Ваз 2109 тормозной шланг: 21083506060 Шланг тормозной ВАЗ-2108 передний БРТ — 2108-3506060 2108-3506060Р

Этот список предназначен только для детали или узла под номером , показанного ниже .

Рекомендуется количество 2 .

Идентификатор продукта eBay: EPID249268399

Описание товара

Информация о продавце

Bonum Lucrum

Дон Юргайтис

Варню 21

48423 Каунас

Литва

Регистрационный номер компании: 303180581

Номер плательщика НДС:

Я выставляю счета с отдельно указанным НДС.

Политика возврата

Покупатель несет ответственность за возврат почтовых расходов.

Замена тормозных трубок ваз

Под воздействием агрессивных факторов окружающей среды тормозные трубки и шланги изнашиваются, поэтому их необходимо периодически менять. Своевременная замена этих элементов — гарантия безотказной работы машины и вашей безопасности. В этой статье мы дадим ответы на следующие вопросы:

• Как часто нужно менять тормозные трубки и шланги?
• Как починить самому?

Когда необходимо заменять трубопроводы и другие элементы тормозной системы?

Тормозные трубки меняют редко.Необходимость в этом возникает только в том случае, если машина эксплуатировалась длительное время, в неблагоприятных условиях, способствующих развитию коррозии, или в случае каких-либо механических повреждений.

Состояние этих агрегатов можно оценить самостоятельно, заглянув под кузов автомобиля, или привезя своего «железного коня» на осмотр мастерам из сервисного центра. Согласно регламенту, диагностика всех компонентов тормозной системы должна проводиться не реже одного раза в год, желательно в конце зимнего периода… Вы можете совместить осмотр со следующей заменой масла.

Резиновые шланги на всех колесных цилиндрах необходимо заменять, независимо от их состояния, каждые 70-100 тыс. Км. пробег. Трубопроводы заменяются только по мере необходимости.

Для проведения работ вам потребуются следующие инструменты:

• Джек;
• отвертки Phillips;
• Набор ключей на: «10», «14», «17»;
• Зажимной ключ на «10»;
• Клещи зажимные;
• Гаечный ключ баллонный;
• Состав антикоррозийный;
• Тормозная жидкость (для пополнения системы).

Что следует учитывать?

Конструкция тормозной системы и принцип ее работы практически идентичны для всех моделей автомобилей. Соответственно, метод его восстановления одинаков для всех марок автомобилей.

Все работы по ремонту трубопроводов можно проводить на ремонтной яме, эстакаде или ровной площадке, подняв машину домкратом.

Комплект труб можно купить в любом автомагазине. Вы можете заказать трубу заданной длины, уже гнутую нужным образом, специально для конкретной модели автомобиля.А можно купить универсальную медную леску, а потом самостоятельно придать ей необходимую форму и длину. Последний вариант, однако, экономичнее, да и возни гораздо больше.

Основные этапы замены тормозных трубок на ВАЗ 2109, 2110

Можно заменить трубопроводы в направлении от главного тормозного цилиндра к каждому колесу следующим образом.

1. Отсоедините клеммы аккумулятора.
2. Поднимите машину на желаемую высоту с помощью домкрата.
3. Снимите автомобильные колеса.
4. Ключом на «10» отверните гайку крепления трубки к главному цилиндру и установите заглушку для пыли и грязи в подающее отверстие.
5. Осторожно отпустите трубку по направлению к колесам. Снимите защитный пластиковый футляр и снимите шнур с металлического и пластикового держателей. Постарайтесь сделать это аккуратно, чтобы не повредить зажимы.
6. Отвинтите штуцер тормозного шланга и снимите поврежденный трубопровод.
7. Начните установку новой трубки в обратном направлении: от колеса к главному цилиндру.
8. Установите на место все держатели, при необходимости заменив изношенные или поврежденные детали.
9. Продуть трубопровод сжатым воздухом, подключить его к системе и удалить воздух из тормозной системы в соответствии с инструкциями, при необходимости восполнить объем недостающей жидкости.

Совет: при замене трубопровода желательно залить в систему новую тормозную жидкость.

Важно: при установке новой линии заткнуть ее на входе и выходе. Вытрите все соединения насухо, чтобы предотвратить попадание грязи в систему.Во время монтажа желательно обработать поверхность медного или стального трубопровода антикоррозийным покрытием.

Не забудьте поменять соединительную трубку между суппортами колес. Для этого воспользуйтесь зажимным тормозным ключом на «10», чтобы не сорвать резьбу, открутите штуцер и установите новую трубку. Этот элемент заменяется после замены эластичного шланга на колесе.

Особенности замены тормозных шлангов

При замене тормозных трубок на ВАЗ 2110 не лишним будет проверить состояние эластичных шлангов.Если вы заметили на них даже незначительные трещинки и механические повреждения, замените их. Также установите новые шланги, если срок службы старых уже превысил установленный предел.

Схема замены гибкого шланга состоит из следующих этапов:

1. Очистите цилиндр хорошо металлической щеткой, при необходимости обработайте средством для удаления ржавчины;
2. Используйте гаечный ключ на 14, чтобы открутить фитинг опоры колеса;
3. Заглушите отверстие суппорта, чтобы в него не попала грязь;
4. Используя гаечные ключи на 17 и 10, открутите штуцер и отсоедините шланг от трубки;
5. Снимите держатель гибкого шланга;
6. Установите новый шланг последовательно от трубки к суппорту.

Замена описанных выше элементов тормозной системы — дело не очень приятное. Однако, если вы собираетесь заменить трубопровод и шланги, будьте рады, что вам не придется делать это в ближайшее время.

Тормозная система появилась на первых автомобилях. Его наличие стало гарантией безопасности водителя и пассажиров. Первая тормозная система не имела сложного механизма действия и состояла из нескольких механических частей, которые создавали необходимое трение на приводе колеса для его последующей остановки.

Вторым этапом развития тормозной системы стало применение законов гидравлики. При таком способе торможения взаимодействие педали тормоза и рабочих частей тормозной системы осуществляется с помощью специальной жидкости, получившей название — «тормозная жидкость» (или сокращенно TJ). Тормозная жидкость позволяет более эффективно останавливать автомобиль … Кроме того, использование тормозной жидкости смягчило давление на педаль тормоза и сделало вождение более комфортным.

Для успешной циркуляции тормозной жидкости от системы привода тормозов к рабочим частям она осуществляется по специальным трубкам.Изначально они были выполнены в виде шлангов, но из-за ненадежности их заменили на другой материал.

Устройство и принцип действия тормозных магистралей

Торможение автомобиля осуществляется нажатием на педаль тормоза. Рычаг педали воздействует на вакуум или любой другой усилитель, который создает необходимое давление в тормозной жидкости. Жидкость сжимается и попадает в зону, где это давление минимально. Он попадает в тормозные магистрали, по которым направляется к рабочим частям тормозной системы.Жидкость давит на тормозные колодки привода, и они сжимаются. Когда вы отпускаете педаль тормоза, давление в усилителе уменьшается, а пружинный привод тормозных колодок расширяет их и отправляет жидкость обратно в усилитель (зона наименьшего давления).

Прохождение жидкости осуществляется по трубам из металла. Трубки выходят из вакуумного усилителя и прокладываются под машиной к рабочим частям тормозной системы. Стыки труб выполнены в виде резьбовых соединений, что позволяет добиться максимальной надежности при создании высокого давления в системе.

Для повышения надежности тормозной системы трубы соединяются по диагонали, что позволяет использовать тормоза в случае выхода из строя одной из магистралей. Так, например, от вакуумного усилителя одна трубка соединяет рабочую часть тормозов переднего левого и заднего правого колес, а вторая трубка направляет тормозную жидкость на правое переднее и левое заднее колеса. На стыке всех четырех труб установлен специальный регулятор давления, который отфильтровывает избыточное давление из системы, чтобы не вызвать обрыва магистралей.

Основные неисправности системы тормозных магистралей

К неисправностям тормозных магистралей относятся:

1. Наличие трещин в тормозных магистралях и любые другие внешние дефекты.

2. Плохая герметичность их соединения, в результате чего наблюдается утечка ТД.

3. Обрыв и поломка трубок.

При наличии любой из перечисленных неисправностей необходимо немедленно отремонтировать или заменить тормозные трубки.

Как проводится ремонт тормозной магистрали?

