Схема стеклоподъемников ваз 2112: Схема электростеклоподъемников Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Схема электростеклоподъемников Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

ВАЗ

/

2110, 2111, 2112

/

ремонт

/

электрооборудование

/

схемы

/

Электростеклоподъемник дверей

Схемы электрооборудования автомобиля ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Диагностика электрооборудования автомобиля лада 2110. Инструкции по устранению неисправностей в системе освещения. Ремонт генератора и стартера лада 2111. Схема автомобиля лада 2112.

Электростеклоподъемники служат для поднятия и опускания стекол дверей и устанавливаются на часть автомобилей. У этих автомобилей ваз 2110 вместо ручки стеклоподъемника в обивке дверей – заглушка, а на облицовке тоннеля пола имеются соответствующие переключатели с подсветкой.

В механизме стеклоподъемника вместо зубчатого редуктора установлен лишь барабан, в отверстие которого вставлен выходной вал моторедуктора ваз 2111.

Моторедуктор состоит из червячного редуктора и электродвигателя постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Направление вращения вала зависит от направления тока в обмотке якоря. Для защиты от перегрузок служит встроенный термобиметаллический предохранитель. Неисправный моторедуктор заменяют.

Напряжение к переключателям подается только при включенном зажигании через реле типа 904.3747-10, расположенное сзади монтажного блока ваз 2112.

Схема включения электростеклоподъемников дверей

1 – монтажный блок
2 – выключатель зажигания
3 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери
4 – переключатель электростеклоподъемника правой задней двери
5 – моторедуктор электростеклоподъемника правой передней двери
6 – моторедуктор электростеклоподъемника правой задней двери
7 – моторедуктор электростеклоподъемника левой задней двери
8 – моторедуктор электростеклоподъемника левой передней двери
9 – переключатель электростеклоподъемника левой задней двери
10 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери

11 – реле включения электростеклоподъемников
А – к источникам питания
В – к выключателю освещения приборов
С – условная нумерация штекеров в колодках электростеклоподъемников

Схема подключения и распиновка кнопки стеклоподъемников ВАЗ

Электрические стеклоподъемники (ЭСП) это удобные устройства для управления боковыми стёклами авто, которые контролируются специальной кнопкой и дают возможность опускать или поднимать боковые стекла без вращения применяемых ранее ручек. Подобная опция предусмотрена лишь в некоторых модификациях автомобиля ВАЗ, но ничего не мешает докупить готовый блок и установить его своими руками.

Наиболее предпочтительными являются ЭСП реечного типа, поэтому в качестве примера мы опишем процесс их установки.

Схема подключения стеклоподъемника на автомобиле ВАЗ-2110 выглядит следующим образом:

1. снимаем минусовую клемму с аккумулятора машины, чтобы прекратить подачу напряжения в бортовую сеть электроснабжения;
2. берем провода, которые реализуются в стандартной комплектации стеклоподъемников реечного типа и делаем из них своеобразный жгут, обеспечивающий удобство подключения;
3. снимаем монтажный блок авто, для чего потребуется отвинтить саморез, фиксирующий специальную защелку;
4. переворачиваем блок и аккуратно монтируем в соответствующий разъем колодку Ш1 подготовленного заранее жгута проводов;
5. демонтируем обшивку двери;
6. тянем провода к электрическому приводу стеклоподъемника. Для этого потребуется аккуратно пропустить их через отверстия в самой двери и стойке кузова с нужной стороны.

После этого монтируются кнопки или клавиши, которые будут использоваться для управления стеклоподъемниками. В зависимости от вашего желания, они могут крепиться либо в облицовку двери автомобиля ВАЗ-2110, либо в уже имеющуюся панель управления. В первом случае потребуется использование дополнительного провода, который позволит обустроить подсветку клавиш.

Схема стеклоподъемников на ВАЗ-2107

На рынке автомобильных товаров для старых механических моделей ВАЗ есть комплекты электрических стеклоподъёмников разных производителей, наиболее популярные из них «ГРАНАТ» и «ФОРВАРД» реечного типа. Рейка стеклоподъёмника является корпусом, в котором расположено устройство перемещения стекла — зубчатая цепная передача. Уже на рейке закреплён неподвижный электродвигатель, приводящий весь механизм в работу.

Для подключения электростеклоподъёмников нужно определить место, откуда вы возьмёте питание. В ВАЗ-2107 это удобнее всего сделать от прикуривателя. Если такой вариант не подходит, тогда электропроводку придётся вести от аккумулятора.

Подключение стеклоподъемников ВАЗ-2109

Владельцы авто ВАЗ 2109 могут заменить стеклоподъемники с механическим приводом на электростеклоподъемники. На автомобилях 2109 электрические стеклоподъемники можно подключить через штатную проводку, в которой уже все предусмотрено для подключения ЭСП.

Эта схема используется для подключения ЭСП на более «богатых» комплектациях девятки и ее желательно использовать при самостоятельном подключении. Ниже приведены схемы для подключения ЭСП с блоками предохранителей нового и старого образцов.

Схема подключения стеклоподъемников на ВАЗ 2109 с монтажным блоком старого образца (17.3722):

• 1 — Монтажный блок
• 2 — Реле зажигания
• 3 — Замок зажигания
• 4 — Моторедуктор электростеклоподъемника правой двери
• 5 — Моторедуктор электростеклоподъемника левой двери
• 6 — Переключатель электростеклоподъемника правой двери
• 7 — Переключатель электростеклоподъемника левой двери
• К7 — Реле питания электростеклоподъемников
• А — К выводу «30» генератора
• Б — К колодке жгута проводов, подключаемой к табло подсветки рычагов отопителя
• В — к табло подсветки рычагов отопителя
• Г — условная нумерация штекеров в колодке моторедуктора

Схема ЭСП ВАЗ 2110, 2111, 2112

• 1 – монтажный блок
• 2 – выключатель зажигания
• 3 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери
• 4 – переключатель электростеклоподъемника правой задней двери
• 5 – моторедуктор электростеклоподъемника правой передней двери
• 6 – моторедуктор электростеклоподъемника правой задней двери
• 7 – моторедуктор электростеклоподъемника левой задней двери
• 8 – моторедуктор электростеклоподъемника левой передней двери
• 9 – переключатель электростеклоподъемника левой задней двери
• 10 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери
• 11 – реле включения электростеклоподъемников
• А – к источникам питания
• В – к выключателю освещения приборов
• С – условная нумерация штекеров в колодках электростеклоподъемников

Реле стеклоподъёмников у этого автомобиля находится в монтажном блоке. Слева под панелью в блоке предохранителей на дополнительном разъеме.

Схема стеклоподъемника ВАЗ-2115, ВАЗ-2115

Электростеклоподъемники передних дверей на автомобили ВАЗ-2115, ВАЗ-2114 (обычно электрические стеклоподъемники устанавливаются только на передние двери).

1 – монтажный блок; 2 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери; 3 – моторедуктор электростеклоподъемника правой передней двери; 4 – моторедуктор электростеклоподъемника левой передней двери; 5 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери; 6 – выключатель зажигания; К5 – реле включения электростеклоподъемников; А — к источникам питания; В — к выключателю наружного освещения.

Схема подключения силовой кнопки ЭСП

Контакты 1-6 и 7-3 нормально замкнутые (НЗ). 1-2, 7-2 — нормально разомкнутые (НР) соответственно. Т.е 2 пары переключающих контактов. При нажатии кнопки вверх контакты 1-6 размыкаются и замыкаются 1-2 (подъем стекла). При нажатии кнопки вниз контакты 7-3 размыкаются и замыкаются 7-2 (опускание стекла).

Последовательное подключение — схема

Выход допкнопки 1 в водительской двери подаем на вход 6, а выход 7 на вход 3 основной кнопки на пассажирской двери. Разрезаем в колодке провода, соединяющие контакты 5-6 и 6-3. Минус контакта 5 идет теперь только на подсветку, а контакты 6 и 3 теперь берут выход с допкнопки 1 и 7 водительской двери. Установка параллельно приведет к закорачиванию при подъёме и опускании. Жирным выделены силовые провода.

При использовании триггерных кнопок подключение всех двигателей ЭСП выполнять только через реле. При использовании обычного доводчика реле также нужны, так как их нет в блоке доводчика на длительное нажатие и весь ток идет через кнопки и провода от них.

Параллельное подключение — схема

Провода от основной кнопки рядом с двигателем ЭСП водителя идут напрямую на 88 контакт реле и с контакта 30 сразу на двигатель, а длинные провода от дублирующей кнопки идут на контакт 85 обмотки реле, а уже реле дает подпитку мощным плюсом двигателю ЭСП пассажира. Параллельное соединение для силовых кнопок предпочтительнее, так как на основной кнопке (пассажирской) не нужно реле и тем самым исключаем лишнее щелканье реле при работе основной кнопки на двери пассажира.

Схема на любое количество кнопок и дверей

Тут параллельно можно ставить любое количество кнопок и одновременно нажимать в разных направлениях — схемотехнически короткое замыкание невозможно. В ситуации когда на основной кнопке жмем подъем, а на дублирующей опускание — просто остановится, так как на обеих силовых линиях будет одинаковый потенциал. Преимущество схемы в том, что силовая коммутация в одном месте, нет потерь в жгутах и на кнопках, минимум «протяжек» проводов — по 2 всего на канал + масса.

Доводчик стекол Pandora DWM

Схема подключения кнопки пассажирской двери последовательно через дублирующую кнопку на водительской двери. Контакты 1-6 и 7-3 всегда нормально замкнуты. При нажатии кнопки вверх контакты 1-6 размыкаются и замыкаются 1-2 (подъем стекла). При нажатии кнопки вниз контакты 7-3 размыкаются и замыкаются 7-2 (опускание стекла). 30-й контакт 5-ти контактного реле без подачи напряжения на контакты обмотки постоянно замкнут на контакт 88, что дает нам необходимый минусовой контакт (работает как переключатель). Если на обмотку подано напряжение, то 30 контакт отключается от контакта 88 и подключается к контакту 87. Контакт 86 обмотки соединяется с массой.

Установка электростеклоподъемников на ВАЗ

Выполняется процедура в такой последовательности:

1. временно удаляем уплотнитель стекла, расположенный с внутренней стороны двери;
2. извлекаем стекло, после чего демонтируем механизм крепления стеклоподъемника;
3. монтируем устройства, которые будут работать от электрического привода;
4. подсоединяем минусовую клемму к аккумуляторной батарее и проверяем работу нового стеклоподъемника;
5. монтируем на место стекло и осуществляем обшивку двери.

В отличие от обычных механических устройств, электрические стеклоподъемники оснащаются не традиционными зубчатыми редукторами, а специальным барабаном. В его отверстие, расположенное в центре, вставляется вал электродвигателя постоянного тока. При этом мотор представляет собой лишь компонент моторедуктора, от которого, как мы уже выяснили ранее, зависит скорость и качество подъема и опускания стекол.

Монтаж подъемного устройства осуществляется достаточно просто. Начинается он с отключения аккумуляторной батареи. После этого фигурной отверткой откручиваются 3 самореза, отстегиваются защелки дверной обивки и демонтируется дверной карман. С помощью тонкой отвертки поддевается ручка (фиксатор) стеклоподъемника — острие инструмента для этого вставляют в углубление между фиксатором и розеткой.

