Спускает колесо через ниппель: Травит воздух золотник на колесе автомобиля

Колесо спускает через ниппель что делать?

Как поменять ниппель на велосипедной камере?

На спущенных колёсах далеко не уедешь. Бывают случаи, когда после очередной поездки на следующий день колесо значительно или полностью спустило.

Не стоит сразу винить в этом прокол и начинать бортировать колесо для ремонта камеры. Всего вероятнее, что причина в ниппеле или, как его ещё называют, в золотнике.

Признаки и причины неисправности ниппеля на камере велосипеда

Ниппель или золотник – это устройство, с помощью которого производятся манипуляции с регулировкой давления в колёсах велосипеда. Конструкция его элементарна – специальный золотник (клапан), который помещён в цилиндрическую трубку с внутренней резьбой или без таковой (зависит от вида золотника), которая впаяна или механически прикреплена к велосипедной камере.

Ниппеля бывают трех видов:

1. Dunlop – ниппель старого образца. В наши дни встречается всё реже, раньше таким ниппелем оснащалось большинство велосипедных камер. Внешне похож на своих «собратьев»: на Schrader — внешним элементом, а на Dunlop — внутренним. Конструкция ниппеля – цилиндрическая трубка с вертикальным прорезом на 4-5 мм, в которую вставляется полая трубка с утолщением посередине с двумя рёбрами, который вставляется в прорезь внешней трубки, и фиксируется с помощью специальной затяжной гайки. Внутренняя часть ниппеля с одной стороны оснащена резьбой для колпачка, а с другой конец одевается резиновая трубка, выступающая в роли клапана.
2. Автомобильный Schrader или американский ниппель. Такой камерный клапан устанавливается на большом количестве велосипедных камер: гибридах, горных велосипедах. Конструкция немного сложнее: впаянная или механически установленная в камеру металлическая трубка длиной 40-60 мм с внутренней и внешней резьбой и специальный золотник. Последний оснащён металлическим стержнем с пружиной, на одном конце которого находится тарелкообразный клапан.
   Чтобы вкрутить или выкрутить Schrader, необходим специальный ключ, который обычно интегрируют в защитный колпачок-крышку.
3. Велосипедный Presta или французский клапан. Такой ниппель нашёл применения на байках спортивного типа. Диаметр внешней трубки меньше первых двух представителей (6 мм), отличительная черта – внешнее присутствие стержня клапана. Последний оснащён контргайкой, — для того, чтобы отрегулировать давление необходимо ослабить последнюю. Французский ниппель требует бережного обращения.

Исправность ниппеля определяется его функциональной пригодностью, т.е. способностью удерживать внутреннее давление в колёсах, — если давление в камерах спускается, то требуется ремонт или замена золотника.

Причины неисправности ниппеля могут быть разные, начиная от поломки самого клапана (механическое повреждение, естественный износ), и заканчивая элементарным загрязнением.

Способы определения неисправности ниппеля

Снижение давления в колёсах – это основной признак неисправности ниппеля.

Выявить проблему помогут следующие способы:

1. Визуально – это самый простой и действенный способ, им рекомендуется проверять работоспособность после каждой накачки велосипедной камеры. Нужно смочить ниппель водой и убедиться в отсутствии образования пузыря. При отсутствии воды, можно послюнявить палец и приложить его к ниппелю.
2. На слух. Если ниппель сломался или загрязнился, то по характерному шипению это становится понятно. Метод не работает в случаях, если велосипедные камеры заполнены герметикой от проколов.
3. Контактно. Прижав палец к спускающему ниппелю, и, жёстко удерживая, можно тактильно почувствовать давление.

Как выкрутить ниппель?

Как может показаться сначала, этот вопрос не стоит внимания. Это так, если это Dunlop или Presta. Выкрутить эти ниппеля не составит труда. Даже если они немного прикипели, выкрутить помогут обычные плоскогубцы. Но в отношении с Schrader, как показывает практика, не всё так просто.

Дело в том, что для того, чтобы выкрутить золотник Schrader, необходим специальный ключ, представляющий собой стержень диаметром 3-4 мм с небольшим (2-3 мм) пропилом по центру вдоль стержня.

Такие ключи в недалёком прошлом были широко распространены, ибо они были интегрированы в защитный колпачок ниппеля, и поставлялись вместе с камерами. Сегодня камеры оборудованы пластмассовыми крышками, с помощью которых золотник не выкрутить.

Такая мелочь становится настоящей проблемой для некоторых велосипедистов, — оббежав несколько велосипедных магазинов, они обнаруживают, что таких ключей нет, и чтобы выкрутить ниппель начинают изготавливать инструмент самостоятельно.

В этом случае можно посоветовать следующее:

• Медицинский пинцет поможет выкрутить золотник: он входит в цилиндр, а усилия для зажима контргайки вполне достаточно.
• Изготовить ключ из металлического стержня диаметра 3-4 мм. пропилив его полотном для металла, а затем слегка его расширить надфилем или развальцевать отвёрткой.
• Сходить в шиномонтаж с камерой, и проделать все манипуляции с неё на месте.
• Побеспокоиться о приобретении колпачка для ниппеля – поможет выкрутить золотник в дороге.

Как заменить велосипедный ниппель?

Поскольку ниппельные золотники являются расходным материалам, то производить ремонт последних является нецелесообразным. Стоимость их невелика, и приобрести их можно в любом вело- или автомагазине.

Но в некоторых случаях:

при загрязнении или выработки уплотнительной резинки, можно произвести не сложные работы, для продления срока службы золотника.

• Клапан на ниппеле может спускать по причине загрязнения, т.е. неплотно закрываться. Для восстановления работоспособности нужно выкрутить золотник и хорошо его промыть.
• Если давление не держится из-за износа уплотнительной резинки, то нужно выкрутить ниппель и нанести на него небольшое количество любого герметика.

Как отремонтировать ниппель вдали от дома?

Если в пути колесо стало заметно спускать, и прокол тут не при чём, можно сделать следующее:

• Проверить затяжку клапана.
• Промыть Schrader или Presta.
• Если есть герметик, то обработать им золотник.
• В колпачок Schrader мелко нарезать и утрамбовать резину от латок, а затем крепко затянуть.

Эти меры могут помочь добраться своим ходом до дома. Следует помнить, что скоростной режим в этой ситуации рекомендуется значительно уменьшить.

Если ниппель в камере отрывается с завидной периодичностью, и камеры сменяют друг друга слишком часто, то проблему можно решить кардинально, — обезжирить внутреннюю часть покрышки, камеру, заменить ободную ленту, просыпать всё тальком.

Это должно предотвратить обрывы. Также перед накачкой камеры, следует полностью спускать воздух и поправлять (проворачивая) покрышку, чтоб пипетка встала строго вертикально.

Как заменить золотник на колесе автомобиля

Сложно встретить водителя, который не сталкивался с проблемой спущенного колеса. Это бывает часто, причем иногда в самое неподходящее время. Если колесо спустило из-за прокола, достаточно его просто поменять, а проколотое отвезти в шиномонтажную мастерскую. Однако бывает и так, что шина начинает спускать совсем по другой причине. Давление в ней постепенно исчезает, причем это происходит постоянно. Причин такому поведению много. На первом месте стоит золотник. Именно он обязан держать давление в шине. Выход его из строя приводит к понижению давления.

Причины утечки воздуха из покрышки

Единственную причину назвать сложно. Обстоятельства могут иметь различный характер:

• «Травит» золотник,
• Плохое прилегание контактной поверхности штуцера,
• Дефекты колесного обода,
• Слишком старая резина,
• Прокол,
• Порез.

Также это возможно, если шина очень долго не эксплуатировалась.

Что такое золотник

Это специальное устройство, предназначенное для направления воздуха и удержания определенного давления в покрышке. Промышленность выпускает несколько видов золотников:

1. Камерные. Используются в камерных шинах.
2. Стандартные. Для бескамерных.
3. Усиленные. Устанавливаются в бескамерные покрышки автомобилей, участвующих в спортивных заездах.

Так как золотникам приходится работать в тяжелых условиях, они постепенно стареют и приходят в негодность. Начинают пропускать воздух, колесо постепенно спускает. Поэтому золотники требуют регулярной замены. Обычно когда меняется вентиль, устанавливается новый золотник.

Как определить что золотник начал «травить»

Такая проблема касается практически любого типа колес. Клапан, который пропускает воздух при подкачке, обязан закрываться и не допускать его выхода наружу. Но если детали элемента сильно изношены, или бракованы, воздух начинает быстро покидать покрышку.

Чтобы убедиться в работоспособности золотника, достаточно просто послюнявить палец и прислонить к отверстию. В случае появления пузырьков, выходящих из ниппеля, его нужно просто заменить. Возможна и другая причина – он плохо закручен. Для полной фиксации нужно воспользоваться специальным ключом или колпачком с прорезью на наружной поверхности.

В бескамерной шине проблема утечки воздуха обычно связана со штуцером.

Внешне он может быть исправным, однако его неплотное прилегание к поверхности металла в точке соприкосновения с диском, может привести к падению давления.

Для определения неисправности потребуется мыльный раствор. Появление пузырьков воздуха становится сигналом к замене штуцера. Причиной выхода штуцера из строя может стать старая резина, потерявшая свои свойства. Иногда штуцер начинает спускать при минусовой температуре. Его размер уменьшается на несколько микрон. Этого достаточно, чтобы воздух начал постепенно уходить из колеса.

Самостоятельная замена ниппеля

Такую операцию очень быстро делают в шиномонтажной мастерской. Но при необходимости замену можно выполнить и своими руками. Для этого необходимо иметь:

Машина поднимается на домкрате.

Откручиваются гайки, и снимается колесо.

Затем с ниппеля снимают колпачок и отверткой нажимают на воздушный клапан. Это необходимо для стравливания оставшегося воздуха в покрышке. Спустить воздух можно также с помощью манометра.

После этого проводят разбортовку колеса. Монтировкой отделяют колесный диск от боковой поверхности покрышки. Работа должна проводиться аккуратно, чтобы не деформировать диск и покрышку.

Поврежденный ниппель вытаскивается из диска обычными плоскогубцами.

Новый покрывают смазкой. Можно воспользоваться WD-40.

Обработанный ниппель вставляется в диск изнутри. Для плотной фиксации и крепления его подтягивают вверх плоскогубцами.

Затем шина монтируется на диск. Колесо накачивается до нужного давления, устанавливается на машину. Опускается домкрат. Закручиваются гайки крепления колеса. Работа закончена, можно ехать.

Самостоятельная замена ниппеля – работа очень трудоемкая и сложная. При необходимости, ее можно сделать. Но чтобы не заниматься этим в дороге, лучше иметь в запасе собранное колесо. Его наличие сэкономит время и физические силы.

Что делать если спускает колесо

Поиск причины спускания колеса до выезда из гаража.

Поиск причины спускания колеса

Каким бы хорошим не было качество покрышек, установленных на авто, иногда встречаются небольшие проблемы, не зависящие от вас – проколы, порезы, и подобные вещи. Что же делать, если спускает колесо?

Спускает одно из колес — пробито, пропускает по ободу, травит ниппель.
В первую очередь необходимо найти виновника происшествия.

Причины спускания колеса

К первой категории можно отнести проколы, порезы, деформации диска. Все, что связанно с дорожными условиями, и иногда – манерой вашей езды.

Ко второй – эксплуатационные проблемы – пропускает ниппель.

К третьей – технологические проблемы.

Как выявить причину спускания

Проколы, порезы, вмятины диска можно найти при визуальном осмотре. Если это не помогает, можно сделать мыльный раствор, и обрызгать колесо – пузырьки воздуха укажут на прокол. Однако, если прокол очень мелкий, такой поиск может превратиться в пытку: в этом случае лучше погрузить колесо полностью в подходящую емкость с водой. Также вы сможете найти дефект тогда, когда травит между диском и покрышкой, и если есть проблемы с ниппелем.

Пропускание ниппеля легко определяется с помощью воды: тут все проще, колесо купать не нужно – открутили колпачок, намочили сосок ниппеля – если воздух травит, вы это увидите по надуванию пузырька воздуха.

Технологические проблемы. Весьма редкий дефект, присущий некачественной резине. Не вдаваясь в подробности, скажу: есть такое понятие, как диффузия. Это процесс проникновения молекул одного вещества в другое. Проще говоря – воздух проходит через резину. Звучит дико, но это физический закон нашего мира. Такой дефект встречается крайне редко, и скорость диффузии настолько мала, что ее можно не заметить. Просто вы должны понимать, почему колесо, хоть и редко, но нужно подкачивать.

Что будет, если подкачивать колесо и ездить на пробитом

Неоднократно слышал подобный вопрос, ответ – ничего не будет, катайтесь на здоровье. Но есть пара вещей, о которых нужно помнить.

Первое: вам не известна причина спускания колеса. Никто не даст гарантии, что медленно спускающее колесо, не спустит быстро, где-нибудь в степи, а вы без запаски, и вне зоны покрытия мобильной связи. Или, что еще хуже: возможно, на внутренней стороне покрышки образовался дефект – вам-то его не видно. С этим шутки плохи: если колесо спускает регулярно – ищите причину.

Второе: будьте уверены в том, что в один прекрасный день вы забудете подкачать колесо, и поедете на пустом. И тогда, пока сообразите – покрышку можно запросто пожевать, вот и задумайтесь – оно того стоит?

Что делать, если поздно заметил, что колесо спустило, и поездил на спущенном колесе. Первое, и единственное – поставить запаску. Принцип: ”Резину уже испортил, подкачаю и доеду” – неприемлем. Дело в том, что серьезные деформации покрышки, которые происходят при езде на спущенном колесе, в первую очередь связанны с кордом, и внешне могут быть не заметны. Корд – это нити (синтетические и металлические), которые находятся внутри резины и служат каркасом колеса. И если лопнуло несколько нитей, нет никакой гарантии, что при наезде на кочку, или попадании в яму, колесо не «выстрелит». Не шутите с безопасностью – на шиномонтаже вам скажут – годное, или нет, колесо.

И последнее: с вашего позволения, небольшой совет. Довольно часто, при боковом порезе, некоторые умельцы предлагают вставить в бескамерное колесо, камеру. Соглашайтесь на такую аферу только в безвыходной ситуации. Дело в том, что при сильной деформации покрышки на дороге (кочка/яма), камера может пролезть в порез, и разорваться. Последствия неожиданного, и главное – мгновенного спуска колеса, на скорости, могут оказаться непредсказуемыми. В зависимости от дорожной обстановки, в такой ситуации даже профессионал может оказаться бессильным. Не подумайте, что пугаю, но колеса – это ваша безопасность на дороге – не искушайте судьбу.

Еще: вставка камеры в бескамерную покрышку (в любом случае), приведет к тому, что воздух собирается между камерой и внутренней поверхность покрышки. А это приведет к излишнему нагреву колеса.

Пусть ваш путь будет комфортным и безопасным, а вопросы: что делать, если спускает колесо? останутся на бумаге.

Почему спускает колесо: разбираемся в причинах и устраняем неисправность

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Почему спускает колесо
• Можно ли ехать на спущенном колесе
• Как устранить прокол колеса

Хотя большая часть современных автомобилей комплектуется бескамерными шинами, столкнуться с ситуацией, когда колеса спускают, может каждый автовладелец. Происходит это достаточно часто, а меры следует принимать сразу же. В этой статье поговорим о том, почему спускает колесо и как быстро справиться с неприятной ситуацией.

Почему спускает колесо

Расскажем об основных причинах, по которым спускает колесо.

Наверняка вы задумывались о том, почему спускают колеса на машине, и возможно знаете, что прокол отнюдь не единственная причина этой неприятности. В общем-то, шины не так уж часто оказываются спущенными именно по причине проколов. Вариантов достаточно много, но на первое место можно поставить деформацию колесного обода.

Ровный обод диска имеет существенное значение для бескамерных шин. Если же его края деформированы, покрышка не сможет плотно прилегать к диску, соответственно, воздух будет выходить из нее, а вы в скором времени можете заметить полностью или частично спущенное колесо.

Чаще всего деформация диска происходит при сильном ударе, который вы вряд ли оставите без внимания. В зависимости от силы удара и степени деформации диска воздух может спускать из колеса медленно, но может и очень быстро. Имейте в виду, что деформироваться может не наружная часть обода, а внутренняя, которую увидеть при визуальном осмотре весьма затруднительно. Оптимальным вариантом решения проблемы станет обращение в ближайший пункт шиномонтажа, работники которого снимут колесо и выполнят прокатку диска. Если же удар был не очень сильным, а у вас «штамповка», то выровнять погнутый обод можно при помощи молотка.

Второй по частоте причиной того, почему спускает колесо на машине без прокола, является неисправность ниппеля (соска). При его засоре или повреждении воздух начнет выходить из шины, однако на то, с какой скоростью это будет происходить, влияют различные факторы, включая нагрузку на авто, скорость его движения, температуру окружающей среды и пр.

Возможны ситуации, когда недобросовестные работники шиномонтажа, бортируя колесо, бросают ниппель в общую кучу, а потом берут тот, который попался первым, а он может оказаться неисправным. Как результат, из перебортированных шин может начать спускать воздух.

