень важно вовремя заметить признаки неисправностей в системе охлаждения на начальном этапе возникшей проблемы. В этом видео я постарался подробно осветить все основные причины перегрева и закипания двигателя.Кроме того, я снял отдельно подробные ролики по каждой детали, участвующей в охлаждении двигателя:
Как удалить шлюз ВАЗ НИВА. Правильное снятие шлюзовой камеры ВАЗ НИВА http://youtu.be/BVSJ8WbIhVA
Проверка термостата ВАЗ НИВА без его снятия. Выбор термостата ВАЗ НИВА http://youtu.be/1RFbpW3S6Tw
Все признаки поломки прокладки ГБЦ ВАЗ НИВА. На всех этапах разрушения прокладки головки блока цилиндров http://youtu.be/UUUvEQXUK1M
Признаки неисправности помпы. Выбор помпы ВАЗ.Насосное устройство ВАЗ НИВА. http://youtu.be/4aqFBj9vKfQ
Все причины перегрева и закипания двигателя. Устранение причин перегрева двигателя ВАЗ НИВА
http://youtu.be/0swgbqh-RkU
Подробнее. Почему не включаются вентиляторы охлаждения радиатора НИВА ВАЗ http://youtu.be/Q-DS3xWdNXw

Комментарии

Алекс Трофа

На семерке доступ форсунки к этому датчику очень простой … И ЗДЕСЬ …

макс бля

Спасибо за видео, Андрей.Помогите пожалуйста советом)) Наконец-то купил ниву. Инжектор Croc 2006 года выпуска. масло в двигателе меньше минимума, залита полусинтетика, но производитель фига знает какое. ну и что если я залью масло ?? дома есть литр (полусинтетика Магнум). Буквально неделя в поездках, а потом полностью изменю. просто с деньгами напрягся) все вложил в ремонт. А пока об этом можно не беспокоиться. ”

Будаев Виталий

в блоке))))

Бондаренко Александр

У Андрея такой вопрос, педаль сцепления пищит, шток помазал литолом, вот опять прошло. А еще подскажите дураку, почему под ногами пассажира кусок пенопласта? Спасибо.

Здравствуйте Андрей. У меня к вам вопрос, как смыть антифриз с радиатора. Те. Уже давно пользуюсь антифризом (красным) и теперь хочу поменять его на зеленый. У вас есть видео про чистку радиатора ?! Имею форсунку Нива 3Д 2012 года выпуска. Спасибо.

Андрей помогите пожалуйста, у меня Ниссан Максима 2001, а33, двигатель VQ30DE, вентилятор радиатора не включается, все датчики поменяли, термостат тоже, диагностика показывает лямбда-зонд и датчик воздуха ДМРВ не работает, сказали, может есть еще какие-то датчики, которые реагируют на включение вентилятора, когда двигатель сильно нагревается, включаю печку, потом работают вентиляторы, извините за ошибки, низкий вам поклон !!

Бекет Салменов

Здравствуйте Андрей, спасибо за полезное видео, хотел спросить, есть ли у меня форсунка для петтера и я заливаю тосол и где-то через пару дней уровень антифриза понижается, так где-то 20 литров антифриза пошло, а сейчас заливаю воду почти каждый день, ни у кого не проверял. в чем проблема? а вода в моторе небезопасна? А пока об этом не стоит беспокоиться. ”

«Сними капюшон и спрячься в лесу» хххххх 🙂

Тагаев Тагаев

привет и на ваз 2110 где стоит этот датчик. Поменял термодатчик, но антифриз все равно кипит и где-то срабатывает вентилятор 95 99. и поменял термостат. никакого смысла нет.

Валинуров Марсель

привет! поменял тосол в шниве, двигатель нагревается до температуры 95-100 и начинает выливать тосол из бачка, вытаскивая патрубок на дроссельном узле тосол выходит из бачка ???? что за….. ???? спасибо за ранее.

Валинуров Марсель

Походный чехол! Еще вопрос по фанатам, сразу же вместе крутить как на вашем поле или отдельно шниву включать? У меня есть вкл. только правый, а стоит левый. Проверил левый клапан. рабочий, блять. целиком, реле тоже может левый резервный клапан. ??????????

Эльмир Шафик

Здравствуйте! Вот вопрос по помпе. Сегодня разобрал всю систему охлаждения. Нагнетательный термостат. Но помпа хрустит а люфта практически нет. очень маленький. Этот хруст может быть из-за натянутого ремня ГРМ? Хруст непостоянен, немного похрустит, потом немного стихнет, а потом стихнет. Машина 2107

Александр Савельев

Вы говорите потрогать низ радиатора, если холодно то виноват термостат. У меня низ радиатора горячий, а верх холодный. В пробке постоянно нагревается, за 2 минуты может подняться до 100 градусов.Не так быстро остывает, только благодаря вентиляторам. Я не могу понять, в чем проблема.

Запчасть новая не всегда хороша … за частое качество оставляет желать лучшего .. на ее 10к поменял 3 заглушки на расширительном бочке и 3-я оказалась рабочая (и самая дешевая за 50р)

У меня карб ВАЗ 2110, по прямой 95 градусов держит на любой скорости. Но при подъеме в гору стрелка забирается в красную зону. Радиатор новый, форточка включается, тумблер включен, помпа 87-92, помпа рабочий, термостат выставлен полый (без внутренностей), расширительную пробку меняли 3 раза, но все еще на отметках 120 градусов. Что может быть?

да супер классно.

лев Воронцов

Здравствуйте, у меня такая проблема, когда машина перегревается, не по очереди, приходится давить на газ и вибрацию, в чем проблема? А пока об этом не стоит беспокоиться. ”

Светодиод Furman

)))))))))))))))))

Амур Хагажеев

при открытии масляной крышки появляется мутно-белый цвет. Масло стабильно нормальное. Что бы это могло быть ??? на газели?

Куба Альгабас

привет, моя проблема в том что я начинаю разгонять машину тянуть.а на спидометре не поднимается более 80 машин 2007 г.

Евгений Бурмакин

подскажите пожалуйста. Поменял ступичные подшипники, и видимо из-за того, что они изначально плотно прижаты, колеса немного крутятся (в подвешенном состоянии, конечно). Вопрос: — А как теперь их настроить? Как я понял, нужно немного проехать, чтобы подшипники встали на свои места ????? или есть еще какие нюансы ??

Мохаммед Жеткерген

Здравствуйте Андрей недавно купил инжектор ВАЗ 2110 8к, первый день проехал около 150 км а потом начал закипать из расширительной бочки. Заранее спасибо

Мохаммед Жеткерген

Юрий Иванов

Здравствуйте, поможете? Проблема перегрева. Машина кипит, низ радиатора, холодный верх горячий. В верхнем шланге чувствуется, что антифриз пузырится. Пар поступает из шланга в расширительный бачок. Заменены термостат и крышка радиатора. Проверил термостаты в поддоне, открываются. Без термостата проблема исчезает. Печка мало хороша, но она есть. Будет ли машина перегреваться с проколотой прокладкой без термостата? Может ли помпа вызывать эти симптомы? Не слышу посторонних шумов из насоса.Заранее спасибо. Хонда Аккорд 1993 года 2.0 бензин.

Валерий Иванов

Спасибо! Нравиться!

Виктор Шуйский

Андрей, интересно ваше мнение. Сегодня лопнула верхняя труба печки на Городской. Живу в Сочи и работаю в горах. Каждый день хожу в гору на потрясающие 8 км. Подскажите, по какой причине патрубок мог порваться в верхней точке крепления перед хомутом. Нива Урбан, машина проехала 11 тысяч. Считаю, что сама труба была неправильно одета, и при завихрении на горной дороге двигатель болтался относительно кузова, тем самым порвав трубу.Вот как одевать так, чтобы запаса трубы хватало на катушки мотора? Надеюсь ясно написал))

Ильнар Ильнаров

Здравствуйте Андрей. Не буду делать подробное видео про обогреватель (если кран потечет … а какой кран?) Нивы и как смазать вентилятор, чтобы он не скрипел на морозе. У некоторых в первый год свистит вентилятор печки. Моё мнение — впихнуть туда графит и не запарить 🙂 Ну и по поводу основных неисправностей ТЭНа, особенно если он накрыт инеем далеко от города.Как быть? 🙂 Спасибо

Андрей, подскажите, если можно. Сегодня поменял стальную крышку расширителя бачка охлаждающей жидкости на пластиковую. Затянул крышку до упора (она с клапаном). Двигатель прогрелся перед запуском вентиляторов, но перед запуском вентиляторов что-то запотело в области радиатора. Такое ощущение, что давлению некуда деваться. В расширительном бачке ничего не кипело. В чем может быть причина, плотно затянул крышку расширителя ствола? крышка клапана неисправна? Или это крышка радиатора? Спасибо!

NewYorkFlame NewYorkFlame

что делать, если закипел расширительный бочонок?

Спасибо за видео

Маханько Сергей

Андрей, подскажите пожалуйста, как гаснет лампа давления масла.Боюсь, что у меня на поле после пуска двигателя лампа гаснет через 2 редко 3 секунды. Масло свежее. Может это в пределах нормы для поля в 60 тысяч пробега?

Grob Thunders

Андрей, скажи, я не знаю, что делать. Пассат 1.8 на скорости до 110, температура в норме 85 и 90, начинаю кувыркаться двигатель кипит. что я сделал, так это поменял термостат 2 вещи. сегодня почистил радиатор, скрывающий боковые крышки и почистил снаружи.фанаты работают хорошо тем, как они часто работают. какие еще варианты. что не делал не трогал помпу без ремня есть люфт.

Кирильчук Олег

привет у меня есть ваз 2123 ныва шевроле по твоей инструкции: (вентиляторы работают, термостат новый и рабочий) но машина все равно кипит и вентиляторы не включаются. Мы не можем найти причину закипания двигателя.

Насардинова Оксана

привет Андрей, у меня на Ниве 2124 левый вентилятор не работает из за чего может бить, подскажите пожалуйста жду ответа?

Насардинова Оксана

Андрей хотел сегодня утром завести машину, а она не заводится, стартер крутится отлично, как будто нет бензина и при виде горит значок (!)

Дегтярев Женя

терморезистор называется.

Дегтярев Женя

из-за пробок все трубы на Москвич 412

Первая машина — Салон. Система охлаждения. Двигатель. Рулевое управление. Передача инфекции. Шасси

• Система охлаждения двигателя

• 2019-09-14 00:59:37

Читать

Каждый автолюбитель должен быть готов ко всевозможным поломкам и прочим неожиданным нюансам вне зависимости от марки, состояния и года выпуска его автомобиля. Возьмем, к примеру, ситуацию, когда вы, уйдя …

Поделиться Инжектор ВАЗ-2110

8 клапанов: схема подключения с описанием

Имеет большое значение схема подключения ВАЗ-2110 (форсунка 8клапан) — с ее помощью запитывается вся бортовая сеть. Потребители разной мощности питаются от аккумулятора и генератора (работают параллельно). На карбюраторных двигателях нет блока управления, датчиков, электрического топливного насоса, поэтому разводка немного отличается от той, что используется в инжекторных конструкциях. Но у них все же есть общие черты.

Как устроена проводка?

Независимо от того, какой двигатель используется на автомобиле, проводка имеет общие черты. Чтобы понять их, нужно знать основные принципы построения электрики.И вам понадобится подробная схема подключения ВАЗ-2110 (инжектор) с описанием. Вот основные характеристики:

1. Все устройства и оборудование, подключенные к электропроводке в автомобилях ВАЗ-2110, работают по однопроводной схеме. Все провода отличаются друг от друга по цвету, отвечают за работу тех или иных узлов и агрегатов. Это значительно упрощает ремонт электропроводки. А для производителя это значительная экономия на проводах.
2. В качестве минусового провода использован кузов автомобиля. На ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапанов) схема подключения построена именно по этому принципу.
3. Положительный вывод, который приходит от АКБ к потребителю, всегда имеет красный цвет. Поэтому при установке оборудования обязательно используйте только красные провода для подключения к «+» источнику питания. Минусовой провод всегда черного цвета.
4. Каждая система, подключенная к электрическому оборудованию, оснащена жгутом проводов.
5. Схема подключения Waz-2110 (16-ти клапанный инжектор) спроектирована таким образом, что при подключении аккумулятора электрооборудование находится под напряжением.Именно по этой причине электрикам при любом ремонте необходимо отключать отрицательную клемму.
6. Все цепи защищены предохранителями. Для включения мощных потребителей электроэнергии используются реле.

Эти особенности характерны как для карбюраторных, так и для инжекторных двигателей. На ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапанов) проводка имеет как раз такие особенности.

Карбюраторные моторы

Самые первые автомобили ВАЗ-2110, выпускавшиеся в середине 90-х, комплектовались только двигателями с карбюраторной системой впрыска.Инжекторные двигатели начали устанавливать в начале двухтысячных. Они намного лучше, работают стабильнее, но все же многие автомобилисты до сих пор используют автомобили с впрыском карбюратора. На сегодняшний день они не редкость.

