Шум цепи грм на холодном двигателе: Стучит (гремит) цепь ГРМ, на холодную или горячую. Как определить и можно ли ездить

Стук клапанов на холодном двигателе, после замены масла

Проголосуй

Появился стук. Частота звука зависела от количества оборотов. Хоть и казалось бы, что сложно определить откуда звук, но четко было слышно, что он где-то «снаружи», а не внутри. Пришло время разбираться.

Не помню уже почему и как, но я решил что проблема в помпе. Звук был с той стороны. Замена помпы, дело не из приятных, в виду того, что неудобно подлезать. Ладно, всё выкрутил, помпу поменял, пришло время ставить ремень ГРМ, и тут произошла беда. Сорвало резьбу для шпильки в ГБЦ у натяжительного ролика. Пришлось нарезать новую, и покупать ремонтную шпильку. Вкручивал её с небольшим количеством эпоксидки. (3 года прошло, резьба до сих пор нормально держится).

Всё собрал, запускаю, и снова стук. Хм… Машина нужна, нет времени разбираться. Решил сбросить ремень ГРМ (с этого и надо было начинать)

, стук пропал. Снова накинул, стук есть. Сбросил — стука нет. И опять же я ошибочно подумал, что дело в подшипнике генератора. Было решено покупать новый, так как не было времени перебирать этот, да и по внешнему виду старому уже не очень хорошо (старый генератор потом продал за неплохую сумму, так как он полностью рабочий).

Замена генератора, оказалась той ещё проблемой. Пришлось снимать двигатель с подушки, и опускать его, так как я не мог вытащить нижний болт, держащий генератор. Он был направлен в сторону крыла, и упирался в него. Когда собирал, перевернул болт наоборот, разницы нет, зато в будущем будет проще. Генератор заменен, всё собрано и… снова стук. Хм… Так и не понял, что же стучит…

Спустя неделю произошло, то, чего я явно не ожидал. На улице январь, холодно. Пришел к припаркованной во дворе машине, пытаюсь запустить, стартер крутит, но она даже не схватывает. Так и посадил аккумулятор. Отбуксировал в гараж.

В дальнейшем оказалось, что причина стука и неработоспособность двигателя была разбитая направляющая втулка шкива генератора. Её наполовину сломало. Именно она и стучала, а когда её полностью сломало, то шкив генератора прокручивало относительно шестерни ГРМ на коленвале. Так как на шкиве генератора находятся зубчики для датчика положения коленвала, мозги не могли определить верхнюю мертвую точку (вернее для мозгов коленвал вообще не вращался в моем случае) и естественно на свечи не подавалось напряжение. При сбросе ремня ГРМ, пропадало «натяжение» на шкив, и его вращению ничего не препятствовало, поэтому стук и пропадал.

Втулку заменил, и заодним заменил шкив генератора, так как отверстие под втулку, чутка разбило.

Опции темы

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Про водяной насос (помпу)

Сегодня был в сервисе и спрашивал по поводу непрекращающегося стука, как кажется, гидрокомпенсаторов. Даже после того как я их все 16 штук поменял на оригинальные GM. Прислушавшись, сервисмен выдвинул гмпотезу что стук, напоминающий стук гидриков (точней одного), доносится из под кожуха ремня ГРМ и очень похож на стук помпы. Вопрос: Может ли стучать помпа? Стук ровный, циклический, как буд то стучит один из клапанов. Стук достаточно высокого тона, металлического характера, доносится со стороны ремня грм, на мой взгляд из недр подкапотного пространства. Стук громче на холодном двигателе, при прогреве становится тише и почти пропадает, но все равно еле слышен. При повышении оборотов до 2-3 тысяч исчезает, при сбрасывании возобновляется. Помпа не течет, может подшипник умирает? Машина едет ровно, разгоняется плавно, потеря мощности не ощущается. Двигатель не троит, просто работает жестко.

Скажу что неделю назад было заменено масло и все 16 гидриков.

Почему двигатель начинает стучать

Прежде всего, нужно понимать, что стучать может как сам двигатель, так и навесное оборудование. Например, владелец может услышать шум и стук помпы, генератора, насоса ГУР и т.д. Если же говорить о самом двигателе, стуки могут появляться в результате износа или повреждения шатунных вкладышей, поршней, в случае проблем с ГРМ и т.п.

Итак, если неожиданно появился стук в двигателе, основными причинами могут быть:

• снижение уровня моторного масла или потеря его свойств;
• мотор начал перегреваться по тем или иным причинам;
• силовой агрегат изношен, имеются проблемы с ЦПГ и КШМ;

• Часто стуки прослушиваются только на холодную, однако после прогрева исчезают. Отметим, что в этом случае на некоторых ДВС на холодную слышен стук поршней в цилиндрах. Причина – гильзы цилиндра изношены, что и приводит к образованию зазора между поршнем и стенкой цилиндра.

Однако с учетом того, что поршни алюминиевые, после прогрева происходит их расширение. Не трудно догадаться, что после расширения зазор становится меньше и стук в двигателе пропадает на горячую. Также на холодном моторе может шуметь цепь ГРМ.

Дело в том, что давление масла после пуска ДВС бывает недостаточным. Если конструктивно предусмотрен гидравлический натяжитель цепи ГРМ, натяжения попросту недостаточно и появляется шум, который исчезнет с прогревом.

• Теперь давайте перейдем к проблеме стука мотора после выхода на рабочие температуры. Сразу отметим, если мотор стучит «на горячую», проблемы могут быть более серьезными по сравнению с шумами непрогретого ДВС.

Работа и звук двигателя изменились после замены моторного масла

Чтобы точно определить, в чем заключается проблема, необходимо тщательно проанализировать все возможные причины. Давайте разбираться по порядку.

1. Начнем с того, что если после замены масла в двигателе появился стук, тогда это может быть как следствием, так и просто случайным совпадением. Во втором случае это означает, что следует исключить из списка причин само моторное масло и диагностировать двигатель путем анализа появившихся шумов или стуков. Шуметь в моторе могут различные приводы (ролики или цепь ГРМ), стук может появиться в области клапанной крышки и ГБЦ (стучат клапана, гидрокомпенсаторы, распредвал) или прослушиваться в месте расположения ЦПГ (поршни, пальцы, коленвал). Также источником шумов могут выступать навесные агрегаты (генератор, ГУР, компрессор кондиционера) или другие конструктивные элементы, например масляный насос системы смазки или водяной насос системы охлаждения. Если после замены масла в двигателе появилась вибрация, стук, троение и другие симптомы, тогда в подобных случаях не рекомендуется дальнейшая эксплуатация агрегата до точного определения причины шума или стука. Помните, поломка может прогрессировать дальше и привести к полному выходу агрегата из строя.
2. Использование промывки перед заменой смазки часто приводит к той ситуации, когда после замены масла застучал двигатель. Если мотор, особенно с солидным пробегом, перед заливкой свежего смазочного материала активно промывался, тогда вполне возможно появление шума или стука в отдельных его узлах. Дело в том, что в любом ДВС со временем накапливается слой смолистых отложений на поверхностях деталей. Также большое количество наслоений имеется в поддоне, где скапливаются механические продукты износа агрегата, частицы нагара, кокса, старого моторного масла и т.д. Такие отложения в самом двигателе уменьшают увеличенные зазоры между изношенными трущимися парами. После использования промывок слой отложений уменьшается, в результате чего зазоры естественным образом увеличиваются, двигатель начинает работать шумнее или даже стучать. В такой ситуации уровень шума или снизится по мере накопления новых отложений без последствий, или же возникнет острая необходимость ремонта двигателя. Что касается поддона, промывочное масло размягчает отложения, которые отслаиваются от общей массы и забивают фильтр маслоприемника. Последствия таковы, что давление в системе смазки может в некоторых случаях понизится или упасть до такой степени, что наступит масляное голодание двигателя. Диагностика данной неисправности усложняется тем, что маслонасос при этом исправно работает, уровень масла в картере также является нормальным.Рекомендуем также прочитать статью о том, нужно ли промывать мотор перед заменой масла и когда. Из этой статьи вы узнаете обо всех плюсах и минусах промывки двигателя перед тем, как заменить смазку.
3. Смазочный материал, который не подходит для данного типа мотора, низкокачественный дешевый продукт или откровенная подделка также может стать причиной того, что после замены масла в двигателе появился шум. В подобной ситуации рекомендуется немедленно слить такое масло. Дело в том, что появление шума или стука двигателя указывает на то, что смазка не выполняет своих защитных свойств. Смазочный материал может не создавать необходимой масляной пленки на сопряженных поверхностях, плохо прокачиваться по системе или, наоборот, быть слишком маловязким и т.п. Для того чтобы избежать подобных рисков, рекомендуется приобретать масла, которые допущены самим производителем силового агрегата к использованию в конкретном двигателе. Также не приветствуется смена типов и групп масел (например, замена менее вязкой синтетики на более вязкое полусинтетическое или даже минеральное масло и наоборот) без предварительной оценки целесообразности, состояния и подготовки двигателя. Если же такой переход сознательно запланирован, тогда учтите, что более вязко масло в момент холодного пуска дольше доходит до ГРМ, ЦПГ и КШМ. Естественно, шум в момент запуска двигателя (особенно в зимний период) и небольшой промежуток времени после него станет громче и будет хорошо прослушиваться. Еще необходимо добавить, что разные масла даже одного типа могут отличаться по своим свойствам. По этой причине нужно быть готовым к тому, что на масле одного производителя двигатель может работать громче или тише, чем на другом. Что касается самого моторного масла, его следует приобретать в проверенных торговых точках или у официального дилера, так как на отечественном рынке ГСМ сегодня присутствует большое количество подделок.

