Что лучше ВАЗ 2106 или ВАЗ 2107: особенности и сравнение
Два Жигули — ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107, являются типичными представителями ВАЗовской «классики». Это малолитражные заднеприводные четырехдверные седаны. За их распространенность они фактически стали визитной карточкой отечественного гражданского автомобилестроения.
ВАЗ 2106
Появился в результате модернизации ВАЗ 2103. В разных модификациях выпускался в период с 1976 по 2006 год, причем с 2002 года исключительно в Ижевске. Общий объем выпуска составил более 4,3 млн. машин. Являлся одним из самых массовых отечественных автомобилей.
Имеет бензиновый двигатель мощностью 71 л.с. и объемом 1,6 л. В некоторых модификациях (ВАЗ-21063) использовался 1,3-литровый двигатель от ВАЗ-21011, имеющий мощность 64 л.с. Коробка передач механическая 5-ступенчатая. На ранних версиях автомобиля стояла 4-ступенчатая коробка. Кроме того, на ранних версиях 2106 на передней оси использовались барабанные тормоза, впоследствии замененные на дисковые. На шестерке впервые для отечественных автомобилей появилась аварийная сигнализация.
На протяжении всего выпуска машина многократно модернизировалась. Например, с конца 80-х годов в конструкции стали применяться коробка передач и задние тормоза от ВАЗ 2105. На моторы стали устанавливаться карбюраторы усовершенствованной модели. В 90-е года появилась бесконтактная система зажигания. На протяжении всей истории незначительно менялся внешний вид авто, что являлось следствием упрощения производства кузовных деталей и их унификация с другими ВАЗами с целью удешевления.
ВАЗ 2107
Строго говоря, семерка является модифицированной версией ВАЗ 2105. Первые машины сошли с конвейера в Тольятти 1982 году. Завершилось производство в 2011 году, после чего они выпускали на Ижевском автозаводе до 2012 года. С учетом зарубежных сборок (например, в Египте) всего было выпущено более 3 млн. машин.
Имеет несколько модификаций, отличающихся двигателем. На большую часть машин ставился 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 77 л.с. с карбюратором, но были также модификации с 1,3-литровым двигателем от ВАЗ 2105, а в позднее время выпускались машины с 1,6-литровым мотором мощностью 73 л.с. с распределенным впрыском. Коробка передач механическая 5-ступенчатая.
Имеет модернизированную по сравнению с ранними Жигулями приборную панель. Имеет более совершенную схему электросистемы. На многие автомобили ставились омыватели и очистители фар. Спинки передних кресел претендовали на звание анатомических, выполненных как одно целое с подголовниками. В спинке заднего дивана имелся раскладывающийся подлокотник. Была также улучшена пассивная безопасность, увеличен круговой обзор.
Сходства автомобилей
Не сказать, что обе машины являются братьями-близнецами – различия во внешнем виде у них все же есть. Но сопоставив такие характеристики как: длина и ширина кузова (у обоих 4,1 и 1,6 м, соответственно), дорожный просвет (175 мм), колесную базу (2,4 м), массу автомобилей (1045 кг у «шестерки» и 1049 кг у седьмой модели), радиусы дисков и резины, объем бака (39 л.) и мощности двигателей, мы поймем, что машины являются практически одинаковыми. Что и понятно, так как они обе сделаны на одной базе и принадлежат к одному и тому же семейству усовершенствованных Fiat 124. Большая часть запчастей у обоих автомобилей унифицирована.
Обе машины в свое время считались престижными моделями в гамме «Жигулей», так как на фоне остальных от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2105 имели повышенную комфортабельность.
Различия
Обыватель, незнакомый с этими машинами, скажет, что отличий у них фактически нет, разве что форма фар и решетки радиатора разная, задние фонари отличаются, а если внимательнее присмотреться, то еще формы капотов. Но отличия на этом не заканчиваются. Основные внешние отличия помимо кузова заключаются в отделке салона, в конструкции вентиляционных решеток в салоне, в количестве индикаторов на приборных панелях.
