Стук в задней подвеске при езде по неровностям ваз 2107: Стук в задней части ваз 2107 — ПЕЖО Центр Тамбов — официальный дилерский центр Peugeot в Тамбове

Содержание

Стук в задней части ваз 2107

Задняя подвеска ВАЗ 2107 имеет довольно простую конструкцию, что делает её более надёжной, по сравнению с передней, и упрощает ремонт. Необходимость в замене того или иного элемента возникает нечасто и напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля и качества используемых комплектующих.

Назначение подвески ВАЗ 2107

Подвеска ВАЗовской «семёрки», как и любому другому автомобилю, необходима для безопасного и комфортного передвижения. Её конструкция на первый взгляд может показаться сложной, но в действительности это не так. Передняя и задняя подвески представляют собой совокупность элементов, назначение которых сводится к обеспечению упругой связи между колёсами и шасси автомобиля. Основная функция подвески — снижать удары, вибрации и толчки, которые возникают при езде по неровностям, что присуще дорогам с низким качеством покрытия. На неисправностях, ремонте и модернизации задней подвески стоит остановиться более подробно.

Передняя подвеска

На ВАЗ 2107 спереди установлена двухрычажная независимая подвеска с верхним и нижним рычагом. Первый из них зафиксирован через стойку брызговика, второй — к передней балке, соединённой с силовыми элементами кузова. Верхний и нижний рычаги между собой закрепляются посредством поворотного кулака и шаровых опор. Для поворачивания рычагов конструкцией подвески предусмотрены сайлентблоки, выполненные из резины и металлической втулки. Мягкость и плавность подвески задают такие элементы, как пружины и амортизаторы, а устойчивость автомобиля на дороге — стабилизатор поперечной устойчивости.

Задняя подвеска

Задняя часть автомобиля воспринимает меньшие нагрузки, чем передняя, поэтому подвеска имеет более простую конструкцию — зависимую. Колёса задней оси «семёрки» имеют жёсткую связь между собой. Такая система сегодня является хоть и устаревшей, но всё же имеет положительные стороны — высокую надёжность и простоту обслуживания.

Задняя подвеска — описание

Задняя подвеска ВАЗ 2107 практически ничем не отличается от механизма других классических «Жигулей». Зависимая конструкция несложная, но имеет некоторые особенности. Её основными конструктивными элементами являются:

пружины;
телескопические амортизаторы;
штанги;
балка.

Задняя балка

Основным конструктивным элементом задней подвески является балка (чулок) или задний мост, посредством которого задние колёса соединяется между собой. С помощью этого узла фиксируются не только элементы подвески, но и собирается воедино конструкция заднего моста — редуктор и полуоси.

Амортизаторы

Основная функция, которую выполняют амортизаторы подвески — гашение колебаний, т. е. предотвращение раскачки автомобиля при езде по неровностям. Наличие такого элемента и его исправная работа напрямую влияет на предсказуемость поведения автомобиля, а также на комфорт передвижения и продление срока службы других элементов подвески. Амортизатор верхней частью крепится к силовому элементу кузова, а нижней через кронштейн и резиновые втулки — к балке заднего моста.

Пружины

Ещё одним из неотъемлемых элементов как задней, так и передней подвески, является пружина. В дополнение к амортизаторам она также обеспечивает комфортную езду. Кроме этого, элемент предотвращает опрокидывание автомобиля при прохождении крутых поворотов. По своей конструкции пружина выполнена из стального стержня, скрученного в спираль. Снизу деталь устанавливается в специальную чашу задней балки через резиновую прокладку, предотвращающую появление скрипов. Сверху пружинящий элемент также упирается в чашу на кузове через прокладку.

Реактивные тяги

Чулок заднего моста фиксируется к кузову «семёрки» посредством реактивных штанг. Последние присутствуют в количестве пяти штук — четырёх продольных и одной поперечной (тяга Панара). Продольные тяги предотвращают и предупреждают смещению моста вперёд-назад, а поперечная исключает смещение при появлении боковых нагрузок. Штанги с балкой заднего моста соединяются через резиновые втулки.

Отбойники

Буферы сжатия задней подвески выполнены из резины, вставляются в отведённые для них отверстия кузова и расположены внутри пружин. Дополнительный отбойник установлен над задней балкой и закреплён к днищу автомобиля. Назначение буферов сводится к предотвращению жёстких ударов во время движения по плохим дорогам при полном сжатии подвески.

Неисправности задней подвески ВАЗ 2107

Элементы задней подвески выходят из строя не так часто, как на передке, но и их иногда приходится менять, поскольку даже самые надёжные детали со временем изнашиваются. О поломке или повреждении того или иного изделия свидетельствуют характерные признаки, которые позволяют правильно определить проблему и быстрее отремонтировать подвеску.

Стуки

Стуки в задней подвеске могут быть разного характера и причины их возникновения также бывают различными:

стук в момент трогания. Неисправность проявляется при обрыве одной из реактивных штанг заднего моста или кронштейнов, которые их удерживают. Для решения проблемы необходимо осмотреть подвеску, выявить повреждённую тягу и заменить её;
стуки во время движения. Стучать могут разбитые сайлентблоки реактивных тяг. Со временем металлическая втулка начинает попросту болтаться в резине, а мост «гулять», что приводит к появлению посторонних звуков. Лечится неисправность заменой резиновых втулок штанг заднего моста;
стук при сильном сжатии подвески. Такое происходит при повреждении отбойника, в результате чего подвеску «пробивает». Поэтому нужно осмотреть буферные элементы и заменить вышедшие из строя.

Видео: стуки на «Жигулях» при трогании

«Пробои» подвески

Такое понятие, как «пробой», возникает в том случае, когда подвеска не справляется со своей функцией. Причин этому может быть несколько:

перегруз задней оси. Подвеску часто может «пробивать» из-за перегруженной задней оси, например, если автомобиль сильно нагружается.
В этом случае нужно разгрузить заднюю ось;
поломка либо осадка пружины. Несмотря на то что пружины изготавливаются из прочной стали, со временем они всё же проседают, особенно при частых перевозках грузов. Выход из ситуации — установить новые или более жёсткие пружины;
выход из строя амортизаторов. Если амортизаторы неспособны гасить колебания, то полноценная работа подвески невозможна. Амортизирующие элементы потребуется заменить.

Машину тянет в сторону

Иногда с подвеской ВАЗовской «семёрки» бывают и такие нюансы, когда автомобиль уводит в сторону. Перечислим причины, по которым такое может происходить:

поломка или осадка пружины. Из-за повреждённой пружины автомобиль на дороге будет стоять неровно, что может послужить причиной ухода в одну из сторон. Пружину потребуется заменить;

Причин, по которым автомобиль тянет в сторону, может быть гораздо больше. К тому же неисправность возможна не только в подвеске, но и в других составляющих, например, при спущенном колесе.

Другие звуки

Посторонние шумы и звуки могут исходить не только от неисправных элементов подвески, но и от ходовой, что не всегда легко определить при недостаточном опыте. Во время движения из задней части автомобиля может доноситься гул самого редуктора заднего моста, который требует регулировки либо замены. Кроме редуктора могут гудеть подшипники полуосей в результате износа либо малого количества смазки. При просадке пружин колёса на поворотах могут задевать пластиковые подкрылки, если они установлены. Также могут попросту ослабнуть колёсные болты при слабой затяжке, что приведёт к посторонним шумам. Поэтому с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно, откуда и в какой момент доносится тот или иной звук. Только в этом случае можно будет более точно диагностировать неисправность.

Проверка задней подвески

Чтобы проверить состояние задней подвески ВАЗовской «семёрки», из инструментов понадобится только монтажная лопатка, а сам автомобиль нужно будет установить на смотровую яму. Диагностика состоит из следующих шагов:

Проверяем затяжку крепежа всех элементов задней подвески, а при обнаружении ослабленных соединений, подтягиваем их.
Диагностируем амортизаторы, для чего поочерёдно покачиваем заднюю часть автомобиля за крылья или бампер с левой и правой стороны. Кузов после приложенных усилий должен вернуться в начальное положение, совершив всего одно движения вверх. Если один из амортизаторов утратил свои свойства или на элементе были замечены следы подтекания жидкости, замене подлежат оба. Крепления амортизаторов должны быть без люфтов, а втулки не должны иметь следов растрескивания.

Ремонт задней подвески

После диагностики «семёрочной» подвески и выявления неисправных элементов, необходимо подготовить комплектующие и выполнить пошаговые действия по ремонту.

Замена амортизаторов

Для замены амортизирующих элементов или их втулок понадобятся такие инструменты:

ключи и головка на 19;
молоток;
вороток;
монтировка.

Последовательность работ сводится к следующим шагам:

Автомобиль устанавливаем на смотровую яму.
На резьбовые соединения наносим проникающую смазку.
Отворачиваем нижнее крепление амортизатора.

Замена пружин

Задние пружины на ВАЗ 2107 меняются при помощи следующих инструментов:

два домкрата;
ключи на 19;
большая отвёртка.

Работу удобнее проводить на смотровой яме. Порядок действий по замене таков:

Ослабляем болты крепления заднего колеса.

Видео: замена задних пружин на «классике»

Замена реактивных тяг

Необходимость в демонтаже штанг заднего моста возникает при замене втулок либо самих тяг. Инструменты понадобятся такие же, как и для замены амортизаторов, а машину также устанавливают на яму. Процесс состоит из следующих шагов:

Срываем гайку верхнего крепления тяги головкой и воротком на 19, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности, после чего откручиваем крепёж полностью.

Модернизация задней подвески

Внесение изменений в конструкцию задней подвески ВАЗ 2107 может быть вызвано разными соображениями автовладельца — доработки с целью участия в гонках либо выставках, добиться более высокого уровня комфорта, усилить механизм для перевозки грузов и т. д. Достигается это путём установки элементов подвески с иными характеристиками либо внесением кардинальных изменений в её изначальную конструкцию.

Усиленные пружины

Если возникает необходимость в установке усиленных пружин, то используются детали с увеличенной жёсткостью, витки которых имеют больший диаметр. При этом нужно понимать, что установка усиленных элементов при резком повороте может привести к отрыву колёс от дороги с противоположной стороны, а это негативно отразится на сцеплении с дорожным полотном.

Заднюю подвеску «семёрки» часто усиливают установкой пружин от ВАЗ 2104.

Помимо самих пружин рекомендуется заменить и амортизаторы на изделия от ВАЗ 2121. Особенно такая модернизация будет уместна на тех автомобилях, которые переоборудуются под газ, поскольку баллон имеет немалый вес, а если учесть ещё вес пассажиров и возможный груз в багажнике, то подвеска будет значительно проседать.

Пневмоподвеска

Оснащение «семёрки» пневматической подвеской позволяет изменять клиренс в зависимости от дорожных условий и в целом сделать автомобиль более комфортным при движении с высокой скоростью и поездках на дальние расстояния. Обусловлено это тем, что водитель практически не ощущает неровностей, а машина по поведению становится похожей на иномарку.

Для подобной модернизации подвески потребуется приобрести комплект оборудования, состоящий из компрессора, ресивера, соединительных трубок, пневмостоек, датчиков и другого оснащения.

Чтобы заменить штатную подвеску ВАЗ 2107 на пневмо, выполняют следующие действия:

Разбираем подвеску задка с обеих сторон, снимая пружины и отбойники.
Срезаем верхний отбойник и сверлим отверстия в верхнем стакане и нижней чашке под крепление и трубку.

Видео: монтаж пневматической подвески на «классику»

Электромагнитная подвеска

Ещё одним вариантом, позволяющим усовершенствовать подвеску ВАЗовской «семёрки», является электромагнитная подвеска. В основе такой конструкции используется электродвигатель, который имеет два режима работы: демпфирующий и упругий элемент. Всем процессом управляет микроконтроллер. В результате электромотор используется вместо штатного амортизатора. Электромагнитная подвеска позволяет сделать автомобиль мягче, устойчивее, безопаснее и комфортабельнее. Работоспособность системы будет сохраняться даже при отсутствии соответствующих сигналов из бортовой сети. Сегодня известно несколько брендов, которые занимаются изготовлением подвесок такого типа: Delphi, SKF, Bose.

А-образный рычаг

Установка А-образного рычага на классические «Жигули» позволяет изменить заводское крепление заднего моста к кузову. Изделие монтируется вместо коротких продольных реактивных тяг.

Внедрение подобной конструкции позволяет сохранить передвижение моста исключительно вертикально по отношению к кузову, независимо от ходов подвески. Такая модернизация улучшает управляемость, стабильность при прохождении поворотов, а также при движении по неровной поверхности. Кроме этого, на втулки реактивных тяг снижается поперечная нагрузка. А-образный рычаг можно приобрести либо изготовить самостоятельно, если есть сварочный аппарат и определённый навык работы с ним. Передняя часть детали через резинометаллические элементы монтируется на штатные места тяг, а сзади кронштейн рычага приваривается на чулок. В кронштейне закреплена шаровая опора либо шарикоподшипник, защищённый пыльниками.

Тяга Панара

Если вы задаётесь вопросом внесения изменений в конструкцию подвески ВАЗ 2107, например, хотите занизить или, наоборот, увеличить дорожный просвет, то о таком элементе, как тяга Панара, забывать не стоит. Эта деталь по идее конструкторов должна задавать движение заднего моста строго в вертикальном направлении. Однако это происходит лишь при небольших перемещениях. Даже при обычной загрузке багажника мост уходит в сторону. Поэтому многие автолюбители устанавливают вместо заводской тяги, регулируемую.

Таким образом, можно выставить положение заднего моста относительно кузова. Чтобы такое было возможно, старую поперечную тягу разрезают и приваривают 2 сгона рулевых тяг от ВАЗ 2108: с одной стороны резьба должна быть правой, с другой — левой.

Когда деталь будет сварена и собрана, её устанавливают и регулируют по месту.

Видео: изготовление регулируемой тяги Панара

Для проведения ремонтных работ с задней подвеской «семёрки» требуется минимум знаний и инструментов. Следуя пошаговым инструкциям, определить неисправности подвески и заменить пружины, амортизаторы или штанги не составит большого труда. Если же вы приверженец тюнинга, то автомобиль можно оснастить пневмоподвеской, А-образным рычагом, регулируемой тягой Панара.

Ответы (3)

Диагностику подвески не делали, вообще всего того, что снизу надо смотреть. Это может быть глушитель бьется или карданный вал, втулки, тормоза.

поперечная тяга, подшипник полуоси, крепления амортизаторов — резинки! да и в сервисе были — не могли все посмотреть?

Привет всем! Что может быть? Ваз 2105 на кочках сильный стук сзади. Заметил что задняя правая часть не аммортизирует, как будто заклинило. С левой все нормально. Может ли быть это из за трещины в кронштейне поперечной тяги?.Стук сзади ваз 2107.

16 comments on “ Стук сзади ваз 2107. Ваз 2105 на кочках сильный стук сзади ”

Скорей всего из за трещины

иза трещины и стойку перебери

авто ваз07 задел слегка передню юбку или фартуг чтоби незаморачиваца с покраской есть какойта дивайс типа накладки чтоб закрить юбку

Тимур, Стойку чего.

У меня было случи .тоже стучало зади.на стойке резина оказывается вылетело

Руслан, Вечер добрый Руслан.Под скажи, ваз2107ест больше чем лошадь!)Пробывал на 98м.На сотку по городу с прогревом,смешанная езда 15литров ушло. не как не могу понять?инжектор…два раза было в норме по суточьнеку…на диагностику пока нет денег.а 92 й.ест около 12ти.Зарание спасибо.

Денис, какая стойка на классике.

Евгений, Вариантов много. Все равно на диагностику надо, но к грамотному

Денис, Это называется АМОРТИЗАТОР.

Руслан, Спасибо.Это понятно…но парлдокс-до этого была 5ка карбюратор 1,5ть.летом 10.зимой 11ть.для меня норм.тут же 1.6ть + инжектор!Не могу понять. почему так?!хоть опять на карбюратор меняй. )))

Денис, в ВАШ сервис. Что бы вместо амортизатора стойку поставили.

Стук в задней подвеске: причины и способы устранения

Что может стучать сзади?

Как понимаете устройство в целом подвески, достаточно сложное, это определенный набор механизмов и устройств, являющихся связным звеном кузова и непосредственно дороги, через колеса. Если сравнивать конструкцию задней части, то во многом она проще передней. Агрегаты могут выходить из строя по довольно разнообразным причинам. И «первой ласточкой» появления, каких-либо проблем и считается доносящийся с задней части грохот.

Не только подвеска может служить виной этому. Итак, необходимо изначально отбросить:

• Не закрепленные инструменты в багажнике, под фальш-полкой. Не редко, что могло сорвать крепление «запаски».

• Оторвалась выхлопная труба.

• Не до конца зафиксированная спинка заднего сиденья доставляет неприятности.

• И экзотическая, как оторванный или не докрученный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, но в огромном количестве встречается на отечественных автомобилях, семейства «Самара», «Десятках», «Приорах». Причины кроются в не докрученных болтах либо в изношенных резинках.

Если после проведенного осмотра, из перечисленного ничего найти не удалось, необходимо приступать к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделять внимание каждому механизму.

Неисправности и пути решения

Составим список из наиболее встречающихся проблем с подвеской, которые могут вызвать стук и другие неприятные сюрпризы, подстерегающие водителя. Кратко разберем особенности по ремонту. Итак:

1. Амортизационные стойки. С ними, как правило, сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов не сложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Старайтесь, максимально внимательно относится к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злополучных звуков, но и маневренность, и в целом управляемость.

Задний амортизатор Opel Astra J

Великое заблуждение среди отечественных автомобилистов, что стойки могут стучать только в местах установки. Помимо крепления, сверху, снизу, может стучать шток, входящий в поршень, «съелась» прокладка (втулка) и он стал бить по корпусу. Проблему сложно заметить, без полноценной диагностики и съема узла целиком.

Если реальным виновником оказалась стойка, то есть раскрутился болт снизу или сверху, то достаточно его затянуть, замена не потребуется. Когда проблема в самом штоке, то эффективней заменить узел целиком, без разбора амортизатора и его ремонта.

Подушки амортизатора ВАЗ помогают устранить стук

На большинстве автомобилей, задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, он же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см., в зависимости от модели надевающаяся на шток. Часто материал резины не качественный, в итоге, прокладка деревенеет, и уже не справляется со своими поглощающими функциями. Замена резинки решит проблему.

2. Пружины. В зависимости от модификации машины, они могут устанавливаться, как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними. Обратите внимание на строение подвески ВАЗ 2110 и аналогичных, у них амортизатор идет вместе с пружиной. В другой машине, возьмем Дэу Ланос, стойка и пружина устанавливается по отдельности. В принципе, в нашем случае никакой глобальной разницы в этом нет.

Задние амортизаторы ВАЗ 2109 стучали из-за неправильной установки пружины. Хвост пружины должен быть направлен в другую сторону.

Обращайте внимание на состояние витков, посчитайте равное ли количество, потому что не редко бывает, что пару витков обламывает, пружина лопается.

Уделяйте внимание состоянию прокладок, резиновые или полиуретановые вставки под пружины, часто трескаются, ломаются, изнашиваются. К примеру, если износ серьезный, острая часть витка, может «добраться» до металлической «чашки» и биться об неё.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка.

Представить их врознь сложно. Изношенные сайлетнблоки ремонтируются одним способом – покупкой новых. В долговечности не могут порадовать и полиуретановые детали, весьма, специфически переносят все тяготы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.

Сайленблок задней подвески

Диагностировать неисправность легко, если есть люфт в местах стыка рычагов (направляющих), то нужна замена сайлетнблока. Выработка резинки, втулки приводит к прямому соприкосновению металлических элементов.

С рычагами то же возникают неприятности, к примеру, после сильного удара, рычаг мог деформироваться, отчего при движении автомобиля стал задевать другие детали. Ослабилось крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Рычаг задней подвески Ford Focus 2

Кроме того, не стоит забывать и о местах установки той же балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109, не редко эти «уши» отрывало.

Сюда же можно отнести неприятности со стойками стабилизатора, «съелись» резиновые уплотнители, сломалось крепление, шток, отчего также может образоваться стук.

Стойка стабилизатора Пежо 508

4. Подшипник ступицы

Да, подшипники также могут стать причиной появления не понятных звуков. Воздействие на них оказывается невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте пошатать колесо, если есть люфт, то вполне вероятно, что даже на небольших кочках будут чувствоваться стуки.

На фото — ступица и ступичный подшипник

5. Действительно редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками. Стук может возникать из-за открученных болтов суппорта, отчего при движении и во время торможения он будет биться о «барабан» или диск.

Пружинки в суппортах иногда решают проблему стука

Не качественные колодки могут расслоиться, отчего стучат не менее звонко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами, достаточно подтянуть их, колодки придется менять. Диск может аналогично открутится, вникайте на мелочи.

6. Стучат болты не докрученного колеса, как бы смешно это не звучало, но бывает, что звук появляется из-за расслабленных креплений колес. Выход, затянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части машины, всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики машины, поэтому не стоит отбрасывать на потом осмотр. Со временем, ситуация может усугубиться и уже простой заменой подшипника ступицы, буфера сжатия, сайлентблоками, не обойтись.

Особенности и неисправности подвесок ВАЗ-2107

Назначение подвески ВАЗ 2107

Передняя подвеска

Задняя подвеска

Назначение и устройство передней подвески

Подвеской принято называть систему механизмов, обеспечивающих упругую связь между шасси и колёсами автомобиля. Основное предназначение узла — снижать интенсивность вибраций, ударов и толчков, возникающих при движении. Динамические нагрузки машина испытывает постоянно, особенно во время передвижения по дорогам низкого качества и при перевозке грузов, т. е. в экстремальных условиях.

Именно спереди подвеска чаще всего принимает на себя удары и толчки. По праву она является самой нагруженной частью всего автомобиля. На «семёрке» передняя подвеска сделана лучше и надёжнее, чем задняя — производитель, безусловно, принял во внимание высокую загруженность узла, но это не единственная причина. На заднеприводных автомобилях передняя подвеска имеет меньше деталей, чем задняя, поэтому её устройство менее затратно.

Схема передней подвески на ВАЗ 2107 включает важные детали, без которых плавное передвижение машины было бы невозможным.

Стабилизатор или балка поперечной устойчивости.

Передняя балка

В задачи передней балки входит стабилизация машины, проходящей повороты. Как известно, при манёвре возникает центробежная сила, которая может стать причиной опрокидывания автомобиля. Чтобы этого не было, конструкторы придумали балку поперечной устойчивости.

Основное назначение детали — скручивать с помощью торсионного упругого элемента противоположные колёса ВАЗ 2107. Крепится стабилизатор с помощью хомутов и вращающихся резиновых втулок прямо к кузову. С элементами подвески штанга соединяется через двойные рычаги и амортизаторные стойки или, как их ещё называют, косточки.

Передние рычаги являются направляющими компонентами ходовой части ВАЗ 2107. Они обеспечивают гибкое соединение и передачу колебаний на кузов.

Рычаги непосредственно связаны с колёсами и кузовом машины. Принято различать оба рычага подвески «семёрки», так как их замена и ремонт проводится по-разному:

верхние рычаги крепятся на болтах, снимать их легче;
нижние рычаги привинчиваются к поперечине, соединённой с лонжероном, связаны они ещё с шаровой опорой и пружиной — их замена несколько сложнее.

Стойка амортизатора передняя

Владельцы ВАЗ 2107 узнали о существовании стоек, когда появилась модель ВАЗ 2108. Производитель с этого времени стал постепенно устанавливать новые механизмы и на «семёрки». Кроме того, стойки были облюбованы специалистами, проводящими модернизацию классического автомобиля.

Стойка является частью амортизационной системы, в задачи которой входит гасить вертикальные колебания кузова, принимая на себя часть ударов. От технического состояния стойки зависит устойчивость машины на дороге.

Задняя подвеска — описание

пружины;
телескопические амортизаторы;
штанги;
балка.

Задняя балка

Амортизаторы

Пружины

Реактивные тяги

Отбойники

Неисправности задней подвески ВАЗ 2107

Стуки

Стуки в задней подвеске могут быть разного характера и причины их возникновения также бывают различными:

стук в момент трогания. Неисправность проявляется при обрыве одной из реактивных штанг заднего моста или кронштейнов, которые их удерживают. Для решения проблемы необходимо осмотреть подвеску, выявить повреждённую тягу и заменить её;
стуки во время движения. Стучать могут разбитые сайлентблоки реактивных тяг. Со временем металлическая втулка начинает попросту болтаться в резине, а мост «гулять», что приводит к появлению посторонних звуков. Лечится неисправность заменой резиновых втулок штанг заднего моста;
стук при сильном сжатии подвески. Такое происходит при повреждении отбойника, в результате чего подвеску «пробивает». Поэтому нужно осмотреть буферные элементы и заменить вышедшие из строя.

Видео: стуки на «Жигулях» при трогании

«Пробои» подвески

перегруз задней оси. Подвеску часто может «пробивать» из-за перегруженной задней оси, например, если автомобиль сильно нагружается. В этом случае нужно разгрузить заднюю ось;
поломка либо осадка пружины. Несмотря на то что пружины изготавливаются из прочной стали, со временем они всё же проседают, особенно при частых перевозках грузов. Выход из ситуации — установить новые или более жёсткие пружины;
выход из строя амортизаторов. Если амортизаторы неспособны гасить колебания, то полноценная работа подвески невозможна. Амортизирующие элементы потребуется заменить.

Машину тянет в сторону

Причин, по которым автомобиль тянет в сторону, может быть гораздо больше. К тому же неисправность возможна не только в подвеске, но и в других составляющих, например, при спущенном колесе.

Другие звуки

Ритмичный стук в движении » Автосервис Редуктор

Момент возникновения стука. Вспомните, когда Вы впервые его услышали? Это было после:

Внезапного щелчка, что то щелкнуло, как будто сломалось
После снятия / установки одного из колёс (для какого либо ремонта, установки запаски, смены резины, дисков)
После движения на ручнике

Частота стука. Обычно данный стук имеет два типа частоты (количества отдельных, различимых ударов).

Равную оборотам колеса
Равную оборотам карданного вала

Здесь необходимо пояснить, что на большинстве автомобилей карданный вал вращается (делает количество оборотов) в 4-5 раз быстрее чем колёса, и соответственно частота возможного стука будет в 4-5 раз бОльшая, чем обороты колеса. Что бы понять частоту стука, нужно проехать с минимально медленной скоростью на которой этот стук слышен. Допустим 5 км/час, и понимая с какой частотой вращается в этот момент колёса сопоставить частоту слышимого стука с частотой вращения колеса.

