Снять генератор ваз 2107: Инструкция замены генератора на ВАЗ 2107-2101 своими руками

Снятие генератора ВАЗ 2107 — инструкция для новичка

Снятие генератора для ВАЗ 2107 представляет собой задачу достаточно сложную, а потому новичкам самодеятельного ремонта за неё лучше не браться. Помимо высокого уровня сложности выполнения собственно задач по снятию генератора, следует понимать, что этот процесс может выявить (или создать) дополнительные технические проблемы, а потому необходимо быть готовым к самым маловероятным неожиданностям.

Работа по cнятию генератора ВАЗ 2107 проходит в несколько этапов:

1. Чем реже осуществляется смена генератора, тем выше вероятность того, что гайки, болты и прочие крепления прикорели «намертво». А это значит, что в первую очередь следует обзавестись хорошим запасом WD-40. И прежде, чем приступать к каждому последующему шагу, пользоваться этой, поистине волшебной, жидкостью.

   Что касается места проведения работ, то, в виду необходимости осуществления доступа к генератору через арку правого колеса, удобнее всего проводить работы либо на яме, либо с помощью подъёмника.

   Для проведения работ по снятию генератора потребуется стандартный набор ключей.

2. В первую очередь обеспечиваем безопасность проведения работ, а именно – обесточиваем поле деятельности. Достаточно снять клемму «минус» с аккумулятора вашего ВАЗ. Поскольку доступ мы осуществляем с правой стороны, то придётся также снять справа защиту двигателя и брызговик. Кроме того, для облегчения доступа, руль необходимо провернуть до упора.

   Совет: для тех, кто снимает генератор впервые (да и не только впервые) – прежде, чем отсоединить провода от генератора, пометьте их, чтобы впоследствии иметь возможность подключить их аналогичным образом. Для этого можно воспользоваться, например, цветным скотчем, изолентой или краской – и, например, сфотографировать конструкцию.

3. Следующий шаг – снятие гайки с болта, удерживающего генератор на корпусе двигателя. Почти наверняка здесь понадобится WD-40, причём, возможно, открутить удастся далеко не с первого раза. Чтобы вынуть болт, по нему нужно будет несильно постучать с обратной стороны.Даже если гайку не удалось провернуть, это не слишком большая беда – придётся снимать генератор вместе с кронштейном, который его удерживает. Для снятия кронштейна нужно открутить два или три болта (всё зависит от того, какое крепление использовано в вашем автомобиле. В редких случаях приходится снимать даже радиатор, однако чаще достаточно чуть подвинуть его в сторону, чтобы обеспечить доступ к кронштейну.
4. После снятия генератора, убираем ремень и полностью извлекаем генератор.
5. При установке генератора обратно важно обратить внимание на натяжение ремня. Сила натяжения должна быть такая, чтобы допустить поворот ремня на 90 градусов вдоль продольной оси. И, конечно, важно внимательно подключить все провода к генератору именно в том порядке, в котором они были сняты.

С этой статьей так же читают:

Как Снять Генератор На Ваз 2107 – Автоновости и советы по ремонту автомобиля

 

Генератор на ВАЗ 2107 не дает зарядку — ищем проблему

Генератор главный источник электроэнергии в автомобиле. Если он неисправен, то на одном аккумуляторе уехать далеко не удастся, так как подзаряжать его будет нечему.

Что же делать, если генератор на ВАЗ 2107 не дает зарядку? В этом и других вопросах давайте попробуем разобраться.

Тип генератора ВАЗ 2107

Конкретно на этой модели автомобиля установлен генератор переменного тока модели 372.3701 со встроенным выпрямителем. В таком генераторе в качестве возбудителя выступает тот же электромагнит (то есть это своего рода «редуктор тока»). Если на такой генератор не будет вообще подаваться никакого напряжения, то и генерировать он ничего не будет. По типу этот генератор является трехфазным и синхронным.

Состоит генератор для ВАЗ 2107 из ротора, статора, а также корпуса из алюминиевого сплава.

Генератор не заряжает?

Если при работающем двигателе не происходит зарядки аккумулятора или на его выводах не генерируется выходного напряжения значит в нём произошла поломка. Причин этому может быть масса: от перегоревших выпрямительных мостов, до обмотки.

Прежде чем снимать генератор, нужно убедиться в том, что проблема именно в нём. Зачастую виновником такой поломки на ВАЗ 2107 бывает реле-регулятор, которое контролирует уровень напряжения в бортовой сети. Это устройство чаще всего располагается внутри салона, под приборной панелью.

Как снять генератор Ваз классика.( для начинающих.)

как снять генератор с автомобиля Ваз классического модельного ряда.

 

Как снять генератор на ВАЗ -2107 для ремонта или замены .

Как снять генератор Ваз классика — 2107 *** Генератор ВА3 —2107

.Перечень проведённых…

Через это реле проходит напряжение с аккумулятора на электромагниты генератора (если при этом реле работать не будет, то и генератор никакой энергии генерировать не будет). Если же напряжение проходит на генератор, а он в свою очередь ничего не генерирует, то проблема может быть в диодах, ведь именно они питают обмотку возбуждения. Если это действительно так, то в салоне будет постоянно гореть лампочка зарядки аккумулятора.

Помимо всего вышесказанного, прежде чем снимать генератор, нужно проверить, какое напряжение имеется в общей бортовой сети. Если оно ниже нормы, значит в системе, вероятно, произошло короткое замыкание (при этом может греться проводка).

Также не следует забывать и о том, что ремень, передающий движение от шкива двигателя к генератору, от времени растягивается. Бывает, что ремень просто скользит по шкиву и генератор не вращается.

Все же не дает зарядку?

Снимать генератор с ВАЗ 2107 достаточно проблематично лучше всего это делать снизу:

• Сперва придётся открутить защитный пыльник, поэтому лучше поставить авто на яму или приподнять домкратом.
• Приступая к снятию генератора первым делом отключаем массу, так как пока человек будет возиться с генератором, авто может сгореть при коротком замыкании.
• Когда масса отключена, можно скинуть все провода с генератора (важно только запомнить, где и какой был можете сфотографировать).
• Далее останется ключом на 17 открутить гайки и снять регулировочную планку. А после того, как будет откручена нижняя гайка крепления и извлечен болт, генератор можно снять.

Разбирать генератор можно только в том случае, если человек имеет хоть какие-то навыки в области электрики. После разборки агрегата первым делом нужно проверить диоды: для этого их нужно выпаять и прозвонить.

Если мультиметра нет, то на разрыв через диод подключают лампочку. При этом через диод пропускают «плюс»: в одном направлении лампочка гореть не должна, а в одном должна.

Если диоды в норме, то останется проверить только обмотку на статоре и роторе. На роторе проводка проверяется точно так, как и проверяется диод (прозвонкой). При такой прозвонке ротора лампочка должна гореть тусклее, чем если бы она была подключена напрямую к источнику энергии.

А что касается прозвонки статора, то здесь всё сложнее нужно разбираться в электрических схемах.

Post Views: 270

 

( Пока оценок нет )

Как заменить генератор на ВАЗ 2107 🚩 Ремонт и сервис

Вам понадобится

• — набор ключей;
• — лом;
• — пробой или длинный болт.

Инструкция

Подготовьте автомобиль к проведению ремонта. Учтите, что от генератора к аккумулятору идут силовые провода, не защищенные предохранителями. В целях обеспечения безопасности отключите аккумулятор, сняв его минусовую клемму. В идеале вообще снять батарею с автомобиля, чтобы она не мешала проводить ремонт. Теперь необходимо отсоединить силовые провода от генератора. Ключом откручиваем гайки с болта, который является выходом генератора, отгибаем провода в сторону, чтобы они также не мешали нам.

Отключите реле-регулятор. В зависимости от модели генератора, регулятор может быть как внешним, так и внутренним, объединенным с щеточным узлом. Необходимо отсоединить все провода, идущие к регулятору напряжения. Когда все электрические провода отключены, можно приступить к снятию ремня и генератора. Заранее обработайте резьбу на верхней шпильке и на нижнем болте крепления генератора к кронштейну. Это позволит быстрее выкрутить гайки, так как нижний болт находится в непосредственной близости от поверхности земли, на него попадает и грязь, и вода, вследствие чего он покрывается ржавчиной.

Выкрутите с верхней шпильки гайку ключом на 17. Теперь нужно уменьшить натяжение ремня, чтобы снять его. С помощью ломика или отрезка трубы подожмите генератор к блоку двигателя. Ремень от этого ослабнет, его можно без труда снять. После снимите кронштейн, открутив его от блока двигателя. Чтобы подобраться к нижнему болту, нужно снять защиту двигателя и снизу его выкручивать. Можно эту процедуру произвести и сверху, вот только места мало, не очень удобно проворачивать ключи. Стоит отметить, что на нижнем кронштейне еще установлены резиновые втулки. Они могут прикипеть к болту, что скажется на демонтаже. Поэтому обработка проникающей смазкой крайне желательна.

Установите рожковой или накидной ключ на 17 на гайку, а торцовым выкручивайте болт. Постарайтесь накидной ключ упереть в какую-нибудь деталь кузова или в корпус генератора. торцовой ключ лучше всего использовать с трещеткой, чтобы можно было даже по миллиметру прокручивать болт. Старайтесь, выкрутив немного гайку, болт выдвигать наружу. Когда же полностью выкрутите гайку, нужно легкими постукиваниями выбить болт. Когда резьба сравняется с поверхностью кронштейна, нужно взять пробой или длинный болт немного меньшего диаметра, чтобы выбить из втулок болт. Когда извлечете его, генератор можно вынуть с кронштейна и проводить его ремонт.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 самостоятельно: пошаговая видеоинструкция

Нередко случается так, что генератор выходит из строя либо требует замены. Для того чтобы произвести ремонт генератора, его необходимо снять. Конечно же, сделать это можно в специализированном сервисном центре. Но зачем платить больше, если руки растут из правильного места? Поэтому в данной статье мы постараемся подробно рассказать вам, как правильно снять генератор на автомобиле ВАЗ-2114.

Как устроен генератор на ВАЗ-2114

Для начала следует понимать, что генератор представляет собой трехфазное устройство, которое работает с переменным током. Оснащается оно специальным блоком выпрямителей, которые используются для того, чтобы преобразовать переменный ток в постоянный.

Читайте также: Как слить тосол с ВАЗ-2114

Основными частями генератора на ВАЗ-2114 являются:

1. Крышки. Их на генераторе всего лишь две. Они сделаны из алюминия и имеют в себе специальные пазы, в которые вставляются подшипники. Задняя крышка также оснащена специальной клеммой, благодаря которой и происходит соединение с АКБ. Есть там и разъем, за счет которого напряжение подается на обмотку возбуждения. Конденсатор располагается на задней крышке и используется для того, чтоб устранят радиопомехи. Там же есть и место, в котором фиксируются щетки.
2. Второй, не менее важной деталью является цилиндр сердечника статора, изготовленный их специального трансформаторного железа. В середине есть пазы, в которые укладывается обмотка. Есть также и выводы для соединения этой детали с выпрямительным блоком. Крышка прикручивается к ней при помощи болтов.
3. Обмотка возбуждения располагается на валу вышеуказанного ротора. Она подключается к медным кольцам, обеспечивающим контакт. Для того чтобы произвести монтаж приводного шкива, используется шпоночная канавка, расположенная в передней части вала.
4. Щетки генератора данной модели автомобиля произведены из цельного узла, который совмещен с электронным реле. Последнее, кстати, скрывается за достаточно прочным корпусом и крепится к щеткодержателю.
5. Изнутри задней крышки располагается блок диодов. Их общее количество составляет 9 штук, 6 из которых являются основными. Установлены они на полукруглые пластины, сделанные из того же алюминия. Благодаря им полупроводники лучше охлаждаются.

Как снять генератор ВАЗ-2114 самостоятельно

Для того чтобы диагностировать неисправность генератора, необходимо его снять. Крепится генератор на кронштейне, расположенном на блоке двигателя.

Для того чтобы разобрать данную установку, вам обязательно потребуются следующие инструменты:

• головка на 15;
• рожковый ключ 17 × 19;
• гаечный ключ на 10;
• гаечный ключ на 13;
• монтировка.

Читайте также: Как прозвонить модуль зажигания ВАЗ-2114

Произвести демонтаж генератора можно различными способами, прибегая к снятию еще и защиты данного силового агрегата. Но в этой статье мы расскажем вам, как снять генератор и при этом не трогать защиту:

• первое, что необходимо сделать – это отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи;
• далее нужно слегка ослабить ремень и снять его полностью, после чего демонтировать натягивающий механизм;
• провода генератора, скрытые в специальном резиновом чехле, следует отсоединить и отключить разъем, который отвечает за подачу напряжения на обмотку;
• теперь вы увидите, что генератор крепится благодаря гайке и длинному болту. Избавиться от них достаточно непросто. Для начала необходимо открутить болты, за счет которых держится на блоке сам кронштейн. Сделать это можно при помощи головки на 15. Если в первого раза вам не удалось их обнаружить, обратите внимание на заднюю часть всей генераторной установки. Вероятнее всего, вы сразу увидите все необходимые болты. Зарядное устройство следует развернуть в направлении движения стрелки часов, после чего ось крепления к кронштейну снимется достаточно легко;
• при помощи ключа на 19 необходимо открутить гайку и вытащить ее вместе со втулкой.

Теперь, взяв в руки пробойник либо какой-то другой инструмент, похожий на него, следует выбить ось из кронштейна. После этого генератор вытаскивается движением вверх без каких-либо особых проблем.

Читайте также: Замена щеток генератора на ВАЗ-2114

Как видим, снять генератор с автомобиля ВАЗ-2114 достаточно просто. Данная процедура под силу не только профессиональному мастеру, но и новичку. Главное, чтобы под руками у него были все необходимые инструменты и данная статья. Но если вы не уверены в собственных силах, лучше не приступать к снятию генератора самостоятельно. В таком случае следует нанести визит на проверенную станцию техобслуживания автомобилей, на которой мастер не только снимет генератор, но и проведет его полную диагностику.

Ремонт и переборка генератора ВАЗ-2107 37.3701

В данном материале речь пойдет о том, как отремонтировать и перебрать генератор ваз-2107 марки 37.3701. Данный мануал подойдет практически ко всем классическим генераторам, Г-222 и другим. Принципы сборки и разборки у всех одинаковые. Главное при таких работах запастись качественным запасными частями, ибо самое сложное и трудоемкое тут — сам процесс работы, и поэтому обидно будет перебирать и разбирать генератор заново из за того что там через месяц зашумит подшипник или снова выгорит диодный мост. Нам в идеале понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник, можно обойтись и без него). Так же хорошо иметь под рукой щетку по металлу или щетки в виде насадок на дрель. Вобщем, поехали…

Итак сам генератор:

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись 🙁 но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.

Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.

Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.

И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.

Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник

Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.

Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.

Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент — запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником

Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.

При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Ну и вот генератор опять в сборе

Возникли вопросы? Айда на форум в клуб ваз классики, поможем чем сможем!

Ваз как снять генератор без ямы | Хитрости Жизни

После ремонта родного генератора, выполняется обратная замена. Снять как снять генератор ваз 2106 без ямы у ВАЗ достаточно. Для этого понадобиться два ключа, на 17 и на 19, м проникающая смазка типа WD на случай, если открутить гайки просто так не получится. Сначала ключом на 17 откручиваете гайку, предназначенную для натяжки приводного ремня, а после ключом на 19 гайку крепления генератора к корпусу двигателя. Устанавливать генератор на место следует в обратной последовательности, контролируя при этом степень натяжения приводного ремня.

При надавливании на него между шкивами, степень прогиба должна составлять мм. Упустив из виду этот немаловажный момент, можно получить в будущем новые неприятности, выражающиеся в повреждении ремня, преждевременном износе подшипников, пропаданию зарядки из-за проскальзывания ремня. Как снять генератор на ВАЗ ?

Облегченный маховик ваз Установка облегченного маховика ВАЗ Классика, снятие К.П.П. ВАЗ ,ВАЗ замена.