Несмотря на то, что автомобили имели модификации с одинаковыми двигателями, в среднем двигатели у них были разные, причем мотор у шестерки был хоть и незначительно, но мощнее. При этом у семерки лучше выполнена эргономика водительского места, а приборная панель является более удобной.
Что выбрать
В свое время новые 2107 статистически имели более высокое качество сборки, чем новые 2106. Но так как сейчас новых машин ни той, ни другой марки нет, выбрать нужно исходя из состояния кузова и пробега конкретных двух машин, а не исходя из их названия в техпаспорте. По многочисленным отзывам водителей, если выбирать из двух подержанных автомобилей в одинаковом состоянии, то предпочтительней оказываются Жигули шестой модели, как более мягкие. Кроме того, в 2106 конструкция печки и воздуховодов оказалась более удачной, за счет этого и в машине теплее, и лучше обдуваются стекла.
vchemraznica.ru
символ минувшего века — журнал За рулем
В этом году исполняется 45 лет с момента основания Волжского автомобильного завода. Эту дату он отмечает прекращением производства последней модели классической компоновки. Закончилась длинная и по-своему яркая эпоха.
Жигули
ЖигулиЖигули
РОЖДЕНИЕ
Идея строительства небывалого по масштабам автомобильного завода родилась на самом верху. Ее инициатором был председатель Совета министров СССР А.Н. Косыгин, которого поддержал сам Брежнев. В стране росло количество не обеспеченных товарами денег, и массовый автомобиль мог стать необходимой палочкой-выручалочкой: граждане охотно отдали бы за него свои накопления. Кроме того, современный, имеющий спрос за рубежом автомобиль должен был поправить экспортные позиции страны, которая больше покупала за валюту, нежели продавала.
Поиски партнеров вели без лишней огласки. К этой деятельности привлекли даже КГБ, в частности Л. Колосова — корреспондента «Известий» в Италии, а по совместительству сотрудника всесильного комитета. Выбор пал на концерн ФИАТ — он предложил самые выгодные условия. В Италии с ее традиционно сильным левым движением в это время шла всеобщая забастовка, и контракт с Советами сильно помог выправить финансовое положение концерна. В СССР учли, конечно, и то, что в 1966 году ФИАТ-124 стал автомобилем года в Европе.
Советская делегация осматривает модельный ряд ФИАТ, 1966 год.
Советская делегация осматривает модельный ряд ФИАТ, 1966 год.Советская делегация осматривает модельный ряд ФИАТ, 1966 год.
Генеральное соглашение было подписано 8 августа того же года в Москве. Подписи под документами оставили глава ФИАТ Витторио Валетта и министр автомобильной промышленности СССР А.М. Тарасов. Завод решили возвести на берегу Волги (наличие реки решало многие транспортные проблемы), в молодом городе Тольятти. Раньше здесь находился частично затопленный после возведения ГЭС Ставрополь-на-Волге — но город при автогиганте строился практически заново. Одной из причин выбора площадки как раз и было наличие мощных строительных организаций.
Вскоре в СССР привезли несколько автомобилей ФИАТ-124, которые пошли на всесторонние испытания. Их гоняли по всей стране, от Крыма до Воркуты, куда их, разумеется, доставляли по железной дороге. Работы вели и на не до конца отстроенном Дмитровском полигоне. В результате стал рождаться ФИАТ-124R (R значит Russia), заметно отличающийся от стандартного «итальянца».
КОНСТРУКЦИЯ
Внешне ВАЗ-2101 отличался от ФИАТа лишь более массивными клыками бамперов, утопленными ручками дверей и, разумеется, эмблемами. Но по начинке советский автомобиль был во многом другим.
В начале 1970-х ВАЗ-2101 был вполне современным автомобилем: дисковые тормоза спереди, пружинная задняя подвеска, верхневальный двигатель.
В начале 1970-х ВАЗ-2101 был вполне современным автомобилем: дисковые тормоза спереди, пружинная задняя подвеска, верхневальный двигатель.В начале 1970-х ВАЗ-2101 был вполне современным автомобилем: дисковые тормоза спереди, пружинная задняя подвеска, верхневальный двигатель.
