Снятие задней балки ваз 2110: Правильная замена задней балки ВАЗ 2110 своими руками — ПЕЖО Центр Тамбов — официальный дилерский центр Peugeot в Тамбове

Содержание

Правильная замена задней балки ВАЗ 2110 своими руками

Стандартная задняя балка на автомобиле ВАЗ 2110, как элемент подвески, предназначен для придания транспортному средству поперечной устойчивости и является таким средством, на котором крепятся все остальные элементы подвески.

Как устроена конструкция задней балки?

Металлическая задняя балка, фото которой представлено на нашем ресурсе, конструктивно представлена 2 рычагами продольного типа и элементами соединения, которые соединены методом сварки через компоненты усиления. На корме изделия расположены специальные держатели с отверстиями для монтажа амортизаторных элементов. Также там конструктивно исполнены фланцы с отверстиями под крепеж осей задней колесной пары совместно с кожухами систем кормовых тормозов.

В передней части балки заднего моста ВАЗ 2110 расположены рычаги с приваренными втулками, в которых методом запрессовки установлены шарниры резинового металлического типа. Через них проходят крепления задней балки, которые соединяют рычажную часть кормовой подвески к держателям штампованно-сварного типа. Те, в свою очередь, монтируются болтами приварного вида к кузовным лонжеронам.

Пружинные элементы подвески упираются одной плоскостью на подставку амортизаторной стойки, а другим, через прокладку-изолятор резинового типа в сварную опору потайной арки кузовного оперения. Амортизаторная стойка балки задней подвески ВАЗ 2110 представляет собой гидравлическую систему телескопического действия двухстороннего принципа действия.

Она через крепеж в виде болтового соединения сочленяется с держателем рычага продольного типа кормовой подвески. Верхний крепеж стойки изготовлен в виде штыревого соединения, при этом крепление штока к верхней опоре сделано через подушки резинового типа и шайбу опоры.

Заводская задняя балка «десятки», размеры которой отличаются от параметров аналогичных изделий, имеет номенклатурный номер 2110-2914008, в то время как балка «восьмерки» имеет номер 2108-2914008-10 по каталогу.

Демонтаж и монтаж задней балки

Если в ходе эксплуатации транспортного средства лопнула балка задней подвески ВАЗ 2110, то в перспективе требуется ее замена. Конечно, в качестве временного вспомогательного средства можно ее восстановить методом сварки. Но это делается исключительно для того, чтобы доехать до места техобслуживания, где ее необходимо заменить.

Эксплуатация автомобиля со сварной балкой задней подвески ВАЗ 2110 не только создает аварийно-опасную ситуацию на дороге, но и приводит к нарушению устойчивости автомобиля и ускоренному износу автомобильных шин транспортного средства. Рыночная стоимость задней балки достаточно высока, но ее замена в данном случае просто необходима.

Замену задней балки, которую можно купить в автомобильном магазине, проводим по следующему списку:

1. Устанавливаем транспортное средство на электрический подъемник или специальную ремонтную яму.
2. Демонтируем колодки тормозов с задних колес и освобождаем тросики ручного тормоза от задней балки и держателей.

3. Снимаем трубки тормозов от задних цилиндров, а шланги от кормовой балки.
4. Демонтируем крепеж регулятора давления приводного типа от кормовой балки.
5. Снимаем 4 болта крепежа оси ступицы к кормовой балке с помощью гаечного ключа на «17».
6. Демонтируем ступичную ось совместно с кожухом механизма тормозов.
7. Убрав скобу крепежа, демонтируем трубку тормозной системы.
8. По возникновении надобности ступичную ось и кожух механизма тормозов рассоединяем, при этом освободив 2 винта фигурной отверткой.
9. Открепляем низовой крепеж амортизаторов от задней балки.
10. Снимаем крепеж балки задней подвески к держателям.
11. Устанавливаем заднюю балку на землю.
12. Сняв крепеж, демонтируем изделие.
13. Снимаем крепеж держателя к кузовным изделиям и демонтируем кронштейн.
14. Установка компонента задней подвески проводится в обратном порядке.
15. Крепеж задней балки и нижней части амортизаторных стоек завершаем при транспортном средстве, установленном на площадке.

16. Завершаем работу прокачиванием тормозной системы.

На «десятку» в специализированных автомобильных магазинах всегда в реализации находится стабилизатор задней балки, который применяется специалистами в качестве компонента тюнинга для этой модели. Этот элемент представлен в виде прута из стали с крепежом к кормовой балке и внешне похож на стабилизатор устойчивости в поперечнике, устанавливаемый на фронтальной подвеске.

Принципиальная разница состоит в том, что при установке системы на передних колесах и преодолении препятствий задней колесной парой стабилизатор создает момент скручивания, а стабилизатор задней балки придает кормовой подвеске больше жесткости, при этом она будет создавать меньший момент кручения.

Монтаж этого изделия придает автомобилю следующие свойства:

• снижает угол крена кузовной части транспортного средства при проведении поворотов;

• увеличивает скорость преодоления поворотных фигур;
• улучшается взаимодействие задней подвески с рулевым механизмом.

Такое изделие, как сайлентблок задней балки, подлежит замене при условии, если в районе кормовой подвески прослушиваются определенные стуки или поскрипывание резинотехнических изделий, которыми оборудуются компоненты ходового механизма. При совершении поступательного движения или выполнении поворотных фигур транспортное средство недостаточно устойчиво в районе кормы. При этом наблюдается неравномерное изнашивание протектора на задних колесах.

А теперь порядок замены сайлентблока:

1. Отвинчиваем крепежные гайки с болтов кормовой балки, демонтируем скобу-фиксатор слева и разъединяем регуляторную тормозную тягу.
2. Освобождаем болт из технологического отверстия и несколько приподнимаем транспортное средство на домкрате, проушину балки отводим в нижнюю плоскость. Применяем брус из дерева в качестве прокладки между кузовной поверхностью и задней балкой.
3. Выпрессовываем сайлентблок задней балки с помощью съемника или выколотки.

4. Производим смазку рабочих поверхностей изделия и проушины раствором, облегчающим его монтаж, и запрессовываем изделие на место.
5. Вытаскиваем брус, другим домкратом проводим соосную установку проушины балки задней установки с кронштейном и закрепить крепежом.
6. Затяжку крепежа кормовой балки проводим на авто, снятом с подъемных механизмов.

Выбор сайлентблоков задней балки для автомобиля ВАЗ 2110 осуществляется в соответствии с номенклатурным номером 2110-2914054. Принципиальная разница этих изделий от аналогичных запчастей ВАЗовского модельного ряда состоит в размере наружных диаметров изделия. Штатный сайлентблок задней балки, замену которого можно произвести на электрическом подъемнике либо на эстакаде или водительской яме, приобретают в автомагазинах по соответствующему коду номенклатурного каталога.

Смотрите видео:

<div class="lazy lazy-hidden advv"> <ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-5948177564140711" data-ad-slot="7683656859"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script> </div><div class="lazy lazy-hidden advv"> <ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-5948177564140711" data-ad-slot="7683656859"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script> </div>

< Центральный замок на ваз 2106 и его установка
Как лучше произвести замену задних стоек ВАЗ 2110 >

Задняя балка ВАЗ 2110: снятие, замена, ремонт

Балки, как задняя, так и передняя, являются важными звеньями в автомобиле. Задняя балка ВАЗ 2110 сделана из двух расположенных продольно рычагов, соединенных между собой. Крепеж производится при помощи усилителей, которые были приварены друг к другу.

Вернуться к оглавлению

Строение балки

С внутренней стороны к рычагам подвески прикрепляются кронштейны со специальными отверстиями, необходимыми для установки амортизаторов. Также там располагаются фланцы, скрепленные при помощи болтов с осью задних колес и щитами, находящимися на тормозном механизме. С лицевой стороны к рычагам подвески прикрепляются втулки. Они вставляются в шарниры, сделанные из специального резинометаллического материала.

Сквозь них проходят болты, соединяющие рычаги подвески вместе со штампованно-сварными кронштейнами. Они, в свою очередь, прикреплены болтами, заваренными в лонжероне автомобиля. Пружины задней балки ВАЗ 2110 располагаются таким образом, что первое окончание упирается в углубление амортизатора, а второе проходит сквозь специальную прокладку непосредственно в опорную область, прикрепленную к изнаночной стороне арки на кузове автомобиля.

Прокладка выполняет функцию изолятора и сделана из резины. Амортизатор, установленный на задней подвеске, двустороннего действия. Он прикрепляется короткими болтами напрямую к кронштейну, расположенному на продольном рычаге в области задней подвески. В верхней части крепление производится штоковым методом. Шток закрепляется в верхней опоре прямо на пружине подвески. Амортизатор фиксируется сквозь защитную резиновую подушку и опорную шайбу.

Двухрядный упорный подшипник располагается в середине ступицы. По своей структуре он очень схож с подшипником, находящимся в ступице передних колес, однако по размеру он гораздо меньше.

Вернуться к оглавлению

Демонтаж заднего блока

Замена задней балки выполняется после транспортировки автомобиля на смотровую канаву или подъемник. Для начала снимите тормозные колодки, расположенные в задней части ВАЗ 2110. Отсоедините стальные канаты, которыми стояночный тормоз фиксируется к изнаночной стороне балки, прикрепленной сзади к кронштейну.

Теперь отсоедините тонкие тормозные шланги, ведущие к тормозным цилиндрам, находящимся в задней части машины. Отсоедините тормозные трубки, прикрепленные к балке. Кроме того, понадобится отсоединить от балки упругий рычаг, который находится на приводе, отвечающем за регулировку давления.

Используя ключ размером на 17, открутите 4 крепежных болта, держащие ось ступицы совместно с балкой задней подвески. Саму ось снимите вместе со щитом тормозного механизма и при необходимости разъедините их, отвернув два винта крепления при помощи крестообразной отвертки. Отогните скоб и снимите тормозную трубку.

От балки необходимо отсоединить нижние окончания амортизаторов и гайки, прикрепляющие балки к кронштейнам. После этого из балки нужно вынуть болты и осторожно ее снять. Используя головку 17 размера, открутите 3 гайки, прикрепляющие кронштейн к кузову.

Устройство задней подвески: 1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушка амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Вернуться к оглавлению

Замена сайлентблоков

При возникновении скрипов и посторонних шумов в автомобиле необходимо произвести замену изношенных деталей. Это поможет избежать более существенных поломок, которые приведут к сложному и дорогостоящему ремонту. Первое, на что необходимо обратить внимание при проверке работоспособности балок — это сайлентблоки. Их замена производится при помощи специального съемника, изготовленного с использованием нескольких отрезков труб, к которым приваривают шайбы.

Если вы не хотите тратить лишнее время на изготовление, приобретите устройство в любом специализированном магазине. Задние колеса необходимо обязательно зафиксировать, используя специально приспособленные для этой процедуры башмаки или обычные кирпичи. Это необходимо сделать по той причине, что машина, приподнятая домкратом, может соскочить с него и придавить вас.

Выполните снятие приподнятого колеса и проверьте, насколько расшатаны сайлентблоки в рычаге балки. Если они болтаются, необходимо произвести ремонт. Открутите гайку верхней опоры и, нанося короткие удары по сошке, выворачивайте колесо. Удары необходимо наносить до тех пор, пока опора не выскочит. Затем открутите длинный болт, который расположен в верхней части рычага, и приступайте к непосредственному осмотру сайлентблоков передней балки.

Их необходимо выбить сильными ударами молотка по зубилу. Они выскакивают из пазов с легкостью после первого же удачного попадания. Для того чтобы получить большую скользящую способность, предварительно сделайте зачистку старого гнезда. После этого все детали смачиваются мыльным раствором, и методом запрессовки производится вдавливание нового сайлентблока на место старого. Учтите: после того как вы произведете запрессовку, люфты должны полностью отсутствовать, иначе ремонт передней балки пройдет впустую.

Для замены сайлентблоков на нижней балке потребуется приложить гораздо больше усилий. В первую очередь отключите стабилизатор, для того чтобы рычаг получил возможность свободного передвижения. Открутите все гайки, которые держат его в неподвижном состоянии, и выбейте их таким же способом, как и при замене в передней балке. После того как вы запрессуете новый сайлентблок, замену можно считать завершенной.

Обратите внимание на то, что снятие задней балки ВАЗ 2110 производится не в одиночку. Вам потребуется помощь нескольких человек. Они необходимы для поддержки и своевременного опускания задней подвески. Кроме того, выполнять работу по затяжке или ослаблению болтов на колесах автомобиля необходимо только в том случае, когда он стоит на земле.

ВАЗ 2110: замена задней балки

Вступление

Задняя балка является важным элементом подвески автомобиля. Неудивительно, что от ее состояния в целом, а также основных функциональных элементов, зависит не только комфорт управления автомобилем, но и безопасность вождения. Своевременная замена задней балки ВАЗ 2110 поможет избежать непредвиденных неприятных ситуаций на дороге.

Строение задней балки

Чаще всего, все же, заднюю балку меняют любители автотюнинга. Особенно вдохновляется к действию водитель, наслушавшийся про прелести работы независимой подвески. Но все ли действительно так радужно в подобного рода модернизации ВАЗ 2110? Давайте разберемся немного подробнее о том, как правильно подойти к вопросу замены элементов подвески, чего делать ни в коем случае не стоит, а также рассмотрим возможные пути улучшения ходовых характеристик авто благодаря такому тюнингу.

Возможные причины замены задней балки десятой модели

Задняя подвеска ВАЗовского автомобиля, в целом, постоянно подвержена интенсивному износу. Периодически могут появляться стуки, скрежет и прочие посторонние звуки, явно намекающие на то, что с автомобилем что-то не в порядке. Проверяются стойки, пружины, рычажные втулки подвески. Конкретно на балку грешат в последнюю очередь.

Тем не менее, в мире нет ничего вечного и, уж тем более, совершенного. В погоне за этими простыми истинами автомобилист и решается на капитальную замену подвески. Даже если состояние балки на вашем автомобиле ВАЗ 2110 удовлетворительное, сама ее конструкция является далеко не совершенной. И ходовые характеристики авто можно улучшить, как минимум, заменив заднюю подвеску на “Приоровскую”.

В более современных моделях авто используется, так называемый, торсион, для усиления подвески. Это также обеспечивает более равномерное распределение нагрузки между амортизаторами и улучшает ходовые характеристики автомобиля. Благо, многие “приоровские” фишки отлично применимы и на автомобилях ВАЗ десятой модели. Именно поэтому замена задней балки ВАЗ 2110 очень популярна среди любителей автотюнинга.

Многие же идут дальше, решаясь на установку независимой задней подвески для своего железного коня. Это достаточно серьезный и ответственный тюнинг ВАЗ. Поскольку стоит подобное удовольствие весьма недешево. Это же качается и более дорогостоящего обслуживания, обусловленного сложностью конструкции балки независимой подвески.

Торсион в балке

Но вопрос подобного рода модернизации касается не только цены, но и связанных с ним рисков. Кустарные конструкции, зачастую, оказываются технологически непродуманными и не выдерживают рабочих нагрузок автомобиля ВАЗ 2110. В результате чего задняя подвеска может развалиться в любой момент прямо на дороге. Согласитесь, такое “удовольствие” вам точно не надо, потому покупайте изделие лишь у проверенных брендов и магазинов (например, тот же Техномастер, Автопродукт и прочие ВАЗовские дистрибьюторы).

Как правильно выполнить замену задней балки на примере ВАЗ 2110

Инструкция подойдет практически для любого отечественного автомобиля с полузависимой задней подвеской. Конструкция именно такого типа установлена на ВАЗовской лошадке Lada 110. Избавившись от стоковой балки, вы вполне вольны ставить целый ряд альтернативных решений, но ни в коем случае не стоит забывать про благоразумность такого выбора, о чем мы подробнее говорили в предыдущем разделе.

