Как снять и отремонтировать впускной коллектор?
Одним из важнейших элементов подкапотного пространства является впускной коллектор двигателя автомобиля. Его главная функция заключается в том, чтобы топливно-воздушная смесь равномерно распределялась по всем цилиндрам. Эффективность работы мотора напрямую зависит от корректной работы этого процесса. Следовательно, двигатель может достичь своей максимальной производительности только в том случае, если впускной коллектор работает правильно и отлаженно. Но, кроме основной задачи, данный элемент ещё и выполняет роль площадки для крепления других узлов автомобиля, таких как карбюратор, дроссельная заслонка и другие. После прохождения автомобилем в среднем 60 000 км многим уже требуется ремонт впускного коллектора. В данном материале мы рассмотрим причины его поломок и разберём методы их устранения.
Впускной коллектор: для чего он нужен?
Этот элемент не стоит недооценивать, так как именно он выступает местом объединения топлива и воздуха. В результате выходит воздушно-топливная смесь необходимой консистенции. Также этот агрегат держит под контролем процесс, при котором получившаяся субстанция равномерно распределяется по всем цилиндрам. А это очень важный процесс, ведь только в этом случае производительность автомобильного двигателя будет самой высокой. Запомните: ремонтом, чисткой впускного коллектора и прочими процедурами пренебрегать нельзя.
Кроме всего прочего, на нём располагаются некоторые элементы двигателя: инжекторный топливный агрегат или карбюратор, дроссельные заслонки. Вакуум, образуемый в коллекторе, является источником приводной силы для множества систем, таких как стеклоочистители, круиз-контроль, усилитель тормозов и прочие. Если из строя выйдет хотя бы одна система, значит, скорее всего, потребуется снять впускной коллектор.
Когда коллектор нужно ремонтировать?
Итак, вы узнали, для чего в автомобиле нужен впускной коллектор, теперь перейдём к сути. Почему же он выходит из строя? Частой неисправностью, случающейся с впускным коллектором, является попадание в него масла. Основным признаком, указывающим на это, является повышенный расход смазочного материала. Порой он превышает один литр на тысячу километров. В пластиковых элементах агрегата может происходить отслоение трубки от завихрителя, в результате чего возникает характерный звук при движении в виде треска и шума. Данная поломка вполне устранима своими усилиями.
Впускной коллектор может подсасывать лишний воздух, что пагубно отразится на мощности силового агрегата. К тому же может появиться посторонний шум, который похож на выдувание, как из пылесоса, или, наоборот, подсасывание.
Для измерения абсолютного давления в агрегате используется специальный датчик, также отвечающий за оптимизацию процесса образования воздушно-топливной смеси. В случае выхода его из строя электронный блок управления перейдёт в аварийный режим. Может произойти даже так, что мотор даже и не запустится. Хоть современные датчики давления во впускном коллекторе и достаточно надёжны, всё же они могут выходить из строя.
Это были основные признаки неисправности впускного коллектора. Пора переходить к их устранению.
Снятие, ремонт и установка впускного коллектора
Для проведения ремонтных работ во впускном коллекторе вам в первую очередь нужно его снять. Конечно, случается и так, что можно обойтись без этого, но данные манипуляции, как правило, временные. Например, если вам нужно устранить подсос воздуха, замазав герметиком соединения коллектора. На самом деле, демонтаж данного агрегата из-под капота машины не отнимет у вас много времени.
Как снять впускной коллектор?
Найдите топливный насос и снимите с него предохранитель. Запустите двигатель. Давление в системе упадёт, и двигатель понемногу начнёт глохнуть. После отключите аккумуляторную батарею и снимите с силового агрегата пластиковый кожух. Далее уберите патрубки воздушного фильтра и демонтируйте его. Отвинтите дроссельный узел, не делая ничего с крепежом заслонки. Вот вы и у коллектора. Далее можно приступать непосредственно к ремонту впускного коллектора.
Ремонт коллектора
В том случае, если произошло отслоение квадратной трубки, в коллекторе необходимо просверлить пару отверстий сверлом диаметром 4 мм. Сделайте так, чтобы через них можно было достать трубку. Вкрутите в отверстия саморезы таким образом, чтобы зафиксировать её.
При проведении ремонта коллектора, с клапаном и заслонками порой возникают некоторые трудности. Если что-то из них повреждено, отдельно их не заменить, поэтому придётся ставить полностью новый агрегат. Обязательно проверьте, в каком состоянии находится датчик. Для его замены не потребуется много усилий. Он удобно вмонтирован, и его снятие и установка проходят достаточно быстро.
Установка коллектора
Монтаж нового коллектора осуществляется в порядке, обратном снятию. Только вам необходимо учитывать некоторые моменты его монтажа. Во-первых, процедура монтажа зависит от того, с какой целью вы снимали впускной коллектор: чтобы его поменять или добраться до каких-то других деталей? На снятом коллекторе имеются уплотнительные кольца (прокладки).
Снимаются они очень легко, но этого без причины делать не рекомендуется, если у вас нет новых. Вы их можете порвать, приложив больше усилий, чем это необходимо. Конечно, при демонтаже коллектора их всегда рекомендуется менять, но если таковой возможности нет, то проведите их визуальную диагностику, не снимая. Если вы обнаружите следы каких-либо дефектов, тогда их безоговорочно следует менять на новые.
Устанавливая коллектор на место, возьмите газеты, скомкайте их и заткните ими отверстия коллектора, только не протолкните их внутрь. Далее возьмите щётку, которая не повредит металл, и прочистите посадочные места уплотнительных прокладок. Это необходимо, так как по прошествии времени кусочки прокладок прилипают к кромкам, а это недопустимо.
Важно! Не берите щётки, имеющие металлическую ветошь. Они должны быть чистые и лишённые шероховатостей.
Как предотвратить ремонт: профилактические действия
Если своевременно и систематически выполнять чистку впускного коллектора и заменять его прокладки, можно предотвратить возможные неполадки, которые могут плохо сказаться на работе силового агрегата. В целом такая профилактика способна улучшить технические характеристики транспортного средства. Если вам хорошо знакомо устройство впускного коллектора, тогда можно смело приступать к работе. Что делать, если во впускном коллекторе слышится стук? Во-первых, это значит, что он засорился. Для восстановления нормального функционирования агрегата следует сделать следующее:
1. Завезти автомобиль на подъёмник.
2. Снять болт коллектора, на котором он крепится к раме.
3. Снять дроссельную заслонку.
4. Убрать датчики и трубки.
5. Открутить болты, которые крепят деталь к силовому агрегату.
6. Демонтировать впускной коллектор.
7. Снять крышку.
8. Так как элемент состоит из двух частей, нужно снять болты и разъединить части агрегата. Поместите их в подходящую ёмкость с раствором «уайт спирит» и щёткой аккуратно удалите все загрязнения.
9. Перед сборкой все части конструкции, которые стыкуются между собой, промажьте герметиком.
На этом этапе чистка коллектора завершается. Вам остаётся только установить всё обратно. При этом не помешает поменять прокладки и почистить дроссельную заслонку. Также не забудьте установить на место датчики.
Интересно! Около полутора лет назад в одном из дилерских автомобильных центров Китая один мужчина внёс первоначальный взнос за автомобиль «мелкой наличностью». Когда он выразил своё пожелание, работники салона и предположить не могли, что это три мешка монет весом в полтора центнера.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Снятие впускного коллектора ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео
Рано или поздно любой автолюбитель может столкнуться с тем, что необходимо будет снять впускной коллектор на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Это может понадобится для проведения попутных ремонтных операций или других работ.
Видеоматериал расскажет, как снять впускной коллектор, а также поведает о всех тонкостях и нюансах
Процесс снятия впускного коллектора
Общий вид впускного коллектора
Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:
- Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.
Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля
- Отключаем трос привода дросселя от впускного коллектора.
- Отключаем провода от катушек зажигания. Сделать это – просто, необходимо разъединить разъемы.
Сняли провода и катушку
- Разъединяем провода датчика положения распределительного вала.
- Отключаем жгут проводов от клапана продува абсорбера.
- Отключаем от впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов.
Открутив хомут, отключаем трубку вакуумного усилителя тормозов
- Откручиваем хомут и отсоединяем патрубок вентиляции картерных газов.
Откручиваем хомут трубки вентиляции картерных газов
Открутив хомут вытягиваем трубку с посадочного места
- Откручиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла.
При помощи крестообразной отвертки откручиваем направляющей трубки указателя уровня масла
- Вынимаем щуп вместе с направляющей трубкой.
Демонтируем щуп
- При помощи головки или ключа на 10 откручиваем гайки крепления впускного модуля и катушки зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
Откручиваем катушки зажигания и ресивер
- Проводим демонтаж катушек зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
- Теперь, можно открутить непосредственные крепления впускного коллектора к ГБЦ.
Откручиваем болты крепления коллектора к головке блока
- Сдвигаем вперед и вынимаем коллектор.
Тянем коллектор на себя и демонтируем его
Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.
Видео
Выводы
Демонтаж впускного коллектора 16-клапанного ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и просто. Конечно, стоит разбираться хоть немного в конструкции главного силового агрегата, но при желании любой автолюбитель способен снять этот узел.
Замена прокладок впускного коллектора Шевроле Лачетти
⏰Время чтения: 9 мин.Как проверить и как заменить прокладки впускного коллектора на примере автомобиля Шевроле Лачетти. Именно этому посвящена эта страница.
Материала много, поэтому перейдем сразу к делу.
Признаки износа прокладок впускного коллектора
Это зависит от конкретного автомобиля, а точнее от системы управления двигателем, установленной на конкретном автомобиле. Но мы их обобщим:
- Автомобиль дергается и движется рывками при сбросе газа. То есть, при закрытии дроссельной заслонки во время движения на передаче
- Датчик кислорода указывает на обедненную смесь и топливные коррекции идут в плюс
- Может немного завышаться давление во впускном коллекторе (на 2-5 кПа)
- Если нарушена прокладка не всех цилиндров, а нескольких, тогда холостой ход может плавать. То есть, наблюдается нестабильная работа на холостом ходу
Как проверить прокладки впускного коллектора
Идеальный вариант проверки – это дымогенератор. Изготовить его можно очень просто и почти бесплатно. В этом видео я показал, как это сделать
Вот так выглядит подсос воздуха через прокладки впускного коллектора
Стрелкой указан выход дыма при проверке дымогенератором.
Но если лень проверять, тогда можно их просто поменять. Как показала практика, эти прокладки не дотягивают до 100 тыс.км пробега. Поэтому я взял за правило менять их при замене ремня ГРМ. То есть, каждые 60 тыс.км.
Как снять впускной коллектор на Шевроле Лачетти
Как ни странно, но для замены прокладок впускного коллектора нам необходимо демонтировать этот самый впускной коллектор.
Я его демонтирую даже без подъемника или смотровой канавы. Несмотря на немаленький объем работы, снять впускной коллектор не так сложно, как кажется. Но потрудиться, конечно же, придется.
Итак, демонтируем корпус воздушного фильтра. Это простейшая операция, описанная на многих страницах этого сайта. Поэтому показывать ее не буду, потому что данная запись итак будет содержать почти 100 иллюстраций!
Если Вы недавно включали зажигание, тогда придется сбросить давление в топливной магистрали. Для этого извлекаем предохранитель топливного насоса
И запускаем двигатель, пока он сам не остановится из-за недостатка топлива. Всё, давление сброшено и идем дальше.
Отключаем трубку от клапана вентиляции картера и убираем ее.
Если установлена система ЕГР, тогда откручиваем ее трубку от впускного коллектора.