Проверить, исправен ли ниппель, можно всем известным способом: смоченным слюной пальцем смазать сосок и наблюдать, не появятся ли воздушные пузырьки. С этой целью можно также нанести на него мыльный раствор или опустить колесо в воду: если через ниппель выходит воздух, на поверхности появятся пузыри.

Кроме того, в некоторых случаях при исправном ниппеле колесо может все равно спускать – стравливание воздуха происходит в месте, где ниппель соединяется с диском. Если в уплотнении соска имеются даже незначительные трещины, вы можете постоянно сталкиваться с проблемой спущенных колес. Решается данный вопрос заменой ниппеля.

Рекомендуем

Еще одной причиной того, почему спускает бескамерное колесо, является прокол или порез шины. Такие дефекты покрышки неизменно приводят к стравливанию воздуха. Определить нарушение целостности шины на глаз вряд ли удастся, покрышку надо будет снять и погрузить в воду целиком. Впрочем, разглядеть большой порез сбоку вы сможете и невооруженным глазом. Но увидеть повреждение в районе протектора будет сложно – колесо нужно будет снимать и опускать в воду либо использовать специальные инструменты.

Также причиной того, почему спускает колесо, могут стать старые поврежденные диски, покрытые ржавчиной. Из-за ржавчины или попавшего на обод песка диск перестает плотно прилегать к покрышке, соответственно воздух из шины будет выходить. Колесо при этом будет спускать, хоть и не так быстро, как при порезе или проколе.

Для решения проблемы колесо необходимо снять, освободить диск от покрышки, почистить (или покрасить) обод, стык обработать специальной смазкой (на подобии силикона), после чего надеть резину на диск. Если причина стравливания воздуха была только в этом, то после подобной обработки вы о случившейся неприятности забудете.

Наверняка вы знаете, почему спускают колеса зимой. Несмотря на то, что зимние шины изначально рассчитаны на воздействие отрицательных температур, они все равно подвержены потере эластичности при морозах, а значит, если на диске в местах прилегания к покрышке есть даже небольшие дефекты, колеса будут спускать воздух.

Изменение давления в шинах в зимний период может быть вызвано перепадом температур на улице. Морозным утром давление в покрышках может быть одним, а вечером или при оттепели – другим. При движении автомобиля шины существенно нагреваются, соответственно, давление в них повышается.

Можно ли ехать на спущенном колесе

Всем известно, что любую проблему проще предотвратить, чем потом разбираться с последствиями. Для того чтобы спокойно пользоваться автомобилем, не думая о том, где в случае чего срочно искать пункт шиномонтажа или запасные колеса, лучше принять меры профилактического характера. Итак:

1. Ежедневно осматривайте колеса и регулярно (например, еженедельно) проверяете давление в покрышках.
2. Правильно выбирайте маршруты движения (не стоит ездить по опасным участкам, например, по дорогам с разбитым покрытием). При невозможности объехать сложный участок, лучше преодолевать его по прямой, поскольку в центре покрышки обладают большей плотностью и устойчивостью к механическим воздействиям, чем по бокам.
3. Положите в багажник специальный ремонтный комплект для шин, в крайнем случае, пару саморезов и клей, предназначенный для резиновых камер. Если вдруг столкнетесь с проколом колеса, то сможете устранить проблему, обмазав саморез специальным клеем и вкрутив его в место прокола, утопив шляпку в шине.

Иногда можно попасть в ситуацию, когда колесо спускает, а запаски и набора для экстренного ремонта у вас нет. Если подобная неприятность случилась на загородной трассе, вы можете ждать, пока кто-то привезет вам запаску, или же можно потихоньку двигаться в сторону пункта шиномонтажа.

Теоретически продолжать движение можно, однако если из покрышки выйдет весь воздух, то вам придется ее выкинуть, восстановить ее работоспособность не удастся. Под воздействием веса автомобиля покрышка придет в негодность, учитывая, что вы можете проехать таким образом не один километр. В этом случае придется тратиться на покупку новых покрышек, а возможно, и дисков.

Рекомендуем

Проехав со спущенным колесом, можно столкнуться со следующими последствиями:

• после того, как покрышку восстановят на станции техобслуживания, на боковых поверхностях шины могут появиться шишки, которые препятствуют ее дальнейшему использованию;
• шина может быть порезана диском, особенно, если движение на спущенном колесе было продолжительным, – восстановить покрышку в этом случае уже не удастся;
• резина может полностью прийти в негодность, если порвется корд покрышки;
• можно столкнуться с деформацией колесного диска, особенно, если вы на спущенном колесе ехали по неровной дороге.

При незначительном повреждении покрышки можно ее накачать и медленно двигаться в сторону ближайшего пункта шиномонтажа. Если же станция техобслуживания находится в пределах пешей доступности, то колесо можно доставить к месту ремонту, докатив вручную.

Как заделать прокол колеса

Хотя ремонт шин, поврежденных в результате прокола гвоздем или саморезом, выполняют уже давно, многие автолюбители удивляются, когда, вынув из покрышки гвоздь, прокол не заделывают, а, напротив, увеличивают его еще больше при помощи толстого напильника. Впервые столкнувшись с ремонтом резиновой камеры жгутом, можно испытать некоторый шок и сомнения относительно правильности действий специалистов. Однако эффективность подобного способа ремонта гораздо выше по сравнению с установкой заплаток. Используемый при восстановлении покрышки резиновый жгут может оказаться более долговечным, чем сама шина.

К тому же подобный способ ремонта – жгутом – обладает еще одним неоспоримым достоинством. Им можно устранить повреждение самостоятельно. Поэтому не скупитесь и купите хотя бы один комплект для ремонта покрышек. Воспользовавшись входящим в набор вилкообразным шилом, вы сможете вернуть колесо, из которого спускает воздух, к жизни.

Впрочем, помимо многочисленных достоинств ремонта поврежденных покрышек жгутом, этот метод имеет и ряд недостатков. Имейте в виду, что при помощи жгута нельзя самостоятельно ремонтировать боковые части камеры. Жгут приклеивают к стенкам покрышки, он держится именно за счет них, но боковые стороны шин гораздо тоньше тех, что контактируют с поверхностью дороги.

Если попытаться самостоятельно отремонтировать боковину камеры, то можно столкнуться в дальнейшем с выбросом жгута. Но, скорее всего, вам изначально не удастся вынуть из покрышки вилкообразное шило, предназначенное для помещения жгута внутрь колеса, без самого жгута. Также учтите, что таким способом устраняют повреждения, вызванные проколами, – для более или менее длинных порезов или рваных повреждений он не подойдет.

Кроме того, не всегда легко можно обнаружить место прокола, в большинстве случаев определить поврежденный участок удается, поместив колесо в воду или обработав мыльным раствором, что не всегда легко выполнимо в дорожных условиях. Если же вам попадется глубокая лужа, то, конечно, можно попробовать, но в таком случае вам не обойтись без электрического компрессора, поскольку при ремонте из покрышки стравится большое количество воздуха, а жгут необходимо вставлять в шину с рабочим давлением.

Итак, если вы уже определились с тем, почему спускает колесо, и намерены отремонтировать его самостоятельно, воспользовавшись жгутом, то вам наверняка пригодится нижеприведенная пошаговая инструкция.

1. Определите место повреждения.

Внимательно осмотрите покрышку, скорее всего, вы увидите в ней что-то блестящее – чаще всего шины повреждаются стеклом, гвоздями или шурупами. Вероятнее всего вы заметите, к примеру, гвоздь, однако не стоит торопиться и немедленно вытаскивать его из покрышки. Потому как в этом случае вы можете либо повредить камеру, либо же вам просто придется полностью накачивать колесо.

Если же гвоздь или другой предмет, ставший причиной прокола, вам найти не удалось, запаситесь терпением и ищите поврежденный участок, прибегнув к другим способам.

Рекомендуем

До того, как вы вытащите из шины гвоздь или шуруп, пометьте место повреждения, воспользовавшись скотчем, изолентой, мелом, ручкой, карандашом и пр. Если же сделать отметку совершенно нечем, внимательно осмотрите камеру и запомните, в районе какой надписи образовалось повреждение.

Вытащите инородный объект.

Определившись с планом ремонта, обнаружив и отметив место повреждения, можно приступать к удалению из покрышки гвоздя или шурупа. Вполне вероятно, что вам не удастся обойтись без плоскогубцев, однако если колесо повреждено шурупом или саморезом с целой головкой, то источник неприятностей можно будет просто выкрутить из покрышки.

Подготовьте место повреждения к ремонту жгутом.

Когда вы приступите к ремонту, давление в шине должно быть рабочим или чуть превышающим его.

В комплект для ремонта шин входит инструмент, по внешнему виду напоминающий круглый напильник или спиралевидный штырь с ручкой. С его помощью место прокола очищают от загрязнений, инородных частиц, придают повреждению правильную круглую форму, не допуская образования трещин, а кроме того, создают адгезивную (сцепляющуюся) к клею поверхность в месте прокола.

После того как вы достанете из комплекта названный инструмент, его необходимо ввести в прокол. Выполните несколько движений вверх-вниз, зачищая прокол и придавая ему внутреннюю шероховатость. Впрочем, сильно увлекаться не стоит, напильник не должен свободно входить внутрь шины. Не вынимая инструмент из места повреждения, выполните следующие шаги.

Подготовьте шило со жгутом.

Достаньте из набора один из жгутов (будьте готовы к тому, что они липкие, а сам способ ремонта никак нельзя назвать чистым), проденьте его сквозь ушко шила таким образом, чтобы центр жгута находился посередине ушка. После этого на жгут необходимо обильно нанести специальный клей, также входящий в комплект для ремонта шин.

Вставьте жгут в прокол.

Теперь настало время вынуть из прокола напильник. Сделав это, начинайте, не торопясь, вводить шило со жгутом внутрь покрышки, следите, чтобы при этом колесо не сильно спускало. Жгут, который в процессе сложится пополам, необходимо вводить, пока он не окажется внутри покрышки (этот момент вы почувствуете), но при этом часть его останется снаружи.

Действуйте аккуратно, проталкивать жгут внутрь достаточно сложно, придется приложить определенные усилия, однако как только он окажется внутри камеры и перестанет испытывать какое-либо сопротивление, есть риск протолкнуть его внутрь целиком. Если ввести жгут в отверстие не удается, повторно обработайте место прокола напильником (предварительно вытащив жгут), чтобы увеличить диаметр отверстия. Вновь обработайте жгут клеем и повторите попытку.

После того как вам это удастся, резко вытащите шило из прокола, при этом оно должно выйти наружу, а жгут остаться внутри покрышки. Если же шило тащит жгут за собой, значит, вы перестарались и отверстие в шине слишком велико.

Если все получилось, то приступайте к проверке герметичности шины после ремонта (можно нанести на отремонтированное место воду, мыльный растров и т. п.). После этого необходимо срезать лишнюю часть жгута на максимально близком к шине расстоянии (оптимально, если жгут вообще не торчит над протектором).

Остается лишь подкачать шину, пока она не достигнет рабочего давления, и можно продолжать путь. О том, почему спускает колесо, можно будет забыть.

Пропускает золотник что делать? — avtoboss.su

Как поменять ниппель на велосипедной камере?

На спущенных колёсах далеко не уедешь. Бывают случаи, когда после очередной поездки на следующий день колесо значительно или полностью спустило.

Не стоит сразу винить в этом прокол и начинать бортировать колесо для ремонта камеры. Всего вероятнее, что причина в ниппеле или, как его ещё называют, в золотнике.

Признаки и причины неисправности ниппеля на камере велосипеда

Ниппель или золотник – это устройство, с помощью которого производятся манипуляции с регулировкой давления в колёсах велосипеда. Конструкция его элементарна – специальный золотник (клапан), который помещён в цилиндрическую трубку с внутренней резьбой или без таковой (зависит от вида золотника), которая впаяна или механически прикреплена к велосипедной камере.

Ниппеля бывают трех видов:

1. Dunlop – ниппель старого образца. В наши дни встречается всё реже, раньше таким ниппелем оснащалось большинство велосипедных камер. Внешне похож на своих «собратьев»: на Schrader — внешним элементом, а на Dunlop — внутренним. Конструкция ниппеля – цилиндрическая трубка с вертикальным прорезом на 4-5 мм, в которую вставляется полая трубка с утолщением посередине с двумя рёбрами, который вставляется в прорезь внешней трубки, и фиксируется с помощью специальной затяжной гайки. Внутренняя часть ниппеля с одной стороны оснащена резьбой для колпачка, а с другой конец одевается резиновая трубка, выступающая в роли клапана.
2. Автомобильный Schrader или американский ниппель. Такой камерный клапан устанавливается на большом количестве велосипедных камер: гибридах, горных велосипедах. Конструкция немного сложнее: впаянная или механически установленная в камеру металлическая трубка длиной 40-60 мм с внутренней и внешней резьбой и специальный золотник. Последний оснащён металлическим стержнем с пружиной, на одном конце которого находится тарелкообразный клапан. Чтобы вкрутить или выкрутить Schrader, необходим специальный ключ, который обычно интегрируют в защитный колпачок-крышку.
3. Велосипедный Presta или французский клапан. Такой ниппель нашёл применения на байках спортивного типа. Диаметр внешней трубки меньше первых двух представителей (6 мм), отличительная черта – внешнее присутствие стержня клапана. Последний оснащён контргайкой, — для того, чтобы отрегулировать давление необходимо ослабить последнюю. Французский ниппель требует бережного обращения.

Исправность ниппеля определяется его функциональной пригодностью, т.е. способностью удерживать внутреннее давление в колёсах, — если давление в камерах спускается, то требуется ремонт или замена золотника.

Причины неисправности ниппеля могут быть разные, начиная от поломки самого клапана (механическое повреждение, естественный износ), и заканчивая элементарным загрязнением.

Способы определения неисправности ниппеля

Снижение давления в колёсах – это основной признак неисправности ниппеля.

Выявить проблему помогут следующие способы:

1. Визуально – это самый простой и действенный способ, им рекомендуется проверять работоспособность после каждой накачки велосипедной камеры. Нужно смочить ниппель водой и убедиться в отсутствии образования пузыря. При отсутствии воды, можно послюнявить палец и приложить его к ниппелю.
2. На слух. Если ниппель сломался или загрязнился, то по характерному шипению это становится понятно. Метод не работает в случаях, если велосипедные камеры заполнены герметикой от проколов.
3. Контактно. Прижав палец к спускающему ниппелю, и, жёстко удерживая, можно тактильно почувствовать давление.

Как выкрутить ниппель?

Как может показаться сначала, этот вопрос не стоит внимания. Это так, если это Dunlop или Presta. Выкрутить эти ниппеля не составит труда. Даже если они немного прикипели, выкрутить помогут обычные плоскогубцы. Но в отношении с Schrader, как показывает практика, не всё так просто.

Дело в том, что для того, чтобы выкрутить золотник Schrader, необходим специальный ключ, представляющий собой стержень диаметром 3-4 мм с небольшим (2-3 мм) пропилом по центру вдоль стержня.

Такие ключи в недалёком прошлом были широко распространены, ибо они были интегрированы в защитный колпачок ниппеля, и поставлялись вместе с камерами. Сегодня камеры оборудованы пластмассовыми крышками, с помощью которых золотник не выкрутить.

Такая мелочь становится настоящей проблемой для некоторых велосипедистов, — оббежав несколько велосипедных магазинов, они обнаруживают, что таких ключей нет, и чтобы выкрутить ниппель начинают изготавливать инструмент самостоятельно.

В этом случае можно посоветовать следующее:

• Медицинский пинцет поможет выкрутить золотник: он входит в цилиндр, а усилия для зажима контргайки вполне достаточно.
• Изготовить ключ из металлического стержня диаметра 3-4 мм. пропилив его полотном для металла, а затем слегка его расширить надфилем или развальцевать отвёрткой.
• Сходить в шиномонтаж с камерой, и проделать все манипуляции с неё на месте.
• Побеспокоиться о приобретении колпачка для ниппеля – поможет выкрутить золотник в дороге.

Как заменить велосипедный ниппель?

Поскольку ниппельные золотники являются расходным материалам, то производить ремонт последних является нецелесообразным. Стоимость их невелика, и приобрести их можно в любом вело- или автомагазине.

Но в некоторых случаях: при загрязнении или выработки уплотнительной резинки, можно произвести не сложные работы, для продления срока службы золотника.

• Клапан на ниппеле может спускать по причине загрязнения, т.е. неплотно закрываться. Для восстановления работоспособности нужно выкрутить золотник и хорошо его промыть.
• Если давление не держится из-за износа уплотнительной резинки, то нужно выкрутить ниппель и нанести на него небольшое количество любого герметика.

Как отремонтировать ниппель вдали от дома?

Если в пути колесо стало заметно спускать, и прокол тут не при чём, можно сделать следующее:

• Проверить затяжку клапана.
• Промыть Schrader или Presta.
• Если есть герметик, то обработать им золотник.
• В колпачок Schrader мелко нарезать и утрамбовать резину от латок, а затем крепко затянуть.