Этот процесс требует от автолюбителя широких навыков слесаря ​​и умения пользоваться специальным инструментом.Ремонт проводится в тех случаях, когда нет возможности заменить поврежденную линию, это подразумевает экономию на покупке новых системных трубок и продлевает срок службы старой.

Для завершения ремонта необходимо:

1. Отвинтить поврежденную трубку от цилиндра или тормозного суппорта.

2. После отсоединения отрежьте поврежденный участок труборезом.

3. Зажмите трубку на расстоянии 50 миллиметров от края надреза и снимите фаску с края трубки с помощью сверла.

4. Удалите стружку и вставьте ниппель в прорезь, чтобы соединить трубку с приводным механизмом тормоза.

5. Вставьте конец трубки в специальное приспособление и развальцовывайте. Линию, подвергшуюся ремонту, необходимо продуть сжатым воздухом. И только после этого устанавливается с рабочим механизмом или другой трубопроводной системой с помощью переходника.

Что касается длины трубки, то этот параметр зависит от модели автомобиля. На некоторых машинах тормозные трубки имеют запас, позволяющий укоротить трубку и снова подсоединить ее к рабочему механизму.Металл, из которого сделана тормозная магистраль, гибкий, поэтому сложностей с ее расположением возникнуть не должно.

Видео — Замена главной тормозной магистрали ВАЗ 2106

Замена передних тормозных трубок

Для замены передних тормозных шлангов необходимо установить машину в яму и исключить любое движение. Затем:

1. Отвинтите линейный штуцер. Удерживайте шланг гаечным ключом, чтобы он не перекрутился.

2. Отвинтите крепление тормозной магистрали от кузова автомобиля.Обычно они ржавые, и их следует обработать жидкостью WD-40.

3. Отвинтите другой конец штуцера от тормозного цилиндра или регулятора давления.

4. Установите новую тормозную магистраль и соберите все блоки в обратном порядке.

После ремонта или замены необходимо залить тормозную жидкость и прокачать тормоза. Прокачка является обязательной и необходима для выдавливания пузырьков воздуха из тормозной системы автомобиля.

Стоит отметить, что в некоторых автомобилях для снятия тормозных трубок необходимо демонтировать другие элементы, например, бензобак.Дело в том, что конструкция многих моделей предусматривает прохождение тормозных трубок над этими элементами и их демонтаж возможен только при снятии последних.

Что касается подкапотного пространства, то, как правило, здесь все достаточно просто и до таких элементов, как тормозная магистраль, не составит труда пролезть.

На этом замена тормозных трубок завершена. Как вы уже догадались, эта процедура совсем не сложная и не требует от водителя специальных знаний и навыков.Единственное, что нужно при выполнении ремонтных работ, — это соблюдение четкой последовательности действий и повышенная ответственность. Ведь от правильной работы тормозной системы зависит жизнь и здоровье пассажиров и водителя. Удачи на дорогах!

Обычно тормозная система отвечает за выполнение одной из наиболее важных функций, а именно за обеспечение контролируемого изменения скорости машины. Кроме того, благодаря такой системе транспорт останавливается и удерживается в одном положении на стоянке.
По этой причине к ремонту тормозной системы нужно подходить с большой ответственностью. Поскольку замена тормозной магистрали ВАЗ2109 требуется чаще всего, больше внимания нужно уделять качеству запчастей.
Замена заднего тормозного патрубка на ВАЗ 2109 может производиться самостоятельно.
Важным типом привода в работающей тормозной системе считается гидравлический тип … Помимо педали тормоза, главного тормозного цилиндра, усилителя, а также колесных цилиндров сюда входят различные шланги, а также важные трубопроводы .

Для замены задней тормозной магистрали необходимо получить:

• ключ гаечный;
• подходящей емкости;
• запасной виниловый тубус.

Порядок проведения работ

Прежде чем приступить к действию, необходимо сначала подготовиться. Во время подготовительных работ необходимо очистить поверхность соединительных патрубков от загрязнений.
Еще нужно нанести специальный состав на все резьбовые соединения, так гайки открутить будет намного проще.Кроме того, необходимо подготовить гаечный ключ, запасную тормозную жидкость для доливки, небольшую емкость для слива оставшейся жидкости из системы и подходящую виниловую трубку.
Для удобства ремонта рекомендуется установка станка либо на эстакаде, либо на смотровой яме:

• Сначала крестообразной отверткой откручиваются два самореза, которыми крепится трубка.
• Подходящим гаечным ключом откручиваем 2 штуцера, через которые трубки крепятся к шлангу с регулятором.
• Трубка удалена.
• После проведения всех необходимых работ трубы монтируют в порядке, обратном демонтажу.
• Тормозная жидкость доливается.
• Проверяется качество отремонтированных тормозов.

На более новых моделях ВАЗ сначала откручивают трубки от главного цилиндра и тормозного шланга, только после этого затыкают отверстия. В этом случае придется открутить 3 гайки крепления и снять пластиковую крышку.
Далее демонтируем металлические пластины и отсоединяем от хомутов необходимые трубки, при их повреждении их нужно будет заменить.

Примечание! Новые элементы необходимо закреплять в обратном порядке. Чтобы проверить качество работы, требуется прокачать систему. Это необходимо сделать для устранения лишнего воздуха.

Увеличенный ход и смягчение провисания педали тормоза при нажатии считаются признаками попадания воздуха в систему.
Необходимо соблюдать определенную последовательность прокачки тормозов:

• задний правый;
• передний левый;
• задний левый;
• передний правый.

Помимо замены тормозного шланга может потребоваться замена тормозного шланга.

Как поменять тормозной шланг

Как правило, тормозная система любой машины всегда должна быть в рабочем состоянии. … Для предотвращения растрескивания и поломки резиновых тормозных шлангов необходимо периодически смазывать их силиконовой смазкой.

Примечание! При малейшем подозрении на неисправность такие элементы необходимо немедленно заменить, так как от этого будет зависеть безопасность как водителя, так и пассажиров.

• ключ размером 8 или 10, который используется для демонтажа тормозных трубок;
• с баллонным ключом;
• ключ размером 17 и 14;
• прозрачная виниловая трубка;
• шайбы уплотнительные медные;
• хорошо проникающая смазка;
• емкость для слива «старой» тормозной жидкости;
• жидкость новая, рекомендуется обратить внимание на класс ДОТ-4.

Ремонтные работы необходимо проводить в определенной последовательности:

• Ведутся подготовительные работы.Станок устанавливается на ровном месте, под колеса задней стороной по отношению к подвешенному колесу, размещаются упоры.
• Передняя часть машины (правая или левая) поднимается домкратом. Чтобы автомобиль не подпирал только один домкрат, в целях безопасности его ставят на подкладки.
  Колесо легко снимается с помощью баллонного ключа.
• Все сменные резьбовые и фиксирующие детали системы обработаны высокопроникающей смазкой, обеспечивающей легкое ослабление.Желательно заранее использовать смазку, чтобы она успела глубже проникнуть в стыки.

• С помощью плоскогубцев снимите удерживающий зажим шланга, который находится на кронштейне кузова. С помощью гаечного ключа 17-го размера кончик шланга не перекручивается, а гаечный ключ 10-го размера откручивает трубный фитинг.
• Тормозной шланг снимается с кронштейна, на тормозной трубопровод надевается защитная заглушка. Такие меры необходимы для предотвращения утечки жидкости.Гаечным ключом на 10 откручиваем болт крепления суппорта, удерживающего тормозной шланг.
• 14-й ключ служит для откручивания болта крепления тормозного шланга, который необходимо демонтировать. Установка нового элемента производится в обратном порядке.

Примечание! Желательно сразу поменять медные уплотнительные шайбы.

По окончании замены обязательно нужно прокачать тормозную систему:

• Для нормальной прокачки необходимо долить жидкость в тормозной бачок до максимального предела.С штуцера снимается защитный колпачок, на него надевается заранее подготовленный прозрачный шланг, который опускается в емкость, наполненную жидкостью.
  Таким образом они избавляются от воздуха, попавшего в тормозную систему.
• Можно привлечь помощника, он будет нажимать педаль тормоза до упора, удерживая ее. Такие действия проделываются трижды.
  При этом необходимо открутить штуцер подкачки 8-м или 10-м гаечным ключом. Если присутствует воздух, он быстро улетучится в контейнер.