Открываем рукой дроссельную заслонку и извлекаем трос ее привода
Отсоединяем трос от впускного коллектора
Отключаем разъем от дроссельного узла
Убираем его в сторону
Высвобождаем шланг охлаждающей жидкости из креплений на верхнем кожухе ГРМ
То же самое проделываем со вторым шлангом
Торцевым ключиком на 10 мм откручиваем три гайки и один болт крепления дроссельного узла ко впускному коллектору
И снимаем дроссель со шпилек
Отводим дроссель вместе со шлангами в сторону. Обматываем его ветошью и укладываем на хранение, чтобы не мешал
Отключаем разъем от датчика абсолютного давления
Отключаем разъем от ДПРВ
То же самое проделываем с разъемами форсунок
И отключаем разъем от датчика температуры воздуха
И убираем весь жгут проводки в сторону.
Отключаем трубку адсорбера от коллектора
Откручиваем ключом на 10 мм два болта (красные стрелки) и ключем на 12 две гайки (желтые стрелки)
И снимаем кронштейн
Далее, чтобы открутить два болта крепления топливной рампы, желательно иметь вот такой карданный ключ.
Там вот такой небольшой излом. Поэтому карданным ключом удобнее.
Но можно и обычным ключом помучаться и все получится.
Прежде, чем откручивать эти болты, желательно заткнуть щели ветошью, чтобы болт случайно не выпал из ключа и не провалился.
Если у Вас имеются магнитные головки, тогда ветошь можно не использовать.
Откручиваем болты. Достать их удобно, использовав обычный магнит
Нажимаем на фиксатор и отключаем топливопровод от рампы
Снимаем топливную рампу, поднимая ее вверх и немножко от себя
А затем к себе
Отключаем трубку системы изменения длины впускного коллектора
Отсоединяем трос от впускного коллектора
Плоскогубцами разжимаем хомут шланга вакуумного усилителя тормозов и сдвигаем его
И отключаем шланг ВУТ от коллектора
Головкой на 12 откручиваем два болта крепления впускного коллектора к заднему кронштейну
Вот первый
А вот второй
Полностью кронштейн откручивать не надо. Достаточно открутить только эти два болта.
Далее необходимо демонтировать кронштейн генератора
так как он посажен на одну шпильку со впускным коллектором
Для этого желательно скинуть ремень генератора. Для этого необходимо ключом на 15 (встречается и на 14) провернуть ролик натяжителя по часовой стрелке
Как снять ремень очень подробно я показываю в этом видео
Далее торцевым ключом на 12 мм откручиваем нижнюю гайку крепления кронштейна генератора
А затем верхнюю
Потом откручиваем гайку крепления кронштейна трубки ГУРа и снимаем кронштейн
Теперь выворачиваем шпильку третьего крепления кронштейна генератора
И демонтируем кронштейн
Теперь будем работать на ощупь и откручивать нижние болты крепления впускного коллектора к ГБЦ.
Самое сложное это их сорвать, а дальше они спокойно откручиваются от руки.
Для этого у меня вот такой ключ с головкой на 12 мм
На ощупь одеваю его на болт и получается вот так
Далее на ключ одеваю трубу
И срываю болт. Далее беру прямой торцевой ключ и от руки выкручиваю болт почти до конца
А затем просовываю руку, нащупываю болт и дооткручиваю последние витки резьбы рукой
В одежде рука пролезает очень проблемно. Поэтому лучше делать это в футболке. Рука у меня не худая и вешу я 100 кг, но спокойно достаю до всех четырех болтов.
Два болта откручиваю с одной стороны, а остальные два с другой
Наибольшие проблемы вызывает болт возле третьего цилиндра, потому что мешает магистраль системы охлаждения
Но не удобно, это не значит невозможно , поэтому все можно открутить.
Далее откручиваем три верхних болта крепления впускного коллектора
Но это, друзья, не всё. Остался последний штрих и впускной коллектор будет у нас в руках. Нам необходимо выкрутить две шпильки по краям впускного коллектора
Для этого накручиваем две гайки на шпильку и контрим их. А затем ключом выкручиваем шпильку
Можно также воспользоваться головкой на 5 мм. Но гайками надежнее
Далее, если хотите, откручивайте ключиком на 10 датчик абсолютного давления, а не хотите, тогда снимайте коллектор вместе с ним
Вот и всё. Осталось только взять коллектор в руки и забрать его с собой
Вот он родимый
Ни о какой герметичности речи уже не идет. Всё загажено маслом и виной этому алюминиевая клапанная крышка
Вот расположение мест крепления коллектора
Теперь это всё необходимо вымыть. К слову сказать, это самая трудная работа. Если кто-нибудь хоть раз отмывал ГБЦ, тот меня поймет. В ход идет и димексид, и бензин, и прочие жидкости. Места соприкосновения прокладок отмываются наиболее трудно.
Как отмыть впускной коллектор
Сам коллектор также отмываем. Можно воспользоваться моющими средствами, типа Даймер, а затем смыть мойкой.
Идем на задний двор и устраиваем химический душ. Для пластика это не страшно, а вот алюминий лучше так не мыть
Замена прокладок впускного коллектора
Вот артикул прокладок впускного коллектора
Вот разница между старыми прокладками и новыми
Устанавливаем новые прокладки
Устанавливаем всё в обратном порядке. Только не забываем установить новую прокладку между дроссельным узлом и коллектором
Вот артикул прокладки дроссельного узла
Устанавливать старую прокладку не имеет большого смысла
На этом сей рассказ окончен. Надеюсь, кому-то будет полезен мой труд, так как я старался описать и показать всё подробно.
А в этом месте скоро появится видео всего этого процесса.
Мое почтение за Ваше чтение!
Всем Мира и ровных дорог!
Снятие и установка впускного коллектора Рено Логан: пошаговая инструкция
211 Просмотров 25.Фев.2020Замена прокладок впускного коллектора
Чтобы снять впускной коллектор Рено Логан и заменить прокладки, машину поднимают на подъемнике. Освобождаются закрепленные снизу жгуты проводов, головкой на 13 выкручивается верхняя гайка крепления впускного коллектора, перед этим ее обрабатывают щеткой и жидкой смазкой из баллончика. Нижняя гайка крепления откручивается ключом на 16.
Открывшиеся гайки крепления впускного коллектора нужно обработать очистителем тормозов, после чего три гайки выкручиваются головкой на 10. Далее снимаются четыре болта верхнего крепления, доступ к которым открывается сверху. Они тоже обрабатываются очистителем и выворачиваются головкой на 10. Болты обязательно сидят на герметике или фиксаторе резьбы, поскольку там проходят масляные каналы. Иногда они бывают причиной того, что давление во впускном коллекторе Рено Логан падает и через них идет масло. После этого впускной коллектор аккуратно вынимается.
Внимательно осмотрев прокладки, требуется определить их состояние, часто по ним сразу можно увидеть, откуда именно уходило масло. Перед чисткой нужно разобрать впускной коллектор. Для этого снимается топливная рампа вместе с рычажком, для чего нужно открутить два болта, снять остатки старых прокладок.
Мойку коллектора лучше всего осуществлять аэрозольным очистителем тормозов. Промыть нужно и снятую ранее дроссельную заслонку, еще раз осмотрев резиновые кольца уплотнения на ней. Сапун тоже промывается, он должен быть целым и не забитым. Форсунки и форсуночные кольца тоже желательно промыть. Штырь для крепления коромысла лучше обработать сухой смазкой, подходящей для соединения пластиковых и металлических частей. Она наносится на дроссель и тягу.
Отверстие для воздушного потока снова закрывается ветошью, после чего на впускной коллектор Логан 1.6 или 1.4 на 8 клапанов, устанавливаются новые уплотнительные кольца. Они должны четко упаковаться на посадочные места, с учетом их формы и всех пазов.
На очищенные и обезжиренные верхние крепежные болты наносится герметик, чтобы они не пропускали масло, из-за чего Рено Логан дергается при движении, даже после замены прокладок.
Коллектор аккуратно устанавливается на место так, чтобы не повредить основной жгут проводов и стартер. Аккуратно затягиваются крепежные болты и гайки. Во всех разъемах нужно проверить силиконовые или резиновые уплотнители
При сборке обращать внимание на правильную прокладку проводки и патрубков, их надежное крепление в отведенных для этого фиксаторах
Пошаговая инструкция
Перед началом работы снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
1. С начало нам нужно снять теплозащитный кожух. Закреплен он тремя гайками под головку на тринадцать.
Гайки перед откручиванием нужно почистить и сбрызнуть проникающей смазкой.
2. После откручивания гаек снимаем кожух.
3. Зачищаем болты крепления выпускного коллектора и брызгаем проникающей смазкой.
4. Отключаем разъем лямбда-зонда.
5. Брызгаем проникающей смазкой и откручиваем две гайки крепления приемной трубы.
Чаще всего шпилька выкручивается, а не гайка. Там еще идет пружина. Ну это ничего страшного, в инструкции дальше мы это разберем.
6. После откручивания приемной трубы, отводим ее в сторону и затыкаем ветошью.
7. Стравливаем давление охлаждающей жидкости. Для этого откручиваем и закручиваем крышку расширительного бачка.
8. Через нижние шпильки крепления выпускного коллектора проходит канал охлаждающей жидкости. Если выкручивается гайка со шпилькой нужно сливать охлаждающую жидкость.
9. Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора.
Если нижние гайки выкручиваются вместе со шпилькой, сливаем ОЖ.
10. После откручивания всех гаек крепления, сдергиваем и снимаем выпускной коллектор.
11. Снимаем прокладку.
Если у вас где-то шпилька оборвана, или в процессе снятия коллектора оборвалась ее нужно только высверливать. Доступ ко всем шпилькам более-менее нормальный, кроме одной которая возле кронштейна вспомогательного оборудования. Для того чтобы высверлить эту шпильку, нужно снимать кронштейн. Шпилька отмечена на фото ниже.
Высверливать нужно боковой дрелью.
12. Вкручиваем шпильки где они у вас выкрутились и вкручиваем новые где высверливали. Шпильки нужно сажать на фиксатор резьбы (синий), особенно нижние чтобы не подтекала охлаждающая жидкость.
Еще проверьте чтобы остальные шпильки были закручены.
13. Перед установкой коллектора очистите металлической щеткой место прилегания приемной трубы и место прилегания к головке.
Еще проверьте плоскость места прилегания коллектора к головке. Можно положить на ровный стол или приложить специальную линейку.
Место прилегания должно быть ровное. Если оно кривое, то коллектор шлифуют или устанавливают другой.
14. Вкручиваем шпильки крепления приемной трубы в коллектор. Там есть грани под ключ на десять.
Гайки со шпилек нужно предварительно скрутить. Зажимаем шпильку в тиски и скручиваем гайку.
15. Устанавливаем прокладку.
16. Убираем ветошь с приемной трубы и навешиваем коллектор.
17. Накручиваем все гайки крепления коллектора и затягиваем.
18. Устанавливаем прокладку и одеваем приемную трубу.
19. Одеваем пружины, накручиваем и затягиваем гайки крепления приемной трубы.
Отмечена пружина которая одевается на шпильку коллектора где крепиться приемная труба
20. Подключаем разъем лямбда-зонда и устанавливаем теплозащитный кожух на место.
Перед установкой проверьте шпильки крепления теплозащитного кожуха. Шпильки сквозные, если их нет или они коряво закручены, будет прорыв газов.
5.9. Снятие и установка впускного коллектора
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Разъемы жгута проводов системы впрыска топлива
| Разъем жгута проводов указан стрелкой. |
Места нанесения герметика на сопрягаемые поверхности
| Места нанесения герметика указаны стрелками. |
Снятие с коллектора топливной магистрали и вентилей впрыска
| Вентиль впрыска указан стрелкой. |
ДВИГАТЕЛИ ОНС
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять провод массы с аккумулятора.
2. Слить охлаждающую жидкость.