Существенных различий в электрической схеме между форсунками и карбюраторами нет. На карбюраторной «десятке» системы почти такие же, как на впрыске. Вот только обязательно столкнуться с проблемой при замене карбюратора на инжектор.Придется дополнительно проложить несколько косичек. Они нужны для питания системы датчиков, электрического топливного насоса, бортового компьютера и других компонентов.

Система впрыска

На автомобилях ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапанов) проводка немного отличается от той, что используется в карбюраторе. Инжекторные двигатели намного сложнее, так как имеют электронный блок управления и систему датчиков, исполнительных механизмов. Также стоит отметить, что инжекторные двигатели бывают с 8 и 16 клапанами. Карбюраторных двигателей с 16 клапанами нет.Всю проводку можно разделить на моторный отсек и салон.

Их назначение ясно из названия. Моторный отсек соединяет такие элементы, как стартер, генератор, датчики на двигателе и т. Д. Проводка кабины необходима для подключения приборной панели, подсветки и различных переключателей.

Как устранить неполадки?

Практически при любом электрическом обрыве проводки сначала необходимо диагностировать контакты. Чтобы проверить их состояние, нужно внимательно осмотреть все провода, которые проложены в жгуте.Это можно сделать несколькими способами:

1. Визуальный осмотр для определения целостности.
2. Полная проверка целостности соединений, их надежности.
3. Циферблат с проводным мультиметром при отключенной батарее.

На карбюраторных и инжекторных двигателях обязательно обращайте внимание на провода, передающие высокое напряжение на свечи зажигания.

При их повреждении двигатель будет работать нестабильно. Признаки выхода из строя высоковольтных проводов:

1. Посторонний шум при работающем двигателе.
2. Автомобиль может дергаться во время движения.
3. Увеличивает расход бензина.
4. Нестабильная работа на малых оборотах.

Поэтому, прежде чем грешить на какие-либо датчики, убедитесь, что высоковольтные провода и модуль зажигания в исправном состоянии.

Подключение стартера

Электрический стартер используется для запуска двигателя. Это простой двигатель постоянного тока. Вся система работает следующим образом:

1. При включении зажигания запитывается обмотка ротора генератора, в результате чего вокруг нее создается постоянное магнитное поле.Это обязательное условие для работы генераторной установки.
2. Как только ключ переводится в положение «Пуск», на втягивающую катушку реле подается напряжение.
3. Вместе с сердечником втягивающего реле шестерня и обгонная муфта движутся по ротору стартера. В результате шестерня входит в зацепление с кольцом маховика.
4. При этом сердечник замыкает силовые контакты внутри втягивающего реле.
5. На обмотку стартера подается напряжение, ротор начинает вращаться и раскручивает коленчатый вал двигателя.
6. Генератор начинает вырабатывать ток, поскольку магнитное поле вращается внутри обмотки статора.

Схема стартера ВАЗ-2110 (инжектор) такая же, как на карбюраторных моделях. Отличается только модификация стартера.

Система отопления салона

Печь ВАЗ-2110 состоит из радиатора, вентилятора, системы воздуховодов. С помощью вентилятора обдувается радиатор и подается (горячий) воздух в специальные каналы. В электрическую схему отопителя ВАЗ-2110 входит также позиционер клапана.По сути, это обычный шаговый двигатель.

Позволяет перемещать заслонку, изменяя угол ее открытия, а также количество холодного воздуха, поступающего извне в обогреватель. Электродвигатель нагнетательного вентилятора подключается через специальную конструкцию переключателя. Он имеет несколько положений, каждое из которых соответствует определенной скорости вращения.

Регулировка скорости вентилятора происходит при помощи резисторов, установленных в корпусе нагревателя. Эти сопротивления включены в цепь питания двигателя.Переключение происходит с помощью ручки, установленной на панели приборов. На старых машинах десятого семейства еще можно встретить механические приводы клапанов. Подобные конструкции встречаются и на «девятках» и «восьмерках».

Система обогрева сиденья и заднего стекла

Эти две системы очень похожи друг на друга, поскольку состоят из одних и тех же компонентов:

1. Предохранитель для защиты электрической цепи.
2. Реле электромагнитное для переключения силовой цепи.
3. Кнопка включения с подсветкой.
4. Жгуты проводов.
5. Нагревательные элементы.

Использование электромагнитных реле обязательно. В них имеется электрическая схема подогрева сидений ВАЗ-2110. С их помощью можно избавиться от кнопки переключения больших токов.

В результате кнопки на панели приборов происходит переключение только слаботочных цепей управления обмотками электромагнитного реле. Аналогичная конструкция и обогреватель заднего стекла. Если в автомобиле установлены зеркала заднего вида с подогревом, то применяется аналогичная схема.

Электрический топливный насос

Через отдельные предохранители и реле происходит питание электрического топливного насоса. Устанавливается под задним сиденьем прямо в баке. Причем совмещен с датчиком указателя бензина. Основные компоненты электрической схемы насоса ВАЗ-2110:

1. Электродвигатель привода насоса.
2. Реле электромагнитное.
3. Предохранитель.
4. Жгут проводов

При включении зажигания срабатывает электромагнитное реле, после чего питание подается на топливный насос.

Бензин закачивается в систему до определенного давления, после чего электронасос останавливается. Датчик давления, установленный в топливной рампе, отправляет сигнал на электронный блок управления. Именно по этим параметрам система управления понимает, в какой момент необходимо включить или выключить топливный насос.

Датчики и исполнительные устройства

В электрической цепи ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапанов) ТНВД работает по сигналам датчиков. Все эти устройства подключены к одному блоку управления.Именно с его помощью собирается необходимая информация о работе двигателя внутреннего сгорания. После обработки всех сигналов текущие рабочие параметры двигателя накладываются на топливную карту, которая встроена во внутреннюю память микроконтроллера.

Эта топливная карта регулирует работоспособность исполнительных механизмов в зависимости от сигналов, поступающих с датчиков, нагрузки на двигатель, оборотов и т.д. Для наглядности можно использовать интерактивные схемы ВАЗ-2110 (инжектор).Они позволяют лучше понять принцип построения всех систем автомобиля.

Блок питания бензонасоса для Chery Amulet. Расположение предохранителей и реле. Защита силовой цепи

Очень неприятный момент, когда двигатель внезапно останавливается, особенно когда это происходит вдали от населенных пунктов . .. Причин таких проблем может быть много, и одна из них может быть отказом топливного насоса.

Среди причин его поломок можно выделить две, наиболее актуальные, это:

• Механическое повреждение, чаще всего это засорение топливного фильтра в насосе;
• Проблемы с его электрической частью.
• Не будем останавливаться на засорении фильтра, а подробнее рассмотрим проблемы с электрической частью.

Как найти и устранить проблему

При включении зажигания некоторое время должен быть слышен шум работающего электродвигателя топливного насоса. Его отсутствие — косвенное подтверждение возникающих проблем в топливной системе. Для их обнаружения желательно иметь в своем распоряжении автомобильный тестер или мультиметр, а также уметь ими пользоваться.Испытание следует начать с блока предохранителей и реле, которые находятся в коробке воздухозаборника. Их всего три и два реле.

Проверь их все, а потом реле. Один из них напрямую включает в себя топливный насос, а второй — основной для топливной системы . .. Для проверки их можно заменить на новые; хорошо подходят такие устройства от автомобилей ВАЗ на четырех ножках. В случае, если проверка предохранителей и замена реле не устранили проблему, придется продолжить поиски дальше.Теперь нужно добраться до бензонасоса.

В открытом багажнике поднимите коврик с правой стороны, чтобы получить доступ к бензонасосу. Для этого откручиваем и снимаем крышку, которой она закрывается. Это возможно, открутив три винта. Проверка начинается с отключения электрического разъема с проводами и проверки наличия напряжения питания на его контактах. Обратите внимание на наличие «массы» в этом разъеме, это толстый коричневый провод. Если проблема с напряжением не обнаружена, необходимо проверить топливный насос.

Электрики

Автоэлектрики рекомендуют в некоторых случаях обратить внимание на установленную автосигнализацию, особенно если она не была установлена ​​на заводе производителя автомобиля. Некоторые установщики блокируют цепи питания насосов автосигнализации . .. Также нельзя исключить электронный блок управления системами силового агрегата из виновников подобных проблем.

Большинство цепей питания электрооборудования автомобиля защищены плавкими предохранителями … Сильные потребители тока подключаются через реле.Предохранители и реле установлены в монтажных блоках, которые расположены в салоне под панелью приборов с левой стороны, в моторном отсеке рядом с аккумулятором и на брызговиках двигателя.

Большинство предохранителей установлено в блоке крепления предохранителей и реле в салоне (рис. 10.1), расположенном под панелью приборов с правой стороны. Назначение предохранителей и реле приведено в таблице. 10.1.

Таблица 10.1. Назначение предохранителей и реле, установленных в монтажном блоке в салоне

Номер предохранителя / реле	Сила тока, А	Назначение предохранителей / реле
F1	10	Фонарь освещения номерного знака
F2	20	Обогрев заднего стекла
F3	30	Вентилятор отопителя
F4	10	Не используется
F5	20	Не используется
F6	30	Электрические стеклоподъемники, центральный замок
F7	10	Подсветка комбинации приборов
F8	10	Фонари заднего хода, датчик скорости
F9	15	Привод люка
F10	20	Выключатель ближнего / дальнего света
F11	15	Стеклоочиститель
F12	10	Не используется
F13	15	Противотуманные фары и фонари
F14	30	Термовыключатель
F15	10	Указатели поворота
F16	20	Привод зеркала заднего вида
F17	15	Муфта привода компрессора кондиционера
F18	15	Освещение салона, освещение бардачка, аудиосистема
F19	10	Комбинация приборов
F20	15	Не используется
F21	15	Звуковой сигнал
F22	10	Стоп-сигналы
F23	15	Прикуриватель
F24	10	Сигнализация
F25	30	АБС
F26	30	АБС
R1	—	Реле стеклоочистителя
R2	—	Реле сигнализации

Таблица 10. 2. Назначение предохранителей и реле, установленных в моторном отсеке на правом брызговике

Таблица 10.3. Назначение предохранителей и реле, установленных в моторном отсеке на левом брызговике

Таблица 10.4. Назначение силовых предохранителей

Под капотом Cherie Amulet установлены блоки предохранителей:

• на левом брызговике;
• под коробкой воздухозаборника;
• на правом брызговике;
• на батарее.

Их расположение обозначено на фото пронумерованными стрелками:

1. Блок защиты кондиционера и фар.
2. Блок защиты вентилятора охлаждения.
3. Блок защиты цепи питания.
4. Блок защиты системы впрыска топлива.

Защита кондиционера и фар

Добраться до элементов, защищающих электрические цепи фар и кондиционера, можно, сняв крышку блока.Для этого достаточно нажать на две боковые защелки.

Снятие крышки открывает доступ к реле и предохранителям.

Их назначение указано в таблице.

Предохранители вентилятора охлаждения

Доступ к защитным элементам электрических цепей вентиляторов охлаждения открывается после снятия крышки агрегата. Открывается нажатием на боковые защелки.

Под крышкой находятся плавкие вставки и реле, назначение которых указано в таблице.

Защита силовой цепи

Плавкие вставки, защищающие силовые цепи бортовой сети автомобиля, расположены на плюсовой клемме аккумуляторной батареи, их назначение указано в таблице.

Предохранители системы впрыска топлива

Предохранители системы впрыска топлива расположены под капотом воздухозаборника. Для замены перегоревшей плавкой вставки необходимо достать блок из-под коробки подачи воздуха, предварительно открутив гайку крепления его кронштейна.

Размещение элементов в нем указано на фото, а их назначение указано в таблице.

Проверка и замена предохранителей

Водители вспоминают о предохранителях только в случае выхода из строя какого-либо электромеханического или электронного устройства, которым оснащен их автомобиль. Устранение неисправностей в этих случаях начинается с проверки плавких вставок в соответствующих блоках. Прежде чем приступить к проверке, вам необходимо:

1. Выключите зажигание, повернув ключ в положение «0» (LOCK).
2. Обесточить все включенные электроприборы, которые могут работать при выключенном зажигании.

Затем нужно найти предохранитель, который защищает вышедший из строя прибор, и осмотреть его. Неисправный предохранитель определяется по перегоревшей вставке, видимой сквозь прозрачный корпус. Вытащить перегоревшую плавкую вставку из гнезда можно с помощью специального пинцета, который закрепляется в блоке предохранителей, установленном в салоне автомобиля Chery Amulet. Заменив его, проверяют работоспособность вышедшего из строя устройства.

Совет! После проверки элемента, защищающего цепь неработающего устройства, специалисты рекомендуют проверить все предохранители в блоке. Только убедившись, что все они в хорошем рабочем состоянии, можно переходить к дальнейшему устранению неполадок.