Эти меры могут помочь добраться своим ходом до дома. Следует помнить, что скоростной режим в этой ситуации рекомендуется значительно уменьшить.

Если ниппель в камере отрывается с завидной периодичностью, и камеры сменяют друг друга слишком часто, то проблему можно решить кардинально, — обезжирить внутреннюю часть покрышки, камеру, заменить ободную ленту, просыпать всё тальком.

Это должно предотвратить обрывы. Также перед накачкой камеры, следует полностью спускать воздух и поправлять (проворачивая) покрышку, чтоб пипетка встала строго вертикально.

Спускают шины?

Бескамерные шины завоёвывают всё большую популярность и уже почти повсеместно используются на легковых машинах и внедорожниках. Бескамерными эти шины называются потому, что в них отсутствует резиновая камера, а герметичность достигается благодаря плотному прилеганию боковины шины к диску.
Эти шины превосходят простые шины с камерами по целому ряду показателей. Давление в них сохраняется дольше, они более надёжны, легче по весу и меньше подвержены нагреванию. А так же, балансировка колёс с бескамерными шинами намного лучше.
Одним из важнейших преимуществ, которыми обладают бескамерные шины, является их улучшенная безопасность. Бескамерная шина остаётся герметичной даже после прокола, в случаях, когда посторонний предмет, вызвавший повреждение, плотно затыкает отверстие прокола. И в этом случае, контролируя давление в шине, можно добраться до шиномонтажной мастерской. А в простых камерных шинах воздух сразу же выходит из отверстия в камере, и шина быстро спускает, становясь непригодной для езды. На данный момент на современных автомобилях используют только бескамерные шины и старые камерные конструкции колес отошли в прошлое. Поэтому говорить мы будем только о бескамерных шинах.

В каком случае бескамерная шина начинает спускать? На это может быть несколько причин:

1. Утечка воздуха через золотник.
2. Негерметичность ниппеля в месте крепления к диску.
3. Неплотно прилегающая к диску шина.
4. Порез боковины шины (или прокол), вызванный наездом на препятствие или лежащий на дороге предмет.
5. Прокол протектора острым предметом, например саморезом или гвоздём.
6. Естественная потеря давления, вызванная долгим отсутствием подкачки.

Если шина была повреждена, то место прокола можно легко определить, поместив шину в ёмкость с водой. Если же подходящей по размеру ёмкости нет, то можно полить шину мыльным раствором. На месте прокола будут выдуваться пузыри. Некоторые проколы можно просто найти при осмотре или услышать.
Существует несколько видов повреждений покрышек, некоторые из них можно даже починить самостоятельно, а некоторые являются для шины фатальными.

1. Пропускает золотник.

Существует два видна золотника — длинный и короткий. Особой разницы между этими двумя конструкциями нет, но в последнее время чаще стали использоваться короткие золотники.

Если воздух уходит через вентиль, то, чаще всего, это можно исправить самостоятельно. Попробуйте несколько раз короткими и резкими движениями нажать на золотник. Воздух, выходя из золотника, выдует грязь, и в большинстве случаев утечка будет устранена. Но лучше просто заменить золотник на новый, поскольку спускать колесо также может из-за поврежденных прокладок золотника.

2. Воздух утекает через основание ниппеля.

При замене шин, нужно устанавливать новый вентиль, поскольку центробежные силы будут неуклонно деформировать ниппель, отклоняя его от центра колеса и изнашивать его резиновое основание.

3. Неплотно прилегающая к диску шина.

Негерметичность колеса обычно вызвана вмятиной на диске, нарушающей геометрию колеса. Удар, вызывающий вмятину, чаще всего повреждает и шину — от сильного удара на ней появляются грыжи и боковые порезы.

Если при этом погнулся диск переднего колеса, то он начинает «бить», отдавая в руль, если заднего, то будет ощущаться вибрация кузова машины.

Выпрямлять диски в мастерских — это, как правило, пустая трата денег и времени. При смятии диски меняют свою структуру и повторный, даже несильный удар по нему, приводит к повторному смятию. В литых дисках образуются микротрещины, которые не видны невооруженным глазом, но которые в несколько раз ослабляют прочность диска в этом месте.

Иногда негерметичность диска вызвана коррозией самого диска в месте прилегания борта шины и, так называемой, «полки» диска. В этом случае шину нужно в мастерской демонтировать с диска. Почистить диск и обработать его специальным герметизирующим составом.

4. Прокол или порез боковины шины.

Такую шину починить очень сложно, а в большинстве случаев вообще невозможно. Существуют технологии, которые позволяют восстановить шину с боковыми порезами, но такой ремонт нарушит баланс и однородность резины и не восстановит структурную прочность.
При порезе боковины чаще всего страдает корд, не поддающийся восстановлению. Даже если такую шину отремонтировать, то её показатели безопасности будут очень низкими. На высоких скоростях существует риск разрыва шины. Лучше всего воздержаться от ремонта боковых порезов и приобрести новую покрышку.
Иногда, в такую шину вставляют камеру, но и это не является надёжным способом ремонта. В любой момент камера может вылезти через отверстие пореза и лопнуть, прямо во время движения. Кроме того, бескамерная шина не приспособлена к тому, чтобы держать в себе камеру, из-за этого внутри шины могут образовываться пустоты, вызывающие трение и постепенное повреждение покрышки изнутри. Как видите, такая шина просто опасна и её непременно стоит заменить на новую.

В случае прокола боковины, ремонт вполне возможен. К сожалению, простой метод ремонта армированными жгутами здесь не применим, в связи с малой толщиной боковины, но в шиномонтажной мастерской легко смогут восстановить шину, наложив на место прокола заплату, с внутренней стороны шины.

5. Прокол протектора.

Если протектор имеет прокол небольшой (например, вызванный простым гвоздём), то его можно отремонтировать и самостоятельно с помощью специальных армированных жгутов для шин. Набор для такого ремонта стоит недорого и продается практически в любом магазине автозапчастей.

Если же отверстие прокола шире 5мм, то придётся обратиться к профессионалам. Ремонт осуществляется при помощи особых «грибков», которые устанавливают внутрь шины и закрепляют на месте клеем-активатором.
Если вы обнаружили предмет, проколовший шину, то не спешите вынимать его. Бескамерная шина может хорошо держать давление, если инородный предмет плотно вошел в покрышку, и его извлечение может лишь усугубить положение. Кроме того, так легче найти место прокола, что облегчит работу по ремонту колеса.

6. Долгая эксплуатация шин без подкачки.

Резина не является полностью герметичным материалом. Следовательно, воздух будет постепенно уходить из неё. Даже абсолютно исправная шина будет медленно, но верно, спускать воздух, поэтому, что бы продлить срок эксплуатации шин необходимо регулярно проверять в шинах давление и подкачивать их по необходимости.

Если у вас остались ещё вопросы, то вы можете воспользоваться «помощью специалиста» , а так же вы можете проконсультироваться у нашего специалиста по телефону 518-30-81.

Что делать, если проколол колесо, и какие есть способы ремонта

Опытных водителей такой мелочью, как прокол, не удивить, а вот начинающие в первые разы обычно путаются в последовательности действий, забывают о важных деталях и не знают, что делать с проколотым колесом даже в шиномонтажной мастерской – особенно если там начинают предлагать выбор из нескольких вариантов или стращать дорогим ремонтом. Давайте установим алгоритм операций при обнаружении спущенного колеса и разберемся, что делать сразу и что выбрать потом.

Обнаружив спущенное колесо, прежде всего нужно остановиться в безопасном месте, включить аварийную сигнализацию, оценить видимость и при необходимости выставить знак аварийной остановки: согласно ПДД он устанавливается минимум в 15 метрах от машины в населенном пункте и минимум за 30 метров вне населенного пункта. При выборе места остановки нужно учитывать пространство сбоку от автомобиля, необходимое для работы со спущенным колесом. Не стоит останавливаться прямо на дороге и в местах, где запрещены остановка и стоянка: пусть пробитое колесо и относится к условиям вынужденной остановки, но проехать на нем несколько десятков метров, чтобы выбрать безопасное и удобное место для стоянки, вполне можно. В темное время суток или в условиях ограниченной видимости (например, в туман или дождь) нужно обязательно надеть жилет со световозвращающими элементами – этого требуют пункт 2. 3.4 ПДД и здравый смысл.

Теперь можно приступать к работе с колесом. Последовательно рассмотрим несколько вариантов действий, а затем перейдем к способам ремонта поврежденной шины.

Самое очевидное решение в ситуации, когда колесо спущено – это его замена. Если у вас есть запасное колесо, в состоянии которого вы уверены, лучшим вариантом будет его установка и посещение шиномонтажа для ремонта проколотой шины – такой ремонт будет более надежным и качественным, чем самостоятельный.

Если пригодного запасного колеса у вас нет, но есть насос или компрессор, можно оценить повреждения колеса и попробовать накачать его снова, чтобы добраться до шиномонтажной мастерской. Начинать поиск места утечки воздуха лучше с вентиля (он же «сосок» или «ниппель»): часто причиной спущенного колеса становится неисправный золотник. Проверить его просто: открутив защитный колпачок (если он есть), полить его водой (или послюнявить, как в детстве): пузырьки воздуха выдадут утечку. В этом случае можно попробовать заменить золотниковый клапан, выкрутив его и вкрутив новый, но если нового клапана нет, как и магазина рядом, можно попробовать просто выкрутить и вкрутить его обратно. Вне зависимости от того, помогло это или нет, нужно посетить шиномонтаж для замены золотника или вентиля целиком.

Если вентиль герметичен, а колесо спущено, то это, скорее всего, прокол. Самый простой способ найти прокол, в котором нет посторонних предметов – это поливать шину водой, осматривая поверхность: повреждение обнаружит себя пузырьками воздуха. Однако часто причину прокола можно найти вместе с ним: торчащий из колеса саморез, гвоздь или другой произвольный предмет ясно укажут на место разгерметизации. В этом случае не нужно сразу извлекать посторонний предмет из шины: он частично герметизирует отверстие, и если потеря давления идет медленно, можно попробовать накачать колесо и доехать до шиномонтажа.

То же самое касается колес, в которых утечка происходит по ободу или из неисправного вентиля. Обычно воздух в таком случае стравливается медленно, и можно накачать колесо и успеть добраться до места ремонта. Кстати, утечка по ободу может появиться из-за деформации диска при ударе – например, при попадании в яму с острыми краями. Такие ситуации чреваты повреждением и диска, и боковины шины, и в этом случае диску потребуется правка, а шине ремонт или даже замена. Чтобы избежать утечки по ободу, нужно осматривать диски при каждой смене шин. Потеря герметичности происходит или из-за коррозии, или из-за деформации диска, причем корродировать могут не только стальные, но и легкосплавные диски. Так что если вы видите вспучивания краски или ржавчину на ободе, шины нужно сажать на ободной герметик: при смене шин это обойдется дешевле, чем последующее снятие и повторный шиномонтаж для устранения утечки по ободу.

Если прокол вы нашли, но в нем нет посторонних предметов, а у вас при этом нет запасного колеса и ремкомплектов для шин, есть еще один народный метод временного «ремонта». В найденное отверстие можно вкрутить саморез – если, конечно, он у вас есть. В крайнем случае саморез можно поискать в салоне, выкрутив его из какой-то детали интерьера. Этот способ нельзя назвать надежным: он вряд ли обеспечит полную герметичность колеса, но по крайней мере, может помочь добраться до ближайшей шиномонтажной мастерской.

И еще пара полезных замечаний. Если колесо полностью спущено, то его проще накачать без золотника: последний нужно выкрутить, затем накачать шину и быстро вкрутить обратно. Дело в том, что сам золотник при накачивании оказывает сопротивление компрессору, и в случае неплотного прилегания спущенной шины к диску мощности простого магазинного компрессора может не хватить, а отсутствие золотника помогает увеличить поток воздуха и облегчить работу компрессора. Если и это не помогло, можно поднять автомобиль домкратом, вывесив спущенное колесо: это улучшит прилегание шины к диску, и шансы накачать шину увеличатся.

Теперь рассмотрим варианты самостоятельного ремонта шины с помощью специальных материалов, которые стоит возить с собой или, если прокол застал вас в городе, купить в ближайшем автомобильном магазине.

1. Самый распространенный, дешевый и простой способ самостоятельного ремонта – это установка жгута из сырой резины. Жгуты продаются в комплекте с абразивным шилом для расширения отверстия в шине и улучшения контакта ремонтного жгута с его краями, а также иглой для установки жгута и клеевым составом для его фиксации и заодно герметизации прокола. При выборе ремкомплекта в магазине стоит обратить внимание на следующие нюансы:

• абразивное шило не должно быть слишком «зубастым», чтобы не повредить нити корда – оно должно просто раздвинуть их и слегка обработать края отверстия;
• в комплекте должен быть клей – без него жгут будет держаться в отверстии хуже, и остается вероятность того, что он будет травить воздух;​
• жгут должен быть армирован нитями – простые полоски сырой резины трудно вставить в отверстие, не порвав их.​

Установка жгута производится в следующем порядке. Сначала найденное отверстие расширяется абразивным шилом – нужно несколько раз вставить и извлечь его в место прокола. Затем жгут вставляется в ушко иглы, и на него наносится клей. После этого иглу со жгутом нужно вставить в отверстие в шине и резко выдернуть – так, чтобы жгут остался в отверстии, а игла вышла без него. Если все получилось, остается только обрезать конец жгута вровень с поверхностью шины и накачать колесо.

Преимущества ремонта с помощью жгута – это вполне приличная надежность, простота и дешевизна. На хорошо отремонтированной шине можно проездить еще долго, а если место ремонта начнет травить, можно либо заменить жгут, либо качественно отремонтировать шину в сервисе. В числе минусов – возможность повредить корд при установке, а также меньшая надежность по сравнению с «полноценными» методами ремонта в шиномонтажной мастерской. Строго говоря, жгут – это все же временный ремонт, поэтому если есть возможность подкачать колесо и доехать до шиномонтажа, то лучше не увеличивать отверстие в шине и добраться до специалистов.

2. Второй вариант ремонта – аэрозольные жидкие герметики, продающиеся в баллонах. Для ремонта проколотой шины с помощью герметика нужно извлечь посторонний предмет из места прокола, затем залить герметик внутрь колеса через вентиль, покрутить его для распределения состава внутри шины, накачать колесо и проехать несколько километров с малой скоростью для окончательного равномерного распределения герметика.

В числе плюсов такого ремонта – простота и меньшая трудоемкость по сравнению с установкой жгута. Однако есть и недостатки: чем больше отверстие, тем выше шанс, что герметик не сможет его устранить, да и на балансировку колеса такой ремонт повлиять может. По сравнению с жгутом его можно считать еще менее надежным и предпочтительным, но более простым.

Если вы поставили запаску и привезли колесо в шиномонтажную мастерскую, вам тоже могут предложить несколько вариантов ремонта. Рассмотрим самые популярные с указанием преимуществ и недостатков.

1. Первый способ ремонта – это та же самая установка жгута, которая описана выше. Как мы помним, жгут относится к временному ремонту, поэтому среди специалистов по шиномонтажу этот способ считается дурным тоном, но многие мастерские не исключают его из списка услуг. Все преимущества и недостатки здесь те же: такой ремонт будет самым быстрым, простым и дешевым, но менее надежным, чем другие методы. Выбирать его стоит в случаях, когда цена и/или быстрота процедуры для вас важнее, чем все остальное. Если же в приоритете качество, то лучше раскошелиться на варианты, указанные ниже.

2. Второй вариант ремонта прокола – это установка заплатки с внутренней стороны шины, так называемая холодная вулканизация. В этом случае шина снимается с диска, поверхность вокруг прокола обрабатывается абразивом, и повреждение заклеивается специальной заплаткой. Это более предпочтительный способ ремонта, чем жгут: он более надежный и долговечный, особенно в случае боковых проколов, когда повреждена не толстая протекторная часть шины, а более тонкая боковина. В числе минусов можно отметить только более высокую стоимость: помимо собственно ремонта шины придется оплатить снятие и установку колеса (или сделать это самостоятельно), шиномонтаж и балансировку.

3. Третий вариант – это «комплекс» из первого и второго: установка так называемого ремонтного «грибка». «Шляпка» грибка – это заплатка, а «ножка» продевается изнутри шины наружу. После приклеивания заплатки лишняя часть ножки отрезается, как и в случае со жгутом. Таким образом, закрывается не только внутренняя поверхность шины, но и само отверстие. Преимущества и недостатки этого метода ремонта в целом те же, что и у заплатки.

4. Крайняя, «аварийная» мера при ремонте проколотого колеса – это установка в него камеры. Обычно такой метод применяется для шин, которые уже нецелесообразно ремонтировать, либо «для надежности» после ремонта сложного прокола. Стоит понимать, что почти все современные шины – бескамерные, то есть, не рассчитаны на установку камеры, так что долго ездить на отремонтированном таким образом колесе не стоит. Установка камеры – это временное решение для езды до покупки новой шины, а иногда такие колеса оставляют в качестве запасных. Так что этот метод ремонта можно держать в уме как резервный.