3. Отсоединить от коллектора вакуумные
трубки. Количество трубок зависит от модели и оборудования.
4. Снять разъемы жгутов топливных
форсунок на ближайшем к перегородке конце трубопровода.
5. Отсоединить под коллектором провод
датчика контрольной лампочки давления масла.
6. Ослабить хомуты и снять с коллектора
магистраль, измеритель потока воздуха и трубопровод.
7. Снять крышку распределителя
и отсоединить высоковольтные провода.
8. Отвинтить две гайки и снять опору,
идущую от коллектора к правой стороне головки цилиндров.
9. Отвинтить четыре болта и снять
опору, которая соединяет основание коллектора с левой стороной блока.
10. Отвинтить скобу троса акселератора
и сдвинуть ее в сторону.
11. Отсоединить трубку подачи топлива
от топливного кронштейна и возвратную трубку от регулятора давления
топлива.
12. Отсоединить от коллектора шланг
системы охлаждения.
13. Отвинтить шесть гаек и болтов
крепления коллектора (указан стрелками) и снять его. К одной из шпилек
дополнительной гайкой может быть подсоединен провод заземления.
14
Осторожно снять с головки блока
цилиндров коллектор вместе с присоединительными деталями. Если распределитель
мешает снятию, отвинтить переднюю шпильку коллектора или снять распределитель.
15
Снять с головки блока цилиндров
прокладку.
16. Установка производится в последовательности,
обратной снятию. На сопрягаемые поверхности нанести слой герметика.
ДВИГАТЕЛИ DОНС
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||||||||||
|
ДВИГАТЕЛИ V6Выпускное соединение системы охлаждения на впускном трубопроводе
двигателя V6
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||||||
|
Порядок затягивания болтов крепления впускного коллектора двигатели V6
Цены — Коллектор впускной — снять/поставить
Имеются две основные конструкции впускных коллекторов для двигателей повседневного применения —одноплоскостные и двухплоскостные (называемые также З60-градусными и 180-градусными).
Практически все стандартные впускные коллекторы для двигателей V8 используют двухплоскостную конструкцию, так, как она улучшает мощность на низких и средних оборотах, экономичность, приемистость и низкую токсичность выхлопных газов. Двухплоскостные коллекторы разделяются так, что каждый второй цилиндр по порядку зажигания питается смесью от одной стороны карбюратора, а остальные цилиндры — от другой стороны. Это эффективно улучшает скорость поступающего потока и реакцию на перемещение дроссельной заслонки в области низких и средних оборотов, но мощность при высоких оборотах снижается.
Впускные коллекторы имеются в версиях с низким, средним и высоким подъёмом. Тип с низким подъёмом предназначается для установки в автомобили с низкой линией капота и обычно теряет некоторую мощность по сравнению с типом с высоким подъёмом. Для большинства применений, если имеется достаточное пространство под капотом, лучше пользоваться типом с высоким подъёмом.
Существуют две другие распространенные конструкции, о которых нужно знать и которые используются в основном для гоночных двигателей. К сожалению, эти коллекторы уменьшают мощность на низких оборотах, приемистость и экономичность, а также увеличивают концентрацию токсичных веществ в выхлопных газах.
На коллекторе с пересекающимися каналами установлены два 4-камерных карбюратора, но они установлены последовательно вместо установки по разные стороны. Это используется на спортивных автомобилях, где карбюраторы выступают из-под капота автомобиля.
Новый впускной коллектор может высвободить заметную мощность и одновременно улучшить топливную экономичность, если он правильно подобран. Другим преимуществом улучшенного впускного коллектора является уменьшение веса благодаря использованию алюминия по сравнению с прежним чугунным узлом.
Хотя экзотические впускные коллекторы для нескольких карбюраторов, с большой высотой и перекрещивающимися каналами выглядят внушительно, для повседневного использования лучше простой коллектор. Почти все впускные коллекторы для форсированных двигателей повседневного применения используются совместно с одним четырехкамерным карбюратором. Это обеспечивает мощность в сочетании с экономичностью и надежностью при относительно низкой стоимости. Многокарбюраторные агрегаты довольно дороги, их трудно настраивать и обслуживать. Единственный правильно подобранный карбюратор обеспечит поток топливовоздушной смеси, необходимый для двигателя.
Впускные коллекторы, подобно многим другим деталям двигателя, тоже настраиваются для лучшей работы в определенной области оборотов. Коллекторы с длинными каналами обеспечивают лучший крутящий момент на низких оборотах, а коллекторы с относительно короткими каналами увеличивают мощность на высоких оборотах.
Подробное описаниеСнятие впускного коллектора Daihatsu Boon своими руками
Двигатель.AVI
Замена сайлентблоков переднего рычага на Рено Логан, Сандеро, Ларгус
Как проверить герметичность впускного тракта дизельного двигателя
Очистка заслонки. Toyota Vitz KSP90 1KR-FE | Очиститель карбюратора ABRO
Toyota Passo двигатель 1KR-FE после 6000км на Эстерах Syntolux L132
Замена задней ступицы на Toyota Passo и сюрприз с болтом
Снятие и ремонт впускного коллектора 1,8ТСИ intake manifold removal
Подсос воздуха во впускной коллектор
Ремонт коллектора мондео 3(FORD MONDEO 3).Часть 1
ДВС+КПП NISSAN HR15DE — 349915A
Комментарии по теме Снятие впускного коллектора Daihatsu Boon
Саит написал(а)
Друг, доброго тебе! Скажи как форсунки вылезли без ипатни? Собираюсь свои промыть и фильтра поменять тоже, на алиекспрессе взял 100 штук себе
Темур написал(а)
…чем его можно промыть…?
Назарий написал(а)
я просто хренею, дизель при 90 к уже весь оброс говном и нуждается ремонте, раньше при 300-350 надо было туда заглянуть, и то проверить…
Вольмир Агдам написал(а)
добрий весір. у мене сьогодні сталась неприємність з крайслером 2.5crd 2002 рв. ранком завів і машина поробила 30 секунд і заглохла. знову завів і знову заглохла. яка може бути причина?
Конкордия написал(а)
Все ясно и понятно, спасибо за рассказ!! А если не секрет что повлияло что с е70 перисел на е53?
Ульрих написал(а)
Миша здравствуй, что думаешь по этому поводу, если всё так, чем не выход из этой проблемы с расходом??
Дерило Фурс написал(а)
Отверткой во впускном коллекторе ковырять откуда вообще такие мастера берутся! Гараж шараж монтаж!!!
Радомир написал(а)
Лайк! Кому не нравится съёмка, громкость в ноль и скорость видео 0,75! Автор мастер, а не блогер)
Лаврик написал(а)
Привет Назар. Как на даче скважину уже сделали?
Добренький Ролан написал(а)
Каким фиксировать приспособлением валы??? Самого главного не сказали
Стоян написал(а)
Ребята подскажите. Правда ли на блок м 50 б25 можно ставить гбц м50 б20. Это мне сегодня на разборке сказали.
Ангус Култышкин написал(а)
А я вообще не знал а он был в машине ха уважаю таких мужиков
Вольф написал(а)
Совершенно случайно наткнулся на это видео. Хочу сказать, отличный у вас контент парни! Продолжайте снимать видосы! Лайк и подписка!
Поджидаев Арго написал(а)
Молодец, чо там!
Ерназар написал(а)
на жигулях это еще интересней было бы)
Уэсли написал(а)
Пока не пиаримся!
Геша написал(а)
Было бы интересно посмотреть про двигатели GDI на ММС, типо 4G93.
Аллах написал(а)
Автор ты как будто читаешь со шпаргалки всю инфу!тяжело смотреть!
Сигизмунд написал(а)
Спасибо помогло) Красавчик)
Ринат Зиниятуллов написал(а)
.здравствуйте. У меня на Mazda 6 2.0л автомат тоже есть скачёк между 30 и 40 процентами. Значит ли это, что заслонка не исправна? Или это рабочие режимы?
Макси написал(а)
Здорова братан подскажи пж? пропала искра на 4 т скуторе!
Mar написал(а)
Без обид. Вам бы поучиться еще.
Whitmore написал(а)
Мой новый на субару стоит 21 000руб … можно
Шариф написал(а)
Спасибо, все очень доходчиво и познавательно! Четкая структурированная подача информации. Чувствуется, что автор отремонтировал не один двигатель и знает тему, а не фантазирует. Грамотно сделано и само видео — можно без редактирования разместить в любой передаче для автомобилистов на ТВ.
В ролике нет ни одной лишней секунды, нет воды, нет слов паразитов и дебильной музыки и пр..(Очень многие блоггеры этим грешат).
Не только узнал для себя много полезного, но и получил удовольствие при просмотре.
Не понимаю, почему кто-то пишет негативные отзывы без веских на то причин. Можно конечно придраться к словам или терминам, но если по сути — я бы спокойно доверил вам свое авто для ремонта. Буду рад увидеть новые видео.
Добавить комментарий
Как снять впускной коллектор на автомобилях
Впускной коллектор транспортного средства состоит из двух частей: верхней камеры и нижней камеры. Если вы снимаете коллектор с транспортных средств, вам нужно будет снять верхнюю камеру, прежде чем вы сможете снять нижнюю. Процедура может варьироваться в зависимости от года и типа двигателя Транспортного средства, особенно с компонентами, которые вам, возможно, придется снять, чтобы получить доступ к коллектору. Проверьте с вашим механиком.
Под капотом:
- Как снять впускной коллектор на Ford Escape
- Как снять впускной коллектор на Xterra
- Как снять впускной коллектор с Nissan Maxima
Как снять впускной коллектор на Ford Escape
Поднимите капот Ford Escape. Найдите пластиковую крышку внешнего вида двигателя сверху двигателя. Снимите крышку, отвинтив три 8-миллиметровые гайки, которые крепят ее к шпилькам крышки клапана.
Найдите зажимы для шланга и воздухозаборную трубу рядом с лобовым стеклом со стороны водителя. Хомуты соединяют впускную трубку с корпусом дросселя и корпусом воздушного фильтра. Снимите зажимы, вытянув шланг сапуна из впускной трубки. Снимите впускную трубку.
Поверните корпус кабеля и снимите трос газа с кронштейна. Потяните трос круиз-контроля на шпильке рычага дроссельной заслонки, чтобы снять его. Найдите и отожмите язычки корпуса троса круиз-контроля и снимите трос с кронштейна.
Найдите верхний впускной коллектор и снимите его, открутив кронштейны.
Как снять впускной коллектор на Xterra
Верхний Пленум
Выньте предохранитель топливного насоса из блока предохранителей на стороне пассажира, а затем запустите и запустите двигатель, пока он не заглохнет. Проверните двигатель еще несколько раз, чтобы полностью сбросить давление топлива.
Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора грузовика.
Снимите воздухозаборник, ослабив его хомуты с помощью отвертки.
Пометьте все шланги и электрические разъемы, подключенные к верхней камере, а затем отсоедините их все. Это включает вакуумные шланги, шланг усилителя тормозов, кабели акселератора и электромагнитный клапан управления продувкой EVAP.
Ослабьте и снимите болты нагнетательного клапана с правой стороны нагнетателя с помощью гаечного ключа, начиная с болтов по углам и чередуя их с обеих сторон, пока не дойдете до болтов в центре.
Таким же образом снимите крепежные болты с левой стороны, а затем снимите верхнюю камеру с подключенным к ней корпусом дроссельной заслонки.
Нижний пленум
Пометьте и отсоедините задний шланг из ПВХ и другие шланги и соединители, подсоединенные к нижней камере.
Отверните и снимите передний и задний опорные кронштейны нижней камеры с помощью гаечного ключа.
Ослабьте четыре нижних приточных болта с помощью гаечного ключа, начиная с внешних болтов, а затем внутренних.
Снимите нижнюю камеру с автомобиля.