Саму ручку извлекают. На следующем этапе демонтируется ручка открывания двери автомобиля. Для этого необходимо отверткой поддеть накладку ручки и извлечь ее. Теперь отверткой отворачиваются 2 винта крепления, которые были скрыты накладкой. После этого ручка снимается без особого труда. С помощью отвертки убирается также кнопка стеклоподъемника, которая служит для блокировки двери.

Сняв 6 пистонов, убирают также облицовку, закрывающую механизм регулировки автомобильного зеркала. В результате остается легко демонтировать дверную обивку. Вооружившись гаечным ключом на 10, откручивают 2 болта, которые удерживают обоймы автостекла. Далее последовательно отворачиваются 2 гайки крепления механизма подъемника, гайки верхнего и нижнего креплений, 3 гайки, обеспечивающие фиксацию подъемного механизма.

По завершении описанного этапа наступает очередь вывести нижнюю направляющую шпильку подъемного приспособления из дверной панели. Для облегчения и упрощения подобной операции верхнюю шпильку направляющей необходимо отогнуть с помощью отвертки. Теперь весь подъемный механизм можно спокойно извлечь через образовавшийся проем в дверном каркасе.

Схема подключения стеклоподъемников ВАЗ-2110 с инструкцией

Электрические стеклоподъемники – это весьма удобные устройства, которые управляются специальной кнопкой и дают возможность опускать или поднимать боковые стекла без вращения применяемых ранее ручек. К сожалению, подобная опция предусмотрена лишь в некоторых модификациях автомобиля ВАЗ-2110. Поэтому в данной статье мы расскажем, как самостоятельно установить ее и обеспечить максимальный комфорт управления боковыми стеклами.

Выбираем стеклоподъемники для установки на ВАЗ-2110

Если вы хотите установить на свой автомобиль электрические стеклоподъемники, потребуется сперва подобрать наиболее надежное устройство, которое будет служить долгие годы, не создавая никаких проблем. На современном рынке вы сможете найти такие варианты:

• традиционные тросиковые конструкции, которые относительно легко монтируются, но отличаются от остальных не слишком длительным сроком эксплуатации, быстро изнашиваются;
• планочные устройства, не слишком удобные в использовании;
• реечные стеклоподъемники, которые вполне заслуженно признаны самыми подходящими и надежными в эксплуатации.

Выбирая подходящие для своей машины устройства, обращайте внимание на такие факторы, как:

• скорость подъема и опускания стекла, которая в большей степени зависит от установленного на авто моторедуктора;
• возможность использования устройства в холодное время года;
• уровень шума в процессе работы изделия.

Учитывая все эти факторы, вы сможете подобрать стеклоподъемники, которые будут не только безупречно работать, но и не станут создавать никаких проблем в конкретных условиях эксплуатации.

Как установить и подключить стеклоподъемники на ВАЗ-2110

Наиболее предпочтительными являются устройства реечного типа, поэтому в качестве примера мы опишем процесс их установки. Схема подключения стеклоподъемника на автомобиле ВАЗ-2110 выглядит следующим образом:

• снимаем минусовую клемму с аккумулятора машины, чтобы прекратить подачу напряжения в бортовую сеть электроснабжения;
• берем провода, которые реализуются в стандартной комплектации стеклоподъемников реечного типа и делаем из них своеобразный жгут, обеспечивающий удобство подключения;
• снимаем монтажный блок авто, для чего потребуется отвинтить саморез, фиксирующий специальную защелку;
• переворачиваем блок и аккуратно монтируем в соответствующий разъем колодку Ш1 подготовленного заранее жгута проводов;
• демонтируем обшивку двери;
• тянем провода к электрическому приводу стеклоподъемника. Для этого потребуется аккуратно пропустить их через отверстия в самой двери и стойке кузова с нужной стороны.

После этого монтируются кнопки или клавиши, которые будут использоваться для управления стеклоподъемниками. В зависимости от вашего желания, они могут крепиться либо в облицовку двери автомобиля ВАЗ-2110, либо в уже имеющуюся панель управления. В первом случае потребуется использование дополнительного провода, который позволит обустроить подсветку клавиш.

Процесс монтажа электрических стеклоподъемников

Кроме того, необходимо установить сами электрические стеклоподъемники. Выполняется процедура в такой последовательности:

• временно удаляем уплотнитель стекла, расположенный с внутренней стороны двери;
• извлекаем стекло, после чего демонтируем механизм крепления стеклоподъемника;
• монтируем устройства, которые будут работать от электрического привода;
• подсоединяем минусовую клемму к аккумуляторной батарее и проверяем работу нового стеклоподъемника;
• монтируем на место стекло и осуществляем обшивку двери.

Читайте также: Что делать, если на ВАЗ-2110 перестал работать стеклоочиститель

Более подробно разобраться в процедуре монтажа вам поможет наша инструкция в картинках.

Особенности подключения стеклоподъемников

В отличие от обычных механических устройств, электрические стеклоподъемники оснащаются не традиционными зубчатыми редукторами, а специальным барабаном. В его отверстие, расположенное в центре, вставляется вал электродвигателя постоянного тока. При этом мотор представляет собой лишь компонент моторедуктора, от которого, как мы уже выяснили ранее, зависит скорость и качество подъема и опускания стекол.

Перед установкой нового электрического стеклоподъемника необходимо правильно подобрать устройство, ориентируясь на его технические характеристики, а также убедиться в том, что изделие находится в полностью сложенном состоянии. В противном случае вам вряд ли удастся качественно установить изделие и обеспечить его безупречную работу после подключения к бортовой сети автомобиля.

Схема включения электростеклоподъёмников дверей автомобилей семейства ВАЗ-2110.

Схема включения электростеклоподъёмников дверей автомобилей семейства ВАЗ-2110.

Схема включения электростеклоподъёмников дверей.

1 – монтажный блок; 2 – выключатель зажигания; 3 – переключатель электростеклоподъёмника правой передней двери; 4 – переключатель электростеклоподъёмника правой задней двери; 5 – моторедуктор стеклоподъёмника правой передней двери; 6 – моторедуктор стеклоподъёмника правой задней двери; 7 – моторедуктор стеклоподъёмника левой задней двери; 8 – моторедуктор стеклоподъёмника левой передней двери; 9 – переключатель электростеклоподъёмника левой задней двери; 10– переключатель электростеклоподъёмника левой передней двери; 11 – реле включения электростеклоподъёмников; А – к источникам питания; В – к выключателя освещения приборов; С – условная нумерация штекеров в колодках электростеклоподъёмников.

Поделиться ссылкой:

Похожие статьи

• Схема электрооборудования ВАЗ-2110.
• Схема системы управления двигателем ВАЗ-2112.
• Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2111 с кузовом «универсал» (кроме узлов и деталей систем впрыска).
• Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21102 с системой распределённого впрыска топлива (контроллер «Январь-4»).
• Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-2111, -2112 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллеры М1.5.4N, «Январь 5.1») автомобилей ВАЗ-21102, -21103 -2111, -2113, -2112, -21122.
• Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-2111 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности России (контроллер М1. 5.4) автомобилей ВАЗ-21102, -2111, -21122.
• Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21114 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллер М7.9.7).
• Схема соединений системы управления двигателем ВАЗчности Евро-2 (контроллер МP7.0) автомобилей ВАЗ-21102, -2111, -21122.-2111 с распределённым впрыском топлива под нормы токси
• Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21114 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-3 (контроллер М7.9.7).
• Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллер М7.9.7).
• Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределённым впрыском топлива под нормы токсичности Евро-3 (контроллер М7. 9.7).
• Схема системы блокировки дверей автомобилей семейства ВАЗ-2110.
• Схема включения очистителей фар автомобилей семейства ВАЗ-2110.
• Реле и предохранители Лада ВАЗ-2110.
• Схема электрических соединений ЭСУД Россия-83 GM, Январь 4 ВАЗ-21103 с двигателем 2112.

Электростеклоподъемники ВАЗ 2110 (фотоотчет по установке)

На многие автомобили семейства ВАЗ 2110 устанавливаются электростеклоподъемники.

Расположение клавиш управления в облицовке тоннеля пола автомобиля с полным «электропакетом»

1) Джойстик управления приводом наружных зеркал.
2) Переключатель стеклоподъемника правой передней двери.
3) Переключатель стеклоподъемника левой передней двери.
4) Переключатель стеклоподъемника правой задней двери.
5) Переключатель стеклоподъемника левой задней двери.
6) Выключатель обогрева правого переднего сидения.
7) Выключатель обогрева левого переднего сидения.

Клавиши управления электростеклоподъемниками расположены на облицовке тоннеля пола. На автомобили ВАЗ, комплектация которых не предусматривает этой опции, электростеклоподъемники можно установить самостоятельно.

Схема подключения электростеклоподъемников к бортовой сети

1) Монтажный блок.
2) Колодка Ш1.
3) Реле 904.3747-10.
4) Соединительная колодка.
5) Блок защиты.
6) Переключатель 92.3702.
7) Электростеклоподъемник ПКЛ-12.

Из огромного количества вариантов были выбраны электростеклоподъемники реечного типа: их конструкция проста и надежна, а также они удобны при установке.

Электростеклоподъемники ВАЗ 2110: Последовательность установки

1. Перед началом работы необходимо отсоединить клемму «минусового» провода от вывода аккумуляторной батареи.

2. Из набора проводов, входящих в комплект, собрать жгут для подключения к бортовой сети автомобиля (жирные линии на схеме выше).

3. Крестообразной отверткой отвернуть саморез крепления защелки монтажного блока.
4. Вынуть блок из крышки и перевернуть его.
5. Вставить колодку Ш1 жгута проводов в соответствующее гнездо монтажного блока.
6. Снять обивку двери.

7. Через отверстия в стойке кузова и в двери протянуть провода к электроприводу стеклоподъемника.

8. При установке переключателей (клавиш управления) на облицовку тоннеля пола протянуть в дверь два провода. При установке переключателей в обивку двери потребуется три провода (дополнительный — для подсветки клавиши).
Чтобы при выполнении работ не повредить стекло необходимо извлечь провод из двери.

9. Поддев отверткой, нужно снять с двери внутренний уплотнитель стекла.

10. Чуть опустив стекло, головкой «на 10» отвернуть два болта крепления обоймы стекла к механизму стеклоподъемника.
11. Вынуть стекло.
12. Ключом «на 10» отвернуть гайку верхнего крепления направляющей механизма стеклоподъемника.

13. Далее отвернуть две гайки среднего крепления.

14. Отвернуть гайку нижнего крепления.
15. Ключом «на 8» отвернуть три гайки крепления механизма стеклоподъемника.
16. Вынуть механизм стеклоподъемника через окно двери.
17. Обрезать часть защитной пленки (она помешает электроприводу).
18. Вставить электростеклоподъемник.
19. Вставив шпильки крепления электростеклоподъемника в отверстия каркаса двери, наживить на шпильки гайки и затянуть их.
20. Соединить в соответствии со схемой подключения колодки жгутов проводов. Подсоединив клемму «минусового» провода к выводу аккумуляторной батареи, проверить работу электропривода. Установить стекло в дверь.

21. Опустить стекло до совмещения крепежных отверстий обоймы стекла с отверстиями в кронштейне электростеклоподъемника.

22. Прикрепить обойму стекла болтами.
23. Проверить работу стеклоподъемника.
24. Клавишу управления стеклоподъемником установить в облицовку двери.

25. В отверстие, в котором находилась ось рукоятки прежнего стеклоподъемника, устанавить заглушку.