Мы сознательно оставили за рамками этого текста такие методы как комбинированный ремонт шин жгутом и заплаткой и горячая вулканизация. Первый применяется довольно редко и для специфических повреждений, и о его существовании достаточно просто знать. Ну а второй используется для ремонта серьезных боковых порезов, и он не только редок, но и весьма дорог. Место пореза в этом случае подготавливается, заполняется сырой резиной и обрабатывается горячим прессом для вулканизации. Оборудование для этой процедуры есть не в каждой шиномонтажной мастерской, а цена ремонта может составлять около половины стоимости новой шины.

Почему спускает колесо. Что делать?

Наверно, нет такого автолюбителя который, хотя бы раз не встречался с проблемой спущенного колеса. Как правило происходит это по совершенно разным причинам. Например, если колесо с камерой начинает спускать, то причиной могут быть два момента. Прокол камеры или поломка золотника. С бескамерными шинами причин для спускания воздуха может быть гораздо больше.

Почему спускает колесо

Давайте рассмотрим основные причины:

1. Есть прокол или порез покрышки или камеры.
2. Гнутый обод колесного диска неплотно прилегает.
3. Штуцер плохо прилегает в районе соприкосновения с диском.
4. От старости резина утратила свои свойства.
5. Пропускает воздух золотник или ниппель.
6. Автомобиль очень долго стоял.
7. Перепад температуры.

Что делать если спускает колесо

Стоит отметить, почти все современные автомобили оснащаются бескамерными покрышками. Это значит, внутри шины нет отдельной камеры. Давление держится из-за плотного прилегания бортов покрышки к диску. Такая технология дает массу преимуществ.

Бескамерные покрышки легче балансировать, они лучше держат давление, само колесо легче. При проколе гвоздем или саморезом бескамерное колесо будет значительно медленнее спускать воздух. Образуется пробка. Напротив, если проколоть покрышку с камерой, воздух выйдет очень быстро. Такое колесо надо менять сразу.

Итак, если у вас автомобиль оснащен бескамерными покрышками и стало заметно, что колесо спускает, прежде всего его надо визуально осмотреть. Зачастую при проколе — слышно как травит воздух, это может помочь выявить место повреждения. Нашли гвоздь или другой инородный предмет? Ни вкоем случае не вытаскивайте его! Это поможет временно сохранить давление в покрышке и можно доехать до шиномонтажа. Не меняя пробитое колесо на запаску.

Другое дело при боковом порезе. По невнимательности можно наехать на острый предмет или кто-то из «доброжелателей» постарается, порез надо осмотреть. Если повреждение не очень большое, можно заменить спущенное колесо на запасное и отвезти в ремонт. Сейчас почти на всех шиномонтажах есть все необходимое для решения данной проблемы. При более сильном порезе, покрышку придется менять.

Часто из-за езды по неровностям, деформируются обода на колесных дисках. Происходит разгерметизация, мало того вмятина на диске портит резину. При сильном ударе, когда машина попадает в яму, часто возникают грыжи. Нарушение геометрии колесных дисков влечет за собой множество проблем. Например: если вмятина на переднем колесе — ощущается биение руля, если на заднем, то вибрация расходится по всему кузову автомобиля, в конечном счете страдает вся подвеска. Выдерживая не правильную нагрузку узлы и механизмы гораздо быстрей выходят из строя.

Сегодня прокатать диск, выправить вмятины и неровности можно практически в любом шиномонтаже. При острой необходимости, можно молотком отрихтовать самостоятельно.

Нельзя не сказать о разгерметизации золотника — ниппеля. Часто это происходит из-за механического воздействия, реже в ниппель что-то попадает. Бывает золотник в порядке, однако в месте прилегания вентиля ниппеля к диску может травить. Диагностика очень простая: слюнявим палец и смачиваем ниппель. Проверяем наличие пузырьков. Конечно можно опустить колесо в воду, но это по возможности. Если пузыри выделяются — можно продуть ниппель несколькими резкими и кратковременными нажатиями. Это поможет очистить золотник от мелких частиц.

У любого предмета есть свойство реагировать на температуру и время. Покрышки не являются исключением, по этому, при наступлении заморозков резина сужается, давление падает, и колеса надо подкачивать. Даже если у вас стоит зимняя резина, все равно давление необходимо проверять регулярно. Так же, когда машина долго стоит, резина теряет свои свойства и начинает трескаться и деформироваться.

Можно ли ехать на спущенном колесе

Теоретически ехать на спущенном колесе можно, но на практике так поступать крайне не рекомендуется. При такой езде резиновая покрышка быстро рвется, диск деформируется и машину сильно трясет. Управляемость при таких условиях, невероятно тяжелая. Если колесо спускает не заметно, на большой скорости может произойти взрыв. Здесь главное не дергать рулем, дать плавно автомобилю остановиться, желательно самостоятельно. В случае если скорость очень большая можно аккуратно притормозить, используя трансмиссию, держа руль прямо.

Почему спустило колесо

Мы рекомендуем, вместе с запасным колесом держать в багажнике компрессор и устройство для проверки давления в шинах — манометр. Не пренебрегать запаской, держать ее в должном состоянии. Периодически мыть диски колес с внутренней стороны, особенно зимой и проверять наличие балансировочных грузиков. Хотя бы раз в неделю визуально осматривать колеса — как правило, спущенное колесо видно. Не использовать покрышки разной сезонности и с разной выработкой. Многие автолюбители, в своих багажниках стали возить ремкомплект для шин. Очень полезная вещь. Тут есть все для ремонта колес, в любое время и в любом месте.

Что делать, если постоянно спускает колесо, а проколов нет — Российская газета

Постоянно спускающее колесо автомобиля может измотать нервы даже завзятым флегматикам. Причем визит в автосервис или на шиномонтаж отнюдь не гарантирует, что спецы сразу найдут причину снижения давления в бескамерной шине. Давайте выясним, на что обратить внимание в такой неприятной ситуации.

Ищите прокол с мылом

Прокол, плечевой или боковой порез — такие проблемные моменты опытные сотрудники шиномонтажа обнаружат достаточно оперативно, даже не снимая колесо с автомобиля. Другое дело — скрытые дефекты, для выявления которых нужно будет прибегнуть к ряду хитростей.

Что сделает профи? Сначала он перекачает проблемное колесо на 1,5 — 2 атмосферы и постарается определить место прокола или пореза на слух — очень вероятно, что покрышка издаст характерный свист в месте изъяна. Если эта тактика не помогла, переходим к водным процедурам с мылом. Сначала попытаемся выявить прокол малой кровью — берем мыльный раствор и поливаем им покрышку.

Если речь идет о переднем колесе, можно даже его не демонтировать, а поддомкратить машину и медленно поворачивать его, спрыскивая резину мыльным раствором. Наша цель — заметить появление пены и пузырьков на шине. Иногда проблемное место помогает выявить замыливание и одновременная подкачка покрышки насосом. Прокол снова не выдал себя? Можно попробовать снять колесо и опустить его целиком в емкость с водой, надавливая на боковины и опять-таки выискивая пузырьки.

Ищите скрытый дефект изнутри

Однако случается, что отыскать место повреждения в ходе водно-мыльных процедур не удается. Причин может быть несколько. К примеру, шина может подтравливать воздух из-за совсем небольшой проволоки, иголки или гвоздика, которые не видны невооруженным глазом, но которые все-таки можно нащупать.

Для этого колесо придется разбортировать, вооружиться тряпкой или салфеткой и провести ею по внутренней площади покрышки. Очень вероятно, что ткань зацепится за этот неприметный острый предмет.

Иногда подтравливание воздуха может провоцировать также внутреннее повреждение корда, что случается из-за неосторожной езды по разбитым дорогам. Бывает даже, что на «шиповке» при проезде ям шину пробивает изнутри пятка шипа (в основном кустарно установленного). Как бы то ни было, если вы обнаружили торчащий острый предмет изнутри покрышки, смотрите по ситуации. Если дело в небольшом гвоздике или иголке — ремонтируем. При выявлении же повреждение корда, так же, как и грыжи, покрышку рекомендуется заменить — дальнейшая эксплуатация небезопасна.

Микротрещины

Иногда проблемное место в покрышке не удается установить ни при помощи пенного раствора, ни при ощупывании внутренней поверхности шины. В этом случае обратите внимание на состояние боковин.

Если покрышка старая или владелец практикует парковку впритирку к бордюрам, а также хранит колеса на балконе под палящим солнцем, на боковинах могут образовываться микротрещины.

Через них к корду поступает влага, что чревато деформацией всего каркаса. К сожалению, трещины, как и грыжи, неремонтнопригодны. Поэтому если выемки мелкие, глубиной не более 1-2 мм, ставим такие колеса на заднюю ось и ездим какое то время исключительно в черте города (не на больших скоростях). Или, как вариант, можно обратиться в шиномонтаж, где на специальном станке путем плавления резины такие дефекты устранят. Но гарантий на такую работу контора скорее всего не даст. Если же трещины крупнее 2 мм, уже однозначно выбрасываем такое колесо и ставим новое.

Смотрите ниппель

Довольно часто шина спускает также из-за некондиционного ниппеля. Ломаться здесь могут как металлические элементы конструкции (убедиться в этом можно, попросту смочив поверхность ниппеля слюной и отследить пузырьки воздуха).

В этом случае для решения проблемы достаточно подкрутить по часовой стрелке металлический золотник.

Можно также заменить золотник, благо процесс не сложный, хотя и требует сноровки. Выкручиваем старый золотник и сразу же устанавливаем на его место новый, причем делаем это быстро, преодолевая напор выходящего воздуха.

Случается также, что воздух травит из прорезиненного клапана ниппеля. От эксплуатации он может стираться и это уменьшит плотность его сопряжения с металлической трубкой. В этом случае вам опять-таки дорога — в шиномонтаж. Там колесо разбортируют, вытащат поврежденный ниппель плоскогубцами и установят новый.

Смотрите диск

Наконец, достаточно часто шины спускают из-за деформации колесных дисков. Процесс вполне может запустить неосторожный проезд больших ям, когда подвеска срабатывает на отбой, покрышка приминается, а обод диска бьется о неровность. Замятости поверхности дисков вполне реально устранить на том же шиномонтаже.

Литой диск прокатывается на специальном станке, а штампованный восстанавливается при помощи специального пресса и прокатки. Сложности возникают разве что с ремонтом наиболее жестких кованых дисков.

Здесь для исправлении повреждений скорее всего потребуется нагрев, так как откатать диски только лишь с использованием станка скорее всего не получится. А бывает и так — внутреннюю кромку обода (чаше всего штампованных колес) подъедает ржавчина, и воздух выходит через образовавшиеся лакуны. Решение проблемы очевидно — колесо разбортируется, проблемные места на диске зачищаются и грунтуются.

5 неожиданных причин по которым может спускать колесо

Для опытных водителей не секрет, что обычный прокол — это далеко не единственная причина, по которой может спускать колесо. Во многих случаях его видно невооружённым глазом, да и колесо спускается достаточно быстро.

Совсем другое дело, когда оно спускается постепенно, несколько дней. И его приходится периодически подкачивать, при этом в чем проблема – не понятно. В этой статье будет поведано 5 причин, по которым это может происходить.

У диска неровный обод

Такая проблема встречается на тех дисках, которые эксплуатируются уже в течение продолжительного времени или если автомобиль часто ездит по неровным дорогам с ямами и кочками. Со временем на диске отразятся последствия такой езды.

Опытный водитель наверняка почувствует такой удар и сможет быстро связать его с тем, что колесо стало потихоньку спускать.

Неисправности ниппеля

Его исправность можно проверить при помощи слюны. Если смазать ниппель слюной, то при наличии пузырьков можно сделать вывод о том, что он травит воздух.

Обратите внимание! Часто колесо может травить из-за застрявшем в нем гвозде или шурупе, но это обнаружить достаточна легко, достаточно не спеша полностью прокрутить колесо.

Трещины на боковом корде

Если не следили за давлением в шинах, баллон может помяться, и как следствие появятся трещины. Невооружённым глазом можно рассмотреть расслоение.

На такой покрышке движение может быть опасно. Есть риск, что на кочке она взорвётся, не выдержав резкого скачка внутреннего давления.

Старые диски

Со временем на дисках может появиться налёт ржавчины, а также песок и другие мелкие частицы, которые застревают между диском и покрышкой. Из-за наличия ржавчины покрышка перестает плотно прилегать к диску.

Из-за этого колесо спускает. Конечно, не резко, но всё равно это неприятно. Чтобы устранить проблему, диск нужно зачистить и покрасить. Стыки лучше промазать силиконовой смазкой.

Внешняя температура

Распространённым явлением являются спускающие шины в зимний период. Под воздействием низких температур резина начинает дубеть и сжиматься. Поэтому по бортику нужно накладывать герметик, это в случае со старыми шинами.

Чтобы не спускали шины, нужно следить за состоянием дисковых ободов, сроком эксплуатации, давлением в шинах, исправностью ниппелей.

Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

Постоянно спускает колесо — что делать?

Постоянное падение давления в покрышке заставляет задуматься и наводит на мысль, что что-то с ней не так. Что предпринять в таком случае и как остановить утечку воздуха из колеса?

Почему постоянно спускает колесо?

Причины

Существует ряд предпосылок к разгерметизации колеса:

• Прокол. Наиболее частое явление, от которого не застрахован ни один автолюбитель. Может застигнуть врасплох, ибо бывает очень коварным. Все дело в том, что например случайно попавший в шину гвоздь может уменьшать давление постепенно из-за оставшейся шляпки, которая препятствует выходу воздуха. В таком случае необходима диагностика колеса путем опускания его в воду либо обработка мыльным раствором. Появившиеся пузырьки укажут на поврежденный участок. После чего, необходимо извлечь инородный предмет из покрышки и залатать пробоину.
• Деформация колесного диска. От езды по плохим дорогам диск может погнуться, а это в свою очередь, приведет к потере герметичности боковин шины. Через них и будет выходить воздух. Поэтому, если прокола не обнаружено, придется отделять шину от диска и внимательно осматривать последний.
• Мягкая боковина покрышки. При прохождении поворотов шина неестественно сильно прогинается относительно диска, и через боковины опять же выходит воздух. Проблема решается установкой новой покрышки.
• Езда по кочкам и ямам. В таком случае колесо постоянно подвергается высоким нагрузкам. При очередном ударе по колесу воздух в нем начинает искать выход и находит его через ниппель. Также могут появиться грыжи, поэтому нельзя ездить быстро по разбитым дорогам, особенно если шины − низкопрофильные.
• Превышения индекса загруженности. Когда колесо не способно справиться с чрезмерной нагрузкой, то оно начинает гнуться и деформируется. Нарушается герметизация. Непомерная нагрузка может даже разорвать шину, так что не стоит сильно превышать индекс максимальной загруженности шины.

Профилактическое меры

Чтобы избежать падения давления в колесе, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

• Регулярно осматривать поверхность шины и проверять давление (не реже одного раза в полторы недели).
• Не превышать скорость на участках с разбитым дорожным покрытием.
• Не нагружать сильно шины.
• Не допускать частой езды на пределе. При активном вождении шины сильно греются и боковина начинает гнуться.
• Избегать наездов на острые края асфальта либо бордюра. Они могут вызвать порезы на поверхности шины.

причины и действия для устранения проблемы

Прокол в области протектора

Это одна из наиболее распространенных причин спускания колес. К возникновению прокола приводит случайный наезд на небольшие и острые предметы, которыми могут быть гвозди, шурупы, саморезы, проволока и т.д.

При наличии первичных навыков и небольших технических познаний, водитель может самостоятельно осуществить небольшой ремонт, чтобы без проблем доехать до ближайшего сервиса. Для этого, например, в место прокола можно ввернуть саморез подходящего диаметра, предварительно обмазав его клеем.

Если размер отверстия от прокола большой, то самостоятельно устранить повреждение не получится. Следует снять колесо и установить на его место запасное. Отремонтировать поврежденную шину можно будет в ближайшем шиномонтаже.

Порез шины

Иногда причиной нарушения герметичности покрышки является ее порез. Он может случиться не только в месте контакта колеса с дорожным полотном, но и на его боковой поверхности. Последнее характерно при грубом касании шиной бордюра, твердой колеи, куска льда и т.д.

Если дефект небольшой и неглубокий, то можно продолжить движение до ближайшей мастерской. В случае сильного пореза, с нарушением целостности корда, как правило, шина подлежит утилизации. Ее восстановление нецелесообразно.

Нарушение герметичности в месте стыка шины с диском

Иногда воздух может покидать накачанную шину в месте стыка покрышки с диском. Обычно говорят травит «по диску». Это происходит вследствие их неплотного прилегания друг к другу.

Нередко причиной такого становится коррозия, разрушающая металл обода. В ряду других причин, может быть повреждение конструкции диска после сильного удара по нему. Это становится возможным при попадании в глубокую яму на дороге или выбоину.

