Уходит антифриз из расширительного бачка ваз 2114: Уходит антифриз ваз 2114 — Авто-ремонт

Уходит антифриз на ВАЗ 2114 – как определить причину неисправности? — Рамблер/авто

Наверняка, среди российских автомобилистов не осталось человека, который бы не сталкивался с проблемой ухода антифриза на ВАЗ 2114. С чем связана эта проблема? Как устранить ее быстро и эффективно, минимально потратившись при этом? Попробуем дать ответы на эти вопросы. 1 Причины утечки хладагента Многие, у кого уходит охлаждающая жидкость, “сваливают” эту проблему на солидный возраст автомобиля. При этом все эти водители покупали свои автомобили, заранее зная, какое авто они берут. Каждый из них тщательно осматривал машину, определял ее плюсы и минусы, “прощупывал” все детали на наличие неисправностей. Думаю, вряд ли кто-то купил бы авто с явной утечкой антифриза. Следовательно, проблема возраста машины имеет место быть, но она не столь существенна, чтобы прямо влиять на произвольное вытекание хладагента.

Автомобиль ВАЗ 2114 солидного возрастаРекомендуем ознакомиться

Установка расширителей арок на Рено Дастер своими руками Как подобрать сайлентблок – повышаем эффективность подвески! Автосигнализация StarLine A91 Dialog – популярный инструмент для защиты авто Глушилка автосигнализации — самодельное устройство для блокировки сигнала Видеорегистратор для мотоцикла – современная необходимость!

На самом деле, причинами утечки антифриза в ВАЗ могут быть другие неисправности. Причем, их намного больше, чем мы с вами можем себе представить. Самой распространенной неисправностью, из-за которой уходит антифриз, считается износ радиатора. Содержащийся в хладагенте этиленгликоль способен разрушать соты радиатора машины. Помимо этого, данный элемент авто сильно поддается механическим воздействиям извне. Таким способом он теряет свою целостность, освобождая “пути для ухода” нашему хладагенту.

Утечка антифриза из-за износа радиатора

Еще одна распространенная причина утечки антифриза заключается в материале, из которого изготовлен расширительный бачок. Спирты в составе охлаждающей жидкости отрицательно влияют на пластик, из которого производились бачки большинства отечественных авто, в том числе и ВАЗ 2114. Поломка бачка сопровождается не только уходом антифриза, но и резким запахом и белым паром, который просачивается в салон машины. Второй признак потери целостности расширительным бачком – это появление хладагента под водительским ковриком.

2 Повреждение шлангов охлаждающей системы ВАЗ Еще одна причина, почему уходит хладагент – это прорыв или повреждение шлангов в местах их соединений. Такая ситуация актуальна для ВАЗ 2114 ранних годов выпуска, а также для авто, которые длительное время не обслуживались. Под влиянием температурных перепадов шланги теряют свои физические способности, начинают морщиниться и лопаться. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют производить замену всех шлангов автомобиля раз в 2 года.

Повреждение шлангов в местах их соединенийВ связи со спецификой расположения каналов под капотом автомобиля прорыв шланга или повреждение радиатора очень легко определить по наличию капель, которые оставляет хладагент. Они могут находиться не только на полу в передней части ВАЗ 2114, но и на дроссельной заслонке, в цилиндрах двигателя и на датчике положения дросселя. Помимо замены неисправных деталей, водители вынуждены чистить заслонку и протирать двигатель своего авто. Еще одна известная причина ухода антифриза – это разгерметизация помпы. Она находится внизу или посередине двигателя. Если вы заметили наличие влаги в месте установки помпы, значит антифриз течет именно сквозь нее. Очень часто эту неисправность путают с банальной невнимательностью водителя, когда тот забывает плотно закрыть сливной бачок после замены антифриза.

Закрытие сливного бачка с антифризомКаждая из этих поломок требует не только замены изношенной детали, но и выполнения других работ: проветривания салона, очистки деталей в подкапотном пространстве. Некоторые водители, обнаружив, что у них течет хладагент, были вынуждены менять электропроводку и детали коробки передач. Поэтому, если вы заметили, что уходит охлаждающая жидкость в вашем ВАЗ 2114, ни в коем случае не ждите, а немедленно определите и устраните причину поломки!

3 Замена прокладки в блоке цилиндров авто Данная операция считается одной из универсальных для устранения произвольного ухода охлаждающей жидкости. Так как прокладка на блоке цилиндров поддается воздействию скачков температур и механическим повреждениям, ее замена поможет решить проблему попадания антифриза внутрь двигателя. В первую очередь это касается прокладок из паронита, которые, в отличие от металлических изделий, деформируются и рвутся намного чаще.

Порванная прокладка ГБЦ из паронитаПонять, что прокладку нужно немедленно поменять, довольно просто. Во-первых, если вы заметили выпирание хладагента из расширительного бачка. В таких случаях антифриз уходит в дефектные зоны прокладки и создает в ней сильное давление. Во-вторых, если вы заметили появление белого дыма и резкого запаха в глушителе. Это связано с уходом хладагента внутрь цилиндров мотора и, как следствие, в выхлопную систему ВАЗ 2114. Третья причина неотложной замены прокладки заключается в неплотном ее прилегании к наружной части блока двигателя. Также стоит обратить внимание на состояние моторного масла. Если оно начало смешиваться с антифризом, значит, пришло время менять прокладку.

Белый дым из глушителя ВАЗ 2114Чтобы произвести ее замену, нам понадобится:

отвертка; комплект шурупов; средство для удаления ржавчины; скотч.

Сначала снимаем изношенную прокладку, после чего очищаем от ржавчины металлические пластины, удерживающие перегородку. Затем с помощью скотча крепим новую деталь и прижимаем ее очищенными металлическими пластинами. После этого можно продолжать пользоваться автомобилем.

4 Ремонт системы охлаждения ВАЗ 2114 В подкапотном пространстве существует множество лазеек, по которым может течь хладагент. К примеру, через уплотнитель на сливной пробке радиатора, сквозь его патрубки, сальник водяного насоса или через систему подогрева автомобильного масла. Так или иначе, хладагент – это составляющая системы охлаждения машины. Поэтому, если антифриз течет, то искать причину необходимо именно внутри деталей, которые находятся около него.

Течь хладагента через сливную пробку радиатора Отследить место поломки конкретного элемента в системе охлаждения ВАЗ 2114 довольно непросто, особенно новичку. Специалисты на станциях СТО могут увидеть неисправность визуально, не задействовав приборы для диагностики. Если вы заметили, что хладагент в вашем ВАЗ 2114 течет, то первое, что стоит сделать – это заменить шланги, по которым жидкость циркулирует к мотору. Данный метод ремонта системы поможет заблокировать пути выхода антифриза. И даже если неисправны не только шланги, их замена все же сократит утечку хладагента и даст вам возможность спокойно доехать к ближайшей СТО.

Замена шлангов системы охлажденияПриобрести шланги для замены в системе охлаждения можно в каждом автомагазине. При их покупке обращайте внимание на метод крепежа каналов и их длину. Для ВАЗ 2114 приемлемой считаются шланги длиной не более 80 см. Метод крепления штатных труб для антифриза – стандартный, двухканальный.

Уходит антифриз (тосол) признаки и причины неисправности

Неисправность системы охлаждения двигателя — «уходит антифриз» весьма распространена на автомобилях с пробегом.

На примере карбюраторного двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099) попробуем разобраться в ее причинах, самостоятельно их  диагностировать, а так же, приведем примеры того, что делать в такой ситуации.

Признаки неисправности «уходит антифриз (тосол)»

— Снижение уровня жидкости в расширительном бачке системы охлаждения

Постоянно или периодически наблюдается снижение уровня антифриза (тосола) в расширительном бачке системы охлаждения двигателя автомобиля. Ниже метки MIN или близко к ней.

— Имеются потеки охлаждающей жидкости (ОЖ) на деталях системы охлаждения

На соединениях деталей системы охлаждения двигателя имеются следы вытекания (сочения) антифриза (тосола) — потеки. Потеки так же могут быть на соседних деталях (если ОЖ разбрызгивается или капает).

В ряде случаев потеков может не наблюдаться, а антифриз все равно уходит. Причина этому — испарение ОЖ от нагретых деталей двигателя и иных деталей автомобиля. Либо утечка происходит в скрытом, труднодоступном месте или там, где и предположить невозможно. В самом худшем случае это попадание ОЖ в камеры сгорания или масло в поддоне.

— Запах антифриза (тосола) под капотом

Сладковатый запах антифриза (тосола) при открытии капота автомобиля. Может усиливаться по мере прогрева двигателя.

— Капли или лужа ОЖ под машиной

На месте стоянки автомобиля, в районе двигателя возможно появление на земле капель или даже лужи охлаждающей жидкости.

— Пар под капотом

По мере прогрева двигателя от радиатора и иных элементов системы охлаждение наблюдается парение, величина которого зависит от степени утечки. Наблюдается в сочетании с сладковатым запахом.

— Белый дым из выхлопной трубы глушителя

При работе прогретого двигателя имеется постоянный белый дым из глушителя, который не проходит даже после поездки на автомобиле. Если подставить руку к выхлопной трубе, на ней будут капли жидкости.

Следует учитывать, что схожее дымление возможно при повышенной влажности воздуха, дырках в выхлопной системе (проржавела).

— ОЖ в салоне автомобиля

Потекший радиатор «печки» или ее кран будут причиной попадания антифриза в салон автомобиля (щиток моторного отсека, коврик под ногами переднего пассажира и т.д.). Может присутствовать сладковатый запах в салоне при испарении вытекшей ОЖ.

Места утечки ОЖ

Расширительный бачок, патрубки (шланги и рубки), трубки и бачки радиатора, сальник помпы, радиатор «печки», кран отопителя, камеры сгорания двигателя.

Причины неисправности уходит антифриз

— Трещина в расширительном бачке

Широко распространенная «болезнь» системы охлаждения карбюраторного двигателя 21083 (2108, 21081) автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 и их модификаций.

— Выдавило ОЖ через крышку расширительного бачка

При постоянном перегреве двигателя автомобиля, либо из-за попадания в ОЖ газов из камер сгорания возможно повышение давления в системе охлаждения двигателя и ее выброс через крышку расширительного бачка. При этом наблюдаются следы вытекающего антифриза на стенках бачка.

— Не герметичное соединение шлангов и трубок системы охлаждения

Слабо затянут хомут на шланге (патрубке), либо сам шланг изношен (в месте фиксации хомутом).

— Трещины в патрубках системы охлаждения

Усталостный износ материала шлангов и трубок системы или применение некачественных деталей.

— Не герметичность помпы

При выходе из строя подшипников вала помпы (насоса системы охлаждения) его начинает «бить», разбивает сальник помпы, ее герметичность нарушается, антифриз уходит по валу помпы наружу.

— Не герметичность радиатора системы охлаждения

Трубки радиатора могут быть повреждены при ремонте, либо вышла из строя уплотнительная прокладка между его бачками и трубками.

— Не герметичность радиатора системы обогрева салона («печки»)

Чаще всего подтекают соединения шлангов идущих к радиатору и его патрубкам.

— Протечка крана отопителя

Антифриз уходит через потерявшие герметичность уплотнения крана отопителя.

— Попадание антифриза в камеры сгорания двигателя

Через трещины в камерах сгорания ОЖ может попасть туда.

Что делать если уходит антифриз?

Чтобы определить куда уходит антифриз необходимо диагностировать систему охлаждения двигателя — найти и устранить неисправность. В первую очередь проводится тщательный визуальный осмотр элементов системы охлаждения на предмет потеков ОЖ. При чем осматривать нужно как на холодном двигателе, так и наблюдать за системой по мере ее прогрева. Существует несколько эффективных и не занимающих много времени способов проверки системы охлаждения двигателя автомобиля. Часть из них изложена на нашем сайте в статье «Проверка системы охлаждения двигателя k7j автомобиля Рено Логан». Более подробно проблему поиска утечки топлива рассмотрим в новой статье «Проверка системы охлаждения двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083 (21093, 21099)».

Примечания и дополнения

Объем охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 — 7,8 л. При падении уровня ОЖ в расширительном бачке до отметки MIN уходит приблизительно один литр антифриза.

Еще статьи по системе охлаждения двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Что делать если двигатель закипел?

— Замена охлаждающей жидкости ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости

— Схема помпы ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как заменить помпу на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Уходит тосол ВАЗ 2114 — диагностика и возможные причины

Когда из системы охлаждения начинает пропадать охлаждающая жидкость (далее ОЖ) меры нужно принимать оперативно! Промедление может закончиться перегревом и выходом из строя двигателя.

ОЖ может быть в виде тосола, антифриза, многие используют просто воду. Система охлаждения предназначена для подачи ОЖ к движущимся частям блока поршней, с их последующим охлаждением или для поддержания комфортной температуры в салоне автомобиля.

Упрощенная работа системы охлаждения ВАЗ 2114

Схема охлаждения ваз 2114: 1 – элемент в виде пробки для бака расширения; 2 – бак для расширения; 3 – шланг отвода жидкости из патрубка; 4 – шланг проходящий между радиатором и бачком расширительным; 5 – шланг отводящий от радиатора; 6 – бачок с лева от радиатора; 7 – трубка алюминиевая; 8 – системы заглушки; 9 – бачок с права от радиатора; 10 – пробка для слива; 11 – середина радиатора; 12 – кожух для электрического вентилятора; 13 – пластиковые крылья электрического вентилятора; 14 – электрический двигатель; 15 – насосный шкив зубчатый; 16 – крыльчатка насоса; 17 – ремень привода вала распределительного; 18 – блок для двигателя; 19 – насосная труба; 20 – шланг для радиатора с подводящей функцией; 21 – шланг радиатора отопителя с функцией отвода; 22 – шланг подводящий охлаждающую жидкость к дроссельному патрубку; 23 – выпускной патрубок; 24 – шланг для заправки; 25 – шланг радиатора отопителя с функцией подвода; 26 – термостат; 27 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 – датчик указателя уровня охлаждающей жидкости.

ОЖ через патрубки попадает в водяную рубашку блока двигателя. В водяной рубашке происходит циркуляция ОЖ по малому кругу, до достижения двигателем (соответственно и ОЖ) температуры 95 градусов Цельсия.

В этот момент открывается термостат и через патрубки ОЖ, доставляется к радиатору. Радиатор производит отбор из ОЖ излишнего тепла. Излишки горячей ОЖ возвращается в расширительный бачок.

Вся система охлаждения находится под большим давлением 1,2-1,8 атмосферы, за счет работы помпы и увеличения объема ОЖ вследствие нагрева.

Из изложенного выше текста делаем вывод: неисправности системы охлаждения обнаружить не просто при малых протечках, поскольку ОЖ практически сразу испаряется, имея высокую температуру, и работа по поиску места протечки порой требует вмешательства профессионала.

Внимание!!!

Все работы с системой охлаждения должны проводиться на заглушенной машине и остывшей ОЖ.

Шаг 1. Лопнул патрубок

Поскольку патрубки являются «кровеносными сосудами» автомобиля, то выход из строя любого из них, повлечет потерю ОЖ.

Такую неисправность хорошо видно на прогретом двигателе во время движения. Появляется большое количество пара из-под капота. Лопнувший патрубок хорошо виден.

Но бывают случаи, когда течь ОЖ небольшая. Тогда, в первую очередь, внимание следует обратить на сочленение патрубков с агрегатами автомобиля.

При использовании ОЖ в виде тосола или антифриза в местах протекания остается характерный маслянистый налет.

Шаг 2. Проблема с радиатором

Неисправность радиатора обнаружить крайне сложно. На месте протечки ОЖ иногда образуется большое количество накипи, мешающее увидеть место повреждения.

Следует обратить внимание на герметичность заливной пробки. Если с герметичностью все ОК, то для проверки потребуется компрессор с манометром или насос.

Отсоединяем верхний патрубок и подсоединяем компрессор. Патрубок необходимо заглушить. Создаем избыточное давление, смотрим, где появится течь. Демонтируем радиатор. Везем в специализированный сервис, где его еще раз проверят под давлением, найдут течь (может быть и не одну) и заварят специальным составом.

Шаг 3. Газы в расширительном бачке

Эта неисправность происходит из-за попадания отработанных газов (специфичный запах хорошо чувствуется в салоне автомобиля) в систему охлаждения под огромным давлением 90-96 КПа.

Причина – неисправность прокладки между головкой клапанов и блоком цилиндров. Она обусловлена протеканием ОЖ из-под крышки расширительного бачка.

Проверка достаточно простая. Запускаем двигатель на непрогретой машине, снимаем крышку с расширительного бачка и резко нажимаем акселератор (в простонародье педаль газа).

Если ОЖ резко поднимется, то прокладку необходимо заменить. Эксплуатацию автомобиля немедленно прекратить, до устранения проблемы.

Иногда крышка расширительного бачка, вследствие износа пружины, может не выдержать давления ОЖ.

Рекомендуем к прочтению: Тосол в масле

Шаг 4. Серая эмульсия вместо масла

Если вы обратили внимание, что ваш автомобиль стал «троить», из выхлопной трубы выходит большое количество пара, который пахнет ОЖ. Количество ОЖ постоянно уменьшается и при проверке масляного щупа видно, что масло превратилось в эмульсию серого цвета.

Все это говорит про неисправность охлаждающей рубашки блока цилиндров двигателя. Эксплуатировать автомобиль в таком состоянии категорически не рекомендую! Помимо проблемы с системой охлаждения, нарушена смазка всех подвижных элементов двигателя, что легко приведет к его поломке.

Шаг 5. Тосол в салоне

Помимо охлаждения двигателя, ОЖ используется для обогрева салона автомобиля. При неисправности радиатора салона или подводящих к нему патрубков, – на пол вытекает большое количество ОЖ.

Неисправность очень неприятная, так как влечет за собой разборку практически всей передней части салона автомобиля.

Чинить самому или ехать на СТО?

Еще раз хочу обратить ваше внимание, это очень важно! Все работы по замене элементов системы охлаждения производятся исключительно на заглушенном двигателе и остывшей ОЖ.

Замену патрубков, термостата, пробки заливной горловины радиатора, крышки расширительного бачка можно произвести самому. Снимаем пробку заливной горловины на радиаторе. Откручиваем сливную пробку на двигателе и сливаем ОЖ в чистую емкость.

Что же касается замены прокладки между головкой клапанов и блоком поршней, ремонта прогнившей рубашки охлаждения двигателя и ремонта радиаторов, – эти работы лучше производить на специализированных станциях.

Поскольку такой ремонт потребует применения специфичных инструментов и наличия необходимого опыта и знаний.

Починили, испытываем

После устранения неисправности, не забываем закрыть сливное отверстие. Заливаем ОЖ в радиатор. Крышку заливного отверстия пока не закрываем. Запускаем двигатель и ждем момента сработки вентиляторов.

Производим, долив ОЖ в радиатор, закрываем крышку заливной горловины. Если система собрана правильно, излишки воздуха выйдут через крышку расширительного бачка, поскольку давление ОЖ в системе выше атмосферного.

Несколько важных нюансов по выбору комплектующих системы охлаждения

Само главное, это использовать специальные жидкости тосол или антифриз, у которых повышена температура кипения.

Патрубки выбирайте известных производителей, не экономьте на этом. Особенно, производя замену внутри салона автомобиля.

Замену крышки расширительного бачка, производите только на оригинальную. Не уменьшайте количество витков пружины, они рассчитаны на определенное давление. Это важно!

При замене радиатора и термостата особое внимание обратите на объем и температуру срабатывания. Это критично для правильной работы двигателя. Завышенная или заниженная температура приведут либо к перегреву двигателя, либо он не будет нагреваться до рабочей температуры вообще.

Видео

Заключение

Поиск и устранение неисправности системы охлаждения – процесс довольно трудоемкий, а порой даже опасный. Лучше доверить его специалисту, если вы не уверены в своих силах. Но, если вы опытный автолюбитель и вас не пугают трудности, с небольшим ремонтом вполне реально справится самостоятельно.

Надеюсь, что информация, представленная вашему вниманию, будет для вас полезной.

Выдавливает антифриз из расширительного бачка ваз 2114 – Защита имущества

«Здоровье» системы охлаждения двигателя – залог надежного функционирования и долголетия силового агрегата. Герметичная, полностью исправная система обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости, эффективный отвод тепла, поддержание нормального температурного режима двигателя. Неполадки чреваты перегревом мотора, приводящим к серьезным неисправностям, дорогостоящему ремонту или полной замене. Одной из характерных для большинства современных авто является выдавливание антифриза (тосола) через крышку расширительного бачка.

Простой взгляд на проблему.