Предметы, которые вам понадобятся
Гаечный ключ
Отвертка
Этикетки
Как снять впускной коллектор с Nissan Maxima
Снятие верхнего пленума
Снимите отрицательный кабель аккумулятора с вашего Nissan Maxima. Подождите не менее 10 минут, чтобы предотвратить возможный вред вентилятора охлаждения двигателя, пока ваши руки находятся рядом с ним. Кроме того, двигатель должен быть полностью охлажден, чтобы безопасно снять впускной коллектор.
С помощью отвертки снимите хомуты шланга вокруг воздухозаборника. Аккуратно вытяните воздуховод из остальной части коллектора.
Отсоедините трос акселератора, трос круиз-контроля, шланги и электрические соединения от корпуса дроссельной заслонки. Охлаждающая жидкость может быть потеряна через некоторые шланги, что можно предотвратить с помощью хомутов или заглушек. Будьте готовы с поддоном под шлангами для сбора любых крупных разливов.
Отсоедините провода свечи зажигания от свечей зажигания и держателей на камере. Открутите крышку распределителя. Используйте ручку и ленту, чтобы пометить каждый провод в соответствии с его местоположением, чтобы вы могли легко вернуть каждый провод в его точное место после того, как впускной коллектор будет установлен на место.
Отсоедините заземляющий ремень, который прикреплен к верхней камере впускного коллектора, и с помощью торцевого ключа ослабьте болты. На верхнем впускном клапане установлены 11 болтов.
Снимите верхнюю камеру, которая все еще должна быть прикреплена к корпусу дроссельной заслонки. Хотя верхняя камера впускного коллектора Maxima снята, рекомендуется очистить монтажные поверхности, а также внутреннюю часть коллектора жесткой проволокой и средством для очистки тормозов.Используйте тряпки безворсовой механики, чтобы вытереть накопление углерода.
Снятие нижней камеры
Опорожните систему охлаждения, вставив поддон под сливной болт радиатора. Открутите сливной болт и удерживайте шланг 3/8 с воронкой на конце, чтобы направить охлаждающую жидкость к поддону. Откройте сливной фитинг с помощью плоскогубцев и снимите крышку радиатора.
Снимите шланг радиатора с корпуса термостата и отсоедините электрические разъемы от реле температуры охлаждающей жидкости и датчика температуры охлаждающей жидкости. Пометьте эти соединения лентой и ручкой, как описано выше для шлангов и проводов верхнего приточного воздуха.
Снимите болты, чтобы отсоединить трубки охлаждающей жидкости на конце коробки передач впускного коллектора.
Ослабьте болты на нижнем коллекторе, поворачивая их с шагом 1/4 оборота, пока они не будут удалены вручную. Коллектор может нуждаться в небольшом подталкивании для снятия с головок цилиндров, но не отрывайте его – это может привести к повреждению уплотняющих поверхностей, что приведет к утечке вакуума.
Используйте скребок для удаления любого материала прокладки и герметика с внешних частей коллектора и головок цилиндров. Очистите сопрягаемые поверхности растворителем для лака или ацетоном, чтобы новая прокладка могла быть нанесена на нижний коллектор.
Предметы, которые вам понадобятся
Перчатки механики
Торцовый ключ с торцевыми переходниками
Гаечный ключ
Плоская отвертка
Шланговые заглушки или хомуты
Ловить сковороду
Ручка
лента
Металличесая щетка
Очиститель тормозов
Безворсовая ткань
Ацетон
скребок
Комплект прокладок для впускных коллекторов
Как снять впускной коллектор на транспортных средствах
Автором Автор Обновлено 12 июня 2017 г.
Впускной коллектор транспортных средств состоит из двух частей: верхней камеры статического давления и нижней камеры статического давления. Если вы снимаете коллектор с автомобилей, вам нужно будет снять верхнюю камеру статического давления, прежде чем вы сможете снять нижнюю. Процедура может варьироваться в зависимости от года выпуска и типа двигателя Транспортного средства, особенно с компонентами, которые вам может потребоваться снять для доступа к коллектору.Посоветуйтесь со своим механиком.
Под капотом:
Как снять впускной коллектор на Ford Escape
Поднимите капот Ford Escape. Найдите пластиковую крышку внешнего вида двигателя на верхней части двигателя. Снимите крышку, открутив три 8-миллиметровые гайки, которые соединяют ее со шпильками клапанной крышки.
Найдите хомуты для шлангов и воздухозаборную трубку рядом с лобовым стеклом со стороны водителя. Хомуты для шлангов соединяют впускную трубку с корпусом дроссельной заслонки и корпусом воздушного фильтра.Снимите зажимы, вытащив шланг сапуна из впускной трубы. Снимите впускную трубку.
Открутите корпус троса и снимите трос дроссельной заслонки с кронштейна. Потяните за трос круиз-контроля на шпильке рычага дроссельной заслонки, чтобы снять его. Найдите и сожмите язычки корпуса троса круиз-контроля и снимите трос с кронштейна.
Найдите верхний впускной коллектор и снимите его, открутив кронштейны.
Как снять впускной коллектор на Xterra
Верхний пленум
Выньте предохранитель топливного насоса из блока предохранителей на стороне пассажира, а затем запустите двигатель и дайте ему поработать до тех пор, пока он не заглохнет.Проверните двигатель еще несколько раз, чтобы полностью сбросить давление топлива.
Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи напольного подъемно-транспортного средства.
Снимите воздухозаборник, ослабив его хомуты с помощью отвертки.
Пометьте все шланги и электрические разъемы, подключенные к верхней камере статического давления, а затем отсоедините их все. Сюда входят вакуумные шланги, шланг усилителя тормозов, тросы акселератора и соленоид управления продувкой EVAP.
Ослабьте и снимите болты камеры статического давления с правой стороны камеры с помощью гаечного ключа, начиная с болтов по углам и попеременно перемещая вперед и назад на каждом конце, пока не дойдете до болтов в центре.
Таким же образом снимите крепежные болты с левой стороны, а затем снимите верхнюю камеру статического давления с присоединенным к ней корпусом дроссельной заслонки.
Нижняя камера статического давления
Пометьте и отсоедините задний шланг из ПВХ и другие шланги и соединители, подключенные к нижней камере статического давления.
Отверните и снимите передние и задние опорные кронштейны для нижней камеры статического давления с помощью гаечного ключа.
Ослабьте четыре нижних болта камеры статического давления с помощью гаечного ключа, начиная с внешних болтов, а затем с внутренних.
Снимите нижнюю камеру статического давления с автомобиля.
Как снять впускной коллектор с Nissan Maxima
Снятие верхнего коллектора
Снимите отрицательный провод аккумуляторной батареи с вашего Nissan Maxima. Подождите не менее 10 минут, чтобы вентилятор охлаждения двигателя не причинял вреда, пока ваши руки находятся рядом с ним. Кроме того, для безопасного снятия впускного коллектора двигатель должен быть полностью охлажден.
С помощью отвертки снимите хомуты шланга вокруг воздухозаборника.Осторожно вытяните воздуховод из остальной части коллектора.
Отсоедините трос акселератора, трос круиз-контроля, шланги и электрические соединения от корпуса дроссельной заслонки. Охлаждающая жидкость может вытечь через некоторые шланги, чего можно избежать, используя шланговые хомуты или заглушки. Будьте готовы к тому, что под шлангами будет поддон для сбора любых крупных разливов.
Отсоедините провода свечи зажигания от свечей зажигания и держателей на камере статического давления. Открутите крышку распределителя.Используйте ручку и ленту, чтобы пометить каждый провод с его местоположением, чтобы вы могли легко вернуть каждый провод на его точное место, как только впускной коллектор будет установлен на место.
Отсоедините перемычку заземления, которая прикреплена к верхней камере впускного коллектора, и с помощью торцового ключа ослабьте болты. На верхней впускной камере 11 болтов.
Снимите верхнюю камеру статического давления, которая все еще должна быть прикреплена к корпусу дроссельной заслонки. Хотя верхняя камера впускного коллектора Maxima снята, рекомендуется очистить монтажные поверхности, а также внутреннюю часть коллектора жесткой проволокой и очистителем тормозов.Используйте механическую тряпку без ворса, чтобы стереть нагар.
Снятие нижней камеры статического давления
Слейте воду из системы охлаждения, вставив поддон под сливной болт радиатора. Открутите сливной болт и придерживайте шланг 3/8 с воронкой на конце, чтобы направить охлаждающую жидкость в поддон. Откройте сливной штуцер плоскогубцами и снимите крышку радиатора.
Снимите шланг радиатора с корпуса термостата и отсоедините электрические соединения от реле температуры охлаждающей жидкости и датчика температуры охлаждающей жидкости.Пометьте эти соединения лентой и ручкой, как описано выше для шлангов и проводов верхнего коллектора.
Выкрутите болты, чтобы отсоединить трубки охлаждающей жидкости от впускного коллектора со стороны трансмиссии.
Ослабьте болты на нижнем коллекторе, поворачивая их с шагом 1/4 оборота до тех пор, пока их можно будет снять вручную. Коллектор, возможно, потребуется немного подтолкнуть, чтобы освободить его от головок цилиндров, но не вынимайте его, так как это может привести к повреждению уплотнительных поверхностей, что приведет к утечкам вакуума.
Используйте скребок для удаления прокладочного материала и герметика с внешних частей коллектора и головок цилиндров. Очистите сопрягаемые поверхности растворителем для лака или ацетоном, чтобы можно было установить новую прокладку на нижний коллектор.
Инструкции по снятию воздухозаборника с пиковыми скоростями
Впуск LS3
Снятие коллектора с Корвета
Обычно это можно сделать в
час или меньше любым владельцем с базовым опытом работы в области механики
1. Отключить отрицательный полюс аккумуляторной батареи.
2. Полностью снимите всасывающую трубку с датчиком массового расхода воздуха который прикреплен к корпусу дроссельной заслонки. Вам потребуется: 1. Отключить электрическое соединение на датчике массового расхода воздуха 2. Снимите шланг. связь и 3. Ослабьте зажимы трубки.
3. Снимите две крышки топливных форсунок.Каждый подключен к топливная рампа вверху и имеет два резиновых соединителя внизу. Просто потяните плотно на них, чтобы удалить их.
4. Отключить электрический разъем на корпусе дроссельной заслонки.
5. Снять корпус дроссельной заслонки с впуска. коллектор, открутив 4 болта.
6. Отключить
пять соединений в передней части всасывания
коллектор следующим образом:
A.Справа от вентиляционной камеры, если смотреть вперед.
принадлежащий
впускной коллектор, отсоедините трубку (5), удерживая белый фиксатор
соединитель
при этом натягивая трубку.
B. Слева вверху спереди впускного коллектора находится датчик MAP.
(6).
Отсоединить электрический разъем от датчика MAP. Под датчиком MAP
Отключить
трубку (7a), удерживая ее за белый фиксирующий соединитель и потянув за нее.
трубка.
C. С левой стороны под разъемом датчика MAP на горловине
прием
Коллектор представляет собой шланг (7b), который можно снять.Отсоедините трубку (7c),
держа
в белый фиксирующий соединитель, потянув за трубку.
7. Отключить
два соединения в задней части всасывания
коллектор следующим образом:
A. Отсоедините трубку (8) от брандмауэра на стороне водителя, удерживая
белый
блокировка соединителя при вытягивании трубки.
B. Отсоедините шланг усилителя тормозов (9) от усилителя тормозов. Take
шланг отключен
впускной коллектор после того, как коллектор был снят с автомобиля.