Если ритмичный стук появился после щелчка/удара в трансмиссии, то с вероятностью 99% Вам предстоит серьёзный ремонт – так выламывается зуб на главной паре (или отламывается зуб на сателлитах и попадает в зацепление главной пары), и данный ремонт откладывать нельзя. Обычно частота данного стука большая (со скоростью вращения карданного вала). Если частота стука, что Вас беспокоит равна частоте вращения колёс – то возможна причина данного стука в колёсах – а точнее в тормозных щитах колёс (выход из строя подшипника полуоси, через чур длинные (а потому задевающие за детали тормозного механизма) болты крепления колеса и т.п.) Зачастую данный стук появляется после снятия- установки колеса (установки запаски, сезонной резины резины, либо ремонта колеса).

ВНИМАНИЕ!!! Информация на данной странице относится только к редуктору моста.

И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!

Просьба в обсуждении не задавать вопросы про коробку передач!

reduktor.nsk.ru

Проверка задней подвески

Проверяем затяжку крепежа всех элементов задней подвески, а при обнаружении ослабленных соединений, подтягиваем их.
Диагностируем амортизаторы, для чего поочерёдно покачиваем заднюю часть автомобиля за крылья или бампер с левой и правой стороны. Кузов после приложенных усилий должен вернуться в начальное положение, совершив всего одно движения вверх. Если один из амортизаторов утратил свои свойства или на элементе были замечены следы подтекания жидкости, замене подлежат оба. Крепления амортизаторов должны быть без люфтов, а втулки не должны иметь следов растрескивания.

Тяги, сошка, шарниры- где все это?

Основные детали и узлы рулевого управления Ваз-2107 и других заднеприводных моделей показаны на рисунке ниже. Чтобы понять,что неисправно, вспомним «кто есть кто». А еще нужно помнить о том, что поломки деталей и узлов рулевого управления очень опасны и, в большинстве случаев, приводят к серьезным авариям! Например, при обрыве рулевой тяги передние колеса теряют связь с рулем и машина улетает в кювет или на «встречку». Чтобы такого не произошло, давайте проверим состояние рулевого управления нашей «классики».

Рулевое управление Ваз-2107

1– боковая тяга. 2– сошка. 3– средняя тяга. 4 – Маятниковый рычаг. 5– регулировочная муфта. 6- нижний шаровой шарнир передней подвески. 7- правый поворотный кулак. 8- верхний шаровой шарнир передней подвески. 9- правый рычаг поворотного кулака. 10- кронштейн маятникового рычага. 11- подшипник верхнего вала рулевого управления. 12, 19- кронштейн крепления вала рулевого управления. 13- труба кронштейна крепления вала рулевого управления. 14- Верхний вал рулевого управления. 15- картер рулевого механизма. 16- промежуточный вал. 17- облицовочный кожух. 18- рулевое колесо. 20- фиксирующая пластина передка кронштейна. Стяжной болт крепления карданного шарнира. 22- лонжерон кузова.

Осмотр и проверка рулевого управления Ваз-2107

Проверять рулевое управление нужно если у вашего автомобиля появились такие признаки: -повышенный люфт (свободный ход) руля; -стуки в районе передних колес; -затрудненное (тугое) вращение руля. Все работы лучше и удобнее выполнять в смотровой канаве или на подъемнике. Обязательно пригласите помощника, одному с проверкой не справиться. Перед работой машину нужно хорошенько отмыть снизу. Установим руль в положение для движения по прямой. Поворачивая руль влево- вправо поочередно проверяем: -люфт руля по ободу 18 – 20 мм; -в шарнирах и соединениях не должно быть стуков; -крепления картера рулевого механизма и маятникового рычага не ослабли; -в шаровых шарнирах тяг и в кронштейне маятникового рычага нет люфтов, а сошка не перемещается в осевом направлении; -усилие поворота руля не превышает 20 кгс; -регулировочные муфты боковых тяг надежно закреплены хомутами; -все защитные колпачки и резиновые чехлы не имеют трещин и разрывов.

Шаровые шарниры рулевых тяг считаются исправными, если осевое перемещение (вдоль оси пальцев) не более 1,5 мм. При нажатии монтировкой на шарнир должно чувствоваться сопротивление пружины.

Устранение неисправностей

Ослабленные резьбовые соединения нужно подтянуть, поврежденные и изношенные узлы и детали- заменить. Наиболее часто под замену попадают рулевые тяги с шарнирами и маятниковый рычаг. Тугой руль или стук в рулевом механизме устраняются регулировкой зацепления червяка. После замены тяг нужно отрегулировать углы развала и схождения колес.

Прочитайте, может пригодится: Какие выбрать амортизаторы для автомобиля?

Посмотрите видео по диагностике рулевых тяг

Ремонт задней подвески

Замена амортизаторов

Для замены амортизирующих элементов или их втулок понадобятся такие инструменты:

ключи и головка на 19;
молоток;
вороток;
монтировка.

Последовательность работ сводится к следующим шагам:

Автомобиль устанавливаем на смотровую яму.
На резьбовые соединения наносим проникающую смазку.
Отворачиваем нижнее крепление амортизатора.

Замена пружин

Задние пружины на ВАЗ 2107 меняются при помощи следующих инструментов:

два домкрата;
ключи на 19;
большая отвёртка.

Работу удобнее проводить на смотровой яме. Порядок действий по замене таков:

Ослабляем болты крепления заднего колеса.

Видео: замена задних пружин на «классике»

Замена реактивных тяг

Сальник хвостовика редуктора заднего моста как заменить видео АвтоНоватор

Сальник хвостовика редуктора заднего моста является уплотнителем, расположенным с внутренней стороны полуосевого подшипника. Как и у любого сальника, главная его функция заключается в создании герметичности, а точнее, он предотвращает утечку трансмиссионного масла, которое находится в заднем мосту.

Основная функция сальника редуктора

Если произойдет разгерметизация, то невероятно быстро вымывается вся пластичная смазка подшипников, и, как следствие, они разрушаются. Главным признаком того, что сальник редуктора необходимо срочно менять, является утечка масла. Обнаружить это достаточно просто, хватит элементарного визуального осмотра: если на поверхности картера редуктора обнаружены капли масла, то медлить нельзя. Однако следует учитывать то, что тонкая маслянистая пленка вовсе не говорит о наличии течи и никак не является поводом для проведения ремонтных работ.

При этом учтите, что не всегда можно ограничиться лишь заменой сальника, так как довольно часто необходим еще и ремонт редуктора, а это лучше всего доверить профессионалам. Несмотря на то, что замена сальника редуктора заднего моста – довольно ответственная процедура, требующая терпения и внимания, это вовсе не означает, что ее невозможно осуществить в домашних условиях, просто следует четко придерживаться всех инструкций.

Подбираемся к сальнику хвостовика редуктора заднего моста

Прежде всего, стоит начать с подбора необходимого инструмента, для этого понадобится динамометрический ключ, двухзахватный съемник и, конечно же, новый сальник и смазка. Далее действовать необходимо в следующем порядке. Взгромоздите своего «железного коня» на эстакаду или же смотровую яму. В специальную емкость необходимо слить масло, которое находится в заднем мосте, теперь можно лезть внутрь машины.

Первым делом следует отсоединить от фланца шестерни карданный вал, включить стояночный тормоз и с помощью торцевого ключа открутить гайку крепления хвостовика редуктора. Для того чтобы избежать прокручивания хвостовика, не обязательно использовать ручник, также можно вставить в отверстия фланца и два болта, а его удерживать при помощи монтажной лопатки или же другого подходящего инструмента.

Вам понадобится двухзахватный съемник, с его помощью следует спрессовать фланец хвостовика с шестерни. Иногда это сделать можно и без инструмента, просто голыми руками, но, чаще всего, без съемника обойтись не получается.

Замена сальника редуктора заднего моста – заключительный этап

Все готово, чтобы демонтировать фланец вместе с грязеотражателем и шайбой. С помощью отвертки либо другого подходящего инструмента поддеваем старый сальник и извлекаем его. Следующим шагом, естественно, является установка нового уплотнителя. Однако, прежде чем приступить к этому, стоит проверить состояние поверхности фланца, так как часто можно встретить следы износа и коррозии, которые довольно легко можно удалить с помощью шлифовки.

Теперь необходимо нанести пластичную смазку на рабочую кромку и посадочную поверхность нового сальника. С помощью молотка и специальной втулки запрессовываем его. Только удары должны быть мягкими и наноситься равномерно по всей поверхности, дабы избежать нежелательных перекосов. На свое прежнее место монтируются все снятые детали хвостовика, при этом гайку крепления желательно заменить на новую.

Теперь вывешивается задняя часть авто, а полуоси выводятся из зацепления с шестернями. Динамическим ключом следует затянуть гайку хвостовика, при этом его фланец необходимо удерживать за болты. Далее, вращая фланец рукой, проверяем сопротивление, оно должно быть равномерным и легким, не допускаются заедания, а также щелчки. Напоследок необходимо проверить и отсутствие люфта.

Модернизация задней подвески

Усиленные пружины

Заднюю подвеску «семёрки» часто усиливают установкой пружин от ВАЗ 2104.

Пневмоподвеска

Чтобы заменить штатную подвеску ВАЗ 2107 на пневмо, выполняют следующие действия:

Разбираем подвеску задка с обеих сторон, снимая пружины и отбойники.
Срезаем верхний отбойник и сверлим отверстия в верхнем стакане и нижней чашке под крепление и трубку.

Видео: монтаж пневматической подвески на «классику»

Электромагнитная подвеска

Ответы (3)

Можно ли ехать на автомобиле с неисправной подвеской?

Ехать на автомобиле с неисправной или поврежденной подвеской — как ходить со сломанной ногой. Вы будете ощущать несбалансированность и нестабильность, из-за чего вы можете потерять управление автомобилем.

Подвеска обеспечивает комфорт при движении, сглаживая неровности дорожного покрытия и обеспечивая максимально возможное сцепление колес с поверхностью. Со временем детали подвески изнашиваются или полностью приходят в негодность. Безопасно ли в таком случае ехать на автомобиле?

В целом поврежденную или изношенную деталь следует отремонтировать или заменить до поездки. Однако это зависит от того, какая деталь повреждена.

Можно ли ехать с неисправной стойкой амортизатора?

Нет, ее нужно отремонтировать как можно быстрее.

Стойка амортизатора поглощает вибрации неподрессоренных частей при наезде автомобиля на неровности дорожного покрытия. Стойки передних амортизаторов критически важны для управляемости. Движение с неисправной стойкой будет крайне некомфортным и небезопасным. Также это может привести к повреждению других деталей автомобиля.

Можно ли ехать с поврежденными пружинами?

Не рекомендуется.

Поврежденная или просевшая пружина может быть причиной проседания кузова, шума и изменения углов установки передних колес. Движение возможно, но поездка будет некомфортной, а автомобилем будет сложно управлять в аварийной ситуации. Кроме того, удары при наезде на неровности могут привести к повреждениям других деталей автомобиля. Если пружины просели настолько, что одно или несколько колес касаются кузова, двигаться дальше небезопасно — из-за трения в любой момент шина может разорваться.

Можно ли ехать с поврежденными рычагами подвески?

Да. Но очень аккуратно.

Благодаря сайлентблокам рычаг обеспечивает бесшумную работу подвески при движении. Рычаги подвески соединены с рамой, а внутри них установлены шаровые шарниры. Рычаги могут повреждаться при наезде на выбоины и в случае аварии. Погнутые рычаги подвески могут изменять углы установки колес, вызывать проблемы при рулении и становиться причиной чрезмерного износа шин.

Можно ли ехать с поврежденным приводным валом?

Нет. Его следует проверить сразу при появлении признаков неисправности.

Приводной вал часто встречается на автомобилях с задним приводом. Он передает крутящий момент с двигателя на колеса. Это точно сбалансированный компонент, который вращается с большой скоростью и крутящим моментом и проворачивает колеса. Если возникла неисправность приводного вала, в нижней части автомобиля появится сильная вибрация и ненормальные звуки. При появлении любого из этих признаков автомобиль должен как можно быстрее осмотреть сертифицированный механик, поскольку неисправный приводной вал может стать причиной ускоренного износа других компонентов подвески и трансмиссии и вызвать другие неисправности.

Можно ли ехать со сломанным стабилизатором поперечной устойчивости?

Да. Но лучше недалеко и недолго.

В подвеске есть некоторые детали, ремонт которых можно безопасно отложить на некоторое время. Стабилизатор поперечной устойчивости — одна из таких деталей. Если стабилизатор поперечной устойчивости сломан, то автомобиль будет в повороте крениться сильнее, однако это безопасно, если все четыре колеса остаются в контакте с дорожным покрытием. Однако неисправный стабилизатор поперечной устойчивости означает, что внезапно повернуть станет сложнее, например, при маневрировании в аварийной ситуации, и поэтому до замены стабилизатора поперечной устойчивости рекомендуется двигаться с меньшей скоростью, чем обычно.

Можно ли ехать со спущенной шиной?

Нет. Нужно заменить колесо со спущенной шиной как можно быстрее.

Шины являются компонентами подвески. Они могут быть повреждены дорожным покрытием. Движение со спущенной шиной может привести к повреждению колесного диска, снижению эффективности торможения и нарушению устойчивости движения и управляемости автомобиля.

Можно ли ехать с поврежденным колесом?

Нет. Если колесо повреждено, автомобиль не сможет двигаться.

На колесе с трещиной ехать возможно, но не рекомендуется. Трещина может расшириться, а колесный диск — разломиться в любую секунду.

Можно ли ехать с неисправным амортизатором?

Да. Но это будет некомфортно.

Если амортизатор неисправен, автомобиль будет подскакивать, а также раскачиваться в разные стороны, приседать и нырять. Другими словами, поездка вам не понравится. Кроме того, автомобилем будет труднее управлять, особенно на большой скорости. Поэтому никогда не ездите на автомобиле с неисправным амортизатором с большой скоростью и избегайте резких поворотов и остановок.

Можно ли ехать с неисправным рулевым приводом?

Нет. Нужно отремонтировать его как можно быстрее.

Автомобиль с неисправным рулевым приводом (например, со сломанным наконечником рулевой тяги или осевым шарниром) ненадежен в поворотах. Двигаться с неисправным рулевым приводом крайне опасно.

Можно ли ехать с неисправным усилителем руля?

Да. Хотя придется ехать медленно.

Если неисправен усилитель рулевого управления, ехать по-прежнему можно. Однако поворачивать руль станет очень трудно. Для комфорта движения рекомендуется быстро устранить неисправность усилителя рулевого управления.

Системы подвески

Подвеска — это сложная система, и каждая ее деталь должна правильно работать, чтобы обеспечить комфортную и безопасную поездку для вас и ваших пассажиров. Любая поврежденная или неисправная деталь отрицательно сказывается на управлении автомобилем и торможении. И поездка может быть опасной.

Узнайте подробнее на MOOG TV

MOOG TV — это огромный объем полезной информации, советы и четкие инструкции, это идеальное место, где можно подробно узнать о подвеске, включая инструкции по замене отдельных компонентов.

Перейти к MOOG TV

✅ Стук сзади ваз 2110

Стук задних стоек ВАЗ 2110: что делать, причины

Молчаливой задняя подвеска на ВАЗ 2110 не была никогда. Собственно, как и на ВАЗ 2108-2109, поскольку на всех переднеприводных ВАЗ конструкция задней подвески абсолютно идентична. За исключением тех машин, которые построены на платформе Рено, но это отдельная история. Стук задних стоек на ВАЗ 2110 не дает покоя многим владельцам. Что с этим делать и как бороться, в чем причины, разбирались сегодня.

Сайлентблоки в передней части автомобиля – проверка заменой

Очень важным элементом передней подвески, который может стучать наиболее необычным образом, является набор сайлентблоков. Наиболее часто стучат задние сайлентблоки передних рычагов подвески, а также опорные сайлентблоки стабилизатора, которые крепятся к кузову. Вся проблема решается заменой, нет никакого смысла долго диагностировать – лучше поменять деталь. Выход из строя происходит по таким причинам:

резинку просто разрывает из-за повышенных нагрузок, она не выдерживает слишком серьезных давлений и деформируется под влиянием соединений рычагов подвески;
сайлентблок прекращает свободно проворачиваться в нужном месте, нет гибкости подвески, и происходит стук рычагов из-за отсутствия нужного маневра;
резинка проходилась, стерлась и уменьшилась в размерах, поэтому слышны металлические звуки из ходовой части, которые сложно диагностировать;
необходимо обратить внимание на крепления сайлентблоков, часто их замена оказывается непростой из-за предварительных неквалифицированных работ с деталями подвески.

Вы можете на ходу проверить, стучат ли задние сайлентблоки передних рычагов. Нужно поставить ногу непосредственно на пол и послушать, отдает ли стук в ступню. Такую же процедуру стоит сделать на пассажирском сидении. Опорные сайленты стабилизатора проверяются прикладыванием ноги или руки к части кузова за педалями. Впрочем, если есть подозрения, можно просто поменять этот элемент. Предлагаем посмотреть небольшое видео с самостоятельной диагностикой подвески Hyundai Solaris:

Почему стучат задние стойки ВАЗ 2110

Ресурс задней подвески ВАЗ 2110 теоретически должен быть огромным. С точки зрения механики ломаться там просто нечему. И все же, как показывает практика, средний ресурс стоек около 30 000 км пробега , а пружины проседают уже после 70-80 тысяч . Не лучшим образом ведет себя и упорная чашка заднего амортизатора, вваренная в силовую балку кузова.

Как правило, любые стуки задней подвески могут быть связаны с вполне определенными причинами:

Стук в нижней части подвески скажет о том, что износились сайлентблоки балки или сайлентблоки (втулки) амортизаторной стойки.
Причиной стука может быть износ кронштейна крепления балки , но стук появится уже тогда, когда износ явно скажется на управляемости автомобиля.
Стук и шум в подшипниках ступицы.
Стук в верхней части подвески, точнее — стук стоек задней подвески десятки.

Как раз стойки и вызывают больше всего претензий владельцев. Если нижнее крепление более или менее выдерживает ресурс самих амортизаторов, то верхняя точка опоры стойки часто дает о себе знать звонким стуком при проезде неровностей и загрузке задней части автомобиля.

Тормозные суппорты

В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:

подёргивание руками суппорта, когда колесо установлено — нужно, чтобы всё быть прикручено надёжно;
снятие колеса и проведение ручной диагностики всех его креплений, подёргивание руками механизма для определения отсутствия люфта;
если есть опыт — разбор суппорта с целью определить отпущенные детали;
обращение особого внимания на качество затяжки каждого модуля и болта;
проверка износа колодки либо её искривления.

Дорабатываем и подбираем опоры и подушки задней стойки

Стоковая задняя стойка на ВАЗ 2110 крепится в верхней части через тарельчатую шайбу 3 и две подушки штока стойки 6 на рисунке ниже. Так вот, зачастую из-за того, что размеры и материал подушек штока (бублики, как их называют мастера гаражного тюнинга) не соответствуют оригиналу или износу амортизатора, в чашке появляется стук, скрип и скрежет, который другими способами удалить невозможно.

Теоретически они одинаковые, что верхняя, что нижняя, номер по каталогу 2110-2915450 . При этом на точно таких же стойках ВАЗ 2109-2108 устанавливались подушки от классических Жигулей 2101-2905450 . Они немного отличаются по конфигурации, но вполне могут быть взаимозаменяемыми.

Изнашивается, как правило, верхняя подушка, поэтому сторонние производители, вроде СС20, разработали свои методы борьбы со стуком — они предлагают вместо трех деталей (две подушки + втулка) устанавливать две. Втулка с нижней подушкой выполнена заодно, а верхняя подушка отдельно.

Втулка и подушки от СС 20

При этом втулка СС20 обрезинена, чтобы не так сильно изнашивалась верхняя подушка. Большинство автолюбителей, установивших себе такой комплект, остались довольны, стуки исчезли, управляемость улучшилась за счет того, что люфт штока исключен.

В том случае, когда нам жалко денег на покупку комбинированной подушки СС20, можно поступить еще проще — срезать половину стоковой подушки перед установкой тарельчатой шайбы. Это дает возможность разрезанной подушке постоянно обжимать шток независимо от износа. Правда, приходится иногда поджимать гайку штока амортизатора.

Таким образом можно хотя бы частично победить стук стойки заднего амортизатора на ВАЗ 2110.

стук в задней подвеске ваз 2110

#1 seregab14

Users
4 сообщений
Марка авто: ваз 21103
Откуда: тольятти

Сообщение отредактировал seregab14: 01 Июль 2012 — 12:01

#2 poplandrey

VIP Member

520 сообщений

Марка авто: ВАЗ 21103

Кто знает помогите пожалуйста. На не ровной дороге есть редкий, но сильный стук даже как бы не стук ,а удар в задней подвеске. Что это может быть.

уверен что в подвеске? Наверное это глушитель болтается и бьет по тому месту, где запаска лежит.

#3 Спикер

Advanced Members

60 сообщений

Марка авто: 10, гранта
Откуда: Самарская область

#4 seregab14

Users

4 сообщений

Марка авто: ваз 21103
Откуда: тольятти

из багажника вынь все и посади кого нибудь назад пусть послушает точнее есть ли звук, какой он и откуда конкретней идет

Стук раздается в заднем левом стакане. Похожий сразу на стойку и пружину.

#5 poplandrey

VIP Member

520 сообщений

Марка авто: ВАЗ 21103

Стук раздается в заднем левом стакане. Похожий сразу на стойку и пружину.

гайка штока хорошо затянута? Может не все резинки на месте стоят?

#6 seregab14

Users

4 сообщений

Марка авто: ваз 21103
Откуда: тольятти

гайка штока хорошо затянута? Может не все резинки на месте стоят?

Все на месте стойка рабочая. Может только балка где лопнула. Потому что уже придраться не к чему.

#7 Arhitektor

Advanced Members

59 сообщений

Марка авто: ваз-21102
Откуда: Стерлитамак

привет всем. у меня такая же фигня. стойки рабочие, из багажника вытащил все, снял полку с колонками, снял сиденье, все равно стучит на кочках

#8 Сашке

нашальнике не ругайса!

VIP Member

4 381 сообщений

Марка авто: был ваз 21083i, сейчас 21134
Откуда: Среднеуральск

#9 шустрый

VIP Member

5 603 сообщений

Марка авто: Мицубиси-Аутлендер,ВАЗ-2106-1994г.в.
Откуда: г.Сызрань,Самарская область

#10 Valet4111

Users

41 сообщений

Марка авто: ВАЗ 21102
Откуда: Братск

#11 urdek

Users

6 сообщений

Марка авто: Ваз 21120
Откуда: Москва

#12 VICTORIAN

VIP Member

4 532 сообщений

Марка авто: LADA — 111(21112)
Откуда: Ukraine

Просмотр Гаража

#13 Valet4111

Users

41 сообщений

Марка авто: ВАЗ 21102
Откуда: Братск

Бывают случаи что подшипник ступицы стучит.

Немогет токова быть! Шуметь да. Стучать нет.

#14 VICTORIAN

VIP Member

4 532 сообщений

Марка авто: LADA — 111(21112)
Откуда: Ukraine

Просмотр Гаража
Немогет токова быть! Шуметь да. Стучать нет.

У меня стучал. поменял перестал. тоже долго думал. Это был даже не стук а УДАР.

При это он не шумел. а люфт был большой!

#15 Valet4111

Users

41 сообщений

Марка авто: ВАЗ 21102
Откуда: Братск

У меня стучал. поменял перестал. тоже долго думал. Это был даже не стук а УДАР.

При это он не шумел. а люфт был большой!

ну в моем случае люфта нет! И шума нет. Чему там брякать не пойму!

Сообщение отредактировал Valet4111: 22 Август 2012 — 06:39

#16 Dimgrad73

Users

8 сообщений

Марка авто: 21102
Откуда: Ульяновская обл., г.Димитровград

#17 РЭМС

Users

18 сообщений

Марка авто: 2108
Откуда: Самара

#18 марсиянин

VIP Member

4 532 сообщений

Марка авто: хорошая машина- я доволен
Откуда: город пермь

вот поэтому сс20 и сделали оплетку на своих новых пружинах с переменным витком (рейсинг которые). у меня никаких скрипов и стуков нет. а чтобы ржавых следов не было там спец. покрытие порошковое, которое эта оплетка в плюс еще защищает от стирания

Поиск проблемы в рулевом управлении

Стук на кочках в передней подвеске будет слышен водителю при поломке отдельных компонентов рулевой системы. При этом с ходовой частью все в порядке, но шум отчетливо слышно из передней оси авто. Чаще всего из строя выходят наконечники, в которых со временем появляются зазоры. Аналогичному износу подвергаются и шарнирные соединения в рулевых тягах. Самостоятельно менять детали можно лишь при наличии подходящих инструментов, а также опыта в проведении подобных работ. Новичок в ремонте автомобилей может повредить рулевое управление, вследствие чего потребуется вмешательство опытных мастеров.

Сообщений 4

1 Тема от Sanjk1980 2013-12-16 12:57:03

Sanjk1980
Новый участник
Неактивен

Регистрация: 2013-09-23
Сообщений: 12Спасибо: 2
Авто: ВАЗ-21103

Тема: Стук в задней подвеске

Заменил задние стойки на ваз 21103. Поставил стойки эластомаг, пружины, верхние резинки SS20. Ставил все в сервисе в апреле месяце. С тех пор проехал 8000км. Появился стук на мелких кочках сзади справа вверху(так слышится). Проверял все затянуто и вверху и внизу. Пробовал из багажника убирал все барахло стук все равно остался. Подскажите в чем еще может быть причина стука.

2 Ответ от Wolfy36 2013-12-16 16:54:55

Wolfy36
Новый участник
Неактивен

Регистрация: 2013-12-12
Сообщений: 19Спасибо: 5
Авто: ВАЗ 21120

Re: Стук в задней подвеске

Причина стука или скрипа в задней подвеске может оказаться банальной халатностью мастеров, установивших неправильно защиту. Очень часто посторонний стук в задней подвеске, не что иное, как стук раскрепившегося глушителя. Так же проверь все втулки и крепления на наличие повреждений. после 8000 спокойной езды грех уповать на пружины и уж тем более на амортизаторы.