Расширительный бачок играет важную роль в системе охлаждения. Его основная функция – демпфировать колебания давления в трубопроводах, возникающие вследствие увеличения (уменьшения) объёма антифриза при нагревании (охлаждении). Благодаря наличию такой емкости снижаются механические нагрузки на элементы системы, предотвращаются гидроудары и появление воздушных пробок.

Фактически, бачок восполняет недостаток жидкости в магистралях при охлаждении и служит для приема излишков при нагреве. Конструктивно выполняется в виде пластиковой герметичной емкости.

Обязательной деталью конструкции является предохранительный клапан для сброса в атмосферу избыточного давления.

При нагревании антифриза он расширяется, заполняя свободное пространство бачка, увеличивается интенсивность испарения. Это приводит к увеличению давления в объеме. Рост давления выше порогового значения вызывает срабатывание вмонтированного клапана.

Единственная ситуация, когда выбрасывает тосол из расширительного бачка – клапан не справляется с выполнением возложенных функций.

Причины явления.

Различают несколько групп причин, по которым выкидывает антифриз из расширительной емкости.

1. Проблемы с бачком.

Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправностями обусловлены проблемы выброса антифриза:

• Нарушение герметичности. Для антифризов характерны высокие показатели текучести, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки. Лучший вариант решения – замена бачка. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные бачки, выполненные с нарушением технологий производства. Избежать проблем в дальнейшем поможет проверка перед установкой, выполненная с помощью компрессора.
• Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при росте давления охлаждающую жидкость выбивает через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка.
• Неисправность клапана. Клапан крышки также служит источником проблем. Характерная ситуация – отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и возрастании нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. В устранении проблемы нередко помогает разборка клапана с последующей чисткой. В противном случае требуется замена (предпочтительнее менять крышку целиком).

Видео о проверке расширительного бачка своими руками.

2. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.

Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному росту давления в расширительном бачке и выдавливанию через крышку.

Причинами явления становятся:

• Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости в малом круге (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости охлаждающей системе.

Видео (как определить неисправность термостата).

• Образование воздушных пробок в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора, Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата.
• Выход из строя водяного насоса.

3. Утечка антифриза.

Наиболее характерный вариант – недостаток антифриза, циркулирующего в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к росту ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.

Наблюдается постоянный перегон антифриза в расширительную емкость, вне зависимости от режима и числа оборотов двигателя. Сохранение уровня после остывания свидетельствует о проблеме с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) говорит о нарушении герметичности системы.

В последнем случае задача автомобилиста – обнаружить, почему происходит утечка, определить детали и узы требующие ремонта или замены.

Видео о поиске утечки жидкости.

Наиболее распространенные варианты неисправностей:

• Старение (износ) патрубков и шлангов, предназначенных для соединения узлов системы охлаждения. Детали повергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой высокой температуры, что увеличивает интенсивность процессов старения. Среди наиболее вероятных проблемных мест – соединительные шланги на бачке. Как временная мера способна помочь установка дополнительных хомутов. Оптимальный способ решения – замена изношенных деталей.
• Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. О проблемах с печкой свидетельствует появление характерного запаха антифриза в салоне.
• Нарушение целостности уплотнителей помпы, термостата. Обнаружить проблемный узел помогут следы жидкости на поверхностях расположенных рядом деталей.
• Прогар (пробитие) прокладки головки блока цилиндров. В результате возникает опасность попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и систему смазки или смешивание жидкости в системе охлаждения с используемыми для смазки маслами. Признаками неисправности служат белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под крышки капота (при пробое наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и/или масляном картере. Неисправность требует немедленного вмешательства, поскольку ухудшение качества масла и ОЖ чреваты перегревом силового агрегата, ускоренным износом шеек коленчатого вала, проблемами с распредвалом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя. Прокладка требует замены.

Видео (пробита прокладка ГБЦ, признаки и последствия).

Реальные случаи неисправностей.

Заметил, что при заведенном даже для прогрева двигателе давит антифриз через пробку. Уровень жидкости тоже убывал, приходилось периодически доливать. Начал искать проблему. Оказалось, виновата помпа. При осмотре увидел – защитная крышка ремня ГРМ изнутри влажная, появились потки на блоке со стороны ГРМ. Благодаря пробитой прокладке водяного насоса забрызгивало кожух и блок, а на высоких оборотах после прогрева двигателя ОЖ чуть не вскипала и выбрасывалась через клапан. Поскольку машину брал рук, не стал перебирать помпу – поставил новую, теперь не выбрасывает и сухо.

Николай, Газель 4216:

Появилась проблема. Газель 4216, двигатель УМЗ, стоит новый термостат. При прогреве мотора – все нормально, достигает рабочей температуры – начинает гнать тосол через пробку. Двигатель ни разу не перегревался. Думал, трещина в головке, но уровень масла в норме, антифриз чистый, вентилятор функционирует как часы. Не помогла замена крышки с клапаном. Тщательный поиск причины на сервисе показал, что пробило прокладку в головке блока. Мастер сказал, что болезнь известная – необходимо немного шлифануть. Бывает хуже – нередко встречаются микротрещины в головке, луче сразу менять.

Обратил внимание — вокруг пробки и под бачком на кузове постоянно появляются потеки ОЖ. Начитался в интернете описаний неисправностей, начал искать всюду, где мог. Не нашел – все в норме, а потеки остались. Погнал машину в сервис.

Мастер просветил – оказывается, обычное явление на этой машине. При стравливании давления, особенно когда двигатель прогрет, тосол идет интенсивной струей с разбрызгиванием. В результате часть ОЖ выплескивается. Процесс при движении повторяется постоянно, появляются брызги через отверстие в пробке и многочисленные потеки.

Решил он проблему буквально за 2 минуты – вставил в отверстие, откуда поступает жидкость кусок тормозной трубки и направил ее к дну. Я уже неделю счастлив – все сухо.

Алексей, ВАЗ 2107:

Несколько дней в салоне появился отчетливо различимый запах тосола. Осмотр под капотом показал — бачок мокрый. Стал смотреть что происходит. Добавляешь газу – уровень на месте, на холостых неуклонно – ползет вверх. Снова погазовал — тосол стал уходить из емкости. Пощупал патрубки – вроде порядок. В сервисе сказали – умер термостат. Поменял, но тосол на холостых все равно поднимался в бачок. Был озадачен, поскольку совсем недавно менял патрубки, радиатор охлаждения и печки, помпу, прокладку ГБЦ — все поставил новое.

Своими силами решить вопрос не удалось, пришлось снова обращаться к специалистам. Мудрили практически неделю (а именно в этом сервисе мне все меняли). Оказалось, когда меняли прокладку ГБЦ не обратили внимание на поверхности, при затягивании ее продавило. Сняли головку, прошлифовали, сменили прокладку на новую, аккуратно поставили и затянули – проблемы как не бывало.

Выкидывает антифриз через расширительный бачок ваз 2114

Почему выбивает тосол из расширительного бачка? Решаем проблему без СТО

Ваз 2114 выдавливает тосол из расширительного бачка

Почему выбивает тосол из расширительного бачка? Решаем проблему без СТО

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения? Простые способы

Почему ваз 2114 уходит антифриз из расширительного бачка

Список причин, куда и почему уходит антифриз из расширительного бачка? Читай, запоминай, действуй

Почему выбивает тосол из расширительного бачка? Решаем проблему без СТО

Ваз 2114 из бачка выбивает тосол из

Почему выбивает тосол из расширительного бачка? Решаем проблему без СТО

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения? Простые способы

Самостоятельная замена тосола на ВАЗ 2114. Не плати лишнего

Если автолюбитель будет знать, как происходит замена тосола на ВАЗ 2114, тогда он сможет самостоятельно не только обновить охлаждающую систему в своем автомобиле, но и произвести переустановку радиатора, ремонт утеплителя и других агрегатов, которые функционируют в тесной взаимосвязи с системой охлаждения. Самостоятельное обслуживание своего авто является залогом его длительного срока эксплуатации без посещения СТО.Замена тосола на ВАЗ 2114 согласно техническим требованиям, заявленным его производителем «АвтоВАЗ», осуществляется в рамках регламентных работ после пробега в 90.000 км. Однако подходить к вопросу замены охлаждающего носителя только опираясь на рекомендации, изложенные производителем, без ежедневного контроля его состояния, мягко говоря, было бы опрометчивым шагом.Что такое тосол и когда его нужно менять?В качестве хладоносителя в системе снижения температуры работающего двигателя могут быть или антифриз или тосол. В торговой сети охлаждающая смесь реализуется как уже готовый к применению продукт, так и в состоянии концентрата, который необходимо разводить до нужной кондиции перед заливкой в магистраль охлаждения.В состав тосола входит более 10-ти различных составляющих, основным из которых является эфир гликоля. Именно гликоль не дает моторной группе замерзнуть в мороз и быть перегретой в жару. Однако, если хотя бы один из многих других компонентов потеряет свои эксплуатационные характеристики, состояние хладоносителя измениться и он перестанет в должной мере выполнять свои функциональные обязанности.Чтобы не перепутать тосол с другой жидкостью, тем более случайно его не «хлебнуть» в него добавляют краситель. В тоже время, изменение цвета охладителя, что можно сразу заметить в накопительном бачке, является первым признаком необходимости его обновления или замены.На упаковке охлаждающей жидкости указывается срок ее годности, на какой пробег она рассчитана или на какой эксплуатационный срок. Более 3-х лет при умеренном пользовании автомобилем тосол использовать не рекомендуется, даже если он не поменял свой цвет, его характеристики уже изменились и не могут обеспечить надежную защиту от перегрева движка. Процедура заменыТак как охлаждающая смесь сливается с двух точек – с радиатора и с движка, необходим будет следующий инструмент:

• ключи гаечные, можно с накидными головками, на «8-мь», «13-ть» и «17-ть»;
• тазик или миска, куда будет вытекать отработка;
• чистые тряпки для протирки мест слива.

Первым сливается тосол с радиатора. Предварительно необходимо освободить днище от защиты, если, конечно она имеется. Затем в салоне открыть «до отказа» задвижку отопительной системы, а под капотом отвинтить крышку бачка, давая таким образом доступ в систему воздуху.Под радиатор устанавливается тазик и скручивается сливная заглушка. Лучше проделать эту процедуру аккуратно, чтобы отработанная жидкость не разбрызгалась по всему низу моторного отсека и не попала на генератор, установленный поблизости.Минут через 15 проделываем аналогичную процедуру слива для двигателя.Тряпками нужно протереть сливные отверстия и пробки в качестве профилактической меры против попадания в систему частичек грязи и пыли.При проведении процедуры заливки нового тосола важно не допустить образования воздушной пробки или остатков воздуха в системе. Для этого вначале жидкость заливается до момента, пока она не польется с патрубка, который предварительно сняли со штуцера. Доливать охладитель в бачок необходимо то уровня, который расположен между минимальной и максимальной отметками. На этом замена тосола на ВАЗ 2114 считается завершенной.

Симптомы, что пробило прокладку ГБЦ. Будь бдителен

Почему закипает тосол или антифриз в расширительном бачке? Список причин

Как проверить крышку расширительного бачка? Несколько вариантов проверки

ВАЗ 2110 выбрасывает тосол через расширительный бачок

Расширительный бачок от Ваз-2110.

тосола на ВАЗ 2110.

Расширительный бачок Приора на ваз 2110.

антифриз уходит из расширительного бачка.

Re: Давит тосол из расширительного бачка, что делать?

Отстегнув резиновый ремень крепления, снимаем расширительный бачок.

5.5. Снятие расширительного бачка.

Сколько стоит расширительный бачок на ваз 2110.

2. Отверните крышку бачка.

Подсветка расширительного бачка ВАЗ-2110.

Фото – выбрасывает тосол из расширительного бачка, forum.my2110.ru.

Тосол плохо пропускает свет, поэтому этот номер с расширительным бачком не .

Как поменять охлаждающую жидкость на ваз 2114.

бачок расширительный ваз 2115.

Подсветка расширительного бачка ваз-2110.

Теперь можно приступать к заливанию охлаждающей жидкости в радиатор и в рас.

бачок расширительный ваз 2115.

Подставьте под пробку отверстия сливного. в систему автомобиля чуть уровня .

Причина не худой бачок, а струя жидкости.

Снятие расширительного бачка.

Другой проблемой расширительных бачков автомобилей десятого семейства являе.

запаиваем конце трубки в бачке.

Замена радиатора охлаждения на автомобиле ВАЗ 21099.

Лада 2110 На габаритах.

Ваз 2110 протекает тосол.

Выбивает тосол из расширительного бачка ваз 2114.

Витал, у меня и у брата Гидроники стоят под расширительным бачком – что там.

Датчик холостого хода ваз 21124.

Замена расширительного бачка ваз 2110.

почему выкидывает тосол из расширительного бачка ваз 2110.

Почему выкидывает тосол из расширительного бачка ваз 2109.

. 15 – подводящий шланг радиатора 16 – пароотводящий шланг радиатора 17 – .

бывает, бачке, стало, антифриз, расширительном, уходит, причем, больше, каж.

Сообщество «Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан» на DRIVE2.

Запускаем двигатель и даем ему поработать несколько минут с повышенной част.

Выдавливает антифриз через крышку расширительного бачка.

выбивает антифриз из расширительного бачка на грузовиках.

Ваз 2114 течет тосол.

Итак, в случаях, когда из расширительного бачка дозы тосола выдавливает аж .

дамский клуб,автоспорт в Вологодской области,автопутешествия,защита от угон.

Проверьте бачок, туда можно залиь обычной воды.

Если выгоняет антифриз в расширительный бачок, способ устранения проблемы.

Какой расширительный бачок на ваз 2110 лучше.

Рано или поздно владельцам подержанных авто приходится сталкиваться с такой неисправностью, как утечка жидкости из системы охлаждения двигателя. Чтобы вовремя обнаруживать подобные неполадки и успешно их устранять, нужно понимать, почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и по какой причине его уровень постоянно падает ниже минимума. Иногда это явление указывает на критическую неисправность силового агрегата, поэтому важно разобраться с проблемой в кратчайшие сроки.

Как работает расширительная емкость?

В охлаждающей системе легкового автомобиля содержится до 10 л незамерзающей жидкости – антифриза либо тосола. В процессе эксплуатации она нагревается в очень широком диапазоне температур – от минус 30 °С (в северных регионах) до +100 °С при выходе на рабочий режим. При такой дельте жидкость значительно расширяется, прибавляя в объеме от 5 до 10%.

Отсюда и необходимость в дополнительном резервуаре, выполняющем такие функции:

1. Принимать излишки антифриза, появляющиеся в результате нагревания.
2. Охлаждающая система авто является закрытой и работает под давлением. Когда охлаждающая жидкость поступает в бачок, воздушная прослойка сжимается и давление возрастает. Чтобы оно не выдавило пробку, сжатый воздух стравливается через клапан.
3. При охлаждении идет обратный процесс – жидкость уходит из резервуара, а клапан запускает уличный воздух, чтобы в патрубках не возникало разрежения (может появиться воздушная пробка).

Сам расширительный бачок представляет собой пластиковую емкость произвольной формы с крышкой. Последняя оснащена перепускным клапаном, который и занимается выпуском/запуском воздуха или пара при закипании антифриза.

Признаки неполадок системы охлаждения

Симптомами неисправности служат явные и скрытые протечки антифриза:

• когда жидкость выкидывает через пробку бачка, вокруг нее и на стенках видны потеки, а под машиной появляется мокрое пятно;
• протечки в других местах – на патрубках и соединениях, возле помпы и основного радиатора;
• скрытые потери антифриза через прохудившийся радиатор салонного отопителя либо в результате прогорания прокладки под головкой цилиндров (ГБЦ).

Явные признаки утечек обнаружить легко – по луже под автомобилем и потекам на шлангах и агрегатах. Причем положение мокрого пятна на асфальте не всегда совпадает с местом реальной протечки, поскольку антифриз стекает на землю по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

Для обнаружения скрытых симптомов нужна более глубокая диагностика, вплоть до разборки. Если уровень в расширительном бачке постоянно снижается и жидкость приходится доливать, но в моторном отсеке сухо, проблему нужно искать в салоне. Придется снять облицовочные панели, чтобы добраться до радиатора и проверить его состояние.

Обратите внимание! Когда охлаждающая жидкость выплескивается из радиатора печки, он впитывается напольным покрытием, потому проблему обнаружить непросто. Косвенный признак – сладковатый запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле в виде тумана, который тяжело оттереть.

На прогоревшую прокладку ГБЦ указывает густой белый дым, идущий из выпускного тракта в любом режиме работы мотора. Антифриз проникает в цилиндры, испаряется при сжигании топлива и выбрасывается через выхлопную трубу в виде пара. Второй признак – появление в расширительном баке жижи подозрительного темного цвета. Это эмульсия, образовавшаяся при смешивании антифриза с моторным маслом, попавшим в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Главная и наиболее распространенная причина, почему выгоняет антифриз из расширительной емкости – заклинивший либо загрязнившийся перепускной клапан крышки. В данном случае сжатому давлением воздуху деваться некуда, отчего жидкость прорывается в самом слабом месте – протекает по резьбе пробки или на стыке одного из патрубков.

Иногда клапан крышки «зависает» в открытом состоянии и система постоянно находится в контакте с атмосферой. В результате минимальная температура кипения жидкости уменьшается, а в патрубках образуется больше пара. Он покидает систему через отверстие в пробке, из-за чего уровень антифриза медленно понижается, причем утечек нигде не видно.

Теперь о других причинах неполадок:

1. Антифриз может уходить из трещины в самом бачке, явившейся результатом неисправного клапана крышки. Если все соединения достаточно плотные, то давлением нередко разрывает корпус емкости.
2. Не держит сальник помпы (водяного насоса). Вытекающая наружу жидкость попадает на шкив и ремень ГРМ (либо провода генератора), забрызгивая блок цилиндров с одной стороны.
3. Течь радиатора охлаждения и печки возникает по причине коррозии либо внешнего механического воздействия. Например, удар камня от встречного авто по трубкам основного радиатора. Подробней о починке радиатора читайте тут.
4. Прогорание прокладки между головкой и блоком цилиндром происходит из-за появления в ней микротрещин, куда из камер сгорания просачиваются газы. Трещина расширяется и соединяет камеры с водяными и масляными каналами, отчего технологические жидкости смешиваются и попадают в цилиндры.

Из-за перечисленных неполадок антифриз из расширительного бачка уходит постоянно и хозяину авто приходится его доливать чуть ли не ежедневно. Пробой прокладки – неисправность критическая, чреватая перегревом и масляным голоданием мотора, ведущим к выходу силового агрегата из строя и капитальному ремонту.

Косвенной причиной выброса антифриза может послужить поломка термостата. Когда его клапан заклинивает в закрытом положении, проток нагреваемой жидкости в основной радиатор перекрыт. Происходит циркуляция антифриза по малому кругу практически без охлаждения, в результате чего он начинает кипеть и испаряться через пробку расширительного бачка.

О неисправности термостата свидетельствует повышение температуры двигателя до 105 °С и более, а нижняя часть радиатора остается холодной. Если температурный датчик установлен в блоке цилиндров, электрический вентилятор будет работать постоянно и вы это услышите. В некоторых авто датчик вмонтирован в радиатор (а он остается холодным) и электровентилятор не спасает мотор от перегрева.

Способы устранения

Прежде чем приступать к ремонту, следует разобраться, откуда и почему вытекает антифриз, то есть, сделать диагностику. Протекающие шланги выявить нетрудно, как и выбросы жидкости из бачка – цветные потеки видны в районе крышки. С радиаторами сложнее – свищи в трубках обычно маленькие, обдуваются на ходу воздушным потоком и протечки на первый взгляд незаметны.

Совет. Заливайте в систему охлаждения машины антифриз c флуоресцентной добавкой. Она отражает свет ультрафиолетовой лампы, благодаря чему малейшие потеки хорошо видны.

Различные неполадки устраняются следующими способами:

1. Неисправный клапан пробки расширительного бачка попытайтесь прочистить и промыть. Если это не поможет, деталь следует поменять, стоит она недорого.
2. Лопнувший бачок стоит заменить. Существует практика ремонта пластиковых емкостей методом пайки, но данный вариант не слишком надежен – корпус может треснуть при очередном скачке давления.
3. Протекающие шланги однозначно меняются. Исключение – трещина у самого торца, тогда патрубок подрезается (если позволяет длина).
4. Прохудившийся сальник помпы подлежит замене только на старых «Жигулях» ВАЗ 2101–07. На остальных автомобилях он меняется в сборе с водяным насосом.
5. Автомобильные радиаторы можно отремонтировать, если трещины в сотах не стали результатом коррозии алюминиевого сплава. В любом случае агрегат нужно снять и отвезти на автосервис для проверки.
6. Пробитая прокладка ГБЦ меняется незамедлительно, ездить с данной поломкой нельзя. Работа связана с разборкой двигателя, ее следует доверить мастеру – мотористу.

