HKBMzKOwZQtsPG-aSazCUFLs1ObvP2y2Zu44ldS8v0I" data-advtracking-product-id="814837994" data-tg-chain="{"view_type": "preview"}">

PA-04064 (Код:3495)

400 грн.

В наличии

  • BM-02054 (Код:16777)

    210,60 грн.

    В наличии Оптом и в розницу

  • F-62802 (Код:7386)

    345 грн.

    В наличии Оптом и в розницу

  • RF-62802 (Код:11610)

    345 грн.

    В наличии Оптом и в розницу

  • F-62806 (Код:6754)

    746,55 грн.

    В наличии Оптом и в розницу

  • F-628300 (Код:7446)

    244,35 грн.

    В наличии Оптом и в розницу

  • RF-62804 (Код:11851)

    680 грн.

    В наличии Оптом и в розницу

  • F-62804 (Код:6757)

    541,42 грн.

    В наличии Оптом и в розницу

  • PA-62823 (Код:494)

    348,75 грн.

    В наличии Оптом и в розницу

  • PA-62834 (Код:496)

    334,69 грн.

    В наличии Оптом и в розницу

  • PA-0616 (Код:4636)

    612 грн.

    В наличии Оптом и в розницу

  • PA-1056 (Код:8495)

    1 675 грн.

    В наличии Оптом и в розницу

  • NSK0501

    1 626 грн.

    В наличии

  • ВИЛЦХ

    133,65 грн.

    В наличии

  • СРТ08КрЛ

    260,55 грн.

    В наличии

  • SRT0314

    378 грн.

    В наличии

  • СУПЕРНХ

    240,30 грн.

    В наличии

  • Съемники рулевых тяг

    Код товара: 086382

    Съемник рулевых наконечников ВАЗ-2101-07 КАЛУГА

    Артикул: 12467 Производитель КАЛУГА АК-8

    МКАД 7 шт. ОСТШ 3 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 7 шт.

    240 ₽

    Товар в Корзине
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • больше
    • удалить

    В наличии

    Код товара: 522864

    Съемник рулевых наконечников ГАЗ Кулак УЛЬЯНОВСК

    Артикул: 13102 Производитель АВТОМ-2 13102

    МКАД 6 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 6 шт.

    320 ₽

    Товар в Корзине
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • больше
    • удалить

    В наличии

    Код товара: 083824

    Съемник рулевых наконечников ГАЗ, ВАЗ 01-07 сквозной КАЛУГА

    Артикул: 10372 Производитель КАЛУГА АК-2

    МКАД 9 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 2 шт. Интернет 9 шт.

    310 ₽

    Товар в Корзине
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • больше
    • удалить

    В наличии

    Код товара: 039369

    Съемник рулевых наконечников ГАЗЕЛЬ и шаровых опор НИВА КАЛУГА

    Артикул: 10479 Производитель КАЛУГА 10479

    МКАД 11 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 2 шт. Интернет 11 шт.

    460 ₽

    Товар в Корзине
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • больше
    • удалить

    В наличии

    Код товара: 594258

    Съемник рулевых наконечников и шаровых опор A=19мм Н=30-60мм универсальный JTC

    Артикул: JTC-F1954 Производитель JTC F1954

    МКАД 2 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 2 шт.

    3 710 ₽

    Товар в Корзине
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • больше
    • удалить

    В наличии

    Код товара: 444583

    Съемник рулевых наконечников и шаровых опор A=19мм Н=30-60мм усиленный ROCKFORCE

    Артикул: RF-62801 Производитель ROCKFORCE 62801

    МКАД 0 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 0 шт.

    1 990 ₽

    Товар в Корзине
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • больше
    • удалить

    Интернет: нет в наличии

    Код товара: 229249

    Съемник рулевых наконечников и шаровых опор A=19мм Н=40-55мм универсальный АВТОДЕЛО

    Артикул: 41506 Производитель АВТОДЕЛО 41506

    МКАД 3 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 3 шт.

    720 ₽

    Товар в Корзине
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • больше
    • удалить

    В наличии

    Код товара: 444584

    Съемник рулевых наконечников и шаровых опор A=20мм Н=30-60мм универсальный ROCKFORCE

    Артикул: RF-62802 Производитель ROCKFORCE 62802

    МКАД 3 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 2 шт. Интернет 3 шт.

    1 490 ₽

    Товар в Корзине
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • больше
    • удалить

    В наличии

    Код товара: 526717

    Съемник рулевых наконечников и шаровых опор A=20мм Н=30-60мм универсальный ROCKFORCE

    Артикул: RF-6280820 Производитель ROCKFORCE 6280820

    МКАД 5 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 2 шт. Интернет 5 шт.

    1 350 ₽

    Товар в Корзине
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • больше
    • удалить

    В наличии

    Код товара: 271265

    Съемник рулевых наконечников и шаровых опор A=20мм Н=30-60мм универсальный АВТОДЕЛО

    Артикул: 41507 Производитель АВТОДЕЛО 41507

    МКАД 6 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 2 шт. Интернет 6 шт.

    1 150 ₽

    Товар в Корзине
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • больше
    • удалить

    В наличии

    Код товара: 229241

    Съемник рулевых наконечников и шаровых опор A=22мм Н=12-50мм универсальный АВТОДЕЛО

    Артикул: 41561 Производитель АВТОДЕЛО 41561

    МКАД 4 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 4 шт.

    1 450 ₽

    Товар в Корзине
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • больше
    • удалить

    В наличии

    Код товара: 229242

    Съемник рулевых наконечников и шаровых опор A=22мм Н=60-80мм универсальный АВТОДЕЛО

    Артикул: 41562 Производитель АВТОДЕЛО 41562

    МКАД 2 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 2 шт. Интернет 2 шт.

    1 650 ₽

    Товар в Корзине
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • больше
    • удалить

    В наличии

    Код товара: 271266

    Съемник рулевых наконечников и шаровых опор A=30мм Н=40-90мм универсальный АВТОДЕЛО

    Артикул: 41508 Производитель АВТОДЕЛО 41508

    МКАД 6 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 2 шт. Интернет 6 шт.

    1 800 ₽

    Товар в Корзине
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • больше
    • удалить

    В наличии

    Код товара: 395174

    Съемник рулевых наконечников и шаровых опор A=32мм Н=60-80мм универсальный JTC

    Артикул: JTC-4643 Производитель JTC 4643

    МКАД 2 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 2 шт.

    6 480 ₽

    Товар в Корзине
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • больше
    • удалить

    В наличии

    Код товара: 391770

    Съемник рулевых наконечников и шаровых опор A=40мм H=76мм арочный JTC

    Артикул: JTC-1319 Производитель JTC 1319

    МКАД 2 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 2 шт.

    5 600 ₽

    Товар в Корзине
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • больше
    • удалить

    В наличии

    Код товара: 247809

    Съемник рулевых наконечников и шаровых опор A=46мм H=100мм арочный FORCE

    Артикул: 628E46 Производитель FORCE 628E46

    МКАД 1 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 1 шт.

    5 800 ₽

    Товар в Корзине
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • больше
    • удалить

    В наличии

    Код товара: 526714

    Съемник рулевых наконечников и шаровых опор L=150мм D=25-80мм 2-х лапый АВТОДЕЛО

    Артикул: 41545 Производитель АВТОДЕЛО 41545

    МКАД 3 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 3 шт.

    1 850 ₽

    Товар в Корзине
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • больше
    • удалить

    В наличии

    Код товара: 031896

    Съемник рулевых наконечников и шаровых опор ВАЗ 2108-099, сошки ВАЗ 2101-07 КАЛУГА

    Артикул: 10896 Производитель КАЛУГА 10896

    МКАД 3 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 3 шт. Интернет 3 шт.

    795 ₽

    Товар в Корзине
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • больше
    • удалить

    В наличии

    Код товара: 248227

    Съемник рулевых наконечников и шаровых опор ГАЗЕЛЬ АВТОМ

    Артикул: 13951 Производитель АВТОМ-2 13951

    МКАД 4 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 4 шт.

    1 150 ₽

    Товар в Корзине
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • больше
    • удалить

    В наличии

    Код товара: 074313

    Съемник рулевых наконечников и шаровых опор универсальный АВТОМ

    Артикул: 10989 Производитель АВТОМ-2 Т-38

    МКАД 9 шт. ОСТШ 6 шт. ЛЕСК 2 шт. Интернет 9 шт.

    1 090 ₽

    Товар в Корзине
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • больше
    • удалить

    В наличии

    Съемник рулевых тяг классика – АвтоТоп

    Съёмники рулевых пальцев, шаровых, трапеций ВАЗ 2101-21.

    Тяга рулевая средняя ваз-2121 MASTER-SPORT арт. 19292-P.

    Съемник шаровых опор ВАЗ 2101-2107 Солдатик автом

    Тяга рулевая ваз-2101 в сборе правая silver MASTER-SPOR.

    Сервис Ключ Съемник рулевых тяг ВАЗ 2101 (СК)

    Съемник рулевых тяг и шаровых опор ВАЗ Г-образный униве.

    НИЗ 10369 Съёмник рулевых тяг универсальный L-образный.

    Наконечник рулевой тяги ваз-1118 silver правый MASTER-S.

    Сервис Ключ Съемник рулевых и шаровых универсальный ВАЗ.

    Съемник рулевых тяг, 400мм Jonnesway AN010046

    Наконечник рулевой тяги ваз-1118 silver левый MASTER-SP.

    Съёмники шаровых ВАЗ 2101-2107 Обнинск Съёмник шаровых.

    Рейка рулевая ваз-2108 в сборе с тягами (ваз) LADA арт.

    Тяга рулевая ваз-2101 в сборе левая silver MASTER-SPORT.

    Съёмник для запрессовки втулок реактивных тяг ВАЗ 01-07.

    Съемник рулевых тяг а/м ВАЗ 01-07 (сварной)

    Наконечник рулевой тяги ваз 2108-09 silver левый 154570.

    Переставной съемник шаровых опор и рулевых наконечников.

    Съемник рулевых тяг ВАЗ-2101-07 сварной

    Съёмник шаровых опор, шарнирных соединений 2-х позицион.