3 Ответ от kasatik 2014-01-19 11:50:28

kasatik
Новый участник
Неактивен

Откуда: Харьков
Регистрация: 2014-01-19
Сообщений: 15Спасибо: 2
Авто: ВАЗ 21101

Re: Стук в задней подвеске

У кума растарахтелись задние стойки на 9-ке. Говорил проверить,та не ,Витёк менял не давно. Ну полез,сам ,проверил. А унего сверху шток не прикручен, так и ёрзает вверх вниз. Алень,получается, ключиком держал шток, а гаечку другим крутил. У меня задние стойки от приоры постукивают,пока не прогреются. Передние СС не стучат.Опоры Асоми.

4 Ответ от Maxim 2014-01-19 16:46:46

Maxim
Местный
Неактивен

Откуда: Архангельская обл. г.Вельск
Регистрация: 2012-03-16
Сообщений: 472Спасибо: 229
Авто: ВАЗ 21124

Re: Стук в задней подвеске

Sanjk1980 попроси кого нибудь сесть за руль, а сам полезай в багажник. Когда поедете по мелким кочкам то сам и услышишь,где стучит. Я тока так понял, что стойкам хана. А поставил новые даже неделю не объездил, застучали так же сверху. Тоже все вынимал из багажника, все равно стучало. Купил новые стойки Каяба, и все стук пропал.

Что свидетельствует о неисправности?

Автомобилисты замечают проблему, когда слышат стук в передней подвеске. Он еще не является сигналом того, что необходимо обращаться в автосервис, за исключением тех случаев, когда детали начали разрушаться, и это может определить даже новичок. Водителю стоит научиться различать, какие звуки являются вполне естественными, а какие свидетельствуют о поломке.

Возможно, настало время уйти с этого автомобиля. Конечно, некоторые шумы, которые исходят из-под автомобиля, не имеют никакого отношения к системам подвески или рулевого управления, но это может быть трудно сделать. Например, возьмите выхлопную систему — глушитель, трубу и выхлопную трубу, а также каталитический нейтрализатор. Если все не расположено справа или вешалки свободны или сломаны, возможно, что между ними и корпусом или карданным ремнем будет случайный контакт, а также связанный с ним рычаг.

Попробуйте заставить систему со стороны чтобы увидеть, можете ли вы дублировать звук. Разбитое моторное крепление может вызвать сильный удар. Замачивание масла могло привести к его расслаиванию, или, возможно, пару болтов были свободными. Это условие будет чувствительным к включению или выключению дроссельной заслонки, но не будет обнаружено по шишкам.

Услышав стук в передней подвеске, не стоит сразу же впадать в панику. Этот узел является достаточно надежным и крепким. Прежде чем он полностью выйдет из строя, потребуется много времени или сильное механическое воздействие.

Что делать, если появились люфт и стук в области заднего колеса?

Качественная эксплуатация автомобиля подразумевает постоянное наблюдение за состоянием технических узлов. Наличие любых посторонних звуков в подвеске оказывается непростым фактором для владельца автомобиля. Нужно балансировать между желанием поменять половину деталей и возможностями своего бюджета. Ясно, что в машине с пробегом не может все работать адекватно. В большинстве случаев есть определенные нюансы и проблемы, которые иногда оказываются фатальными и не позволяют эксплуатировать машину нормально и уверенно. В этом случае нужно выполнить восстановление и не рисковать своей жизнью, эксплуатируя неисправную машину. Стоит признать, что подвеска у автомобилей в России чаще всего приносит неприятности и становится причиной посещения станции технического обслуживания. Вряд ли найдется хоть один опытный водитель, который никогда не слышал никаких посторонних звуков при эксплуатации своего авто.

Если речь идет о задних колесах, владельцы многих автомобилей выдохнут с облегчением, так как ремонт этой части шасси автомобиля намного дешевле, чем передней. Но делать преждевременных выводов не стоит. И здесь есть дорогостоящие узлы, с поломками которых справится будет довольно сложно. Начальную диагностику можно провести своими руками. Стоит покачать машину из стороны в сторону, взявшись руками за колесо. Если есть люфт, проблему нужно искать в деталях ступицы, ступичного подшипника, а также опорных элементов стойки. Но это далеко не исчерпывающий перечень неполадок, который можно заподозрить в данной ситуации. Сегодня мы постараемся разобраться с тем, что именно вызывает неприятные стуки, вибрации, гул или люфты в системе задней подвески. Также разберемся с тем, что делать в этой ситуации. Понадобится эта информация всем владельцам машин, транспорт которых уже перевалил за 5-7 лет возраста и/или 150 000 км пробега.

Содержание

Самые очевидные проблемы на машинах с балкой

Львиная доля бюджетных автомобилей в задней части оснащены балкой. Это простейшая и наиболее дешевая система организации задней подвески, которая доказала свою практичность. Но данный тип подвески не предлагает невероятного комфорта, не обеспечивает достойную мягкость. Также с такими видами конструкций нередко происходят различного рода неприятности, которые приводят к стукам, грохоту и другим неприятным последствиям поломок. Все это говорит о том, что вам придется нередко заезжать на СТО, чтобы произвести текущий ремонт автомобиля.

Наиболее частые поломки в этом случае следующие:

детали системы стабилизации, которая на таких машинах не может быть действительно качественной и долговечной, втулки и демпферы разбиваются, появляются мелкие стуки и люфты;
сайлентблоки балки — эти детали разбиваются довольно часто от поездки по плохой дороге, некачественное асфальтное покрытие заставляет резинки работать в напряженном режиме;
опоры или демпферы амортизаторов — обычно это простейшие резиновые демпферы, которые трескаются от чрезмерного давления и начинают стучать с характерными громкими звуками;
ступичные элементы — о данном факторе стоит поговорить более подробно, поэтому ступицу мы разберем далее в отдельном разделе данной публикации, это самая частая проблема;
детали крепления — балка довольно тяжелая, поэтому при сильных нагрузках и на плохих дорогах крепежи могут пострадать, это приведет к некачественной работе всех систем задней подвески.

Часть повреждений и проблем устранить несложно. К примеру, демпферные резинки системы стабилизации можно поменять даже своими руками без особых проблем. А вот устранить проблемы с сайлентблоками крайне сложно, их придется выпрессовывать специальным оборудованием. Также в собственном гараже будет очень непросто справиться с проблемами стоек и отбойников амортизаторов. Эти детали для своей замены требуют значительной разборки задней подвески, так что без специального инструмента и навыков здесь делать нечего. Тем не менее, диагностику можно провести и своими руками.

Многорычажные системы подвески — куда смотреть?

В многорычажных подвесках в задней части автомобиля проблем и неприятностей куда больше, чем в комплексах с балками. Приходится платить за комфорт и мягкость передвижения на машине. Нужно признать, что такие системы устанавливают только на автомобили с высокими ценниками, поэтому на российских дорогах таких комплексов меньше. Обычно проблемы в данном узле возникают в том случае, если владелец неаккуратно эксплуатирует автомобиль, не старается объезжать неровности дороги. К большому пробегу часть деталей в любом случае потребует замены.

Особенно внимательно нужно смотреть на такие элементы:

рычаги подвески — от ударов они могут деформироваться и демонстрировать неправильную работу, крены и другие неприятности, это очень важный момент для диагностики;
сайлентблоки рычагов — настоящая болезнь для машин в России, так как качество дорог на многих направлениях оставляет желать лучшего, это важно осознавать и понимать при эксплуатации авто;
стабилизатор — данные детали очень быстро изнашиваются при ударах и неровностях на дороге, менять приходится стойки стабилизатора, различные втулки и резинки, которые деформируются;
системы креплений — на старых машинах из-за сильного износа под замену может пойти вся основная часть многорычажной подвески в задней части автомобиля, это дорогое удовольствие;
другие мелкие проблемы, которые связаны в большей степени с постепенным износом различных уплотнителей, резинотехнических изделий, крепежных деталей и прочих мелких элементов.

Поэтому диагностика подвески требуется 1 раз в год при прохождении сервисного регулярного ТО. Иначе запущенные неполадки сайлентблоков приведут к деформации конкретных деталей подвески, станут причиной неприятностей с ходовой частью и вызовут стуки при движении автомобиля. Это приведет к серьезным затратам на эксплуатацию транспорта и заставит вас серьезно переплачивать за ремонт автомобиля. Так что обязательно нужно учитывать эти моменты и понимать, что без должного ухода подвеска со временем начнет вытаскивать деньги из вашего кармана и конкретно требовать серьезных вложений.

Ступица — что здесь может люфтить и стучать?

Ступичный узел чаще всего становится причиной неприятных звуков в задней части подвески автомобиля. Проверить это несложно. Установите автомобиль на ровной площадке, возьмитесь двумя руками за колесо, с усилием покачайте автомобиль в разные стороны. Если вы чувствуете, что в руки отдает небольшой стук, проблемы чаще всего связаны именно со ступицей и ее деталями. Также поднимите заднюю часть авто на домкрат, чтобы вывесить заднее колесо. Покачайте колесо и проверьте наличие люфта. Так можно в гаражных условиях проверить состояние подшипника.

Поломки в этой ситуации бывают разные:

износ посадочного места подшипников в ступице — это важнейший момент, на который нужно обратить внимание в процессе диагностики автомобиля, чтобы не жертвовать качеством поездки;
сами подшипники износились, можно их поджать с помощью регулировочной гайки, но делать это нужно осторожно, чтобы не переусердствовать с поджиманием и не перетянуть подшипник;
колесо не прикручено — очень часто на СТО приезжают испуганные владельцы с жалобами на рассыпавшуюся заднюю подвеску, но после проверки оказывается, что откручено одно из колес;
проблемы с задним тормозным барабаном — эта система торможения уже изжила себя, но на бюджетных авто все еще встречается, комплекс ненадежный и часто приносит владельцам проблемы;
на дисковом тормозе проблема с суппортом — это также может давать неприятные стуки и приносить крайне сложные моменты с эксплуатацией автомобиля, включая отказ системы торможения.

Нужно внимательно проверить каждую деталь в задней части автомобиля, которая может давать неприятные проявления. Если проверка будет некачественной или невнимательной, уже через несколько месяцев вы сможете почувствовать сильное ухудшение качества передвижения на автомобиле. Будьте внимательны при диагностике таких проблем. Со стуков в задней подвеске часто начинаются серьезные неполадки, которые принесут не слишком комфортное передвижение на автомобиле и ряд дорогостоящих поломок. Ремонтировать машину после комплексных неполадок будет очень дорого.

Какие еще могут быть причины стуков сзади?

Нужно изучить характер стука. Проблемы могут быть связаны вовсе не с техникой, а с другими факторами, о которых мы никогда не думаем. К примеру, грохот может издавать посторонний предмет, который прицепился к глушителю на вашем автомобиле. Это говорит о том, что перед началом сложного ремонта нужно изучить все возможные посторонние причины возникновения звука. Часто простой логический разбор ситуации и изучение природы стуков помогают определить, с чем конкретно вам пришлось столкнуться. Очень часто эта проблема решается с минимальными затратами усилий и вообще без денежных вложений.

Причины могут быть следующие:

оторвались подушки глушителя — это резиновые подвесы, на которых система фильтрации выхлопа качается под днищем автомобиля, их регулярно нужно осматривать и проверять целостность;
стучит запаска в специальном отсеке — на многих автомобилях есть фиксаторы запаски, которые откручиваются со временем, их нужно проверять и подтягивать, чтобы избежать стука при движении;
издает звуки домкрат, который болтается по багажнику — это могут быть типичные стуки, которые обычно возникают при неисправности подвески, металлические части домкрата отлично звенят;
в багажник вы положили какие-то новые вещи, которые стучат на неровностях, создавая ощущение проблем с ходовой частью, просто временно выложите все из багажника и проедьтесь для проверки;
есть проблемы с кузовными деталями — это могут быть оторванные крепежи, отвалившаяся заводская сварка элементов, стук может быть спереди, но на ходу ощущается он в задней части.

Если диагностика ходовой не принесла никаких результатов, стоит сразу же обратиться к вопросам нетехнических моментов. Очень часто проблемы будут связаны именно с неправильно лежащими в багажнике вещами или неприкрученной запаской. Будьте внимательны и проявите бдительность, прежде чем отдавать машину в ремонт. Очень часто мастера после диагностики просто прикрутят на место домкрат или запаску, а с вас возьмут денег как за полноценный ремонт ходовой части. И выбирать специалистов для ремонта автомобиля нужно очень осторожно.

Предлагаем посмотреть видео о причинах стука в задней подвеске:

Подводим итоги

Современные автомобили очень часто демонстрируют проблемы с технической частью. Многие авто и вовсе заставляют владельца бывать на станции чаще, чем хотелось бы. Чтобы избежать проблем с задней подвеской, необходимо своевременно ее тестировать и использовать максимальный спектр возможностей для восстановления при мелких неполадка. Необходимо признать, что каждая машина имеет свой набор детских неполадок. Но в области задней ходовой части практически у всех машин с однотипной техникой возникают одни и те самые проблемы. Так что диагностировать технику можно на любой хорошей станции.

Прежде чем отправляться на СТО, проверьте, нет ли других возможных причин проблем с подвеской вашего автомобиля. Иногда можно отыскать самые разные побочные причины стуков, которые явно не потребуют денег и времени для устранения. Следите за состоянием вашей машины и вовремя проводите качественный профилактический осмотр. Если неполадка обнаружена, нужно ее обязательно устранить, а не ожидать, что проблема пройдет сама собой. Чем раньше вы отремонтируете подвеску, тем меньше разрушений принесет эта неприятность. А вы когда-нибудь сталкивались с неприятными стуками в области задней подвески вашего авто?

Стук в передней подвеске ваз 2107

На чтение 9 мин. Просмотров 30 Обновлено 04.08.2019

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля

Замените или отремонтируйте амортизаторы

Ослабли болты, скрепляющие штангу стабилизатора поперечной устойчивости

Подтяните болты и гайки крепления штанги; при износе резиновых подушек замените их

Износ резинометаллических шарниров рычагов

Ослабло крепление амортизаторов или износились резиновые втулки проушин амортизаторов

Затяните болты и гайки крепления, замените втулки в проушине амортизатора

Износ шаровых шарниров рычагов подвески

Замените шаровые шарниры

Повышенный зазор в подшипниках передних колес

Отрегулируйте зазор или замените подшипники

Большой дисбаланс колес

Деформация обода или диска колеса

Замените диск в сборе с ободом

Осадка или поломка пружины

Износ резиновых втулок штанг задней подвески

Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов сжатия

Замените поврежденные буфера

Частые «пробоя» задней подвески из-за перегрузки задней оси

Не допускайте перегрузки

Не подаются регулировке углы установки передних колес

Деформация оси нижнего рычага

Деформация поперечины подвески в зоне передних болтов крепления осей нижних рычагов

Отремонтируйте или замените поперечины

Износ резинометаллических шарниров

Деформация поворотного кулака, рычагов подвески или элементов передка кузова

Замените деформированные детали, выправьте элементы передка кузова

Увод автомобиля от прямолинейного движения

Разное давление воздуха в шинах

Установите нормальное давление в шинах

Нарушению углов установки передних колес

Отрегулируйте углы установки колес

Неправильный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Деформированы поворотный кулак или рычаги подвески

Замените деформированные детали

Неодинаковая упругость пружин подвески

Замените пружину, потерявшую упругость

Неполное растормаживание тормозного механизма колеса

Значительная разница в износе шин

Замените изношенные шины

Повышенный дисбаланс; передних колес

Смещение заднего моста из-за деформации штанг задней подвески

Выправьте или замените штанги

Самовозбуждающее угловое колебание передних колес

Давление воздуха в шинах не соответствует норме

Установите нормальное давление в шинах

Увеличенный зазор в подшипниках ступиц колес

Не работают амортизаторы

Замените или отремонтируйте амортизаторы

Ослабли гайки крепления пальцев шаровых шарниров

Проверьте надежность крепления пальцев шаровых шарниров

Нарушение углов установки передних колес

Отрегулируйте углы установки колес

Износ резинометаллических шарниров осей рычагов

Большой дисбаланс колес

Проверьте и отбалансируйте колеса

Износ шаровых шарниров

Частые пробои подвески

Осадка пружин подвески

Замените пружины новыми

Не работают амортизаторы

Замените или отремонтируйте их

Увеличенный зазор в шаровых шарнирах

Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью защитного чехла или его повреждением

Замените шаровой шарнир и защитный чехол

Повышенный износ протектора шин

Езда на высокой скорости по неровной дороге

Выбирайте скорость в зависимости от состояния дороги

Слишком резкие разгоны автомобиля с пробуксовкой колес

Избегайте резких разгонов

Частое пользование тормозами с блокировкой колес

Умело пользуйтесь тормозами

Нарушены углы установка колес

Повышенный зазор в подшипниках ступиц колес

Не превышать допустимых нагрузок

Не выполнялась рекомендуемая схема перестановки колес

Переставляйте колеса правильно

Визг шин на виражах

Ненормальное давление в шинах

Доведите давление до нормы

Неправильная установка углов передних колес

Деформированы поворотный кулак, рычаги подвески, поперечина или элементы передка кузова

Замените деформированные детали, выправьте элементы передка кузова

Неравномерный износ протектора шин

Повышенная скорость на поворотах

Большие износы шарниров и втулок подвески

Замените изношенные детали

Дисбаланс колес (появление пятен, равномерно расположенных по окружности на крайних дорожках, а при длительной езде с неотбалансированным колесом и на центральной дорожке)

Неравномерное торможение колес

Отрегулируйте тормозную систему

Не работают амортизаторы

Замените или отремонтируйте амортизаторы

Нарушен угол развала колес (износ внутренних дорожек протектора)

Отрегулируйте угол развала колес

Пониженное давление воздуха в шинах (большой износ по краям протектора)

Установите нормальное давление

Повышенное давление воздуха в шинах (большой износ в средней части протектора)

Установите нормальное давление

Занижено схождение передних колес(износ внутренних дорожек протектора)

Отрегулируйте схождение колес

Увеличено схождение передних колес (износ наружных дорожек протектора)

Отрегулируйте схождение колес

Биение колеса

Нарушение балансировки колес:

неравномерный износ протектора по окружности

отбалансируйте колеса или замените

смещение балансировочных грузиков и шин при монтаже

выправьте обод или замените новым; отбалансируйте колеса

замените шину и отбалансируйте колесо

Увеличенный зазор в подшипниках ступиц колес

Подтекание жидкости из амортизатора

Износ или разрушение сальника штока

Попадание на уплотнительные кромки сальника посторонних механических частиц

Промойте детали амортизатора, замените или профильтруйте жидкость

Усадка или повреждение уплотнительного кольца резервуара

Забоины, риски, задиры на штоке; полный износ хромового покрытия

Замените изношенный или поврежденный шток и сальник

Ослабление гайки резервуара

Повреждение резервуара в зоне уплотнительного кольца

Замените или отремонтируйте резервуар

Чрезмерное количество жидкости в амортизаторе

Обеспечьте требуемое количество жидкости

Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе сжатия

Негерметичность клапана сжатия

Замените поврежденные детали или устраните их неисправности

Недостаточное количество жидкости из-за утечки

Замените поврежденные детали и залейте жидкость

Износ направляющей втулки и штока

Замените изношенные делали новыми

Жидкость загрязнена механическими примесями

Промойте все детали, замените жидкость

Износ или разрушение дисков клапана сжатия

Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе отдачи

Негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана

Замените поврежденные детали клапанов или устраните их неисправности

Поломка или залегание в канавке поршневого кольца

Замените кольцо или устраните его залегание в канавке

Недостаточное количество жидкости из-за утечки

Замените поврежденные детали и залейте жидкость

Задиры на поршне или цилиндре

Замените поврежденные детали, замените жидкость

Износ отверстия направляющей втулки

Замените направляющую втулку

Жидкость загрязнена механическими примесями

Промойте все детали, замените жидкость

Осадка пружины клапана отдачи

Стуки и скрипы амортизаторов

Износ резиновых втулок в проушинах

Деформация кожуха в результате ударов

Замените или отремонтируйте кожух

Недостаточное количество жидкости из-за утечки

Замените поврежденные детали, залейте жидкость

Ослабление гаек резервуара, поршня

Заедание поршня из-за деформации цилиндра, резервуара или штока

При переезде препятствий и езде по неровной дороге на ВАЗ-2104/05/07 нередко появляется громкий стук со стороны одного из передних колес. Как правило, это происходит по двум основным причинам: нарушение регулировки ступичных подшипников или износ верхних или (и) нижних шаровых опор.

Проверить состояние шаровых опор и ступиц можно самостоятельно. Для проверки ступичных подшипников необходимо по очереди поднять на домкрате передние колеса. Подняв одну сторону, необходимо взяться обеими руками за правую и левую стороны колеса и покачать его, стараясь уловить признаки люфта. Затем необходимо также обеими руками взяться за верх и низ колеса и повторить процедуру. Качать колесо следует с большой силой, не забывая при этом, что автомобиль поднят на домкрате.

Посадив помощника за руль и попросив его с силой нажать на тормоз, можно проверить состояние шаровых, повторив процедуру с качанием колеса. Если шаровые в плохом состоянии, будет слышен их стук. При нажатии тормоза люфт ступичных подшипников исключается.

С наступлением морозов появился стук в подвеске, сегодня она была конкретно проверена, был обнаружен люфт в маятнике, заменили на маятник с подшипниками, также были заменены все шаровые опоры. сайлентблоки рычагов и ступичные подшипники, но стук все равно не исчез.(стук в основном появляется при движении на невысокой скорости и по неровностям)

С морозами всякое бывает …

звук как будто стабилизатор без втулки стучит по рычагу

Рулевой редуктор отдает, стаб посмотри-сними его и покатайся.

но стук чисто в правой стороне

я говорю отдает.Если все поменяли, то что может редуктор отдавать, стаб и стакан амортизатора.

в общем когда машину пытаешься руками вверх приподнять то стук появляется, когда вниз качаешь стука как такового нет, еще пробовал без амортизатора, стук все равно не исчезает.

а у тебя рычаг верхний случаем за пружину не задевает?

пружину смотри стабилизатор и рулевые

стабилизатор и рулевые все в порядке все проверено и пружина вроде нигде не цепляет никакого железа

может тогда это волшебство?!))) если всё новое и ничот нигде не цепляет а стук есть. сайленблоки нормальные ?

просто все уже перебрано и не раз, щас думаю попробовать поменять пружину на другую

пружину можно проверить просто покачав машину, у меня вот разбитая чашка и слышно. сама пружина целая ? и то мб она виток потеряла на первый взгляд не видно но сломана. аморт хорошо закреплен?

я пробовал без аморта трести машину, стук не исчезает. осталось последнее пружину заменить попробовать

не обязательно её менять! посмотри на целосность пружины посмотри как они стоит мб она просто цепляет о отбойник. посмотри чашку

просто все уже перебрано и не раз, щас думаю попробовать поменять пружину на другую

подвеска не такая сложная найти я думаю можно просто чуть внимательнее

в общем посмотрел я сегодня пружину она целая, нигде ничего не задевает, все промазал что можно было, но стук скотина все равно не исчезает(

У меня такая же проблема, стук в том же месте, всё поменяно. В чём дело не пойму(

вот и я не могу понять(

может быть что крепление стабилизатора оторвалось от лонжерона и » ушко» бьется об кузов, просто у самого такое было( и причем не сразу нашел, то же мучился )

Не решили проблему? а то у меня так же( грешу на маятник( если найдёшь в чем было дело, отпишись, плиз)

все нашел поломку, это была нижняя шаровая просто в хлам раздолблена

Странно. У меня шаровые проверял в серваке товарищ сказал что хорошие еще. Но вот приезде по преселочно дороге с приемущественно торчащими камнями такое ощущение что правое колесо держится вообще на соплях и все гремит.
Рулевая трапеция новая, сайлентблоки новые. Стаб на месте стоит. По трассе иду с мелкими кочками проблем вообще нет. Мистика какая то

все нашел поломку, это была нижняя шаровая просто в хлам раздолблена

Ты же писал что все шаровые поменяны? Как нижняя разболтаться успела?

у меня вот такая проблема

Грохочущий шум в задней части автомобиля? [Диагностика и исправление]

Если вы слышите лязг из задней части вашего автомобиля каждый раз, когда вы наезжаете на кочку, вы можете проверить несколько деталей, чтобы найти причину. Обычно звенья стабилизатора поперечной устойчивости или втулки стабилизатора поперечной устойчивости изношены или болтаются, и наши механики покажут вам, на что обращать внимание и как это можно исправить самостоятельно.

Что вызывает грохот в моей машине?

Если вы слышите лязг каждый раз, когда вы наезжаете на кочку, это, вероятно, связано с изношенными втулками стабилизатора поперечной устойчивости или звеньями стабилизатора поперечной устойчивости.

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости, которые помогают удерживать стабилизатор поперечной устойчивости на месте, со временем могут треснуть, расшататься, изнашиваться и растягиваться, создавая возможность для стабилизатора поперечной устойчивости перемещаться.

Концевые звенья стабилизатора поперечной устойчивости

Концевые звенья стабилизатора поперечной устойчивости на конце стабилизатора поперечной устойчивости могут со временем изнашиваться, в результате чего стабилизатор поперечной устойчивости задевает другие части при движении автомобиля по дороге.

Указывает, что втулки стабилизатора поперечной устойчивости и звенья стабилизатора поперечной устойчивости нуждаются в замене

Изношенные или порванные втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Если втулки стабилизатора поперечной устойчивости изношены, порваны или болтаются, их необходимо заменить.Чтобы проверить, может ли стабилизатор поперечной устойчивости перемещаться и есть ли люфт во втулке, где можно имитировать тихий лязгающий звук, втулку необходимо заменить.

Изношенные или порванные концевые звенья стабилизатора поперечной устойчивости

Если концевые звенья стабилизатора поперечной устойчивости изношены, порваны, заржавели или расшатаны, они будут издавать стук или стук при движении по неровностям.

Как исправить дребезжащий шум в задней части автомобиля

Крепление втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Если вам необходимо заменить изношенные или незакрепленные втулки стабилизатора поперечной устойчивости, мы рекомендуем заменять их попарно.Это довольно простой ремонт, который можно сделать самостоятельно. Посмотрите это видео, чтобы получить общее представление о том, как их заменить.

Крепление концевых звеньев стабилизатора поперечной устойчивости

Если вам нужно заменить изношенные концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости, их можно исправить с помощью простых ручных инструментов. Мы рекомендуем заменять оба одновременно. Посмотрите это видео, чтобы получить представление о шагах.

Чтобы найти обучающие видео для вашего года, марки и модели, просмотрите обучающую видеотеку 1A Auto.