26. Установить на место обивку двери.

Источник: http://tuningvaz.ru/2007

 

.

Распиновка фишки стеклоподъемника ваз – АвтоТоп

Схема включения электростеклоподъемников передних дверей: 1 — монтажный блок предохранителей в салоне; 2 — монтажный блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 3 — реле стеклоподъемников; 4 — выключатель стеклоподъемников на левой передней двери; 5 — выключатель стеклоподъемника правой передней двери; 6 — электродвигатель стеклоподъемника левой передней двери; 7 — электродвигатель стеклоподъемника правой передней двери

Схема включения электростеклоподъемников передних и задних дверей: 1 — монтажный блок предохранителей в салоне; 2 — монтажный блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 3 — реле стеклоподъемников; 4 — выключатель стеклоподъемников на левой передней двери; 5 — выключатель стеклоподъемника правой передней двери; 6 — выключатель стеклоподъемника левой задней двери; 7 — выключатель стеклоподъемника правой задней двери; 8 — электродвигатель стеклоподъемника левой передней двери; 9 — электродвигатель стеклоподъемника правой передней двери; 10 — электродвигатель стеклоподъемника левой задней двери; 11 — электродвигатель стеклоподъемника правой задней двери

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Электрические стеклоподъемники (ЭСП) это удобные устройства для управления боковыми стёклами авто, которые контролируются специальной кнопкой и дают возможность опускать или поднимать боковые стекла без вращения применяемых ранее ручек. Подобная опция предусмотрена лишь в некоторых модификациях автомобиля ВАЗ, но ничего не мешает докупить готовый блок и установить его своими руками.

Наиболее предпочтительными являются ЭСП реечного типа, поэтому в качестве примера мы опишем процесс их установки.

Схема подключения стеклоподъемника на автомобиле ВАЗ-2110 выглядит следующим образом:

1. снимаем минусовую клемму с аккумулятора машины, чтобы прекратить подачу напряжения в бортовую сеть электроснабжения;
2. берем провода, которые реализуются в стандартной комплектации стеклоподъемников реечного типа и делаем из них своеобразный жгут, обеспечивающий удобство подключения;
3. снимаем монтажный блок авто, для чего потребуется отвинтить саморез, фиксирующий специальную защелку;
4. переворачиваем блок и аккуратно монтируем в соответствующий разъем колодку Ш1 подготовленного заранее жгута проводов;
5. демонтируем обшивку двери;
6. тянем провода к электрическому приводу стеклоподъемника. Для этого потребуется аккуратно пропустить их через отверстия в самой двери и стойке кузова с нужной стороны.

После этого монтируются кнопки или клавиши, которые будут использоваться для управления стеклоподъемниками. В зависимости от вашего желания, они могут крепиться либо в облицовку двери автомобиля ВАЗ-2110, либо в уже имеющуюся панель управления. В первом случае потребуется использование дополнительного провода, который позволит обустроить подсветку клавиш.

Схема стеклоподъемников на ВАЗ-2107

На рынке автомобильных товаров для старых механических моделей ВАЗ есть комплекты электрических стеклоподъёмников разных производителей, наиболее популярные из них «ГРАНАТ» и «ФОРВАРД» реечного типа. Рейка стеклоподъёмника является корпусом, в котором расположено устройство перемещения стекла — зубчатая цепная передача. Уже на рейке закреплён неподвижный электродвигатель, приводящий весь механизм в работу.

Для подключения электростеклоподъёмников нужно определить место, откуда вы возьмёте питание. В ВАЗ-2107 это удобнее всего сделать от прикуривателя. Если такой вариант не подходит, тогда электропроводку придётся вести от аккумулятора.

Подключение стеклоподъемников ВАЗ-2109

Владельцы авто ВАЗ 2109 могут заменить стеклоподъемники с механическим приводом на электростеклоподъемники. На автомобилях 2109 электрические стеклоподъемники можно подключить через штатную проводку, в которой уже все предусмотрено для подключения ЭСП.

Эта схема используется для подключения ЭСП на более «богатых» комплектациях девятки и ее желательно использовать при самостоятельном подключении. Ниже приведены схемы для подключения ЭСП с блоками предохранителей нового и старого образцов.

Схема подключения стеклоподъемников на ВАЗ 2109 с монтажным блоком старого образца (17.3722):

• 1 — Монтажный блок
• 2 — Реле зажигания
• 3 — Замок зажигания
• 4 — Моторедуктор электростеклоподъемника правой двери
• 5 — Моторедуктор электростеклоподъемника левой двери
• 6 — Переключатель электростеклоподъемника правой двери
• 7 — Переключатель электростеклоподъемника левой двери
• К7 — Реле питания электростеклоподъемников
• А — К выводу «30» генератора
• Б — К колодке жгута проводов, подключаемой к табло подсветки рычагов отопителя
• В — к табло подсветки рычагов отопителя
• Г — условная нумерация штекеров в колодке моторедуктора

Схема ЭСП ВАЗ 2110, 2111, 2112

• 1 – монтажный блок
• 2 – выключатель зажигания
• 3 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери
• 4 – переключатель электростеклоподъемника правой задней двери
• 5 – моторедуктор электростеклоподъемника правой передней двери
• 6 – моторедуктор электростеклоподъемника правой задней двери
• 7 – моторедуктор электростеклоподъемника левой задней двери
• 8 – моторедуктор электростеклоподъемника левой передней двери
• 9 – переключатель электростеклоподъемника левой задней двери
• 10 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери
• 11 – реле включения электростеклоподъемников
• А – к источникам питания
• В – к выключателю освещения приборов
• С – условная нумерация штекеров в колодках электростеклоподъемников

Реле стеклоподъёмников у этого автомобиля находится в монтажном блоке. Слева под панелью в блоке предохранителей на дополнительном разъеме.

Схема стеклоподъемника ВАЗ-2115, ВАЗ-2115

Электростеклоподъемники передних дверей на автомобили ВАЗ-2115, ВАЗ-2114 (обычно электрические стеклоподъемники устанавливаются только на передние двери).

1 – монтажный блок; 2 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери; 3 – моторедуктор электростеклоподъемника правой передней двери; 4 – моторедуктор электростеклоподъемника левой передней двери; 5 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери; 6 – выключатель зажигания; К5 – реле включения электростеклоподъемников; А — к источникам питания; В — к выключателю наружного освещения.

Схема подключения силовой кнопки ЭСП

Контакты 1-6 и 7-3 нормально замкнутые (НЗ). 1-2, 7-2 — нормально разомкнутые (НР) соответственно. Т.е 2 пары переключающих контактов. При нажатии кнопки вверх контакты 1-6 размыкаются и замыкаются 1-2 (подъем стекла). При нажатии кнопки вниз контакты 7-3 размыкаются и замыкаются 7-2 (опускание стекла).

Последовательное подключение — схема

Выход допкнопки 1 в водительской двери подаем на вход 6, а выход 7 на вход 3 основной кнопки на пассажирской двери. Разрезаем в колодке провода, соединяющие контакты 5-6 и 6-3. Минус контакта 5 идет теперь только на подсветку, а контакты 6 и 3 теперь берут выход с допкнопки 1 и 7 водительской двери. Установка параллельно приведет к закорачиванию при подъёме и опускании. Жирным выделены силовые провода.

При использовании триггерных кнопок подключение всех двигателей ЭСП выполнять только через реле. При использовании обычного доводчика реле также нужны, так как их нет в блоке доводчика на длительное нажатие и весь ток идет через кнопки и провода от них.

Параллельное подключение — схема

Провода от основной кнопки рядом с двигателем ЭСП водителя идут напрямую на 88 контакт реле и с контакта 30 сразу на двигатель, а длинные провода от дублирующей кнопки идут на контакт 85 обмотки реле, а уже реле дает подпитку мощным плюсом двигателю ЭСП пассажира. Параллельное соединение для силовых кнопок предпочтительнее, так как на основной кнопке (пассажирской) не нужно реле и тем самым исключаем лишнее щелканье реле при работе основной кнопки на двери пассажира.

Схема на любое количество кнопок и дверей

Тут параллельно можно ставить любое количество кнопок и одновременно нажимать в разных направлениях — схемотехнически короткое замыкание невозможно. В ситуации когда на основной кнопке жмем подъем, а на дублирующей опускание — просто остановится, так как на обеих силовых линиях будет одинаковый потенциал. Преимущество схемы в том, что силовая коммутация в одном месте, нет потерь в жгутах и на кнопках, минимум «протяжек» проводов — по 2 всего на канал + масса.

Доводчик стекол Pandora DWM

Схема подключения кнопки пассажирской двери последовательно через дублирующую кнопку на водительской двери. Контакты 1-6 и 7-3 всегда нормально замкнуты. При нажатии кнопки вверх контакты 1-6 размыкаются и замыкаются 1-2 (подъем стекла). При нажатии кнопки вниз контакты 7-3 размыкаются и замыкаются 7-2 (опускание стекла). 30-й контакт 5-ти контактного реле без подачи напряжения на контакты обмотки постоянно замкнут на контакт 88, что дает нам необходимый минусовой контакт (работает как переключатель). Если на обмотку подано напряжение, то 30 контакт отключается от контакта 88 и подключается к контакту 87. Контакт 86 обмотки соединяется с массой.

Установка электростеклоподъемников на ВАЗ

Выполняется процедура в такой последовательности:

1. временно удаляем уплотнитель стекла, расположенный с внутренней стороны двери;
2. извлекаем стекло, после чего демонтируем механизм крепления стеклоподъемника;
3. монтируем устройства, которые будут работать от электрического привода;
4. подсоединяем минусовую клемму к аккумуляторной батарее и проверяем работу нового стеклоподъемника;
5. монтируем на место стекло и осуществляем обшивку двери.

В отличие от обычных механических устройств, электрические стеклоподъемники оснащаются не традиционными зубчатыми редукторами, а специальным барабаном. В его отверстие, расположенное в центре, вставляется вал электродвигателя постоянного тока. При этом мотор представляет собой лишь компонент моторедуктора, от которого, как мы уже выяснили ранее, зависит скорость и качество подъема и опускания стекол.

Монтаж подъемного устройства осуществляется достаточно просто. Начинается он с отключения аккумуляторной батареи. После этого фигурной отверткой откручиваются 3 самореза, отстегиваются защелки дверной обивки и демонтируется дверной карман. С помощью тонкой отвертки поддевается ручка (фиксатор) стеклоподъемника — острие инструмента для этого вставляют в углубление между фиксатором и розеткой.

Саму ручку извлекают. На следующем этапе демонтируется ручка открывания двери автомобиля. Для этого необходимо отверткой поддеть накладку ручки и извлечь ее. Теперь отверткой отворачиваются 2 винта крепления, которые были скрыты накладкой. После этого ручка снимается без особого труда. С помощью отвертки убирается также кнопка стеклоподъемника, которая служит для блокировки двери.

Сняв 6 пистонов, убирают также облицовку, закрывающую механизм регулировки автомобильного зеркала. В результате остается легко демонтировать дверную обивку. Вооружившись гаечным ключом на 10, откручивают 2 болта, которые удерживают обоймы автостекла. Далее последовательно отворачиваются 2 гайки крепления механизма подъемника, гайки верхнего и нижнего креплений, 3 гайки, обеспечивающие фиксацию подъемного механизма.