Им задаются, когда сгорает обмотка, требуется замена щеток генератора, происходит межвитковое замыкание и. А чтобы этого не произошло, действуйте строго по описанной ниже инструкции. Для справки: перед как снять генератор ваз 2106 без ямы, как снять генератор на ВАЗмашину следует загнать на яму или эстакаду. Так проводить демонтажные работы будет гораздо удобнее.

Снять редуктор заднего моста Если вам нужно снять передний мост самостоятельно, но вы не знаете, как это сделать, то вот вы. Редуктор снимают с моста, чтобы заменить его новым, иначе во время ремонта его обычно снимают, когда он начинает кричать или гудеть, но, возможно, не из-за поломки планетарных шестерен, конусов или замены спутников, другими словами.

Как заменить задние амортизаторы на ВАЗ При снятии генератора можно обойтись без смотрового отверстия Как. Я покажу пример снятия коробки передач заднего моста на ВАЗ, хотя у нашего покупателя есть ВАЗ с до у них монотонный мост, разница в том, что вам больше понравится только как снять генератор ваз 2106 без ямы передач, так как она будет неудачной для звука, хотя любая коробка передач ВАЗ имеет возможность ставить любую Ладу, одна коробка передач предназначена для тяги, а другая — для скоростиДостаточно входа, мы бежим, чтобы снять коробку передач с моста, я снимаю коробку без отверстия.

Во-первых, положите камни под передние колеса, как как снять генератор ваз 2106 без ямы называют кирпичи, чтобы машина случайно не скользила. Если вы поставили цель взлетать сначала необходимо снять коробку передач с оси вала.

Однако, к сожалению, необходимо снять осевой вал, необходимо достичь его, а не снимать колесо, снимать тормозной барабан, откручивать направляющие штифты от барабана и не снимать барабан. Как снять генератор с автомобиля ВАЗ классической линейки.

Как Снять Генератор Ваз 2106 Без Ямы

Как снять генератор ВАЗ Как снять передний бампер на ВАЗ, ? Но снять тормозной барабан очень сложно, он часто очень плотно сидит на валу оси, и его вообще нельзя сломать, некоторые начинают бить по краю тормозного барабана, ломая края. На барабане есть специальная резьба так как это может не звучать раздражающе, часто они отрываются, другими словами, они отрываются в момент снятияна которые навинчиваются болты, они не выталкивают тормозной барабан из вал Если нить, как ее называют, отрывается, есть способ приклеить барабан к половине вала.

Сняв задние колеса, открутите направляющие как снять генератор ваз 2106 без ямы из руководства по барабану и оставьте на всякий случай, затяните один колесный болт для большей жесткости. Заведите машину, включите первую передачу.

Не нажимайте тормоз при низком уровне газа, барабан сломается без направляющих болтов. ВАЗ Как снять коробку ваз без дырки. При как снять генератор ваз 2106 без ямы, проблем с ним значительно меньше.

Также желательно запастись любым жидким ключом или преобразователем ржавчины. Рекомендуется использовать новый винт крепления генератора, зачастую, при снятии детали повреждается резьба. Перед работой обязательно поставьте машину на ручник. Также обесточьте генератор. Для этого снимите с аккумулятора минусовую клемму. После можно приступать к работе по замене генератора:. Чаще всего, причиной неисправности генератора является реле, регулирующее напряжение. Здесь оно производится в сборе с щеточным узлом.

Снятие и проверка производится в следующем порядке:. Если напряжение не соответствует требуемому, то реле неисправно. Установка узла на генератор производится в обратном порядке.

Автомобили классической модельной линейки АвтоВАЗа не отличаются высокой надежностью. Поэтому, вопрос как снять генератор на ВАЗне является редким и удивительным. На самом деле здесь нет ничего сложного. Все действия производятся с минимумом инструмента и усилий. Также важно правильно как снять генератор ваз 2106 без ямы генератор в соответствии с энергопотреблением автомобиля. Снимаем генератор с автомобиля, опустив его вниз между кронштейном и поперечиной передней подвески.

Допускается замена отдельных диодов, однако потребуется их перепрессовка в держатель — операция, требующая аккуратности и навыка. Самостоятельная замена генератора ВАЗ — достаточно сложная процедура. Генератор Ваз расположен в достаточно неудобном месте. Чтобы облегчить к нему доступ, работы лучше проводить на подъемнике или яме.

Перед началом работ необходимо обесточить электросистемы автомобиля, отсоединив клеммы аккумулятора.

Дальнейшие действия производятся в как снять генератор ваз 2106 без ямы последовательности:. Для этого необходимо открутить 2 или, в зависимости от конструкции, 3 болта крепления кронштейна к двигателю. Далее, чтобы обеспечить снятие генератора ВАЗ вместе с кронштейном, придется отодвинуть радиатор.

Сливать тосол, отсоединять патрубки и снимать радиатор с машины не. Достаточно открутить его крепления и сместить его, обеспечив свободный доступ к кронштейну и генератору. При снятии генератора можно обойтись без смотровой ямы или подъемника, вынув генератор через колесную арку.

Такой способ подойдет лишь в случае, если болты и гайки не заржавели и есть возможность снятия генератора без кронштейна крепления.

На барабане есть специальная резьба так как это может не звучать раздражающе, часто они отрываются, другими словами, они отрываются в момент снятияна которые навинчиваются болты, они не выталкивают тормозной барабан из вал Если нить, как ее называют, отрывается, есть способ приклеить барабан к половине вала. Сняв задние колеса, открутите направляющие болты из руководства по барабану и оставьте на всякий случай, затяните один колесный болт для большей жесткости.

Заведите машину, включите первую передачу. Не нажимайте тормоз при низком уровне газа, барабан сломается без направляющих болтов. ВАЗ Как снять коробку ваз без дырки. Затем мы вращаем вращающийся барабан, мы не крутим порванный барабан, не рвем 2-й барабан таким образом.

Мы как снять генератор ваз 2106 без ямы тормозные барабаны, сняли тормозные колодки, их легко снять, только жесткие пружины, не удаляем пружины, есть возможность снять верхнюю пружину с помощью плоскогубцев, а как снять генератор ваз 2106 без ямы нижний винт поставить отвертка сверху пружинного крючка и не стучит. Как снять генератор ВАЗ своими руками. Просто запомните, как только скоба окажется под верхней пружиной, чтобы она не сломалась.

Сняв тормозные колодки, мы начинаем снимать ось вала, на фото стрелка показывает, какие гайки нужно открутить, открутить их, 4 из них по кругу. Показано как снять генератор без открытиялетит прямо на заднем дворе личного дома. Часто автолюбители задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ Эта работа требуется достаточно.

Связана частота с техническими особенностями этой модели. При этом, качество самой электрики оставляет желать лучшего. Даже на новых машинах с конвейера отказы электрооборудования не были редкостью, что уж говорить о хорошо поездивших авто. Наиболее слабым звеном в электросистеме является генератор. Проблем с ним возникает предостаточно, поэтому ремонт и замена этого элемента конструкции не является редкостью.

Как снять генератор на ВАЗ ? Перед ответом на этот вопрос необходимо разобраться, где искать как снять генератор ваз 2106 без ямы деталь. Крепится он с правой стороны как снять генератор ваз 2106 без ямы на специальный кронштейн. Для крепления используется длинный винт с гайкой, который заодно является натяжителем ремня генератора.

Доступ к этой детали наиболее удобен снизу. Поэтому, для демонтажа лучше использовать смотровую яму или эстакаду. При как снять генератор ваз 2106 без ямы отсутствии можно произвести снятие детали и просто на полу гаража, но это будет вызывать некоторые неудобства. Неопытные автолюбители считают, что на этой модели может устанавливаться только штатный генератор К сожалению, этот прибор не является высоконадежным, также он вырабатывает мало энергии.

Эта особенность делает практически невозможной использование на машине дополнительных потребителей, даже включенная на полную мощность печка может вызывать разряд аккумулятора. Также, на эту модель мог ставиться и другой генератор — Этот вариант наиболее мощный.

Недостатком является большая склонность к поломкам. Помимо штатных деталей сюда подходят и генераторы с других моделей АвтоВАЗа. Наиболее распространенным вариантом является генератор с ВАЗ Это достаточно надежный агрегат. Для полноценной работы потребуется установка реле-регулятора от штатного образца. Если этого не сделать, то датчик заряда аккумулятора будет привирать, что не очень удобно. Другой вариант — это генератор от Нивы Г Это мощный прибор, который может выдавать на пике 80 А.

При этом, проблем с ним значительно меньше. Также желательно запастись любым жидким ключом или преобразователем ржавчины. Рекомендуется использовать новый винт крепления генератора, зачастую, при снятии детали повреждается резьба. Перед работой обязательно поставьте машину на ручник.

Ваз 2107 как снять генератор без ямы

Также обесточьте генератор. Для этого снимите с аккумулятора минусовую клемму. После можно приступать к работе по замене генератора:. Чаще всего, причиной неисправности генератора является реле, регулирующее напряжение. Здесь оно производится в сборе с щеточным узлом. Снятие и проверка производится в следующем порядке:.

Если напряжение не соответствует требуемому, то реле неисправно.

Генератор ВАЗ 2107 не дает зарядку, что делать?

Современный автомобиль оснащен большим количеством электро-оборудования разного назначения которое питается от бортовой сети. Когда двигатель работает в автомобиле ВАЗ 2107 напряжение выдается генератором переменного тока. Генератор выдает напряжение при работающем двигателе, в действие его приводит шкив, при помощи клинового ремня. В период эксплуатации появляется естественный износ деталей, вследствие может понадобится ремонт агрегата.

Автомобили ВАЗ 2107 выпускаются с генератором одного из двух видов: модель 9412.3701 или 372.3701. Первая более поздняя версия, отличается она от предыдущей следующими элементами:

1. Крыльчатка охлаждения устройства находится внутри, что значительно обеспечивает ей большую эффективность.
2. Блок выпрямителя находится снаружи на задней крышке и защищен пластиковым корпусом.
3. Диаметр контактных колец уменьшен, что обеспечивает уменьшенный износ щеток.

Внешние неисправности генератора

Диагностировать опытному водителю отказ электрооборудования автомобиля не составит особой сложности. Генератор дает напряжение, которое необходимо для зарядки аккумуляторной батареи и поддержания напряжения для всех приборов. Его напряжение — 14 В, которое можно измерить выводах, например мультиметром .

Если нет зарядки, то генератор выдает напряжение меньше 11.5 вольт, тогда необходимо первым делом проверить степень натяжения приводного ремня, не исключено что он проскальзывает. Обычно при этом вы услышите характерный свист, который исчезнет при подтягивании ремня. Если шумы не пропадают, вам необходимо произвести замену изношенного клинового ремня и проверить в каком состояние подшипники ротора.

Снятие генератора

Для полной проверки генератора его необходимо снять с автомобиля ВАЗ 2107 и разобрать его. Вам понадобится руководства по ремонту машины, разработанного производителем. Важно перед всеми выполняемыми работами с электро сетью автомобиля, нужно отключить аккумулятор, чтобы не произошло короткого замыкания на массу.

Генератор снимается в следующем порядке:

1. Машина устанавливается на подъемник или смотровую яму, с нее демонтируется защита и брызговик слева.
2. От электрогенератора отсоединяются провода и откручивается гайка натяжителя.
3. Снимается ремень со шкивов.
4. Откручиваете гайку крепления устройства и вытаскиваем болт из отверстия.

После всех этих манипуляций вынимаем генератор из под капота. Очищаем от загрязнений при помощи кисти и ветоши, осматриваем на предмет наличия внешних повреждений. Это не даст никаких гарантий что вы обнаружите неисправность, но покачав вал ротора из стороны в сторону можно определить люфт в подшипниках и их износ.

Проверка генератора

Разборка производится в следующем порядке:

1. Откручиваем регулятор напряжения и блок выпрямителей.
2. С помощью ключа на «8» разбираем корпус, снимаем заднюю крышку. Генератор разделяется на несколько частей.
3. Производим демонтаж щеточного узла и подшипника. Если длина щеток менее 5 мм, то их нужно заменить.
4. Снимаем шкив с ротора, зажав его в тисках.
5. После всего этого вынимаем вал из подшипника и проверяем его.

Используем мультиметр в режиме проверки сопротивления. Необходимо прозвонить на отсутствии обрывов в обмотках ротора и статора, а также чтобы не было межвиткового замыкания. Далее проверяем на исправность регулятор напряжения генератора ВАЗ 2107.

В случае если вы выявили большое количество неисправностей, устранение их не имеет смысла, дешевле купить новый.

Генератор не дает зарядку аккумулятора ВАЗ, поиск неисправностей: Видео

Как разобрать генератор ВАЗ-2107

Генератор ВАЗ-2107 отвечает за подачу электрического тока, а также заряжает аккумулятор. Внешне агрегат представляет собой синхронное устройство с подходящим электриком. Состоит из 3-х фаз. В правой части двигателя находится генератор, функционирующий за счет статора, ротора и сделанный из алюминиевой славки, корпус, выполняющий роль крышки.

При необходимости разборки генератора ВАЗ-2107

Разборка агрегата часто требуется, если нужно определить, какая неисправность генератора является благоприятной, и отремонтировать отдельные его компоненты.Причин, по которым может гореть генератор, несколько:

1. Перегрев и повреждение обмоток в результате высоких температур.
2. Между поворотами произошло замыкание.
3. Сломался корпус.

Перед тем, как разобрать устройство, сначала нужно уметь снять самостоятельно. Как это сделать правильно, не повредив другие компоненты?

1. Поставьте машину на смотровую яму или на подъемник для удобства наверху подъемника.
2. Снимите клемму относящуюся к «минусу» с АКБ.
3. Отсоедините разъем, соответствующий выходному номеру 61.
4. Осторожно снимите корпус для изоляции и, используя ключ на 10, отсоедините клемму от выхода № 30. Снимите проводку.
5. Снять ремень генератора ВАЗ-2107.
6. Приложив ключ на 17, откручиваем гайки и снимаем планку для регулировки.
7. Снимите гайку, прикрепленную снизу, вытащите втулку и болт.
8. Теперь можно снять сам генератор.Работа по снятию устройства завершена.

Как разобрать в ВАЗ-2107 генератор

Для быстрой разборки инструмента ВАЗ-2107 понадобится такой набор инструментов:

• ключ рогатого или накидного формата, рассчитанный на 19 человек;
Трещотка
• с удлинителем;
• голов размером 8 и 10;
• молоток.

Разобрать генератор нужно своими руками, начиная с намотки 4-х стопорных гаек крепления крыши, которая находится сзади.

После их откручивания следуйте такой пошаговой инструкции:

1. Поверните блок и слегка нажмите на концы болтов. Ваша задача, чтобы крепежные детали вошли между лопастями шкивов, чтобы их можно было зафиксировать в неподвижном состоянии.
2. Вооружившись ключом на 19, откручиваем гайку крепления шкива, хорошо закрепляем генератор ВАЗ-2107 в фиксированном положении.
3. Далее отсоединяем 2 части устройства, облегчим, если молотком догнали застежку уха.В ваших руках должны остаться две части: ротор и шкив, а также статор и обмотка.
4. В роторе снимается шкив, натягивая на себя.
5. Проявите бдительность — после снятия шкива ключ больше не фиксируется и может быть потерян, поэтому снимите его осторожно и пока отложите.
6. Вытащить ротор с подшипником. Если вам нужно заменить старый ротор на новый, самое время это сделать. Новое приспособление в автоматах стоит 350 руб. Если нужно заменить обмотку и статор, то придется выложить немного больше — 400 руб.

Что делать, если свисток пояс

После того, как генератор ВАЗ-2107 будет разобран, можно приступить к устранению неисправностей, возникающих в устройстве. Но не всегда страдает исправность самого агрегата, бывает, что поломка целиком лежит в другом. Например, когда вы чувствуете свист, возникающий от трения ремня о шкивы, ничего удивительного, если генератор перестанет работать в полную силу.

Если сравнивать карбюратор и инжектор между собой, то основное отличие в машинах — это наличие или отсутствие датчика положения коленвала, который снимается при замене ремня.Почему появляется свист? Причин может быть несколько:

1. Неисправный подшипник генератора ВАЗ-2107.
2. Недостаточный уровень натяжения.
3. Загрязнение топлива.