Если одна из перечисленных неприятностей произошла с вами в пути, допускается долить в систему охлаждения воду, чтобы добраться до гаража либо автосервиса. Исключение – прогар прокладки, после которого нельзя двигаться дальше. Заглушите мотор и эвакуируйте автомобиль на буксире.

Уходит тосол из расширительного бачка: причины и как устранить

Тосол – это охлаждающая жидкость, предназначенная для системы охлаждения двигателя автомобиля. В статье мы рассмотрим причины, и что следует делать, если уходит тосол из расширительного бачка, на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Что необходимо знать о расширительном бачке

В первых автомобилях двигатфель защищали от перегревания при помощи воды, но, этот способ не прижился, так как через короткое время приходилось повторять процедуру и металлические детали мотора приходили в негодность.

После изобретения специальных жидкостей на основе этиленгликоля, имеющего определенный коэффициент расширения, необходимо было придумать емкость для отвода излишков этой самой жидкости. Так появился расширительный бак.

Необходимо время от времени контролировать уровень охладителя в бачке, иначе, если будет жидкости недостаточно или наоборот излишек, то это может привести к поломке двигателя.

Жидкость в расширительном бачке

Опытные водители знают о предназначении жидкости, находящейся в расширительном бачке, но, новички и особенно водители девушки могут даже не догадываться о ее наличии.

Тосол – это такая жидкость, которая предназначена, прежде всего, для поддержания определенной температуры внутри мотора автомобиля, а также выполняет функцию защиты от перегревания или наоборот, замерзания, коррозии, быстрого ржавения металлических деталей. Если происходит падение уровня тосола в расширительном баке, то большинство систем, и в частности двигатель, не смогут работать. Ниже рассмотрим, почему в ВАЗ 2110 уходит тосол, и каким образом решить возникшую проблему.

Почему уходит ОЖ и решение проблемы

Причины выбрасывания тосола

Рассмотрим основные причины, почему тосол уходит из расширительного бачка. Одной из основных может быть то, что детали охлаждающей системы после продолжительной их эксплуатации испортились. Из-за того, что на патрубки, различные шланги и трубки, прокладки постоянно действует высокое давление при работе двигателя, и естественным является то, что они изнашиваются и ломаются. Поэтому можно выделить как причину – разгерметизацию основных деталей системы охлаждения.

Еще одной из причин может стать то, что иногда даже на новом баке могут иметься сколы и трещины (как на самом баке, так и на крышке). Из-за этого происходит неплотное их соприкосновение и из расширительного бачка тосол исчезает.

Третьей причиной может быть то, что сам бак для охлаждающей жидкости бракованный или изготовлен из низкого качества материалов.

Также в случае, когда радиатор или термостат пришли в негодность, то вследствие высокого давления, действующего внутри двигателя, антифриз может выбрасывать из емкости. Обращайте внимание еще и на работу помпы, подающей жидкость внутрь системы. Если по какой-либо причине она находится в неисправном состоянии, то тосол уходит.

Запомнив вышеперечисленные пункты относительно ухода антифриза, можно вовремя предотвратить эту проблему.

Признаки исчезновения тосола

Рассмотрев и запомнив основные причины исчезновения тосола, разберемся еще и с признаками, по которым можно будет определить наличие неисправности.

 Во-первых, если тосол уходит из расширительного бака, вы почти сразу почувствуете сладковатый запах внутри салона вашего транспортного средства. Во-вторых, самым, наверное, явным признаком большой утечки ОЖ является наличие характерного пятна под кузовом автомобиля. В-третьих, при попадании определенного количества охлаждающей жидкости непосредственно в двигатель автомобиля, выхлопные газы будут иметь характерный белый цвет. Четвертым признаком является то, что когда происходит поломка помпы, вы можете заметить повышенную влажность под кожухом ремня.

В том случае, когда происходит уже закипание жидкости, в первую очередь на датчике будут завышенные показатели температурного режима. Еще при значительном скачке уровня тосола в расширительном бачке происходит непосредственное его выбрасывание наружу.

И, наконец, самым неприятным признаком ухода ОЖ из расширительного бачка является прекращение работы самого двигателя. Чтобы этого не случилось с вашим автомобилем в самый неподходящий момент, вовремя обращайте внимание на посторонние шумы, стуки, не характерные запах и цвет, возникающие при эксплуатации авто. Проводите своевременный ремонт и, при необходимости, замену всех пришедших в негодность деталей и узлов своего транспортного средства.

Как решить проблему

Если вы знаете, почему из расширительного бачка тосол уходит, то это, можно сказать, уже решение половины проблемы. Но, ко всему необходимо еще и уметь вовремя предотвратить появление этой весьма неприятной ситуации.

Чтобы тосол не выбрасывало из расширительного бачка, следует:

• проверить на наличие брака все детали и механизмы, и при необходимости заменить на новые;
• стараться не использовать детали, которые эксплуатировались ранее и вроде бы еще исправны;
• все патрубки необходимо обжимать хомутами только на пружинах;
• если тосол уходит из расширительного бачка, то необходимо также проверить, не разгерметизировалась ли крышка;
• вовремя проводить очистку от ржавчины и накипи крышки бачка;
• необходимо также проверить патрубки, находящиеся непосредственно на расширительном бачке, то есть те, при помощи которых он соединяется непосредственно с радиатором;
• если все-таки проблема не выявлена и все в порядке, то проверьте сам расширительный бачок на наличие трещин и сколов.

Похожие материалы

Ваз 2114 уходит антифриз причины

Медленное понижение уровня антифриза в охлаждающей системе автомобиля — неполадка довольно распространённая, особенно в машинах отечественных производителей. Большинство опытных водителей представляет, где искать проблему и как с ней бороться. Но в некоторых ситуациях даже они не в состоянии понять, куда девается жидкость из расширительного бачка. Чтобы научиться устранять подобные неисправности, нужно знать все причины утечек жидкости — явные и скрытые.

Явные причины потери антифриза

Падение уровня охлаждающей жидкости в бачке не сулит ничего хорошего. Если вовремя не заметить уменьшения количества тосола в системе и не доливать его длительное время, двигатель попросту перегреется. Это опасно для поршневой группы, которую в подобных случаях приходится менять. Так что постоянное доливание антифриза — повод разобраться с проблемой и устранить её причину.

Ежедневная доливка антифриза — повод задуматься о причине утечки

Явные причины потерь охлаждающей жидкости — это разнообразные протечки, возникающие в следующих деталях и узлах:

• прохудившиеся патрубки и места их соединения с агрегатами;
• лопнувший расширительный бачок и негерметичная крышка;
• сальник либо прокладка водяного насоса;
• повреждённый основной радиатор.

Чтобы обнаружить явные протечки, достаточно открыть капот автомобиля и тщательно обследовать все элементы системы охлаждения, сняв декоративный щиток с двигателя.

Мокрое пятно под машиной может указать на источник протечки

Точнее определить место поможет лужа тосола, если она образовалась под машиной. Пятно покажет, с какой стороны происходит подтекание.

Дефекты патрубков

Как правило, трещины в шлангах визуально незаметны, поэтому течь придётся искать на ощупь. Как это правильно делается:

1. Дайте мотору остыть до температуры окружающей среды, чтобы не обжигать руки при диагностике.
2. Прощупайте подозрительный патрубок сухой ладонью, чтобы сходу обнаружить мокроту. Если потёков не обнаружено, переходите к следующему и так далее.

Необходимо прощупать каждый шланг на предмет подтекания жидкости

Протечка из-под хомутов коварна тем, что жидкость выходит каплями и сразу попадает на разогретую поверхность, откуда бесследно испаряется. В подобной ситуации сигналом должен послужить запах от испарения тосола. Он хорошо ощущается в подкапотном пространстве на горячем двигателе, а иногда проникает и в салон.

Патрубки нередко пропускают антифриз на стыках, под хомутами

Неполадки расширительного бачка

Нередко антифриз уходит прямо из расширительной ёмкости, что характеризуется потёками из-под крышки либо мокротой под корпусом резервуара. Если бачок установлен в узкой нише между деталями кузова, а трещина образовалась в нижней части корпуса, то для обнаружения течи его придётся снять.

На бачке, установленном в нише, трещины внизу корпуса не видны

Причины неполадок бывают такие:

крышка негерметично закрывает горловину и жидкость, находящаяся под давлением, просачивается сквозь неплотности в виде пара;

Охлаждающая жидкость может выходить сквозь плохо прилегающую крышку

Корпус ёмкости с годами трескается и пропускает тосол

Задача предохранительного клапана в крышке — стравливать избыточное давление, возникающее в системе при расширении тосола от нагрева (порог срабатывания — около 120 кПа). Если он перестанет выпускать воздух и пары антифриза наружу, то давлением они сожмутся до определённой степени, а потом станут искать выход наружу. Может произойти прорыв в одном слабом месте или просачивание в нескольких точках сразу — по резьбе пробки и через стыки шлангов.

На отечественных автомобилях ВАЗ «десятого» семейства из-за проблем с клапаном крышки давление нередко разрывает корпус бачка. В данном случае протечка очевидна — антифриз выходит через дыру в большом количестве, что сопровождается образованием пара под капотом.

Видео: антифриз уходит по вине крышки бачка

Протекание помпы

Если лужица антифриза появилась под автомобилем в том месте, где располагается водяной насос, диагностику целесообразно начать именно с него. Необходимо проследить, откуда вытекает жидкость, ведь на многих машинах предусмотрена не только защита картера, но и разнообразные кожухи — пыльники, закрывающие подкапотное пространство по бокам. Струйка тосола может вытекать на землю в одном месте, а её источник располагаться в другом.

Существует 2 разновидности утечек антифриза из помпы:

сквозь неисправный сальник;

Когда сальник пропускает антифриз, шкив разбрасывает его по всей поверхности

На машинах, где помпа приводится в действие ремнём генератора либо гидроусилителя руля, протечку выявить нетрудно. Доберитесь сухой рукой до шкива насоса и ощупайте пространство под валом. Обнаруженные там капли тосола означают негерметичность сальника. Если же вал сухой, а блок цилиндров вокруг фланца помпы покрыт влагой, то проблема наверняка в прокладке.

Чтобы проверить состояние помпы, нужно снять пластиковую крышку узла ГРМ

В переднеприводных автомобилях помпа обычно устанавливается под крышкой газораспределительного механизма, что затрудняет диагностику. Чтобы её обследовать, кожух ГРМ необходимо снять.

Обнаруженная под крышкой мокрота указывает на неисправность водяного насоса

Видео: диагностика водяного насоса

Неисправность главного радиатора

Элементы радиатора охлаждения могут пропускать тосол по таким причинам:

• тонкие трубки (соты) повреждены ударом камня из-под колёс встречной машины либо другим механическим способом;
• соты, изготовленные из алюминиевого сплава, могут прогнить после 10 и более лет эксплуатации;
• по той же причине лопаются стенки боковых пластиковых бачков радиатора.

Тосол может вытекать через прогнившие соты радиатора

В большинстве случаев течь из основного радиатора хорошо заметна и для её обнаружения не потребуется ничего разбирать. А вот устранение поломки бывает дорогостоящим — отремонтировать протекающий теплообменник удаётся не всегда.

Скрытые протечки охлаждающей жидкости

К таковым относятся все течи антифриза, которые не оставляют заметных следов и диагностируются путём тщательной проверки либо после частичной разборки. К поискам скрытых дефектов нужно приступать, когда явные причины потерь тосола не обнаружены.

Причины, по которым жидкость уходит из системы незаметно, выглядят так:

• неисправность крышки расширительного бачка, чей клапан заклинил в открытом положении;
• протечки патрубков и радиатора салонного отопителя;
• пробитая прокладка под головкой цилиндров.

Уровень охлаждающей жидкости падает из-за испарения через неисправную крышку

Когда клапан в пробке расширительной ёмкости постоянно открыт, система сообщается с атмосферой и давление в ней отсутствует. По этой причине тосол медленно испаряется через отверстие. Ситуация ухудшается в режиме работы двигателя, близком к максимальному: без давления антифриз закипает при меньшей температуре и испаряется гораздо интенсивнее. При том что утечек нигде не наблюдается.

Усугубить ситуацию может неисправный термостат, не направляющий нагретую жидкость на охлаждение в основной радиатор. Тосол, циркулирующий по малому кругу, тогда закипает и начинает выдавливать пар через крышку. Процесс характеризуется критическим повышением температуры двигателя.

При потере охлаждающей жидкости температура двигателя поднимается до критического уровня

Течь внутри салона

Эта причина считается скрытой, поскольку обнаружить подобную протечку без разборки не удастся — медленно уходящий через неплотность антифриз впитывается салонным напольным покрытием. Но кроме понижения уровня в бачке, есть несколько косвенных признаков:

• если тщательно прощупать ковролин под радиатором печки и патрубками, можно почувствовать влагу;
• изнутри стекло покрывается испарениями тосола — жирным туманным налётом, который не оттирается без моющего средства;
• в салоне постоянно ощущается сладковатый запах охлаждающей жидкости.

Для обнаружения места протечки нужно проверить патрубки и радиатор печки

Чтобы выявить виновника — патрубки либо сам радиатор, нужно сделать частичную разборку и добраться до этих элементов. В одних марках машин это просто — надо снять декоративные накладки и бардачок, в других — разобрать центральную панель. Если на шлангах и стыках потёков не обнаружено, придётся демонтировать печку и проверять её целостность путём наполнения дистиллированной водой.

Пробой прокладки ГБЦ

Поскольку из блока цилиндров в ГБЦ ведут масляные и жидкостные каналы, симптомы пробоя прокладки могут быть разными:

• когда разгерметизируется наружный ободок прокладки, тосол попадает наружу и стекает по стенке блока, что хорошо заметно;
• при внутреннем повреждении антифриз затекает в работающие цилиндры, где испаряется и выбрасывается наружу через выхлопной тракт в виде белого дыма.

Внешний пробой прокладки — поломка довольно редкая. Гораздо чаще встречается разрушение внутренних перегородок элемента и попадание жидкости в цилиндры.

Вытекающий из-под ГБЦ тосол заливает пыльники вокруг двигателя

Затекание антифриза в действующие цилиндры весьма опасно для двигателя. Силовой агрегат может перегреться и заклинить, а ГБЦ — получить трещину от гидроудара. Если вы не понимаете в цветах выхлопных газов, диагностируйте поломку по дополнительным признакам:

1. Энергии сгорающего топлива не хватает на полное испарение тосола, поэтому его часть стекает по гильзам в картер, смешивается с моторным маслом и образует пенистую эмульсию. В результате давление масла резко снижается, а температура двигателя возрастает.
2. Посторонняя жидкость в камере сгорания отнимает энергию для нагрева и испарения, поэтому мощность мотора заметно падает. Двигатель попросту «не тянет».
3. Прореха в прокладке связывает между собой газовый тракт, систему охлаждения и смазки. Из-за этого в расширительном бачке может появиться субстанция непонятного тёмного цвета или же светлая пена — эмульсия.

Из-за прогоревшей прокладки ГБЦ эмульсия может попасть в расширительную ёмкость

Хотя при подобной утечке явственные следы антифриза на земле отсутствуют, множество серьёзных косвенных признаков дадут понять хозяину авто, что с мотором не всё в порядке.

Видео: антифриз уходит из-под головки цилиндров

Методы устранения

Чтобы ликвидировать большинство перечисленных неполадок, необходимо слить охлаждающую жидкость (либо её остатки). Для ремонта или замены помпы достаточно опорожнить только блок цилиндров, в остальных случаях — всю систему.

Для устранения поломок выполните следующие рекомендации (в порядке изложения неисправностей):

Протекающие патрубки подлежат замене. Если неприятность случилась в пути, временно замотайте трещины скотчем (лучше — алюминиевым).

Негодный патрубок стоит поменять вместе с хомутом

Небольшую трещину в пластиковой ёмкости можно запаять

Пропускающая тосол прокладка меняется на новую, которая ставится на герметик

Прохудившиеся трубки радиатора поддаются пайке

Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

Чтобы поставить новую прокладку, головку цилиндров придётся снять

Наиболее неприятная поломка — пробой прокладки под головкой блока цилиндров, её надо срочно менять. Если вы владелец автомобиля ВАЗ 2101—15 и немного понимаете толк в моторах, то можете снять ГБЦ самостоятельно и поставить новую прокладку. Разбирать иностранное авто без соответствующих навыков не рекомендуется — следует обратиться на станцию технического обслуживания.

Добрая половина неисправностей, ведущих к потере охлаждающей жидкости, при желании устраняется своими руками. Процедуры замены шлангов, расширительной ёмкости и помпы относительно просты и не требуют специализированных инструментов. Демонтаж печки несколько сложнее: надо знать, как правильно снять элементы облицовки и ничего не сломать. Что касается разборки двигателя, то её лучше доверить мастеру — мотористу.

На дорогах постсоветского пространства более половины автомобилей, возраст которых перешагнул десятилетний рубеж. Транспорт имеет ряд эксплуатационных проблем и водители порой не знают, что делать, если утекает антифриз. Какие причины способствуют этому явлению.

Мы попытаемся ответить на этот вопрос и рассмотрим разные варианты его протечки из расширительного бачка. Отдельно остановимся на проблеме ухода охлаждающей жидкости зимой, при отрицательных температурах.

Справка

Антифриз – это международное название охлаждающей жидкости автомобиля. Он используется для снижения t 0 силового агрегата и предотвращения его преждевременного выхода из строя. Раньше в этих целях применялась дистиллированная вода и тосол. Антифриз нужно менять не реже одного раза в два года. В процессе эксплуатации автомобиля контроль его уровня осуществляется специальными датчиками в режиме реального времени. При снижении его количества компьютерная система авто оповещает водителя о проблеме: на панели приборов высвечивается предупреждение.

Куда уходит антифриз

Фото: расширительный бачок, в котором находится охлаждающая жидкость.

Мы остановимся на семи наиболее часто встречающихся ситуациях, и ответим на вопрос, куда уходит антифриз, если не протекает нигде:

1. Проблемы с крышкой расширительного бачка.
2. Повреждение бачка.
3. Проблем, связанных со шлангом, трубок и стыка в районе радиатора.
4. Превышение необходимого количества охлаждающей жидкости.
5. Пробитого радиатора.
6. Поломка помпы или выход из строя термостата.
7. Проблем, связанных с силовой установкой (мотором).

Давайте отдельно остановимся на каждом из вышеперечисленных случаев.

• Неплотно закрытая крышка расширительного бачка.

Уходит антифриз, подтеков нет — что делать? В том случае водитель должен винить только себя. Невнимательность приводит к тому, что через неплотно закрытую крышку антифриз вытекает.

При проведении ремонтных работ или по другой причине на бачке может появиться трещина. Если она ниже установленного уровня проблему можно обнаружить сразу. Если повреждение выше отметки «углядеть» его сложно. Проблемы начинаются в процессе эксплуатации авто. Жидкость расширяется и вытекает. Приходится периодически её доливать.

Ремонт бачка невозможен. При его деформации или пробитии потребуется замена.

Как проверить: Если нет подтеков нужно завести двигатель, дождаться пока мотор нагреется. Визуально осмотреть бачок.

• Проблемы, связанные со шлангом, трубками и стыком в районе радиатора.

Фото: Место соединения патрубка с радиатором считается наиболее уязвимой точкой.

В процессе эксплуатации машины на соединительные элементы попадает техническое масло, тормозная жидкость и иные химические соединения. Шланги и трубки системы охлаждения силового агрегата со временем приходят в негодность на них появляются невидимые человеческому глазу микроскопические трещины.

Чтобы избежать проблем следует в целях профилактики проводить замену резиновых трубок на отечественных автомобилях не реже одного раза в пять лет. Для транспорта, произведенного за рубежом – это 10 лет.

Важно периодически менять трубки. Процедура не занимает много времени, а процесс можно выполнить самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи.

Куда может уходить антифриз зимой? Дело в том, что вероятность исчезновения продукта из микротрещин вырастает в несколько раз. Так при минусовых t 0 вязкость антифриза снижается. А его текучесть в мороз увеличивается. Эту особенность необходимо учитывать и знать.

Залито антифриза больше положенной нормы

Избыточное количество охлаждающей жидкости приводит к её вытеканию. На расширительном бачке есть специальная отметка, выше которой, пополнять запас антифриза не стоит. При плотно закрытой крышке в бачке может создаться избыточное давление и привести к его разрыву. Чтобы избежать подобной ситуации во многих автомобилях в бачке есть переливное отверстие.

Фото: Заливайте жидкость строго по уровню, не переливайте продукт. Придерживайтесь инструкций производителя.