Есть несколько правил, с которыми необходимо ознакомиться перед началом замены плавких вставок:

1. Если вместо перегоревшей установить вставку, рассчитанную на меньшую силу тока, то она может сразу сгореть.Но это не будет указывать на неисправность.
2. Установка нового предохранителя с большей силой тока, чем перегоревший, значительно увеличивает риск выхода из строя устройства, которое он защищает.
3. Если только что установленная плавкая вставка с соответствующим номиналом тока мгновенно перегорает, то это указывает на серьезную неисправность, которая может даже привести к возгоранию проводки.
4. Если при обнаружении неисправного предохранителя предохранитель необходимого номинала не обнаружился, то можно взять подходящий из числа задействованных, но защитных устройств, без которых можно какое-то время обходиться (прикуриватель, магнитола магнитола, освещение салона и т. д.).

Важно! Блоки предохранителей Chery Amulet могут конструктивно отличаться от описанных выше. Это связано с изменениями, внесенными в конструкцию и оснащение автомобиля в разные годы его выпуска. По тем же причинам их количество и расположение могут отличаться.

• Блок предохранителей Lancer 9
• Фильтр воздушный Лада-Ларгус
• Как выглядит ШРУС: фото ШРУС
• Отзывы на ШРУС Febest

Описание предохранителей: расположение, схемы, цена

Схема установки предохранителей

Маркировка / обозначение	За что отвечает (с описанием)
Ф (Ф-1) / 20	Спидометр, тахометр, датчики
F (F-2) / 5	Бронирование
Ф (Ф-3) / 10	Бронирование
F (F-4) / 10	Бронирование
F (F-5) / 20	Автомобильный сигнал
F (F-6) / 30	центральный замок
F (F-7) / 30	Бронирование
F (F-8) / 20	Электросистема
Ф (Ф-9) / 10	Стеклоочистители
F (F-10) / 10	Омыватели фар
F (F-11) / 10	Омыватель заднего стекла
F (F-12) / 10	Топливная аппаратура (опция)
F (F-13) / 30	Контроллер АКПП
F (F-14) / 30	Печь, прикуриватель, внутреннее освещение
F (F-15) / 10	Розетка автомобильная
F (F-16) / 15	Дополнительная электрическая сеть
F (F-17) / 15	Авария, поворотники
Ф (Ф-18) / 20	Бронирование
Ф (Ф-19) / 20	Обогрев заднего стекла
F (F-20) / 20	Датчик кислорода
F (F-21) / 20	Бронирование
F (F-22) / 20	Стеклоподъемники
F (F-23) / 20	Система стабилизации обменного курса
F (F-24) / 20	АБС (ABS)
F (F-25) / 15	Бронирование
F (F-26) / 15	Бронирование
F (F-27) / 20	Освещение перчаточного ящика
F (F-28) / 15	Вентилятор отопителя (печки)
F (F-29) / 15	Система кондиционирования воздуха
F (F-30) / 20	Топливная система, реле топливного насоса
Ф (Ф-31) / 15	Система безопасности
Ф (Ф-32) / 20	Бронирование
F (F-33) / 20	Датчик трансмиссии
F (F-34) / 20	Зеркала боковые
F (F-35) / 20	Стоп-сигналы
F (F-36) / 20	Зарезервировано
F (F-37) / 20	Зарезервировано
F (F-38) / 20	Зарезервировано
F (F-39) / 20	Зарезервировано
F (F-40) / 20	Зарезервировано
Ф (Ф-41) / 20	Дополнительно
F (F-42) / 20	Дополнительно
F (F-43) / 20	Дополнительно
F (F-44) / 20	Дополнительно
F (F-45) / 20	Дополнительно
F (F-46) / 20	Дополнительно

Расположение реле — выключателей

Обозначения	Кто отвечает за что / что предоставляет
МК 1	Подсветка
МК 2	Освещение салона
МК 3	Реле омывателя лобового стекла
МК 4	Бронирование
МК 5	Бронирование
МК 6	Электронный блок управления трансмиссией
МК 7	Бронирование
МК 8	Бронирование
МК 9	Бронирование
МК 10	Стоп-сигналы
МК 11	Фара
МК 12	Дроссельная заслонка
МК 13	Стеклоподъемники
МК 14	Задние противотуманные фонари
МК 15	Зажигание
МК 16	Топливная аппаратура
МК 17	Электрооборудование
МК 18	Бронирование
МК 19	Контактная плата задних фонарей, стоп-сигналы
МК 20	Блок цифровых датчиков

Оригинальная цена монтажного блока с предохранителями на автомобиль Chery Amulet от 4500 руб, аналоги от 3800 руб, реле — выключатели от 450 руб / шт.


Признаки неисправности предохранителей на Cherie Amulet

• Между предохранителями пробегает искра из-за слабого контакта, выгорающий плавильный элемент;
• На месте установки агрегата слышен запах расплавленного, горелого пластика;
• Индикатор сигналов неисправности оборудования на панели приборов;
• При активации питание оборудования неактивно.

Причины выхода из строя предохранителей на Cherie Amulet

• Несоблюдение сроков техосмотра автомобиля;
• Покупка неоригинальных запчастей;
• Нарушена технология монтажа;
• Деформация монтажного блока;
• Короткое замыкание в электропроводке;
• Повреждение изоляции силовых кабелей;
• Ослабление контактов на клеммах;
• Окисление концевых выключателей.

Замена предохранителя Chery Amulet

Подготовительный этап:

• Пинцет пластиковый;
• Отвертка;
• Комплект новых модулей, реле — переключатели;
• Дополнительное освещение по необходимости.

Последовательность действий при замене в салоне:

• Открываем дверь водителя, с левой стороны руля отламываем пластиковую крышку, под которой устанавливается монтажный блок;
• Найдите модуль по серийному номеру, снимите его пластиковым пинцетом;
• Вставьте новый предохранитель на прежнее место, закройте крышку.

Для замены модулей в моторном отсеке необходимо:

• Поставить автомобиль по периметру ремонтной зоны, выжать стояночный тормоз, зафиксировать задний ряд колес колодками;
• Открываем капот, снимаем клеммы питания. Справа за аккумулятором (аккумулятором) находится монтажный блок с релейными выключателями. Осторожно откройте пластиковую крышку, снимите реле, замените на новое.

По аналогии заменяем реле-прерыватели, установленные за воздухозаборником, за выпускным коллектором силового агрегата.

Срок службы реле-выключателей больше предохранителей, поэтому они редко меняются. Как правило, после ДТП, столкновения, деформации кузова, монтажного блока.

Перед проведением работ проконсультируйтесь со специалистами СТО, менеджерами автомагазинов, ознакомьтесь с рекомендациями в Интернете.

Специалисты по обслуживанию рекомендуют проверять монтажный блок на влажность после длительных поездок по лужам. Просушите, при необходимости продуйте сжатым воздухом. Избегайте образования и накопления конденсата в пластиковом корпусе.

Покупайте запчасти, расходные материалы в сертифицированных точках продаж, официальных представительствах, дилерских центрах.

Средний срок службы оригинальных предохранителей, реле-переключателей на Chery Amulet составляет 65 тыс. Км.

Очень неприятный момент, когда двигатель внезапно останавливается, особенно если это происходит вдали от населенных пунктов. Причин таких проблем может быть множество, и одна из них может заключаться в отказе бензонасоса.

Среди причин его поломок можно выделить две, наиболее актуальные, это:

• Механическое повреждение, чаще всего засорение топливного фильтра в насосе;
• Проблемы с его электрической частью.
• Не будем останавливаться на засорении фильтра, а подробнее рассмотрим проблемы с электрической частью.

Как найти и устранить проблему

При включении зажигания некоторое время должен быть слышен шум работающего электродвигателя топливного насоса. Его отсутствие — косвенное подтверждение возникающих проблем в топливной системе. Для их обнаружения желательно иметь в своем распоряжении автомобильный тестер или мультиметр, а также уметь ими пользоваться.Испытание следует начать с блока предохранителей и реле, которые находятся в коробке воздухозаборника. Их всего три и два реле.

Проверь их все, а потом реле. Один из них напрямую включает в себя топливный насос, а второй является основным для топливной системы. Для проверки их можно заменить на новые; хорошо подходят такие устройства от автомобилей ВАЗ на четырех ножках. В случае, если проверка предохранителей и замена реле не устранили проблему, придется продолжить поиски дальше.Теперь нужно добраться до бензонасоса.

В открытом багажнике коврик с правой стороны должен быть приподнят, чтобы получить доступ к топливному насосу. Для этого откручиваем и снимаем крышку, которой она закрывается. Это возможно, открутив три винта. Проверка начинается с отключения электрического разъема с проводами и проверки наличия напряжения питания на его контактах. Обратите внимание на наличие «массы» в этом разъеме, это толстый коричневый провод. Если проблема с напряжением не обнаружена, необходимо проверить топливный насос.

Электрики

Автоэлектрики рекомендуют в некоторых случаях обратить внимание на установленную автосигнализацию, особенно если она не была установлена ​​на заводе производителя автомобиля. Некоторые установщики блокируют питание помпы с помощью автосигнализации. Также из виновников подобных проблем не исключен электронный блок управления системами силового агрегата.

Chery Amulet ›


Бортжурнал›
будьте осторожны если сняли бензонасос


прошлым летом при подключении дополнительной массы к бензонасосу решил достать бензонасос и проверить состояние сеточки фильтра, что с поплавком, руки чесались 🙂 сетка оказалась нормальная , поплавок на месте, лазить туда не пришлось. Открутил деревянным бруском и молотком, как в инструкции, поставил все на место, руками закрутил пластиковую гайку и потом бруском подтянул вверх. Через месяц на заправке я залил горло, а вдруг бензин вылился из машины примерно как из бутылки, мы с заправщиком сошли с ума, отодвинули амулет от помпы в сторону, он накрыл болезненная лужа с песком. Я понял, что виноват винтовой колпачок, но мне интересно, не треснула ли шейка на резьбе…в багажнике довольно много вещей, бензин продолжает литься из-под амулета. Объем, который попадает в верхнюю гильзу бензобака, вытек. В гараже открутил крышку, вынул бензонасос, все проверил фонариком, резьба в норме, резинка не подошла, так не видно но видимо поставила все на место смазала резьбу так что они без проблем скользят и тоже затягиваются, тестировал залив уже в гараже под горло бензина из канистры, все сухо! Так что, если не аккуратно уложить резинку, а то при скручивании она оторвется и можно сгореть.Будь осторожен!
И не надо просто лазить, почитав форум, не мешает механизму работать!

Amuletic ›


Блог›
Chery Amulet Fuel Pump


Доброго времени суток всем Амулетам и автолюбителям. Эта статья будет посвящена бензонасосу автомобиля Амулет. Стал замечать, что за последние 3-4 месяца стала пропадать тяга (особенно внизу). Первым делом я проверил свечи и в итоге заменил их, так как старые уже были в ужасном состоянии.Тогда я решил проверить систему электроснабжения, позвонил на несколько СТО и в среднем мне выдали стоимость 100-120 грн. (для проверки давления и форсунок). Решил сам соорудить прибор для измерения давления топлива. Для этого купил топливный шланг диам. 8 мм (цена 80 коп за 1 см), жидкостный манометр (сантехнический, самый дешевый), скребки и арматура в магазине сантехники. Общая стоимость вложений 90 грн.

Прибор для измерения давления топлива в рейке
Первый замер на холостом ходу показал значение 3.3 бара — очень мало. Было ясно, что проблема с бензонасосом. После выключения зажигания давление упало практически мгновенно — проблема с регулятором давления топлива.
Сбежал в китайский магазин запчастей, где выяснилось, что запасных насосов и регуляторов для Амулета нет (полный топливный модуль стоит 1300 грн). Конечно, следующим шагом будет Интернет. Поднявшись минут 10-15, я нашел отличную подсказку, что помпа подходит от ВАЗ-2110, а регулятор — от ВАЗ-2170 Приора.После этого все было куплено и установлено в модуль бензонасоса.

Топливный насос

Забыл сфотографировать регулятор давления топлива, но модель РДТ-380 (3,8 бар, 3,5 бар у родной). Становится идеальным без каких-либо нюансов. При замене насоса возникают трудности — снять и установить топливные шланги в модуле на новом насосе. И будьте очень осторожны с поплавком (чтобы не погнуться) и резиновым уплотнительным кольцом (может упасть в бак). Перед снятием модуля насоса обязательно снизьте давление топлива в системе (снимите фишку с модуля насоса и несколько раз запустите, пока топливо в системе не закончится и давление не упадет до 0).
После всех манипуляций завел машину и она явно стала лучше — давление было 3,6-3,8 бар, двигатель стал работать мягче, тяга увеличилась, при этом расход не изменился (проверял на дистанции 400 км. ). Но все равно чего-то не хватало :). Решил заодно посмотреть на форсунки — они не очень хорошие. Опять лезем в сеть — а вот схемы самоочистки валом. Решил почистить сам, так как цена 300 грн.не очень понравилось, да и руки росли ровно. Схему нашел, все купил: кнопку, лампочку ВАЗ самая дешевая, фишку на инжектор, очиститель карбюратора — все вместе 120 грн. Это устройство подключается к аккумулятору, а лампочка действует как балласт, чтобы уменьшить ток и не сжечь сопло. В этом случае блок питания не нужен. Экономия очевидна, и дополнительный опыт не помешает. Собрал схему, почистил и машина начала взлетать, теперь могу шлифовать асфальт :).Фото собранной подгонки, если интересно, скину позже.
Если статья понравилась и была интересна, или есть вопросы, пишите — помогу чем смогу. Всем удачи!