Как снять генератор на ВАЗ 2109?

Где генератор на ВАЗ 21099?

Где находится генератор? Он находится между телевизором и между двигателем, открыв капот вы его сразу увидите, но только крепится он будет немного иначе, не так, как показано на фото, но расположение будет точно таким же, для наглядности указано на фото ниже красной стрелкой.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 без ямы?

Лада 2114 ›Бортжурнал› Как снять генератор без ямы (без снятия защиты)

1. Отсоединить «минус» от АКБ
2. отсоединить провода от генератора
3. ослабить ремень и демонтировать верхнюю часть .
4. откручиваем длинный болт. …
5. откручиваем снизу один саморез, который держит пыльник возле генератора, и загибаем его назад.

24.09.2020

Как снять генератор на 09?

Разборка генератора ВАЗ 2109

1. Отсоедините аккумулятор, обесточив автомобиль аналогичным способом.
2. Затем снимите защитный колпачок с клеммы «30» и, открутив гайку, осторожно снимите провода со шпильки.
3. Теперь от разъема генератора отсоединяем колодку с проводами.

Как снять генератор на Весте?

Снимаем защитный колпачок, откручиваем гайку 1, рисунок 3, крепления и отсоединяем вывод 5 жгута проводов от генератора 2 (используем: сменную головку 13, удлинитель, ручку).Отсоедините 3-проводную колодку жгута от генератора. Откручиваем четыре болта 10, цифра 1, крепеж с головкой 4, и снимаем генератор 2.

Как заменить генератор на ВАЗ 2109?

Как снять генератор с ВАЗ 21099

1. Отсоединить колодку с проводом от клеммы генератора.
2. Сдвиньте резиновую крышку, отверните гайку и отсоедините провода от клеммы генератора «ЗО».
3. Ослабьте регулировочную гайку и нижнюю гайку крепления генератора.
4. Подвиньте генератор к двигателю и снимите ремень.

26.11.2019

Какой генератор стоит на ВАЗ 2115?

Сейчас на ВАЗ 2115, как и на 2113-2114, устанавливаются трехфазные 94.3701 с отдачей 80 А. Для большей мощности на 2015 год можно поставить приоровский генератор КЗАТЭ 9402.3701 на 90 А, что является подходит для крепления, шкив.

Как снять генератор на ВАЗ 2107 без ямы?

Как снять генератор ВАЗ 2107

1. Снять кожух двигателя и подкрылок правого переднего колеса.
2. Отсоедините провода от генератора (в этом случае вы должны помнить, как они были подключены.
3. Ослабьте гайку, удерживающую генератор, и снимите с нее ремень.
4. Снимите гайку с болта крепления генератора к кронштейну . …
5. Вынуть болт крепления.

8.08.2019

Как снять генератор ваз 2114 16в?

Сделайте следующее:

1. Снимите крепление натяжителя ремня
2. Ослабьте нижний Болт шарнира оси
3. Поверните генератор в удобное положение и снимите приводной ремень.
4. Отверните болты крепления генератора (3 шт.) ключом на 15.
5. Демонтаж генератора

26.04.2017

Как снять генератор?

Генератор можно снять тремя способами:

1. Вверх, потянув на себя;
2. Вниз, загнав под двигатель;
3. Или вниз, выводя его через колесную арку.

Как снять генератор ВАЗ 2111?

Снятие и замена генератора на ВАЗ 2110, 2111, 2112

1. Ослабляем два болта крепления генератора (верхний и нижний)
2. Теперь ключом на 10 необходимо ослабить натяжение ремень генератора и снимаем ремень
3. До конца откручиваем нижний болт крепления генератора ключом на 13, верхнее крепление и планку натяжения

8.02.2016

Какие генераторы ставятся на Весту?

АВТОВАЗ оснащает Весту генератором на 115 А, причем на Lada XRAY устанавливают два типа генераторов — 120 или 150 ампер (с обогревом лобового стекла).

Сколько заряжает генератор?

Традиционно считается, что генератор на аккумулятор должен подавать 13,5-14,5В, и этого вполне достаточно для восполнения затрат на аккумулятор.

Замена щеток генератора выполняется быстро и легко.Как менять щетки генератора и когда их нужно менять? Как снять щетки с генератора, расположенного на автомобиле

Щетки генератора требуют правильного ухода, их нужно проверять не реже одного раза в 4 года, либо каждые 50 тысяч пробега. Более того, эта проверка не потребует от вас демонтажа самостоятельно.

Проверить щетки генератора можно следующим образом. Необходимо обесточить генератор, для этого отсоединить кабель (минус) от, затем демонтировать регулятор напряжения.Обратите внимание на то, насколько щетки генератора выглядывают из своего укрытия. Если они выступают менее чем на пять миллиметров, щетки необходимо заменить.

Замена щеток генератора

Замена щеток производится в следующем порядке.

1. Необходимо продуть или протереть седло щеткодержателя, а также отсоединить сами щетки генератора.

2. Для этого потребуется распаять провода.

3.Также не лишним будет проверить упругость пружины.

4. Следующим шагом является полировка контактного кольца. Процедура необязательная, однако лишней она не будет.

После того, как вы закончили демонтаж, а также подготовительные работы, приступайте непосредственно к замене щеток генератора.

1. Припаяйте провода к новому набору щеток. После того, как установка щеток будет завершена, нужно убедиться, что щетки генератора перемещаются свободно, без усилий на их держателе.

2. Медленно задвиньте регулятор на место. Будьте осторожны, деталь очень хрупкая, поэтому будьте предельно осторожны.

3. Подключить «массу» к АКБ.

Вот и все, замена щеток сделана!

Важно понимать, что автомобильная система предупреждения также часто может ошибочно сообщать о неисправности генератора. Это явление является следствием того, что новые щетки еще не успели как следует привыкнуть.

Замена щеток не сложная процедура, важно лишь понимать принцип работы устройства, а также иметь определенные навыки.Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться.

В автомобиле ВАЗ 2109 замена щеток генератора необходима, если они хоть немного изношены. В противном случае можно повредить генератор.
А это приведет к тому, что пользоваться станком будет невозможно, так как без генератора о нормальной работе можно будет забыть. Проще говоря, машину нельзя завести.
И к тому же аккумулятор слишком быстро разряжается. Если в работе генератора заметны какие-либо дефекты, то их нужно срочно устранять.
Замена щеток генератора ВАЗ 2109 — процесс несложный и с ним справится каждый.

Причины замены

В таких случаях необходимо заменить щетки генератора:

• Они настолько износились, что уже перестали выполнять свою основную функцию — держать заряд аккумулятора.
• Батарея быстро разряжается.

Примечание. Существует множество причин, по которым аккумулятор быстро разряжается.
Следовательно, это не всегда свидетельствует о плохих щетках. Но на всякий случай лучше все же их проверить, так как, возможно, причина кроется в них.

Проверка щеток в домашних условиях

Чтобы проверить правильность работы щеток, вам необходимо:

• Снимите аккумулятор, чтобы обесточить генератор. В противном случае в системе может произойти небольшое короткое замыкание.
• Отсоедините регулятор напряжения.
• Осмотрите все щетки.
• Если их длина меньше 5 мм, их следует срочно заменить, поскольку они больше не работают так, как от них требуется.

Быстрая смена щеток

Для замены щеток потребуются следующие инструменты:

• Ключ 8 (или головка 8).
• Плоская отвертка (для снятия крышки).
• Ключ рожковый на 13.

Для быстрой и простой замены щеток выполните следующие действия:

• Ослабьте гайку и болт, на которых крепится генератор.
• Взлет.
• Запустите двигатель.

Примечание: Кстати, неисправный ремень тоже может быть причиной неисправности генератора.
Необходимо проверить и при необходимости заменить. Чтобы его проверить, нужно его согнуть и посмотреть, нет ли на нем трещин.

• Отсоедините аккумуляторную батарею (для этого отсоедините ее отрицательную клемму). Это нужно делать очень осторожно, так как аккумулятор содержит кислоту, которая может повредить кожу при попадании на нее.
  Это необходимо сделать во избежание возможного короткого замыкания.
• Отсоедините провода от генератора.
• Снять переднюю защиту днища.
• Отвинтить нижнюю опору генератора.
• Используйте плоскую отвертку, чтобы заблокировать ротор, чтобы он полностью остановился.
• Открутить шкив.

• Снимите кожух генератора.
• Снимите защитную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к щеткам.
• С помощью отвертки зацепите маленькую вилку питания, выходящую из держателя щетки.
• Поднимите. Тяните до тех пор, пока пробка не будет удалена.

Примечание: чем медленнее, тем лучше. Ведь нельзя допускать отрыва пайки от регулятора напряжения, так как после этого повторно подключить аккумулятор будет сложно.

• Отсоединить вилку от щеток.
• Открутите болты крепления щеток к щеткодержателю.
• Снимите регулятор напряжения. Открутите щетки вместе с щеткодержателем. Снимается легко.
  Не бойтесь повредить его, когда вынимаете, так как он скоро все равно будет заменен. Но для начала нужно завершить снятие генератора.

• Снимите четыре болта, которыми крепятся половинки генератора.
• Снимите заднюю крышку. Для этого вставьте отвертку в зазор между генератором и крышкой и потяните ее вверх.Через несколько секунд крышка снимется.
• Наверните гайку на ротор.
• Осторожно снимите генератор (см.).
• Проверьте, все ли в хорошем состоянии.
• Выкрутите большой болт из щеткодержателя (но не полностью, его нужно только немного ослабить).
• Возьмите новые кисти и вставьте их вместо старых.
• Затяните гаечным ключом, чтобы они хорошо держались.
• Соберите генератор и вставьте его на место.

Замена щеток без снятия генератора

Если проблема определенно в щетках, а не в генераторе, то устранять ее не нужно.
В этом случае замена будет сопровождаться следующими действиями:

• Разберите генератор, чтобы добраться до щеток (но не снимайте его полностью).
• Гнездо щеткодержателя продуть сжатым воздухом.
• Затем протрите его мягкой тканью.
• Снимите щетки легким движением (для этого нужно использовать паяльник).

Примечание: вынуть щетки можно еще одним способом — вместе с щеткодержателем. Однако в этом случае вам нужно будет купить новый щеткодержатель, а не только кисти. Так будет намного быстрее, но и дороже.

• Очистить все контакты.
• Посмотрите, достаточно ли упруги пружины.
• Отполируйте контактное кольцо, если на его поверхности есть видимые дефекты.

Ремонт происходит в следующей последовательности:

• Снимите генератор и снимите пластиковую крышку.

Примечание: поскольку он сделан из пластика, его можно снять только вручную, без использования каких-либо инструментов. Это может повредить поверхность.

• Выверните винты крепления регулятора напряжения.
• Снимите щеткодержатель с щетками.
• Отсоедините клемму аккумулятора.
• Снимите блок, открутив все крепления статора вниз.
• Выверните стяжные винты (4 из них).

• Снимите крышку генератора (для этого можно использовать отвертку).
• Зафиксировать ротор до состояния неподвижности.
• Отверните гайку крепления шкива.
• Снимите пружину, шкив и упорную шайбу.
• Снимите ротор с приводной стороны.
• Снимите контактное кольцо. Его можно шлифовать, но в этом нет необходимости.
• Проверить ротор.
• Осмотрите статор.
• Соберите генератор в обратном порядке.
• закончено.

Заменить щетки генератора можно своими руками, так как сделать это несложно даже в домашних условиях. Цена на новые щетки колеблется от 300 руб.
Конечно, вы можете купить их вместе с щеткодержателем. В этом случае ремонт станет еще проще, но придется заплатить немного больше.
А в автосервисе нужно будет заплатить в два, а то и в три раза больше. Конечно, прежде чем приступить к самому ремонту, стоит просмотреть фото и видео по этой теме.
Инструкция тоже не помешает.

Среди множества узлов и отдельных узлов автомобиля выделяется генератор, который является основным источником электроснабжения автомобиля. Как и многие другие устройства, периодически выходит из строя, а в некоторых случаях причиной является износ щеток. В такой ситуации возникает вполне логичный вопрос: как поменять щетки на генераторе и можно ли самостоятельно справиться с этой задачей.

Основные признаки необходимости замены щеток

При плановом осмотре транспортного средства не всегда обращают внимание на мелкие детали, из-за чего их поломка становится неприятным сюрпризом для автовладельца.Это относится и к тем, которые нужно менять немедленно. Вопрос, чем заменить щетки генератора, достаточно актуален, но в первую очередь необходимо понимать, когда именно нужна замена. Специалисты рекомендуют проверять щеточный узел каждые 50 000 км пробега (или раз в четыре года), тогда со щетками генератора проблем не будет.

Примечание! Можно диагностировать или даже заменить неисправные щетки генератора без демонтажа всего блока.

Следующие симптомы указывают на необходимость такой проверки:

неожиданное отключение электроприборов автомобиля без видимой причины;

Снижение уровня освещенности салона автомобиля и внешних источников света (фар, габаритных огней).

Низкое напряжение в сети;

Слишком быстрое (неоправданно быстрое) уменьшение заряда аккумулятора, в результате которого очень сложно (если не невозможно) полностью зарядить.

Любой из этих симптомов указывает на то, что пора подумать о проверке и возможной замене щеток генератора. Диагностировать эти элементы можно несколькими способами, но самый простой — отключить питание от генератора (достаточно снять минусовую клемму с АКБ) и демонтировать регулятор напряжения. После этого визуально оцените, насколько далеко графитовые изделия «выглядывают» из своего укрытия. Если окажется, что меньше пяти миллиметров, то детали нужно срочно заменить.

Где кисти

Вы можете найти заменяемый предмет на задней части генератора, где он прикреплен к нему только одним болтом. Точнее, щеточный узел расположен на крышке блока со стороны контактных колец и совмещен с регулятором напряжения. Щетки удерживаются близко к кольцам за счет силы пружин. В большинстве случаев найти их довольно просто, ведь зная расположение генератора и составляющих его элементов, не так уж и сложно разобраться, где на генераторе находятся щетки.

Что нужно для замены

Для замены щеток генератора вам понадобится стандартный набор ключей, пара различных отверток, новые запасные части, свободное место и время. Если какой-либо из крепежных элементов заржавел, можно использовать растворитель, чтобы облегчить снятие крепежных болтов.

Как снять щетки при снятом генераторе

Существует два варианта демонтажа изношенных щеток генератора: со снятием агрегата и без него. В зависимости от марки и модели транспортного средства владелец сам решает, какой способ предпочтительнее, поскольку в некоторых ситуациях попасть в нужное место может быть очень сложно. Итак, давайте сначала посмотрим, как снять щетки с генератора на разобранном устройстве.

Следует отметить, что на снятом генераторе производить все действия намного проще, так как там больше места для комфортного снятия самих щеток. Поэтому сначала нужно ослабить болт крепления, соединяющий агрегат с кронштейном механизма натяжения ремня генератора, снять этот ремень, открутить болты крепления между генератором и корпусом силового агрегата.Затем можно вынуть нужный прибор из моторного отсека.

На следующем этапе обязательно обратите внимание на посадочное место щеткодержателя и при необходимости продуйте или вытрите его от грязи. После этого можно переходить к отключению самих щеток (нужно будет отпаивать провода). Кроме того, не помешает почистить контакты и проверить упругость удерживающих пружин. Следующим этапом является полировка контактного кольца, что хоть и не является обязательной процедурой, но все же не будет лишним.

После завершения подготовительных работ можно переходить к непосредственной замене интересующих нас деталей. Как правило, поменять щетки на генераторе в принципе несложно, и все, что от вас потребуется, это отпаять провода от старого набора щеток и припаять их к новому. После установки щеток в щеткодержатель не забудьте убедиться, что они свободно перемещаются.

Устанавливать снятую деталь на прежнее место нужно очень осторожно, так как она очень хрупкая, а значит, все действия нужно выполнять очень осторожно.Как только щетки займут свое место в устройстве, подключите «массу» к аккумулятору и заводите машину. Все, щетки генератора успешно заменены.