Оно стоит на страже целостности бачка. Именно через такое отверстие выходят излишки антифриза.

Фото повреждённого радиатора.

Почему уходит антифриз в этом случае. Радиатор, находящийся в передней части машины – это одно из наиболее слабых звеньев. Он подвергается постоянному «обстрелу» камнями, засоряется пылью. Немудрено, что радиатор часто пробивается. Нарушение его целостности приводит к утечке антифриза. Скорость выхода охлаждающей жидкости зависит от степени повреждения узла.

• Поломка помпы иди выход из строя термостата.

Помпа и термостат два узла, тесно связанных между собой. Через помпу прокачивается жидкость, а термостат обеспечивает регулировку подачи по всей длине системы.

Герметизация помпы обеспечивается сальником, который при повреждении даёт течь. Нужно понимать, что оба устройства не подлежат ремонту: требуется их замена.

Большая проблема, когда антифриз уходит в двигатель – признаки, описаны ниже. Если в камере сгорания силового агрегата оказался антифриз – это худший из вариантов.

1. Определить его появление можно обратив внимание на цвет выхлопного газа: он будет белым.
2. Определить неисправность можно по запаху в районе выхлопной трубы: это сладковатый запах и привкус на губах.
3. Также при проверке уровня: на щупе остаётся белый налёт.

В заключение

Чтобы избежать проблем, нужно регулярно проверять уровень залитой жидкости. Осматривать соединительные шланги, клеммы. Допускается, хотя не рекомендуется смешивать цвета продукта. Необходимо периодически проверять узлы системы на предмет протекания. Профилактические меры, в своём большинстве, помогают на ранней стадии обнаружить неисправность и оперативно локализовать её.
Также советуем узнать чем лучше смазать клеммы автомобильного аккумулятора, чтобы они не окислялись.

Эффективность системы охлаждения имеет большое значение: если двигатель автомобиля будет недостаточно охлаждаться, он может быстро выйти из строя, и тогда потребуется капитальный ремонт. Чаще всего перегрев ДВС происходит из-за отсутствия жидкости в охлаждающей системе, почему уходит антифриз из расширительного бачка, ответить однозначно сразу затруднительно, здесь есть разные причины.

При наличии в машине неисправностей в основном собственники авто обращаются в автосервис, считая, что с проблемами автомобильного мотора самому разобраться не получится. Но достаточно часто устранить дефект можно своими руками, например, когда подтекает патрубок, или неисправен перепускной клапан пробки радиатора (расширительного бачка).

В этой статье мы рассмотрим причины утечки охлаждающей жидкости (ОЖ), куда она может уходить, как следует проводить диагностику охлаждающей системы (ОС), какой мелкий ремонт можно выполнить, не прибегая к услугам автосервисов. А разобравшись с поломкой, вы уже сами решите, нужно ли отдавать машину на станцию техобслуживания, или можно восстановить работоспособность автомобиля самостоятельно.

Куда уходит антифриз из радиатора

Согласно законам физики, ни одно вещество не может пропадать бесследно, то же самое касается и ОЖ (тосола или антифриза). Куда может уйти жидкость (есть три варианта):

• вытечь наружу через рваный патрубок, неплотное соединение или худой радиатор;
• от высокой температуры превратиться в пар;
• попасть в двигатель через негерметичную прокладку головки блока.

В любом варианте следы ОЖ будут заметны, даже если тосол испарился через радиаторную пробку. Когда жидкость из ОС уходит понемногу, ее нетрудно долить, но с причиной исчезновения антифриза все равно нужно разбираться. Может так случиться, что в какой-то момент течь заметно усилится, тосола в ОС останется очень мало, и тогда перегрев практически неизбежен.

Причины исчезновения жидкости из охлаждающей системы

Почему уходит антифриз, причин может быть достаточно много, основные из них:

• негерметичность ОС – плохо затянут хомут, порвался патрубок, радиаторные шланги давно не менялись, поэтому резина стала жесткой, и т. д.;
• не работает клапан пробки расширительного бачка, из-за этого в охлаждающей системе создается чрезмерное давление, антифриз в виде пара выгоняется из системы;
• по различным причинам двигатель постоянно перегревается, тосол кипит и также превращается в пар;
• пробита прокладка головки блока, через негерметичное уплотнение ОЖ попадает в масляный картер или цилиндры;
• в головке блока имеется трещина.

Если с наружным подтеканием тосола разобраться достаточно просто, с перегревом ДВС дело обстоит сложнее, в этом случае, действительно, может понадобиться помощь профессиональных мастеров. Но, самостоятельно определяя неисправность, всегда следует проводить диагностику, руководствуясь принципом «от простого к сложному», нужно в первую очередь проверить, не течет ли ОЖ снаружи. И неважно, какой у вас автомобиль – Субару Импреза или ВАЗ-2114, двигатели с жидкостным охлаждением отличаются между собой лишь конструктивно, имеют типичные неисправности.

С чего начинать диагностику охлаждающей системы

Проверку, куда уходит тосол, рекомендуется проводить в следующем порядке:

• ставим автомобиль на сухую бетонную (асфальтовую) площадку или на яму (подъемник), оставляем машину на некоторое время, смотрим, нет ли на полу (земле) капель, луж антифриза;
• проверяем в салоне под ковриками, нет ли там влаги, если влажно, и течет охлаждающая жидкость, она будет иметь сладковатый вкус и специфичный запах;
• внимательно осматриваем под капотом все патрубки, радиатор, сам двигатель на предмет имеющихся подтеков. Когда тосол подтекает в очень малых количествах, влаги не видно, зато в районе подтекания образуется белесоватый налет;
• на прогретом, остановленном двигателе проверяем уровень и состояние моторного масла. Если в масляный поддон попадает ОЖ, масло будет светлого цвета (эмульсия), и уровень его может увеличиться;
• производим визуальный осмотр расширительного бачка, если он раздут, покрыт тосольным налетом – это верный признак, что давление в охлаждающей системе выше нормы.

На многих автомобилях Опель, Шевроле, ВАЗ (Лада Калина, Приора, 2108-15) достаточно часто причиной повышенного давления в охлаждающей системе является заклинивший клапан крышки расширительного бачка, неработающий термостат. Если жидкость подтекает в очень незначительных количествах, проверить герметичность системы можно, создав в ней давление, например, с помощью обычного шинного насоса.

Проверка клапана расширительного бачка с помощью давления

Клапан на пробке бачка служит для регулирования давления в ОС, при достижении определенного уровня он должен открываться и выпускать лишний воздух наружу. Давление может отличаться в зависимости от модели авто, обычно клапанный механизм срабатывает при значениях от 1,0 до 1,5 кгс см².

С помощью манометра и насоса клапан под давлением проверяют как в составе машины, так и на снятом расширительном бачке. Предпочтительнее второй вариант, так как, применяя первый метод, случайно можно залить все подкапотное пространство антифризом. Рассмотрим, как проверяется работоспособность клапана расширительного бачка на примере Шевроле Лачетти:

• на остановленном двигателе снимаем крышку с бачка, делаем это очень медленно и осторожно, в перчатках, чтобы не обжечь руку;
• частично сливаем антифриз с охлаждающей системы;
• отсоединяем три шланга;
• откручиваем две гайки ключом на 10, снимаем бачок;
• устанавливаем на два штуцера заглушки, к одному из отводов подсоединяем шланг от насоса, накачиваем давление. В рабочем состоянии клапан должен срабатывать где-то на 1,2 Атм, и стрелка манометра подниматься выше указанного значения не должна.

Если клапанный механизм расширительного бачка не срабатывает, давление при накачивании насосом будет подниматься все выше и выше. Больше 2 Атм накачивать не стоит, неисправную деталь лучше сразу заменить, некоторым автовладельцам или мастерам ее удается отремонтировать.

Ремонт клапана расширительного бачка Opel

На многих автомобилях Опель устанавливается крышка расширительного бачка с двумя клапанами (GM 001834583), один из них является впускным и не позволяет понижаться давлению ниже нормы при разрежении. Второй из клапанов является выпускным, именно он часто срабатывает слишком поздно, виной тому является очень жесткая пружина. Чтобы ход клапанного механизма сделать более мягким, пружину следует обрезать, для этого нужно демонтировать детали из крышки. Ремонт производим следующим образом:

• с помощью шлицевой отвертки снимаем уплотнительную резинку, поддев ее сбоку;
• переворачиваем крышку, вынимаем механизм;
• поддеваем с помощью той же отвертки колпачок выпускного клапана с внутренней стороны устройства, достаем пружину;
• отрезаем приблизительно два с половиной витка (всего их 8), удаляем маленькую часть;
• собираем клапан в обратном порядке, утопив колпачок с пружинкой вниз до щелчка, он фиксируется на двух защелках;
• ставим на место механизм, уплотнительную прокладку, заворачиваем крышку, проверяем работу устройства на ходу.

Если расширительный бачок все равно будет раздуваться, можно пружину еще подрезать на полвитка. Обычно этот способ хорошо помогает, часто пробки с двумя клапанами устанавливают не только на Опель, но и на Ладу Калину.

Проверка утечки антифриза с помощью нагнетания давления

Нагнетая давление насосом в охлаждающей системе, можно проверить не только работу клапана, но и герметичность ОС, обнаружить утечки, если они имеются. Для такой проверки расширительный бачок с автомобиля снимать не нужно, выполняем операции в последовательности:

• чтобы выпустить излишки воздуха, слегка ослабляем пробку, затем ее снова плотно закручиваем;
• отсоединяем от бачка отводящий (обратный) патрубок;
• на снятый шланг устанавливаем заглушку;
• шланг насоса подсоединяем к штуцеру «обратки» бачка;
• накачиваем воздух.

Если при накачивании воздуха насосом стрелка манометра не поднимается, это значит, что клапан пропускает, и его следует заменить. Если клапанный механизм исправен, подаем рабочее давление 1,0-1,5 Атм (до срабатывания клапана), подождав некоторое время, осматриваем двигатель, радиатор и патрубки на предмет герметичности.

Утечка антифриза из-за неисправного термостата

Предназначение термостата – регулирование температуры охлаждающей жидкости, чтобы двигатель быстрее прогрелся, это устройство заставляет двигаться антифриз по малому кругу. При достижении определенной температуры клапан термостата открывается, и ОЖ начинает циркулировать по большому кругу. Если термостат заклинивает в закрытом положении, происходит перегрев, создается избыточное давление, жидкость закипает и выплескивается через заливную пробку, сам расширительный бачок раздувается. Еще один дефект этого элемента охлаждающей системы – негерметичность корпуса, если конструкция разборная, во многих случаях течь устраняется замена прокладки.

Самый простой способ диагностики термостата при перегреве мотора – проверка нагрева патрубков, если все шланги радиатора горячие, термостат исправен, и нужно искать другую причину дефекта. Но клапан этого устройства может срабатывать при слишком высокой температуре, для точной проверки снятый термостат размещают в емкости с водой, нагревают до кипения и проверяют термометром порог открывания клапана.

Утечка тосола из-за пробитой прокладки головки блока

Если пробита прокладка ГБЦ, антифриз из ОС также будет убывать, причем, жидкость не всегда уходит в масляный картер, она может попадать в цилиндр, а затем вместе с выхлопными газами вылетать из глушителя. Но в любом случае при пробитой ПГБЦ:

• мотор подтраивает, или один (два) цилиндра не работают полностью;
• ухудшается тяга;
• появляется детонация;
• перегревается двигатель.

Если прокладка только начала «травить», все эти признаки почти незаметны, но автомобиль все равно в некоторой степени теряет мощность, мотор грееется, охлаждающая жидкость понемногу уходит. Основные признаки пробитой прокладки:

• густой белый дым из трубы глушителя на прогретом ДВС;
• чисто вымытые электроды свечи зажигания неработающего цилиндра;
• эмульсия вместо масла в двигателе;
• постоянное выкидывание антифриза из расширительного бачка;
• наличие пузырьков воздуха в охлаждающей жидкости.

При отсутствии определенного опыта за замену ПГБЦ браться не стоит, здесь есть немало нюансов, о которых вы можете не знать. Дело в том, что при пробитой прокладке может деформироваться поверхность головки блока, прогорать ГБЦ в районе камеры сгорания, перегородка на блоке между цилиндрами, нередко при перегреве «садятся» поршневые кольца.

Лишь опытный специалист может определить состояние двигателя после пробоя прокладки, и не всегда получается «отделаться» только ее заменой, после перегрева мотора может потребоваться даже капитальный ремонт.

Уходит Антифриз. Куда и Почему? 5 Способов Как Устранить Течь

Течь антифриза, независимо от того, в каком месте она проявляется, сигнализирует о неполадках в системе охлаждения автомобиля. А это, в свою очередь, может привести к нарушению нормальной работы двигателя. Если антифриз уходит с видимыми подтеками, то найти причину поломки несложно. А вот если уровень охлаждающей жидкости падает без видимых следов — то следует искать причину неисправности другими методами. Признаками течи антифриза может быть белый дым из выхлопной трубы, плохая работа печки, запотевание стекол, появление подтеков на различных элементах подкапотного пространства или попросту под машиной во время ее стоянки появится лужа.

Содержание

Причиной того, что течет тосол, как правило, является разгерметизация системы охлаждения, которая выражается в появлении трещин на патрубках, металлических элементах ее узлов, микротрещин в расширительном бачке, потере эластичности прокладки на крышки расширительного бачка и так далее. Долго ездить в ситуации, когда уходит тосол, не рекомендуется, поскольку в таких условиях двигатель перегревается, что чревато снижением его ресурса и даже выходом из строя в критических ситуациях.

Признаки утечки охлаждающей жидкости

Существует ряд факторов, указывающих на то, что у автомобиля течет антифриз. Среди них:

Значок низкого уровня ОЖ на приборной панели

• Белый дым из выхлопной трубы. Особенно это актуально для теплого времени года, поскольку так его заметить проще.
• Выход пара из-под крышки расширительного бачка системы охлаждения. При этом обычно отмечается, что машина часто перегревается, даже при недалеких поездках.
• На приборной панели активизируется значок, символизирующий о перегреве двигателя.
• Стрелка термометра охлаждающей жидкости на приборной панели показывает максимальное или близкое к нему значение.
• Плохо работает печка. Зачастую в холодное время она подает в салон не теплый, а холодный воздух.
• Наличие подтеков антифриза на различных элементах подкапотного пространства (патрубках, корпусе радиатора, расширительного бачка системы охлаждения, двигателе и так далее, это зависит от места утечки и конструкции машины) или непосредственно под машиной во время стоянки.
• Мокрый пол в салоне. При этом жидкость на ощупь маслянистая не напоминающая обычную воду.
• Падение уровня жидкости в расширительном бачке системы охлаждения.
• Запах антифриза в салоне автомобиля. Он сладковатый, приторный. Такие испарения вредны для человеческого организма, поэтому нужно избегать их вдыхания.
• Наличие пенообразной эмульсии в расширительном бачке системы охлаждения.

В некоторых случаях возможно появление нескольких признаков одновременно. Это указывает на то, что поломка уже давняя и требует срочного выполнения ремонта.

Причины почему уходит антифриз

Когда уходит антифриз причины зависят от того, в каком именно узле произошла разгерметизация системы охлаждения или поломка.

1. В мороз объем охлаждающей жидкости может понизиться. Этот факт порой автовладелец может принять за утечку антифриза в ситуации, когда явной течи нет. Это вполне нормальное явление, и стоит лишь добавлять охлаждающую жидкость по мере необходимости.
2. Повреждение корпуса и/или крышки расширительного бачка системы охлаждения. Иногда это бывают микротрещины, которые просто увидеть очень непросто. Подобная ситуация актуальна для старых автомобилей или в случае повреждения бачка или крышки.
3. В случае, если антифриз течет из-под термостата, это означает, что у него износился уплотнитель.
4. Полный или частичный выход из строя патрубков, шлангов системы охлаждения. Это может случиться в самых разных местах, однако в большинстве случаев проблему легко выявить по появившемся подтекам антифриза.
5. Трещины в корпусе радиатора. В этом случае антифриз также можно обнаружить по появившемся подтекам.
6. Выход из строя сальникового уплотнения помпы. Соответственно, в этом случае антифриз будет вытекать из водяного насоса. Лучше не менять этот узел самостоятельно, а делегировать работу специалистам в сервисе или на СТО.
7. Пробой прокладки ГБЦ. В этом случае возможны варианты, когда антифриз попадает в моторное масло, образуя таким образом пенообразную эмульсию, которая снижает эксплуатационные характеристики масла. По этой же причине может возникнуть уже упомянутый “белый дым” из выхлопной трубы, имеющий сладковатый приторный запах. Он возникает потому, что антифриз беспрепятственно и напрямую уходит в систему выпуска газов, то есть, в коллектор и выхлопную трубу. Особенно это можно наблюдать, когда ежедневно машина “съедает” по 200…300 мл антифриза. Пробой прокладки — самая опасная поломка в данном случае, поэтому ремонт нужно выполнить как можно раньше.

Обратите внимание, что нормой испарения антифриза является объем около 200 мл между двумя очередными техобслуживаниями автомобиля (как правило, это составляет 15 тысяч километров пробега).

Как указывалось выше, основная причина утечки охлаждающей жидкости заключается в разгерметизации системы охлаждения, даже в ее незначительной степени. В связи с тем, что элементов и мест повреждения в данном случае может быть много, то и проверка обычно занимает немало времени и усилий.

Методы поиска места утечки

Перед тем как перейти непосредственно к выполнению ремонта вышедших из строя узлов или отдельных деталей, необходимо провести их диагностику и все же выяснить куда уходит охлаждающая жидкость. Для этого используют как простые методы (визуальный осмотр), так и достаточно продвинутые, например, поиск мест где течет антифриз при помощи флуоресцентной добавки в антифриз или методом опресовки, подключив компрессор или автонасос.

1. Визуальный осмотр патрубков. Данный способ поиска откуда может течь антифриз особенно актуален при наличии явных подтеков охлаждающей жидкости. И чем больше ее течет — тем легче выявить место утечки. Во время осмотра нужно внимательно осмотреть резиновые элементы системы, особенно, если они уже старые и хрупкие. Чаще всего именно из старых патрубков течет антифриз. Если же подтеков не обнаружено, все же рекомендуется осмотреть целостность элементов системы охлаждения, хотя бы в профилактических целях.
2. Использование картона. Метод заключается в том, чтобы во время длительной стоянки (например, на ночь) подкладывать под днище машины большой по площади лист картона или другого подобного материала с тем, чтобы при наличии даже небольшой утечки антифриз попадал на него. Ну а месту его локализации уже можно выяснять и место утечки.
3. Проверка соединительных хомутов. Зачастую при их слабой затяжке может возникнуть ситуация, что утечка антифриза будет происходить именно из-под них. Поэтому при монтаже нового хомута всегда соблюдайте необходимый и достаточный момент закручивания болта.
4. Проверка расширительного бачка. Для начала нужно вытереть его корпус насухо, после чего довести двигатель до рабочей температуры и посмотреть, появился на корпусе тосол. Второй способ заключается в демонтаже бачка, выливания из него антифриза и проверки его с помощью насоса с манометром. То есть, закачать в него около 1 атмосферы и следить, падает ли давление или нет. Помните, что предохранительно-спусковой клапан на крышке бачка в современных машинах настроен на давление от 2 атмосфер и выше. Заодно можно будет проверить и состояние клапана. Также проверять можно, не снимая бачок, а подавая избыточное давление непосредственно в систему. При повышенном давлении есть вероятность, что течь обнаружит себя быстрее.

   Поиск утечки с помощью флуоресцентной добавки и лампы

5. Использование флуоресцентной добавки в антифриз. Это весьма оригинальный способ, позволяющий быстро и с минимальными временными затратами найти место утечки и устранить ее причину. Такие составы продаются отдельно, и на рынках представлен их большой ассортимент. Обычно они добавляются в антифриз, а диагностика проводится на работающем двигателе, освещая предполагаемое место утечки с помощью индикаторной (ультрафиолетовой) лампы. Способ является одним из самых эффективным, особенно для выявления скрытых мест утечки или когда охлаждающая жидкость уходит минимальными порциями, что усложняет визуальный поиск.

Состояние клапана на крышке расширительного бачка можно проверить примитивным образом. Для этого на остывшем двигателе нужно снять крышку бачка и потрясти ее возле уха. Если в клапане вы услышите, как клацает внутренний шарик — значит, клапан исправен. В противном случае его необходимо промыть. Для этого отлично подходит традиционная промывка карбюратора.

Большинство методов поиска мест утечки сводится к банальной ревизии элементов системы охлаждения и поиску ее неисправных или поврежденных элементов. Главное, при выполнении поиска проводить его тщательно, что, правда, занимает много времени и сил.