Детали магазина, представленные в этой статье

Связанное содержимое

Как поменять втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Как заменить втулки стабилизатора в гаражных условиях? Что нужно для замены изношенных втулок стабилизатора автомобиля

Втулки стабилизатора — одна из тех деталей, на которые водители обращают мало внимания. Грубо говоря, их можно полностью снять с подвески автомобиля и ничего страшного не произойдет. Да, машина начнет работать чуть хуже — при движении будут стуки и вибрации, но машина продолжит движение, а это самое главное.Но если вы хотите полностью следить за своим автомобилем, рекомендуется, помимо прочего, обратить внимание на сайлентблоки и их работу.

Содержание:

Зачем нужен стабилизатор

Прежде чем заниматься непосредственной ролью втулок, необходимо понять, какая задача стоит на машине у стабилизатора. Как следует из названия, этот элемент стабилизирует автомобиль. Стабилизатор срабатывает каждый раз, когда машина входит в поворот и тормозит. На поворотах есть риск поперечного крена, а при продольном торможении, и в каждой из этих ситуаций стабилизатор делает все, чтобы держать машину параллельно проезжей части.

Конструктивно стабилизатор представляет собой обычную тягу, соединяющую подрамник с подвеской колеса (можно сказать, что с рычагом подвески, если речь идет о передней подвеске со стойками Макферсон). В подвеске Макферсон угол развала статичен, а когда машина катится, он меняется. Изменение угла развала неизбежно приведет к уменьшению площади контакта шины с дорогой. Чтобы свести к минимуму риск такой ситуации, вам нужно уменьшить усилие крена, что и делает стабилизатор.Фактически можно сказать, что он берет на себя роль торсиона: при малейшей вероятности бокового крена расположенные в рычагах поперечные концы начинают двигаться в разные стороны, закручивая тем самым среднюю часть. Момент, возникающий во время такого движения, достаточен для предотвращения продолжения относительного движения колес, что снижает крен.

Назначение втулок стабилизатора

Втулки стабилизатора чрезвычайно важны для правильной работы всего механизма.Поскольку стабилизатор обязательно должен уметь крутить от разнонаправленных сил на левое и правое колесо, его принято крепить с помощью втулок. В процессе эксплуатации втулки стабилизатора начинают изнашиваться, и возникает люфт, что приводит к выходу из строя всего механизма, увеличивая свободу движения детали. Если не предпринять никаких действий по устранению люфта (заменой втулок стабилизатора), пропадет весь смысл в работе стабилизатора — автомобиль начнет крениться в поворотах.

Как поменять втулки стабилизатора

Замена втулок стабилизатора — довольно простой процесс, который можно выполнить практически в любом сервисном центре. Вы также можете самостоятельно заменить изношенные детали, если у вас есть все необходимые инструменты.

Для замены втулок стабилизатора потребуется:

Подъемник, так как работы будут проводиться под автомобилем;
Новые втулки стабилизатора. По сути, ступица представляет собой обычный кусок резины, поэтому покупать оригинальные детали критической необходимости нет.В продаже можно найти множество аналогов от известных производителей, например, от Sidem и Sasic;
Пара ключей (или головок).

Если в подвеске вышли из строя втулки бокового стабилизатора, это сложно назвать критической поломкой, требующей немедленного ремонта. Из-за этой поломки машина не потеряет управление и колеса не отвалятся. Но чтобы водить машину со сломанными сайлентблоками, водителю понадобятся очень крепкие нервы. Потому что стук и скрежет изношенных втулок будет слышен в любой кабине.В этой статье мы расскажем читателю, как своими руками произвести замену втулок стабилизатора поперечной устойчивости в легковых автомобилях, как отечественных, так и зарубежных.

Функции втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Изготовлен из плотной резины

В большинстве современных автомобилей стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом подвески. При въезде в поворот его крен увеличивается, и он может опрокинуться под действием центробежной силы. Когда автомобиль выходит из поворота, его кузов начинает раскачиваться, что затрудняет выравнивание траектории. В результате в подвесках автомобилей появились стабилизаторы поперечной устойчивости для предотвращения нежелательного раскачивания.Стабилизатор крепится к подвеске стальными скобами, под которыми находятся упругие втулки из полиуретана (или сверхплотной резины). Их цель — гасить вибрацию подвески и направлять стабилизатор поперечной устойчивости при входе в поворот и при движении по неровной дороге.

Признаки износа

Сильный скрип при движении по неровной дороге. При входе в поворот на большой скорости этот скрип переходит в скрежет.
Люфт стержня стабилизатора. Он проявляется в виде глухого удара, который слышен, когда передние колеса автомобиля одновременно попадают в глубокую выбоину на дороге.

Причины поломки

Физический износ. Большинство автомобилей (особенно отечественных) изначально комплектуются резиновыми поперечными втулками, срок службы которых невелик. Уже через 2-3 года они полностью истощают свой ресурс, покрываются трещинами и разваливаются (по этой причине расчетливые автовладельцы меняют резиновые втулки на полиуретановые сразу после покупки).
Химическая атака. Поскольку втулки расположены близко к колесам, они регулярно подвергаются воздействию химикатов, предотвращающих обледенение, что может значительно сократить срок службы резиновых втулок.
Механическое воздействие. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых оставляет желать лучшего, даже надежные полиуретановые втулки прослужат недолго (так как в таких условиях они подвержены повышенной силе трения и постоянно подвергаются сильным ударам).

Какие втулки выбрать

При выборе новых втулок стабилизатора предпочтение следует отдавать полиуретановым изделиям. Автомобилисты часто выбирают сайлентблоки SASIC, 555 и TRW.

Инструменты и расходные материалы

Набор новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
Набор рожковых ключей.
Плоская отвертка (среднего размера).
Набор головок с ручкой.
2 домкрата.
Противооткатные упоры.

Последовательность замены на ВАЗ 2107

Автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего с помощью рожковых ключей снимается защита картера (если установлена). Затем под задние колеса автомобиля кладут колодки, а передние колеса поддомкрачивают.
Теперь рожковым ключом на 12 откручиваются гайки на кронштейнах, где они крепятся к нижнему рычагу подвески. Это делается с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости. Под гайками есть гравировальные шайбы. Снимаются вручную.
Гайки показаны стрелками
Теперь скобы можно снять. После их снятия втулки можно снимать. Для их снятия стабилизатор поперечной устойчивости загибают ломом. Штанга удерживается на месте ломом, а втулка снимается вручную.Таким же образом снимается втулка с другой стороны.
Для этого используется лом
Кроме двух наружных втулок, ВАЗ 2107 имеет пару втулок центрального стабилизатора. При необходимости их замены придется полностью снимать стабилизатор поперечной устойчивости, который крепится к двум кронштейнам. Гайки на кронштейнах откручиваются рожковым ключом на 14.
После снятия тяги кронштейн зажимается в тисках, и шток осторожно вынимается из втулки, затем снимается сама центральная втулка.
Втулка находится внутри кронштейна, зажата в тисках.
Изношенные втулки заменяются новыми, после чего стабилизатор поперечной устойчивости и защита картера устанавливаются на прежние места.

Рабочее видео

Важные моменты

При откручивании гаек на кронштейнах следует соблюдать осторожность: шпильки, на которых крепятся кронштейны, со временем становятся хрупкими и легко ломаются при использовании рожкового ключа.
Следует помнить: кронштейны, удерживающие крайние втулки, разные, хотя далеко не всегда это можно увидеть невооруженным глазом.Расстояние между отверстиями под шпильки в левом и правом кронштейнах отличается на 3 мм. Поэтому перед снятием есть смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их при повторной сборке.
Снять стабилизатор поперечной устойчивости с кронштейна может быть непросто, особенно если он сильно заржавел. Чтобы облегчить задачу, стрелу и кронштейн следует обильно смазать жидкостью WD-40. Если под рукой нет жидкости, подойдет жидкое средство для мытья посуды или обычный мыльный раствор.

Последовательность замены сайлентблоков на Митсубиси Паджеро 4

Рожковым ключом на 12 откручиваются 4 болта, удерживающие защиту картера автомобиля.
Для этого откручивается 4 болта.
Доступ к болтам на кронштейнах крепления стабилизатора поперечной устойчивости.
Под них втулки.
Эти скобы легко откручиваются с помощью ключа-трещотки.
Съемный с головкой под торцевой ключ
После снятия кронштейнов стабилизатор поперечной устойчивости опускается вниз, и открывается доступ к втулкам.Установлен взамен изношенного

Если сравнить устройство стабилизаторов поперечной устойчивости на отечественных и иномарках, то вы заметите, что на наших автомобилях немного сложнее добраться до втулок стабилизатора. Если на Mitsubishi Pajero 4 для замены втулок достаточно открутить несколько болтов, а это можно сделать в любом гараже, то в случае с «семеркой» понадобится лом и смотровая яма. Тем не менее, проявив должное терпение, поломку можно устранить собственными силами.

Если бы машины всегда двигались по прямой, и даже если бы они не ускорялись или не замедлялись, стабилизатор вообще не понадобился бы. Его работа начинается каждый раз, когда автомобиль пытается наклониться. Будь то поперечный крен при повороте или продольный при торможении, стабилизатор пытается удерживать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарную конструкцию, у него это хорошо получается.

Стабилизатор — это просто звено, соединяющее подрамник с опорой колеса (сегодня мы поговорим о передней подвеске со стойками МакФерсон, проще говоря — с рычагом подвески).Следует отметить, что MacPherson действительно очень нужен стабилизатор, в основном из-за некоторого компромисса в конструкции. Угол развала там статический, но при кренах он меняется из-за особенности схемы подвески. Почему это плохо? Дело в том, что изменение углов развала неизбежно уменьшает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления — опустить валок. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при боковом крене противоположные концы, закрепленные в рычагах, начинают двигаться в разные стороны, закручивая среднюю часть.Возникающий момент предотвращает дальнейшее относительное движение колес, уменьшая крен. Как видите, работает очень просто.

Но чтобы не стать поклонником культа стабилизатора, необходимо сказать несколько слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей снижает ход подвески. Конечно, для легковой машины это не критично, но для внедорожника может быть вредно. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какой-то более жесткий, что иногда любят делать некоторые автовладельцы.По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и сделать из Жигулей болид Формулы-1. Это очень опасное заблуждение.

Самое первое, с чем столкнется Кулибин с куском железа толщиной с рычаг в передней подвеске — это неожиданно легкий занос из-за нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колес с дорогой (этого будет недостаточно для задних колес). Следует понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно просчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу.И если вмешиваться в работу одного из них некорректно, управляемость в целом снизится, хотя крен, вполне возможно, станет немного меньше.

Так при чем тут втулки и зачем их менять? Как я уже сказал, стабилизатор должен уметь скручиваться под действием разнонаправленных сил на правое и левое колесо. Если он каким-либо другим способом приварен или жестко прикреплен к подрамнику, он будет лишен такой возможности, поэтому крепится к нему с помощью втулок.Со временем они стираются, и стабилизатор начинает в них «гулять».

Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степени свободы детали, что сводит на нет все ее возможности для стабилизации поперечной устойчивости. А потом в поворотах машина начинает больше, чем следовало бы, падать на бок.

Не каждый автомобилист сразу это заметит, поэтому сайлентблоки меняют в других случаях: если при диагностике подвески выявлен износ, либо уже начинает стучать. Однако вторая ситуация обычно более типична не из-за физического износа, а из-за хорошего удара или другого механического воздействия.

Итак, прониклись пониманием, что сайлентблоки нужно периодически менять, и это совершенно нормально. Посмотрим, как это сделать.

Что вам нужно?

Что хорошего в этом ремонте, так это то, что он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать это своими руками, какими бы умелыми они ни были. Поэтому пойдем в сервис и просто посмотрим, как это делает специалист.

Вам понадобится минимум инструментов: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10.Но посмотрите на ключ: почему жизнь так его искалечила? На самом деле перед нами не просто ключ, а Модернизированный специальный инструмент Алексея Телешова, мы его так назовем.

Поскольку мы будем менять сайлентблоки на Логане, нам придется учесть некоторые его особенности, поэтому такой умный ключ может пригодиться. Кроме того, придется искать подъемник, и вполне вероятно, что гидрорейка (мы ее, во всяком случае, использовали) вместе с «болгаркой». Итак, несмотря на кажущуюся простоту, не все так просто.

Теперь о стоимости запчастей. За оригиналом гоняться нет смысла, есть очень достойные производители, тем более что гильза — кусок резины, и что-то там сделать не так уж и сложно. Поэтому обратим внимание на две ходовые модели: французскую Sasic за 160 рублей и бельгийскую Sidem за 180. Выберем Sasic.

Заходим в ящик и садимся на подъемник.

Как это обычно бывает с резьбовыми соединениями в нижней части машины, они давно покрыты слоем грязи и кислоты.Поэтому перед началом работ имеет смысл полить болты WD 40 водой. Немного ждем и вытаскиваем тот самый ключ со сломанной судьбой и пробуем десять раз открутить болт сверху (видно на фото).

Естественно, это так же бесполезно, как просить кошку быстрее пройти через открытую дверь (если у вас есть кошка, вы поймете тщетность этого плана). Но в этом случае нам помогает сама конструкция подвески Логана: этот болт обычно просто срезают, потому что его назначение никому непонятно, даже в более тяжелом и внедорожном Дастере этот агрегат делают попроще и немного мягче ( и болт меньшего диаметра).Поэтому специалист рисует белым маркером отметку, по которой нужно будет отрезать ушко зажима. Теперь дело за «болгаркой»: отрежьте эту уху и перейдите на другую сторону.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Тут дело осложняется опасной близостью хомута к топливопроводам. Их придется удалить. Сделать это несложно: откручиваем ближайший болт для защиты поддона картера, после чего трубки можно вытащить из зажимов и отвести в сторону.Чтобы они не мешали, их можно закрепить крючком из любой достаточно жесткой проволоки. Но все это придется делать только в том случае, если вам придется отрезать проушину и с этой стороны — болт почему-то здесь откручивается легко.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Теперь снимаем хомут. Откручиваем единственный крепежный болт с головкой. Снять хомут не так-то просто, поэтому берем сборку и за отверстие этого болта зацепляем. Все, зажим у нас в руках.Теперь той же сборкой снимаем стабилизатор с подрамника и вытаскиваем втулку. Ради интереса сравним новые и старые сайлентблоки. На той части, которую мы только что удалили, виден износ, но это пока не критично. В окончательно убитом рукаве заметна хорошо выраженная овальность. Но если мы начали меняться, то делаем работу до конца.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Снова возьмите крепление и снова отодвиньте стабилизатор от подрамника.Вставляем втулку, после чего сборку можно снимать. Чтобы было удобнее ставить хомут, воспользуемся смазкой (мы использовали медь). Применяется как к зажиму, так и к болту.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Это нужно для того, чтобы, во-первых, легче было надеть хомут, а во-вторых, чтобы в следующий раз легче было открутить болт. Не всегда удается вдавить зажим рукой. Я бы даже сказал, что всегда терпит неудачу.Бить по резине молотком, как правило, бесполезно, поэтому протаскиваю гидравлическую стойку под машину. Упираемся в зажим и немного приподнимаем. Если все собрано правильно (хотя что там может быть неправильно собрано?), То отверстия на зажиме и подрамнике совпадут, и нам останется только установить болт и потом затянуть его до конца.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Бывает, что воротник никак не хочет встать на место.В этом случае не нужно пытаться натянуть ее на втулку с чрезмерным усилием: она может быть повреждена или деформирована и просто затяните ее криво. Получится даже хуже, чем было, потому что стабилизатору одинаково противопоказан как чрезмерный люфт, так и слишком тугое положение, когда он не может работать как торсион. Скорее всего, дело в недостаточном количестве смазки — без нее трение между зажимным железом и резиной втулки не позволит установить деталь правильно и без лишних усилий.Добавьте немного, и все пойдет намного проще.

А теперь повторяем точно такую же операцию с другой стороны, не забывая поставить на место топливные трубки и затянуть болт защиты, если их все же пришлось снимать. Это все.

Что в итоге?

В принципе, на других автомобилях с передней подвеской Макферсон кардинальных отличий нет. И вряд ли в этой работе есть что-то сложное, если бы не использование подъемника и каких-то других инструментов для борьбы с закисшими болтами.

Стоимость работы в сервисе 440 руб. За сторону. Недорого, но можно попробовать сделать самому. Здесь есть прелесть: если что-то пошло не так, можно аккуратно доехать до СТО вообще без стабилизатора, и там все как положено будет собрано. Ну, может, посмеются, но это уже в ваше отсутствие.

Гораздо хуже будет продолжать движение со сломанными или изношенными втулками. Даже если внизу ничего не стучит (а поначалу точно ничего не стучит), управляемость снизится, иногда даже до безобразия.Не стоит доводить до этого момента, каждый поворот будет намного опаснее, чем есть на самом деле.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, 73/2, тел .: 928-32-20)

Был когда-нибудь стабилизатор поперечной устойчивости?

Подвеска автомобиля — одна из самых важных частей, которая подвергается большим нагрузкам и выдерживает все удары неровностей дороги.Благодаря его работе водитель может чувствовать себя комфортно и не бояться, что во время движения ситуация выйдет из-под контроля. Однако из-за больших нагрузок, особенно при движении по плохим дорогам, что не редкость в Российской Федерации, его детали часто выходят из строя. Самая частая проблема — сломанные втулки стабилизатора. Разберемся подробнее, почему это происходит и как меняются втулки стабилизатора.

Для чего нужны втулки стабилизатора?

Ответ на вопрос: «Зачем нужны втулки стабилизатора?» очень простой.Основное предназначение этой части автомобиля состоит в том, чтобы уменьшить шум, производимый подвеской при движении автомобиля, уменьшая его. Он также используется для крепления стабилизатора к кузову вашего автомобиля.

Особенностью этой детали является ее эластичность. Поскольку он изготовлен из таких материалов, как полиуретан или резина, вы не услышите никаких звуков при изменении высоты колеса. Выбор этих материалов позволяет закрепить стабилизатор на корпусе, несмотря на постоянное изменение расстояния между ними, которое происходит при поворотах.

Примечание! Форма стабилизатора похожа на большинство автомобилей, но может быть изменена в связи с конструктивными особенностями.

Зачем менять втулки стабилизатора?

Если не позаботиться о своевременной замене втулок стабилизатора, произойдет следующее. При входе в поворот или при движении по дороге с неровной поверхностью возникающая при этих действиях вибрация подвески не гасится. Также испортится точная настройка стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиле.

При таких неисправностях можно довольно долго ездить, но это значительно быстрее изнашивает ресурс вашей подвески и всего автомобиля. Кроме того, выход из строя стабилизаторов приводит к появлению довольно неприятных шумов.

Как определить признаки износа втулок стабилизатора?

Возникновение следующих неисправностей в процессе эксплуатации автомобиля укажет на неисправность втулок стабилизатора:

первым звонком, при выходе из строя втулки, будет появление шума и стука в подвеске при движении автомобиля. движущийся.Отличие от неисправностей с амортизаторами будет заключаться в том, что подвеска будет стучать не только при прохождении неровных поверхностей, но и при входе в повороты с небольшим радиусом. Причем дорожное покрытие в этом случае может быть в хорошем состоянии и не содержать неровностей;
Если не обращать внимание на стук в подвеске и продолжать эксплуатировать автомобиль, ситуация начнет ухудшаться. Шум подвески будет увеличиваться и возникать всякий раз при изменении положения подвески.Произойдет это из-за увеличения трещин и деформации втулок стабилизатора;
следующий шаг — слишком сильно перекатывать машину при крутых поворотах. Тело будет сильно раскачиваться;
У некоторых автомобилей может наблюдаться люфт в рулевом колесе. Это связано с их конструктивными особенностями;
дальнейшее игнорирование ситуации приведет к тому, что у машины упадет управляемость. Автомобиль может начать движение из стороны в сторону при попытке совершить какой-либо маневр.

Не стоит доводить машину до такого состояния, потому что это ставит под угрозу не только вашу жизнь, но и безопасность других участников дорожного движения.

Важно! Большинство втулок стабилизатора имеют ресурс от 30 до 40 тысяч километров. Не превышайте эту цифру и рискуйте своей безопасностью.

Если у вас нет возможности отвезти машину в сервис для диагностики, вы можете самостоятельно убедиться в неисправности сайлентблоков. Для этого нужно:

найти эстакаду или яму для осмотра. В этом случае не используйте домкраты или подъемники. Дело в том, что проверка будет сопровождаться сильным раскачиванием автомобиля и сильным физическим воздействием на стабилизатор.Это может привести к тому, что автомобиль станет неустойчивым и соскочит с этих устройств. В лучшем случае это может привести к травмам, в худшем — к смерти. Поэтому для обеспечения максимальной безопасности рекомендуется использовать пандусы и ямы;
Далее проводится визуальная оценка состояния резинок. При обнаружении трещин или надрывов такая деталь подлежит замене;
то необходимо произвести сильное физическое воздействие на стабилизатор. Потяните его в разные стороны. Скрипы и шум, сопровождающие это действие, будут означать необходимость замены втулки.

Как поменять втулки стабилизатора?

Ремонт резиновых втулок стоит недорого и может выполняться в процессе эксплуатации с помощью опытных специалистов. Эта процедура не должна сильно ударить по вашему бюджету. Если вы предпочитаете проводить ремонт самостоятельно или у вас нет возможности посетить сервис в ближайшее время, то вам необходимо выполнить следующие действия:

загнать машину на яму или эстакаду. Можно использовать подъемник или домкрат, но это менее надежные и безопасные методы;
ослабить болты колес, рядом с которыми есть бракованные детали, а затем снять их;
Следующим шагом будет снятие гаек, которыми распорка крепится к стабилизатору.По окончании этой процедуры отсоедините стойку и стабилизатор;
Далее следует обратить внимание на болты крепления кронштейна. Задние нужно открутить, а передние открутить;
Следующий шаг — удалить грязь и очистить новые втулки стабилизатора. Выполняйте эту процедуру осторожно, ведь от качества ее выполнения будет зависеть срок службы новых вводов;
смазать втулки изнутри. Для этого можно использовать силиконовый спрей или обычный мыльный раствор;
вставить новые сайлентблоки на место крепления и привести автомобиль в исходное состояние.

Примечание! Некоторые модели автомобилей в силу конструктивных особенностей требуют снятия защиты картера.

Самым сложным считается процесс замены передних сайлентблоков автомобиля. При его реализации могут возникнуть дополнительные сложности из-за особенностей конструкции.

Что вызывает выход из строя втулок стабилизатора?

Основной причиной износа этих деталей является сильное воздействие на них в процессе эксплуатации станка следующих факторов:

воздействие химикатов.Это происходит из-за близости к колесам автомобиля. Во время движения в открытые части втулок попадают различные химические соединения. Наиболее опасными из них являются вещества, которые используются зимой для удаления льда на дороге. Они сильно влияют на структуру втулок, вызывая их высыхание и растрескивание;
сильное механическое воздействие. Качество дорог в каждом регионе отличается друг от друга. Однако даже в самых благоприятных районах есть много трасс, качество которых оставляет желать лучшего.Соответственно, чем больше машина используется на дорогах с серьезными повреждениями, тем быстрее расходуется прочность деталей. Это связано с увеличением трения, которое возникает, когда подвеска компенсирует неровности проезжей части;
Качество материала, из которого изготовлены втулки. Обычно даже самые лучшие резиновые втулки имеют относительно короткий срок службы. Но именно их большинство производителей ставят на свои автомобили. Поэтому при замене старых втулок на новые специалисты рекомендуют использовать изделия на основе полиуретана.Эти продукты имеют значительно больший запас прочности и прослужат значительно дольше.

У каких автомобилей чаще всего возникают проблемы со стабилизатором?

Этот тип поломки рано или поздно возникает на всех автомобилях. Однако есть автомобили, которые сталкиваются с этими проблемами чаще, чем другие. К ним относятся следующие автомобили:

Lada Vesta;
Volkswagen Polo;
Шкода Рапид;
Рено Меган;
Мерседес Спринтер.

Какие инструменты могут понадобиться при самостоятельной замене стабилизаторов?

Эта работа не потребует от драйвера высокотехнологичных устройств. Для этого необходимо иметь следующие инструменты: домкрат

;
удлинительный ключ;
ключ гаечный на 10 и 13;
линейка;
торцевые головки 13 и 14. Желательно удлиненные;
ключ с храповым механизмом.

Это минимально необходимый набор инструментов, без которого точно не провести ремонт.Однако вам может понадобиться дополнительный комплект. Такая необходимость может возникнуть при снятии гаек крепления. Дело в том, что в процессе эксплуатации они могут прилипнуть к детали. В этом случае вам может понадобиться болгарка или ножовка по металлу. При использовании этих инструментов нужно быть очень осторожным, так как вы можете повредить стойки стабилизатора. Если это произойдет, то вам тоже нужно будет их поменять.

Выход

Несмотря на достаточную простоту устранения неисправности данного типа, все действия выполняйте с особой тщательностью.Особенно в тех случаях, когда в процессе задействован домкрат.

Любое неосторожное движение может закончиться катастрофой. Если есть возможность, обратитесь в сервисную службу, где вам быстро и недорого отремонтируют, не ставя под угрозу ваше здоровье и состояние автомобиля.

Основная задача подвески — обеспечить упругое соединение кузова с колесами. Таким образом, подвеска смягчает толчки и скачки, возникающие при движении автомобиля по неровной дороге или ее отсутствии.Плавность хода автомобиля напрямую зависит от подвески.

Подвеска служит своего рода амортизатором, поглощающим энергию, возникающую при движении по неровностям или падении в ямы и выбоины. Однако он не гарантирует полной мягкости движений и сильно изнашивается при частом движении по неровностям.

Подвески делятся на следующие типы:

McPherson;
на двойных поперечных рычагах;
многоканальный;
адаптивный;
De Dion;
задний зависимый;
задний полузависимый;
пикапы и внедорожники;
грузовых автомобилей.

Тип подвески McPherson

Подвеска McPherson — одна из самых старых. Он был разработан талантливым инженером Эрлом Макферсоном в 1960 году. Состоит из стабилизатора поперечной устойчивости, рычага и блока. Изменение угла развала — серьезный недостаток подвески, но пользуется большой популярностью благодаря доступности и надежности.

Подвеска на двойных поперечных рычагах

Подвеска на двойных поперечных рычагах — одна из самых передовых разработок. Это подвеска с двумя рычагами разной длины (верхняя короткая и нижняя длинная).Такая конструкция позволяет автомобилю оставаться устойчивым на дороге и обеспечивает долговечность шин. Каждое колесо самостоятельно преодолевает препятствие и не передает нагрузку на другие колеса.