Крайне удобно будет выполнять работы на специальном подъемнике, где у вас будет масса свободного пространства, естественного освещения и прочих удобств. С заменой вполне можно справиться и на смотровой яме, да и попросту на голой земле, на худой счет, поддомкратив заднюю часть авто. Теперь можно приступать непосредственно к демонтажу самой балки «десятки», установленной с завода-изготовителя.

1. Снимите задние колеса автомобиля. Разбираем тормозные колодки и откидываем тормозные тросики и шланги от балки и зацепления в кронштейнах;
2. Отключаем цилиндры стоячного тормоза от тормозной системы;
3. Далее следует отсоединить упругий рычаг ВАЗовского колдуна от балки;
4. Основа ступицы колеса крепится к деталям задней подвески при помощи четырех болтов под ключ на 17 мм. Их следует все открутить. После чего можно свободно откинуть в сторону всю ось в сборе с щитом тормозного механизма десятки;
4. Чтобы снять балку осталось лишь открутить болты в местах ее соединения с кузовом машины. Начнем с того, что отсоединим нижние болты амортизационных стоек;
6. Далее, с обеих сторон задней балки откручивается гайка, удерживающая рычаг подвески на кронштейне;
7. Теперь вам ничто не помешает извлечь изделие из под кузова вашей машины, достав болты резинометаллического шарнира. При необходимости демонтируются также кронштейны для крепления рычага задней подвески ВАЗ.

На этом можно сказать, что замена задней балки ВАЗ 2110 практически окончена. Большинство производителей обещает, что их изделие полностью подходит под стандартное крепление стоковой подвески, потому проблем с обратной сборкой у вас быть не должно. Как видите, процедура не особо сложная и по силам практически любому автомобилисту без необходимости обращения за помощью на СТО и лишней траты денег, соответственно.

Замена задней балки на Приоровскую проставки под отрицательный развал SS-20, Часть 1

Замена сайлентблоков

Первое, на что необходимо обратить внимание при проверке работоспособности балок — это сайлентблоки. Их замена производится при помощи специального съемника, изготовленного с использованием нескольких отрезков труб, к которым приваривают шайбы

Устройство независимой задней подвески

Для улучшения управляемости автомобилей и повышения комфортабельности часто применяется независимая задняя на стойках с продольными и поперечными рычагами. Устройство ее показано на рисунке.
Независимая подвеска

Такая конструкция имеет следующие преимущества:

Относительная простота конструкции;
Небольшая масса и стоимость;
Улучшенные характеристики развала и схождения колес при работе.

Наряду с достоинствами, у такой схемы имеются недостатки:

Ограниченные пределы начальной установки развала колес;
Повышенный шум при обработке дорожных неровностей из-за расположения опор стоек непосредственно в кузове.

Выбор новых элементов

Для подмены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести отличные сайлентблоки. Избрать их легко, если знать некие аспекты:

Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый внешний поперечник, соответственный данной определенной модели ВАЗ;
Не пытайтесь приобрести сайлентблок от девятки и установить его на свою 10-ку. Из схожих мероприятий, кто бы что ни гласил, ничего не выйдет;
Удостоверьтесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет вожделеть наилучшего. Отличные детали выполнены из качественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Задняя балка на ВАЗ 2112, ВАЗ 2111, ВАЗ 2110 от Приоры

Сегодня выпуск отечественного автомобиля ВАЗ – 2110 уже закончен, а данную модель прекрасно заменила современная модель автомобиля «LadaPriora». Стоит отметить, что в результате этого для многих владельцев стареньких «десяток» запчасти нового автомобиля идеально подходят друг для друга. Сейчас мы попробуем разобраться в том, как заменить заднюю балку. Кроме того, не стоит забывать и о том, что вместе с заменой балки можно начать работы относительно покраски всего кузова вашего автомобиля. Во-первых, необходимо разобраться, в чем основные отличительные особенности одной задней балки от другой. Балка автомобиля «Приора» отличается тем, что имеет в своем наличии торсион, благодаря которому она получает дополнительное усиление в процессе своего движения.

А вот что касается процесса замены, то необходимо подготовить все инструменты, которые могут понадобиться для упрощения всей работы. Во-первых, это гаечный набор ключей.

Во-вторых, это накидные ключи, также лучше, если это будет их целый набор. В-третьих, весьма сильно пригодятся ключи для откручивания трубок тормоза. Кроме того, вам пригодится запасая часть отрезка трубы, но исключительно для того чтобы на нее насадить ключи.

Для того чтобы удобнее было откручивать само крепление задней балки нужно воспользоваться ключом на 19, после чего открутить гайки и тормозные трубки. Не забудьте о том, что необходимо удалить тягу, на конце которой вы без труда найдете обрезную гайку, которая и выполняет функцию зажима.

После проделанной работы необходимо поднять свой автомобиль при помощи домкрата. Как только машина окажется вверху, снимаем с нее колеса и прочие элементы тормозной системы. В конечном итоге остается только ступица вашего автомобиля. Выкручиваем все четыре болта, при помощи ключа который равен семнадцати. Теперь необходимо в любом удобном месте отсоединить шланги от трубок тормоза, далее выкручиваем крепление балок от кузова и от стоек вашего транспортного средства. Здесь помните о том, что вся процедура должна быть выполнена аккуратно, так как в результате неправильной работы можно повредить ступицу. Кроме того, необходимо применить и физическую силу, удары должны быть четкими и направленными, но не чересчур сильными. После этого отсоединяем шланги, которые остались в итоге, а также скобы и прочие крепления от стояночного тормоза.

Обратите внимание и на тот факт, что если бала приобретена для автомобиля «Лада Приора» необходимо обеспечить сайленту, и вытащить штатный полиуретан. Делается данная процедура при помощи съемника специального назначения

Весь процесс сборки задней балки производится исключительно в обратной последовательности, тут главное ничего не забыть и не упустить. После этого необходимо проверить расположение мест, где соединяются трубки и качество натяжных гаек. Кроме тог, не забудьте о том, чтобы прокачать тормозную систему и проверим полученный результат.

Зачем менять сайлентблоки

До того как начнется подмена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, необходимо разобраться, для чего вообщем проводится схожая процедура.

В реальности, не всегда конкретно сайлентблоки становятся предпосылкой проблем автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить немедленно.

При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться сразу с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего появляется шум.
В задней части авто слышны стуки.
Автомобилем трудно управлять, заднюю часть повсевременно вносит, тяжело заходить в повороты.
Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество резвее фронтальных.
В неких случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.

Облегченный метод замены сайлентблоков задней балки ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2108-2115

Гараж или СТО

Всех автолюбителей можно поделить на две категории:

Те, кто делает огромную часть ремонта без помощи других у себя в гараже, и исключительно в критических случаях обращаются в автосервис;
Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а стопроцентно доверяют ремонт и сервис мастерам станций технического обслуживания.

Любой из их прав по-своему. Поэтому упрекать тех, кто не вожделеет делать ремонт без помощи других, мы не имеем права. Ведь у гаражного и проф ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои достоинства.

100 имеет последующие плюсы:

Высококачественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут безвозмездно;
Мастера есть мастера, они владеют огромным опытом и багажом познаний, что позволяет им хорошо делать свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном воззвании они делают все вероятное, чтоб обосновать несоответствие поломки условиям гарантии. Очевидная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст последующие плюсы:

Значимая экономия денег, так как для вас придется издержать средства лишь на расходные материалы;
Качество работы, выполненной мастером, всегда под колебанием, если вы не понимаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт возможно окажется куда лучше, ежели на 100;
Покупка сайлентблока производится вами, а мастер только устанавливает. Для чего платить средства за работу, которую вы сможете сделать сами?!;
Гарантия того, что заместо старенького сайлентблока будет установлен новый. Непонятные 100 могут без заморочек установить старенькый, более либо наименее применимый сайлентблок заместо того, который вы им дали. Итог сами осознаете какой.

Способы замены

Мы поведаем для вас о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке десятки , которые с легкостью можно применить в гаражных критериях.

Какой конкретно способ избрать решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более тщательно.

Первый способ

Особенной трудности способ не имеет, если верно следовать аннотации. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Как следует, для вас будет нужно домкрат либо смотровая яма.

Поднимите автомобиль с помощью домкрата либо загоните его на смотровую яму. 2-ой вариант удобнее, так как так обзор днища окажется лучше. Ну и работать стоя куда удобнее, ежели лежа под машиной.
Снимать на сто процентов заднюю опору не непременно. При ее демонтаже будет нужно снимать дополнительно тормозные шланги, что просит много времени.
Лучше отсоедините чернокнижник, чтоб не разрушить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратненько.
Сейчас демонтируйте гайку ключом на 19 мм. Усилие придется прикладывать суровое, поэтому некие автолюбители зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте за ранее резьбу всевластным средством WD40 либо обычный водой. Это даст креплению окислиться. Потом очистите его железной щеткой, что дозволит легче снять элемент.
Ломом малость опустите опору вниз, но на сто процентов снимать ее не стоит.
На опоре имеется резинка, которую следует отрезать, по другому она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка древняя, ее смело удаляйте. Не плохое изделие лучше демонтировать, просверлив маленькое отверстие.
Сейчас сайлентблок снимается.
Новенькая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое легитимное место. Только не используйте для смазки солидол, так как это вещество разъедает деталь. Наилучшим вариантом смазки служит обыденное мыло либо хоть какое подручное моющее средство.
Возвратите на место чернокнижник и закрутите опору.

Второй способ

2-ой вариант подмены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

Поднимите машину на домкрате либо загоните на смотровую яму.
Все этим же ключом на 19 мм демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить опору от кронштейна.
Извлеките выкрученный болт, отведите мало вниз проушину задней балки.
Для облегчения работы воткните меж опорой и кузовов брус из дерева, по размерам приблизительно равный обыкновенному строительному кирпичу.
Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
Смажьте новый блок кое-чем скользким, что дозволит элементу лучше делать свою работу.
Запрессуйте сайлентблок на его место.
Уберите вставленный брус и возвратите опоре ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом функцию подмены сайлентблока задней балки вашей российскей 10-ки производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет для вас на более затруднительных шагах.

8. Балка задней подвески

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Элементы задней подвески

1 – опора;
2 – резиновая опора пружины;
3 – балка задней подвески;
4 – цилиндрическая пружина;
5 – амортизатор;

6 – тяга компенсации бокового перемещения
балки задней подвески;
7 – кронштейн переднего крепления балки задней подвески.

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поднимите заднюю часть автомобиля
и закрепите на опорах.

2. Снимите колесо.
3. Установите домкрат под балкой
задней подвески и немного приподнимите балку.

4. Выверните болт нижнего крепления амортизатора.

5. Опустите домкрат и снимите цилиндрическую
пружину.

6. Отверните соединительную гайку и отсоедините
задний тормозной шланг от трубки, затем освободите его из кронштейна.

Предупреждение
Для исключения
попадания грязи и предотвращения вытекания тормозной жидкости закройте
тормозной шланг и трубку подходящими пробками.

7. Снимите зажим крепления тормозного шланга.

8. Отсоедините гибкий тормозной шланг от балки
задней подвески.

9. Отсоедините трос стояночного тормоза от балки
задней подвески.

10. Отверните по четыре гайки с каждой стороны и снимите
с балки задней подвески оси с тормозными механизмами.

11. Выверните болт крепления тяги компенсации бокового перемещения
балки задней подвески к балке.

12. Отверните гайки и извлеките болты крепления передних
частей продольных рычагов балки задней подвески к кронштейнам. Выверните
болты крепления кронштейнов к кузову.

13. Отверните гайку и извлеките болт крепления тяги компенсации
бокового перемещения балки задней подвески к кронштейну.

Выверните болт крепления тяги компенсации
бокового перемещения балки задней подвески к балке и снимите тягу.

Предупреждение
Соблюдайте
осторожность чтобы не повредить трос стояночного тормоза.

15. Снимите балку задней подвески

16. Выверните болт верхнего крепления амортизатора.

17. Снимите верхнюю опору цилиндрической пружины.

18. Специальным приспособлением ОК670 990 АА0
выдавите втулки из передней части продольных рычагов балки задней
подвески.

Проверка
Проверьте детали задней подвески на отсутствие повреждений или деформации и,
при необходимости, замените их.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

	1. Установите втулку напротив отверстия в передней части продольных рычагов балки задней подвески и специальным приспособлением ОК670 990 АА0 запрессуйте ее.
Предупреждение Метка на втулке должна быть направлена к передней части автомобиля. Для облечения установки втулки предварительно смажьте ее мыльной водой или смазочным материалом.
2. Установите опору верхней части цилиндрической пружины. Момент затяжки: 36–54 Н•м
3. Вверните болт верхнего крепления амортизатора. Момент затяжки: 46–57 Н•м
4. Установите передние части продольных рычагов балки задней подвески в кронштейны и закрепите болтами и гайками, но не затягивайте их окончательно.
5. Установите кронштейны на кузов и закрепите их болтами.
6. Установите тягу компенсации бокового перемещения балки задней подвески на кузов и закрепите ее. Момент затяжки: 78–98 Н•м
7. Установите тягу компенсации бокового перемещения балки задней подвески на балку и закрепите ее. Момент затяжки: 78–98 Н•м
8. Затяните болты и гайки крепления передних частей продольных рычагов балки задней подвески к кронштейнам требуемыми моментами. Момент затяжки: 54–68 Н•м
9. Затяните болты крепления кронштейнов к кузову. Момент затяжки: 98–118 Н•м
	10. Установите оси с тормозными механизмами и закрепите их. Момент затяжки: 43–61 Н•м
11. Установите кронштейн троса стояночного тормоза и закрепите его на балке. Момент затяжки: 19–26 Н•м
12. Установите гибкий тормозной шланг на балку.
	13. Закрепите зажимом гибкий тормозной шланг.
14. Соедините тормозной шланг и тормозную трубку. Момент затяжки: 13–23 Н•м
15. Немного опустите заднюю балку и установите цилиндрические пружины.
16. Домкратом приподнимите заднюю балку и вверните болт нижнего крепления амортизатора. Момент затяжки: 78–98 Н•м

Описание конструкции Задняя подвеска Ниссан Альмера

Задняя подвеска полунезависимая c упругой балкой, пружинная с телескопическими газонаполненными амортизаторами двухстороннего действия.

К балке и рычагам приварены кронштейны для опоры пружин.

Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы которого приварены к усилителям рычагов. Стабилизатор представляет собой трубу – по краям круглого сечения, а в средней части овального.

К рычагам подвески приварены фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками.

Наружная обойма сайлент-блока – пластмассовая, а внутренняя – металлическая. Резиновый массив сайлент-блока, привулканизированный к обоймам, в сечении несимметричен. Поэтому при запрессовке сайлент-блока в рычаг его необходимо строго ориентировать.

Упругими элементами подвески являются винтовые пружины. Пружина опирается через резиновые прокладки: снизу – на кронштейн рычага и сверху – на опору, приваренную к лонжерону кузова. Нижний виток пружины имеет меньший диаметр.

Пружины задней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины маркируется краской. С правой и с левой сторон автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса. При замене рекомендуется устанавливать пружины такого же класса, какие были установлены на автомобиле.В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески.

Шток амортизатора крепится к кузову через две резиновые подушки (одна – снизу опоры, другая – сверху) и две металлические шайбы. Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка, не позволяющая подушкам сильно деформироваться при затягивании гайки штока. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, к которому крепится чехол.

