Схема калина датчика скорости: Страница не найдена — Автомобильный портал AutoMotoGid

Распиновка датчика скорости калина

На чтение 14 мин. Просмотров 4 Обновлено 04.08.2019

Когда неисправен датчик скорости на Лада Калина, начинает дергаться стрелка спидометра или она совсем не движется, высокая погрешность показаний, не работает гидроусилитель руля. В статье рассматриваются признаки и причины неисправности, дается инструкция по замене прибора. Кроме того, прилагаются фотоматериалы и демонстрационное видео.

Датчик скорости (ДС) является элементом топливной системы двигателей с инжектором. Его назначение — определять скорость вращения передних колес машины и передавать полученные данные электронному блоку управления. Контролер анализирует полученную информацию и отправляет ее на панель приборов. Кроме того, эти данные используются для расчета необходимых пропорций топлива и воздуха для образования качественной топливно-воздушной смеси, которая подается в цилиндры силового агрегата.

Признаки неисправности датчика скорости

Если неисправен ДС, то появляются такие признаки:

• неправильные показания спидометра, стрелка перемещается хаотически, полный отказ спидометра;
• повышенный расход топлива;
• отказывается работать усилитель руля;
• горит надпись проверки силового агрегата;
• одометр авто не показывает пробег;
• стрелка, показывающая уровень топлива, колеблется, не давая возможности правильно определить уровень;
• мотор не тянет либо потерял приемистость;
• двигатель глохнет на холостом ходу.

Перечисленные признаки могут быть вызваны поломкой и других устройств (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

Причины поломок

Причиной неисправности ДС может быть:

• плохой контакт в разъеме ДС или его полное отсутствие;
• нарушение целостности проводки, провода со временем окисляются, ржавеют;
• загрязнения на чувствительных элементах;
• неисправность чувствительного элемента.

Первые три причины можно исправить без замены ДС, в последнем случае прибор нужно менять обязательно.

Проверка чистоты разъема

Где находится датчик скорости Лада Калина?

Датчик скорости Лада Калина состоит из пластикового корпуса, имеющего форму цилиндра, и электронного чувствительного элемента.

Место, где он расположен в моторном отсеке, найти не сложно. Для этого нужно поднять капот, чтобы был доступ в подкапотное пространство. Дроссель с фильтром соединяет воздушный патрубок. Открутив хомуты, нужно демонтировать воздушный патрубок. Сверху коробки передач находится ДС.

Датчик скорости на Лада Калина

Инструкция по снятию и установке

Перед тем как менять ДС, сначала следует провести ряд профилактических действий, которые могут устранить неисправность:

• почистить контакты: они могли окислиться;
• почистить колодку, в которую могла попасть грязь.

Датчик также следует снять, почистить и проверить на работоспособность.

Проверку можно выполнить тремя способами:

1. С помощью мультиметра. Положительный провод снятого ДС нужно соединить с центральным контактом, а минусовой прислоняем к кузову машины. Если на ДС оказать воздействие в виде небольшой вибрации, показания на тестере должны колебаться в пределах от 0,5 до 10 В.
2. Для проверки вторым способом устройство не нужно снимать с коробки передач. Следует вывесить переднее колесо, затем начать его вращение и присоединить мультиметр аналогично первому способу. Если после присоединения тестер меняет показания, то устройство исправно.
3. Если нет мультиметра, можно воспользоваться контрольной лампочкой на 12 В в патроне. Минус необходимо соединить с сигнальным контактом ДС, а плюс присоединить к АКБ. Горение лампочки говорит об исправности прибора.

Если ДС неисправен, то его необходимо заменить.

Для замены ДС нужно приготовить следующие инструменты и материалы:

• ключ или головку на «10»;
• плоскую отвертку;
• крестовую отвертку;
• ветошь;
• новый прибор.

Приоровский и калиновский датчики скорости

В зависимости от версии на Лада Калина устанавливаются разные ДС:

Перечисленные ДС скорости могут заменять друг друга. Они могут устанавливаться на следующих версиях Калины: 1117, 1118 и 1119 с двигателями объемом 1,4 и 1,6 литра. Датчик от Лада Приоры подходит, но его нельзя использовать, так как он дает неправильные показания.

Для проведения процедуры замены автомобиль следует поставить на ручной тормоз и открыть капот. Замена датчика скорости на Калине состоит из следующих шагов:

Для доступа к датчику скорости нужно либо демонтировать воздуховод, который идет к воздушному фильтру, либо отодвинуть его в сторону.

Процесс откручивания хомутов отврткой

Отсоединить от датчика разъем колодки проводов.

С помощью ключа на «10» открутить гайку, благодаря которой крепится устройство. Могут возникнуть трудности при откручивании гайки, так как она находится в неудобном месте. Следует найти упор, чтобы приложить достаточно усилий для откручивания.

Откручивание гайки ключом
С помощью плоской отвертки нужно отсоединить старое устройство от коробки и снять его. Далее следует очистить ветошью место установки. Далее можно устанавливать новый прибор.

ДС на автомобиль Лада

После установки нового устройства, нужно вернуть на место воздушный патрубок.

После замены прибора исчезают все признаки его неисправности. Таким образом, не составляет труда поменять датчик скорости на Калине. С этим справится даже начинающий автолюбитель, тем самым сэкономив на посещении станции техобслуживания.

Видео «Замена датчика скорости»

В этом видео демонстрируется, как заменить датчик скорости своими руками (автор ролика — Alexandr V).

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Датчик скорости – элемент электронной системы управления автомобиля. Именно от его показаний зависит, сколько топлива будет подаваться, сколько воздуха пойдет в обход дроссельной заслонки при движении на холостом ходу, каковы будут показания спидометра.

Датчик скорости автомобиля ВАЗ базируется на применении эффекта Холла, то есть с прибора на ЭБУ авто передаётся поток импульсов, частота которых пропорциональна величине скорости машины. Электроника авто анализируя поступающие данные подбирает необходимую частоту холостого хода и подает сигнал на прибор, регулирующий частоту холостых оборотов двигателя, который оптимизирует состав воздушно-капельной смеси поступающей в камеру сгорания, минуя заслонку дросселя.

За время прохождения расстояния длиной в один километр датчик скорости транслирует на ЭБУ свыше 6000 импульсов. Исходя из параметров временного анализа межимпульсных сигналов, бортовой компьютер передаёт данные на приборную панель, тем самым определяя показания спидометра.

Как и во многих других автомобилях, датчик скорости у ВАЗ находится в верхней части корпуса КПП, недалеко от щупа уровня моторного масла. Подобраться к нему можно с двух сторон: сверху, открыв капот и отсоединив адсорбер, и снизу, используя для удобства смотровую яму.

Распиновка ДС 2109, 2110, 2112, 2114, 2115

Если разбираться с подключением датчика скорости, то есть следующая распиновка, которой следует придерживаться. При этом важно для понимания сути работы ДС изучить принципиальную схему датчика, которая прилагается к данной статье.

Заводской датчик скорости автомобилей ВАЗ изготавливается с некоторыми различиями по подсоединениям к колодочному разъёму. Разъём в виде квадрата используется в комплексах электроники фирмы Bosh. Разъём в виде круга используется в электронных системах типа Январь 4 и GM.

При подключении датчика следует выбирать приборы с такой оцифровкой контактной группы, как «-», «А», «+» (внутреннее обозначение на колодочных контактах) вместо цифровых обозначений типа «1», «2», «3». Кроме того, предпочтение необходимо отдавать устройствам со штоком металлического типа, т. к. штоки из пластмассы весьма недолговечны.

Как проверить датчик скорости ВАЗ

Вышедший из строя датчик спидометра в авто ВАЗ определяется просто — в таком случае перестает работать спидометр, также он может подавать какие-то признаки жизни, но демонстрировать при этом неправильную информацию.

При помощи трубочки, пассатижей или прочего подручного инструмента прокрутите ось датчика. При этом вы должны увидеть изменяющиеся показания вольтметра: чем больше скорость, тем больше напряжение (от 0,5 до 10 В). Если такого не произошло — датчик требует замены.

Замена датчика скорости авто

Что касается его расположения — ищите ДС в подкапотном пространстве в непосредственной близости от выпускного коллектора. Честно говоря то место, где он установлен, идеальным никак не назовешь. Во время работы автомобиля, коллектор нагревается. Об него трутся провода датчика, что со временем приводит к появлению неисправностей, короткому замыканию. Потому специалисты рекомендуют первым делом качественно изолировать проводку, а также применить какие-то фиксаторы, чтобы провода не соприкасались с коллектором. Это существенно продлевает срок ее службы.

Если проверка показала, что ДС неисправен, нужно произвести его замену. Ремонт датчиков и им подобных мелких электронных устройств — дело неблагодарное. В гаражных условиях сделать это вряд ли получится и единственное, что можно предпринять — очистить контакты от окисления (бывает проблема в этом).

Без разницы, инжекторная у Вас машина или карбюраторная с европанелью — подключение датчика скорости к комбинации приборов идентичное.

Замена датчика скорости ВАЗ: пошаговая инструкция:

1. Заедьте на яму – снизу работать будет удобнее – и дождитесь пока двигатель остынет.
2. Отключите питание автомобиля, сняв провод с минусовой клеммы аккумулятора. Капот после этого не закрывайте, этим вы создадите обеспечите себе освещение.
3. Найдите на КПП датчик скорости. Очистите его и все, что находится рядом с ним, ветошью от грязи.
4. Надавив на пружинный фиксатор, отсоедините от датчика колодку проводов.
5. Осуществите демонтаж непосредственно самого датчика, выкрутив его против часовой стрелки – пальцами или рожковым ключом на «22».
6. Аккуратно, чтобы ничего не сломать, установите на место снятой детали новую. Подведите к ней колодку проводов и на этом процедуру замены датчика скорости можно считать завершенной.

Как правильно подключить новый ДС? Тут важно, чтобы шток устройства правильно попал в фиксирующую втулку, в противном случае на датчик не будет передаваться вращение. Если датчик с первого раза сел в посадочное гнездо, значит все на своих местах, а если ему что-то не дает продвинутся — значит шток во втулку не попал.

Любой современный автомобиль оборудуется множеством датчиков, позволяющих обеспечить комфортное и удобное использование машины. Датчики определяют различные параметры работы авто, к примеру, температуру двигателя, объем оставшегося топлива в баке и т.д. В этой статье мы разберем, что представляет собой датчик скорости Калина, где он находится, какие неисправности для него характерны и как поменять устройство.

Описание датчика скорости

Некоторые автолюбители путают датчик спидометра с датчиком задней скорости, но это неверно. Где стоит датчик скорости на Лада Калина 8 или 16 клапанов, какова распиновка разъема, как проверить устройство? Для начала рассмотрим основные теоретические моменты.

Место расположения, назначение и устройство

Скоростной контроллер в автомобиле Лада Калина представляет собой устройство, выполненное в пластмассовом корпусе в виде цилиндра. Внутри корпуса расположенный чувствительный компонент, определяющий скорость передвижения. Как можно понять, основное назначение устройства заключается в точном определении скоростного режима.

Что касается того, где находится датчик, то он располагается на коробке передач автомобиля, сверху. Чтобы получить к нему доступ, необходимо открыть капот — в моторном отсеке воздушный шланг соединяется дроссель с воздушным фильтром. Если вы демонтируете этот патрубок, то прямо под ним, на верхней части трансмиссии, сможете увидеть контроллер.

Возможные неисправности: признаки и причины

Поломку контроллера можно определить по следующим симптомам:

1. На спидометре, расположенном в приборной панели, демонстрируются неверные показания. Стрелка указателя может передвигаться хаотично, то резко подпрыгивая, то так же быстро опускаясь. В некоторых случаях спидометр может вовсе не работать, то есть стрелка не поднимается.
2. Увеличился расход потребляемого горючего.
3. Если автомобиль оборудован электроусилителем, то он может отказаться работать. Дело в том, что по принципу работы ЭУР должен автоматически отключаться при превышении скорости движения 60 км/ч. Если же датчик не работает, то блок управления электроусилителем не сможет рассчитать скорость, соответственно, ЭУР просто перестанет работать.
4. На приборной панели появился индикатор Чек Энджин, свидетельствующий о необходимости диагностики двигателя.
5. Еще один признак — одометр (счетчик) пробега — не показывает пройденный километраж.
6. Косвенный признак неисправности также может коснуться и датчика уровня горючего. Стрелка датчика может колебаться, что не позволит точно выявить объем оставшегося горючего в баке.
7. Также о неисправности датчика может свидетельствовать снижение мощности силового агрегата. Двигатель может потерять приемистость.
8. Иногда силовой агрегат может глохнуть при движении на холостых оборотах (нейтральной передачи).

Эти симптомы также могут свидетельствовать и о других неисправностях. Предлагаем также ознакомиться с основными причинами поломки.

1. Отсутствует контакт устройства с электросетью автомобиля. Контакт может быть нарушен в самом разъеме девайса, нужно проверить качество подключения штекера и при необходимости зачистить контакты от окисления. Иногда контакты оказываются поврежденными, тогда их надо менять.
2. Причина может заключаться в нарушении целостности электрической цепи. Поврежденные провода более подвержены окислению и воздействию коррозии, поэтому при пробое изоляции их желательно сразу менять, поскольку это в любом случае придется сделать в будущем.
3. При регулярной работе в жестких условиях на чувствительных компонентах устройства может собираться грязь. Это будет способствовать ухудшению передачи сигнала на спидометр и блок управления. Проблему позволит решить очистка устройства.
4. Вышел из строя сам датчик, речь идет именно о его чувствительном элементе. Выхода, кроме как замена устройства, нет (видео обнародовано каналом VooDoo).

Диагностика

Проверка контроллера может быть произведена несколькими способами, рекомендуем ознакомиться с каждым из них более подробно. Для первых двух методов понадобится вольтметр.

1. Сначала датчик необходимо демонтировать. Найдите его место установки, отключите подсоединенный разъем, выкрутите фиксирующую гайку и извлеките устройство из посадочного места.
2. Затем возьмите вольтметр и разберитесь с распиновкой разъема. В разъеме расположено три контакта, первый из них обычно — это положительный контакт, второй — выходной сигнал, третий — отрицательный. Один из щупов тестера следует подключить к контакту под номером 2, а второй щуп надо заземлить — подключить к корпусу двигателя или кузову автомобиля.
3. После надо вращать контроллер, чтобы определить, имеются ли импульсы в рабочем цикле и произвести замер выходного напряжения. Чтобы сделать это, надо установить кусок патрубка на ось датчика и прокручивать устройство со скоростью примерно 3-5 км/ч. От скорости вращения контроллера зависит напряжение, а также частота в тестере (автор видео — Артем Кульжанов).

Второй вариант диагностики выполняется без демонтажа датчика:

1. Надо поставить автомобиль на домкрат. Поддомкратить нужно переднюю часть авто, чтобы одно из колес было вывешено и не соприкасалось с землей.
2. После этого щупы тестера опять нужно подключить к контактам на разъеме устройства.
3. Вывешенное колесо нужно вращать и одновременно следить за показаниями на дисплее тестера. Если в результате вращения появляется напряжение и частота, измеряемая в герцах, то это говорит о работоспособности устройства.

Есть еще один вариант проверки, для его выполнения понадобится лампочка или контролька.

Диагностика выполняется так:

1. В первую очередь от датчика следует отсоединить штекер с проводкой.
2. При помощи контрольки вам надо будет найти плюс и минус, перед этим нужно включить зажигание.
3. Далее, как и в предыдущем методе, нужно поставить на домкрат передок кузова машины и вывесить одно колесо.
4. Теперь следует соединить вывод контрольки с импульсным контактом датчика (обычно он средний) и повращать колесо рукой. Если при этом на контрольке загорелся минус, это свидетельствует о работоспособности девайса. Как вариант, вместо контрольки можно использовать лампочку с подключенным проводом, один из которых соединяется с аккумуляторной батареей, а второй — с сигнальным разъемом. Если при вращении колеса лампочка стала мигать, то контроллер исправен (видео снял Алекс Ков).

Инструкция по снятию и замене

Чтобы произвести замену устройства, вам потребуются:

• две отвертки — с крестовым и плоским наконечником;
• гаечный ключ либо ключ-головка на 10;
• тряпка.

Также понадобится и новый датчик — на Калинах могут использовать разные контроллеры, поэтому перед покупкой точно узнайте, какой вам нужен.

Итак, как заменить датчик самостоятельно:

1. Для начала необходимо отключить питание от устройства и поставить автомобиль на стояночный тормоз, подняв рычаг в салоне.
2. Откройте капот. На данном этапе вам надо получить доступ к датчику, для этого, как мы уже сообщили, придется снимать воздуховод, идущий к воздушному фильтру. Как вариант, его можно попытаться сдвинуть в сторону. Для демонтажа отверткой с плоским лезвием открутите хомуты.
3. Увидев контроллер в месте монтажа, надо будет отключить разъем с проводкой, подключенный к нему.
4. Теперь возьмите гаечный ключ или головку и выкрутите гайку, с помощью которой фиксируется датчик в месте монтажа. Сама гайка расположена в неудобном месте, поэтому для ее откручивания может потребоваться время. Может быть такое, что гайка прикипела к установочному месту, хотя такое бывает редко. Для ее выкручивания обработайте место посадки жидкостью WD-40.
5. Затем возьмите отвертку с плоским наконечником и отсоедините девайс от коробки передач, после чего демонтируйте его. Используя тряпку, произведите очистку места установки, это можно сделать и перед снятием датчика. Тщательно очистите поверхность, чтобы не допустить попадания грязи в саму коробку.
6. Теперь можно приступить к установке нового контроллера. Установите девайс и подключите к нему разъем с проводом. Не забудьте установить обратно воздушный патрубок.

Фотогалерея «Меняем датчик своими руками»

Видео «Наглядное пособие по замене контроллера»

Для недопущения ошибок при замене датчика рекомендуем дополнительно ознакомиться с подробной инструкцией по самостоятельной замене (ролик опубликован каналом Alexandr V).

Техническая справка от СтартВОЛЬТ об отличиях между датчиками скорости для а/м Калина и а/м Приора/Гранта

к списку всех новостей

15.07.2015

Уважаемые автовладельцы!
Учитывая Ваши многочисленные вопросы относительно принципиального отличия между датчиками скорости для а/м Калина и а/м Приора/Гранта предлагаем вашему вниманию техническую справку отдела ОКР-ОТК.

Комментарий Константина Афанасьева, инженера-конструктора СтартВОЛЬТ:

Как ни удивительно, на автомобили ВАЗ 1117-1119 «Калина» устанавливались три разных датчика скорости.
Все три предлагаемых нашей Компанией датчика скорости на эти автомобили невзаимозаменяемы по своим конструктивным особенностям.
Все три типа датчика были разработаны и поставлялись для ОАО «АвтоВАЗ» тремя производителями в трёх разных исполнениях. Как по своим техническим свойствам, так и по конструктивному исполнению данная серия датчиков принципиально отличается друг от друга. В отдельных случаях даже простая установка «неверного» типа датчика скорости в коробку автомобиля, где применяется другой тип, будет невозможна.
Такая же ситуация сложилась и с «Приорой» и «Грантой». Несмотря на то, что датчик скорости для автомобилей ВАЗ 2170-2172 «Приора» применяется также и на ВАЗ 2190, 2191 «Гранта», типов такого датчика также три. Для потребителей важно учитывать данный момент при приобретении того или иного датчика. Иного способа определить требуемый датчик кроме как по оригинальному коду к сожалению нет. Мы со своей стороны можем предложить лишь таблицу перекодировок и конструктивное описание каждого датчика.

Таблица взаимозаменяемости датчиков СтартВОЛЬТ

Тип 1	Датчик скорости VS-SP 0170 – аналог датчика 2170-3843010 («Электромеханический завод Пегас», г. Кострома).	Датчик скорости VS-SP 0117 – аналог датчика 1118-3843010 («Электромеханический завод Пегас», г. Кострома).
Тип 2	Датчик скорости VS-SP 0171 – аналог датчика 2170-3843010-02 («Автоэлектроника», г. Калуга).	Датчик скорости VS-SP 0118 – аналог датчика 1118-3843010-02 («Автоэлектроника», г. Калуга).
Тип 3	Датчик скорости VS-SP 0172 – аналог датчика 2170-3843010-04 («Счетмаш», г. Курск).	Датчик скорости VS-SP 0119 – аналог датчика 1118-3843010-04 («Счетмаш», г. Курск).

Далее мы представляем конструктивное описание всех 6 датчиков скорости к данной технической справке.

1. Датчик скорости VS-SP 0117 – аналог датчика 1118-3843010 («Электромеханический завод Пегас», г. Кострома).
Применяемость: автомобили ВАЗ 1117-1119 «Калина».
Установочные размеры датчика VS-SP 0117:

2. Датчик скорости VS-SP 0118 – аналог датчика 1118-3843010-02 («Автоэлектроника», г. Калуга).
Применяемость: автомобили ВАЗ 1117-1119 «Калина».
Установочные размеры датчика VS-SP 0118:

3. Датчик скорости VS-SP 0119 – аналог датчика 1118-3843010-04 («Счетмаш», г. Курск).
Применяемость: автомобили ВАЗ 1117-1119 «Калина» до 2010 г.в.
Установочные размеры датчика VS-SP 0119:

4. Датчик скорости VS-SP 0170 – аналог датчика 2170-3843010 («Электромеханический завод Пегас», г. Кострома).
Применяемость: автомобили ВАЗ 2170-2172 «Приора».   
Установочные размеры датчика VS-SP 0170:

5. Датчик скорости VS-SP 0171 – аналог датчика 2170-3843010-02 («Автоэлектроника», г. Калуга).
Применяемость: автомобили ВАЗ 2170-2172 «Приора».
Установочные размеры датчика VS-SP 0171:

6. Датчик скорости VS-SP 0172 – аналог датчика 2170-3843010-04 («Счетмаш», г. Курск).
Применяемость: автомобили ВАЗ 1117-1119 «Калина» с 2010 г.в., ВАЗ 2170-2172 «Приора», ВАЗ 2190-2192 «Гранта».
Установочные размеры датчика VS-SP 0172:

Не упускайте важные события

к списку всех новостей

Распиновка датчика скорости ВАЗ и схема подключения ДС

Сразу к делу, на одном из проводов начал появляться обрыв на изломе.

Сложность заключалась в том, что вынуть контакты из фишки получилось не сразу (инфу по такой мелочной процедуре в интернетах не нащёл, был один пост где мужик вынуть не смог и пилил! разъём) один провод оторвал и, не мучая оставшиеся, разъём отрезал целиком. В общем суть посыла, внутренний вид разъёма вводит в заблуждение и на первый взгляд кажется, что усик который держит контакт один это ложь! их там два!

Для изъятия контактов понадобится шило, в моём случае половина мед. пинцета, ещё одна сложность в том, что усы пружинят, то есть тянем за провод и вжимаем усы, но тянем умеренно, чтобы не вдавить усы в пластик разёма. По поводу силиконовых вставок, они создают сопротивление, но момент когда контакт освободился в принцыпе ощутим. Если вы читаете эту статью после того, как уже оторвали провод)), то вынуть его будет проще надавливая маленькой плоской отвёрткой поперёк пластин контакта, при этом будет место и для шила усы вдавливать, но помучится придётся.

Теперь восстановление. Контакт для восстановления очень неудобен, в месте обжатия провода имеет бОльшую прочность так, что пытаться его разжать и вставить новый провод не советую. Максимум, что я смог сделать, особо не повредив, для удаления остатков провода, это разжать место обжимки маленькой часовой отвёрткой, ударив по ней молотком, но контакт при этом нужно положить на выпуклую поверхность.

Соединял пайкой. Если пойдёте по моему пути, то приготовьтесь к неудобствам, паять контакты на провода будет неудобно. Надеваем силиконовые пробки на провода, зачищаем провода на длину 3-4 мм, лудим (я использую флюс зил-2, паяльник 100 Вт) пододвигаем пробку к краю провода, чтобы было видно примерно 1мм его изоляции. Вставляем провод в контакт вращательными движениями. Выровнив по месту соединения, мажем кислотой. Внимательно паяем, чтобы олово не затекло внутрь контакта и не спаяло его внутренности, удалить олово будет практически невозможно и функционал контакта будет утерян. На фото: контакт сверху пропаян, средний контакт подготовлен к пайке, нижний провод лужёный.

Всё, после пайки проходим сухой кистью для удаления остатков кислоты (не обязательно, так как при пайке она вся в основном выкипает), немного разводим усы, удаляем грязь из разъёма и вставляем контакты на свои места, подталкивая контакты со стороны силиконовой пробки упираясь в неё отвёрткой, до характерного щелчка.

Распиновка ДС 2109, 2110, 2112, 2114, 2115

Если разбираться с подключением датчика скорости, то есть следующая распиновка, которой следует придерживаться. При этом важно для понимания сути работы ДС изучить принципиальную схему датчика, которая прилагается к данной статье.

Заводской датчик скорости автомобилей ВАЗ изготавливается с некоторыми различиями по подсоединениям к колодочному разъёму. Разъём в виде квадрата используется в комплексах электроники фирмы Bosh. Разъём в виде круга используется в электронных системах типа Январь 4 и GM.