Многорычажная подвеска была разработана не так давно и представляет собой еще более совершенную конструкцию. Он представляет собой набор из множества рычагов, сайлентблоков и петель. Все эти компоненты предназначены для поглощения ударов и ударов во время езды. Также снижен уровень шума от колес в салоне.Подвеска имеет раздельные поперечные и продольные регулировки. Колеса независимы друг от друга. Конструкция идеально подходит для автомобилей с полным приводом.

Стоимость многорычажной подвески какое-то время оставалась довольно высокой, но теперь ее могут себе позволить даже водители гольф-класса.

Адаптивная подвеска

Адаптивная подвеска довольно интересна с точки зрения дизайна. Долгое время он был примитивным и много весил, но сейчас его сильно модернизировали. Благодаря этому он обеспечивает максимальный крен кузова и раскачивание волн на высокой скорости и позволяет ему автоматически адаптироваться к любому типу дорожного покрытия.Адаптивная подвеска включает в себя: регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости, активные стойки амортизаторов, блок управления ходовой частью и электронные датчики, определяющие неровности дороги и другие параметры.

«Де Дион»

«Де Дион» назван в честь французского создателя. Основная функция такой подвески — снизить нагрузку на заднюю ось автомобиля за счет отделения корпуса главной передачи. В этом случае картер упирается в корпус. Такая конструкция позволяет сделать подвеску зависимой или независимой.Но есть и недостатки. При резком трогании кузов автомобиля может оказывать сильное давление на заднюю ось.

Задняя зависимая подвеска

Задняя зависимая подвеска — это настоящая классическая версия, так как она использовалась на многих старых автомобилях ВАЗ. Подвеска основана на цилиндрических винтовых рессорах, которые являются упругими элементами. Балка заднего моста «висит» на рессорах и крепится к кузову четырьмя продольными рычагами. Реактивный поперечный стержень действует как амортизатор крена и положительно влияет на управляемость.Но не ждите от этой подвески комфорта и плавности, так как задний мост много весит.

Полунезависимая задняя подвеска чаще всего используется в полноприводных автомобилях. Его основными элементами являются два продольных рычага, которые крепятся по центру к поперечине. Такая подвеска немного весит и не требует специального обслуживания или капитального ремонта. Но такую подвеску нельзя устанавливать на заднеприводные автомобили.

Подвески прочие

Подвеска грузовых автомобилей чаще всего зависимая с поперечными или продольными рессорами и гидроамортизаторами.Такая конструкция позволяет упростить процесс изготовления и ремонта грузовиков.

Стабилизатор поперечной устойчивости: конструкция и назначение

Стабилизатор поперечной устойчивости является незаменимым элементом подвески. Он снижает крены кузова при поворотах, увеличивает сцепление колес с дорогой и равномерно распределяет нагрузку на раму. Он имеет форму металлического бруска с загнутыми кончиками. Он крепится с каждой стороны к колесам одной из осей, чаще всего спереди (передний стабилизатор). Также этот элемент конструкции крепится к кузову автомобиля.

Диагностика подвески в сервисном центре

Стоимость такой диагностики варьируется от пятисот до одной тысячи рублей. Диагностика позволяет выявить дефекты подвески. Поскольку эта часть автомобиля наиболее подвержена износу, диагностику следует проводить оперативно и своевременно.

Определить, что пора проверить подвеску на исправность, можно по нехарактерному стуку и увеличению тормозного пути автомобиля.Устойчивость автомобиля на дороге также со временем ослабевает. Диагностика в сервисных центрах проводится с использованием высокоточного оборудования (измеритель люфтов, боковой тестер) и обеспечивает максимальную информативность. После диагностики вы получите специальную диагностическую карту с результатами работы.

Для установки стабилизатора используются специальные втулки. Что такое втулка? Это упругие элементы, обеспечивающие плавность хода автомобиля. Эти втулки также гарантируют отсутствие шума или вибрации от подвеса.

Гильза отлита из резины или полиуретана. Форма идентична для большинства моделей. Дополнительно снабжены бороздками, защищающими от механических воздействий.

Признаки износа втулок стабилизатора

Признаков несколько:

образование люфта руля при поворотах;
тряска руля;
крен кузова с различными ударами и щелчками;
вибрация и посторонний шум;
«раскачивание» автомобиля в сторону при движении прямо;
Неустойчивость на дороге.

Причины выхода из строя втулок

Втулки чаще всего выходят из строя из-за плохого дорожного покрытия, использования различных реагентов. Реагенты, используемые во время обледенения, не являются исключением. Агрессивное вождение с резким торможением и быстрым троганием с места приводит к износу большинства конструкций автомобиля, включая втулки стабилизатора.

Низкие температуры могут быть серьезной причиной износа. Резина некачественных втулок сильно затвердеет и потеряет необходимую эластичность.

Наконец, самый большой фактор износа — это время. Втулка стабилизатора, как и большинство элементов конструкции автомобиля, является запчастью с истекшим сроком годности. Рано или поздно любая втулка изнашивается и требует замены.

Перед заменой втулок стабилизатора необходимо внимательно осмотреть подвеску. Подвеску необходимо очистить от грязи. На втулке можно визуально определить износ: на ней будут узорчатые трещины и различные потертости.Резина изношенных втулок теряет эластичность. Осмотреть втулки поможет специальное смотровое отверстие или подъемник. Если таких удобств нет, воспользуйтесь «народным» методом. Положите руки на крышу машины и раскачивайте ее. Стуки и скрипы внизу корпуса будут сигналом к замене втулок.

Некоторые автовладельцы пытаются продлить срок службы сайлентблоков с помощью специальных смазок. Этот метод не рекомендуется, так как смазка «собирает» различный дорожный мусор и пыль во время движения.Но если вы все же решили использовать смазку, то приобретите качественный продукт, не разрушающий резину. Вам подойдут Литол-24 и MOLYKOTE CU-7439. Это универсальные продукты. Их даже можно использовать для смазки тормозных суппортов. Смазка для втулок часто доступна в ремонтном комплекте. В некоторых случаях может понадобиться лом.

Вам понадобится один или несколько домкратов для замены втулок. Замену желательно проводить на смотровой яме, где также могут понадобиться специальные опоры.Из инструментов вам потребуются гаечные ключи, отвертка и ремкомплект.

Пошаговая инструкция по самостоятельной замене

Немного отличается процесс замены втулок переднего и поперечного стабилизатора.

Чтобы заменить втулки переднего стабилизатора, необходимо выполнить следующие действия:

Установите автомобиль неподвижно над ямой или на подъемнике.
Используйте инструменты, чтобы ослабить болты передних колес.
Снять колеса.
Откручиваем гайки крепления стоек к стабилизатору.
Отсоединить стойки и стабилизатор.
Ослабьте задние болты кронштейна, который обрамляет ступицу, а затем снимите передние болты.
Тщательно удалите грязь с мест установки новых сайлентблоков.
Смажьте внутренние части втулок силиконовым спреем или мыльной водой. Для этого также может подойти специальная смазка, имеющаяся в ремонтных наборах.
Установите втулки стабилизатора и соберите все детали.

Для замены втулок бокового стабилизатора необходимо также поставить автомобиль неподвижно над ямой или на подъемнике.После этого выполните ряд действий, описанных ниже:

Установите противооткатные упоры под задние колеса автомобиля и слегка приподнимите передние колеса.
Специальным рожковым ключом открутите гайки на кронштейнах в местах их крепления к нижнему рычагу подвески автомобиля. Проделайте это с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости. Шайбы-проточки под гайки снимаются вручную.
Снимите скобы и снимите изношенные втулки. Для этого ломом загните штангу стабилизатора и удерживайте этим же ломом при снятии втулки.
Если есть центральные втулки, то придется снимать стабилизатор поперечной устойчивости, который крепится к двум кронштейнам. Открутить на них гайки можно рожковым ключом.
После снятия шины зажмите кронштейн в тисках. Затем вы можете снять стержень, а затем втулку.
Заменить втулку, очистив места установки от грязи и смазав.
Далее, как обычно, проводится обратная сборка.

Установка заднего стабилизатора ВАЗ 2107.Знаки для замены втулок стабилизатора

Классическая «семерка»

Если вам нужно значительно повысить устойчивость машины, то тюнинг вашего железного коня просто необходим. Для достижения желаемого результата необходимо установить подходящий для вашего автомобиля задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Задний стабилизатор на ВАЗ имеет 2 назначения. Во-первых, это дает вам полный контроль над наклоном шасси без излишнего увеличения развала. Кроме того, задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ обеспечивает баланс наклона подвески между валами автомобиля.Таким образом достигается более высокий баланс контроля над машиной.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости повышает устойчивость автомобиля при прохождении поворотов на высоких скоростях. Обойдется это улучшение в незначительную сумму, но порадует владельцев «семерки» своими полезными качествами.

Необходимые комплектующие для установки заднего стабилизатора

Стабилизатор на ВАЗ 2110 (перед).
2 шпильки длиной 25 см и диаметром 12 мм. Болты аналогичной длины также подойдут.
Труба диаметром 57 мм, которая нужна при изготовлении хомутов, которые в свою очередь крепятся к мосту.
Антигравий из синтетических смол, защищающий как внешние, так и внутренние части тела от физических повреждений.
Металлопродукция: болты, гайки, винты, заклепки, шайбы.
Реактивная тяга от ВАЗ 2110 — 1 шт. (короткая).
Стальной уголок, используемый для заглушек и зажимов для крепления к мосту.
2 резинки переднего стабилизатора ВАЗ 2110.
2 хомута для крепления переднего стабилизатора ВАЗ 2110 (надеть резинки).
2 стойки стабилизатора ВАЗ 2110, обычно называемые «яйцами» (обозначены в каталоге ВАЗ под № 21110-2
Краска, которая придаст органичности общему виду после завершения работы.

Материалы и инструменты, которые понадобятся для работы

Болгарский.
Ключи и головки.
Сварочный аппарат.
Растворитель.
Электродрель.
Наждачная бумага.
Электродрель-насадка для очистки поверхностей.
Круги шлифовальные.
Паяльная лампа.
Тиски с хорошей затяжкой.

Все запчасти легко найти в любом магазине автозапчастей. А набор инструментов можно найти практически у каждого автолюбителя в гараже. Стоит найти только сварочный аппарат на время работы.

Подготовительные работы перед установкой

Деталь установлена на автомобиль

Все работы можно выполнить в одиночку, но на это уходит очень много времени.Легче найти кого-нибудь, кто поможет вам. Экономьте время и силы. Конечно, необходимо соблюдать технику безопасности. Не забывайте обращаться с болгаркой и дрелью с особой осторожностью.

Обратите внимание: передний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2110 имеет небольшое отклонение дуги — около 5 см, по этой причине необходимо прогнуть левую сторону стабилизатора чуть более чем на 90 °.

Чтобы закрепить машину, нужно подложить под передние колеса пару опор. Затем приподнимите заднюю часть домкратом и убедитесь, что она надежно закреплена.Перед началом работы необходимо снять задние колеса.

Первый акт

Важнейшим этапом изготовления стабилизатора ВАЗ 2107 является подготовка хомутов, которые будут служить крепежом к мосту. Необходимо разрезать трубу диаметром 57 мм на мелкие кусочки шириной около 30-40 мм. При изготовлении хомутов используем сварку. Готовые детали очищаются специальной насадкой для сверления. Используйте разбавитель, чтобы обезжирить их и покрасить антигравийным покрытием.

Второе действие

Задний стабилизатор поперечной устойчивости укорачивается с краев примерно на 5-6 см.Затем он очищается болгаркой, чтобы защитить себя и сохранить в целости резинки стоек стабилизатора. После этого необходимо нагреть его паяльной лампой до ярко-красного цвета и с помощью водогазовой трубы согнуть на 90 °. Не охлаждайте изогнутый задний стабилизатор, погружая его в холодную воду. Подождите, пока он сам остынет. Как и на первом этапе, обезжирить и закрасить стабилизатор.

Третье действие

Для крепления заднего стабилизатора к подвеске необходимо создать приспособление.Осуществляется отсечение короткой реактивной тяги. Обе детали должны быть одинаковыми, они приварены к стойке стабилизатора ВАЗ 2107. Как и прежде, производятся очистка, обезжиривание и антигравийное покрытие. Все необходимое готово, после чего следует сборка.

Для повышения устойчивости автомобиля, например ВАЗ 2107 или более известного под прозвищем «семерка», вам необходимо будет сделать небольшой тюнинг. Все владельцы этого автомобиля знают, что ему не хватает устойчивости на дороге, но это легко исправить, если установить на ВАЗ 2107 задний стабилизатор.И для этого не нужно идти на станцию и просить мастеров реализовать задумку, все можно сделать своими руками, а как — подробно описано в материале.

Для повышения устойчивости требуется модификация штатной подвески, а точнее ее дополнение. Основным препятствием для повышения устойчивости является крен автомобиля. Проблема с устойчивостью дороги известна не только владельцам семерок, но и всему модельному ряду начиная с ВАЗ 2101.

Если поставить на машину задний стабилизатор поперечной устойчивости, то в результате будет уменьшаться поперечное зацепление на с одной стороны автомобиля, а также увеличение тяги с другой.Установка заднего стабилизатора на ВАЗ 2107 повлечет за собой следующие преимущества:

Равномерное распределение нагрузки между элементами подвески.
На поворотах стабилизатор улучшает управляемость.
Выравнивание автомобиля относительно дорожного покрытия.

Если вы не знаете, стоит ли устанавливать рассматриваемую деталь, то лучше спросить об этом у знакомых, кто ездил или ездил на семерке. Обязательно стоит установить стабилизатор, который не только улучшает сцепление автомобиля с дорогой, но и снижает возникновение кренов, заносов и даже опрокидывания автомобиля.Стабилизаторы на семерки с завода не устанавливаются, поэтому заменять их на ВАЗ 2107 вообще не придется, а установить новый элемент подвески.

Семерка может оснащаться двумя типами стабилизаторов — двойным и обычным. Разница между ними не только в дизайне, но и в применении. Двойной тип агрегата подходит для тех случаев, когда автомобиль больше используется для ровных дорог, а одинарный или обычный — для случаев, когда ВАЗ 2107 едет по неровному сельскому бездорожью.Одиночные устройства более мягко сглаживают распределение нагрузки, поэтому в материале мы рассмотрим процесс установки обычного стабилизатора на семерку.

В настоящее время можно купить готовый вариант заглушки, что намного проще, чем делать это самому. Его цена начинается от 1500 руб. Но дальше рассмотрим более сложный вариант — самостоятельное изготовление.

Установочные материалы и инструменты

Для установки заднего стабилизатора поперечной устойчивости необходимо запастись необходимым инструментом и материалом.Для начала разберемся, что нужно из инструментов, чтобы поставить конструкцию в подвеску автомобиля ВАЗ 2107.
Инструменты, необходимые для модернизации задней подвески:

Электроинструмент — угловая шлифовальная машина, сварочный аппарат, дрель.
Инструменты ручные — ключи гаечные, головки и трещотки.
Расходные материалы — круг абразивный для шлифовального станка, насадка для сверления для шлифования.
Дополнительные инструменты — наждачная бумага, разбавитель, краска.

Кроме того, вам также понадобится паяльная лампа (или газовая горелка) и тиски для фиксации устройства во время его обработки.Прежде чем разбираться, как устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107, нужно разобраться, какой дополнительный. Необходимые материалы:

Стабилизатор от автомобиля ВАЗ 2110.
Хомуты диаметром 57 мм.
Шпильки 2 штуки, длина которых 25 см. Диаметр шпилек должен составлять 12 мм. Вместо шпилек можно использовать болты соответствующих параметров.
Одна реактивная тяга из «десятки» коротка.
Резинки для крепления заглушки в количестве 2 шт.
Расходные материалы в виде болтов, гаек, заклепок.
Антигравий, предназначенный для защиты кузова автомобиля от агрессивного воздействия.
Стойки стабилизатора от ВАЗ-2110.

Когда все инструменты и материалы готовы, можно приступать к реализации самого процесса. Все остальные материалы и инструменты всегда в гараже настоящего водителя.

Процесс установки

Для проведения работ по модернизации заднего моста ВАЗ 2107 вам также понадобится помощник.Также лучше работать на яме или эстакаде, так как лежа под машиной работать сложно. Установка заднего стабилизатора на автомобиль начинается с того, что стабилизатор нужно гнуть из десятка. Стандартная конструкция устройства имеет отклонение 5-7 см. Чтобы исключить отклонение, нужно согнуть левую сторону на 90-110 градусов.

Алгоритм реализации задачи заключается в выполнении таких простых действий:

Машину ставят на ровную поверхность над ямой, после чего на нее закрепляют стояночный тормоз и подкосы для передних колес.Задняя часть поднимается, после чего снимаются задние колеса.
Процесс гибки осуществляется с помощью паяльной лампы и тисков. Обеспечивает параллельность ветвей стабилизатора.
Стабилизатор поставляется со шпильками, которые не подходят для установки устройства. Вместо стандартных нужно использовать любые шпильки или болты длиной 25 см.
Готовятся хомуты, за счет которых устройство будет крепиться к задней оси. Хомуты можно сделать из трубы диаметром 57 см.Для этого трубу необходимо разрезать болгаркой на кусочки по 3-4 см. Если этого не сделать, то вскоре самодельные хомуты заржавеют и выйдут из строя.
Укорачиваем прибор на 5-6 см, после чего нужно нагреть его паяльной лампой, и согнуть на 90 градусов, используя кусок трубы. Не охлаждайте деталь водой, так как это негативно скажется на ее параметрах.
Изготовлен крепежный элемент, с помощью которого устройство крепится к подвесу. Реактивные штанги нарезаются, после чего привариваются к стойке стабилизатора ВАЗ-2107.По окончании работы нельзя забыть провести процесс шлифовки, очистки и обезжиривания.
На завершающем этапе вам нужно только установить прибор на автомат. Хомуты изначально прикрепляются к оси, стараясь не повредить тормозные шланги.
Резинки крепежа должны быть закреплены на стабилизаторе, а зажимы монтируются поверх резинок.
Теперь можно прикрепить устройство к подготовленным зажимам.
Демонтируются штатные тяги, после чего требуется надеть две подкосы на конце заднего стабилизатора вместе с предварительно приваренными 2 частями реактивной тяги.
Штатная навеска ставится на место, а модернизированная версия фиксируется в области задних колес.
Стяжка изготовлена на шпильках из прочных материалов.

На данном этапе можно считать, что процесс завершен, и остается только проверить качество крепления всех деталей и установить колеса. Собрав автомобиль, вы можете выехать и протестировать стабилизатор в действии, ощутив серьезные изменения при прохождении поворотов и при резком торможении.

Наша задача — создать двойной задний стабилизатор для классического ВАЗ — 2101, — 6, — 7. Задний стабилизатор для классического ВАЗ-2107 значительно повысит устойчивость автомобиля на дороге при скоростных поворотах. Такой тюнинг классики не потребует больших материальных вложений, а эффект от него неописуемо порадует любого обладателя классической модели «Жигули».

Итак, приступим к настройке заднего стабилизатора на «семерку» (ВАЗ-2107).
Для создания двойного заднего стабилизатора поперечной устойчивости нам потребуется:

1.Передний стабилизатор из десятки (ВАЗ — 2110).
2. Тяга реактивная короткая (ВАЗ — 2110) — 1 шт.
3. Антигравий — специальный состав для гидроизоляции и защиты от механических повреждений внутренних и внешних частей кузова автомобиля, созданный на основе смеси синтетических смол и резины.
4. Краска (для придания эстетической красоты нашему произведению искусства).
5. Шпилька L = 250 мм, d = 12 мм — 2 шт.
6. Труба d = 57 мм — предназначена для изготовления хомутов, прикрепляемых к мосту.
7. Оборудование.
8. Уголок стальной (в принципе подойдет стальная полоса 50х5) — для изготовления хомутов моста.
9. Стойка стабилизатора на ВАЗ 2110 (Кат. № ВАЗ 21110-20) — в простонародье так называемые «яйца» — 2 шт.
10. Резинки для крепления к переднему стабилизатору (ВАЗ-2110) — 2 шт.
11. Хомут для крепления к переднему стабилизатору (ВАЗ-2110) — 2 шт.

Список необходимых нам инструментов:
1. Болгарка.
2. Набор ключей и головок.
3. Сварочный аппарат.
4. Кисть.
5. Круг отрезной для болгарки.
6. Дрель.
7. Сверло для очистки металлических поверхностей.
8. Наждачная бумага.
9. Паяльная лампа.
10. Верстак с надежно закрепленными хорошими тисками.

Весь приведенный выше перечень запчастей можно купить практически на любом «автопарке».
Список инструментов тоже не должен удивлять — это стандартный гаражный комплект для любого автомеханика (ну, конечно, не считая сварки).

Подготовительный этап .
Этот вид работы лучше выполнять вместе с партнером (при желании с этим справится один человек).
Сразу оговоримся: не забывайте о технике безопасности — жизнь дороже! Работайте с электроинструментами и электроинструментами осторожно и осторожно, чтобы избежать травм или травм.

Важный момент: на переднем стабилизаторе «десятки» (ВАЗ-2110) есть небольшое смещение полукруга — около 50 мм, поэтому загибаем левый край стабилизатора чуть более чем на 90 °.

Снимаем оба задних колеса, предварительно надежно приподняв машину. Не забудьте подложить под передние колеса противооткатные упоры!

Этап 1.

Начинаем производство хомутов для крепления к мосту. Наверное, это решающий этап нашей монтажной эпопеи. Режем трубу d = 57 мм на куски, шириной примерно 35-45 мм. Для изготовления хомутов используем сварочный аппарат. Очищаем изделия дрелью и насадкой, обезжириваем и покрываем антигравием.Готовый!

Этап 2.

Откиньте задний стабилизатор. Отрежьте 50-60 мм от краев стабилизатора (ВАЗ-2110), очистите болгаркой, чтобы не порезать руки и резинки стоек стабилизатора. Далее прогреваем стабилизатор паяльной лампой (нагреваем металл до появления красного свечения) и сгибаем его на 90®, используя для этого трубу ВГП.

Обязательно запомните! Ни в коем случае нельзя быстро охлаждать металл, погружая его в воду. Дайте стабилизатору остыть самостоятельно!

Этап 3.

Крепим стабилизатор к кузову автомобиля. Короткую реактивную тягу разрезаем на две равные части и привариваем к ней стойку стабилизатора следующим образом. Далее — чистка, обезжиривание и покраска.

Все узлы готовы, впереди сборка!

Этап 4.

Сборка стабилизатора.

1. Крепим собранные хомуты (из трубы d = 57 мм) к оси автомобиля.

2. На стабилизатор надеваются резинки, потом на них наши хомуты.При необходимости слегка приподнять выхлопную трубу.

3. Прикрепляем стабилизатор к задней оси нашей машины. Для этого нам понадобится набор ключей.

4. Демонтировать штоки жиклеров штока (понадобится набор ключей и прямые рычаги).

5. Надеваем (полученные на этапе №3) сварные половинки реактивной тяги и стойки стабилизатора на торце стабилизатора.

6. Зафиксируем штатную реактивную тягу на месте, новую — со стороны колеса. Скрепляем шпильками (L = 250 мм, d = 12 мм — 2 шт.) И железо. Шпильки необходимо проверять!

7. Еще раз осматриваем возведенную нами конструкцию и растягиваем все болтовые соединения.

Готово! Ставим колеса, снимаем противооткатные упоры, заводим машину и наслаждаемся!

Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 служит для уменьшения крена автомобиля при маневрах и поворотах. Он имеет четыре точки крепления: две на лонжеронах и по одной на каждом нижнем рычаге передней подвески. Крепление выполнено в виде кронштейна с резиновой втулкой.Втулки подвержены износу под действием нагрузок. Особенно это заметно на внешнем, установленном на рычагах. Именно они принимают на себя большую часть нагрузки от ударов о проезжую часть.

Знаки замены втулок стабилизатора

Основными признаками износа втулок стабилизатора являются стуки и скрипы при движении машины по неровной дороге. В этом случае необходимо сразу заменить их на новые.

Чтобы проверить состояние сайлентблоков в гараже, нужно сильно встряхнуть стабилизатор в вертикальном направлении.Развитие сайлентблоков обязательно проявится скрипом или стуком, при этом будет ощущаться люфт в соединении стабилизатора с лонжеронами и рычагами. При хорошем состоянии втулок связка «стабилизатор-лонжероны-рычаги» создает впечатление единого целого.

Замена втулок стабилизатора

Для замены наружных втулок снимать стабилизатор поперечной устойчивости не требуется. Достаточно снять монтажные кронштейны. Соединения кронштейнов подвержены воздействию воды и грязи.Поэтому помимо набора ключей и монтировки вам понадобится инструмент, облегчающий работу с проржавевшей резьбой. Например, WD-40.

Процедура замены наружных втулок следующая:

Обработайте резьбу шпилек, удерживающих кронштейны, ингибитором ржавчины.
Открутите гайки и снимите кронштейны, запомнив их расположение.

Важно: гайки следует откручивать осторожно, чтобы не сломать шпильки кронштейнов.В противном случае их придется высверлить и заменить болтами. Чтобы открутить проблемную гайку, нужно откручивать ее постепенно, перемещая ключ вперед-назад.

Нажмите на стабилизатор вверх, вставив монтировку между ним и нижним рычагом.

Важно: если автомобиль установлен на неровной поверхности, после откручивания кронштейнов стабилизатор может «выстрелить» и нанести травму.

Снимите старые втулки.
Осмотрите стабилизатор в точках крепления втулки. Если заметно значительное истощение, замените его новым.
Поставить новые сайлентблоки.
Установите кронштейны и затяните гайки. Затягивать лучше плавно, в три этапа, постепенно увеличивая усилие.

Снятие стабилизатора поперечной устойчивости необходимо для замены внутренних втулок. Для этого придется открутить кронштейны на всех четырех точках крепления.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107

В задней подвеске роль стабилизатора выполняет поперечная тяга ВАЗ 2107.Если требуется дополнительно повысить устойчивость автомобиля, необходимо провести тюнинг, установив задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Задний стабилизатор ВАЗ 2107 можно сделать от переднего стабилизатора ВАЗ 2110. Также потребуются шпильки, хомуты (или труба для их изготовления), одна реактивная тяга ВАЗ 2110, две стойки стабилизатора ВАЗ 2110 и резинки стабилизатора с хомутами крепления.

Для работы понадобится болгарка, сварочный аппарат, паяльная лампа, дрель, тиски.