Блок предохранителей и реле

Многие автовладельцы знают, что блоки предохранителей и реле важны для устранения риска отказа. электрические системы в результате регулярных скачков напряжения. Таким образом, можно смело сказать, что элементы внутри агрегата обеспечивают не только безопасную работу, но и долгий срок службы автомобиля.

Относительно Chery Forathen в этом автомобиле встроены следующие блоки реле и предохранителей:

1. Главный. Находится под капотом автомобиля.
2. Монтаж. Его можно найти под приборной панелью.

Более подробно каждый из представленных выше блоков будет рассмотрен ниже.

Основной

Этот блок находится под капотом автомобиля. Он содержит несколько предохранителей и реле, расположение которых показано на изображении ниже. Также после фото — таблица с расшифровкой основных элементов агрегата.

Схема предохранителей.

Обозначение	Назначение
Автоматические выключатели
1	Регулирует работу блока управления ABS.
3	Отвечает за работоспособность приборной панели.
5	Обеспечивает подогрев сидений.
7	Регулирует работу стеклоочистителя.
10	Ответственный за работу кондиционера.
14	Регулирует работу цепи стартера.
19	Обеспечивает работоспособность топливного насоса.
25	Ответственный за прикуриватель в салоне.
33,34	Обеспечивает работоспособность дальнего света фар.
Реле
R1	Регулирует работу электронного блока управления.
R3	Ответственный за стартер.
R4	Отвечает за работу выключателя зажигания.
R8	Регулирует работу кондиционера.
R10,11	Обеспечивает работоспособность дальнего и ближнего света фар.

Также внутри блока есть предохранители для подключения различных датчиков или устройств. Дополнительно можно отметить наличие элементов, обеспечивающих работу люка на крыше, трансмиссионной цепи.

Монтажный блок

Чтобы осмотреть составные элементы монтажного блока, вам необходимо снять крышку блока. Для этого нужно выключить зажигание и открутить болты, которые надежно крепят крышку к блоку.

В основном предохранители этого блока отвечают за работоспособность систем и устройств в салоне. К ним относятся элементы, обеспечивающие своевременную подачу стоп-сигнала, регулирующие обогрев стекол, а также отвечающие за обогрев передних и задних сидений… Без предохранителей и реле монтажного блока нельзя было бы зарядить телефон или запереть двери. Также с помощью этих элементов обеспечивается работа стеклоподъемников.

Замена

Эксплуатация автомобиля не всегда протекает без поломок. Нередки случаи выхода из строя тех или иных устройств или датчиков, что приводит к необходимости их замены. Однако, прежде чем обращаться в СТО, рекомендуется обратить внимание на исправность предохранителей, ведь именно они обеспечивают работоспособность элементов автомобиля.

Кроме того, вы можете заменить предохранитель самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Для этого нужно учитывать несколько правил:

1. Перед началом работ необходимо выключить зажигание, а также убедиться, что клеммы аккумулятора отключены. Это необходимо сделать, чтобы исключить риск поражения электрическим током во время замены.
2. Замену элемента проводить специальными щипцами или пинцетом с прорезиненными наконечниками. Использование металлических инструментов запрещено из-за возможного повреждения электрической цепи.
3. Перегоревший элемент необходимо заменить предохранителем того же номинала. Несоблюдение этого правила может привести к возгоранию цепи.

Последовательность действий по замене предохранителя в блоке представлена ​​ниже:

1. Первым делом, как уже отмечалось, выключается двигатель и отсоединяется аккумулятор.
2. Далее приступаем к демонтажу крышки. Для работы потребуются дополнительные инструменты, так как крышка надежно фиксируется к блоку саморезами и специальными креплениями.
3. После снятия крышки прибор проверяется на наличие поврежденных элементов. Корпус неисправного предохранителя отличается от целого темным цветом. Такой оттенок он приобретает из-за того, что внутри стихии произошел пожар, а тело просто обуглено.
4. При обнаружении неисправного предохранителя его заменяют. Для этого практически каждый автовладелец носит с собой комплект запасных предохранителей и реле.
5. По окончании работы крышка монтируется обратно и включается зажигание.

Если проблема была только в неисправном предохранителе, то все системы в автомобиле снова будут работать. Если результата добиться не удалось, значит проблема гораздо серьезнее. И в этом случае лучше обратиться за помощью на СТО.

Таким образом, автомобиль Чери Фора представляет собой нестандартный автомобиль нового поколения, оснащенный двумя блоками предохранителей и реле. С их помощью обеспечивается надежная работа машины, что приводит к увеличению срока ее службы. Любой разрыв предохранителя требует своевременной замены, с которой справится любой автовладелец.

Доработка и улучшение конструкции отопителя УАЗ Хантер, подбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание. Салон автомобиля УАЗ. Отопление и вентиляция Монтаж печки уаз 469

Я вам уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о его переделке своими руками, а так …

Эксплуатация машины зимой выявила проблему . Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает греть и обдувать стекла — на лобовой есть 2 «амбразуры», боковые изнутри полностью покрыты льдом, несмотря на то, что машина хорошо утеплена .Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, решений (и результатов) много. Но так как я «сделан» в СССР, имею техническое образование, технический склад ума и вроде бы не кривые руки, я пошел своим путем. Итак, проблема печки — плохой нагрев (быстрое охлаждение) и низкий расход воздуха в плите; пришлось решать радикально . ..

Я вложил эту мысль в голову и ждал, пока в мои руки не попадет что-нибудь, что мне пригодится. И вот сосед (он держит киоск контрактных запчастей рядом с СТО, где я работаю) привел… Это была печка (точнее, как выяснилось, половинка — моторный корпус с моторчиком печки и заслонками) от Toyota (не знаю какая) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Сняли и разобрали печку УАЗ, все разложили на полу …

Печку УАЗ разобрали пополам (по заводскому подключению), сняли радиатор и передали на пайку специально обученному человеку -проверка))). Пришла новая печка как родная взамен задней (наполовину снятой) родной, но радиатора места не было.Было решено двинуть ее вперед — болгарка, пилинг, гнутинг и … оказалось тоже самое))). Прикрепляем радиатор к б / у ремням ГРМ, конечно все через резину (везде ставим все между металлом).

Собираем все в единый футляр, не забывая все что можно склеить с термозащитой и все трещины залил обычным силиконовым герметиком

Еще проверяем еще раз и поставил на место и снова засада — немного мешает передняя панель… Болгарка это решит))), так же немного загибаем рычаги включения моста и опущенного. Окна «летнего» дутья из старой печи остались работоспособными.

И еще раз подумать … Воздуховоды не нашел — пробовал подобрать … Оказалось, что труб для сантехники 50 — самое то))). Схема подключения была взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Снова заделываем все щели герметиком, ждем около суток, подключаем. Надеваем дополнительный на отводной шланг от головки блока охлаждения. электронасос (бери только Bosch — нашего нет) и торжественный запуск …)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее чем старый; на 3 скорости — поднимает заглушку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит.Внешнюю эстетику результата оставил на потом — просто поставлю сверху узкую полочку и закрою вид на моторчик печки изнутри. Еще сделаю новые амортизаторы через механическую тягу — рычаг поднял и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о затратах:

Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500 руб.

резистор

, провода, переключатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пайка и проверка — 500р

, герметик

, винты, болты, пластиковые хомуты и др.- 300р

труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (поролон на 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без учета доп. Электронасоса)

Вот и все Патентовать не буду — пользуйтесь)))

Отопитель Уаз Хантер — это его замена более совершенному и эффективному отопителю производства НАМИ. У него больше преимуществ, чем недостатков, главный из которых — высокая цена. Если хотите сэкономить, то повысить КПД штатного обогревателя можно с помощью некоторых несложных модификаций, о которых пойдет речь ниже.

Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его необходимо снять с автомобиля и загерметизировать изнутри автомобильным герметиком все углы и места сопряжения деталей кузова. А потом, желательно, тоже изнутри, стенки ящика обклеить тонкими, 2-3 мм, листами автомобильной шумо- и виброизоляции. Все это вместе устранит утечки воздуха, немного увеличит теплоотдачу и несколько снизит общий шум ТЭНа при работе электродвигателя.

Следующий шаг — попытаться любым доступным способом, например, оклеив уплотнителем окна по периметру, заделать нижний прямоугольный выходной люк корпуса обогревателя. Это сделано для того, чтобы исключить утечку воздуха при закрытой крышке люка, тем самым увеличивая силу воздушного потока, который будет проходить через гофрированные шланги к лобовому стеклу или через нижние боковые распределители воздуха.

Ну и в заключение необходимо снять или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, расположенный с внутренней стороны отопителя и частично закрывающий левый патрубок подачи воздуха на лобовое стекло.Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него увеличивается сила подачи воздуха в левый гофрированный шланг, а значит, увеличивается сила обдува лобового стекла со стороны водителя — он это факт.

Несмотря на установленный пластиковый бокс под люком воздухозаборника, часть дождевой воды при закрытой крышке люка все же может попасть в салон УАЗ Хантер при парковке. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя казалось, что перетекание капель воды в салон как-то происходит через сливной шланг коробки.

Тогда предполагалось, что поврежден сам пластиковый ящик. Фактически было точно установлено, что вода поступает внутрь через стык верхнего внутреннего железного ящика обогревателя, выходящего за пределы корпуса. Там он образует небольшую грань, на которую устанавливается нижний уплотнитель люка.

Дождевая вода протекает под этим уплотнением, затем попадает в зазор между выступающей стороной коробки и самим корпусом. А оттуда сразу попадает внутрь корпуса отопителя, а затем протекает через протечки под ногами водителя или переднего пассажира.То есть в пластиковый ящик изначально не входит, а обходит его.

Следовательно, нижнее резиновое уплотнение люка необходимо снять, хорошо обработать герметиком корпуса вокруг видимого стыкового соединения, а затем установить уплотнение на место. Больше воды через обогреватель в салон не потечет.

Установка уплотнителя двери на крышку заслонки воздухозаборника УАЗ Хантер.

В любом случае, вне зависимости от того, установлен ли на автомобиле пластиковый ящик над радиатором отопителя, необходимо исключить естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем в салон при закрытой заслонке воздухозаборника.Лучше всего с этой задачей справится пластиковая крышка, установленная сверху люка. Просто нужно заранее узнать, подходит ли он для Oise Hunter с нижним расположением поводка или нет.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки заслонки воздухозаборника на уплотнитель, который устанавливается с завода на внутренний проем дверей УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019.А по сути это обыкновенный уплотнитель дверей от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Особых сложностей при установке такой пломбы нет. Единственное, на что нужно обращать внимание, это на то, чтобы при установке крышка поднималась как можно выше, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка заслонки воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание воды практически исключено даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя отопителя УАЗ Хантер.

Обычно в отопитель УАЗ Хантер устанавливается электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт. Его возможностей откровенно не хватило, чтобы правильно протянуть воздух через радиатор. Даже от невысокой производительности ME236 сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Выбрать более мощный электродвигатель на замену МЭ236 несложно. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51,3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала электродвигателя составлял 8 мм, чтобы можно было установить стандартное рабочее колесо без переделок, а также чтобы он имел на корпусе подходящие шпильки или резьбовые отверстия для крепления его к двигателю. обогреватель.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую этот электродвигатель будет создавать в бортовой сети при работе и соответственно.Так, потребляемый ток для электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 Ампер против 5 Ампер у стандартного ME236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и потребляемым током 8 ампер.

Если не учитывать глобальные переделки, то легкодоступных альтернатив стандартной крыльчатке не существует. На КПД крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

Если крыльчатка установлена ​​высоко и ее лопасти почти полностью скрыты в диффузоре, то при прочих равных поток воздуха от отопителя будет более горячим и, соответственно, будет быстрее прогреваться салон. А если крыльчатку выставить низко, то эффективность обдува лобового стекла увеличится и, соответственно, устранится быстрее. Итак, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

Установка пульта привода клапана отопителя УАЗ Хантер.

Клапан включения отопителя, установленный на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но эту возможность инженеры автозавода почему-то не реализовали.

Для исправления этого недостатка можно самостоятельно установить в салоне автомобиля привод управления отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном.

И опускание люка ящиков. Если автомобиль не поднимать и дверь не опускать, конструкция не поместится! Мне нужно было серьезно переработать низ плиты.
Предупреждение С. Шелиховского


Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее печка) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон. Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части радиатор печки АЗЛК-2141 (лучше покупать иранские — сделаны точнее, по АЗЛК (Terra Incognito) пропускают меньше, чем наши, и из 4 стоящих на моем машин ни одна из них не потекла (наши 3 потекли — заменили на иранские). Но при покупке нужно быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и соответственно меньше теплоотдача.А по ирански отзывы только положительные. ) воздух либо к ногам, либо к обдува лобового стекла, либо к обогреву водителя и пассажира (верхняя часть тела).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может вызвать затруднения. При соблюдении указанных размеров печь поднимается без дополнительных операций. Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков.На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему приклепали ДВП (можно использовать фанеру). Для прочности шва между ДВП и каркасом нанес клей-герметик. После обшивки ДВП пропитали водостойким лаком, оклеили снаружи ковролином, а полость вентиляторов оклеили пенополиэтиленом для тепло- и шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печи.

• вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
• радиатор печки АЗЛК-2141 (лучше брать иранский) — 1 шт.,
• боковые дефлекторы АЗЛК-2141, правый — 2 шт., Левый — 2 шт.,
• печной резистор АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
• троса управления арматурой АЗЛК-2141 или аналогичных — 4 шт.,
• жесть (оцинкованная или гладкая),
• уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, толщина 1,5 — 2 мм.,
• оргалит,
• ковролин,
• клей-герметик типа жидких гвоздей,
• заклепки для пистолета диаметром 3.5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
• крепежные детали (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

• сверло со сверлами,
• шлифовальный станок или ножовка,
• ножницы по металлу,
• заклепочный пистолет.

Условно возьмем следующие термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, направленная в сторону салона. Правая и левая стороны печки расположены соответственно по направлению движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальные стойки верхней рамы. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (расположен угол: один вертикально вверх, один горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью. , поэтому на нем должно быть не менее 3-4 заклепок). Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутрь).


На высоте 55 мм правая и левая части соединяются уголком 25×25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (стороной вертикально вниз и горизонтально наружу).


Далее из ДВП вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм. Нижняя часть должна выступать на 45 мм слева от средних стоек и на 50 мм справа. Внизу отметьте окошко для вставки отвода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового отсека.


Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) действуют как воздуховоды и не несут силовые нагрузки. Задняя стенка вентиляторной полости 420х130 мм. Передняя стенка полости вентилятора имеет Т-образную форму, ширину 310 мм при 60 мм и 420 мм при 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. По углам листы ДВП крепятся с помощью уголка 10х10 и заклепок.


Отверстия, вырезанные в нижней части полости вентилятора для воздуховода вентилятора, необходимо тщательно отрегулировать по периметру.Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «ушки» крепления, а также небольшой «клюв» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно). После крепления полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, покрыть герметиком, избегая трещин и протечек. Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для вставки вентилятора следует закрыть пенополиэтиленом или поролоном так, чтобы обеспечить герметичность.Для повышения тепло- и шумоизоляции следует также проклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин. Еще раз проверьте, насколько вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие внизу. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30 мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля).Пространство выхода веерного сопла условно назовем надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к переднему нижнему углу рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить строительной пеной.


В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и обогревом для водителя и пассажира, полость надрадиатора должна быть разделена посередине перегородкой.Перегородка крепится к дну вентиляторной полости уголками или приклеивается эпоксидным клеем.


Боковые части полости надрадиатора должны быть закрыты прямоугольными пластинами из оргалита, но предварительно в них должны быть сделаны окна для размещения резистора электровентилятора. Он должен быть расположен так, чтобы воздушный поток от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние отвороты. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх в воздушный поток, минуя радиатор, а 10% идет вверх. через радиатор.В промежуточных положениях это соотношение изменяется плавно, благодаря чему можно направлять воздух разной температуры к ногам и к лицу — горячий вниз, более прохладный вверх. Если такой режим работы отопителя не нужен, то можно исключить верхние заслонки, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Амортизатор из жести, а его ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки двери салона от ВАЗа).

Левая и правая заслонки симметричны.Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Прорезь A сделана так, чтобы «пропустить» демпфер мимо резистора вентилятора, выступ AB проходит внутрь сопла вентилятора, разрез B делается на месте из следующего условия — в верхнем положении эта часть демпфера должна упираться в нижнюю. полости вентилятора. Проушины C предназначены для изготовления «петель» — их нужно загнуть вокруг оси демпфера и заклепать в этом положении. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ B предназначен для крепления троса управления заслонкой.Чтобы исключить «звон» демпфера, край демпфера (или весь) желательно проклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла. Сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготавливаем деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. В корпусе дефлектора имеется заслонка, при закрытии происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание ненужных выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для выдувания стекла. Сделал это так: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами превратил ее край под шланг в трубу круглого сечения.Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (для стандартного шланга для выдувания стекла).

Две части склепываются вместе, а затем таким же образом присоединяются к верхней части плиты. Щели и негерметичные места стыков следует замазать клеем-герметиком. По желанию внешнюю поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого просверливаем канал наискось с правой стороны, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм.Отрезать шланг от полости вентилятора заподлицо. Затем конец шланга выводится в стандартное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем каркас под радиатор. Боковая часть печи показывает профиль нижней части. Для удобства изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез с одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов.Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палкой (например, спичкой), которая при заданной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде. Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова загибается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее следует отрезать от угла две части длиной 180 мм. Они образуют плоскость разделения с верхней частью печи и закрепляются перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм). Углы скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая сторона.Правый — симметричный.

Далее меряется длина радиатора и с запасом 20 мм вырезаются две части из уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости этими уголками скрепляются правая и левая части рамы. Углы расположены «полочкой» внутрь — именно на них радиатор будет «лежать».

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» кадра, и на расстоянии 25 мм между ними и внешней части затем заполняют пеной и служит в качестве опорной платформы для танков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будет проходить ось нижних закрылков.


Делаем фасадную стенку.


Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной». После застывания плоскость выравниваем ножом.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров. Представляет собой прямоугольную жестяную трубу 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер рассчитан на шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем загибы для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние отвороты. Каждый из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «ногами назад» и «ногами вперед».Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине демпфера сделана полукруглая направляющая потока, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно, «наружным» половинкам демпферов). Процесс изготовления нижних демпферов аналогичен процессам изготовления верхних демпферов, только край демпфера прямой, без хитрых выступов На боковой (внутренней) стороне демпфера есть загиб, в отверстие которого регулируется кабель вставлен. Сам кабель проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (справа на фото). Корпус дефлектора АЗЛК 2141 вставляется внутрь после «опиловки». Таким образом, можно направить воздушный поток «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя впоследствии одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее по центральной перегородке укладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и просверливаем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора заделываем щели герметиком и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, заслонки и т.д. После проверки верхней и нижней части снова разбираем.

Далее осталось по верхнему краю вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить перекладинами и разметить отверстия для крепления к корпусу.Прикрепил печку к штатным «ушкам» двумя винтами от поручня ВАЗ-2108 для крепления (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. С правой стороны рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм. Сверху ее следует накрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.

По верхней плоскости монтажной рамки следует приклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса под каменкой).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забудьте проверить открытость клапана рециркуляции), затем нижнюю часть сдвигать сбоку вправо и прикреплять к верхней.

Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — входной, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя АЗЛК-2141, либо сделать его самостоятельно.Поскольку вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

Ручки управления от ВАЗ-2105 (07) удобно использовать как ручки управления заслонками. Один рычаг там лишний и мы его просто снимаем …





Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Задний обдув

Результат превзошел все ожидания — при малой скорости вентиляции окна открывать не нужно.Когда вентилятор включен «на полную», создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир контролирует свою сторону. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и дуть «холодом» ему в лицо, а можно вообще отключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего воздушного потока, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат на 80 г, остывает до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень большой и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень его охлаждает. В результате возможности печи используются не полностью. Для устранения этого желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Вы можете включить его для увеличения теплопередачи с помощью отдельного тумблера.

Хочу комфорта, холодное — открытое, горячее — закрытое, и все это без остановки и не выходя из машины.Купил — кран печки от Ваз 08. Был — тросик воздушной заслонки от той же ВАЗ 08 и блок рычагов управления от ИЖ-комби.

Все разобрал — люблю космос

Так как трос ручного управления дроссельной заслонкой стал ненужным, я его выкинул, а на его место воткнул трос в оболочке от Ваз 08, почему в ножнах? Дело в том, что кабели проходят по воздуховоду печки и на них оседает вся влага, а это ржавчина и клин …

Смеситель собран и готов к установке.Надо купить уплотнительную резинку в кузове

Блок управления…

На мой взгляд, очень хорошо вписывается в общую ситуацию. Выкинул за ненадобностью нижний рычаг, думаю передать управление электродвигателем отопителя на правый тумблер, а на пустом месте слева установить прикуриватель вместо стационарной аварийки …

Трос ножны надо закрепить на корпусе крана, там даже есть специальное место, но меня это не устраивает.Подумал сделать крепеж своими руками. Честно говоря, методом проб и ошибок придумывал крепление трижды и все с использованием двух штифтов, но они исчезли, так как требовали больших манипуляций с металлом.
Вдохновляющее решение — чем проще, тем надежнее!
Сделал шаблон из бумаги, а затем из картона, который перевел на металл и с помощью болгарки лепил крепление!

Просверлил отверстия в корпусе крана локально

И вот что получилось

клепальщик в помощь

И я пошел в гараж установить это чудо рукотворных .

а это из салона

В магазине резиновых уплотнителей в корпусе для шлангов не нашел, если не найду, то как было я Зафигач по пенополиуритану … Пена норм!
Подключение крана-помпы оставил на потом … Подключу локально, минуя карб, купив метр шланга 16х24

2. Установка отопителя салона «НАМИ-4» в УАЗ Hunter

Стеклянный пот в Хантере — это аксиома.Одна из основных причин этого недуга — несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (печка кабины).

Люк воздухозаборника немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая большого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижать крышку.
При открытом люке в воздухозаборник нескончаемым потоком врывается дождь, снег и брызги.Самое интересное впереди то, что этот поток воды и снега падает прямо на радиатор печки. Эффект как в парилке, когда поливают горячими камнями, чтобы «добавить в парк».
Насыщенный влагой воздух засасывается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗовод становится иллюзионистом или фокусником, ловко выполняя манипуляции с рулем, ручкой КПП и тряпкой для мытья стекол.
А штатная печка очень любит прогревать пассажира, при этом замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора распределяется неравномерно, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой очень напрягает, поэтому владельцы УАЗов всячески стараются устранить недостатки конструкции. Одни переделывают саму печку, другие модернизируют люк воздухозаборника, а третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» для забора воздуха. Всегда мечтал о печке «НАМИ», о которой прочитал много положительных отзывов на страницах Drive.
Печка «НАМИ» — разработка инженеров из «ЦНИИАМ« НАМИ ».
Такую печку не найдешь в магазине автозапчастей — производство единичное, ну максимум маленький -масштаб. Печь «НАМИ» уже прошла четыре модернизации, улучшающие ее функциональность и мощность.
Прелесть этой печи в том, что она лишена всех недостатков штатного обогревателя УАЗ, но при этом имеет ряд дизайнерских решений. повышающие комфорт и эргономичность.Единственный большой недостаток утеплителя «НАМИ» — его высокая цена.
Ну что поделаешь, за комфорт надо платить … Взвесив все за и против, я решил не модернизировать «родной» отопитель, а купить готовую печку «НАМИ-4».
Зашел на участок, позвонил по указанному там номеру телефона, договорился о встрече прямо у ворот института НАМИ. В назначенный день я сел в утренний поезд и отправился в Москву. В оговоренное время к блокпостам института подъехал УАЗ веселого зелено-оранжевого цвета.Из машины вышел приятный старичок, который оказался одним из разработчиков отопителя НАМИ. Он мне сказал, что подогреватель собирается из имеющихся в автосалонах запчастей (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), но корпус печки и «ноздрю» воздухозаборника делают по собственным матрицам. Печка собирается вручную, все стыки тщательно заделаны. Мы также обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цен, ведь при более низкой стоимости популярность этой печи значительно возрастет.Но, по словам инженера-разработчика, из-за высокой стоимости комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным. Расплатившись, взял печку и поехал домой.
Установка подогревателя «НАМИ-4»
Комплект подогревателя «НАМИ-4» состоит из:
1. Нагреватель с блоком управления — 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт.
3. Шланг для подачи охлаждающей жидкости — 2 шт.
4. Удлиненный шланг обдува лобового стекла — 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт.
7. Фильтр воздушный — 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкция по установке.

Установка подогревателя «НАМИ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь в общих чертах обозначить объем работ.
Начал устанавливать печку поздно вечером, так что не судите строго по фотографиям черного УАЗика в темноте.)))
Первым делом слейте охлаждающую жидкость. Согласно Руководству по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (Edition 2, Rev. 2013) заправочная емкость системы охлаждения двигателя составляет 12,5 л. Совместил замену печки с заменой охлаждающей жидкости, купив два баллона зеленого антифриза NORD объемом 10 литров и 4 литра.

Отсоединить от штатного отопителя шланги подачи охлаждающей жидкости и обдува лобового стекла, отсоединить электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.

Печка стандартная в разобранном виде

Печка стандартная Хантер и печь НАМИ-4

Отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком, желательно закрыть.
Тщательно зачищаем и обезжириваем паз, в котором располагалось резиновое уплотнение люка.