При подключении датчика следует выбирать приборы с такой оцифровкой контактной группы, как «-», «А», «+» (внутреннее обозначение на колодочных контактах) вместо цифровых обозначений типа «1», «2», «3». Кроме того, предпочтение необходимо отдавать устройствам со штоком металлического типа, т. к. штоки из пластмассы весьма недолговечны.

Как проверить датчик скорости ВАЗ

Вышедший из строя датчик спидометра в авто ВАЗ определяется просто — в таком случае перестает работать спидометр, также он может подавать какие-то признаки жизни, но демонстрировать при этом неправильную информацию.

При помощи трубочки, пассатижей или прочего подручного инструмента прокрутите ось датчика. При этом вы должны увидеть изменяющиеся показания вольтметра: чем больше скорость, тем больше напряжение (от 0,5 до 10 В). Если такого не произошло — датчик требует замены.

Замена датчика скорости авто

Что касается его расположения — ищите ДС в подкапотном пространстве в непосредственной близости от выпускного коллектора. Честно говоря то место, где он установлен, идеальным никак не назовешь. Во время работы автомобиля, коллектор нагревается. Об него трутся провода датчика, что со временем приводит к появлению неисправностей, короткому замыканию. Потому специалисты рекомендуют первым делом качественно изолировать проводку, а также применить какие-то фиксаторы, чтобы провода не соприкасались с коллектором. Это существенно продлевает срок ее службы.

Если проверка показала, что ДС неисправен, нужно произвести его замену. Ремонт датчиков и им подобных мелких электронных устройств — дело неблагодарное. В гаражных условиях сделать это вряд ли получится и единственное, что можно предпринять — очистить контакты от окисления (бывает проблема в этом).

Без разницы, инжекторная у Вас машина или карбюраторная с европанелью — подключение датчика скорости к комбинации приборов идентичное.

Датчик скорости Лада Калина

12.04.2015

5792

Легковые, Ремонт

Столкнулся с такой проблемой — датчик скорости на Калине очень быстро вышел из строя. Говоря более конкретно, где-то за полтора года я заменил 3 датчика скорости. Причем последний не проработал и дня. Такой расклад событий меня не устраивал и, честно говоря, слегка поднадоел. Решил разобраться в чем причина столь быстрой «кончины» датчиков.

Поломаться датчик скорости, в основном, может по 3-и причинам — первая, и самая распространенная, попадание жидкости (воды или антифриза) на контакты датчика. Это происходит из-за подтекания патрубков или проезда через большую лужу. Вторая причина — попадания внутрь датчика трансмиссионного масла. Это уже из-за конструктивных особенностей самого датчика. И третья — микросхема датчика скорости может начать плавиться, почему это происходит никто точно не знает.

Первый раз у меня датчик скорости вышел из строя из-за попадания на него тосола. Устранил течь (подтекали патрубки идущие к печке, как раз над датчиком) и заменил датчик. Второй раз спидометр перестал показывать после поездки в дождливую погоду, хотя по лужам вроде и не ездил. Третий раз я вообще не понял почему он перестал работать, возможно сгорела сама микросхема, но это уже не так важно.

Датчики скорости на Калину имеют три разновидности 1118-3843010-00 (02, 04). То есть отличаются только последними двумя цифрами. Продавци на рынке утверждают, что нужно ставить только тот, который стоял до этого. Так оно и есть (проверенно лично). Датчики с окончанием 02 и 04 взаимозаменяемы по посадочным местам, но если Вы установите 04 вместо 02 (или наоборот), то работать он не будет (или будет, но всего пару сотен метров, как у меня и произошло). Датчики с окончанием номера 00 вообще не получится установить вместо 02 или 04 из-за различной формы посадочных мест.

Датчик-скорости-1118-3843010-02 (Калуга) так же отличается от -04. На вид он более качественный, когда берешь в руки это заметно. Имеет овальную форму, а не угловатую. Низ датчика сделан не из пластмассы, а залит веществом, наподобие эпоксидной смолы (точно не знаю). Такой же датчик у меня стоял изначально. Почему я не купил такой же сразу, сам не знаю.

Так вот к чему я веду, покупайте те датчики, которые стояли у Вас. Придите в отделение АвтоВАЗа и попросите датчик скорости, Вам предложат фирменный, качественный датчик необходимого образца. И не нужно проводить «эксперименты», устанавливая все подряд. Только потратите свои деньги.

Еще одной причиной может стать отгнивание (повреждение) контактов на самом разъеме или же перелом его проводков.

В таком случае Вам придется купить новый разъем. Меняется он элементарно просто — отрезается старый и на его место прикручивается (припаивается) новый. Будьте внимательными с порядком проводов, не перепутайте их местами.

Типы датчиков скорости, их отличия. Где находится датчик скорости.

Электронными 6-импульсными датчиками комплектуются машины с инжекторными моторам, запущенные в серию с 2006 года.

На карбюраторных «Самарах» иногда можно встретить 10-импульсные ЭДС.

Инструкция по замене

Из инструментов для замены понадобится накидной ключ на «10», отвертки.

Процедура замены состоит из следующих шагов:

1. Отсоединить минус от АКБ.
2. Демонтируем воздуховод. Для этого выкручиваем болты с двух его сторон.
3. Теперь датчик скорости на Приоре найден. Отключаем от него разъем с проводами. Ключом на «10» выкручиваем болт крепления.
4. Затем ДС нужно потянуть на себя. Если не вытягивается, можно воспользоваться плоской отверткой.
5. Вынимаем устройство из корпуса коробки переключения передач.
6. Далее устанавливаем новый прибор и производим сборку в обратном порядке.

Фотогалерея «Процедура замены ДС на Приоре»

1. Откручиваем болты на хомутах.

2. Отсоединяем штекер с проводами.

3. Откручиваем болт крепления.

После замены нужно проверить работоспособность ДС. Для этого заводим автомобиль и проезжаем несколько метров, наблюдая за показаниями приборов. Одометр и спидометр должны показывать правильные значения.

Неисправности датчика скорости

Характерными симптомами выхода из строя электронного датчика скорости могут быть:

• отсутствие электросигналов — код ошибки Р0500;
• прерывистые электросигналы с ЭДС — код ошибки Р0503;
• стрелка хаотично перемещается в разные стороны, неверные показания или другие виды некорректной работы указателя скорости;
• неустойчивая работа мотора на ХХ: перебои, плавающие обороты и пр.;
• увеличенный расход;
• провалы мощности, при нажатии на педаль двигатель не «набирает» обороты и пр

Причин неполадок с Электронного Датчика Скорости также может быть несколько, например:

• разрыв электроцепи питания,
• окисление контактов,
• обрыв соединительных проводов или износ механического привода датчика.

Как проверить датчик скорости

Чаще всего выход из строя ЭДС является следствием разрыва электроцепи. Поэтому сначала целесообразно проверить целостность проводки и состояние разъемов (контактов).

Проверку работоспособности электронного датчика легко выполнить своими руками при наличии мультиметра. Для этого следует предварительно демонтировать изделие. Затем определите контакт, через который передаются электроимпульсы.

Обычно он расположен посредине колодки.

1. Соедините его с плюсовым проводом измерительного прибора.
2. Замкнув минусовый кабель на корпус машины, вращайте шток ЭДС в пределах скорости 5 кмч.
3. Проверьте показания мультиметра.
4. При увеличении интенсивности вращения, показания прибора (частота и напряжение) должны пропорционально возрастать.

Датчик скорости Приора: замена, расположение, неисправности

Есть в режиме холостого хода на Приоре глохнет мотор, то следует проверить несколько датчиков. «Виновником» могут быть ДПКВ, ДМРВ, РХХ, ДАС или ДПДЗ. В этом обзоре мы расскажем про датчик скорости (ДСА). Перед тем как менять этот компонент, его необходимо проверить. Находится ДСА в верхней части корпуса коробки передач. Неисправный датчик передает ошибочную информацию, как результат, нарушается работа узлов Лада Приора, в том числе и двигателя. Вот как это происходит:

1. ДСА посылает сигнал на компонент, отвечающий за работу двигателя в холостом режиме;
2. Этот компонент работает вместе с РРХ, за счет которого осуществляется подача воздуха на дроссельную заслонку;
3. Повышение скорости автомобиля способствует увеличению количества этих сигналов.

Проверка датчика скорости автомобиля (ДСА)

Проще всего выявить неисправность этого элемента будет владельцам Лада Приора с бортовым компьютером – на дисплее появится сообщение об отсутствии сигналов на датчик скорости. Без БК тоже можно понять, что в работе ДСА появились неисправности: на холостом ходу силовая установка работает нестабильно, сниженная тяга мотора, спидометр выдает неверные данные, повысился расход горючего. А теперь рассмотрим три способа проверки.

Обычно проверка проводится на снятом ДСА, в конце статьи представлена подробная инструкция по демонтажу этого компонента.

Первый способ (без снятия)

Лада Приора должна быть поднята таким образом, чтобы только одно колесо не стояло на поверхности. Контакты датчика необходимо соединить с вольтметром. Теперь переходим к поднятому колесу и начинаем вращать его. Если на тестере появилось напряжение и частота, значит датчик рабочий.

Второй способ (со снятием)

Демонтируем нужный нам компонент. При помощи вольтметра необходимо определить, где расположена клемма, отправляющая сигналы. Подключаем ее входящий контакт к измерителю, второй контакт вольтметра необходимо заземлить на кузов Лада Приора или ее мотор.

Вращайте ДСА, таким образом можно понять, присутствуют ли в рабочем цикле сигналы. При этом необходимо замерить выходное напряжение. Надеваем на ось ДСА кусок трубочки, крутить его необходимо примерно со скоростью 4 км/ч. С увеличение скорости вращения должны повышаться показатели частоты и напряжения на дисплее измерителя.

Третий способ

Здесь нам понадобится контролька. От нужного нам компонента следует отсоединить импульсную клемму. Запускаем зажигание и находим «минус» и «плюс» при помощи контрольки. Вывешиваем колесо Лада Приора как в первом методе проверки. Контролькой скрепляем сигнальный провод и вручную крутим колесо. На измерительном приборе должен гореть «минус» — это говорит о том, что ДСА работает исправно.

В качестве альтернативы можно взять простую лампочку с проводом. Проверить ДСА можно следующим образом: один конец подводится к плюсу АКБ, а другой – к сигнальному входу. Если при вращении колеса лампочка будет мигать, то неисправности следует искать в других узлах.

Замена

Подготовьте трещоточную рукоятку, набор отверток и торцевой ключ на 10. Лада Приора должна стоять на ровной поверхности, начинаем работу с отключения минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

Проходит замена по следующей схеме:

1. Для удобства демонтируем инжекторный патрубок, идущий от воздушного фильтра. Для этого нужно открутить болты, расположенные с каждой стороны патрубка. Затем убираем крепление тонкого шланга и снимаем патрубок; Откручиваем крепления патрубка и ослабляем его хомуты
2. Теперь вы можете увидеть ДСА. Отключаем проводку, идущую на разъем питания. На шпильке необходимо открутить гайку – в этом нам поможет торцевая головка на 10;
3. Тяните корпус датчика скорости на себя. Возможно, он будет туго сидеть в креплении, в этом случае используйте плоскую отвертку; Извлекаем проводку из датчика
4. Аккуратно подденьте корпус снизу и достаньте его из КПП;
5. Монтируем новый компонент и надежно фиксируем его, теперь подключаем провода. Резиновый уплотнитель рекомендуется смазать; Подденьте отверткой корпус датчика, если его нельзя вытащить вручную
6. Возвращаем патрубок воздуховода на штатное место, затягиваем его хомутами и подключаем минусовую клемму к АКБ;
7. Замена завершена.

Теперь нужно проверить в движении работу датчика скорости. Заведите мотор и прокатитесь несколько метров, изучая при этом данные на одометре и спидометре. Если приборы выдают реальные показатели, значит – проблема устранена.

Обратите внимание

vazremont.com

схема лада калина, электрическая схема калина

просмотров 51 861 Google+

Электрическая схема Калина состоит из четырёх основных жгутов, соединённых между собой по средствам разъёмов. Соединительные разъёмы переднего, заднего жгута и жгута панели приборов находятся под торпедой с левой стороны. Соединительный разъём жгутов панели приборов и жгута ЭБУ находится в шахте отопителя.

1. Передний жгут. Соединяет аккумулятор с монтажным блоком и жгутом панели приборов, а так же монтажный блок с блок фарами, выключателем заднего хода на коробке передач, стартера, генератора и т. д.
2. Жгут панели приборов. Объединяет передний, задний жгуты проводов и жгут системы управления двигателем, монтажный блок, панель приборов.
3. Задний жгут. Соединяет жгут панели приборов с потребителями в дверях (стеклоподъёмники, соленоиды замков и т.д.) и задней части автомобиля.
4. Жгут системы управления двигателем. Объединяет блок управления двигателем с его предохранителями и реле, а также с датчиками и исполнительными приборами. Подключается к жгуту панели приборов.
Для защиты электрооборудования и проводов от короткого замыкания применяются плавкие предохранители, расположенные в монтажном блоке, кроме предохранителей защищающих цепи системы управления двигателем. Там же располагаются промежуточные реле, кроме реле системы управления двигателем. Монтажный блок располагается с левой стороны от рулевой колонки в панели приборов под крышкой. Для доступа к предохранителям необходимо поддеть крышку панели приборов с правой и левой стороны за приливы и откинуть её вместе с блоком управления фарами и подсветкой приборов. На обратной стороне крышки нанесены обозначения защищаемых цепей предохранителей. Реле системы управления двигателем располагаются на кронштейне в тоннеле отопителя. Для доступа к ним необходимо удалить боковую крышку и ключом на 10 открутить гайку крепления кронштейна, после чего извлечь его вместе с реле. На этом же кронштейне расположено гнездо с предохранителем вентилятора радиатора. Три предохранителя системы управления двигателем расположены рядом с диагностическим разъёмом под крышкой облицовки тоннеля пола. Для доступа к ним достаточно аккуратно поддеть отвёрткой крышку и удалить её.
Ниже приведено описание предохранителей и реле, расположенных в монтажном блоке. А также схемы жгутов, принципиальная схема электрооборудования и схема системы управления двигателем.
При подключении дополнительных электроприборов необходимо учитывать мощность генератора, сечение проводов и номинальный ток предохранителя к которым производится подключение.

1 — обогрев заднего стекла

2 — корректор фар

3 — схема включения габаритов, фонарей заднего хода, стоп-сигналов

4 — схема блока предохранителей

5 — схема подключения фар головного освещения

6 — схема подключения стартера

7 — схема задней двери

8 — схема подключения двери задка

9 — схема подключения стеклоочистителей

ВСЕ СХЕМЫ ВАЗ-1118 ОДНИМ АРХИВОМ

Здесь Вы сможете скачать книгу по электрооборудованию Lada Kalina.

admin 14/07/2012 «Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Распиновка датчика скорости ВАЗ и схема подключения ДС

Датчик скорости – элемент электронной системы управления автомобиля. Именно от его показаний зависит, сколько топлива будет подаваться, сколько воздуха пойдет в обход дроссельной заслонки при движении на холостом ходу, каковы будут показания спидометра.

Датчик скорости автомобиля ВАЗ базируется на применении эффекта Холла, то есть с прибора на ЭБУ авто передаётся поток импульсов, частота которых пропорциональна величине скорости машины. Электроника авто анализируя поступающие данные подбирает необходимую частоту холостого хода и подает сигнал на прибор, регулирующий частоту холостых оборотов двигателя, который оптимизирует состав воздушно-капельной смеси поступающей в камеру сгорания, минуя заслонку дросселя.

За время прохождения расстояния длиной в один километр датчик скорости транслирует на ЭБУ свыше 6000 импульсов. Исходя из параметров временного анализа межимпульсных сигналов, бортовой компьютер передаёт данные на приборную панель, тем самым определяя показания спидометра.

Как и во многих других автомобилях, датчик скорости у ВАЗ находится в верхней части корпуса КПП, недалеко от щупа уровня моторного масла. Подобраться к нему можно с двух сторон: сверху, открыв капот и отсоединив адсорбер, и снизу, используя для удобства смотровую яму.

Распиновка ДС 2109, 2110, 2112, 2114, 2115

Если разбираться с подключением датчика скорости, то есть следующая распиновка, которой следует придерживаться. При этом важно для понимания сути работы ДС изучить принципиальную схему датчика, которая прилагается к данной статье.

Заводской датчик скорости автомобилей ВАЗ изготавливается с некоторыми различиями по подсоединениям к колодочному разъёму. Разъём в виде квадрата используется в комплексах электроники фирмы Bosh. Разъём в виде круга используется в электронных системах типа Январь 4 и GM.

При подключении датчика следует выбирать приборы с такой оцифровкой контактной группы, как «-», «А», «+» (внутреннее обозначение на колодочных контактах) вместо цифровых обозначений типа «1», «2», «3». Кроме того, предпочтение необходимо отдавать устройствам со штоком металлического типа, т. к. штоки из пластмассы весьма недолговечны.

Как проверить датчик скорости ВАЗ

Вышедший из строя датчик спидометра в авто ВАЗ определяется просто — в таком случае перестает работать спидометр, также он может подавать какие-то признаки жизни, но демонстрировать при этом неправильную информацию.

При помощи трубочки, пассатижей или прочего подручного инструмента прокрутите ось датчика. При этом вы должны увидеть изменяющиеся показания вольтметра: чем больше скорость, тем больше напряжение (от 0,5 до 10 В). Если такого не произошло — датчик требует замены.

Замена датчика скорости авто

Что касается его расположения — ищите ДС в подкапотном пространстве в непосредственной близости от выпускного коллектора. Честно говоря то место, где он установлен, идеальным никак не назовешь. Во время работы автомобиля, коллектор нагревается. Об него трутся провода датчика, что со временем приводит к появлению неисправностей, короткому замыканию. Потому специалисты рекомендуют первым делом качественно изолировать проводку, а также применить какие-то фиксаторы, чтобы провода не соприкасались с коллектором. Это существенно продлевает срок ее службы.

Если проверка показала, что ДС неисправен, нужно произвести его замену. Ремонт датчиков и им подобных мелких электронных устройств — дело неблагодарное. В гаражных условиях сделать это вряд ли получится и единственное, что можно предпринять — очистить контакты от окисления (бывает проблема в этом).

Без разницы, инжекторная у Вас машина или карбюраторная с европанелью — подключение датчика скорости к комбинации приборов идентичное.

Замена датчика скорости ВАЗ: пошаговая инструкция:

1. Заедьте на яму – снизу работать будет удобнее – и дождитесь пока двигатель остынет.
2. Отключите питание автомобиля, сняв провод с минусовой клеммы аккумулятора. Капот после этого не закрывайте, этим вы создадите обеспечите себе освещение.
3. Найдите на КПП датчик скорости. Очистите его и все, что находится рядом с ним, ветошью от грязи.
4. Надавив на пружинный фиксатор, отсоедините от датчика колодку проводов.
5. Осуществите демонтаж непосредственно самого датчика, выкрутив его против часовой стрелки – пальцами или рожковым ключом на «22».
6. Аккуратно, чтобы ничего не сломать, установите на место снятой детали новую. Подведите к ней колодку проводов и на этом процедуру замены датчика скорости можно считать завершенной.

Как правильно подключить новый ДС? Тут важно, чтобы шток устройства правильно попал в фиксирующую втулку, в противном случае на датчик не будет передаваться вращение. Если датчик с первого раза сел в посадочное гнездо, значит все на своих местах, а если ему что-то не дает продвинутся — значит шток во втулку не попал.

Проверка датчика скорости 36.3843-01, 533.3843, 21700-3843010, коды

Датчик скорости автомобилей Лада Приора, Лада Калина и Лада 4х4 выдает импульсный сигнал, который информирует контроллер о скорости движения автомобиля. Датчик скорости 36.3843-01, 533.3843, 21700-3843010-00/02/04 установлен на коробке передач автомобилей Лада Приора, Лада Калина и 21110-3843010-00 на раздаточной коробке автомобилей Лада 4х4.

Проверка датчика скорости 36.3843-01, 533.3843, 21700-3843010-00/02/04, 21110-3843010-00, схема подключения, коды ошибок и неисправностей, диагностическая карта проверки.

При вращении ведущих колес датчик скорости вырабатывает 6 импульсов на метр движения автомобиля. Контроллер 21126-1411020-40/42 автомобиля Лада Приора с двигателем 21126-46, 11194-1411020-20 автомобиля Лада Калина с двигателем 11194-40 и 21126-1411020-50/52 с двигателем 21126-80, 21214-1411020-50 автомобиля Лада 4х4 с двигателем 21214-00, определяет скорость автомобиля по частоте следования импульсов. При неисправности цепей датчика скорости контроллер заносит в свою память ее код ошибки и включает сигнализатор.

Схема подключения электрических цепей датчика скорости 36.3843-01, 533.3843, 21700-3843010-00/02/04, 21110-3843010-00.

Диагностическая информация.

Диагностический прибор в режиме «1 — Параметры; 1 — Общий просмотр» показывает скорость автомобиля «VFZG, км/ч».

Код ошибки Р0500 — Датчик скорости автомобиля неисправен.

Код ошибки Р0500 заносится в память контроллера, если:

— Обороты коленчатого вала двигателя NMOT более 1700 об/мин.
— Значение параметра нагрузки RL больше 50%.
— Температура охлаждающей жидкости ТМОТ выше 20 °С.
— Сигнал скорости автомобиля VFZG менее 5 км/ч.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок датчика скорости 36.3843-01, 533.3843, 21700-3843010-00/02/04, 21110-3843010-00.

Последовательность проверки соответствует цифрам на диагностической карте.

1. Проверяется, активен ли код Р0500 в момент запроса.
2. Выполняется проверка электрических цепей.
3. Определяется и заменяется неисправная деталь.

Диагностическая карта проверки датчика скорости 36.3843-01, 533.3843, 21700-3843010-00/02/04, 21110-3843010-00.

После ремонта запустить двигатель, сбросить все коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

Код неисправности Р0501 — Датчик скорости автомобиля, выход сигнала из допустимого диапазона.

Код неисправности Р0500 заносится, если в течение 3 секунд скорость автомобиля не соответствует оборотам двигателя и включенной передаче. Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок датчика скорости 36.3843-01, 533.3843, 21700-3843010-00/02/04, 21110-3843010-00.

Последовательность проверки соответствует цифрам на диагностической карте.

1. Проверяется, активен ли код Р0501 в момент запроса.
2. Выполняется проверка электрических цепей.
3. Определяется и заменяется неисправная деталь.

Диагностическая карта проверки датчика скорости 36.3843-01, 533.3843, 21700-3843010-00/02/04, 21110-3843010-00.

После ремонта запустить двигатель, сбросить все коды ошибок и убедиться в отсутствии неисправности.

Похожие статьи:

• Виды производственных дефектов автомобильного аккумулятора, разрыв электрической цепи, короткое замыкание, отрывы отдельных пластин.
• Виды дефектов стартеров, типичные дефекты стартера приводящие к отказам при пуске двигателя, стартер не включается, включается, но маховик не проворачивается, стартер не выключается.
• Причины неполного заряда, недозаряд автомобильного аккумулятора, их устранение, измерение величины тока утечки аккумулятора при неработающем двигателе.
• Методы заряда автомобильных аккумуляторов, заряд при постоянном токе и при постоянном напряжении, уравнительный, форсированный и модифицированный заряд.
• Саморазряд автомобильного аккумулятора, основные причины, от чего зависит скорость саморазряда, изменение степени заряженности в процессе хранения.
• Характеристики разряда автомобильных аккумуляторных батарей в различных режимах, методика определения стартерных характеристик по МЭК, IEC, DIN, ГОСТ, SAE, EN, испытание током холодной прокрутки.

Замена датчика скорости на калине

Добро пожаловать!
Датчик скорости – в современных автомобилях уже начали по не многу отходить от всяких тросиков скорости и по немного переводить все автомобили на датчике, вот и на Лады Калины, Лады Приоры стали ставить датчик скорости вместо тросика который на старых автомобилях присутствует (Таких как ВАЗ 2107, ВАЗ 2109 и т.д.), но всё же датчик есть датчик и он прослужит более долгую жизнь (Это смотря как ещё автомобиль использовать, если по воде ездить, то в него попадёт эта самая вода и он сразу же выйдет из строя) чем тот же самый тросик, потому что тросик это механическая часть и по мере езды он изнашивается (Центральная часть у этого тросика в основном изнашивается, вы вить присматривались когда ни будь к этому тросику скорости, видели что в центральной части шток квадратный стоит, вот он то и износиться по мере эксплуатации автомобиля и в связи с этим, в один прекрасный момент спидометр просто перестаёт работать), а датчик уже электрическая и если на него не будет попадать вода, не будет электрическая цепь его сильно нагреваться (Бывает такое когда с проводкой проблемы, но обычно во всех автомобилях присутствуют предохранители и когда слишком сильное напряжение в цепи подскакивает, предохранитель сразу же сгорает, если он этого не сделает, то вся проводка в этом случае выгорит и датчик выйдет сразу из строя) то он прослужит довольно долгую жизнь, в отличие от тросика, да и даже не в этом дело, датчик нужен чтобы скорость автомобиля определять и посылать эту информацию на спидометр и уже на сам контроллер (Мозги его ещё называют), который и понимает с какой скоростью автомобиль движется, вы не когда не задумывались как электро-усилитель определяет когда нужно руль сделать по туже (Чем быстрее автомобиль едет, тем туже руль крутиться), когда его наоборот облегчить нужно, ответ прост, благодаря данному контроллеру во-первых и во-вторых благодаря датчику скорости, который и говорит о том с какой скоростью автомобиль движется.