Для ремонта стальных дисков используют способ проката, когда диск возвращают в заданное состояние с помощью специального механизма.

Исправлять литые изделия сложнее и дороже. Нередко их просто заменяют на новые.

Неисправность золотника

Воздух из колеса может выходить через неисправный золотник или ниппель. Чтобы убедиться в герметичности, следует брызнуть на него водой. Она покажет место травления, начав пузыриться в районе его возникновения.

Устранить данную проблему проще всего заменой всего ниппеля. Но самостоятельно это сделать невозможно. Если колесо спускает не сильно, можно ограничиться его периодической подкачкой насосом в процессе следования к автомастерской.

В случае, если место прокола доступно для ремонта, рекомендуется обмотать ниппель пластырем или изолентой, после чего проследовать в ремонтную мастерскую.

Передвижение со спущенными колесами

Некоторые водители не контролируют состояние покрышек своих автомобилей и давление воздуха в них. Это может привести к поездке со спущенными колесами. Кроме дискомфорта, связанного с управлением таким автомобилем, такие явления приводят к негативным последствиям для резины. Она начинает покрываться трещинами, которые увеличиваются в размерах. Не спохватившись вовремя, можно дождаться момента, когда колесо или все колеса, потребуют замены.

Чтобы этого не произошло, необходимо регулярно осматривать шины, контролировать давление воздуха в них. Компрессор или насос, домкрат, запаска и баллонный ключ всегда должны быть в багажном отделении автомобиля. Наличие этих простых инструментов позволит не растеряться в дороге при обнаружении спущенного колеса.

Более серьезные проблемы тоже можно решить.

Как поступать при наличии значительных повреждений колеса

Если вы не в силах на месте выполнить ремонт поврежденного колеса ввиду его серьезности (либо у вас нет запасной шины, а также при повреждении нескольких покрышек одновременно), то необходимо последовать одному из советов:

— снять поврежденную шину (или шины), вызвать такси и доехать до ближайшего шиномонтажа. После ремонта, такси довезет вас к автомобилю, где отремонтированное колесо следует самостоятельно установить на место и продолжить движение;

— вызвать мобильный шиномонтаж к месту непредвиденной остановки авто;

— заказать эвакуатор для доставления машины к ближайшей мастерской.

Последний вариант наиболее радикальный и дорогостоящий.

Регулярно следите за состоянием ходовой части и колес своего автомобиля. Тогда вероятность непланового ремонта значительно снизится.

Что делать если спускает колесо

Поиск причины спускания колеса до выезда из гаража.

Поиск причины спускания колеса

Каким бы хорошим не было качество покрышек, установленных на авто, иногда встречаются небольшие проблемы, не зависящие от вас – проколы, порезы, и подобные вещи. Что же делать, если спускает колесо?

Спускает одно из колес — пробито, пропускает по ободу, травит ниппель.
В первую очередь необходимо найти виновника происшествия.

Причины спускания колеса

К первой категории можно отнести проколы, порезы, деформации диска. Все, что связанно с дорожными условиями, и иногда – манерой вашей езды.

Ко второй – эксплуатационные проблемы – пропускает ниппель.

К третьей – технологические проблемы.

Как выявить причину спускания

Проколы, порезы, вмятины диска можно найти при визуальном осмотре. Если это не помогает, можно сделать мыльный раствор, и обрызгать колесо – пузырьки воздуха укажут на прокол. Однако, если прокол очень мелкий, такой поиск может превратиться в пытку: в этом случае лучше погрузить колесо полностью в подходящую емкость с водой. Также вы сможете найти дефект тогда, когда травит между диском и покрышкой, и если есть проблемы с ниппелем.

Пропускание ниппеля легко определяется с помощью воды: тут все проще, колесо купать не нужно – открутили колпачок, намочили сосок ниппеля – если воздух травит, вы это увидите по надуванию пузырька воздуха.

Технологические проблемы. Весьма редкий дефект, присущий некачественной резине. Не вдаваясь в подробности, скажу: есть такое понятие, как диффузия. Это процесс проникновения молекул одного вещества в другое. Проще говоря – воздух проходит через резину. Звучит дико, но это физический закон нашего мира. Такой дефект встречается крайне редко, и скорость диффузии настолько мала, что ее можно не заметить. Просто вы должны понимать, почему колесо, хоть и редко, но нужно подкачивать.

Если проблема выявлена и Вы не можете самостоятельно ее исправить, то не зазорно поступить так же, как и опытные водители — поехать на шиномонтаж, желательно качественный, на котором не лепят сомнительные латки. Также на монтаже обязательно должен быть стенд для балансировки – балансировка колеса после ремонта даже не обсуждается. А вот заранее знать, сколько времени вы потратите – весьма сложно. Возможно, прокол небольшой, и устранится с помощь специального грибка в течении 15 минут, а возможно потребуется вулканизация, с полной разборкой – от 30 минут до часа.

Что будет, если подкачивать колесо и ездить на пробитом

Неоднократно слышал подобный вопрос, ответ – ничего не будет, катайтесь на здоровье. Но есть пара вещей, о которых нужно помнить.

Первое: вам не известна причина спускания колеса. Никто не даст гарантии, что медленно спускающее колесо, не спустит быстро, где-нибудь в степи, а вы без запаски, и вне зоны покрытия мобильной связи. Или, что еще хуже: возможно, на внутренней стороне покрышки образовался дефект – вам-то его не видно. С этим шутки плохи: если колесо спускает регулярно – ищите причину.

Второе: будьте уверены в том, что в один прекрасный день вы забудете подкачать колесо, и поедете на пустом. И тогда, пока сообразите – покрышку можно запросто пожевать, вот и задумайтесь – оно того стоит?

Что делать, если поздно заметил, что колесо спустило, и поездил на спущенном колесе. Первое, и единственное – поставить запаску. Принцип: ”Резину уже испортил, подкачаю и доеду” – неприемлем. Дело в том, что серьезные деформации покрышки, которые происходят при езде на спущенном колесе, в первую очередь связанны с кордом, и внешне могут быть не заметны. Корд – это нити (синтетические и металлические), которые находятся внутри резины и служат каркасом колеса. И если лопнуло несколько нитей, нет никакой гарантии, что при наезде на кочку, или попадании в яму, колесо не «выстрелит». Не шутите с безопасностью – на шиномонтаже вам скажут – годное, или нет, колесо.

И последнее: с вашего позволения, небольшой совет. Довольно часто, при боковом порезе, некоторые умельцы предлагают вставить в бескамерное колесо, камеру. Соглашайтесь на такую аферу только в безвыходной ситуации. Дело в том, что при сильной деформации покрышки на дороге (кочка/яма), камера может пролезть в порез, и разорваться. Последствия неожиданного, и главное – мгновенного спуска колеса, на скорости, могут оказаться непредсказуемыми. В зависимости от дорожной обстановки, в такой ситуации даже профессионал может оказаться бессильным. Не подумайте, что пугаю, но колеса – это ваша безопасность на дороге – не искушайте судьбу.

Еще: вставка камеры в бескамерную покрышку (в любом случае), приведет к тому, что воздух собирается между камерой и внутренней поверхность покрышки. А это приведет к излишнему нагреву колеса.

Пусть ваш путь будет комфортным и безопасным, а вопросы: что делать, если спускает колесо? останутся на бумаге.

Автор: Игорь

Специально для сайта «За руль после 30.»

Wheel Building — натяжение колеса с помощью BikeRaceInfo

от Джона Ньюджента

Вернуться к списку технических статей

Джон Ньюджент, вероятно, знает о велосипедных колесах больше, чем кто-либо другой. Может быть, еще о велосипедах. Он провел свою жизнь в велобизнесе на всех уровнях. Сейчас он владеет Neugent Cycling, фирмой, занимающейся поставкой оборудования мирового класса по минимально возможной цене.Если вы хотите купить комплект колес, посетите сайт Джона. Он действительно знает свое дело. —Председатель Билл

Это вторая часть в серии, состоящей из нескольких частей:

Натяжное колесо

Также: Натяжение спиц: при внимательном рассмотрении

Натяжение колеса происходит там, где резина встречается с дорогой.Это требует больше навыков и опыта, чем шнуровка. Хотя шаги относительно просты, каждое колесо строится по-своему, и настоящий навык заключается в том, чтобы справиться с этими различиями.

Самая важная вещь при натяжении колеса — сделать его как можно более круглым. Когда шина установлена, округлость невозможно увидеть, поэтому ее легко не заметить. Чем круглее колесо, тем более равномерное натяжение спиц и чем более равномерное натяжение спиц, тем меньше вероятность того, что колесо выйдет из строя.

Второе по важности — выполнять тонкую настройку при низком натяжении. С колесами с малым числом спиц натяжение велико, а ниппели при высоком натяжении деформируются и ослабляют отверстия под спицы, если их слишком много поворачивать.

Наконец, важно понимать, что незначительные изменения имеют большое значение. Резьба спицы составляет 56 TPI. Это означает, что полный оборот ключа для спиц переместит ниппель.018. ” Очень часто после первоначального натяжения и округлость, и поперечная правильность колеса находятся в пределах одного или двух оборотов спицы. Переворачивание сосков — частая ошибка новичков, и это главная причина, по которой все может быстро выйти из-под контроля.

Задние спицы ведущей стороны: это ключевые спицы в колесах любой конструкции по ряду причин. Заднее колесо выпукло для размещения кассеты. Спицы на ведущей стороне также должны выполнять большую часть работы по управлению колесом, а на заднее колесо также приходится около 60 процентов веса водителя. По этой причине, а также по указанной ниже, я использую две внутренние шайбы, смазанные сухим PTFE (тефлон), на спицах со стороны заднего привода. Шайбы не только увеличивают прочность обода (две шайбы 0,5 мм добавляют толщину станины спицы на 1 мм, что составляет 2 мм на большинстве легкосплавных дисков), но и, что не менее важно, они облегчают поворот ниппеля спицы без деформации спицы. дыра.

Задние спицы неприводной стороны: С увеличением количества звездочек на кассете, задние колеса имеют все больше и больше тарелок до такой степени, что спицы неприводной стороны имеют тенденцию быть довольно ослабленными.Вы не можете натянуть их выше, потому что это вырвет колесо из тарелки. Единственный способ увеличить натяжение спиц неприводной стороны — это увеличить натяжение спиц ведущей стороны. Внутренние шайбы на приводной стороне позволяют это сделать. В конструкции корпуса ступицы можно также переместить фланец неприводной стороны внутрь, но это уменьшит поперечную жесткость колеса. Чем менее перпендикулярен угол спицы, тем жестче колесо. Пока спица находится под каким-либо напряжением, она остается неподвижной, поскольку находится под высоким напряжением — такова природа стали.

Первоначальное натяжение колеса: Сначала смазываю резьбу задней и передней спиц ведущей стороны кипяченым льняным маслом и проделываю то же самое со всеми отверстиями спиц обода. На задних спицах с неприводной стороны я смазываю резьбу спиц составом Loctite 242 (синий), чтобы сделать все возможное, чтобы эти ниппели не расшатались после сборки.

Loctite

При первоначальном натяжении колес я всегда сначала делаю задние спицы ведущей стороны, а затем неприводную сторону.На переднем колесе я делаю обе стороны одновременно. Обычно это не имеет значения, но если ваши спицы не соответствуют длине, это может стать проблемой.

Я использую отвертку со спицами для ниппеля, которая представляет собой отвертку с плоским лезвием и центральным валом, установленную на дрель. Когда центральный вал касается конца спицы, он выплевывает ниппель. Это гарантирует, что все ниппели будут иметь одинаковую длину после процесса.

Привод для ниппеля со спицами

В качестве альтернативы, без специального инструмента вы можете визуально продеть ниппели примерно такой же длины, используя резьбу спиц в качестве направляющей.Это далеко не так точно, как использование инструмента, но я строил так много лет, прежде чем инструменты стали доступны — просто это занимает больше времени.

Сборка заднего колеса. После первоначального натяжения или, на самом деле, когда все ниппели на одном уровне, вам нужно натянуть спицы так, чтобы все спицы находились под некоторым натяжением. Всегда делайте приводную и неприводную стороны отдельно. После первоначального натяжения я обычно заворачиваю ниппели от одного до шести оборотов.

Все, что я написал до этого момента, в значительной степени автоматизировано. Именно от этого момента действительно зависит качество колес. Колесо теперь находится под небольшим натяжением и более или менее верно. Первым делом необходимо выполнить боковую регулировку, чтобы колесо располагалось примерно на 1/16 дюйма в поперечном направлении. Для этого важно ослабить одну сторону при затяжке другой, иначе это отрицательно повлияет на округлость.

Как только это будет сделано, пришло время радиальной регулировки (округлости). Я использую циферблатный индикатор. Мне очень трудно увидеть радиальное биение на стойке для правки, и, что не менее важно, я хочу соответствовать спецификации. На этом этапе я увеличиваю размер до 0,005 дюйма. Я делаю это в первую очередь, убирая «неровности», а не «квартиры». Когда вы затягиваете ниппели (вам нужно делать как ведущую, так и неприводную сторону, иначе вы потеряете боковое биение), он потянет ступицу и затронет спицы и обод на противоположной стороне, поэтому я сосредоточился только на вытягивании неровностей работает лучше.Если у вас очень круглый обод с одним плоским участком, удалите его. Я редко поворачиваю гаечный ключ более чем на ½ оборота за раз. Колесо представляет собой систему подвески и не любит больших изменений.

Стенд для правки колес со стрелочным индикатором

Когда обод стал круглым (для меня 0,005 дюйма), я точно настраиваю боковые регулировки, чтобы привести его примерно к тем же характеристикам.Помните, что при затягивании спицы неприводной стороны необходимо ослабить ведущую сторону, иначе радиальная регулировка будет нарушена. Поскольку спица ведущей стороны более вертикальна, она влияет на радиальную регулировку больше, чем спица неприводной стороны, поэтому, если я затягиваю неприводную спицу на 1/2 оборота, я ослабляю спицу ведущей стороны на 1/4. Я предпочитаю, чтобы боковая точность была около 0,002 дюйма или 1/8 оборота гаечного ключа со спицами.

Каждый обод имеет сварной шов или шов в месте соединения обода.Обода изготавливаются путем скатывания экструдированных прутков в рулон, которые затем распиливаются, образуя шов. Здесь есть не только шов, но и сопряжения экструзии из секции на стержне, которая была по окружности обода. Таким образом, эта область и область, где расположено отверстие клапана, почти всегда будут областями, которые труднее всего округлить. Чтобы усугубить травму, когда вы регулируете радиальное биение в шве, вы влияете на биение в отверстии клапана, потому что оно противоположное.По этой причине многие опытные колесостроители заклеивают шов (а также отверстие клапана) лентой. Это позволяет им сосредоточиться на радиальном биении в этих двух областях.

После того, как радиальная и поперечная регулировка произведена, а колесо все еще находится в относительно низком натяжении, самое время «настроить» спицы. Это далеко не так важно, как считают некоторые производители колесных дисков. Часто вы слышите, что настройка колеса занимает у них столько же времени, сколько и на выполнение других шагов.Под настройкой я подразумеваю регулировку натяжения спиц так, чтобы все спицы (с одной стороны) имели одинаковое натяжение. Если ваши радиальные поправки близки, они все будут довольно близкими, когда вы начнете.

Я музыкант-самоучка, и мне легко настроить спицы по тону. У некоторых людей с этим возникают проблемы, потому что они не слышат, выше или ниже нота. Я настраиваю спицы так, чтобы они находились примерно на одной ноте. Целая нота — это разница между «Do and Ray» в песне «Do, Ray, Me», которую мы разучивали в детстве. Я считаю, что в результате получается колесо, в котором натяжение спиц выравнивается с точностью до 5% (примерно на четверть оборота ключа для спиц).

Для этого я использую обратную сторону своего большого пальца и выдергиваю каждую спицу. Когда одна нота более чем на одну ноту выше, чем соседняя спица, я ослабляю спицу с более высоким тоном и подтягиваю более низкую. Я обхожу колесо (только с одной стороны, и это также для передних колес), пока все спицы не окажутся внутри ноты.Обычно это занимает у меня меньше одной минуты на колесо.

Как только это будет сделано, колесо отрегулировано и готово к натяжению. Обратите внимание, все это делается при очень низком натяжении. Это очень важно. Это одна из самых больших ошибок начинающих колесостроителей, и это убийца колес.

Теперь натяните спицы. Тензиометры колес работают, записывая, насколько изгибается спица. Затем вы обратитесь к таблице, чтобы узнать натяжение спиц. Я использую тензиометр Park. Хотя он не так точен, как DT Swiss, но достаточно точен. Я делаю передние колеса до 130 кгс (на тензиометре Park, который составляет 15 для спиц CX Ray и 20 для спиц Laser). Заднеприводная сторона увеличивается до 165 (17 для CX Ray и 22 для Laser). Обратите внимание, что я не смог добиться такого высокого натяжения боковых спиц заднего привода без использования двойных внутренних шайб. Я бы снял соски и, скорее всего, исказил отверстия для спиц.