Как устранить утечку антифриза

Однако самый главный вопрос, интересующий автолюбителей в данном ключе, заключается в том, как устранить утечку тосола? Метод устранения напрямую зависит от причины, по которой охлаждающая жидкость вытекает из системы охлаждения. Первое, что вы должны помнить перед выполнением проверки и ремонта, — как правило, большая утечка охлаждающей жидкости происходит на горячем двигателе. Поэтому, перед выполнением работ нужно прогреть силовой агрегат до рабочей температуры или хотя бы дать поработать ему в течение 3…5 минут на 2000…3000 об/мин. Обычно этого достаточно для появления течи антифриза.

Повреждение радиатора

Это одна из наиболее распространенных и простых для диагностики проблем. Ее можно диагностировать по подтекам антифриза на корпусе радиатора или по появлению антифриза на коврике под передним пассажирским креслом, когда течет тосол из печки. Во втором случае, для выполнения диагностики, необходимо отсоединить подводящий и отводящий патрубки отопителя и соединить их друг с другом (закольцевать). Если после этого падение уровня антифриза прекратится — значит, поврежден радиатор или кран отопителя. Можно попробовать самостоятельно запаять радиатор, или обратиться в специализированную мастерскую. Если радиатор старый — лучше попросту заменить новым.

Сюда же можно отнести выход из строя крана, подающего ОЖ к печке (в машинах, конструкцией которых он предусмотрен, на автомобилях ВАЗ уходит антифриз именно из-за этого краника). Если охлаждающая жидкость вытекает с него или с его патрубков, то необходимо провести его замену.

Утечка антифриза в двигатель

При пробитии прокладки ГБЦ в бачке появляется эмульсия

В случае, если антифриз попадает в двигатель, то причиной этому служит пробитая прокладка головки блока цилиндров, механическое изменение геометрии ГБЦ вследствие повреждения, появление в ней трещины или ее значительная коррозия. При попадании антифриза в цилиндры двигателя из выхлопной трубы идет белый дым, являющийся результатом сгорания охлаждающей жидкости. Также зачастую при этом масло из двигателя попадает в систему охлаждения, образовывая в расширительном бачке пенообразную эмульсию. Еще может иметь место белый налет на свечах зажигания.

Самый простой вариант, позволяющий обойтись «малой кровью» — это пробитие прокладки ГБЦ. В этом случае ее нужно просто заменить на новую. Гораздо хуже дело обстоит в случае, если головка блока цилиндров повреждена. Тогда ее нужно тщательно проверить, а при необходимости отшлифовать на специальном станке. Самый затратный вариант — полная ее замена.

Расширительный бачок

Если корпус расширительного бачка и/или крышки с прокладкой на нем старые, то велика вероятность, что на них имеются микротрещины. Другой вариант — пропускает защитный клапан на упомянутой крышке. Самое простое в данном случае — заменить крышку и установить новую прокладку. Более сложное — заменить бачок целиком (в том числе с крышкой).

Поломка помпы

В случае, если теряет герметичность уплотнитель помпы или износился её подшипник, то из водяного насоса начинает течь антифриз. Обычно прокладка выходит из строя из-за банальной старости или же по причине механического повреждения (например, при неправильном монтаже узла, слишком сильном моменте закручивания и так далее). Устранить такую неполадку достаточно просто. Для этого нужно заменить упомянутую прокладку на новую. Главное при этом подобрать уплотнитель соответствующего размера и формы или же нанести специальный герметик. Эту процедуру можно сделать самостоятельно или делегировать эту процедуру работникам автосервиса или станции технического обслуживания. А вот при люфте подшипника выход только один — замена узла.

Чистка и временный ремонт системы

Интересным фактом является то, что утечка антифриза может произойти как из-за выхода из строя отдельных элементов системы охлаждения, так и после ее чистки различными средствами. При выполнении этого процесса чистящие средства могут «оголить» имеющиеся в системе трещины, которые были «затянуты» грязью, ржавчиной или специальными средствами.

Так, для временного устранения течи в системе охлаждения можно пользоваться специальными составами. Например, в качестве народных могут быть использованы порошковая горчица или сигаретный табак. Однако предпочтительнее использовать фабричные присадки, благо их выбор в автомагазинах на сегодняшний день достаточно широк.Такие присадки для устранения течи антифриза временно помогут устранить проблему.

Герметик для радиатора

Герметик для радиатора используют если нужно быстро устранить течь в системе охлаждения. Есть жидкие и порошковые, их применение простое. Каким герметиком лучше пользоваться, и стоит ли пользоваться вообщем?
Подробнее

 

Заключение

Выявление места утечки антифриза представляет собой несложную, однако порой трудоемкую задачу. Для этого необходимо провести ревизию элементов системы охлаждения — радиатора, патрубков, резиновых трубок, хомутов, расширительного бачка и его крышки. Ситуация ухудшается в случае, если машина старая и перечисленные элементы имеют на своих корпусах микротрещины. В особо тяжелых случаях купите специальное флуоресцентное средство, добавляемое в антифриз, с помощью которого в лучах ультрафиолетовой лампы можно без труда найти место утечки, каким бы мелким оно не было. И после выявления места утечки, а также выполнения соответствующих работ не забудьте долить новый антифриз до необходимого уровня.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Выбрасывает жидкость из расширительного бачка. Выдавливание охлаждающей жидкости из расширительного бачка

Выкидывание toosol расширительного бачка — это один из признаков, указывающих на необходимость замены форсунок системы охлаждения на своих ВАЗ 2109.

Причины выбросов

В первую очередь следует разобраться, почему охлаждающая жидкость выливается из расширительного бачка.

1. Изнашиваемые элементы СО. В частности, речь идет о насадках, соединительных шлангах.Они находятся под постоянным воздействием высокого давления и температуры. Поэтому со временем их износ — вполне закономерное явление. В результате Тосол начинает выбрасывать.
2. Компоненты низкого качества. Если естественный износ характерен для подержанных автомобилей и уже функционирующих до исправного СО, то могут возникнуть серьезные проблемы с использованием некачественных компонентов даже на полностью новой или обновленной системе охлаждения. Пример — простые заусенцы на горловине расширительного бачка. Из-за них крышка недостаточно плотная, что приводит к появлению щели и выбросу сурьмы.
3. Расширительный бак. Увы, качество пластика, из которого сделаны расширительные бачки на ВАЗ 2109, оставляет желать лучшего. Из-за него пластик просто лопается под действием высокого давления.
4. Неисправный двигатель. Если сам мотор работает некорректно, охлаждающая жидкость может закипеть. Это приводит к поломке термостата, радиатора, помпы.

Отсюда можно сделать вывод, что качество работы с ним напрямую зависит от технического состояния автомобиля и качества используемых комплектующих.

Признаки выброса о

Важно понимать, что охлаждающая жидкость может быть выброшена не только через крышку расширительного бачка, но и внутрь системы. Важно следить за состоянием СО и вовремя определять признаки утечки.

Тосол очень быстро испаряется, поэтому не всегда его следы заметить.

1. Если охлаждающая жидкость заканчивается через бачок, под машиной сразу образуются лужи.
2. Если жидкость попадает в салон из-за ухудшения показателей СО, это можно определить по запаху. Имеет сладкий оттенок.
3. Тосол тоже не редко входит в систему двигателя. Эта поломка определяется выходом белого дыма через выхлопную трубу.
4. Самая неприятная и опасная ситуация — выбросы тозола в автовоз. Если это произошло, на поверхности крышки масляного бака появится белая эмульсия.
5. Периодически проверяйте пространство под крышкой ремня THM, чтобы определить, не отключился ли насос.Если да, то там вы обнаружите повышенную влажность.

Признаки закипания

Если есть проблемы с двигателем, в СО может просто закипеть Тосол. Ничего хорошего в этом нет, поэтому важно вовремя обнаружить неисправность. Выделяют пять основных признаков закипания теплоносителя:

• Указатель температуры поднимается до 130 градусов;
• На горловине заливки появляется белая пена;
• Двигатель перестает исправно работать;
• Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке резко повышается;
• Выхлопная труба Валиц белый дым.

При возникновении проблем с СО необходимо сначала проверить его на герметичность. По рекомендациям проходит каждые 15000 км пробега. Если есть проблема со шлангами, форсунками меняют на все комплекты, а не только на те, на которых есть дефекты.

Замена труб

Весь процесс замены труб делится на два этапа:

• Демонтаж;
• Установка.

Начнем с демонтажных работ.

1. Открутите пробку расширительного бачка, чтобы воздух попал в систему.
2. Откройте кран отопителя внутри кабины, повернув ручку до упора вправо.
3. Снимите защиту картера, открутив все болты крепления.
4. Подготовьте емкость, в которую вы будете сливать старую охлаждающую жидкость. Он должен быть из пластика объемом не менее 10 литров. Выберите чистую емкость, если хотите снова налить этот тосол.
5. Сдвиньте поверхность возле сливной пробки на блоке цилиндров и радиаторе.Так грязь не попадает в емкость для слива охлаждающей жидкости.
6. Погрузите пакет под слив с радиатора, открутите пробку и дождитесь выхода Тосола.
7. Аналогичным образом слейте жидкость из блока цилиндров.
8. Подождите, пока все ОК уйдет, затем затяните заглушки.
9. Начните работу из кабины, открутив крепления приборной панели и снимая их в сторону. Передние кресла максимально сдвигаются. Так вы обеспечите более-менее комфортные условия.
10. Откручиваем хомуты от подающих трубок и обратного возврата охлаждающей жидкости с крана печки. Его вы найдете в перегородке между кабиной и отсеком с двигателем.
11. Снимите резиновые насадки. Если их сложно удалить, можно натянуть на бок или разрезать ножом. Все равно идут под замену. Из-за горячего теплоносителя резина прилипает к металлическим слесарным деталям, что затрудняет их демонтаж.
12. Будьте осторожны и аккуратны, не тяните за жесткую трубку.В противном случае вы рискуете повредить соединения фурнитуры. А это повлечет за собой гораздо более дорогой ремонт.
13. Плоской отверткой снимите кран с моторного отсека.
14. Плоскогубцы или пясти Распределите патрон с помощью крана для печки.
15. Очистить кран, продуть сжатым воздухом изнутри.
16. Последовательно снимаем все оставшиеся форсунки с радиатора и мотора. Обязательно запомните последовательность их расположения, чтобы не возникло проблем с обратной сборкой.

• Очистите все точки подключения металлическими щетками. Обработайте кружок каждой примерки. Действуйте осторожно, не торопитесь;
• Сухое быстрое удаление остатков загрязнений. Даже самый мелкий мусор может повлечь за собой засорение системы охлаждения;
• Обработайте края зажимов мелким супфилом. Так вы сделаете их менее острыми, а значит, риск повреждения резиновых трубок сведен к минимуму;
• Хомуты предварительно надеть на форсунки так, чтобы они оставались в свободном положении;
• Если не получается тянуть насадку на штуцере, попробуйте смазать ее мылом.Так становится проще разместить трубу;
• Натяните сопло, действуя осторожно и последовательно. Убедитесь, что установка произведена без перекосов;
• Устанавливая элементы на место, проверяют плотность посадки. Иногда резина получается слишком эластичной или диаметр сопла больше. Лучше сразу отправиться в магазин за новым комплектом, чем рисковать системой охлаждения;
• Убедившись, что форсунки сели надежно, затяните хомуты;
• Установите все новые трубки на свои места, убедитесь, что все сделано правильно, без перекосов, хомуты затянуты правильно;
• Проверить, не на месте ли пробка слива охлаждающей жидкости;
• Залить в слитый ранее расширительный бачок или купленную новую охлаждающую жидкость;
• Подождите около 10 минут, затем фракция еще немного текла.За это время Тосол пройдет по системе, наполнит печку, радиатор, блок цилиндров;
• Отметить пробку бачка и запустить двигатель;
• Следите за показаниями датчика температуры. Если они возвышаются над проложенными, сразу заглушите мотор;
• Осторожно откройте крышку расширительного бачка с Tosol и надавите с определенным усилием на верхнюю трубу от радиатора;
• Так вы поспособствуете выходу лишнего воздуха из системы.Повторите процедуру несколько раз;
• Следите за охлаждающей жидкостью в бачок, чтобы Тосол был на необходимом уровне. Снова запустите двигатель и проверьте работу датчика. Если все в порядке, можете смело продолжать эксплуатировать свой ВАЗ 2109.

Во многом эффективность, надежность и продолжительность работы СО зависит от качества компонентов, используемых при замене форсунок.

Цена вопроса

Если вы решили заменить форсунки самостоятельно, вам придется потратиться только на них.Актуальные цены сегодня.

Плюс не факт, что у вас получится лучше, чем у вас.

Описание неисправности

1. Слой холостого хода У двигателя проблем не наблюдается, при увеличении частоты вращения коленчатого вала и в движении охлаждающая жидкость проталкивается через расширительный бачок.

2. При любых оборотах двигателя или в движении охлаждающая жидкость заливается (остывшая почти не идет обратно).

Сразу после завода двигателя пион маленький, со временем при сильных оборотах выдавливается из бака и выливается.При герметичности теплоносителя возникают проблемы с выдавливанием или утечкой теплоносителя.

Возможные неисправности:

Возможно неисправна крышка, хотя лучше указать проблему шире, то есть вообще нарушение герметичности расширительного бачка;

Каркас головки блока цилиндров (далее ГБЦ), и в нем не должны выходить пузыри, он может пробиваться по-разному;

Возможно, что циркуляции в системе нет, как вариант дозвон пробки или неисправности;

Возможно, термостат неисправен, что приводит к повышению температуры и повышенному давлению.

Таким образом, рассматривая возможные варианты неисправностей, мы приходим к выводу, что любая часть автомобиля может быть проблемой, так или иначе участвуя в охлаждении автомобиля. Начать диагностику необходимо с установления характерных особенностей. Лучше, конечно, провести диагностику на СТО, а то ведь с расширительного бачка мы все-таки запросто наденем 6 неисправных крышек. Благодаря этому двигатель распознает все, а вы не решите проблему.

Особенности неисправности

Первая особенность, это на холостом ходу. Все нормально, но при увеличении оборотов или в движении бачок переполняется. Первый вариант развития событий чаще всего связан с нарушением герметичности крышки расширительного бачка и ее напорных характеристик открытия:

Если система охлаждения на холостом ходу стабильно работает и не нагнетает жидкость в расширительный бачок, то виновата крышка расширительного бачка;

Если термостат неисправен, при увеличении оборотов уровень жидкости будет расти и смещается перелив;

Помпа не работает, форсунки понесли, тосол подбросили.

Вторая особенность — это когда жидкость различают по режиму работы двигателя, а интенсивность перелива зависит только от оборотов. Второй вариант указывает на более масштабные проблемы и труднее диагностировать:

Если прокладка GBC сломана, то он начнет работать на холостом ходу, а на немлементном двигателе сначала немного, при прогреве двигателя выдавливание будет больше, возможно, просто посмотрите на выхлопную трубу при высоких оборотах, там будут пары;

Если из выхлопа капает вода, можно попробовать воду в язык, сладкая — тосол, горькая — антифриз, без привкуса, потом просто конденсат.Для поиска причин сначала следует убедиться, что болты ГБЦ изготовлены по инструкции и сила затяжки соответствует нормативам, не стоит просто тянуть их самостоятельно, можно легко навинтить резьбу. Причины фиксации прокладки, в большинстве случаев — это перегрев двигателя:

Использование некачественного антифриза;

Неисправность термостата или помпы;

Наличие воздуха в системе;

Повышенное отложение накипи в радиаторе;

Из-за неисправности выхлопной трубы, например, ее деформации, приводящей к угнетению выделенных газов.

Причины, вызывающие перегрев двигателя и как следствие из-за теплового нагрева прокладки, чаще всего являются неисправности термостата. Так или иначе, если термостат исправен, то при прогреве двигателя верхняя форсунка будет теплой, нижняя форсунка тоже теплая, но более прохладная верхняя. При неисправности термостата верхняя форсунка будет холодной, а нижняя — теплой, так как теплоноситель, расширяясь, уйдет в радиатор под давлением через нижнюю форсунку. В случае неисправности радиатора определить его пропускную способность и охлаждающую способность намного сложнее.Причинами плохого охлаждения жидкости в радиаторе могут быть отложения внутри него или инородные соты.

Что делать при появлении неисправности

Принцип работы систем охлаждения на разных марках автомобилей одинаков, но конструктивные решения могут отличаться друг от друга. При появлении проблем в системе охлаждения рекомендуется обратиться в сервисный центр и доверить устранение проблем квалифицированным специалистам во избежание более серьезных поломок.Они качественно, быстро и грамотно решат ваши проблемы и устранят техническую неисправность автомобиля.

Все мы знаем, что расширительный бачок находится под капотом и выглядит как пластиковая емкость с подвешенными шлангами. Простой вид этого бочонка не заставляет задуматься, ну есть талек, что с ним может быть? Фактически датчик уровня охлаждающей жидкости находится в стволе. Но самая важная деталь — это крышка расширительного бачка, в нее встроена заглушка, которая отвечает за нормальное давление в баке.В отечественной машине нормальная температура двигателя 95 0 с — это почти точка кипения воды, поэтому, чтобы охлаждающая жидкость не закипала, ее температура кипения должна быть значительно выше. Еще один немаловажный фактор — поддержание давления в системе, так как оно напрямую влияет на повышение температуры кипения антифриза.

Теперь рассмотрим принцип работы этой крышки. Тосол имеет больший коэффициент расширения, чем вода. Но поскольку нам нужно в системе поддерживать постоянное давление примерно 1 кг / см 2, Tosol нагревается и, таким образом, увеличивает давление, а затем запускает полосу пропускания на крышке, через которую избыток воздуха стабилизирует давление во всей системе.Если вы, неопытный, случайно залили Тосол чуть больше макс, при нагревании он может выйти через вентиль в крышке. Когда жидкость остывает и уменьшается в объеме, воздух начинает течь через клапан. Но есть ряд других причин, по которым можно говорить о часах.

Если не обращать внимания на клапан на крышке, он может со временем взлететь и рассыпаться, тем самым происходит разгерметизация, образуя воздушные пробки и выбросы тозола из расширительного бачка.Грозит перегрев двигателя. Уход за клапаном очень прост, следует снять крышку и очистить иглу от грязи и ржавчины, если ничего нет, то надавить на клапан, пока не услышите звук затягивания и свист.

Бывает протечка сразу трудно заметить, видно, что уровень антифриза медленно падает, но температура двигателя в норме. Затем вы чувствуете неприятный запах сгоревшего токсола. В данном случае, скорее всего, это треснувший патрубок, трещину заметить очень сложно, но при повышении давления в системе она дает течь.Тогда придется перейти на сотню, чтобы заменить насадку.

Вариант, когда опускается крышка Тосол, двигатель перегревается, печка плохо работает. Тогда, скорее всего, нужно промыть систему охлаждения. Вакуумные действия системы охлаждения описаны в статье «Антифриз и тосол». Не забывайте, лучше всего смывать обычной водой без разных добавок.

Распространенная поломка — это выход из строя термостата, его задача не попасть в тосол в радиатор, пока двигатель не прогревается до 95 0 С.Пока термостат закрыт, Тосол движется по небольшому кругу. Как определить причину неисправности термостата? Осторожно прошейте мотор, что бы вы ни подожгли, проверьте фиксаторы на радиаторе (верхний и нижний), если они оба теплые, то проблема не в этом. Если один зажим теплый, а другой холодный, скорее всего, это термостат. Другой вариант, когда двигатель долго прогревается, в пробке температура двигателя нормальная, а в дороге перегревается. В этом случае стоит грешить на терморегулятор.

ПОМП — это так называемый насос, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя в системе. Проблемы с ним возникают при использовании разных охлаждающих жидкостей или добавок разных присадок в охлаждающую жидкость. Он забивает систему ржавчины. При этом сотрудники на сотню рекомендуют заливать карбоксилатный теплоноситель, при его использовании факел оседает значительно меньше, чем при использовании силикатного теплоносителя.

В некоторых автомобилях расширительные бачки сделаны так, что при низком уровне охлаждающей жидкости из двух верхних патрубков Тосол льется и бьет прямо в крышку расширительного бачка, через клапан Тосол выливается.

Самая неприятная поломка — это когда очень сложно определить, в таких случаях есть специальные жидкости, которые будут светиться в темноте и указывать на поломку или протечку.

Охлаждающая жидкость в системе автомобиля ВАЗ-2114 может не только выполнять свои задачи и обогрев салона, но и создавать многочисленные проблемы. Такие есть у природы.

Видео с разбором причин из-за чего ставит Тосол в расширительный бачок

Почему поток toosol?