Примечание!
Чтобы произвести замену данного датчика на автомобиле, нужно запастись: Гаечными ключами, а так же воротком с накидными головками и накидными ключами на всякий случай, кроме этого ещё герметиком запастись вам рекомендуем, он нужен для того чтобы промазать датчик, чтобы в будущем во внутрь под него не попала вода, так как он низко находиться и ещё отвёртку возьмите, хотя она может вам даже и не пригодиться (Если будет отвёртка, то работу произвести будет по легче, чуть позже объясним почему)!

Краткое содержание:

Где находится датчик скорости?
На коробке передач он располагается и работает точно по такому же принципу, как датчик холла, датчик положения коленчатого вала (Вам это даже может не о чём и не говорит), ну не суть, расположен он сверху коробки передач и залезть чтобы его выкрутить будет не то чтобы сложновато, но не удобно это, вить снизу никак не подлезешь, а из-за того что коробка внизу находиться, сверху к датчику тянуть придётся, для наглядности чуть ниже показано две фотографии (Одна маленькая и другая большая), просмотрев их можно понять местонахождение данного датчика на коробке, объясним это, на фотографиях как вы видите есть множество стрелок, но вы сперва на красную внимание своё обратите (Она показывает приблизительное местонахождение датчика), вы уже заметили тот факт что аккумулятор придётся снимать, потому что он мешает, или же воздушный патрубок можно снять будет (Он указан жёлтыми стрелками) и как только одна из этих вещей будет снята, вы увидите сам датчик (Синей стрелкой указан, плохо видно) и колодку проводов (Указана зелёной стрелкой) которая к нему подсоединяется, на фото уже колодка отсоединена, но у вас же она как вы уже поняли к датчику подсоединена будет.

Когда нужно менять датчик скорости?
Если автомобиль с электро-усилителем руля, то как мы уже сказали ранее, этот усилитель пропадёт у вас просто (Либо руль тяжело будет крутиться, либо очень легко, даже на большой скорости, а это уже опасно), автомобилям с ГУР это не грозит, потому что там всё не по электрической части работает а по механической, кроме этого спидометр работать не будет (Стрелка ещё скакать может или вообще не верные показания давать будет) и у автомобиля былой холостой ход пропадёт и станет не ровным, либо вообще машина может глохнуть когда будет ехать на холостом ходу или стоять на одном месте.

Как заменить датчик скорости на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Снятие:
1) Как и любой другой датчик, датчик скорости снимается легко но вот добраться как мы уже сказали ранее будет проблематично, во-первых либо снимите с автомобиля аккумуляторную батарею (О том как снять аккумулятор, читайте в статье: «Замена аккумулятора на автомобилях»), во-вторых либо воздушный патрубок снимите, он крепиться за счёт стяжных хомутов которые в то время винтами стягиваются (Винты стяжных хомутов, указаны красными стрелками), поэтому берите в руки отвёртку и ослабляйте эти винты и тем самым сами стяжные хомуты ослабятся, как только они ослабятся, снимите полностью воздушный патрубок (Указан синей стрелкой) с автомобиля, но перед снятием ещё один винт ослабьте который такой же стяжной хомут стягивает (Указан зелёной стрелкой), данный маленький шланг (Это шланг вентиляции картерных газов) от самого патрубка отсоедините сперва и вот только потом снимайте патрубок с автомобиля.

Примечание!
Если вы решите не снимать аккумуляторную батарею (Посчитаете, что до датчика и без её снятия легко добраться), тогда обязательно с неё клемму минус скиньте, чтобы обесточить бортовую сеть (Это все приборы) у автомобиля, вить вы же с электроникой работать будете, да и вообще на будущее, всегда при работе с электроникой, обесточивайте сеть автомобиля, потому что если на провода в этот момент попадёт вода а сеть будет не обесточена, то может случиться короткое замыкание от которого проводка испортиться у вас и потребует замены!

2) Теперь переходим к самому снятию данного датчика, в начале подберитесь к нему и тем самым отсоедините рукой колодку проводов (Указана синей стрелкой на фото 1) от датчика (см. фото 1, датчик красной стрелкой показан), но только прежде чем отсоединять, нажмите рукой на фиксатор который присутствует на колодки проводов, а иначе вы её просто отломите, как только операция произведена, берите в руки либо накидной ключ, либо вороток с накидными головками (Воротком удобней будет) и с его помощью выворачивайте гайку которая датчик крепит (Место где датчик крепиться к коробке, указано красной стрелкой на фото 2) и после чего вынимайте датчик из отверстия в коробке (Делайте всё аккуратно, просто если от него вы что то отломите, то есть вероятность того что данная деталь во внутрь коробки попадёт и если на шестерёнки она залетит, то при первом же запуске двигателя она даст вам знать об этом).

Установка:
Установка производиться в обратной последовательности, но ещё не забудьте герметиком датчик смазать (Это на всякий случай, чтобы вода под него не попала, тем более он всего в одном месте крепиться), для этого на то место где он крепиться нанесите небольшой слой герметика и после чего установите новый датчик на автомобиль, завернув при этом гайку которая его крепит и подсоединив колодку проводов, до того пока она не защёлкнется.

Проверка датчика скорости на работоспособность:

Есть несколько способов проверки, но мы суть в том что для их проведения запастись мульти-метром обязательно придётся, а иначе ничего у вас и не получиться, ну что ж начнём, в начале первый способ, он делается на установленном датчике на автомобиле, но колодку проводов отсоединить от него придётся, после отсоединения берите в руки мульти-метр и подсоедините минусовой провод идущий от него (Он как правило чёрного цвета) на массу (Массой может быть двигатель автомобиля, а так же кузов или просто к коробки приложите данный провод), а другой попробуйте на все три разъёма по очерёдности кидать, то есть все разъёмы которые находятся в датчике показаны красной стрелкой, но во время этого помощник ваш должен будет прокручивать одно из передних колёс у автомобиля (Для этого его вывесить в воздух нужно и включить нейтральную передачу на автомобиле), в это время мульти-метр должен будет выдавать хоть какие то показания, если не выдаёт ничего, то в таком случае датчик неисправен, теперь о втором способе поговорим, в общём тоже в нём делается всё точно так же, то есть подсоединяются провода к датчику идущие от мульти-метра и после чего берётся в руки отвёртка или что то металлическое и быстро проноситься возле кончика датчика (Точно так же датчик положения коленвала проверяется), если мульти-метр выдаёт значения то датчик исправен, если не выдаёт то он нуждается в замене.

Примечание!
Чтобы вы наглядно смогли увидеть это всё, просмотрите видео-ролик чуть ниже, в котором на снятом редукторе проверяется работоспособность такого датчика (На видео автомобиль BMW, особого внимания не обращайте, на ВАЗах точно так же проверяется этот датчик)!

Дополнительный видео-ролик:
Так же наглядно чтобы вы понимали процесс замены данного датчика, а так же чтобы знали где он установлен, просмотрите ещё один ролик который тоже расположен чуть ниже, в нём автомобиль Гранта используется но как вы знаете Гранта и новая Калина оснащаются абсолютно идентичными мотора, поэтому что на Калине и что на Гранте, процесс замены этого датчика будет одинаков.

Примечание!
Ну и ещё один интересный ролик с которым вы тоже можете ознакомиться расположен так же ниже, в нём показывается два датчика и рассказывается вообще для чего данный датчик нужен и как не попасться на подделку, во время покупки нового датчика на свой автомобиль!

http://www.youtube.com/watch?v=7drLW_Qlgj4

Снятие и установка калины евр. Почему на Калине не работает электроусилитель руля? Устранить проблему Ремонт блока управления EUR Kalina

Последняя модель Калина

Рулевое колесо с электроусилителем устанавливается на автомобили Lada Kalina. Его конструкция очень проста, состоит из одного блока, поэтому даже на комплектации «Стандарт» ЭУР поднимается без особых проблем. В его составе нет жидкости, а значит, за ним легко ухаживать.Но стоит обратить внимание на опыт зарубежных производителей, которые стараются не устанавливать евро в свои автомобили. У этого механизма есть особенность: он может работать как на малой, так и на большой скорости. Второй вариант нежелателен, так как малейшее движение руля может спровоцировать вывоз машины в кювету или на обочину.

Схема электроусилителя руля предусматривает работу механизма на разных скоростях, а при движении он функционирует, отключается.Вина кроется в том, что EUR останавливается в одном из состояний. Запрещается пользоваться автомобилем до устранения поломки. О проблеме сообщит желтая лампа на приборной панели. На нем изображен восклицательный знак и руль. Если неисправность кроется в блоке ЭУР, и устранить ее невозможно, следует снять предохранитель, отвечающий за работу эл. При этом следует учитывать, что Эмур может отказаться не только от старых, но и от новых блюд, которые не успели запустить.

Причины

евро

Вот этот полезный автомобильный узел

Основная причина неисправности кроется непосредственно в электросети. При включении зажигания происходит самодиагностика системы, которую механизм не проходит. В итоге ЭУР просто отключается, а это сказывается на удобстве управления автомобилем. Ремонт устройства можно обойтись копейками, поэтому, если машина еще на гарантии, лучше обслуживать у дилера. При полном отказе усилителя следует отключить питание.В этом случае крутящий момент будет принимать рулевая рейка в обход электромеханического усилителя.

Еще одна часто возникающая неисправность — это поломка датчика скорости. Этот датчик отвечает за работу электрического усилителя на разных скоростях. ЭУР работает на полную мощность только при движении с очень низкой скоростью. При ускорении уменьшение усилия, создаваемого усилителем граблей. Ответственность за такой алгоритм работы несет датчик скорости. Заменить на себя несложно, поэтому ремонт обойдется в небольшую сумму.

Если скорость больше, то Эмур меньше работает, так как он не нужен. По этой причине на Калине с электроусилителем руля управление высокими скоростями такое же, как и в модели комплектации «Стандарт» без этого устройства. При выходе из строя датчика скорости, подключенного к спидометру, блок управления электропитанием получает неверные данные. В результате ЭУР отключается, а на приборной панели водитель видит желтый индикатор, информирующий об ошибке в эл.

Но вы можете избежать непредвиденного ремонта и сбоя системы. Достаточно своевременно пройти диагностику. Он покажет все проблемы, которые присутствуют в узлах автомобиля. Это самый простой и верный способ Избавиться от неисправностей. При поломке ЭУР придется его снять и отремонтировать или заменить. Демонтируется с рулевой колонкой. Для этого потребуется ключ на 13, крестовая и плоская отвертка.

Перед началом разборки нужно установить колеса в буквальное положение и снять минусовую клемму с аккумулятором.

Разборка электромастера

В первую очередь следует избавиться от воровства переключателей. После этого отсоединяем от приборной панели все колодки с проводами. Если нужно разобрать замок зажигания, нужно открутить 3 винта с помощью отвертки для корок. Далее идет нижняя перекладина приборной панели. После этого нажмите на замки колодок жгутов проводов и отсоедините их от блока управления Emur. И только теперь можно отключать блок прямо с рулевого переключателя.

Как устроена сборочная единица

Кронштейн крепится с помощью 4 гаек для откручивания. После этого вся рулевая колонка аккуратно опускается на пол. Найдите болт крепления кардана к рулевому валу. Откручиваем ключом на 13, при этом гайку держим от проворачивания. Болт извлекается, а клеммное соединение зажимается прочной плоской отверткой. Промежуточный вал осторожно снимается. Рекомендуется отметить маркером расположение валов и шестерен относительно друг друга.Далее проводится необходимый ремонт электроусилителя руля и начинается сборка узла.

Постарайтесь при разборке не повредить проводку. Отметьте расположение валов и шестерен как можно точнее, чтобы не возникало неудобств при вращении рулевого колеса. Установка ЭУР осуществляется теми же инструментами только в обратной последовательности. Самое главное — совместить все бирки на валах. Не будет лишней и помощь партнера.

Заранее наденьте нижнюю петлю на вал шестерни.Сначала соедините промежуточный кардан напрямую с рулевым валом, затем ключом с головкой на 13 открутите гайку вала выглаживающей плиты. Снимите болт и аккуратно отсоедините верхнюю петлю от нижней. Первым делом идет нижний шарнир, после чего вал поворачивается к расположению отверстия в верхнем шарнире под болт внизу вала. Теперь осталось только соединить петли и вытащить болт. После этого подключаем колодки электропроводки и устанавливаем облицовочные панели.

EUR ОШИБКА на приборной панели

О неисправностях евро сигнализирует бортовой компьютер

Победители автомобиля Калина с установленным электроусилителем руля наслаждаются приятным и удобным управлением, но рискуют столкнуться с проблемой — загорелой лампой «ошибка евро».Причиной тому может быть как полный отказ системы, так и неправильная работа. Стоит отметить, что сенсор светится желтым, а не красным светом. Это значит, что управлять автомобилем можно и без исправного электроусилителя руля Lada Kalina, соблюдая некоторые меры предосторожности.

Больше усилий к рулю придется приложить, если выключить Эмур полностью. Сделать это достаточно просто, загнав предохранитель, отвечающий за питание блока управления. Если не работает усилитель рулевого управления или в его поведении наблюдаются какие-то непонятные явления, лучше извлечь предохранитель и пройти полную диагностику систем автомобиля, которая покажет причину поломки.Может быть, нелегко будет ездить без электрического мощного двигателя. При неуместности руль кажется тесноватым, но на самом деле он такой же, как на Калине комплектации «Стандарт».

Причины выхода из строя Emur Two: Неисправность датчика скорости или поломка в блоке управления. Первая проблема решается очень быстро, это можно сделать даже в гараже. Во втором случае придется снимать блок управления и устанавливать новую ручку опытному электрику.В случае гарантии нужно показать машину специалистам автосервиса.

Если вы все же захотите снять и установить блок управления самостоятельно, для этого потребуется только крестовая отвертка из инструментов. Сначала снимите все пластиковые панели под колесом, чтобы облегчить доступ к блоку. И не забывайте, что аккумулятор следует отключать, это позволит избежать проблем с электропроводкой. Пластиковая накладка, которая находится внизу панели, крепится тремя болтами. Их необходимо открутить, и снять накладку.

Вид на сам блок управления открывается после демонтажа накладок. Все штекеры должны быть отключены от блока управления Emur. Сам блок крепится с помощью двух болтов. Открутите их и аккуратно потяните коробку вниз, чтобы что-нибудь повредить. Помните, что агрегат все еще хранится в учете. Коробка должна быть чуть выше педалей. Только после этого нужно открутить три болта, которыми блок управления притягивается к пластине. Теперь он будет только прикручиваться к пластине. новый блок управления и аккуратно устанавливаем все в обратном порядке.Выделите коробку жирным шрифтом, затем подключите все заглушки, после чего можно приступать к сборке облицовочных панелей.

На автомобиле Лада Калина в зависимости от комплектации может быть установлен электромеханический усилитель руля. Влияет на рулевой вал. Команды на включение его в работу подаются различными датчиками. При запуске двигателя при работающем стартере отключается электромеханический усилитель (ЭУР). В работу он приходит после достижения частоты вращения коленчатого вала 400 об / мин .Сигнал ему об этом дает датчик случайной частоты, он работает с тахометром. При движении авто со скоростью более 60 км / час ЭУР отключается. Данные о скорости автомобиля получает со спидометра, а точнее с датчика скорости. Управляет работой блока управления Eura Electronic.

При отказе в работе электроусилителя руля на панели приборов загорается контрольная лампа с символом рулевого управления . С учетом того, что датчик скорости часто выходит из строя, ЭУР естественно отключается и работать не будет, хотя и в хорошем состоянии.Электронный блок управления не работает, так как не получает сигнал от датчика скорости. Электронный блок управления не очень удачное место, так как в случае не герметичности радиатора отопителя на него будет попадать тосол. Влажная микросхема не выйдет. Естественно водитель это почувствует, потому что рулевое управление станет тяжелее.

Электромеханический рулевой механизм рулевой калины чувствителен к напряжению бортовой сети. По техническим характеристикам его рабочее напряжение должно быть в пределах 10.8-15 вольт. Но бывают случаи, что ЭУР отказывается работать, даже если генератор выдает напряжение 13 вольт. В этом случае виноват не сам генератор, а его реле напряжения. В случае отказа от работы электромеханического усилителя рулевого управления, для обеспечения безопасности снимите монтажный блок из розетки предохранителя на 50 ампер. В этом случае движение на автомобиле можно продолжить, но без усилителя.

Назначение EUR, как известно, — обеспечить более комфортное управление транспортным средством.Сравнительно не так давно этим типом гидроусилителя стали оснащаться автомобили отечественного производства. Что на машине Лада Калина стоит электроусилитель руля, какие неисправности для него характерны и как заменить узел, читайте ниже.

[Скрыть]

Элементы электроусилителя руля и принцип его работы

На автомобиле Лада Калина электроусилитель руля представляет собой специальный узел, соединяющийся с системой рулевого управления и позволяющий обеспечить мягкую и плавную работу рулевого управления. колесо.Благодаря тому, что в автомобиле установлен электроусилитель, тяга при повороте руля будет лучше, соответственно водителю нужно будет прикладывать меньше усилий.

Что касается непосредственно конструкции устройства, то в него входят:

• в первую очередь, в схему электроусилителя руля входит электродвигатель;
• Не менее важным компонентом является блок управления;
• зубчатое устройство;
• Система также оснащена тремя регуляторами — момента, скорости, а также вращения коленчатого вала.

Система электроусилителя Руль Калина, как видите, в целом проста по своей конструкции. Несмотря на простоту, даже такое устройство позволяет получить все необходимые данные и упростить управление транспортным средством. Для управления работой узла используется бортовой компьютер. Следует отметить, что сам узел не всегда функционирует. Он вступает в действие при достижении числа оборотов 400 в минуту и ​​отключается, если скорость автомобиля будет больше 60 км / ч.

В соответствии со схемой подключения такие ограничения позволяют добиться наиболее оптимальных свойств и позволяют водителю управлять Калиной в интервале, который считается наиболее сложным. Кроме того, такие функции были введены производителем из соображений безопасности. Ведь при движении на большой скорости эксплуатация рулевой рейки с электромеханическим усилителем более опасна. Как мы уже сообщали, использование этого узла делает руль более чувствительным, соответственно это может привести к определенным рискам при движении на большой скорости.Так при движении со скоростью более 60 км / ч устройство автоматически отключается, благодаря чему водитель в целом перемещается на машине на машине более безопасным.

EUR неисправности и последующая диагностика прибора

Как уже говорилось выше, установка выключателя электропитания руля на Калину подразумевает использование довольно простого по своей конструкции устройства. Соответственно, ремонт узла и выявление неисправностей в целом — процедура не особо сложная.Но следует отметить, что сама схема подключения ЭУР, а именно расположение узла, производитель выбрал не особо удачно. Все потому, что установка ЭУР проводится под радиатор отопителя. Таким образом, при использовании автомобиля в зимнее время на узел будут влиять разные температуры, в частности, их дифференциал.

Именно это и влияет на поломку узла и, как показывает практика, случается довольно часто. Выход из строя электроусилителя руля связан с появлением проблем в работе управления автомобилем и появлением различных неисправностей.

Как правило, выходу из строя механизма способствует:

• отсутствие импульса с регулятора скорости;
• неисправность блока управления системой;
• слишком низкое напряжение в бортовой сети автомобиля;
• превышен допустимый порог агрегата.

Внизу справа индикатор в виде руля с восклицательным знаком — он говорит о неисправности евро

Эти факторы, как показывает практика, способствуют поломке механизма.Что касается диагностики, то она проводится самим блоком управления калиной при запуске узла и помощи исправности всех систем. Если какой-то из компонентов не передает соответствующий сигнал, блок управления автоматически заносит его в список неработающих устройств. Соответствующую информацию можно увидеть на панели управления. В частности, если речь идет о выходе из строя ЭУР, то на приборке появляется индикатор оранжевого цвета в виде руля с восклицательным знаком.

В соответствии с сервисной инструкцией производитель заявляет, что проблема неисправности узла должна быть решена в ближайшее время. Поэтому автовладелец должен двигаться с небольшой скоростью до ближайшей станции техобслуживания и ремонта. Но это все — официальные данные, на самом деле дела обстоят несколько иначе.

Как правило, появление индикатора на панели управления не предполагает необходимости ремонта, обычно его появление свидетельствует о возникновении проблем в работе узла.Речь может идти как о сбоях в работе силовых цепей, так и о поломке одного из контроллеров. Как показывает практика, в большинстве случаев появление лампочки на щите не отражается на работе узла в целом (автор видео — канал COMPSMASTER).

По сути проблемой считается поломка, при которой чувствительность руля будет слишком низкой. Такого рода неисправности обычно проявляются довольно часто и, как правило, их действительно нужно немедленно устранять.В противном случае игнорирование проблемы может привести к печальным последствиям. Чтобы быстро решить проблему, в первую очередь необходимо демонтировать предохранитель, расположенный слева от руля. Благодаря этому вы можете добраться до ближайшего СТО для ремонта.

ВАЗ иски утверждают, что ЭУР ремонту не подлежит. При поломке замените!

Замена электроусилителя руля

Процедуру замены узла в автомобиле Лада Калина должны проводить исключительно опытные специалисты.В случае если гарантийный срок Вашего транспорта еще не истек, конечно, для устранения проблемы Вам необходимо обратиться к официальному дилеру. Если гарантия на автомобиль больше не действует, но, как известно, стоимость ремонта может быть довольно высокой, проблему можно попробовать решить заменой узла. Но прежде чем приступить к его устранению, необходимо учесть, что сама процедура замены не отличается особой простотой. Так что если у вас нет технических знаний, опыта и навыков в выполнении этой задачи, лучше не пытаться ее выполнить.

Всегда помните, что неправильные действия при ремонте могут привести не только к полному выходу из строя системы, но и к достаточно сложному и дорогостоящему ремонту узла. Таким образом, монтаж электрооборудования можно проводить только после изучения всех узлов, деталей и особенностей системы. В этом случае в первую очередь необходимо ознакомиться со схемой подключения узла. Для демонтажа системы придется частично разобрать центральную консоль, а именно панель, установленную у руля.Потребуется отключить все провода, идущие к узлу.

Как показывает практика, установка нового узла в большинстве случаев может не потребоваться, так как обычно проблема решается путем проведения профилактических мероприятий. На самом деле одна из самых частых проблем в работе узла — это стук. Этот стук обычно проявляется при повороте рулевого управления и в большинстве случаев сопровождается скрипом. Чтобы решить проблему такого плана, достаточно будет только смазать узел.Если это не помогает, то нужно провести более тщательную диагностику или замену узла.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Инструкция по замене электроусилителя руля на Калину»

Подробное пошаговое видео-следствие по замене узла в Lada Car Valina показано на видео ниже (автор ролика — Сергей Заппюк).

Электроусилитель руля — это узел, обеспечивающий более комфортное управление автомобилем.Не так давно ЭУР оснащали автомобилями отечественного производства, в частности, в этой статье мы поговорим о Ладакх Калине. В чем могут быть неисправности Eur Kalina и каковы методы устранения неполадок? Ответы на эти и другие вопросы смотрите ниже.

[Скрыть]

Причины

евро

Почему не работает электроусилитель руля на Лада Калина, он выключается и отказывается работать, по каким признакам руль с евро стучит, перекручивается, отскакивает или пищит? Чтобы отремонтировать систему своими руками, нужно знать, как проводится диагностика и каким причинам предшествует поломка.Чаще всего выход из строя усилителя происходит из-за поломки самого узла и происходит отказ усилителя. Проблемы такого плана устраняются системой тщательной проверки для точного выявления неисправности.

Как показывает практика, часто неработоспособность электросети (выход из строя) связана с поломкой регулятора скорости.

Эффекты:

• рулевое колесо клиническое
• он находит
• становится туго
• другое

Т.к. датчик регулятора скорости обеспечивает включение и отключение ЭУР при разных режимах движения.Усилитель на Калине работает, если машина движется с небольшой скоростью. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет более безопасно управлять машиной при движении на высоких оборотах.

Итак, вкратце о причинах выхода из строя ЭУР:

1. Упал регулятор скорости или не приходит или пропадает сигнал на блоке управления. В этом случае причина может быть приготовлена ​​как в повреждении датчика, так и в повреждении проводки или плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
2. Снизилось напряжение в электросети автомобиля. Причины могут быть разными, начиная от половой батареи и неработающего генератора и заканчивая использованием электрооборудования в электрооборудовании.
3. Превышено допустимое количество оборотов коленчатого вала.
4. Некорректная работа или выход из строя модуля управления. В зависимости от причины, блок управления может быть отремонтирован, нужно провести более детальную диагностику.