Также обратите внимание, что карбоновые колеса обычно рассчитаны на не более 130 кгс, поэтому я использую их как спереди, так и сзади.

Натяжение спиц неприводной стороны никогда не измеряется, потому что это натяжение, необходимое для центрирования обода.

Натяжение заднего колеса. Всегда сначала поднимайте спицы ведущей стороны. Я беру за правило никогда не затягивать более 3 полных оборотов за раз (за каждый оборот колеса).Обычно от низкого напряжения это все, что мне нужно, чтобы довести колеса до нужного уровня. После того, как вы натянули спицы ведущей стороны, не прикасайтесь к ним. Отцентрируйте обод с помощью спиц с неприводной стороны — если ободу требовалось три полных оборота для его центрирования, и он был отцентрирован раньше, обычно от одного до 1-1 / 2 оборота — все, что вам нужно для его центрирования.

Сделайте ВСЕ окончательные боковые регулировки спицами неприводной стороны и даже не думайте о радиальных регулировках.Мне нравится, чтобы боковое биение было в пределах 1/8 оборота спицы или менее 0,002 «. Некоторые сварные швы или швы не позволяют этого, но почти все допускают.

Важно отметить, что общее качество сборки колеса зависит не от поперечной правильности колеса, а от общего качества сборки в целом.

Когда колесо отрегулировано, необходимо снять напряжение со спиц. Есть только один правильный способ сделать это.Возьмите две пары противоположных спиц и сожмите их вместе. Все остальные методы не работают и могут нанести вред. Напрягая спицы, вы на самом деле не усаживаете головки спиц или ниппели, а скорее слегка растягиваете спицы за пределы их предела текучести, что приводит к потере памяти.

Цитата из статьи Jobst Brandt о строительстве велосипедных колес «Поскольку усталостная выносливость металла при пределе текучести или близком к нему мала, циклические нагрузки на такие спицы будут вызывать разрушения в точках с высокими напряжениями.”

Нет необходимости обходить больше одного раза, если вы делаете это правильно с первого раза.

После снятия напряжения выполните окончательные боковые регулировки колеса. Часто в этом нет необходимости.

Натяжение переднего колеса. Единственная разница с задним колесом заключается в том, что вы двигаетесь с обеих сторон одновременно, а не с ведущей.Исключением являются дисковые колеса, которые слегка вогнуты, и я отношусь к ним как к заднему колесу.

Повторяю наиболее важные моменты — все фактические правки должны выполняться с низким натяжением. Это не только проще сделать при низком натяжении, но, что более важно, это позволяет избежать износа сосков и обода. Самая важная характеристика колеса — радиальное биение. Моя спецификация — 0,005 дюйма — с колесом с низким натяжением. Вы немного потеряете это, когда выровняете натяжение спиц и доведете колесо до окончательного натяжения — но не намного.Никогда не нужно регулировать радиальное биение заднего колеса, когда колесо полностью натянуто — это повредит ниппели и отверстия для спиц.

Джон Ньюджент был одним из первых, кто на рубеже веков основал на Тайване качественное ручное строительство. Теперь он владеет Neugent Cycling, фирмой, занимающейся поставкой оборудования мирового класса по минимально возможной цене .

Наконечник для колесной конструкции

No.1 — Поворотные ниппели

7 мая 2009 г.

[Примечание: это №1 в серии советов, которые будут опубликованы в течение 2009 года.]

Крепежные детали с шестигранной головкой доминируют в машиностроении на протяжении столетия, но велосипедные колеса знают лучше, и каждый ниппель спицы (ну, 99,6%) в мире имеет квадратный привод. Почему? Несмотря на то, что квадратный привод не может передавать такой большой крутящий момент (крутящее усилие), требуются меньшие допуски, чем с шестигранным приводом. Кроме того, если вы планируете повернуть крепеж с помощью только двустороннего ключа (гаечный ключ с открытым зевом), то квадратный хвостовик эквивалентен шестиграннику по прочности.

Поскольку сборка колес включает в себя множество отдельных регулировок и точений, неудивительно, что большую часть работы выполняют гаечные ключи с открытым зевом. Их легко надевать и снимать. Следовательно, ниппели квадратной формы являются преобладающими для велосипедных колес. Мой совет (совет № 1) — по возможности использовать гаечный ключ с тремя спицами. Увидеть разницу:

Визуализируйте, как каждый из этих ключей вращает ниппель с квадратной спицей. Представьте точки соприкосновения: сосок несколько меньше гаечного ключа.

— Ключ двусторонний с двумя контактами. Задняя внутренняя поверхность ключа не может двигаться, потому что любая сила, приложенная к ней, оттолкнет ниппель. На ниппель попадают только боковые стороны, так что контакта у нас два.

— Трехсторонний гаечный ключ Park (SW-40) сначала надевается на спицу, а затем на ниппель. Посмотрите, как две губы, прилегающие к входному отверстию, не позволяют соску отодвинуться от квадратного отверстия. Обратите внимание, что гаечный ключ будет приводить в движение ниппель с тремя контактами.

— Трехсторонний гаечный ключ ромбовидной формы (DT, Spokey, Minoura, Hozan и другие) также скользит по спице до того, как может войти соска. Обратите внимание на то, что гаечный ключ соприкасается в трех точках, а у несколько закрытого соска больше проблем с деформацией и округлением.

Последние два стиля могут эффективно обеспечивать вдвое больший крутящий момент, что делает разрушение ниппеля почти устаревшим. Двусторонний ключ хорош для набора инструментов для сумки-сиденья, но не зависит от него при регулярном использовании.

Помимо использования трехстороннего ключа, всегда смазывайте контакт ниппеля с ободом.Добавьте легкое масло при регулировке старого колеса и до того, как новое колесо станет плотно прилегающим. Трение резьбы намного ниже, чем трение между ниппелем и ободом.

Если вы работаете со многими типами колес, вы наверняка сталкивались со шлицевыми ниппелями и гаечными ключами. Mavic наиболее известен этим. Эти шлицы также позволяют легко поворачивать узкие ниппели без повреждений. Но как насчет нестандартных сборок, если вы не используете проприетарные детали Mavic? Рассмотрите возможность использования ниппелей Spline Drive. Spline Drive — это ниппель традиционной формы, который был разработан в Лос-Анджелесе в начале 90-х годов, к сожалению, на десять лет раньше своего времени.Не имея возможности поддерживать присутствие в отрасли с одним продуктом, они сдались. Но дизайн все еще в силе.

Вид с торца.

Можете ли вы увидеть, как 6 эффективных режущих кромок для этой ниппели делают соединение гаечного ключа с ниппелем гораздо более прочным?

Ниппели и ключи ранние шлицевые.

По мере того, как шлицевые соски (от различных производителей) возвращаются на рынок, пожалуйста, поприветствуйте их. Я знаю несколько заказчиков, которые переключатся, как только поставка станет стабильной. FSA, например, начинает использовать эту форму шлицевого ниппеля на своих стандартных колесах.Решающим фактором этой тенденции является растущая популярность алюминиевых ниппелей. По сравнению с латунными ниппелями они значительно экономят вес, но легко окрашиваются и в большей степени соответствуют духу современного велоспорта.

Алюминиевые ниппели страдают, потому что они легче латуни. Они легче деформируются при токарной обработке. Алюминий также имеет более высокий коэффициент трения, что означает, что они более жестко вращаются относительно спицы или обода, чем латунь. В-третьих, алюминий более подвержен коррозии.Ржавый сосок труднее повернуть, поскольку оксиды действуют как клей, прикрепляя сосок к его спице. По нескольким причинам у алюминия проблемы с крутящим моментом. Трехсторонний гаечный ключ или шлицевая форма позволяют передавать вдвое больший крутящий момент. Нетривиальное улучшение.

Итак, используйте гаечные ключи с тремя спицами и приветствуйте решения с шлицевым приводом в мире колес. Потратьте свое драгоценное время на оптимизацию комбинаций компонентов и на обеспечение равномерного и подходящего натяжения спиц. Тратьте меньше времени на борьбу с жесткими поворотами и деформацией сосков.

Шнуровка и обточка колес | Общее руководство по обслуживанию

ПЕРВЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ: На этом этапе рекомендуется использовать защитные перчатки и очки.

На большинстве спицевых колес используются два разных типа спиц. Внутренние спицы проходят по внутренней стороне фланца ступицы и изгибаются к ним под углом 90 градусов.

Наружные спицы проходят с внешней стороны фланца ступицы под углом менее 90 градусов.

Сначала установите одну внутреннюю спицу с кусочком ленты на нижний фланец, а затем внутреннюю спицу в верхний фланец с кусочком ленты.Убедитесь, что нижняя спица находится перед верхней спицей.

Установите еще восемь внутренних спиц вниз через верхний фланец ступицы, оставив открытое отверстие для спицы между каждой из них. Убедитесь, что спицы направлены против часовой стрелки.

Установите еще восемь внутренних спиц через нижний фланец ступицы. Расположите эти спицы по часовой стрелке.

Все внутренние спицы должны быть установлены в ступицу до установки обода.

Поместите обод на ступицу и внутренние спицы и прикрепите верхнюю спицу с лентой к первому отверстию для спицы справа от отверстия для штока клапана. Навинтите ниппель на спицу примерно на три оборота.

Убедитесь, что эта спица находится в правильном положении, иначе колесо не будет зашнуровано должным образом.

Установите остальные внутренние спицы верхней ступицы на обод, оставив открытыми каждое четвертое отверстие.

Когда внутренние спицы вставлены, а их ниппели свободно прилегают, поверните ступицу по часовой стрелке, удерживая обод, чтобы расположить спицы в правильном положении.

Удерживая обод и ступицу, переверните колесо и прикрепите обмотанную лентой нижнюю спицу к седьмому отверстию против часовой стрелки от первой обмотанной лентой спицы, установите ниппель.

Эта спица будет обращена в противоположную сторону от уже установленных спиц.

Установите оставшиеся спицы на нижний фланец ступицы и установите их ниппели. При правильной зашнуровке колесо должно выглядеть как две звезды.

Установите девять внешних спиц в ступицу с нижним фланцем против часовой стрелки.

Установите следующие девять внешних спиц в ступицу верхнего фланца, соедините их с оставшимися отверстиями обода и установите их ниппели.

Равномерно затяните все ниппели, чтобы на спице было видно лишь несколько ниток резьбы.

Правка

Плотно прижав спицы, поместите колесо в подставку для регулировки колеса. Установив магнитную стойку и циферблатный индикатор в нужное положение, прокрутите колесо и измерьте величину биения. Если колесо движется из стороны в сторону, что называется боковым колебанием, если колесо движется вверх и вниз, это называется радиальным скачком.

При регулировке колеса всегда корректируйте радиальный скачок перед коррекцией бокового колебания.

Для исправления радиального скачка ослабьте внутреннюю и внешнюю спицы прямо напротив верхней точки.

Найдите выступ на ободе и затяните ниппели на 1/4 оборота за раз, пока верх не исчезнет.

Чтобы исправить боковое колебание обода, вам нужно выяснить, правая или левая сторона сначала.

Если правая сторона отсутствует, вам необходимо ослабить несколько спиц на правой стороне, где происходит колебание, и повернуть колесо, чтобы проверить, помогло ли это. В этом случае равномерно затяните спицы и повторите проверку. Если колесо все еще колеблется, затяните несколько спиц рядом с колебанием с левой стороны в верхней точке.

Затяжка и проверка

Используя ключ для спиц, проверьте затяжку каждой спицы. При замене шины или камеры снимите ремешок обода, осмотрите каждый ниппель и смажьте их проникающим маслом, чтобы предотвратить коррозию. При необходимости замените спицы или ниппели.

Динамометрические ключи со спицами

можно приобрести в большинстве дилерских центров по продаже мотоциклов и у поставщиков запчастей.

Равномерно затяните все спицы с указанным крутящим моментом.

Товар	Момент
	Н-м	фут-фунт
Ниппель спица (не менее)	2,2	19 дюйм-фунтов

Практическое руководство по обточке колес — Slowtwitch.

com

Поговорим о регулировке колес. Это наука или искусство? Или… черная магия?

Ремонт колеса может показаться сложной задачей для тех, кто никогда этого не делал. Я был там. Я помню, как купил свой первый комплект «хороших» колес и сразу же принес их своему местному механику, чтобы он проверил натяжение спиц.Я понятия не имел, как подойти к этой теме. Колеса в порядке? Оправдала ли я свои деньги?

Увы, подправить колесо в разобранном виде довольно просто. Ключевым моментом, как и в большинстве случаев, является практика. Это действительно идеально.

Это руководство не обязательно является всеобъемлющим. Существует слишком много различных типов запатентованных спиц, ниппелей для спиц, ободов, конструкций колес и инструментов, чтобы покрыть все. Я попытаюсь охватить основы, применимые ко ВСЕМ колесам, и при необходимости отметить важные исключения.

Фотографии в этой статье были сделаны, когда я собирал новую пару колес. Однако — это НЕ руководство по созданию колес. Для этого я рекомендую вам приобрести The Art of Wheelbuilding Герда Шранера. Это классика, актуальная и сегодня. Наша статья посвящена тому, что вам следует делать для простой регулировки колеса (например, вы крутите колесо дома, замечаете, что оно качается из стороны в сторону, и хотите это исправить).

Начало работы

Самый важный инструмент для правки колес — это стенд для правки.У меня есть «эталон» — парк ТС-2. У него есть пара суппортов, которые вы можете расширять и сужать вокруг своего обода. Цель этого — предоставить статическую контрольную точку; Когда вы вращаете колесо и замечаете, что обод движется влево и вправо между суппортами, вы понимаете, что обод не прямой.

Как вариант, в крайнем случае вы можете использовать тормозные колодки велосипеда в качестве ориентира (вместо подставки для регулировки). Я сделал это, находясь в дороге, не имея доступа к своему набору инструментов. Он может помочь вам, но не обеспечивает такой же уровень точности, как настоящий стенд для правки.

Вам также понадобится гаечный ключ со спицами. Будьте готовы, потому что существует как минимум пара десятков разных типов. Вот несколько моих:

В центре мой верный черный гаечный ключ Park. Он предназначен для стандартных ниппелей для спиц (для спиц 2,0 мм). Компания Park предлагает гаечные ключи разных цветов для ниппелей со спицами разного размера. Слева и справа вы видите некоторые из моих «многопозиционных гаечных ключей». Они не так надежны, как мой хороший парковочный ключ, но пригодятся при работе с множеством разных колес.По какой-то причине дешевые OEM-колеса имеют ниппели со спицами действительно нестандартного размера. При работе с алюминиевыми ниппелями у меня есть 4-х сторонний швейцарский ключ DT; он обеспечивает превосходное сцепление с относительно хрупким алюминиевым материалом. Я делаю все свои тренировочные колеса с латунными ниппелями (для их прочности и устойчивости к коррозии), поэтому сегодня мы воспользуемся черным парковочным ключом.

Итак, ваше колесо находится в стойке для правки. Всегда ли нужно снимать шину заранее? Если вы можете получить доступ к ниппелям спиц с внутреннего диаметра колеса, вам не нужно снимать шину (при условии, что шина входит в подставку для регулировки — некоторые большие шины для горных велосипедов не подходят).Если ваше колесо имеет внутренние ниппели или те, к которым иным образом доступ осуществляется с внешней стороны обода, вы должны удалить шину и ленту обода. Да, если у вас трубчатая шина, значит, она должна оторваться (это главная причина, по которой механики ненавидят трубчатые колеса с внутренними ниппелями).

Что теперь? Просто потяните обод влево или вправо по мере необходимости? Это так просто?

По большей части да — все так просто. Если обод тянется влево, затяните спицы, идущие к правой стороне колеса.Если тянет вправо, затяните левую спицу. НО — прежде чем вы начнете вращать гаечные ключи, нужно обсудить некоторые важные детали.

Во-первых, всегда используйте смазку, прежде чем начинать регулировку спиц. Это вдвойне для старых колес. Где вы его применяете?

На фотографии выше я нарисовал две стрелки. Синяя стрелка показывает место, куда необходимо обязательно нанести смазку (между ниппелем и ободом). Я делаю это независимо от материала обода (карбон, алюминий и т. Д.).Какая смазка? Большинство смазок для мокрых цепей отлично справляются со своей задачей (но не используйте смазку на основе воска). Я дешев, поэтому я купил маленькую игольную капельницу и просто заправил ее остатками моторного масла, оставшегося после замены масла. Нанесите одну маленькую каплю на сосок, которую вы собираетесь отрегулировать.

Вопрос о том, наносите ли вы смазку в месте, где указана красная стрелка (между спицей и ниппелем), немного больше. Некоторые производители после сборки колеса используют различные составы для фиксации резьбы.Некоторые этого не делают. Обычно я пытаюсь отрегулировать ниппель спицы без смазки; если легко повернуть, я с ним катаюсь. Если сложно повернуть, добавляю смазку. Если производитель сделал что-то глупое, например, применил высокопрочный Loctite на резьбе спиц, я пропитал все смазкой; в этот момент я просто надеюсь не сломать ниппели из сплава и не заставить себя выполнять гораздо больше работы, чем я ожидал.