Очищаем и обезжириваем канавку

Примеряем корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику и просверливаем восемь отверстий диаметром 3.2 мм в металле через отверстия в корпусе.
Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует внимательно отцентрировать эти соединяемые детали.
После того, как отверстия будут просверлены, отложите корпус воздушного фильтра в сторону, удалите металлическую стружку и нанесите герметик на посадочную поверхность воздухозаборника. Да толще, толще! Вода не должна попадать в салон автомобиля через стык между корпусом воздушного фильтра и воздухозаборником.
Я использовал черный силиконовый герметик ABRO. Израсходована половина трубки. После нанесения герметика устанавливаем корпус воздушного фильтра на место и стягиваем восемью саморезами.
Удалить излишки герметика.

Корпус воздушного фильтра установлен

Стык уплотнен

Устанавливаем на место фильтры салонные и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которую крепим четырьмя саморезами. В комплекте идут черные саморезы, но я благополучно потерял их в недрах гаража.Кстати, салонные фильтры от какой-то модели ВАЗ.

Фильтр салонный от ВАЗ

Фильтры на месте

По поводу крышки у меня есть несколько замечаний / предложений для конструкторов этого отопителя.
1. Форма нижнего края крышки не соответствует форме передней части машины. Образуется неэстетичный зазор, в который забивается много грязи. Скорее всего придётся подпилить край напильником.)))

Эээ какая жуткая щель

2.Правый дворник при работе слегка задевает крышку. Возможно, это вылечится после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется прогреть феном и сделать «вмятину», чтобы дворник мог беспрепятственно работать.

Место соприкосновения грязесъемника и крышки

3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой. Крепление крышки на саморезы со временем начинает расшатывать.Логичнее было бы использовать резьбовые втулки как более надежный и долговечный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Теперь переходим к работе в машине. Устанавливаем новый ТЭН на прежнее место с помощью двух шпилек и гаек М6 из комплекта крепежа. При установке у меня проблем не возникло — ТЭН встал на место, как будто он там всегда жил.
Далее установим пластиковую консоль блока управления.Для этого нам нужно просверлить два отверстия диаметром 3,2 мм в приборной панели через отверстия в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с панелью приборов. Крепим консоль блока управления к панели приборов двумя саморезами и уже к ней, с помощью двух саморезов, крепится штатная консоль с кнопками. Если честно, конструкция не очень прочная, а на штатной консоли до кнопок жгута практически не доходят.

Консоль блока управления печью и стандартная консоль

Борода. Вид сбоку

Подключаем стержень управления краном ТЭНа и фиксируем специальной скобой из монтажного комплекта.
Подключаем шланги подачи охлаждающей жидкости к ТЭНу и крану ТЭНа, затягивая соединения хомутами. Устанавливаем шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить ваше внимание еще на один недостаток дизайна. Шланги подачи охлаждающей жидкости изначально не прямые, а как-то хитро изогнуты.Похоже, такую ​​форму шлангам придавали с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и ТЭНом. На самом деле оказалось, что только один из шлангов правильно согнут и встает на место как надо. Второй шланг не поддается правильной укладке. Манипуляции по переворачиванию, раскладыванию и замене шлангов не привели к решению этой загадки. В любом случае шланг, который надевается на нижний патрубок крана, упирается в корпус отопителя и, ломаясь, пытается соскочить.Измученный, я проложил шланг так:

Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

Подсоединение шлангов к крану отопителя

Нижний шланг плохо проложен

Думаю, мне придется вернуться к этому вопросу когда начинаю установку электронасоса.
Далее подключаем электрику. У меня есть провод 4 мм2 от реле замка зажигания для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода подключил провод питания нагревателя. Провод заземления был прикреплен к болту прерывателя заземления.Массовая масса, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «НАМИ-4» имеет сечение 2,5 мм2, а провод питания — 4 мм2. К корпусу обогревателя прикреплен силовой предохранитель на 30 А.
Что ж, мы почти закончили, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы, проверить работоспособность системы …

Еще немного, а, еще немного …

Немного о впечатлениях :
Теплоотдача от печки хорошая, но в этом плане я даже не жаловался на стандартную печку, потому что радиатор штатной печки вдвое больше, чем у «НАМИ-4».Поток теплого воздуха распределяется между водителем и пассажиром более равномерно, но второй снова получает немного больше. А может мне так холодно? Нога на педали газа хорошо прогревается, но левая стопа заметно холоднее из-за набегающего потока воздуха со стороны двери. Между передними сиденьями по направлению к задним сиденьям проходит сильный поток горячего воздуха. В моем случае между сиденьями находится подлокотник, поэтому нужно либо использовать дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция к печке), либо установить вторую печку кабины.Хотя даже без этих доработок ни один пассажир, сидящий сзади, ни разу не пожаловался на холод.
Вентилятор НАМИ-4 имеет три скорости вращения и работает намного тише, чем у штатной печи. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью вообще не использую.
Забыла про запотевание окон во время дождя или снега, как в страшном сне. Вода не попадает в салон через воздухозаборник. В режиме обдува лобового стекла воздушный поток намного сильнее, чем у штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра поток нагнетаемого воздуха при движении автомобиля уменьшился, поэтому в городе немного чаще включают вентилятор в режиме первой скорости.
А вот пыль теперь не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
В целом впечатления от обогревателя «НАМИ-4» положительные, потраченных денег не жалею.

Решил поставить в свой УАЗ вторую печку. И вот, вооружившись советами и подсказками, я начал реализовывать идею установки второй печки.Все началось с поиска самой печки.
Многие хвалят межкомнатные печи Патриота. Говорят, горячие, неприхотливые, тихие на работе. Как я выяснил, основных печей у Патрика бывает 2 типа: ОС-4 и ОС-7. Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть и модификации, но в большинстве своем это те же печи с разными конструктивными изменениями. В них все хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнышко.В зависимости от модели от 4900 до 8900. И учтите, что это цены из интернета, без доставки по Курску. (Хотя нет, нашел во Владивостоке за 3950 руб …)
В общем стал искать что-то подешевле, но потом мне позвонили и предложили новую печку ОС-4 в металлическом ящике за 4000 руб. и помпа газель за 500 руб.
Отлично, половина дела сделана — закуплены самые основные детали. Теперь нам нужно все это соединить. А именно: подсоединить шланги к радиатору печки и помпе, прикрепить помпу и снять проводку.И если соединение шлангов еще более-менее понятно, то возня с проводкой для меня темный лес с волками. С электрическими схемами не дружу и мне нужна не просто схема, как из книжки, а желательно подробная и понятная.
Нарисовали мне подробную схему подключения помпы и печки на 2 скорости. Единственное, что я изменил в схеме, это предохранитель «+». Вместо одного на 15 А поставил два. Отдельно для печки-10 А и отдельно для помпы-7.5 A.
Я не смог найти его имени, но все же большое спасибо.
Эта схема выглядит так:

Схема подключения плиты и насоса.

Купив дополнительно все мелочевки в магазинах такие как: 3 реле Жигулевского, 6 метров 16 шланга тосола, 6 метров провода сечением 2,5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мама и папа), кнопку печки 82.3709-04.09, термоусадку разных размеров (в комплекте) и разветвитель проводки, начал установку печки в авто.
Теоретически предполагал поставить печку между передними сиденьями, но в металлическом корпусе она туда не поместилась. Помешал ручник и пассажирское сиденье. Снял печку с защиты и примерил в машине. Подходящий. А за счет Y-образной формы не упирается в ручник, НО … Сильно выступает сзади. Кто-то из задних пассажиров должен задеть ногой радиатор. А это значит, что в самодельном баре, как и в Патриотах, тоже исчез вариант установки печи без футляра.Вариант — «под сиденье» отметен сразу из-за узкого саночного сиденья.
В результате мне ничего не оставалось, как начать делать это самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в кузов как можно ближе к ручнику. Она забралась под сиденье прямо перед санями. Закрепил печку так:
слева — болт стояночного тормоза (сюда же вывел провод массы),
справа — 2 самореза с нажимной шайбой.
Пришлось поднять переднее пассажирское сиденье на 1.5 см. Поднял по 5 шайб под каждый болт с накладкой. Шайбы широкие, давно валяются, поэтому пригодились. Я даже не знаю, откуда они.
Болты крепления сиденья к полу пришлось заменить на более длинные, а именно на 50 мм. (родственники — 35 мм).
Стал думать где поставить доп помпу. Вычитал в сети что есть два основных варианта:
1 — после блока ДВС. (в подъезде)
2 — В обратке системы, после салонной печки.
Итак, идут целые баталии из-за того, где поставить помпу в Интернете. Народ приводит кучу аргументов в свою пользу, в перерывах кидая члены в оппонентов. Есть и законы физики, и естественное сопротивление жидкостей и т.д. и т.п.
В общем, ничего толком не понимая, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и начал примерять помпу. Примерил с учетом того, что шланги антифриза не гнутся при переходе от помпы к радиатору печки.В общем после 4 часов размышлений и примерки нашел на корпусе место гнезда аккумулятора.
Вставил кнопку обогревателя вместо кнопок заднего размера, немного расширив отверстие в панели приборов. Все равно двери багажника у меня нет и проводка от нее изолирована и сложена.
Соединил печки последовательно:
Блок двигателя — помпа — печка основная — печка доп — помпа двигателя. (Шланги антифриза входят в печки снизу и выходят сверху.) Завел, прогрел машину, все нормально, на стыках протечек нет.Шланги второй печки нагрелись, значит, печь тоже будет топиться. Залил в систему антифриз, примерно 3 литра.
После этого доделал проводку и подключил все к аккуму. Печка дует отлично. На второй скорости от горячего воздуха ботинки раскачиваются на полу возле задних сидений в случае загрязнения.
Как работает помпа я ни разу не слышал, она не шумит двигателем. Ну да ладно, это мелочи. Думаю, я выслушаю, если понадобится.
После работы остался еще метр резинового шланга. «Маму» пришлось покупать, 5 штук маловато. Реле было промаркировано цветной лентой. Желтый-насос, зеленый-печка.
Ну и фото процесса:
P.S. Продолжение:
Езжу сегодня, намотал 87 км. Я ходил с одной и двумя плитами. В салоне реально жарко! Даже при эксплуатации только передняя (родная) печка на первых оборотах. Если включали две печи, сын сзади начинал кричать, что ему жарко.
Если ехать с выключенными плитами, то окна начинают потеть.Стекло тоже потеет при езде с включенным вторым обогревателем.
В целом я доволен.

плита без кожуха

4

установка печки в салоне

7

8

установка насоса

шланговое соединение

2-скоростная кнопка питания

Блок реле и предохранители

Для установки печки пришлось купить конусную дрель, чтобы проделать в полу 2 входных и выходных отверстия.
Я отметил большие отверстия на уплотнительной резинке и отверстия для крепления на куске паразита. Можно было бы парранитом все разметить, но не сразу нашел. Суть разметки отверстий заключается в том, чтобы напечатать на параните выступающие части печки. Затем просто нанесите его на пол и просверлите отверстия. Главное, не перепутать направление печки.

Не удалось мыть пол, вода и грязь сильно замерзли. На фото видно, как я проложил провода к пульту и запитал печку насосом

На моей топливной диаграмме видно, что есть 2 переключателя бака.Один для кормления из левого или правого резервуара, другой также для возврата. Поставил тройник на подачу, идущую к фильтру, подключил помпу и прогнал все трубки.

Полностью все подключил и проверил работу. Теперь в машине так жарко, что даже футболку и шорты можно надеть.

Но через 3 дня он перестал запускаться, из выхлопа идет белый дым, слышно зажигание топлива, но после двух попыток запуска стал выдавать ошибку 13.Пришлось проверить свечу накаливания, но все было нормально. Потом разобрал печку, и в ней, как и в системе рециркуляции отработавших газов, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа от дизеля превратилось в комья крема для обуви. Пришлось все вычистить и собрать обратно.
При сборке камеры сгорания полностью оторваны болты ее крепления. Стандартно — M5x10 под звездочкой. Сходил в магазин, купил 6 болтов с шестигранной головкой М6х10, нарезал резьбу на 6 и собрал.

После нескольких недель тестирования печь все еще работает нормально.И видимо облажался с топливом, когда я его тестировал. Был неправ. Забивается из-за добавления антигеля. Как я перестал добавлять, проблема ушла.

Пока 514-й дизель стоит за моторным отсеком, решили заняться доработкой печки «Хантер».
Ни для кого не секрет, что в домашней плите не работает лед. Можно конечно заменить на печку НАМИ, но долго искать и удовольствие недешевое. Поэтому в интернете был найден вариант доработки родной печки с помощью двух улиток от КАМАЗа (левый 5320-8118027, правый 5320-8118026) и беличьих колес от ГАЗели в сборе (3307-8101178).Заодно решили заменить кран печки, т. К. Семья протекала, а еще хотелось регулировать температуру по передней панели, а не залезать в ноги переднему пассажиру. Для этого был приобретен комплект из крана и троса. Смеситель из силумина с керамическим элементом (как написано на упаковке). Конечно, он не стал один на один и его нужно было доработать. Основание для второй трубы было сделано из строительной плиты (отрезанной от старого крана), а болты ввернуты как шпильки.Вот такая структура колхоза получилась. Она стояла на штатном месте:

Переходная пластина

Потом лобзиком отрезали лишнее. А еще разобрали нижний элемент штатной печки и вырезали дно корыто печки. Вот комплект для сборки:

Комплект для сборки

Потом улитки установили на пластину, а для герметизации приклеили шумку, так как ширина пластины больше ширины плоской части корпуса печки :

Печь в сборе — вид сверху

И вид спереди:

Печка — вид спереди

Пока снимали печку, шумковка застряла на моторном щите за печкой.Смысла наверное будет мало, но шумка осталась :). На этом фото модифицированный смеситель уже установлен на штатное место. А в панели перед черепахой проделали два технологических отверстия, чтобы верхние болты КПП к двигателю можно было нормально затянуть:

Шум за печкой.