По завершении описанного этапа наступает очередь вывести нижнюю направляющую шпильку подъемного приспособления из дверной панели. Для облегчения и упрощения подобной операции верхнюю шпильку направляющей необходимо отогнуть с помощью отвертки. Теперь весь подъемный механизм можно спокойно извлечь через образовавшийся проем в дверном каркасе.

На многих старых моделях отечественного автопрома отсутствует кнопка стеклоподъемника. Технический прогресс идет вперед, и автолюбители стараются усовершенствовать свой автомобиль. Статья посвящается клавише стеклоподъемного механизма: неисправностям и ремонту.

Характерные неисправности

Для управления стеклоподъемниками используются клавиши. Со временем она может выйти из строя. Необходимо знать, какие могут быть неисправности и как их можно устранить своими руками.

Причины

Причины, по которым клавиша стеклоподъемника может не реагировать на нажатие, могут быть разные:

• замерзло стекло во время сильного мороза;
• поломка подъемника стекла.

Обнаружить поломку, не разбирая стеклоподъемного механизма, почти невозможно. Поэтому нужно снимать обшивку и разбирать механизм.

Демонтаж дверной обшивки

Снимая каждую деталь, следует ее проверять на целостность.

Основные причины поломок можно разделить на две группы:

1. Проблемы с электропитанием клавиши.
2. Возможны ситуации, когда по части электрики все в порядке, а переключатель стеклоподъемника все равно не работает.

Способы устранения

Если проблемы возникли из-за электропитания, то прежде всего следует проверить предохранители. Если они исправны, на следующем этапе необходимо внимательно осмотреть моторчик свеклоподъемного механизма и проверить, какое напряжение подается на его клеммы. Проверку можно сделать с помощью мультиметра или обычной лампочкой на 12 В. При отсутствии напряжения необходимо проверить реле, проводку и блок управления.

Снятие переключателей с двери

Если кнопка работает периодически (то работает, то заедает), проблема, скорей всего, в самой ней. Необходимо разобрать стеклоподхъемник, демонтировать кнопку и зачистить контакты, если они окислились.

Ремонт своими руками

Если после проверки выяснилось, что исправен весь механизм, то необходим ремонт кнопки стеклоподъемника (автор видео — Ник86 авто-стройка).

Нужно знать, как снять кнопку стеклоподъемника, чтобы отремонтировать ее.

Для разборки нужно выполнить последовательность действий:

1. Сначала демонтируется дверная панель.
2. Далее необходимо отсоединить разъем, открутить крепление, с помощью которого держится плата клавиши.
3. На плате находится четыре контакта. Если они окислились, их следует аккуратно очистить.
4. Когда нажимается клавиша, она давит на площадку из пластика, которая в свою очередь давит на ее резиновую оболочку. В результате этих действий замыкаются контакты на плате. Также желательно проверить пружины и каждую деталь на исправность.
5. Далее следует нанести на поверхность резиновой оболочки клавиша в месте, где соприкасаются контакты и печатная часть платы, токопроводящий клей.
6. Дождавшись, когда подсохнет клей, необходимо выполнить сборку в обратном порядке.

Важно при ремонте не перепутать контакты при подключении переключателей.

Инструкция по подключению

Для подключения кнопки механизма, поднимающего стекло, потребуется целый набор инструментов и материалов. Если установка будет выполняться на несколько дверей, то понадобится столько же наборов, сколько дверей.

• колодка «мама-папа», имеющая два контакта;
• разъем для подключения;
• 2 клеммы типа «папа»;
• 2 клеммы «мама» большого размера и 7 небольших клемм;
• клавиша свеклоподъемного механизма;
• стакан и разъем для клавиши;
• 4 метра провода сечением 0,75;
• 7 пистонов для двери.

Электрическая схема подключения

Если клавиша для подъема стекла устанавливается непосредственно в двери, то ее установка будет состоять из следующих действий:

1. Перед работами следует обесточить машину, сняв минусовую клемму с аккумулятора.
2. Для доступа к механизму подъема стекла должна сниматься обшивка.
3. Кнопка стеклоподъемника установлена на водительской двери, от нее нужно протянуть проводку на те двери, где будут устанавливаться такие же клавиши.
4. На реле механизма стеклоподъемника находится черно-белый провод на 12 В. К нему следует присоединить 2 провода красного цвета на 12 В.
5. На двери авто находится голубой и серый провода, подключенные к моторчику стеклоподъемника. Приготовленные провода нужно присоединить к разъему блока: черно-белый к голубому проводу, а черный к серому.
6. К кнопке должны подключаться 5 проводов. За «массу» отвечает провод черного цвета; на красный поступает напряжение 12 В; черно-белый идет к голубому; белый — подсветка кнопок стеклоподъемников; к серому с блока подключается черный.

Распиновка подключения переключателя

Подключать провода с клеммами необходимо, используя следующую схему:

• красный 12-вольтовый подключается к отверстию №2;
• черно-белый (от голубого) – отверстию № 3;
• белый (подсветка) – отверстию № 4;
• черный («масса») — отверстию №5;
• черны (от серого) — отверстию № 6.

Важно правильно подключить все провода в соответствующие гнезда разъема, иначе кнопки управления не будут работать.

После нужно взять провода черного и черно-белого цвета соответствующей длины и вставить черный в гнездо под №1, а второй в гнездо под №2. Свободные концы следует обжать, используя большие клеммы типа «мама» и подключить их к новому разъему. При этом нужно отследить, чтобы подключаемый провод черно-белого цвета был направлен на голубой, а черного был направлен на черный.

На этом этапе подключение считается законченным. Осталось лишь установить стакан и клавишу стеклоподъемника, закрепив их с помощью герметика в специально сделанном разъеме в дверной обшивке.

Таким образом, подключение переключателей для подъема стекла можно выполнить своими руками, если воспользоваться схемой подключения и имея опыт электротехнических работ. Это даст возможность усовершенствовать свой автомобиль, не прибегая к помощи автосервиса.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Установка электростеклоподъемников своими руками»

В этом видео демонстрируется, как подключить стеклоподъемный механизм (автор ролика — VazInfo).

Фотоинструкция по установке электростеклоподъемников «ГРАНАТ» в передние двери ВАЗ-2110

Перед началом работ необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля и дополнительно установленного оборудования и выяснить возможность отключения аккумулятора, так как это может повлиять на работу бортового компьютера, настройку аудио аппаратуры и других устройств.

Если аккумулятор отключить нельзя, рекомендуется на время монтажных работ удалить предохранители цепей, к которым подключаются электростеклоподъемники и освещение салона автомобиля.

Снимаем обивку дверей.

Поднимаем стекло в верхнее положение, и фиксируем от самопроизвольного опускания.

Начинаем с демонтажа штатного механизма. Гайки с шайбами необходимо сохранить.

Вынимаем из двери штатный стеклоподъемник.

Далее заводим механизм в дверь через верхнее монтажное окно.

Крепим рейку стеклоподъемника в нижнем отверстии штатным крепежом.

Также крепим и в верхнем отверстии.

Подаем напряжение 12 В на мотор и переводим каретку напротив технологического окна, сомещаем со стеклодержателем.

Закрепляем стекло к каретке штатными болтами.

Включением проверяем что стекло во время подъема и опускания не перекашивает, регулируем при необходимости. 

Стекло не должно выходить из направляющих, должно перемещаться без рывков и заеданий. В случае невыполнения данного требования, необходимо ослабить крепление стеклоподъемника к стенке двери, слегка повернуть весь механизм в ту или другую сторону и затянуть предварительно крепежными деталями. После повторной проверки и выполнения данных требований окончательно затянуть крепежные детали.

Из полости двери, через отверстие в стойке, протягиваем двухжильный провод по салону до места расположения переключателей. Вставляем контакты в корпус, контакты на другом конце провода соединяем с электродвигателем стеклоподъемника.

Корпуса с проводками соединяем с переключателями. Выполняем соединения в соответствии со схемой подключения электростеклоподъемника:

Присоединяем аккумулятор. Включаем габаритные огни автомобиля, при этом должна включиться подсветка переключателя электростеклоподъемника.

Пробным включением проверяем работоспособность стеклоподъемника.

Устанавливаем на место обивку двери. Ставим декоративные заглушки в отверстия от ручек штатных стеклоподъѐмников в обивках дверей и закрепляем их зажимами.

Купить электрические стеклоподъемники «Гранат» для ВАЗ-2110 Вы можете в нашем интернет-магазине.

Советы по ремонту стеклоподъемника

Последнее обновление 9 ноября 2020 г.

Стеклоподъемник отвечает за движение стекол автомобиля вверх и вниз. Принципиальная схема стеклоподъемника такая же, как и у старых кривошипных систем, с той лишь разницей, что привод, обеспечивающий силу, стал мотором, а не рукой водителя или пассажира. Регулятор состоит из канала «c», в котором находится окно с прикрепленной к нему системой ножничных шкивов.В случае, если окно вообще не двигается, возможных проблем, связанных с ним, немного, и с ними довольно просто и легко справиться. В этом нет никакой тяжелой и быстрой ракетостроения. Есть несколько простых и легких методов оценки связанной с этим проблемы. Есть несколько возможностей для неисправного электрического стеклоподъемника, которые можно сузить одну за другой, и до стеклоподъемника, если не виноват никакой другой компонент.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

В первую очередь необходимо проверить предохранители в блоке предохранителей. Если предохранители в порядке, то пора посмотреть на любую незакрепленную проводку на блоке предохранителей и панели переключателей. Нажмите кнопку, и если вы слышите гудящий звук мотора, но окна не двигаются, это означает, что ваш мотор в порядке, и более чем вероятно, что виновником этой отвратительной схемы является стеклоподъемник, который требует некоторого внимания. в.

Ремонт стеклоподъемника

Первое, что нужно сделать, это вывернуть винт ручки двери и подлокотник, удерживающие дверь.Открутив их, снимите дверцу и подлокотник и снимите крышку дверцы. Под ним вы увидите пластиковый лист, который также называют защитным кожухом для защиты проводов и двигателя от воды в случае дождя, стирки и т. Д. Перед снятием дверной панели осторожно отсоедините все зажимы для проводов. Осторожно снимите пластиковый лист, не разрывая его и не разрывая, так как вам придется использовать его снова, чтобы закрыть всю сборку и проводку после того, как вы закончите. Ослабьте все болты и винты внизу и рукой поднимите окно до самого верха.Удерживайте оконное стекло сверху лентой или чем-то подобным, чтобы убедиться, что оно не соскользнет. Ослабьте болты регулятора, вытяните руку внутрь полости двери, в которой установлен регулятор, и медленно вытяните ее. Будьте осторожны при снятии регулятора, так как провод к двигателю все еще прикреплен, и вы не хотите его ломать или порвать, если вы не готовы к дорогостоящему ремонту. Когда ваш регулятор отсутствует, внимательно проверьте его и посмотрите, не повреждены ли детали, которые можно легко заменить.В противном случае вам может потребоваться заменить весь блок регулятора. Убедитесь, что ваш регулятор в сборе такой же, как тот, который ранее был установлен в двери вашего автомобиля, и его можно легко установить снова. После установки регулятора повторите описанную выше процедуру в обратном порядке и аккуратно подсоедините все провода к своим местам.

Читайте также: Чистка форсунок

Lada Riva 2101, 2102, 2103, 2106 Комплект электростеклоподъемников

Электростеклоподъемники в передних дверях автомобилей Лада-2101, Лада-2102, Лада-2103 и Лада-2106, выпускаемых с 1970 по 2005 гг.