Итак, мы готовы начать дергать обод влево и вправо? Возможно, вы отточили это «выступ» на ободе и готовы вернуть его обратно.Прежде чем вы это сделаете, вы можете рассмотреть несколько вещей:

Допустим, обод тянется вправо, именно туда, где находится мой палец (так что обод тянется на от моего пальца на ). X отмечает точку — и ЭТО точка. Мы должны подтянуть эту конкретную спицу, верно? Это вернет обод туда, где он должен быть?

Да, затягивание одной спицы абсолютно вернет обод в правильное направление, но это не значит, что это лучшее решение.Другой вариант — ослабить две соседние спицы (с синими точками). Или — что, если мы действительно хотим затянуть спицы оранжевыми точками? Или все вместе ?!

Лучший способ узнать ответ — использовать измеритель натяжения. Есть несколько разных типов; У меня есть простая синяя модель от Park.

Как видите, измеритель натяжения — это инструмент, отводящий спицу в сторону. Чем слабее спица, тем легче ее сместить.На конце инструмента есть шкала, которая дает вам значение:

.

Что означают цифры? Чтобы понять это, вы должны использовать удобную диаграмму, которую включает в себя Парк.

Эта двусторонняя таблица показывает размеры различных круглых или плоских спиц. Вы должны выбрать столбец, который больше всего соответствует вашим спицам. В моем случае я использую спицы с лезвиями DT Aerolite, поэтому я использую колонку 2,1×1,1 мм.

Если смотреть на диаграмму вниз, в левом столбце (выделенном жирным шрифтом) показаны произвольные единицы, которые отображаются на самом измерителе натяжения.Если вы перейдете к соответствующему столбцу, вы увидите другой номер. Это фактическое натяжение в килограммах силы (кгс). Если вы предпочитаете говорить в ньютонах, один килограмм равен десяти ньютонам.

Большинство производителей рекомендуют натяжение спиц для своих колес. Обычно они сообщают вам натяжение переднего колеса, а также правой и левой сторон заднего колеса. Если вы не можете найти эту информацию, хороший примерный составляет около 120 кгс для приводной стороны.Для большинства колесных дисков неприводная сторона может составлять от 30 до 70%. Передние колеса обычно немного меньше задней ведущей стороны; назовите это около 115 кгс.

Для моего сегодняшнего колеса я смотрю на четвертый столбец слева на диаграмме выше. Ближайшее число к 120 кгс — «122». Это 15 единиц на измерителе натяжения Park, так что это моя цель для ведущей стороны колеса. Если бы я использовал круглую спицу диаметром 2,0 мм, те же 120 кгс дали бы показание в 25 метров (из-за более толстой спицы).

Смысл измерителя натяжения заключается в следующем: даже если вы ничего не знаете о том, какое натяжение должно быть на вашем колесе , предположительно, , измеритель натяжения, по крайней мере, даст вам объективное сравнение между спицами, которые на самом деле находятся на вашем колесе. Если вы измеряете сторону привода и две соседние спицы читают «10» и «20», вы знаете, что существует большая проблема. Натяжение спиц очень неравномерное. При регулировке обода влево или вправо всегда лучше оценивать площадь спиц и спиц, чтобы понять, какое решение является лучшим.По моему опыту, установка большого количества спиц является правильным решением примерно в 10% случаев. В остальных 90% случаев вы обычно настраиваете более одной спицы на меньшую величину. Конечная цель — это как прямое колесо, так и колесо с равномерным натяжением.

Когда дело доходит до точного поворота гаечных ключей, нужно помнить о нескольких вещах. Если вы используете спицы с лезвиями, в ваших интересах купить инструмент со спицами с лезвиями, например, мой от DT Swiss:

Благодаря этому лезвие остается ровным — это не только улучшает аэродинамику, но и увеличивает срок службы колеса.Когда вы поворачиваете ниппель, спица будет вместе с ним вращаться. Если у вас круглые спицы, вы этого не увидите. В этом случае я держу два пальца на самой спице, чтобы проверить, вращается ли она. Я также перетягиваю каждый сосок примерно на 1/8 оборота, а затем поворачиваю его на 1/8 оборота, чтобы избавиться от любого скручивания.

Другой широко распространенный метод уменьшения наматывания спиц — это «снять напряжение» на спицах. Это хороший способ сказать «выбейте спицы до чертиков».

Я обычно использую две руки и беру спицы группами по четыре человека.Все, что вам нужно сделать, это разбить их к центру колеса. Если вы работаете с закрученными круглыми спицами, вы можете услышать некоторый скрип и скрип во время этого шага (спицы возвращаются прямо). Я делаю этот шаг много раз в процессе корректировки или сборки — никогда не повредит, если вы сделаете это больше, но определенно может повредить, если вы никогда этого не сделаете. Если вы не размотаете спицы таким образом, это произойдет, когда вы впервые поедете на руле, и, скорее всего, выйдет из строя.

Также стоит отметить, в каком направлении следует повернуть эти ниппели спиц. Большинство спиц имеют стандартную правую резьбу (righty-tighty). Обратите внимание, однако, что вы должны подойти к этому в уме, зная, что это прямо с ЭТОГО направления:

Если вы используете шестигранник для выверки колеса снаружи, направление затяжки имеет смысл. Однако, если вы работаете изнутри колеса (как я сегодня), оно будет выглядеть наоборот — просто потому, что вы эффективно работаете вверх ногами.У меня есть пара колес для горных велосипедов Shimano 29er, на самом деле напротив — у них левая резьба. В случае сомнений проведите тест на одной спице и отметьте, в каком направлении она тянет обод.

Когда колесо приближается к прямому, я вытаскиваю тяжелую артиллерию — стрелочные индикаторы Morningstar R.O.C2-TECH.

Эти датчики крепятся к любой стандартной стойке TS-2. Они предоставляют вам объективную оценку того, насколько правдиво колесо. Я знаю Пола Морнингстара через индустрию уже несколько лет, и я должен признать — даже я скептически относился к циферблатам. Пол посоветовал просто «поверить мне» и убедиться в этом сам. Прелесть циферблатов заключается в том, что они не только говорят вам, где находятся выступы на ободе, они говорят вам, где находятся высокие точки и высокие точки . Вы можете отточить ТОЧНО, куда хотите. Бонус, которого я не ожидал, заключается в том, что они помогают в условиях низкой освещенности. Если вы работаете в любом месте, кроме идеально освещенного рабочего места, может быть трудно увидеть расстояние между вашим ободом и суппортом. Манометры R.O.C2 дают вам яркое и четкое отображение именно того, что вам нужно знать.Поверьте, они классные.

Радиальное исправление

Хотя до этого момента мы рассматривали только поперечное (поперечное) исправление, вы также должны учитывать радиальное истинное значение ваших колес. Проще говоря, ваши колеса могут быть не такими круглыми, как вы думаете. Если вы хотите посмотреть на радиальную истинность, вы ДОЛЖНЫ снять шину с колеса.

Стенд Park TS-2 имеет простой метод определения радиального истинного диаметра колеса — соедините суппорты и отрегулируйте их следующим образом:

Когда вы крутите колесо, вы видите, как обод двигается вверх и вниз. На «низких участках» вы должны подтянуть спицы, чтобы поднять обод. На «высоких точках» вы можете ослабить спицы, чтобы опустить обод. На алюминиевых колесах я обычно регулирую спицы попарно по четыре пары — две правые и две левые. Я ослабляю или затягиваю их все одинаково, чтобы не нарушить поперечную правильность колеса.

В этом также разница между карбоновыми и алюминиевыми дисками. Карбоновые диски намного жестче алюминиевых. Проще говоря, количество радиальных манипуляций с карбоновым ободом НАМНОГО меньше, чем с алюминиевым.Таким образом, при регулировке радиальной правильности необходимо отрегулировать намного больше спиц. Думайте об этом как о смещении всего обода вверх или вниз, а не сгибании части этого обода, чтобы сделать его более прямым. Вместо того, чтобы регулировать 4 спицы, я мог бы отрегулировать 8 или 10. Это также поднимает вопрос о том, что карбоновые колеса гораздо больше полагаются на округлость самого обода для прямого колеса; несовершенный обод не требует особых усилий (в отличие от алюминия).

Morningstar Tools также производит версию их R.Циферблаты O.C2-TECH, здесь:

Он работает аналогично боковому циферблату и значительно упрощает точную и объективную настройку.

Тарелка колеса

В дополнение к боковому и радиальному истинному, вы также можете проверить тарелку колеса. Что такое блюдо? Этот термин относится к тому, насколько центрирован обод относительно ступицы. Если обод смещен влево или вправо, можно сказать, что колесо «не в тарелке».

Чтобы проверить блюдо, вам понадобится измерительный прибор.Идея состоит в том, чтобы положить плоскую часть на обод и отрегулировать деталь в центре, чтобы она соответствовала ступице. Прежде чем вы это сделаете, обратите внимание на это:

Манометр My Park имеет регулируемый блок на обоих концах. Если вы проверяете тарелку колеса с шиной, все еще на ней, отрегулируйте эти блоки так, чтобы они касались ТОЛЬКО обода (а не шины). Вы не хотите, чтобы несовершенная шина влияла на размер вашей тарелки. Если вы сняли шину с колеса, вы можете полностью удалить эти блоки.

Положите калибр на одну сторону колеса. Вы хотите, чтобы настроить центральную часть, так что едва очищает контргайку. Примечание — контргайка НЕ ​​является концом оси. Вы хотите, чтобы измеритель давления находился на поверхности, которая фактически касается внутренней стороны вашей рамы или вилки (НЕ на конце оси, который находится внутри дропаутов вашей рамы / вилки).

Затем поместите калибр с другой стороны колеса. Если блюдо идеальное, у вас будет точно такое же пространство между датчиком и контргайкой.Мое колесо ниже явно НЕ в тарелке (это было очень рано в процессе сборки колеса):

Как нетрудно догадаться, обод должен приходить вправо. Для этого я затягиваю все правые спицы. Или — если они уже были на максимальном натяжении, я мог бы ослабить левую спицу.

Заключение

Процесс правки колес требует времени и опыта. Даже если я сделаю для perfect руководство о том, как это сделать, вы все равно облажаетесь. Я определенно много облажался. Лучше всего начать практиковаться на дешевых колесах; в конце концов ты это поймешь. Самое главное — учитывать ВСЕ корректировки одновременно. Если вы отрегулируете боковую правильность, это также повлияет на радиальную правильность и тарелку — обойти это невозможно. Так как это так, всегда оценивайте большую площадь спиц (с обеих сторон колеса), прежде чем принимать решение о том, что регулировать. Чаще всего лучше всего регулировать три или четыре спицы на четверть или восьмой оборот, а не одну или две спицы на пол-оборота.

Прочие примечания и соображения :

1. Регулировка «гоночных» колес. Как отмечалось выше, углеродные диски ведут себя иначе, чем алюминиевые, особенно когда речь идет о радиальной регулировке. Также следует учитывать, что у большинства «гоночных» колес обычно меньше спиц, чем у тренировочных. Меньшее количество спиц означает, что ваши точки регулировки будут меньше и дальше друг от друга. Перевод: Труднее сделать их такими же верными, как тренировочные колеса. Такова жизнь. Вы должны быть более точными с настройками и смириться с тем фактом, что колесо с 16 спицами никогда не может быть таким же верным, как колесо с 36 спицами.

2. При замене сломанной спицы всегда следует уменьшать натяжение спицы всего колеса. Если вы просто замените одну спицу и вернете ее в положение натяжения, вероятность возникновения проблем в дальнейшем возрастет. Я уменьшаю натяжение всего колеса примерно на 50%, заменяю спицу и все вместе снова натягиваю. Если вы используете ниппели из сплава — да, вероятность их поломки выше, чем у латунных.

3. Удерживающие составы. Следует ли использовать один на резьбе спиц? Я перепробовала все на солнце — льняное масло, Spoke Prep, обычное масло, Loctite и т. Д.При сборке новых колес я использовал небольшое количество масла на концах резьбы спиц перед началом сборки, а затем использовал немного масла низкой прочности Loctite по завершении сборки.

Wheelsmith Spoke Prep, кажется, работает хорошо, но требует больше времени на нанесение. Лучшее лекарство от расшатывания спиц с течением времени — это в первую очередь использовать достаточно высокое натяжение.

Если я ремонтирую колесо (а не строю с нуля), я обычно НЕ использую удерживающий состав.Часто производитель использовал свой собственный во время сборки, и я не знаю, будет ли он хорошо смешиваться с моим. Исключение составляют особо проблемные колеса. Если спицы продолжают расшатываться снова и снова, я фиксирую их (но это редко).

Все изображения © Greg Kopecky / slowtwitch.com

Наука о колесостроении: понимание важности натяжения спиц

Создание надежного колеса — это искусство, и хотя большинство колесостроителей не хотят делиться секретами своего дела, некоторые, например Зак Смайли, готовы.В этой статье Мэтт Викстром разговаривает с Заком, чтобы получить представление о том, что делает колеса прочными и надежными.

---

Многим конструкция велосипедного колеса кажется сложной. Десятки спиц должны быть идеально упорядочены и сбалансированы, иначе колесо получит ужасный перекос. Однако нет необходимости бороться со всеми спицами сразу. Создание колеса — это повторение, сосредоточение внимания на одной спице за раз.

Основы колесостроения

Я не собираюсь объяснять, как построено колесо — для этого есть книги, — но весь процесс можно разбить на четыре этапа:

1.Сборка: Спицы вставляются во фланцы ступицы в соответствии с желаемой схемой шнуровки (радиальные, двухкрестные или трехкрестные наиболее распространены для опорных катков) и прикрепляются к ободу с помощью ниппелей.

2. Натяжение: Ниппели постепенно ступенчато затягиваются для медленного и равномерного увеличения натяжения спиц в колесе. Изготовители колес обычно подсчитывают количество поворотов ключа спицы при натяжении колеса, чтобы убедиться, что каждая спица натянута с одинаковой степенью.

3. Закругление и правка: Когда каждая спица натягивается, обод тянется к центру ступицы, а также в направлении начала спицы. Используя приспособление для измерения колес, которое измеряет отклонение обода от круглого и истинного, производитель колес может регулировать натяжение каждой спицы до тех пор, пока практически все отклонения не исчезнут.

4. Шлифовка: Угол наклона колеса — это мера того, насколько далеко обод смещен от конца оси ступицы, и он должен быть одинаковым для обеих сторон колеса.Регулировка баланса натяжения спиц между левой и правой сторонами колеса регулирует тарелку колеса.

Если обод круглый — идеально круглый — и ступица имеет идеально отцентрованную ось с действительно круглыми фланцами и точно расположенными отверстиями для спиц, то колесо будет круглым и правильным после сборки с равномерно натянутыми спицами. Однако идеальной ступицы или обода не бывает, и незначительные отклонения необходимо компенсировать либо за счет формы колеса, либо за счет равномерности натяжения спиц.

Таким образом, работа колесостроителя заключается в поиске компромиссов, стремлении получить круглое и точное колесо при сохранении равномерного натяжения спиц. Это повторяющийся процесс, требующий времени и терпения, поскольку производитель колес снова и снова крутит колесо, пока не будет достигнут идеальный баланс.

Важность натяжения спиц

Большинство гонщиков оценивают качество колеса по тому, насколько оно круглое и правильное, однако производитель колес прежде всего заботится о натяжении спиц.

Когда колесо вращается, спицы нагружаются и разгружаются, и это повторение этого напряжения сказывается, особенно на головке спицы. Недостаточно натянутые спицы особенно чувствительны к этой нагрузке. Хотя нет ничего, что можно сделать, чтобы избежать усталости спиц как таковой, даже натяжение спиц гарантирует, что оно развивается с одинаковой скоростью для каждой спицы.

Если раньше изготовителям колес приходилось полагаться на свои чувства, чтобы оценить натяжение спиц, то теперь существуют сложные измерители натяжения, обеспечивающие точное измерение.По словам Зака ​​Смайли, владельца и оператора Skunkworks Bikes в Сиднее, они стали незаменимыми для колесостроения.

Профессиональные инструменты: цифровой измеритель натяжения Wheel Fanatyk обеспечивает точные измерения натяжения спиц с высоким разрешением.

«Использование измерителя для выравнивания натяжения спиц требует больше времени, — сказал Зак, — но это снижает вероятность того, что колесо выйдет из строя без причины, и обеспечивает повышенную устойчивость колеса на протяжении всего срока службы».

Зак использует цифровой измеритель натяжения производства Wheel Fanatyk.Разрешение этого измерителя дает ему огромную точность, которую он использует, чтобы усердно натягивать колесо. Хотя исключить все отклонения невозможно, он обычно достигает отклонения менее 10% для каждой стороны колеса (Рисунок 1).

Рисунок 1: Окончательные измерения натяжения переднего колеса (слева) и заднего колеса (справа). Натяжение левой и правой сторон каждого колеса показано синим и зеленым цветом соответственно. Обратите внимание, что натяжение для левой и правой сторон близко согласовано для переднего колеса, но не для заднего.