Статья в тему: Не работают один/два цилиндра: что делать?

Что в итоге

Как видно, причин для стука в моторе существует достаточно много. При этом стук в двигателе может появляться и пропадать (в зависимости от нагрева и степени нагрузки на ДВС).

Для точного определения поломки в ряде случаев двигатель нужно разбирать и проводить дефектовку. Данная процедура позволяет оценить состояние деталей ЦПГ, КШМ, ГРМ и т.д. на предмет выработки и увеличения зазоров, задиров, трещин и других дефектов.

Затем специалист по ремонту двигателей определяет возможность восстановления (ремонта) или же принимает решение о полной замене изношенных и поврежденных элементов. Например, коленчатый вал во многих случаях шлифуют, блок цилиндров гильзуют/растачивают, тогда как поршни, поршневые кольца, шатуны и другие детали принято менять. Что касается ГРМ, распредвал также подлежит шлифовке или замене, клапана нередко меняют на новые.

Если же стоимость ремонта двигателя получается слишком высокой, тогда многие автолюбители принимают решение о замене двигателя на контрактный мотор из Европы, Японии и других стран. При этом следует учитывать, что к выбору контрактного ДВС нужно подходить ответсвнно, а также учитывать ряд возможных проблем при дальнейшей регистрации такого агрегата и внесении изменений в ПТС.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Стук или шум двигателя после замены моторного масла. Чем вызвано повышение уровня шума, масло или неисправность самого мотора. Что делать в такой ситуации.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Замена масла в авто

10.06.2017

| Комментариев нет

стук в двигателе после замены масла

Застучали гидрокомпенсаторы после замены масла лачетти Поменял масло залил mobil super 3000 5w30 масляный фильтр mali после замены вот такой стук только на холодную после…

Вязкость масла влияет на стук гидрокомпенсаторов БМВ Е34 М50 Какое масло заливать в двигатель зимой БМВ Е34 М50.

Стук в двигателе, плохое масло стук в двигателе плохое масло.

Прокачиваем гидрики, и фильтр после замены масла. Прокачиваем гидрики, и фильтр после замены масла. Многие когда меняют масло и фильтр. потом сразу заводят…

Непонятный стук после замены ремня грм шкода октавия 1.4 tsi

F4r стук на прогретом моторе после замены масла

Шевроле Лачетти — стук в двигателе после замены масла После замены масла появился стук.

ТРЯСЕТ МОТОР/проблема после замены ГРМ/Hyundai/Ford РЕДКИЕ ТРАБЛЫ которые мне,как везунчику попадаются.Если на вашем авто пропал холостой и упала приемность…

Запуск FB20 после замены масла с 0W20 на 5W30, Subaru XV было 0W20 Subaru SN, залил 5W30 Petro-Canada Supreme Synthetic SN Цепь при старте почти не гремит.

как пропадает стук гидрокомпенсаторов при замене старого масла на новое. Мотор М112 параллельно проверил работу маслоотсосника, двигатель уже был разработан так, чтоб можно было поменять…

Стук гидрокомпенсатора Mercedes W140 (M119 5 л). Замена масляного коннектора. Стук гидрокомпенсатора Mercedes W140 (M119 5 л). Решение проблемы заменой масляного коннектора (A1191800266). Перечень…

Звук гидрокомпенсаторов, до замены масла в ДВС и после Нажмите ещё, чтобы увидеть больше Замена передних тормозных колодок на Hyundai Accent https://www.youtube.com/watch?v=TTgdN3u7Ydw…

После замены масла стук гидрокомпенсаторов пропал После замены масла стук гидрокомпенсаторов пропал.

Заводим тойоту пассо после замены масла в двигателе Подробную статью читаем на https://bezdelnik.su/raskoksovka/raskoksovka-dvigatelya-nachinaem-ksperiment.

после замены масло стало стучать , и при резком газку стучит а так если разгоняться постепенн то хор

Стук после замены масла лексус 570 Стук на холостых лексус 570 (на прогретом двигателе) начался после замены масла с каждым днем становился…

Марк 2 1 g-fe мотор,после замены масло, на холодном стучит не понятно что

Что шумело в моторе? ОТГАДКА Объявляем победителя ремонта-загадки.

Стук двигателя Веста после замены поршневой

Удары при переключении на АКПП, после замены масла в Skoda Octavia AISIN 09G Удары при переключении на АКПП, после замены масла в AISIN 09G. Email Помощь в развитии канала https://w…

Без рубрики

Шум Фольксваген Туарег

Шум в двигателе Фольксваген Туарег

Владелец Фольксваген Туарег обратился к нам с жалобой на посторонний шум в двигателе при изменении оборотов и при холодном запуске.
В ходе осмотра двигателя и диагностики мы обнаружили растяжение цепи ГРМ. Диагностика показала завышенный угол опережения.
Замена цепи на этих двигателях заводом изготовителем не регламентирована, меняется она по мере необходимости, когда начинает себя проявлять.
Пробег данного автомобиля составил 305 000 км. По нашему опыту это значение является предельным сроком для проверки элементов. Если не уследить за неисправностью цепи есть риск обрыва цепи, что приведет к сбою работы двигателя.

Цепь газораспределения Фольксваген Туарег

Неисправная цепь ГРМ может перескочить. Это грозит дальнейшим ремонтом двигателя. Что касается особенностей двигателя модели BMV, то это 6-ти цилиндровый VR-образный двигатель с одним блоком и с одной головкой блока цилиндров.
Его особенность состоит в том, что если завести мотор вовремя не заменив изношенную цепь, велика вероятность того, что двигатель придется приобретать новый. В разборе не поставляется. Отдельно можно заказать только головку блока цилиндров.

Интересно: Есть возможность взять контрактный мотор. В этом случае мы рекомендуем перед установкой полностью проверить его и заменить необходимые элементы.

Если автомобиль эксплуатируется в обычных условиях элемент стоит проверять каждые 200 000 — 250 000 км. пробега. Цепь на данной модели Фольксваген показала себя надежной и крепкой от производителя, поэтому подлежит замене достаточно редко – в среднем через 300 000 км. пробега.

Замена цепей ГРМ Фольксваген Туарег

Цепь ГРМ отвечает за распределение газа, впуск, выпуск, вращение распредвалов по отношению к кривошипно-шатунному механизму. Важно, чтобы она была исправна.
Для ее замены требуется много времени — примерно один день. Представляет он собой несколько этапов:
— Снятие впускного коллектора,
— Снятие крышки клапанов,
— Снятие коробки переключения передач,

— Снятие крышки цепи газораспределения,
— Замена цепи,
— Установка всех элементов на штатные места.

Важно: цепь ГРМ необходимо регулярно проверять после 250 000 км. пробега.

Шум двигателя автомобиля при работе. Виды и причина посторонних шумов

Шум двигателя автомобиля может быть вызван разными причинами — растянутым ремнем генератора, неисправностью насоса системы охлаждения, проблемами в работе системы зажигания и/или системы подачи топлива, элементами ГРМ и КШМ, неисправными гидрокомпенсаторами и даже использованием старого или не подходящего моторного масла. Причем сам шум может возникать в разных режимах работы двигателя — на горячую, на холодную, на холостых оборотах, при разгоне машины, при нагрузке или во время торможения. Полный список причин разного рода шумов при работе двигателя собран в статье.