ФИАТ-124 и в середине 1960-х техническим откровением не был. Классическая компоновка, зависимая подвеска задних колес, четырехступенчатая коробка передач
www.zr.ru
Какой редуктор лучше на классику ваз 2107 2105 2106 2103 2101
В настоящее время ОАО «АвтоВАЗ» изготавливает для серийных автомобилей и поставляет для розничной продажи редукторы ведущих мостов следующих моделей:
- ВАЗ 2101 (передаточное число 4.3),
- ВАЗ 2103 (передаточное число 4.1),
- ВАЗ 2106 (передаточное число 3.9).
Передаточное число редуктора — результат деления числа зубьев колеса на число зубьев шестерни. Вам пересчитывать зубья совершенно не нужно. На ведомой шестерне можно прочесть всю необходимую информацию.
Например, маркировку «ВАЗ 2106 1143 4537» следует истолковывать следующим образом:
- «ВАЗ 2106» — модель редуктора;
- «1143» — 11 зубьев на шестерне, 43 зуба на колесе;
- «4537» — номер комплекта шестерен главной передачи.
Следовательно, передаточное число данного редуктора получается такое: 4311=3.9.
Как видим, производитель редукторов ввел в их маркировку наименование модели автомобиля «ВАЗ 21**». Данный факт часто вводит потребителя в заблуждение. Так, например, владельцы ВАЗ 04, 05 и 07 моделей по неосведомленности ищут редуктор от «четверки», «пятерки» или «семерки», а владельцы автомобилей ВАЗ 21063 (объем двигателя 1300 куб. см.) «благополучно» устанавливают себе «шестой» редуктор с передаточным числом 3.9. А после удивляются, почему автомобиль «отупел»: резко снизилась динамика разгона, и несмотря на то, что установлен скоростной редуктор, его не удается разогнать до скорости более 120 км/час.
Между тем, маркировка «ВАЗ 21**» вовсе не означает, что именно этот редуктор предназначен для данного автомобиля, например: редуктор 2101 — для автомобиля ВАЗ 2101, а редуктор 2103 — для автомобиля ВАЗ 2103 и т.д. Габаритные и присоединительные размеры всех моделей редукторов — одинаковые. Иными словами, все редукторы автомобилей ВАЗ конструктивно взаимозаменяемы. Но необходимо учитывать ряд существенных ограничений, связанных с конкретной моделью редуктора и автомобиля. Рассмотрим подробнее эти ограничения.
tuningtaza.ru
Внешний тюнинг ВАЗ 2107, 2106, 2105, 2104, 2103, 2102, 2101
Подходит ли для внешнего тюнинга ВАЗ 2107, 2106, 2105, 2104, 2103, 2102, 2101 — автомобиль, фактически разработанный в 1970 году? Конечно! А почему нет? Кстати, ВАЗовская классика – это рекордсмен по продолжительности жизни на конвейере.
Жигули. Начало
Автомобиль с определенными доработками выпускался с 1970 года (тогда стартовало производство ВАЗ 2101) по 17 сентября 2012 года, когда с производства сняли седан ВАЗ 2107. То есть 42 года конвейерной жизни! По внутризаводским индексам несложно догадаться, что авто выпускался в кузове седан и универсал. И это только крупносерийные модификации. А сколько было мелких серий: от пикапов до лимузинов и от спортверсий до вездеходов! Поэтому неудивительно, что количество выпущенных Жигулей исчисляется миллионами штук.
Автомобиль стал действительно культовым для России, да и для других стран постсоветского пространства. Последние модификации «классики» еще можно купить на вторичном рынке достаточно «свежими», а вот копейка (ВАЗ 2101) уже воспринимается как раритет. Поэтому в моду входит тюнинг ВАЗ 2101-2106 под оригинал, то есть приведение экстерьера машины к конвейерному виду. А многим нравится делать из авто некоторое подобие «спорткара» (обвесы, технический тюнинг), другие создают на базе машины стильные «гангстакары» (занижение, большие колёса, минимум аляпистых деталей).
Из старенькой ВАЗовской машины можно сделать и утилитарную рабочую лошадку: багажник на крыше, защитные обвесы, фаркоп – тоже неплохо.