Подшипники задних колес двухрядные роликовые. Роль ступицы заднего колеса выполняет тормозной барабан, в отверстии которого с натягом установлено наружное кольцо подшипника. Внутренние кольца подшипника установлены на цапфе (оси) заднего колеса – с небольшим зазором. В барабане подшипник фиксируется стопор-ным кольцом. В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки.

Углы установки задних колес заданы конструктивно геометрией балки и в эксплуатации не подлежат регулировке. Углы можно лишь проверить на специальном стенде и сравнить с контрольными значениями (угол развала –0°51’±15’, схождение колес +0°44’±15’). В том случае, если значения углов установки задних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов задней подвески.

Помогла статья? Оцените её

Загрузка…

Правильная замена задней балки ВАЗ 2110 своими руками

Гараж или СТО

Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.

Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

СТО имеет следующие достоинства:

Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Вот какие преимущества можно получить:

Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью.
Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Не всегда нужно заменять сайлентблоки.Рассмотрим несколько случаев, в которых их замена просто необходима:

Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки.
Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля.
Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части.

Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита.

Если своевременно не заменить задний сайлентблок, то проблема может разрастись, что приведет к аварийным ситуациям.

Как выбрать сайлентблоки

Нужно знать следующее:

Для Ваз 2110 и выше необходимы сайлентблоки с каталожным номером – 2110-2914054. Они обладают определенным наружным диаметром, который подходит именно для данных автомобилей.
Если купить сайлентблок для «Девятки», пытаясь установить его на «десятку», то ничего не получится.
Также нужно обращать внимание на его качество. Купив некачественный товар, не факт, что он долго прослужит.
Он должен быть выполнен из прочного материала, который выдержит воздействие даже самых высоких температур.

Какие инструменты понадобятся

Здесь не обойтись только молотком, домкратом, и ключом на 19.Помимо этого могут еще пригодиться следующие инструменты:

деревянный брусок;
специальный инструмент, позволяющий «запрессовать» сайлентблок (то есть, установить его так, чтобы он не был подвижным).

Сайлентблок находится в нижней части автомобиля.Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

Поднять машину домкратом.

Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги.
А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным.
Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно.
В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.

С помощью лома можно опустить балку вниз, но не снимать ее.

Нужно отрезать резинку, которая расположена на балке, так как она также будет мешать. Делать это необходимо только в том случае, если резинка уже старая и не пригодна для дальнейшей эксплуатации.
В противном случае ее можно не менять, а просто снять. Чтобы было легче ее снять, в ней можно просверлить отверстие.
Нужно смазать сайлентблок и вдавить его обратно.

Теперь вставить обратно тормозной колдун, а балку прикрутить на болт.

Если в ходе эксплуатации транспортного средства лопнула балка задней подвески ВАЗ 2110, то в перспективе требуется ее замена. Конечно, в качестве временного вспомогательного средства можно ее восстановить методом сварки. Но это делается исключительно для того, чтобы доехать до места техобслуживания, где ее необходимо заменить.

1. Устанавливаем транспортное средство на электрический подъемник или специальную ремонтную яму.2. Демонтируем колодки тормозов с задних колес и освобождаем тросики ручного тормоза от задней балки и держателей.3. Снимаем трубки тормозов от задних цилиндров, а шланги от кормовой балки.4.

Демонтируем крепеж регулятора давления приводного типа от кормовой балки.5. Снимаем 4 болта крепежа оси ступицы к кормовой балке с помощью гаечного ключа на «17».6. Демонтируем ступичную ось совместно с кожухом механизма тормозов.7. Убрав скобу крепежа, демонтируем трубку тормозной системы.8.

По возникновении надобности ступичную ось и кожух механизма тормозов рассоединяем, при этом освободив 2 винта фигурной отверткой.9. Открепляем низовой крепеж амортизаторов от задней балки.10. Снимаем крепеж балки задней подвески к держателям.11. Устанавливаем заднюю балку на землю.12.

Сняв крепеж, демонтируем изделие.13. Снимаем крепеж держателя к кузовным изделиям и демонтируем кронштейн.14. Установка компонента задней подвески проводится в обратном порядке.15. Крепеж задней балки и нижней части амортизаторных стоек завершаем при транспортном средстве, установленном на площадке.16. Завершаем работу прокачиванием тормозной системы.

Принципиальная разница состоит в том, что при установке системы на передних колесах и преодолении препятствий задней колесной парой стабилизатор создает момент скручивания, а стабилизатор задней балки придает кормовой подвеске больше жесткости, при этом она будет создавать меньший момент кручения.

• снижает угол крена кузовной части транспортного средства при проведении поворотов;• увеличивает скорость преодоления поворотных фигур;• улучшается взаимодействие задней подвески с рулевым механизмом.

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Прежде чем начнется замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, нужно разобраться, зачем вообще проводится подобная процедура.

В действительности, не всегда именно сайлентблоки становятся причиной неполадок автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить незамедлительно.

При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться одновременно с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего возникает шум.
В задней части авто слышны стуки.
Автомобилем сложно управлять, заднюю часть постоянно заносит, тяжело входить в повороты.
Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество быстрее передних.
В некоторых случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.

Не заменив сайлентблоки, в один далеко не самый прекрасный момент это может привести к аварии. Серьезный аргумент, согласитесь?!

Наиболее простая замена сайленблоков осуществляется следующим образом.

Данную работу нужно проводить либо в смотровой яме, либо поднять машину на домкрат и залезть под нее. Первый вариант намного проще, так как в этом случае обзор автомобиля будет лучшим.
Используя ключ на 19 необходимо открутить гайки, расположенные на болтах крепления задней балки. Таким образом можно будет открепить ее от кронштейна.

После этого нужно вынуть открученный болт, отводя вниз проушину балки. Чтобы облегчить свои действия, между кузовом ваз и балкой желательно вставить деревянный брусок размером с кирпич.
Затем молотком необходимо выбить сайлентблок.
Прежде чем устанавливать сайлентблок обратно, его нужно смазать скользкой жидкостью, чтобы он лучше функционировал. Теперь его можно запрессовать.
Нужно убрать брус, вернуть балку в исходное положение и закрепить болт вместе с гайками.

Фото материалы, видео- обзоры, пошаговая инструкция – все это поможет выполнить работы по замене заднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратным, ведь не факт, что с первого раза все получится.Да и навредить своему авто можно еще хуже. Зато радует одно: цена «домашнего» ремонта является намного ниже, чем в автосервисе.

Применяем брус из дерева в качестве прокладки между кузовной поверхностью и задней балкой.3. Выпрессовываем сайлентблок задней балки с помощью съемника или выколотки.4. Производим смазку рабочих поверхностей изделия и проушины раствором, облегчающим его монтаж, и запрессовываем изделие на место.5.

Выбор сайлентблоков задней балки для автомобиля ВАЗ 2110 осуществляется в соответствии с номенклатурным номером 2110-2914054. Принципиальная разница этих изделий от аналогичных запчастей ВАЗовского модельного ряда состоит в размере наружных диаметров изделия.

Замена задних сайлентблоков ваз 2110 своими руками

Сайлентблоки задние

Обычно замена задних сайлентблоков Ваз 2110 обходится довольно дешево. Поэтому многие решают выполнять эту процедуру непосредственно у себя дома.
В чем преимущества самостоятельной замены? В том, что замена сайлентблоков в задней балке ваз 2110 обойдется в разы дешевле.

Преимущества замены сайлентблоков у себя в гараже

Замена сайлентблоков ваз 2110 задней балки

Вот какие преимущества можно получить:

Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью.
Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

Примечание: но есть одно НО. В хороших автосервисах дают гарантию на ремонт, поэтому если машина сломается, то второй ремонт осуществится бесплатно. Поэтому, главное, найти такой автосалон, и все будет в порядке.

Причины замены задних сайлентблоков

Замена сайлентблоков задней балки ваз 2110

Не всегда нужно заменять сайлентблоки.
Рассмотрим несколько случаев, в которых их замена просто необходима:

Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки.
Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля.
Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части.

Примечание: особенно это проявляется на поворотах.

Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита.

Как выбрать сайлентблоки

Замена сайлентблоков задней подвески ваз 2110

Нужно знать следующее:

Для Ваз 2110 и выше необходимы сайлентблоки с каталожным номером – 2110-2914054. Они обладают определенным наружным диаметром, который подходит именно для данных автомобилей.
Если купить сайлентблок для «Девятки», пытаясь установить его на «десятку», то ничего не получится.
Также нужно обращать внимание на его качество. Купив некачественный товар, не факт, что он долго прослужит.
Он должен быть выполнен из прочного материала, который выдержит воздействие даже самых высоких температур.

Какие инструменты понадобятся

Здесь не обойтись только молотком, домкратом, и ключом на 19.
Помимо этого могут еще пригодиться следующие инструменты:

деревянный брусок;
специальный инструмент, позволяющий «запрессовать» сайлентблок (то есть, установить его так, чтобы он не был подвижным).

Примечание. Подобрать детали можно легко, так как все они встречаются в свободной продаже.

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Задний сайлентблок ваз 2110

Сайлентблок находится в нижней части автомобиля.
Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

Поднять машину домкратом.

Примечание: нужно подложить под машину картон или старое покрывало, чтобы можно было без труда работать прямо под ней. Этого не требуется, если имеется специальная яма.

Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги.
А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным.
Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно.
В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.

Примечание: желательно брызнуть резьбу водой, чтобы она немножко окисла, после чего почистить ее щеткой по металлу. Так будет легче ее открутить.

С помощью лома можно опустить балку вниз, но не снимать ее.

Ваз 2110 сайлентблок задней балки и его замена

Нужно отрезать резинку, которая расположена на балке, так как она также будет мешать. Делать это необходимо только в том случае, если резинка уже старая и не пригодна для дальнейшей эксплуатации.
В противном случае ее можно не менять, а просто снять. Чтобы было легче ее снять, в ней можно просверлить отверстие.
Нужно смазать сайлентблок и вдавить его обратно.

Примечание: нельзя смазывать сайлентблок солидолом, так как он может его разъедать. Поэтому смазать его лучше мылом или моющим средством .

Теперь вставить обратно тормозной колдун, а балку прикрутить на болт.

Обычная замена сайлентблоков

Наиболее простая замена сайленблоков осуществляется следующим образом.

Итак:

Данную работу нужно проводить либо в смотровой яме, либо поднять машину на домкрат и залезть под нее. Первый вариант намного проще, так как в этом случае обзор автомобиля будет лучшим.
Используя ключ на 19 необходимо открутить гайки, расположенные на болтах крепления задней балки. Таким образом можно будет открепить ее от кронштейна.

Замена сайлентблокв

После этого нужно вынуть открученный болт, отводя вниз проушину балки. Чтобы облегчить свои действия, между кузовом ваз и балкой желательно вставить деревянный брусок размером с кирпич.
Затем молотком необходимо выбить сайлентблок.
Прежде чем устанавливать сайлентблок обратно, его нужно смазать скользкой жидкостью, чтобы он лучше функционировал. Теперь его можно запрессовать.
Нужно убрать брус, вернуть балку в исходное положение и закрепить болт вместе с гайками.

Фото материалы, видео- обзоры, пошаговая инструкция – все это поможет выполнить работы по замене заднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратным, ведь не факт, что с первого раза все получится.
Да и навредить своему авто можно еще хуже. Зато радует одно: цена «домашнего» ремонта является намного ниже, чем в автосервисе.

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 — сайлентблок задней балки, замена сайленблока ВАЗ | Школа авторемонта

Сен 26, 2016 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

Сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 необходимо заменить, если: появился характерный стук или скрип резины в задней части автомобиля, во время движения (особенно при прохождении поворотов) автомобиль потерял устойчивость задней оси, неравномерный износ задних колес, также может свидетельствовать о неисправности сайлентблока. Как поменять сайлентблоки задней балки? Какой инструмент для этого может понадобиться? Ответы на эти вопросы Вы найдете в этой статье.

Но начнем, пожалуй, с выбора самих сайлентблоков. Для автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 необходимо покупать сайлентблоки с каталожным номером – 2108-2914054, а для автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 – 2110–2914054. Они отличаются друг от друга наружным диаметром (разницу можно увидеть на фотографии 1а). И если Вы попытаетесь установить задние сайлентблоки от «Десятки» на балку ВАЗ-2109 (или наоборот), то Вас будет ждать неприятный сюрприз. Так, что стараемся ничего не путать.

Теперь про инструмент. Кроме стандартного набора инструмента, такого как – пара накидных ключей на «19», молотка и двух домктаров, Вам понадобятся еще: деревянный брусок и приспособление для запрессовки сайлентблоков. Это приспособление можно как купить, так и собрать самому. Если вариант «купить» Вам по каким-либо причинам не подходит, то тогда смотрим фотографию номер 1 и запоминаем размеры основных деталей: болт диаметром 12мм и длинной 170мм, кольцо-обойма диаметром 50мм и высотой 40мм. Все остальные детали приспособления подобрать будет несложно.

Пошаговое описание замены сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115:

Работу по замене сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.
При помощи ключей на «19» откручиваем гайки с обоих болтов крепления задней балки к кронштейну (с левой стороны снимаем фиксирующую скобу и отсоединяем от балки тягу регулятора давления задних тормозов) фото 2.
Вытаскиваем болт и немного приподымаем автомобиль домкратом, отводим вниз проушину балки. И между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок (фото 3).
Далее, при помощи молотка и выколотки выбиваем сайлентблок (фото 4).
Перед тем, как установить новый сайлентблок, проушину балки и сам сайлентблок необходимо смазать мыльным раствором. После чего, используя приспособление, показанное на фото 1, запрессовываем сайлентблок (смотрим фото 5).
Убираем деревянный брусок, вторым домкратом приподнимаем проушину балки в кронштейн и вставляем болт (фото 6).

Все! Самое «страшное» позади. Затягиваем болты крепления балки к кузовному кронштейну на, полностью опущенном на землю, автомобиле.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Как поменять задние сайлентблоки на ВАЗ 2110. Как самостоятельно поменять задние сайлентблоки на ВАЗ 2110

Любая машина требует стабильных вложений. Вы должны изменить что-то одно, потом другие детали. Владельцы ВАЗ 2110 часто сталкиваются с проблемами элементов задней балки. Если вы попали в число таких счастливчиков, и хотите заменить сайлентблоки своими, то эта статья для вас. Сегодня мы расскажем, как выбрать сайлентблоки, как проверить их износ, а также установить новые сайлентблоки своими руками.

Сайлентблоки, устройство, назначение, место установки

Сайлент-блоки — это мелочи, без чего сложно представить полный контроль над автомобилем.

Представляют собой две металлические гильзы, между которыми находится резиновая вставка. Они служат для соединения деталей. Причина в том, что вставка между этими втулками происходит за счет колебаний, передаваемых от одного узла к следующему. Бесшумные блоки — неотъемлемая часть механизма.Они есть как в передней, так и в задней подвесках автомобиля.

Полиуретановые сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110, в которых плюсы и минусы

Если вы добрались до Сайлентблоков и увидели, что в вашей машине есть резиновые сайлентблоки, и вы решили их заменить, то было бы отличным решением заменить их на такие же, но на полиуретане. Таким образом, вы только поспособствуете улучшению работы подвески и ее характеристик. Хороший последний тем, что прослужит вам в 5 раз больше, чем у рыночных конкурентов — резина.Есть небольшой недостаток, но он не конструктивный, а финансовый. Все дело в том, что полиуретановые сайлентблоки на порядок больше резиновых и далеко не каждому автомобилисту они по карману.