Содержание:

Некоторый шум работы двигателя слышен отчетливо и не нуждается в особой диагностике, но чаще всего приходится применять стетоскоп. С его помощью необходимо пройтись по основным возможным источникам что могут издавать посторонний цокающий, стукающий или тарахтящий звук. В таблице собраны все причины шума в двигателе при каком бы режиме его работы он ни возникал. Ниже, возможные источники возникновения будут рассмотрены более детально. Вы узнаете из-за чего это случается и как можно убрать или снизить шумность.

Условия возникновения шума	Системы двигателя, возможные причины возникновения шумов
Работающий двигатель, шум постоянный	ремень генератора; помпа системы охлаждения; элементы ГРМ; цепь ГРМ; коленчатый вал; диафрагма шкива коленвала; шатунные вкладыши; клапана; коренные подшипники; топливные форсунки; ТНВД у дизелей.
При запуске	растянутый ремень генератора; подшипники распредвала у дизелей; гидрокомпенсаторы; поршни.
При прогреве	поршни;; у дизельных двигателей — коленчатый вал; гидрокомпенсаторы.
На холостых оборотах	помпа; цепь ГРМ.
При разгоне (при нажатии на газ)	ремень генератора.
При нагрузке	фазовращатели; клапана.
После замены масла	неправильно подобрано моторное масло, либо нарушена технология его замены.
При повороте рулевого колеса	низкий уровень жидкости в системе ГУР, либо выход из строя его насоса.

Причины шума в бензиновом двигателе

При запуске холодного двигателя его обороты составляют порядка 1500…2000 об/мин, в таком режиме и работа будет более шумной. По мере прогревания они снижаются до 800…1000 об/мин. Если никаких посторонних шумов при этом нет — на это не стоит обращать внимания. Но, когда посторонний шум в двигателе возникает при других ситуациях, то нужно искать причину в деталях двигателя.

Шумы из под капота при работе двигателя могут доносится как по конкретным причинам, так и вследствие какой либо неисправности системы либо детали что повлечет за собой нарушение работы механизмов.

Прямые причины шума двигателя

Сначала разберем прямые причины посторонних шумов двигателя по которым могут возникать воющие, тарахтящие, цокающие, стучащие и прочие звуки.

Ремень генератора

Слабо натянутый ремень генератора

Растянутый либо недостаточно натянутый ремень генератора может издавать звонкий шум, похожий на свист. Как правило, он звучит не постоянно, а в момент запуска двигателя, в основном на холодную, а также при резком увеличении его оборотов. Ремень генератора может «свистеть» постоянно лишь в случае, если он очень сильно ослаб.

Насос системы охлаждения

Помпа издает тонкий пищащий звук при работе двигателя на холостых оборотах. Если у помпы износилась крыльчатка, то звук может быть похожий на рокот. В этом случае она будет шуметь, в любых режимах работы двигателя. Если шум в передней части двигателя, то как раз таки возможно он идет от помпы.

Газораспределительный механизм

Шумы от элементов газораспределительного механизма обычно прослушиваются достаточно четко. При этом звуки исходят из двигателя в районе ГРМ и головки блока. Характер звуков будет зависеть от поврежденных деталей.

Цепь ГРМ

На машинах, у которых в двигателе установлена цепь ГРМ, при растяжении цепи появляется металлический цокающий звук. Другой вариант заключается в износе или подклинивании гидронатяжителя, износе успокоителя либо направляющей. И звук тем чаще, чем выше обороты двигателя.

Замену цепи нужно проводить по регламенту даже в случае, если щелкающих звуков она еще не создает. Обычно цепь меняется через каждые 200…250 тысяч километров пробега. Существуют моторы, у которых замену производят через каждые 80…120 тысяч километров. Примером может стать двигатель 1.4 TFSI/TSI семейства EA111 концерна VAG. Вместе с цепью меняются и ее установочные компоненты — натяжители, успокоители, направляющие.

Коленчатый вал

При работе двигателя посторонние шумы могут издавать коренные подшипники коленчатого вала. Звуки обычно характеризуется глухими металлическими повторяющимися ударами. Прослушиваются они лучше всего при резком увеличении оборотов, как на холодную, так и на горячую. Кроме коренных подшипников такие же стуки будут при задирах на поверхности самого коленвала.

Демпфер шкива коленчатого вала

Развалившийся демпфер коленвала

У шкива коленвала внутри есть резиновый демпфер. В процессе эксплуатации демпфер может отслаиваться, из-за чего шкив немного деформируется и начинает тереть об защиту, что и становится источником лязгающих звуков.

Для устранения этой проблемы нужно просто заменить шкив на новый. Чаще всего от шкива звуки доносятся снизу справа в подкапотном пространстве (хотя это зависит от конкретного двигателя). Описанная проблема характерна для следующих автомобилей: Chevrolet Lacetti, Daewoo Lanos, некоторые модели AUDI и дизельные BMW, на которые установлен ремень ГРМ.

Шатунные вкладыши

Поврежденные шатунные вкладыши также приводят к появлению резких металлических звуков. Причем они будут достаточно громкие и прослушиваются во всех режимах работы двигателя, но по мере возрастания оборотов они будут громче.

Клапана

При износе и/или повреждении клапанов при работе двигателя также появляются приглушенные цокающие звуки. Лучше всего звуки слышны на высоких оборотах и большой нагрузке на мотор. Место исхода звуков — головка блока цилиндров.

Поршни

Легкий способ определить стук поршня или распредвала

Изношенные поршни со временем начинают издавать повышенный шум. Вызвано это деформацией как самих поршней, так и стенок цилиндров. Характер звука похож на обычную работу мотора, только с повышенным уровнем звучания. Тон звука похож на постукивания по глиняной посуде. Иногда могут появляться щелчки.

Стук поршней чаще всего раздается, когда двигатель еще холодный и/или работает на малых оборотах, а размер зазоров составляет около 0,3…0,4 мм. По мере нагрева мотора звук пропадает, поскольку зазоры между деталями уменьшаются.

Коренные подшипники

Коренные подшипники издают стук низкого тона. Он доносится из нижней части картера. Звук усиливается по мере увеличения нагрузки на двигатель и по мере увеличения оборотов. Проверить состояние подшипников можно лишь при их демонтаже. Коренные подшипники изнашиваются в результате естественного износа, а также при использовании неподходящего или старого масла или когда его в двигателе уже меньше минимума.

Фазовращатель

При значительном износе фазовращатели стучат на горячую, когда моторное масло находится в жидком состоянии. Звук неисправного фазовращателя имеет щелкающий характер, щелчки учащаются по мере увеличения оборотов. Фазорегуляторы обычно устанавливают в районе ремня ГРМ.

Гидрокомпенсаторы

Чаще всего гидрокомпенсаторы стучат на двигателях с большим пробегом. Звук похож на дребезжание. Лучше всего он слышен при работе мотора на холодную. Когда он прогревается звук частично или полностью пропадает. Но это будет зависеть от причины. На горячую гидрокомпенсаторы тоже часто стучат.

Топливные форсунки

Изношенные топливные форсунки издают цокание. Это происходит по причине сильного напора топлива и их дребезжания. Звук имеет тарахтящий или цокающий характер и увеличивается по мере увеличения оборотов двигателя.

Косвенные причины шумов в двигателе

Шум работы двигателя не всегда возникает от какой-то одной детали, он может появиться при сбое датчика, топливной, масляной системы, системы зажигания и даже банально пробитой прокладки.

Пропуски зажигания

При возникновении пропусков зажигания из двигателя будут доноситься повторяющиеся шумы. Звук при этом имеет глухой характер, похожий на тот, когда прогорел глушитель. Будет доноситься с цилиндров.

Нужно проверить и работоспособность и состояние свечей, трамблера, пробой катушки зажигания, а также проверить состояние и изоляцию высоковольтных проводов.

Шумит двигатель после замены масла и его низком уровне

Если двигатель загудел после замены масла, то это означает что либо масло имеет неподходящую вязкость, либо оно некачественное (чаще всего подделка). Обычно звук по характеру просто похож на звук, издаваемый двигателем, но гораздо сильнее, и более «рычащий».

При низком уровне масла трущиеся пары будут работать “на сухую” и биться друг о друга. То есть, звуки будут лязгающими. Источник звука — блок цилиндров, картер.

Некачественное топливо

При использовании некачественного бензина обычно повышается общий шум работы двигателя. Причем характерно это во всех режимах его работы. Шум не имеет отдельных характеристик, просто шумность работы двигателя повышается. Соответственно, для его устранения нужно просто заправляться качественным топливом с рекомендованным автопроизводителем октановым числом. Ведь при несоответствии требований к топливу может возникать даже детонация, а это уже намного опаснее.