Внешний тюнинг классики ВАЗ
Что мы предлагаем для внешнего тюнинга ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 и 2107:
- радиаторные решетки и решетки в бампер;
- боковые зеркала (включая электро-) и накладки на них;
- ручки дверей и накладки на них;
- реснички и накладки на фонари;
- спойлеры;
- молдинги дверей;
- альтернативная оптика;
- бамперы;
- и другое.
Дорог много, но есть только один путь. Свой! Удачи в выборе своего направления!
motorring.ru
Слабые места кузовов автомобилей ВАЗ 2101, 2103, 2106, 2105, 2107
Кузова «классики» — автомобилей ВАЗ 2101, 2103, 2106, 2105, 2107 имеют ряд проблемных мест, которые постепенно, по мере увеличения пробега и прошествии некоторого времени, дают о себе знать. Эти слабые места наиболее подвержены коррозии, появлению трещин, заломов, деформации деталей. Зная их и зная причины их появления можно просчитать, какой ремонт необходим своему автомобилю или при покупке другого автомобиля обнаружить их и сбить цену. Либо вовсе не покупать, если автомобиль совсем уж проблемный.
Перечень слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2101, 2103, 2106, 2105, 2107
В начале списка слабые места, непосредственно влияющие на возможность эксплуатации автомобиля и требующие немедленного ремонта далее проблемы, с которыми можно ездить дальше.
Передние лонжероны
Наиболее часто встречается разрушение передних лонжеронов в районе креплений стабилизатора поперечной устойчивости, так как этот участок наиболее нагружен из-за работы стабилизатора. В результате крепления стабилизатора попросту отваливаются. Некоторые автовладельцы просверливают лонжероны автомобиля насквозь и фиксируют крепления стабилизатора длинными болтами. Но эта мера временная, помочь в такой ситуации может только переваривание лонжеронов.
Вторым по «популярности» является разрушение переднего лонжерона в районе крепления редуктора рулевого механизма. Так же в результате постоянной нагрузки на металл при работе рулевого управления автомобиля. Можно исправить, приварив под редуктор металлическую пластину определенного размера и формы.
Кронштейн продольной тяги заднего моста
Практически поголовно встречающаяся неисправность кузовов «классики». Требует незамедлительного ремонта, так как ездить с «гуляющим» из стороны в сторону задним мостом очень сложно.
Пороги
Разрушение порогов – постоянная проблема на всех автомобилях ВАЗ и «классика» тут не исключение. Периодическая обработка скрытых полостей порогов и покрытие их снаружи защитным составом несколько отодвигают во времени необходимость их замены, но стопроцентной гарантии от возникновения и распространения коррозии дать не могут так как эти элементы кузова постоянно подвергаются воздействию грязи, воды, пескоструятся летящим из под колес песком и камнями. «Особый» вклад в дело быстрого разрушения порогов вносят пластиковые накладки на них разной формы.
Арки передних и задних колес
Несмотря на установку подкрылков на автомобилях с пробегом очень часто разрушаются участки задних арок колес за пружинами. В арках передних колес встречаются трещины опорных чашек передних пружин, отрыв опорной части амортизатора (вследствие передвижения на больших скоростях по плохим дорогам). В ряде случаев возникает деформация брызговика в районе сточного желобка переднего крыла – т.н. «горбатое» крыло (возможно последствие фронтального удара).
Передний и задний фартуки
Постоянный контакт с грязью и влагой приводит к быстрому появлению и распространению коррозии в этих частях кузова. В продаже имеются ремонтные вставки как целые ремонтные детали так их отдельные участки для замены.
Передние стойки в районе верхних и нижних углов лобового стекла
Возможно появление трещин в этих местах вследствие эксплуатации автомобиля на плохих дорогах с постоянными перекосами кузова, при разрушении от коррозии других элементов и возрастании из-за этого нагрузки на рамку ветрового стекла.
Участки кузова «классики» наиболее подверженные коррозии (см. так же фото в верху статьи)
Примечания и дополнения
— Так устройство кузова практически одинаково для всех моделей «классики» (за исключением универсалов 2102, 2104) проблемы, описанные выше характерны для всех модификаций этих автомобилей.