Комплект стеклоподъемников с редуктором на две двери. В комплекте 2 стеклоподъемника, проводка для подключения, стеклоподъемники, декоративные заглушки в отверстия от ручек стеклоподъемников.

Тип конструкции: реечная.

Производитель: ООО «Технические Системы» (Россия, г. Ижевск).

Торговая марка: «FORWARD»

Применяемость на легковых автомобилях

Марка Модель автомобиля Тип кузова Кол-во дверей Годы выпуска

LADA 2101 седан 4 1970 — 1988

LADA 2102 универсал 5 1971 — 1985

LADA 2103 седан 4 1972-1984

LADA 2106 седан 4 1976-2005

Электрические перила стеклоподъемника — это корпус, в котором расположен механизм движения стекла — цепная передача. На рейке закреплен двигатель, приводящий в движение механизм. Неподвижный мотор-редуктор исключает возможность повреждения проводки в двери. Поручень стеклоподъемника абсолютно жесткий. Благодаря этому при подъеме и опускании стекла нет дребезжания, вибрации и резонансов. Стеклоподъемники очень легкие и компактные. Работают почти бесшумно. При установке стеклоподъемников требуется сверление двух отверстий в двери, согласно схеме, приведенной в паспорте.

В конструкции стеклоподъемника FORWARD используется стоечный механизм, компактно размещенный внутри направляющего стекла, на котором закреплен мотор-редуктор, определяющий основные потребительские качества.

Повышенная надежность.

Механизм в принципе не имеет компонентов, подверженных растяжению, истиранию, появлению люфтов. Все его компоненты имеют срок службы в несколько раз превышающий уровень традиционных требований к аналогичным изделиям, и не чувствительны к уровню нагрузки. Стационарный мотор исключает риск повреждения питающих проводов при перемещении стекла. Обмотка двигателя защищена самовосстанавливающимся плавким предохранителем.

Простота установки.

Установка стеклоподъемника понятна на интуитивном уровне, удобна, использует минимальное количество крепежа, не требует доработки дверей, что экономит время.

Компактность.

Освободив пространство в двери, можно использовать ее, например, для установки нестандартных акустических устройств. Кроме того, простая форма и отсутствие люфта движущихся частей предопределяют отсутствие резонансов, что позволяет добиться чистого автозвука.

Постоянство коэффициента передачи.

Линейная кинематика устройства определяет стабильность развиваемой силы во всем диапазоне движения стекла, в том числе в верхнем положении, за счет чего достигается безопасность при травмах, а минимизация паразитных сил в поперечном направлении снимает проблему деформации стекла. Дверная панель при перемещении стекла останавливается в крайних положениях.

Уменьшенный вес.

Минимальный вес среди аналогов соответствует актуальной тенденции в автомобильной промышленности.

Тормоза задние дисковые на ВАЗ-2107: установка

Владельцы классических моделей АвтоВАЗа хорошо знают, что тормоза на этих автомобилях всегда оставляли желать лучшего, в том числе и на «семерке». Ситуацию можно исправить. Для этого на ВАЗ-2107 устанавливаются задние дисковые тормоза. Эффективность этих систем всем известна. Поэтому очень часто автовладельцы меняют барабанные устройства на свои дисковые аналоги.

Процедуру можно провести самостоятельно. Но необходимо учитывать, что процесс довольно трудоемкий.Кроме того, эта операция потребует наличия специального оборудования. Но для обладателей «классики» нет ничего невозможного.

Советы и хитрости

Задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107 более эффективны. Поэтому после их установки на заднюю колесную пару потребуется отрегулировать давление в тормозном контуре. Если этого не сделать, то он включится намного раньше, чем передний. Это может вызвать занос. Для монтажа необходимо будет провести сварочные, а также фрезерные и токарные операции.При этом следует учитывать, что автомобиль, в который внесены такие конструктивные изменения, не сможет пройти техосмотр. Еще нужно помнить, что любое вмешательство в тормозную систему автомобиля — довольно опасное занятие. Если нет уверенности в наличии соответствующих навыков, то лучше оставить идеи самостоятельно установить дисковые тормоза на ВАЗ и доверить эту задачу профессионалам.

Преимущества данного решения для ВАЗ-2107

Если бы все работы по замене барабанных элементов на их дисковые аналоги были выполнены качественно и профессионально, то производительность системы значительно улучшилась бы.Среди преимуществ такой доработки можно выделить высокую эффективность при торможении.

Если улучшить вентиляцию дисков, это обеспечит надежность системы при интенсивном использовании. На дисковых тормозах, в отличие от своих барабанных собратьев, не скапливается влага. Это значительно снижает эффективность процесса торможения. Зимой из-за нее тормоза можно «схватить». Задний мост заблокирован.

Необходимое оборудование и аксессуары

Для установки дисковых тормозов на задний мост ВАЗ-2107 потребуется некоторое оборудование.Эта полуось в количестве двух штук в комплекте со стопорными кольцами, сальниками и подшипниками. Другой — купить или получить опору и диски от ВАЗ-2108. Но можно использовать и другие комплекты. Потребуются элементы крепления. Это болты для крепления суппортов, различные шайбы и гайки, хомуты. Также приобретите проставки для передних колес и кронштейны для крепления суппортов. Такие детали необходимо изготавливать индивидуально.

О главном тормозном цилиндре

Сначала необходимо немного изменить систему.Сделать это можно с небольшим бюджетом или приобрести дорогие комплектующие — суппорты и регуляторы давления. Но в первую очередь вам потребуется заменить главный цилиндр. Давление, которое он может создать, не особенно сильное. И по надежности не так уж и хорошо.

Модификация переднего

Как работает задний тормоз? Дисковые (ВАЗ-2107) устройства подразумевают улучшение переднего контура. Ожидается, что машина после всех переделок будет ездить на 14 или 15-дюймовых колесах.Возможно, это выбито из бюджета и может кому-то показаться ненужным. Однако делается это не только из эстетических соображений. Улучшение связано с устойчивостью и управляемостью автомобиля. Самый оптимальный вариант в этом случае — замена штатных передних изделий комплектом передних тормозов от ВАЗ-2112. Этот комплект подходит для 14-дюймовых колес.

Кроме того, диски в этом случае вентилируются. На ВАЗ-2107 можно подобрать еще один комплект задних дисковых тормозов. Что касается опоры, то устанавливают штатные элементы от все той же ВАЗ-2112.Диски можно приобрести в ATE или на любое другое усмотрение. Но изделия ATE вентилируемые и имеют пазы. Эти диски идеально подходят для передней ступицы без дополнительных доработок. Для установки этого комплекта потребуется произвести расчеты и заказать (или изготовить самостоятельно) опору для суппорта. Установил по определенным причинам не получится. Крепление для опоры должно иметь толщину не более 5-7 миллиметров. Сделать его лучше всего из прочной стали или титана. В продаже можно поискать готовую продукцию.Пара таких креплений обойдется в 50 долларов.

По поводу задних тормозов: что купить?

Раньше FIAT-124 имел дисковые тормоза сзади, однако, когда модель начали выпускать на отечественных конвейерах, от них решили отказаться по ряду причин. Посмотрим, что еще требуется для перехода на задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107. В первую очередь необходимо приобрести комплект тормозов от бренда ATE. Но можно купить и более дорогую версию. Это Power Disk той же марки.Хотя по эффективности его мало чем отличается от более дешевых аналогов.

Для установки задних дисковых тормозов на ВАЗ-2107 требуется проточка заднего моста под размеры дисков. Эту операцию лучше заказать на каких-нибудь заводах или частных промышленных предприятиях. Такой подход гарантирует высокую точность работы при относительно небольших затратах. Так же, как и с передними тормозами, вам нужно будет рассчитать и изготовить нестандартные переходники для крепления заднего суппорта. Бытует мнение, что подойдут те же переходники, что и на передние колеса.Вместе с установкой задних дисковых тормозов рекомендуется замена подшипников полуоси. К примеру, хорошо зарекомендовала себя продукция производителя SKF.

Процесс установки: демонтаж

Первым делом демонтируем полуоси заднего моста. Затем детали тщательно очищаются. Их можно мыть в бензине или керосине. Но если будут новые полуоси, старые можно просто выбросить. Затем жидкость стекает из тормозной системы.Затем демонтируются детали и детали барабанного тормозного механизма. Осталось оставить только тюбики. Затем снимите стопорные кольца и снимите подшипник ступицы. Сделать это можно только с помощью пресса. Кольцо выполнено таким образом, чтобы разделительная нагрузка равнялась пяти тоннам. Можно обойтись без пресса. Кольца просто варварские пилы болгарином. Но делать нужно так, чтобы не повредилась сама полуось. Не допилил. Далее зубилом разрезано кольцо и вынут подшипник.Полуоси должны быть обработаны по внутреннему диаметру тормозных дисков.

Монтаж диска на полуоси, сборка

Перед сборкой полуосей все детали рекомендуется тщательно промыть и очистить в бензине. Затем устанавливают пыльники полуосей, изготавливают дополнительный опорный кронштейн и компенсационные кольца. Затем промывается подшипник моста. Затем элемент размазывается и вдавливается в полуось. Лучше сделать это с помощью отрезной трубы. Подшипник прижат до упора.Диаметр трубы должен быть таким, чтобы она упиралась во внутреннее кольцо подшипника.

Процесс прессования следующий. Труба упирается в кольца, и в это время молотком бьют по другому краю. Необходимо правильно выбрать трубу и качественно ее установить. Он не должен упираться во внешнее кольцо подшипника. Затем вы должны убедиться, что подшипник установлен надежно и эффективно. Затем нагрейте стопорное кольцо. Утеплить нужно сильно, красноватого цвета. Затем на полуось устанавливается кольцо.Если садится нехотя и неплотно, его вырезают и устанавливают новый. Чаще всего деталь плохо садится из-за недостаточного нагрева. Нужна мощная горелка. Когда кольцо остынет, установите проставку и тормозной диск напрямую. Теперь осталось только установить на автомобиль собранную полуось, закрепить суппорт и подключить к системе задние дисковые тормоза ВАЗ-2107.

Возможности подключения

При подключении абсолютно никаких сложностей. Дисковые тормоза будут использовать обычную трассу.Также не стоит забывать о «колдуне». Это регулятор тормозного усилия. Если на ВАЗ-2107 по каким-то причинам его нет, то необходимо вернуть. В противном случае усилие будет передаваться неравномерно. В результате задние дисковые тормоза сработают раньше передних.

Многие снимают «колдуна» и потом жалеют об этом. Если задние тормоза сжимаются раньше, чем передние, увеличивается риск заноса оси автомобиля. Также в этом случае тормозная система будет быстрее перегреваться и изнашиваться.И убрать элемент из-за большей эффективности тормозов. Но на самом деле эффекта нет. Заводской элемент лучше вернуть на место.

Тормоза дисковые и стояночные

Поскольку для установки дисковых элементов требуется исключение механического привода ручного рычага, необходимо установить гидравлический привод. Эта операция несложная. Для этого понадобится главный цилиндр сцепления, рычаг привода, а также два шланга от тормозной системы. Затем из металла лепят особую конструкцию в виде домика.Оптимально использовать сталь толщиной около 3 мм. Шток тормозного привода сдвинут вперед и укорачивается. Затем изготавливается небольшой поршень, который затем вставляется в главный цилиндр сцепления. Этот поршень должен включать шток ручного тормоза. Осталось только подключить конструкцию. Шланг от главного тормозного цилиндра контура выведен в салон автомобиля.