Диагностика

Коды ошибок

c1044 — Неверная последовательность датчика положения ротора (DPR)

c1621 — Неправильное напряжение 5V

c1622 — Обрыв цепи сигнала скорости

c1011 — Цепь скорости двигателя автомобиля, сигнал отсутствует от датчика hola (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) разделить на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — Ошибка, напряжение основного выхода датчика крутящего момента — Возможно, что крышка вала вала изоляция и средний, зеленый провод замыкает масса

Ремкомплект

Не может быть, альтернативный вариант беру на разборку, цена нового более 20 тыс. руб.

Демонтаж и разбор эл. нужно демонтировать все рулевые переключатели.Снимаем накладку рулевой рейки и демонтируем приборы, не забывая отключать разъемы питания.

Как снять eours своими руками:

1. После снятия переключателей необходимо будет демонтировать нижнюю перекладину панели приборов. Для этого нужно нажать на крепления, которыми фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от модуля управления. Когда эти действия будут выполнены, можно отключить разъем от переключателей.
2. Кронштейн системы фиксируется гайками, их нужно будет открутить гаечным ключом.
3. После этого рулевую рейку нужно будет осторожно опустить вниз. Для этого вам потребуется найти болт крепления кардана к валу усилителя. Этот болт необходимо открутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это предотвратит ее проворачивание. При извлечении болта крепление нужно будет открыть, после чего аккуратно демонтируют промежуточный вал.
   На этом этапе рекомендуем обратить внимание на положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, так как его выполнение предотвратит возможные проблемы с установкой в ​​будущем. В случае, если метки на валах не совпадают, это может вызвать неисправность в работе усилителя. При демонтаже будьте осторожны и не повредите проводку, так как это тоже приведет к неработоспособности ЭУР.
4. Когда узел будет демонтирован, его придется разобрать и заменить вышедшие из строя элементы.Дальнейшая установка производится в обратной последовательности (автор видео — Мурзик белый).

Как перетянуть рулевую рейку с помощью электроусилителя?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как правильно сделать:

1. Для начала нужно выключить аккумулятор, для этого отсоединить от него клеммы. Снимите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить две гайки, расположенные по краям.После этого аккумулятор снимается и убирается в сторону.
2. Далее нужно поднять пластиковую подставку, под ней еще четыре винта, они тоже закручены.
3. Сделав это, необходимо выдвинуть эту подставку вперед до тех пор, пока площадка не будет отсоединена от корпуса воздушного фильтра замка корпуса. После этого накладку можно сдвинуть назад, это обеспечит более свободный доступ к самой граблям.
4. На следующем этапе необходимо будет подвести руку к поручню.Прямо под ним, как показано на фото, находится прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит вам предоставить ключ к регулировочной гайке.
5. Для проведения работ по регулировке вам понадобится специальный ключ. Чтобы подтянуть рельс вверх, без него процедура регулировки не состоится. С помощью этого ключа необходимо подвести машину к автомобилю, чтобы установить инструмент в нужное отверстие.
6. При регулировке соблюдайте осторожность, чтобы не тянуть за направляющую. Если его подвеска очень прочная, то при движении на поворотах рейка будет съедать, а это, в свою очередь, может сказаться на безопасности движения.Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, насколько сильно гайка ломается, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается примерно на 30 градусов. Этого должно быть достаточно, чтобы все стало правильно.
   После завершения настройки необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть нужно будет следить за тем, чтобы руль нормально вращался в любом положении до упора и стука не было. Если стук остался, регулировка продолжается.

Фотогалерея «Регулировка Рэйки»

4. Расположение регулировочной гайки.

Как можно размазать и настроить ЭУР?

Как и чем смазать усилитель?

Литол можно использовать как смазку, процедура выполняется следующим образом:

1. Сначала необходимо снять пластиковый кожух, для этого открутить болты, которые закреплены. Для откручивания используйте отвертку с крестовым ходом. Также желательно демонтировать и нижнюю перекладину панели приборов, находящуюся под рулем.
2. Далее откручиваем два болта, фиксирующие сам усилитель, для этого понадобится гаечный ключ на 13. После этого колонку можно отпустить вниз.
3. Снимите еще один болт, тогда можно заняться непосредственно смазкой.
4. Сначала руль поворачивается влево до упора. Смазку наливают в 10-сантиметровый шприц, который нужно всыпать в получившееся отверстие. Вам нужно пролить все 10 кубиков.
5. Затем руль поворачивается вправо до упора — шприц сразу направляется в отверстие, вся смазка испорчена.
6. После этого надо поставить руль в среднее положение и еще раз указать смазку.
7. Далее руль нужно крутить в разные стороны до упора несколько раз. Операция смазки повторяется снова.
8. Затем производится сборка всех узлов в обратной последовательности.

P0716 Диапазон / рабочие характеристики входной цепи датчика скорости вращения турбины

P0716 Определение кода

Код P0716 указывает на то, что компьютер автомобиля получил входной сигнал от датчика скорости двигателя, который в некотором роде неверен.Без точной входной информации компьютер не сможет разработать правильную стратегию переключения передач.

Что означает код P0716

Чтобы автоматическая коробка передач могла переключаться должным образом, компьютер автомобиля должен знать частоту вращения двигателя автомобиля. Если входной сигнал от датчика входной скорости является беспорядочным или неправильным, то компьютеру не хватает информации, необходимой для правильного переключения передач в текущих условиях. Если входная скорость радикально изменится или превысит выходную скорость, то PCM установит код P0716.

Что вызывает код P0716?

Существует несколько возможных причин кода P0716. В их число входят:

• Неисправен датчик входной скорости
• Неисправен датчик выходной скорости
• Повреждение жгута проводов датчика
• Коррозионные соединения на датчике скорости на входе или выходе
• Неисправен соленоид переключения коробки передач
• Неисправен датчик температуры двигателя
• Низкая трансмиссионная жидкость
• Грязная / загрязненная трансмиссионная жидкость, которая не течет должным образом
• Failed PCM (редко)

Каковы симптомы кода P0716?

Симптомы кода P0716 могут сильно различаться в зависимости от основной причины, а в некоторых случаях симптомы могут отсутствовать.В их число входят:

• Двигатель глохнет при остановке
• Пропуски зажигания в двигателе
• Жесткое переключение передач
• Отказ переключения передач
• Двигатель глохнет
• Колебания двигателя
• Колебания спидометра
• Спидометр не работает
• Проверьте индикатор двигателя на

Как механик диагностирует ошибку P0716?

Сначала механик подключит к автомобилю сканер OBD II и проверит код или коды.Затем эти коды будут сброшены, и автомобиль будет проверен, чтобы убедиться, что коды сброшены, и что механик может воспроизвести симптомы, указанные водителем.

Механик также должен проверить уровень и состояние трансмиссионной жидкости, чтобы исключить низкий уровень жидкости и загрязнение жидкости как виновника.

Если код сброшен, механик проверит опорное напряжение и сигналы заземления на датчике входной скорости. Если одна из них разомкнута, механик проверит целостность и отремонтирует или заменит любую поврежденную проводку или цепи.Если обрыва нет, механику придется проверить всю проводку и цепи, а также все связанные датчики и соленоиды, чтобы определить основную причину.

Распространенные ошибки при диагностировании кода P0716

Самая частая ошибка — замена датчика скорости, когда проблема не в этом. Необходимо провести полную диагностику, чтобы исключить все возможные причины, включая загрязненную трансмиссионную жидкость, повреждение жгута проводов и многое другое. Сначала следует выявить исходный код неисправности, а затем каждый последующий код в порядке их появления.

Насколько серьезен код P0716?

Код P0716 очень серьезен, так как он может повлиять на управляемость автомобиля и даже оставить вас на дороге с заглохшим двигателем при остановке. Очень важно как можно скорее диагностировать этот код.

Какой ремонт может исправить ошибку P0716?

Ремонт кода P0716 сильно различается в зависимости от основной причины. Они могут включать:

• Замена вышедшего из строя датчика входной скорости
• Замена вышедшего из строя датчика частоты вращения выходного вала
• Восстановление поврежденной трансмиссии (на что указывает оребрение и загрязнение трансмиссионной жидкости)
• Ремонт или замена поврежденной проводки
• Ремонт корродированных соединений
• Замена вышедшей из строя схемы

Диагностика кода P0716 может быть сложным и длительным процессом из-за ряда возможных причин.Важно, чтобы механик исключил все возможности, чтобы немедленно предотвратить повторение проблемы.

Нужна помощь с кодом P0716?

YourMechanic предлагает сертифицированных мобильных механиков, которые придут к вам домой или в офис для диагностики и ремонта вашего автомобиля. Получите расценки и запишитесь на прием онлайн или поговорите со консультантом по обслуживанию по телефону 1-800-701-6230.

Проверьте свет двигателя

коды неисправностей

P0716

сколько стоит и из чего состоит Схема ГУР на автомобиль Лада Калина

Рулевое управление с электроусилителем — это устройство, обеспечивающее более комфортное вождение.Не так давно автомобили отечественного производства начали оснащаться ЭУР, в частности, в этой статье мы поговорим о Ладакх Калине. Какие могут быть неисправности ЭУР Калины и каковы способы их устранения? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

Причины поломки ЭУР

Почему не работает электроусилитель руля на Лада Калина, выключается и отказывается работать, по какому признаку руль с ЭУРом стучит, заклинивает, кусает или скрипит? Чтобы отремонтировать систему своими руками, необходимо знать, как проводится диагностика и какие причины предшествуют поломке.Чаще всего выход из строя усилителя происходит из-за поломки самого блока и выхода усилителя из строя. Неисправности такого плана устраняются путем тщательной проверки системы для выявления точной неисправности.

Как показывает практика, часто выход из строя электроусилителя (выход из строя) связан с поломкой регулятора скорости.

Последствия:

• клинья руля,
• заедает
• затягивается
• и др.

Так как датчик регулятора скорости обеспечивает включение и отключение ЭУР при разных режимах движения.Усилитель на Калине работает, если машина движется с небольшой скоростью. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет более безопасно управлять машиной при движении на высоких оборотах.

Итак, коротко о причинах неработоспособности ЭУР:

1. Неисправен регулятор скорости либо блок управления не принимает либо пропадает сигнал от него. В этом случае причина может заключаться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки или плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
2. В электросетевом аппарате снизилось напряжение. Причины могут быть разными, начиная от севшего аккумулятора и вышедшего из строя генератора и заканчивая использованием в автомобиле несоответствующего электрооборудования.
3. Превышено допустимое количество оборотов коленчатого вала.
4. Некорректная работа или отказ модуля управления. В зависимости от причины может потребоваться ремонт блока управления; необходимо провести более детальную диагностику.

Диагностика

Для проверки усилителя в автомобиле необходимо демонтировать пластиковую накладку на рулевой колонке, для этого открутить снизу болты ее крепления.

Далее нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

• синий контакт подключен к замку зажигания, это блок питания на 12 вольт;
• контакт красный Коричневый — это кабель для подключения к тахометру;
• серый контакт идет на автоматический регулятор скорости;
• бело-розовый провод — индикатор управления усилителем;
• черно-желтый контакт — диагностическая линия;
• следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
• коричневый контакт — масса;
• пусто.

Более точные результаты будут получены при проверке усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попробовать проверить работу системы с помощью скрепки.

Для проверки необходимо сделать следующее:

1. Сначала выключается зажигание.
2. Затем при помощи канцелярской скрепки необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 этой вилки, при этом саму вилку демонтировать не нужно.
3. Далее необходимо включить зажигание.
4. После выполнения этих действий индикатор разбивки евро, расположенный на панели управления, начнет мигать, по количеству миганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).

Как разобраться в мигающих значках индикаторов, где искать причину:

• один длинный и один короткий сигнал — электроусилитель исправен;
• один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов двигателя;
• один длинный и три коротких — вышло из строя или нет питания регулятора крутящего момента;
• одна длинная и четыре коротких вспышки — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
• один длинный и пять коротких — вышел из строя регулятор положения рулевого вала;
• один длинный и шесть коротких — вышел из строя регулятор положения ротора двигателя;
• один длинный и семь коротких — проблемы с питанием — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
• один длинный и восемь коротких — вышел из строя модуль управления электроусилителем;
• один длинный и девять коротких — поломка регулятора скорости.

Коды ошибок

s1044 — неправильная последовательность датчика положения ротора (DPR)

c1621 — неправильное напряжение 5V

s1622 — неисправность цепи сигнала скорости

c1011 — цепь сигнала скорости двигателя автомобиля, нет сигнала — разделить сигнал с датчика Холла (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение на основном выходе датчика крутящего момента — возможно, крышка вала протерла изоляция и середина, зеленый провод замыкает на массу

Ремкомплект

Не может быть, Альтернативный вариант беру на разборку, цена нового более 20 тысяч рублей

Разборка и разборка электроусилителя

Перед снятием усилителя нужно демонтировать все подрулевые переключатели.Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забывая отключать разъемы от источника питания.

Как снять ЭУР своими руками:

1. После снятия переключателей потребуется демонтировать нижнюю поперечину панели приборов. Для этого нужно щелкнуть по креплениям, которыми фиксируется разъем с проводами, а затем отсоединить проводку от модуля управления. Когда эти шаги будут выполнены, вы можете отсоединить разъем от переключателей.
2. Кронштейн системы закреплен гайками, их нужно будет открутить гаечным ключом.
3. После этого нужно будет осторожно опустить рулевую рейку вниз. Для этого вам нужно будет найти болт, которым карданный вал крепится к валу усилителя. Этот болт нужно открутить, но при откручивании нужно будет гайку закрепить, это не даст ей проворачиваться. При снятии болта крепление нужно будет освободить, после чего аккуратно демонтируют промежуточный вал.
   На этом этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, потому что он предотвратит возможные проблемы при дальнейшей установке. В случае несовпадения меток на валах это может привести к неисправности усилителя. При демонтаже будьте осторожны, чтобы не повредить проводку, так как это тоже приведет к неработоспособности ЭУР.
4. При демонтаже агрегата его нужно будет разобрать и заменить неисправные элементы.Дальнейшая установка производится в обратной последовательности (автор видео — Мурзик Белый).

Как затянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как правильно сделать:

1. Для начала нужно отсоединить аккумулятор, для этого отсоединить от него клеммы. Откручиваем держатель аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенные по краям.После этого аккумулятор снимается и откладывается в сторону.
2. Далее нужно поднять пластиковую подставку, под ней находятся еще четыре винта, они тоже откручиваются.
3. После этого необходимо сдвинуть подставку вперед до тех пор, пока платформа не отсоединится от подушки замка корпуса. воздушный фильтр … После этого площадку можно сдвинуть назад, это обеспечит более свободный доступ к самой рейке.
4. На следующем этапе вам нужно будет залезть под поручень рукой.Непосредственно под ним, как показано на фото, находится прорезиненный колпачок, его нужно будет разобрать, это позволит ключу получить доступ к регулировочной гайке.
5. Для проведения регулировочных работ понадобится специальный ключ для натяжения рейки; без него процедура настройки работать не будет. С помощью этого ключа нужно пролезть под поручень автомобиля, чтобы установить инструмент в нужное отверстие.
6. При регулировке соблюдайте осторожность, чтобы не перетянуть направляющую. Если его затяжка будет очень сильной, то при поворотах рейка будет заедать, а это, в свою очередь, может сказаться на безопасности движения.Угол регулировки всегда разный, это зависит от того, насколько ослаблена гайка, но обычно при выполнении такой работы гайка затягивается примерно на 30 градусов. Этого должно быть достаточно, чтобы все наладилось.
   После завершения настройки необходимо будет проверить правильность этой задачи. То есть нужно будет следить за тем, чтобы руль нормально поворачивался в любое положение до упора и не было стука. Если стук сохраняется, то регулировка продолжается.

Фотогалерея «Регулировка рулевой рейки»

1. Сдвиньте стойку и снимите ее.

2. В этом месте под направляющей находится регулировочная шайба.

3. Регулировка производится специальным ключом.

4. Расположение регулировочной гайки.

Как можно смазать и отрегулировать ЭУР?

Как и чем смазать усилитель?

Литол можно использовать как смазку, порядок действий следующий:

1. Сначала нужно снять пластиковый кожух, для этого открутить болты, которые его крепят.Отвинтите отверткой Phillips. Также желательно демонтировать нижнюю поперечину панели приборов, расположенную под рулевым колесом.
2. Далее откручиваем два болта, фиксирующие сам усилитель, для этого понадобится гаечный ключ на 13. После этого колонку можно отпускать вниз.
3. Открутите еще один болт, после чего можно будет проводить смазку напрямую.
4. Сначала рулевое колесо поворачивают влево до упора. Смазку наливают в шприц объемом 10 см3 и распыляют в получившееся отверстие.Вам нужно выбросить все 10 кубиков.
5. Затем руль поворачивается вправо до упора — шприц снова направляется в отверстие, вся смазка разбрызгивается.
6. После этого руль нужно повернуть в среднее положение и снова сбрызнуть смазкой отверстие.
7. Далее руль нужно провернуть в разные стороны до упора несколько раз. Операция смазки повторяется еще раз.
8. Затем все компоненты собираются в обратном порядке.

Схема подключения электроусилителя руля со значками

С применением на современных автомобилях электроусилителя руля управление стало намного проще и комфортнее, а также повысилась способность маневрировать на малых и высоких скоростях. Тем не менее, с повышением комфорта выросли и цены на обслуживание такого сложного оборудования. Именно поэтому ремонт электроусилителя своими руками — наиболее выгодный вариант.

Автомобили Lada Kalina комплектуются как электроусилителем, так и механическим приводом.Несмотря на все различия, оба типа привода имеют одно сходство — это общий узел, поддающийся быстрой разборке с последующей заменой и ремонтом.

Все неисправности ЭУР делятся на электрические и механические.

Неисправности электрооборудования в электроусилителе

При устранении проблем с электрооборудованием обязательно снимите клемму с аккумулятора. Эту процедуру необходимо выполнять при любых электромонтажных работах в автомобиле.

Отказ от работы

Бывает, что при повороте ключа в замке зажигания иконка снова включается, сигнализируя о неисправности в ЭУР.Возможная неисправность — поломка электродвигателя привода усилителя. Устранить такую ​​неисправность действительно можно самостоятельно, если у вас есть знания электрика. Если у вас нет возможности отремонтировать электродвигатель, рекомендуется заменить его другим.

Отказ от работы также может быть в следующих случаях:

• Перегорел предохранитель. Однако заменять предохранитель рекомендуется только после устранения причины его перегорания. Предохранитель предназначен для защиты электрической цепи от короткого замыкания.При коротком замыкании проводов они нагреваются, и плавкая вставка плавится, разрывая электрическую цепь. Вероятно, в цепи есть перекрытие проводов и их дальнейшее замыкание. Устраните причину и только после этого замените предохранитель.
• Плохой контакт на соединениях, как следствие — отсутствие питания в цепи усилителя. Исправьте контакты или зачистите соединения проводов.

Датчик скорости

Одним из наиболее уязвимых элементов системы является датчик скорости.Это электрическое устройство, которое предназначено для управления электроприводом усилителя на различных скоростях.

Дело в том, что использование ЭУР на высокой скорости может стать причиной аварии, так как малейшее пробуксовывание рулевого колеса приведет к смещению автомобиля с дороги. Этот датчик считывает показания спидометра и с увеличением скорости ослабляет усиливающий эффект ЭУР. Таким образом, получается, что на высоких оборотах ЭСР работает так же, как при использовании механического усилителя.

Основная неисправность датчика — его выход из строя. При выходе из строя датчика схема усиления не принимает показания спидометра и усилитель отключается. После этого на панели приборов загорается специальный значок (руль с восклицательным знаком). В этом режиме усилитель работает без электропривода и не мешает рулевому управлению. В этом случае достаточно снять предохранитель F31 в колодке слева от руля, чтобы полностью отключить цепь перед заменой датчика скорости.

В итоге, чтобы решить эту проблему, достаточно поменять датчик скорости.

Механические неисправности

К механическим неисправностям ЭУР относятся различные повреждения конструкции усилителя, ее заклинивание, деформация и излом. В случае механических неисправностей следует только заменять электрический усилитель.

Видео — Неисправность руля Лада-Калина

Подведем итоги. Отремонтировать ЭУР Лада Калина своими руками можно и нужно.Это сэкономит бюджет водителя и значительно повысит его квалификацию автомеханика. Поэтому, если вы не хотите отдавать большую сумму сотрудникам автосервиса, вы можете самостоятельно отремонтировать ЭУР.

Электроусилитель руля — проблемное место на Ладе Калине. Наверняка это связано с тем, что отечественный автопром только недавно познакомился с ЭУР. «АвтоВАЗ» не успел научиться делать качественные системы рулевого управления. Поэтому ремонт электроусилителя руля на Калине до сих пор — частая практика.Но лучше всего этим заниматься специалистам.

Любительство здесь будет неуместно — оно может только усугубить ситуацию. Система рулевого управления — важный агрегат, от исправности которого зависит эффективность вождения и, конечно же, безопасность.

Ремонт электроусилителя руля на Калине — ответственная работа, требующая определенных знаний в области ЭУР. А поскольку такими знаниями обладает минимальное количество автомобилистов, то в случае возникновения проблем водители отправляются на СТО, что в принципе правильно.

Как определить неисправность?

Несмотря на то, что для ремонта ЭУР требуется обращение в автосервис, первые симптомы неисправности можно обнаружить самостоятельно .

Калина на лицевой панели имеет специальный желтый индикатор, который в случае поломки электроусилителя загорается и сообщает об ошибке в системе. Если он загорелся, то у вас есть еще один повод посетить ближайшую автомастерскую.Но сразу стоит отметить, что желтый индикатор не указывает на критическую неисправность, а лишь сигнализирует о возникновении неисправности, которая позволяет управлять автомобилем, но без участия ЭУР.

Если полностью вышел из строя электроусилитель руля, то лучше сразу остановить и вытащить из него предохранители … В Калине они находятся с левой стороны руля. Теоретически при неисправности ЭУР должен отключаться самостоятельно.Однако один раз в этом нет необходимости. Поэтому, конечно, о предохранителях все же стоит позаботиться.

Возможные неисправности и их причины

Основная проблема, вызывающая поломку электроусилителя руля.

ЭУР, установленный на Калине, не работает при постоянном усилии на рулевую рейку. В полную силу усилитель начинает работать только тогда, когда автомобиль движется с малой скоростью или прибывает в состояние покоя. При разгоне снижаются усилия усилителя на рулевой рейке.То есть чем ниже скорость, тем больше начинает работать ЭУР.

Естественно описанная неисправность может быть обнаружена только , когда автомобиль неподвижен или движется с низкой скоростью .

Исправить данную поломку можно только полной заменой датчика скорости. И здесь необязательно идти в сервис. Все можно заменить на себя.

Вторая неисправность может быть скрыта в самом ЭУР. В основном он заключается в самоотключении электроусилителя руля по причине того, что он не прошел самоконтроль.То есть устройство отключается само, чтобы не мешать водителю при движении.

Такая неисправность гарантирует выезд на СТО и требует больших денег.

Дополнительные причины

Неполадки в работе электроусилителя руля могут быть вызваны:

• падением напряжения из-за возможных обрывов цепи из-за неисправности проводки;
• превышение оборотов двигателя внутреннего сгорания;
• недостаток информации

Многих владельцев Калины иногда пугают страшные сказки про электроусилитель, что он часто выходит из строя и заклинивает руль.Но не стоит воспринимать это всерьез, это полная чушь. Даже если усилитель выйдет из строя, то все будет работать в обычном режиме, как если бы его не было на вашей машине. Но есть случаи выхода из строя блока управления этого механизма, о демонтаже которых я расскажу ниже.

Снятие и установка электронного блока управления электроусилителем руля на Лада Калина

Для этого ремонта понадобится отвертка Phillips, все работы займут не менее получаса времени, так как это будет необходимо.После того, как вы «избавились» от него, можно двигаться дальше.

• Сначала откручиваем три болта крепления пластиковой крышки внизу под панелью:

• После снятия становится доступным блок управления, как показано на фото ниже:

• Следующим шагом будет отсоединение всех вилок с проводами из трех. Они застегиваются как обычно на защелки, снимаются очень легко.

• Теперь можно отверткой Phillips открутить два крепежных болта, которые показаны на фото ниже:

• После этого берем за верхнюю часть и опускаем вниз блок управления электроусилителем, так как он еще прикреплен к пластине.Спускается просто, достаточно приложить небольшое усилие и будет почти у самых педалей, наглядно это показано ниже:

• А осталось совсем немного — откручиваем три болта крепления гидроусилителя руля от пластины, на которой он установлен:

• А придерживая снизу, свободно вынимаем. Для справки, на моей Калине 2011 года стоит БУ корейского производства. И слава богу, что он не наш отечественный, поэтому качественная корейская сборка будет лучше наших мастеров.По крайней мере, за 2,5 года эксплуатации у меня с ним ни разу не было электроусилителя.

Если требуется замена, то установка нового модуля выполняется в порядке, обратном снятию. Но желательно не менять этот элемент в электронике на Калине, что довольно дорого, в районе 5500 рублей, по некоторым официальным интернет-магазинам.

Задача электроусилителя рулевого управления (ЭУР) — уменьшить крутящий момент на рулевом колесе, что делает управление автомобилем более комфортным.работает только в отдельные моменты при движении рулевой колонки. Электродвигатель рулевого управления с гидроусилителем создает необходимый крутящий момент, который зависит от усилия рулевого управления.