8. Отключить основной топливопровод, где он присоединяется к топливной рампе. Для этого понадобится специальный инструмент, который можно будет подобрать. недорого в большинство магазинов автозапчастей. Сначала снимите металлический фиксатор в этом месте. связь. Затем наденьте пластиковый инструмент на трубку на топливной рампе и потяните за инструмент. к вам, чтобы освободите разъем в основной линии. Желательно обернуть тряпкой около соединение, когда вы это делаете, поскольку в линии есть некоторое давление и при сбросе давления небольшое количество топлива вытечет наружу.Место маленький резиновую заглушку на топливной рампе, чтобы топливо не протекало.
9. Удалить жгут проводов от топливной рейки. Это легко сделать с помощью инструмента для снятия дверной панели, но также может быть выполнено с помощью плоского лезвия отвертка.
10. Отсоединить электрические разъемы от каждое топливо инжектор.
11. Есть 10 болтов, которые удерживают прием коллектор к головкам, а также топливные рейки к впускному коллектору.Ослабить последний болт на каждой стороне впускного коллектора, ближайший к межсетевой экран. Ты потребуется комбинированный ключ на 8 мм, чтобы ослабить их.
12. Эти два болта в задней части прием коллектор нельзя снять, пока коллектор не будет вытянут вперед немного. Проще всего наложить небольшое количество малярной ленты на болты, чтобы держи их вверх, пока снимается впускной коллектор.
13. Снимите 8 оставшихся болтов, удерживающих в топливная рампа и впускной коллектор к головкам.Не все болты одинаковые, да будет так обязательно запомните, куда идет каждый болт и соответствующий кронштейн, когда повторная сборка.
14. Теперь впускной коллектор и топливная рампа сборка можно снять с автомобиля, осторожно приподняв и потянув вперед немного. Будьте осторожны в задней части коллектора, чтобы запитать тормоз бустерный шланг вокруг и над блоком подачи давления масла и его родственный провод обуздать. Если вы не будете осторожны, вы можете повредить передающее устройство или проводка ремня безопасности, протягивая через него шланг усилителя тормозов.
15. Когда впускной коллектор выключен, удалить топливную рампу из впускного коллектора, потянув ее равномерно и с усилием так в форсунки вытаскиваем из посадочных мест во впускном коллекторе. На это время, также снимите шланг усилителя тормозов с задней части коллектора, снимите КАРТА датчик и снимите все прокладки вокруг каждого отверстия бегунка и пленум открытие. Их можно использовать повторно при сборке.
16. Если вы не устанавливаете новый воздухозаборник сразу коллектор, очистите двигатель, а затем обмотайте малярной лентой всю голову порты так вы не рискуете попасть в двигатель мусора, пока впускной многообразие выключенный.
Переустановить
Подсказки:
Выполните шаги, указанные выше, в обратном порядке.
Последовательность затяжки впускного болта
Используйте резьбовой фиксатор средней прочности и затяните болты впускного коллектора.
первый
проходите последовательно до 5 Нм (44 фунт-дюйма).
Затяните болты впускного коллектора второй раз подряд с моментом 10 Нм.
(89 фунтов на дюйм).
Затяните 4 болта корпуса дроссельной заслонки с моментом 12 Нм (106 фунтов на дюйм).
Нанесите тонкий слой масла на уплотнительные кольца форсунки, прежде чем вставлять их в топливо рейка и впускной коллектор.
© Copyright 2018 Peak Speed Shop. Все права защищены.
Как заменить прокладки впускного коллектора автомобильного двигателя
Шаг 1 — Впускной коллектор плотно прилегает к цилиндру головка с прокладкой, которая со временем изнашивается и выходит из строя.Это нормальное явление и может происходить чаще, когда охлаждение система не обслуживалась. Некоторые двигатели имеют верхнюю и нижнюю впускной коллектор.
Впускной коллектор верхний
Шаг 2 — Начните с отключения отрицательной аккумуляторной батареи кабель от АКБ. Затем слейте охлаждающую жидкость из радиатора и снимите все впускной патрубок, соединители проводки, топливопроводы, форсунки, охлаждающая жидкость и вакуум шланги.Затем снимите все болты крепления верхнего воздухозаборника и снимите верхний воздухозаборник. Затем заклейте впускные отверстия изолентой, чтобы мусор не попал в двигатель. (Примечание: в более старых двигателях распределитель будет установлен на впуске. отметить положение ротора под крышкой распределителя перед снятием Это. Он должен вернуться в то же самое положение, чтобы двигатель работал должным образом, Картинка на iPhone отлично подходит для этого. )
Нижний впускной коллектор
Шаг 3 — После того, как все верхнее впускное оборудование и коллектор были сняты, открутите все нижние болты впуска.Затем воспользуйтесь небольшим рычагом стержень, чтобы аккуратно вытолкнуть нижний воздухозаборник из прокладок и снять нижний воздухозаборник. (Примечание: перед снятием используйте сжатый воздух, чтобы удалить излишки грязи из воздухозаборника. области.) После снятия нижнего воздухозаборника используйте очиститель прокладок (скребок), чтобы очистите поверхность прокладки от старой прокладки / клея и т. д., что обеспечит лучшее уплотнение поверхность для новых прокладок, снова заклеив впускные каналы изолентой, чтобы избежать загрязнения двигателя.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Впускной коллектор снят
Шаг 4 — После установки новых прокладок аккуратно установите нижний впускной коллектор на прокладки и уплотнитель.( Примечание: Используйте силиконовую резину, чтобы уплотнить концы коллектора и отверстия для охлаждающей жидкости, чтобы обеспечить герметичность. надлежащее уплотнение.) Установите на место крепежные болты крест-накрест, начиная с центра. и работайте наружу по круговой схеме с приращениями, используя надлежащую спецификацию крутящего момента, не затягивайте слишком сильно, иначе коллектор может сломаться. Снимите ленту с впускного коллектора. и соберите, используя новые прокладки. Осторожно переустановите положительный провод аккумуляторной батареи и долить охлаждающую жидкость. Запустите двигатель и дайте ему поработать, когда двигатель приблизится к рабочую температуру, продолжайте доливать охлаждающую жидкость и установите радиатор на место. шапка.(Обратите внимание, проверьте также уровень охлаждающей жидкости в бачке, если он есть.)
Прокладка впускного коллектора заменена
Шаг 5 — После запуска двигателя и переустановки крышку радиатора, проверьте работу на предмет утечек как топлива, так и охлаждающей жидкости. Если двигатель работает плохо, проверьте провода форсунки и соединение провода катушки / штекера черт возьми пылесос утечки. Если существуют дальнейшие проблемы, просканируйте PCM на наличие коды неисправностей и ремонт соответственно.
Полезная информация
Впускной коллектор изготовлен из алюминия или пластика и подвержен утечкам. из-за высоких температур двигателя и коррозии. Замена впускного коллектора Прокладки распространены среди старых автомобилей и автомобилей с большим пробегом. Всегда будь кускусом грязи попадание в двигатель и фотографирование работы до и во время ремонта чтобы помочь в повторной сборке.
Передовой опыт
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
- Затяните крепежные болты впускного коллектора повторно после нескольких миль езды. чтобы помочь герметизировать прокладки.
- Заменить термостат и прокладку.
- Залить новую охлаждающую жидкость двигателя
- Заменить моторное масло и фильтр вскоре после завершения работы
Статья опубликована 07.08.2021
Как снять верхний впускной коллектор
Кредит участника: ! PrjctMax!
Необходимые инструменты
Головка или ключ на 10 мм
Головка на 12 мм И гаечный ключ
Головка на 14 мм или гаечный ключ (только при наличии FSTB)
— плоскогубцы и / или плоскогубцы
— терпение и сила пальцев для зажимов / жгуты
1.) Для начала нужно снять крышку двигателя.
2.) Если у вас есть FSTB, вам придется снять обе крышки стойки и саму стойку стойки. Для снятия FSTB
потребуется 14-миллиметровая головка или гаечный ключ. 3.) Теперь вы можете начать с более сложной части… в задней части коллектора — это будет левая сторона… или сторона пассажира.
-Используйте плоскогубцы, чтобы снять зажим со шланга и снять его.
-Обязательно отсоедините эти два зеленых разъема от их КРОНШТЕЙНОВ, а не просто отсоединяйте гнездо / штекерное соединение, потому что оно все еще будет подключено к кронштейну и разозлит вас, когда придет время снимать коллектор
— Также есть 12-миллиметровая гайка внизу и справа от этих ремней, в которую вам придется сжимать руку и будьте осторожны, чтобы не уронить гаечный ключ.Он держится на какой-то бронзовой скобе.
4.) Теперь вам нужно будет снять VIAS, если у вас есть комплект заземления … если у вас нет комплекта заземления, вам не придется снимать VIAS, пока вы не отключите коллектор и не выберете блокировка пластины на нем. В любом случае вам следует использовать гаечный ключ на 12 мм. И просто осторожно сорвите этот тонкий черный шланг.
5.) Теперь снимите небольшой кронштейн на коллекторе с 10-миллиметровым торцом, а затем 2/5 12-миллиметровых гаек, удерживающих коллектор.
6.) Теперь снимите больший кронштейн с коллектора, который удерживается 12-миллиметровым болтом, поэтому здесь подойдет торцовый ключ или гаечный ключ, и 12-миллиметровый торцевой ключ для снятия 2/5 болтов, удерживающих коллектор.
7.) Теперь у вас есть последняя 12-миллиметровая гайка, удерживающая коллектор внизу. Затем снимите оба кронштейна с помощью 10-миллиметрового гнезда и отсоедините синий ремень. Клапан рециркуляции ОГ имеет 2 12-миллиметровые гайки IIRC, поэтому снимите их обе и убедитесь, что сняли две шайбы с каждой шпильки, чтобы они не упали в моторный отсек при ее снятии.
8.) Отсоедините ремень корпуса дроссельной заслонки и ослабьте шланг CAI.
9.) Используйте плоскогубцы для снятия зажимов с этих двух шлангов. Из нижнего шланга будет вытекать охлаждающая жидкость, поэтому положите туда полотенце или другое полотенце.
10.) Если у вас еще нет проставок впускного коллектора, вам придется открутить две нижние 12-миллиметровые гайки с колена, чтобы он снимался с кронштейна… САМАЯ БОЛЬШАЯ PITA, кроме шланга охлаждающей жидкости со стороны водителя.Нижний болт со стороны пассажира не так уж и плох, но нижний со стороны водителя чертовски тугой, но с храповым ключом на 12 мм это можно сделать.
11.) Теперь вы можете начать медленно снимать коллектор, чтобы получить доступ к еще двум шлангам в задней части. Поднимите коллектор и потяните его к стороне пассажира, чтобы клапан рециркуляции ОГ мог соскользнуть, потому что он не слишком гибкий. После того, как вы снимите коллектор с его шпилек и клапан рециркуляции ОГ, у вас должно быть достаточно места, чтобы взять плоскогубцы и снять этот шланг со стороны пассажира …
Обратите внимание, что мой зажим НЕ затягивает шланг слишком сильно, потому что когда я все складывал на место, я не понимал, что распорка будет минимальной, и не хотелось все снимать.Воздух выходит из этого клапана, так что это не должно быть проблемой, и он не двигался в течение нескольких дней, которые я использовал … так что, надеюсь, все в порядке
Теперь самый шланг PITA … за водителем на локоть. Этот шланг также будет выделять немного охлаждающей жидкости.
12.) При установке убедитесь, что прокладки в рабочем состоянии, и используйте силиконовую прокладку, которую я использовал. Я собирался использовать Permatex Grey, но мой техник Nissan подключил меня к тому материалу, который они используют, а именно к тюбику с оранжевой / красноватой силиконовой прокладкой, который стоит около 50 долларов за трубку
13.) При повторной установке убедитесь, что вы сначала установили эти два трудных шланга, а затем вернули все на место
E38 BMW 740i / iL M62 Снятие впускного коллектора
Впускной коллектор
Это несколько сложно, так что делайте это медленно. Сначала открутите эти четыре болта ( 1 ), которые удерживают топливную рампу и зажимы крышки вала. Помните, какой клип куда идет, они не идентичны. Тогда вы сможете вытолкнуть форсунки (и топливную рампу) из впускного коллектора.Потяните, и вы услышите «хлоп»!