Сайлентблоки из полиуретана

для Жигули 2110 улучшат поведение вашего автомобиля на дороге, уменьшив нежелательную деформацию подвески, а также устранят эффект «сдавливания», характерный для резиновых собратьев по рынкам. Имеется в виду то, что при выборе именно такой опции подвеска всегда будет работать в том режиме, который предусмотрен заводом-изготовителем.Обнаружив и установив эти детали, вы добьетесь того, что удары и вибрации будут лучше поглощаться, уменьшится шум, и вам не придется в ближайшее время думать об их износе.

Какие сайлентблоки лучше на ВАЗ 2110

На этот вопрос нет однозначного ответа. В последнее время производители начали сразу ставить на ходу сайлентблоки из полиуретана, заменив их на резиновые. Однако если у вас есть резина и вы решили ее заменить, то для начала оцените свой стиль езды.Также немаловажным фактором является погода в вашем районе. Итак, полиуретан прекрасно переносит тепло, ему не страшны постоянные перепады температур и сильная жара. Но в холодное время года это не так хорошо. При низких температурах полиуретан обладает свойством твердения, и если учесть, что это на порядок арфы резины, то его износостойкость в сильные морозы значительно снижается, и в это время увеличивается вероятность поломки.

Как проверить задние сайлентблоки на ВАЗ 2110

Обычно сайлентблоки хватает до 100 тысяч километров пробега, но дороги в нашей стране оставляют желать лучшего, поэтому осмотр проводится каждые 50 тысяч км.Вы поймете свои ощущения, износился ли сайлентблок.

Визуальный осмотр производится так:

посещаем карьер;
смотрим чистый сайлентблок.

В резиновой части не должно быть трещин и трещин. Если вы в этом вопросе не профи, прочтите осмотр, посмотрите новый сайлентблок. Также обратите внимание на развал / схождение. В обязательном порядке нужно проверить люфт в сайлентблоках, если значение большое — срочно поменять элемент удлинения.

При замене сайлентблоков

Не каждый раз сайлентблоки становятся виновниками проблем автомобиля. Однако бывают ситуации, когда они являются слабым звеном, и ремонт стоит производить немедленно.

Это можно отнести:

винт резиновый;
слышал стук в задней части автомобиля;
Управляемость автомобиля усложнена: задняя часть задняя, стало трудно входить в повороты;
вытянуты неравномерно по сравнению с передними;
спускаются без видимых причин повреждений.

Как получить качественные новые сайлентблоки на ВАЗ 2110, обратить внимание на

Для моделей ВАЗ 2110 подходят элементы с Винным кодом 24. У них внешний диаметр соответствует желаемому, и полностью соответствуют модели ВАЗ 2110. Ставить задние сайлентблоки от ВАЗ 2109 в свою «дюжину» не стоит, от этой проверки не выйдет. Обратите внимание на качество предлагаемого товара. Сегодня рынок заполнен низкокачественными сайлентблоками, но срок их службы оставляет желать лучшего.Качественные детали изготавливаются из качественных материалов, способных выдерживать большие нагрузки и температурные режимы, и соответственно стоит недешево.

Выбор рабочего места

Эту процедуру, как и замену сайлентблоков задней балки, чаще всего выполняет владелец автомобиля, если владельцем не является барышня. Ремонт такого плана не требует особых навыков, а также опыта, а помимо всего стоит все очень дешево. Замена сайлентблоков производится на подъемнике, смотровой яме или эстакаде, настраивая автомобиль доступным способом.

Ремонт в вашем гараже даст вам следующие преимущества:

сбережения денежных средств;
уверенность как выполненная работа;
Самостоятельная покупка сайлентбола;
гарантия, что сайлентблок был установлен новый, а не снятый с другой машины на сотню.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены понадобятся следующие инструменты:

рожково-осадитель ключ на «19»;
2 домкрат;
;
расширение;
Устройство для запрессовки сайлентблоков.

Замена задних сайлентблоков пошагово

Демонтируем заднее колесо.
Отводим трос ручника в сторону
Берем штекер-ключ зажигания на «19» и демонтируем гайку с болта крепления.
Оборачиваем болт крепления молотком, это если нет специального съемника, после чего выбиваете калитку.
Поднимите домкрат кузова.
Снимаем глаз.
Вставить этикетку между балкой и кузовом.
Выбиваем сайлентблоки задней части балки при помощи молотка и расспрашиваем.
Очистить от загрязнений сиденье.
Обильно смажьте посадку мыльным раствором, захват и новый сайлентблок.
Пропишем сайлентблок.
Потяните за штангу.
Второй домкрат поднимаем балку и монтируем болт крепления, наслаждаемся гайкой.
Опустите автомобиль.
16. Всем весом прижимаем заднюю часть машины как можно глубже.
Затяните крепежные болты.

Видео по замене задних сайлентблоков ВАЗ 2110

Наконечники Проф.

Если вы решили улучшить управляемость автомобиля, то полиуретановые сайлентблоки — то, что вам нужно. Если вы не ломаете машину, а спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбирайте обычный вариант — резину.

Не гонитесь за дешевизной. Хоть предмет и кажется мелким, но его пробел может привести к более серьезным последствиям.

Если вы сами не можете заменить эту деталь, обратитесь к профессионалу, так вы сэкономите и нервы, и деньги, и время.

Замена задних стоек (ВАЗ 2110). Опора задней стойки ВАЗ 2110

В этой статье вы узнаете о замене задних стоек ВАЗ 2110. Работа эта несложная, с ней справится каждый автомобилист, умеющий обращаться с ключами и специальным инструментом. При замене элементов задней подвески необходимо учитывать все нюансы, ремонт должен происходить максимально профессионально. Только так вы сможете добиться в будущем приемлемых характеристик вашего автомобиля.Конечно, перед началом работы стоит ознакомиться с тем, для чего нужны стеллажи, а также изучить их конструкцию.

Назначение стоек

А теперь какая задняя стойка у ВАЗ 2110. Ремонт подвески будет рассмотрен ниже. На автомобиле стойки ВАЗ 2110 необходимы для того, чтобы гасить колебания подвески при движении по неровной поверхности. К сожалению, плохие дороги не редкость, от них страдают автомобили. Если стойки подвески вышли из строя, гашение колебаний не произойдет.И это накладывает свой отпечаток на надежность автомобиля в целом. Следует отметить, что при движении по неровной дороге на все элементы подвески происходит увеличение нагрузки минимум в два раза. Причем основная нагрузка приходится на опоры, к которым производится соединение стоек. Именно эти опоры берут на себя практически всю нагрузку.

Эксплуатация автомобиля и подвеска

В том случае, если автомобиль эксплуатируется аккуратно, а задняя подвеска находится в рабочем состоянии, во время движения будет максимальный комфорт.Кроме того, значительно повышается безопасность вашего автомобиля. Используя задние стойки ВАЗ 2110, можно оптимизировать степень износа всей подвески. Благодаря им вертикальное перемещение всей машины становится минимальным. Это значительно увеличивает срок службы подвески. Например, если колесо отрывается от поверхности дороги, оно не участвует в торможении. Следовательно, безопасность в этом случае ухудшается. При использовании амортизаторов возможность отрыва колеса от дорожного покрытия минимальна.Самым главным, конечно же, для любой машины является ее комфорт. Мелкие неровности, резкое торможение создают определенные нагрузки на весь кузов автомобиля.

Стойки для стоек

Наверняка вы заметили, что при большой нагрузке на заднюю ось происходит значительное уменьшение клиренса. В этом случае колеса начинают касаться крыльев или защиты. Чтобы изменить дорожный просвет в большую сторону, необходимо прибегнуть к использованию проставок. Эти элементы устанавливаются в нижней части стойки.Они расположены прямо на задней балке. Приставка — опора задней стойки ВАЗ 2110. Но стоит отметить, что при увеличении дорожного просвета автомобиль меняет свои характеристики:

В заднем контуре тормозной системы регулятор давления находится в другом позиция.
Также значительно различаются углы развала передних колес.
Головной свет меняет направление, приближается к передней части автомобиля.

Обратите внимание, отрегулировать свет и положение регулятора давления можно самостоятельно без каких-либо проблем.А вот развал колес на передней оси лучше производить с помощью спецтехники на СТО.

Стук подвески

Иногда очевиден стук задних стоек ВАЗ 2110. Точную причину назвать довольно сложно, так как такое поведение может быть вызвано чем угодно. Например, если машина часто движется по неровной дороге, возможен стук. Как правило, амортизаторы работают плохо, их необходимо ремонтировать или заменять на новые. Редко случается износ рукавов рычагов.В этом случае поможет только замена рычагов в сборе. Обратите внимание на то, что пружина со временем ослабевает. Если он поскользнулся, нужно будет установить новый. Если недавно был ремонт подвески, то стал появляться стук, внимательно проверьте все крепления амортизатора. Скорее всего, гайки были плохо затянуты или изношены втулки рессор.

Перегрузка автомобиля

Очень часто стук подвески происходит на автомобилях, которые постоянно подвергаются перегрузкам.По этой причине желательно следить за тем, чтобы эксплуатация автомобиля происходила в нормальных условиях. Чтобы убедиться, что они вышли из строя, например, рычаги, необходимо полностью разгрузить задний мост. Диагностику лучше проводить при помощи смотровой ямы. Перемещая подвес в вертикальной плоскости, можно услышать скрежет, а также другие звуки, исходящие от него. Кроме того, таким образом можно точно определить конкретное место поломки. Если у ВАЗ 2110 стучит задняя подножка, это не признак того, что она вышла из строя.В первую очередь осмотрите крепеж.

Конструкция задней стойки

Задняя стойка состоит из двух основных элементов. Во-первых, это телескопический амортизатор, работающий в обоих направлениях. Во-вторых, это пружина, она крепится на корпусе амортизатора. На десятке стоек лежат несущие конструкции. Плечо позволяет нормализовать работу всей подвески. Данная конструкция состоит из набора рычагов, кронштейнов, в которых находятся проушины, сайлентблоков, а также соединительных элементов.

Снятие стойки

Для замены задних стоек потребовалось немного терпения и инструмент. Первый шаг — полностью опорожнить багажник. Избавьтесь от всего, что может помешать нормальному доступу к чашкам в арках. Необходимо демонтировать спинку заднего сиденья, а также необходимо на время отсоединить кронштейны для фиксации. Тогда вы получите доступ к верхней части стойки. Он привязан к одной точке. Обратите внимание, что при откручивании верхних гаек удобнее всего использовать специальный ключ.Если его нет, придется немного хитрить, удерживая стержень от поворота ключом на 6. Разумеется, задние стойки ВАЗ 2110 удобнее снимать специальным инструментом. А гайка откручивается ключом на 17.

После этого необходимо установить на пружину специальный съемник. Теперь откручиваем гайку от болта на нижнем кронштейне. На этом все, задняя стойка снята полностью. Обязательно поставьте в ремонт новые пыльники и бамперы. Если вы устанавливаете новый элемент, вам необходимо будет приобрести все вышеперечисленные детали в магазине.А теперь о том, как установить заднюю стойку ВАЗ 2110.

Установка стойки

Для установки стойки на автомобиль нужно задвинуть тягу в крайнее положение. Обратите внимание на то, что пружина должна быть установлена на амортизаторе и максимально сжата съемником. Установите шток амортизатора в отверстие в чашке. После этого в верхней застежке делаете гайку. Присоедините нижнюю проушину к задней балке автомобиля. На этом ремонт окончен, не забудьте хорошо затянуть все гайки.Перед началом разборки важно предварительно обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой. Это позволит быстро открутить гайки. Вот так можно заменить задние стойки ВАЗ 2110 с минимальными временными затратами. «Каяба» производит качественные амортизаторы, которые будут намного лучше стандартных.

с>

ВАЗ-2110, замена сайлентблоков: подготовка и обработка

Устройство автомобиля включает в себя множество узлов. Важная составляющая любого автомобиля — подвеска. Именно она отвечает за комфорт и безопасность автомобиля.Но если вы думаете, что на мягкость подвески влияют только колеса, амортизаторы или пружины, вы глубоко ошибаетесь. Не забывайте и о такой составляющей, как сайлентблоки. Такими оснащается любая машина, в том числе ВАЗ-2110. Замена сайлентблоков — процесс непростой. Однако вы можете сделать это самостоятельно. Что ж, давайте разберемся, как заменяются сайлентблоки балки ВАЗ-2110 и что для этого нужно.

Для чего они нужны?

Прежде всего отметим, что эти компоненты подвески выполняют свою функцию.Сайлентблоки — это резинометаллические изделия, обеспечивающие мягкое соединение деталей. В результате машина едет плавно и мягко.

Часть вибраций и ударов поглощается именно этими резино-металлическими изделиями. Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ-2110 производится нечасто. Это не расходный материал. Но есть определенные признаки, по которым можно определить износ. О них мы поговорим ниже.

Признаки замены

По каким признакам можно понять, что на автомобиле ВАЗ-2110 необходима замена сайлентблоков? Проверить состояние уплотнений можно прямо на ходу, не выходя из машины.Если во время движения вы заметили характерный скрип резины или удары, скорее всего, изделие пришло в негодность. Также появляется люфт. Замена сайлентблоков (ВАЗ-2110 8 клапанов в том числе) проводится и в том случае, когда автомобиль начал крениться в поворотах.

Из-за трещин или неисправностей машина не может нормально «глотать» неровности и катиться. Также происходит неравномерный износ шин. Со временем этот эффект усиливается. Если не обращать внимания на эту проблему, колесо будет биться на скорости, машина уведет в сторону.Поэтому неисправность следует устранять на раннем этапе. Если в районе колес есть скрипы и стуки, это говорит о том, что автомобилю требуется замена сайлентблоков задней балки. ВАЗ-2110 можно отремонтировать самостоятельно. Какие инструменты для этого понадобятся? Об этом мы поговорим позже.

Подготовка к работе

Итак, для начала нужно подготовить соответствующий набор инструментов. Помимо новых сайлентблоков (полиуретановых или резинометаллических, не важно), потребуется стандартный набор трещоток, мыльный раствор, а также универсальная смазка ВД-40.В качестве альтернативы можно использовать аналог от производителя «Маннол». Продукт стоит в разы дешевле, а эффект такой же, как утверждают автовладельцы.

Также, чтобы на ВАЗ-2110 удалась замена сайлентблоков, нам понадобится смотровая яма, эстакада или лифт. Домкратом, конечно, можно воспользоваться, но это будет очень сложно. Среди специальных инструментов для замены потребуется съемник для выдавливания резинометаллических изделий. Можно использовать трубки с шайбами и тисками.Главное, чтобы шайбы и трубка подходили по диаметру.

Приступаем к работе

Итак, загоняем машину в смотровую яму. Далее берем баллонный ключ и отрываем колесные гайки (с той стороны, на которой на автомобиле ВАЗ-2110 будут заменены сайлентблоки). Если это передние сальники, вам нужно будет снять металлическую защиту картера.

Часто болты крепления этого элемента «заедают» под воздействием влаги и перепадов температуры. Для облегчения работы рекомендуется предварительно замочить орехи Маннолом или ВД-40.Затем откручиваем элементы крепления рычагов подвески (или балок, если это замена задних сайлентблоков ВАЗ-2110). Затем отпустите рычаг. В случае с балкой процедуру ремонта придется проводить на месте.

Как прижать сайлентблок?

Технология не отличается от расположения резиновой прокладки. Неважно, будет ли это замена передних сайлентблоков ВАЗ-2110, передних рычагов или стабилизатора поперечной устойчивости. Как мы уже говорили ранее, выдавливание производится специальным съемником или тисками.Можно использовать «дедовский» метод. Для этого старый сайлентблок поджигают и через несколько секунд тушат. Так размягчается — такой элемент достать намного проще. Другой способ — использовать мыльный раствор.