Элемент прикреплен к первому выходу в цилиндрадгезию. Второй шланг идет к «колдуну». Схема простая, хотя на первый взгляд может показаться сложной.Так удачно совместите задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107 с ручкой. Без стояночного тормоза пользоваться автомобилем довольно проблематично. Особенно, если он подготовлен к профессиональному дрифту.

Рекомендации специалистов

После всех этих операций только прокачали тормоза. В случае такого апгрейда прокачка займет больше времени. Для этого стояночный тормоз необходимо снять и установить вертикально. Это исключит скопление воздуха. Тормозную жидкость лучше заливать с более высокой температурой кипения.Необходимо периодически обслуживать задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107. Их ремонт аналогичен обслуживанию любых других подобных конструкций.

Рестайлинговый комплект на audi a5. Тюнинг audi (ауди)

Все автомобили Audi похожи друг на друга. Технически гладкий, почти все с двигателем в переднем свесе и опциональным полным приводом. Со сложной подвеской, сложными двигателями и передовой электроникой.

А внешне они похожи друг на друга в каждом поколении, вплоть до потери узнаваемости.Издалека A4 сложно отличить от A8 или A6, а если смотреть спереди, действительно нужно быть экспертом. Судьба третьего члена «большой немецкой тройки» оказалась сложной и насыщенной, и теперь каждое новое поколение автомобилей старается быть максимально серьезным и совершенным, максимально работая над имиджем премиум-класса. бренд и узнаваемость модельного ряда.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

За последние десять лет компания выпустила несколько автомобилей, которые можно однозначно идентифицировать под любым углом, кроме передней и задней части, и Audi A 5 — одна из таких машин.Стремительное купе невероятно красивых форм, кабриолет на его основе или довольно симпатичный лифтбек выделяются как в потоке, так и среди им подобных.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Внутри довольно стандартная для автомобилей этой марки начинка. Передняя и задняя многорычажные подвески, линейка двигателей начинается с рядного четырехцилиндрового двигателя 1.8 с турбонаддувом и заканчивается большим V8, несколькими типами автоматических трансмиссий и стандартным эргономичным салоном «от VW».Ну и, конечно же, хорошее качество сборки, широкие возможности по форсированию турбированных 2.0 и 1.8 и «нюансы» по ресурсу и стоимости услуг. Казалось бы, просто еще одна Audi? Не совсем.

Платформа A4 в данном случае прожила очень долгую жизнь по современным меркам, впитав платформы B7 и B8 и даже пережила нехарактерный для новых автомобилей VW рестайлинг — они обычно полностью меняют поколение модели. Кроме того, это первое купе данной компоновки, преемник линейки автомобилей Audi Quattro / Audi Coupe девяностых годов, и оно несет на себе немалую ответственность.

1 / 2

2 / 2

Первое поколение A5 выпускается с 2007 года, и только недавно было представлено новое поколение модели. 9 лет — это большой срок по нашему времени, за который удалось устранить все «проблемы молодости» и создать что-то практически идеальное. Ну а как это произошло на самом деле читайте ниже.

Кузов

Автомобили Audi обычно считаются очень устойчивыми к коррозии, и в недавнем прошлом это действительно имело место.Даже в начале 2000-х не было сомнений, что до возраста 15-20 лет машина будет радовать идеальным лакокрасочным покрытием. Но все меняется, и автомобили 2007-2008 годов уже не так радуют.

На фото: Audi A5 3.2 Coupé «2007-11

»

Даже при среднем хорошем состоянии кузовов откровенные коррозионные повреждения уже встречаются, причем в самых видных местах: по краю капота, арок и задних крыльев. Даже если они точечные и ненавязчивые, особенно на темных машинах, они есть, и за ними нужно следить — маленькая серая точка через несколько месяцев превращается в ржавое пятно.

Проблема такого рода особенно актуальна для купе с большими задними крыльями. Необходимость тонировать стружку также говорит о том, что без дополнительной обработки внутренняя коррозия полостей и швов со временем станет проблемой. Так что не забудьте провести антикоррозионные мероприятия — машина того стоит.

Кстати стальной поддон двигателя тоже страдает от коррозии — участок вокруг сливного отверстия на рядных моторах быстро корродирует, а в возрасте буквально шести-восьми лет при очередной замене масла кусок масляного поддона может оказаться в руках мастера по обслуживанию при замене жидкости.

С возрастом лак и краска просто отслаиваются с порогов и задних арок: передние края дверей очень страдают от пескоструйной обработки. Учитывая большие свесы и низкую посадку на А5, самое пристальное внимание следует уделить креплению бамперов и состоянию днища, подрамников и картеров двигателя и коробки передач. Алюминиевый подрамник спереди может просто лопнуть при легком ударе, а дополнительная защита алюминиевого картера не спасает, а тем более спасает стандартный пластиковый пыльник.

Страдает и низкорасположенная выхлопная система, да еще и на катализаторы, а не только на «банку» под днищем. Удары направлены в корпус катализатора и способствуют его выкрашиванию. Не так страшно для рядных «четверок», но для V 6 и особенно V 8 это уже приговор. Алюминиевое покрытие цилиндров не выдержит пыли в выхлопе, к тому же нет турбины, активно препятствующей «обратному потоку» запыленного воздуха из глушителя. К счастью, каталитический нейтрализатор обычно вырезают до истечения гарантии и прошивают «злую» прошивку, так что проблемы с выхлопом ограничиваются выхлопом.

Повреждение пластика бамперов часто приводит к потере парктроника, если вовремя не заметить, пострадает изоляция проводки — она ​​трется о край кожуха бампера и повреждается. Буквально год-два — и проволока вращается изнутри возле места прежнего повреждения. Так что не удивляйтесь сенсорам на термоклее, дополнительная фиксация не помешает. Колпачки форсунок омывателя фар тоже расходный материал, крепление на редкость «удачное», зимой регулярно слетают.

На фото: Audi A5 3.0 TDI quattro Coupé «2007-11

Больным местом Audi A5 являются безрамные двери. Неисправности стеклоподъемника просто бесят, особенно зимой. Падение стекла на дверь — обычное дело для зимнего вечера. и A5 Coupe, и Sportback выходят из строя чаще, чем автомобили с «нормальными» дверями. Скрип и заклинивание стекла — небольшая плата за прекрасный вид. А двери проседают, замки стучат и требуют регулярной замены. накладок бандажа для «породистого» звука.

Система бесключевого доступа на автомобилях выходит из строя до рестайлинга, но это скорее с точки зрения электрики, так как датчики выходят из строя. Однако в зоне риска и замки — они не выдерживают постоянных нагрузок.

Большие стаканы тоже страдают чисто механическими повреждениями. Небольшой скол почти наверняка сразу же разойдется в трещину, потому что нагрузка на стекло очень велика. На А5 часто меняют не только лобовое, но и заднее без всяких аварий.Благо есть неоригинал, и он недорогой.

Фары на А5 тоже не безгрешны. Особенно часто запотевают передние, а светодиодные ДХО — традиционная головная боль владельцев. С задними фарами проблемы встречаются реже, но и качество оставляет желать лучшего. Сушить, полировать, смотреть — вот основные правила обращения с оптикой.

Салон

Салон, в целом неплохой, сохраняет внешний вид до пробега от ста до полутора сотен тысяч километров.Из-за плохой герметичности двери степень ее загрязнения и износа пластика выше, чем у родственного А4. Всегда «шелушащаяся» кнопка «Старт» присутствует. Химчистку нужно проводить очень аккуратно — относительно тонкий напольный ковер не следует обильно намокать, да и электроника такая «забота» не оценит. Но о хороших ковриках стоит позаботиться, ведь оригинальные не очень удобны для машин с низкой посадкой, легко протираются.

На фото: передняя панель Audi A5 3.0 TDI quattro Coupé »2007-11

Механика передних сидений у любителей ездить на четверке начинает выходить из строя после пяти лет эксплуатации. Свист ветра в салоне после нескольких лет эксплуатации зачастую лечить труднее, чем кажется Новые уплотнители «по кругу» и регулировка замков могут не помочь при наличии малейших стыков в уплотнителях или износе «направляющих» стеклоподъемников.

Задняя полка на авто до рестайлинга может стукнуть — лечить несложно, но говорит об отношении хозяина к машине.Традиционно пластик Audi вытирается с автомобилей младше десяти лет, поэтому уже встречаются автомобили с признаками явного износа на водительском сиденье и органах управления, причем с не самым большим пробегом в космосе.

На фото: Интерьер Audi A5 3.0 TDI quattro Coupé «2007-11

Сравнительно много проблем с кузовом и салоном у новой машины? А5 часто меняет хозяев, уход в таких условиях обычно хуже. Красота манит, но часто не дает держаться за жадные руки.Современный салон премиум класса, а кузов требует ухода. Ищите автомобиль, за которым следили, A5 более верен, чем когда-либо.

Электрика и электроника

Качество и сложная электроника новых автомобилей Audi MLP создает тот же эффект, что и автомобили PQ 35 / PQ 46 от Volkswagen. Пока все работает хорошо и владельцы довольны. Но неисправности могут быть неочевидными. Буквально одно неквалифицированное вмешательство и все начинает разваливаться.А количество электронных блоков и схемы их взаимодействия позволяют неподготовленному электрику годами искать проблемы.

Вообще, при работе с A5 есть одно правило: если не работает, перезагружайтесь. Пропал нагрев — снимаем клемму. Отказался от парктроника — снимаем клемму. Прикуриватель не работает? Вы знаете, что делать в первую очередь. В сервисе после, если перезагрузка не поможет.

Про вмешательство «кривых ручек» в систему с помощью «шнурков» VAG -Com и других «Vas-Diagnosts» я уже писал и повторюсь.Это неиссякаемый источник проблем в автомобиле, который после того, как все вышло из строя, не может быть обнаружен опытным диагностом. Не стоит копать все, что копается, и обновлять все, что обновляется. Вот для чего «хакерские инструменты» и пригодятся однозначно — для диагностики компьютера перед покупкой. Зная, как пользоваться прибором, вы сможете провести диагностику цепи ГРМ, узнать истинный пробег, проверить, когда меняли масло в АКПП, были ли аварии, как себя чувствует двигатель и многое другое…

На фото: Audi A5 3.0 TDI quattro Coupé «2007-11

Других проблем ресурсного характера в электротехнике нет: все сделано более-менее надежно. На низкой машине явно страдает проводка парктроника и датчиков положения подвески. Дверь проводка тоже.Моторы стеклоподъемников и их привод — расходные материалы.

«Климат» стандартно не глючит, но только после 6-8 лет эксплуатации может начать серьезно ломаться. Сбои часто не возникают, они заметны только при диагностике.Датчики бесключевого доступа на авто до рестайлинга умирают практически каждый год, но об этой проблеме знает любой специализированный сервис. Причина — низкая герметичность дверцы и плохая работа контроллера. Осторожно постирать и высушить.