— Помимо перечисленных проблемных участков на кузовах автомобилей ВАЗ 2101, 2103, 2106, 2105, 2107 возможны и другие «болячки». Например, полики под бензобаком и запасным колесом, скрытые полости кузова, пол под ногами водителя и пассажира и пр.
— При ремонте передних лонжеронов, кронштейна задней балки необходимо точная геометрическая установка их в пространстве по контрольным точкам. В противном случае возможны такие неисправности как увод автомобиля в сторону при движении и другие проблемы с рулением, подъедание резины и т. п.
Еще статьи по «классическим» автомобилям ВАЗ
— Проверка редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ 2101-2107
— Проверка исправности сайлентблоков реактивных тяг заднего моста автомобилей ВАЗ 2101-2107
— Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106
twokarburators.ru
Школа авторемонта Статьи, советы и рекомендации по ремонту и обслуживанию автомобилей своими руками
Основными причинами для замены подрулевых переключателей или, как ещё называют данную деталь тубуса на автомобилях Ваз 2101-2107 являются: неисправность контактов переключателей (не работают повороты, не работает дальний или ближний свет фар), механический износ лепестка (подпружиненного контакта) звукового сигнала, поломка рычага или рычагов управления (иногда достаточно одного неловкого движения и рычажок к блоку подрулевых переключателей уже не приклеить). Думаю, тут всё ясно. И, осмелюсь предположить, что, если Вы читаете эти строки, то, как минимум одна из проблем/поломок, перечисленных выше, случалась с подрулевым переключателем на Вашем автомобиле. Если я прав, то данная статья с фотоотчётом и детальным описанием замены подрулевых переключателей на автомобилях Ваз-2106 будет для Вас интересна. В крайнем случае, я на это надеюсь))).
Сначала давайте определимся, какой подрулевой переключатель Вам необходимо будет купить. Так как в продаже на сегодняшний день есть три вида переключателей. Первый, это тубус для Ваз 2101 и Ваз 2102 с двумя рычагами (без рычага управления дворниками и омывателем). Каталожный номер детали — 2101-3726110-01. Это редкий зверь. Встретить его в продаже ещё можно, а вот увидеть на автомобиле уже довольно сложно. Потому что, большинство копеек и двоек, доживших до наших дней не знаю, как лучше сказать, уже переоборудованы или оснащены, подрулевыми переключателями от Ваз 2106. То есть, вторым видом тубуса. Подрулевой переключатель Ваз 2103 и Ваз 2106 (каталожный номер 21011-3709310-30) этот уже с тремя рычагами управления, при этом рычаг управления светом фар имеет ТРИ фиксированных положения (габаритные огни, ближний свет, дальний свет). Третий вид – подрулевой переключатель для Ваз-2104, Ваз-2105 и Ваз-2107 (каталожный номер 2105-3709310). Этот тубус тоже с тремя рычагами, только рычаг управления светом фар имеет ДВА фиксированных положения (наружное освещение и ближний свет, наружное освещение и дальний свет). Из всего выше сказанного делаем вывод – подрулевой переключатель покупаем согласно модели Вашего автомобиля. Если Вы счастливый обладатель Ваз 2101 или Ваз 2102, но при этом тубус Вашего авто вместо двух рычагов имеет три, то Вам следует покупать подрулевой переключатель от Ваз-2106. Так как именно тубус от этой модели ставят взамен родного, двух рычажного.
И пару слов о производителях… Никого, наверно, не удивлю, если скажу, что лучший выбор – это тубус (подрулевой переключатель) производства Автоарматура. Лучше или, если сказать точней, качественней детали не найти. Как альтернативу можно рассматривать подрулевой переключатель от Точмаш (Украина). Если Автоарматура – дорого, а Точмаш на авторынке не обнаружен, то тогда, пожалуй, остаётся только тубус производства AURORA (Польша). Как говориться дёшево и сердито! Плюс, рынок Авророй уже завален.