Можно использовать обычное средство для мытья посуды или жидкое мыло. Место соприкосновения изделия с рычагом станет скользким, и деталь легко выйдет наружу.

Пресс-фитинг

Итак, изношенный элемент вышел. Как установить новый? Не поджигать ведь сколько лет? Запрессовка нового сайлентблока производится с помощью специального инструмента.Его можно сделать своими руками.

Для этого возьмите небольшую шпильку (длинную шпильку), наденьте на нее шайбу соответствующего диаметра и сайлентблоки. После нанизать кусок трубки. В него войдет внешняя часть резинового сайлентблока. На конце инструмента устанавливаются шайба и гайка. Последний, двигаясь по виткам шпильки, будет создавать нужное давление. С другой стороны, сайлентблок будет удерживать вторую шайбу. Плавно закручивая элемент, вы успешно вдавливаете уплотнитель в пазы рычага или балки.Часто внутри сиденья остаются следы ржавчины. Рекомендуется его устранить.

Это можно сделать наждачной бумагой. Но более действенный способ — это преобразователь ржавчины. Этот химический агент отлично корродирует коррозию, образуя на поверхности цинковую пленку.

note

При установке сайлентблока внимательно следите за тем, как он проходит внутрь отверстия. Элемент должен проходить по кругу максимально плавно. Когда деталь надежно удерживается резиновыми манжетами в седле, можно смело извлекать инструмент.Процедура замены сайлентблока завершена. Собирать в обратном порядке. Приведенные выше инструкции по установке и демонтажу прокладок можно использовать как для передней, так и для задней подвески.

Могу ли я соблюдать правила?

Стоит отметить, что точных правил по замене этих элементов не существует.

Срок службы сайлентблоков зависит от дорожных условий и стиля вождения. В среднем элементы выходят из строя через 100 тысяч километров пробега. Но отталкивание должно основываться на скрипах и стуках подвески.Если система издает характерные звуки, это сигнал к проверке состояния уплотнительных элементов.

Сколько стоит?

Даже по текущему курсу цена на эти товары всего копейки. Новый элемент передней или задней подвески стоит от 85 до 160 рублей за штуку. Что касается услуг по замене, то в услугах за эту работу берут от пятисот до тысячи рублей без учета цены самих расходных материалов.

Заключение

Итак, мы выяснили, как самостоятельно заменить сайлентблоки рычагов на автомобиле ВАЗ-2110.Как видите, процедуру можно проводить самостоятельно, в гараже (но при наличии смотровой ямы). Важный момент — после процедуры замены передних сайлентблоков следует произвести регулировку углов установки колес. В противном случае ваша машина съест резину. А вернуть ровный протектор уже невозможно.

функций и инструкции по замене. Что такое задний ступичный подшипник, как он работает и как его заменить? Поменять ступицу заднюю ваз 2110

Никакая часть автомобиля не подвергается такой же нагрузке, как шасси.Отсюда большое количество неисправностей. Яркий тому пример — подшипник ступицы заднего колеса. По замыслу и расчетам проектировщиков, он должен исправно служить не менее 100000 км. пробег. Но внутренние дороги и неправильная эксплуатация вносят свои коррективы. Очень часто подшипник выходит из строя, не отработав и половины ресурса.

В таком случае с заменой тянуть нельзя. Дело даже не в том, что неисправный подшипник вызовет еще более серьезную неисправность.В данном случае речь идет о безопасности. Не думайте, что такой сложный ремонт можно сделать только в автосервисе. Замену подшипника ступицы заднего колеса можно произвести самостоятельно.

Давайте разберемся, как проверить задний ступичный подшипник. В отличие от многих других, эту неисправность можно локализовать практически со 100% точностью. И в силу этого не только для опытных, но и для начинающих автомобилистов, если знать характерные особенности. Основные из них:

Посторонний шум при движении автомобиля.Его часто ошибочно принимают за «вой» коробки, но в этом случае звук не пропадает даже при переключении на нейтраль.
Неприятный звук особенно слышен на заднем сиденье со стороны неисправного колеса;
При прохождении поворотов отчетливо наблюдается торможение неисправной стороны, а в особо тяжелых случаях слышны щелчки;
Обогрев колеса при движении.

Все это косвенные симптомы, услышав которые автомобилисту следует насторожиться и провести более детальную проверку.Для этого нужно с помощью домкрата подвесить предположительно неисправное колесо. Теперь нужно его хорошенько раскрутить.

Нужен вместительный кроссовер? Смотрите статью Выбор кроссовера с большим багажником — верх 10.

Ищем самый проходимый кроссовер — 10 претендентов. Смотри сюда.

Слышен гул — плохой, но еще не смертельный. Взявшись руками за руль сверху и снизу, нужно потрясти его вертикально. При люфте подшипник отправляют на свалку.

Откуда это? Удивительно, но только треть подшипников «умирает» от естественного износа металлических деталей. Остальные две трети приходятся на следующие причины:

Производственные дефекты;
Тяжелые условия эксплуатации. Например, постоянная езда по проселочным дорогам на большой скорости;
Отсутствие своевременного обслуживания. Как правило, на подшипнике отсутствует смазка и пыль и грязь;

Кроме того, есть еще одна причина — неправильная установка при предыдущем ремонте.Однако этого легко избежать, изучив последовательность работ и акцентируя внимание на некоторых деталях перед заменой подшипника ступицы заднего колеса самостоятельно.

Замена подшипника ступицы заднего колеса своими руками

Ни один ремонт ходовой части автомобиля не назовешь простым. Не потому, что для этого требуется специальное образование и особые навыки. Сложность, прежде всего, заключается в трудоемкости ремонта. Удаление некоторых деталей требует изрядных усилий и терпения.

К этому нужно быть готовым заранее.В сервис нельзя загнать машину с полуразобранной задней ступицей. Если решимость не теряется, в первую очередь нужно запастись инструментом.

Инструменты и принадлежности

Для замены подшипника ступицы заднего колеса своими руками потребуется:

Домкрат и соответствующая деревянная опора;
Торцевой ключ, обычно 30 и подходящий кусок трубы, в качестве усилителя для драйвера;
Ключ 12, для дисковых направляющих;
Гаечный ключ баллонный;
Круглогубцы для снятия стопорных колец;
Hammer;
Долото;
Съемник универсальный.Можно и без него, но для этого нужен некоторый опыт. Поэтому его лучше купить, он подходит и для подшипника передней ступицы.
Лом.
И, конечно же, новый подшипник. Его не нужно заранее вынимать из упаковки, чтобы предотвратить попадание грязи.

Как поменять подшипник задней ступицы на ВАЗ 2110: последовательность действий

Для начала нужно оторвать болты крепления колес и поднять машину домкратом.

Внимание, ни в коем случае нельзя проводить работы на автомобиле, установленном на один домкрат, обязательно дополнительно использовать деревянную подставку подходящих размеров.

Это связано с большими усилиями, которые придется приложить в процессе работы. Автомобиль на домкрате будет очень неустойчивым. Дальнейшая процедура выглядит следующим образом:

Отвернуты болты и снято колесо;
Теперь можно снять пыльник ступицы.
Направляющие колесных дисков откручены.Иногда это сделать непросто, они «закисают» в алюминии. Здесь главное не разрывать линии, поэтому не нужно спешить;
Далее снимаются тормозные барабаны. Все зависит от того, как долго их не снимали. Иногда их разбирают «вручную», а иногда приходится молотком пробивать дерево, с тыльной стороны. Есть еще один способ. Направляющие вкручиваются в специальные отверстия. При этом нужно учитывать, что штифтами нельзя снимать диски, это приведет к разрушению алюминиевой резьбы.Их можно только слегка затянуть, а затем попытаться проткнуть диск через дерево. Должно помочь.
Гайка ступицы отвернута. Придется попробовать — скручивается очень плотно. Поэтому рукоятку укрепляют отрезком подходящей трубы. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы автомобиль не раскачивался.
Ступица снята. Здесь, конечно, лучше использовать съемник на трех лапах. Однако не у всех он есть, поэтому придется прибегнуть к «пролетарскому» методу. Он заключается в следующем.На ступицу устанавливается колесо и прикручивается, но не полностью, а так, чтобы между диском и ступицей оставался зазор в несколько сантиметров. Таким образом, получается своеобразный обратный молоток. С помощью нескольких резких рывков колеса ступица обычно снимается. И это полдела.
Используя круглогубцы, вставленные в соответствующие отверстия, стопорное кольцо снимается.
Старый подшипник выдавливается или просто выбивается универсальным съемником;
Тщательно осмотрите ось втулки.Иногда на нем остается старая обойма подшипника. Его нужно удалить. Подшипник снят, можно переходить к установке нового. Но сначала можно осмотреть рабочий тормозной цилиндр. Если он протекает, вам придется его поменять, чтобы не снимать барабан позже.
Ось и ступица осматриваются на предмет повреждений, очищаются от пыли, грязи и ржавчины и смазываются литоловой смазкой.
Новый подшипник вытаскивается из упаковки, его обойма также легко смазывается по посадочному месту;
Подшипник устанавливается универсальным съемником.При отсутствии приспособления можно запрессовать подшипник с помощью тисков. В этом случае в качестве оправки используется держатель старого. Не рекомендуется забивать подшипник молотком, так как это может привести к его разрушению.
Теперь можно установить стопорное кольцо;
Осторожно с помощью оправки или трубы подходящего диаметра легкими ударами устанавливают ступицу на место;
Фиксируется гайкой;
Тормозной барабан поставлен на место, направляющие закручены;
Колесо крутится.Ради интереса стоит попробовать его покачать и покрутить. Никаких посторонних звуков и люфта не будет.

Как поменять подшипник ступицы заднего на ВАЗ 2110 видео

Результат

Сняв машину с стоек и домкрата, можно протестировать на ходу. Вам будет обеспечено наслаждение тишиной и удовлетворение от проделанной работы. А главное, теперь вы уверены в надежности и безопасности своего автомобиля.

Ни для кого не секрет, что любая машина, будь то иностранная или отечественная, имеет свойство со временем выходить из строя.Выходят из строя только составные части агрегата, в результате чего транспортное средство не может эксплуатироваться. Такая поломка, как неисправность подшипника задней ступицы на автомобиле ВАЗ-2107, скрывает опасные последствия. Ведь при неисправности этой детали автомобиль теоретически можно эксплуатировать, но в любой момент можно потерять колесо в пути. В материале мы обратим внимание на особенности и принцип замены подшипника ступицы заднего колеса на автомобиле ВАЗ-2107.

Каждая деталь автомобиля выходит из строя.Подшипники задней ступицы не являются исключением, но каждая деталь имеет определенные рабочие характеристики. При соблюдении условий эксплуатации деталь может служить годами, что подтверждается водительским стажем нынешних водителей преклонного возраста.

Основными причинами выхода подшипников из строя являются:

неосторожное вождение;
неправильная установка продукта;
попадание воды и пыли в ступицу;
утечка смазки;
долгий срок службы.

Если автомобиль ВАЗ-2107 часто эксплуатируется в агрессивных условиях, близких к бездорожью, то необходимость замены подшипника задней ступицы не заставит себя ждать. Особенно важно учитывать тот факт, что знаменитая «семерка» — это заднеприводный автомобиль. Но как определить, что ступичный подшипник вышел из строя и требует замены? Разберемся поподробнее.

Методы определения неисправности ступичного подшипника

Своевременное выявление неисправности позволяет предотвратить неприятные последствия, способные спровоцировать аварийную ситуацию на дороге.Рассматриваемая деталь на автомобиле ВАЗ-2107 играет важную роль, так как благодаря этому изделию колесо легко вращается. Автомобиль имеет 2 задних ступичных подшипника, по одному на каждое заднее колесо.

Основным способом определения неисправности важной части ступицы на ВАЗ-2107 является проведение следующих манипуляций:

приподнять заднюю часть автомобиля на домкрате;
потрясти внешнюю часть колеса в разные стороны;
если есть стук и болтается колесо, то подшипник заднего ступицы ВАЗ-2107 подлежит замене.

Если автомобиль едет на повороте и появляется скрип, то это тоже указывает на необходимость проведения ремонтных работ. Для замены ступичного подшипника понадобится следующий инструмент:

domktat,
ключи и отвертки,
долото и молоток,
съемник,
Смазка марки «Литол».

Убедившись, что у вас есть полный список инструментов и материалов для работы, можно приступать к замене.

Замена неисправного изделия

Для начала замены изделия необходимо ослабить колесные болты.Это необходимо сделать до того, как задняя часть автомобиля будет поднята домкратом. В этом случае не забудьте установить упоры под передние колеса.

Дальнейшие действия производятся в порядке, обратном снятию. При этом важно не забывать, что при замене подшипника обязательно нужно заменить уплотнительные сальники.

Неисправный подшипник заднего колеса часто указывает на необратимую проблему. Он идет сзади и не пропадает при движении на нейтрали. По мере увеличения износа подшипников этот звук может усиливаться все больше и больше.Подшипник ступицы заднего колеса необходимо заменить.

Быстро выполнить эту работу можно с помощью специальных приспособлений (съемников). Если их нет, то для достижения цели следует использовать подручные материалы. Рассмотрите возможность замены подшипника с таким уклоном.

Проверка заднего ступичного подшипника

Вешаем колесо, на подшипник которого есть подозрения. Вращаем вручную. Колесо с исправным подшипником вращается практически бесшумно.Неисправный подшипник выдает себя с шумом и звуком, «как будто шарики катятся в подшипнике». Количество шума и качения зависит от износа самого ступичного подшипника. Для сравнения можно развесить колесо с исправным подшипником и послушать, с каким звуком оно вращается.

Необходимые инструменты

— Удлиненная головка на 30 с длинным гаечным ключом или изогнутым накидным ключом того же диаметра (или аналогичным торцевым ключом и т. Д.)

Для ослабления колесной гайки.

— Мелкое долото, кернер

Для отгиба заклинившего края гайки ступицы.

— Съемник с тремя лапами (не требуется)

Для снятия ступицы с оси колеса.

— Съемник с двумя лапками или специальный полукруглый (не требуется)

Для снятия внутреннего кольца подшипника с оси колеса.

— Съемник — клещи

Для снятия и установки стопорного кольца

— Съемник для выталкивания подшипника из ступицы / запрессовки подшипника в ступицу (не требуется)

— Ключ рожковый или любой другой на 12 (11, 8, 7 — в зависимости от типа штифта)

Для ослабления направляющих штифтов, удерживающих тормозной барабан.

— Ключ 13 (14)

Для ослабления регулировочной гайки стояночного тормоза.

Подшипник ступичный задний автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с гайкой

Подготовительные работы

Работу лучше проводить на яме (смотровой канаве), так удобнее. Но если дырочки нет, можно обойтись и без нее.

— Закрепляем автомобиль , поставив на ровную поверхность, на первой передаче, подложив под колеса колодки.

— Под днищем автомобиля отверните гайку крепления ручного тормоза.

Если автомобиль не установлен на яме (смотровой канаве), то для выполнения этой операции вам придется поддомкратить одно из колес, поставить под автомобиль ограничитель безопасности и лечь, чтобы добраться до этой самой гайки.

Порядок замены подшипника ступицы заднего колеса на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях

— Снять защитный колпачок на ступице колеса

— Убрать вмятину со стороны гайки ступицы

С помощью тонкого зубила или стержня и молотка расправьте застрявший край.Для наглядности колесо на изображении уже снято.