Отдельный класс трудностей создает мультимедийная система MMI и попытки ее модернизировать — опять же, как и во всех машинах с подобными комплексами. В случае неквалифицированного вмешательства будет много отказов, блоки управления различными элементами несовместимы между собой, а неудачное вмешательство приведет к новым сбоям.Как и на всех автомобилях VW этих лет, если оборудование установлено не на заводе, тщательно проверьте работу всех элементов — от стоп-сигналов и поворотников до дальнего света. Неудачное обновление может привести к бесконечным поискам. Это долго, дорого и неприятно.

Проблемы с электроникой двигателей и трансмиссий опишу в соответствующем разделе, вот несколько слов об электрооборудовании … Катушки зажигания бензиновых двигателей легко выходят из строя со старыми или неподходящими свечами зажигания, но особой проблемы с ними не возникает. .Датчики уровня топлива в баке — проблема типичная для А5, и лечить их довольно дорого. Сам бак и система питания потенциально проблемны, посмотрите на беды А8 сзади / — конструкция очень похожа.

Надежность электроники оценивается по-разному. К счастью, для большинства это довольно надежно, и сбои немного раздражают, но не дорого. В основном страдают упорные любители доработок. Вывод простой: избегайте автомобилей, владельцы которых не могут смириться со стоковой техникой.

Audi сказала достаточно. Многорычажные элементы управления спереди и сзади считаются дорогими и хлопотными, но на практике все не так уж и плохо. При своевременной замене элементов оба они пройдут не менее 70-100 тысяч километров, совместимость с другими автомобилями VW-Audi сохраняется, плюс возможен легкий «колхоз» с заменой ряда элементов на более дешевые или более дешевые. серьезные, с установкой отремонтированных деталей.

На автомобилях с V 6 и особенно V 8 под капотом серьезно страдает ресурс передней подвески, при не очень бережной эксплуатации ресурс наиболее нагруженных элементов может упасть до 30-40 тысяч километров.В зоне риска находятся верхние рычаги и гидравлическая опора нижнего рычага. И, конечно же, шаровая опора, которая обычно меняется с прямым нижним рычагом. Срок службы ступичных подшипников также невелик.

В рулевом управлении самым большим сюрпризом на A5 станет неудачный приводной вал, из-за которого рулевое управление теряет прозрачность и рулевое колесо может поворачиваться с большим усилием. Грамотный сервис, опять же, в курсе проблемы. Но часто это повод развести владельца на капитальный ремонт и использование подставки для развала носка.Также можно отметить традиционно низкий ресурс шатунов и наконечников, особенно в автомобилях с мощными моторами и широкой резиной.

Что дальше?

Будет все самое интересное: узнаем, что хуже — робот DSG, замаскированный S-Tronic или вариатор Multitronic, можно ли брать полноприводные версии, и почему лучший двигатель для А5 — дизельный . выйдет завтра, оставайтесь с нами!

Audi-PLUS предлагает установить полностью новый мультимедийный интерфейс 2014 модельного года, интерфейс , с новыми уникальными функциями, уже реализованными в новых моделях Audi, например, Audi A6 New, Audi A7, Audi A8 New.

Кардинальные отличия и особенности Audi MMI 3G Plus от обычного Audi MMI 3G:

1. Новый, очень удобный, с более четким разрешением ИНТЕРФЕЙС — т.н. «Качели»

2. Наконец, срабатывает кнопка «Без звука» на руле, и отображается Шкала регулировки громкости на дисплее

все это можно сделать нажатием одной кнопки на руле, абсолютно не отвлекаясь от дороги.

4. Навигация :

Отображение появилось ограничений скорости на каждом конкретном участке карты (по всему маршруту)

Действительно удобные подсказки при движении по дворам

5. Аудио :

Теперь при воспроизведении треков можно увидеть картинку с названием альбома этого исполнителя и временем, оставшимся до конца песни

6. Bluetooth или Bluetooth онлайн — подключение навигации к картам Google через интерфейс Bluetooth Audi с 7-дюймовым дисплеем MMI с высоким качеством разрешения.

7. Видео :

Films теперь читает не только с DVD, но и с SD карты (что намного удобнее при записи)!

При подключении Audi Music Interface (17000 руб.) У вас появляется возможность (с помощью дополнительных переходников):

Просмотр фильмов на Iphone

Посмотреть, как это выглядит и работает установленная нами новая система Audi MMI 3G Plus Вы можете у нас «Ауди-ПЛЮС», по адресу:

Каширское шоссе, дом 70,

Дубнинская ул., Дом 19.

Стоимость установки Audi MMI 3G Plus на автомобили Audi A5 с навигационной системой MMI 3G составляет 193 000 рублей.

* в стоимость не включена новая российская приборная панель и новый руль 2012 модельного года.

Audi A5 — роскошное спортивное купе среднего размера. Автомобиль дебютировал в 2007 году на базе седана Audi A4. Как и все современные модели Audi, A5 имеет систему полного привода Quattro, которая обеспечивает распределение мощности 40/60 процентов между передней и задней осями.

Полный рестайлинг Audi A5 Coupe и Audi A5 Sportback был проведен Audi в 2011 году, через четыре года после презентации пятой модели на международных автосалонах в Женеве и Мельбурне. Среднеразмерный автомобиль класса Gran Turismo получил доработанный задний и передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, фальш-решетку радиатора со срезанными углами и светодиодную оптику с рамкой в ​​виде блестящей черной вставки.

Предложенные изменения были высоко оценены поклонниками немецкой марки, владельцы автомобилей прошлых лет смогли дооснастить стандартное оборудование новыми деталями.

Обвес Audi A5 включает современные рестайлинговые бифункциональные фары со светодиодными дневными ходовыми огнями и большие воздухозаборники, которые делают переднюю часть Audi A5 выразительной и выделяются в сером потоке автомобилей. Изменения внесены в интерьер кабины с применением качественных материалов отделки руля, ручки АКПП и боковых панелей.

Рестайлинг и заказ обвеса для Audi A5 в Санкт-Петербурге или Москве предлагает компания Audi-Rus.Уже пять лет мы занимаемся рестайлингом Audi A5 Coupe и Sportback, устанавливаем обвесы S5 и S-Line, поставляем рестайлинговые детали кузова и помогаем решать уникальные задачи клиентов по изменению экстерьера, созданию индивидуально привлекательного внешнего вида.

При необходимости специалисты нашего сервисного центра проведут не только рестайлинг Audi A5, но и установят на ваш автомобиль дополнительное оборудование, мультимедиа и навигацию. Оформить заказ на обвес Audi A5 можно через интернет-магазин, приехав в сервисный центр Audi-RUS или позвонив по указанному номеру телефона.

Обвес для Audi A5 в Москве и Санкт-Петербурге — 8 800 250 6608.

30.11.2016

Один из самых красивых автомобилей в истории концерна «». До появления этой модели автомобилистам, искавшим практичное спортивное купе, инженеры компании из Ингольштадта могли предложить только Audi TT, в то время как у основных конкурентов (Mercedes и BMW) уже было несколько интересных экземпляров. Многие автолюбители, приобретая автомобиль с логотипом, состоящим из четырех колец, рассчитывают на безотказную работу автомобиля.К сожалению, марка Audi уже перестала быть эталоном надежности среди популярных автомобильных марок, в результате при покупке подержанной Audi A5 большинство владельцев сталкиваются с рядом проблем, к которым они совершенно не готовы.

Немного истории:

Впервые он был представлен на Женевском автосалоне 2007 года. Основой этого автомобиля стал концепт-кар 2003 года, тогда впервые был продемонстрирован взгляд инженеров Audi на то, каким должно быть мощное и стильное купе, с выдающимися ходовыми качествами и прогрессивным утонченным дизайном.Audi A5 создавалась на базе популярной на тот момент модели компании — «», но по своим габаритам новинка значительно превосходила своего предшественника. В настоящее время модель представлена ​​в трех модификациях кузова — «купе», «кабриолет» и большой пятидверный « SportBack» … Кроме того, есть две заряженные версии — « S5, » и « RS5». «. В 2011 году модельный ряд Audi A5 претерпел небольшой рестайлинг, в результате и без того стильный автомобиль приобрел еще более спортивные формы.В целом внешний вид новинки — результат грамотного сочетания спортивного силуэта, четко прорисованных линий, выразительного фронтального вида и отличной хвостовой части.

Преимущества и недостатки подержанной Audi A5

Традиционно для европейских моделей Audi A5 имеет широкий ассортимент бензиновых (1.8, 2.0, 3.0, 3.2, 4.2, от 160 до 354 л.с.) и дизельных (2.0, 2.7, 3.0, от 136 до 245 л.с.) силовых агрегатов. Большинство бензиновых двигателей относятся к семейству TFSI, главная особенность этих силовых агрегатов в том, что у них повышенный расход масла, и чем больше пробег, тем больше масла нужно долить.Например, у автомобилей с пробегом 100000 км и более расход ( недешево! ) масла может составлять до 1 литра на 1000 км. Для устранения проблемы требуется замена сальников и колец стержней клапана. Наиболее распространены на вторичном рынке агрегаты объемом 1,8 (164 л.с.) и 2,0 (180-210 л.с.) литра, этот тип двигателя устанавливался практически на все модели концерна « VAG ». Эти двигатели обладают хорошими динамическими характеристиками и низким расходом топлива, в среднем 8-10 литров на 100 км в городском режиме.

Но, не обошлось и без недостатков, чаще всего выходят из строя катушки зажигания, нестабильная работа двигателя, затрудненный запуск холодного двигателя будут служить сигналом о необходимости их замены. Привод ГРМ снабжен металлической цепью; это один из основных недостатков всех автомобильных двигателей. Проблемы с цепью и натяжителями начинаются ближе к 100000 км, и если вовремя не обратиться в сервис, фатальной встречи клапанов с поршнями и капремонта двигателя не избежать. Первыми признаками необходимости замены цепи и натяжителя станут металлический звон после запуска холодного двигателя и грохот дизеля на холостом ходу.Еще один существенный недостаток — появление нагара на клапанах ГБЦ и выпускного коллектора, в результате клапаны перестают нормально открываться, что приводит к потере мощности и сбоям в работе силового агрегата.

Атмосферный двигатель 3.2 считается самым надежным и не прихотливым в линейке силовых агрегатов, но за надежность приходится расплачиваться большими расходами на топливо (расход в городе 14-17 литров на 100 км). Из недостатков этого мотора можно выделить небольшой ресурс катушек зажигания.Выбор автомобилей с дизельными двигателями на вторичном рынке невелик, и дело не в их надежности, а в качестве продаваемого нами дизельного топлива и дороговизне обслуживания. Из недостатков дизелей стоит отметить: быстрый выход из строя верхнего натяжителя цепи ГРМ, необходимость частой замены сажевого фильтра и двухмассового маховика (каждые 70-100 тысяч км). Кроме того, этот тип двигателей имеет очень чувствительную топливную систему к качеству дизельного топлива, которое в нашей реальности редко доживает до 100000 км.Большинство двигателей Audi A5 оснащаются турбиной. Этот агрегат при правильной эксплуатации редко преподносит неприятные сюрпризы; в среднем на турбине уходят 200000 км.

Трансмиссия

Вместе с моторами на Audi A5 была установлена ​​трансмиссия на любой вкус: есть шестиступенчатая механика, автомат шестиступенчатая коробка передач « Tiptronic », вариатор « Multitronic » «И семиступенчатый робот« S-tronic ». Как показал опыт эксплуатации, АКПП оказалась самой надежной.По надежности механика ничем не уступает автомату, но машины с такой трансмиссией не пользуются большим спросом на вторичном рынке.