    Съёмник рулевых тяг Газель и шаровых Нива (АКЗ) стакан.

    Съемник шаровых опор и рулевых тяг ВАЗ 2108-099, 2113-1.

    АвтоДело 10479 Съёмник рулевых тяг Газель и шаровых Нив.

    Сервис Ключ Съемник рулевых и шаровых ВАЗ 2108-10 (СК)

    Рейка рулевая ваз-11183 в сборе с тягами (ваз) LADA арт.

    Съемник шаровых опор и рулевых тяг а/м ВАЗ 2108-2109

    Съемник шаровых опор и рулевых наконечников FORCE 62803

    Съемник рулевых тяг для а/м ГАЗ-3302, шаровых опор ВАЗ.

    Сервис ключ 70645 Съемник рулевых тяг ВАЗ 2101 в упаков.

    Съемник шаровых опор и рулевых наконечников FORCE 62806

    Съемник рулевых тяг а/м ВАЗ 01-07 (АК-8)

    Съёмники реактивных тяг ВАЗ 2101-2107 ОАО САИ Съёмник д.

    Съемник рулевых тяг универсальный, 28-45 мм Licota ATD-.

    Обнинск 02234 Съёмник рулевых трапеций стакан Газель и.

    Прямой съемник шаровых опор и рулевых наконечников FORC.

    Съёмник рулевых пальцев шаровых тяг пружинный с ручкой.

    Съемник шаровых опор а/м ВАЗ 01-07 (развинчивающийся)

    АвтоДело 41507 Съёмник рулевых тяг и шаровых опор А=20м.

    Съёмник шаровых опор, шарнирных соединений с рычагом Kr.

    Замену рулевых наконечников на ВАЗ-2107 необходимо проводить в случае выхода их из строя либо по прошествии определенного пробега. Обычно ресурс не превышает 30-40 тыс. км. Езда по некачественным дорогам вносит свои коррективы – недорогие и неоригинальные элементы разрушаются намного быстрее, появляются скрипы и прочие звуки. Поэтому часто требуется замена элементов рулевого управления. Сделать это довольно просто.

    Рулевой редуктор

    На автомобилях ВАЗ-2107 и других моделях «классической» серии используется червячный редуктор – он позволяет преобразовать вращение рулевого колеса в поступательное движение тяг. Если вдруг вы заметили, что на машине увеличился люфт, то это не означает, что обязательно требуется замена рулевых наконечников на ВАЗ-2107.

    Очень часто происходит износ элементов редуктора, приходится затягивать регулировочный болт. Для этого нужно выполнить такие манипуляции:

    1. Установите автомобиль на ровной поверхности и усадите за руль помощника. Без него справиться с работой окажется проблематично.
    2. Ослабьте гайку, которой зафиксирован болт регулировки рулевого редуктора.
    3. Помощник должен вращать руль влево и вправо на 10-20 градусов, не более. Чем быстрее он это будет делать, тем легче вам будет закручивать болт.
    4. Вооружившись широкой плоской отверткой, затягивайте болт до тех пор, пока не уменьшится свободный ход руля.
    5. Придерживая отверткой болт, затяните гайку.

    Обязательно проверьте наличие масла в картере редуктора: если его недостаточно, долейте еще. Рекомендуется использовать масло трансмиссионное ТМ-4.

    Другие причины появления люфта

    Но если люфт изменился несущественно, рекомендуется проверить все остальные узлы подвески и рулевого управления. Причиной того, что увеличивается свободный ход руля, может быть:

    1. Разрушение шаровых опор на рычагах подвески.
    2. Чрезмерный износ сайлентблоков, которые находятся в месте крепления рычагов к кузову.
    3. Износ рулевых наконечников ВАЗ-2107. Замену своими руками можно провести очень быстро, сложнее окажется сделать настройку углов развала и схождения.
    4. Выход из строя ступичного подшипника.
    5. Разрушение маятникового рычага, расположенного на правой стороне автомобиля.

    Неисправности наконечников

    Поэтому, прежде чем грешить на неисправность наконечников, нужно внимательно проверить состояние всех остальных элементов подвески. Люфт и посторонний стук может появиться по причине выхода из строя шаровой опоры, а наконечники в этом случае оказываются не при чем.

    Шаровые даже при вращении руля могут издавать скрипы, поэтому перед ремонтом обязательно проведите полную диагностику. Иногда может потребоваться только замена пыльника рулевого наконечника ВАЗ-2107. Если резиновый чехол порван или покрыт трещинами, но сам шарнир не пострадал, необходимо произвести разборку, промывку элемента и сборку с закладыванием новой смазки.

    Инструменты для проведения ремонта

    Для того чтобы самостоятельно осуществить ремонт, вам потребуется наличие таких инструментов:

    1. Набор ключей, в частности, накидные и головки на «19».
    2. Домкрат, башмаки, надежные опоры.
    3. Специальной конструкции съемник для наконечников. Замену рулевого наконечника ВАЗ-2107 без съемника провести можно, но это оказывается намного сложнее.
    4. Плоскогубцы.
    5. Отвертки.
    6. Смазка WD-40.

    Обязательно наличие хорошего молотка и монтажной лопатки – с их помощью существенно упростится вытягивание пальцев наконечников их отверстий в поворотных кулаках.

    Демонтаж наконечников

    Все работы необходимо выполнять на автомобиле, установленном на ровной площадке и с противооткатными башмаками под задними колесами. Желательно также включить первую или заднюю скорость – это исключает возможность скатывания при проведении ремонта. Почти одинаковые манипуляции нужно совершать при замене короткого рулевого наконечника ВАЗ-2107 и длинной тяги. В конструкции рулевой трапеции имеется две короткие тяги и одна длинная.

    Короткие можно регулировать по длине – для этого имеются специальные обжимные хомуты, в которые вкручены элементы. Для замены всей тяги в сборе вам потребуется провести такие манипуляции:

    1. Установить под ремонтируемой стороной домкрат, приподнять автомобиль и поместить его на опоре.
    2. Снять колесо с той стороны, на которой проводится ремонт.
    3. Выпрямить и вытянуть шплинты, которые находятся в пальцах наконечников.
    4. Обильно обработать проникающей смазкой все резьбовые соединения.
    5. Ключом на «19» выкрутить все гайки наконечников.
    6. Установить съемник и, вращая его болт, извлечь поочередно все пальцы тяг.

    Ничего сложного нет, главное – облегчить ремонт, обработав все резьбовые соединения смазкой. Аналогично снимается и длинная тяга, соединяющая маятниковый рычаг с сошкой редуктора. Но ее замена требуется крайне редко.

    Сборка узла

    После того как снимите старые тяги, возьмите рулетку и измерьте их длину. Проблема в том, что вам придется делать корректировку схождения колес – самостоятельно это совершить не получится, лучше отправиться на СТО и сделать диагностику на компьютерном стенде. После замены рулевых наконечников ВАЗ-2107, даже если вы добились такой же длины у новых элементов, проводить диагностику обязательно. В противном случае при езде износ резины будет происходить намного быстрее.

    Установка новых наконечников производится в обратной последовательности. Пальцы шаровой вставляете в поворотные кулаки и отверстия в сошках, закручиваете гайки и фиксируете их положение шплинтами. Желательно приобрести новые шплинты, так как старые обычно покрываются слоем грязи и ржавчины.

    Из собственного опыта и отзывов старших людей напрашивается вывод, что наконечники рулевых тяг служат намного меньше. Чем это грозит владельцу автомобиля?

    Длинный наконечник рулевой тяги

    Попробуем разобраться с причинами и неисправностями рулевых тяг. Рулевая тяга автомобилей ВАЗ 2101 — 2107 в строении довольно проста, литой корпус в который вставлен металлический палец, он окружен пластмассой в которой имеет свойство поворачиваться. Сверху этот небольшой и простой механизм закрыт резиновым пыльником.

    Строение очень простое, но ответственность на эти детали положена очень большая — стоит пальцу вырваться с корпуса и авария неизбежна. Колесо просто станет не управляемым. Как же вовремя распознать и устранить неисправность?

    Симптомы неисправности рулевых тяг ВАЗ 2101 — 2107

    1. Стук со стороны передней подвески — довольно неприятный симптом, особенно заметный при проезде небольших неровностей на умеренной скорости. Хотя появления стука со стороны передней подвеске может свидетельствовать о неисправности и других элементов подвески — шаровых опор, стоек стабилизаторов, сайлентблоков и тп.
    2. Увеличение свободного хода рулевого колеса. Тут я думаю и так понятно, что это видно, когда при повороте руля колеса остаются недвижимыми. Также это затрудняет управление на большой скорости, приходится часто подрулевывать удерживая курс.

    Так как же все-таки определить неисправность рулевых тяг? Я не буду рассматривать специальные приспособления, которыми пользуются профессионалы при диагностике неисправности, рассмотрим старые но верные способы. Первый из них, установить автомобиль на ровной площадке, желательно на яме, просто взять тягу рукой и покрутить по оси — если вы усилием руки сможете провернуть тягу, то тягу быстро на замену. Еще один способ заключается в проворачивании рулевого колеса туда-сюда и одновременным упором ногой в колесо — если наконечники неисправны, то вы почувствуете щелчки и зазоры, это сложно объяснить, надо пробовать. Еще последний мне известный способ с помощником, помощник покачивает руль в две стороны, а вы тем временем берете рукой проверяемый шарнир и почувствуете наличие зазора — соседние тяги двигаются не синхронно. Если зазор есть — то необходимо заменять наконечники.

    Замена наконечников рулевых тяг ВАЗ 2101 — 2106

    Замена является операцией не слишком тяжелой, но требующей определенных навыков. Можно пойти двумя путями: использовать заводской съемник; выбить тягу подручными средствами. Съемник призван облегчить извлечение пальца рулевого наконечника с сошки поворотного колеса, который при длительной езде прикипает и зажимается в конусе очень плотно.