вмятина на краю гайки ступицы колеса

— Ослабьте затяжку гайки ступицы

Для этого отверните гайку с головкой 30 мм длинной рукояткой (или специальным ключом). Возможно, потребуется приложить значительное усилие и удлинить ручку гаечного ключа металлической трубкой, так как со временем он может прилипнуть или заржаветь. Также, чтобы колесо не проворачивалось, помощник может нажать на педаль тормоза в автомобиле.

ослабляем затяжку гайки ступицы заднего колеса

— Снимаем колесо

Ослабляем болты крепления заднего колеса, домкратом, подставляем предохранитель, откручиваем болты, снимаем колесо.

— Снять тормозной барабан

Ключом на 12 (11, 10, 8, 7 — может быть другой размер штифта) открутите два направляющих штифта, которыми крепится тормозной барабан. Если они не хотят отворачиваться, слегка постучите по ним молотком.

отвинчивание двух направляющих штифтов колесного диска на тормозном барабане

Поскольку мы уже ослабили затяжку стояночного тормоза, тормозной барабан должен быть удален без особого труда.Руками вращаем вправо-влево и одновременно тянем на себя. Если все идет плохо, постучите по барабану по кругу сзади резиновым молотком. Это должно помочь.

тормозной барабан снят

— В конце откручиваем гайку ступицы

Снимаем его и шайбу под ним.

— Снять ступицу заднего колеса с подшипником

Устанавливаем на ступицу съемник с тремя ножками и, вращая его гайку, стягиваем с оси колеса.

снятие ступицы заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с помощью съемника

Если съемника нет, берем колесо, переворачиваем его тыльной стороной к себе и крепим к ступице колесными болтами. Болты затягиваем не полностью, а на несколько оборотов (желательно, конечно, удлиненные болты, но если их нет, можно использовать обычные). Мы будем использовать колесо как молоток обратного удара. Резким движением перемещаем его на себя. Если в одно время не удалось снять ступицу с оси, проделываем эту операцию несколько раз.

— Снять внутреннее кольцо подшипника с оси колеса

Вы можете использовать двуручный или полукруглый съемник, или вы можете просто поместить большое зубило позади кольца и ударить по нему молотком. Кольцо будет двигаться по оси, затем вы сможете поддеть его монтажным шпателем или большой отверткой и, наконец, удалить. Если после работы долотом на оси остались зазубрины, зачищаем их небольшим напильником.

снятие внутреннего кольца заднего ступичного подшипника

— Снимите стопорное кольцо, фиксирующее подшипник в ступице

Для этого используем плоскогубцы-съемники.Если его нет, снимите стопорное кольцо отверткой.

снятие стопорного кольца подшипника в ступице с помощью съемника

— Снимите подшипник со ступицы

С помощью специального съемника выдавливаем из корпуса ступицы. Если съемника нет, выбейте его куском трубы подходящего диаметра. Диаметр трубы должен быть равен диаметру внутреннего кольца подшипника. Мы бьем по нему.

выбивание старого подшипника из ступицы

— Чистим и слегка смазываем внутреннюю часть ступицы

— Запрессовываем новый подшипник в ступицу

Делаем это съемником или тисками, или просто вбиваем туда деревянную распорку и ударяем по кругу молотком.На последнем этапе вождения вы можете использовать старый подшипник в качестве проставки.

вбивание нового подшипника в ступицу

— Установите стопорное кольцо в канавку на ступице

Для этого можно использовать клещи-съемник, можно просто отвертку.

стопорное кольцо заднего ступичного подшипника

— Установить ступицу со вставленным подшипником на ось

установка ступицы на ось заднего колеса

— Надеваем шайбу и гайку ступицы.

установите шайбу и гайку ступицы

— Затягивая гайку, прижмите ступицу до упора на оси.

затягиваем гайку

— Ставим на место тормозной барабан и колесо

— Окончательно затяните гайку ступицы с моментом 186,3-225,6 Нм (19-23 кгс.м)

Если специального ключа для определения момента затяжки нет, то вспоминаем, с каким усилием откручивалась гайка, примерно с таким же усилием необходимо ее затянуть.

Легкость вращения колес на автомобиле обеспечивается наличием подшипников качения, установленных в ступице. Но эти элементы в процессе эксплуатации испытывают сильные нагрузки, так как они должны обеспечивать не только быстрое вращение ступицы и закрепленного на ней колеса. И ступица, и подшипник также должны принимать на себя вес автомобиля, поскольку только этот подшипник находится в соединении между ступицей и осью, поэтому он принимает на себя всю нагрузку.

В передних ступицах переднеприводных автомобилей обычно используется подшипник, способный выдерживать значительные нагрузки.А вот задний по этому показателю несколько уступает, к тому же в передней части автомобиля нагрузка на этот элемент практически всегда одинакова, так как этот подшипник принимает на себя вес передней части автомобиля вместе с двигателем. и коробка передач.

Но подшипнику ступицы заднего колеса приходится часто работать с изменяющейся нагрузкой, которая зависит от нагрузки в салоне, а также в багажном отделении, поэтому подшипники задних колес выходят из строя гораздо чаще.

Знаки износа подшипников

Признаки износа подшипников задних колес очень легко распознать.При езде в салоне в задней части машины появляется гул. На малых оборотах отчетливо слышен скрип.

В случаях, когда подшипник начал выходить из строя, при вращении колеса может произойти хруст, указывая на то, что отколотые части начали падать между роликами.

Проверить состояние этого элемента тоже не составит труда. Достаточно вывесить заднее колесо домкратом, проверить наличие осевого люфта, покачивая колесо.

Затем следует повернуть колесо, прислушиваясь к скрипу.Если началось разрушение подшипника, скорее всего, колесо при вращении будет грызть.

Дальнейшие действия зависят от используемого элемента. Конструкция подшипника может отличаться на разных автомобилях. Например, на ВАЗ-2110 применяется радиально-упорный двухрядный шарикоподшипник закрытого типа на задней ступице; внешне он похож на подшипник передней ступицы. С другой стороны, Daewoo Lanos использует конический роликовый подшипник, состоящий из двух половин. Далее рассмотрим все на примере этих двух автомобилей.

Итак, при наличии признаков износа ступичного подшипника ВАЗ-2110 его просто заменяют.

В Ланосе гул, скрип и люфт можно попытаться устранить, затянув гайку ступицы. Часто достаточно провести эту операцию, чтобы устранить люфт и гудение.

Но если при вращении колеса слышен хруст или затяжка колесной гайки не дала результата, то подшипник задней ступицы заменяется.

Замена подшипника на примере ВАЗ-2110

Сначала подумайте о замене этого элемента на «Десятку».Инструментов будет не так много, но потребуются и специальные. Всего вам понадобится:

Джек;
Опоры для автомобилей;
Гаечный ключ баллонный;
Ключ торцевой на «30» или головку с ручкой того же размера;
Клещи для снятия стопорных колец;
Ключ на 12;
Съемник специальный для выдавливания подшипников;
Hammer;
Долото;
Лом;

Имея все это, можно приступать к замене.Автомобиль припаркован на ровной поверхности, на КПП включена 1 передача. Пока машина стоит на колесах, лучше сразу ослабить гайку ступицы. Часто эту гайку затягивают плотно, поэтому может потребоваться удлинить гаечный ключ трубкой.

Затем колесные болты откручиваются, колесо поднимается домкратом, а сам автомобиль ставится на опоры. Далее с машины снимается колесо.

Перед снятием ступицы необходимо будет разобрать тормозной барабан. Для этого сначала нужно открутить направляющие штифты.После этого барабан снимается со ступицы. Иногда удалить его можно, только сбив барабан молотком и деревянной направляющей.

Затем гайка ступицы полностью откручивается, чтобы ступицу можно было снять с оси. Поскольку подшипник плотно сидит на оси, без молотка и деревянной направляющей не обойтись. Сбивать нужно осторожно, постоянно поворачивая ступицу для равномерного отклонения от оси.

В этой ситуации вам придется дополнительно снять тормозные колодки, чтобы «сорвать» внутреннее кольцо с места, а затем снять его съемником или долотом и молотком.Способ затяжки внутренней обоймы значения не имеет, главное снять ее, не повредив поверхность оси. Если подшипник полностью снят с оси, можно переходить к дальнейшим работам.

Из снятой ступицы нужно выдавить подшипник. Для этого сначала снимаются стопорные кольца. Затем с помощью специального съемника. Если его нет, можно просто выбить.

А вот вставлять новый элемент молотком на место категорически запрещено. Запрессовать его следует либо тем же съемником, либо мощными тисками, используя в качестве правки наружное кольцо изношенного подшипника.

После посадки нового элемента устанавливаются его стопорные кольца, на этом замена заднего подшипника ступицы завершается, и можно приступать к сборке, которая выполняется в обратном порядке.

Замена подшипника задней ступицы на примере Дэу Ланос

На Lanos эта операция выполняется немного иначе, и инструмента требуется меньше:

Джек;
Опоры для автомобилей;
Гаечный ключ баллонный;
Ключ рожковый на «24-27»;
Плоскогубцы;
Отвертка;
Съемник подшипников;
Hammer;
Долото;
Лом;

Начальный этап работ практически такой же, как и описанный выше — автомобиль поднимается домкратом и снимается колесо.

Видео: Ланос, замена подшипников ступиц задних и колодок задних

Затем гаечным ключом откручивается гайка ступицы и снимается опорная шайба. После этого можно будет снять тормозной барабан вместе с подшипниками. Часто внутреннее кольцо внутреннего подшипника остается на оси. Для его удаления придется использовать съемник или молоток с зубилом.

Далее необходимо выпрессовать наружное кольцо внутреннего подшипника и наружный подшипник из барабана.Для удобства работы внутри барабана сделаны специальные проточки, позволяющие легко выбивать наружные кольца подшипников молотком и зубилом.

После этого нужно запрессовать наружные кольца новых подшипников в гнезда барабана. Лучше делать это с помощью тисков и старых зажимов в качестве направляющих.

Затем внутреннее кольцо внутреннего подшипника надевается на ось и осторожно набивается молотком и трубкой, равной диаметру этого кольца. Главное, чтобы она полностью села на ось.

Следующим шагом будет установка барабана на место, после чего внутреннее кольцо внешнего подшипника уже установлено. Осталось только переустановить упорную шайбу и затянуть гайку ступицы. Его необходимо затянуть до упора, а затем выключить на треть оборота для обеспечения вращения колеса. Перед установкой защитного колпачка гайку необходимо зафиксировать шплинтом.

После полной сборки следует немного покататься на машине, а затем убедиться, что подшипник не нагревается.Если нагреется, нужно снова снять колпачок, вытащить шплинт и еще немного ослабить гайку.

Никакая часть автомобиля не подвергается такой же нагрузке, как шасси. Отсюда большое количество неисправностей. Яркий тому пример — подшипник ступицы заднего колеса. По замыслу и расчетам проектировщиков, он должен исправно служить не менее 100000 км. пробег. Но внутренние дороги и неправильная эксплуатация вносят свои коррективы. Очень часто подшипник выходит из строя, не отработав и половины ресурса.

В этом случае с заменой тянуть нельзя. Дело даже не в том, что неисправный подшипник вызовет еще более серьезную неисправность. В данном случае речь идет о безопасности. Не думайте, что такой сложный ремонт можно сделать только в автосервисе. Замену подшипника ступицы заднего колеса можно произвести самостоятельно.

Признаки и причины

Давайте посмотрим, как проверить задний ступичный подшипник. В отличие от многих других, эту неисправность можно локализовать практически со 100% точностью.И в силу этого не только для опытных, но и для начинающих автомобилистов, если знать характерные особенности. Основные из них:

Посторонний шум при движении автомобиля. Его часто ошибочно принимают за «вой» коробки, но в этом случае звук не пропадает даже при переключении на нейтраль.
Неприятный звук особенно слышен на заднем сиденье, со стороны неисправного колеса;
При прохождении поворотов отчетливо наблюдается торможение неисправной стороны, а в особо тяжелых случаях слышны щелчки;
Обогрев колеса при движении.

Все это косвенные симптомы, услышав которые автомобилисту следует насторожиться и провести более детальную проверку. Для этого нужно с помощью домкрата подвесить предположительно неисправное колесо. Теперь нужно его хорошенько раскрутить.

Ищем самый проходимый кроссовер — 10 претендентов. Посмотрите

Производственные дефекты;
Тяжелые условия эксплуатации. Например, постоянная езда по проселочным дорогам на большой скорости;
Отсутствие своевременного обслуживания. Как правило, на подшипнике отсутствует смазка и пыль и грязь;

Замена подшипника ступицы заднего колеса своими руками

Любой ремонт ходовой части автомобиля не назовешь простым. Не потому, что для этого требуется специальное образование и особые навыки. Сложность, прежде всего, заключается в трудоемкости ремонта. Удаление некоторых деталей требует изрядных усилий и терпения.

К этому нужно быть готовым заранее.В сервис нельзя загнать машину с полуразобранной задней ступицей. Если решимость не теряется — в первую очередь нужно запастись инструментом.

Инструменты и принадлежности

Для замены подшипника ступицы заднего колеса своими руками потребуются:

Домкрат и соответствующая деревянная опора;
Торцевой ключ, обычно 30 и подходящий кусок трубы, в качестве усилителя для драйвера;
Ключ 12, для дисковых направляющих;
Баллонный ключ;
Круглогубцы для снятия стопорных колец;
Молоток;
Долото;
Универсальный съемник.Можно и без него, но для этого нужен некоторый опыт. Поэтому его лучше купить, он подходит и для подшипника передней ступицы.
Лом.
И, конечно же, новый подшипник. Его не нужно заранее вынимать из упаковки, чтобы предотвратить попадание грязи.

Как поменять подшипник ступицы заднего колеса на ВАЗ 2110: последовательность действий

Для начала нужно оторвать болты крепления колеса и приподнять машину домкратом.

Отвинчиваются болты и снимается колесо;
Теперь можно снять пыльник ступицы.
Направляющие колесных дисков откручены.Иногда это сделать непросто, они «закисают» в алюминии. Здесь главное не разрывать линии, поэтому не нужно спешить;
Далее снимаются тормозные барабаны. Все зависит от того, как долго их не снимали. Иногда их разбирают «вручную», а иногда приходится молотком пробивать дерево, с тыльной стороны. Есть еще один способ. Направляющие вкручиваются в специальные отверстия. При этом нужно учитывать, что штифтами нельзя снимать диски, это приведет к разрушению алюминиевой резьбы.Их можно только слегка затянуть, а затем попытаться проткнуть диск через дерево. Должно помочь.
Гайка ступицы отвернута. Придется попробовать — скручивается очень плотно. Поэтому рукоятку укрепляют отрезком подходящей трубы. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы автомобиль не раскачивался.
Ступица снята. Здесь, конечно, лучше использовать съемник на трех лапах. Однако не у всех он есть, поэтому придется прибегнуть к «пролетарскому» методу. Он заключается в следующем.На ступицу устанавливается колесо и прикручивается, но не полностью, а так, чтобы между диском и ступицей оставался зазор в несколько сантиметров. Таким образом, получается своеобразный обратный молоток. С помощью нескольких резких рывков колеса ступица обычно снимается. И это полдела.
Используя круглогубцы, вставленные в соответствующие отверстия, стопорное кольцо снимается.
Старый подшипник выдавливается или просто выбивается универсальным съемником;
Тщательно осмотрите ось втулки.Иногда на нем остается старая обойма подшипника. Его нужно удалить. Подшипник снят, можно переходить к установке нового. Но сначала можно осмотреть рабочий тормозной цилиндр. Если он протекает, вам придется его поменять, чтобы не снимать барабан позже.
Ось и ступица осматриваются на предмет повреждений, очищаются от пыли, грязи и ржавчины и смазываются литоловой смазкой.
Новый подшипник вытаскивается из упаковки, его сепаратор также легко смазывается по посадочному месту;
Подшипник устанавливается универсальным съемником.При отсутствии приспособления можно запрессовать подшипник с помощью тисков. В этом случае в качестве оправки используется держатель старого. Не рекомендуется забивать подшипник молотком, так как это может привести к его разрушению.
Теперь можно установить стопорное кольцо;
Осторожно с помощью оправки или трубы подходящего диаметра легкими ударами устанавливают ступицу на место;
Фиксируется гайкой;
Тормозной барабан поставлен на место, направляющие закручены;
Колесо крутится.Ради интереса стоит попробовать его покачать и покрутить. Никаких посторонних звуков и люфта не будет.