Крутящий момент на рулевом колесе измеряется с помощью специального датчика и затем передается на блок управления усилителя, который управляет работой двигателя усилителя. Конструктивно электроусилитель состоит из одного блока, что упрощает его замену и ремонт. С другой стороны, зарубежные автопроизводители используют его редко, отдавая предпочтение гидроусилителям.

Обычно электроусилитель должен работать на низких и средних оборотах двигателя, ошибочная работа электроусилителя на высокой скорости может привести к удару автомобиля об обочину дороги или канавы, столкновению с бамперами и ограждениями шоссе.

Признаки неисправности ЭУР

Основным признаком неисправности в работе электроусилителя является срабатывание индикатора на панели приборов, индикатор имеет вид рулевого колеса с восклицательным знаком.В зависимости от ситуации ЭУР отключается автоматически, если этого не произошло, то это можно сделать вручную во избежание случайного нестандартного срабатывания и возникновения критической ситуации … Для отключения снимите предохранитель, расположенный слева рулевого колеса.

Автоматическое отключение ГУР возможно в следующих случаях:

1. Снижение напряжения в сети ниже допустимого
2. Нет сигнала датчика скорости
3. Превышение оборотов двигателя выше нормы

Последние причины вызваны неисправностями в системе датчиков или поврежденными кабелями и могут быть легко устранены заменой датчиков или ремонтом цепей.

В некоторых случаях неисправность может быть связана с самим ЭУР. При включении зажигания происходит сбой в системе диагностики ЭУР и поэтому она отключается. Если машина находится на гарантии, то ремонт лучше проводить в автоцентре или в сервисном центре, выбранном автоцентром, так как сам блок усилителя достаточно дорогой, его цена около 11-13 тысяч рублей.

Если неисправность в работе ЭУР вызвана выходом датчика скорости из положения стоя, то ремонт будет намного проще, его легко заменить самостоятельно, если есть время и желание.

Датчик скорости передает информацию о скорости автомобиля в ЭУР, на основе которой рассчитывается усилие рулевого управления. Если автомобиль движется на малых скоростях, в этом случае усилие на рулевом колесе будет максимальным, а по мере увеличения скорости усилие будет уменьшаться.

Если датчик скорости выходит из положения стоя, то в блок управления ЭУР отправляется неверная информация и поэтому электроусилитель выключается и включается индикация неисправности на панели автомобиля.

Разборка электроусилителя

Если во время работы автомобиля срабатывает индикация неисправности ЭУР, а при движении автомобиля поворот рулевого колеса сопровождается рывками и нет плавности поворота, это свидетельствует о проблемы с электроусилителем руля. Сначала нужно проверить предохранитель, иногда он может выйти из строя или окислиться, что вызовет перебои в работе ЭУР. Также нужно проверить датчик скорости, что можно сделать в автосервисе.Если все эти элементы исправны, значит неисправен ЭУР и его необходимо заменить.

Для начала нужно разобрать неисправный агрегат. Для этого потребуется набор ключей, крестовая и плоская отвертки, ветошь. Перед ремонтом необходимо отсоединить аккумулятор (его отрицательный полюс) и выровнять колеса.

Следующим шагом является снятие переключателей на рулевой колонке. Для этого отсоединяем от приборной панели все разъемы для подключения проводов и шин.Также снимаем крышку, отключающую звуковой сигнал, прикладывая силу к себе. Отсоедините разъемы двух проводов от крышки переключателя.

Замок зажигания также можно снять для облегчения доступа. Откручиваем три самореза крестовой отверткой или отверткой и снимаем этот элемент. С помощью ручки и гаечного ключа на 24 отверните гайку крепления рулевой колонки и снимите рулевое колесо легкими движениями из стороны в сторону.

Перед снятием необходимо отметить маркером его расположение относительно шлицевого вала.Также откручиваем поперечную перегородку панели приборов. Таким образом мы получим доступ к блоку управления ЭУР и вы легко сможете отсоединить штекеры проводов от блока. Также отсоединяем вилку от подрулевых переключателей.

Откручиваем кронштейн крепления и опускания рулевого управления на полу автомобиля. Ключом на 13 открутите карданный вал крепления к рулевому валу. Крепление фиксируется болтом, который аккуратно снимается, а зажим клемм открывается обычной плоской отверткой.Затем вы можете снять промежуточный вал.

В процессе разборки желательно отметить положение валов, рулевой колонки, шестерен относительно друг друга, что еще больше упростит сборку узлов и механизмов.

Замена электроусилителя

После необходимого ремонта или замены электроусилителя необходимо произвести сборку рулевой колонки, которая выполняется в обратной последовательности. Сначала устанавливаем нижний шарнир на вал-шестерню, соединяем вал рулевой колонки с промежуточным карданным валом.

Далее снимаем гайку и болт, стягивающий промежуточный вал, отсоединяем верхнюю и нижнюю петли. После установки нижнего шарнира поверните вал рулевого колеса до совпадения отверстия под болт в верхнем шарнире и нижней части вала.

Соединяем петли и стягиваем вместе болтом. Подключаем колодки шин и проводов к креплениям, после чего устанавливаем все снятые элементы: подрулевые переключатели, замок зажигания и в последнюю очередь устанавливаем кожух рулевого колеса и панель.

Таким образом, вы можете без особых трудностей самостоятельно поменять вышедший из строя блок электроусилителя в гараже или автосервисе. Это сделает вождение более комфортным.

Что отвечает за контроль холостого хода. Где находится датчик холостого хода на ладу калины и его замена

Датчик, а точнее регулятор холостого хода (РХХ) поддерживает частоту вращения вала двигателя при отсутствии давления на педаль газа (дроссельная заслонка полностью закрыта).Регулировка холостого хода на двигателе с впрыском во многом аналогична той же операции на карбюраторном двигателе. Ведь регулировка оборотов достигается за счет изменения количества воздуха, поступающего в цилиндры.

В отличие от карбюратора, где холостой ход зависит от положения дроссельной заслонки и жиклеров системы холостого хода, в инжекторных двигателях скорость холостого хода регулируется путем изменения количества топлива и воздуха, поступающего в цилиндры. Контроллер считывает датчик положения коленчатого вала (), определяя с его помощью частоту вращения двигателя.Если частота вращения коленчатого вала двигателя падает ниже установленного значения, то холостой ход впрыскивается в датчик (регулятор) холостого хода, перекрывая доступ воздуха к цилиндру. Увеличение количества потребляемого мотором воздуха отражается на показаниях датчика массового расхода воздуха (DFID). И по этим показаниям контроллер определяет оптимальное количество топлива.

Диагностика датчика холостого хода

Регулятор установлен на корпусе дроссельной заслонки, непосредственно под ним (TPS). Такая компоновка одинакова на всех моделях ВАЗ, начиная от инжекторной классики и заканчивая Грантом и Вестой.Причины проверки регулятора разные — плавающие холостые обороты, двигатель глохнет на нейтрали или резко набирает или опускается, а бортовой компьютер не показывает неисправность TPS. Многие спрашивают, где находится датчик холостого хода, ответ на этот вопрос на схеме ниже.

Проверяйте IAC только при выключенном двигателе. Проверка проводится в четыре этапа:

• Проверка работоспособности двигателя. Необходимо определить, распространяется ли проблема на другие условия эксплуатации двигателя.Лучший способ сделать такую ​​проверку — быстро разогнать машину на свалке или свободном участке дороги без ограничения скорости. Если машина не теряется в динамике, значит проблема в РХХ. Если машина стала хуже разгоняться, необходимо провести комплексный осмотр мотора.
• Убедившись, что проблема в РХХ, нужно проверить силовую цепь. Для этого снимаем колодку с проводами с датчика. На 1,6-литровых двигателях для этого придется открутить два болта и отодвинуть блок дроссельной заслонки от ствольной коробки.После включения зажигания измерьте напряжение сначала на клеммах A и B, затем на клеммах C и D. Напряжение должно быть выше 12 вольт. Если напряжения нет, либо оно заметно меньше, необходимо провести серьезную диагностику проводки, для чего желательно обратиться к опытному автоэлектрику.

• Убедившись, что проблема в РХХ, нужно снять его с двигателя, для чего придется открутить два болта. На некоторых моделях ВАЗ PXX посажен на лак, поэтому придется снимать корпус дроссельной заслонки (заодно можно проверить и почистить) и снять с него регулятор.После снятия РХХ измерьте сопротивление на выводах A и B, затем C и D. Оно должно быть 50 — 80 Ом. Затем измерьте сопротивление между A и C, затем между B и D. Оно должно быть не менее 15 МОм. Если сопротивление не совпадает, желательно заменить регулятор, потому что проблема в катушках электромагнита, управляющего иглой. Также внимательно осмотрите контакты на датчике и колодке. Если есть хотя бы небольшое подозрение на грязь или оксиды, обработайте их очистителем для контактов (спреем), затем просушите сжатым воздухом.
• Убедившись, что контакты и сопротивление датчика в порядке, перейдите к тесту производительности. Вставляем колодку в разъем датчика, включаем зажигание и слегка прижимаем пальцем кончик иглы РХХ. Попросите помощника выключить зажигание. Если датчик в хорошем состоянии, вы почувствуете выстрел, и игла выйдет из корпуса минимум на 5 мм. Включите и выключите зажигание несколько раз, чтобы убедиться, что регулятор полностью втягивает и втягивает иглу.

Замена регулятора холостого хода

Конструкция IAC такова, что в случае неисправности механической или электрической части регулятор необходимо заменить. Попытки ремонта помогают на время решить проблему, но через 1–3 недели она возвращается снова. Покупая регулятор, имейте в виду, что модели для разных двигателей не взаимозаменяемы. Поэтому выбирайте датчик не по типу двигателя (продавец может ошибиться), а по каталожному номеру, который указан на корпусе регулятора.Замена регулятора сложностей не вызывает. Снимите старый IAC, как описано выше, затем установите новый и подсоедините жгут проводов.

Если это не помогает, отсоедините его от приемника и розетки и снимите. Заменить неисправный РХХ и установить на место корпус дроссельной заслонки.

Видео — Замена датчика на ВАЗ 2110

Спрашивает : Винокуров Иван.
Суть вопроса : Хочу заменить датчик холостого хода, но не знаю где он находится?

Добрый день, у меня недавно была такая проблема.Когда я останавливаюсь на светофоре! Друзья говорят, что может быть причина в холостом ходе датчика, а где она, я не знаю. Подскажите пожалуйста, как его найти и как решить мою проблему?

Датчик холостого хода или другими словами регулятор холостого хода ( IAC — прим.) Предназначен для стабильной работы двигателя при отпущенной педали газа. Именно это устройство обеспечивает минимальную подачу воздуха и топлива при стоянии и на холостом ходу.

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Владею машиной Renault Megane 2, до этого были Ситроены и Пежо. Я работаю в сервисной зоне автосалона, поэтому знаю устройство автомобиля «от и до». Вы всегда можете спросить у меня совета.

Некорректную работу этого датчика можно распознать по нескольким критериям, и если один из них обнаружится в эксплуатации вашего автомобиля, вы можете смело приступать к его чистке, либо покупать новый в магазине. Итак, наиболее частые симптомы, возникающие при выходе из строя регулятора холостого хода:

1. Запуск двигателя без помощи педали газа тоже очень затруднен.
2. При остановке автомобиля обороты холостого хода плавающие.
3. При переключении передач обороты либо падают до отметки «0», либо около этого значения.
4. В холодную погоду двигатель больше 1500 оборотов на «холоде» не набирает.
5. При запуске приборов, света, печки, отопления и других приборов скорость «проседает».
6. Частота вращения коленчатого вала двигателя увеличивается, затем самопроизвольно падает или останавливается на значениях, превышающих норму.

Итак, давайте разберемся и разберемся, где находится этот датчик и как его правильно демонтировать.

Замена датчика холостого хода (видео)

Разборка МАК

Экспертиза МАК

Сборка IAC

После очистки устройства или замены его на новый сборка осуществляется аналогично снятию. Не забудьте подключить к нему жгут проводов и проверить правильность его фиксации.

Выводы

Внимание!

После установки нового регулятора холостого хода и первого запуска двигателя число оборотов повысится до 2000 об / мин.Однако бояться этого не стоит, поэтому прибор настраивают на правильный режим работы в автомобиле и все исправляют после того, как двигатель заглушат и снова запустят.

Датчик холостого хода относится к важной подсистеме любого автомобиля, поскольку от него зависит, чтобы обороты были стабильными, автомобиль не глохнул, когда рычаг переключения передач находится в промежуточном состоянии.

Поговорим о том, почему иногда выходит из строя датчик холостого хода ВАЗ 2110, плавают обороты двигателя, и как с этим справиться.

Значение

Датчик, он же регулятор холостого хода в форсунке ВАЗ, предназначен для контроля устойчивости двигателя. Помимо того, что никого не обрадует, если двигатель плывет, на холостом ходу и даже глохнет, есть еще одна причина, по которой этот регулятор должен работать без сбоев.

Это необходимость прогреть двигатель на морозе. Хотя предполагается, что если на машине установлен инжектор, то прогревать двигатель не нужно, но это ошибочное мнение, и лучше двигатель не «рвать», а сначала дать немного поработать , не позволяя увеличивать скорость.

Устройство и расположение

Достаточно простая деталь — регулятор холостого хода, похожий на небольшой электродвигатель. Он состоит всего из трех частей: пружины; шаговый двигатель и стержень с иглой на конце.

Регулятор расположен рядом с механизмом изменения положения дроссельной заслонки, привинченным.

Принцип действия

Это регулятор холостого хода, который, как и форсунка, отвечает за подачу большего или меньшего количества топлива, но именно тогда, когда холостой ход включен.

Это происходит при втягивании или, наоборот, толкании иглы стержня. Это игла, которая в той или иной степени закрывает особый канал.

Симптомы

Рассмотрим основные признаки, свидетельствующие о неисправности датчика:

• Плавание на холостом ходу;
• Двигатель плохо запускается даже при нажатой педали газа;
• Мотор прогрелся, но обороты не увеличиваются;
• Двигатель внезапно глохнет при включении нейтральной передачи;
• Обороты падают, если включить устройства, потребляющие много энергии: плиты, фары, кондиционер, радио.

Однако нет необходимости сразу бежать за новым датчиком. Его замена не принесет результата, если причина в другой: например, это могла быть свеча зажигания или топливный фильтр.

Проверка здоровья

Где датчик, мы сказали. Первым делом нужно его найти и снять колодку с проводами. На ВАЗ 2110 необходимо сначала открутить крепеж дроссельного узла, затем сместить весь узел примерно на 10 мм.

Проверить с помощью вольтметра, подходит ли напряжение для датчика.Для этого необходимо сначала подключить к массе отрицательную клемму АКБ и подключить вольтметр к клеммам A и D (обычно они обозначены), затем:

• Если вольтметр показывает меньше 12В, это скорее всего говорит об отсутствии заряда аккумулятора;
• Если ничего не отображается, неисправность необходимо найти в системе управления электронным блоком или в цепи;
• При показаниях 12В и более регулятор нужно проверять напрямую, а точнее его сопротивление;
• Подключаем тестер к четырем выводам, который должен давать показания полного сопротивления 50 или 55 Ом.

Попарная проверка должна вызывать бесконечно большое сопротивление. Если датчик холостого хода на ВАЗ 2110 (инжектор) выдает другие показания, значит, ему нужна замена.

Проверить регулятор можно и иначе: снять датчик и подключить блок. Нажимая пальцем на иглу, смотрим ее продвижение. При выключении зажигания должен быть толчок иглы.

Если все в норме, то обычно скорость не плавает и сам датчик в рабочем состоянии.Если толчка нет, можно попробовать очистить механизм.

Это делается с помощью специального очистителя, который называется WD-40. Они очень аккуратно, с помощью ватной палочки, очищают все, что можно в сенсоре.

Особенно тщательно — стержень, а также игла. Но если это не поможет, вам нужна замена.

Порядок замены

Заменены в следующем порядке:

1. Обесточить бортовую систему, сняв отрицательную клемму, которая находится на аккумуляторной батарее;
2. Отсоединить от блока датчиков.У инжектора ВАЗ это происходит нажатием на пластиковый фиксатор;
3. Откручиваем два винта, причем рекомендуется открутить сначала левый кронштейн, потом правый;
4. Теперь регулятор снят, и с заменой на новый проблем нет;
5. Перед установкой желательно смазать уплотнительное кольцо маслом. Посмотрите, нет ли на кольце малейших трещин, в таком случае его нужно поменять;
6. В процедуре калибровки тоже нет сложностей, все будет делать электронное реле.Вам просто нужно не включать зажигание в течение нескольких минут, а затем выключать его. После этого обороты обычно перестают плавать, и машина едет плавно.

Почему на калине отключен электроусилитель руля. Замена блока управления электроусилителя руля. Почему не работает усилитель мощности на Калине Электромеханический усилитель руля Калина

Целью ЭУР, как известно, является обеспечение более комфортного управления автомобилем… Не так давно автомобили отечественного производства стали оснащаться этим типом гидроусилителя руля. Что такое электроусилитель руля на автомобиле Лада Калина, какие неисправности для него характерны и как заменить блок, читайте ниже.

[Скрыть]

Элементы электроусилителя руля и принцип его работы

На автомобиле Lada Kalina электроусилитель руля представляет собой специальный блок, который соединяется с системой рулевого управления и обеспечивает плавную и плавную работу руль.За счет того, что в автомобиле установлен электроусилитель, тяга при повороте руля будет более качественной, соответственно водителю нужно будет прикладывать меньше усилий.

Что касается конструкции самого устройства, то по стандарту он состоит из:

• в первую очередь, в схему электроусилителя руля входит электродвигатель;
• Не менее важным компонентом является блок управления;
• зубчатое устройство;
• Система также оснащена тремя регуляторами — крутящего момента, скорости и вращения коленчатого вала.

Система электроусилителя руля направления Калина, как видите, в целом проста по конструкции. Несмотря на простоту, даже такое устройство позволяет получить все необходимые данные и упростить управление транспортным средством. Для контроля работы узла используется бортовой компьютер … Следует отметить, что сам узел не всегда функционирует. Он срабатывает при достижении числа оборотов 400 в минуту и ​​выключается, если скорость автомобиля превышает 60 км / ч.

В соответствии со схемой подключения такие ограничения позволяют обеспечить наиболее оптимальные характеристики и позволяют водителю управлять Калиной в наиболее сложном интервале. Кроме того, такие функции были реализованы производителем из соображений безопасности. Ведь при движении на большой скорости работа рулевой рейки с электроусилителем более опасна. Как мы уже сообщали, использование этого агрегата делает руль более чувствительным, и соответственно это может привести к определенным рискам при движении на большой скорости.Таким образом, при движении со скоростью более 60 км / ч устройство автоматически отключается, что делает общее движение водителя в автомобиле более безопасным.

EUR Неисправности и последующая диагностика прибора

Как уже было сказано выше, установка электроусилителя руля на Калину подразумевает использование достаточно простого по конструкции устройства. Соответственно, ремонт агрегата и выявление неисправностей в целом не особо сложная процедура. Но следует отметить, что сама схема подключения ЭУР, а именно расположение узла, выбрана производителем не очень удачно.Это связано с тем, что установка ЭУР проводится под радиатором отопителя. Так что при использовании автомобиля в зимнее время года на узел будут влиять различные температуры, в частности их разница.

Это то, что во многом влияет на поломку агрегата и, как показывает практика, на самом деле случается довольно часто. Выход из строя электроусилителя руля связан с появлением проблем в работе управления автомобилем и появлением различных неисправностей.

Как правило, выходу из строя механизма способствуют:

• отсутствие импульса от регулятора скорости;
• неисправность блока управления системой;
• слишком низкое напряжение в бортовой сети автомобиля;
• превышена допустимая скорость агрегата.

Справа внизу индикатор в виде руля с восклицательным знаком — указывает на неисправность

евро. Эти факторы, как показывает практика, способствуют поломке механизма.Что касается диагностики, то она проводится блоком управления Калины самостоятельно при запуске агрегата и анализе исправности всех систем. Если какой-либо из компонентов не передает соответствующий сигнал, блок управления автоматически добавляет его в список неработающих устройств. Соответствующую информацию можно увидеть на панели управления. В частности, если речь идет о выходе из строя ЭУР, то на приборке появится оранжевый индикатор в виде руля с восклицательным знаком.

В соответствии с сервисной инструкцией производитель заявляет, что проблема неисправности агрегата должна быть решена в кратчайшие сроки. Поэтому автовладельцу необходимо двигаться с пониженной скоростью до ближайшей станции ремонта, технического обслуживания и ремонта. Но это все — официальные данные, на самом деле ситуация несколько иная.

Как правило, появление индикатора на панели управления не означает необходимости ремонта, обычно его появление свидетельствует о сбое в работе агрегата.Речь может идти как о неисправностях в цепях питания, так и о поломке одного из контроллеров. Как показывает практика, в большинстве случаев появление лампочки на панели приборов не влияет на работу агрегата в целом (автор видео — канал CompsMaster).

На самом деле проблемой считается поломка, при которой чувствительность рулевого управления будет слишком низкой. Подобные неисправности обычно возникают довольно часто и, как правило, их нужно устранять действительно незамедлительно.В противном случае игнорирование проблемы может привести к печальным последствиям. Чтобы быстро решить проблему, сначала нужно демонтировать предохранитель, расположенный слева от руля. Благодаря этому вы можете добраться до ближайшего СТО для ремонта.

Работники ВАЗа утверждают, что ЭУР не подлежит ремонту. В случае поломки замените!

Замена электроусилителя руля

Процедуру замены узла в автомобиле Лада Калина должны проводить исключительно опытные специалисты.В случае, если гарантийный срок вашего транспорта не истек, то, конечно, для устранения проблемы вам необходимо обратиться к официальному дилеру … Если гарантия на автомобиль больше не распространяется, и, как известно, стоимость ремонта может быть довольно высокой. , вы можете попробовать решить проблему, заменив блок. Но прежде чем приступить к ее устранению, необходимо учесть, что сама процедура замены не отличается особой простотой. Так что если у вас нет технических знаний, опыта и навыков для выполнения этой задачи, то лучше даже не пытаться ее выполнять.

Всегда помните, что неправильные действия при ремонте могут привести не только к полному выходу из строя системы, но и к довольно сложному и дорогостоящему ремонту агрегата. Так что установку электрического усилителя следует проводить только после того, как вы изучите все компоненты, детали и особенности системы. В этом случае в первую очередь необходимо ознакомиться со схемой подключения узла. Для демонтажа системы придется частично разобрать центральную консоль, а именно панель, установленную под рулем.Вам потребуется отключить все провода, идущие к узлу.

Как показывает практика, установка нового агрегата в большинстве случаев может не потребоваться, так как обычно проблема решается проведением профилактических мероприятий. Фактически, одна из самых распространенных проблем в узле — это стук. Этот стук обычно возникает при повороте рулевого колеса и в большинстве случаев сопровождается писком. Для решения этой проблемы достаточно будет просто смазать узел. Если это не поможет, то в дальнейшем потребуется провести более тщательную диагностику или заменить узел.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Инструкция по замене электроусилителя на Калину»

Подробная пошаговая видео-инструкция по замене узла в автомобиле Лада Калина представлена ​​на видео ниже (автор видео — канал Сергей Цапюк).

Электроусилитель руля в Лада Калина призван обеспечить повышенный комфорт во время движения. Сам автомобиль присутствует на отечественном рынке совсем недавно, но успел приобрести значительную популярность.Автомобиль достаточно практичный и удобный, что позволяет иметь широкую армию поклонников. Стоимость модели невысока, что обеспечивает выгодное позиционирование на рынке на фоне конкурентов по классу. В этой статье мы поговорим о неисправностях и способах их устранения.

Из чего состоит гидроусилитель руля Калины?

Данный агрегат представляет собой самостоятельное устройство, входящее в состав рулевого механизма Лада Калина. Он позволяет водителю легко поворачивать рулевое колесо, а также обеспечивает мягкую и плавную работу движущихся частей системы рулевого управления.

Конструктивно этот механизм нельзя отнести к сложным узлам. Электроусилитель руля состоит из следующих частей: электродвигатель

• ;
• блок редуктора;
• модуль управления;
• датчики, контролирующие момент, скорость и количество оборотов коленчатого вала.

Бортовой контроллер Лада Калина постоянно следит за работой этого усилителя и контролирует его работу, но возникают неисправности и многие автовладельцы очень интересуются, как их устранить.Механизм включается при частоте вращения двигателя 400 об / мин. Когда показатель скорости превышает 60 км в час, электроусилитель перестает работать. Это сделано в целях безопасности, ведь на высоких скоростях у водителя должна быть уверенная обратная связь на рулевом колесе, которую «легкий» руль обеспечить не в состоянии. С увеличением скорости наблюдается постепенное уменьшение величины силы в механизме.

EUR Неисправности и их диагностика

Несмотря на простоту конструкции рассматриваемого нами агрегата, когда возникает необходимость в ремонте, его сложно провести, есть разные неисправности и методы устранения часто бывают сложными.Важное «отягчающее» обстоятельство — не лучшее расположение механизма. Производитель разместил этот модуль непосредственно под радиатором контура отопления салона. LADA Kalina.