    Съемник наконечников рулевых тяг

    Работать съемником довольно просто — он одевается на головку наконечника и путем вворачивания болта выдавливается палец рулевого наконечника. Облегчить этот процесс можно предварительно обработав соединение жидкостью типа ВД-40 или простучав через мощную наставку сошку в месте входа пальца молотком.

    Второй вариант заключается в нагружении рулевой тяги усилием с помощью ломика и резким ударам молотком (возможно с наставкой, кому как удобно) по сошке поворотного кулака. Не переусердствуйте, существует возможность появления повреждений сошки.

    Сюда бить молотком

    Спасибо за подписку!

    Так выбивается и внутренний и внешний наконечник рулевой тяги. После того как тяга снята с автомобиля нужно произвести необходимые измерения, чтобы избежать необходимости регулировки схождения-развала колес.

    Обязательно! Необходимо замерить точно. расстояние от соединительной муфты до определенной точки на наконечнике выбранной вами, также как вариант можно посчитать количество витков резьбы до соединительной муфты. Главный критерий обеспечить одинаковые измеряемые отрезки и на старом наконечнике, и на новом.

    После измерения наконечников можно разбирать тягу, отпустить хомуты муфты , вывернуть наконечник из муфты. Чтобы облегчить этот процесс можно предварительно обработать эти соединения смазкой. После извлечения наконечника из муфты на его место вворачивается новый, не забываем, что ввернуть надо до получения замеренного раньше размера. Аналогично заменяется второй.

    После завершения замены наконечников необходимо тщательно и сильно завернуть хомуты, установить тягу на место, завернуть гайки с необходимым моментом и зашплинтовать их.

    Съемник шаровых опор своими руками, фото, чертежи

    Во время проведения ремонт ходовой части и рулевого управления практически всегда возникает надобность в снятии шаровых опор или наконечников рулевых тяг.

    Особенностью этих конструктивных элементов является то, что палец опоры или наконечника имеет конусную форму, которой он входит в посадочное гнездо.

    В процессе эксплуатации плотность посадки возрастает настолько, что поверхности данного соединения практически прикипают друг к другу.

    Дополнительно между пальцем и гнездом может попасть влага, вызывающая очаги коррозии, которые еще больше уплотняют соединение.

    Поэтому для снятия шаровых опор или наконечников применяются специальные съемники, позволяющие выпрессовать палец с минимальными усилиями.

    Виды съемников

    Рынок автоинструментов предлагает широкий выбор таких съемных механизмов, которые можно подразделить на два вида:

    1. Винтовые;
    2. Рычажные.

    Винтовые съемники считаются универсальными, и подходят для работы практически с любым автомобилем.

    Усилие в них создается за счет завинчивания болта в корпус съемника. Сам корпус надевается на проушину опоры, а при закручивании болт упирается в палец опоры и выпрессовывает его из гнезда.

    Рычажные съемные механизмы не менее эффективны, но они больше по габаритам, поэтому не для каждого авто они могут подойти.

    К примеру, таким съемником на ВАЗ-2107 верхнюю шаровую опору еще можно снять, а вот добраться до нижней не получится из-за очень ограниченного пространства.

    Для этих целей используется специальный съемник.

    Суть рычажного съемника сводится к наличию двух рычагов, посредине соединенных между собой.

    С одной стороны, в них проделаны отверстия и установлен стяжной болт.

    Для выпрессовки один рычаг устанавливается между проушиной и опорой, второй же рычаг при этом получается под пальцем.

    При выкручивании болта из-за имеющейся соединяющей оси концы рычагов начинают сходиться, и палец выталкивается.

    Но необязательно съемный механизм приобретать, его запросто можно изготовить и в домашних условиях из подручных средств.

    Далее рассмотрим несколько типов съемников шаровых опор и рулевых наконечником, которые можно изготовить самостоятельно.

    Читайте также:

    Тип съемника — КЛИН

    Самым простым съемником является так называемый «клин». Он не относится ни к какому типу съемных механизмов, но при этом является достаточно эффективным приспособлением для выпрессовки.

    Для его изготовления понадобиться всего лишь шлифмашинка угловая («болгарка»), можно также использовать станок с абразивным кругом.

    В качестве заготовки выступит металлическая пластина размерами со спичечный коробок.

    Вначале необходимо придать заготовке формы клина, для чего «болгаркой» или станком стачиваем металл так, чтобы в профиль пластина имела вид треугольника. Затем той же «болгаркой» проделываем прорез посредине на 2/3 длины заготовки со стороны вершины треугольника, то есть с тонкой стороны клина. Ширина пропила должна быть чуть больше толщины пальца опоры, то есть должна получиться своеобразная скоба.

    При желании можно приварить к скобе металлический прут, который в дальнейшем облегчит работу с клином.

    Выпрессовка пальца клином производится очень просто. Он устанавливается в зазор между проушиной и корпусом опоры. А дальше просто молотком клин забивается, что приводит к выскакиванию пальца из гнезда.

    Недостатком клина является то, что в процессе выпрессовки пыльник получит повреждения. Поэтому клин можно использовать только при выполнении замены опор или наконечников.

    Если же производится ремонт подвески и рулевого механизма, не подразумевающего замену шаровых элементов, клин лучше не применять.

    Винтовой разжимной механизм

    Второй тип съемного механизма, который можно изготовить из подручных средств – винтовой разжимной. Он отлично подходит для замены шаровых опор классических моделей ВАЗ.

    Особенностью конструкции подвески этих авто является то, что верхняя и нижняя опоры располагаются симметрично друг другу и расстояние между ними не большое.

    Его в домашних условиях можно изготовить только при наличии сверлильного станка или же придется обращаться в токарную мастерскую. Такой съемник состоит всего из двух частей.

    Для его изготовления понадобиться квадратный или шестигранный прут с гранями под ключ на 17 или 19, длина которого составляет 7 см. В этом пруте делаем при помощи сверлильного станка отверстие и нарезаем резьбу под болт на 8. Вкручиваем болт и все – съемник готов.

    Как он действует, рассмотрим на примере ВАЗ-2107. Для выпрессовки верхней опоры, необходимо выкрутить стопорную гайку, но не до конца, снимать ее не нужно. Затем устанавливаем между пальцами опор изготовленный съемник с закрученным до упора болтом.

    Чтобы выдавить палец берем два ключа – одним удерживаем изготовленный корпус, а вторым вывинчиваем болт до тех пор, пока палец не сорвется с гнезда. После замены верхней опоры, проделываем тоже самое, но с нижней.

    Винтовой Г-образный

    Третий тип съемного механизма, который можно сделать самому – тоже винтовой, но он показал себя с отличной стороны и позволяет работать на любом авто.

    Для его изготовления понадобиться круглый металлический прут диаметром не менее 10 мм и длиной 15-17 см.

    Из него необходимо сделать Г-образную заготовку с длиной плеча 5 см. То есть, берем прут, на нем отмеряем 5 см, зажимаем в тисках и при помощи молотка загибаем его на 90 град.

    На длинной части заготовки нарезаем резьбу и подбираем гайку.

    Остается изготовить упорную планку. Сделать ее можно по подобию клина, расписанного выше. То есть берем пластину, но толщиной 0,5 см. С одной стороны делаем прорез под палец опоры.

    При надобности можно толщину пластины со стороны пропила уменьшить, сточив слой металла. Главное, чтобы пластина входила в зазор между корпусом опоры и проушиной, при этом она не оказалась слишком тонкой, иначе в процессе выпрессовки она согнется.

    С другой стороны, от пропила делаем отверстие под Г-образную заготовку. Остается только надеть пластину на длинную часть прута. Если резьба получилась по длине недостаточной, чтобы выжать палец, то можно под гайку подложить несколько шайб.

    Работает этот съемник так: Выкручиваем гайку практически до конца, устанавливаем пластину в зазор между опорой и проушиной, а прут поворачиваем так, чтобы короткое плечо упиралось в палец.

    Затем просто закручиваем гайку, при этом пластина будет выступать в качестве упора, а прут коротким плечом выдавит палец.

    Винтовой, изготовленный из уголка

    Еще один винтовой съемник можно изготовить из металлического уголка и сварочного аппарата.

    Для этого берем уголок со сторонами 7-8 см и такой же длиной, и толщиной 0,3-0,5 см.

    В одной из сторон проделываем пропил для закрепления механизма на проушине. Из листового металла толщиной 0,3 см вырезаем два треугольника, которые будут выступать раскосами. Их нужно приварить по бокам к уголку. Это значительно увеличит прочность конструкции.

    Берем гайку на 17 и длинный болт под нее. Саму гайку привариваем перпендикулярно прорезу так, чтобы отверстием она была обращена к пропилу.

    Чтобы в дальнейшем болт можно было легко расположить на одной оси с пальцем, перед тем, как закрепить при помощи сварки гайку, на уголок предварительно необходимо приварить проставку.

    Остается только вкрутить болт и съемник можно использовать.

    Это простейшие типы съемных механизмов, которые можно изготовить самостоятельно.

    В целом же, вариантов их масса, к тому же имея немного фантазии и начальные знания по слесарному делу, запросто можно придумать и изготовить свой съемник.

    Предлагаем к просмотру некоторые чертежи.

    Инструмент для выкручивания опоры

    Рассмотрим мы еще один тип, который используется не для выпрессовки пальца, а для извлечения самой опоры.

    Дело в том, что на ряде авто (Пежо, Ситроен) шаровая опора вкручивается в рычаг. Со временем резьбовое соединение закисает, и выкрутить данный элемент подвески достаточно сложно без специального инструмента.

    Но необходимые съемник можно и самостоятельно изготовить, а не тратить деньги на заводской.

    Изготавливается он из толстостенной трубы на 2\’\’ длиной 8-9 см.

    С торца этой трубы необходимо сделать 4 шипа шириной 5 мм и высотой 7 мм, расположенных под углом 90 град относительно друг друга.

    То есть должно получиться на торце трубы 4 выступа равномерно распределенных по окружности. Сделать это можно при помощи ножовки по металлу и напильника или же «болгаркой».

    С другого торца делаем прорези на глубину 3 см, деля окружность трубы на 8 частей.

    Затем эти лепестки при помощи молотка подгибаем к центру, значительно уменьшая диаметр.