Инструмент. Для успешной замены подрулевого переключателя (тубуса) на Классике (автомобиле ВАЗ 2101-2107) Вам понадобится такой арсенал инструмента: крестовая и плоская отвёртки, торцевой или накидной ключ на 8, головка на 24 с удлинителем 250 мм, плюс трещотка или вороток.
После покупки нового тубуса (подрулевых переключателей) и подготовки необходимого инструмента можно смело браться за дело. Процесс замены подрулевых переключателей описан на примере автомобиля Ваз-2106. На автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105 и Ваз-2107 замена тубуса проводится аналогично.
Устанавливаем рулевое колесо в положение «движение прямо».
Отвёрткой поддеваем и вытаскиваем декоративную заглушку с логотипом Ваз (фото 1).
Ключом на 24 отпускаем затяжку гайки крепления рулевого колеса. Откручиваем её на пару оборотов (фото 2 и 3). Ни в коем случае не откручивайте гайку полностью! Почему её (гайку) нельзя откручивать полностью станет ясно при дальнейшем чтении.
Берём рулевое колесо двумя руками и, расшатывая его, тянем на себя (на фотографии 4 одна рука, так как вторая была занята фотосьёмкой 😉 ). Рулевое колесо, обычно, на шлицах вала сидит крепко, поэтому тянуть и шатать придётся со значительным усилием. И, в момент, когда баранка соблаговолит сорваться с вала, все Ваши усилия могут обратиться против Вас. То есть, шанс получить травму или/и сотрясение мозга очень велик. Вот поэтому гайку крепления рулевого колеса нельзя откручивать полностью. Страховка, так сказать.
После снятия рулевого колеса сразу становится понятна причина, по которой «пропал» звуковой сигнал. Как видим на фотографии №5 отвалился контактный лепесток.
Далее, откручиваем четыре винта и один саморез кожуха рулевой колонки (фото 6 и 7). Снимаем нижнюю и верхнюю половинки кожуха.
Ключом на 8 ослабеваем затяжку болта хомута подрулевых переключателей (фото 8). После того, как тубус начнёт двигаться по направляющей втулки рулевого вала, можно переходить к последней части работы.
Необходимо разъединить соединительные колодки жгутов проводов подрулевых переключателей. Для этого необходимо снять панель приборов. Так будет легче добраться к разъёмам. Легче, но панель приборов снимать не очень весело. Особенно на семёрках и пятёрках. Поэтому можно пробовать пойти другим путём. Заглядываем под торпеду (фото 9). Видим окошко, в которое ныряют провода от тубуса. В это окно, по одному (все вмести они, не пролезут), начинаем вытаскивать соединяющие колодки (фото 10). Главное не торопиться и случайно не повыдёргивать провода с контактной группы замка зажигания.
Колодки рассоединили. Можно снимать подрулевые переключатели (фото 11).
Всё! Полдела сделано. Остаётся только установить новый тубус (подрулевой переключатель), соединить и по очереди заправить под торпеду колодки с проводами, и затянуть хомут. Одеть рулевое колесо и немного подтянуть крепёжную гайку. Проверить работу всех рычагов и сигнала. Если клаксон не работает, следует ослабить хомут и приподнять тубус немного ближе к рулевому колесу. После чего, сигнал должен появиться. Окончательно затягиваем гайку крепления рулевого колеса с усилием 50 Нм. И последнее действие – установка кожухов рулевой колонки. После чего, можно считать работу по замене рулевых переключателей на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 законченной.