При детонации под капотом машины возникает металлический шум в двигателе. Он похож на тот, когда с большой скоростью сталкиваются две металлические детали. Повышенный шум работы двигателя в этом случае чаще всего проявляется, когда мотор работает под нагрузкой и/или на высоких оборотах. Дополнительным признаком детонации является то, что машина теряет мощностные характеристики, а на холостых оборотах «задыхается» и может заглохнуть вообще.

Прокладка ГБЦ

Пробитая прокладка ГБЦ

В случае, если прогорает прокладка головки блока цилиндров, то это также приводит к тому, что двигатель начинает работать более шумно. Происходит из-за нарушения герметичности между масляной системой и системой охлаждения. Источник звука — блок цилиндров. Для устранения шума нужно заменить прокладку.

Попадание технологических жидкостей в масло

Если в моторное масло попадает антифриз или топливо, то это приводит к потере её эксплуатационных свойств. Детали мотора будут ударяться между собой практически без смазки. Соответственно, возрастет и шум мотора. Сама тональность звука мотора не изменится, а просто возрастет уровень шума.

Датчики двигателя

Часто при выходе из строя какого-либо датчика двигателя мотор теряет мощность и начинает работать громче. Источник звука — сам мотор. Что нужно делать в этом случае — проверить память ЭБУ на наличие в ней информации об ошибках с помощью электронного сканера. При поломке какого-либо датчика его нужно заменить.

Причины шумов на дизельных двигателях

У дизельных двигателей многие причины появления стуков аналогичны бензиновым силовым агрегатам. Однако у них есть и свои особенности.

Коленчатый вал дизеля

В дизельном моторе коленвал начинает стучать при износе двигателя. Такой стук называют стуком шатунов. Это характерно для всех типов дизелей, в том числе, турбированных. Шум имеет металлический характер и появляется во всех режимах работы. Исходит он от места установки коленвала. Причина стука заключается в большом люфте в вально-шатунной рейке.

Другая причина стука коленвала на дизеле кроется в ослабленной шатунной гайки. Этот звук не такой звонкий, а более глухой и напоминает тихое лязганье металлических деталей. В таком случае лучше прослушивается на холодном двигателе, когда моторное масло еще недостаточно смазало подшипниковую группу мотора. Потом звук может исчезнуть вовсе. Стук увеличивается с увеличением оборотов двигателя.

Распределительный вал

Чаще всего распределительный вал дизеля стучит при запуске двигателя и работе его на холодную. Он имеет невысокую частоту, а по ритмичности в два раза реже, чем стук коленвала. Обычно распредвал перестает стучать, как только моторное масло попадет на его подшипники. Обычно это занимает 2…4 секунды после запуска двигателя.

Причина появления стуков заключается в износе подшипников распределительного вала. Они изнашиваются либо по естественным причинам, либо из-за грязного масла.

Топливный насос высокого давления

При значительном износе ТНВД может издавать значительный гул. Звуки похожи на дребезжание либо гул. Проявляется во всех режимах работы двигателя. У различных моделей машин расположение ТНВД может отличаться, однако в большинстве случаев он находится в районе блока цилиндров.

Поломок у ТНВД может быть много — износ плунжерных пар, износ подшипников и других его деталей, проблемы с клапаном опережения. ТНВД может даже гудеть по причине того, что в солярке присутствует вода! Проверять насос высокого давления нужно на специальном стенде в автосервисе.

Как можно убрать шум в двигателе

Чтобы избавиться от шума двигателя необходимо разобраться с причиной, по которой он возник. В первую очередь нужно проверить уровень масла в картере, антифриза в охладительной системе и других технологических жидкостей. Второе простое действие — проверка наличия ошибок в памяти ЭБУ. Если соответствующие ремонты не помогли — значит, надо диагностировать шум по описанным выше признакам. В некоторых случаях устранить либо временно убрать проблему можно специальными присадками, но помните, что они не “лечат”, а лишь маскируют шумы.

Присадки для снижения шума двигателя

Atomex F8 Complex Formula

Производители современной автохимии предлагают автолюбителям присадки, уменьшающие шум двигателя. Обычно в таком качестве выступают антифрикционные либо уменьшающие расход масла присадки.

Есть еще присадки, повышающие качественные характеристики топлива. Примерами могут служить Atomex F8 Complex Formula или Jet100 Euro 4 Petrol. Они защищают топливную систему и снижают шум двигателя в случае, если был залит некачественный бензин.

Однако перед использованием присадки необходимо понимать, что соответствующее средство не устраняет причину поломки, а лишь маскирует ее симптомы. Поэтому пользоваться присадками рекомендуется исключительно в профилактических целях.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Звук (звон-шкрябанье) при холодном старте 1.6i 150 THP — Страница 2 — Двигатель и выхлопная система C4 Picasso

И начало верное и продолжение.

Наверное не всем известно, что есть такая вещь, как «редукционный клапан», который отвечает именно за то, что бы на холодное масло не было повышенного давления.

И видно не все ездили на машине, на которой стоит нештатный датчик давления масла.

Как показывает практика, давление масла падает по мере прогрева ДВС, НО, антифриз прогревает 5 мин. — масло 12-15 мин.

Поэтому заявление про:

 

а пока не нагреется до такого состояния что металл самого поршня расширится и масло перестанет просачиваться между стенок

немного, мягко говоря, исключительно теория.

По вопросу исправного натяжителя: он не может работать на горячую и не работать на холодную

Он или работает или не работает. А вот нехватка давление после стоянки — это вот реально.

Звуки что на первом видео — явно растянутая цепь, т.к. при повышении и сбрасывании оборотов слышен её дребезг.

На втором действительно есть те звуки, которые не были слышны при растянутой цепке. А именно, мягкое чавканье гидрокомпенсаторов клапанов.

Готовьтесь, батенька ….  скоро раз/второй цокать будут более громко и что-то подсказывает, что масло в нее лили не всегда качественное или качественное но пробег нешуточный.

Не факт что вы, скорее всего или до вас, или вас в курс дела не вводили.

 

Если чавканье усилится, есть пара рекомендаций.

Надо — отпишусь в личку, что бы не восприняли рекламой.

Изменено 10 ноября, 2014 пользователем Aleks23ru

M276 двигатель проблемы Цепь грм Металлический Шум Трудности

Всемирно известный немецкий концерн в 2010 году представил на суд публики новую разработку двигателя внутреннего сгорания (ДВС), у которого впрыск топлива производится непосредственно в цилиндры. Именуется технология как Stratified Charged Gasoline Injection (CGI). Изначально была создана V-образная шестерка объемом 3,5 литра — М276. Что характерно, у этой силовой установки угол развала цилиндров составляет 60°. У прочих аналогов он равнялся 90 градусам. Но присутствуют ли у двигателя M276 проблемы?

По заверениям разработчиков немецкого концерна данная компоновка силового агрегата способствует в максимальной степени уравновесить вибрации силовой установки. Это позволило отказаться от использования балансира, из-за чего с технической стороны мотор стал проще по конструкции.

Тем не менее вернемся к заданному вопросу — так ли все безупречно. Сразу можно сказать, что нет. Некоторые нюансы все же имеются и о них желательно знать каждому автолюбителю. Это позволит своевременно принять соответствующие меры и уберечь семейный бюджет от больших расходов.

Версии двигателя

Сначала стоит привести несколько вариантов силовых агрегатов. Изначально была создана атмосферная модель с отсутствующим турбонаддувом. Он появился спустя три года на той же платформе, но с универсальной системой Битурбо (BiTurbo). За счет этого агрегат стал более сильным и экономичным, нежели базовая версия мотора. При этом данная силовая установка существует в двух модификациях.

У 276 серии моторов насчитывает 5 вариаций, у которых индивидуальные технические характеристики:

1. DE30LA — турбированный агрегат с рабочим объемом равным 3 литра. Развиваемая мощность зависит от конкретной модификации: от 333 л. с. (245 кВт) до 367 л. с. (270 кВт) при оборотах 5250-6000 и 5500-6000 соответственно. Модели, где ставился данный мотор — классы E, C, ML, S, SL, GLE с индексом 400 и 450.
2. DE30LA red — турбированная версия объемом 3 литра, развивающая мощность 272 л. с. (200 кВт) при крутящем моменте 400 Н·м (5000 оборотов). Им оснащались модели E 320.
3. DE35 — атмосферный вариант с 3,5 литрами рабочего объема. Крутящий момент составляет 370 Н·м, при котором число оборотов доходит до 6500, а мощность — 306 л. с. (225 кВт). Здесь список моделей основывается на индексе 350 при уже упомянутых классах, а также E400 Hybrid и S400 Hybrid.
4. DE35 LA — еще одна турбированная модель мотора с тем же объемом 3,5 литра. Развивая крутящий момент в 480 Н·м и при оборотах от 5250 до 6000, она развивает мощность 333 л. с. (245 кВт). Таким агрегатом обычно оснащаются классы E 400 и CLS 400.
5. DE35 red — очередной атмосферный двигатель m276 с тем же рабочим объемом (не зря присутствует цифра 35). Крутящий момент: 340 Н·м, количество оборотов: от 3500 до 4500, мощность: 252 л. с. (185 кВт) при 6500 оборотах коленвала. Подходит классам ML, E, CLS с индексом 300.
   Как можно заметить, здесь фигурируют лишь два рабочих объема — 3 и 3,5 литра. Но помимо этого отличие имеется в прошивке электронного блока управления (ЭБУ) и соответственно — мощности.