Как поменять задний ступичный подшипник на ВАЗ 2110 видео

Итог

Ремонт

ВАЗ 2107: Схема и задний мост

Задний мост, играет очень важную роль для автомобилей с задним приводом.На машинах марки ВАЗ, начиная с 2101 и заканчивая 2107, задний мост имел более тяжелое устройство, чем на переднеприводных образцах. В ее состав входят мобильные механизмы,

Подробнее

Замена охлаждающей жидкости Шевроле Нива

Сложность приямка / разжижение 30 мин — 1 ч Инструменты: ключ-трещотка, удлинитель головки 8 мм на головку 10 мм на 13 мм шурупы для паутины Динамометрический ключ детали и расходные материалы воронки: охлаждающая жидкость 8 л (10 л с запасом) EMKOS

Подробнее

ВАЗ 2106 устройство карбюратора

Автомобиль ВАЗ 2106 — образец классического автомобильного европейского дизайна и дизайнерских решений середины ХХ века.Как и у всех в этой машине, и двигатель, и коробка передач, и сцепление с дорогой стали родными для огромной армии фанатов классики

. Подробнее

Какую охлаждающую жидкость заливать в Ниву Шевроле: Что наливают с завода?

Опытные автовладельцы следят за тем, чтобы их машина работала без сбоев. Все системы должны быть в норме: питание, розжиг, охлаждение и смазка. В процессе работы от мотора выделяется большое количество тепла.Чтобы не перегревался, neo

Подробнее

Сколько стоит ремонт и замена заднего моста ВАЗ 2106

В 90% случаев обращения в автосервис с проблемами заднего моста и, в частности, коробки передач классических жигули, владельцы получают отказ. Максимум, что может предложить большинство специалистов — купить новый редуктор ВАЗ. Причина этому одна — elementary

Подробнее

Описание конструкции

Система питания состоит из топливного бака с датчиком указателя уровня топлива и резерва топлива, топливопроводов, топливного насоса, воздушного фильтра и карбюратора.Детали питания двигателя: 1 — карбюратор; 2 — воздухозаборник теплого воздуха; 3 — V.

Подробнее

Карданный вал на Нива Шевроле

Шевроле Нива имеет заводское обозначение ВАЗ 2123. Этот автомобиль был задуман как замена морально устаревшей модели ВАЗ 2121. Однако обе машины сегодня выпускаются на заводе ВАЗ, и каждый из них находит своего покупателя. В Шевроле Нива ВАЗ 2123 подробнее

Подробнее

Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2107

Крутящий момент от КПП передается на «семерку» задних колес через редуктор заднего моста.Шестерни, установленные в коробке передач, изнашиваются и начинают шуметь при движении. В этом случае вам придется поменять или отремонтировать

. Подробнее

Пошаговая замена заднего моста ВАЗ-2107

Сама по себе замена заднего моста редуктора ВАЗ-2107 — процедура, которая проводится редко. Все дело в том, что этот узел считается одним из самых надежных и устойчивых к внешним факторам.О том как именно все это делают

Подробнее

Замена заднего моста ВАЗ 2107

ВАЗ 2107, последний представитель классики на котором устанавливался задний привод. Он имел ту же конструкцию, что и предшественники: редуктор, карданная трансмиссия, задний мост и т.д. На более новых моделях ВАЗ 2108, 2109, 2110 вместо КПП ус

Подробнее

Особенности конструкции промежуточного вала карданной передачи, вала привода ведущих мостов Шевроле Нива

Сложность без инструментов не указывается: Детали и расходные материалы: Масляный фильтр Моторное масло Тряпка Примечание: Трансмиссия привода предназначена для передачи крутящего момента от КПП к раздаточной коробке и от секции

Подробнее

Датчик мощности вентилятора 2106: поломки и диагностика

В этой статье вы узнаете о датчике включения вентилятора 2106, рассмотрим тип схемы подключения.На последних модификациях автомобилей ВАЗ 2106 установлен электровентилятор, который включается при определенной температуре жидкости в системе охлаждения

. Подробнее

На что влияют задние сайлентблоки передних рычагов. Что такое сайлентблок и как определить неисправность сайлентблока

В любом современном автомобиле есть множество деталей и агрегатов, каждая из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется мастером машины, то мелкие элементы, например сайлентблоки, довольно часто остаются без должного внимания, а их выход из строя может привести к различным негативным последствиям.Из этой статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа сайлентблоков задней балки

Новинка с аккуратной ездой может прослужить достаточно долго. Производители заводов обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, что гарантирует их стабильную работу в течение длительного времени (до 90-100 тысяч километров). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дороги значительно сокращает срок эксплуатации деталей.

Износ сайлентблоков задней балки часто свидетельствует о неравномерном истирании резины и плохой устойчивости автомобиля при поворотах. Появление скрипов в задней части кузова и ударов по нему при движении по некачественному дорожному покрытию также свидетельствует о необходимости немедленной замены сайлентблоков задней балки. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть связано с наличием каких-либо других дефектов, поэтому в обязательном порядке проводится тщательная диагностическая работа всей задней части тела.

Покупка новых блокировочных блоков

Выбирая сайлентблок, необходимо помнить, зачем нужен этот элемент, какую роль он выполняет в работе автомобиля. Поскольку этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, его компоненты должны быть качественными, особенно это касается наполнителя — резины. В то время как металлические детали изнашиваются очень редко, резину можно проверять чаще. Поэтому его качество должно быть на высшем уровне, либо применяется аналог — полиуретан.Этот материал давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества Полиуретан:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок службы сайлентблока со слоем полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температур. Устойчив к жаре и морозу.При таких способностях сайлентблок совершенно не меняется вне зависимости от погоды.

Прочная конструкция , благодаря которой улучшается транспортабельность автомобиля. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково востребованы. Дело в том, что автопроизводители комплектуют автомобили как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. И тогда водитель выбирает для себя: комфорт при движении с резиновыми агрегатами или улучшенная управляемость, но меньший комфорт (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов того или иного автомобильного магазина. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для разных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют разный внешний диаметр. Примечание! Прежде чем приступить к самостоятельной замене задней части задней балки, нужно позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам у вас нет возможности приобрести это средство, его можно изготовить самостоятельно.

Как сделать сайлентблоки?

Прежде чем приступить к работе по кадрам сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазин. На рынках такие устройства имеют аналогичный вид самоделкам, так как конструкция у них очень простая — несколько металлических деталей и соответствующие болты. Съемник сайлентблока гидравлический — универсальный. С его помощью можно производить как снятие устройств, так и нажатие. Сделать такой механизм несложно — всего несколько деталей и пара часов времени, но вы можете использовать его каждый раз при ремонте деталей подвески.Итак, инструменты, которые потребуются для изготовления съемника:

— набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

Небольшой вырез из прочной металлической трубы диаметром чуть больше сайлентблока;

Несколько больших стальных шайб;

Болт длинный с качественной резьбой;

Специальная одежда и строительные перчатки.

Порядок работы должен быть следующим:

1. Полностью изучаем устройство автомобиля и, в частности, его подвеску. Исследуем новый и старый предмет, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. Вставьте сайлентблок с одной стороны подготовленной трубы, которую следует заменить планом, а с другой стороны трубы вставьте новый механизм. Схема работы — отжать старую деталь, чтобы новая деталь (ни одна, ни вторая) не повредилась.

3. Новые сайлентблоки наводим точно по месту посадки, берем подготовленный болт и закручиваем по центру.Во-первых, скрутка может пройти немного жестко, в этом случае стоит подробно отметить молоток и продолжить процесс. Начиная с середины, этот болт будет настолько легким, что его можно будет повернуть двумя пальцами. Но такой процесс выполняется только в перчатках, чтобы не повредить руки.

4. Если вы желаете сохранить старую вещь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная вещь может просто упасть в песок. Поэтому вы можете дополнительно соорудить небольшую подставку, которая выполняет эту функцию.Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какой-нибудь другой крепеж.

Есть и другие способы и средства защиты, которые могут служить съемным механизмом. Создавая такое устройство своими руками, подумайте, что есть в вашем гараже и что меньше всего нужно. Именно эти детали можно использовать. Используйте творческое воображение.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, могут быть разные сайлентблоки, но описанная выше инструкция по эксплуатации будет подходить для разных типов устройств и может применяться как для задней, так и для передней.При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля есть свои параметры и его части, которые могут быть разными по конструкции и размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник подходил и мог работать с этим устройством.

Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так уж и сложно, поэтому попробуйте сделать его от подруги — так вы сэкономите финансовые средства.

Пошаговая процедура замены

1. Замена сайлентблоков требуется после установки автомобиля на специальный подъемник, эстакаду или смотровую яму. Колеса автомобиля должны быть надежно зафиксированы с помощью упоров контрподъемника. Чтобы обеспечить хороший доступ к сменной части, необходимо разобрать заднее колесо.

3. Ключом, размер подъема которого составляет 19 мм, отворачивается гайка крепежного болта, соединяющего заднюю балку и кронштейн.

5. На следующем этапе между балкой и кузовом устанавливается деревянная планка, после чего можно демонтировать необходимость замены сайлентблока с помощью специального съемника.

6. Перед установкой нового сайлентблока место посадки тщательно очищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается водой с мыльным раствором, после чего новый сайлентблок прижимается съемником. Когда все действия, описанные выше, выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ углы установки колес автомобиля восстанавливаются.

Вообще-то сама работа вроде не сложная, если есть удаление.А если нет, что тогда делать? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует свои автомобили. Не усложняйте задачу, если у вас нет особой цели. Прислушайтесь к совету автомеханика: не морочьте голову и не выбивайте — молотком забейте сайлентблоки по балкам. В конце статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает машине ехать плавно, без лишних колебаний. Он может легко устранять вибрации, исходящие от одной части машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным.Заботливый водитель всегда следит за состоянием автомобиля, поэтому соседние детали для него очень важны.

Часто ли меняете сайлентблоки? Или как часто нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимой поломки нет, всегда есть что проверить и покрутить. Все механизмы должны работать без сбоев. Безопасность напрямую зависит от работы машины. Периодически определенные узлы требуют ремонта или просто диагностики.В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок — деталь, гасящая колебания, возникающие между элементами подвески во время движения. Таким образом, он издает шум и вибрацию, которые могут привести к быстрому износу деталей. Петля очень важна, потому что она отвечает за правильную работу.
вся система. Он состоит из внутренней и внешней металлических гильз, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более прочными и служат в 2-3 раза дольше, чем резиновые. Автомобили, оснащенные полиуретановыми петлями, лучше слушают водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к затруднениям с управлением машиной, замедлению реакции на рулевое управление — машина не сразу отреагирует на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина выдержит
сторон в стороне.

Сломанные сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который восстановлению не подлежит.

Следовательно, необходимо регулярно проводить диагностику петель. Производитель заявляет об отличной работе на 100 тыс. Км., Но, учитывая качество отечественных дорог, осмотр сайлентблоков рекомендуется каждые 50-70 тыс. Км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, диагностировать какие-либо механизмы машины лучше на автовокзале.Если стаж вождения, и, соответственно, мелкий ремонт, достаточный, вы можете самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
Заехать на яму и детально оценить состояние.

Сайлентблок с признаками износа

Сайлентблок все чаще заменяется последствиями:

Расстройство расстройство
Неравномерный износ шин;
Стук в передней подвеске.

Это признаки, которые должны продвигать идею замены сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновой подкладке петли, ее меняют. Замену можно произвести в домашних условиях — специальные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим подробнее алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Готовим к замене сайлентблоков:

Закрепите автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
С помощью домкрата обезопасить доступ к необходимой детали.
Снимите колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

Откручиваем болт крепления сайлентблока к переднему рычагу.
Снимите гайку заднего бесшумного крепления.
Вытащите стойку и открутите болты, с помощью которых рычаг крепится к баллону.Снимаем рычаг.
С помощью специального приспособления извлеките резиновую деталь. Можно обойтись и без специалистов, но воспользуйтесь небольшой кувалдой. Но с ней нужно работать осторожно, так как вы можете повредить другие части рычага.
Установите новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или заняться молотком, или кувалдой.
Перед установкой рычага необходимо обработать проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать моторное масло, литол и другую смазку.
Соберите все подробности.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что откладывать гайки можно только тогда, когда машина стоит на колесах, то есть в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали появятся, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затяните гайки после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно менять без снятия, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

Открутите вязальные гайки.
Снять сайлентблок. Делайте это либо с помощью специального съемника, либо с помощью гильзы, в которой будет проходить сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. При таком приеме можно выжать рычаг назад, и сайлентблок
останется на месте.
Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный способ замены сайлентблоков подходит для моделей ВАЗ 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно открутить болт вертикального болта, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ меняют сайлентблоки одновременно с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению неупорядоченности, после их замены необходимо дополнительно проверить машину.

Инструментов для замены сайлентблоков:

Съемник блока Saylent. Его можно заменить кувалдой и молотком.
Джек;
Набор ключей;
Набор отверток;
Заточенное долото;
Молоток;
Крепление.

Не забывайте про техника по технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед работой.После установки джека также ставятся дополнительные бэкапы. Во время работы молотком или кувалдой нужно надевать специальные очки, которые будут очищены от посторонних предметов. А использование перчаток убережет руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага сопряжен с некоторыми трудностями, например, перезарядка старых деталей и снятие новых, но при наличии определенного опыта и навыков ее можно выполнить в домашних условиях.

Каждый автомобилист знает, что для остановки автомобиля необходимо выжать педаль тормоза.Но иногда случается так, что при торможении машина начинает терять курсовую устойчивость и уверенно выезжает на одну из сторон дороги.

Первая и самая частая причина — это выход из рабочего состояния резинометаллических шарниров или сайлентблоков. Как правило, сайлентблоки работают очень надежно, ломаются редко. Исключение — заводской брак. Сайлентблок, это монолитная петля, внутри и снаружи расположены металлические гильзы.

Также сайлентблока могут быть разрушены В результате неточного вождения автомобиля, частого преодоления препятствий, в виде переезда железной дороги или подъема дороги. При выходе из строя сайлентблоков нарушаются углы установки колес. При движении в районе колес появляется.

Косметический ремонт и доработка, как правило, не приводят к ощутимым результатам, так как подвеска требует капремонта. Сначала машина начинает адекватно работать, но при первом сразу нарушается угол регулировки ее колес.

Рычаги крутятся, колеса крутятся, машина теряет курсовую устойчивость. Подвеска автомобиля Киа Соренто нуждается в периодической проверке, и при ее появлении в первую очередь стоит обратить внимание на петли. Перед преодолением препятствий, чтобы продлить ГРМ петель подвески, специалисты рекомендуют отпустить педаль тормоза. Это действие позволит подвеске, не закрепленной тормозом, выдерживать удары с меньшим повреждением.

В автомобиле важен каждый узел, и пренебрегать им нельзя, так как это может грозить разными последствиями.Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость машины. Здесь есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, так как воспринимают весь груз, идущий от дорожного полотна через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и подвесных деталей.