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
www.avtorem.info
Рекомендации по выбору и проверке крестовин карданного вала для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107
Приглашаю Вас ознакомиться с небольшой статьей, цель которой — помощь в выборе и проверке на пригодность крестовин карданного вала автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107. В необходимости написания этой статьи меня убедили посетители моего блога. Как? Да, очень просто. За довольно короткий промежуток времени, на емейл, через раздел «Вопрос-Ответ» и форму обратной связи, я получил от них несколько похожих вопросов — Крестовину какого производителя выбрать для своей машины?, Какую качественную и надежную крестовину можно поставить на Ваз-2103?, На что обращать внимание при покупке крестовин карданного вала для Классики?, Как при покупке определить бракованную и непригодную к установке крестовину для автомобилей Ваз 2101-2107? Чем отличаются крестовины Ваз-2101 от Ваз-2105? И стремясь угодить всем и при этом сэкономить своё время, было принято решение сделать несколько необходимых фотографий и написать эту статью. Сразу скажу, что в этом материале представлены крестовины далеко не всех производителей, которые имеются на рынке автозапчастей Украины. Здесь речь пойдет только о проверенных (лично мной и временем 😉 ), надежных и доступных крестовинах для автомобилей Ваз 2101-2107. Крестовины, которые можно покупать по принципу «для себя». И во избежание возможной в будущем критики, уточню, что эта статья не заказная и рекомендованные в ней крестовины выбраны лично мной и составляют ТОП-3 МОЕГО рейтинга. То есть, это те крестовины, которые я сам покупаю, устанавливаю и рекомендую к покупке (если конечно же меня спрашивают) в реальной жизни. А следовать моим советам или нет, решать только Вам! Эту статью не стоит оценивать как инструкцию к действию…
С чего начать? Пожалуй, стоит начать с описания проверки ЛЮБОЙ крестовины на пригодность. Слово любой означает, что перед покупкой необходимо проверять все крестовины, вне зависимости какого она производителя и присутствует ли она в списке, рекомендованном ниже. Брак есть везде. Так что, перед походом в автомагазин или базар, обязательно надо взять с собой небольшое зеркало. Такое, чтобы не тяжело было нести с собой и при этом крестовина должна ложиться на него полностью))). И после того, как продавец передаст Вам в руки коробку с выбранной Вами крестовиной. Вы с важным видом достаете припрятанное зеркальце, кладете его на жесткую поверхность и сверху располагаете крестовину. Смотрим фото 1. Взявшись за противоположные концы крестовины, пробуйте ее раскачать. Все ок? Тогда переворачивайте ее на другую сторону. И повторяйте процедуру. Люфта нет? Чашечки не стучат по зеркалу? Если да, то тогда выбранная Вами крестовина прошла главный тест на пригодность!!! Если же, люфт крестовины на зеркале все-таки будет, и Вы ее решитесь поставить на свой автомобиль, то могу сказать с уверенность в 90%, что вибрация при движении Вам гарантирована. Если есть желание, то можете поэкспериментировать :).
Дальше, после того как крестовина прошла главный тест на выбраковку, остается пройтись по мелочам. Прокрутите каждую чашку на крестовине. Они должны прокручиваться мягко, без заеданий. Не поленитесь и снимите хотя бы одну из них. Проверьте наличие смазки. Обратите внимание на иголки подшипников, они должны стоять плотно друг к другу, без пробелов. Все в норме? Если да, то можете доставать деньги и расплачиваться.
Да, чуть не забыл! Наличие масленки в крестовине! Почему-то некоторые производители, такие как Фенокс, АТ и МастерСпорт, решили, что масленка очень необходима в каждой крестовине. И каждый счастливый владелец автомобиля с карданным валом, только и делает, что лазит под свою машину и смазывает нагнетателем крестовины. Возможно, это так и должно быть. Но, на практике оказывается, что о них все забывают, при установке крестовины масленки мешают и чашка, в которой вкручена масленка, первая накрывается медным тазиком. Возможно, это и совпадение, но после замены двух крестовин, МастерСпорт и одной Фенокс, по вине заржавевшей и выбитой чашки с масленкой я отказался от их покупки в дальнейшем.
Все. Теперь плавно можно переходить к знакомству с моим рейтингом ТОП-3 надежных и доступных крестовин для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107. Отвечаю на вопрос — Какую качественную и надежную крестовину выбрать для автомобиля Ваз-2103?
1. На воображаемом пьедестале почета моего рейтинга, ступеньку номер три занимает крестовина, как бы немецкого производства — GKN (фото 2 и 3). Очень приличная по качеству и доступная по цене крестовина. Тест на зеркале проходит стабильно. К плюсу можно отнести наличие в комплекте стопорных колец. Но, я не советовал бы ставить крестовины этого производителя на старые, подуставшие карданы, где замену крестовин проводили раз 100 и все кому не лень. Объясню почему. Так как узкоглазые немцы почему-то решили сальник чашек сделать чисто резиновым, без металлического кольца. И эта доработка сделала крестовину несколько «мягче». То есть, если вилки кардана подразбиты, то вполне возможно, что после небольшого эксплуатационного срока, появится люфт крестовины в чашках, который в дальнейшем повлечем за собой быструю кончину крестовины.