Примечание! Перекачивание необходимо повторять до тех пор, пока не будет выпущен весь воздух. Кроме того, нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке.

С помощью подробного видео и фото поменять заднюю тормозную магистраль или шланг своими руками сможет даже непрофессионал. В этом случае не будут лишними подробные инструкции по замене, а также советы и рекомендации опытных мастеров.
Если ремонт проводится впервые, нужно аккуратно открутить и затянуть болты, чтобы не порвать резьбу.Чтобы трубки и шланги прослужили как можно дольше, следует покупать продукцию только из качественных материалов, поэтому уместно отметить, что цена должна соответствовать качеству.

Разрыв шланга. Если тормозной шланг лопнул …. Как устроен шланг WD

Когда вам приходится общаться с большим давлением, особенно поначалу, многие люди преследуют страхи. Воображение рисует жуткую картину: лопается шланг высокого давления со страшным свистом, все и вся, воет железо и люди.Многие будут улыбаться, но я неоднократно слышал подобные фобии от людей, откровенно опасающихся винтовок PCP.

Скажем так: есть фобии, а есть безопасность. Мы уже писали о старых, которые до сих пор востребованы самыми экономными и рискованными дайверами и аэроганщиками. Сегодня разговор не о них. Поговорим о рукавах высокого давления.

Как устроен шланг WD

Условно шланг (в промышленности принято называть рукавом высокого давления) состоит из трех частей:

Внутренний шланг.Он герметичен, изготовлен из очень эластичного материала, устойчивого к разного рода химическим повреждениям.

Тесьма. Бывает в один или несколько слоев, часто из металлической сетки. Ее задача сдерживать давление.

Наружный слой. Здесь часто используются пластмассы или специальная резина. Задача этого слоя — защита шланга от порезов, проколов, деформаций и т. Д.

Следует понимать, что шланг WD — довольно хрупкая вещь, имеющая достаточно малый ресурс. Мгновенное падение давления при заправке от 0 до 200, атмосфера изнашивает шланг и разрушается внутренний слой.Кстати, распространенная ошибка, что шланг легко повредить. Вам будет очень сложно случайно проткнуть или разрезать шланг снаружи. С железной тесьмой столкнется не каждый нож. Внутренний слой сломается сам по себе гораздо раньше.

Высота шланга высокого давления

Обычно это происходит на месте предполагаемого (со стороны соединителя). Нарушается герметичность внутреннего слоя, воздух попадает под внешнюю оболочку и начинает ее надувать.

Если упустить момент и пузырь лопнет, это будет очень громко и страшно.Собственно, даже в таком состоянии шлангом можно аккуратно пользоваться. Защитите пузырек иглой, шланг будет продан, но у вас все равно будет шанс доделать бак вашей винтовки.

Естественно, скотч и скотч вам не помогут. Если сверхпрочная внешняя тесьма уже обрезана, они точно не выдержат такого сильного давления воздуха.

Единственный совет, который можно дать в отношении шлангов высокого давления, — взять запасные. Вы никогда не сможете предсказать, когда он лопнет, но что произойдет и может испортить это почтальонам наверняка.

1. Слейте воду, выключите электричество — обратите внимание — просто выключите стиральную машину от источника питания — может быть недостаточно, иногда электрические кабели проложены вдоль стен под полом, и в этом случае они могут намокнуть, что создает угрозу закрытия.

2. Соберите воду с пола как можно быстрее, пока она не стечет вниз.

3. Пройдите на следующий этаж ниже, спросите, все ли у них в порядке. В противном случае следуйте инструкциям из статьи:.

Срок службы шланга зависит от правильности подключения и постоянства давления воды.

1. Правильное подключение стиральной, посудомоечной машины к водопроводу. Или официальный сервисный центр или сантехника от Hweak. Обязательно храните чеки. Учтите, что для машинки должен быть отдельный кран, перекрывающий подачу воды к ней. Когда машинка не стирает, рекомендуется перекрывать воду.

2. Использование качественных материалов. Увы, гибкие шланги можно найти в соседнем бизнесе — не справляются с скачками давления в наших квартирах.Держите чеки. Используйте специальные — они стоят дороже обычных, но намного надежнее.

3. Наличие регуляторов давления воды в квартире и.

4. Специальные устройства блокировки, перекрывающие воду в случае протечек. поставить прямо вместе со шлангом в холодную воду.

Стиральная машина проходимая

Из рассказа читателей.

С появлением стиральных машин Случаи подтопления квартир стали увеличиваться. Похожая ситуация была и с нашей квартирой.

Как-то сосед забыл бросить в ванную шланг, из которого течет вода от стиральной машины. И сама ушла из дома, оставив стирку включенной. Сначала вода стала появляться у меня в потолке в ванной, потом в туалете, в коридоре, на кухне.

Причин протечки у стиральных машин может быть много. Здесь главное быстро среагировать, выключить машину и ликвидировать лужи, чтобы не затопить соседей.

Сначала намок потолок, а потом нам на голову начала капать теплая вода.Смешно это или нет, но мой ребенок бегал по квартире под зонтиком, для него это было какое-то развлечение. Слава богу, что этот сосед часто ездил в командировки, а ключи от квартиры оставлял у соседей. Они помогли открыть дверь и ликвидировать наводнение.

Мебель в квартире у нас, к счастью, не пострадала, но на потолке остались ужасные оранжевые пятна. Благо, что соседка оказалась совестливой и возместила расходы на покраску потолка, но в данном случае пришлось делать это самостоятельно, так как услуги рабочих не оплачивались.

Кстати, эти желтые пятна снова появились через несколько месяцев, бороться с ними просто бесполезно.

Если лопнет тормозной шланг, выходит из строя только половина тормозов. Как ведет себя машина, проверяли Сергей Мишин и Валерий Павлов.

Для эксперимента мы выбрали два отечественных автомобиля — «Ладу-112» и «Шевроле-Нива». Обе диагональные двухконтурные тормозные системы. Такая схема является наиболее современной, потому что если какой-то контур не может быть теоретически, теоретически должен быть ровно половина. А как насчет практики?

Определены нормативы эффективности торможения рабочих и резервных тормозных систем ГОСТ Р 51709-2001.Он дает значения тормозного пути и замедленного движения со скорости 40 км / ч. Отвечать! Сбавим скорость со 100 км / ч — уже давно во всем мире используют именно такой порог, оценивая эффективность тормозов на сухом асфальте.

Начнем с «двенадцатого» — эта машина проще и даже к земле ближе — не так уж и страшно прыгнуть в объятия таинственного эксперимента. Определите тормозной путь с хорошей системой. Базируется на грани узы, добиваясь максимального замедления, то есть водитель имитирует АБС, пытаясь не допустить блокировки колес.

Несколько повторов — и можно поймать нужное усилие на педалях. Прогревать надо плавно — передние тормоза греются и эффективность их падает. При этом тормозной путь со 100 км / ч составляет 43,9 м.

Отсоединив заднюю трубку от главного цилиндра, «половина» тормоза: Теперь машина будет тормозить только с двумя колесами — передним левым и задним правым. Повторяем упражнение.

Ход педали увеличился примерно в два раза, но при этом не выходил из строя до пола вопреки рассказам бывалых.Автомобиль стремится прыгнуть влево — в сторону тормозящего переднего колеса, и чтобы удержаться в полосе, необходимо повернуть руль вправо примерно на 40-50 градусов. Но тут «Лада» выходит на полосу.

За три попытки увеличить тормозной путь — с 93,1 до 112,1 м. среднее значение — 103,5 м, то есть тормозной путь увеличился в 2,36 раза! Причина в том, что часть сцепного усилия, работая при хороших тормозах только на замедление, при торможении одна петля тратится на выдерживание курса, то есть на борьбу в воде.Частично это, как мы видим, весьма значимо.

Повторяем измерения с другим контуром. Сначала ставим телефон на место, прокачиваем систему и убеждаемся, что в ней нет воздуха — тормозной путь не превышает 44 м. Затем отключите трубку другой цепи.

При экстренном торможении эффект аналогичный — в сторону переднего колеса с рабочим тормозом, в нашем случае вправо. Тормозной путь увеличился до 101,2-110,8 м. Среднее значение 105.1 м, то есть увеличение в 2,39 раза.