У любого toosol очень высокий коэффициент текучести, поэтому даже в тех системах охлаждения, где была залита вода и не было переворотов, они легко могут появиться с Tosol.И обнаружить эти попадания сложно, потому что Тосол имеет свойство быстро испаряться.

Но есть еще одна довольно частая проблема — на ВАЗ-2114 выкидывает Тосол из расширительного бачка .

Конструкция бачка охлаждения — ищем течь на ВАЗ-2114

Мы не будем рассматривать такие ситуации, когда пальцем треснет бак, а Тосол идет «наглым путем».

Тут все понятно, было бы странно, если бы не потекло.Гораздо большее удивление вызывают ситуации, когда жидкость выдавливает из бака практически новую машину. Стоит помнить, что система охлаждения на ВАЗ-2114, как и у других современных автомобилей — Germetic , устроена так, что жидкость почти не закипает.

Проект

Для начала определимся с конструкцией расширительного бачка.

Расширительный бачок нужен для того, чтобы увеличивать объем жидкости при нагреве, он не создавал избыточного давления в системе, при этом, чтобы при охлаждении жидкости в системе ни в коем случае не возникали воздушные пробки. сформирован.

Бак компенсирует нехватку жидкости при охлаждении и забирает ее избыток при нагревании. Это пластиковый герметичный сосуд, не более того.

Но он обязан быть герметичным, тогда жидкость вытекать из него не будет, так как они не перегреваются. Слабость расширительного бачка ВАЗ — крышка предохранительного клапана . Именно оттуда чаще всего протекает Тосол.

Диагностика состояния бака охлаждающей жидкости

При этом необходимо внимательно осмотреть сам бак, по возможности проверить его герметичность вне системы охлаждения и убедиться в отсутствии механических повреждений.После этого необходимо проверить герметичность соединений шлангов. Особое внимание уделяется качеству резьбы на горлышке и крышке.

Установка двух хомутов помогает уменьшить протечку и добраться до стоянки и ремонта.

Бурки не должны быть отливками, они должны быть чистыми и без раковин.

Почему сжимает Тосол?

Явные следы утечки Тосола

На первый взгляд даже б / у танк выглядит совсем неважно.Но это только с первого раза. Если под машиной после того, как мы заглушили двигатель, регулярно появляется масляная лужа, это может быть в самом баке. Самый простой способ, но и новый может быть не совсем качественным.

Еще одна проблема, с которой сталкивались многие — качество крышки и простейший клапан, который в нее встроен.

Так нельзя внимательно проверить крышку расширительного бачка

В нормальных условиях клапан обеспечивает полную герметизацию системы, но если, то причин может быть не так много:

Демонтаж и очистка крышки расширительного бачка

Знаки утечки Tosola

Наиболее явные признаки протечки Тосола из расширительного бачка очевидны — под автомобилем после поездки появляется наглядная лужа, и для следующей поездки необходимо снова долить жидкость до нормального уровня.Тем не менее, Тосол может выходить через пробку утечки во время движения, мгновенно испаряется, но может быть и другая причина с другими признаками:

После обнаружения и устранения утечки осмотрите бак на предмет инородных отложений. Если они есть, это будет необходимо.

выводы

Однако в любом случае даже при частичном выходе из строя системы охлаждения лучше пару сотен не пожалеть и купить новый бак, выбрав заведомо качественный.Доброго всем дорог и стабильной температуры!

Как промыть систему охлаждения автомобиля. Как промыть систему охлаждения двигателя Промывка специальным приспособлением

Двигатель автомобиля работает, постоянно вырабатывая много энергии и повышая температуру. Чтобы он работал стабильно, умные люди придумали систему жидкостного охлаждения.
В этой системе периодически необходимо менять охлаждающую жидкость. Мы сделаем это сейчас.
Данная инструкция по замене антифриза на автомобиле ВАЗ 2109 поможет вам сменить антифриз прямо в гараже своими руками, а не ехать на СТО, не платить за ремонт.Фото и видео подскажут, как это правильно делать.

• Когда нужно менять антифриз?
• Что выбрать?
  1. Антифриз
  2. Антифриз
  3. Выход
• Самостоятельно меняем антифриз
  1. Инструменты и приспособления
  2. Слив антифриза
  3. Промывка системы охлаждения
  4. Заливка антифриза

Когда нужно менять антифриз?

Итак:

• Ни в коем случае нельзя упускать из виду этот вопрос.Потому что, если антифриз не подходит, двигатель не будет должным образом охлаждаться.
• Если двигатель не охлаждается до необходимой степени, то могут быть проблемы с ним (частичная неисправность) и потребуется замена запчастей.
• В худшем случае может закипеть двигатель — это не сулит ничего хорошего вам и вашей машине.
• Итак — двигатель должен хорошо охлаждаться, а зимой особенно. Зимой чаще всего возникают проблемы с системой охлаждения.
• Ввиду этого лучше подготовиться заранее. То есть осенью необходимо заменить антифриз.
• Антифриз желательно менять каждую осень ближе к зиме. Также следует заменить поврежденные или близкие к отказу детали системы охлаждения двигателя автомобиля.

Примечание! Ежегодно менять антифриз особенно рекомендуется на старых автомобилях, так как повышается вероятность загрязнения радиатора и других частей системы охлаждения ржавчиной.

• Также при обнаружении ржавого антифриза в системе охлаждения автомобиля необходимо обязательно промыть систему. Об этом будет сказано позже.

Что выбрать?

Многие автовладельцы часто задаются вопросом — антифриз или антифриз: что лучше? Давайте, не вдаваясь в более глубокие истины, попробуем разобраться, что к чему.

Антифриз

• Фактически все охлаждающие жидкости и называются антифризами. И антифриз не исключение из правил.
  Фактически, антифриз — это просто название одного из видов антифриза, разработанного в нашей области, для нашей области и для наших автомобилей.
• По своим эксплуатационным качествам и характеристикам антифриз во многом уступает другим антифризу.
• Цена на антифриз намного ниже, чем на другие охлаждающие жидкости.
• Антифриз чаще встречается среди отечественных автомобилей.

Антифриз

• Антифризов в мире очень много. Они различаются по составу, основе, цвету и так далее.
• В состав различных антифризов входят различные специальные присадки, которые помогают лучше обслуживать систему охлаждения автомобиля и одновременно увеличивают срок службы самого антифриза.
• Стоимость антифриза выше антифриза, и он довольно распространен.

Выход

Подвести итог. Антифриз или другой антифриз?
Итак:

• По качеству лучше конечно антифриз.
Антифриз
• НО гораздо практичнее по нескольким причинам.
• Antifreeze был СПЕЦИАЛЬНО разработан для нашего климата и наших автомобилей.
• Антифриз имеется практически в каждой проезжающей мимо отечественной машине. И это иногда может спасти (при поломке в дороге).
Антифриза
• достаточно для нормальной работы автомобиля и нормальной работы системы охлаждения.

Практичнее и дешевле (что очень важно) использовать антифриз.

Самостоятельно меняем антифриз

Как самостоятельно заменить антифриз на ВАЗ 2109? Ответ на этот вопрос обсуждается ниже и в конце статьи.Будь осторожен.

Важно! Перед заменой антифриза убедитесь, что все детали системы охлаждения вашего автомобиля находятся в исправном состоянии и не требуют ремонта. Если это не так, вам следует сначала отремонтировать поврежденные детали или заменить их, а затем (или попутно) заменить охлаждающую жидкость.

Инструменты и приспособления

Что нужно для того, чтобы ВАЗ 2109 вышла без лишних усилий и времени?
Заранее подготовьте следующее:

• Антифриз или антифриз — 8 литров
• Сливной бак (под автомобиль)
• 13 удлинитель головки и храповик
• Шпонка 13 (рожковый или накидной)
• 8 клавиш
• 10 ключей
• Отвертка
• Лейка

Вы подготовились? Вы можете приступить к работе.

Слив антифриза

А теперь начинаем сливать антифриз. Помните, ремонт машины лучше производить на смотровой яме или эстакаде.
Еще хорошо на подъемнике, в гараже такое явление редко встретишь:

Совет! Не забывайте — заменять антифриз следует на холодном двигателе. Ни в коем случае не заливайте холодный новый антифриз, если вы только что загнали машину в гараж и она недостаточно остыла. Это грозит трещиной в блоке цилиндров.

• Итак, наш ВАЗ 2109 на яме и готов слить тосол.
• Перед тем, как приступить к сливу, возьмите ключ на 10 и обязательно открутите минусовую клемму АКБ, чтобы не было короткого замыкания при заливке тосола, и тогда электрика ремонтировать тоже не придется.
• Замените заранее приготовленный антифриз в емкости объемом около 10 литров.
• На расширительном бачке системы охлаждения снимаем крышку.
• Возьмите головку 13 с остальными принадлежностями или ключ 13 и открутите сливную пробку c.

Внимание! Держите пробку так, чтобы давление охлаждающей жидкости не сдувало ее, и вы не потеряли ее.

• После того, как оттуда стечет весь антифриз, можно затянуть пробку обратно.
• Далее необходимо слить антифриз с радиатора системы охлаждения.
• Для этого откручивается пластиковая заглушка, а также жидкость перетекает в емкость антифриза, стоящую под автомобилем.
• Прикрутите пробку обратно — она ​​скручивается и откручивается просто своими руками (никаких приспособлений не требуется).

Первый этап замены тосола в ВАЗ 2109 завершен — слили тосол. Двигаться дальше!

Промывка системы охлаждения

Промывка выполняется в некоторых случаях. Один из них — ржавый слитый антифриз.
Это означает, что система загрязнена, и новый чистый антифриз не останется таковым надолго — он быстро придет в негодность.
Итак:

• Промывка производится двумя способами: специальной ополаскивателем для системы охлаждения или обычной водой (желательно дистиллированной, но в крайнем случае может быть обычной проточной).
• Промывочная жидкость заливается в систему охлаждения через горловину расширительного бачка системы охлаждения автомобиля.
• Затем запускается двигатель, и автомобиль десять минут работает на малых оборотах.
• Далее выключите двигатель и повторите процесс слива охлаждающей жидкости, который уже был описан выше.
• Процедура промывки системы повторяется до тех пор, пока сливаемая вода не станет более или менее прозрачной по цвету, или в соответствии с инструкциями по специальной промывке системы охлаждения.

После промывки системы можно начинать заливать новый антифриз. Кстати, промывка — не обязательный шаг при замене антифриза на ВАЗ 2109 и других автомобилях.

Заливка антифриза

Итак:

• Берем лейку и для удобства вставляем в горловину расширительного бачка.
• Убедитесь, что все заглушки затянуты.
• Помните — важно, чтобы система охлаждения была полной и эффективной.
• Постепенно заливать тосол.
• После заполнения всей системы заполните половину расширительного бачка антифризом.

Наступает самый ответственный момент всей работы. Необходимо удалить воздух из системы охлаждения.

• Первый — это верхний патрубок охлаждения. Известно, что воздух в жидкости поднимается вверх.
  Следовательно, он скапливается в верхней трубе. Чтобы вынуть ее оттуда, необходимо несколько раз сжать трубку рукой, пока не почувствуете, что есть жидкость.
• Второй — прокачка системы охлаждения. Это делается следующим образом.
• Отверткой или гаечным ключом откручивается хомут на 8, крепящий шланг обратки к расширительному бачку системы охлаждения (далее — обратка).
• После этого закрыть пальцем штуцер, на который надевается обратная труба, чтобы оттуда не выходил воздух.
• Далее самое интересное — надо дуть в расширительный бачок.Вдавите область лица вокруг рта в наливную горловину и обдуйте воздухом.
• Это создает давление — охлаждающая жидкость из расширительного бачка попадает в систему охлаждения, а воздух выходит из обратной магистрали.
• Прекратите эту процедуру, если охлаждающая жидкость вытечет из возвратной линии.
• Не забудьте надеть и закрепить обратную магистраль к расширительному бачку хомутом.
• Также снова подсоедините клемму аккумулятора и закрутите крышку расширительного бачка.

Завершение процесса

И последнее — проверить работоспособность системы охлаждения в действии:

• Запустите двигатель и дайте ему немного поработать на средних оборотах.
• По мере нагрева охлаждающей жидкости в системе (что видно на приборной панели) охлаждающая жидкость будет выливаться из обратной линии в расширительный бачок.
• Заливка жидкости — признак хорошей работы и успешной замены антифриза в ВАЗ 2109.
• Также не забудьте проверить работу термостата, датчика температуры и вентилятора охлаждения.
• При повышении температуры термостат должен открыться. Это можно определить по теплой нижней части термостата.
• Дождитесь включения и выключения охлаждающего вентилятора — это означает, что датчик и сам вентилятор исправны.

Теперь вы знаете, как заменить антифриз в ВАЗ 2109. Только после всех этих процедур и контроля можно спокойно выезжать в дорогу. Удачной поездки!

Место установки термостата на ВАЗ 2109

Из чего состоит контур охлаждения ВАЗ 2109, должен знать каждый владелец данного автомобиля. По пути могут возникнуть самые разные поломки.И вы должны их исправить. Это хорошо для отечественных машин — для них главное запустить двигатель, а там он хоть куда дойдет. И неважно, сколько километров до финиша. Большинство неисправностей устраняют подручными средствами. Но то, что уже есть, часть деталей можно снять, но машина все равно останется на ходу! И это будет здорово. В частности, это касается такого узла, как термостат. Если выйдет из строя, то можно просто сломать его внутренности — жидкость начнет стекать по большому кругу, охлаждение мотора заработает отлично.То же самое можно сказать и о датчике вентилятора. Если он сломан, замкните его контакты, чтобы включить воздушный поток. Какие уловки наши люди не могут придумать в сложных ситуациях (для кого-то они сложные, а для нас вполне стандартные).

Основные элементы схемы охлаждения ВАЗ 2109

Итак, начать стоит с общего описания. Сразу стоит отметить, что система полностью герметична, в ней поддерживается некоторое давление. Он позволяет жидкости циркулировать (конечно, насос влияет на этот фактор больше).В качестве охлаждающей жидкости используется либо чистый антифриз, либо разбавленный (антифриз). Настоятельно не рекомендуется использовать воду, так как она оставляет много накипи на стенках системы. Рассмотрим подробнее схему охлаждения ВАЗ 2109 (вместе с системой отопления).

Расширительный бак

Это именно то место, где начинается наша цепь. Ведь именно расширительный бачок ВАЗ 2109 позволяет заливать жидкость. В нем хранится своего рода «резерв». Когда антифриз закипает, он расширяется, все излишки уходит в бак.При охлаждении они уходят в систему. С помощью расширительного бачка ВАЗ 2109 получается избавиться от воздушных пробок. Одним из важных элементов в нем является пробка. Поистине интересная деталь, так как в нее встроены два клапана. Над вопросом работает первая (при давлении более 1,3 атмосфер через нее стравливается лишний воздух). Второй засасывает воздух снаружи при падении давления до 0,2 Атм. Благодаря синхронной работе этих элементов поддерживается практически стабильное давление.

Жидкостный насос

Охлаждение двигателя ВАЗ 2109 осуществляется во многом за счет этого нехитрого устройства. Его еще называют помпой — в его основе всего три элемента. Это корпус, ведущий шкив и крыльчатка (сегодня чаще встречается пластик, но раньше часто можно было увидеть образцы алюминия). Привод от ремня ГРМ у ВАЗ 2109. Ось вращается с помощью подшипника (но некоторые производители даже используют втулки для снижения затрат на производство). Конечно, автовладельцы мало доверяют кустам, пусть и твердым.Между блоком цилиндров и корпусом насоса есть прокладка, которая предотвращает утечку охлаждающей жидкости. Пожалуй, это все, что можно сказать в общих чертах об этом сайте.

Радиаторы ВАЗ 2109

В схеме охлаждения их два — основной и на плите. Первый устанавливается ровно между фарами, напротив решетки радиатора. Благодаря своей специфической конструкции, а также форме бампера осуществляется забор воздуха и равномерное обдувание ячеек.Радиатор печки помещен в улитку обогревателя, которая находится под панелью. Подключение к системе охлаждения осуществляется с помощью четырех тонких патрубков: две в салоне, две в моторном отсеке. Между ними находится кран печки — пластиковая деталь, установленная в окошке корпуса. Имеет два отверстия с наконечниками для насадок. Кроме того, один снабжен простым клапаном, который приводится в действие рычагом на бороде с помощью троса.

Электровентиляторы

Как на основном, так и на радиаторе печки принудительный обдув.Основной радиатор снабжен вентилятором, который монтируется в непосредственной близости от ячеек. Его включение осуществляется с помощью датчика, расположенного внизу радиатора. Первые модели девяток имели в цепи реле включения электровентилятора. Это снизило нагрузку на датчик, что способствовало увеличению срока его службы. Но в конце 90-х стали отказываться от дополнительного электромагнитного реле, так как в производстве использовались датчики, контакты которых выдерживали включение силовых цепей.Но если вдруг решите переоборудовать контур охлаждения ВАЗ 2109, применить реле, оно надежнее и намного эффективнее его использовать.

А вот вентилятор печки имеет более сложное подключение, так как имеет три скорости вращения. Устанавливается в моторном отсеке по центру кузова. Воздух из него попадает в радиатор через воздуховод с заслонками. Три скорости вращения были достигнуты благодаря использованию резистора. Это несколько витков, сделанных нихромовой проволокой, также есть отвод с середины.Первая скорость (минимальная скорость) — все витки резистора включены в цепь питания. Вторая скорость — включена только половина резистора. И третий — питание напрямую от аккумулятора. В этом случае будут наибольшие обороты рабочего колеса.

Датчики

В схеме охлаждения ВАЗ 2109 используется всего два датчика. Первый — на радиаторе, предназначен для включения электровентилятора. А второй — в блоке двигателя (под трамблером). Он отображает информацию о текущей температуре на индикаторе в приборной панели.Никакого ухода не требуется, так как эти устройства не подлежат ремонту. При возникновении неисправности датчик охлаждающей жидкости ВАЗ 2109 заменяется на новый. Эта процедура усложняется только тем, что необходимо будет слить антифриз (полностью или частично, в зависимости от того, какой именно датчик вышел из строя).

Термостат

Самое вкусное осталось в конце девяти охлаждающей саги. Для перенаправления потоков жидкости требуется термостат. Первоначальный нагрев происходит, когда антифриз циркулирует по небольшому кругу.Когда она достигает температуры около 85 градусов, часть жидкости начинает вытекать по большому кругу (если вы просто объясните, она начинает циркулировать через основной радиатор). Так может заклинивать термостат, в результате чего антифриз не попадает в радиатор, двигатель начинает перегреваться. Чтобы исправить такую ​​«ошибку», можно выбить из сборки все внутренности (правда, антифриз и патрубки слить придется). Но при поломке в дороге это единственный выход из ситуации.Не забывайте заливать только после того, как жидкость выровняется. Вот такая простая схема охлаждения ВАЗ 2109, хотя в самом начале на нее было даже страшно смотреть, ведь столько непонятного в ней было увидено.

Как промыть систему охлаждения двигателя ВАЗ-2109?

И вообще, стоит ли, спросите вы. Тем не менее оно того стоит! Только представьте, сколько грязи может попасть в расширительный бачок. А если учесть то, что некоторые водители любят кататься по воде, то в целом становится страшно.Потому что бывают ситуации, когда в расширительный бачок приходится заливать ту воду, которая находится рядом. Иногда это вода из рек, но почти из луж. Представляете, сколько в нем гадостей?

И вряд ли система охлаждения двигателя ВАЗ 2109 выдержит такие условия эксплуатации. Поэтому промывку необходимо проводить при каждой замене антифриза. В частности, перед заправкой, если раньше использовалась вода.

Жидкости для системы охлаждения

Перед тем, как заливать свежий антифриз, либо его отечественный аналог, нужно проверить состояние всех патрубков и хомутов.Учтите, что датчики должны быть в идеальном состоянии. Для верности их можно менять. Также насос должен быть в рабочем состоянии. И перед промывкой системы охлаждения двигателя ВАЗ 2109 поменять все элементы, пришедшие в негодность.

На фото вы можете увидеть все жидкости, которые используются в системе охлаждения двигателя. Промывка заливается чистой водой, двигатель запускается и некоторое время эта смесь циркулирует по форсункам. Не забудьте открыть кран плиты, чтобы состав попал во все укромные места системы.Перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению, здесь рассматриваются только общие моменты.

После того, как двигатель достиг рабочей температуры, можно выключить зажигание и дать двигателю остыть. После слить промывочную жидкость и залить водой. Необходимо повторить цикл промывки водой не менее трех раз, чтобы удалить всю смесь из системы. Он довольно агрессивен, может разъедать не только отложения, но и металлические детали двигателя, а также форсунки.Теперь вы знаете, как самостоятельно промыть систему охлаждения двигателя ВАЗ 2109. Для этого не нужно обладать исключительными навыками. Но не забывайте о мерах безопасности — не сливайте жидкость из системы, пока двигатель не остынет.