Выньте много 10-миллиметровых болтов ( 2 ). Теперь вы готовы снять впускной коллектор. Но ждать!
Вы видите квасцов. труба ( 3 )? Следуйте этому до конца. Вы увидите, что эта труба прикреплена к задней части трубы впускного коллектора и металлической зажим закрывается сверху. Вам нужно будет отменить этот зажим, потянув его вверх. Затем от ( 3 ) вытяните трубу вперед. То есть потяните его к передней части машины.
Наконец, к сзади коллектора, отцепите его, очень сильно потянув. Этот идет со стороны водителя. Теперь вы готовы поднять впускной коллектор.
Впускной коллектор
Если это поможет, вы можете повесить топливную рампу вот так ( 1 ) на некоторое время. И закройте впускные отверстия ( 2 ) от попадания туда хлама …
Надеюсь, это поможет некоторым из вас… $ Tealer будет взимать с вас $ $ $, чтобы добраться до этого пункта, теперь вы можете сделать это бесплатно. На этом этапе вы можете очистить впускной коллектор, впускные клапаны, топливные форсунки, заменить заднюю пластину впускного коллектора и так далее! Удачи! Для тех, кому необходимо снять прокладку поддона ендовы, вам нужно будет снять водяной насос и вынуть центральную часть «крышка и уплотнение» … Подробнее об этом я напишу позже. Я только что написал это ночью, я просто слишком устал прямо сейчас …
Вытесняем фанатку!
Муфта вентилятора
Чтобы добраться до поддона, мне придется снять две металлические трубы ( 4 ), которые соединяют водяной насос и коллектор охлаждающей жидкости сзади.
Я начну демонтаж водяного насоса, сняв муфту вентилятора.
Я снял верхнюю пластиковую крышку, которая идет над радиатором и вентилятором на картинке здесь, а также расширительный бачок, который также прикреплен к нему. Есть два винты на верхних концах, просто вытащите центральный болт, и вы можете снять крышку.
На пластиковой крышке прямо под расширительным бачком находится датчик. Покачивая его, снимите его, прежде чем снимать пластиковую крышку.
В дополнение к расширительному бачку есть переливной шланг, который вам нужно будет вынуть, просто возьмите плоскую отвертку и ослабьте зажим.
Когда крышка снята, я использовал специальный инструмент BMW ( 1 ), чтобы удерживать главный шкив, и использовал тонкий ключ 32 мм, чтобы повернуть муфту вентилятора ( 3 ). Если у вас нет специального инструмента, вам придется использовать тонкую отвертку или что-то еще и открутить два болта шкива наполовину, чтобы получить хорошее усилие.Муфта вентилятора с обратной резьбой, это означает, что когда вы сидите перед автомобилем, вы поворачиваете ключ 32 мм на сторону водителя, чтобы открутить его.
Ремни кондиционера и привода
В конце концов, чтобы добраться до водяного насоса, вам придется снять тягу, открутив эти болты ( 1 ). Но сначала снимем ремни.
Ремни кондиционера и привода
Прежде чем снимать ремни, запомните, как они проходят вокруг шкивов, чтобы вы могли правильно установить их обратно! Ослабьте ремень, отвернув два натяжных болта ( 3 ) и ( 1 ).Когда вы кладете ремень на место, вы можете восстановить натяжение, полностью повернув болт ( 2 ) во время затяжки ( 3 ). И, наконец, затяните ( 2 ) обратно, чтобы зафиксировать
ремни.
Пробка слива охлаждающей жидкости
Слейте охлаждающую жидкость, сняв сливную пробку охлаждающей жидкости ( 1 ). Я бы поставил под машину большой поддон, чтобы собрать всю охлаждающую жидкость. Если охлаждающая жидкость достаточно новая, вы можете
обязательно использовать его повторно.
Охлаждающая жидкость!
Я сделал это фото. Я думаю, это выглядит круто, хотя мне нечего сказать по этому поводу. Видишь, как я ничего не натворил?
Водяной насос готов к снятию
Нет необходимости снимать ремень кондиционера для снятия водяного насоса, но если вы зашли так далеко, я бы предложил заменить и кондиционер, и приводной ремень новыми деталями.
Они очень дешевые, и вы можете быть уверены, что теперь эти ремни прослужат много миль! Ремень снимается так же, как и приводной ремень ( 2 ).А посмотрите, как у меня нет шкива ( 1 )?
Водяной насос
Водяной насос удерживается шестью болтами, два из которых являются длинными. Когда будете вынимать их по одному, обязательно укажите его местонахождение. Как только все болты вывернуты,
вы можете вытащить насос. Если вы заменяете водяной насос, ослабьте их ( 2 ). Обязательно удалите всю старую прокладку, если собираетесь повторно использовать
Помпа. И при установке обязательно ставьте новую прокладку.Это должно быть меньше 2 долларов или около того …
Как добраться до Valley Pan
Сковорода долины
Теперь вы можете вынуть эти две металлические трубы ( 1 ). Выверните все болты ( 2 ), окружающие поддон ендовы. Выньте
датчики детонации ( 3 ), чтобы расчистить путь. Черную пластиковую крышку можно поднять, но это непросто. Вы можете сломать один или два зажима, но я бы не стал беспокоиться о
это слишком.
Сковорода долины
Вы видите прокладку поддона !?
Мой рабочий стол
Определенно не весело …
Прокладка поддона
Вот причина утечки!
Впускной коллектор
Это новая часть. Думаю, BMW улучшила старую деталь. Как видите, прокладка уже прикреплена к поддону с завода.
На этом этапе вы можете заменить поддон долины и начать возвращать детали в обратном порядке. Собирать все обратно должно быть довольно легко. Будьте осторожны, вставляя впускной коллектор, не забудьте выровнять все прокладки, а также алюминиевую трубу, соединяющую заднюю часть впускного коллектора и отводной коллектор. двигателя.
Удачи!
Больше утечки охлаждающей жидкости ??
Нет!
Через пару недель у меня произошла еще одна утечка охлаждающей жидкости, но это был просто порванный резиновый шланг ( 1 )… Этот не требовал снятия впускного коллектора, хотя
Мне приходилось работать в ограниченном пространстве …
Нет!
В любом случае, я потратил меньше 50 долларов на детали, чтобы исправить проблемы с утечкой охлаждающей жидкости, и у меня был шанс вычистить весь мусор из системы впуска. Надеюсь, вам повезет (?), Как и мне …
-SSY
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВПУСКНОГО ПАТРУБКА R&R
, Карлтон Оллисон, 02.12.2005
- Возьмите отвертку с храповым механизмом, которая наклоняется под углом 90 градусов.
- НЕ снимайте корпус дроссельной заслонки с впуска пока не погаснет весь воздухозаборник, только 90 град. соединение, (я потратил 40 минут, пытаясь получить доступ к TB нижний средний болт — в конце концов, Я ВЫНУЛ ЕГО.) Заставляя меня снять его целиком с коллектором. Что был торт работа. Нет необходимости снимать его, пока вы снимите коллектор.
- Снимите 10 металлических направляющих с впускного дайте себе место для игр, прежде чем убирать воздухозаборник.
- Сдвиньте металлическую трубку с задней диафрагмы вперед. используя плоскую головку сзади.
- При замене трубки наденьте ее на очищенную и смажьте передний разъем как можно ближе к радиатор.
- Установив воздухозаборник, положите правую руку на заднюю часть, чтобы направить трубку на диафрагму и надавить передняя губа с плоской головкой.
- Будьте готовы установить форсунки резиновым молотком и набивает на топливную рампу
Вернуться на E38.org
Как снять и заменить впускной коллектор на MK7 Volkswagen GTI
MK7 Volkswagen GTI имеет довольно сложный и грамотно спроектированный впускной коллектор.Из-за сложности это означает, что его, скорее всего, потребуется отремонтировать или заменить. Хотя работа по замене впускного коллектора по своей сути не является сложной или дорогой, при ее снятии необходимо выполнить множество действий.
Аарон Дэвис, наш менеджер по каталогу Audi, пошагово расскажет, как снять впускной коллектор на своем собственном VW GTI 2016 года.
Volkswagen Применяемые модели и годы:
- 2015-2018 MK7 Volkswagen GTI
- Фольксваген Атлас 2018
Хотя этот коллектор не подходит и требует другого номера детали, приведенные ниже действия по ремонту очень похожи для всех автомобилей, в которых используется MQB 2.Платформа 0T / 1,8T, в том числе:
- Audi A3
- Audi S3
- Фольксваген Гольф R
Зачем мне снимать / заменять впускной коллектор на моем MK7 VW GTI:
Есть много причин, по которым вам может потребоваться снять впускной коллектор на MK7 VW GTI или любом другом автомобиле, который использует платформу MQB 2.0T или 1.8T. Самые распространенные из них:
- Неисправность заслонки впускного коллектора
- Код неисправности P02014
- Код неисправности P02015
- Неисправность заслонки впускного коллектора чаще всего возникает, когда на заслонках внутри впускного коллектора накапливается нагар.Когда это происходит, они не могут работать эффективно.
- Накопление углерода
- Поскольку эти двигатели MQB представляют собой двигатели с прямым впрыском, накопление углерода является прискорбным фактом жизни. Когда происходит накопление углерода, он душит ваш двигатель воздухом. При этом иногда можно увидеть заметную потерю мощности и топливной экономичности.
- Отказ топливного насоса высокого давления (HPFP)
- Отказ HPFP — не редкость для платформы MQB. Для его замены необходимо сначала снять впускной коллектор, поскольку он к нему прикреплен.
Инструменты, необходимые для замены впускного коллектора MK7 VW GTI:
Детали, необходимые для замены впускного коллектора MK7 VW GTI:
Шаги, необходимые для замены впускного коллектора MK7 VW GTI:
Шаг 1: Снимите крышки двигателя и воздухозаборник
Для начала снимите все пластиковые крышки двигателя, которые мешают вам добраться до самого двигателя. Их следует просто отсоединить без каких-либо проблем.
Далее вам нужно будет снять систему забора воздуха. На показанном автомобиле это впускной патрубок вторичного рынка, но шаги по большей части остаются такими же.
Используя торцевую головку на 7 мм, сначала снимите хомут с впускного отверстия.
ВоздухозаборникАарона имеет дополнительный болт, а также вторичный воздушный фильтр, которого у вас не будет, если у вас будет стандартная система впуска воздуха.
Шаг 2: Снимите впускной канал
Впускной канал охлаждения находится в передней части автомобиля.Он удерживается на месте двумя застежками Т20 и двумя застежками Т25. Начните с удаления T20s, как только вы это сделаете, вы сможете снять крышку и получить доступ к T25s. После этого остается снять линию охлаждающей жидкости.
Шаг 3. Ослабьте и снимите топливные магистрали с топливного насоса высокого давления
На этом этапе вы захотите сбросить давление из топливного насоса высокого давления (HPFP). Для этого медленно ослабьте 17 мм, соединяющий с ним топливопровод высокого давления.На этом этапе обязательно наденьте защитные очки, так как вы не хотите, чтобы топливо под давлением попадало вам в глаза. Тряпка также помогает предотвратить утечку любого топлива.
С помощью плоскогубцев потяните зажим на топливном шланге назад, чтобы его можно было снять с HPFP.
Шаг 4: Снимите поддон для живота
А теперь пора залезть под машину и снять пластиковый поддон. У нас есть подъемник, чтобы лучше продемонстрировать, как это сделать, но вы можете сделать это и на домкратах.