Трудности

Несмотря на то, что мотор от концерна Mercedes обладает незаурядными достоинствами и некоторыми нововведениями, и с ним случаются определенные проблемы. Данный силовой агрегат пока еще считается новым, а поэтому еще не все симптомы изучены окончательно. Все что известно о трудностях, это такие проявления:

• Непродолжительные посторонние звуки в ходе запуска двигателя
• Длительный стук при работающем моторе
• Проблемы с радиатором
• Долгий пуск

За каждым таким симптомом скрывается определенная проблема. Однако перед тем как переходить непосредственно к ремонтным работам, необходимо провести комплексную диагностику силового агрегата. Это позволит в точности поставить диагноз и избежать неоправданных и лишних расходов.

При этом эти два симптома любому автовладельцу бренда Мерседес не следует скидывать со счетов. То есть в любом случае, когда появляется стук и лязг при запуске холодного двигателя или его работе, следует незамедлительно провести диагностику. Такая мера позволит избежать нежелательных последствий, а соответственно более высоких затрат на последующий ремонт.

Сильный металлический шум

Как правило, подобный симптом появляется, когда мотор Мерседеса запускается холодным или после того, как он немного остыл после работы. И в особенности такое явление может происходить при низкой температуре окружающей среды. Правда назвать его проблемой или полноценной неисправностью язык не повернется, поскольку этому есть вполне закономерное объяснение. Ключевое слово здесь приводной механизм ГРМ: у данного двигателя используется цепь, тогда как у многих других — ремень.

Иными словами такое происходит из-за того, что натяжитель лишен масла, так как смазка еще не успела попасть в этот механизм. Но по мере его поступления цепь начинает растягиваться до достижения ее нормального натяжения. В результате водитель и слышит характерный звон металла.

При этом стоит заметить, что известная контрольный индикатор Check Engine, который обычно свидетельствует о неполадках с двигателем, не загорается. Симптом обычно проявляется лишь в виде акустического дискомфорта, а не визуального.

Натяжитель

Завод изготовитель не отрицает, что проблема с натяжителем цепи имеется и даже приводит, какие именно агрегаты подвержены такому явлению:

• Мотор 2768 — номер начинается с 2768xx и заканчивается 30 001280.
• Агрегат 2769 с нумерацией от 2769xx до 30 406602.

К сожалению появления стука таит определенный и нежелательный нюанс. Суть в том, что пока заполняется маслом натяжитель цепи ГРМ, происходит ее износ вследствие растяжения до необходимого состояния. Это приводит к тому, что механизмы звезд ГРМ также испытывают нежелательные воздействия. В результате все это может закончиться проведением обязательной процедуре по замене цепи, натяжителя, звезд муфты. А такая работа эта не самая дешевая. Особенно если при этом неправильно выставить соответствующие метки.

Обратные клапаны

Первые модели силового агрегата M276, которые производились до середины 2012 года, обладали целым букетом проблем по отношению к узлу ГРМ. Одна из таковых заключается в отсутствие обратных клапанов в головке блока цилиндров (ГБЦ). Это приводит к тому, что из гидронатяжителя цепи вытекало масло, без которого просто не происходит натяжения на нужный уровень.

Впоследствии, даже после непродолжительного простоя автомобиля цепь ГРМ слабела. Как итог при запуске двигателя можно услышать рывок цепи. Из-за этого, как уже ранее было отмечено, преждевременно изнашивались все составляющие ГРМ. И главным образом страдали такие элементы:

• сама цепь
• гидронатяжитель
• звезды ГРМ

Иными словами обратные клапаны просто не ставили на заводе и поэтому проблему металлического стука уже устраняли силами профессионалов на СТО. В более поздних версиях M276 видимо инженеры это учли, так как внутри ГБЦ уже присутствовали упомянутые элементы.

Незначительные изменения в лучшую сторону

В конечном счете, ситуация улучшилась, причем значительно. Тем не менее и в этом случае звезды ГРМ все равно постепенно выходили из строя. Причина этого кроется в износе или стачивании внутреннего стопорного механизма. В результате первые секунды (1-3) при запуске холодного мотора можно слышать треск. После поступления масла треск исчезает.

При этом если имеет место стуку хотя бы одной звезды, то менять необходимо все 4 штуки, чтобы не доводить до крайности. Однако в силу их высокой стоимости далеко не всегда получается это сделать. Как показывает практика, чаще и быстрее всего страдают именно впускные ваносы.

Цепь ГРМ

Помимо того, что в силовом агрегате Мерседеса M276 отсутствовали обратные клапаны, ситуация усугублялась еще одним конструктивным решением. Дело в том, что цепь для привода ГРМ ставилась не самая лучшая — «белая» с не самым высоким ресурсом. Впоследствии приводной элемент сменили и теперь это уже более стойкая деталь.

Сложности с радиатором

Конкретно имеется в виду засорение или загрязнение этого обязательного элемента охлаждения силовой установки. К современным транспортным средствам, а в частности — двигателям, предъявляются высокие (порой даже слишком) требования по части поддерживания рабочей температуры. И загрязнение здесь фигурирует в качестве основной причины перегрева силовой установки. А это оборачивается круглой суммой, поскольку само по себе превышение температурного предела оборачивается для силовой установки существенными проблемами, вплоть до его гибели.

После затяжного зимнего сезона радиатор забивается загрязнением от транспорта идущего впереди, реагентов и остального мусора. В конечном счете, проходимость воздуха сквозь пластины заметно снижается, что в свою очередь оборачивается нарушением теплового режима. Впоследствии это и приводит к выходу из строя агрегатов системы охлаждения двигателя Мерседеса, и соответственно включая его самого.

Во избежание проблем, необходимо как минимум каждый год или раз в 24 месяца (не менее!) проводить промывку радиатора. При этом сам элемент нужно снимать с автомобиля. Выполнять процедуру «на месте», то есть без демонтажа радиатора — сродни тому, что забить его собственным имеющимся загрязнением.

Такую работу рекомендуется выполнять в весенние месяцы перед наступлением летнего сезона. Сделать это можно самостоятельно, но для надежности и гарантии лучше поручить это специалистам СТО.

Долгий пуск

Импульсные диски напрессованы непосредственно на распределительные валы и постепенно смещаются. Датчик положения фиксирует изменение фазы газораспределения, что приводит к долгому запуску двигателя. При такой неисправности на приборной панели обязательно загорится соответствующий индикатор.

В этом случае ошибка свидетельствует о несоответствии положения какого-либо распредвала. Решение проблемы заключается в его замене вместе с фазовращателями.

Есть другой вариант решения задачи — выставление дисков в базовую позицию и фиксация их точечной сваркой. И если замена деталей выйдет в довольно круглую сумму, то вариант со сваркой обойдется дешевле. Остается только найти подходящих специалистов. К тому же после замены нет никакой гарантии, что проблема не появится в будущем. Поэтому решение с применением сварки является лучшим вариантом избавить двигатель M276 от проблемы.

Также читайте:

Обзор на Двигатель М271: История Создания Характеристики Плюсы и Недостатки

ТОП 5 ЛУЧШИХ и ХУДШИХ МОТОРОВ MERCEDES

Компрессор Мерседес: Виды компрессоров Плюсы и Минусы

Система полного привода 4MATIC Как работает?

9 вещей которые должен знать каждый владелец Mercedes-Benz

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Конечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

* * *

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Опрос

А ваш мотор шумит?

Всего голосов:

Стук двигателя / стук / шум в течение нескольких секунд после запуска

• 1998 год I6 — 4,0 л
• Все акции
• ~ 175 300 миль
• 13,8 миль на галлон — в основном город

Несколько месяцев назад я начал слышать шум, похожий на дизельный двигатель, который начинается через несколько секунд после запуска холодного двигателя. После того, как он прогрелся или сразу же за рулем или на скорости, шум полностью исчез. Звуковой файл M4A связан в разделе Что

Я прежде всего совершаю короткие поездки ~ 9 миль, чередуя проселочные дороги и шоссе.