Разница в эффективности обводов всего 1,5%, средний тормозной путь 104,3 м, среднее замедление 3,68 м / с2.

Проверить, как ведет себя автомобиль, не корректируется ли его курс при торможении. Другой подход — руль только «прямой». Но когда машина выезжает на следующую полосу, нужно быть сердечным, чтобы не перестраивать следующий ряд. Если руль вообще не работает, до тех пор, пока машина не изменит хотя бы две полосы движения до полной остановки!

У нас за рулем был профессиональный тестер, который часто работает в экстремальных режимах.К тому же торможение производилось на сухом асфальте с высоким коэффициентом сцепления. Скорее всего, на мокрой или обледенелой дороге удержать машину на курсе не удастся. На обиходе это означает занос и поворот, который может закончиться очень печально.

Выпускается серия «Шевроле-Нива». В штатном режиме при торможении с сотни тормозной путь составлял в среднем 53,3 м. Но наша задача не сравнивать машины между собой, а оценить разницу в эффективности тормозов.На сколько метров мы замедлим один контур?

Несколько заездов — и ответ готов: в среднем 121,6 м. Но прибавка в пути меньше, чем на «двенадцатой», всего в 2,28 раза. Но ощущения менее приятные, да и педали тормоза не давно — увеличилось примерно так же, как на «Жигули», и в поведении машины.

При торможении на грани Узы машина тянет в сторону рабочего переднего тормоза, как на «Жигули», только слабее. Корректирующее действие рулевого управления, чтобы сопротивляться на своей полосе движения, меньше — гидроцилиндр необходимо повернуть на 30-40 градусов.При торможении без блокировки колеса по мере нагрева тормозов необходимое усилие на педали ощутимо. Но если колесо заблокировано, из-за чего его довольно сложно удержать, водителя ждет неприятный сюрприз — винтовка «Шеви-Нива» в противоположную сторону, куда она тянется повернутой, чтобы удерживать переднее колесо с отключенным контуром.

Подведем итог: при отказе от одного из контуров тормозной путь увеличивается почти в два с половиной раза. При этом обе машины заметно рычат по дороге и норовят перепрыгнуть на следующую полосу, а если вовремя не среагирует, то дальше.В поведении каждой машины есть свои нюансы. «Лада» тянет сильнее «Шеви-Нивы». Но жертва при блокировке переднего колеса меняет направление «опережения».

Наши рекомендации
При внезапном резком увеличении хода педали тормоза не паникуйте, продолжайте давить на нее до тех пор, пока не включится оставшийся правильный контур. Будьте готовы доверить руль в нужде, чтобы держать машину в своем ряду.

Давите на педаль осторожно, стараясь точно дозировать прилагаемое усилие.Блокировка переднего колеса приведет к увеличению тормозного пути, а иногда и к изменению направления станции.

При блокировке переднего колеса (сопровождается характерным свистящим звуком) немного ослабьте давление на педаль, но полностью не отпускайте ее.

Не пытайтесь повернуть педаль тормоза, отпустив ее полностью даже на короткое время — такие действия приведут к перерасходу тормозной жидкости через дефектный контур, а потерянное время только увеличит тормозной путь.

Для экстренного торможения Попробуйте объехать препятствие, если соседние полосы свободны, но помните, что столкновение на соседней дороге правило дороги Они не интерпретируются в вашу пользу.

Ремонт тормозной системы различных моделей ваз. Классическая автомобильная тормозная система ВАЗ

В автомобиле используется рабочая тормозная система с диагональным разделением цепей (рис. 5), что значительно повышает безопасность вождения. Один гидравлический контур обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего тормозов.В случае отказа одного из рабочих контуров тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью. Гидравлический привод включает вакуумный усилитель 6 и двухконтурный контроллер 9 заднее тормозное давление. Стояночная тормозная система имеет привод на тормоза задних колес.

Вакуумный усилитель. Резиновая диафрагма 10 (рис.4) вместе с корпусом 21 Клапаны делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную И и атмосферную АТ .Камеры И подключаются к впускной трубе двигателя. Дом 21 пластмассовый клапан. На выходе из крышки закрывается гофрированной защитной крышкой 13 . Шток клапана расположен в корпусе клапана. 1 привод главного цилиндра с опорной втулкой, буфер 20 поршневой шток 12 гидрораспределитель 18 в сборе возвратные пружины 16 и 17 толкатель и клапан, воздушный фильтр 14 толкатель 15 .При нажатии на педаль толкатель перемещается 15 поршень 12 , за которым следует клапан 18 до упора в седло корпуса клапана. С этой камерой И и AT отключены. При дальнейшем движении поршня его седло отодвигается от клапана и через образовавшийся зазор камера AT соединяется с атмосферой. Воздух, поступающий через фильтр 14 в зазоре между поршнем и клапаном и каналом D создает давление на диафрагму 10 .Из-за разницы давлений в камерах И и корпус клапана AT перемещается вместе со штоком 1 , который действует на поршень главного цилиндра. Когда педаль отпущена, клапан отодвигается от своего корпуса, и через образовавшийся зазор и канал С камеры И и AT сообщаются друг с другом.

Рис. 4. Вакуумный усилитель:

1 — сток; 2 — уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 3 — корпус усилителя чашки; 4 — регулировочный болт; 5 — уплотнение штока; 6 — возвратная диафрагменная пружина; 7 — шпильочный усилитель; 8 — уплотнительная крышка; 9 — корпус усилителя;

10 — диафрагма; 11 — крышка корпуса усилителя; 12 — поршень; 13 — защитный чехол гидроблока; 14 — воздушный фильтр; 15 — толкатель; 16 — возвратная пружина толкателя;

B17 — пружина клапана; 18 — клапан; 19 — втулка гидроблока; 20 — сток буферный;

21 — гидроблок; И — вакуумная камера; AT — камера атмосферная; С , D — каналы

Фиг.5. Гидравлический тормозной контур:

1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубопроводная цепь левого переднего правого заднего тормоза; 3 — Главный цилиндр гидравлического тормоза; 4 — трубопроводная цепь правого переднего левого заднего тормоза; 5 — бачок главного цилиндра; b — вакуумный усилитель; 7 — Тормозной механизм заднего колеса; 8

9 — регулятор давления; 10 — рычаг привода регулятора давления; 11 — педаль тормоза;

И — гибкий передний тормозной шланг; AT — гибкий задний тормозной шланг

Регулятор давления регулирует давление в гидроприводе тормозов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля.Он включен в оба контура тормозной системы, и через него тормозная жидкость поступает в оба задних тормоза.

Рис. 6. Привод регулятора давления:

1 — регулятор давления; 2,16 — болты крепления регулятора давления; 3 — кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 — штифт; 5 — рычаг привода регулятора давления;

6 — ось рычага привода регулятора давления; 7 — рычаг пружинный; 8 — кронштейн кузова;

9 — кронштейн крепления регулятора давления; 10 — упругий рычаг привода регулятора давления; 11 — серьга; 12 — скоба серьги; 13 — шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — палец кронштейна; И , НА , С — отверстия

Регулятор давления 1 (рис.6) крепится к кронштейну 9 два болта 2 и 16 . В данном случае передний болт 2 одновременно фиксирует кронштейн вилки 3 рычаг 5 привода регулятора давления. На пальце этого кронштейна шарнирно закреплен 4 фиксированный двуплечий рычаг 5 . Верхнее плечо связано с эластичным рычагом 10 , другой конец которого проходит через серьгу 11 шарнирно соединен с рычагом рычага задней подвески.

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 Благодаря овальным отверстиям для крепежного болта его можно перемещать относительно регулятора давления. Таким образом, сила, с которой рычаг 5 действует на поршень регулятора.

Рис. 7. Регулятор давления:

1 — корпус регулятора давления; 2 — поршень; 3 — колпак защитный; 4 , 8 — стопорные кольца; 5 — гильза поршня; b — пружина поршня; 7 — гильза корпуса; 9 , 22 — шайбы опорные; 10 — Кольца уплотнительные толкателя; 11 — опорная плита; 12 — толкатель пружинной втулки; 13 — кольцо уплотнительное седла клапана; 14 — седло клапана; 15 — уплотнительная прокладка; 16 — пробка; 17 — пружина клапана; 18 — клапан; 19 — гильза толкателя;

20 — толкатель; 21 — сальник головки поршня; 23 — уплотнение штока поршня;

24 — заглушка; A , D — камеры, соединенные с главным цилиндром; АТ , С — камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К , М , N — зазоры; E — дренажное отверстие

В «контроллере» четыре камеры: И и D (рис.7) соединены с главным цилиндром, АТ, — с правым, С, — с левым колесным цилиндром задних тормозов.