    Берем гайку на 24, и привираем ее к торцевой части, а затем сварочным аппаратом заделываем проделанные прорези.

    Работать таким съемников достаточно удобно – надеваем его на опору, так, чтобы шипы вошли в специальные пазы на корпусе опоры.

    При этом палец пройдет сквозь изготовленный инструмент, что позволит на него накрутить стопорную гайку, тем самым фиксируя съемник. Остается только ключом на 24 за приваренную гайку выкрутить опору.

    Альтернативный метод

    Напоследок отметим, что выпрессовать палец опоры или наконечника можно даже, если нет возможности изготовить съемный механизм. Но такой метод следует использовать только в крайних случаях. Для извлечения пальца потребуется наличие монтировки и молотка.

    Монтировка используется в качестве рычага и ее нужно установить так, чтобы создать усилие на отжатие опоры или наконечника, к примеру, поместить ее между рулевой тягой и проушиной стойки.

    После создания усилия монтировкой, необходимо молотком наносить мощные удары по телу проушины. Если все правильно сделать, то после 2-3 ударов палец выскакивает.

    Недостатком этого метода является то, что из-за ударных нагрузок можно повредить проушину, поэтому желательно все же применять съемники, а не выбивать опору.

    Снятие и установка коробки передач. Снимаем коробку передач Коробка на штатное место

    При замене сцепления нужно знать, как снимать коробку на ВАЗ-2109. Без этого невозможно произвести ремонт корзины и дисков сцепления, а также произвести ремонт. На «девятках» коробку можно снять без эстакады или смотровой ямы. Вы также можете установить его без таких удобств. Но требуется сноровка, так как вся работа выполняется в этом случае немного сложнее.Обязательно обзавестись инструментами, желательно иметь под рукой хороший набор ключей.

    Подготовительные работы

    Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 нужно подготовить автомобиль к разборке. Для этого:

    1. Полностью отсоедините аккумулятор и снимите его.
    2. Под левой стороной установлен домкрат.
    3. Ослабьте болты крепления колес.
    4. Разблокируйте стопорную гайку внешнего ШРУСа и ослабьте ее.
    5. Поднимите левую сторону и полностью снимите колесо с автомобиля.
    6. Поставьте под картер коробки передач емкость не менее 5 литров.
    7. Слить трансмиссионное масло. Оцените его состояние, при необходимости залейте новый позже.

    На этом подготовительные работы завершены, можно приступать к демонтажу элементов, которые будут мешать снятию коробки передач.

    Разборка левого привода

    Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 необходимо в обязательном порядке разобрать левую часть подвески. Дело в том, что левый привод будет мешать движению коробки. Поэтому необходимо освободить место для маневров:

    1. Ключом на «17» открутите два болта, которыми шаровой сепаратор крепится к ступице поворотного кулака.
    2. С помощью плоскогубцев необходимо вытащить шплинт из отверстия в рулевом наконечнике, затем гаечным ключом открутить гайку на «19».
    3. После установки съемника на наконечник необходимо вынуть палец из отверстия в кулаке.
    4. Отодвинуть тормозной шланг.
    5. После этого нужно полностью открутить гайку на внешнем ШРУСе.
    6. Потяните всю стойку на себя, чтобы диск упал на землю.

    Шестой пункт можно опустить, достаточно просто снять внутреннюю гранату с КПП. Но правая граната снимается только после того, как ящик сдвинут в сторону. Снять коробку ВАЗ-2109 своими руками несложно, достаточно соблюдать последовательность всех действий.

    Окончательная разборка

    Далее необходимо произвести следующие манипуляции:

    1. Снимите стартер, предварительно отсоединив от него два провода.
    2. Открутите отрицательный провод, прикрепленный к коробке передач, ключом на 13.
    3. Ослабьте фиксатор троса сцепления и снимите его.
    4. Отвинтить трос привода спидометра.
    5. Под коробку передач поставить опору, можно обычный домкрат.
    6. Отсоедините рычаг от сцены.
    7. Полностью снимите подушки, которыми трансмиссия крепится к кузову автомобиля.
    8. Если необходимо снять двигатель с коробкой ВАЗ-2109, то его нужно будет повесить.

    Вот и все, теперь коробка передач удерживается на месте всего тремя болтами и одной гайкой на моторной лодке.

    Как полностью снять коробку?

    После выполнения всех предыдущих шагов вам нужно будет открутить три болта и одну гайку с помощью ключей на «19», которые крепят коробку передач к двигателю лодки.Не переживайте, коробка после перекручивания этих резьбовых соединений не упадет. Его придется отстыковать с помощью монтажных ножей.

    Осторожно, стараясь не повредить элементы картера, отодвинуть коробку передач от двигателя. Все работы лучше проводить на эстакаде или смотровой яме, но если у вас нет таких помещений, то достаточно вывесить переднюю часть машины. Обязательно установите в отверстие кусок трубы вместо одного из внутренних ШРУСов. В противном случае может сломаться механизм дифференциала, придется полностью разбирать и ремонтировать коробку.После того, как первичный вал сошёл со шлицев, можно опускать коробку передач на землю. Это дает вам полный доступ к механизму сцепления, который установлен на маховике. коленчатый вал.

    Установка коробки

    Процедура установки производится в обратном порядке. Обязательно очистите картер трансмиссии от грязи. Вам необходимо выполнить следующие действия:

    1. Поднимите коробку передач, пока первичный вал не будет примерно отцентрован на маховике. При этом в дыру нужно установить правильную гранату.
    2. Установите первичный вал в отверстие маховика. При необходимости вы можете прокрутить его, чтобы он вошел в шлицы.
    3. Вытяните картер коробки передач как можно ближе к двигателю. Делайте это как можно более равномерно, чтобы КПП не сбился с пути.
    4. Установите три болта и стопорную гайку трансмиссии.
    5. Установить в отверстие.
    6. Ставим на место подушки, ступень, стартер, подключаем все провода.
    7. Установите на место тросы привода сцепления и спидометра.

    После этого можно собрать левую часть подвески, установив на место шаровую опору и закрепив ее двумя болтами. Наденьте рулевую часть и затяните гайку. Зафиксируйте его шплинтом. Затягивайте гайку ступицы только после того, как поставили автомобиль на колеса. Вот как снять коробку передач на ВАЗ-2109, процедура простая, но нужен навык - процесс может затянуться на пару дней, если нет опыта.

    Если во время движения вы замечаете необычно высокий уровень шума АКПП, переключение передач затруднено или происходит самопроизвольное или не совсем четкое включение, если вы обнаружите утечки масла через прокладки и уплотнения, то ваша коробка передач может перестать работать в любой момент. время.Не ждите этого. Своевременное устранение мелких поможет избежать серьезных поломок, дорогостоящей замены агрегата.

    Переезжаете в сервисный центр? Если автомобиль новый и гарантийный срок еще не истек, то очевидно, что за ремонт несет ответственность автосервис. В противном случае вы можете попробовать произвести ремонт самостоятельно. Снятие и установка коробки передач , если досконально разбираться в вопросе, не такое уж и сложное мероприятие.

    Особенности разборки-монтажа АКПП | Общие советы

    Все работы проводятся в местах, оборудованных подъемником или смотровой ямой... Используйте домкрат для передачи или аналогичный инструмент, чтобы избежать повреждения машины.

    Снятие КПП

    Отсоедините от агрегата все трубы, стержни, соединители, линии. Сливать масло не обязательно, но рекомендуется для облегчения работы. Ставить АКПП назад проще будет. При отсоединении трубок, если трансмиссионная жидкость не сливается, необходимо установить заглушки;

    Открутите болты крепления гидродинамического трансформатора (HDT) и снимите его вместе с коробкой. Эта операция может быть довольно кропотливой, так как схемы крепления у разных марок автомобилей разные. Но операция необходима. Снятие корпуса АКПП без ГТД может повредить шлицы первичного вала и придется ломать голову, как поставить коробку передач обратно;

    Еще раз проверьте, свободен ли агрегат от всех соединений, соединений, соединений. И только тогда можно снимать АКПП. При этом нужно удерживать газовую турбину, чтобы она не соскочила со шлица вала.

    Снятие и установка АКПП Видео

    Установка КПП

    Итак, коробка обслужена, проблемы устранены, все почищено, ополоснуто. Установка коробки передач АКПП осуществляется в обратной последовательности в соответствии с очередностью.

    Смажьте центрирующую втулку, убедитесь, что все кольца на своих местах. И на коробке, и на блоке двигателя. Убедитесь, что на ГТД установлена ​​автоматическая коробка передач.

    Проверить наличие двух штифтов на картере на ответном фланце. Установка трансмиссии в их отсутствие запрещена!

    Тщательно очистите, промойте все внутренние полости агрегата, убедитесь, что после ремонта не осталось посторонних предметов и частиц.

    Отцентрируйте диск сцепления.

    Подготовка завершена, сейчас идет потихоньку установка КПП ... Заворачиваем все болты крепления, трубы, трубопроводы, прикрепляем стержни, соединители.Здесь важно не путать одно с другим, следить за маркировкой. Не забывайте о гидротрансформаторе.

    Коробка на прежнем месте. Что дальше?

    Нашли, как установить КПП , теперь доделки.

    • Наладочные работы проводим согласно инструкции по эксплуатации.

    • Залить масло до нужного уровня, запустить двигатель, заглушить, долить масло. Делаем первую гонку на несколько километров, даем машине остыть и снова проверяем уровень трансмиссионной жидкости... При необходимости долейте. Таким образом заполняем все полости и пустоты гидравлики.

    Современный автомобиль включает в себя множество сложных узлов, механизмов и устройств. В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не исключение, особенно если речь идет об отечественных автомобилях ... Несомненно, процедура снятия КПП довольно трудоемкая и занимает много времени. Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов.Однако это мероприятие вполне выполнимо в домашних условиях, что позволит вам сэкономить. Об этом и пойдет речь в статье.

    Для снятия, а затем установки коробки передач потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

    Вам также понадобится помощник, так как самостоятельно выполнить эту операцию довольно сложно.