Работа в холодную погоду оказывает температурное воздействие на электроусилитель рулевого управления. Со временем этот фактор приводит к выходу усилителя из строя. Это явление очень частое для Lada Kalina. Если агрегат выходит из строя, водитель сразу же ощущает более тяжелую езду на малых скоростях. Наиболее частые факторы, приводящие к неисправностям электроусилителя, можно сгруппировать по следующим направлениям:

• датчик скорости «не реагирует» и не отправляет сигналы на ЭБУ;
• бортовая сеть «страдает» от низкого напряжения;
• максимальная скорость превысила допустимый предел;
• Модуль управления пришел в негодность.

Мы обсудим указанные неисправности и способы их устранения далее. При включении зажигания ЭБУ самостоятельно выполняет диагностику системы усилителя на предмет возможных сбоев и неисправностей. При отсутствии сигнала от какого-либо из датчиков бортовой контроллер автоматически определяет этот датчик как неисправный, о чем сразу загорается соответствующая лампа на дисплее передней панели салона. Этот индикатор имеет вид руля направления с восклицательным знаком и выделен оранжевым цветом.

В заводской инструкции к автомобилю LADA Kalina предлагается срочный ремонт при обнаружении неисправности в механизме электроусилителя руля, особенно при выключенном усилителе. В такой ситуации водителю следует ехать в сервис на небольшой скорости. Практика показывает, что такое развитие событий происходит не всегда. Светящийся оранжевый символ на приборной панели может не указывать на необходимость ремонта. Это указывает на наличие проблемы в одной из структурных составляющих системы.Иногда могут возникнуть сбои в цепи питания или вышел из строя один из датчиков. Эти ситуации никоим образом не влияют на функциональность узла, и контрольное управление остается активным.

Если руль после засветки указанного символа потерял чувствительность, то неисправность такого рода считается достаточно опасной, так как она создает препятствия для нормального функционирования механизма в целом, плохо также, когда усилитель выключен. Такие проблемы возникают часто и действительно требуют срочного вмешательства.Игнорирование такого положения вещей может быть чревато тяжелыми последствиями для автомобиля LADA Kalina. Чтобы оперативно отреагировать на возникшую проблему, оперативно снимаем предохранитель, расположенный в блоке панели слева от руля. Эта мера исключает дальнейшее повреждение системы электрического усиления, поскольку полностью отключает ее. Можно выехать на место ремонта, однако потребуется приложить большее усилие к рулю, потому что усилитель уже не работает.

О квалифицированной замене электроусилителя

Если возникла необходимость замены механизма при неработающем ЭУР, рекомендуем обратиться к опытным мастерам. Когда автомобиль находится на гарантии, наиболее рациональной мерой будет обращение в дилерскую сеть для устранения возникшей проблемы.

Существуют ситуации, не позволяющие прибегнуть к указанным двум методам устранения возникшей неисправности усилителя.Тогда единственным выходом будет замена сломанного механизма своими руками.

Сразу оговоримся, что процесс замены, если не работает ЭУР, отличается достаточной сложностью. Для его успешного выполнения потребуется опыт и владение специальным инструментом. Неквалифицированные действия по замене могут усугубить масштабы поломки, что повлечет значительную трату средств на более дорогой ремонт в условиях эксплуатации.

Перед процедурой прямой замены рекомендуем внимательно изучить весь перечень возможностей и действий, если не работает ЭУР. Здесь нужно будет вникнуть в схему подключения агрегата, что позволит избежать поломки электрических компонентов механизма.

Для снятия усилителя необходимо частично разобрать переднюю панель Лада Калина. После этого само устройство необходимо отключить от всего списка питающих проводов.Время от времени владельцы ремонтируют электроусилитель руля, избегая необходимости замены его новым устройством. Как правило, стандартные устройства после сложных реставрационных работ работают не хуже своих новых аналогов.

Распространенной неисправностью является возникновение стука, отчетливо слышимого водителю из-под панели, либо выключение усилителя. Это явление может сопровождаться характерным скрипом, возникающим при вращательных действиях рулевого колеса LADA Kalina.Обычно эта ситуация решается с помощью специальной смазки. Если такое действие не приносит ожидаемого результата, то потребуется более детальная диагностика механизма амплификации.

Чтобы установить электроусилитель руля в сиденье Лада Калина, нужно проявить осторожность и терпение. Все кабельные разъемы должны быть надежно закреплены, а устройство надежно закреплено. Только после этого можно приступать к повторной сборке ранее разобранных компонентов передней панели.

Необходимые инструменты: крестовая отвертка и отвертка с высокой 13-гранной головкой.
Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи и поставьте колеса автомобиля прямо.

Снятие электроусилителя руля Калина

Сначала нужно снять руль Калины, а затем подрулевые переключатели. Отсоедините разъемы замка зажигания от панели приборов.
При необходимости снимите выключатель зажигания.

1. Выкрутите 3 самореза отверткой Phillips и снимите нижнюю поперечину панели приборов.
2. Отсоедините 2 колодки жгута проводов от блока управления ЭУР, нажав на защелки.
3. Отсоедините жгут проводов от разъема подрулевого переключателя
4. Опустить рулевую колонку Калины на пол. При необходимости снимите разъем подрулевого переключателя.

1. Отверните гайку болта крепления нижнего кардана к валу рулевого механизма с помощью головки «13». Ключом на «13» удерживаем болт от проворачивания.
2. Освободите клеммное соединение петли с помощью большой отвертки с плоским лезвием.
3. Снимите промежуточный карданный вал с вала рулевого механизма Калины.

Перед снятием отметьте маркером относительное положение верхнего шарнира карданного вала относительно вала рулевого управления.

1. Отвинтите гайку стяжного болта петли с помощью ключа на 13. Держим его от поворота ключом «13». Снимите болт.
2. На фото промежуточный карданный вал Лада Калина.

Установка электроусилителя руля Калина

Установка промежуточного карданного вала производится в обратной последовательности, совмещая с ранее сделанными метками. Рекомендуется устанавливать рулевую колонку с помощником.

Или установите колонку, предварительно установив нижний шарнир промежуточного карданного вала на вал рулевого механизма.Для этого:

1. После соединения промежуточного карданного вала с рулевым валом отверните гайку стяжного болта промежуточного вала ключом «13».

Установите нижнюю петлю на вал рулевого механизма (болт крепления петли к валу шестерни должен находиться вертикально с правой стороны). Поворачиваем рулевой вал так, чтобы отверстие в верхнем шарнире под стяжной болт промежуточного вала располагалось горизонтально под валом. Соединяем верхние и нижние петли промежуточного вала, вставляем стяжной болт и затягиваем гайку.
Дальнейший монтаж проводим в обратной последовательности.

Электроусилитель руля на Калину

Калина последняя модель

Электроусилитель руля устанавливается на автомобили Lada Kalina. Его конструкция очень проста, он состоит из одного блока, поэтому даже «стандартный» антистатический аппарат может быть установлен без проблем. Он не содержит жидкости, поэтому за ним легко ухаживать. Но стоит обратить внимание на опыт зарубежных производителей, которые стараются не устанавливать ЭУР в свои автомобили.У этого механизма есть особенность: он может работать как на малой, так и на высокой скорости. Второй вариант нежелателен, так как малейшее движение рулевого колеса может привести к тому, что автомобиль унесет в канаву или на обочину дороги.

Схема электроусилителя руля Лада предусматривает работу механизма на разных скоростях, а при движении он либо функционирует, либо отключается. Неисправность заключается в том, что ЭУР останавливается в каком-то состоянии. Запрещается пользоваться автомобилем до устранения поломки.Желтая лампа на приборной панели … На ней изображен восклицательный знак и руль. Если неисправность кроется в блоке ЭУР, и устранить ее нет возможности, следует снять предохранитель, отвечающий за работу электроусилителя. Следует учитывать, что ЭМУР может отказаться не только от старой, но и от новой Калины, не успевшей пройти обкатку.

Причины поломки евро

Вот этот полезный автоузел

Основная причина неисправности кроется непосредственно в электроусилителе.При включении зажигания происходит самодиагностика системы, которую механизм не проходит. В итоге ЭУР просто отключается, а это сказывается на удобстве вождения. Ремонт устройства может стоить немалых денег, поэтому, если автомобиль все еще находится на гарантии, лучше обратиться к дилеру. Если усилитель полностью вышел из строя, выключите питание. В этом случае крутящий момент будет принимать рулевая рейка в обход электромеханического усилителя.

Еще одна частая неисправность — это поломка датчика скорости.Именно этот датчик отвечает за работу электроусилителя на разных скоростях. ЭУР работает на полную мощность только при движении на очень малой скорости. При разгоне происходит уменьшение силы, создаваемой усилителем на рельсе. За такой алгоритм работы отвечает датчик скорости. Заменить его самостоятельно несложно, поэтому ремонт обойдется в небольшую сумму.

Если скорость выше, то ЭМУР работает меньше, так как он не нужен. По этой причине на Калине с электроусилителем руля управление на высоких оборотах такое же, как и в модели «стандартной» комплектации без этого устройства.При выходе из строя датчика скорости, подключенного к спидометру, блок управления электроусилителем рулевого управления получает неверные данные. В результате ЭУР отключается, и водитель видит на приборной панели желтый индикатор, оповещающий об ошибке в электроусилителе.

Но непредвиденного ремонта и сбоев системы можно избежать. Достаточно своевременно пройти диагностику. Он покажет все проблемы, которые присутствуют в компонентах автомобиля. Это самый простой и верный способ избавиться от проблем.В случае поломки ЭУР придется его снимать и проводить ремонт или замену. Демонтируется с рулевой колонкой. Для этого потребуется ключ на 13, крестовая отвертка и отвертка с плоской головкой.

Перед началом разборки необходимо установить колеса в прямое положение и снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

Демонтаж электроусилителя

Первым делом нужно избавиться от подрулевых переключателей. После этого отсоединяем от приборной панели все колодки с проводами.При необходимости демонтажа замка зажигания открутите 3 самореза крестовой отверткой. Далее снимается нижняя поперечина панели приборов. После этого нажмите на фиксаторы колодок жгута проводов и отсоедините их от блока управления ЭМУР. И только теперь можно отключать блок непосредственно от подрулевых переключателей.

Как расположен агрегат в машине

Кронштейн крепится 4 гайками, которые необходимо открутить.После этого вся рулевая колонка плавно опускается на пол. Найдите болт, которым кардан крепится к рулевому валу. Выкрутите его ключом на 13, не давая гайке проворачиваться таким же образом. Болт удаляется, и клеммное соединение открывается с помощью прочной отвертки с плоским лезвием. Промежуточный вал осторожно снимается. Рекомендуется отметить маркером расположение валов и шестерен относительно друг друга. Далее проводится необходимый ремонт электроусилителя руля и начинается сборка агрегата.

Будьте осторожны, чтобы не повредить проводку при демонтаже. Как можно точнее отметьте расположение валов и шестерен, чтобы в дальнейшем не было неудобств при повороте руля. Установка ЭУР производится теми же инструментами, только в обратном порядке. Самое главное, чтобы все отметки на валах совпадали. Не будет лишней помощь партнера.

Заранее установите нижний шарнир на вал-шестерню. Сначала подсоедините промежуточный кардан непосредственно к рулевому валу, затем с помощью торцевого ключа на 13 отверните гайку, предназначенную для затяжки промежуточного вала.Выверните болт и осторожно отсоедините верхнюю петлю от нижней. Первый шаг — установка нижнего шарнира, после чего вал поворачивают до тех пор, пока в верхнем шарнире не окажется отверстие для болта в нижней части вала. Теперь осталось только соединить петли и затянуть болтом. Затем соедините разъемы и установите облицовочные панели.

EUR ошибка на приборной панели

Бортовой компьютер сигнализирует о неисправности

евро.

Владельцы автомобиля «Калина» с установленным электроусилителем руля получают удовольствие от приятного и удобного управления, но рискуют столкнуться с проблемой — загорелась лампа «ошибка евро».Причиной тому может быть как полный сбой системы, так и ее некорректная работа. Стоит отметить, что сенсор светится желтым, а не красным светом. Это значит, что можно управлять автомобилем без исправного электроусилителя руля Лада Калина, соблюдая некоторые меры предосторожности.

Больше усилий придется приложить к рулю, если полностью выключить ЭМУР. Сделать это довольно просто, сняв предохранитель, отвечающий за питание блока управления. Если не работает гидроусилитель руля или в его поведении наблюдаются какие-то странные явления, лучше снять предохранитель и пройти полную диагностику систем автомобиля, которая покажет причину поломки.Вождение без электроусилителя может быть непростым делом. По привычке руль кажется тесноватым, но на самом деле он такой же, как на Калине «стандартной» комплектации.

Причины выхода из строя ЭМУР две: неисправность датчика скорости или поломка блока управления. Первая проблема решается очень быстро, это можно сделать даже в гараже. Во втором случае придется снять блок управления и обратиться к опытному электрику для установки нового.Если действует гарантия, необходимо показать машину специалистам автосервиса.

Если вы все же хотите снять и установить блок управления самостоятельно, вам понадобится только крестовая отвертка из инструментов. Сначала демонтируются все пластиковые панели под рулем, чтобы облегчить доступ к агрегату. И не забудьте отключить аккумулятор, чтобы избежать проблем с проводкой. Пластиковая накладка, которая находится внизу панели, крепится тремя винтами. Их нужно открутить и снять крышку.

Вид на сам блок управления открывается после снятия крышки. Все штекеры необходимо отсоединить от блока управления EMUR. Сам блок крепится двумя болтами. Открутите их и осторожно потяните коробку вниз, чтобы ничего не повредить. Помните, что блок все еще прикреплен к записи. Коробка должна быть чуть выше педалей. Только после этого нужно открутить три болта, которые будут тянуть блок управления к пластине. Теперь остается прикрутить новый блок управления к пластине и аккуратно установить все в обратном порядке.Закрепите коробку двумя болтами, затем подсоедините все заглушки, после чего можно приступать к сборке панелей обшивки.

Что нужно знать водителю о EMUR

Электроусилитель руля на Калине служит для повышения комфорта водителя. С его помощью можно легко повернуть руль одним пальцем даже в неподвижном автомобиле. Это удобно и практично, ведь парковка с подобной системой оказывается намного проще и безопаснее. В состав электроусилителя входят:

• бесщеточный электродвигатель;
Редуктор
• ;
• Блок управления.

Электромотор находится под рулем. На его валу установлен червяк, который входит в зацепление с пластмассовой шестерней. Электронный блок контролирует работу всей системы, используя данные, которые выдают:

• датчик крутящего момента;
Датчик скорости
• ;
• Датчик частоты вращения коленвала.

После сбора данных блок управления регулирует напряжение питания, которое подается на электрический двигатель … Чем ниже скорость автомобиля, тем большее напряжение подается на электродвигатель.

Лампа, сигнализирующая о неисправности электроусилителя на Калине, загорается сразу после включения зажигания. После запуска двигателя он гаснет. Это нормальная работа системы, и в случае поломки даже после запуска мотора лампа продолжает гореть.

Причины выхода из строя электроусилителя.

1. Нет сигнала от датчика скорости.
2. Критически низкое напряжение в бортовой сети.
3. Превышено допустимое значение числа оборотов двигателя.
4. Неисправность блока управления.

Для ремонта ЭУР демонтированы руль и часть торпеды

В первых трех случаях выход из строя ЭУР на Калине устраняется довольно просто. Либо затяните ремень генератора, либо приложите меньшее усилие при нажатии на педаль акселератора.

Неисправность блока управления — повод посетить диагноста, который качественно проведет осмотр и выявит поломку.Причем некоторые проблемы может устранить электрик, а некоторые смертельны, и поможет только замена всего агрегата.

Есть еще пятая причина неисправности ЭУР. Наша халатность. Пять лет ездил на машине (0-30 000 км) с заклиниванием электроусилителя (загорается, потом гаснет), конечно, немного подгорело, но в итоге достало. Я снял обшивку руля и увидел, что он вставлен не до конца, т.е. до щелчка, основной вывод ЭУР.Я уже знал, что все будет работать. Из-за такой мелочи формируется общее представление об автомобиле.

Первый портал про автомобили ВАЗ

Электроусилитель руля для современных автомобилей уже стал их неотъемлемой частью. На российском рынке впервые была установлена ​​на Lada Kalina ( ВАЗ 1118 ). Электроусилитель добавил как положительных эмоций, так и отрицательных. Выход из строя этого агрегата довольно частый случай в первых образцах. Наш сегодняшний гость — автомобиль семейства Lada «Калина» (рис.1) не стал исключением.

Ситуация довольно типичная: клиент жалуется, что иногда отключается электроусилитель руля и загорается контрольная лампа электроусилителя руля, но после проезда по какой-то дыре или рельсам снова включается электромеханический усилитель руля (EMUR или EUR). его производительность.

Такая ситуация очень раздражает, ведь машиной пользуется не только хозяин, но и его жена. Женщине без электроусилителя крутить руль гораздо проблематичнее.

Заводим машину, а действительно загорается иконка неисправности электроусилителя руля и крутить руль становится довольно сложно. Устранить эту неисправность необходимо в обязательном порядке.

Подключаем диагностический сканер и подключаем к блоку управления ЭМУР.

На экране монитора мы видим следующую ошибку: C1044 — неправильная последовательность работы датчика положения ротора. Что такое датчик положения ротора и где он находится?

Давайте немного отвлечемся от нашей неисправности и коснемся небольшой теории.Давайте разберемся с устройством ЭМУР, и из каких основных частей он состоит. Рассмотрим все его части по отдельности.

Дизайн ЭМУР Калина 11186-3450008-00

1. Вал рулевой
2. Электродвигатель
3. Электронный блок управления
4. Датчик крутящего момента
5. Датчик положения ротора

Снимаем ЭМУР. На паспортной табличке (рис. 7) указан артикул 11186-3450008-00 производства Авиационной части г. Махачкала.

Снимите рулевое колесо, подрулевые переключатели и выключатель зажигания. Чтобы добраться до датчика крутящего момента , необходимо сначала снять двигатель. Откручиваем кронштейн на 4 болта, кардан, стопорную гайку и 3 болта электродвигателя.

Вытаскиваем обмотку датчика крутящего момента (рис. 17), предварительно отпаяв провода от платы (рис. 16).

Конструкция индуктивного датчика крутящего момента.

Индуктивный датчик состоит из двух концентрических цилиндров с отверстиями (пазами для перфорации), которые прикреплены к валу и вращаются вместе с ним.И две концентрические катушки с первичной и вторичной обмотками, жестко вставленные в корпус ЭМУР. Не будем вдаваться в другую терминологию, а скажем проще: на первичную обмотку подается переменный ток частотой 20 кГц, и если мы приложим силу к валу (то есть начинаем вращать рулевое колесо ), то на вторичной обмотке появляется напряжение «+» или «-» в зависимости от направления вращения, и величина этого напряжения прямо пропорциональна приложенному крутящему моменту (силе).Таким образом, электронный блок управления (ЭБУ) определяет, с какой силой вы поворачиваете рулевое колесо в ту или иную сторону.

Итак, с датчиком крутящего момента мы разобрались, переходим к следующему, а именно к датчику положения ротора (рис. 20), который находится на задней крышке электродвигателя.

В ладе ЭМУР «Калина» используется трехфазный вентильный индукторный (бесщеточный) двигатель. Чтобы он начал вращаться в ту или иную сторону, электроника должна понимать, в каком положении в этот момент времени находится ротор, и после определения положения в нужные моменты подавать напряжение на определенные обмотки статора.Для определения положения используется датчик положения ротора (ДПР).

Схема и конструкция оптического датчика положения ротора.

3 оптопары, расположенные под углом 120 градусов — светодиод (светодиод a, b, c) и фотодиод (PD a, b, c), соответствуют расположению обмоток статора двигателя в фазах A, B, C. На ротор мотора устанавливается диск, и при его вращении срабатывает фотодиод a, b или c. Таким образом, электроника определяет текущее положение ротора.

Ну вот с устройством ЭМУР разобрались, возвращаемся к нашей неисправности, с которой к нам приехал владелец автомобиля Калина. Что нужно сделать, чтобы все работало как надо? Достаточно частая неисправность на этой модификации, ЭМУР — плохая пайка оптронов на плате датчика положения ротора. Достаточно просто спаять все контакты оптопар (рис. 24), чтобы оживить ЭМУР, что мы и поспешили сделать.

После пайки платы собираем все в обратной последовательности и заводим машину.Ура !!! Лампа неисправности ЭМУР погасла и руль стал очень легко вращаться.

Мы вооружены сканером для проверки параметров и считывания кодов неисправностей, но что может сделать простой автомобилист, у которого нет этой техники? Как читать ошибки без специального сканера? Все очень просто.

1) При выключенном зажигании замкните 6-й контакт разъема X2 блока управления EMUR на массу, либо замкните контакты 6 и 7 (рис.26). В разъеме X2 нет 6-го контакта, поэтому мы установили туда кусок белого провода и замкнули его на 7-й контакт (массу).

Рассмотрим схему ЭМУР для более детального понимания.

Распиновка разъемов ЭБУ ЭМУР «Калина»

		«+12 В» от АКБ
		«Минус» от АКБ
		«+12 В» от вывода «15» выключателя зажигания
		Вход сигнала тахометра
		Вход сигнала от датчика скорости
		Вывод на индикатор состояния ЭМУР
		Вывод «K-line» на диагностический блок
		Выход «L-line» (не используется)
		Всего (масса)
		Технологическое заключение (не задействовано)
		Фаза А электродвигателя
		Фаза А электродвигателя
		Фаза В электродвигателя
		Фаза В электродвигателя
		Фаза С электродвигателя
		Фаза С электродвигателя
		Общий провод 1 датчика крутящего момента
		Общий провод 2 датчика крутящего момента
		Источник питания датчика крутящего момента
		Выход датчика крутящего момента 1
		Выход датчика крутящего момента 2
		Сигнальный вход частотой 250 кГц
		Общий провод датчика положения ротора
		Выход фазы А датчика положения ротора
		Выход фазы B датчика положения ротора
		Выход фазы C датчика положения ротора
		Питание «+5 В» датчика положения ротора

2) Включить зажигание.

Самодиагностика расшифровка кодов электроусилитель ВАЗ 1118

Давайте посмотрим на видео наглядный пример того, как считывать коды самодиагностики ЭМУР, к сожалению, на момент записи видео мы преодолели неисправность 16 (C1044) , а на видео смоделировали неисправность 13 (датчик крутящего момента).

Коды (ошибки) электроусилителя ВАЗ 1118 при считывании диагностическим сканером.

	Описание кода
	Ошибок не обнаружено
	Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, нет сигнала
	Сигнальная цепь датчика скорости автомобиля, нет сигнала
	Напряжение питания автомобиля ниже минимального порога
	Напряжение на замке зажигания ниже минимального порога
	Напряжение главной клеммы датчика крутящего момента
	Тестовое выходное напряжение датчика крутящего момента
	Неверный сигнал основного и / или управляющего выхода датчика крутящего момента
	Датчик крутящего момента, нет сигнала
	Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи главного сигнала или выход за пределы допустимого диапазона
	Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи управляющего сигнала или выход за пределы допустимого диапазона
	Датчик положения рулевого вала без питания
	Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы A или выход за пределы допустимого диапазона
	Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы B или несоответствие
	Датчик положения ротора двигателя, неисправность или несоответствие цепи фазы C
	Неправильная последовательность датчика положения ротора
	Датчик положения ротора двигателя, обесточено
	Короткое замыкание на массу в цепях питания
	Максимальный ток двигателя через фазную обмотку A
	Максимальный ток двигателя через фазную обмотку B
	Двигатель, максимальный ток через фазную обмотку C
	Двигатель, обрыв фазной обмотки
	Двигатель, обрыв обмотки А
	Двигатель, обмотка обрыва фазы B
	Двигатель, обмотка с разомкнутой фазой C
	Двигатель, короткое замыкание фазной обмотки
	Короткое замыкание обмотки фазы А двигателя
	Короткое замыкание обмотки фазы В двигателя
	Короткое замыкание обмотки фазы С двигателя
	Неисправность не распознана
	Блок управления, ошибка RAM электронного блока
	Блок управления, ошибка ПЗУ электронного блока
	Блок управления, электронный блок Ошибка EEPROM
	Реле электронного блока
	Блок управления, превышение температуры радиатора
	Напряжение питания элементов ЭБУ ниже минимального порога
	Напряжение на силовых конденсаторах ниже минимального порога
	Время зарядки силового конденсатора
	Ток одной из фазных обмоток выше максимального порога
	Пробой хотя бы одного из верхних силовых транзисторов

На сегодняшний день электрические усилители корейской компании MANDO (рис.28) и последние модификации калужского завода «Автоэлектроника» (рис. 30) устанавливаются на автомобили Lada Kalina, отказ которых минимален.

Рис. 28. ЭМУР 111886-345008-04 Корея mando на 1118 автомобилей Kalina.

Рис. 29 Надпись (шильдик) на электронном блоке управления ЭМУР Mando.

Рис. 30. ЭМУР калужского завода «Автоэлектроника»

Рис. 31. Надпись (шильдик) на электронном блоке управления ЭМУР «Автоэлектроника».