Порядок изготовления и установки заднего стабилизатора следующий:

Подготовить хомуты для крепления заднего стабилизатора к оси, вырезав их из трубы диаметром 57 мм.
Укорочить стабилизатор ВАЗ 2110 на 5-6 см и согнуть на 90 градусов, предварительно нагревая паяльной лампой. Его необходимо охлаждать на воздухе; использование воды или масла для охлаждения недопустимо.
Сделать два крепления стабилизатора к подвеске от реактивной тяги ВАЗ 2110, приварив их к стойке стабилизатора.
Соберите конструкцию, установив втулки.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости и ВАЗ 2101-07 или Нива устойчивее Опеля …

Разработка немецких инженеров по обеспечению горизонтальной стабилизации кузова адаптирована к классическим Жигулям и достойно зарекомендовала себя на практике как …

Повышение безопасной маневренности автомобиля на скорости;

Сохранение горизонтального положения кузова при поворотах;

Лучшая обработка льда;

Безопасность при резком изменении направления движения;

Неисправность в течение всего срока службы автомобиля;

Лучший способ повысить устойчивость дороги без изменения конструкции подвески…

Как это было и как начиналось

За рулем автомобиля ВАЗ 2101 было замечено, что по устойчивости автомобиль явно уступает даже старому Opel Record 1976 года (почти ровесника). При движении за Opel на шоссе преимущество Opel в поворотах было выражено. Лада сильно кренится, вплоть до отрыва одной из осей от дорожного полотна. Надо сказать, что ездить на такой нестабильной машине не очень комфортно. Его поведение на дороге напоминает желе, когда его трясет.Пройдя с одинаковой скоростью те же повороты в повороте сначала на Опеле, потом на Жигулях, хоть Жигули легче, но местами буксовали и жутко кренились. Opel ведет себя более комфортно и безопасно.

На шоссе на скорости 90 км / ч резкий объезд выбоины — опасное занятие. Лучше будет прыгать прямо вперед, ведь вместо того, чтобы менять траекторию, машина наклоняется в сторону. Смещается не только центр тяжести, но и удар колеса о выбоину.Резко не маневрировать однозначно лучше, безопаснее будет не обращать внимания на выбоину, замеченную в последний момент.

В Opel ситуация обратная. Опель резво меняет направление движения, минимально наклоняясь. Что случилось? Изучая подвеску заднеприводного Опеля, можно однозначно сказать, что задний мост, его система крепления, тяга, все в принципе очень похоже, за исключением одного момента. С завода Opel Record оснащается задним стабилизатором поперечной устойчивости.Самое интересное, что задний стабилизатор не имеет ни резины, ни шаровых опор. Задний стабилизатор прикреплен жестко. Это исключает потери при передаче усилия с одной оси на другую и предполагает его высокую чувствительность в работе. Кроме того, задний стабилизатор не требует обслуживания.

Именно эта система стабилизации кузова нас невероятно заинтересовала …

Была поставлена задача рассчитать и создать аналогичную систему стабилизации кузова для ВАЗ 2101-07 и Нивы.Преимущество этой системы в том, что задний стабилизатор малозаметен, не занижает клиренс, не обслуживается и очень чувствителен в эксплуатации, поскольку отсутствуют потери на резиновых втулках навесного оборудования (при передаче усилия резиновые втулки влажный, в результате чего в стабилизаторе с креплением через резиновые втулки проявляется потеря передаваемой силы). Эта система была разработана для классических «Жигулей». Был рассчитан диаметр тяги, необходимый для правильного распределения передаваемых сил по весу, чтобы при поворотах задний мост не управлял автомобилем.Принцип работы остался неизменным, форма заднего стабилизатора на ВАЗ 2101-07 приобрела совершенно другой вид … Задний стабилизатор такой же тонкий и не привлекает к себе особого внимания. Эту конструкцию было решено назвать системой «Вираж». Название говорит само за себя … Концепт Виража чужд стандартному классическому автомобилю Ваз, поэтому исполнить этот самый Вираж на этом аппарате будет одно удовольствие …

Проверено в боях…

Мы решили не гадать о проблеме долговечности и неработоспособности системы Virage, а проверить ее … В одном рекламном ролике мы показали текущие испытания брендовых дверных замков и дверных петель. Испытание проводилось на специальном испытательном оборудовании, которое долгое время открывало и закрывало дверь много раз в минуту. Было подсчитано, что гарантия правильной работы тестируемых деталей составляет более 25 лет. Но, конечно, они забыли о практике… можно не просто закрыть дверь, а закрыть ее насквозь психом, через ящик. Тестируем на практике с полной нагрузкой и незаинтересованным желанием правильно настроить нагрев тестируемой системы, а также взаимодействующих частей подвески и корпуса, чтобы точно обеспечить запас прочности и долговечность всех частей. в целом. Задний стабилизатор Virage испытывался одновременно на автомобилях ВАЗ 2101 и ВАЗ 2104.

ВАЗ 2101 за год с задним стабилизатором «Вираж» преодолела 65 тыс. Км.Это с учетом любимого времяпрепровождения — объезжать повороты. Во время испытаний не производилось никакого обслуживания задней подвески, кроме замены тормозных колодок. Задний стабилизатор «Вираж» абсолютно не влияет на другие детали подвески. Срок их службы не сокращается. В результате дополнительных нагрузок износа и повреждений не обнаружено. Но с подшипником правого полуоси ситуация изменилась. Люфт увеличился. Может из-за заводского брака.с левой стороны все без изменений, либо задние подшипники не любят боковых нагрузок. И с загрузкой не постеснялся …

Ваз 2104 — это ежедневная доставка различных товаров в точки продаж. Ваз 2104 во время тестов и даже после, постоянно загружается по полной. Автомобиль постоянно падает с груза. Он редко уезжает без груза, в этом его предназначение. Груженый ВАЗ 2104 прошел с задним стабилизатором «Вираж» более 80 тыс. Км за год. не требующая обслуживания задняя подвеска.Из практического опыта (1 год и более при завышенных нагрузках) можно сделать следующий вывод: Гарантия! Система Вираж вышла из строя, надежна и очень проста!

Автомобиль ВАЗ 2101 оказался просто дракой

Система горизонтальной стабилизации кузова, которой, кстати, лишили ВАЗ 2101 с завода, изменила поведение машины на дороге до неузнаваемости. Автомобиль оказался сбитым, кузов не гнется и не ломается на кочках.Заливчатый и бугристый эффект исчез. Такое ощущение, что корпус стал монолитным. Удары заднего моста ощущаются меньше. Автомобиль стал заметно устойчивее, послушнее и безопаснее. С нашим задним стабилизатором поперечной устойчивости мы составили конкуренцию Opel. Теперь на ВАЗ 2101 мы заметно потеснили Опель в поворотах. Сейчас чувствуется явное преимущество. Но это и понятно, «Жигули» меньше весит, а значит, меньше действие центробежных сил. Автомобиль ВАЗ 2101 стал комфортнее и безопаснее проходить повороты почти в два раза быстрее.Резкий объезд выбоины в самый последний момент больше не проблема, машина быстро меняет направление движения. Конечно, это не означает, что нужно тянуть за руль как ненормальное, а скорее о запасе устойчивости и возможности резкого изменения направления движения в текущей экстремальной ситуации. С полной уверенностью могу сказать, что с таким устройством приятно водить машину. Автомобиль острее реагирует на поворот руля, ведь он теперь не падает на бок, а сразу меняет направление движения, как будто приседая.

В нашем городе есть участок дороги с несколькими интересными зигзагами. Перед одним из поворотов, двигаясь на ВАЗ 2101, я обогнал ВАЗ 2106, в котором зажглась молодая кровь летчика ВАЗ 2106. Автомобиль ВАЗ 2106 двигался не менее чем на половину скорости. Я прошел первый поворот. Второй поворот около 100 метров. Ваз 2106 начал обгонять. Второй поворот составляет около 150 градусов, а обычное движение в этом повороте — максимум 30-40 км / ч. Я двигался на четвертой передаче со скоростью 70 км / ч.После поворота следует ровный участок дороги длиной 350-400 метров, затем коварный поворот на 90 градусов. На втором повороте отставал Ваз 2106. Я любитель средней скорости вождения и не люблю переключать передачи. Я ехал со скоростью 80 км / ч, ВАЗ 2106 начал обгонять на середине участка, но встречное препятствие помешало обгону. Еще одна попытка, но отсутствие силы или инстинкта самосохранения сработали. Обгон до поворота был отменен.Ваз 2106 движется сзади с равной скоростью, входим в поворот на скорости 80 км / ч. Я, так сказать, нырнул в поворот, свободно удерживая машину в своей полосе. Позади происходили смех и грех. Автомобиль ВАЗ 2106 трясся, скручивался, наклонялся влево и правая ось отрывалась от дорожного покрытия, после чего Ваз 2106 выбрасывался на встречную полосу и даже за ним, чем в дубинку поднял пыль.

Да, я немного переоценил скорость прохождения поворотов, самому было немного страшновато, но в повороте машина вела себя отлично, чтобы я еще успел взглянуть на пилота скоростной машины ВАЗ 2106 в зеркало заднего вида.минимальный крен кузова, но при этом уверенно держит машину в своей полосе движения. Кстати, амортизаторы использую исключительно односторонние …

Все как один говорят, что машина какая-то «сбитая» и едет уверенно.

Однажды по дороге в соседний город меня остановил мужчина и попросил рассказать, как туда добраться … мы ехали. Он ехал за мной на автомобиле ВАЗ 2110. Свернув с трассы Харьков-Ростов, впереди зигзаг. Обычно этот участок проезжают со скоростью 40 км / ч.На 60 км / ч машина сильно катится, на 70 — 75 км / ч начинают визжать шины.
Автомобиль ВАЗ 2101, оборудованный задним стабилизатором, проходит этот поворот со скоростью 80 км / ч без визга резины по собственной полосе, что я и продемонстрировал. ВАЗ 2110 заметно отставал, но быстро догонял ровный участок дороги.
Через километр еще один зигзаг, но более плавный, чем предыдущий. Обычно скорость движения по этому зигзагу в сухую погоду составляет 80-90 км / ч.Моя скорость по трассе была 120 км / ч. Не сбавляя скорости, уверенно проехал два поворота, отставал ВАЗ 2110.
Доехали до места. Он сразу же задал мне вопрос: «Почему твоя машина не кренится за углы?» У меня была копейка перед десяткой, и я знаю, что копье по очереди — это кирпич, который нельзя контролировать по сравнению с десяткой. Но ведь в первой десятке я не мог с одинаковой скоростью держаться за тебя в поворотах! Автомобиль покачнулся, пришлось бросить …

Я отвез друга в соседний район.Мы проехали буквально 200 метров, после чего он сказал: «У вас такая ветхая машина, кушает хорошо …». Проехав пару поворотов, он сказал: «Классик так не ездит, он как вкопанный в угол. Почему? Что ты сделал? В чем секрет?»

Знакомый попросил отвезти его в автосервис за машиной. Пришлось ехать в соседний город. Еще у него ВАЗ 2101. Не проехав и пяти минут, он заметил необычное поведение машины и сказал: «У вас какая-то сбитая тачка.«Он не знал о новом устройстве. Попутно были повороты, на которых я решил не сбрасывать, как обычно. Подходя к повороту (обычное движение которого 30 км / ч) на скорости 60 -70 км / ч, он схватился за ручку, нервно говоря: «Куда ты идешь б … дх!». Но каково было его удивление, когда машина послушно прошла поворот, не прерывая сплошной, двигаясь по своей полосе. без малейшего намека на опасное экстремальное движение в углу. «По моему мы не могли этого сделать!» — сказал он…

Да, действительно, задний стабилизатор поперечной устойчивости превращает классическую Ладу в очень управляемую машину. Раньше моя машина Ваз 2101 болталась на дороге как «желе», впрочем, как и любая другая модель классических Жигулей, и резкий маневр чреват хорошим наклоном корпуса, а не резкой сменой направления.
Теперь, благодаря не обслуживаемому заднему стабилизатору поперечной устойчивости, на «Жигулях» можно комфортно обгонять без снижения скорости для прохождения поворотов, которые на такой скорости потеряли бы управляемость и потеряли бы полосу движения.Благодаря отличной маневренности теперь вы можете легко выходить из крутых поворотов, не теряя полосы движения и не срезая угол. Автомобиль менее подвержен заносу при резких объездах и маневрах. Зимой на льду наблюдается повышение устойчивости автомобиля. Автомобиль менее подвержен заносу.

Как работает система в трех словах …

Задний стабилизатор «Вираж» представляет собой стальную штангу из специальной пружинящей стали. Его цель — обеспечить связь между левой и правой осями относительно корпуса.Когда одна из осей движется, например, левая ось вверх (в этот момент сжимается левая пружина), стабилизатор поперечной устойчивости, скручиваясь, воздействует на правую ось, поднимая ее вслед за левой (в этом примере вверх ) относительно тела. Это стабилизирует горизонтальное положение тела.

Прохождение поворотов без заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Рассмотрите возможность поворота направо. При входе в поворот возникающая центробежная сила заставляет кузов автомобиля наклоняться за пределы поворота, кузов наклоняется влево.Центр тяжести смещен к левой оси. Левая ось приподнята по отношению к кузову, левая пружина сжата.
Правая ось разгружена, пружина распрямлена, ось опускается (по отношению к кузову). При дальнейшем крене кузова неизбежно отрыв правой оси от дорожного покрытия. Даже если ось не отрывается от поверхности дороги, сцепление с поверхностью дороги минимально, что уже небезопасно, особенно в условиях гололеда.
При левом повороте условия такие же, левая ось разгружена и теряет сцепление с дорожным покрытием.

Прохождение поворотов с задним стабилизатором поперечной устойчивости.

Поворачивая направо. В момент поворота вправо возникающая центробежная сила стремится наклонить тело влево. Левая ось нагружена и поднимается вверх (пружина сжимается). Правая же сторона, напротив, имеет тенденцию к разгрузке (разжимается пружина). Поскольку стабилизатор поперечной устойчивости жестко соединен с обеими осями, то он начинает скручиваться. Задний стабилизатор «Кривая» передает созданную силу (левая сторона) «вверх» на правую ось, поднимая ее вверх или, другими словами, нагружая.Итак, стабилизатор нагружает ненагруженную ось по отношению к кузову. Чем сильнее действие центробежных сил на одну из осей (в правом повороте это левая ось, в левом повороте — правая ось), тем сильнее нагрузка, передаваемая на противоположную ось (в данном примере правая ось). ось). В таких условиях машина начинает как бы приседать в повороте. Нагружая ненагруженную ось, автомобиль снижает дорожный просвет, снижает центр тяжести, что очень благоприятно сказывается на устойчивости автомобиля.Автомобиль выезжает из поворота с кузовом в максимально горизонтальном положении, жесткость подвески не имеет значения. Автомобиль с односторонними амортизаторами отлично управляется и отлично держит дорогу, особенно на Accordion, сохраняя при этом комфорт езды. .

Устанавливается за пять минут, работает весь срок службы …

Задний стабилизатор Virage установлен над задней осью. Благодаря такому расположению он не виден сзади машины и не снижает дорожный просвет, что очень важно при движении по трассе.

На изображении слева показано расположение и крепление заднего стабилизатора на левой оси.

Задний стабилизатор «Вираж» жестко закреплен на коротких тягах заднего моста.

Задний стабилизатор крепится к тягам специальными стяжками.

Каждый зажим рассчитан на разрывное усилие 500 кг.Фактор безопасности на первом месте!

Задний стабилизатор проходит между осью и механизмом регулятора давления, расположенным на задней оси … Механизм дроссельной заслонки не мешает заднему стабилизатору во всем диапазоне подвески. Места для стабилизатора более чем достаточно.

На изображении слева показана правая сторона. Крепление стабилизатора с правой стороны идентично левой.Труба глушителя проходит через задний стабилизатор поперечной устойчивости. При полностью сложенной задней подвеске труба глушителя не касается стабилизатора.

На этом изображении показана правая сторона, вид сзади. Для установки заднего стабилизатора «Вираж» его необходимо надеть в точках крепления поперек оси, сзади. Просто перекинув через мост, наденьте на короткие стержни и закрепите. Это займет не более пяти минут.

Стабилизатор задний для ВАЗ

2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, Нива «Вираж»

Изготовлен из специальной упругой стали.

Диаметр стержня 21мм.

Опоры заднего стабилизатора рассчитаны на разрывное усилие по 500 кг каждая.

Задний стабилизатор не крашеный! Подвес заключен в мягкий пластиковый футляр.

Пластиковая оболочка рассчитана на работу в температурном режиме от -50 до +80 ° С. В отличие от краски не трескается и не трескается.

Что именно даст установка заднего стабилизатора

«Бенд» на автомобиль ВАЗ 2101-07, Нива?

Кузов машины перестанет так сильно наклоняться на поворотах

Маневренность машины значительно улучшится

Машине будет комфортнее ездить

Повышенная стабильность на высоких скоростях

Повышена устойчивость при движении по льду

Автомобиль будет более резко реагировать на поворот руля.

При резком маневре одна из осей не отрывается от дорожного покрытия

При повороте на высокой скорости автомобиль опускает центр тяжести, приседая

Перестанет скручиваться и ломаться, кузов и без того хлипкий, на поворотах и неровностях

Исчезнет шаткость и нерасторопность автомобиля при движении

Автомобиль станет сбитым, управляемым и предсказуемым

Возможен обгон на повороте по внешнему радиусу

Для любителей спокойной езды это дополнительный комфорт и запас маневренности.

Вы получите ряд преимуществ в устойчивости, маневренности и т. Д. Без обслуживания.

Ваша мягкая и комфортная машина также будет устойчивой и маневренной.

Автомобильная система Virage, внешне невидимая, ничем не отличается от других автомобилей аналогичного класса, преимущество будет вашим

Не создает препятствий при движении по трассе

Не снижает клиренс

Вы будете чувствовать себя увереннее в дороге

При продаже автомобиля отличные ходовые качества сыграют положительную роль.

Задний стабилизатор виража — самый верный способ быстро, а не

дорого и с минимальными усилиями улучшить ходовые качества

качество машины!

Сделать автомобиль ВАЗ 2101-07 более устойчивым и маневренным можно и другими способами. Вы можете заменить пружины на более жесткие. Конечно, стоимость четырех пружин уже не будет маленькой. Время, потраченное на их замену, или стоимость замены пружин, на которую уже выльется определенная сумма.И результат?

Практический результат выглядит следующим образом. В итоге получилась жесткая машина, неплохо управляемая на поворотах, но стоит сесть на гармошку или неважно отремонтированное дорожное покрытие, так как она явно проигрывает мягкой подвеске, которая незаметно проглатывает неровности. Проблемы начинаются с жесткой подвески. Машина хуже держит дорогу на неровностях. Жопа тянет в сторону. В повороте с неровностями дорожного покрытия заносит. Уменьшается срок службы деталей подвески и кузова.Для перевозки картошки с дачи это идеальный вариант.

Замена амортизаторов на двухсторонние. Стоимость четырех двусторонних амортизаторов — круглая сумма. За эту сумму мы получаем следующее поведение машины на дороге. Автомобиль становится заметно маневреннее, но на длинных поворотах машина по-прежнему падает на бок. В этом случае центробежные силы не работают. На кочках уже теряется комфорт. В поворотах возможен занос на гармошке, потому что двухсторонние амортизаторы не позволяют колесу моментально реагировать на неровности в виде волны.Колеса мерзнут, в определенные моменты теряется сцепление, машину тянет в сторону.

Не хочу сказать, что два популярных сейчас варианта полны недостатков, кого-то вполне устраивает такой вариант. Но зачем выбрасывать зубные пломбы и вышибать себе мозги, когда есть более человеческие способы добиться лучших ходовых качеств? Система стабилизации кузова «Вираж» — яркое тому подтверждение. Подвеска автомобиля остается комфортной. И закинуть его уже не будет реально, только с дураком… Установил за пять минут. Сохраняет горизонтальную устойчивость автомобиля при маневрах, поворотах, резком уклонении от неровностей и т.п. Мягкая подвеска уже менее подвержена поломкам, поскольку передаваемая сила с одной стороны на другую гасит удар, перераспределяя усилие на две оси (в том случае, когда удар приходится на одно колесо).

Сколько стоит задний стабилизатор Virage и как

Оплата / доставка произведена?

Задний стабилизатор Вираж стоит 620 грн. (чтобы узнать цену в другой валюте, начните оформлять заказ)

За эти деньги вы покупаете деталь, которую вам не нужно обслуживать. Установил один раз и забыл. Никаких скрипов резинок. Никакого усложнения задней подвески. Простое дополнение, за которым не нужно следить.

Оплата через банк .

Для оплаты заказов из других стран. С помощью систем межбанковских быстрых денежных переводов MoneyGram, Anelik, Allure, Migom, Contact, WesternUnion, Unistream .Оплатить заказ можно моментально в кассе ближайшего банка. За перевод средств взимается комиссия в размере 1%. На данный момент этот способ является наивысшим приоритетом среди жителей России, Белоруссии, Казахстана и др.

Оплатить заказ можно в отделении ПриватБанка, терминалах самообслуживания и в интернет-банке Приват24.

Используя эту систему, вы можете оплатить заказ пластиковой картой Visa, MasterCard онлайн, не выходя из дома.Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Liqpay и пройдите процедуру оплаты

Wallet One — многофункциональный сервис приема платежей. Здесь вы можете оплатить заказ как банковским переводом из России и Украины, так и с помощью платежных терминалов, электронных денег, пластиковых карт Visa и др.

Интеркасса — многофункциональный сервис приема платежей.Здесь вы можете оплатить заказ через: Visa, Mastercard USD, UAH, RUR, EUR, WMZ, WMU, WMR, WME, WMG, WMB, LiqPay USD, UAH, RUR, EUR, Единый кошелек RUR, USD, UAH, EUR, Privat24 USD, UAH, EUR, NSMEP UAH, MoneyMail RUR, USD, EUR, RBK Money , RUR Unikarta USD, Liberty Reserve USD, EUR, PerfectMoney USD, EUR, WebCreds RUR, Z-платеж RUB, Ukash USD, WMnote WMZ, WME, LVL, MoneXy UAH, PIN-CODE USD, Украинский банк UAH, Сбербанк РФ руб., Российский банк руб., Почтовое отделение руб., Банковский перевод руб., Альфа-Банк (Альфаклик) руб., ВТБ 24 (Телебанк) руб., Терминалы России руб., Терминалы Украины грн.

Оплатить заказ можно с помощью системы Яндекс.Деньги. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Яндекс.Деньги и пройдите процедуру оплаты. Оплатить этим способом можно только из кошелька Яндекс.Деньги.

Оплатить заказ можно через систему Webmoney. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Webmoney и пройдите процедуру оплаты.Очень удобный сервис для опытного пользователя.

Оплата при получении.

Если у вас нет опыта покупок в Интернете, или вы не решаетесь оплачивать предзаказ, то существует
возможность разместить заказ с оплатой при доставке. Перед оплатой заказа вам будет предоставлена возможность его осмотра и прикосновения. После осмотра, убедившись в правильности товара, Вы можете оплатить его.Для оформления данного способа на странице оплаты выберите раздел «Укрпочта» (КОД ОПЛАТЫ)
и пройдите процедуру оформления заказа. Оформляя заказ, обязательно указывайте номер своего мобильного телефона. С вами свяжется представитель для подтверждения заказа и уточнения службы доставки.

Для Украины

Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения).Доставка заказа осуществляется до склада «Новая Почта» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер транспортной накладной и дату прибытия заказа в ваш город. По номеру транспортной накладной вы можете отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте перевозчика. Нова Пошта использует СМС для информирования клиентов о доставке и получении посылок. На свой мобильный телефон придет SMS-сообщение от «Новой почты». В письме будет указан адрес представительства, где вы можете забрать свой заказ.Рекомендуем доставку Новой Почтой. Новая Почта — быстро, удобно, современно, надежно и качественно!

Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения). Доставка заказа осуществляется до склада «Интайм» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер транспортной накладной и дату прибытия заказа в ваш город. По номеру транспортной накладной вы можете отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте транспортной компании.В правом верхнем углу «отслеживать груз» введите номер, который вам подскажет менеджер. Транспортная компания Intime не использует SMS-информирование. Поступление заказа необходимо контролировать самостоятельно … Для получения заказа необходимо иметь при себе паспорт
и

Срок доставки УкрПочтой 2-7 рабочих дней с момента отправки. После отправки заказа менеджер сообщит вам все необходимые данные для получения вашего заказа. Когда посылка поступит в ваше почтовое отделение, на ваш почтовый ящик будет отправлено уведомление (доставка уведомлений — это ответственность сотрудников УкрПочты).Этот вариант доставки больше подходит для доставки за границу.

Для России и других стран.

Отправка вашего заказа возможна в любую страну мира. Желательно использовать почтовую службу компании. Заказы в Россию и другие страны отправляются Укрпочтой. Посылка с заказом поступает в указанное почтовое отделение, например, для России это «Почта России». Срок доставки зависит от удаленности конечного пункта назначения и колеблется в пределах 7-14 дней с момента отправки.В связи с тем, что Государственная почта не оказывает услуги «Наложенный платеж» для посылок, отправляемых из Украины в другие страны, мы вынуждены отправлять ваш заказ только после 100% предоплаты. В предоплату входит указанное количество товара и стоимость доставки до вас. Стоимость доставки варьируется в зависимости от удаленности конечного пункта назначения. Стоимость доставки рассчитывается автоматически при оформлении заказа. После отправки посылки с заказом на вашу электронную почту (E-mail) сообщаем номер посылки, а также отправляем скин квитанции об оплате посылки.По номеру посылки вы можете отследить прибытие вашей посылки в ваш город.

При оформлении заказа в Россию и другие страны указывайте способ доставки>!

Как только вы разместите заказ на указанный адрес электронной почты, система сайта отправит письмо с номером заказа, названием продукта и выбранным способом оплаты. Если вы выбрали наложенный платеж, с вами свяжутся для подтверждения заказа и способа доставки (только для жителей Украины).В случае использования метода предоплаты вы оплачиваете свой заказ в соответствии с выбранным способом оплаты. Как только средства будут зачислены (от одной минуты до трех дней, в зависимости от способа оплаты), система сайта переведет номер вашего заказа в статус «оплачен» и проинформирует вас об оплате заказа. Ваш заказ будет отправлен в кратчайшие сроки (1-2 дня). После отправки посылки на вашу электронную почту будет отправлено письмо с номером посылки. По этому номеру вы можете отследить прибытие посылки в конечный пункт назначения и забрать свой заказ.В случае наложенного платежа — номер коносамента. По номеру вы можете отследить прибытие вашего заказа (при получении обязательно иметь при себе паспорт или водительские права и знать номер коносамента)

П.С. В течение 14 дней с момента получения товара Вы можете безопасно протестировать задний стабилизатор VIRAGE на своем автомобиле. Вы имеете право вернуть товар, если он вам не понравился. Итак, наше отличие заключается в том, что мы даем вам возможность протестировать деталь на вашем автомобиле и сделать свой выбор.