Поршень в положении педали тормоза 2 затягивается рычагом 5 (см. Рис.6) через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20 (см. Рис.7), который под действием этой силы прижимается к седлу 14 клапан 18 . В этом случае клапан 18 выдавливается из седла, в результате чего образуется зазор H, а также зазор TO между головкой поршня и уплотнением 21 .Через эти зазоры камеры И и D связываются с камерами AT и С .

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры ТО и N и камеры AT и C попадает в колесные цилиндры тормозных механизмов. По мере увеличения давления жидкости усилие на поршень увеличивается, стремясь вытолкнуть его из корпуса. Когда сила давления жидкости превышает силу упругого рычага, поршень начинает выходить из корпуса, а после перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 с втулкой 19 и кольца 10 .В этом случае зазор M увеличивается, а зазоры , А и — уменьшаются. При зазоре N вылезти полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С толкателем 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает двигаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D , AT и И поршня увеличивается. 2 продолжает выходить из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и пластина 11 при увеличении давления в камере B он движется к пробке 16. В этом случае зазор M начинает уменьшаться. При уменьшении объема камеры С давление в ней, а следовательно, и в тормозном приводе, увеличивается и почти сравняется с давлением в камере Б. Когда зазор К станет нулевым, давление в камере АТ , и поэтому в камере С будет расти меньше, чем давление в камере И за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнением 21 .Соотношение между значениями давления в камерах А, и И определяется отношением разницы площадей головки и штока поршня к площади головки.

При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 (см. Рис. 8.3) нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршне увеличивается, тех. момент контакта головки поршня и уплотнения 21 (см. Рис.8.4) достигается при более высоком давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом, эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.

При выходе из строя тормозного контура, правое переднее левое уплотнительное кольцо заднего тормоза 10 и рукав 19 под давлением жидкость в камере B будет двигаться к пробке 16 пластины до упора 11 в седле 14 . Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, в состав которой входит поршень 2 с прокладкой 21 и рукав 7 .Работа этой части регулятора при выходе из строя названной цепи аналогична работе с исправной системой. Характер изменения давления на выходе из регулятора такой же, как и у исправной системы.

При выходе из строя тормозного контура левый передний правый задний тормоз толкает 20 с втулкой 19 Кольца круглые 10 движется к поршню, выталкивая его из корпуса. Зазор M увеличивается, а зазор N уменьшается.Когда клапан 18 касается седла 14 Повышение давления в камере С прекращается, т.е. регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигнутого значения давления достаточно для надежной работы заднего тормоза.

В корпусе 1 отверстие закрыто 24 . Утечка жидкости из-под заглушки при ее выдавливании указывает на негерметичность колец 10 .

Главный цилиндр (рис.8) с последовательным расположением поршней. К корпусу главного цилиндра прикреплен бак 13 , в заливной горловине которой установлен датчик 14 Уровень аварийной тормозной жидкости. Кольца круглые 5 кольца цилиндра высокого давления и заднего колеса взаимозаменяемы.

Рис. 8. Главный цилиндр с баком:

1 — корпус главного цилиндра; 2 — уплотнительное кольцо низкого давления; 3 — поршневой контур привода левого переднего правого заднего тормоза; 4 — кольцо проставочное;

5 — уплотнительное кольцо высокого давления; 6 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 7 — тарелка пружины; 8 — возвратная пружина поршня; 9 — шайба; 10 — стопорный винт; 11 — поршневой контур привода правого переднего левого заднего тормоза; 12 — втулка соединительная; 13 — бак; 14 — датчик уровня аварийной тормозной жидкости; И — зазор

Тормоз переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой.

Кронштейн образован суппортом 3 (рис. 9) и колесным цилиндром 5, которые стянуты между собой болтами. Подвижный кронштейн прикручивается к пальцам 9, которые устанавливаются в отверстия направляющих колодок. В эти отверстия закладывается смазка, между пальцами и направляющей колодки устанавливаются резиновые крышки. Тормозные колодки 4 прижимаются пружинами к канавкам направляющей.

Поршень 6 с уплотнительным кольцом 7 установлен в полости цилиндра 5. Благодаря упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между блоками и диском.В одном варианте на автомобили устанавливаются колодки с индикатором износа.

Рис. 9. Тормоз переднего колеса:

1 — диск тормозной; 2 — блок направляющий; 3 — опора; 4 — колодки тормозные;

5 — цилиндр; b — поршень; 7 — кольцо уплотнительное; 8 — защитный чехол направляющего пальца; 9 — направляющий палец; 10 — защитная крышка

Тормоз заднего колеса (рис.10) барабан, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора находится в колесном цилиндре.

Его основной элемент — разрезное упорное кольцо 9 на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и две сухарики 8 с зазором 1,25-1,65 мм.

Кольца упорные 9 вставлен в цилиндр с натягом, обеспечивающий поперечное усилие кольца вдоль зеркала цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршень со стороны стяжных пружин 3 и 7 (см. Рис.10) тормозные колодки.

При полностью выбранном зазоре 1,25-1,65 мм из-за износа накладок уступ на упорном винте 10 прижат к буртику кольца 9 , в результате чего упорное кольцо смещается вслед за поршнем на величину износа. При прекращении торможения поршни усилием стяжных пружин смещаются до упора сухарей в плече упорного кольца. Таким образом, автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

Рис. 10. Тормоз заднего колеса:

1 — гайка крепления ступицы; 2 — ступица колеса; 3 — Колодки нижних стяжных рессор;

4 — колодка тормозная; 5 — пружина направляющая; 6 — цилиндр колесный; 7 — верхняя стяжная пружина; 8 — штанга раздвижная; 9 — палец рычага привода стояночного тормоза;

10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — щит тормозной

Стояночный тормоз с усилителем действует на тормоза задних колес.

Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2 (рис. 12), регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 (см. Рис. .10) Колодки ручного привода и расширительные планки 8.

Рис. 12. Привод стояночной тормозной системы:

1 — кнопка блокировки рычага; 2 — рычаг привода стояночного тормоза; 3 — защитный чехол; 4 — тяга; 5 — кабелеукладчик; 6 — гайка регулировочная; 7 — стопорная гайка; 8 — трос; 9 — оболочка кабеля

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа.

Корпус 2 (рис. 13) датчика с прокладкой 4 прижимается к основанию 3 зажимным кольцом 5, которое навинчивается на горловину резервуара. При этом фланец отражателя 6 прижимается к концу горловины. В этом положении зажимное кольцо удерживается двумя зажимами, сделанными на основании 3.

Толкатель 7 соединен через отверстие в основании и соединен с поплавком 9 посредством втулки 8. На толкателе имеется подвижный контакт 11, а на корпусе датчика — неподвижные контакты 10.Полость контакта закрывается защитным колпачком 1. При снижении уровня тормозной жидкости в бачке до максимально допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь сигнальной лампы в комбинации приборов.

Рис.12 Датчик уровня аварийной тормозной жидкости:

1 — колпак защитный; 2 — корпус датчика; 3 — база датчика; 4 — кольцо уплотнительное; 5 — зажимное кольцо; 6 — отражатель; 7 — толкатель; 8 — гильза; 9 — поплавок;

10 — фиксированных контакта; 11 — контакт подвижный

ВАЗ-2109 двухконтурный, имеет гидропривод.Давление в нем довольно большое, поэтому необходимо использовать шланги с надежным армированием и металлические трубки. Конечно, их состояние необходимо поддерживать на должном уровне, чтобы не было утечки жидкости. Но преимущество системы, используемой на автомобиле, заключается в том, что при обрыве одного из шлангов торможение по-прежнему будет осуществляться двумя колесами. Таким образом удастся избежать аварийной ситуации. В крайнем случае можно использовать стояночный тормоз.

Главный тормозной цилиндр

ГТЦ является наиболее важным, так как именно с его помощью создается необходимое давление в трубках.Он состоит из поршня, который движется в полости цилиндра по идеально ровной поверхности. В качестве колец используются резиновые кольца, которые необходимо заменять при ремонте. Тормозная система автомобиля ВАЗ-2109 имеет высокий КПД, во многом это достигается за счет использования надежных элементов.