Ставили доработанную печку на место:

Печь на место

Но оказалось, что улитки поставили не совсем правильно.Они могут мешать вашим ногам. Придется снять его обратно и повернуть улитки в сторону моторного отсека на 45 градусов, тем более что там есть место:

Улитки нужно повернуть

После установки улиток в правильное положение, можно будет установить тросик крана, смонтировать электрическую часть и растянуть обдув стекла.

В итоге установка параллельной улитки не удалась.Улитки мешали ногам штурмана:

Улитки мешали ногам штурмана

Печь сняли, улитки открутили, корпус печи поставили на место и отметили положение улиток. Для пилота и штурмана угол поворота улитки оказался разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой разметки отверстия в переходной плите были повторно просверлены, и улитки были повторно закреплены:

Новое положение улиток печи.

Теперь печка стала «как родная». Ноги больше не мешают:

Новое положение улиток в салоне

А про Карлсоны и радиатор:
Давно хотели ампутировать большую вискомуфту и перейти на электрические Карлсоны. Причем при преодолении бродов требуется уметь останавливать вентиляторы, чтобы не сломались лопасти. Вентиляторы от ВАЗ 2108 были выбраны в качестве элетроКарлсонов. Сразу решили установить два для обеспечения надежности конструкции и резервирования.Изначально примерка выглядела так:

Примерка Carlsons

Но правда жизни расставила все по своим местам. Когда была проведена подгонка корпусов, стало ясно, что такая компоновка не подойдет. После жарких дискуссий между пилотом и штурманом было решено соединить корпуса Calson на одном уровне, а уши сделать радиатор. Корпуса были соединены с остальной частью U-образного алюминиевого профиля. Кроме того, в верхнюю была вкручена шпилька для дальнейшего закрепления хомута проводов (хотим поднять):

Соединенные корпуса Carlson

Алюминиевые ушки радиатора

Чтобы Карлсоны не протирали радиатор , острые края корпусов обклеили П-образной резинкой:

Резинка на корпусе Карлсона

Потом все это прикрутили болтами и вот так выглядит радиатор с Карлсонами:

Радиатор в сборе

Эта конструкция идеально вписывается в моторный отсек:

Рейтинг 0.00

Аккумулятор ВАЗ 2107 плохо заряжается. Генератор не заряжается: вызывает

Электрооборудование ВАЗ 2107 (инжектор) обеспечивает работу зажигания и многих потребителей, таких как фары, отопитель, приборная панель и др. Питание потребителей осуществляется от аккумулятора, который необходимо постоянно обеспечивать зарядкой. Но что делать, когда на инжекторе ВАЗ 2107 нет заряда. Рассмотрим основные причины этого явления.

Плохой контакт на выводах АКБ

Основная и наиболее частая причина — плохой контакт между электрическими соединениями.Как правило, это происходит при ослаблении клемм. При небольшой площади контакта выводы начинают искриться и окисляться, уменьшая количество тока, проходящего в единицу времени. В конце концов, ток вообще перестает течь. Но проблема может даже не запустить двигатель.

Прежде всего, нужно проверить состояние терминалов. Если они окислились, их нужно очистить и обработать солидолом. Второй момент — это правильная затяжка, которую нужно проводить до отказа.Кроме того, нужно проверить контактные соединения с корпусом и на самом генераторе. В большинстве случаев проблема уходит.


Аккумулятор не заряжен

Неисправность аккумулятора на ВАЗ 2107

Вторая проблема — это сам аккумулятор. Дело в том, что его работа не вечна, и у него есть определенный срок годности. При правильной эксплуатации способен прослужить до 10 лет. Его работоспособность определяется его способностью брать на себя ответственность. Для этого подключите его к выпрямителю и измерьте время, в течение которого он полностью заряжен.Нормальный аккумулятор заряжается не менее 20 часов и устанавливается на автомобиль при движении на 60 километров.

Если зарядка произошла очень быстро или после зарядки напряжение не превышает предела 12-13 Вольт, то такой аккумулятор считается неисправным.


Генератор на ВАЗ-2107

Перестал работать генератор на ВАЗ 2107

Чаще всего сопровождается появлением индикатора на приборной панели. Похоже на красный аккумулятор. Отсутствие зарядки может быть по нескольким причинам:

1. Неисправность генератора
2. Обрыв ремня генератора
3. Неисправность реле регулятора напряжения
4. Изношены щетки генератора

Раньше работу генератора проверяли одним простым способом — просто снимали клемму во время работы двигателя.Если он продолжал работать, то генератор считался нормальным. Если машина глохнет, плата не взимается. В настоящее время этого делать нельзя, так как компьютер (электронный блок управления) может выйти из строя.

Для проверки генератора используется простой метод. Необходимо при работающем двигателе подключить вольтметр к АКБ и замерить напряжение при включенной печке и включенном ближнем свете фар. Если 12 и ниже, значит зарядки недостаточно. Попросите вашего партнера добавить газа; если ситуация не изменилась, неисправен генератор.Если напряжение увеличивается, значит неисправно реле-регулятор.

При неисправности генератора можно снять диодный мост и проверить его. Для этого каждый диод осматривают на предмет внешних повреждений, а его контакты окольцовываются. Если он звонит в обе стороны, то это считается неисправным. Его можно заменить отдельно или заменить весь мост.


Реле регулятора напряжения

Реле регулятора напряжения представляет собой отдельный блок, который ранее устанавливался на лонжероне.Он отвечает за ограничение напряжения, если оно превышает 14 вольт. Дело в том, что частота вращения генератора может быть разной, но при этом необходимо поддерживать напряжение от 13,5 до 14,5 вольт. Для этого он и предназначен. Теперь он устанавливается прямо на кисти. Если реле вышло из строя, то напряжение будет низким, но начнет повышаться до номинального значения с увеличением скорости. Таким образом определяется его неисправность.


Изношены щетки генератора

Если зарядка то появляется, то исчезает, значит, изношены щетки генератора.Следовательно, их нужно менять вместе с реле-регулятором. Износ щеток должен быть равномерным. В случае, если одна короче другой, они считаются изношенными.

Если аккумулятор вашего ВАЗ 2107 разряжен, то «виноватым» может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения и связи между ними. Определить «кто виноват» может быть очень просто, даже без дополнительных приспособлений. Как — эта статья поможет.


Осуществляем проверку штатным оборудованием

Для контроля работы генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампа на панели приборов.С их помощью вы сможете отследить причину своих неприятностей.

1) Включить зажигание, не включая стартер. и посмотрите на сигнальную лампу. Он должен сиять на полном огне, как на фото. Стрелка вольтметра, как правило, находится на белом участке шкалы (фото). Допустим все ок

Лампа не горит, стрелка вольтметра остается на нуле при включении зажигания

Проверьте номер.10 предохранитель в монтажном блоке. 99% перегорят. В этом случае все остальные лампы на панели приборов также будут обесточены. Замените его точно таким же и проверьте еще раз. Если предохранитель снова перегорел, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем, не отсоединены ли провода от генератора, не перетерта ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот для этого ссылка

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверяем провода на генераторе, не отсоединен ли провод от клеммы «61».Если там все в норме, нужно проверить наличие на этом проводе «плюса» с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Клемма «61» генератора ВАЗ-2107

Если «Плюс» это — проверьте «таблетку» (она же «шоколадку») и генератор.


Нет «плюса» — Приходится снимать панель приборов и проверять лампу. Заменить сгоревший. Как снять панель смотрите видео


2) Запускаем двигатель .Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра уходит в зеленый сектор и идет от середины к правому краю (фото). Если так, то скорее всего генератор работает нормально .

Лампа горит или немного гаснет.

Если подать газ, он гаснет на высоких оборотах и ​​снова светится при их уменьшении. Стрелка вольтметра находится в белом секторе и с возрастающей скоростью уходит к краю зеленого. Вывод — неисправен генератор .Вывод такой же, если лампа продолжает гореть на любой скорости, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный цвет.

3) Если генератор работает, но аккумулятор постепенно разряжается. выполните еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив отрицательную клемму АКБ, вынимаем. На холостом ходу (около 900 об / мин) глохнуть не должно. Если двигатель остановился, установите клемму на место и снова запустите.Удерживая обороты 1200-1500, снова снимаем клемму. Двигатель снова заглох? Затем выключите свет оставьте вентилятор отопителя включенным повторите тест. Теперь двигатель с отключенной отрицательной клеммой от аккумуляторной батареи продолжает работать. Вывод — генератор работает, но не выдает требуемый ток, требует ремонта.

Примечание! С этим тестом лучше и безопаснее работать вместе. Не отсоединяйте клемму аккумулятора, не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку.Скачок напряжения во время отключения может «сжечь» электронные компоненты систем зажигания. Особую осторожность следует проявлять на автомобиле с инжекторным двигателем.

Что делать если кипит аккум

Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка находится в зеленом секторе, но стоит «газануть» — идет вправо до упора. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколадный) вышел из строя .Если такое случилось, идите дальше, дороже! Все электрооборудование автомобиля может сгореть, а аккумулятор достанется, электролит «закипит», пластины могут покоробиться. Чтобы добраться до места ремонта, можно временно отключить генератор, сняв провод с вывода «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно довольно долго ездить, только не забудьте выключить ненужные электроприборы — вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т. Д. Фары или ходовые огни придется оставить.

В данной статье описан простой метод определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. О том, как все это починить.

Нет зарядки — основные причины и устранение неисправностей

Владельцам классики ВАЗ часто приходится сталкиваться с проблемой, когда нет зарядки на 2106. Причины, приводящие к такой проблеме, могут быть самые разные, и, скорее всего, их полностью здесь перечислить не удастся, поэтому перечислим хотя бы самые частые из них.

1. Изношены щетки генератора ВАЗ 2106. Если щетки недостаточной длины, это может привести к ситуации, когда нет зарядки аккумулятора ВАЗ 2106, либо при слишком слабой зарядке. Поэтому, если горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2106, в первую очередь проверьте щетки автогенератора ВАЗ 2106 и при необходимости замените их. Стоит отметить, что длина щеток не должна быть меньше 12 мм.

2. Неисправен диодный мост.Причиной плохой зарядки АКБ также может быть перегоревание диодов выпрямительного блока, так как генератор не может полностью зарядить АКБ. Для проверки нужно провести диагностику диодного моста и при необходимости заменить.

3. Реле зарядки вышло из строя. Если нет зарядки аккумулятора автомобиля ВАЗ 2106, то причиной этого также может быть поломка реле зарядки. Как правило, если заряд на ВАЗ 2106 пропал именно по этой причине, то автовладельцам приходится долго искать неисправность, до замены этой электрической части.Кстати, надо сказать, что он очень легко меняется, так как крепится всего двумя болтами под капотом с правой стороны.

4. Проблемы с ротором и статором. Если после проверки всех вышеперечисленных деталей лампу зарядки АКБ ВАЗ 2106 все же нужно использовать для диагностики генератора и обязательно проверить его статор и ротор, а при необходимости заменить генератор.

Как подключить генератор к ВАЗ 2106? Сначала генератор ставится на «законное» место, рядом с двигателем, и его место нужно закрепить шайбой и болтом.После этого надевается нижняя гайка крепления. Генератор подключается к ВАЗ 2106 двумя проводами, первый идет от вывода щеткодержателя, а второй идет от вилки основного вывода обмотки статора. Основным отличием вывода щеткодержателя от вывода обмотки статора является отсутствие изоляционных прокладок.

Гайку крепления провода необходимо прикрепить к выводу генератора, сверху на вывод надевается защитный колпачок из резины.Затем накручивается гайка крепления генератора на натяжной планке. Затем на коленчатый вал, шкив генератора и помпу надевается ремень генератора. Усилена затяжка крепления генератора к штанге под капотом. После этого следует поставить защитный экран, тщательно закрепив его 12 винтами. Все, генератор установлен и после остается только провести его проверку.

Наверное, каждый владелец машины сталкивался с проблемами электричества. Даже на иномарках, не говоря уже об отечественных, бывает, что генератор не заряжает аккумулятор.Это серьезная проблема. Когда-нибудь, в решающий момент, машина просто не заведется, потому что аккумулятор не зарядился должным образом. Но зачастую машина нужна именно сейчас.

Теория вопросов

Когда автомобиль движется, разряженный аккумулятор получает напряжение заряда от 13,6 до 14,2 В. Для правильной и стабильной работы всех систем в автомобиле эти напряжения должны поддерживаться до запуска двигателя и коленчатого вала. вращается. Вместе с двигателем крутящий момент также передается на генератор через приводной ремень.В этот момент вырабатывается такое количество энергии, которого хватит для стабильной работы всех систем и поддержания заряда аккумулятора.