Типы

, установка, признаки неисправности

Подвеска — самая сложная часть в автомобиле, которая соединяет кузов с колесами. На классической «Жигули» используется комбинированная схема подвески. Спереди используется независимая конструкция на двух рычагах, а сзади — зависимый мост. Неотъемлемый элемент любой подвески — амортизаторы. ВАЗ-2107 — не исключение. Что это такое и каковы их симптомы неисправности? Об этом читайте и не только в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Амортизатор — это элемент шасси, задача которого — гасить вертикальные колебания кузова и принимать на себя часть ударов подвески.Устойчивость автомобиля на дороге зависит от их технического состояния.

Конструкция амортизатора ВАЗ-2107 включает шток и рабочий цилиндр, заполненный газом или маслом. Также есть поршень, движущийся вверх и вниз, и камера, по которой движется заполненная жидкость. Таким образом, задний и передний амортизатор ВАЗ-2107 гасит колебания подвески и делает движение более комфортным.

Типы

Специалисты выделяют три разновидности этих элементов:

Какие амортизаторы ставить на ВАЗ-2107? Чтобы ответить на этот вопрос, мы разберемся в особенностях каждого элемента.

Газовый амортизатор

Это скорее спортивный вариант. Отличается высокой жесткостью и малым ходом штока. Он может быть однокамерный или двухкамерный. Из плюсов стоит отметить:

Высокая управляемость. За счет меньших ходов подвески автомобиль лучше реагирует на рулевое колесо и не так сильно кренится в поворотах.
Большой ресурс. Такие амортизаторы, устанавливаемые на ВАЗ-2107, могут прослужить до 100 тысяч километров.На самом деле они не текут, так как жидкости нет. в качестве рабочего элемента используется газ.

На этом все плюсы заканчиваются. Теперь перейдем к недостаткам:

Стоимость. Газовые амортизаторы — самые дорогие среди прочих. Один элемент на «семерку» стоит 1,3–1,5 тысячи рублей.
Отсутствие плавности хода. Подвеска становится не энергоемкой. Даже на высоком резиновом профиле вы почувствуете каждую дырку.
Нагрузка на другие элементы шасси. Из-за жесткости амортизаторов удары будут попадать в ступицу, подшипники, шаровые опоры (если это передний амортизатор ВАЗ-2107), рычаги и другие детали подвески.

Амортизатор масляный

Заводской элемент, который конструируется и регулярно устанавливается на ВАЗ-2107.

Отличается высокой мягкостью, благодаря чему увеличивается плавность хода. Масляный амортизатор отлично на всех неровностях. Также он имеет более низкую цену. Стоимость одной акции до тысячи рублей.

А теперь перейдем к недостаткам. В первую очередь из-за мягкости теряется резкость управления. Бочки на поворотах увеличиваются.С другой стороны, ВАЗ-2107 — не гоночный автомобиль, и штатные амортизаторы более чем подходят для повседневного передвижения.

Газойль

Это своеобразная «золотая середина» для тех, кто хочет получить хорошую управляемость, не жертвуя комфортом. В качестве рабочего элемента здесь используется как газ, так и нефть. Эти амортизаторы немного дешевле газовых, но при этом обладают хорошей управляемостью.

Автомобиль не входит как с завода. К тому же сохраняется энергоемкость подвески — не ломаются подшипники, ступицы и другие элементы.

Симптомы

Основным признаком неисправности, как и любого другого элемента подвески, является стук в одной части автомобиля. Со временем он может увеличиваться. Стук свидетельствует о поломке амортизатора. Если он маслянистый, на подъемнике вы увидите, как он протек. В основном амортизаторы на ВАЗ-2107 служат 70-100 тысяч километров в зависимости от состояния дорог и стиля вождения.

Инструменты для замены

Для выполнения этой операции нам понадобится набор инструментов.Если это задние амортизаторы ВАЗ-2107, вам понадобится ключ на 19 и головка с ручкой такого же размера. Для передних амортизаторов понадобится более обширный набор. Это ключи на 6, 13 и 17 миллиметров. Также нам потребуются домкрат, упоры, молоток, деревянный брусок, щетка по металлу и универсальная смазка (ВД-40 или «жидкий ключ»).

Как заменить задние амортизаторы на ВАЗ-2107?

Итак, поставим упоры на передние колеса и вывесим задние. Чистим резьбу металлической щеткой (иначе болт не вылезет).Далее распыляем ВД-40 и начинаем откручивать нижний болт. С другой стороны, удерживайте гайку ключом на 19 от проворачивания. Если болт затянут, немного поверните его и открутите еще раз. Возможно, нить испачкалась.

Далее выбиваем болт. Важно не повредить его, иначе тогда гайку не затянете. Поэтому нужно пробить деревянную балку или другой мягкий предмет. Вытаскиваем из пазов низ и приступаем к верху. Он прикручен. Затем подденьте цилиндр в сторону и выньте его.Устанавливаем новую и сначала скручиваем верхнюю часть. Затем натягиваем шток так, чтобы он вошел в нижние пазы. Закручиваем ключи на 19. На этом замена задних амортизаторов завершена. Аналогично меняется и соседняя сторона.

Как заменить амортизатор на ВАЗ-2107 передний?

Для этого включите передачу и откройте капот. Находим доступ к штоку амортизатора. Он установлен на гайке, которая откручивается ключом на 17 (дополнительно приклеивается ключом на 6).Джек передняя часть. поверните скобу рожковым ключом 13 вниз. Снимите сборку элемента. Установка производится аналогично. Сначала закрепляем верхнюю часть, затем нижнюю.

Полезные советы

Амортизаторы меняются попарно. Если левый элемент течет, правый тоже меняется. Обслуживают они примерно одинаково, а мы существенно упростим и ускорим обслуживание.

Чтобы обеспечить доступ к нижней части переднего амортизатора, перед домкратом открутите колесо до крайнего положения.

Надо ли идти на регулировку углов установки колес?

После замены амортизатора можно сразу приступить к повседневной эксплуатации. Необязательно переходить к регулировке углов установки колес, так как углы колес не сбились. Но если поменяли шар или рулевые тяги, то эта операция обязательна.

Вывод

Итак, мы выяснили, что такое амортизатор, как его заменить. Как видите, операция установки довольно проста, и выполнить ее сможет даже начинающий автомобилист.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 состоит. Как правильно сделать тюнинг и усиление подвески автомобилей ВАЗ. Какие неисправности подвески

Подвеска ВАЗ-2107 — самый нагруженный механизм всего автомобиля. Именно она принимает на себя огромную долю всех механических нагрузок, возникающих при движении. Именно по этой причине необходимо уделять этому агрегату особое внимание не только при ремонте, но и при усовершенствовании автомобиля.Тюнинг заключается в установке новых, более сильных и мощных механизмов.

Конструкция подвески «семерка»

В целом схема передней подвески ВАЗ-2107 заимствована у предшественника — «копейки». Такая конструкция используется на всех автомобилях классической серии. Это двухрычажная подвеска, состоящая из независимых верхних и нижних рычагов. Верхние рычаги прикреплены к стойкам брызговика. Нижние установлены на поперечинах, удерживающих передние лонжероны.

Чтобы рычаги при движении свободно двигались вверх и вниз, используются резинометаллические сайлентблоки. Именно с их помощью рычаги сохраняют подвижность, но не люфтят и не издают посторонних звуков … Амортизаторы и пружины используются для обеспечения максимально плавного хода при езде по неровной поверхности. Эти элементы способны гасить все колебания кузова автомобиля.

Типичные поломки подвески

Все неисправности, которые могут возникнуть в подвеске ВАЗ-2107, делятся на несколько групп:

Общая усталость металлических изделий — это приводит к поломке амортизаторов, рычагов и рессор.Хотя рычаги усилены, чрезмерное напряжение может вызвать трещины.
Очень часто причиной поломки передней подвески является чрезмерный износ сальников и втулок, шаровых опор, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости автомобиля.
Сушка резиновых деталей передней подвески: сайлентблоки, пыльники, отбойники.

Любой стук подвески ВАЗ-2107 должен насторожить водителя. В обязательном порядке при его обнаружении необходимо провести полную диагностику автомобиля.

Диагностика неисправностей путем осмотра

Даже при простом осмотре можно обнаружить множество проблем с подвеской автомобиля. А если вооружиться небольшой монтажной лопаткой, то без проблем вы обнаружите все люфты, которые присутствуют в элементах. Визуальный осмотр позволяет:

Оценить общее состояние всех резиновых деталей.
Определить люфт в шаровых опорах.
Выявить дефекты рычагов и пружин.
Определить общее состояние амортизаторов — оценить их работоспособность, а также обнаружить утечку масла.

Штатные рычаги подвески ВАЗ-2107 — довольно прочные элементы, но если их улучшить, можно добиться максимальной прочности.

Какому тюнингу подвергается подвеска «семерки»?

В целом автомобиль ВАЗ-2107 очень похож на уже устаревшую «копейку». Последний полностью скопирован с Fiat-124. Поэтому многие автомобилисты стараются максимально улучшить конструкцию, чтобы добиться более высоких характеристик.Тюнинг позволит добиться следующих результатов:

Улучшение плавности хода.
Значительно улучшить управляемость автомобиля.
Значительно повысить устойчивость при движении на высокой скорости.
Для увеличения прочности и надежности всех элементов конструкции.

Самый простой способ тюнинга — установить на автомобиль более качественную продукцию, которую производят иностранные фирмы. В частности, это касается амортизаторов, прекрасный выбор которых может решить массу задач, а также «заточить» автомобиль под конкретные нужды.Вы можете сделать его либо мягким и плавным, либо более жестким, но более устойчивым при движении на высоких скоростях.

Спортивная подвеска

Подвеска ВАЗ-2107 позволяет устанавливать более качественные компоненты, улучшающие эксплуатацию автомобиля. Вы можете внести следующие изменения:

Установить стойки газомасляной подвески.
Ограничьте ход и уменьшите длину пружин.
Установить специальные подвески с регулировкой дорожного просвета с помощью выносных камер или шурупов.
Для установки на автомобиль специальных конструкций нижних и верхних рычагов подвески, с помощью которых можно менять ролик.

Колесико — это наклон оси в продольном направлении при повороте колеса. Угол измеряется только в продольной плоскости, между средней линией вращения колеса и вертикалью. Чем больше колесиков, тем лучше управляемость. Но повернуть руль намного сложнее. Поэтому при тюнинге лучше установить электроусилитель руля.Увеличение колесика может быть достигнуто за счет установки треугольных рычагов или смещенных верхних опор.

Как усилить стабилизатор?

Чтобы значительно улучшить управляемость автомобиля при движении по плохим дорогам и усилить конструкцию, необходимо установить двойной стабилизатор. Для этого нужно приобрести стабилизатор поперечной устойчивости, а также втулки к нему. Желательно провести полную замену передней подвески ВАЗ-2107 для достижения максимальной эффективности.Обязательно при проведении работ иметь при себе сварочный аппарат. Порядок установки второго стабилизатора:

Снимите резинки с втулок.
Приварите металлические кольца к лонжерону.
Установите резиновые ленты после того, как кольца остынут.
Обрежьте на дополнительном стабилизаторе края не более 8 см.
Снимите крепеж, который установлен на лонжероне.
Далее необходимо соединить два стабилизатора, установив их в крепления и подушки.
Закрепите всю конструкцию.

Такая модификация передней подвески ВАЗ-2107 позволит значительно снизить крен при поворотах, а также улучшить управляемость при движении по неровной дороге.

Рычаги улучшения

На нижних рычагах подвески классических автомобилей шпильки ржавеют, по этой причине часто отламываются. И самое неприятное, что это происходит в процессе сборки, когда вы затягиваете гайки. При ремонте подвески ВАЗ-2107 такое случается часто; перед разборкой всех узлов необходимо тщательно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой.Перед установкой новых рычагов необходимо:

Смажьте шпильки литолом перед затяжкой гаек.
На резьбу, выходящую за гайки, необходимо установить пластиковые заглушки.

Колпачки изготавливаются из трубок подходящего диаметра; В качестве материала можно использовать шариковые ручки.

Шпильки будут максимально защищены от ржавчины, поэтому при следующем ремонте вы не повредите их. В этом же случае, если шпильки внезапно сломались, их необходимо полностью удалить.На их месте просверлите отверстия, в которые вы установите болты и гайки. Но лучший вариант — нарезать резьбу и вкрутить в нее болт.

Не думайте, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются только любители тюнинга.

Многие автовладельцы часто так поступают, чтобы придать отечественному автомобилю, например ВАЗ, лучшие ходовые качества.

Сегодня мы поговорим об основных типах доработок подвески автомобилей ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101, 2105, произведенных водителями, а также оценим целесообразность их установки.

Вот основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобилей ВАЗ и других отечественных автомобилей, а также способы ее усиления.

И хотя порядок установки отдельных дополнительных деталей подвески на многие автомобили ВАЗ одинаковый, все же нужно понимать, что их установка на ВАЗ 2101 и 2112 будет разной.

Самым популярным элементом, широко используемым многими владельцами российских автомобилей, является передняя распорка.

Его установка осуществляется в районе верхних опор амортизатора, путем фиксации подкосов между стеклами.

Основное назначение этой детали — увеличение угловой жесткости кузова и улучшение качества управляемости автомобиля.

Кроме того, наличие подкоса помогает исключить «плавающее» положение рычага подвески, возникающее в результате сильных ударов по ямкам или неровностям дороги.

Основная причина, по которой многие автолюбители, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, вносят такие доработки, это недостаточная жесткость кузова, что способствует ухудшению управляемости, появлению ощущения «вялого» руля и т. Д. проявление излишних кренов, возникающих при выполнении маневров.

Встречается исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанном с поездками по загородным дорогам.

Те водители, которые большую часть времени проводят в черте города и привыкшие к спокойной, неторопливой езде, могут даже не заметить этих недостатков.

Прокладка представляет собой металлический стержень довольно большой толщины фиксированной длины, предназначенный для конкретных моделей автомобилей, или с возможностью пространственной регулировки, что облегчает установку элемента на разные автомобили.

Его установка осуществляется при установке машины на ровную поверхность путем накручивания нескольких гаек на верхние шпильки опор амортизаторов.

Если по каким-то причинам наблюдается несовпадение крепежных отверстий, кузов автомобиля необходимо слегка «подтянуть» в нужном направлении.

В установке поперечины есть смысл. Вы не только значительно повысите управляемость автомобиля, но и продлите «жизнь» его кузову, благодаря улучшенному сопротивлению скручиванию.

Вспомогательная опора силового агрегата

Целью дополнения штатных опор двигателя другим вспомогательным модулем является минимизация амплитудных колебаний двигателя при резком торможении, ускорении и преодолении дорожных холмов или ям.

Его наличие исключает так называемое «расклевывание» — инерционные явления, возникающие при эксплуатации автомобиля.

Наличие вспомогательной опоры также предотвращает самопроизвольное отключение шестерен трансмиссии.

Это значительно снижает риск неприятных инцидентов, которые напрямую влияют на безопасность.

Обычно этот компонент сложно установить самостоятельно.

Требуется определенный навык, который не всегда бывает у рядового автомобилиста.

Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры только после переноса блока зажигания.

Это, с одной стороны, дополнительная сложность, но, с другой стороны, значительно улучшает условия работы электронного модуля, отодвигая его от дороги, тем самым уменьшая количество попадающей на него грязи.

Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается при тюнинге подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.

Стабилизатор задней балки

Элемент считает своим назначением уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным покрытием при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между ними. задние амортизаторы при движении по неровностям одного из колес.

Дело в том, что при наезде на глубокие выбоины происходит чрезвычайно сильное зависание, часто вызывающее вырывание штока заднего амортизатора.

При работе на сжатие амортизатор наоборот излишне склонен к поломке, что серьезно сказывается на его долговечности.

При усилении этого не происходит. Результирующая сила распределяется между обоими колесами примерно в соотношении 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается непосредственно на заднюю балку у переднеприводных моделей. отечественные автомобили ВАЗ и другие.

Установка усиления балки не должна вызывать проблем у большинства водителей. Для этого нужно использовать эстакаду или смотровую яму, после чего по инструкции закрепить штангу на балке.

Единственная сложность, которая может возникнуть, — это необходимость просверлить восемь отверстий в теле балки.

Передний стабилизатор повышенной жесткости — это инструмент, предназначенный для значительного повышения качества управляемости автомобиля.

Главное отличие от стандартной детали — более жесткие резиновые втулки, расположенные в точках крепления.

Автомобиль ВАЗ-2107 — последняя модель, выпускаемая АвтоВАЗом по так называемой классической компоновке, когда автомобиль приводился на задние колеса.

И поскольку большинство наших автомобилистов по-прежнему предпочитают автомобили с задним приводом, 2107 по-прежнему пользуется популярностью среди людей.

Шасси любого автомобиля включает в себя два основных компонента подвески: передние и задние колеса.

Если брать во внимание переднюю подвеску ВАЗ-2107, то она надежнее, чем у ВАЗ-2108.

Объясняется это тем, что у «семерки» меньше деталей переднего бункера, чем у «восьмерки» за счет заднего привода.

Но при этом за счет того же привода задняя подвеска более сложная, а значит, больше вероятность выхода из строя.

Устройство передней подвески

Передняя подвеска ВАЗ-2107 независимая.Он состоит из двух рычагов, один из которых расположен вверху, второй внизу, а также телескопического амортизатора и винтовой пружины. Стабилизатор поперечной устойчивости завершает дизайн.

Нижний рычаг с осью жестко прикреплен к поперечине подвески с помощью болтов. Сама также жестко крепится к передним лонжеронам.

Верхний рычаг прикреплен к стойке брызговика. Но у рычага нет собственной оси; это длинный болт, проходящий через стойку.

Для вращения рычагов вокруг оси используются резинометаллические шарниры (сайлентблоки).

На концах обоих рычагов установлены шаровые опоры, к которым прикреплен поворотный кулак, имеющий цапфу для установки ступицы колеса.

Винтовая пружина расположена между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы пружина не сдвинулась с места, ее концы устанавливают в специальные опорные чашки.

Гидравлический амортизатор установлен внутри пружины.Своим корпусом амортизатор крепится к нижнему рычагу с помощью резинометаллического шарнира.

Шток амортизатора крепится к кузову автомобиля через резиновые подушки. Стабилизатор поперечной устойчивости своими концами закреплен на нижних рычагах подвески, а посередине — на лонжеронах.

Для исключения прямого контакта стабилизатора с лонжеронами между ними установлены резиновые подушки.

Неисправности подвески

Неисправности передней подвески включают износ резиновых деталей подвески, а также возможен износ шаровых опор.Нередко в процессе эксплуатации выходят из строя амортизаторы и пружины.

В большинстве случаев ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно провести в домашних условиях. Но для этого для начала потребуется провести визуальный осмотр и диагностику ее состояния.

Для этого желательно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. В ходе осмотра определяется состояние всех резиновых деталей, проверяется наличие зазоров в шаровых опорах, отсутствие протечек масла из амортизатора и целостность пружины.

Проверка амортизатора

Работоспособность амортизатора можно проверить простым способом. Для этого нужно хорошо надавить на крыло автомобиля сверху, чтобы амортизатор сжимался, а затем отпускал. Амортизатор должен немедленно вернуться в исходное положение и больше не совершать никаких колебательных движений.

При обнаружении неисправности или сильного износа деталей подвеска ремонтируется. Поскольку большинство деталей подвески не ремонтируются, их просто заменяют.

Для ремонта все, что вам понадобится, это набор ключей и головок, домкрат и, в некоторых случаях, съемники.

Шаровые опоры

Для замены шаровых опор необходимо сначала снять колесо и очистить детали подвески от грязи. Затем домкрат ставится на нижний рычаг, автомобиль начинает подниматься. Это сделано для того, чтобы нагружать подвеску.

Ключом отверните гайку пальца шарового шарнира, начиная с верха. Затем опорный штифт выдавливается из поворотного кулака.

После того, как палец выйдет из кулака, нужно открутить крепление шарового шарнира и снять его вместе с защитным кожухом с верхнего рычага.

На место старого шарнира ставится новый и собирается в обратном порядке.

Нижняя шаровая опора заменяется так же, как и верхняя. После замены всех шаровых опор нужно обратиться на СТО для проверки и, при необходимости, регулировки углов.

Рычаги передней подвески

Для замены сайлентблоков на автомобиле вам понадобится помимо ключей специальный съемник для них.

Но в случае с верхним рычагом его нужно будет снять с автомобиля, при этом замена сайлентблоков нижнего рычага этого не потребует.

Чтобы снять верхний рычаг, сначала нужно отжать штифт его шарового шарнира от поворотного кулака.

Затем нужно открутить болт крепления кронштейна бампера. После этого откручиваются гайки крепления оси верхнего рычага, и ось снимается, а верхний рычаг снимается с автомобиля.

После снятия рычага съемником изношенные сайлентблоки снимаются и тем же съемником ставятся на место новые.

Рычаг устанавливается в обратном порядке. Но, чтобы установить шкворень шаровой опоры на место, потребуется нагружать подвеску с помощью домкрата, установленного под нижним рычагом.

Как уже упоминалось, вам не нужно снимать нижний рычаг для замены резинометаллических петель на нижнем рычаге.

Достаточно открутить гайки оси рычага и снять петли съемником. После этого на их место устанавливаются и затягиваются новые гайки.

Снимайте нижний рычаг, только если он поврежден.Но это случается очень редко.

Амортизаторы

При выходе из строя амортизатора его заменяют. Причем, даже если сломан только один амортизатор, заменяется и второй.

Для замены амортизатора сначала необходимо открутить гайку, фиксирующую его шток. После этого со стержня снимаются установленные на нем шайбы, а также верхняя резиновая подушка. А если стучит амортизатор, то причина этому возможна.

Затем нужно открутить нижний кронштейн крепления амортизатора от нижнего рычага.Сломанный амортизатор снимается через технологическое отверстие в рычаге.

Затем нужно снять с него монтажный кронштейн. Установка нового амортизатора производится в обратной последовательности.

Конструкция задней подвески семерки практически не отличается от подвесок других классических моделей семейства ВАЗ. Зависимая модификация подвески несколько устарела, и связана с наличием жесткой связи между задними колесами.Конечно, у жесткого соединения есть большое преимущество — высокая надежность, а также простота обслуживания, но есть и недостатки. Чтобы узнать о них, подробно рассмотрим устройство задней подвески ВАЗ 2107.

Устройство задней подвески ВАЗ 2107 достаточно простое, для чего требуется наличие заднего моста. Именно благодаря наличию задней оси задние колеса жестко связаны между собой. Балка заднего моста подвешена к кузову на реактивных тягах, которых в конструкции всего 5 — четыре продольных и одна поперечная.

Основное назначение продольных стержней — предотвращение и предотвращение смещения балки в двух направлениях — вперед и назад. Поперечная тяга нужна для того, чтобы исключить смещение балки при приложении боковых нагрузок. Знание всех деталей подвески необходимо для того, чтобы выявить неисправности и произвести правильный ремонт.

Это интересно! Для соединения тяг с корпусной частью и балкой используются специальные шарниры, которые выполнены из резинового материала и называются сайлентблоками.

Продолжаем изучать устройство задней подвески семерки, и стоит выделить еще один важный элемент — это пружины. Низ рессор соприкасается с чашей балки моста. Для смягчения контакта и исключения появления скрипов между пружиной и чашей располагается толстая резиновая прокладка. Верхняя часть пружин также упирается в кожухи корпуса через изолирующую прокладку.

Вибрации автомобиля подавляются парой телескопических амортизаторов.Нагрузка, которая образуется при движении автомобиля по неровной дороге, снижается за счет наличия трех резиновых уплотнений в конструкции задней подвески. Два уплотнения расположены в рессорной конструкции, а третье — снизу над картером заднего моста. Для удобства понимания всего вышесказанного ниже представлена схема задней подвески семерки.

пружины;
;
стержень или поперечный стержень;
балка моста, соединяющая колеса;
стержни или стержни продольные верхние;
продольные нижние тяги.

Как проверить состояние элементов задней подвески ВАЗ 2107

Мнение о том, что подвеска семерки имеет повышенную прочность и долговечность, вовсе не повод не контролировать ее состояние. Особенно нуждается в проверке состояния подвески автомобиль, который эксплуатируется в условиях бездорожья или на дорогах с плохим покрытием (их еще большое количество в странах постсоветского пространства).

Самый простой и эффективный способ проверить состояние задней подвески семерки — визуальный осмотр.Для этого машину нужно загнать на эстакаду или поставить над смотровой ямой. Особое внимание следует обратить на такие элементы подвески, как:

— это резиновые втулки, которые предназначены для сглаживания вибраций при приеме тяжелых нагрузок. Замените сайлентблоки, как только появятся вибрации и вибрации.
— наличие следов подтеков говорит о том, что приборы нуждаются в замене или ремонте. Диагностировать неисправность амортизатора несложно, если сесть на заднее сиденье и водить машину.В штатном режиме амортизаторы сглаживают колебания, а при неисправности наблюдаются сильные удары в районе колес.
Нет люфта в районе крепления тяг и амортизаторов. Наличие люфта означает, что изношены резиновые втулки шатунов, которые необходимо заменить.
Появление зазоров между деталями подвески.
, а также износ прорезиненных прокладок, в которые они упираются.

После проведения проверочных манипуляций можно сделать соответствующий вывод о том, нуждается ли задняя подвеска в ремонте или нет. Если нужно, то переходите к следующему пункту, и выясняйте алгоритм ремонта задней подвески ВАЗ-2107.

Семерка ремонт задней подвески

Сделав вывод о том, что задняя подвеска ВАЗ 2107 требует ремонта, необходимо приступить к кардинальным действиям. Перед разборкой подвески нужно сходить и купить необходимые запчасти.Какие запчасти покупать, зависит от состояния задней подвески, а точнее от того, какие элементы подвески неисправны.