Особое внимание следует уделять управлению транспортным средством. Ни для кого не секрет, что он слишком агрессивен, содержит много присадок, обеспечивающих стабильную работу. Учтите, что при сжатии происходит повышение температуры жидкости, следовательно, меняется ее вязкость.Использование добавок позволяет избавиться от этого эффекта. Один минус — со временем пропадают дополнительные компоненты. Опытные мастера рекомендуют заменять жидкость в системе не реже одного раза в два года.

Вакуумный усилитель

Если вы знаете устройство тормозной системы ВАЗ-2109, то вы видели, что на брандмауэре (между салоном и моторным отсеком) большой цилиндрической формы, бак с который подключает ГТЦ. Также от этого бака идет шланг к карбюратору (если такая система впрыска топлива используется на автомобиле).Это вакуумный усилитель тормозов.

Служит для облегчения вождения. С его помощью усилие, которое нужно приложить к педали для остановки машины, уменьшается в несколько раз. Вам обеспечены комфорт и безопасность. Чтобы оценить все преимущества использования этого устройства, попробуйте проехать на старой «Жигуленке», в которой нет вакуумного усилителя. Разница просто колоссальная — все движения колодок дают удары по педали, а эффективность торможения крайне низкая.

Тормозные суппорты

На переднюю ось устанавливаются суппорты, которые плотно прижимают колодки к поверхности диска.При ремонте тормозной системы ВАЗ-2109 замена суппортов производится крайне редко, так как у них большой ресурс. Это устройство, состоящее из алюминиевого корпуса, в котором есть отверстие для подсоединения к трубке со шлангом. Рядом находится отверстие, в которое вкручивается штуцер, используемый для прокачки системы. Внутри — стальной поршень. Он приводит подушечки в движение.

Передний суппорт крепится двумя болтами. Во время работы не нажимайте педаль тормоза, если передние колодки сняты.Это приведет к выдавливанию поршня из корпуса. Собрать после этого не получится. Задняя тормозная система ВАЗ-2109 немного проще. В нем используется суппорт, но он выполнен в виде цилиндра, по обе стороны от которого расположены поршни. С их помощью происходит разведение подушечек в стороны.

Регулятор давления

Этот элемент позволяет повысить эффективность тормозной системы. Не секрет, что весь процесс торможения происходит на 75% передних колес.А остальное — обратно. Но это приблизительное значение, оно зависит от многих параметров. Например, на него влияет степень загруженности автомобиля, а также интенсивность торможения. Поэтому для эффективной работы необходимо, чтобы тормозная система ВАЗ-2109 самостоятельно регулировала усилие на суппортах передних и задних колес.

Этот простой механизм снижает давление в трубке, по которой жидкость подается на задний мост автомобиля. Крепление к задней балке с помощью кронштейна.При ремонте резьбовые соединения необходимо предварительно обработать проникающей смазкой. Чтобы открутить концы трубок, вам понадобится специальный ключ. Приобрести в автосалонах, бывает обжимного типа. В отличие от рожкового дерева или накидки, не облизывает край.

Трос стояночного тормоза

Можно даже сказать, что это второстепенный элемент всей системы, так как, к сожалению, не все автомобилисты пользуются стояночным тормозом. Поэтому за состоянием этого узла не следят, без чего схема тормозной системы ВАЗ-2109 казалась бы неполной.Причина тому — привычка выставлять машину на скорость. А зимой такая привычка оказывается полезной, ведь может произойти примерзание блока к барабану. Когда движение начинается, весь механизм в задних барабанах может просто развалиться.

Но часто необходимо. Только не все могут правильно его отрегулировать. Работы желательно проводить на яме или подъемнике, так удобнее. Сначала дважды щелкните рычаг стояночного тормоза. Затем с помощью ключей ослабьте стопорную гайку.Во-вторых, отрегулируйте гайку, затяните трос. Опустите рычаг и убедитесь, что колодки не касаются барабанов. В противном случае настройка выполнена правильно.

Замена трубки и шланга

При проведении этой работы вам понадобится специальный обжимной ключ на 8, о котором говорилось выше. Также нужно приобрести в магазине медные прокладки. Старое использование запрещено, так как они деформируются и не смогут обеспечить герметичность. Всего тормозная система ВАЗ-2109 имеет три гибкие трубки — для подключения передних суппортов и для подключения усилителя к цепи заднего колеса.

При замене шланга полностью слейте жидкость. Для этого откручиваем штуцеры на каждом из суппортов. На стыке гибкой и цельной трубок устанавливается металлический кронштейн, которым они крепятся к кронштейну на корпусе. Также к нему прилагаются шланги с резиновым уплотнением. На стыке шланга с металлической трубкой и суппортом необходимо установить медные шайбы для герметизации.

Замена тормозной жидкости

Замена жидкости в системе производится согласно плану, как указано выше, каждые два года.Но если ремонтируется тормозная система ВАЗ-2109, устанавливаются новые патрубки или шланги, то нужно будет долить жидкость и помпу. Для этого собираются все элементы, жидкость переливается в расширительный бачок. Прокачка осуществляется с самого дальнего колеса — заднего правого. И двигайтесь вперед по мере приближения к левой передней части, которая находится ближе всего к тормозному цилиндру. Чтобы впервые не запутаться, вам поможет схема тормозной системы ВАЗ-2109.

Пригодится небольшая емкость, в которую вы наливаете тормозную жидкость.Вам также понадобится небольшой кусок прозрачного шланга. Если не подходит, то позаимствуйте у системы очистки лобового стекла на время ремонта. Используйте его, чтобы контролировать выход воздуха из системы через пузырьки. Помощник сидит на водительском сиденье, он должен выжать педаль и удерживать ее в крайнем положении. В это время вы откручиваете штуцер и выпускаете воздух. Однако при любой неисправности тормозной системы ВАЗ-2109 необходимо проводить прокачку — это обеспечит работоспособность.

Замена колодки

Однако это самое простое, что вы можете ожидать при обслуживании. К сожалению, в автомобилях ВАЗ-2109 не предусмотрен контроль износа колодок, поэтому его необходимо проводить визуально. Для проведения замены потребуется снять колесо, предварительно приподняв ремонтируемую сторону. После этого откручиваем один болт крепления суппорта и сдвигаем его переднюю часть, освобождая доступ к колодкам, которые вы только что снимаете. Устройство тормозной системы ВАЗ-2109 такое, что полностью снимать суппорт не нужно.Установить новые колодки сразу не получится. Сначала используйте крепление, чтобы протолкнуть поршень суппорта, чтобы увеличить зазор от него до поверхности диска.

Проверка состояния гидропривода
Состояние гидропривода проверяется визуально. Утечка тормозной жидкости не допускается.
Металлические трубопроводы не должны иметь вмятин и трещин; они должны быть надежно закреплены вдали от острых краев, которые могут их повредить. Все скобы, удерживающие трубопроводы, должны быть надежно закреплены, поскольку вибрация может привести к поломке труб.
Все штуцеры должны быть надежно затянуты, чтобы тормозная жидкость не протекала через них.
Тормозные шланги не должны иметь трещин на внешней оболочке и не должны контактировать с жидкостями, растворяющими резину. Состояние шлангов лучше проверять с помощником, который должен сильно нажать на педаль тормоза и удерживать ее при осмотре. Вздутие шлангов недопустимо. Независимо от внешнего состояния, шланги необходимо заменять через 100 тысяч километров или пять лет эксплуатации автомобиля.
Тормозную жидкость обычно меняют через пять лет эксплуатации, так как она имеет высокую гигроскопичность (легко впитывает влагу из воздуха). Но, исходя из практического опыта, рекомендуем замену жидкости через два года. Вода в тормозной жидкости увеличивает вероятность закисления рабочих цилиндров от коррозии и снижает ее температуру кипения.