Где : Самый громкий в нижней части блока. Стетоскоп не показывает какого-либо определенного источника.

Когда : через несколько секунд после запуска, пока не станет теплым

Что : стук , звуки, похожие на удар молотка по твердой металлической пластине без резонанса

Почему : я хотел бы знать

Через форумы я видел много разных гипотез относительно того, что это может быть, ни одна из которых, кажется, не подходит:

• Удар поршня — я полагаю, что это произойдет все время, в первые несколько секунд после старта, и ухудшится от оборотов. Я не снял маслосборник, чтобы проверить наличие фрагментов юбки, но взял магнит, чтобы прислушиваться к предметам, которые могли бы «прилипнуть» к нему.
• Ослаблены болты / трещины гибкой пластины — все болты были затянуты, при осмотре нет видимых трещин
• Застрял / забит подъемник — я потянул крышку клапана и искал стержни, которые не доставляли масло, свободные коромысла. Все оказалось в порядке, болты все еще были затянуты. Я ожидал бы, что это также будет издавать шум, как только я запускаю двигатель, или пока он вращается, прежде чем нагреться.
• Подшипник вращения — я не снимал масляный поддон, чтобы проверить — но представьте, если бы это было проблемой, она сломалась бы, так как я сначала отправил это
• Грязное масло — промокла морская пена в масле в течение ~ 100 миль, заменила предыдущий полный синтез @ 3k mi (вышла как полночь), заменила на полностью синтетический, Valvoline Maxlife 10w-30, заменяя 1 кварту на Marvel Mystery Oil (хотя я всегда использовал Castrol GTX с большим пробегом до этого и последнего изменения).

Другие наблюдения:

• Через несколько секунд после запуска двигатель будет «стонать» в течение секунды или двух. Я поймал это примерно 3 раза за последние несколько недель. Змеиный пояс немного ослаблен, он погаснет, если оживится сразу после старта
• Tach дрожит во время холостого хода, двигатель, кажется, периодически прерывается. (это продолжается)
• Жесткий запуск при холодном двигателе. (Это было решено в другом вопросе, но вернулось)
• Давление масла сильно меняется. Во время холостого хода игла немного движется около 20, а во время вождения остается устойчивой около 50. Раньше прыгал или вообще не регистрировался, пока я не покачивал датчик двигателя.
• Подсветка магнитолы будет прерываться. Перфорация это временно исправляет это и снимает стресс.

ОБНОВЛЕНИЕ: нефть была квартой минимума на последнем изменении (3 КБ)

ОБНОВЛЕНИЕ: Кажется, что в холодную погоду (это 40F вне атм), шум исчез . Возможно, не связано: загорелся индикатор CEL, а затем снова выключился — сработали коды неисправностей трансмиссии, отметив соленоид переключения передач B (передачи 2/3). Более высокие обороты были необходимы, чтобы автомобиль двигался с перерывами, но с тех пор ушел.

Дребезжание цепи привода ГРМ при холодном пуске

Устранение скрежета цепи привода ГРМ при холодном пуске (возможно).

Стоит попробовать подержанный автомобиль, ведь вам нечего терять, даже если это не помогает. По крайней мере, у вас будет более чистый двигатель … с продолжающийся дребезжание цепи привода ГРМ.

Дребезжание цепи привода ГРМ при холодном пуске в основном (не всегда) вызвано плохим натяжителем цепи. В натяжителе цепи ГРМ используется давление масла, чтобы удерживать цепь ГРМ в напряжении при работающем двигателе.

Однако давление масла будет падать, если автомобиль стоит на стоянке в течение нескольких часов или утром. Натяжителю по-прежнему необходимо будет поддерживать давление, чтобы цепь привода ГРМ оставалась натянутой при холодном пуске. В некоторых конструкциях используется пружина, но в некоторых конструкциях используется обратный клапан для поддержания давления масла в натяжителе, когда двигатель не работает.

Обратный клапан загрязнится осадком (пренебрежение заменой масла) не закроется должным образом и приведет к сбросу давления масла, когда автомобиль припаркован, поэтому цепь потеряет натяжение.Цепь привода ГРМ ударится о внутреннюю поверхность кожуха цепи и вызовет дребезжащий звук.

Есть кое-что, что вы можете попробовать, что может ( или может не работать), чтобы исправить дребезжание цепи ГРМ при холодном запуске. Так как это будет стоить всего лишь замены масла и 6 долларов ATF, попробовать стоит.

Жидкость для автоматических коробок передач

Жидкость для автоматических трансмиссий (ATF) может помочь очистить обратный клапан натяжителя от шлама (опять же , если предположить, что это проблема ). ATF обладает огромными возможностями очистки и помогает в некоторых случаях.

Неважно, какая ATF, обратитесь в Canadian Tire или в любой автомобильный магазин в Торонто и купите самую дешевую из тех, что вы найдете.

Четыре разных подержанных автомобиля, когда стоимость замены цепи привода ГРМ превышала стоимость самих этих автомобилей и не окупалась. Один из них зафиксировал погремушку навсегда, в то время как на трех других не было никакой разницы.

Как это сделать. Капните 1 литр жидкости для автоматических коробок передач в двигатель перед заменой масла.Оставьте машину на холостом ходу примерно на 30 минут. Не садитесь за руль и не увеличивайте обороты двигателя, достаточно холостого хода.

После этого замените масло и фильтр. Посмотри, будет ли погремушка на следующее утро. Если цепь привода ГРМ все еще дребезжит, то пора заменить цепь привода ГРМ, иначе вы скоро потеряете двигатель.

Комментарии: Если у вас есть какие-либо замечания и предложения, связанные с этим сообщением или Used Car Toronto в целом, не стесняйтесь использовать раздел комментариев ниже.

цепь ГРМ шумит при запуске чего нужно т …

Есть много сообщений об этой проблеме с вашим грузовиком. У меня есть доступ к IATN (Международная сеть автомобильных техников), и все согласны с тем, что все на передней панели двигателя необходимо заменить. Это очень и очень большая работа. Тем не менее, это не звучит так, как будто этот ремонт является хорошим ремонтом. Поскольку они не кажутся фиксированными, как вы видели.

Дребезжание цепи привода ГРМ при запуске — обычная проблема для всех производителей.Некоторые хуже других. Лучший совет, который я могу вам дать в отношении текущего состояния вашего грузовика, — это менять масло, как только оно станет грязным. Не по пробегу или времени, а по тому, как я вытащил щуп и посмотрел, грязно ли оно по сравнению с новым маслом. Если это так, измените его. Поскольку у вашего грузовика 129 000 миль, уже было произведено несколько замен масла. Я знаю, что производители рекомендуют менять масло дольше обычного, и это может усугублять эту проблему. На этом этапе я рекомендую добавлять в масло баллончик морской пены при каждой замене масла.

Причина, по которой цепи привода ГРМ могут издавать шум при запуске, заключается в том, что давление в натяжителе, заправленном маслом, падает, или в цепной системе имеется лишний перекос, на который натяжитель не рассчитан. Грязное масло может накапливать мусор в натяжителе, который будет держать обратный клапан открытым, стравливая давление масла. Грязное масло также будет способствовать чрезмерному износу направляющих цепи ГРМ. Возможно, в натяжителях есть конструктивный недостаток, о котором еще никто не догадался.

Если это происходит только во время запуска, это, вероятно, больше раздражает, чем проблема, которая вызовет больше проблем.На данный момент, похоже, это проблема, которую отрасль еще не решила. Я рекомендую поговорить с несколькими разными ремонтными мастерскими, чтобы узнать, есть ли у кого-нибудь убедительное решение для этой проблемы. Если они не могут предложить ничего, кроме того, что есть в его представительстве, я бы поговорил с кем-нибудь еще.

Я лично заменил много цепей на двигателях Ford большего объема, к счастью, успешно, но у меня не было возможности поработать с турбонаддувом объемом 3,5 л. Их конструкция похожа.

Если вы хотите получить другое мнение по этому поводу, один из наших мобильных техников может прийти к вам домой и диагностировать шум из первых рук для точного ремонта.

6 причин шума цепи привода ГРМ в вашем автомобиле

(обновлено 21 октября 2021 г.)

Цепь привода ГРМ является важным компонентом, поскольку она удерживает распределительный и коленчатый валы соединенными и синхронизированными при их вращении. Если вы когда-нибудь видели велосипедную цепь раньше, цепь привода ГРМ очень похожа.