    Подготовительные работы, которые необходимо сначала удалить, чтобы добраться до коробки передач, шаг за шагом

    Чтобы попасть на контрольно-пропускной пункт, необходимо сначала обеспечить доступ к днищу автомобиля, поэтому его необходимо поднять. Для этого можно загнать автомобиль на смотровую канавку, эстакаду или поднять с помощью лифта. Затем делаем следующее:

    1. Сначала необходимо демонтировать защиту мотора (брызговик), для чего торцевым ключом открутить болты крепления брызговика. Далее снимаем защиту.

    2. Затем снимаем щиток моторного отсека с правой стороны.

    3. После этого следует слить масло из КПП. Для эффективного слива масла рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут.Затем подставляем заранее подготовленную емкость под сливное отверстие и откручиваем пробку.

    4. Когда сточная жидкость полностью стечет, нужно очистить отверстие и заглушку от загрязнений, а затем закрутить обратно.

    5. На следующем этапе выключите питание автомобиля, отсоединив его от минусовой клеммы АКБ.

    6. Далее демонтируем воздушный фильтр ... Для этого необходимо отсоединить шланги подачи воздуха, вентиляции картера и датчика расхода воздуха. Не забудьте снять корпус воздушного фильтра, который демонтируется вместо шланга, датчика и дроссельной заслонки.

    7. На этом этапе следует снять стартер с автомобиля. Для начала нужно открутить гайку, фиксирующую конец провода сцепления, соединяющего стартер и плюсовую клемму аккумулятора. Затем снимаем наконечник с контактного болта. Теперь отсоединяем провод управления тяговым реле, откручиваем тяговые гайки, после чего снимаем стартер.

    Коробка передач 2110, как снять, пошаговая инструкция

    1. От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и вилки для выключения скоростей троса сцепления, для чего вытягиваем вилки троса сцепления от рычага в подкапотное пространство... Далее нужно ослабить гайку, фиксирующую оболочку троса на коробке передач. Держим оболочку и вытаскиваем конец кабеля из кронштейна.

    2. Отсоединяем от датчика заднего хода и датчика скорости разъем провода.

    3. После этого нужно отсоединить реактивную тягу, которая крепится к буферу двумя гайками. Когда гайки откручены, необходимо снять кронштейн и демонтировать тягу.

    4. Далее отсоединяем тягу переключения передач от шарнира.

    5. Затем на крышке картера сцепления откручиваем болты крепления и снимаем крышку.

    6. Колесные приводы теперь можно снять. Во избежание проблем при установке следует установить деревянную заглушку. Отложите или снимите правый руль.

    7. Далее ослабляем болты крепления шарового шарнира.

    8. Снимите нижнюю крышку картера.

    9. Откручиваем нижний болт крепления редуктора к мотору.

    10. Затем расставляем силовой агрегат подготовленным упором. Снимите левую опору мотора, отвернув гайку крепления.

    11. Отвернув болты крепления КПП и гайки крепления задней подушки двигателя к кузову, снимите заднюю опору.

    12. Вставьте отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку с направляющих втулок.

    13. Отодвигаем КПП как можно дальше, раскачивая, а потом демонтируем.

    Коробка передач 2110, как установить КПП после ремонта

    Установка коробки передач должна производиться в порядке, обратном снятию. Как видите сами, работа непростая и трудоемкая, но сделать ее самостоятельно, точно следуя описанной выше инструкции, вполне возможно.

    Pro советы, действия водителя после ремонта коробки передач

    Для того, чтобы КПП служил долго, необходимо правильно его эксплуатировать, в частности:


    Следует учесть, что при обнаружении первых признаков неисправности коробки передач следует как можно быстрее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой.Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если коробка передач вышла из строя.

    Современный автомобиль состоит из множества сложных устройств, устройств и узлов. В процессе эксплуатации они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. В статье рассматриваются случаи, когда необходимо снять коробку передач и даны инструкции по ее снятию с автомобиля ВАЗ 2110.

    [Скрыть]

    Когда следует снимать коробку передач?

    Перед снятием коробки передач следует убедиться, что неисправности связаны с ней, а не вызваны, например, недостаточным уровнем масла, ослаблением крепления коробки передач, дефектами привода выключения сцепления.

    Необходимость снятия коробки передач возникает при возникновении следующих неисправностей:

    • трансмиссии самопроизвольно выключаются;
    • нечеткое переключение передач;
    • повышенный шум, появление посторонних звуков;
    • при обгоне пропадает сцепление;
    • переключение передач затруднено;
    • течь масла.

    Дополнительно КПП следует снимать в следующих случаях:

    • при замене сцепления;
    • при замене старой коробки передач на новую;
    • при необходимости устранить;
    • при замене сальника переднего редуктора;
    • при замене выжимного подшипника;
    • при замене маховика;
    • при замене втулки;
    • в случаях, когда коробка мешает выполнению любых ремонтных работ.

    Вес коробки без масла составляет примерно 30 кг, поэтому рекомендуется проводить процедуру снятия с помощником. Желательно, чтобы у него был опыт работы по ремонту автомобилей.


    Инструкции по снятию коробки передач

    Процедура снятия коробки передач трудоемкая и требует много времени. Заменить его на ВАЗ 2110 проще в автосервисе, но можно сделать самому.

    Инструменты

    Для проведения процедуры вам понадобится набор инструментов, состоящий из:

    • набор гаечных ключей, торцевых или рожковых ключей;
    • комплект головок с удлинителями;
    • отвертка плоская;
    • крепления;
    • плоскогубцы;
    • домкрат;
    • тряпки чистые.

    Кроме того, необходимо подготовить емкость для слива отработанного масла. Можно использовать 5-литровую пластиковую бутылку.

    Инструменты следует подготовить заранее, чтобы они были рядом во время работы.

    Последовательность действий

    Для снятия коробки передач требуется доступ к днищу автомобиля, поэтому ее необходимо поднять. Сделать это можно с помощью лифта, загнать машину на эстакаду или смотровую канавку.

    Поскольку работы по удалению достаточно сложны, вам понадобится помощник.

    Следующее видео демонстрирует замену сцепления, первым этапом которой является снятие коробки передач.

    Снятие коробки передач с автомобиля ВАЗ 2110 состоит из последовательности шагов:

    1. Сначала демонтируйте брызговик (защиту) двигателя. Для этого торцовым ключом открутите болты крепления брызговика и снимите защиту.
    2. Далее демонтируем правую крышку моторного отсека.
    3. Следующий этап - слить масло из КПП.Чтобы хорошо слить масло, рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут. Далее подставьте подготовленную бутылку или другую емкость под сливное отверстие и открутите сливную пробку.
    4. Когда масло полностью слито, очистите пробку и отверстие от грязи. Затем закручиваем вилку обратно.
    5. После слива масла нужно отключить питание автомобиля, отсоединив отрицательную клемму от АКБ.
    6. Далее необходимо демонтировать воздушный фильтр: отсоединяются шланги системы вентиляции картера, подачи воздуха и датчика расхода воздуха.Корпус воздушного фильтра снимается вместе с дроссельной заслонкой, датчиком и шлангом.
    7. Затем нужно снять стартер с автомобиля. Сначала нужно открутить гайку, фиксирующую конец провода сцепления, соединяющего стартер с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи. Далее нужно снять наконечник с контактного болта. Теперь нужно отсоединить провод управления тяговым реле, открутить гайки крепления и снять стартер.
    8. На следующем этапе отсоединяем трос сцепления от кронштейна КПП и вилки КПП.Для этого вытяните трос сцепления из вилочного рычага в моторном отсеке. Затем следует ослабить гайку крепления оболочки троса к кронштейну на коробке передач. Удерживая оболочку, можно вытащить конец кабеля из кронштейна.
    9. Теперь нужно отсоединить провод разъема от датчика скорости, а также от датчика заднего хода.
    10. Далее отключаем реактивную тягу. Крепится к бамперу двумя гайками. Откручивая гайки, снимаем кронштейн.Теперь связь может быть удалена.
    11. Теперь отсоединяем тягу КПП от шарнира.
    12. Затем затягиваем болты крепления крышки картера сцепления и демонтируем крышку.
    13. Теперь снимаем приводы колес. На один привод следует установить деревянную заглушку, чтобы не возникло проблем с установкой.

      Потом снимаем правый привод, но можно просто отвести в сторону и не снимать.

    14. Чтобы упростить процедуру снятия, ослабьте болты шарового шарнира.
    15. После откручивания болтов крепления нужно снять нижнюю крышку картера.
    16. Затем нужно открутить нижний болт крепления КПП к двигателю.
    17. Далее вывешиваем силовой агрегат, используя подготовленный упор. Вы можете использовать доску как остановку. Отвинтив гайку крепления, снимаем левую опору двигателя.
    18. Отвернув гайки крепления задней опоры двигателя к кузову, и болты крепления коробки передач, удерживая гайки от проворачивания, демонтируйте заднюю опору.
    19. Чтобы снять коробку с направляющих втулок, нужно вставить отвертку между блоком цилиндров и картером сцепления. При сдвигании коробки ее следует поддерживать так, чтобы она не упиралась в диафрагменную пружину коленчатого вала. Значительная нагрузка может деформировать пружину и вызвать неисправность агрегата.
    20. Покачивая КПП, отодвинуть как можно дальше назад и демонтировать.

    После демонтажа можно переходить к дальнейшим ремонтным работам ... Установка ящика осуществляется в обратном порядке.

    Освоив процедуру снятия КПП самостоятельно, вы можете сэкономить на автосервисе и получить опыт ремонтных работ.

    В статье описывается как снять механическую коробку передач (КПП) на автомобилях «Жигули» с передним и задним приводом.

    Препарат

    Выполнять работы через смотровую яму или эстакаду. Снимите автомобиль с ручного тормоза ... Установите ручку переключения передач в нейтральное положение. Под задние колеса устанавливаем колодки.
    Снимите защиту поддона.
    Слить масло из коробки передач.

    Передний привод

    Чтобы снять МКПП , нужно сбросить клеммы с АКБ.