2. Второе почетное место, заняла крестовина российского производства — ВолгаАвтоПром (фото 4, 5, 6). Отличные крестовины. Второе место, только потому, что некоторые из них не проходят тест с зеркалом))). Выпускаются в вариантах Ваз-2101 и Ваз-2105 (усиленная).
3. И место победителя достается крестовинам от АвтоВаза (Россия, г. Тольятти). Фотографии 7, 8, 9. Вот к этим крестовинам у меня, боюсь правда сглазить, претензий вообще нет. Также выпускаются в двух вариантах — Ваз-2101 и Ваз-2105 (усиленная).
Я думаю, что многие опытные автолюбители и автомастера, удивятся почему в моем списке нет легендарной, хваленой крестовины от ЗАО «Кардан» (официальный поставщик ОАО АВТОВАЗ, Россия, город Сызрань). Фотографии 10 и 11. Неужели забыл? Нет. Все значительно проще. Во- первых, из четырех купленных мной крестовин ЗАО «Кардан», только одна прошла тест на зеркале, все остальные напоминали детские качели во дворе. И во-вторых. Доступными эти крестовины никак не назовешь. Их довольно сложно найти на рынке. Плюс, когда их все-таки найдешь, их цена способна выбить землю из-под и так уже уставших ног. Мне кажется, что за эти деньги, каждая крестовина должна комплектоваться зеркальцем и талончиком, дающими право на бесплатную установку этих крестовин на ближайшем СТО. Шутка, конечно же. Но, как говориться в каждой шутке есть доля….
И в конце, отвечу на вопрос — Чем отличаются крестовины Ваз-2101 от крестовин Ваз-2105, которые называют еще усиленными?, Взаимозаменяемые ли крестовины Ваз-2101 и Ваз-2105?
Да, эти крестовины взаимозаменяемы. Но, хочу внести небольшое пояснение. С 1988 года АвтоВаз комплектует автомобили карданными валами с крестовинами нового образца — Ваз-2105-2202025-00 (усиленная). Крестовины нового и старого образца взаимозаменяемы. Но! Согласно информации, найденной мной в одной из книг по ремонту Жигулей, установка усиленных крестовин на вилки карданов старого образца не рекомендуется, так как при этом уменьшается общая жесткость шарниров. То есть, если у Вас автомобиль выпуска после 1988 года и Вы уверены, что кардан менялся, то можете смело покупать крестовины нового образца. В противном случае, лучше остановить свой выбор на крестовинах Ваз-2101-2202025-01.
Основные отличия усиленной крестовины Ваз-2105 от простой Ваз-2101: дополненная ребром жёсткости чашка, увеличенным количеством иголок в подшипнике (23 штуки в усиленной против 22 в простой), улучшенным сальником чашки, на каждом конце крестовины присутствует пластмассовая чашка (которая обеспечивает более плотную сбоку крестовины и исключает возможность появления нежелательного люфта в дальнейшем). Смотрим фотографии 12, 13, 14, 15. И как итог, усиленная крестовина получилась шире стандартной на 1 мм (фото 16 и 17). Возможно, размер и не точный, но китайский штангенциркуль показал именно такие цифры.
Быстрый и простой способ, позволяющий определить, какой карданный вал установлен на Вашем автомобиле — Ваз 2105-2200012 или Ваз 2101-2200012?
Спасибо за внимание. Надеюсь, что все изложено понятно и доходчиво. И после прочтения этого материала, Вы сможете смело приступать к самостоятельной замене крестовин карданного вала на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107. Если же, после прочтения статьи у Вас появятся или останутся вопросы, то прошу, не стесняйтесь, задавайте их. Используя для этого комментарии.
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
www.avtorem.info