P0717 — Нет сигнала в цепи датчика скорости вращения турбины / турбины, код неисправности DTC

U1000	Не удается установить связь с TCM / Class 2 Ошибка связи
U0101	Нарушение связи с TCM
U0402	Получены неверные данные от модуля управления коробкой передач
P0218	Превышение температуры трансмиссии
P0700	Система управления трансмиссией (запрос MIL)
P0701	Диапазон / рабочие характеристики системы управления коробкой передач
P0702	Электрическая система управления коробкой передач
P0703	Цепь выключателя B гидротрансформатора / тормоза
P0704	Неисправность цепи включения выключателя сцепления
P0705	Неисправность цепи датчика диапазона передачи (вход PRNDL)
P0706	Диапазон / рабочие характеристики цепи датчика диапазона передачи
P0707	Низкий вход цепи датчика диапазона передачи
P0708	Высокий входной сигнал цепи датчика диапазона трансмиссии
P0709	Неисправность цепи датчика диапазона передачи
P0710	Цепь датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0711	Цепь датчика температуры трансмиссионной жидкости вне диапазона / рабочих характеристик
P0712	Низкий входной сигнал цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0713	Высокий входной сигнал цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0714	Неисправность цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости P0715
P0715	Вход / цепь датчика скорости турбины
P0716	Входной сигнал / диапазон датчика скорости вращения турбины
P0717	Вход / цепь датчика скорости турбины Нет сигнала
P0718	Неисправность входного сигнала / датчика скорости вращения турбины
P0719	Низкий сигнал цепи переключателя B гидротрансформатора / тормоза
P0720	Цепь датчика выходной скорости
P0721	Диапазон / рабочие характеристики цепи датчика выходной скорости
P0722	Нет сигнала в цепи датчика выходной скорости
P0723	Прерывистый сигнал цепи датчика выходной скорости
P0724	Гидротрансформатор / выключатель тормоза B, высокий уровень сигнала
P0725	Входная цепь частоты вращения двигателя
P0726	Диапазон / рабочие характеристики входной цепи скорости двигателя
P0727	Нет сигнала входной цепи частоты вращения двигателя
P0728	Неустойчивый входной сигнал частоты вращения двигателя
P0729	Неправильное передаточное число 6 шестерни
P0730	Неправильное передаточное число
P0731	Неправильное передаточное число 1 передачи
P0732	Неправильное передаточное число 2 передачи
P0733	Неправильное передаточное число 3-й передачи
P0734	Неправильное передаточное число 4 передачи
P0735	Неправильное передаточное число 5 шестерни
P0736	Обратное неправильное передаточное число
P0738	Выходная цепь скорости двигателя TCM
P0739	TCM Низкий уровень выходной цепи оборотов двигателя
P0740	Неисправность цепи муфты гидротрансформатора
P0741	Цепь муфты муфты гидротрансформатора
P0742	Заедание цепи муфты гидротрансформатора
P0743	Электрическая цепь муфты гидротрансформатора
P0744	Прерывистый сигнал цепи муфты гидротрансформатора
P0745	Электромагнитный клапан регулировки давления ‘A’
P0746	Электромагнитный клапан регулирования давления A работает или заедает в выключенном состоянии
P0747	Электромагнитный клапан управления давлением «А» заедает
P0748	Электромагнитный клапан управления давлением ‘A’, электрические
P0749	Электромагнитный клапан управления давлением ‘A’ Прерывистый
P0750	Соленоид переключения передач ‘A’
P0751	Электромагнитный клапан переключения передач A работает или заедает в выключенном состоянии
P0752	Электромагнитный клапан переключения передач ‘A’ заедает
P0753	Электромагнитный клапан переключения передач A, электрический
P0754	Электромагнитный клапан переключения передач ‘A’ Прерывистый сигнал
P0755	Соленоид переключения передач ‘B’
P0756	Электромагнитный клапан переключения передач B работает или заедает в выключенном состоянии
P0757	Электромагнитный клапан переключения передач ‘B’ заедает
P0758	Электромагнитный клапан переключения передач ‘B’ Электрический
P0759	Электромагнитный клапан переключения передач B, прерывистый сигнал
P0760	Соленоид переключения передач ‘C’
P0761	Электромагнитный клапан переключения передач ‘C’ работает или заедает в выключенном состоянии
P0762	Электромагнитный клапан переключения передач ‘C’ заедает
P0763	Электромагнитный клапан переключения передач ‘C’ Электрический
P0764	Электромагнитный клапан переключения передач ‘C’ Прерывистый сигнал
P0765	Соленоид переключения передач ‘D’
P0766	Электромагнитный клапан переключения передач D работает или заедает в выключенном состоянии
P0767	Электромагнитный клапан переключения передач ‘D’ заедает
P0768	Электромагнитный клапан переключения передач ‘D’ Электрический
P0769	Электромагнитный клапан переключения передач ‘D’ Прерывистый сигнал
P0770	Соленоид переключения передач ‘E’
P0771	Электромагнитный клапан переключения передач E работает или заедает в выключенном состоянии
P0772	Соленоид переключения передач ‘E’ заедает
P0773	Электромагнитный клапан переключения передач E, электрический
P0774	Электромагнитный клапан переключения передач E, прерывистый сигнал
P0775	Электромагнитный клапан управления давлением
P0776	Электромагнитный клапан управления давлением «B» работает или заедает в выключенном состоянии
P0777	Электромагнитный клапан управления давлением ‘B’ заедает
P0778	Электромагнитный клапан управления давлением ‘B’, электрические
P0779	Электромагнитный клапан управления давлением ‘B’ Прерывистый сигнал
P0780	Неисправность переключения передач
P0781	1-2 Shift
P0782	2-3 Shift
P0783	3-4 Shift
P0784	Сдвиг 4-5
P0785	Соленоид переключения / синхронизации
P0786	Электромагнит переключения передач / синхронизации Диапазон / рабочие характеристики
P0787	Низкий уровень электромагнитного клапана переключения передач / синхронизации
P0788	Высокий уровень соленоида переключения / синхронизации
P0789	Перемежающийся соленоид переключения / синхронизации
P0790	Цепь переключателя нормальных / рабочих характеристик
P0791	Цепь датчика скорости промежуточного вала
P0792	Диапазон / рабочие характеристики цепи датчика скорости промежуточного вала
P0793	Нет сигнала цепи датчика скорости промежуточного вала
P0794	Неисправность цепи датчика скорости промежуточного вала
P0795	Электромагнитный клапан регулировки давления ‘C’
P0796	Электромагнитный клапан регулирования давления «C» работает или заедает в выключенном состоянии
P0797	Электромагнитный клапан контроля давления ‘C’ заедает
P0798	Электромагнитный клапан регулировки давления ‘C’, электрические
P0799	Электромагнитный клапан регулирования давления ‘C’ Прерывистый сигнал
P0810	Ручной переключатель положения клапана давления трансмиссионной жидкости
P0811	Максимальное время адаптивной и долгосрочной смены
P0812	Перегрев трансмиссионной жидкости
P0813	Неисправность соленоида управления крутящим моментом
P0814	Перенапряжение гидротрансформатора
P0816	Переключатель положения клапана ручного управления давлением трансмиссионной жидкости Парковка / Нейтраль с передаточным числом
P0817	Переключатель положения ручного клапана давления трансмиссионной жидкости в обратном направлении с передаточным числом
P0818	Привод переключателя положения клапана с ручным управлением давления трансмиссионной жидкости без передаточного числа
P0819	Внутренний переключатель режима Нет запуска / неправильный диапазон
P0820	Низкий уровень внутреннего переключателя режима «A»
P0802	Обрыв цепи запроса системы управления трансмиссией
P0812	Обратный входной контур
P0813	Цепь обратного выхода
P0814	Цепь отображения диапазона передачи
P0816	Цепь переключателя понижающей передачи
P0817	Цепь отключения стартера
P0819	Переключатель переключения передач вверх и вниз для корреляции диапазонов передачи
P0820	Цепь датчика положения X-Y рычага переключения передач
P0821	Цепь положения X рычага переключения передач
P0822	Цепь положения рычага переключения передач по оси Y
P0823	Перемежающийся контур положения рычага переключения передач по оси X
P0824	Положение рычага переключения передач по оси Y, прерывистый сигнал
P0825	Двухтактный переключатель рычага переключения передач (с ожиданием переключения)
P0826	Цепь переключателя передач вверх и вниз
P0827	Низкий сигнал цепи переключателя переключения передач вверх и вниз
P0829	5-6 Shift
P0840	Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «A»
P0841	Датчик давления трансмиссионной жидкости / переключатель «A» Диапазон / рабочие характеристики цепи
P0842	Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «A» Низкий уровень сигнала
P0843	Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «A», высокий уровень сигнала
P0844	Датчик давления трансмиссионной жидкости / переключатель «A» Неустойчивый контур цепи
P0845	Датчик / выключатель давления трансмиссионной жидкости Цепь
P0846	Датчик давления трансмиссионной жидкости / переключатель «B» Диапазон / рабочие характеристики цепи
P0847	Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «B» Низкий уровень сигнала
P0848	Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «B», высокий уровень сигнала
P0849	Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «B» Неустойчивый контур цепи
P0850	Входная цепь переключателя парковки / нейтрали
P0851	Низкий сигнал входной цепи переключателя парковки / нейтрали
P0852	Высокий уровень входного сигнала переключателя парковки / нейтрали
P0853	Входная цепь переключателя привода
P0854	Низкий сигнал входной цепи переключателя привода
P0856	Входной сигнал системы контроля тяги
P0857	Диапазон / рабочие характеристики входного сигнала системы контроля тяги
P0858	Низкий уровень входного сигнала системы контроля тяги
P0859	Высокий уровень входного сигнала системы контроля тяги
P0860	Цепь связи модуля переключения передач
P0861	Низкий уровень сигнала в цепи связи модуля переключения передач
P0862	Высокий уровень сигнала в цепи связи модуля переключения передач
P0863	Цепь связи TCM
P0864	Цепь связи TCM вне диапазона рабочих характеристик
P0865	Низкий уровень сигнала в цепи связи TCM
P0866	Высокий уровень сигнала в цепи связи TCM
P0867	Давление трансмиссионной жидкости
P0868	Низкое давление трансмиссионной жидкости
P0869	Давление трансмиссионной жидкости высокое
P0870	Цепь датчика / переключателя давления трансмиссионной жидкости «C»
P0871	Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «C» Диапазон / рабочие характеристики цепи
P0872	Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «C» Низкий уровень сигнала
P0873	Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «C», высокий уровень сигнала
P0874	Датчик / выключатель давления трансмиссионной жидкости «C» Неустойчивый контур цепи
P0875	Цепь датчика / переключателя давления трансмиссионной жидкости «D»
P0876	Датчик давления трансмиссионной жидкости / переключатель D Диапазон / рабочие характеристики цепи
P0877	Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «D» Низкий уровень сигнала
P0878	Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «D», высокий уровень сигнала
P0879	Датчик / выключатель давления трансмиссионной жидкости «D» Неустойчивый контур цепи
P0880	Входной сигнал питания TCM
P0881	Диапазон / рабочие характеристики входного сигнала питания TCM
P0882	Низкий уровень входного сигнала питания TCM
P0883	Высокий уровень входного сигнала питания TCM
P0884	Прерывистый входной сигнал питания контроллера КПП
P0885	Обрыв цепи управления реле мощности TCM
P0886	Низкий уровень сигнала цепи управления реле мощности TCM
P0887	Высокий уровень сигнала в цепи управления реле мощности TCM
P0888	Цепь датчика реле мощности TCM
P0889	Цепь датчика реле мощности TCM диапазон / рабочие характеристики
P0890	Низкий показатель цепи датчика реле мощности TCM
P0891	Высокий уровень сигнала в цепи датчика реле мощности TCM
P0892	Неисправность цепи датчика реле мощности TCM
P0893	Включено несколько передач
P0894	Проскальзывание компонента трансмиссии
P0895	Слишком короткое время переключения
P0896	Слишком долгое время переключения
P0897	Трансмиссионная жидкость изношена
P0898	Низкий уровень сигнала контрольной лампы неисправности системы управления трансмиссией
P0899	Высокий уровень сигнала контрольной лампы неисправности системы управления трансмиссией
P0900	Обрыв цепи привода сцепления
P0901	Диапазон / рабочие характеристики цепи привода сцепления
P0902	Низкий сигнал цепи привода сцепления
P0903	Высокий показатель цепи привода сцепления
P0904	Цепь положения выбора ворот
P0905	Положение выбора ворот Диапазон / рабочие характеристики контура
P0906	Цепь положения выбора ворот, низкий уровень
P0907	Высокий уровень цепи выбора положения ворот
P0908	Перемежающийся контур положения выбора ворот
P0909	Ошибка управления выбором ворот
P0910	Обрыв цепи исполнительного механизма выбора ворот
P0911	Диапазон / рабочие характеристики цепи привода выбора ворот
P0912	Низкий сигнал цепи исполнительного механизма выбора ворот
P0913	Высокий сигнал цепи привода выбора ворот
P0914	Цепь положения переключения передач
P0915	Диапазон / рабочие характеристики цепи переключения передач
P0916	Низкий показатель цепи переключения передач
P0917	Высокий показатель цепи переключения передач
P0918	Неустойчивая цепь положения переключения передач
P0919	Ошибка управления положением переключения передач
P0920	Привод переключения передач переднего хода
P0921	Диапазон / рабочие характеристики цепи исполнительного механизма переключения передач переднего хода
P0922	Низкий показатель цепи привода переднего хода переключения передач
P0923	Высокий показатель цепи привода переднего хода переключения передач
P0924	Обрыв цепи исполнительного механизма переключения передач заднего хода
P0925	Цепь исполнительного механизма переключения передач заднего хода вне диапазона / рабочих характеристик
P0926	Цепь исполнительного механизма переключения передач заднего хода, низкий
P0927	Высокий показатель цепи привода заднего хода переключения передач
P0928	Обрыв цепи электромагнитного клапана блокировки переключения передач
P0929	Цепь управления соленоидом блокировки переключения передач вне диапазона / рабочих характеристик
P0930	Низкий уровень сигнала цепи управления соленоидом блокировки переключения передач
P0931	Высокий уровень сигнала в цепи управления соленоидом блокировки переключения передач
P0932	Цепь датчика давления в гидросистеме
P0933	Диапазон рабочих характеристик датчика гидравлического давления
P0934	Низкий уровень сигнала датчика давления в гидросистеме
P0935	Высокий показатель цепи датчика давления в гидросистеме
P0936	Неисправность цепи датчика давления в гидросистеме
P0937	Цепь датчика температуры гидравлического масла
P0938	Диапазон рабочих характеристик датчика температуры гидравлического масла
P0939	Низкий уровень сигнала датчика температуры гидравлического масла
P0940	Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры гидравлического масла
P0941	Неисправность цепи датчика температуры гидравлического масла
P0942	Гидравлический блок давления
P0943	Слишком короткий период цикла блока гидравлического давления
P0944	Гидравлический блок давления Потеря давления
P0945	Обрыв цепи реле гидравлического насоса
P0946	Диапазон / рабочие характеристики цепи реле гидравлического насоса
P0947	Низкий сигнал цепи реле гидравлического насоса
P0948	Высокий показатель цепи реле гидронасоса
P0949	Автоматическое переключение передач вручную адаптивное обучение не завершено
P0950	Цепь ручного управления автоматическим переключением передач
P0951	Диапазон / рабочие характеристики цепи ручного управления автоматическим переключением передач
P0952	Низкий уровень сигнала цепи ручного управления автоматическим переключением передач
P0953	Высокий уровень сигнала цепи ручного управления автоматическим переключением передач
P0954	Неустойчивый контур ручного управления автоматическим переключением передач
P0955	Цепь ручного режима автоматического переключения передач
P0956	Автоматический режим переключения передач в ручном режиме Диапазон / рабочие характеристики цепи
P0957	Низкий уровень сигнала цепи ручного режима автоматического переключения передач
P0958	Высокий уровень сигнала в цепи ручного режима автоматического переключения передач
P0959	Неустойчивый контур ручного режима автоматического переключения передач
P0960	Электромагнитный клапан регулирования давления «A» Обрыв / цепь управления
P0961	Электромагнитный клапан управления давлением «A» Диапазон / рабочие характеристики цепи управления
P0962	Низкий уровень цепи управления электромагнитным клапаном управления давлением «A»
P0963	Высокий уровень сигнала в цепи управления электромагнитным клапаном управления давлением «A»
P0964	Цепь управления электромагнитным клапаном регулировки давления «B» / обрыв
P0965	Электромагнитный клапан управления давлением «B» Диапазон / рабочие характеристики цепи управления
P0966	Низкий уровень цепи управления электромагнитным клапаном управления давлением «B»
P0967	Высокий уровень сигнала в цепи управления электромагнитным клапаном управления давлением «B»
P0968	Цепь управления электромагнитным клапаном регулировки давления «C» / обрыв
P0969	Электромагнитный клапан управления давлением «C» Диапазон / рабочие характеристики цепи управления
P0970	Низкий уровень цепи управления электромагнитным клапаном управления давлением «C»
P0971	Высокий уровень сигнала в цепи управления электромагнитным клапаном управления давлением «C»
P0972	Электромагнитный клапан переключения передач «A» Диапазон / рабочие характеристики цепи управления
P0973	Электромагнитный клапан переключения передач «A», низкий уровень сигнала
P0974	Высокий уровень сигнала в цепи управления электромагнитным клапаном переключения передач «A»
P0975	Электромагнитный клапан переключения передач «B» Диапазон / рабочие характеристики цепи управления
P0976	Низкий уровень сигнала в цепи управления электромагнитным клапаном переключения передач «B»
P0977	Электромагнитный клапан переключения передач «B», высокий уровень сигнала
P0978	Электромагнитный клапан переключения передач «C» Диапазон / рабочие характеристики цепи управления
P0979	Низкий уровень сигнала в цепи управления электромагнитным клапаном переключения передач «C»
P0980	Высокий уровень сигнала в цепи управления электромагнитным клапаном переключения передач «C»
P0981	Электромагнитный клапан переключения передач «D» Диапазон / рабочие характеристики цепи управления
P0982	Низкий уровень сигнала в цепи управления электромагнитным клапаном переключения передач «D»
P0983	Высокий уровень сигнала в цепи управления электромагнитным клапаном переключения передач «D»
P0984	Электромагнитный клапан переключения передач «E» Диапазон / рабочие характеристики цепи управления
P0985	Электромагнит переключения передач «E», низкий уровень сигнала
P0986	Высокий уровень сигнала в цепи управления электромагнитным клапаном переключения передач «E»
P0987	Датчик / выключатель давления трансмиссионной жидкости Цепь
P0988	Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «E» Диапазон / рабочие характеристики цепи
P0989	Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «E» Низкий уровень сигнала
P0990	Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «E», высокий уровень сигнала
P0991	Датчик / выключатель давления трансмиссионной жидкости «E» Неустойчивая цепь
P0992	Цепь датчика / переключателя давления трансмиссионной жидкости «F»
P0993	Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «F» Диапазон / рабочие характеристики цепи
P0994	Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «F» Низкий уровень сигнала
P0995	Датчик / переключатель давления трансмиссионной жидкости «F», высокий уровень сигнала
P0996	Датчик / выключатель давления трансмиссионной жидкости «F» Неустойчивый контакт цепи
P0997	Электромагнитный клапан переключения передач «F» Диапазон / рабочие характеристики цепи управления
P0998	Электромагнитный клапан переключения передач «F» Низкий уровень сигнала
P0999	Электромагнит переключения передач «F», высокий уровень сигнала
P1702	Nissan DTC: модулю управления коробкой передач нет доступа к оперативной памяти
P1703	Nissan DTC: Модуль управления трансмиссией не может получить доступ к ПЗУ
P1705	Nissan DTC: Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки
P1706	Nissan DTC: Неисправность цепи переключателя нейтрального положения парковки
P1710	Nissan DTC: Цепь датчика температуры трансмиссионной жидкости
P1716	Nissan DTC: Цепь датчика частоты вращения турбины
P1721	Nissan DTC: Датчик скорости автомобиля MTR
P1730	Nissan DTC: Блокировка АКП
P1731	Nissan DTC: A / T 1st Engine Braking / 1-2 Shift Malfunction
P1752	Nissan DTC: Электромагнитный клапан входной муфты
P1754	Nissan DTC: Работа электромагнитного клапана входной муфты
P1757	Nissan DTC: Электромагнитный клапан переднего тормоза
P1759	Nissan DTC: Работа электромагнитного клапана переднего тормоза
P1762	Nissan DTC: Электромагнитный клапан прямого сцепления
P1764	Nissan DTC: Работа электромагнитного клапана прямого сцепления
P1767	Nissan DTC: Электромагнитный клапан муфты высокого и низкого уровня передачи заднего хода
P1769	Nissan DTC: Работа электромагнитного клапана муфты высокого и низкого уровня передачи заднего хода
P1772	Nissan DTC: Электромагнитный клапан низкого выбега тормоза
P1774	Nissan DTC: Работа электромагнитного клапана аварийного тормоза низкого уровня
P1821	Внутренняя цепь переключателя режима «B», низкий уровень
P1822	Внутренняя цепь переключателя режима «B», высокий уровень
P1822	Внутренняя цепь переключателя режима «B», высокий уровень
P1823	Низкий уровень внутренней цепи переключателя режима «P»
P1824	Внутренняя цепь переключателя режима «P», высокий уровень
P1825	Внутренний переключатель режима Недопустимый диапазон
P1826	Внутренняя цепь переключателя режима «C», высокий уровень
P1831	Низкое напряжение цепи питания соленоида управления давлением
P1832	Высокий уровень сигнала цепи питания соленоида управления давлением
P1833	GM — Низкое напряжение цепи управления мощностью соленоида TCC
P1834	GM — Цепь управления мощностью соленоида TCC, высокое напряжение
P1835	Цепь выключателя Kick-Down
P1836	Kick-Down Switch Failed Open
P1837	Короткое замыкание выключателя Kick-Down
P1842	Низкое напряжение электромагнитного клапана переключения передач 1-2
P1843	Высокое напряжение соленоида переключения 1-2 передач
P1844	Subaru — Прерывистый датчик давления трансмиссионной жидкости «A»
P1845	Низкое напряжение соленоида 2-3 переключения передач
P1847	Высокое напряжение соленоида 2-3 переключения передач
P1850	Тормозная лента задействует цепь соленоида
P1851	Тормозная лента примените работу соленоида
P1852	Тормозная лента подает низкое напряжение соленоида
P1853	Тормозная лента подает высокое напряжение соленоида
P1860	TCC PWM Электромагнитная цепь электрическая
P1864	Электрическая неисправность соленоида включения гидротрансформатора
P1866	Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана PWM TCC
P1870	Проскальзывание компонентов трансмиссии: трансмиссия GM
P1871	Неопределенное передаточное число
P1873	Низкое напряжение цепи переключателя температуры статора муфты гидротрансформатора
P1874	Высокое напряжение цепи переключателя температуры статора муфты гидротрансформатора
P1886	Работоспособность соленоида синхронизации переключения передач в сборе с главной передачей
P1887	Выключатель муфты гидротрансформатора
P1890	Система контроля скорости вариатора
P1891	Проблема в системе управления пусковой муфтой
P2700	Фрикционный элемент трансмиссии A Время применения Диапазон / рабочие характеристики
P2701	Фрикционный элемент трансмиссии B Применение Диапазон времени / рабочие характеристики
P2702	Фрикционный элемент трансмиссии C Применение Диапазон времени / рабочие характеристики
P2703	Фрикционный элемент трансмиссии D Применение Диапазон времени / рабочие характеристики
P2704	Фрикционный элемент трансмиссии E Применить временной диапазон / рабочие характеристики
P2705	Фрикционный элемент трансмиссии F Применить Диапазон времени / рабочие характеристики
P2706	Фрикционный элемент трансмиссии F Неисправность
P2707	Электромагнит переключения передач F работает / заедает в выключенном состоянии
P2708	Соленоид переключения передач F заедает
P2709	Электромагнит переключения передач F, электрический
P2710	Соленоид переключения передач F Прерывистый
P2711	Неожиданное отключение механической шестерни
P2712	Утечка в гидроагрегате Прерывистая
P2713	Pressure Control Solenoid ‘D’
P2714	Pressure Control Solenoid ‘D’ Performance or Stuck Off
P2715	Pressure Control Solenoid ‘D’ Stuck On
P2716	Pressure Control Solenoid ‘D’ Electrical
P2717	Pressure Control Solenoid ‘D’ Intermittent
P2718	Pressure Control Solenoid ‘D’ Circuit Open
P2719	Pressure Control Solenoid ‘D’ Circuit Range/Performance
P2720	Pressure Control Solenoid ‘D’ Control Circuit Low Voltage
P2721	Pressure Control Solenoid ‘D’ Control Circuit High Voltage
P2722	Pressure Control Solenoid ‘E’ Malfunction
P2723	Pressure Control Solenoid ‘E’ Stuck Off
P2724	Pressure Control Solenoid ‘E’ Stuck On
P2725	Pressure Control Solenoid ‘E’ Electrical
P2726	Pressure Control Solenoid ‘E’ Intermittent
P2727	Pressure Control Solenoid E Ctrl Circ / Open
P2728	Pressure Control Solenoid E Ctrl Circ Range/Perf
P2729	Pressure Control Solenoid E Ctrl Circ Low Voltage
P2730	Pressure Control Solenoid E Ctrl Circ High Voltage
P2731	Pressure Control Solenoid F
P2732	Pressure Control Solenoid F Performance or Stuck Off
P2733	Pressure Control Solenoid F Stuck On
P2734	Pressure Control Solenoid F Electrical
P2735	Pressure Control Solenoid F Intermittent
P2736	Pressure Control Solenoid F Ctrl Circ/Open
P2737	Pressure Control Solenoid F Ctrl Circuit Range/Performance
P2738	Pressure Control Solenoid F Ctrl Circuit Low Voltage
P2739	Pressure Control Solenoid E Ctrl Circuit High Voltage
P2740	Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit
P2741	Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit Range Performance
P2742	Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit Low
P2743	Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit High
P2744	Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit Intermittent
P2745	Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit
P2746	Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit Range/Performance
P2747	Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit No Signal
P2748	Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit Intermittent
P2749	Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit
P2750	Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit Range/Perf
P2751	Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit No Signal
P2752	Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit Intermittent
P2753	Transmission Cooler Ctrl Circuit Open
P2754	Transmission Cooler Ctrl Circuit Low
P2755	Transmission Cooler Ctrl Circuit High
P2756	Torque Converter Clutch Press Ctrl Solenoid
P2757	Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Ctrl Circuit Performance or Stuck Off
P2758	Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Ctrl Circuit Stuck On
P2759	Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Ctrl Circuit Electrical
P2760	Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Ctrl Circuit Intermittent
P2761	Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Ctrl Circuit Open
P2762	Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Ctrl Circuit Range/Performance
P2763	Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Ctrl Circuit High
P2764	Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Ctrl Circuit Low
P2765	Input/Turbine Speed Sensor B Circuit
P2766	Input/Turbine Speed Sensor B Circuit Range/Performance
P2767	Input/Turbine Speed Sensor B Circuit No Signal
P2768	Input/Turbine Speed Sensor B Circuit Intermittent
P2769	Torque Converter Clutch Circuit Low
P2770	Torque Converter Clutch Circuit High
P2775	Upshift Switch Circuit Range/Performance
P2776	Upshift Switch Circuit Low
P2777	Upshift Switch Circuit High
P2778	Upshift Switch Circuit Intermittent
P2779	Downshift Switch Circuit Range/Performance
P2780	Downshift Switch Circuit Low
P2781	Downshift Switch Circuit High
P2782	Downshift Switch Circuit Intermittent
P2783	Torque Converter Temp Too High
P2784	Input/Turbine Speed Sensor A/B Correlation
P2786	Gear Shift Actuator Temp Too High
P2787	Clutch Temp Too High
P2788	Auto Shift Manual Adaptive Learning at Limit
P2789	Clutch Adaptive Learning at Limit
P2790	Gate Select Direction Circuit
P2791	Gate Select Direction Circuit Low
P2792	Gate Select Direction Circuit High
P2793	Gear Shift Direction Circuit
P2794	Gear Shift Direction Circuit Low
P2795	Gear Shift Direction Circuit High