Алгоритм ремонта следующий:

Семерка должна быть поднята на подъемнике, если ремонт проводится на станции или ставится на смотровую яму. Выжмите ручник, включите первую скорость и поставьте упоры под передние колеса.
Стыки деталей, которые планируется демонтировать, очистить металлической щеткой и обработать жидкостью WD-40.
Запаситесь необходимым набором гаечных ключей, а лучше торцовыми головками с гаечным ключом и трещоткой, что упростит и ускорит процесс разборки и ремонта.
Если нужно заменить жиклер или продольные штанги, то сначала ослабляем крепежные болты. Для демонтажа поперечной тяги потребуется открутить нижнее крепление амортизатора. Это происходит следующим образом: откручивается гайка, снимается болт, после чего снимается распорная втулка, удерживающая амортизатор.Теперь нужно открутить вторую рулевую тягу и снять ее.
Рекомендуется заменить втулки тяги комплектом, чтобы через месяц не пришлось повторять процедуру. Для начала нужно демонтировать резиновые втулки, для чего используется специальная оправка или импровизированная конструкция из длинного болта с шайбами и гайками. Старые втулки также можно обрезать, чтобы сэкономить время на их выдавливание.
Внутреннюю часть стержня следует тщательно очистить от коррозии и заусенцев, после чего приступить к установке новых резиновых лент.Чтобы упростить процесс вдавливания резинок в рукав, сначала следует обработать их мыльной водой. Мыльная вода уменьшит трение и ускорит процесс вдавливания резины в втулку.
Если вы планируете заменять резиновые втулки амортизаторов, то демонтировать их несложно, для этого нужно поддеть их отверткой и снять (они состоят из двух частей).
Если потребуется ремонт или замена амортизатора, то его придется снять полностью, открутив верхние крепления устройства.

После замены петель все демонтированные детали необходимо переустановить. Как видите, процесс замены несложный, и с этой задачей сможет справиться даже новичок. Для этого вам понадобятся необходимые инструменты и запчасти.

Подводя итоги, следует отметить, что описанная выше конструкция задней подвески семерки имеет один большой недостаток — крен машины при крутых поворотах и при объезде препятствий. Владельцы семерок знают, насколько велик этот недостаток, поэтому многие решаются на отчаянный шаг к установке, но это совсем другая история.

Это классика советского автопрома. Автомобиль действительно хорош во многих отношениях. Но, к сожалению, и недостатков у него много, особенно для внутренних дорог. И главная из них — подвеска мягкая. С одной стороны, это хорошо, потому что гасит неровности, и на машине удобно водить. Кроме того, вы уменьшаете нагрузку на позвоночник. С другой стороны, мягкая подвеска ухудшает управляемость автомобиля при маневрировании. И это не особо надежно.

В частности, Classic всегда использовался и продолжает использоваться как рабочая лошадка. И дополнительным минусом мягкой подвески на этой машине является то, что при больших нагрузках на одну из осей машина начинает «провисать». Доходит до того, что колеса начинают цепляться за арки. Что касается вариантов улучшения подвески, то существует множество. Если позволяют финансы, вы можете обратиться к специалистам по тюнингу, и они внесут существенные улучшения. Если ваш бюджет ограничен, вам придется сделать это самостоятельно.

Особенности тюнинга подвески ВАЗ 2107

Первое, что можно сделать при модернизации передней подвески — это установить пружину от НИВА 2121. Дело в том, что такой маневр не требует дополнительной подготовки, так как пружина хорошо входит в схему. Кроме того, это позволит повысить жесткость. Следует отметить, что такую же операцию можно провести и с задней подвеской. Некоторые автолюбители сокращают один или два оборота, чтобы уменьшить дорожный просвет.Делать это или нет — решать вам. Меньший клиренс имеет свои преимущества, о которых мы поговорим в этой статье. Но есть и существенные недостатки.

На очереди замена штатных амортизаторов. Здесь все зависит исключительно от ваших возможностей. Если хотите сэкономить, можно поставить довольно недорогие Иконы. Установка спортивного типа Bilstein обойдется дороже. Но эффект будет намного больше. Главное правило при замене амортизаторов на «семерке» — они должны быть газойль.Их преимущество заключается в большей эластичности. Что на выходе? Такая модернизация приведет к появлению больших кренов на поворотах. Чтобы их минимизировать, обычно устанавливают новые стабилизаторы с большей степенью жесткости (как вариант можно спарить пару заводских с двух сторон).

Что еще можно заменить в подвеске ВАЗ 2107

Тюнинг подвески ВАЗ 2107 не должен ограничиваться работами под автомобилем. Желательно позаботиться об улучшении системы рулевого управления.Как вариант — рулевая колонка от Нивы. Возможна установка электрического усилителя. Но лучше всего такую работу доверяют профессионалам. Дело в том, что оборудование должно быть правильно подключено. Самостоятельно сделать это довольно сложно.
Кроме того, специалисты рекомендуют обратить внимание на тормозную систему.

Установка дисков позволит значительно улучшить характеристики автомобиля. Наконец, все работы можно завершить заменой резины и проведением регулировки углов установки колес.Лучше выбирать иностранные шины. Возможны как классический вариант, так и низкопрофильный. Но стоит помнить, что последний хорош в плане управляемости, хотя и снижает уровень комфорта езды.

Подвеска занижение как вариант тюнинга

Многие автолюбители предпочитают, чтобы чем больше клиренс (так называемый клиренс), тем лучше. И отчасти они правы. Отечественные дороги могут очень быстро «убить» низкую подвеску. Однако при тюнинге некоторые владельцы «семерки» ставили совершенно противоположные цели.Они хотят снизить подвеску, чтобы придать автомобилю более спортивный вид. Насколько это логично в условиях плохого дорожного покрытия?

На самом деле низкая подвеска имеет свои преимущества. Например, улучшена управляемость машины в поворотах. Это достигается за счет меньшего крена (пониженного центра тяжести). Еще одно преимущество заключается в изменении внешнего вида автомобиля. Она становится более спортивной и агрессивной. Наконец, уменьшение лобового сопротивления позволяет снизить расход топлива.

Об опасностях низкого дорожного просвета

Прежде чем вы решитесь внести столь кардинальные изменения в свою «семерку», нельзя не упомянуть об опасностях, которые могут подстерегать вас в дороге. Важная информация! Прежде чем вы решите снизить клиренс своего автомобиля, подумайте, стоит ли это делать. Рекомендуем обратить внимание на несколько моментов:

возможность повреждения важных деталей автомобиля при ударе о ямы.По крайней мере, вы будете гораздо чаще посещать СТО;
, если работы будут проводить неквалифицированные специалисты, машина очень скоро потребует дополнительных денежных вливаний.

Основные варианты уменьшения клиренса

Первый вариант, который считается наиболее экономичным, — укорачивать штатные пружины. Сделать это можно своими руками или, если у вас нет необходимых инструментов и навыков, доверить это начинающему специалисту. Подобную операцию можно провести без демонтажа пружины.Важно помнить, что пружины укорачиваются на разное количество оборотов (передние, например, на два, а задние — на три). Это связано с тем, что вес машины должен распределяться равномерно.

Преимущество этого метода — невысокая стоимость. Что касается недостатков, то к ним можно отнести риски поломки как пружины, так и амортизатора. Другой вариант — приобрести и установить укороченные пружины. Такие пружины часто называют спортивными.Основные затраты здесь связаны с покупкой готовых деталей. К плюсам этого метода можно отнести то, что вы можете в любой момент вернуть все на место (ведь стандартные пружины не укорачиваются). Кроме того, вы можете выполнить эту операцию самостоятельно. Единственное, по завершении нужно обратиться к специалисту для выполнения работ по развалу / схождению.

Также можно уменьшить дорожный просвет с помощью койловера. Это пружины, которые позволяют регулировать дорожный просвет.Этот вариант наиболее удобен, ведь даже если с первого раза не удалось добиться ожидаемого результата, всегда можно отрегулировать желаемую высоту подвески, не покупая новые детали. К достоинствам этого метода можно отнести универсальность койловеров. Они доступны как со спортивными, так и со стандартными амортизаторами. Их можно регулировать по вашему желанию. Наконец, их достаточно легко установить своими руками. Из минусов только один — цена вопроса.

Пневмоподвеска — еще один вариант «прокачки». Причем этот вариант подходит исключительно для настоящих фанатов. Дело в том, что стоимость упаковки может достигать десятков тысяч рублей. Но за деньги вы получите полный инструмент для подвески. Еще один минус — стоимость работ. Дело в том, что такую подвеску нельзя сделать в своем гараже. А еще не рекомендуется доверять установку оборудования первому попавшемуся «специалисту».К недостаткам можно отнести то, что такая подвеска может быстро выйти из строя на отечественных дорогах.

К достоинствам этой опции можно отнести возможность гибкой регулировки зазора (в пределах до пяти сантиметров). Если система установлена правильно, вы можете отрегулировать клиренс в любой момент по своему усмотрению, в зависимости, например, от типа дорожного покрытия и местности. Еще одно важное преимущество — способность хорошо удерживать максимальный вес транспортного средства.Машина не прогибается даже при максимальной нагрузке. В целом зазор можно регулировать в пределах от двух до девяти сантиметров. Не следует делать большего, поскольку это сопряжено с определенными рисками. В процессе доработки также рекомендуется монтировать новые пыльники и буферы отскока. Кроме того, специалисты советуют менять упорные подшипники. И еще один важный момент. Все работы по подвеске должны выполняться ответственно. Если самостоятельно выполнить какую-либо операцию не получается, лучше доверить ее профессионалам.Сохранять или делать что-то небрежное здесь неуместно. Любая ошибка может существенно повлиять на обработку.

Видео тюнинг подвески ВАЗ 2107

Priora »- передняя подвеска: ремонт, конструктивные особенности устройства

Впервые« приора »сошла с конвейера в марте 2007 г. и доступна до сих пор. Модель хотели снять серийно, но в последний момент решили не делать. «За свою историю произошел единственный фейслифтинг и множество доработок по технической части.Единственное, что не дошло до инженеров автомобиля «Лада-Приора» — передняя подвеска. Рассмотрим его конструкцию, типовые неисправности и методы ремонта.

Устройство штатной передней подвески

В качестве прототипа «Лада-Приора» использовалась ВАЗ-2110. Система подвески в целом осталась без серьезных изменений. Инженеры просто установили пружины другого типа и дополнительные амортизаторы.

Подвеска передняя ВАЗ «Приор» независимого типа, телескопическая.В основе — стойки, а также бочковые рессоры. Кулон «приоры» также отличается наличием на ней нижних рычагов, снабженных растяжками. Есть стабилизаторы поперечной устойчивости.

Стенды — гидравлические амортизационные. Нижняя их часть крепится к поворотному кулаку двумя болтами. Верхний болт имеет особенность. Его можно использовать для регулировки выравнивания. Спереди установлена пружина и специальный отбойник из полиуретана. Вместе с подшипником есть также верхние крепления стойки. Эта деталь крепится к туловищу с помощью гаек.Благодаря эластичному материалу этот подшипник значительно снижает вибрацию и позволяет стойке раскачиваться в точке срабатывания.

Стабилизатор

В системе независимой передней подвески имеется стабилизатор поперечной устойчивости. Как он использовал стержень. К нижним рычагам прикреплены ее «поясные» подставки на петлях. Торсионная часть фиксируется на корпусе с помощью специальных кронштейнов и подушек.

Типичная неисправность

Инженеры ВАЗ в 2007 году должны были изготовить этот автомобиль, поэтому, как уже было сказано, подвеска ВАЗ-2110 использовалась практически один в один ход, детские болезни не исправлены, и многие владельцы ВАЗ-2170 сейчас с ними регулярно сталкиваюсь.Рассмотрим самый типичный сбой.

Гудение или дребезжание

A Стук в передней подвеске («приора» -универсал тоже этим страдает), а также характерный шум — это один из симптомов. С этим неоднократно сталкивались все владельцы отечественных автомобилей в этом семействе. Специалисты по ходовой части утверждают, что в этом случае возможна неисправность стоек. Также в процессе эксплуатации ослабьте болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову автомобиля.

Повышенный шум может быть связан с износом тяг или подушек.В случае со стойками для избавления от неприятного удара нужно только заменить изношенные амортизаторы. При ослаблении крепления следует подтянуть. В случае выхода из строя подушки следует заменить. Стоит недорого. Теперь любые запчасти на «Приоритет».

Также удар может вызвать дряблое крепление, на котором в корпусе установлен верхний подшипник. Специалисты рекомендуют подтянуть гайки опоры. Еще одна причина шума — изношенный резиновый элемент в опорной стойке. Вам необходимо купить новую деталь и установить ее.Тогда типичный шум исчезнет.

При износе втулки в рычагах, раскосах или стойках подвески также будут стучать. Эти детали необходимо заменить. Среди других неисправностей — изношенные шаровые опоры, сломанные пружины или их деформация, сжатие буфера износа, разбалансировка колеса.

Поток жидкости от амортизаторов

С этой проблемой часто сталкиваются автовладельцы «приора». Подтекает передняя подвеска. Иногда это может быть связано с изношенным или неисправным уплотнением штока. Также элемент в процессе эксплуатации может образовывать заусенцы и повреждать слой хрома.Течение образуется из-за повреждения или усадки уплотнительных колец на корпусе. Решение этих проблем — замена предмета в коллекции.

Плохая стойка сопротивляется в момент удара

Эта неисправность характеризуется, когда клапан или обратный байпас теряет свою целостность, если в аттенюаторе недостаточно жидкости. Это происходит из-за задиров на цилиндре, износа слоя ПТФЭ. Часто бывает, что тяговая пружина в возврате клапана. Возможен ли ремонт? «Лада-Приора» в этом корпусе укомплектована новой подставкой.Та же неисправность будет и в случае, когда подвеска плохо сопротивляется фазе уплотнения. Симптомы — неровности и шумы в салоне.

Поломка

Если начала ломаться подвеска, то есть два варианта. Это изношенная пружина или вышедшая из строя стойка. Вам следует произвести ремонт.

«Лада-Приора» и большие зазоры в шаровом механизме

Причина этого явления — износ рабочих поверхностей шарового шарнира. Это может быть вызвано загрязнением или повреждением ботинка.Заменить изношенные детали.

Автомобиль тянет в сторону

Иногда бывает и с автомобилем «приора». Не всегда здесь виновата передняя подвеска. Например, съезд автомобиля с прямой возможен при разном давлении в шинах или нарушении угла установки колес. Еще одна возможная большая разница в износе шин или нейтрализации дисков. Также автомобиль съезжает с прямого пути, если вы сломаете резиновые детали в одной из опорных стоек.Возможны разные характеристики упругости пружин.

Высокий износ шин

Это происходит не только по вине подвески.

Шины будут сильно изнашиваться при резком торможении с полной блокировкой колес. Такой же эффект будет при неправильном подобии развала и в случае перегрузки.

Выбор стендов

Передняя подвеска (в частности, «Лада-Приора» универсал) не менее важны, чем двигатель или трансмиссия.Подвеска гасит вибрации, которые передаются на тело от дороги через колесо. Подвеска должна обеспечивать устойчивость автомобиля при движении на высоких скоростях.

Если подвеска слишком мягкая, машину можно будет ехать по прямой, но при входе в поворот есть большие крены. В том случае, когда это сильно круто, крена при поворотах не будет, но и плавности нет.

Но можно найти лучший вариант. Теперь сторонние производители предлагают стойки и другие запчасти для «Приоритета».Часто эти детали намного превосходят заводские по качеству и характеристикам.

SS20 Ходовая

Эти запчасти для отечественных и иномарок выпускаются под торговой маркой «Technology». Стеллажи для данных стали настолько популярными благодаря своему высокому качеству. Для «приоры» производитель предлагает 4 варианта изделий, различающихся по жесткости. Какая стойка лучше? Им нужно подобрать стиль катания. Софт-стеллажи серии «Стандарт». Также доступны и задние амортизаторы из этой же серии.

Для увеличения емкости предлагается более сильная версия. Далее — ждем от «Комфорт». По мнению многих автовладельцев, это лучший вариант. Они жестче, чем «Стандарт», но подвеска одинаково хорошо работает как на плохих, так и на хороших дорогах.

Набор «Шоссе» подойдет тем, кому нравится жесткость подвески на высоких скоростях. С этими стойками можно ездить по плохим дорогам, но это будет неудобно. «Спорт» — самый жесткий вариант от этого производителя для автомобилей «приора».Передняя подвеска такого плана для города не пригодится, а вот для спортивных мероприятий — на время.

«Каяба»

Для «приоры» этот японский бренд предлагает еще и надежную подставку. Часто владельцы этих автомобилей приобретают данную продукцию, предназначенную для ВАЗ-2110. Но есть и дилеры, и запчасти для «приоры» серии «Каяба» Exel-G. Однако с настройкой могут быть некоторые проблемы.

«ACE»

Это отечественная марка. Компания предлагает запчасти для «приоры» для передней и задней подвески.Что касается стендов, то это «Комфорт ПРО» с содержанием Казамассима или масло «Комфорт-классик».

Какая стойка лучше?

Ответить на этот вопрос сложно. Хотя производители и имеют сертификаты качества, очень часто запчасти к шасси не могут обеспечить заявленный комфорт передвижения и заданный срок эксплуатации. Отзывы также не позволяют нам лучше понять это. Все зависит от предпочтений хозяина. Сегодня в «Приоритете» установили пневмоподвеску.

Эту систему можно сделать вручную или связаться с СТО.Это решение очень хорошее с точки зрения комфорта и надежности.

Продажа классических автомобилей СССР Тачанка

В то время как АВТОВАЗ стремится к светлому будущему, а мировые концерны внедряют литровые турбодвигатели и гибриды, большинство покупателей подержанных автомобилей в России выбирают ВАЗ. Потому что это дешево, практично и по-прежнему актуально.

Речь идет об автомобилях, которые только по меркам развитых стран относятся к категории «ретро», но на постсоветском пространстве это еще только вчера снятые с производства «Жигули», хотя их спроектировали почти полвека назад. .Фактически, они остаются вполне функциональными и по сей день. Не верите мне?

Вот их преимущества, которые сложно оспорить:

низкая стоимость;
запасных частей в наличии;
нетребовательный сервис;
нетребовательна к качеству бензина;
возможность недорогого перевода на газовое топливо;
Приспособленность к плохим дорогам.

Естественно, у живой классики есть и немалые, не менее очевидные минусы:

не престижно;
Не всегда достойная динамика и тормоза;
повышенный уровень шума в салоне;
расход топлива выше современных одноклассников;
активная и пассивная безопасность на уровне 1970-х годов;
Отсутствие кондиционера, ГУР и подобных опций.

Советская Лада ВАЗ-2101 в хорошем состоянии

«Всегда наготове!»

Конечно, повседневная эксплуатация автомобиля «позапрошлого поколения» требует не только особого отношения, но и дополнительных знаний. Да, с одной стороны, новенький «Жигуль» не жалко, чтобы его раздавили или поцарапали в городской толпе или бросили ночью перед подъездом. Но с другой стороны, бренд — один из самых ворованных, потому что всегда есть спрос на «бывшие в употреблении» запчасти с разборки.Поэтому нужна система безопасности даже самого простого уровня: к счастью, серьезные профессиональные угонщики с кодграбберами до сих пор охотятся за другими автомобилями. Как ни странно, но в ремонте ВАЗа предыдущих поколений обычно требуется не чаще, чем подержанная иномарка средней руки. Тем более, что об особо бережной эксплуатации речь не идет — заднеприводная «классика» всегда готова выдержать тяготы отечественных дорог и бездорожья. Помимо немалого запаса прочности, задняя балка Жигулей на пяти рычагах вкупе с параллелограммной независимой передней подвеской обладают способностью мягко поглощать неровности, обеспечивая хороший комфорт даже на неровной дороге.Собственно, это одно из важнейших отличий «копеек», «двоек», «троек», «четверок», «пятерок», «шестерок» и «семерок» от более поздних одноклассников. Чья упрощенная, жесткая и шаткая ходовая часть больше подходит для высокоскоростной езды по ровным дорогам, чем для неровностей.

Вопрос сервиса заслуживает отдельного разговора. Многие СТО в крупных городах не хотят обслуживать ВАЗы предыдущих поколений, особенно если речь идет об автомобиле, сменившем второе-третье десятилетие.Итак, при отсутствии «фирменной» дилерской службы придется обращаться к мелким частникам, а затем задача — найти добросовестных мастеров, к которым можно будет обратиться с любой проблемой.

Доступный

Знающие люди покупают запчасти на старые ВАЗы не на рынках, где много китайского суррогата предлагают недорогие машины, а в более-менее серьезных фирмах, поставляющих фирменные запчасти. Помимо оригинальных российских запчастей, есть еще более качественная импортная продукция.Ведь благодаря тому, что когда-то «Лада» хорошо продавалась в Европе и Азии, сейчас для них за рубежом производится очень много запчастей высокого уровня. Еще один неиссякаемый источник качественных запчастей — Интернет, где можно купить оригинальные комплектующие советского производства по доступным ценам. Один нюанс — не нужно наезжать на сайт коллекционеров автомобилей и любителей антиквариата, ведь, как бы парадоксально это ни звучало, многие из активно эксплуатируемых моделей того же АВТОВАЗа уже стали объектами поклонения и коллекционирования.Ценообразование на старые запчасти — дело непростое. Во-первых, оригинальные запчасти от «Жигулей» — это просто хлам, который занимает гараж, и знающий их цену «согнет» стоимость до произвольных значений. Разница в цене в 2-3 раза считается вполне нормальным явлением. Цены на запчасти ниже, а иногда и значительно ниже, чем на современные модели, не говоря уже о том, что некоторые дорогие комплектующие в старых автомобилях просто отсутствуют конструктивно. Такие как кислородные датчики, топливные фильтры высокого давления и погружные электрические бензонасосы, обязательные для двигателей с впрыском.

Есть еще одно обстоятельство, объясняющее живучесть «заднего привода» из Тольятти. Владелец, сознательно (а не случайно) выбравший вместо иномарки «Жигуль», как правило, имеет финансовую возможность купить качественные запчасти, надежный аккумулятор, «правильную» резину, хорошее масло и другие рабочие жидкости. для своей домашней «ласточки». Отсюда надежность и долговечность.

По скоростным качествам автомобилям проекта более сорока лет назад сложно конкурировать с продукцией современного автопрома, но удержаться в городском потоке вполне возможно.Разве что на самых слабых «Ладах» с 1,2- и 1,3-литровыми двигателями (64 л.с. и 69 л.с.) злоупотреблять движением в левом ряду не рекомендуется. Тормоза на подавляющем большинстве «Жигулей» вполне подходят для спокойной езды в современных условиях. И только водители «копеек» первых лет выпуска должны «с запасом» дистанцироваться от впереди идущих машин, так как они не оснащены вакуумными усилителями тормозов.

Внимание!

Следует отметить, что, говоря об автомобилях старшего поколения, мы не имеем в виду изношенные экземпляры, которые были в руках нескольких владельцев, многократно ремонтировались и нещадно использовались в качестве «грузовиков» или провинциальных такси.В первую очередь, речь идет о хорошо сохранившихся экземплярах «Жигулей» с небольшим пробегом, мало чем отличающихся от тех, что только что сошли с рынка автомагазина. На «вторичке» их очень много. Приличную «копейку», «двойку» и «тройку» надо искать, с «шестерками» немного попроще, а вот «четверки», «пятерки» и «семерки» предлагаются в самом широком ассортименте.

Таким образом, практичные граждане, лишенные излишних амбиций, вместо сильно обшарпанной иномарки лет 15 смело могут выбрать автомобиль вдвое старше — до «копеек» 1970-х годов на тех же узлах и агрегатах. продержавшиеся на конвейере до 2012 года «семерки» и «четверки».В принципе, это могут быть и «восьмерки» / «девятки» 1980-х годов (хотя о них идет особый разговор), но вроде бы похожих по сути «Тавров» стоит опасаться: хорошие запчасти к ним неадекватно дороги, поскольку они существуют только «в оригинале». Еще сложнее обстоит дело с комфортабельным и вместительным «Москвичем»-2141 (он же «Алеко»). В разные периоды производства качество этой машины было очень нестабильным, и сегодня тем труднее найти удачный экземпляр.

Стук в задней части ваз 2107

Назначение подвески ВАЗ 2107

Передняя подвеска

Задняя подвеска

Задняя подвеска — описание

Задняя балка

Амортизаторы

Пружины

Реактивные тяги

Отбойники

Неисправности задней подвески ВАЗ 2107

Стуки

Видео: стуки на «Жигулях» при трогании

«Пробои» подвески

Машину тянет в сторону

Другие звуки

Проверка задней подвески

Ремонт задней подвески

Замена амортизаторов

Замена пружин

Видео: замена задних пружин на «классике»

Замена реактивных тяг

Модернизация задней подвески

Усиленные пружины

Пневмоподвеска

Видео: монтаж пневматической подвески на «классику»

Электромагнитная подвеска

А-образный рычаг

Тяга Панара

Видео: изготовление регулируемой тяги Панара

Ответы (3)

Похожие статьи

16 comments on “ Стук сзади ваз 2107. Ваз 2105 на кочках сильный стук сзади ”

Стук в задней подвеске: причины и способы устранения

Неисправности и пути решения

Особенности и неисправности подвесок ВАЗ-2107

Назначение подвески ВАЗ 2107

Передняя подвеска

Задняя подвеска

Назначение и устройство передней подвески

Передняя балка

Стойка амортизатора передняя

Задняя подвеска — описание

Задняя балка

Амортизаторы

Пружины

Реактивные тяги

Отбойники

Неисправности задней подвески ВАЗ 2107

Стуки

Видео: стуки на «Жигулях» при трогании

«Пробои» подвески

Машину тянет в сторону

Другие звуки

Ритмичный стук в движении » Автосервис Редуктор

Момент возникновения стука. Вспомните, когда Вы впервые его услышали? Это было после:

Частота стука. Обычно данный стук имеет два типа частоты (количества отдельных, различимых ударов).

ВНИМАНИЕ!!! Информация на данной странице относится только к редуктору моста.

И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!

Просьба в обсуждении не задавать вопросы про коробку передач!

Проверка задней подвески

Тяги, сошка, шарниры- где все это?

Осмотр и проверка рулевого управления Ваз-2107

Устранение неисправностей

Посмотрите видео по диагностике рулевых тяг

Ремонт задней подвески

Замена амортизаторов

Замена пружин

Видео: замена задних пружин на «классике»

Замена реактивных тяг

Сальник хвостовика редуктора заднего моста как заменить видео АвтоНоватор

Основная функция сальника редуктора

Подбираемся к сальнику хвостовика редуктора заднего моста

Замена сальника редуктора заднего моста – заключительный этап

Модернизация задней подвески

Усиленные пружины

Пневмоподвеска

Видео: монтаж пневматической подвески на «классику»

Электромагнитная подвеска

Ответы (3)