Есть 7 застежек T25, которые удерживают брюшную чашу на месте. После того, как вы удалите их, вы можете использовать отвертку с плоской головкой, чтобы открыть два последних зажима, которые будут удерживать его на месте.
Шаг 5: Снимите трубку охлаждающей жидкости
Вернувшись на верхнюю часть двигателя, пора снять трубку охлаждающей жидкости. Он удерживается на месте двумя креплениями T30 и хомутом для шланга.
Теперь, под корпусом дроссельной заслонки, вы можете использовать съемник для шланга, чтобы освободить шланг радиатора.Ослабив его, вы сможете использовать плоскогубцы для зажима шланга, чтобы ослабить зажим. Распыление небольшого количества смазки на шланг может помочь сдвинуть зажим вниз по самому шлангу. Охлаждающая жидкость будет выходить из этих линий, поэтому вы можете иметь под автомобилем поддон и тряпки под рукой.
Пластиковые трубопроводы, к которым подсоединяются эти шланги охлаждающей жидкости, являются пластиковыми и могут сломаться, если приложить слишком большое усилие. По этой причине будьте осторожны при снятии этих шлангов.
Шаг 6: Отсоедините шланги и разъемы корпуса дроссельной заслонки
Шланг, соединенный с корпусом дроссельной заслонки, удерживается зажимом для шланга непосредственно под самим корпусом дроссельной заслонки.Удалите его с помощью торцевого ключа на 7 мм.
Вернувшись обратно под машину, вам понадобятся инструменты для шланга под рукой. Если вы не слышите, начните с освобождения жгута проводов. Это будет отсоединено с помощью инструмента выбора.
Снова используя крюк-отмычку, вам нужно высвободить большой шланг охлаждающей жидкости. С резцом зажим, который удерживает его на месте, легко освободится.
После отсоединения шланга охлаждающей жидкости необходимо снять и датчик MAP.Он расположен за шлангом охлаждающей жидкости, поэтому, опять же, проще всего сделать это с помощью крючка.
Все еще под автомобилем, вам нужно удалить 2 крепежа T30, которые удерживают трубу корпуса дроссельной заслонки на месте. Вы найдете один из T30, расположенный за датчиком MAP. Добраться до него может быть непросто, потому что его трудно увидеть.
Следующее, что нужно снять под автомобилем, — это шланг охлаждающей жидкости. Для этого необходимо снять зажим для шланга, который удерживает его на месте, с помощью торцевого ключа на 7 мм.Съемник для шланга радиатора поможет вам снова снять шланг.
Последним шагом в этом процессе является окончательное снятие всего шланга в сборе. На этом этапе все должно быть бесплатно, вам просто нужно немного покачиваться и побороться с этим не на своем месте.
Шаг 7: Снимите кронштейн впускного коллектора
Кронштейн впускного коллектора удерживается на месте двумя шестигранниками по 13 мм вверху и одним тройным квадратом M10 внизу. После того, как вы удалите их, вы захотите использовать отвертку с плоской головкой, чтобы снять жгут проводов.
Шаг 8: Снимите корпус дроссельной заслонки
Наконец-то пора снять сам корпус дроссельной заслонки. Он удерживается на месте 4 алюминиевыми T30. Поскольку это алюминий, убедитесь, что ваша розетка полностью вставлена. Вы не хотите удалять ничего из этого.
Поскольку они находятся за / под корпусом дроссельной заслонки, Аарон показывает нам полезный совет в видео о том, как использовать фонарик и зеркало, чтобы найти эти крепления.
При снятии последнего T30 следует придерживать корпус дроссельной заслонки, так как он имеет тенденцию упасть после удаления последнего фиксатора.
Шаг 9: Снимите жгуты проводов с впускного коллектора
Есть много различных зажимов и разъемов, которые подключаются к самому впускному коллектору. Вам нужно будет удалить все это, чтобы снять коллектор. При снятии зажимов полезно использовать крючковую отмычку.
Любые зажимы с серыми разъемами, как показано ниже, должны работать немного иначе.Это предохранительные зажимы, и их нельзя снять, предварительно не сдвинув серую часть назад.
Поскольку сложно объяснить, где именно находятся все эти зажимы и разъемы, полезно сослаться на видео в верхней части страницы.
Шаг 10: Снимите кронштейн с впускного коллектора
Под всей проводкой, которую вы только что сняли, есть скоба, которую необходимо снять с коллектора. Этот кронштейн удерживается двумя T30.
К этому кронштейну прикреплен последний соединитель, который вы захотите удалить, как только он будет отсоединен от коллектора. Легче всего удалить его отмычкой.
Шаг 11: Снимите корпус масляного фильтра
Еще одна вещь, которую необходимо снять, чтобы снять впускной коллектор, — это корпус масляного фильтра. Вам понадобится торцевая головка 32 мм , разработанная специально для крышки масляного фильтра.
Шаг 12: Отсоедините датчики от впускного коллектора
На коллекторе есть еще два датчика, которые мне нужно будет снять.Один из них — это еще один предохранительный зажим с серой частью, который необходимо отвести при отсоединении.
Шаг 13: Снимите крепеж впускного коллектора
Наконец-то вы удалили все, что нужно для доступа к винтам коллектора. Есть 2 винта 10 мм и 8 винтов T30, которые нужно открутить.
При откручивании этих винтов мы рекомендуем использовать магнитный съемник, чтобы не уронить их в недра двигателя.
Шаг 14: Снимите топливный насос высокого давления (HPFP)
Есть T30, который удерживает HPFP на впускном коллекторе.Чтобы получить доступ к этому T30, сначала вы должны удалить дополнительный T30 на кронштейне прямо перед ним.
Этот T30 на кронштейне закреплен, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что он упадет со своего места.
Шаг 15: Снимите впускной коллектор
Наконец-то можно снять впускной коллектор с ГБЦ. На этом этапе вам может потребоваться отсоединить топливопровод высокого давления от топливной рампы, чтобы иметь возможность полностью снять коллектор.Вы можете подъехать к машине и отойти от нее, и коллектор должен сразу же отсоединиться.
После того, как вы сняли коллектор, вам нужно перевернуть его и отсоединить сборку вакуумной линии снизу. Я бы порекомендовал сослаться на видео, если у вас возникли проблемы с удалением этих строк.
Шаг 16: Снимите и очистите направляющие впускного коллектора
Пока у вас снят впускной коллектор, вам нужно снять металлические направляющие коллектора и очистить их от нагара, который накапливается с течением времени.Лучший способ сделать это — использовать бритвенное лезвие и средство для чистки корпуса дроссельной заслонки .
Шаг 17: Очистите головку цилиндров
Последний шаг перед установкой нового впускного коллектора — очистка головки блока цилиндров. Во-первых, заправьте чистые магазинные полотенца во все отверстия, чтобы ничего не упало внутрь цилиндров. После того, как они набиты, вы можете использовать бритву и небольшое количество очистителя корпуса дроссельной заслонки, чтобы очистить ее.
Не рекомендуется использовать ничего, кроме бритвенного лезвия.Вы не хотите использовать абразив или что-нибудь, что может повредить алюминиевую головку блока цилиндров.
Шаг 18: В обратном порядке и установите новый впускной коллектор
Повторная сборка противоположна разборке. Вы можете выполнить действия в обратном порядке или посмотреть, как Аарон выполняет все этапы сборки, на видео в верхней части этого DIY.
Частью повторной сборки является перемещение датчиков и ниппелей со старого коллектора на новый, если, конечно, вы не приобрели новые из них.
При повторной сборке необходимо соблюдать несколько ключевых характеристик крутящего момента. Они перечислены ниже.
Момент затяжки для сборки вашего впускного коллектора MK7 VW GTI:
- Коллектор впускной Т30 и 10мм — 9Нм
- Кронштейн впускного коллектора 13 мм — 10 Нм
- Кронштейн впускного коллектора M10 тройной квадрат — 20 Нм
- Корпус дроссельной заслонки T30s — 7Nm
- Крышка масляного фильтра 32 мм — 2,5 Нм
Вот и все! Вы закончили и теперь можете снова наслаждаться автомобилем со спокойствием.Этот DIY действительно состоял из нескольких шагов, но если вы будете следовать инструкциям и ссылаться на это руководство или видео, все должно получиться безболезненно. Если вас интересуют другие самоделки для вашего Volkswagen, вы можете посетить vw.fcpeuro.com или подписаться на на нашем канале YouTube.
BMW M52 Снятие впускного коллектора
В этой статье приведены подробные инструкции по снятию впускного коллектора в BMW с 6-цилиндровым двигателем M52. Несмотря на то, что мы использовали 323i 2000 года для выполнения этого ремонта, , данная статья может быть применена к любому автомобилю BMW 1995-2000 годов с 6-цилиндровым двигателем M52, включая 3,5,7 и Z3, с небольшими изменениями в этапах ремонта.
Читать всю статью Двигатель M52 был шестицилиндровым двигателем, который использовался во многих моделях BMW с 1995 по 2000 год. В 2001 году он был заменен обновленным шестицилиндровым двигателем M54, но многие M52 по-прежнему активно используются на дорогах. При правильном обслуживании двигатель BMW M52 по-прежнему считается высоконадежным двигателем, который относительно легко обслуживать.Из-за ограниченного пространства в моторном отсеке снятие впускного коллектора BMW M52 является критически важным шагом при многих ремонтах.Снятие впускного коллектора открывает всю левую часть моторного отсека, обеспечивая легкий доступ к стартеру, генератору, корпусу масляного фильтра, топливным и вакуумным магистралям, а также к охлаждающей жидкости двигателя и системе подогрева. Быстро и эффективно снимать впускной коллектор двигателя M52 — необходимый навык для всех механиков BMW.
Одной из наиболее печально известных проблем с двигателем BMW M52 являются утечки вакуума, вызванные износом вакуумных шлангов и неисправной системой вентиляции картера. Полное снятие впускного коллектора BMW M52 обеспечивает более легкий доступ ко всем критически важным частям впускной системы и дает возможность провести более тщательный анализ и ремонт вакуумной системы.Многие механики запуганы снятием впускного коллектора с двигателя M52 — такое восприятие излишне. Фактически, после небольшой практики снятие впускного коллектора BMW M52 может быть выполнено очень быстро и легко. Поначалу количество проводов и вакуумных линий кажется ошеломляющим, но как только вы разберетесь в системе и в том, где все соединяется, снятие и повторная установка коллектора становится очень простой процедурой.
Раздел 1 — Удаление верхних электрических соединений
Снятие впускного коллектора BMW M52 начинается с верхней части двигателя. Верхние электрические соединения, включая жгут проводов топливной форсунки, должны быть убраны в сторону, чтобы можно было снять коллектор. *** Следующие шаги были выполнены на 2000 323i … другие модели могут отличаться.- Перед тем, как начать этот ремонт, вы должны отсоединить отрицательную клемму от аккумулятора. Попытка работы с электрической системой вашего двигателя без отсоединения аккумулятора может привести к катастрофическому повреждению чувствительной электроники.
- Начните со снятия крышки микрофильтра (воздушного фильтра салона). Он удерживается на месте тремя винтами с накатанной головкой. Снимите элемент микрофильтра.
- Удалите четыре винта Torx T30, которыми корпус микрофильтра крепится к кузову автомобиля.
- Вытяните направляющую кабеля аккумулятора из передней части корпуса микрофильтра. Снимите корпус микрофильтра с автомобиля.
- Снимите два 10-миллиметровых болта, которыми левая крышка двигателя крепится к топливной рампе. Снимите кожух двигателя с автомобиля.
- Начните с отсоединения проводов кислородного датчика от верхней части топливной рампы, как показано ниже. Осторожно уберите их из рабочей зоны. Также снимите зажимы крепления кислородного датчика с топливной рампы … это даст вам дополнительное пространство для снятия жгута проводов.