    Под капотом

    Снимите заземляющий провод.
    Отсоедините магистраль сцепления. Снимите трос с рычага после ослабления гаек наконечника.
    Отсоединить провода идущие к стартеру:

    • снимите с блока разъемы;
    • снимите шнур питания после откручивания гайки.

    Отверните гайки стартера. Потяните его на себя.

    Под машину

    Отсоедините тягу переключения от конца шарнира.
    Отсоединить провод датчика передачи заднего хода от разъема.
    Отсоедините трос спидометра после отвинчивания крепежной гайки.

    Полуоси

    Ослабьте гайки крепления распорок к рычагам подвески.
    Открутите гайки (болты) крепления кронштейна к растяжкам или корпусу.
    Растяжки оттянуты в стороны.
    Отвинтите и отверните гайку, удерживающую поворотный рычаг вместе с шаровым шарниром. Выдавите ось шарнира из рычага.
    Вытолкните обе гранаты из контрольно-пропускного пункта и заберите их обратно.

    Вставить заглушки вместо снятых полуосей для фиксации дифференциалов. Если они уйдут со своего места, вставить полуоси обратно не получится. В качестве заглушек подходят старые валы или шланги подходящего диаметра.

    Подушка двигателя

    Снимите крышку картера сцепления.
    Подпереть двигатель тросами.Для этого поместите перемычку в виде деревянной планки, опирающейся на крылья корпуса.
    Можно также поддерживать двигатель домкратом.
    Демонтируйте левую опору, просто открутите заднюю.

    Снятие КПП с двигателя

    Выкрутите болты, которыми картер сцепления крепится к двигателю.
    Вытащите коробку из пазов, покачивая. Отсоедините его от мотора и опустите на пол.
    Делая ремонт коробки, берите качественные запчасти. Проверенный поставщик - ЗАПЧАСТИ.Сайт RIA.COM.
    Установка проводится в обратной последовательности. Самый сложный этап - воткнуть вал коробки передач в шлицы маховика. После установки коробки передач регулируется ход педали сцепления.

    Задний привод

    Как снять коробку передач с заднеприводного автомобиля? Принцип такой же, как описано выше. Поэтому далее внимание будет уделено только отличиям, основные из которых следующие:

    1. Гранат нет, поэтому полуоси снимать не нужно.
    2. Необходимо демонтировать кардан и выхлопную систему.

    Начните работу, отключив аккумулятор.

    В салоне

    В районе, где находится контрольно-пропускной пункт, сдвиньте багажник вверх. Выдавить замковую шайбу. Снимите рычаг переключения передач со штанги третьей передачи.
    Снимите крышки следующих рычагов:

    • ручной тормоз;
    • ручки переключения передач.

    В моторном отсеке

    Отверните фиксатор и снимите патрубок подачи нагретого воздуха к воздушному фильтру.
    Отсоедините провод массы.
    Отсоединить трос сцепления, датчик скорости.
    Снимите стартер.
    Откручиваем крепления на выхлопной трубе.

    Под моторным отсеком

    Снимите резонатор, глушитель и переднюю трубу.
    Отсоедините кардан от коробки, сняв предохранительную скобу.
    Отсоедините трос спидометра и провод заднего хода.
    Выкрутите и отодвиньте цилиндр сцепления.
    Снимите крышку картера.
    Вывешивайте двигатель или поддерживайте его снизу.
    Снимите опору коробки передач, которая будет опускаться. Будь осторожен!

    Выкрутите болты, которыми картер сцепления крепится к двигателю.
    Снимите коробку передач.
    Коробка передач устанавливается в обратном порядке.
    Как снять коробку передач без ямы ? Для этого передняя часть автомобиля поднимается на домкраты. Во время извлечения коробки из прорезей вы можете использовать деревянную опору в полу в качестве опоры.
    К снимаем коробку передач первый раз, лучше посмотреть видео . .. Работайте вместе.

    Не забудьте поделиться с друзьями:

    Технические характеристики ВАЗ 2112. Все автомобили ВАЗ

    ВАЗ 2112 - переднеприводный хэтчбек, завоевавший популярность у многих россиян. Особый интерес молодежи вызвала так называемая «двенашка» со спортивным дизайном и улучшенными техническими характеристиками ... До 2010 года выпускалась модификация ВАЗ 2112 с кузовом «купе».

    Автомобиль начал выпускаться в 1999 году, кузов получил укороченную конструкцию (4.1 м), поэтому автомобиль четко реагирует на повороты руля. Багажник увеличился до 400 литров.

    По управляемости ВАЗ 2112 намного превосходит предыдущие модели АвтоВАЗа. В машине собрано все лучшее от моделей 2110 и 2111: большой багажник, увеличивающийся при сложении сидений, сохраняющий качества универсала в маленькой машине.

    В 2008 году производство ВАЗ 2112 было закрыто, в связи с появлением улучшенной модели Lada Priora.

    Хотя украинский завод занимается производством моделей Lada 2110 и Lada 2111, производство ВАЗ 2112 не было перенесено в соседнюю страну.

    Технические параметры ВАЗ 2112

    Двигатель

    1,6 8кл (Евро-3)

    1,6 8кл (Евро-2)

    1,6 16кл (Евро-3)

    1,6 16кл (Евро-2)

    Длина мм

    Ширина, мм

    Высота, мм

    Колея передних колес, мм

    Колея задних колес

    Грузоподъемность, кг

    Объем багажного отделения, дм3

    Снаряженная масса, кг

    Полная масса, кг

    Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг

    Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг

    Колесная формула / ведущие колеса

    4x2 / перед

    Макет машины

    передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное

    Тип кузова / количество дверей

    хэтчбек / 5

    Тип двигателя

    инжекторный бензиновый, четырехтактный

    Объем двигателя, см3

    Система снабжения

    распределенный впрыск с электронным управлением

    Количество и расположение цилиндров

    Максимальная мощность, кВт / об. мин.

    Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин

    Максимальная скорость, км / ч

    Время разгона от 0 до 100 км / ч, с

    Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км

    Трансмиссия

    механическая

    Количество передач

    5 вперед, 1 назад

    Передаточное отношение главной пары

    Рулевое управление

    с гидроусилителем, рулевой механизм-рейка типа

    Уровень шума в салоне на скорости 100 км / ч, дБ (А)

    Емкость топливного бака, л

    Модификации ВАЗ 2112

    Модель выпускалась в нескольких модификациях:

    • 21120 с двигателем 21120 1. 5 стандартная версия на 16 ячеек, версия люкс GLI.
    • 21121 с двигателем 21114 1.6 8 кл.
    • 21122 с двигателем 2111 1.5 8 cl бюджетная версия на 13 дисках, тормоза 2108 невентилируемые, без стеклоподъемников.
    • 21124 с двигателем 21124 1.6 16 кл. Выпускался с 2004 по 2008 год. В данной модификации двигателя 2112 проблема с загибом клапана решена за счет увеличения глубины канавок в головках поршней (до 6,5 мм). Кроме того, была изменена конструкция блока цилиндров для достижения рабочего объема 1.6 литров, за что его высота увеличена на 2,3 мм, соответственно радиус кривошипа увеличен на 2,3 мм, коленвал ... Был и ряд других мелких изменений.
    • 21128 с двигателем 1.8 16 cl 100 л.с. люкс версия автомобиля от ЗАО «Супер-Авто».
    • ВАЗ-21123 «Лада 112 Купе» - трехдверная модификация автомобиля ВАЗ-2112. Выпускался малой серией с 1999 по 2009 год. Было произведено три модификации кузова. Изначально у него был эдакий капот и бампер М-серии.Тогда он выпускался с бампером серии М, собственной решеткой радиатора и стандартным капотом. Автомобиль представляет собой трехдверный хэтчбек, оснащенный 16-клапанным двигателем объемом 1,6 л и выполнен в версии «люкс». Термин «купе» появился в его названии исключительно как маркетинговый ход. Хотя, по сравнению с обычными 2112 и 21124, автомобиль имеет более жесткий кузов, что делает его более отзывчивым на дорогах.

    Выпуск десятого семейства переднеприводных автомобилей ВАЗ начался в 1995 году с седана - ВАЗ 2110, в 1998 году началось производство универсала - ВАЗ 2111, а в 1999 году началась сборка хэтчбеков.В первый год выпуска хэтчбека под капот ВАЗ 21120 установили шестнадцатиклапанный 1,5, на тот момент это была вершина моторостроения ВАЗ. Спустя год, в 2000 году, появилась менее мощная модификация хэтчбека - ВАЗ 21122, которая оснащалась обычной восьмиклапанной. ВАЗ 21122 (восьмиклапанный) предлагался в следующих комплектациях: стандарт, норма и люкс, а более мощный и, возможно, даже более престижный - Lada 21120 16v предлагался в следующих комплектациях: стандарт и люкс, то есть для шестнадцатиклапанная «двойка», минимальная комплектация отсутствовала. В этом обзоре мы уделим внимание «двойке», как мы рассмотрели в отдельном обзоре.

    Внешний вид и корпус:

    Оцинкованные кузова десятого семейства в свое время сильно шумели, но гуляя снаружи можно увидеть ржавчину и даже сквозные дыры в порогах. Некоторые из владельцев новеньких «двойок», да и вообще любой машины из десятого семейства, не подвергали кузова своих оцинкованных машин антикоррозийной обработке, в результате чего днище таких машин быстро покрывались с ржавчиной.Двенашка на 93мм короче седана - десяток, стыковка произошла исключительно в районе заднего свеса, колесная база у обеих моделей идентична. В сравнении с «зубилом» и классикой ВАЗ, у этих двоих неплохая аэродинамика, даже по сегодняшним меркам коэффициент лобового сопротивления ВАЗ 2112 - 0,3. В 2003 году началось мелкосерийное производство ВАЗ 21123, отличающегося от привычного «двойки» трехдверного кузова. Двери у купе «Двенашка» на 200 мм длиннее, чем у обычной пятидверной двенашки.ВАЗ 21122 - это тот, который с восьмиклапанным двигателем сошел с конвейера на 13-дюймовых дисках, а более мощный шестнадцатиклапанный двухклапанный сошел с конвейера на 14-дюймовых дисках. Надо сказать, что помимо трехдверного кузова у двухдверного купе более развитые колесные арки, любители тюнинга без труда установят на Ладу 21123 диски пятнадцатого диаметра. ВАЗ 21123 раритетный автомобиль даже в России, в других странах СНГ. , встретить модель 21123 совсем не реально, но вы можете посмотреть фото, чтобы увидеть отличия двухдверки от обычной двухдверки.Если изначально относится к классу - B, то десятое семейство и два в частности изначально относились к классу - C, два на 320 мм длиннее Lada Kalina в кузове хэтчбек. Но по своим габаритам двенашка совершенно не вписывается в выросший современный гольф-класс, обратите внимание на такие автомобили, как:, - конечно, иномарки класса - С, намного крупнее десятого семейства. Заглянув в воздухозаборники переднего бампера, легко можно рассмотреть радиатор охлаждения, он не имеет дополнительной защиты и бывают случаи, когда в радиатор попадает камень, по отзывам автовладельцев, он пробивается и вызывает течь.Восьмиклапанный твин обут в шины размером 175/70 R13, ВАЗ 21120 с шестнадцатью клапанами обут в шины размером 185/65 R14.