Есть несколько шкивов и шестерен, которые обеспечивают питание распределительного вала, коленчатого вала и других механических компонентов системы. Выбор времени вращения чрезвычайно важен для правильной работы двигателя.

Это может произойти только при плавном вращении цепи привода ГРМ на шестернях. Если в этих движениях есть какие-либо колебания или сопротивление, это может вызвать проблемы с двигателем.

Связано: Цепь ГРМ против ремня ГРМ

Основные причины шума цепи ГРМ

Цепи ГРМ имеют тенденцию работать долгое время, дольше, чем ремни ГРМ. Но они также являются очень хрупкими компонентами, а это значит, что они не останутся прочными навсегда. Если у вас когда-нибудь начнутся проблемы с цепью привода ГРМ, одним из первых симптомов, которые вы заметите, будет шум.

По мере движения цепи привода ГРМ возникает шум, который со временем может стать невыносимым. Решением может быть замена цепи привода ГРМ, в зависимости от фактической причины шума.

Иногда причина может быть напрямую связана с цепочкой, а иногда это другой компонент, с которым она связана. Вам нужно выяснить, в чем причина, и устранить ее, чтобы избавиться от шума.

Ниже приведены пять наиболее распространенных причин шума цепи привода ГРМ.

1) Износ и истирание

Наиболее частой причиной шума цепи привода ГРМ является простой износ цепи привода ГРМ. Износ, который он претерпевает с годами, снижает его способность нормально функционировать.

Даже если вы правильно заменили масло и выполнили регулярное техническое обслуживание двигателя, это не предотвратит полностью проблемы с цепью привода ГРМ.

Эти действия просто продлят срок их службы. Но со временем цепь ГРМ изнашивается.Шум будет первым признаком этого.

2) Не менять моторное масло

В большинстве случаев масло необходимо менять каждые 3000–5000 миль или в любой интервал замены масла, рекомендованный производителем вашего автомобиля. Масло важно для смазки компонентов вашего двигателя, включая цепь привода ГРМ.

Если вы не будете регулярно менять масло, качество масла ухудшится. Это означает, что он не сможет смазывать так хорошо, как раньше.Как только это произойдет, ваша цепь привода ГРМ изнашивается быстрее, чем обычно.

Связано: общие признаки того, что вашему автомобилю нужна замена масла

3) Неправильное моторное масло

Помимо регулярной замены масла, вам также необходимо использовать подходящее масло в вашем двигателе. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля и узнайте, какой сорт масла и вязкость рекомендует производитель.

Также следует выбирать масло с противоизносными присадками.Вы найдете их в большинстве вариантов синтетического масла. Несмотря на то, что вам придется платить больше за синтетическое масло, во многих случаях это достойное вложение, поскольку эти присадки помогают продлить срок службы цепи привода ГРМ.

В противном случае, если вы выберете масло с неподходящей вязкостью для вашего двигателя, это может привести к более быстрому износу цепи привода ГРМ и увеличению шума.

4) Плохой масляный фильтр

Масляные фильтры располагаются либо сверху двигателя, либо сбоку от него.Эти фильтры имеют обратный дренажный клапан, который не позволяет маслу выходить из фильтра после выключения двигателя.

Но если этот клапан выходит из строя или выходит из строя, поток масла будет задерживаться, когда вы снова пойдете, чтобы запустить двигатель. Это вызывает задержку смазки двигателя, в том числе цепи привода ГРМ.

Таким образом, вы, скорее всего, услышите много шумов вскоре после включения двигателя. Потратить несколько долларов на высококачественный масляный фильтр стоит спокойствия.

5) Тяжелые нагрузки

Увеличение веса вашего автомобиля или более тяжелое вождение вызывает большую нагрузку на ваш двигатель. Каждый раз, когда вы увеличиваете нагрузку на свой двигатель, это вызывает больший износ цепи привода ГРМ.

Если цепь привода ГРМ уже в плохом состоянии, можно ожидать, что шум станет заметным намного быстрее.

6) Неисправный натяжитель

Натяжитель цепи привода ГРМ обеспечивает правильное натяжение цепи привода ГРМ для правильно синхронизированного двигателя.Обычно он удерживает напряжение с помощью пружины или гидравлической силы.

Если эта деталь выйдет из строя, вы можете услышать дребезжание или шум цепи, особенно при запуске. В более крайних случаях, ваш выбор времени может быть неправильным, что может привести к резкому холостому ходу, проверке индикаторов двигателя или хромому режиму.

Система привода ГРМ Часто задаваемые вопросы

Что делает цепь привода ГРМ?

Цепь газораспределительного механизма синхронизирует вращение коленчатого и распределительного валов, обеспечивая правильную синхронизацию и позволяет клапанам двигателя открываться и закрываться во время работы каждого цилиндра.Цепь расположена внутри двигателя и должна смазываться маслом в двигателе, поэтому обслуживание масла также важно. Каждый раз, когда вы запускаете двигатель, используется цепь привода ГРМ.

Когда нужно заменить цепь привода ГРМ?

Цепь привода ГРМ обычно необходимо заменять между 80 000 и 120 000 км пробега, если нет особой проблемы. Проблемы с цепью часто встречаются в автомобилях с большим пробегом. Если вы управляете старым автомобилем или автомобилем с пробегом около 100 000 миль, рекомендуется искать симптомы неисправности или выхода из строя цепи привода ГРМ.

Поскольку цепь привода ГРМ может выйти из строя и ее необходимо будет заменить, важно уметь распознать симптомы и отремонтировать ее до того, как она выйдет из строя полностью.

Признаки необходимости замены цепи привода ГРМ:

• Приложения более поздних моделей VVT будут генерировать коды двигателя и проверять огни двигателя перед грохотом двигателя
• Старые приложения, предшествующие VVT, будут вызывать дребезжание двигателя

Что вызывает шум цепи привода ГРМ?

Шум цепи привода ГРМ обычно наиболее заметен при холодном запуске автомобиля, когда давление масла и поток масла самые низкие.Чрезмерное провисание цепи привода ГРМ может вызвать дребезжащий звук или даже лязг, если провисание достаточно сильное, чтобы привести к контакту цепи с крышкой цепи привода ГРМ. Если двигатель оборудован гидравлическим натяжителем цепи привода ГРМ, шум может исчезнуть или уменьшиться по мере того, как моторное масло нагревается, а натяжитель устраняет некоторую слабину. Если износ цепи привода ГРМ достаточно велик, и натяжитель больше не может компенсировать провисание, шум может продолжаться даже после прогрева.

Что сигнализирует о повреждении цепи привода ГРМ?

Во многих случаях цепи привода ГРМ растягиваются из-за неправильного обслуживания владельцем.Слишком долгий перерыв между заменами масла и использование моторного масла неправильного типа или с номинальной вязкостью приводит к износу штифтов и пластин цепи привода ГРМ, что приводит к растяжению цепи привода ГРМ. Износ штифта и диска цепи привода ГРМ ускоряется из-за загрязнений в масле, поэтому требуется частая замена масла. Дело не в том, что старое масло не смазывает, частицы, которые попадают в масло, которые работают между штифтом / пластинами, вызывают ускоренный износ. Помимо пренебрежения заменой масла и неправильного использования масла, использование неправильного или некачественного масляного фильтра также может вызвать ускоренный износ цепи привода ГРМ.

Следует также заменить звездочки?

Да, Cloyes рекомендует заменять все компоненты системы газораспределения одновременно. Использование изношенной звездочки может привести к тому, что цепь не войдет в зацепление с изношенной звездочкой, что может привести к снижению производительности двигателя. Cloyes предлагает широкий спектр полных комплектов цепи привода ГРМ для большинства автомобилей, используемых сегодня.

Что вызывает разрыв или износ цепи привода ГРМ?

Со временем цепь ГРМ растягивается из-за износа внутренних компонентов.Натяжитель цепи или направляющие, которые соединены с цепью привода ГРМ, также могут изнашиваться, что приведет к полному выходу цепи ГРМ из строя. Если цепь выйдет из строя, автомобиль вообще не поедет.

Насколько важно качество масла?

Использование неподходящего масла — распространенный симптом, из-за которого цепь привода ГРМ изнашивается еще быстрее. Часто современные автомобили могут использовать только синтетическое масло, потому что они должны соответствовать определенным спецификациям, чтобы масло текло быстро и с надлежащим давлением.Неправильное масло может вызвать дополнительную нагрузку на цепь и двигатель не будет смазываться должным образом.