Если говорить о вариаторе, то в целом коробка эта неплохая, самым большим ее недостатком считается неторопливая работа, в результате динамические характеристики автомобиля с такой трансмиссией существенно занижены. Также к недостаткам вариатора можно отнести небольшой ресурс работы — 150-180 тыс. Км пробега.Роботизированная трансмиссия — аналог трансмиссии Volkswagen DSG, о надежности этой коробки сказано много, и, к сожалению, отзывы о ней в большинстве своем отрицательные. Редко такая коробка доживает до 100000 км, замена или ремонт трансмиссии решает проблему на короткое время, на 60-80 тыс. Км.

Салон

Как и многие автомобили премиум-класса, производитель в основном использовал высококачественные материалы для внутренней отделки А5; Нареканий вызывают только алюминиевые вставки на центральной консоли и на дверях.Дело в том, что вставки из дешевого пластика и со временем начинают неприятно скрипеть при движении по неровной дороге, а на нем быстро появляются царапины и потертости. К надежности электрооборудования в салоне претензий нет, лишь некоторые из них могут немного испортить настроение — зависает мультимедийная система, выходит из строя система бесключевого доступа, иногда заклинивают стеклоподъемники.

Ходовые качества Audi A5 с пробегом

Audi A5 оснащен многорычажной подвеской, которая обеспечивает хороший комфорт и отличную управляемость автомобиля, но не придает надежности основным компонентам шасси.Автомобиль имеет спортивный характер, что часто провоцирует водителей на агрессивный стиль вождения, и в этом случае нужно быть готовым раскошелиться на ремонт шасси. Несмотря на дороговизну запчастей, в среднем основные узлы подвески живут до 80 000 км. Традиционно для большинства автомобилей стойки и втулки стабилизатора считаются расходными материалами и при аккуратной эксплуатации требуют замены каждые 30-40 тысяч километров. На 50-60 тыс. Км потребуется замена ступичных подшипников.

Одной из самых дорогих деталей подвески являются алюминиевые рычаги (стоимость замены комплекта передних рычагов — 700 долларов), в среднем они живут 70-90 тыс. Км.Но, если в вашем регионе нет идеальных дорог, будьте готовы менять их каждые 40-60 тысяч км. Амортизаторы и опорные подшипники прослужат 100-120 тыс. Км. Тормозные колодки имеют ресурс 50-60 тыс. Км, тормозные диски не намного дольше бегают, в среднем 70-80 тыс. Км. Также не безупречно рулевое управление — после 100000 км пробега появляется люфт в рейке.

Результат:

— автомобиль, сочетающий в себе эффектный внешний вид, хорошую динамику, отличную управляемость и комфорт.Но, к сожалению, он не обладает той надежностью, к которой поклонники этой марки привыкли с годами. Для устранения основных недостатков придется вложить почти четверть стоимости подержанного автомобиля, поэтому на диагностике лучше не экономить.

Достоинства:

• Спортивный вид.
• Динамика разгона.
• Качество материалов салона.
• Управляемость.
• Комфорт.

Недостатки:

• Жор масла для двигателей TFSI.
• Малый дорожный просвет (120 мм).
• Ненадежная роботизированная трансмиссия.
• Небольшой ресурс работы большинства частей шасси.
• Высокая стоимость обслуживания.

Прочитав внимательно смотрим сообщения №2 и №3 этой темы!

У меня Ауди А5 3.2 Кватро 2008 года выпуска. Рестайл завершен, вся информация в этом посте.

ЗАДНИЕ ФОНАРИ (ТОЛЬКО ДЛЯ КУПЕ!)
===========

8T0945095H
8T0945096H
8T0945093C
8T0945094C

Это последний рестайл на сегодняшний день (февраль 2015 г.).Внешний вид — см. Вложение. Характерной чертой, по которой эти фонари можно отличить от всех предыдущих, является то, что обратный сигнал есть только на внешней половине и он узкий. Фары подходят к автомобилю 2008 года выпуска и не требуют замены других деталей кузова.

В Москве эти фонари мне обошлись примерно в 600 евро (доставка со склада VAG, 1 рабочий день).

Кроме фонарей потребуются разъемы с проводами. они отличаются от тех, что использовались в модели 2008 года.Заменяем разъемы в самой машине и она становится совместимой с новыми фонариками, на фонариках ничего не трогаем. Есть вариант сделать переходники, но, во-первых, это в 2 раза дороже, а во-вторых, от возни в машине не избавит, ведь еще понадобится дополнительная протяжка. провода от внешней лампы к внутренней через крышку багажника.

РАЗЪЕМЫ И ПРОВОДА СО ШТИФТАМИ ДЛЯ ЗАДНИХ ФОНАРИ
=======================================

2 шт. — Коннектор 8K0973754
2 шт. — Коннектор 1J0973713
4 шт. — Провод с двумя обжимными контактами 000979009E ( или без проводов контакт для опрессовки N90764701 — 8 шт. ) 0.5 мм (для разъема 8K0973754)
6 шт. — Провод с двумя обжимными контактами 000979019EA 0,5 мм (для разъема 1J0973713)
12 шт. — Резиновое уплотнение 3C0972741 ( 50282021 — дешевая замена H-B Elparts)

По состоянию на февраль 2015 года этот список стоил около 40 евро. Если есть желание сэкономить, разъем для внешней лампы можно найти готовым (используется в разных местах в автомобиле, например, в датчиках расхода кислорода), а для внутренней подойдет от компьютерный кулер.)) Хотя на фоне ламп экономия, на мой взгляд, бессмысленна. Также любители китайских интернет-магазинов могут заказать коннекторы на Алиэкспресс (поиск по номерам). Там разъемы можно найти уже с проводами (свиной хвост).

Схема подключения ламп в приставке. От внутреннего освещения к наружному необходимо проложить 2 новых провода (с каждой стороны). Проще всего купить 2-х жильный кабель 220В сечением 1,5. Для его укладки необходимо снять звукоизоляцию крышки багажника и провести по дугам крышки багажника.При укладке учтите, что при закрытом стволе проволока будет уходить глубоко, поэтому длину берите с хорошим запасом. Правильная длина — около 2 м с каждой стороны. ВАЖНЫЙ! Провода проложите по заводской обвязке, иначе при закрытии багажника провод растянется и оборвется!

На внутреннем освещении автомобиля нет нумерации контактов, поэтому подключите коричневый провод автомобиля к контакту 4 новых фонарей. Адаптация в PDF файле -. Блок комфорта № 46, Security Access, введите пароль, указанный в файле PDF.Внимание! Вы делаете адаптацию на свой страх и риск. В таблице указаны новые значения (neu) и старые (alt). Убедитесь, что старые значения совпадают с считанными с машины. Если они не совпадают, не используйте эту таблицу, а обратитесь к специалистам, потому что у вас другая версия блока комфорта и вы почти наверняка испортите все настройки, не достигнув цели!

У меня все подошло и заработало с первого раза. Единственное, что пришлось отрезать колышки на разъемах внешних фонарей.из-за этого разъемы не вставлялись. Когда соберете, поймете, о чем идет речь. Обрезать шпильку обязательно, так как из-за нее разъем вставлен не до конца !!

Без адаптации корректно будут работать только поворотники. Не будет габаритов, противотуманки, задняя передача, задняя передача будет гореть постоянно вместе с ногами и будет куча погрешностей ламп на приборке. Без адаптации правильная работа новых ламп невозможна, потому что на старых лампах СТОП-СИГНАЛ НЕ ОТДЕЛЕН ОТ РАЗМЕРА!

На всякий случай распятие новых фонарей:

Большой фонарь

1 — поворотник
2 — стоп-сигнал
3 — стоп-сигнал
4 — размер
5 — задний
6 — общий (заземляющий)
(пины) на разъеме фонаря пронумерованы)

Фонарь малый

1 — указатель поворота
2 — противотуманный свет
3 — габарит
4 — общий (масса)
(4 пин находится на стороне ближайшего к разъему штифта крепления )

FRONT RESTYLE
=======================

Я купил подержанные детали:
Бампер (подходит как для спортбэка, так и для купе) — Купил бампер без s-line.S-line отличается нижней частью, противотуманными решетками, туманками, нижней передней защитой двигателя.
Решетка радиатора (подходит для спортбэк / купе)
Капот (такой же)

Петли, форсунки омывателя лобового стекла, замок переставлены со старого капота.

8T0941043C Фара (неадаптивная)
8T0941044C Фара (неадаптивная)
(Не покупайте адаптивные фары! Они требуют, во-первых, дополнительных блоков управления, а во-вторых, сложной адаптации по VAG-COM, в результате чего автоматическая регулировка угла наклона фары все равно не работает!)

4G0907697D Модуль управления светодиодами — 2 шт.
N10708601 винт крепления светодиодного модуля к фаре — 6 шт.

Ксеноновые модули зажигания (8K0941597E — 2 шт.) и лампы (типа D3S) переставлены из старых фар.Все разъемы на фарах совпадают со старыми, перепайка и переходники НЕ НУЖНЫ. При включении фар реснички погаснут, значит нужна адаптация:

09 — Цент. Elect -> Security Access (пароль 20113) -> Do it -> Adaptaion — 10 -> Channel 3 измените значение с 9 на 26.

8T0941453D кронштейн фары (к фаре)
8T0941454D кронштейн фары (к фара)
8T0805607B кронштейн фары / омывателя (к бамперу)
8T0805608B кронштейн фары / омывателя (к бамперу)
(эти детали крепятся друг к другу попарно)

8T0941717D Трубка омывателя фар (если омыватель фар не нужен , можно заглушить)
8T0941718D Трубка омывателя фары

8K0941109 Трубка вентиляции фары
8K0941110 Трубка вентиляции фары
8T0941741 Патрубок вентиляции фары — 2 шт.

8T0941355A левая монтажная пластина
8T0941356A правая монтажная пластина
4G8806305 компенсатор — 2 шт.
(эти детали можно не устанавливать, это дополнительное крепление фары)

8T0941699F левая противотуманная фара (не s-line)

0F правая
8T094 свет (не s-line)
WHT005764 Болт крепления противотуманной фары — x2
WHT000860 Болт крепления противотуманной фары — x2

8T0807681H01C Решетка бампера для противотуманных фар (не s-line)
8T0807682H01C — // —

8T0807611 нижний передняя защита двигателя (не s-line! Прилегает к нижней части бампера)
8T0807081B Накладка бампера (панель сверху между фарами, закрывает радиатор)
4D0807300 Поршень бампера — 4 штуки

Воздуховоды: они прикрепляются к радиатор и сесть между радиатором и бампером.Радиаторы различаются в зависимости от модели двигателя.
Поэтому воздуховоды надо либо отрезать от старых, либо прибивать ЕТКА по модели ДВС. У них есть номера:

8T0121283 * воздуховод левый
8T0121284 * правый воздуховод

Различаются буквами (звездочка).

На моторах 3,2в6 и 4,2в8 (радиаторы у них одинаковые), судя по всему, готовых воздуховодов, подходящих под рестайлинговый бампер, нет, т. К. Эти моторы ни разу не устанавливались на рестайлинговые автомобили 2012+.

Я не заказывал эти детали. у меня на капоте они были:

8T0823723B прокладка капота
8T0823721H прокладка капота
8T0823722H прокладка капота
8P0823433A упоры капота — x2
8T0823433B упоры капота — 2 шт. .

No related posts.