    Салон и оборудование:

    Водитель, который ведет «десятку», сидя за рулем двоих, почти сразу заметит одну, но довольно существенную разницу. Пластиковый кожух коробки передач у двух больше и это приводит к тому, что от правого края педали тормоза у двух до трансмиссионного туннеля - кожух коробки передач, примерно 9 см, а в этих 9 см нужно выжимаем педаль газа.На такие педали, конечно, нажимать не очень удобно, ведь вместе с газом можно нажать на тормоз и наоборот. Руль, как и на других десятках и как на машинах семейства «Самара 2», регулируется по углу наклона. Сиденья и дверные карты двухку-ку не обтянуты тканью того же цвета, что и кузов авто. Крыло на крышке багажника «двенашки» значительно ухудшает обзор, многие энтузиасты тюнинга его снимают, но делают это в основном ради изменения внешнего вида... Как показали испытания на безопасность, проведенные сотрудниками Auto Review, эти двое хорошо выдержали лобовой удар на скорости 64 км, но ремни безопасности без натяжителей увеличивают вероятность травм. Бардачок в ВАЗ 2112 перед передним пассажиром достаточно вместительный, в него поместятся листы А4. В дорогостоящей комплектации Lux, как и в случае с автомобилями семейства Samara 2, есть бортовой компьютер, который информирует водителя о мгновенном расходе топлива, среднем расходе и о том, как далеко машина сможет проехать на оставшемся бензине.В стандартную комплектацию входят центральный замок, иммобилайзер и электроприводы всех стеклоподъемников, опять же - как в версии Lux. Объем багажника хэтчбека - ВАЗ 2112 - составляет 400 литров, что для автомобиля в кузове хэтчбек очень внушительно. Вместимость багажника можно увеличить, сложив спинки заднего дивана.

    Техническая составляющая и характеристика ВАЗ 2112

    Изначально ВАЗ 21120 оснащался шестнадцатиклапанным двигателем объемом 1,5 литра, двигатель с двумя распредвалами вырабатывал 91 л.с. и 128 Нм крутящего момента.Восьмиклапанный ВАЗ 21122 изначально комплектовался карбюратором 1.5 с восьмиклапанной ГБЦ, мощность силового агрегата - 71 л. с. В 2004 году на смену 1,5-литровым двигателям пришли шестнадцатиклапанные и восьмиклапанные 1.6. ВАЗ 21120 оснащался двигателем 1,6 л мощностью 89 л.с. и крутящим моментом 131 Нм. Восьмиклапанный 1.6 выдает 81 л.с. и 120 Нм крутящего момента. Степень сжатия восьмиклапанного двигателя 1,6 - 10,0: 1. Есть модификация ВАЗ 21128 с двигателем 1,8 л, но такие два встречаются крайне редко. Мощность 1.8 на 98 сил не кажутся слишком значительными, но такой мотор намного тяговитее, чем 1,6 и 1,5. Двести километров в час с восьмиклапанным двигателем 1.6 набирает за 13,5 с, максималку 170км. Можно отметить хорошую развесовку, на переднюю ось Lada 2112 давит на 59,6% массы, на заднюю - 40,6%. Конечно это не 50/50, но для обычной машины с передним приводом - это приемлемая развесовка. Обладатели автомобиля десятого семейства, которые раньше ездили на классике, тоже могут порадоваться пластиковой крышке двигателя - как на иномарке.В пятиступенчатую механику ВАЗа заливается масло GL4, GL5 с вязкостью 74W90, 80W90. Регулировка клапана в восьмиклапанных моторах по два требуется каждые 100 тыс.

    Технические характеристики ВАЗ 21120 1.6 16в.

    Силовая установка: 1.6 бензин 16в

    Объем: 1597куб

    Мощность: 89 л.с.

    Крутящий момент: 131 Нм

    Всего клапанов / клапанов на цилиндр: 16 В, 4 клапана на цилиндр

    Показатели эффективности:

    Набор скорости (0 - 100км): 12.5s

    Предельная скорость: 180 км

    Комбинированный расход топлива: 7,7 л

    Емкость топливного бака: 43л

    размеры: 4170мм * 1680мм * 1420мм

    Колесная база: 2492 мм

    Снаряженная / полная масса: 1060 кг / 1515 кг

    Дорожный просвет (клиренс): 165 мм

    Стоимость

    Сегодня цена бывшего в употреблении ВАЗ 2112 в ухоженном состоянии составляет 5000 долларов. Лада десятого семейства, которая была выпущена в начале 2000-х и находится в хорошем состоянии, стоит около 4000 долларов.

    Если молодой человек стоит перед выбором - отечественная машина или старый BMW, десятка или бирка может показаться ему слишком скучной, но более спортивная двенадцатая может привлечь такого же покупателя.

    ВАЗ 2112 - динамичный комфортабельный автомобиль Волжского АвтоВАЗа. Хэтчбек, выпускаемый с 1999 года, заслужил любовь и внимание российской молодежи. По сравнению с той же «девяткой», «двенадцатая» модель имеет существенные отличия по комфорту. Даже несмотря на небольшую длину кузова, при необходимости можно увеличить багажное пространство, сложив задние сиденья.Сама спинка заднего сиденья разделена на две части.

    Автомобильный двигатель с электронным управлением многоточечным впрыском (8-клапанный и 16-клапанный) и электронной системой зажигания. Из всех автомобилей десятого семейства ВАЗ 2112 имеет более спортивный вид, кроме того, благодаря заднему спойлеру автомобиль еще элегантнее.

    С началом производства Priora Hatchback Ten Hatchback утратил былую популярность.

    Технические характеристики автомобиля ВАЗ-2112

    Двигатель

    1.6 8кл (Евро-3)

    1,6 8кл (Евро-2)

    1,6 16кл (Евро-3)

    1,6 16кл (Евро-2)

    Длина, мм

    4170

    4170

    4170

    4170

    Ширина, мм

    1680

    1680

    1680

    1680

    Высота, мм

    1420

    1420

    1420

    1420

    База, мм

    2492

    2492

    2492

    2492

    Колея передних колес, мм

    1410

    1410

    1410

    1410

    Колея задних колес

    1380

    1380

    1380

    1380

    Грузоподъемность, кг

    Объем багажного отделения, дм 3

    Снаряженная масса, кг

    1040

    1040

    1040

    1040

    Полная масса, кг

    1495

    1495

    1495

    1495

    Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг

    1000

    1000

    1000

    1000

    Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг

    Колесная формула / ведущие колеса

    4 × 2 / перед

    Макет машины

    передний привод,
    расположение двигателя вперед, поперечное

    Тип кузова / количество дверей

    хэтчбек / 5

    Тип двигателя

    инжектор
    бензин, четырехтактный

    Объем двигателя, см 3

    1596

    1596

    1596

    1596

    Система снабжения

    распределенный впрыск с электронным управлением

    Количество и расположение цилиндров

    4, рядный

    Максимальная мощность, кВт / об. м дюйм

    59/5200

    59/5200

    65,5 / 5000

    65,5 / 5000

    Максимальный крутящий момент, Нм при
    об / мин

    120/2700

    120/2700

    131/3700

    131/3700

    Максимальная скорость, км / ч

    Время разгона от 0 до 100 км / ч, с

    13,5

    13,5

    Расход топлива по циклу, л / 100
    км

    Топливо

    АИ-92 (мин)

    АИ-92 (мин)

    АИ-92 (мин)

    АИ-92 (мин)

    Трансмиссия

    механическая

    Количество передач

    5 вперед, 1 назад

    Передаточное число главной пары

    Рулевое управление

    с гидроусилителем,
    зубчато-реечный рулевой механизм

    Шины

    175/70 R13

    175/70 R13

    175/65 R14

    175/65 R14

    Уровень шума в салоне на скорости 100 км / ч, дБ (А)

    Емкость топливного бака, л

    Переднеприводный ВАЗ 2112 - одна из самых популярных спортивно-молодежных моделей ВАЗ. Автомобиль выпускался в кузове хэтчбек (пятидверное решение), а затем в кузове купе (трехдверное решение). Хорошие аэродинамические характеристики этого автомобиля и оригинальный, действительно спортивный дизайн позволили отечественному потребителю почувствовать себя по-настоящему счастливым обладателем мощного и стильного автомобиля. Только в 2010 году ВАЗ 2112 вытеснила с рынка новинка - Lada Priora в кузове хэтчбек.

    Характеристики двигателя

    Трансмиссия легковая

    Успешное применение нашла также

    Classic для механических коробок передач ВАЗ на ВАЗ 2112.

    Тормозная система и гидроусилитель руля

    Как и в предыдущей модели, на ВАЗ 2112 уже есть гидроусилитель руля, что сделало управление автомобилем еще комфортнее, а главное безопаснее. Ведь теперь каждое движение водителя усиливается с помощью гидравлики, причем за доли секунды.