Каждый производитель автомобилей указывает минимальный сервисный рейтинг масла API, рекомендуемую вязкость и часто конкретное масло. Неправильная вязкость масла также может серьезно повлиять на работу натяжителя цепи газораспределительного механизма, соленоидов и приводов регулируемых фаз газораспределения, а также на износ топливного насоса с прямым впрыском. Фактически, использование моторного масла с вязкостью, отличной от масла, рекомендованного заводом-изготовителем, может привести к включению индикатора проверки двигателя и повреждению двигателя.

Следует ли заменять ремень привода вспомогательных агрегатов при замене цепи привода ГРМ?

Цепь ГРМ расположена внутри двигателя, что требует нескольких шагов, чтобы добраться до привода ГРМ, что затрудняет проверку и замену компонентов цепи ГРМ и привода ГРМ. При замене цепи ГРМ важно, чтобы вспомогательный ремень, натяжитель, натяжные ролики и водяной насос были проверены, поскольку эти компоненты изнашиваются с одинаковой скоростью. Эти компоненты недорогие по сравнению с затратами на рабочую силу.

Ремонт шума цепи ГРМ Mini Cooper

Ремонт шума цепи ГРМ Mini Cooper — в видео ниже показано, что необходимо для устранения шума цепи ГРМ Mini Cooper.

---

Ремонт шума цепи привода ГРМ Mini Cooper: цепь привода ГРМ двигателя поддерживает синхронизацию движений компонентов в верхней половине двигателя с компонентами в нижней половине.

---

В верхней части двигателя цепь привода ГРМ прикреплена к распределительным валам — в Mini есть 2 распределительных вала, каждый с многочисленными выступами по длине.Когда распределительный вал вращается, эти выступы открывают и закрывают клапаны в головке цилиндров, позволяя топливу и воздуху попадать в камеру сгорания в нужный момент. Клапаны также позволяют выхлопным газам выходить после сжатия и воспламенения топлива и воздуха.

В нижней части двигателя цепь привода ГРМ также прикреплена к коленчатому валу, который вращает, поднимает и опускает поршни в идеальное время для сжатия топлива и воздуха перед зажиганием.

Отказ натяжителя цепи — обычная проблема для MINI R56 Cooper S поколения 2, он характеризуется громким дребезжанием, которое особенно заметно при запуске / холоде.Проблема затрагивает двигатель N14, установленный в MINI R56 Cooper S с 2007 по 2009 год и JCW с 2008 по 2012 год. Этот вопрос часто называют предсмертным хрипом. Проблема должна была быть решена с введением двигателя N18 в более поздних моделях MINI Cooper S / JCW / GP — хотя с двигателями N18 все еще есть свои проблемы.

Натяжитель цепи по своей природе слабый, и за эти годы компания BMW несколько раз меняла его. Слабое натяжное устройство может вызвать у вашего MINI ужасный хрип при холодном пуске (смерть).Здесь цепь не натянута должным образом и может дребезжать о пластиковые направляющие цепи. Шум может напоминать дизельный трактор при запуске и звучит не особенно здорово.

Причина, по которой шум наиболее слышен при холодном пуске, заключается в том, что масло еще не циркулировало по двигателю. Когда давление моторного масла повышается и масло получает возможность циркулировать в двигателе, масло действует как демпфер и снижает уровень слышимого шума.

Если на вашем MINI недавно появился предсмертный хрип, то первым делом нужно заменить масло и фильтр вместе с новейшим натяжителем от BMW. Если это не решит проблему, следующим шагом будет замена цепи и направляющих. Причина этого в том, что со временем из-за отсутствия натяжения цепь растягивается, а это означает, что даже при правильном натяжении дребезжание при холодном пуске все еще слышно.

Ремонт шума цепи привода ГРМ Mini Cooper — следующее видео расскажет, что происходит.

Расценки на устранение шума в цепи привода ГРМ Mini Cooper

MINI решает проблему холодного пуска R56

Погремушка смерти. Это история, за которой мы внимательно следим в MF с 2007 года, и тема, которая очень беспокоила многих из вас. В прошлом году мы опубликовали развернутую публикацию по этой теме, которую вы можете прочитать здесь. Но для пострадавших владельцев эта новость принесет огромное облегчение.

Чтобы получить представление об этой проблеме, вот описание проблемы, которую мы опубликовали в прошлом году:

> Проблема с холодным запуском — частая тема, всплывающая в ветках «Ошибки и исправления» на различных форумах MINI.В частности, владельцы MCS жалуются на особенно громкий стук двигателя при запуске. Теперь R56 — это двигатель с «интересным» звучанием. Соленоиды прямого впрыска топлива придают автомобилю звук, похожий на дизельный, на холостом ходу. Но это совсем другой звук.

BMW определила, что дребезжание при холодном запуске было вызвано / возникает натяжитель цепи привода ГРМ (который, в свою очередь, приводится в действие поршнем, находящимся под давлением масла). В частности, звук возникает, когда поршень натяжителя не выдвигается полностью (или вообще не выдвигается), что затем позволяет цепи привода ГРМ войти в контакт с направляющими на крышке двигателя.

После двух лет исследования проблемы у MINI теперь есть официальная информация о ремонте у дилеров, которая устранит проблему. Номер меры PuMA, на который необходимо сослаться, — 10686850-13 (мы видели упоминание 10686850-12, но мы полагаем, что 13 является последним), а номер детали — 11.31.7.598.956. Согласно полученной нами информации, все автомобили, затронутые проблемой, получат новую цепь привода ГРМ, направляющие цепи, звездочки кулачка и блок VANOS.

На данном этапе MINI решает эту проблему в индивидуальном порядке, когда владелец жалуется на звук.Мы предполагаем, что они хотели бы избежать чего-то вроде отзыва (добровольного или иного) из-за стоимости услуги. Однако не удивляйтесь, узнав об этой проблеме и официальном исправлении в ближайшее время.

В то же время, если ваша MCS 2007-2009 гг. Будет затронута, мы настоятельно рекомендуем вам позвонить и записаться на прием к местному дилеру.

Слабая цепь привода ГРМ не издает пищу

Вопрос: Когда я отнес свою Toyota Celica 1985 года к дилеру для устранения проблемы с холодным запуском, механик сказал мне, что скрип двигателя является сигналом о том, что цепь привода ГРМ вот-вот сломается.На моей машине 84000 миль, и я намерен оставить ее у себя на какое-то время. Каковы признаки неисправной цепи привода ГРМ? Что будет, если цепь действительно разорвется? — К.У.

Ответ: Двигатель в вашей Toyota 1985 года был фактически модифицированным двигателем грузовика, последним двигателем такого типа, используемым Toyota в своих легковых автомобилях. У него есть цепь привода ГРМ, в отличие от резинового ремня ГРМ, для управления распределительным валом и клапанами двигателя.

Цепи ГРМ обычно имеют репутацию более долговечных, чем резиновые ремни ГРМ, которые необходимо менять каждые 60 000 миль, в зависимости от модели.

Цепь проходит между двумя звездочками, одна на коленчатом валу, а другая на распредвале. Это очень короткая цепь, всего несколько дюймов между звездочками, но она работает на очень высоких скоростях и высоких нагрузках. Поэтому важно, чтобы он имел правильное натяжение и чтобы зубья звездочки не изнашивались.

При износе цепи привода ГРМ она не скрипит. Он издает дребезжащий звук, похожий на то, как буксирную цепь тащат по бамперу. Но во время запуска шум возникает только на несколько секунд.Если ваш шум отличается, вероятно, это что-то другое.

Однако порванная цепь имеет серьезные последствия. Как только ремень порвется, распределительный вал остановится, и клапаны двигателя также остановятся. Некоторые клапаны будут в закрытом положении, а некоторые — в открытом. В течение нескольких секунд поршни продолжали двигаться вверх и вниз внутри цилиндров. Неизбежно поршень столкнется с открытым клапаном, потому что весь двигатель не будет синхронизирован.

По крайней мере, поршень изогнет клапан, что потребует снятия и восстановления головки двигателя. Что еще хуже, поршень может быть поврежден, что потребует демонтажа и восстановления всего двигателя. Это наверняка будет стоить дороже, чем стоит грузовик.

В более поздних Тойотах с резиновым ремнем ГРМ поршни были сконструированы таким образом, что даже в случае обрыва ремня поршень не ударяет по клапану двигателя. Toyota — один из немногих производителей автомобилей, использующих эту конструкцию.

Итак, даже если скрип не кажется проблемой цепи привода ГРМ, вам следует ее проверить.Осмотр не должен стоить больших денег и даст вам некоторое душевное спокойствие. Если цепь готова к разрыву, ремонт будет стоить несколько сотен долларов, но намного меньше, чем стоимость поврежденного двигателя.

No related posts.