Важно! После установки щеток бортовая система автомобиля часто выдает тревогу о неисправности генератора, которая является следствием плохой притирки новых деталей. Со временем это пройдет.

В некоторых случаях может оказаться, что износ графитовых стержней совсем незначительный, и проблема заключается в залипании корпуса из-за отложений грязи.Все, что требуется в такой ситуации, — это очистить детали сжатым воздухом, после чего их можно будет использовать в дальнейшем. Перед установкой новых щеток на генератор не забудьте их осмотреть — вполне возможно, что где-то есть производственный брак (трещины или сколы), как самих графитовых стержней, так и щеткодержателя.

Установка сменных щеток на генераторе производится в обратной последовательности, а завершается процесс установки регулировкой ремня агрегата.При правильном выполнении всех действий при воздействии пальцами 3-4 кг (для клинового ремня) или 6-8 кг (для плоского ремня) ремень должен прогнуться на 1-1,5 см. Часто автомобилисты покупают новые щетки вместе с регулятором, который идет с ними в одном комплекте. Поэтому будет полезно узнать, как в этом случае заменить щетки на генераторе. Как и в предыдущей версии, здесь нет ничего особенно сложного, и все действия выполняются в следующей последовательности:

1. Сначала отсоединяется отрицательный провод от АКБ.

2. Затем необходимо снять резиновую заглушку с «плюсового» провода АКБ.

4. Далее вы получаете три фиксирующие пружины, которые располагались по всему периметру старого блока.

5. Крестовой отверткой необходимо открутить щетки (вместе с ними снимается регулятор напряжения, с отсоединением от всей соединяющей их проводки).

6. Осталось только разместить новое строение на освободившемся месте.

Интересно знать! Первый генератор переменного тока был представлен Neuville в 1946 году в США. Агрегат соединил в себе практически все элементы, характерные для устройства постоянного тока (первая действующая машина такого типа была создана в 1934 году): отдельный генератор переменного тока с обмоткой возбуждения, отдельный блок селеновых выпрямителей, стабилизатор напряжения и т. Д. Основным предназначением этого устройства было использование его на специальных военных автобусах и автомобилях.

Замена щеток без снятия генератора

Можно заменить щетку генератора, не снимая его с места. Эта опция особенно полезна, если вы приобрели новые щетки с регулятором напряжения, как описано выше. В этом случае порядок выполнения всех действий следующий:

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Откручиваем болты крепления и снимаем старый регулятор напряжения вместе с щеткодержателем.

3. Замеряем расстояние от торца щеткодержателя до края самих щеток (при установке новых элементов оно должно быть 13 мм, при этом минимально допустимое значение соответствует 5 мм).

4. Убедитесь, что щетки легко перемещаются в щеткодержателе.

5. Возвращаем регулятор напряжения на прежнее место.

6. Закручиваем обратно болты крепления и присоединяем снятую «минусовую» клемму к АКБ.

Конечно, в теории все выглядит довольно просто, но на практике многие автовладельцы часто сталкиваются с определенными трудностями, поэтому в любом деле нужна уверенность в себе и грамотный подход к решению того или иного вопроса.

Замена щеток генератора ВАЗ-2107 прекрасно подойдет в качестве обучающей демонстрации для тех, кто еще не считает себя специалистами, а лишь разбирается в основах ремонта и обслуживания автомобилей. Эту информацию можно использовать не только для ремонта «семерки», но и для других моделей (ВАЗ-2110 и 2114).А теперь перейдем к более детальному изучению вопроса.

Довольно часто (особенно в старых моделях) встречаются случаи, когда при резком увеличении скорости движения происходят разные на первый взгляд необъяснимые вещи: тускнеют панель приборов или фары, работает прикуриватель и (или) магнитола. периодически. Водители, не закаленные в холодном озере многолетним опытом, могут ошибочно подумать о перегоревших предохранителях, проводке или закороченных устройствах. На проработку всех этих версий может уйти целый день или больше.Но каково же будет удивление водителя, когда выяснится истинная причина неисправности, что вся суть проблемы связана с какими-то небольшими частями черного металла, называемыми щетками генератора.

Генераторное устройство

Исходя из уроков физики 9 или 8 класса всем известно, что любой генератор должен включать в себя две основные части, одна из которых подвижная (ротор), а вторая, соответственно, неподвижная (статор). Каждая из частей имеет медную (в большинстве случаев) обмотку.Под действием магнитной силы ротор начинает вращаться, питаясь электричеством через якорь и еще две металлические части. И они называются генераторными щетками. Из-за постоянного влияния силы трения все детали постепенно изнашиваются из-за постоянного вращения ротора. Это происходит в любом случае, вне зависимости от качества материала деталей (а он действительно прочный).

Как определить неисправность?

Если при прогреве автомобиля вы стали замечать странные действия на панели приборов (сильно меняются показания вольтметра при минимальной нагрузке на двигатель или загорается лампа зарядки аккумулятора), то это может говорить только об одном — щетки генератора изношены. вышли и необходимо их заменить.

Как определить неисправность генератора

В некоторых случаях хороший прогрев двигателя позволяет «выключить» индикатор. В этом случае машина едет по автобану довольно спокойно и, как правило, без каких-либо признаков неисправности. Но не будьте столь оптимистичны, ведь ваша машина может сломаться не в то время. Не забудьте проверить состояние обмотки генератора и ремня, хотя отсутствие искр и дыма говорит о том, что причиной поломки все же являются щетки.

Для начала стоит уточнить, что щетки генератора — это такие детали, замена которых требуется чаще всего. По этой причине разработчики создают особые конструкции генераторов, чтобы драйвер мог легко их заменить. Процесс их износа довольно продолжительный, зависит от срока службы автомобиля, а также от интенсивности нагрузки. Приобретая подержанный автомобиль с достаточно большим пробегом, не следует ждать, пока детали износятся и перестанут полноценно работать.Лучше сразу сделайте замену. К счастью, это позволяет невысокая стоимость.

Замена старых деталей

Люди, далекие от конструктивных особенностей своего автомобиля, вполне могут подумать, что производство разных моделей на одном заводе делает процесс замены одинаковым (речь идет о популярных отечественных моделях). Если честно, это предположение верное. Более того, почти все модели с двигателем внутреннего сгорания имеют одинаковый процесс замены.

Совет: Вы можете установить щетки ВАЗ на некоторые модели Audi или BMW, и они будут работать безупречно.Внешний вид, правда, имеет немного более грубую окантовку, но на работу это никак не влияет.

Запускаем процесс замены

Постепенно приближаемся как провести замену. Процедура намного сложнее, скажем, из-за того, что изначально нужно обезопасить себя от возможного поражения электрическим током. Для этого отсоедините клемму массы на аккумуляторной батарее. Несмотря на то, что напряжение в электрической цепи автомобиля не такое большое, как, например, в электропоезде, даже одна случайная искра, попавшая в вас, может стать весьма заметной.

Расположение генератора на модели ВАЗ-2107 и других его «собратьев» (2110 и 2114) практически одинаково — он установлен в правой половине моторного отсека. Другими словами, он находится рядом с основной фарой со стороны пассажира. Причем абсолютно нет разницы, переднеприводная машина или заднеприводная — разработчики «Жигулей» не меняют своего стиля, придерживаясь собственных традиций. Металлический корпус крепится к двигателю несколькими гайками крепления.Генератор можно узнать по маховику и натянутому на него приводному ремню.

Теперь нужно определиться с выбором процедуры замены. Для тех, кто не в курсе, замену щеток генератора можно произвести двумя способами:

• со снятием генератора;
• без снятия.

Основное отличие этих методов в том, что после замены потребуется отрегулировать натяжение приводного ремня. Но если для ВАЗ-2110 и 2114 регулировка не составит труда, то владельцы ВАЗ-2107 столкнутся с трудностью, связанной с плохой компоновкой механизмов.Выберите способ, который вам больше всего подходит.

Шаг 1. Снимите защитную крышку, установленную на корпусе генератора.

Снимите защитную крышку

Шаг 2. Снимите клемму питания с розетки.

Отключение важно для безопасности!

Шаг 3. Для того, чтобы снять в данном случае интересующие детали, необходимо открутить 2 болта крепления. Затем снимите щеткодержатель с держателем.

Не потеряйте крепежные болты.Они вам еще пригодятся.

Шаг 4. Проведите визуальную оценку состояния щетки: выступ из гнезда должен быть не более 5 миллиметров. Затем замените его.

Визуальный осмотр старых щеток

Шаг 5. Снова соберите.

Завершающий этап обратная установка

Важно! Поместите щетки в держатель с особой осторожностью и вниманием. Они должны свободно «сидеть» в гнезде.

Представители автомобилестроения давно решили пойти навстречу драйверам, создав специальный держатель, в который входят щетки и регулятор напряжения. Стоимость его на порядок выше стоимости комплекта на порядок 150-200 рублей. Конечно, все стараются сэкономить при каждом удобном случае, но перед покупкой подумайте, сколько можно таким образом сэкономить? К тому же такую ​​замену вы не будете проводить очень часто (в некоторых случаях замена щеток производится всего несколько раз за весь период использования автомобиля).

Регулятор напряжения также может быть причиной неисправности. Перед установкой блока в генератор подключите кабель аккумулятора (положительный) к штекеру блока, а отрицательный кабель — к корпусу. После подключения проводов к щеткам нужно подключить реостат и лампочку на 3 вольта. При правильном подключении лампочка должна загореться. Постепенно изменяйте напряжение, перемещая его индикатор с 12 на 16 В. После достижения 16 В подключенная лампочка должна погаснуть.Если лампочка все еще горит, то, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.

Если перед заменой щеток вы стали наблюдать наличие шума при работе генератора, то данная неисправность может свидетельствовать об износе подшипников генератора.

Повышенный люфт может указывать на преждевременный износ подшипника. В этом случае его нужно заменить.

Важно! Преждевременный износ подшипников может происходить по многим причинам, а не только из-за недостаточной смазки.

Часто чрезмерное натяжение ремня генератора приводит к выходу из строя подшипников.

Чтобы предотвратить повреждение систем автомобиля, рекомендуется регулярно проверять компоненты в соответствии с рекомендациями производителя. Постарайтесь создать у себя привычку периодически проверять моторный отсек на предмет шума. Это позволит избежать серьезных поломок и решить возникшие проблемы с минимальными финансовыми затратами. Лучше сделать правильно, чем «как всегда». Удачи на дорогах!

Видео — Замена щеток генератора на ВАЗ-2107

Щетки генератора — часть, которая отвечает за отвод и подачу электричества посредством прямого взаимодействия с ротором.Такая щетка часто используется в грузовиках, двигателях городского транспорта, станках и ряде других механизмов, работа которых основана на использовании электродвигателя … Графитовые электрощетки, независимо от их назначения. механизм всегда выполняет свою функцию одинаково. Необходимо следить за тем, как далеко они высовываются из своего «гнезда». Если щетка выступает менее чем на пять миллиметров, то пора ее сменить.

Тип угля делится на большое количество моделей, которые различаются по назначению и комплектации.Выбор таких графитовых деталей зависит от принципа работы электродвигателя. В большом количестве генераторов используются щетки со стандартным набором характеристик, но у них очень скромный, на мой взгляд, объем прочности и надежности. Их приходится часто менять, то есть они быстро изнашиваются и перестают выполнять свои функции, а от этого, в свою очередь, страдает генератор .

В некоторых случаях водители предпочитают выбирать самые прочные или пропитанные специальным составом, предохраняющим их от быстрого разрушения.Например, часто используются быстроходные электродвигатели, для которых покупают графитовые элементы, приспособленные для работы в особых условиях.

Диагностика износа и замена

Одна из самых частых причин неисправности генератора — неисправность щеток и регулятора напряжения, точнее их выход из строя. Основная функция первого — снимать напряжение с коллектора генератора, а также подавать ток для зарядки аккумулятора и питания автомобильных электрических цепей.Поэтому, если их замена необходима, то ее нужно провести как можно скорее. е. Кисти обладают рядом характеристик. Один из них — материалов, из которых изготовлен материал, другой — видов и размеров. В зависимости от назначения и структуры на современном рынке существует очень широкий выбор моделей. Щетки нужно подбирать с учетом принципов работы двигателя. Наилучший результат можно получить, выбирая модели, наделенные повышенной прочностью и пропитанные специальным раствором, защищающим их от любого разрушения.расходный материал, который со временем изнашивается. Поэтому за этими деталями необходимо тщательно ухаживать и проверять их состояние. не реже одного раза в 4 года.

Знание того, как менять щетки на генераторе, осуществляется в несколько этапов. В первую очередь — обесточивание генератора. Для этого отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи, затем снимите регулятор напряжения. Не менее важно то, насколько хорошо они работают. Если размер этого показателя меньше полсантиметра, их нужно как можно скорее поменять.

Как их изменить? Очень простой. Гнездо держателя необходимо продуть и протереть, после чего эти детали необходимо отсоединить. Далее следует чистка контактов, проверка пружины, полировка контактного кольца. Последняя процедура необязательна, но лучше перестраховаться. Не менее важно знать, как проверять щетки генератора. Степень их износа можно определить на глаз. Кроме того, о многом может сказать то, насколько они эффективны. На этом подготовительные работы завершены. Переходим к самой замене. Первым делом нужно припаять провода к новым деталям. Важно проверить свободу движений на самом держателе. Затем аккуратно их устанавливаем, не забывая про регулятор напряжения и заземление. Помните, что каждый автомобиль индивидуален, поэтому замена щеток генератора не одинакова для каждой модели.

цена, емкость, неисправности и ремонт своими руками

Советских автолюбителей автомобиль ВАЗ-2107 известен более сорока лет.Эта модификация похожа на итальянский «Фиат». В основном от него отличается внешний вид и некоторые детали двигателя.

Это одна из самых старых моделей на отечественном рынке, поэтому как денежные затраты, так и время ремонта потребуют соответствующих вложений.

Во многом это зависит от частоты работы станка и приложенных нагрузок.

Большинство начинающих автолюбителей понятия не имеют, с чего начать ремонт двигателя ВАЗ-2107. Для простоты следует пояснить, что так как машина совсем не новая, потребляет достаточно бензина, потеряла тягу, никак не может уехать на последнюю пересадку в гору.Естественно, придется «тянуть» третью.

Результат:

• подогрев двигателя ВАЗ-2107;
• появление лишнего шума;
• появление стука;
• Избыточное давление масляного напорного насоса.

Все проблемы с данными заставили вас добраться до пункта назначения методом всасывания.

В результате возникает высокая температура двигателя ВАЗ-2107, и он начинает глохнуть.

В дальнейшем ваши действия также можно предвидеть. Это:

1. Пытаться найти первопричину поломки самостоятельно.
2. Поход за помощью в СТО.

Основные причины выхода из строя:

• Полный износ распредвалов и появление на них шероховатых заусенцев.
• Нарушение целостности паза на валу масляного насоса с параллельной фильтрацией его фильтра стружкой и другим сливным патрубком.

В чем причина?

При такой интенсивной работе силового агрегата терялись смазочные свойства мотора, в результате изнашивались трущиеся детали и мотор закручивался.

СТО провела ремонт и надо заплатить немалую сумму. Что было сделано?

• тянущая цепь;
• замена масляного насоса на новый;
• замена масла в двигателе с его предварительной промывкой;
• изменение головки блока цилиндров;
• замена большинства прокладок и масляного фильтра;
• установка нового реле генератора и замена свечей.

Как у ВАЗ-2107 приводится двигатель, если ремонтировали в СТО? А что он сможет сделать после капитального ремонта?

Такой ремонт капитальным не назовешь.Поскольку машина не тянет на гору, она и не тянет.

Назовется капитальный ремонт, результатом которого будет восстановление прежней тяги и мощности агрегата на машине.

Есть простые способы определить, что у автомобиля ВАЗ-2107 пропала мощность двигателя. Они следующие:

1. Слишком большой расход моторного масла.
2. Пониженный разгон машины при нормальной работе карбюратора.
3. Наличие выхлопных газов грязного цвета и копоти.
4. Большое количество следов сажи.

В чем причины снижения мощности силового агрегата?