Проверка усилителя тормозов
Работоспособность усилителя можно проверить следующим образом: на автомобиле с выключенным двигателем нажимаем педаль тормоза 4-5 раз.Удерживая педаль нажатой, запустите двигатель. Если усилитель исправен, педаль должна немного выйти из строя при запуске двигателя.
Обратный клапан, расположенный на конце вакуумного шланга, спроектирован таким образом, чтобы автомобиль можно было затормозить с достаточной эффективностью, когда двигатель внезапно глохнет. Проверить его состояние можно, создав давление в шланге подходящей резиновой грушей. Негерметичный клапан необходимо заменить.
Вакуумный усилитель тормозов представляет собой неразборную конструкцию, поэтому при выходе из строя его заменяют в сборе.

Проверка работоспособности регулятора давления
Проверяем регулятор давления вместе на смотровой канаве.
Очищаем регулятор и защитную крышку от грязи. Снимите защитную крышку с регулятора и удалите всю смазку с места, где поршень касается конца рычага.
Помощник нажимает на педаль тормоза с усилием 70-80 кгс. При этом наблюдаем движение выступающей части поршня регулятора.
В случае исправного регулятора ход поршня должен составлять 0,5-0,9 мм. Если поршень остается неподвижным при нажатии на педаль, замените регулятор

.

Начиная этот раздел, и для начала поговорим о том, что это за тормозная система ВАЗ. Эта система предназначена для плавной или аварийной остановки автомобиля и является основной системой безопасности, а при обнаружении малейшей неисправности автомобиль запрещен. Здесь мы рассмотрим разные тормозные системы, от классических моделей ВАЗ до последних моделей.

Классическая тормозная система ВАЗ.

Первые тормозные системы на классических моделях, которые до сих пор принято называть «Жигулями», были просты по конструкции и удобны в обслуживании. В отличие от автомобилей других марок (Москвич, Волга и др.) Педаль тормоза подвески была сделана здесь, а не как у других, идущих в пол. Педаль тормоза установлена ​​на одной оси с педалью сцепления и имеет возвратную пружину. Датчик включения отлично вписался в этот механизм задних фонарей стоп-сигнала.

Далее идет главный тормозной цилиндр.Он крепится двумя болтами к кузову в моторном отсеке и имеет два рабочих контура, для передних колес и для задних. Со временем на Жигулях стали устанавливать вакуумный усилитель для увеличения тормозных характеристик. Привод этого вакуумного усилителя представляет собой штуцер, установленный во впускном коллекторе и соединенный резиновой трубкой. Для надежной работы тормозной системы было решено сделать две штуцера на переднем контуре, на каждом колесе и одну штуку на задних колесах.

Теперь посмотрим на тормоз переднего колеса.На Ладе, как и на других моделях ВАЗ, используются двухпоршневые дисковые тормоза. При торможении увеличивается большая нагрузка на передние колеса, в связи с чем спереди устанавливаются дисковые тормоза для повышения эффективности торможения.

Далее переходим к задним тормозам. Задние тормоза, в отличие от передних, сделаны попроще, а именно барабанными. Известно, что эффективность барабанных тормозов крайне мала, но сзади их вполне хватает, и устанавливать дисковые тормоза экономически невыгодно.Также в задних барабанных тормозах смонтирована ручная тормозная система.

Еще один немаловажный механизм, без которого не обходится тормозная система ВАЗ, и который спрятан под днищем автомобиля в задней части, — это регулятор перепада давления в тормозной системе. Этот механизм распределяет давление между передним и задним тормозным контуром во время торможения.

В принципе, мы рассмотрели все основные узлы тормозной системы ВАЗ Лада. Конечно, что-то может отличаться от других, но основа та же, так что двигайтесь дальше.

Самара Тормозная система ВАЗ.

Самарские ВАЗы — большой скачок в развитии машин этого завода, они полностью отличаются от Лады, а значит, тормозная система претерпела переделки. Серьезным переделкой стало то, что изменилось расположение тормозных контуров. Теперь передние и задние колеса соединены по диагонали.

Все остальные модели ВАЗ используют практически такую ​​же тормозную систему без больших доработок. В следующих статьях мы поговорим о том, как ремонтировать и обслуживать все узлы этой системы.

На этом мы закончим ознакомительную статью о тормозной системе ВАЗ. До следующих постов.

Тормозная система (далее ТС) автомобилей, выпускаемых отечественными машиностроительными заводами до 1989-1990 годов, не отличалась наличием инновационных технических устройств, обеспечивающих простоту, удобство и высокий уровень безопасности при эксплуатации автомобиля. Тормозная система ВАЗ 2109 не стала исключением из «правила». Водитель «Девятки» (самой популярной и престижной модели на тот момент) мог только мечтать о таких системах, как современные ABS, SBS или EBD.

Устройство и схема тормозной системы ВАЗ 2109

Рассматривая тормозную систему Девятки, следует сделать существенную оговорку, что она, по сути, является оптимизированной копией тормозной системы ВАЗ 2108, поскольку именно эта модель он был первым, кто получил такую ​​тормозную систему.

От предшественника ВАЗ 2109 получил автомобиль, главной конструктивной особенностью которого стало диагональное разделение тормозных контуров, что значительно повысило уровень безопасности эксплуатации.Своеобразное разделение «зон ответственности» (гидравлический контур отвечает за работу переднего правого и заднего левого тормозного механизма, тормозной контур за работу заднего правого и переднего левого) позволило обеспечить достаточно эффективную работу. торможение автомобиля при выходе из строя одной из цепей.

Одним словом, такая схема тормозной системы ВАЗ 2109 за счет перераспределения функций между цепями компенсирует риск негативных последствий при выходе из строя элементов тормозной системы.

Основным принципом работы тормозной системы ВАЗ 2109 является действие фрикционных (по принципу трения) механизмов. Подавляющее большинство «девяток» оснащалось тормозными механизмами двух типов: дисковыми (передними) и барабанными (задними).
В состав транспортного средства входят два основных элемента:

Тормозной механизм, непосредственно тормозящий вращение колеса.

Тормозной привод, функциональное назначение которого — передача преобразованного тормозного усилия от водителя к тормозному механизму.

Гидравлический привод тормозной системы «девятка» мало отличается от приводов автомобиля большинства «классических моделей» Волжского автозавода и состоит из:

Главный тормозной цилиндр (поз. 3)

Вакуумный усилитель тормозов (поз. 6).

Педаль тормоза (поз. 11).

Расширительный бачок с датчиком уровня гидравлической жидкости (поз. 5).

Передний (поз. 1) и задний (поз. 7) тормозные механизмы.

Регулятор тормозного давления (поз.9) с рычагом (поз.10) и рычагом упругого привода (поз.8).

Трубопроводы двух отдельных тормозных контуров (поз. 2 и поз. 4).

Гибкие шланговые системы для переднего (поз. A) и заднего (поз. B) тормозов.

Технические доработки, реализованные в ВАЗ 2109 ТС, касаются отдельных элементов системы (регулятор давления, вакуумный усилитель тормозов и т. Д.) И настолько узко специфичны, что, как правило, не интересны рядовому любителю.

Стояночная (ручная) тормозная система, устанавливаемая на «девятку», имеет тросовый привод и основана на торможении барабанов задних колес тормозными колодками путем их раздвигания.

Ремонт тормозной системы ВАЗ 2109 своими руками

В этой части нашего рассказа мы рассмотрим порядок ремонта узлов тормозной системы Девятки. Итак:

При уменьшении толщины фрикционных накладок до значения 1,5 мм заклепочное соединение, соединяющее их с основанием, теряет жесткость. Это приводит к образованию глубоких царапин (сколов) на поверхности накладок. Перед установкой новых накладок их необходимо аккуратно удалить.

Работы по замене выполняются следующим образом:

На автомобиле, закрепленном в неподвижном состоянии, клемма аккумулятора «-» отключена.

Уровень тормозной жидкости в системе контролируется. Уровень, соответствующий середине интервала между отметками «MIN» и «MAX», считается наиболее приемлемым, так как он предотвращает выдавливание рабочей жидкости при сжатии поршней.

Колесо демонтировано.

Поверхность тормозного диска и суппорта очищена от грязи.

Снятие уплотнения стойки кронштейна, удерживающего тормозной шланг.

Снимается шплинт для фиксации стопорной шайбы установочного болта направляющего пальца.

Крепежный болт откручен, корпус откидывается, тормозные колодки демонтированы.

После замены фрикционных накладок установка элементов тормозного блока производится в обратной последовательности.

Внимание! Замените колодки с каждой стороны попарно.Несоблюдение этой рекомендации приводит к неравномерному торможению колес, что довольно опасно для автомобилей с передним приводом.