Что такое сайлентблок?

По сути, это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки.Это шины, которые работают как амортизаторы и поглощают все колебания, которые утомляют тело. Традиционно сайлентблоки передних рычагов выполнены цилиндрической формы.

Есть компании, которые используют полиуретан при производстве петель. В этом случае улучшаются эксплуатационные и технические характеристики. И срок их эксплуатации повышается раз в 5, как по стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

сама система подвески;
расположение рычагов;
место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
Подушка двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля огромными нагрузками (осевыми, радиальными, торсионными и др.), То из всех частей подвески они выходят из строя первыми. Однако из-за невысокой стоимости их замена стоит недорого.

Признаки неисправности

Признаком неисправности шарниров подвески может быть характерный скрип со стороны колеса. Также это свидетельствует об ухудшении управляемости автомобиля. Руль может реагировать с заметной задержкой, что нехорошо.Пройдя любые препятствия, будь то рельсы или различные неровности, преграды, вы сможете почувствовать себя хорошо на себе.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с их внутренней стороны, также свидетельствует о выходе из строя сайлентблоков передних рычагов. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти приметы однозначно говорят о том, что с подвеской дело не самое лучшее. Как можно скорее посетите ближайший сервисный центр для осмотра или проведите его в своем гараже.

При замене петель

Как правило, качественная задняя часть сайлентблока переднего рычага может продержаться довольно долго, до 100 тыс. Км пробега. Но если принять во внимание состояние внутренних дорог и другие тяжелые условия автомобиля, специалисты рекомендуют каждые 50 000 мг пробега проводить технический осмотр подвески.

Перед осмотром необходимо очистить петли для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вздутие, разрывы говорят о неисправности детали.Сайлентблоки не ремонтируются, подлежат только замене.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности системы, узла, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, следует немедленно их заменить. Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой сложный, и работу можно выполнять самостоятельно.Правда, помощь со стороны не мешает, особенно в первый раз.

Во время развития машиностроения возникла необходимость создать узел, в котором отсутствует трение. Надо было сделать так, чтобы движение деталей подвески происходило за счет упругой деформации резины. Сайлентблок — застежка из металлических гильз.

Между последними вставка из их мягкого и практичного материала. Этот расходный материал не требует смазки, не имеет зазоров и длительное время не подвержен износу.Запчасть может быть из резины или полиуретана. Основная функция — снижение жесткости соединения деталей подвески.

С его помощью требуется извлечение колебаний и вибраций, поскольку именно на сайлентблоке большинство нагрузок на барабан получает подвеска. Благодаря использованию петли из металла рейн, геометрические свойства подвески гарантированы. От этого зависит безопасность движения.

Где ринометаллический шарнир?

Этот пункт важен, поэтому нужно следить за ее работой и стараться не упустить момент, когда она может выйти из строя.Деталь может располагаться в разных местах:

в подвеске
в местах крепления рычагов,
в стабилизаторе поперечной устойчивости.

Наибольшая нагрузка приходится на тяги задней подвески. Поэтому в этом месте резинометаллический шарнир меняют чаще, чем на остальных участках. Деталь необходимо заменять каждые 100-200 тыс. Км. Бег.

Этот показатель может быть значительно уменьшен, если водитель практикует экстремальную езду.Независимо от машины специалисты рекомендуют проводить диагностику каждые 50 тысяч км. Своевременная проверка позволит избежать остановки машины на скорости, а значит, обеспечит безопасность на дороге.

Диагностика неисправностей бесшумного блока

Определить, что вышла из строя деталь, можно разными способами. Для визуального осмотра рекомендуется заехать на яму, очистить ее от грязи. Сайлент не должен иметь трещин, изломов и других видимых повреждений. Мастера могут предположить поломку даже при обрушении.При износе сайлентблоков рычаги меняют свое положение на неправильное.

Водитель также может определить наличие проблемы:

на шинах более сильных бортах,
при движении шум и вибрация становятся неестественными,
сопротивление автомобиля значительно хуже.

При обнаружении одного или нескольких признаков подвеска подвешивается домкратом, а колеса полностью снимаются. Так вы сможете проверить не только работу самой детали, но и люфт рычагов.

Особое внимание уделяется резиновым деталям. Они не должны повлиять или иметь даже самые мелкие трещинки. При обнаружении таких дефектов товар сразу же заменяется на новый. Согреваясь, резина теряет эластичность. Это приводит к тому, что запчасть перестает выполнять свою основную функцию.

Если его не менять своевременно, проблемы с автомобилем могут быть глобальными. Например, металлические петли со временем поделят места посадки, поэтому в будущем вам придется менять сразу несколько деталей машины.Следствием этого является то, что нагрузка начинает концентрироваться на компонентах подвески. В результате становится рыхлым.

Из-за чего может потребоваться замена

Чаще всего нарушения в работе сайлентблока связаны с неаккуратным движением, регулярным преодолением препятствий, например, железнодорожных переездов. Влияние на его ресурс общего состояния подвески и загруженности машины. Повреждение возможно при:

частых и резких перепадах температур;
наличие агрессивных химических соединений;
плохое состояние амортизаторов, рессор, др. Деталей.

Замена сайлентблока

Товар расходный, а стоимость у него небольшая. Поэтому его ремонт практически не проводится. Однако есть такие модели, которые легко понять. Этот вид можно при необходимости отремонтировать. Заменить домкрат и ключи. Обычно сам процесс несложный, поэтому большинство автомобилистов легко с ним справятся.

Если нет времени, всегда можно обратиться к сотне, где работу потратим лучше.Самая сложная — это прижимная часть в посадочных приспособлениях. Для этого потребуется специальный инструмент или оправка подходящего размера. Последний можно заменить отрезком трубы. Обязательным является также машинное масло или другой мазок.

Если петля все равно не выбивается, эту процедуру придется проделать самому. После того, как деталь снята, рычаги тщательно очищаются. Учтите, что место посадки не должно иметь механических повреждений и царапин. Сайлентблок в других агрегатах лучше заменить мастерами, поскольку эта манипуляция достаточно сложна и требует профессиональных навыков.

При замене детали в подвеске у вас будет выбор: отдать предпочтение резиновому типу или полиуретану. Последний образ продержится намного дольше, но он дороже. Правильно установленный резинометаллический шарнир поможет эксплуатировать подвеску в режиме. Он отлично поглотит удары, снизит шум.

После установки необходимо будет отрегулировать углы схождения и развала колес. Некоторые специалисты отдают предпочтение изделиям из полиуретана, поскольку они менее подвержены износу на российских дорогах и выдерживают значительные нагрузки.

Таким образом, если возникла необходимость в диагностике или замене сайлентблока, это можно сделать самостоятельно или с помощью специалистов. Правильный подбор детали улучшит контроль над транспортным средством, снизит износ других деталей.

Современные модели отлично выдерживают пиковые нагрузки, не подвержены разрушению, имеют прогрессивные характеристики на сжатие и не образуют химических выбросов в воздух. Если своевременно не заменить деталь на новую, могут сломаться другие сопряженные детали, а иногда это приводит к повреждению корпуса.Наибольшие нагрузки выдерживают элементы передней подвески, поэтому менять их приходится чаще.

Как отрегулировать фары на ВАЗ-2110? Регулировка фар ВАЗ-2110 своими руками

Для обеспечения безопасности управления фара автомобиля должна быть установлена правильно. О том, как отрегулировать фары на ВАЗ-2110, должен знать каждый автовладелец. Регулировку можно произвести, не снимая элемент со станка — для этого есть специальные винты, с помощью которых регулируется световой пучок в вертикальной плоскости.Таким же образом регулируется дальность света на моделях 2111, 2112. Такие настройки есть даже в более современных моделях LADA Granta и LADA Priora.

Как разобрать фары

Для того, чтобы отрегулировать фары ВАЗ-2110 своими руками, нужно избавиться от всех дефектов в них: отремонтировать, заменить стекло, лампу, отражатель. Порядок разборки следующий:

Отсоединить минусовую клемму от АКБ. Если мешает аккумулятор, его можно полностью вынуть.
Снимите стекло, нагрея его феном. Таким образом вы сможете растопить клеевой состав, который находится под ним.
Вырежьте на линзе небольшой П-образный профиль.
Снимите бумажный отражатель. Для этого нужно открутить три болта сзади.
Рядом с гидрокорректором есть пружина, ее нужно снять. Вместе с этим демонтируются «розетки» — пластиковые фиксаторы, закрепленные на отражателе.
Защелкните шар по краю отражателя.
Вытащите катушку из металла, чтобы регулятор не откручивался.

Если гидравлический корректор затянуть плотно, ограничитель просто деформируется. В этом случае из пластикового держателя выйдет шар, и вся оптическая система упадет.

Особенности снятия блока фары

Обязательно учтите, что при перекручивании пробойника придется заменить стальную деталь на резиновую прокладку. Проблема в том, что стальной элемент корректора ломается, деформируется, что сказывается на работе.Это не лучший вариант, так как сложно разобраться при установке резиновой прокладки, когда фары находятся в крайних положениях.

Чтобы не терять свет, необходимо перевернуть корректор. Поэтому при регулировке фар ВАЗ-2110 своими руками потребуется установка дополнительного замка. Идеально подходит шплинт. Он помещен в лепестки пластиковой «розочки». Обязательно соблюдайте аккуратность при разборке блока фары. Перед первым использованием очистите все поверхности от излишков герметика.При необходимости смазать стекло по периметру герметиком.

Альтернативный тюнинг

Для того, чтобы отрегулировать фары на ВАЗ-2110, можно использовать альтернативный метод. Для этого выполните следующие действия:

Обрежьте резьбу на креплениях регуляторов светового потока.
Затяните винты внутри фонарей и наденьте на них шайбы.
Снимите пластиковые зажимы.
Установите планки, на которых расположены отражатели дальнего и ближнего света.
Установите шайбу на штангу. Еще нужно установить на него пружину и заново шайбу.
Вся конструкция фиксируется контргайкой.

Подготовительные работы перед регулировкой без разборки

Если в самой фаре дефектов нет, ее нельзя разбирать, достаточно отрегулировать пучок света.

Перед началом регулировки фар ВАЗ-2110 своими руками необходимо выполнить несколько подготовительных действий.На фото представлена планировка стены. Также необходимо выполнить следующие условия:

Полностью заправить бензобак, чтобы опустить заднюю часть автомобиля.
Промыть все стекла на фарах.
В багажнике лежал запаска, огнетушитель, набор ключей. Другими словами, все, что вы обычно носите с собой.
Проверить давление во всех колесах и при необходимости подкачать.
Поставьте автомобиль на ровную поверхность. Крайне важно, чтобы рядом была идеально ровная стена или забор.Расстояние от него до передней части автомобиля должно быть не менее 8 метров.

Обязательно правильно отметьте вертикальную плоскость, так как это зависит от того, насколько точно настроен свет.

Алгоритм действий по настройке

Перед регулировкой фар на ВАЗ-2110 необходимо проделать все подготовительные мероприятия. Устанавливать передние грузовые сиденья не имеет смысла. Для более точной регулировки (по мере загрузки машины) есть гидропривод.Его ручка находится слева от руля направления, рядом с блоком предохранителей. А теперь о том, как произвести регулировку фар без демонтажа элементов:

Установите машину у стены, продольная часть ее должна быть перпендикулярна кузову.
Запустите двигатель и включите ближний свет фар. Желательно запустить двигатель, чтобы не поставить аккумулятор.
Поверните ручку управления гидравликой в положение «1». Это положение соответствует минимальной нагрузке — в машине находится только водитель.
Откорректируйте направление световых лучей винтами на блок-фарах, руководствуясь схемой, представленной в статье.

Достигнув верного направления, можно закончить работу. Теперь в зависимости от степени загруженности автомобиля нужно просто отрегулировать положение ручки гидропривода.

Если нужно поменять фару

Перед регулировкой фар на ВАЗ-2110 необходимо убедиться в их исправности.Если ремонт, описанный выше, не дал результата, то необходимо произвести полную замену фары. Для этого выполните следующие манипуляции:

Отсоедините от фонаря всю проводку и снимите верхнюю часть решетки радиатора. Для этого необходимо открутить все болты ключом на «10».
Отсоедините от поворотников провода и снимите гидравлический корректор. Для этого нажмите на защелку и поверните корпус устройства на 90 градусов.
Открутите крепежные винты оптического элемента и отодвиньте головку блока назад.
Ослабьте болты на верхнем фиксаторе и снимите «ресничку».
No related posts.

Правильная замена задней балки ВАЗ 2110 своими руками

Демонтаж и монтаж задней балки

А теперь порядок замены сайлентблока:

Задняя балка ВАЗ 2110: снятие, замена, ремонт

Строение балки

Демонтаж заднего блока

Замена сайлентблоков

ВАЗ 2110: замена задней балки

Вступление

Возможные причины замены задней балки десятой модели

Как правильно выполнить замену задней балки на примере ВАЗ 2110

Замена задней балки на Приоровскую проставки под отрицательный развал SS-20, Часть 1

Замена сайлентблоков

Устройство независимой задней подвески

Выбор новых элементов

Задняя балка на ВАЗ 2112, ВАЗ 2111, ВАЗ 2110 от Приоры

Зачем менять сайлентблоки

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2108-2115

Гараж или СТО

Способы замены

Первый способ

Второй способ

8. Балка задней подвески

Описание конструкции Задняя подвеска Ниссан Альмера

Правильная замена задней балки ВАЗ 2110 своими руками

Гараж или СТО

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Как выбрать сайлентблоки

Какие инструменты понадобятся

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Замена задних сайлентблоков ваз 2110 своими руками

Преимущества замены сайлентблоков у себя в гараже

Причины замены задних сайлентблоков

Как выбрать сайлентблоки

Какие инструменты понадобятся

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Обычная замена сайлентблоков

Читайте также:

Как поменять задние сайлентблоки на ВАЗ 2110. Как самостоятельно поменять задние сайлентблоки на ВАЗ 2110

Сайлентблоки, устройство, назначение, место установки

Полиуретановые сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110, в которых плюсы и минусы

Какие сайлентблоки лучше на ВАЗ 2110

Как проверить задние сайлентблоки на ВАЗ 2110

При замене сайлентблоков

Как получить качественные новые сайлентблоки на ВАЗ 2110, обратить внимание на

Выбор рабочего места

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Замена задних сайлентблоков пошагово

Видео по замене задних сайлентблоков ВАЗ 2110

Наконечники Проф.

Замена задних стоек (ВАЗ 2110). Опора задней стойки ВАЗ 2110

Назначение стоек

Эксплуатация автомобиля и подвеска

Стойки для стоек

Стук подвески

Перегрузка автомобиля

Конструкция задней стойки

Снятие стойки

Установка стойки

ВАЗ-2110, замена сайлентблоков: подготовка и обработка

Для чего они нужны?

Признаки замены

Подготовка к работе

Приступаем к работе

Как прижать сайлентблок?

Пресс-фитинг

note

Могу ли я соблюдать правила?

Сколько стоит?

Заключение

функций и инструкции по замене. Что такое задний ступичный подшипник, как он работает и как его заменить? Поменять ступицу заднюю ваз 2110

Замена подшипника ступицы заднего колеса своими руками

Инструменты и принадлежности

Как поменять подшипник задней ступицы на ВАЗ 2110: последовательность действий

Как поменять подшипник ступицы заднего на ВАЗ 2110 видео

Методы определения неисправности ступичного подшипника

Замена неисправного изделия

Знаки износа подшипников

Замена подшипника на примере ВАЗ-2110

Замена подшипника задней ступицы на примере Дэу Ланос