Хороший измеритель натяжения спиц не только избавляет от лишних догадок при создании колес, Зак также считает его бесценным для диагностики и устранения проблемных колес. Пример одного такого колеса показан на Рисунке 2 ниже. Мало того, что она была перенапряжена, также было слишком много изменений в натяжении спиц, поэтому Зак принялся за работу, чтобы исправить и то, и другое. В течение часа он ослаблял, а затем постепенно снова натягивал спицы, следя за округлостью и поперечным смещением колеса.

Рис. 2: Измерения натяжения спиц показали, что это колесо было перетянуто и требует доработки, чтобы выровнять его (левая панель).После повторного натяжения колеса отклонений стало намного меньше (правая панель).

Асимметричное натяжение спиц: особый случай

У большинства гонщиков редко возникают проблемы с ослабленными или сломанными спицами переднего колеса. Заднее колесо, напротив, может сильно пострадать, и проблема связана с его асимметричным дизайном.

Любое обычное переднее колесо (то есть без диска) симметрично относительно своей продольной оси. Длина спиц одинакова для обеих сторон колеса, как и окончательное натяжение спиц (см. Рисунок 1, слева).В отличие от этого, корпус ступицы портит симметрию заднего колеса, смещая правый фланец ступицы так, что он находится намного ближе к середине ступицы. В результате требуются более короткие спицы и возникает дополнительное натяжение по мере того, как колесо выгибается (рис. 1, справа).

На протяжении многих лет производители колес экспериментировали с различными стратегиями устранения асимметрии заднего колеса, такими как различные рисунки шнуровки и конструкции смещенных ободов, и, хотя некоторые из них уменьшили разницу, никто никогда ее не устранял.Колесные мастера продолжают спорить о лучшем подходе, но все согласны с тем, что должно быть равномерное натяжение спиц с каждой стороны колеса.

Дополнительные инструменты: коробка для перетасовки слева используется для ориентации ниппелей спиц, а справа — зажим для колеса.

Разница в натяжении спиц также имеет практические последствия, поскольку дополнительное натяжение затрудняет работу со спицами со стороны привода. Чтобы повернуть ниппель, требуется больший крутящий момент, что может привести к скручиванию спицы (спица скручивается, а не вращается) и / или повреждению соски.Смазка ниппелей имеет решающее значение, однако Зак нашел способ построить заднее колесо, которое облегчает борьбу с дополнительным натяжением спиц ведущей стороны.

Здание справа налево

Нет строгой необходимости наматывать спицы ведущей стороны до конечного натяжения ~ 120 кгс, когда можно добавить большое натяжение, просто прогнув колесо. Таким образом, вместо того, чтобы натягивать обе стороны колеса одновременно, как это делается для переднего колеса, неприводные спицы оставляют незакрепленными до последних этапов сборки.

Зак использует этот подход с тех пор, как обнаружил его в библиотеке статей Wheel Fanatyk.

«Несмотря на то, что существует много разных и одинаково эффективных способов изготовления колеса, этот метод помог мне создать прочные, хорошо сбалансированные колеса», — сказал Зак. «Разделение натяжения ведущей стороны и неприводной стороны также помогает упростить регулировку и ремонт колес, которые были построены в другом месте.

«Единственный серьезный недостаток этого подхода — то, что он не работает для симметричных колес, поэтому я возвращаюсь к более традиционным методам изготовления переднего колеса.”

Для начала Зак затягивает колесо по мере необходимости и затягивает все ниппели до тех пор, пока последняя резьба не исчезнет на каждой спице. «Затем я быстро использую много оборотов спицевого ключа, чтобы довести натяжение ведущей стороны примерно до 70-80% от моего целевого (т.е. ~ 80 кгс). Эта часть относительно быстрая и грязная, так как на данном этапе я не гонюсь за радиальной или боковой истинностью ».

На этом этапе Зак использует свой измеритель натяжения, чтобы убедиться, что все спицы ведущей стороны имеют одинаковое точное натяжение.

«Когда натяжение оказывается именно там, где я хочу, я использую спицы ведущей стороны, чтобы получить радиальное истинное значение. По ходу я проверяю напряжение и убеждаюсь, что у меня нет спиц, которые натягивают значительно больше, чем их соседи ».

На следующем этапе процесса Зак использует неприводные спицы для центрирования обода и выравнивания тарелки колеса. И снова он обращает пристальное внимание на натяжение спиц, на этот раз на неприводной стороне колеса. После того, как колесо отцентрировано, он использует неприводные спицы для выравнивания колеса в поперечном направлении.

«Использование этой системы позволяет мне полностью отделить радиальное и поперечное истинное от высокого натяжения на приводной стороне и неприводной стороны с более низким натяжением. Дополнительным преимуществом этого метода является то, что нет необходимости вручную обрабатывать ниппели со стороны привода ».

Весь процесс может занять до 90 минут, причем окончательная регулировка натяжения, округлости и поперечного сечения является наиболее трудоемкой. Зак использует простое онлайн-приложение для построения окончательных измерений натяжения спиц, которые он предоставляет своим клиентам и хранит для себя.

Колесная наука против искусства?

Часто говорят, что создание больших колес — это искусство, но, как видно из вышеизложенного, большая часть науки развивалась вокруг этого предмета. Действительно, конструкция колеса может рассматриваться исключительно как инженерная задача, и при условии, что производитель колес имеет достаточно данных о проблеме (т. Е. Вес гонщика и ожидаемая выходная мощность), можно спроектировать и построить соответствующую конструкцию, которая удовлетворяет требованиям требовать.

Однако отстаивать только науку — значит отказываться от места воображению и творчеству в этом процессе.По крайней мере, в ее исполнении есть искусство, но я также вижу, что развитие и совершенствование практики колесостроения на самом деле зависит от воображения и творческих способностей.

Благодарности: Эта статья была подготовлена ​​в сотрудничестве с Заком Смайли, который представил первоначальную концепцию вместе со своим опытом в колесостроении.

Шнуровка колес

Нужно только полностью разобрать колесо, когда необходимо заменить ступицу или обод. Отдельные сломанные спицы можно заменить при необходимости используя те же шаги, что и следующие.	Русские были достаточно хороши, чтобы использовать соски, которые имеют основание 10 мм, что значительно упрощает эту работу. Перед началом опрыскать ниппель и спицу. нити обильно пропитайте проникающим маслом.	Используйте трещотку и 6 пт. Торцевая головка 10 мм, чтобы сломать соски рыхлые. Не используйте 12 pt.сокет или вы округлите головки сосков. Если из-за коррозии вся спица пытается повернуть; используйте пару тисков, чтобы удерживать спицу при ослаблении соска. В редких случаях спицу нужно будет разрезать для снятия. Это еще одна причина, по которой вам нужны новые спицы и ниппели. рука.	Это не обязательно, но лучше всего ослабить спицы в правильная последовательность, поскольку это предохраняет обод от деформации и не напрягайте спицы. Используя отверстие под шток клапана в качестве направляющей, начните с ослабление первого соска за отверстие, а затем каждого третьего ниппель, пока он не вернется в отверстие для штока клапана. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 и 40 — первая последовательность …	… затем начните со 2-го ниппеля за клапаном отверстие для стержня и каждый третий ниппель. Эта последовательность будет; 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35 и 38. При прохождении отверстия под шток клапана для второго время …
… закончите, начав с 3-го соска за отверстие под шток клапана и каждый третий штуцер с конечной последовательностью; 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 и 39.	Теперь используйте что-то вроде драйвера для гнезда с 10 мм розетка …	… удалить все соски.	Снимите все нижние верхние спицы …	… выдвигая их.
Удаление нижних спиц на верхней половине делает проще извлекать верхние спицы …	… затем вытащите все верхние спицы …	… и теперь вы можете снять обод.	Переверните ступицу и снимите остальные спицы.	Ступица зачищена. Осмотрите шлицы ступицы. на износ и при необходимости заменить ступицу … ремонту не подлежит дешевле, чем стоимость нового.
Пока обод снят, удалите ржавчину проволочной щеткой и отполировать его. Осмотрите его на предмет трещин, особенно на соске. боссы.	Если вы планируете повторно использовать спицы, изучите каждую осторожно.В любом месте, где головы вытянуты прямо, как на право должно быть отброшено. Этот был растянут из-за неправильного крутящего момента техника.	Очистите старые спицы и ниппели на проволочном колесе. Нанесите на спицы старые или новые резьбы смазкой или противозадирной смазкой. Если вы используете нержавеющие спицы и соски вы должны использовать противозадирные, а не жирные.	Чтобы собрать колесо, установите ступицу тормозного барабана стороной вверх и поместите обод с отверстием для штока клапана на 12 часов.Это не имеет значения, в каком направлении вы сориентируете обод, отверстия обода OEM все под одним углом. Будьте осторожны с ободом вторичного рынка, так как это может должны быть ориентированы определенным образом, чтобы отверстия для спиц совпадали.	Совместите набор отверстий для спиц ступицы с отверстием для штока клапана. и вставьте спицу через верхнюю спицу на 12 часов. отверстие в ступице и проденьте спицу через третье отверстие обода справа от отверстие для штока клапана.
Увеличенный вид с первого по третий отверстие обода справа от отверстия для штока клапана.	Вращайте ниппель до тех пор, пока спица с гнездом драйвер, пока нити не будут просто закрыты. Повторите это для всех отверстий для верхних спиц на концентратор.	Вид колеса с первым набором спиц в …	… обратите внимание на узор из 3 пустых отверстий для спиц между каждый из первого набора спиц.	Вернитесь в положение 12 часов и сдвиньте спицу через нижнее отверстие под первой вставленной верхней спицей. Обратите внимание, что эта спица идет слева от отверстия для штока клапана. Затяните ниппель, пока он не закроет резьбу спицы.
Вид на 1-ю нижнюю спицу на месте. Повторите то же самое для остальных отверстий нижних спиц на со стороны ступицы тормоза колеса.	Обзор готовой тормозной ступицы со стороны колесо.	Переверните колесо ступицей вверх …	… снова установите отверстие для штока клапана на 12 положение часов. Как и в случае с другой стороной, поместите первую спицу (рядом с моим большим пальцем) в самом верхнем отверстии ступицы в районе 12 часов положение и вставьте его в третье отверстие обода справа от клапана. отверстие для штока и затяните ниппель, чтобы закрыть резьбу.	Вид колеса с 3-м комплектом спиц в место.
Снова начните 4-й набор спиц с нижних 12. положение отверстия ступицы, обратите внимание, что эта спица входит в обод до слева от отверстия для штока клапана. Продолжайте установку спиц и соски …	… пока колесо не будет закончено, как указано выше. Теперь спицы колеса можно затягивать.	Чтобы затянуть спицы, вам понадобится подставка. какой-то. Можно сделать зажимом оси в тисках …	… и надеть на него колесо в сборе. Таким образом можно подправить колесо, прибив пруток прикладом или отрезанной частью плечиков к столу в качестве индикатора оценка биения и колебания колеса.	Для затяжки спиц используйте динамометрический ключ на дюйм / фунт. понадобится с 6 пт.Головка 10 мм. Я нахожу диск 1/4 » розетка работает лучше всего, так как у нее более тонкие стенки. Я использую от 3/8 «до 1/4» адаптер для розетки.
Крутящий момент на спице составляет от 42 до 48 дюймов / фунт (от 3,5 до 4 фут / фунт), я использую более низкую настройку, чтобы быть в безопасности и не мешать работе вверх. Следующая часть — самое интересное. Идти медленный. Не торопитесь и делайте это правильно. Легко запутаться и выходите из строя при затягивании сосков. Колесо будет смотреться как крендель, и вам нужно будет ослабить все соски и начать снова, если вы облажаетесь.	Вы будете использовать ту же последовательность для затяжки, что и вы выше, чтобы ослабить. Затягивайте каждый ниппель только на 1/4 повернуть! Используйте отверстие под шток клапана в качестве отправной точки и начните с 1-го соска справа или слева … на ваш выбор. Это просто зависит от того, как вы хотите крутить колесо. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 и 40.	Переместитесь к 4-му соску и затяните не более 1/4 оборота и продолжайте в указанной выше последовательности, пока не вернетесь к отверстию для штока клапана. Затем начните 2-ю последовательность сосков, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35 и 38. А потом 3-я последовательность. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 и 39. Теперь повторите все 3 последовательности снова. и продолжайте повторять, пока динамометрический ключ не «щелкнет» по всем соски.	Если вы все сделали аккуратно и правильно, то все соски будут соответствовать спецификации крутящего момента.в свою очередь. Теперь все готово. Колесо должно быть «Истинным», как и все спицы. теперь при таком же крутящем моменте. Если вам посчастливилось иметь доступ к Колесная стойка, как та, что над работой, идет быстрее.	Рекомендуется вести подсчет каждой последовательности как вы завершите это. Выше закончил один комплект из 3-х крутящий момент, и я начинаю вторую последовательность моего второго набора.
Нелегко увидеть, как обстоят дела со вспышкой камеры, но она потребовалось четыре набора из 3 последовательностей для достижения крутящего момента 42 дюйм / фунт на этом колесе. Да, вы можете быстрее затянуть ниппели, поворачивая их более чем на 1/4 оборота. Но небольшие шаги затяжки дадут лучшие результаты и Вам не потребуется выполнять правку колеса, если вы используете новые спицы.	Когда все сделано правильно с новыми спицами, спицы не будет касаться в месте пересечения. Между ними должно быть легко просунуть лезвие ножа.	Если вы повторно используете растянутые спицы, некоторые или все будут касаться крест, как на картинке выше.В конце концов, эти спицы обрежут друг в друга и в крайнем случае выйдут из строя. При затяжке согласно спецификации колесо по-прежнему будет овальные, так как спицы растянуты на разную длину и не однородны. Это приводит к расшатыванию и поломке спиц.	Я заклеиваю конец каждого соска каплей смазки, чтобы сдерживайте коррозию.	Это гаечный ключ OEM Ural с калибром 6.Насечка 8 мм используется для затяжки сосков на внешней стороне обода.
Не очень эффективный метод поиска незакрепленных спицами — вращать колесо и болтать ручку гаечного ключа поперек спиц и прислушивайтесь к «звенящему» звуку. Если вы услышите тупое «бубк» вместо звяканья униформы … вы нашли свободные спицы или спицы.	Поместите выемку в рукоятке гаечного ключа на плоскости открытый сосок и поверните по часовой стрелке, чтобы затянуть.Просто прижмите сосок кверху. Мой палец указывает в направлении движения. Не затягивайте слишком сильно, так как это вытяните спицу или расколите выступ обода для соски.	Все путаются и думают, затягивая ближайшие к вам соски — против часовой стрелки. Палец снова показывая направление движения. НЕТ! Нет левой руки резьбовые ниппели. Никогда. Все соски с правой резьбой.Правильно Узкий / левый свободный ход применяется всегда.	«последовательность», использованную выше, может быть легче понять, если вы ее увидите написано так … 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 … и прочтите слева направо, сверху вниз Нижний. Довольно просто, да? Теперь вы можете понять, почему затягивание или ослабление спицы в этом узоре важны.Равномерно распределяет силу вокруг обода. Проявив немного воображения, вы сможете понять, что может произойти с колесом, когда эта последовательность не соблюдается.

Zspokes — Charlotte, ручные колеса Вермонта, обслуживание подвески, нестандартные сборки и подержанные велосипеды высокого класса на продажу

Ниппели

Ниппель со спицей часто упускается из виду, но и здесь есть много вариантов, которые дадут вам разные полученные результаты.

Латунные ниппели (на фото справа) — дешевый, тяжелый, основной выбор, они сопротивляются закруглению при использовании спицевого ключа неправильного размера (к сожалению, распространены в мастерских по всему миру), выдерживают воздействие сильного соленого воздуха и определенного герметика бренд.Однако они тяжелые и, в общем, скучные.

Существует большое количество низкокачественных, плохо анодированных алюминиевых ниппелей, которые, в основном, можно найти на OEM-колесах. К сожалению, они создали неправильное представление о том, что алюминиевые ниппели слабее своих латунных аналогов. За почти три десятилетия создания колес я просто не видел, чтобы это было так. Многие люди легко склоняются к созданию колес, которые намного тяжелее, чем они должны быть, с тяжелыми ободами и латунными ниппелями, чтобы конечный продукт прослужил долго.Прискорбная часть этого сценария заключается в том, что на тяжелых колесах ездить не так приятно, несколько сотен граммов на бумаге могут показаться не слишком большими, но помните, что вы ускоряете их КАЖДЫМ одним нажатием педали. Настоящее преимущество колеса ручной сборки заключается в том, что его можно сконструировать по назначению для конкретного гонщика, что означает оптимизацию для создания долговечного колеса, которое будет настолько легким, насколько это возможно для этого применения. Это означает лучшую, быструю и плавную езду и во многих случаях требует использования высококачественных алюминиевых ниппелей.

Крайний левый — алюминий серии Pace Line 7000, сплав более высокого качества и двухступенчатое анодирование означают превосходную коррозионную стойкость.