Видео о системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания:

https://youtu.be/EK7_GSpECNo

При эксплуатации летом и осенью в отопитель автомобиля ВАЗ-2109 попадает и скапливается различный мусор (листва деревьев, пух тополя и др.).Кроме того, внутри находится различная техническая грязь, внутренние стенки ее элементов покрыты отложениями и окалиной. Все это негативно сказывается на работе системы обогрева салона автомобиля, так как затрудняет циркуляцию рабочей жидкости и нагретого воздуха по трубам и патрубкам отопителя.

Устранить эту проблему, почистить печку от листьев и помыть ее радиатор на ВАЗ-2109 можно самостоятельно, не прибегая к услугам мастеров автосервиса.

Процесс чистки печки на ВАЗ-2109

Для этого понадобится минимальный набор инструментов, который должен иметь каждый автовладелец: червячные хомуты, две резиновые прокладки, новая охлаждающая жидкость и бачок для слива ее из системы.Перед тем как приступить к этой процедуре, вам нужно будет заглушить автомобиль и дать ему остыть. После этого желательно подкладывать тряпки под все места стыка. Очистка нагревателя осуществляется по следующей схеме:

1. Поднимаем капот и через подкапотное пространство ослабляем затяжку хомутов на основных шлангах подачи охлаждающей жидкости.
2. Патрубки радиатора и кран отопителя нужно освободить от шлангов, перед этим под них нужно поставить подготовленную емкость, в которую будет стекать антифриз.
3. Торцевым ключом на «7» необходимо открутить крепежные винты, удерживающие уплотнение технологического отверстия в перегородке моторного отсека.
4. Как только уплотнитель будет снят, немедленно снимите кожух вентилятора и отсоедините тягу привода от крана.
5. Далее снимаем патрубки радиатора печки с проема перегородки моторного отсека.
6. Снять радиатор печки.
7. Необходимо сразу очистить его посадочное место от грязи.
8. Освобождаем патрубок отвода отопителя, откручивая болты от крепежа ключом на «10».
9. Снимите трубу.
10. Очищаем от грязи и меняем резиновую прокладку на стыках фланцев.
11. Снять кран с отопителя, после чего очистить радиатор от листьев.
12. Чистим кран печки, все шланги и патрубки.
13. Эффективно удалить загрязнения изнутри труб и шлангов поможет щетка.
14. Сборка системы осуществляется в обратной последовательности.

Два способа чистки радиатора отопителя ВАЗ-2109

Большинство автовладельцев считают, что разборка печки и снятие с нее радиатора — довольно проблематичная и сложная процедура, требующая много времени, сил и нервов. Если устройство засорилось, его необходимо срочно очистить, иначе салон автомобиля все равно останется холодным и промерзнет. Есть два действенных способа чистки радиатора печки на ВАЗ-2109, подробно опишем каждый из них:

Способ №1 (дедушка)

Для начала нужно слить из системы всю охлаждающую жидкость, перед этим сначала нужно купить в продуктовом магазине несколько пакетиков лимонной кислоты, чтобы ее общий вес был около 100 грамм.Далее разводим кислоту в чистой кипяченой воде, объем которой полностью соответствует объему антифриза в системе охлаждения силового агрегата. Затем через заливное отверстие влейте эту смесь в систему. Теперь следует продолжить работу автомобиля в штатном режиме в течение недели, а затем очистить систему от этой смеси. Количество грязи в нем не оставит равнодушным ни одного водителя.

Стоит отметить, что такая чистка радиатора отопителя проводится исключительно во время его подготовки к зимней эксплуатации в теплое время года, иначе вода в системе замерзнет, ​​а это обернется большими проблемами.

Способ №2 (современный)

Ему понадобится газированный напиток «Кока-кола». Необходимо снять впускной и выпускной патрубки с радиатора отопителя, затем довести до кипения 2 литра Кока-колы и с помощью лейки залить через впускной патрубок прибора. После этого ждем около часа (при условии, что чистка проводится в теплую погоду), продуваем радиатор. Чтобы значительно ускорить процесс очистки, можно после первой продувки сжатым воздухом залить кипятком, а затем снова продуть.В обратном порядке подсоединить все форсунки и долить уровень жидкости в системе охлаждения. Обратите внимание, что во время этой процедуры может образоваться воздушная пробка, которую необходимо удалить.

Теперь, зная основные методы чистки печки ВАЗ-2109, каждый автовладелец сможет выполнить процедуру самостоятельно, без привлечения специалистов.

Промывка системы охлаждения такого автомобиля, как ВАЗ 2114, является обязательной, если автолюбитель хочет, чтобы его машина прослужила долгое время.Как промыть систему охлаждения двигателя ВАЗ 2114? Для этого нужно будет соблюдать ряд правил, иначе промывать систему охлаждения будет вообще бесполезно.

Насколько сложно промыть

Процедура несложная, поэтому водителю не нужно беспокоиться о том, что он не сможет этого сделать. Любую неисправность, связанную с загрязнением каналов системы охлаждения, можно исправить промывкой.

Как часто следует выполнять эту процедуру? Промывку системы охлаждения двигателя ВАЗ 2114 нужно производить как можно чаще, хотя даже если владелец автомобиля делает это только один раз в год, все равно можно добиться положительного результата.Промывка позволяет предотвратить возникновение различных проблем, связанных с охлаждающим устройством машины.

Дополнительная информация. Чаще всего необходимость в промывке возникает из-за недостаточного использования антифриза. Многие автомобилисты даже не обращают внимания на то, что у отработанного антифриза истек срок годности. Когда это произойдет, антифриз может нанести серьезный ущерб автомобилю. В этом случае система охлаждения рано или поздно выйдет из строя.В результате мотор может внезапно перегреться.

Особенности процедуры очистки системы охлаждения

Как предотвратить неисправности в системе охлаждения?

Для этого соблюдайте всего 3 правила:

1. Всегда внимательно следите за цветом антифриза, когда он сливается. Если он имеет темный оттенок, то это говорит о наличии загрязнения системы.
2. Ни в коем случае нельзя злоупотреблять частичной доливкой охлаждающей жидкости.Лучшим решением будет полная замена отработанной жидкости. Это снизит вероятность возникновения проблемы.
3. Одну порцию антифриза нельзя использовать более 2 лет.

Существующие виды мойки двигателей автомобилей

На данный момент есть несколько способов как можно быстрее завершить процедуру, например, промыть систему охлаждения ВАЗ 2114. Особое внимание при этой процедуре следует уделить радиатору. Дело в том, что это ключевой узел любой системы охлаждения.Эффективность очистки можно оценить в зависимости от состояния двигателя.

Может производиться несколькими способами:

1. Внутренняя чистка. С его помощью можно эффективно удалить отложения ржавчины, а также окалину и любые другие виды загрязнений. Эта процедура необходима в первую очередь, когда в качестве охлаждающей жидкости использовалась вода. Вода — одна из причин солевого слоя.
2. Внешняя чистка. С его помощью можно провести процедуру, не снимая агрегат.Это связано с конструктивными особенностями ВАЗ 2114. Любые загрязнения можно удалить с помощью водяной струи. Он отлично подходит для очистки автомобиля от пыли, грязи и даже насекомых.

Как лучше всего очистить систему охлаждения? Для этого есть несколько вариантов.

Для этой процедуры можно использовать различные химические вещества, а также пищевые добавки и другие средства, позволяющие в кратчайшие сроки восстановить работоспособность системы охлаждения.

Проще всего для промывки использовать дистиллированную воду.Это не самое эффективное средство, но вода есть в распоряжении каждого автомобилиста.

Как проводить очистку обычной водой?

• сначала нужно слить из системы всю охлаждающую жидкость, а после залить ее водой;
• , когда это будет сделано, вам нужно будет запустить двигатель и оставить его в таком состоянии на полчаса;
• после этого нужно слить всю оставшуюся воду.

Эту процедуру нужно повторять до тех пор, пока автомобилист не увидит чистую воду.Точно так же маловероятно, что систему можно будет очистить, если она слишком сильно загрязнена. Например, вода не поможет от накипи или коррозионных отложений.

Другой метод включает использование водного концентрата с кислотой, а также уксусом.

Чтобы раз и навсегда удалить все посторонние элементы, находящиеся в системе охлаждения, следует использовать традиционные кулинарные ингредиенты:

• кислота молочная;
• сода каустическая;
• уксус.

Эта процедура полностью идентична ополаскиванию дистиллированной водой, за исключением того, что воду необходимо смешивать с перечисленными продуктами.

Наконечник. Следует соблюдать осторожность при дозировке кислоты. Если он слишком большой, он может серьезно повредить резину, а также пластмассовые детали автомобиля.

Примерно через 300-600 минут прогрева машины всю оставшуюся жидкость следует слить. Когда это закончится, нужно налить абсолютно чистую воду для окончательного ополаскивания.Следует удалить все химические элементы, которые могли остаться от предыдущего раствора.

Промывка различными специальными продуктами

В данном случае речь идет о специально созданных средствах, которые используются для уборки. Их главный недостаток — дороговизна, а главное преимущество — они чрезвычайно эффективны. В составе этих продуктов есть различные чистящие средства, отлично справляющиеся с удалением органики, а также накипи и жира.

Промывочные средства можно разделить на 4 типа:

1. нейтральный
2. Щелочной
3. Двухкомпонентный.
4. Кислый.

Щелочные и кислотные используются относительно редко. Обычно они продаются уже в разбавленном виде, поскольку крайне агрессивно действуют на систему охлаждения автомобиля.

Иная ситуация с двухкомпонентными средствами. Они очень востребованы и отлично справляются с уборкой.

Нейтральные препараты чаще всего используются для профилактики. Это связано с тем, что они не содержат агрессивных веществ.

Если автомобилист не захочет делать это самостоятельно, то он может обратиться на СТО.Этот совет особенно актуален для тех, кого смущает вопрос, как промыть систему охлаждения ВАЗ 2114. Делать стирку захочется далеко не каждому автомобилисту, ведь эта процедура требует терпения, сил и свободного времени. Однако промывка на СТО может быть относительно дорогостоящей, поэтому нужно хорошо подумать, что делать лучше всего.

Теряется охлаждающая жидкость, но нет видимых утечек? (Что это означает и что делать)

Последнее обновление 12 июля 2021 г.

Хотя вам следует проверять уровень жидкости каждый раз, когда вы заправляете бензобак, большинство людей оставляют это механикам.Это огромная ошибка. То, что вы не видите никаких жидкостей на земле, не означает, что все работает должным образом.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Есть несколько мест, где охлаждающая жидкость может заканчиваться, и если вы не будете следить за симптомами, вы можете получить двигатель, который постоянно перегревается.

Но куда идет эта охлаждающая жидкость и что с этим делать? Продолжайте читать, и мы вам все расскажем.

Распространенные причины потери охлаждающей жидкости (но не вижу утечки)

Независимо от того, водите ли вы Subaru или Lexus, вашему автомобилю нужен антифриз. Итак, когда ваша охлаждающая жидкость исчезает, вам нужно отследить причину, и сделать это нужно быстро.

Ниже приведены три наиболее частые причины, по которым резервуар для охлаждающей жидкости снова и снова пуст.

# 1 — Прокладка головки блока цилиндров

Вероятно, первое, что механик скажет вам, в чем проблема. Прокладки головки печально известны тем, что они протекают, но при этом все протекает прямо в камеру сгорания, а не в землю.Хотя это не оставит никаких видимых следов на земле, это будет довольно просто, если вы быстро посмотрите на выхлоп.

Если у вас взорванная прокладка головки блока цилиндров, из выхлопной трубы будет выходить тонна белого дыма. Это связано с тем, что в отличие от газа, который оставляет в основном прозрачные или черные выхлопные газы, охлаждающая жидкость горит белым, независимо от того, какой цвет охлаждающей жидкости используется в вашем автомобиле.

# 2 — Крышка радиатора

Если вы исключили внутреннюю утечку, это означает, что ваш двигатель сжигает охлаждающую жидкость в другом месте.Чаще всего место — это крышка радиатора. Крышки радиатора удерживают давление внутри системы, но если она не герметична должным образом, некоторое количество охлаждающей жидкости под давлением выйдет наружу в виде пара.

Когда двигатель прогреется, вы сможете определить, выходит ли пар из крышки радиатора, просто взглянув на него. Вы не должны видеть ни пара, ни дыма, выходящего из колпачка, и если вы это сделаете, то вам нужно будет заменить его.

См. Также: Можно ли залить водой радиатор в аварийной ситуации? (Это зависит от типа)

# 3 — Утечка на блоке двигателя

Хотя утечка на блоке двигателя обычно оставляет лужу под вашим автомобилем в какой-то момент, если она протекает прямо на верхнюю часть вашего автомобиля Двигатель и лужа, пока двигатель не прогреется, он может сжечь охлаждающую жидкость до того, как достигнет земли.

Хотя это случается редко, но, как и плохая крышка радиатора, контрольным признаком является облако белого дыма, идущее из моторного отсека при работающем двигателе.

Пошаговое руководство по поиску и устранению неисправностей

Когда дело доходит до исчезновения охлаждающей жидкости, часто легко найти виновника. Если вы будете следовать нашему пошаговому руководству, приведенному ниже, вы сможете определить проблему, даже не отправляя ее в магазин!

# 1 — Проверка выхлопной системы

Это наиболее частая причина выгорания охлаждающей жидкости.Это также одна из самых простых проблем. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на выхлопной дым при работающем двигателе. Если слишком много белого дыма, значит, у вас взорванная прокладка головки блока цилиндров.

Однако то, что идет белый дым, не означает, что это прокладка головки блока цилиндров. Это должно быть чрезмерное количество.

В холодную погоду из выхлопной трубы вашего автомобиля выходит больше дыма, чем в теплые месяцы. Это совершенно нормально.

# 2 — Проверьте масло

Если вы посмотрели на выхлопной дым и все еще не можете определить, взорвана ли прокладка головки блока цилиндров, то взгляните на масло.Просто потяните щуп и посмотрите, повышается ли уровень масла с течением времени.

Охлаждающая жидкость, попадающая в камеру сгорания, не всегда сгорает полностью. Если он там останется, то только вопрос времени, когда он пройдет мимо уплотнительных колец и попадет в масляный поддон.

Если вы опытный механик, вы можете сказать это по запаху и ощущению масла, но новичкам часто приходится следить за уровнем, чтобы увидеть, поднимается ли он.

Если в масле есть охлаждающая жидкость, скорее всего, у вас взорвана прокладка головки блока цилиндров, и вам нужно, чтобы механик осмотрел ваш двигатель.

# 3 — Проверьте двигатель на дым

Если ваш двигатель дымит, это признак проблемы. Попробуйте отследить дым, но если он белый, то это охлаждающая жидкость.

Если у вас нет видимой утечки под двигателем, вам следует взглянуть на крышку радиатора или в любое место сверху или по бокам двигателя. Если вы нашли антифриз, значит, вы нашли свою проблему!

Регулировка клапана зажигания Chevrolet 0.8. Daewoo matiz

— цена: + 0 руб.

Перед тем, как регулировать тепловые зазоры на клапанах, нужно до них добраться.Разборка начинается со снятия блока катушек зажигания и дроссельной заслонки.

Демонтировать Блок катушек зажигания , сначала нужно снять с его выводов резиновые защитные колпачки, а затем отсоединить концы высоковольтных проводов свечей зажигания. Затем головкой на «10» с помощью удлинителя нужно открутить три болта крепления блока змеевика к кронштейну крышки ГБЦ. Блок можно снять.

Для снятия дроссельной заслонки на Дэу Матиз 1.0 л, необходимо сначала отсоединить клемму АКБ от минусовой клеммы. Шлицевой отверткой ослабляется затяжка 2 хомутов, фиксирующих воздуховод с патрубками дроссельного узла и крышку корпуса воздушного фильтра. Затем снимаем воздуховод с патрубков крышки фильтра и дроссельного узла и отводим воздуховод в сторону. Отсоедините трос дроссельной заслонки от приводного сектора.

Теперь нужно отсоединить колодку, в которой размещены провода от разъема узла дроссельной заслонки.Для этого вам просто нужно надавить на фиксатор колодки, расположенный внизу. Далее откручиваются две гайки (поз. «10») на верхнем креплении узла дроссельной заслонки. Уже можно снимать кронштейн троса привода дроссельной заслонки со шпилек впускного коллектора.

В довершение всего, откручиваются два винта (с шестигранником «5»), удерживающие нижнее крепление дроссельной заслонки. Узел дроссельной заслонки перемещается со шпилек. Шланг продувки адсорбера отсоединяется от штуцера на корпусе дроссельной заслонки, и сам корпус дроссельной заслонки снимается.Не забудьте снять прокладку фланца дроссельного узла. Обратите внимание, что в Дэу Матиз 0,8 л дроссельный узел снимается немного иначе.

После снятия узла дроссельной заслонки установилась очередь демонтажа верхняя крышка ремня ГРМ … Сжав концы зажима вакуумного усилителя тормозов шлангом подачи вакуума от впускного трубопровода к вакуумному усилителю тормозов плоскогубцами, сдвиньте хомут по шлангу. Теперь шланг подачи вакуума можно снять с соединительной трубки.Далее снимается шланг вентиляции картера с штуцера крышки ГБЦ. Шестигранником «5» откручивается винт крепления впускного коллектора с кронштейном соединительного патрубка.

На следующем этапе отсоедините держатель жгута проводов от кронштейна. Для этого достаточно прижать отверткой лепестки держателя проводов, идущих к системе управления двигателем. Откручиваем крепление кронштейна соединительной трубки с головкой «на 10». Отводим патрубок в сторону, не отсоединяя от него шланг вакуумного усилителя тормозов.Откручиваем восемь винтов крепления крышки ГБЦ шестигранником на «5». Теперь вы можете снять крышку ГБЦ.

Стреляем брызговик подключен к правой передней колесной арке. Для этого демонтируем правое переднее колесо. Снизу автомобиля отверткой Phillips через отверстие в переднем подрамнике открутите винт нижнего крепления щита. Головкой на «10» откручиваем гайки верхнего и переднего крепления щита.Все — брызговик выпущен.

Регулировка тепловых зазоров.

После снятия щитка на Дэу Матиз 1.0 уже есть возможность регулировать тепловые зазоры. Для этого поршень первого цилиндра в ВМТ устанавливают в конце такта сжатия. Для этого поверните коленчатый вал по часовой стрелке (головка на «17») за болт шкива, пока метка в виде выреза на шкиве коленчатого вала не совместится с цифрой «0» на нижней крышке ремня газораспределительного механизма.Необходимо следить за тем, чтобы метка на зубчатом шкиве распределительного вала располагалась напротив метки в виде треугольника на задней крышке ремня ГРМ. Достигнув такого положения коленчатого вала, можно уже осматривать и регулировать зазоры клапанов в следующем порядке:

Впускные и выпускные клапаны первого цилиндра;

Впускной клапан второго цилиндра;

Выпускной клапан третьего цилиндра.

Тепловой зазор между штоком клапана и регулировочным винтом проверяем плоским щупом.При этом зонд должен без особых усилий перемещаться в зазоре. Зазор должен быть в пределах допустимого диапазона 0,32 ± 0,02 мм для выпускных клапанов и 0,15 ± 0,02 мм для впускных клапанов.

Если величина теплового зазора не совпадает с допустимым, то ослабляем затяжку стопорной гайки ключом на 12, удерживая регулировочный винт от проворачивания. Винт удобнее всего удерживать шлицевой отверткой. Чтобы добиться необходимого зазора, нужно воткнуть щуп между регулировочным винтом и штоком клапана, а затем повернуть винт отверткой на соответствующие значения.После — затягиваем контргайку, при этом регулировочный винт удерживаем отверткой. По окончании регулировки необходимо еще раз проверить все зазоры.

Продолжаем настраивать. Проверните коленчатый вал на 360 ° по часовой стрелке. При этом синяя метка шкива распределительного вала должна располагаться напротив треугольной метки на задней крышке ремня ГРМ. В таком положении коленвала проверяем и при необходимости регулируем зазоры последующих клапанов:

Выпускной второй цилиндр;

Впускной третий цилиндр;

Впуск и выпуск 4-го цилиндра.

После того, как регулировка тепловых зазоров клапанов на Дэу Матиз 1,0 л завершена, все снятые узлы и детали устанавливаются в обратном порядке.

Признак: стук двигателя, двигатель «троит».

Возможная причина: нарушены тепловые зазоры впускных и выпускных клапанов.