P0715 – Input/Turbine Speed Sensor Circuit DTC Trouble Code

U1000	Cannot Communicate with TCM / Class 2 Communications Failure
U0101	Lost Communication with TCM
U0402	Invalid Data Received From Transmission Control Module
P0218	Transmission Over Temperature Condition
P0700	Transmission Control System (MIL Request)
P0701	Transmission Control System Range/Performance
P0702	Transmission Control System Electrical
P0703	Torque Converter/Brake Switch B Circuit
P0704	Clutch Switch In put Circuit Malfunction
P0705	Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input)
P0706	Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707	Transmission Range Sensor Circuit Low Input
P0708	Transmission Range Sensor Circuit High Input
P0709	Transmission Range Sensor Circuit intermittent
P0710	Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit
P0711	Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0712	Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
P0713	Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
P0714	Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent P0715
P0715	Input/Turbine Speed Sensor Circuit
P0716	Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/PerformanceÂ
P0717	Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
P0718	Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
P0719	Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
P0720	Output Speed Sensor Circuit
P0721	Output Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0722	Output Speed Sensor Circuit No Signal
P0723	Output Speed Sensor Circuit Intermittent
P0724	Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
P0725	Engine Speed Input Circuit
P0726	Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0727	Engine Speed Input Circuit No Signal
P0728	Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0729	Gear 6 Incorrect Ratio
P0730	Incorrect Gear Ratio
P0731	Gear 1 Incorrect Ratio
P0732	Gear 2 Incorrect Ratio
P0733	Gear 3 Incorrect Ratio
P0734	Gear 4 Incorrect Ratio
P0735	Gear 5 Incorrect Ratio
P0736	Reverse Incorrect Ratio
P0738	TCM Engine Speed Output Circuit
P0739	TCM Engine Speed Output Circuit Low
P0740	Torque Converter Clutch Circuit Malfunction
P0741	Torque Converter Clutch Circuit
P0742	Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
P0743	Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0744	Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
P0745	Pressure Control Solenoid ‘A’
P0746	Pressure Control Solenoid ‘A’ Performance or Stuck Off
P0747	Pressure Control Solenoid ‘A’ Stuck On
P0748	Pressure Control Solenoid ‘A’ Electrical
P0749	Pressure Control Solenoid ‘A’ Intermittent
P0750	Shift Solenoid ‘A’
P0751	Shift Solenoid ‘A’ Performance or Stuck Off
P0752	Shift Solenoid ‘A’ Stuck On
P0753	Shift Solenoid ‘A’ Electrical
P0754	Shift Solenoid ‘A’ Intermittent
P0755	Shift Solenoid ‘B’
P0756	Shift Solenoid ‘B’ Performance or Stuck Off
P0757	Shift Solenoid ‘B’ Stuck On
P0758	Shift Solenoid ‘B’ Electrical
P0759	Shift Solenoid ‘B’ Intermittent
P0760	Shift Solenoid ‘C’
P0761	Shift Solenoid ‘C’ Performance or Stuck Off
P0762	Shift Solenoid ‘C’ Stuck On
P0763	Shift Solenoid ‘C’ Electrical
P0764	Shift Solenoid ‘C’ Intermittent
P0765	Shift Solenoid ‘D’
P0766	Shift Solenoid ‘D’ Performance or Stuck Off
P0767	Shift Solenoid ‘D’ Stuck On
P0768	Shift Solenoid ‘D’ Electrical
P0769	Shift Solenoid ‘D’ Intermittent
P0770	Shift Solenoid ‘E’
P0771	Shift Solenoid ‘E’ Performance or Stuck Off
P0772	Shift Solenoid ‘E’ Stuck On
P0773	Shift Solenoid ‘E’ Electrical
P0774	Shift Solenoid ‘E’ Intermittent
P0775	Pressure Control Solenoid ‘B’
P0776	Pressure Control Solenoid ‘B’ Performance or Stuck Off
P0777	Pressure Control Solenoid ‘B’ Stuck On
P0778	Pressure Control Solenoid ‘B’ Electrical
P0779	Pressure Control Solenoid ‘B’ Intermittent
P0780	Shift Malfunction
P0781	1-2 Shift
P0782	2-3 Shift
P0783	3-4 Shift
P0784	4-5 Shift
P0785	Shift/Timing Solenoid
P0786	Shift/Timing Solenoid Range/Performance
P0787	Shift/Timing Solenoid Low
P0788	Shift/Timing Solenoid High
P0789	Shift/Timing Solenoid Intermittent
P0790	Normal/Performance Switch Circuit
P0791	Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit
P0792	Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0793	Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit No Signal
P0794	Intermediate Shaft Speed Sensor Circuit Intermittent
P0795	Pressure Control Solenoid ‘C’
P0796	Pressure Control Solenoid ‘C’ Performance or Stuck off
P0797	Pressure Control Solenoid ‘C’ Stuck On
P0798	Pressure Control Solenoid ‘C’ Electrical
P0799	Pressure Control Solenoid ‘C’ Intermittent
P0810	Transmission Fluid Pressure Manual Valve Position Switch
P0811	Maximum Adaptive and Long-Term Shift Times
P0812	Transmission Fluid Overtemperature
P0813	Torque Control Solenoid Malfunction
P0814	Torque Converter Overstressed
P0816	Transmission Fluid Pressure Manual Valve Position Switch Park/Neutral with Drive Ratio
P0817	Transmission Fluid Pressure Manual Valve Position Switch Reverse with Drive Ratio
P0818	Transmission Fluid Pressure Manual Valve Position Switch Drive without Drive Ratio
P0819	Internal Mode Switch No Start/Wrong Range
P0820	Internal Mode Switch Circuit ‘A’ Low
P0802	Transmission Control System Request Circuit/Open
P0812	Reverse Input Circuit
P0813	Reverse Output Circuit
P0814	Transmission Range Display Circuit
P0816	Downshift Switch Circuit
P0817	Starter Disable Circuit
P0819	Up and Down Shift Switch to Transmission Range Correlation
P0820	Gear Lever X-Y Position Sensor Circuit
P0821	Gear Lever X Position Circuit
P0822	Gear Lever Y Position Circuit
P0823	Gear Lever X Position Circuit Intermittent
P0824	Gear Lever Y Position Circuit Intermittent
P0825	Gear Lever Push-Pull Switch (Shift Anticipate)
P0826	Up and Down Shift Switch Circuit
P0827	Up and Down Shift Switch Circuit Low
P0829	5-6 Shift
P0840	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “A”
P0841	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “A” Circuit Range/Performance
P0842	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “A” Circuit Low
P0843	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “A” Circuit High
P0844	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “A” Circuit Intermittent
P0845	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “B” Circuit
P0846	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “B” Circuit Range/Performance
P0847	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “B” Circuit Low
P0848	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “B” Circuit High
P0849	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “B” Circuit Intermittent
P0850	Park/Neutral Switch Input Circuit
P0851	Park/Neutral Switch Input Circuit Low
P0852	Park/Neutral Switch Input Circuit High
P0853	Drive Switch Input Circuit
P0854	Drive Switch Input Circuit Low
P0856	Traction Control Input Signal
P0857	Traction Control Input Signal Range/Performance
P0858	Traction Control Input Signal Low
P0859	Traction Control Input Signal High
P0860	Gear Shift Module Communication Circuit
P0861	Gear Shift Module Communication Circuit Low
P0862	Gear Shift Module Communication Circuit High
P0863	TCM Communication Circuit
P0864	TCM Communication Circuit Range/Performance
P0865	TCM Communication Circuit Low
P0866	TCM Communication Circuit High
P0867	Transmission Fluid Pressure
P0868	Transmission Fluid Pressure Low
P0869	Transmission Fluid Pressure High
P0870	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “C” Circuit
P0871	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “C” Circuit Range/Performance
P0872	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “C” Circuit Low
P0873	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “C” Circuit High
P0874	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “C” Circuit Intermittent
P0875	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “D” Circuit
P0876	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit Range/Performance
P0877	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “D” Circuit Low
P0878	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “D” Circuit High
P0879	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “D” Circuit Intermittent
P0880	TCM Power Input Signal
P0881	TCM Power Input Signal Range/Performance
P0882	TCM Power Input Signal Low
P0883	TCM Power Input Signal High
P0884	TCM Power Input Signal Intermittent
P0885	TCM Power Relay Control Circuit/Open
P0886	TCM Power Relay Control Circuit Low
P0887	TCM Power Relay Control Circuit High
P0888	TCM Power Relay Sense Circuit
P0889	TCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance
P0890	TCM Power Relay Sense Circuit Low
P0891	TCM Power Relay Sense Circuit High
P0892	TCM Power Relay Sense Circuit Intermittent
P0893	Multiple Gears Engaged
P0894	Transmission Component Slipping
P0895	Shift Time Too Short
P0896	Shift Time Too Long
P0897	Transmission Fluid Deteriorated
P0898	Transmission Control System MIL Request Circuit Low
P0899	Transmission Control System MIL Request Circuit High
P0900	Clutch Actuator Circuit/Open
P0901	Clutch Actuator Circuit Range/Performance
P0902	Clutch Actuator Circuit Low
P0903	Clutch Actuator Circuit High
P0904	Gate Select Position Circuit
P0905	Gate Select Position Circuit Range/Performance
P0906	Gate Select Position Circuit Low
P0907	Gate Select Position Circuit High
P0908	Gate Select Position Circuit Intermittent
P0909	Gate Select Control Error
P0910	Gate Select Actuator Circuit/Open
P0911	Gate Select Actuator Circuit Range/Performance
P0912	Gate Select Actuator Circuit Low
P0913	Gate Select Actuator Circuit High
P0914	Gear Shift Position Circuit
P0915	Gear Shift Position Circuit Range/Performance
P0916	Gear Shift Position Circuit Low
P0917	Gear Shift Position Circuit High
P0918	Gear Shift Position Circuit Intermittent
P0919	Gear Shift Position Control Error
P0920	Gear Shift Forward Actuator
P0921	Gear Shift Forward Actuator Circuit Range/Performance
P0922	Gear Shift Forward Actuator Circuit Low
P0923	Gear Shift Forward Actuator Circuit High
P0924	Gear Shift Reverse Actuator Circuit/Open
P0925	Gear Shift Reverse Actuator Circuit Range/Performance
P0926	Gear Shift Reverse Actuator Circuit Low
P0927	Gear Shift Reverse Actuator Circuit High
P0928	Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit/Open
P0929	Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Range/Performance
P0930	Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Low
P0931	Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit High
P0932	Hydraulic Pressure Sensor Circuit
P0933	Hydraulic Pressure Sensor Range/Performance
P0934	Hydraulic Pressure Sensor Circuit Low
P0935	Hydraulic Pressure Sensor Circuit High
P0936	Hydraulic Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0937	Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit
P0938	Hydraulic Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0939	Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Low
P0940	Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit High
P0941	Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0942	Hydraulic Pressure Unit
P0943	Hydraulic Pressure Unit Cycling Period Too Short
P0944	Hydraulic Pressure Unit Loss of Pressure
P0945	Hydraulic Pump Relay Circuit/Open
P0946	Hydraulic Pump Relay Circuit Range/Performance
P0947	Hydraulic Pump Relay Circuit Low
P0948	Hydraulic Pump Relay Circuit High
P0949	Auto Shift Manual Adaptive Learning Not Complete
P0950	Auto Shift Manual Control Circuit
P0951	Auto Shift Manual Control Circuit Range/Performance
P0952	Auto Shift Manual Control Circuit Low
P0953	Auto Shift Manual Control Circuit High
P0954	Auto Shift Manual Control Circuit Intermittent
P0955	Auto Shift Manual Mode Circuit
P0956	Auto Shift Manual Mode Circuit Range/Performance
P0957	Auto Shift Manual Mode Circuit Low
P0958	Auto Shift Manual Mode Circuit High
P0959	Auto Shift Manual Mode Circuit Intermittent
P0960	Pressure Control Solenoid “A” Control Circuit/Open
P0961	Pressure Control Solenoid “A” Control Circuit Range/Performance
P0962	Pressure Control Solenoid “A” Control Circuit Low
P0963	Pressure Control Solenoid “A” Control Circuit High
P0964	Pressure Control Solenoid “B” Control Circuit/Open
P0965	Pressure Control Solenoid “B” Control Circuit Range/Performance
P0966	Pressure Control Solenoid “B” Control Circuit Low
P0967	Pressure Control Solenoid “B” Control Circuit High
P0968	Pressure Control Solenoid “C” Control Circuit/Open
P0969	Pressure Control Solenoid “C” Control Circuit Range/Performance
P0970	Pressure Control Solenoid “C” Control Circuit Low
P0971	Pressure Control Solenoid “C” Control Circuit High
P0972	Shift Solenoid “A” Control Circuit Range/Performance
P0973	Shift Solenoid “A” Control Circuit Low
P0974	Shift Solenoid “A” Control Circuit High
P0975	Shift Solenoid “B” Control Circuit Range/Performance
P0976	Shift Solenoid “B” Control Circuit Low
P0977	Shift Solenoid “B” Control Circuit High
P0978	Shift Solenoid “C” Control Circuit Range/Performance
P0979	Shift Solenoid “C” Control Circuit Low
P0980	Shift Solenoid “C” Control Circuit High
P0981	Shift Solenoid “D” Control Circuit Range/Performance
P0982	Shift Solenoid “D” Control Circuit Low
P0983	Shift Solenoid “D” Control Circuit High
P0984	Shift Solenoid “E” Control Circuit Range/Performance
P0985	Shift Solenoid “E” Control Circuit Low
P0986	Shift Solenoid “E” Control Circuit High
P0987	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “E” Circuit
P0988	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “E” Circuit Range/Performance
P0989	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “E” Circuit Low
P0990	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “E” Circuit High
P0991	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “E” Circuit Intermittent
P0992	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “F” Circuit
P0993	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “F” Circuit Range/Performance
P0994	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “F” Circuit Low
P0995	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “F” Circuit High
P0996	Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “F” Circuit Intermittent
P0997	Shift Solenoid “F” Control Circuit Range/Performance
P0998	Shift Solenoid “F” Control Circuit Low
P0999	Shift Solenoid “F” Control Circuit High
P1702	Nissan DTC: Transmission Control Module Unable to Access RAM
P1703	Nissan DTC: Transmission Control Module Unable to Access ROM
P1705	Nissan DTC: Throttle Position Sensor Circuit Malfunction
P1706	Nissan DTC: Park Neutral Position Switch Circuit Malfunction
P1710	Nissan DTC: Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit
P1716	Nissan DTC: Turbine Revolution Speed Sensor Circuit
P1721	Nissan DTC: Vehicle Speed Sensor MTR
P1730	Nissan DTC: A/T Interlock
P1731	Nissan DTC: A/T 1st Engine Braking / 1-2 Shift Malfunction
P1752	Nissan DTC: Input Clutch Solenoid Valve
P1754	Nissan DTC: Input Clutch Solenoid Valve Function
P1757	Nissan DTC: Front Brake Solenoid Valve
P1759	Nissan DTC: Front Brake Solenoid Valve Function
P1762	Nissan DTC: Direct Clutch Solenoid Valve
P1764	Nissan DTC: Direct Clutch Solenoid Valve Function
P1767	Nissan DTC: High and Low Reverse Clutch Solenoid Valve
P1769	Nissan DTC: High and Low Reverse Clutch Solenoid Valve Function
P1772	Nissan DTC: Low Coast Brake Solenoid Valve
P1774	Nissan DTC: Low Coast Brake Solenoid Valve Function
P1821	Internal Mode Switch Circuit ‘B’ Low
P1822	Internal Mode Switch Circuit ‘B’ High
P1822	Internal Mode Switch Circuit ‘B’ High
P1823	Internal Mode Switch Circuit ‘P’ Low
P1824	Internal Mode Switch Circuit ‘P’ High
P1825	Internal Mode Switch Invalid Range
P1826	Internal Mode Switch Circuit ‘C’ High
P1831	Pressure Control Solenoid Power Circuit Low
P1832	Pressure Control Solenoid Power Circuit High
P1833	GM – TCC Solenoid Power Control Circuit Low Voltage
P1834	GM – TCC Solenoid Power Control Circuit High Voltage
P1835	Kick-Down Switch Circuit
P1836	Kick-Down Switch Failed Open
P1837	Kick-Down Switch Failed Short
P1842	1-2 Shift Solenoid Low Voltage
P1843	1-2 Shift Solenoid High Voltage
P1844	Subaru – Transmission Fluid Pressure Sensor ‘A’ Circuit Intermittent
P1845	2-3 Shift Solenoid Low Voltage
P1847	2-3 Shift Solenoid High Voltage
P1850	Brake Band Apply Solenoid Circuit
P1851	Brake Band Apply Solenoid Performance
P1852	Brake Band Apply Solenoid Low Voltage
P1853	Brake Band Apply Solenoid High Voltage
P1860	TCC PWM Solenoid Circuit Electrical
P1864	Torque Converter Enable Solenoid Electrical Fault
P1866	TCC PWM Solenoid Circuit Low Voltage
P1870	Transmission Component Slipping: GM Transmission
P1871	Undefined Gear Ratio
P1873	Torque Converter Clutch Stator Temperature Switch Circuit Low Voltage
P1874	Torque Converter Clutch Stator Temperature Switch Circuit High Voltage
P1886	Transaxle Shift Timing Solenoid Performance
P1887	Torque Converter Clutch Release Switch
P1890	CVT Speed Control System
P1891	Problem in Start Clutch Control System
P2700	Transmission Friction Element A Apply Time Range/Performance
P2701	Transmission Friction Element B Apply Time Range/Performance
P2702	Transmission Friction Element C Apply Time Range/Performance
P2703	Transmission Friction Element D Apply Time Range/Performance
P2704	Transmission Friction Element E Apply Time Range/Performance
P2705	Transmission Friction Element F Apply Time Range/Performance
P2706	Transmission Friction Element F Malfunction
P2707	Shift Solenoid F Performance / Stuck Off
P2708	Shift Solenoid F Stuck On
P2709	Shift Solenoid F Electrical
P2710	Shift Solenoid F Intermittent
P2711	Unexpected Mechanical Gear Disengagement
P2712	Hydraulic Power Unit Leakage Intermittent
P2713	Pressure Control Solenoid ‘D’
P2714	Pressure Control Solenoid ‘D’ Performance or Stuck Off
P2715	Pressure Control Solenoid ‘D’ Stuck On
P2716	Pressure Control Solenoid ‘D’ Electrical
P2717	Pressure Control Solenoid ‘D’ Intermittent
P2718	Pressure Control Solenoid ‘D’ Circuit Open
P2719	Pressure Control Solenoid ‘D’ Circuit Range/Performance
P2720	Pressure Control Solenoid ‘D’ Control Circuit Low Voltage
P2721	Pressure Control Solenoid ‘D’ Control Circuit High Voltage
P2722	Pressure Control Solenoid ‘E’ Malfunction
P2723	Pressure Control Solenoid ‘E’ Stuck Off
P2724	Pressure Control Solenoid ‘E’ Stuck On
P2725	Pressure Control Solenoid ‘E’ Electrical
P2726	Pressure Control Solenoid ‘E’ Intermittent
P2727	Pressure Control Solenoid E Ctrl Circ / Open
P2728	Pressure Control Solenoid E Ctrl Circ Range/Perf
P2729	Pressure Control Solenoid E Ctrl Circ Low Voltage
P2730	Pressure Control Solenoid E Ctrl Circ High Voltage
P2731	Pressure Control Solenoid F
P2732	Pressure Control Solenoid F Performance or Stuck Off
P2733	Pressure Control Solenoid F Stuck On
P2734	Pressure Control Solenoid F Electrical
P2735	Pressure Control Solenoid F Intermittent
P2736	Pressure Control Solenoid F Ctrl Circ/Open
P2737	Pressure Control Solenoid F Ctrl Circuit Range/Performance
P2738	Pressure Control Solenoid F Ctrl Circuit Low Voltage
P2739	Pressure Control Solenoid E Ctrl Circuit High Voltage
P2740	Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit
P2741	Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit Range Performance
P2742	Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit Low
P2743	Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit High
P2744	Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit Intermittent
P2745	Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit
P2746	Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit Range/Performance
P2747	Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit No Signal
P2748	Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit Intermittent
P2749	Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit
P2750	Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit Range/Perf
P2751	Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit No Signal
P2752	Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit Intermittent
P2753	Transmission Cooler Ctrl Circuit Open
P2754	Transmission Cooler Ctrl Circuit Low
P2755	Transmission Cooler Ctrl Circuit High
P2756	Torque Converter Clutch Press Ctrl Solenoid
P2757	Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Ctrl Circuit Performance or Stuck Off
P2758	Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Ctrl Circuit Stuck On
P2759	Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Ctrl Circuit Electrical
P2760	Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Ctrl Circuit Intermittent
P2761	Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Ctrl Circuit Open
P2762	Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Ctrl Circuit Range/Performance
P2763	Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Ctrl Circuit High
P2764	Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Ctrl Circuit Low
P2765	Input/Turbine Speed Sensor B Circuit
P2766	Input/Turbine Speed Sensor B Circuit Range/Performance
P2767	Input/Turbine Speed Sensor B Circuit No Signal
P2768	Input/Turbine Speed Sensor B Circuit Intermittent
P2769	Torque Converter Clutch Circuit Low
P2770	Torque Converter Clutch Circuit High
P2775	Upshift Switch Circuit Range/Performance
P2776	Upshift Switch Circuit Low
P2777	Upshift Switch Circuit High
P2778	Upshift Switch Circuit Intermittent
P2779	Downshift Switch Circuit Range/Performance
P2780	Downshift Switch Circuit Low
P2781	Downshift Switch Circuit High
P2782	Downshift Switch Circuit Intermittent
P2783	Torque Converter Temp Too High
P2784	Input/Turbine Speed Sensor A/B Correlation
P2786	Gear Shift Actuator Temp Too High
P2787	Clutch Temp Too High
P2788	Auto Shift Manual Adaptive Learning at Limit
P2789	Clutch Adaptive Learning at Limit
P2790	Gate Select Direction Circuit
P2791	Gate Select Direction Circuit Low
P2792	Gate Select Direction Circuit High
P2793	Gear Shift Direction Circuit
P2794	Gear Shift Direction Circuit Low
P2795	Gear Shift Direction Circuit High

.