• нарушение прилегания поршней к стенкам цилиндра;
• потеря компрессии.

Причиной для проведения капитального ремонта могут стать такие неисправности, как уменьшение компрессии, износ поршневых колец, изменение диаметра рабочих колец цилиндров на максимальный.

Тем, кто решил сэкономить, а двигатель автомобиля ВАЗ-2107 отремонтировать самостоятельно, рекомендации указаны ниже.

Рекомендации по ремонту двигателя «Семерка»:

• Необходимо подготовить место для проведения ремонтных работ двигателя. Для этого понадобится яма и подкран-балка, так как двигатель придется как-то снимать. В противном случае ремонт будет обречен на неудачу.
• Чтобы открыть доступ к моторному отсеку, снимите капот.
• Отсоедините аккумулятор и снимите аккумулятор.
• Работы по открытию радиатора и расширительного бачка откручиванием всех необходимых болтов.
• Удаление пайки антифриза.
• Слив моторного масла из картера.
• Снятие воздушного фильтра и карбюратора. Эти детали нужно отложить в сторону, так как они долго не понадобятся.
• Отсоединить от бензонасоса болтающийся шланг. Чтобы минимизировать потерю бензина, нужно вставить в просвет болт М8.
• Снятие силового агрегата.
• Отсоедините ниппели, ведущие к печке, провода катушки и свечу.

Внутренняя работа в двигателе

• Съемка распредвала и ГРМ.
• Откручиваем головки блока цилиндров, для чего нужно запастись динамометрическим ключом.

Это одна из важных процедур, и ее необходимо начинать, если есть практика в этом вопросе. При отсутствии опыта ознакомьтесь с подробной инструкцией по работе с этими винтами и ключами.

• Отсоедините выпускной коллектор и завершите снятие головки блока цилиндров.
• Тщательный осмотр поршней и цилиндров на предмет наличия тисненых обозначений.
• Пора залезть в смотровую яму для снятия защиты картера двигателя.
• Отсоедините генератор и снимите его вместе с ремнем.
• Полное снятие со стартера автомобиля.
• Снятие всех патрубков с системы охлаждения, радиатора и водяного насоса.

Приготовьтесь к тому, что ваш гараж будет напоминать барахолку. Затем вам нужно снять все крепления картера сцепления, гайки с подушек двигателя и с помощью партнера подвесить двигатель на балке.

Затем вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Снятие масляного фильтра, сцепления, маховика, цепи ГРМ, звезды коленвала.
2. Осмотр коленвала.
3. Переход на работу с блоком цилиндров.

Если вас не пугают эти работы, можно приступать к капитальному ремонту автомобиля ВАЗ-2107.

Двигатель и СТО

Следует отметить, что без помощи СТО не обойтись, так как к ним необходимо обращаться для услуг расточки блока цилиндров и шлифовки коленчатого вала.Также может потребоваться выполнение других работ.

Ремонт двигателя автомобиля ВАЗ-2107 осуществляют проверенные автомастерские с определенными станками и квалифицированными специалистами.

При самостоятельном проведении ремонта необходимо знать перечень основных неисправностей, которые могут возникнуть с двигателем ВАЗ-2107.

Двигатель ВАЗ-2107 — неисправности

1. Проблемы с работой системы питания, вплоть до полного выхода из строя ТНВД и обоих трубопроводов.

2.Наличие мусора в топливных и воздушных жиклерах.

3. Нарушение действия мембран спускового устройства, связанное с их повреждением.

4. Проблемы с исправностью высоковольтных проводов, свечей и распределителя вплоть до их полного выхода из строя.

5. Выход из строя помпы, наличие мусора в фильтре.

6. Максимальный износ цилиндра с поршнем, распредвала, ГРМ.

Инжекторный двигатель ВАЗ-2107 также имеет ряд неисправностей, которые можно устранить вручную.

Неисправности двигателя

Чистый агрегат — это не только показатель любви автомобилистов к своему автомобилю, но и важный фактор повышения его мощности и эффективности. Способствует лучшей отдаче автомобиля, экономному расходу топлива. Проблемы двигателя ВАЗ-2107 (инжектор), связанные с загрязнением, способствуют уменьшению объема впрыскиваемого топлива и состава топливовоздушной смеси.

Для «лечения» засорения форсунок электронных систем. Но это лечение не является основным, так как проблема остается на ВАЗ-2107.Двигатель (фото ниже) перестает нормально тянуть, увеличивается расход и т.д.

Основными признаками загрязнения являются:

• неравномерная работа мотора;
• прерывистое зажигание;
• потеря мощности;
• отказ или отказ двигателя.

При подтверждении одного из этих признаков немедленно отремонтировать двигатель ВАЗ-2107.

Игнорирование этого требования приведет к непоправимому ущербу.

Проведение ремонта может быть как самостоятельным, так и с привлечением специалистов.

Некоторые специалисты считают, что для исправления ситуации необходимо предпринять следующие действия:

— после полной очистки форсунки открутить, правильно очистить или заменить свечи зажигания.

Объяснение этому действию довольно простое: наличие большого количества сажи, которая оседает на свечах зажигания и замедляет их работу.

Также возможна замена масла и фильтров, так как попадание в масло растворителя приводит к снижению его качества.

Так или иначе, важно следить за техническим состоянием своего автомобиля и своевременно устранять неисправности на автомобиле ВАЗ-2107.

Двигатель, цена которого на сегодняшний день составляет от 50 до 55 тысяч рублей. приобрести не сложно.

Этот силовой агрегат продается практически в каждом крупном городском автосалоне. Это может быть как обычный карбюратор, так и инжектор.

Карбюраторы встречаются гораздо реже инжекторного. Это связано с тем, что инжекторный двигатель ВАЗ-2107 оснащен электронной системой управления.И многие автомобилисты, имея такую ​​возможность, заменили старый мотор на новый.

Вторичный рынок

Многие водители предпочитают сэкономить и купить подержанный двигатель по цене от 20 до 2 тысяч рублей. при пробеге не более 50 тыс. км.

Стоит учесть, что при покупке подержанного двигателя для уверенности в его качественных характеристиках придется провести диагностику. Если результаты вас устраивают, можете смело покупать.

Итак, мы выяснили, как ремонтируется силовой агрегат автомобиля ВАЗ-7.

Как устранить лист ремня генератора. Почему свистит ремень генератора на холод или горячую и что нужно делать особенности и возможные причины появления полотна ремня генератора

Приветствую вас друзья на сайте ремонта автомобилей своими руками. Владельцы автомобилей ВАЗ часто сталкиваются с ситуацией, когда при запуске двигателя слышен свист ремня генератора.

В такой ситуации большинство новичков видят только один выход — замену якобы изношенного предмета.На самом деле совсем не обязательно принимать быстрые решения.

Sweet может быть вызвано рядом причин, которые можно устранить своими руками и с минимальными затратами.

Особенности и возможные причины полотна ремня генератора

Основное назначение генератора — питание электрооборудования автомобиля. Но как же постоянное вращение ротора?

На коленчатом валу, двигателе и валу генератора есть специальные шкивы, на которых натягивается ремень.После запуска двигателя коленчатый вал начинает вращаться, приводимый в движение ротором генератора.

Появление поршня связано с повышенным трением ремня о шкив генератора (коленчатый вал) или обычным пробуксовкой.

При этом на практике причины рыб и свистов могут быть следующие:

• Повышенный износ ремня. Иногда не спасает даже дополнительное напряжение.
• Крепление на шкив генератора (коленчатого вала) или непосредственно ремень различных жидкостей (тосол, масло и т. Д.).
• Низкое качество ремня.
• Износ подшипников в генераторе.

Данная неисправность чаще всего проявляется при повышенных нагрузках. Подшипник может издавать свист или скрежет. В такой ситуации заменить замену можно только своими руками или сотней.

Диагностика и устранение полотна ремня генератора

В машине свистит ремень генератора? — Не поддавайтесь панике. Первое, что вам нужно сделать, это поставить небольшой диагноз.Осмотрите ремень на предмет явных повреждений.

Проверьте, хорошо ли он растянут, нет ли явного сдвига строки. Особое внимание уделяется поверхности ремня — на ней не должно быть жидкости.

После осмотра можно сделать предварительные выводы и принять решение о дальнейшем ремонте:

Если ремень визуально поврежден, есть серьезные трещины на поверхности, а края биты, то без замены ремня уже не делать. При этом покупайте только оригинальные запчасти для своей модели ВАЗ.

Иначе через пару тысяч километров снова столкнетесь с этой проблемой. Кстати, некачественные китайские подделки часто «свистят» сразу после установки.

Видны ли на ремне явные загрязнения (масло, тоосол)? — Тщательно очистите ремень от лишних загрязнений (по возможности). Если в изделие попала грязь и чистка не дает видимых результатов, то ремень генератора лучше заменить.

Если внешних проблем не обнаружено, перейти к механической части.Проверить натяжение. Для этого нажмите на ремешок посередине между шкивами коленчатого вала и генератором.

Оптимальный уровень прогиба 6-8 мм. Если этот параметр оказался больше или меньше, без регулировки не обойтись.

Сразу отметим, что для каждой модели ВАЗ процесс настройки может незначительно отличаться. Рассмотрим общий случай.

Приготовьте храповую ручку, накидку-ключ на «19», глубокую головку на «17», а также перейдите на 15-20 минут личного времени.

Ременная подвеска генератора

Ключом на «17» немного откручиваем верхнюю гайку крепления генератора с кронштейном.

Ослабьте крепежную гайку внизу (просто открутите ее на несколько оборотов).

Если нужно ослабить ремень, возьмите генератор и натяните его на себя (если нужно натянуть ремень — от себя). После этого нужно подтянуть гайки и проверить работу генератора.

Перед запуском мотора включите несколько основных потребителей, например печку, дальний свет и обогрев.Если свист пропал, а уровень зарядки остался на нормальном уровне, то работу можно считать успешной.

При этом помните, что перетяжка также недопустима (это может привести к повышенному износу шкивов и ремня).

Бывают ситуации, когда ремень генератора время от времени свистит, например, при понижении температуры или повышении влажности на улице.

В этом случае можно использовать специальные добавки (продаются в стандартных баллонах).Способ нанесения очень простой.

Необходимо распылить состав на внутреннюю часть ремня и шкивы. Стоимость такой продукции от 500 до 1500 рублей.

Если на машине испугался ремень генератора, то не стоит сразу прятаться на сотню и производить дорогостоящий ремонт.

В большинстве случаев проблема решается намного проще и занимает несколько минут. И теперь вы знаете, как это делается. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Не редко на автомобиле ВАЗ 2110 возникает свист в клиноремом соединении генератора. По этой причине требуется его подтянуть или полностью заменить. Сегодня мы подробно расскажем о процедуре ног, а также расскажем, как она меняется.

Почему возникает свист

Есть несколько причин, из-за которых появляется характерный звук, похожий на свист.

1. Слабое натяжение. Стихия тапочек, и наиболее активно это происходит в темноте.Повышенная интенсивность свиста в ночное время объясняется тем, что генератор дополнительно работает на освещение.
2. Постепенно компонент разрушается. Ремень может высохнуть, из-за чего нарушается его структура, он буквально рассыпается на куски. Раскалываются первые признаки, а потом раскладываются целые куски. При движении касается шкива, начинается скольжение. Требует исключительно замены.
3. Хотя влага попадает на ремень очень редко и практически сразу испаряется, все равно соединение может свистеть.Эта ситуация требует напряжения.
4. Клините непосредственно сам генератор.

Размеры

Вполне возможно, что для своей ВАЗ 2110 на 16 клапанов вы подобрали не тот размер ремня генератора. Часто это служит свистком. Правильный размер ремня генератора на 8 клапанный ВАЗ 2110 следует определиться заранее, еще до похода в магазин автозапчастей.

Габариты разные, и они индивидуальны для каждой модели вазов.

Если говорить конкретно о «дюжине», то здесь следует придерживаться следующих правил размеров пояса:

• При отсутствии кондиционера и гидроцилиндра подойдет 742 миллиметра;
• Если в автомобиле предусмотрено наличие гидроагента, то размер будет 1115 миллиметров;
• Если кондиционер тоже присутствует, то оптимальный размер 1125 миллиметров.

Некоторые мастера при ремонте своей «десятки» регулярно используют родные ремни от других моделей АвтоВАЗа — Приоры и Калины.

Натяжное исполнение

При отсутствии износа клинорем, но наличии свиста, прежде всего проверьте уровень натяжения. Не будем использовать сложную терминологию, а просто посоветуем вам с некоторым усилием щелкнуть по ремню посередине.

Если натяжение выполнено правильно, то ремень проедет не более 8 миллиметров. Если прогиб больше, то элемент придется тянуть, а если практически не гнуть, то натяжение придется ослабить.

Проблема не в свистке. из-за слабого натяжения не требуется эффективной зарядки аккумулятора, да и сам накопитель начинает быстрее изнашиваться. Сильное натяжение может привести к поломке подшипников генератора и растяжению ремня.

Правильное натяжение ремня генератора ВАЗ 2110 следующее:

• Ослабьте крепление генератора снизу и сверху. Для этого служит орех;
• Поверните регулировочный болт и отрегулируйте ремень;
• Если нужно усилить натяжение, болт поворачивается вправо.Таким образом, вы снимаете генератор с блока цилиндров;
• Для ослабления натяжения двигаться в обратном направлении — влево;
• Ключом захватите болт крепления и проверните на пару оборотов коленчатый вал, затем проверьте натяжение;
• Если все нормально, натяжение оказалось правильным, гайку можно откладывать обратно.

Как натянуть ремень генератора мы уже разобрались. Но такие меры не всегда актуальны. Если элемент был покрыт трещинами, чрезмерно растянут и больше не растягивается, то больше ничего не остается, кроме как заменить его на новый.

На самом деле заменить сложную процедуру невозможно. Следуйте инструкциям и все получится.

1. Ослабьте немного гайки болта нижнего крепления автомобильного генератора, а также гайку натяжения.
2. Дополнительно ослабьте натяжение ремня. Как это сделать — вы уже знаете из предыдущего раздела, где мы говорили о натяжении ремня генератора.
3. Отодвиньте генератор в сторону силового агрегата, который снимет ремень со шкивов коленчатого вала и генератора.
4. Следующим шагом будет установка нового элемента. Для этого вам понадобится качественный ремень, приобретенный в проверенном магазине. Что это будет за вещь и каких размеров — определить несложно. Но качество превыше всего.
5. Сначала ремень одевается на шкив коленчатого вала.
6. Теперь переходим к шкиву генератора.
7. На последнем этапе необходимо повторить процедуру регулировки натяжения. Вы уже прекрасно знаете, как проводится эта процедура, потому что проблем быть не должно.

Как показывает практика, многие опытные водители ВАЗ 2110, которые находятся за рулем данной модели, уже далеко не первый год носят в багажнике дополнительный ремень генератора.

Это связано с тем, что его открытие может произойти в самый неподходящий момент. Этот узел нельзя назвать самым слабым местом «Десятки», однако с ним могут возникнуть проблемы. И вам лучше быть готовым к подобной ситуации.

В противном случае придется вызывать эвакуатор, ехать на ближайшую станцию ​​техобслуживания, платить большие деньги за услуги мастера.Хотя при наличии запасного ремня генератора и штатного набора инструментов, в случае его разрыва вы бы потратили буквально пару десятков минут и спокойно продолжили движение с новым ремнем. Поэтому выбор всегда за вами!

Эксплуатация автомобилей как отечественного, так и зарубежного производства иногда сопровождается неприятным свистящим звуком. Свистит ремень привода генератора. Это явление чаще возникает в холодную или дождливую погоду при неисправном двигателе.

Управлять таким транспортным средством можно, однако свисток означает, что привод осуществляется поперек шкивов без вращения вала генератора. Соответственно аккум не получает необходимый заряд.

Проблема может быть вызвана другими, более серьезными причинами. Почему свистит ремень генератора? Что чревато неисправностью и что нужно делать для ее устранения?

Причины свистка

Причина свиста может быть скрыта как в самом ремне, так и в соседних агрегатах.Обращаясь к хозяину автомобиля за помощью, он часто обнаруживает, что генератор свистит.