ДВС может работать в разных режимах. Наряду с этим изменяется количество оборотов коленвала. Меняется и количество оборотов шкива, это приводит к увеличению напряжения, вырабатываемого генератором. Для поддержания уровня 13,6-14,6 В в бортовой сети в цепи возбуждения специально разработано реле.Регулирует уровень стресса. Когда рост превысит нормальное значение, то ток, подаваемый на обмотку, уменьшится. При этом уменьшается и сила намагничивания ротора. Это приводит к снижению выходного напряжения.

Если генератор не заряжается, то в большинстве случаев причины нужно искать в цепях возбуждения, а также в цепях выходного напряжения от генератора к аккумулятору. Но так бывает не всегда. Иногда проблемы связаны с самим генератором.

Когда водитель поворачивает ключ в замке, одновременно срабатывает реле в системе зажигания. «Плюс» протекает через реле и предохранитель в монтажном блоке. Далее напряжение проходит по бортовой сети, падая на лампу заряда АКБ и на датчики заряда. Затем он проходит через диоды, реле, элементы монтажного блока и, наконец, до разъема в генераторе. Там электричество поступает на реле-регулятор и, проходя через щетки и контактные кольца, попадает на обмотку возбуждения.

С увеличением частоты вращения коленчатого вала фазные напряжения увеличиваются. Затем через диодный блок повышают напряжение на обмотке возбуждения и на диоде контрольной лампы. Когда выходное фазное напряжение достигает 12 В на обоих выводах, напряжение выравнивается. Из-за отсутствия разницы напряжений контрольная лампа гаснет. В этом случае генератор вырабатывает напряжение выше 12 В.

Как определить, что генератор не заряжает аккумулятор

Самый простой способ — проверить, что генератор не заряжается (ВАЗ-2110 не заряжается). исключение), посмотрев на приборную панель.На нем есть контрольная лампа. В классических моделях ВАЗ есть еще и вольтметр. Стрелка должна находиться в зеленой зоне, а контрольная лампа должна быть в штатном режиме (когда все исправно, она не горит). Если это не так, то зарядка не идет. Стоит подробно рассмотреть проблему.

Лучший и более точный способ помочь определить, что генератор не заряжается, — это проверить напряжение на клемме аккумулятора с помощью мультиметра.Если есть заряд, прибор покажет от 13,6 В до 14,6 В. Если заряд не идет, то показания будут от 12 В и ниже.

Типичные причины

Есть несколько причин, которые приводят к такой неисправности. Обдумайте их и узнайте, как их исправить.

Перегрузка генератора

Если аккумулятор заряжается, но напряжение недостаточно, значит, генератор перегружен. Этому способствует установка и подключение помимо штатного электрооборудования различных гаджетов, жаждущих электричества.Генератор работает на пределе своих возможностей.

Современные водители любят разнообразный тюнинг автомобилей. Итак, устанавливаются серьезные музыкальные комплексы, мощное световое и другое оборудование. Кто-то вместе с этим увеличивает заряд батареи. Так вот, с аккумулятором на 70 Ач штатный генератор ВАЗ не может полностью его зарядить. У него банальная нехватка власти. В результате генератор мало заряжается.

Плохой или слабый контакт

Контакт ослабляется, если щетки и контактные кольца на роторе грязные и жирные.Также виновником считается усадка пружины, давящей на щетки. Часто кисти «замирают». Все это является причиной увеличения сопротивления возбуждения, а иногда и обрыва цепи.

Справиться с этой проблемой помогает очистка загрязненных элементов ветошью, предварительно смоченной бензином. Если щетки сильно изношены, их меняют. Окисленные кольца зачищаем наждачной бумагой для стекла.

Обрыв в обмотке

При обрыве в обмотке возбуждения генератор не заряжается.Определяется просто. Просто коснитесь генератора рукой. Если обмотка порвется, устройство нагреется. Для более точной диагностики конец обмотки возбуждения отсоединяется от щетки и подключается к выводу на генераторе. Измерение проводится мультиметром от аккумулятора.

С обрывами мультиметр ничего не покажет. Если вместо прибора использовать сигнальную лампу, она не загорится. Чтобы найти проблемную катушку, к каждой из них по очереди подключаются провода от аккумулятора.Если разрыв внутри, катушку меняют. Наружные поломки устраняются паяльником.

Замыкание на корпус ротора

В случае этой неисправности замыкается вся обмотка возбуждения и генератор не может работать. Часто замыкания на корпус возникают в местах соединения концов обмотки с контактными кольцами на роторе. Проверить это можно с помощью лампы на 5 В. Для проверки провод следует подсоединить к одному из контактных колец, а второй — к сердечнику ротора или его валу.В случае короткого замыкания лампа загорится. Такой генератор неисправен. Вы можете изолировать место повреждения или полностью заменить обмотку.

Короткие замыкания на статоре

Вот еще одна причина, по которой генератор не заряжается. Он может замкнуться из-за разрушения изоляции между витками обмоток статора генератора. Генератор прогреется, этого недостаточно для зарядки аккумулятора, так как полное напряжение он дает только при высоких оборотах двигателя.

Замыкание статора на корпус

Как и в случае других коротких замыканий, устройство будет очень горячим.Шум при его работе увеличится, мощность уменьшится.

Проверить неисправность можно с помощью той же лампы или мультиметра. Один вывод лампы подключается к сердечнику, а второй — к любому из выводов обмотки. При коротком замыкании лампа загорится. Поврежденная катушка не подлежит ремонту. Решить ситуацию может только замена.

Положительная клемма замыкается на корпус

Причина может быть в том, что генератор не заряжает аккумулятор.В случае данной неисправности прибор не только нагреется, но и возможны поломки на блоке диодного выпрямителя. В результате поломки произойдет короткое замыкание аккумулятора. В результате существует серьезный риск выхода батареи из строя.

Поломки механические

Если генератор не заряжается, причины могут быть не только электрические, но и механические. На первом месте среди неисправностей — удлиненный приводной ремень. Это легко диагностируется — шкив будет очень горячим.

Также нет заряда на достаточном уровне. Кроме того, рекомендуется осмотреть устройство, клеммы, провода на предмет плохих контактов, обрыва и других механических повреждений.

Алгоритм поиска причины

Мы исследовали типичные неисправности. Но важно найти главную причину. Если в автомобиле стандартная комплектация и нет аномальных потребителей энергии, то можно приступать к диагностике генератора напрямую. Если есть дополнительные потребители, их лучше отключить.В этом случае необходимо физически отключиться от бортовой сети.

Сначала измерьте возвратный ток заглушенного двигателя. Важно выяснить, есть ли потребление энергии при неработающем двигателе при выключенном зажигании (ключ также вынимается из колодца замка). Важно, чтобы во время измерения даже была отключена сигнализация. Большинство отечественных автомобилей имеют небольшие токи утечки. Всегда где-то «на весу» заклинивает (то есть отрицательный провод контактирует с телом).Но часто они не могут полностью разрядить аккумулятор даже за две-три недели.

Далее все потребители подключаются и таким же образом измеряют утечку мультиметром. Если он большой, то причину следует искать не в генераторе или аккумуляторе, а в одном из устройств в бортовой сети. Если токи утечки в состоянии покоя не обнаружены, то скорее всего генератор ВАЗ не заряжается. Причины мы уже рассмотрели.

Вывод

Итак, мы выяснили, почему в машине генератор не выдает зарядку.Если обнаружены проблемы, связанные с утечкой тока, следует немедленно приступить к поиску поломки и ее устранению. Генератор — это основная часть электрической системы автомобиля. Подобно человеческому сердцу, он обеспечивает энергией все устройства и устройства. С генератором нужно обращаться осторожно — с умом устанавливайте нештатные приборы и акустику. А если есть неисправности, ремонт лучше не откладывать на потом. Теперь начинающие автомобилисты знают, как проверить генератор — дает зарядку или нет. Это поможет при самостоятельном ремонте.

Приветствую всех автолюбителей! К сожалению, современная машина — вещь не безотказная и периодически преподносит сюрпризы. Одна из них — не заряжается аккумулятор. Иногда эта проблема решается просто, а иногда требуется помощь специалистов. Но прежде чем лечить последствия, нужно найти причину. Поэтому рассмотрим их.

Причины, по которым аккумулятор перестает заряжаться

Нет заряда аккумулятора по нескольким причинам:

• растяжение или разрыв ремня генератора;
• окисление клемм АКБ;
• окисление или обрыв проводов генератора;
• проблемы с генератором.

Давайте подробнее рассмотрим, как диагностировать и устранить эти причины, если это возможно. Хотя, иногда загвоздка может быть в самой батарее. Поэтому, когда на приборке горит лампа заряда, а визуальный осмотр не помог выявить неисправность, можно идти методом исключения.

Для этого нужно найти исправную батарею и поставить ее на место. При этом размер батареек значения не имеет. Если заряд пошел, значит аккумулятор, если нет, скорее всего проблема с генератором.

Аккумулятор может перестать заряжаться по разным причинам. Но чаще всего это пластинчатая сульфатация, которая возникает после глубоких разрядов или в старости. Кстати, в запущенных случаях может потребоваться замена электролита. В общем, для борьбы с сульфатированием существует несколько методов, основанных на циклической зарядке и разрядке аккумулятора с помощью зарядного устройства.


Часто причина отсутствия заряда — окисление клемм. Определить это очень просто.Нужно открыть капот и посмотреть на токовые выходные контакты. Если они покрыты прочным кашевым налетом, значит, клеммы окислились.

Обычно это происходит из-за появления трещин в области плюсовой и минусовой клемм на корпусе аккумулятора. Из них выходят пары электролита, контактируют со свинцом и окисляются, образуя неприятный осадок.

Вопрос решается в несколько этапов:

• клеммы тщательно очищены;
• причина окисления установлена ​​и устранена;
• клеммы надеваются и на них наносится специальный антиокислительный состав.

Чаще всего проблемы окисления возникают в недорогих аккумуляторах, а также в тех случаях, когда аккумулятор часто снимают с автомобиля. Просто снимая клеммы с клемм АКБ, их можно открутить.

При появлении оксида необходимо учитывать еще одну вещь — уровень электролита в банках может упасть ниже уровня. Поэтому его следует проверить и при необходимости поднять. При этом помните, что в аккумулятор необходимо доливать дистиллированную воду.


Если проблема с ремнем — зарядка от генератора не пойдет. Поэтому при визуальном осмотре желательно его внимательно осмотреть. Даже если ремень цел, это не факт, что он в порядке.

Общие проблемы:

• обрыв ремня;
• слабое натяжение;
• микротрещины;
• загрязнения.

Если ремень порвался, с этим все понятно — нужно его менять.Но, как было сказано выше, он мог просто растянуться. Поэтому проверяем его растяжку, а заодно и чистоту. Если он мокрый или в масле — при вращении шкивов ремень может проскальзывать. В итоге на приборке горит лампа, а генератор не работает.


Проблемы в бортовой цепи

Попутно нужно проверить целостность всей проводки. Иногда проблемы могут заключаться в боковой цепи. Запускаем от генератора:

• все соединения должны быть плотными.
• не должно быть оксида, а тем более сажи.

Сразу достать щетки от генератора. Их развитие — еще одна распространенная проблема. Не допускается:

• другой выход, т.е. когда один длиннее другого;
• размер кисти менее 5-7 мм.

Дополнительно нужно проверить массу на теле. Плохой контакт в этот момент — еще одна причина, по которой может загореться индикатор заряда аккумулятора.


Неисправность генератора

Автомобильный генератор иногда преподносит сюрпризы.К сожалению, износ щеток — не единственная причина возгорания заряда.

Возможные неисправности:

• повреждение реле регулятора;
• проблемы с диодным мостом;
• открытая обмотка статора.

Определить, что с генератором что-то не так, довольно просто. Для этого вам понадобится мультиметр. В этом случае сразу можно определить, насколько заряжен аккумулятор. Если показания на заглушенном двигателе 12,6–12,7 В, это свидетельствует о полном заряде.12.2-12.4 — зарядка около 50%. Менее 11,7 — полная разрядка аккумулятора.

Методы испытаний генератора:

• при работающем двигателе напряжение на выводах АКБ должно быть около 14,7В. Если совсем другое — проблема с генератором;
• , если снять клемму с аккумуляторной батареи при работающем двигателе, она должна продолжать работать. В противном случае неполадки с генератором;
• , пока машина работает, явно заметна нехватка энергии.

Для точной диагностики и устранения неисправностей генератора необходимо иметь хотя бы минимальные знания в области электрики. Если их нет, есть смысл обратиться за консультацией к специалисту — точно сэкономьте время.

Итак, проблема при отсутствии зарядки может быть как самой банальной, которую легко устранить своими руками, так и более серьезной. Для устранения неисправностей, возникающих из-за неправильной эксплуатации, необходимо соблюдать два правила.

Во-первых, периодически заряжайте аккумулятор, во-вторых, следите за его внешним состоянием.

No related posts.