Инструменты: набор ключей, набор торцевых головок, отвертка с плоским лезвием, крестовая отвертка, плоскогубцы.

Примечание. Проверку и регулировку тепловых зазоров в приводе клапанов производить на холодном двигателе.

5. Продвиньте фиксирующий хомут вакуумного шланга от выпускной линии к вакуумному усилителю вдоль шланга, сжимая хомут плоскогубцами.

6. Отсоедините шланг подачи вакуума от соединительной трубки.

7. Отсоедините шланг вентиляции картера от штуцера на крышке головки блока цилиндров.

8. Ослабьте крепежный винт соединительной трубки и кронштейна впускной трубы с помощью шестигранного ключа с 5 ключами.

9. Сожмите лепестки фиксатора жгута проводов контроллера ЭСУД с помощью отвертки.

10. Снимите держатель жгута проводов контроллера ЭСУД с кронштейна.

11. Отверните гайку крепления кронштейна соединительной трубки с помощью торцевого ключа «10».

12. Отодвиньте соединительную трубку в сторону.

Примечание. Не отсоединяйте шланг усилителя тормозов от соединительной трубки.

13. Отверните восемь стопорных винтов крышки головки блока цилиндров.

14. Снимите крышку головки блока цилиндров.

15. Снимите брызговик, расположенный в правой передней колесной арке.

16. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока метка на шкиве коленчатого вала не совместится с цифрой «0» на нижней крышке ремня газораспределительного механизма. Обратите внимание на метку на зубчатом шкиве распределительного вала: она должна находиться напротив метки на задней крышке ремня ГРМ (используйте коронку «17»).

Примечание. В этом положении коленчатого вала регулируются только впускной и выпускной клапаны первого цилиндра, впускной клапан второго цилиндра и выпускной клапан третьего цилиндра.

17. Проверить тепловой зазор между штоком клапана и регулировочным винтом с помощью плоского щупа (щуп должен входить в зазор с небольшим усилием; зазор должен быть: 0,13-0,17 миллиметра для впускных клапанов; 0,30-0,34 миллиметра — для выпускные клапаны).

Примечание. Следуйте приведенным ниже инструкциям, если размеры зазоров превышают максимально допустимые значения.

18. Слегка ослабьте затяжку контргайки с помощью гаечного ключа «12» (не допускайте вращения регулировочного винта, для чего удерживайте винт шлицевой отверткой).

19. Вставьте щуп между штоком клапана и регулировочным винтом, затем с помощью отвертки поверните винт до тех пор, пока зазор не станет размерным (см. Пункт 17).

Регулировка клапанов Дэу Матиз — занятие довольно хлопотное и сложное. Необходимо иметь не только специальные инструменты, но и знать, какими должны быть зазоры клапанов, а также уметь их регулировать.Регламент технического обслуживания ДВС Матиз предусматривает такие мероприятия каждые 20 000 км.

По мнению специалистов, регулировка клапанов Daewoo Matiz необходима по следующим причинам:

• увеличенный тепловой зазор вызывает уменьшение высоты подъема, а значит, и проходного сечения, в результате чего снижается качественное наполнение цилиндра горючей смесью или воздухом;
• уменьшенный зазор способствует нарушению герметичности седла клапана в седле, что напрямую влияет на сжатие и вызывает прогорание фаски детали;
• увеличение зазора в механизмах влечет за собой ухудшение очистки цилиндров от газов и делает дефектным процесс горения смеси.

Нарушение технологических размеров в механизмах ГРМ приводит к износу штоков клапанов и посадочных мест деталей. Отложение нагара и связанные с этим неисправности пружинных конструкций приводят к нарушению рабочего цикла силовой установки.

Определить момент, когда необходимо произвести регулировку клапанов Daewoo Matiz, поможет наличие следующих знаков:

• падение мощности;
• звенящий стук в ГРМ;
• перебои в работе двигателя внутреннего сгорания;
• периодические хлопки на входе или выходе.

Наличие перечисленных симптомов требует немедленного вмешательства, в противном случае поломки, связанные с заменой узлов хронометража, потребуют значительных финансовых вложений.

Подготовительные работы под регулировку клапанов Daewoo Matiz

В первую очередь нужно помнить, что все работы по регулировке производятся на холодном двигателе. Теперь комплектуем набор необходимых инструментов:

• набор ключей рожковых;
• набор отверток;
• комплект головок;
Плоскогубцы
• ;
• комплект ключей imbus;
• комплект измерительных щупов.

Процедура регулировки зазоров требует ряда подготовительных мероприятий, ведь добраться до узлов ГРМ не так-то просто. Первым делом необходимо отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи.

Читайте также: Замена свечей зажигания на Лада Гранта 16 клапанов

Снятие корпуса воздушного фильтра

Процесс состоит из нескольких переходов:

1. Ослабьте зажим воздуховода отверткой с плоским лезвием.
2. Отсоедините штуцер фильтра от воздуховода.
3. Для двигателей внутреннего сгорания Matiz объемом 0,8 л отсоединить блок жгута проводов системы управления двигателем и датчика температуры воздуха, снять шланг с корпуса фильтра.
4. Головкой «10» открутите три болта крепления корпуса фильтра к воздухозаборнику и снимите их.
5. Поднимите корпус с воздухозаборником и резонатором и извлеките два штифта из резиновых подушек.
6. Демонтировать узел.

Снятие блока катушек зажигания

Следующая процедура, без которой невозможна регулировка клапанов Дэу Матиз, выполняется по схеме:

1. Выдавить фиксатор жгута проводов системы управления ДВС.
2. Снимите блок с катушки зажигания в сборе.
3. Снимите резиновые колпачки с проводов блока катушек и отсоедините провода высокого напряжения.
4. Головкой «10» открутите три болта крепления катушек и кронштейна крышки ГБЦ.
5. Снимите катушку зажигания в сборе.

Разборка дроссельной заслонки

Технологическая карта данного процесса включает следующие работы:

1. Отсоединить трубку сапуна картера от воздуховода.
2. Отсоедините шланг от корпуса воздушного фильтра и снимите воздуховод.
3. Отсоединить клеммы проводов от регулятора ХХ (для двигателей внутреннего сгорания Матиз 0,8 л).
4. Отсоединить провода от датчика положения дроссельной заслонки.
5. Слить антифриз из расширительного бачка до отметки «Мин».
6. Пассатижами прижать хомуты шлангов подачи охлаждающей жидкости к патрубкам дроссельной заслонки и отсоединить их.
7. Снимите четыре болта крепления корпуса дроссельной заслонки и впускного коллектора с помощью шестигранника.
8. Снимите дроссельную заслонку.

Окончательная подготовка к регулировке клапана Daewoo Matiz

После выполнения пунктов, описанных выше, нужно снять верхнюю крышку ремня ГРМ. Для этого снимите подкрылок с правой передней колесной арки и отверните четыре болта крепления крышки гаечным ключом на 10.

Перед непосредственной регулировкой клапанов Дэу Матиз осталось проделать несколько простых технологических операций:

1. С помощью плоскогубцев сожмите края зажима шланга подачи вакуума к вакуумному усилителю и продвиньте его дальше по шлангу.
2. Снимите вакуумный шланг.
3. Снимите шланг сапуна картера с штуцера крышки головки блока цилиндров.
4. Выкрутить болт кронштейна впускного коллектора с помощью шестигранного ключа на 5.
5. Сожмите лепестки держателя проводки системы управления двигателем с помощью отвертки и отсоедините жгут от кронштейна.
6. Откручиваем болт крепления кронштейна соединительного патрубка с головкой на «10» и отводим в сторону.
7. Выкрутите 8 болтов крепления крышки ГБЦ с помощью шестигранника на «5» и снимите ее.

Читайте также: Регулировка клапанов ВАЗ 2114

Как регулируются клапаны Daewoo Matiz

Сначала узнаем, что зазор для впускных клапанов 0,13-0,17 мм, а для выпускных — 0,3-0,34 мм. Стилус подходящего размера следует перемещать между щелями без особых усилий. Теперь можно приступать к наладке поэтапно:

1. Проверните коленчатый вал головкой на «17» по часовой стрелке, пока метка на шкиве не совпадет с цифрой «0» на нижней крышке ремня ГРМ.
2. В этом положении регулируются зазоры впускного и выпускного механизмов 1-го цилиндра, а также впускного 2-го и 3-го цилиндров.
3. В случае отклонения от рекомендованных размеров ослабьте стопорную гайку ключом на «12», удерживая регулировочный винт шлицевой отверткой.
4. Вставьте щуп в щель и отрегулируйте механизм клапана двигателя, затягивая / откручивая регулировочный винт отверткой до получения требуемых размерных значений.Затем затяните контргайку, удерживая винт отверткой от проворачивания.
5. Поверните вал на 360 ° так, чтобы синяя метка на шкиве распределительного вала совпала с треугольной меткой на нижней крышке ремня газораспределительного механизма.
6. Проверить и отрегулировать зазоры следующих клапанных механизмов: выпускного 2-го и впускного 3-го цилиндров, а также впускного и выпускного 4-го цилиндра.

После завершения наладочных работ все демонтированные узлы и агрегаты устанавливаются в обратной последовательности.

59 60 ..

Daewoo Matiz. Пар выходит из-под крышки расширительного бачка (белый дым)

Пробой прокладки ГБЦ

Самый частый ответ на такую ​​проблему — выгорание прокладки ГБЦ (ГБЦ), если вам не составит труда разобрать двигатель, то, наверное, первой вашей мыслью будет поменять эту прокладку. Но представьте, что есть еще две причины, по которым антифриз выжимается из системы.

1- Это воздушная пробка в системе охлаждающей жидкости, из-за нее может не работать не только печка в салоне, но это уже признак пробки в охлаждающей жидкости — охлаждающей жидкости при условии, что уровень жидкости нормально, но термостат может работать некорректно.Что может привести к повышению давления в системе охлаждения. Ну выдавливаем антифриз.

2- Это проблема связанная с расширительным бачком, ну и умной крышкой этого бачка.

Для улучшения циркуляции охлаждающей жидкости в системе двигателя при запуске двигателя насос создает небольшое давление, что увеличивает эффективность системы охлаждения. Если в системе охлаждающей жидкости недостаточно давления, двигатель будет быстрее нагреваться. Что может привести к закипанию или разложению антифриза.Когда разложение антифриза закипает, пары ищут слабые места. Например, деревянные резиновые уплотнительные кольца системы охлаждения, плохие патрубки, неплотно затянутые крышки расширительного бачка или радиатора.

Головка блока цилиндров — это, конечно, тоже не мелочь, но диагностировать тоже вполне возможно и, как оказалось, очень просто.

Запускаем двигатель, открываем крышку расширительного бачка, если на холостом ходу видны пузыри, идущие из магистрального шланга, это одно из двух, либо сломан воздушный затвор, либо проблема с прокладкой ГБЦ.

Если это шлюзовой отсек, то, задохнувшись и немного подождав, можно от него избавиться, самая эффективная процедура очень сложна в описании, так как нужно провести ряд последовательных действий, а лучше показать их на камеру.

Если нет пробки и есть проблема с головкой блока цилиндров, то в расширительном бачке будет постоянное или слабое пузырение или уровень антифриза будет постепенно снижаться.
Если у вас куда-то уходит охлаждающая жидкость и на двигателе нет следов, значит, охлаждающая жидкость может быть либо в цилиндре, либо в глушителе, что тоже часто бывает.Это указывает на проблему с головкой блока цилиндров.

Неисправности расширительного бачка

Сначала обязательно посмотрите подтёки антифриза по стволу, с ним три проблемы:

1- крышка расширительного бачка (прокладка крышки затвердела) пропускает воздух, также есть деформация крышки РБ — расширительный бачок — только замена на оригинал.

2- оборвана резьба крышки расширительного бачка, в таком случае новая крышка долго не поможет!

3- расширительный бочонок имеет течь или разрыв по шву, что проявляется повышением давления в системе охлаждающей жидкости двигателя, бывают такие случаи, что при остывании ДВС зазор стыкуется и охлаждающая жидкость перестает выдавливаться из.

4- утечки воздуха (бывает, но редко)

Самое главное, это визуальный осмотр предмета и мест утечек, а также проверка на предмет повреждений шлангов.

Обратите внимание на резьбу, на которую накручивалась крышка бака.

Бывает, что если закрутить крышку, она криво поднимается и жидкость легко вытекает из бачка. Если посмотреть на резьбу бака, то не совсем понятно, цела она или нет, но если выделить ее с одной стороны, то все сорвано.

Прочие причины

1. Белая эмульсия (пена) на масляном щупе или на крышке маслозаливной горловины указывает на то, что охлаждающая жидкость попала в систему смазки, скорее всего, через отверстие в прокладке головки блока цилиндров. Иногда, хотя и редко, прокладка цела и невредима, а протечка происходит из-за трещины в самом блоке. Но в любом случае, если в системе смазки есть белая эмульсия, нужно бить тревогу, а еще лучше подобрать инструмент и устранить неисправность.

2. Белый дым из выхлопной трубы при работающем двигателе указывает на то, что охлаждающая жидкость попала в цилиндр (и) двигателя. При этом его уровень снижается, так как он частично «залетает в трубу». Выхлоп автомобиля может быть белым при прогреве двигателя, большое количество конденсата и повышенная влажность воздуха — это не неисправность, но если всегда много дыма, стоит задуматься.

3. Масляные пятна на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке или радиаторе указывают на попадание масла туда, где его быть не должно.

Причина, скорее всего, неисправность прокладки ГБЦ. По крайней мере, стоит это проверить.

4. Пузырьки, выходящие через расширительный бачок или радиатор, указывают на то, что выхлопные газы попадают в охлаждающую жидкость. Где-то есть дыра, и скорее всего она в прокладке головки блока. При замене охлаждающей жидкости может появиться определенное количество пузырьков — это нормально, но если антифриз постоянно «пузырится» — значит, что-то не так.

5.Засорение маслозаливной горловины

6. Отвод антифриза под шпильку крепления выпускного коллектора

8. Вода из радиатора попадает в блок цилиндров — необходимо заменить радиатор

Компактные малолитражки Daewoo Matiz известны прежде всего своей экономичностью, а значит, низкими эксплуатационными расходами. Но чтобы технический потенциал машины оставался на должном уровне, необходимо проводить периодический осмотр и регулировать настройки механизмов ГРС.

Когда нужно регулировать клапаны на автомобиле Daewoo Matiz и почему?

Практически любой двигатель после определенного количества часов работы или километров пробега требует регулировки зазоров между коромыслом и штоком клапана. Регламент технического обслуживания ДВС Матиз предусматривает такие мероприятия каждые 20 000 км.

По мнению специалистов, регулировка клапана на Дэу Матиз необходима по следующим причинам:

• увеличенный тепловой зазор вызывает уменьшение высоты подъема, а значит, и проходного сечения, в результате чего снижается качественное заполнение цилиндра горючей смесью или воздухом;
• уменьшенный зазор способствует нарушению герметичности седла клапана в седле, что напрямую влияет на сжатие и вызывает прогорание фаски детали;
• увеличение зазора в механизмах влечет за собой ухудшение очистки цилиндров от газов и делает дефектным процесс горения смеси.

Нарушение технологических размеров в механизмах ГРМ приводит к износу штоков клапанов и посадочных мест деталей. Отложения нагара и связанные с этим неисправности пружинных конструкций приводят к нарушению рабочего цикла электростанции.

Определить момент, когда необходимо произвести регулировку клапанов на автомобиле Daewoo Matiz, поможет наличие следующих знаков:

• падение мощности;
• звенящий стук в ГРМ;
• перебои в работе двигателя внутреннего сгорания;
• периодические хлопки на входе или выходе.

Наличие перечисленных симптомов требует немедленного вмешательства, в противном случае поломки, связанные с заменой узлов ГРМ, потребуют значительных финансовых вложений.

Подготовительные работы

В первую очередь нужно помнить, что все работы по регулировке производятся на холодном двигателе. Теперь комплектуем набор необходимых инструментов:

• набор ключей рожковых;
• набор отверток;
• комплект головок;
Плоскогубцы
• ;
• комплект ключей imbus;
• комплект измерительных щупов.

Процедура регулировки зазоров требует ряда подготовительных мероприятий, ведь добраться до узлов ГРМ не так-то просто. Первым делом необходимо отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи.

Снятие корпуса воздушного фильтра

Процесс состоит из нескольких переходов:

1. Ослабьте зажим воздуховода отверткой с плоским лезвием.
2. Отсоедините штуцер фильтра от воздуховода.
3. для Matiz 0.В двигателях внутреннего сгорания объемом 8 литров отсоединить жгут проводов системы управления двигателем и датчика температуры воздуха, снять шланг с корпуса фильтра.
4. Головкой «10» открутите три болта крепления корпуса фильтра к воздухозаборнику и снимите их.
5. Поднимите корпус с воздухозаборником и резонатором и извлеките два штифта из резиновых подушек.
6. Демонтировать узел.

Снятие блока катушек зажигания

Следующая процедура, без которой регулировка клапанов на автомобиле Дэу Матиз невозможна, выполняется по схеме:

1. Выдавить фиксатор жгута проводов системы управления ДВС.
2. Снимите блок с катушки зажигания в сборе.
3. Снимите резиновые колпачки с проводов блока катушек и отсоедините провода высокого напряжения.
4. Головкой «10» открутите три болта крепления катушек и кронштейна крышки ГБЦ.
5. Снимите катушку зажигания в сборе.

Разборка дроссельной заслонки

Технологическая карта данного процесса включает следующие работы:

1. Отсоединить трубку сапуна картера от воздуховода.
2. Отсоедините шланг от корпуса воздушного фильтра и снимите воздуховод.
3. Отсоединить клеммы проводов от регулятора ХХ (для двигателей внутреннего сгорания Матиз 0,8 л).
4. Отсоединить провода от датчика положения дроссельной заслонки.
5. Слить антифриз из расширительного бачка до отметки «Мин».
6. Пассатижами прижать хомуты шлангов подачи охлаждающей жидкости к патрубкам дроссельной заслонки и отсоединить их.
7. Снимите четыре болта крепления корпуса дроссельной заслонки и впускного коллектора с помощью шестигранника.
8. Снимите дроссельную заслонку.

Заключительные приготовления

После выполнения пунктов, описанных выше, нужно снять верхнюю крышку ремня ГРМ. Для этого снимите подкрылок с правой передней колесной арки и отверните четыре болта крепления крышки гаечным ключом на 10.

Перед непосредственной регулировкой клапанов на автомобиле Дэу Матиз осталось проделать несколько несложных технологических операций:

1. С помощью плоскогубцев сожмите края зажима шланга подачи вакуума к вакуумному усилителю и продвиньте его дальше по шлангу.
2. Снимите вакуумный шланг.
3. Снимите шланг сапуна картера с штуцера крышки головки блока цилиндров.
4. Выкрутить болт кронштейна впускного коллектора с помощью шестигранного ключа на 5.
5. Сожмите лепестки держателя проводки системы управления двигателем с помощью отвертки и отсоедините жгут от кронштейна.
6. Откручиваем болт крепления кронштейна соединительного патрубка с головкой на «10» и отводим в сторону.
7. Выкрутите 8 болтов крепления крышки ГБЦ с помощью шестигранника на «5» и снимите ее.

Как регулируются зазоры клапанного механизма на Daewoo Matiz?

Сначала узнаем, что зазор для впускных клапанов 0,13-0,17 мм, а для выпускных — 0,3-0,34 мм. Стилус подходящего размера следует перемещать между щелями без особых усилий. Теперь можно приступать к наладке поэтапно:

1. Проверните коленчатый вал головкой на «17» по часовой стрелке, пока метка на шкиве не совпадет с цифрой «0» на нижней крышке ремня ГРМ.
2. В этом положении регулируются зазоры впускного и выпускного механизмов 1-го цилиндра, а также впускного 2-го и 3-го цилиндров.
3. В случае отклонения от рекомендованных размеров ослабьте стопорную гайку ключом на «12», удерживая регулировочный винт шлицевой отверткой.
4. Вставьте щуп в щель и отрегулируйте механизм клапана двигателя, затягивая / откручивая регулировочный винт отверткой до получения требуемых размерных значений.Затем затяните контргайку, удерживая винт отверткой от проворачивания.
5. Поверните вал на 360 ° так, чтобы синяя метка на шкиве распределительного вала совпала с треугольной меткой на нижней крышке ремня газораспределительного механизма.
6. Проверить и отрегулировать зазоры следующих клапанных механизмов: выпускного 2-го и впускного 3-го цилиндров, а также впускного и выпускного 4-го цилиндра.

После завершения наладочных работ все демонтированные узлы и агрегаты устанавливаются в обратной последовательности.

.