Неисправности ремня

Причин свиста ремня генератора ВАЗ-2110, может быть несколько. Однако первое место по частоте возникновения занимает износ материала, из которого он изготовлен. Резина растягивается, теряет форму, начинает скользить.

Диагностика проводится визуально по степени натяжения ремня. Если спасает, легко прокручивается вручную (при этом шкивы остаются неподвижными), то причину неисправности можно считать найденной.

Кроме всего вышесказанного, ременная передача свистит при шлифовке шкивов. Обычно это происходит на старых двигателях, где масло просачивается через сальники и прокладки. Привод генератора на приоре и других моделях ВАЗ не зубчатый. Поэтому он легко скользил по шлифовальной поверхности. Диагностика проводится визуально.

Привод может не свистеть постоянно, а периодически качать через некоторое время после холодного пуска зимой. В общем, если после прогрева ситуация нормализуется, вмешательств не требуется.Дело в том, что резина, из которой изготовлен элемент, становится герметичной и прилегает к поверхностям шкивов. По мере того, как он включился, он принимает рабочую форму и свист прекращается.

Неисправность генератора

Проблема свиста генератора ВАЗ-2107-ВАЗ-2101 и всей переднеприводной линейки автомобилей обычно заключается в развалившемся подшипнике передней крышки. При этом может издавать шум сам подшипник, а ремень проскальзывает по заклинивающему шкиву.Неисправность определяется «на глаз».

В некоторых случаях строп привода генератора может быть вызван откосом шкива генератора или шкива коленчатого вала. Ремень начинает двигаться под углом, касаясь боковых поверхностей. При этом засвистит даже новый ремень генератора. Определить поломку можно по сильному износу ремня. Привод «ест» по бокам.

Возможен ремонт

Что делать в рассматриваемой ситуации? Решение зависит от обнаруженной неисправности.Загонку сорняков следует усилить. У автомобилей «Калина» и других переднеприводных моделей ваз есть натяжной болт, позволяющий регулировать степень натяжения ремня.

Для проведения манипуляции следует ослабить стяжной болт, после чего регулировочный болт закручивают на несколько оборотов, добиваясь оптимального натяжения. Правильно растянутый привод под давлением надо подкармливать не более чем на 1 см. Если не работает даже при максимальной затяжке болта, ремень следует заменить.

При шлифовке шкивов следует снять привод и протереть его внутреннюю сторону спиртом или бензином. Аналогичным образом очистите шкивы. Если ремень долгое время находился в изношенном состоянии, рекомендуется его заменить, так как топливо и смазочные материалы разрушают резину. Также меняются текущие сальники и прокладки.

В случаях, когда ремень генератора свистит «на холоде», ремонт не требуется. Допустимо немного увеличить натяжение ремня. Однако, если после прогрева стихия исчезает, это не обязательно.

Если в результате диагностики выяснилось, что передний подшипник генератора свистит, замените его. Для этого снимаем агрегат с автомобиля, демонтируем переднюю крышку и, предварительно сняв неисправный подшипник, прижимаем новый. Также поступают на шкив и кожух вала генератора.

Профилактика

Предотвратить просадку привода генератора можно путем своевременной проверки и корректировки уровня его натяжения, замены ремня при наличии повреждений и при сильном износе.

Важно следить за состоянием сальников двигателя и чистотой моторного отсека. При первых признаках износа подшипника электрогенератора его необходимо заменить.

В процессе эксплуатации автомобиля у автомобилиста возникают различные неприятности. Итак, со временем заводится руль, стучит подвеска. Иногда свистит, почему так бывает? Такая проблема может застать автомобилиста в самый неподходящий момент. Что ж, давайте рассмотрим, почему свистит ремень генератора на Киа Рио (седан) и других автомобилях.

Характеристика ремня

Сначала рассмотрим, за что отвечает этот элемент. Как известно, в автомобиле часто используется благодаря ему правильное газораспределение (если мы говорим об узле MRM), работа гидросистемы, кондиционера и генератора.

Поддержание оптимального напряжения в бортовой сети — залог любого автомобиля. Поэтому так важно поддерживать генератор в рабочем состоянии. Сама по себе вещь надежная.Однако ремень генератора свистит. Почему это происходит? Дело в том, что элемент теряет сцепление со шкивом коленчатого вала. И это уже может происходить по разным причинам. Что именно, рассмотрим ниже.

Естественный износ

Как известно, на этот элемент действуют большие нагрузки. Поэтому он должен быть прочным и эластичным. Ремень изготовлен из резины с армирующим наполнителем. Срок службы этого изделия — 60 тысяч километров. Конечно, ресурс напрямую зависит от загрузки генератора.Но если из пробела буста раздался свист, стоит вспомнить, как долго вы не меняли этот элемент. Помните, что со временем пояс теряет свои качества.

Кстати, судя по отзывам, самым прочным и выносливым является этот элемент, имеющий форму трапеции на разрезе. Это позволяет выдерживать большие нагрузки. Однако механизм не предназначен для обратного перегиба. Поэтому не все автомобили используются.

Детали очистки

Мало кто знает, что пространство бювета также необходимо периодически мыть.И сделано это не для эстетического удовольствия. Дело в том, что при сильно загрязнении ременная передача теряет сцепление со шкивом. Начинается характерный свист. Кроме того, частицы пыли внутри работают как абразив. В результате назревает вопрос: «А почему новый ремень генератора свистит?» Но не только пыль может способствовать этой проблеме.

Если в прокладке двигателя пропадет масло, оно может брызнуть на шкив коленчатого вала. В результате ремень теряет жесткое сцепление с валом.Начинается глина и свист. Поэтому так важно содержать в чистоте гнилое пространство. Кстати, после стирки можно обнаружить следы подтекания масла. Это позволит диагностировать поломку прокладки или сальника и устранить проблему.

Подшипник

Этот элемент также может вызывать свист. Из-за чего выходит из строя этот механизм? Как и во всех подшипниках, здесь можно промывать смазку, из-за чего нарушается целостность климата. Причем внешне определить причину невозможно.

Подшипник будет как новый. Но как только он заработает (то есть начнет вращаться), вы услышите характерный шум. Этот элемент устрашающий и не подлежит ремонту. В случае его выхода из строя поможет только замена.

Натяжение

Это, пожалуй, одна из самых частых причин свистящего ремня генератора на ВАЗ-2110 и других автомобилях отечественного производства. Не застрахованы от этой проблемы и владельцы иномарок. Свист может возникнуть по двум причинам.Это очень слабое или слишком сильное натяжение ремня. Более того, проблема может исчезнуть и появиться снова. Так, при сильно затянутом поясе свист будет только в холодное время года. Как только двигатель прогреется, ремень снова приобретает форму и звук прекращается. Но это не значит, что с такой проблемой можно ездить дальше. Это значительно снижает ресурс ремня и подшипника.

Правильность линий шкива

Это еще одна причина свиста ремня генератора.На «Приоре» тоже бывает такая беда. Итак, при свистке стоит проверить соосность верхнего и нижнего шкива. Они должны быть на одном уровне. Даже при небольшом уклоне пятно контакта уменьшается в несколько раз. Механизм издаст характерный писк.

Как подтянуться?

Проверить уровень натяжения без инструментов достаточно просто. Итак, если вы прижмете пальцем к средней части ленты, она должна подаваться на 6-8 миллиметров. Если элемент затянут или слишком затянут, ситуацию нужно исправить.Рассмотрим, как это сделать, на примере переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Итак, нам потребуются накидные ключи «на 17» и «на 19» (а лучше — с храповым механизмом и головкой). Процесс настройки занимает не более десяти минут. Итак, приступим к работе. Сначала необходимо открутить гайку крепления, которая крепится сверху на генераторе и кронштейне. Далее откручиваем ту же гайку вниз. Достаточно раскрутить его на несколько оборотов. Если нужно натянуть деталь, следует взять генератор и выдернуть ремень от себя.Далее следует покрутить соответствующие гайки и проверить уровень натяжения. Если ремень оказался слишком тугим и нужно его ослабить, проделываем аналогичную операцию. Однако здесь нам нужно тянуть генератор. Итак, закручиваем все болты и приступаем к проверке. Если напряжение на уровне шести — восьми миллиметров, заводим двигатель и включаем всех основных потребителей электроэнергии. Это оптика, кондиционер, печка и тд. Музыка не выдерживает, так как нам нужно слушать свист ремня. Если нет шума, работа считается успешной.

Вывод

Итак, мы выяснили, почему свистит ремень генератора. Как видите, это может происходить по разным причинам. Но прежде всего проверьте уровень натяжения. В 80 процентах случаев ремень генератора свистит именно из-за этого. Также помните, что перетаскивание механизма может привести к повышенному износу подшипников и самих шкивов. Придерживайтесь золотой середины, а именно параметра 6-8 миллиметров при прогибе на средней секции. А уровень натяжения можно отрегулировать самостоятельно с помощью двух клавиш.Поэтому, если ремень генератора засвидетельствован, не стоит ехать на сотню на поиски проблем. Возможно, причина кроется в элементарном неправильном натяжении.

ВАЗ-2101, генератор: схема подключения, ремонт, замена

В автомобиле ВАЗ 2101 генератор является одним из источников питания. Второй — аккумуляторный, но он участвует только в запуске двигателя, остальное время подзаряжается от генератора. Благодаря такому симбиозу возможно снабжение потребителей даже при остановленном двигателе.Можно провести сравнение с мотоциклами типа «Минск», выпускавшимися в советское время.

У них не было аккумулятора, что немного подешевело стоимость автомобиля, но осветительные приборы работали только при работающем двигателе. Но это же мотоцикл. На автомобиле такая схема неудобна, так как двигатель нужно запускать «кривым» стартером или буксиром. И это вызывает довольно серьезные трудности.

Основные узлы генератора

Конструктивно он состоит из следующих основных элементов:

1. Ротор — подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя.Имеет обмотку возбуждения.
2. Статор — неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
3. Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них есть проушины для крепления к ДВС. В задней крышке находится конденсатор, необходимый для отсечки переменной составляющей тока.
4. Полупроводниковый мост — за подобие называют «подкова». На подковообразной основе смонтированы три пары полупроводниковых силовых диодов.
5. Шкив, на который натягивается ремень генератора ВАЗ-2101.Ремень клиновидный (современные автомобили используют многолучевой).
6. Регулятор напряжения в автомобиле ВАЗ-2101 устанавливается в моторном отсеке, вдали от генератора. Но все же это нужно считать частью дизайна.
7. Щетки устанавливаются внутри генератора и передают напряжение питания на обмотку возбуждения (на ротор).

Обмотка генератора

Всего их две — роторная (возбуждение) и статорная (силовая). Принцип работы установки заключается в том, что генерация тока в силовой обмотке возможна только при соблюдении следующих двух условий:

1. Имеется постоянное магнитное поле.
2. Это поле вращается относительно силовой обмотки.

Только при их соблюдении генератор будет работать. Подавая напряжение на обмотку ротора, мы получаем магнитное поле. Поскольку ротор вращается от коленчатого вала, второе условие выполняется. Но все же нужно обратить внимание на то, какая схема подключения генератора ВАЗ-2101. Он подключается к аккумулятору параллельно для зарядки.

Принцип работы генератора

В начальный момент (при запуске двигателя) напряжение в бортовой сети равно напряжению в аккумуляторной батарее (около 12 В).И в простое он будет поддерживаться примерно на этом уровне. Но с увеличением скорости вращения ротора произойдет скачок напряжения до 30 В. Причина: большее напряжение приложено к обмотке возбуждения из-за увеличения скорости вращения ротора (увеличивается скорость магнитного поля). А это чревато повреждением проводки автомобиля и выходом из строя потребителей.

Регулятор напряжения, щетки

Необходимо, чтобы выходное напряжение генератора оставалось постоянным, и для этого используется простой принцип.Если сделать напряжение питания обмотки ротора постоянным, можно избежать изменения величины магнитного поля. На ВАЗ-2101 генератор должен работать при нагрузке 13-14 В. Даже два одинаковых релейных регулятора могут держать разное значение напряжения.

Типы регуляторов:

1. Механический — в основе лежит электромеханическое реле и резистор для понижения напряжения.
2. Semiconductor — основа небольшая схема на маломощных транзисторах или один силовой ключ.
3. Смешанный — в конструкции присутствует как транзисторная схема, так и электромагнитное реле.

Щетки — это именно тот элемент, с помощью которого реализуется схема подключения генератора ВАЗ-2101. Благодаря им на контактные кольца движущегося ротора подается напряжение.

Как снять генератор

Для демонтажа потребуются следующие инструменты:

1. Ключи гаечные на 10, 13 и 17.
2. Лопата монтажная.
3. Смазка проникающая типа WD-40.

Для начала отсоедините аккумулятор и отсоедините провода от генератора. Все работы желательно производить с немного приподнятым передом автомобиля или на смотровой яме, эстакаде. Перед снятием генератора необходимо ослабить приводной ремень. Для этого полностью откручиваем ключом к гайке от верхних шпилек картера к блоку двигателя. С ней никаких проблем возникнуть не должно.

Корпус генератора необходимо переместить на блок, после чего снимается ремень.Открутить нижний болт крепления будет проблематично. Он находится близко к земле, на него часто попадает пыль, грязь, вода. Поэтому предварительно обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой.

Установка генератора

Установка производится в обратном порядке. При необходимости замены генератора на более мощный можно установить аналог от модели ВАЗ-2107 или 2109. Они обладают большей мощностью и способны обеспечить стабильный заряд аккумулятора. Отличие от «родного» ВАЗ-2101 в том, что регулятор напряжения совмещен с щеточным узлом.

Главное, чтобы не было перекосов, иначе ремень порвется, быстро изнашивается, нагрузка на ротор увеличится в несколько раз. Для нормальной работы необходимо, чтобы этот элемент имел определенное натяжение. Регулируется изменением положения корпуса относительно двигателя. Фиксация производится гайкой в ​​верхней части генератора.

Поиск и устранение неисправностей

В генераторе могут возникать следующие механические и электрические неисправности:

1. Износ подшипников диагностируется по характерному свисту или царапанию со стороны устройства.Смазка внутри подшипников со временем испаряется, что увеличивает трение.
2. Щетки генератора ВАЗ-2101 необходимо своевременно заменять для обеспечения нормальной работы автомобиля. Если они изнашиваются, на приборной панели загорается контрольная лампа со значком батареи.
3. Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора — явный признак выхода из строя регулятора напряжения. Тест можно провести обычным мультиметром. Запустить двигатель, включить ближний свет. Холостой ход должен быть около 800 об / мин.Необходимо, чтобы напряжение на выводах АКБ было ~ 13,2 В.
4. Мигание индикатора, пульсация — признак выхода из строя одного или двух полупроводниковых диодов в выпрямительной сборке. Генератор на ВАЗ-2101 построен по классической схеме — он генерирует три фазы, а затем преобразует их в постоянный ток с помощью выпрямителя.
5. В случае, если генератор не дает заряд, а выпрямитель и регулятор напряжения исправно работают, можно говорить о разрушении одной из обмоток.В этом случае либо заменяют генератор, либо устанавливают новый ротор или статор (в зависимости от того, какая из обмоток разрушена). Диагностика проводится с помощью тестера.

выводы

Несмотря на кажущуюся простоту в автомобиле генератор ВАЗ-2101 способен доставить хозяину немало хлопот. А если во время поездки вы заметили, что загорелась лампа на панели приборов, то необходимо как можно скорее принять меры по устранению поломки. Иногда случается так, что провод просто окисляется, пропадает контакт, но его нужно идентифицировать на ранней стадии, иначе не удастся уйти при накоплении гидроаккумулятора.

p>

причин. Почему генератор не заряжает аккумулятор? Почему автомобильный аккумулятор не заряжается от генератора и как с этим бороться? Как работает зарядка на ВАЗ 2107

Вагоны оборудованы генераторами. В зависимости от модели и электрооборудования, установленного на автомобиле, могут быть установлены генераторы Delco Remy CS различной мощности CS-121 и CS-130. Цифры указывают на внешний диаметр пластин статора в миллиметрах.