- Отсоедините задний вакуумный трубопровод от верхней части топливной рампы. Нет необходимости снимать переднюю вакуумную магистраль топливной рампы, если вы не планируете ее заменять … она соединена с клапаном PCV в нижней части впускного коллектора и не мешает процессу снятия.
- Сейчас прекрасное время, чтобы сбросить давление в топливной рампе. Это убережет вас от беспорядка, когда вы позже в этой статье отсоедините топливопроводы от впускного коллектора. Это очень простая процедура , не требующая специальных инструментов . Начните с размещения клапана Шредера на конце топливной рампы и снимите его защитный колпачок. Клапан Шредера — это тот же клапан, что и в автомобильной или велосипедной шине.
- Оберните вокруг клапана несколько тряпок, чтобы уловить и вылить топливо.Используйте небольшую отвертку с плоским лезвием, чтобы нажать на клапан (например, выпустить воздух из шины), пока все давление не будет сброшено с направляющей.
- Отсоедините шланг сапуна картера от крышки клапана.
- Затем отключите электромагнитный клапан на передней части двигателя.
- Чтобы подготовить впускной коллектор к снятию, необходимо снять жгут проводов топливной рампы. Жгут проводов препятствует правильному снятию и установке болтов крепления впускного коллектора. Попытка снять и установить болты крепления впускного коллектора с установленным жгутом проводов топливной форсунки может привести к повреждению топливных форсунок, и этого следует избегать.
- Жгут проводов подсоединяется к каждой топливной форсунке с помощью металлического зажима, как показано ниже. Важно понимать, что для снятия жгута проводов с инжектора нужно освободить только одну сторону металлического зажима.
- Начиная с первого инжектора, с помощью стального инструмента или отвертки с плоским лезвием вытащите одну сторону металлического зажима. Помните … только одна сторона зажима должна быть освобождена, как показано ниже. Повторите то же самое с другими пятью форсунками.
- Когда все зажимы жгута проводов будут освобождены, медленно начните отсоединять жгут проводов от форсунок.НЕ пытайтесь выключить его силой. Если он не отсоединяется от инжектора, убедитесь, что зажим жгута проводов не защелкнулся на месте.
- Если вы уверены, что все зажимы ослаблены, но по-прежнему не удается отсоединить жгут проводов от форсунок, ОСТОРОЖНО отсоедините его с помощью большой отвертки с плоским лезвием, как показано ниже.
- Когда жгут проводов свободен от форсунок, отсоедините его от датчика температуры всасываемого воздуха и осторожно уберите из рабочей зоны.
- Используйте торцевой ключ на 19 мм, чтобы отсоединить положительный провод аккумуляторной батареи от его клеммы на левой стороне двигателя.Отстегните направляющую кабеля и снимите кабель аккумулятора и жгут проводов. Отложите плюсовой провод аккумуляторной батареи в сторону от рабочей зоны.
- С помощью биты Torx T30 снимите верхнюю часть электронного блока (E-box) с правой стороны моторного отсека. Найдите два соединения жгута проводов двигателя и снимите их. Отогните жгут проводов двигателя в сторону от рабочей зоны.
- Теперь во впускном коллекторе нет верхней электрической проводки.
Раздел 2 — Снятие системы впуска воздуха
В двигателе BMW M52 нижний крепежный болт впускного коллектора расположен за корпусом дроссельной заслонки.Это означает, что систему впуска воздуха, включая воздухозаборник и корпус дроссельной заслонки , необходимо снять , чтобы получить доступ к болту. Воспринимайте это как возможность заменить детали с высокой частотой отказов, такие как регулирующий клапан холостого хода, клапан DISA и печально известный впускной пыльник, который склонен к растрескиванию и вызывает грубый холостой ход. Даже если вы, возможно, выполняете снятие впускного коллектора BMW M52 для другого ремонта, потратив несколько дополнительных долларов сейчас, когда у вас есть система, вы сэкономите много головной боли в будущем.- Снимите впускную трубку с передней части автомобиля. Он удерживается на месте двумя пластиковыми заклепками.
- С помощью торцевого ключа на 10 мм открутите два болта, которыми впускной глушитель крепится к автомобилю. Отсоедините впускной глушитель от датчика массового расхода воздуха (MAF) и снимите с автомобиля.
- Отсоедините датчик массового расхода воздуха. Ослабьте хомут, соединяющий датчик массового расхода воздуха с всасывающим кожухом. Осторожно снимите датчик массового расхода воздуха и храните в надежном месте — датчик массового расхода воздуха очень чувствителен…. будьте особенно осторожны, чтобы не уронить его и не хранить в любом месте, где он может быть поврежден.
- Отсоедините электрическое соединение от вентиляционного клапана топливного бака — он расположен в передней части впускного коллектора рядом с бачком с жидкостью гидроусилителя рулевого управления.
- Снимите вакуумную линию с нижней части вентиляционного клапана топливного бака.
- Снимите вакуумный трубопровод с верхней части всасывающего башмака. Будьте осторожны … это соединение имеет тенденцию становиться хрупким с возрастом и может легко сломаться, как это произошло у нас. Хорошая новость в том, что всасывающие ботинки дешевы…вы можете заказать замену из нашего списка запчастей.
- Затем отключите клапан DISA. Клапан DISA удерживается на месте двумя болтами T40. Отверните болты и ОСТОРОЖНО вытащите клапан DISA из впускного коллектора.
- С помощью торцевого ключа на 10 мм снимите опорный кронштейн жгута проводов с клапана управления холостым ходом.
- Снимите два болта Т40 кронштейна регулирующего клапана холостого хода. Откатываем скобу назад.
- Снятие клапана управления холостым ходом всегда является проблемой. Начните с ослабления хомута шланга всасывающего башмака.Снимите всасывающий пыльник с клапана управления холостым ходом. Возможно, вам понадобится отвертка с плоским лезвием, чтобы снять его.
- Отсоединить электрические соединения регулирующих клапанов холостого хода.
- Возьмитесь за клапан управления холостым ходом и снимите его с впускного коллектора. Чтобы вытащить его, может потребоваться некоторое скручивание и поворот … старые клапаны имеют тенденцию заклинивать, и их нужно обрабатывать медленно.
- Отсоедините трос дроссельной заслонки от кронштейна клапана управления холостым ходом.
- Снимите клапан регулирования холостого хода с двигателя.
- Ослабьте зажим шланга на всасывающем башмаке, где он прикреплен к корпусу дроссельной заслонки.
- Возьмитесь за всасывающий пыльник и снимите его с корпуса дроссельной заслонки. Снимите его с автомобиля.
- Теперь необходимо отсоединить жгут проводов от нижней части впускного коллектора. Причина в том, что недостаточно места для снятия корпуса дроссельной заслонки с установленным жгутом проводов.
- Начните с удаления 10-миллиметровой гайки, крепящей ленту заземления двигателя и жгут проводов к нижней части корпуса дроссельной заслонки.
- Затем снимаем передний 10-миллиметровый болт крепления жгута проводов к впускному коллектору.
- Снимите 13-миллиметровый болт, которым трубка масляного щупа крепится к блоку двигателя.
- Осторожно переместите щуп в сторону и снимите жгут проводов с пути от нижних болтов корпуса дроссельной заслонки.
- Теперь достаточно места для снятия корпуса дроссельной заслонки. Используйте торцевой ключ на 10 мм, чтобы открутить четыре крепежных болта.
- Снимите электрическую вилку с корпуса дроссельной заслонки, повернув ее против часовой стрелки и вытащив.Снимать трос дроссельной заслонки не нужно — установите дроссельную заслонку надежно в сторону от рабочей зоны.
- Теперь вы можете получить доступ к нижней крепежной гайке, которая будет снята в следующем разделе.
Раздел 3 — Снятие впускного коллектора
Снятие впускного коллектора BMW M52 из моторного отсека может быть сложной задачей. Соединений много, и отсутствие хотя бы одного из них не позволит освободить коллектор. Еще больше усугубляют проблему старые и изношенные вакуумные линии, которые имеют тенденцию разваливаться во время процесса удаления.Мы предоставляем вам подробные схемы вакуумных соединений, чтобы вы могли быстро определить, куда должны идти прерывистые линии, а также ссылки на замену вакуумных трубок в нашем разделе деталей.- С помощью торцевого ключа на 11 мм открутите девять гаек, которыми впускной коллектор крепится к головке цилиндров.
- Используйте торцевой гаечный ключ на 16 мм, чтобы открутить нижнюю гайку крепления впускного коллектора. Полезно длинное удлинение сокета.
- Используйте торцевой гаечный ключ на 12 мм, чтобы снять пластиковую гайку, крепящую положительный провод аккумуляторной батареи к верхней части впускного коллектора.
- Теперь вы можете раскачивать коллектор вперед и назад. Медленно снимите его с монтажных шпилек, пока не сможете немного приподнять переднюю часть, как показано ниже.
- Найдите клапан PCV, расположенный под передней частью коллектора. Отсоедините нижний вентиляционный шланг (возвратный трубопровод масляного щупа), сжав его соединение и вытащив его.
- Следующий шаг труден … проявите терпение. Жгут проводов топливной форсунки необходимо отсоединить от датчика температуры охлаждающей жидкости в головке блока цилиндров.Это буквально делается путем нащупывания за впускным коллектором соединения, а затем его отсоединения. На первой серии фотографий показано расположение разъема датчика температуры охлаждающей жидкости с помощью руки и смотрового зеркала. На втором фото датчик после снятия впускного коллектора. Используйте все эти фотографии, чтобы найти и отключить вилку.
- Отсоедините вакуумный шланг, соединяющий нижнюю часть впускного коллектора с всасывающим струйным насосом, как показано ниже. Если на нем находится оригинальный заводской хомут для шланга, отломите его плоскогубцами — вы можете заменить его обычным хомутом с червячной передачей при повторной сборке.
- Отсоедините электрический вакуумный регулирующий клапан в левом заднем углу впускного коллектора.
- Впускной коллектор теперь свободен от всех нижних соединений. Возьмитесь за впускной коллектор обеими руками и ОСТОРОЖНО потяните вверх, пока он не освободится от двигателя. Помните, что на задней части коллектора все еще есть соединения вакуумной и топливной магистралей, поэтому будьте особенно осторожны при обращении с ними.
- Отсоедините плюсовой провод аккумуляторной батареи от впускного коллектора.
- Поверните впускной коллектор так, чтобы получить доступ к правому заднему углу.Отсоедините два соединения топливопровода, нажав на их фиксирующие хомуты и вытащив их.
- Теперь осторожно поверните впускной коллектор в другом направлении, чтобы получить доступ к его левому заднему углу. Здесь находится электрический регулирующий клапан, к которому подключается насос вторичного воздуха. Это также место, где несколько других вакуумных линий подключаются к впускному коллектору, в зависимости от модели автомобиля, с которой вы работаете.
- Осторожно отсоедините вакуумные линии.Мы настоятельно рекомендуем промаркировать их хорошо заметной лентой, чтобы облегчить повторную сборку. Сейчас также отличное время для замены старых вакуумных линий. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим списком запчастей, чтобы найти вакуумные линии правильного размера для двигателя M52.
- Впускной коллектор теперь свободен и его можно снять с автомобиля.
Раздел 4 — Повторная установка впускного коллектора
Повторная установка впускного коллектора выполняется в обратном порядке по отношению к вышеуказанным шагам. Ниже приведен подробный контрольный список, который вы можете использовать и который содержит критические значения крутящего момента, которых вы должны придерживаться.ОЧЕНЬ важно, чтобы вы проверили … затем перепроверили … каждое соединение вакуумной линии, чтобы убедиться, что они надежны. Утечка вакуума вызовет резкую работу двигателя на холостом ходу и световые индикаторы ошибки комбинации приборов.