Замена ГТЦ (главного тормозного цилиндра)

Ремонт неисправного ГТЦ, как правило, не дает необходимого результата. Поэтому на практике используется такой способ ремонта тормозного узла, как замена его на новый.

Порядок ремонта следующий:

Автомобиль обесточивается путем отсоединения отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Снимается колодка проводов датчика уровня рабочей (тормозной) жидкости.

Тормозные трубопроводы ослаблены без полного отсоединения.

Ослаблены гайки, соединяющие ГТЦ с ВУТ (усилителем тормозов).

Тормозные трубки откручиваются и снимаются.

ГТЦ снимается со шпилек, и на его место устанавливается новый блок, после чего затягиваются гайки.

Уровень тормозной жидкости доведен до отметки «MAX».

Тормозные магистрали подключены.

Приняты меры по удалению воздуха из тормозного контура

Признаками неисправности тормозного цилиндра являются подтекания тормозной жидкости на внутренней поверхности обода. Они говорят об ухудшении состояния уплотнительных манжет или нарушении герметичности сборки из-за царапин на поршне. Ремонт тормозного цилиндра может быть эффективным, но требует соответствующих знаний и навыков. Поэтому наиболее распространенным методом устранения неисправностей задних тормозных цилиндров все же остается его замена.Работает он так:

Рычаг переключения передач устанавливается в положение, соответствующее первой передаче, и колесо демонтируется.

Демонтаж тормозного барабана и тормозных колодок. В некоторых случаях колодки могут оставаться на месте, их нужно просто разъединить, сняв верхнюю пружину.

Болты крепления цилиндра к тормозной заслонке и тормозной магистрали очищены от грязи.

Крепежные болты ослабляют на несколько оборотов.

Отверстие тормозной трубки заклинивается колпачком (деревянной пробкой), после чего трубка демонтируется.

Болты крепления цилиндра полностью откручиваются, после чего блок снимается с сиденья брюк.

Установка нового блока выполняется в порядке, обратном описанному выше.

Завершающим этапом ремонта должен быть процесс удаления воздуха из заднего контура тормозной системы.

Единственный способ устранить неисправность, характеризующуюся такими симптомами, как повышенный износ зубцов фиксирующего положения рычага, его механическое повреждение или заклинивание, нарушение работоспособности запорного механизма, — это замена устройства на новое. .Выглядит это так:

Автомобиль обесточивается отключением аккумуляторной батареи.

Под днищем автомобиля отворачивается регулировочно-контрольная гайка, с помощью которой трос привода крепится к уравнителю.

Выравниватель снят с тяги рычага стояночного тормоза.

Внутри автомобиля люк туннеля крепления рычага освобожден от пластика и декоративной обшивки.

Снимается упорное стопорное кольцо привода.

Освобождается от фиксации (при необходимости), снимается ручка рычага стояночного тормоза и заменяется натяжная пружина.

Сборка агрегата выполняется в порядке, обратном описанному выше.

Порядок замены вакуумного усилителя тормозов

Отсоединяется вакуумный шланг от вакуумного усилителя тормозов (далее ВУТ).

Блок (с проводами питания) отсоединяется от датчика уровня рабочей (тормозной) жидкости.

В салоне снимается пальцевая скоба, соединяющая педаль тормоза с тягой ВУТ, после чего детали разъединяются.

В подкапотном пространстве откручиваются гайки крепления ГТЦ, снимается сам блок и убирается в сторону.

Внимание! При проведении ремонтных и восстановительных работ следить за состоянием тормозных магистралей (отсутствие трещин, перегибов, деформаций и т. Д.).

Освобождаются точки крепления кронштейна и ВУТ к кузову автомобиля, что позволяет демонтировать весь узел.

Монтажные работы выполняются в обратном порядке.

Контроль исправности клапана обратного ВУТ

Проверка работоспособности механизма осуществляется многократным нажатием на педаль тормоза, что создает повышенное давление в тормозной системе. Педаль тормоза находится в крайнем верхнем положении.

После запуска трансмиссии упавшая педаль свидетельствует о правильной работе обратного клапана. Еще один результат — призыв к проверке герметичности и герметичности шланговых соединений.

Герметичность клапана осуществляется с помощью герметичной груши, надеваемой на штуцер подсоединения шланга. Нажимая на грушу, мы инициируем выпуск воздуха через клапан. Отпустив грушу, наблюдаем ее состояние. Раздавленная груша свидетельствует о нарушении герметичности обратного клапана и необходимости его замены на исправную.

Наиболее характерной особенностью перебоев в обслуживании является «занос» автомобиля, возникающий в результате неравномерного распределения нагрузки (давления тормозной жидкости) тормозных цилиндров системы.Процесс замены регулятора включает в себя следующие действия:

Отсоединить пружинный рычаг от задней балки. Для этого снимаем стопорное кольцо, снимаем булавку и серьгу.

С помощью специального ключа отсоедините (предварительно сделав разметку) тормозные трубки, соединенные с регулятором. Во избежание утечки рабочей жидкости отверстия трубок необходимо заглушить.

Снимите кронштейн вместе с регулятором.

Снимите регулятор с кронштейна и замените его.

Соберите узел, выполнив указанные выше действия в обратном порядке.

Основы безопасной эксплуатации тормозной системы «ВАЗ 2109»

Как уже было сказано выше, исправность элементов тормозной системы является основой эксплуатационной и дорожной безопасности. Это накладывает на водителя определенный круг обязанностей, в том числе своевременный ремонт тормозной системы ВАЗ 2109. Наиболее частыми неисправностями транспортного средства, которые существенно влияют на его работоспособность, являются:

Низкая эффективность функционирования транспортного средства, включая его парковочную составляющую.

Увеличение хода (холостого хода) педали гидропривода.

Нарушение герметичности контуров тормозной системы, вызывающее утечку рабочей жидкости.

Увеличьте усилие, необходимое для нажатия педали тормоза.

Смещение (уход) транспортного средства с прямой траектории, возникающее при торможении.

Самыми распространенными методами своевременного выявления неисправностей автомобиля являются регулярный визуальный осмотр узлов (агрегатов) системы, контроль уровня тормозной жидкости и анализ работы тормозных элементов.

Тормозные магистрали

Практически каждый компонент тормозной системы автомобиля. Система жизненно важна для безопасности и производительности вашего автомобиля. Вместе с Убедитесь, что ваши тормозные диски изношены должным образом, на ваших тормозных колодках достаточно колодок жизнь осталась, ваша тормозная жидкость не загрязнена, теперь вам тоже придется разбираться убедиться, что ваши тормозные магистрали работают так, как они были разработаны.

Не волнуйтесь, мы хотим убедиться, что вы понимаете, как ваша тормозная система работает без необходимости быть профессиональным автомобильным техник! Чтобы понять роль тормозных магистралей, давайте быстро перейдем к по общей компоновке и функциям тормозов.Это быстро и грязно визуализация упускает много деталей для понимания место для тормозных магистралей.

Когда вы нажимаете педаль тормоза в автомобиле, гидравлическая жидкость подается от этой педали к главному цилиндру, а затем на все четыре тормоза. Главный цилиндр по существу принимает на себя давление вашей ноги на педаль, и превращает его в полезную гидравлическую давление. Затем эта гидравлическая жидкость под давлением проходит через тормоз. линии к каждому из ваших четырех тормозных суппортов.Эта же тормозная жидкость под давлением затем сжимает поршни внутри тормозных суппортов, заставляя тормозные колодки чтобы сжать вместе, существенно замедляя ваши тормозные диски.

Так почему же так необходима замена старых тормозных магистралей? Первый, почти все заводские тормозные магистрали обычно изготавливаются из резиновых шлангов. В виде мы знаем, что резина становится хрупкой и теряет присущие ей характеристики, поскольку подвергается воздействию погоды и возраста. Вместо давления на поршень внутри суппорта тормозные магистрали расширятся или потрескаются.Что это значит? Это означает, что вся энергия, которую вкладывает ваша нога, не идет на то, чтобы замедлить машину, но просто растягивая тормозные магистрали (представьте садовый шланг с закрытым концом выключен и шланг расходится).

По сути, вы рискуете потерять мощность торможения или полностью контроль над вашими тормозами, если какая-либо из тормозных магистралей лопнет.