Генераторы

CS оснащены встроенным регулятором напряжения.Электрические характеристики статора, выпрямителя и ротора Delta с контактными кольцами и щетками аналогичны тем, которые использовались в более ранних генераторах. Используются стандартные шкив и крыльчатка, однако контрольных отверстий нет.

Реле

Автомобильное реле — это переключатель, который служит для замыкания и размыкания участков электрических цепей при определенных электрических и неэлектрических входных значениях. Это переключатель токов нагрузки, когда исполнитель, например, пускатель, генератор, вентилятор или другая конструкция, потребляет больше тока.

Устройство электрического реле:

Электромагнит

— провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала;

якорь — специальная пластина, управляющая контактами;

Переключатель

(переключение, размыкание, замыкание).

При прохождении электрического тока через обмотку электромагнита возникает электрическое поле, прижимающее якорь к сердечнику, с помощью толкателя перемещает его, переключая контакты. На автомобилях Жигули 2106 используются реле автоматического регулятора напряжения двух основных типов.

Бесконтактное электрическое реле-регулятор типа 121.3702. Достаточно новый блок, которым сегодня пользуются водители, не требует никаких настроек и дополнительных регулировок.

Регулятор магнитный электрический с индексом ПП-380 — устройство старинного образца, в настоящее время его производство приостановлено, в составе ВАЗ 2106 не выпускается.

Взаимозаменяемость реле позволяет при переходе с одного типа на другой не производить ревизию электрической схемы зарядки машины.

Перед тем, как приступить к замене реле напряжения, необходимо проверить работоспособность регулятора. Завести машину, при этом частота вращения коленчатого вала должна быть 2500-3000 об / мин. Затем нужно отключить всех потребителей электроэнергии, кроме зажигания, и измерить напряжение на выводах аккумулятора с помощью вольтметра.

Пропал, причины

Пропадает зарядка на ВАЗ 2106 по таким причинам

1. Износ щеток генератора

2.Выход из строя диодного моста генератора

3. Неисправность реле зарядки

4. Проблемы с генератором.

Не дает генератор

Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого могут быть щетки в генераторной установке. Они могут сильно изнашиваться или застревать в гнездах щеткодержателя.

Генератор не нужно снимать с автомобиля для проверки щеток, поскольку щеточный узел доступен и легко снимается.Изношенные щетки либо заменяются, либо заменяется весь узел. Движение щеток проверяется нажатием. Щетки должны легко входить в свои колодцы и легко возвращаться. В противном случае щетки снимаются, а лунки очищаются, а также удаляются заусенцы с самих щеток.

Также проверяется и при необходимости восстанавливается контакт генератора с массой автомобиля. Иногда достаточно немного ослабить крепление провода с землей и переместить провод из стороны в сторону, что будет достаточно для восстановления надежного контакта.Для полного контроля провод снимается, а наконечник зачищается.

Соединение

Работы по замене реле лампы зарядки ВАЗ 2106 проводить в следующей последовательности:

Откручиваем 2 крепления реле лампы зарядки и демонтируем изделие с установленных шпилек.

Размечаем питающую проводку маркером или фломастером для контроля правильности обратного подключения обновленного изделия. При неправильном подключении реле к электросети автомобиля оно перестает функционировать, что создаст аварийную ситуацию из-за резкого увеличения разности потенциалов на выходных контактах генераторного устройства.

Отключаем проводную схему, меняем реле на исправное изделие и проводим обратный монтаж.

При проверке реле зарядной лампы категорически запрещается производить короткое замыкание между выходными элементами схемы, так как это приведет к неисправности выпрямительного блока. Перед проверкой реле регулятора заряда убедитесь, что натяжение ремня генератора оптимальное. Не подключайте к электрической цепи обмотки возбуждения генератора другие энергоресурсы, так как падение напряжения на исследуемом реле зарядки ВАЗ 2106 может превышать оптимальные значения.

Как проверить

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2106 производится на автомобиле с полностью заряженным аккумулятором:

Заведите машину и сделайте частоту вращения коленчатого вала 2500-3000 об / мин.

Отключите всех ненужных потребителей электричества, кроме самого зажигания конечно.

Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи с помощью вольтметра. Оно должно быть равно 14,2 В плюс минус десятые.

В случае значительных отклонений напряжения от нормы, регулятор подлежит замене.Для этого:

Открутите две гайки крепления реле и снимите регулятор со шпилек.

Промаркируйте провода маркером, чтобы при дальнейшей сборке вы не перепутали их местами, а это важно, так как если провода перепутать местами, регулятор перестанет работать и, как следствие, напряжение на генераторе выход будет увеличиваться.

Отсоединив провода, заменить регулятор на новый и установить в порядке, обратном снятию.

Современный автомобиль имеет большое количество электрооборудования различного назначения, питаемого от бортовой сети. При работающем двигателе автомобиля ВАЗ 2107 напряжение подается от генератора переменного тока, который представляет собой синхронную динамо-машину. Агрегат приводится в движение клиновым ремнем от шкива двигателя. В процессе эксплуатации возник естественный износ устройства, вследствие чего не были заданы параметры

На автомобиле ВАЗ 2107 стоит генератор одной из двух модификаций: модели 372.3701 и 9412.3701. Последняя более поздняя версия отличается от предыдущей следующими элементами:

1. Выпрямительный блок установлен снаружи на задней крышке и защищен пластиковым корпусом.
2. Крыльчатка охлаждения устройства размещена внутри, что делает его более эффективным.
3. Диаметр контактных колец был уменьшен для уменьшения износа узла щетки.

Эта конструкция обеспечивает уменьшение длины окружности и не увеличивает производство деталей.

Внешние проявления неисправностей агрегата

Диагностика неисправностей электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 для водителя с соответствующим опытом не представляет особой сложности. Генератор подает напряжение, необходимое для зарядки аккумулятора и стабильной работы других устройств. Его номинальное значение составляет 14 В, что можно измерить мультиметром на клеммах.

Если генератор автомобиля ВАЗ 2107 выдает напряжение менее 11,5 В, необходимо проверить степень натяжения приводного ремня, он может проскочить.Обычно это сопровождается характерным свистящим звуком, который исчезает при подтягивании. Если посторонний шум сохраняется, необходимо заменить изношенный клиновой ремень и проверить состояние подшипников ротора.

Разборка генератора

Для тщательной проверки устройства необходимо снять его с автомобиля ВАЗ 2107 и разобрать. Электрогенератор демонтирован со строгим соблюдением рекомендаций. Руководства по ремонту от производителя. Перед выполнением работ важно отключить аккумулятор, чтобы не допустить короткого замыкания при соприкосновении контактных частей провода с корпусом.

Генератор, предназначенный для зарядки аккумулятора и питания устройств, снимается в следующем порядке:

1. Станок устанавливается над смотровой ямой или на подъемнике; с него демонтируется защита и брызговик слева.
2. От генератора отсоединяются провода и откручивается гайка, фиксирующая ее положение на фигурной планке натяжителя.
3. Ремень снимается со шкивов.
4. Откручиваем болт крепления устройства на кронштейне и вытаскиваем его из отверстия.

После этого осторожно извлеките генератор из моторного отсека автомобиля ВАЗ 2107, соблюдая осторожность. Агрегат очищают от грязи тряпкой и щеткой и осматривают снаружи на предмет внешних повреждений. Это не гарантирует обнаружения неисправностей, но качание вала ротора из стороны в сторону выявляет люфт в подшипниках и, соответственно, их износ.

Проверка деталей генератора

Демонтаж устройства, установленного на автомобиле, производится слесарным инструментом в следующем порядке:

1. Не прилагая чрезмерных усилий, откручиваем болты крепления регулятора напряжения и выпрямительного блока.
2. Ключом на «8» разбираем штифты стягивающие корпус и снимаем заднюю крышку. Генератор разделен на несколько частей.
3. Производим дефекацию подшипника и щеточного узла. Если оставшаяся длина контактных устройств не превышает 5 мм, их необходимо заменить.
4. Повреждение уплотнительных колец подшипника указывает на износ, и этот продукт демонтируется и заменяется новым.
5. Снимаем шкив с ротора, удерживая его в тисках, при этом не следует забывать о возможности деформации агрегата.При затяжке внимательно следите за состоянием детали.
6. После этого вынимаем вал из подшипника и проверяем.

Управление электрической частью генераторного устройства автомобиля ВАЗ 2107, обеспечивающей зарядку аккумуляторных батарей и питание устройств. Для этого используется мультиметр в режиме проверки сопротивления. Необходимо следить за тем, чтобы в обмотках ротора и статора не было обрывов, а также в отсутствии межвиткового замыкания. На следующем этапе генератор автомобиля ВАЗ 2107 проверяется на исправность регулятора напряжения.

Это устройство проверяется определенным методом с использованием батареи и измерительных приборов. После проведения контрольных замеров и при отсутствии отклонений приступаем к работе с выпрямительными диодными блоками. На ВАЗ 2107 генератор комплектуется схемой из шести полупроводниковых приборов, обеспечивающих линейность выходных характеристик. Если при проверках выявлено значительное количество неисправностей, устранять их не имеет смысла, дешевле приобрести новую.

Аккумулятор является единственным источником напряжения при запуске двигателя. Как нетрудно догадаться, если он не работает, запустить двигатель будет проблематично. В этой статье мы объясним, почему автомобильный генератор не заряжает аккумулятор и что делать в таких случаях.

[Скрыть]

Отсутствие процесса зарядки

О том, что генератор не заряжает аккумулятор, свидетельствует диодный индикатор, расположенный на панели приборов. Обычно этот значок изображается в виде самой батареи, и когда электрическая часть исправного двигателя работает нормально, она обычно не загорается.Увидеть этот индикатор на приборной панели можно после того, как вы повернете ключ в замке в положение I. В данный момент диагностированы все устройства, поэтому появление индикатора в этот момент — вполне нормальная ситуация. Если индикатор продолжает гореть во время движения, это может указывать на то, что генератор не заряжает аккумулятор.

Соответственно водителю необходимо как можно быстрее решить такую ​​проблему, так как в противном случае это может привести к более серьезным последствиям, чем просто индикатор, который появляется на приборке.Иногда генераторная установка не заряжает аккумулятор из-за неработоспособности последнего. Причем как-то решить такую ​​неисправность, кроме как заменой аккумулятора, не удастся. Но иногда это может быть из-за неправильной работы и генератора.

Причины и способы устранения

Если у вас есть возможность одолжить чужой аккумулятор для тестирования, то вы можете попробовать поставить его на машину вместо своего. Конечно, этот аккумулятор должен быть полностью исправным. Собственно, таким образом можно узнать, в чем причина проблемы — в аккумуляторе или в генераторе.Ниже мы рассмотрим причины такой неисправности.

Внутреннее состояние аккумулятора

Обычно причиной, по которой генератор не может зарядить аккумулятор, является сульфатирование пластин последнего. В этом случае поверхность пластин может быть частично или полностью покрыта солями, которые препятствуют зарядке аккумулятора. В том случае, если степень покрытия пластин невелика, то в принципе всегда можно попробовать восстановить работоспособность аккумулятора.Однако, если процесс разрушения уже необратим, необходимо будет заменить устройство.

Что касается восстановления конструкции аккумулятора от сульфатирования, то этот процесс может занять более одного дня, и результат и качество восстановления не могут быть гарантированы. Это означает, что со временем вам может понадобиться новая батарея. Процедура реанимации, как правило, начинается при отсутствии на аккумуляторе признаков вздутия, механических повреждений, трещин и т. Д. То есть корпус устройства должен быть целым.

Но следует учитывать, что внешнее состояние не всегда является гарантией того, что результат вас устроит. Внутри конструкции есть бидоны, в которых пластины могут сломаться, что в конечном итоге приведет к короткому замыканию. Если так, то других вариантов, кроме покупки нового аккумулятора, нет.

Клеммы

Иногда во время вождения автомобиля световой индикатор может загореться. На этом этапе не стоит паниковать, так как причина может быть вполне банальной. При ударе о неровность или в яму контакт может просто слететь с АКБ, особенно если клемма была плохо прикручена.Если да, то вам просто нужно поставить его на место и затянуть посильнее.

Проблемы с клеммами могут проявиться, если они окисляются, в том месте, где они подключаются к клемме. Чтобы решить эту проблему, нужно просто удалить окислы. Для этого понадобится мелкозернистая наждачная бумага. В процессе нужно быть максимально осторожным, ведь можно случайно отрезать выводную часть поводка, а это недопустимо. Если стереть больше слоев, чем необходимо, терминал не будет хорошо держаться и начнет проседать на каждой неровности (автор видео — Avramenko Garage).

Ремень генератора

Какой заряд должен давать генератор и по каким причинам происходит перезаряд или невозможность зарядки аккумулятора? Довольно часто проблема заключается в ремне узла — при слабом натяжении ремень начнет проскальзывать по валу, в тот момент узел не сможет подавать напряжение в систему. Батарея переключается, и заряженная батарея превращается из потребителя энергии в источник потребления, который постепенно разряжается.

Диагностика степени натяжения ремня может проводиться при выключенном двигателе.Если ДВС отключен, при необходимости можно попробовать его подтянуть. Но следует учитывать, что проскальзывание может быть вызвано не только плохим натяжением, но и износом профиля. Решить эту проблему можно только заменой ремешка.

Мокрый или мокрый вал может привести к невозможности передачи вращения — ремешок будет скользить по поверхности без усилий. Для правильной зарядки аккумулятора шкив должен быть сухим, поэтому хватит только на то, чтобы его высушить.Определить проскальзывание довольно сложно, в этом случае ремешок может порваться.

Причиной проблемы может быть окисление проводов на генераторном агрегате в местах стыков. Если вы заметили белый налет, то, как уже было сказано выше, его можно удалить наждачной бумагой. Визуально проверьте, нет ли обрывов проводов или обгоревших контактов. Если провод перегорел, на это может указывать характерный запах (автор видео ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Контроль остальной части системы зарядки

Чтобы определить, почему генератор перезаряжает или в принципе не заряжает аккумулятор, может потребоваться мультиметр.С помощью тестера можно измерить напряжение на аккумуляторах в двух режимах. При выключенном двигателе параметр заряда должен быть в пределах 12,5-12,7 вольт, при работающем двигателе — 13,5-14 вольт. Если эти показатели меньше при включенном ДВС, это может указывать на проблемы в работе диодного моста или щеточного узла. Кстати, щетки могут изнашиваться, поэтому их нужно периодически менять.

Если реле является причиной перезарядки или отсутствия заряда, это можно устранить, заменив или перепаяв диоды.Если диоды перепаяны, необходимо подбирать устройства, максимально приближенные к техническим характеристикам … Иначе они могут перегреться.

Проверка генератора

Причина, по которой аккумулятор не заряжается, может заключаться в неработающем генераторе. Если автомобиль имеет большой пробег, это может привести к износу ротора или износу вращающихся элементов. В результате это может привести к смещению деталей внутри конструкции и отсутствию вращения. Если генератор заклинило, то его нужно будет заменить; в этом случае ремонт результата не даст.Кроме того, причиной может быть обрыв внутри механизма. Такую неисправность можно выявить только с помощью электрика.

В целом большинство проблем, связанных с нехваткой заряда, можно решить самостоятельно. Для этого достаточно только правильно следить за работой агрегата и уделить время диагностике АКБ и генератора при появлении соответствующего индикатора на приборке.

Недавно возникла такая ситуация: при движении контрольная лампа АКБ внезапно загорелась и сразу погас, стрелка вольтметра перестала показывать зарядку.Покопавшись в интернете, решил самостоятельно найти причину поломки.

Сначала немного теории: при работающем двигателе разрядившаяся аккумуляторная батарея заряжается постоянным напряжением 13,6–14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты вращения коленчатого вала Для поддержания заданного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (ПП, «таблетка», «шоколадка») для поддержания заданного напряжения, которое при превышении напряжения в сети номинального , уменьшает ток, протекающий в обмотке возбуждения генератора.Снижается намагниченность полюсов ротора, что приводит к снижению его выходного напряжения. Следовательно, причины, по которым генератор не заряжает батарею, связаны с элементами «цепи возбуждения» или цепи выходного напряжения «генератор-батарея», включая сам генератор.
При включении зажигания замок (14) также включает реле зажигания (13). В этом случае + 12В от АКБ (1) проходит через контакты реле и предохранитель No.10, затем подается в бортовую сеть и на выход контрольной лампы заряда аккумулятора (11) и датчика заряда в панели приборов (12). После этого они проходят через диод (на схеме не обозначен), монтажный блок (10) (вилки Ш5-Ш10), подводятся к вилке «61» генератора и переходят на встроенный вывод ПП ( 7) и через щетку и контактное кольцо к обмотке возбуждения (8) — осуществляется пусковое возбуждение генератора (4). С увеличением оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора, фазное напряжение увеличивается, и через блок дополнительных диодов (3) увеличивается напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампы зарядки аккумулятора.Когда выходное фазное напряжение достигает + 12В на обоих выводах лампы аккумуляторной батареи, напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений гаснет (как при запуске автомобиля). В этом случае генератор вырабатывает напряжение более 12В, которое заряжает аккумулятор через выход «30».

Так как причина отсутствия заряда — перегоревшая контрольная лампа, первое, что я решил проверить, это работоспособность «цепи возбуждения» генератора.

В любом случае сначала осматриваем клеммы АКБ и целостность проводов идущих от нее к генератору, к монтажному блоку и на «Масса» … Но, поскольку вольтметр у нас работает (Схема 1) и показывает уровень заряда АКБ, то делаем вывод, что цепь от АКБ к замку зажигания через реле зажигания, предохранитель и вывод на вилке Ш4 к вольтметру рабочий.

1. Теперь, чтобы определить работоспособность контрольной лампы и контактов в панели приборов, нам необходимо определить, проходит ли ток через панель к генератору … Для этого: включите зажигание и возьмите индикаторную отвертку 12В (контрольную лампу) или небольшой провод, подключив один конец к снятой микросхеме со входа «61» Генератора , а другой конец путем замыкания на «Масса» или отрицательный «-» клемма аккумулятора.

При замыкании обыкновенным проводом на «Масса» должна загореться лампа в панели приборов, а при проверке отверткой-индикатором — либо лампа в отвертке, либо лампа в панели, в зависимости от того, какая из них имеет меньшее сопротивление.В любом случае видим, что цепь не разорвана и ток возбуждения поступает на вывод «61» Генератор .

Таким образом, делаем вывод, что лампочка и вся «цепь возбуждения» генератора исправны, и проблема в цепи «генератор-аккумулятор».

2. Не снимая генератор, можно узнать , подает ли регулятор напряжения ток на щеточный узел … Для этого берем индикаторную отвертку или мультиметр в «режиме набора» и плюс «+ » подключаем щуп к клемме «61» Генератор , а отрицательный «-» От до «Масса» .

Если лампа не загорается, значит внутри щеточного узла с регулятором или обмотки ротора обрыв цепи, на обмотку ротора не идет ток — генератор не «возбуждает».

Наша лампочка не загорелась, для полной диагностики снимаем генератор с машины, хотя в некоторых случаях в этом нет необходимости — главное иметь доступ к задней крышке генератора.
Ключом на 10 открутите винты с правой стороны брызговика двигателя и отогните его в сторону.

Затем берем ключ на 13 и откручиваем нижний болт крепления генератора, а также снимаем клеммы с вывода «тридцатьчетверка» … Выкрутите болт регулировки натяжения ремня сверху и снимите ремень со шкива генератора. Вытаскиваем генератор с сиденья через отверстие внизу.

Приносим генератор в теплое место, вооружаемся мультиметром или индикаторной отверткой (лампой) с аккумулятором, снимаем заднюю крышку генератора (Схема 3).

3. Еще раз убеждаемся в неисправности регулятора напряжения (схема 3), прикрепив «+» щуп мультиметра ко входу «61» , а отрицательная — к генератору «масса» в «режиме вызывного сигнала».

Как и следовало ожидать, цепь не звенит.

Не снимая регулятора, можно также проверить диодный мост и обмотку статора.

Для начала проверим диодный мост, для этого нам понадобится мультиметр или индикаторная отвертка (лампочка) с источником тока (батарейка).

Немного теории:
Диодный мост имеет три положительных диода на верхней пластине, три отрицательных на нижней пластине и три дополнительных, через которые запитывается обмотка возбуждения после запуска двигателя (Схема 4).
Рабочий диод проводит ток только в одном направлении, а не в другом. Если он пропускает ток в обе стороны, возникает неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в какую сторону, возникает другая неисправность — «обрыв».На этом мы будем опираться при проведении аудита.
Три положительных диода (с красной меткой) создают «плюс» выпрямленного напряжения на корпусе. Они запрессованы в верхнюю пластину диодного моста, подключенного к выводу «30» генератора.
Три других отрицательных диода (с черной или желтой меткой) создают на корпусе «минусовое» выпрямленное напряжение. Они запрессованы в нижнюю пластину выпрямительного блока, заземленную. ( Схема 3)

4. Сначала проверяем весь диодный мост на короткое замыкание на «масса» .
Пресс положительный «+» пин мультиметра к пину «тридцать» и отрицательный вывод к его корпусу. В хорошем состоянии диодный мост не звенит, звуковой сигнал отсутствует, лампа не горит.

В закрытом состоянии все наоборот. Следует отметить, что аналогичные симптомы возникают при замыкании обмотки статора на массу. .

5. Затем проверяем плюсовые диоды на «пробой».

Положительный «+» прижать щуп мультиметра к клемме «тридцатьчетверка» генератор, минус «-» к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов паронитовыми шайбами ​​и замкнуты на «Масса» ), либо одним из болтов крепления оси (генераторы типа 37.3701, г. где болты соединены с выводами, но изолированы от «масс» — рис.5).

Если все диоды исправны, то сопротивление стремится к бесконечности, и лампочка не загорается. Если хотя бы один замыкается, то загорается лампочка, мультиметр пищит. При изменении полярности диоды должны пропускать ток.
6. Проверяем отрицательные диоды на «пробой».

Для этого нажмите положительный «+» щуп мультиметра к клеммам обмотки и диода 37.3701 — рис.5). Отрицательный «-» прижать к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности — диодный мост исправен.

Лампочка горит — отрицательные диоды неисправны. При изменении полярности они должны пропускать ток.

7. Проверка дополнительных диодов на «поломка».

Пресс положительный «+» щуп мультиметра для входа «61» Генератор .Отрицательный «-» к клеммам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701) или к болтам крепления оси (генераторы типа 37.3701 — рис.5). Если сопротивление стремится к бесконечности и нет звукового сигнала, лампа не горит — исправны дополнительные диоды. При изменении полярности они должны пропускать ток.

Для определения обрыва диода вам потребуется .
Если диодный мост исправен, то приступайте к проверке обмотки статора.
8. Проверить обмотку статора на разрыв цепи.

Поочередно подключаем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.

Как видно по показаниям мультиметра, а также по его звуковому сигналу, обмотка статора не повреждена. Лампа должна гореть.

9. Дополнительно проверяем короткое замыкание обмотки статора на «Масса» .

Подключаем один щуп к любому выводу обмотки, а другой к корпусу генератора.

Как видим, обмотка статора в рабочем состоянии.

Контакт батареи

Для того, чтобы использование вашей «семерки» приносило пользу и удовольствие, а не горе, нужно иметь на ней хорошо заряженный аккумулятор. Аккумулятор необходимо постоянно подзаряжать в процессе эксплуатации автомобиля, для чего генератор ВАЗ 2107 выдает зарядное напряжение.Как и в любой другой системе в автомобиле, система зарядки аккумулятора иногда выходит из строя, а затем зарядка прекращается. Поэтому часто во время работы задают вопрос, почему нет зарядки аккумулятора. В этом случае автовладельцам будет полезно узнать, почему генератор не дает зарядку или почему на ВАЗ 2107 нет зарядки.

Немного теории

Во время работы разряженный аккумулятор заряжается постоянным напряжением 13,6–14,2 В бортовой сети автомобиля.Для правильной работы автомобиля и его систем это напряжение поддерживается самой батареей до тех пор, пока ротор генератора не начнет вращаться со скоростью 800-900 об / мин. Затем он вырабатывает электричество, достаточное для нормальной работы автомобиля и зарядки аккумулятора. При разных режимах работы двигателя при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя изменяется и частота вращения ротора генератора, что приводит к увеличению напряжения на выходе генератора. Для поддержания напряжения 13,6-14,2 В в бортовой сети в цепь возбуждения генератора включено реле регулятора напряжения (РП), которое при превышении напряжения в сети номинального напряжения снижает ток, протекающий в обмотка возбуждения генератора.Снижается намагниченность полюсов ротора, что приводит к снижению его выходного напряжения.

Причины, по которым генератор не заряжает батарею, связаны с элементами цепи возбуждения или цепи выходного напряжения от генератора к батарее, включая части генератора.

Реле зажигания

При включении зажигания замок также включает реле зажигания. При этом +12 В проходит через контакты реле и предохранитель No.10 монтажного блока, затем подается в бортовую сеть и на выход контрольной лампы заряда АКБ и датчика заряда. Затем они проходят через диод монтажного блока (вилки Ш5-Ш10), подводятся к вилке «61» генератора 37.3701, которая с 1988 года устанавливается на ВАЗ 2107. Далее на клемму поступает +12 В. встроенного ПП и через щетку и контактное кольцо на возбуждение обмотки — осуществляется пусковое возбуждение генератора. С увеличением оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора, фазное напряжение увеличивается, и через блок дополнительных диодов увеличивается напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампы зарядки аккумулятора.Когда выходное фазное напряжение достигает +12 В на обоих выводах аккумуляторной лампы, напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений гаснет. В этом случае генератор ВАЗ 2107 выдает напряжение более 12 В, которое заряжает аккумулятор.

Электрическая схема форсунки ВАЗ 2107 отличается от схемы карбюратора ВАЗ 2107 только наличием элемента оборудования, управляющего системой питания, и не влияющего на заряд аккумулятора.Скорее наоборот — неисправности в системе зарядки аккумулятора могут повлиять на работу ЭБУ инжекторного двигателя.

Управление мощными потребителями электроэнергии осуществляется с помощью подключенных к сети электромагнитных реле. Рассмотрите способы устранения неполадок при зарядке аккумулятора как для инжекторных, так и для карбюраторных двигателей.

Как определить отсутствие заряда аккумулятора

Проверка заряда аккумулятора

Проще всего определить отсутствие зарядки по приборам автомобиля, то есть по контрольной лампе зарядки и датчику (вольтметру) на панели приборов.Стрелка датчика должна быть в зеленом секторе, а лампа аккумуляторной батареи не загорается при работающем двигателе. В остальном зарядки нет.

Но лучше всего мультиметром проверить напряжение на АКБ. При наличии заряда напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а при отсутствии заряда будет только собственное напряжение 12 В (± 0,6 В). Ни при каких обстоятельствах не снимайте клеммы с аккумулятора для проверки, чтобы не повредить PP, ECU и другие электронные устройства в вашем автомобиле.

Для поиска и устранения неисправностей при зарядке аккумулятора необходимо использовать следующие инструменты:

• контрольная лампа 12 В;
Мультиметр
• с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
Отвертка с плоским жалом
• ;
Отвертка фигурная
• с крестообразным шлицем;
Плоскогубцы
• ;
• наждачное полотно.

Устранение неисправностей

• Датчик (бортовой вольтметр) показывает наличие заряда, индикатор аккумулятора не горит, аккумулятор разряжен, идет зарядка, а проверка мультиметром показывает напряжение при работающем двигателе на клеммах аккумулятора. всего 12 В.

Сначала необходимо очистить клеммы аккумулятора и внутренние поверхности клемм проводов на аккумуляторе. Если это не дает результата, напряжение на выходе генератора (клемма «30») измеряется относительно «массы» при работающем двигателе (частота вращения коленчатого вала 1000-1200 об / мин). Если напряжение заметно отличается, то задирается контакт клеммы «30» с проводом, называется сам провод от генератора до АКБ. В крайнем случае этот провод меняют.

• Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, и аккумулятор сел, но тест мультиметром показывает на выводах АКБ нормальное напряжение 13,6-14,2 В. При включении большой нагрузки (например, дальнего света фар) стрелка датчика попадает в белый сектор шкалы.

Такие симптомы могут быть при слабом натяжении ремня генератора. Необходимо замерить натяжение (при усилии на ремне 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), а если натяжение слабое, ремень натягивают или заменяют.

Причиной также может быть пробой одного из отрицательных диодов, перегорание одного из положительных диодов выпрямителя или пробой одной из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяются отрицательные диоды: вывод «+» аккумуляторной батареи отключается от сети автомобиля и к нему подключается контрольная лампа. Ножка лампы касается каждого из трех болтов выпрямительного блока генератора. Если лампа горит, отрицательный диод, подключенный к болту, сломан.

Для проверки положительных диодов подключают клемму «+», а клемму «-», к которой подключена контрольная лампа, отсоединяют от корпуса. Опять же, ножка лампы касается каждого из трех болтов выпрямительного блока генератора. Горение лампы означает также пробой плюсового диода. Если есть мультиметр, просто измерьте сопротивление диодов в той полярности, в которой диод должен быть заблокирован: для отрицательных диодов «+» к болтам, и «-» к корпусу, для положительных диодов «+» к клемму «30» генератора, а «-» — к болтам.Полностью заменен диодный выпрямитель с пробитым диодом.

Обрыв одной из ветвей обмотки статора проверяют прозвониванием их мультиметром или «мониторингом» аккумулятором между двумя болтами выпрямительного блока. Отсутствие контакта какой-либо обмотки с каждой из двух оставшихся говорит о ее поломке, и генератор необходимо отремонтировать или заменить.

Проверить щетки генератора

Другой причиной может быть износ щеток генератора.Щеточный узел снимается с ПП. Если длина щеток меньше 5 мм, узел заменяется новым. Если щетки не изношены, осмотрите их на предмет возможности перекоса и «залипания» в лунках корпуса.

• Лампа зарядки не загорается при включении зажигания. Датчик заряда и другие контрольные устройства не работают. Генератор не заряжался.

Причина неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, причины ищут в замке или реле (если установлено) зажигания.

• При включении зажигания контрольная лампа не загорается. Датчик заряда и другие контрольные приборы работают. Генератор не заряжается.

Провод отсоединен от вилки «61» генератора и замкнут на массу. Если лампа горит при включенном зажигании, неисправна обмотка возбуждения генератора или отсутствует контакт в самой вилке. Зачищают поверхности штырей, подтягивают изгибы штекерных разъемов, соединяют.Проверяется еще раз и, если лампа заряда снова не загорается, зачищаются штекеры Ш5-Ш10 монтажного блока и штыри в разъеме блока с панелью приборов. Если результата нет, значит, перегорела сама лампа. Для замены лампочки снимается панель приборов, вынимается патрон с обратной стороны панели, лампа заменяется.

• Лампочка аккумулятора загорается при включении зажигания. Когда двигатель работает на холостом ходу Лампа зарядки горит тускло, зарядка прервана или зарядка отсутствует.

Причина может заключаться в плохом контакте штифта клеммной колодки проводов с панелью приборов. Он клепаный и часто окисляется. Если припаять его к дорожке платы, эта проблема устранена. Кроме того, слабый контакт в точках соединения на пути провода от экрана к вилке «61» генератора дает те же симптомы.

Для проверки обмотки возбуждения на обрыв щупы мультиметра касаются колец ротора при снятом щеточном узле — рабочая обмотка оказывает небольшое сопротивление.Когда один зонд касается кольца, а другой касается вала или корпуса ротора, проверьте наличие короткого замыкания обмотки на массу. Для проверки реле регулятора напряжения к верхнему контакту подключают «+» аккумуляторной батареи, а к левому — «-» и измеряют напряжение на щетках. Оно должно быть 12 В. Если нет, реле необходимо заменить.

Предупреждение : sizeof (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в / var / www / u0694406 / data / www / site / wp-content / plugins / cackle / channel.