    Размер резины

    Размеры

    Динамика

    Машины ВАЗ 2112 показали действительно спортивные результаты, разогнавшись до заветных 100 км / ч за 12-13. 5 минут в зависимости от той или иной модификации и мощности двигателя. При этом максимальная скорость, в отличие от предшественницы, была ограничена 170 километрами в час.

    Расход топлива

    Легковые автомобили ВАЗ-2110 (экспортное наименование LADA 110) с четырехдверным пятиместным кузовом типа седан (класс С по международной классификации) комплектуются инжекторными двигателями объемом 1,6 л: восьмиклапанный мод. ВАЗ-21114 мощностью 80,2 л.с. и шестнадцатиклавишный обр. ВАЗ-21124 вместимостью 89.1 л.с. Двигатели расположены поперек моторного отсека, оснащены трехходовым катализатором выхлопных газов замкнутого цикла и соответствуют стандартам Евро-2 и Евро-3. Ранее на автомобили устанавливались двигатели рабочим объемом 1,5 литра: сначала карбюраторные, а затем инжекторные. Рисунок: 1.1. габариты автомобиль ВАЗ-2110 Кузов несущий, цельнометаллический, сварной конструкции с распашными дверями, передними крыльями, капотом и крышкой багажника. Люк, который открывается из багажника в салон, позволяет перевозить длинномерные предметы.Часть выпуска модификации 21103 с 16-клапанным двигателем ВАЗ-2112 оснащается кондиционером, а с конца 2002 года по заказу - ГУР от ZF. Эта модификация отличается от базового капота интегрированной решеткой радиатора более современной формы и передним бампером, а также оригинальными фарами. Также были изменены задние фонари, молдинги и детали интерьера. В 1998 году начато производство автомобиля ВАЗ -2111 (экспортное наименование LADA 111) с кузовом универсал.По компоновке, двигателю, трансмиссии, ходовой части, оснащению кузова эта машина идентична ВАЗ-2110. Отличается только измененной задней частью с большой дверью багажника. Багажник у этой машины самый вместительный в семье: 490 литров при поднятом заднем ряду сидений и 1420 литров в сложенном состоянии. Автомобиль выпуска ВАЗ -2112 (экспортное наименование LADA 112) с кузовом типа хэтчбек был выпущен в 2000 году. Компоновка этого автомобиля такая же, как у ВАЗ-2111, но кузов имеет большой угол наклона задней двери. .На этой модели автомобиля только инжекторные двигатели: как 8-клапанные, так и 16-клапанные. Заднее сиденье складывается в соотношении 2: 3, что увеличивает объем багажника с 415 до 1270 литров.
    Рисунок: 1.2. Габаритные размеры автомобиля ВАЗ-2111 Салон, как и другие модели семейства, оборудован комплектациями «стандарт», «норма» и «люкс». Последняя комплектация включает противотуманные фары, омыватель и омыватель фар, 14-дюймовые легкосплавные диски, трехкомпонентный каталитический нейтрализатор (Евро-2), внутреннюю шумоизолирующую обивку капота, дугу безопасности в дверях, иммобилайзер, бортовую систему управления, бархатная обивка сидений и мягкая обивка дверей, центральный электрический замок дверей, электрические стеклоподъемники.По дополнительному заказу устанавливаются бортовой компьютер, электро подогрев передних сидений, электропривод зеркал заднего вида, антиблокировочная система тормозов, подушки безопасности и люк.
    Рисунок: 1.3. Габаритные размеры автомобиля ВАЗ-2112

    Ваши отзывы, комментарии, вопросы и ответы на сайте

    Все желающие могут принять участие в обсуждении причин неисправности и других проблем.
    Если знаете, что ответить, напишите и тем самым помогите другим владельцам ВАЗ 2110 в их поисках истины.

    Элиза 2016-06-01 00:54:14

    Приятно найти человека, который может так хорошо объяснить


    Руслан 2014-05-06 19:37:23

    У 2112 между центром заднего колеса и концом заднего бампера меньше 949 мм.


    [Ответить] [Отменить ответ]

    Как отрегулировать фары на ВАЗ-2110? Регулировка фар своими руками ВАЗ-2110

    Для обеспечения безопасной езды необходимо правильно отрегулировать фару.Каждый автовладелец должен знать, как регулировать фары на ВАЗ-2110. Регулировку можно произвести, не снимая элемент со станка - для этого есть специальные винты, регулирующие световой пучок в вертикальной плоскости. Аналогичным образом регулируется дальность света на моделях 2111, 2112. Даже на более современных моделях LADA Granta и LADA Priora такие настройки есть.

    Как разобрать фары



    Для того, чтобы отрегулировать фары ВАЗ-2110 своими руками, нужно избавиться от всех дефектов в них: отремонтировать, заменить стекло, лампу, отражатель .Порядок разборки следующий:

    1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи. Если мешает аккумулятор, его можно полностью вынуть.
    2. Снимите стекло, прогревая его феном. Таким образом, вы сможете расплавить клей, который находится под ним.
    3. Вырежьте на линзе небольшой U-образный профиль.
    4. Снимите бумажный отражатель. Для этого нужно открутить три болта с тыльной стороны.
    5. Возле гидрокорректора есть пружина, ее необходимо снять.Вместе с ним демонтируются «розетки» - пластиковые фиксаторы, прикрепленные к отражателю.
    6. Щелкните шаром по краю отражателя.
    7. Щелкните металлическую катушку, чтобы регулятор не скручивался.

    Если гидрокорректор затянуть плотно, это приведет к тому, что ограничитель просто деформируется. При этом из пластикового держателя вылезет шарик, и вся оптическая система упадет.



    Особенности снятия фары

    Обязательно учтите, что если перекрутить корректор, придется заменить стальную деталь на резиновую прокладку.Проблема в том, что стальной элемент корректора ломается, деформируется, что сказывается на работе. Это не лучший вариант, так как при установке резиновой прокладки сложно понять, когда фары находятся в крайних положениях.


    Для того, чтобы свет не пропадал, потребуется перекрутить корректор. Поэтому при регулировке фар ВАЗ-2110 своими руками потребуется установка дополнительного фиксатора. Идеально подойдет шплинт из проволоки. Он помещен в лепестки пластиковой «розы».Обязательно будьте осторожны при разборке фары. Перед первым запуском очистить все поверхности от излишков герметика. При необходимости покрыть стекло по всему периметру герметиком.

    Альтернативная установка




    Для регулировки фар на ВАЗ-2110 можно использовать альтернативный метод. Для этого выполните следующие действия:

    1. Обрежьте резьбу на креплениях регуляторов светового потока.
    2. Вкрутите винты в фары и наденьте на них шайбы.
    3. Снимите пластиковые зажимы.
    4. Установите накладку, на которой расположены отражатели дальнего и ближнего света.
    5. Установите шайбу на штангу. Также потребуется установить на него пружину и сверху снова шайбу.
    6. Вся конструкция фиксируется контргайкой.

    Подготовительные работы перед регулировкой без разборки

    Если в самой фаре дефектов нет, ее нельзя разбирать, достаточно отрегулировать световой пучок.


    Перед тем, как приступить к регулировке фар ВАЗ-2110 своими руками, необходимо выполнить несколько подготовительных действий.На фото представлена ​​планировка стены. Вам также необходимо выполнить следующие условия:

    1. Полностью заполните бензобак, чтобы задняя часть автомобиля опустилась ниже.
    2. Промыть все окна на фарах.
    3. В багажник положить запаску, огнетушитель, набор ключей. Другими словами, все, что вы обычно носите с собой.
    4. Проверить давление во всех колесах, при необходимости подкачать.
    5. Установите автомобиль на ровную поверхность.Обязательно, чтобы рядом была идеально ровная стена или забор. Расстояние от него до передней части автомобиля должно быть не менее 8 метров.

    Обязательно правильно отметьте вертикальную плоскость, так как это зависит от того, насколько точно настроен свет.

    Алгоритм настройки

    Перед тем, как регулировать фары на ВАЗ-2110, необходимо провести все подготовительные действия. Нет смысла устанавливать грузы на передние сиденья. Для более точной регулировки (по мере загрузки машины) есть гидропривод.Его ручка находится слева от руля, рядом с блоком предохранителей. А теперь о том, как отрегулировать фары без разборки элементов:

    1. Установите машину напротив стены, продольная ее часть должна быть перпендикулярна кузову.
    2. Запустите двигатель и включите ближний свет фар. Желательно запустить двигатель, чтобы не посадить аккумулятор.
    3. Поверните ручку управления гидрокорректором в положение «1». Это положение соответствует минимальной нагрузке - в машине находится только водитель.
    4. Используйте винты на фарах, чтобы скорректировать направление световых лучей, ориентируясь на схему, представленную в статье.

    Достигнув желаемого направления, можно завершить работу. Теперь, в зависимости от степени загруженности автомобиля, нужно только отрегулировать положение рукоятки гидропривода.

    Если нужно поменять фару



    Перед регулировкой фар на ВАЗ-2110 нужно убедиться, что они исправны.Если описанный выше ремонт не принес результата, то нужно произвести полную замену фары. Для этого выполните следующие манипуляции:

    1. Отсоедините от лампы всю электропроводку и снимите верхнюю часть решетки. Для этого необходимо открутить все болты ключом на «10».
    2. Отсоедините провода от поворотников и снимите гидрокорректор. Для этого нажмите на защелку и поверните корпус устройства на 90 градусов.
    3. Выверните винты, которыми крепится оптический элемент, и сдвиньте фару назад.
    4. Ослабьте болты на верхней защелке и снимите «реснички».

    После того, как вы открутите последнюю гайку, можно немного приподнять и снять весь фонарь в сборе. Если еще есть возможность провести ремонт, сделайте это. Если нет, замените фару целиком. Перед тем как регулировать фары на ВАЗ-2110, обязательно их отремонтируйте. Так вы сможете обеспечить максимальную надежность оптики.

    Замена выключателя зажигания своими руками (фото, видео).Замена замка зажигания своими руками

    Замок зажигания кажется довольно простым устройством, но при выходе из строя заводить двигатель автомобиля очень сложно. Но есть и хорошие новости: выключатель зажигания и контактную группу на ВАЗ 2110 можно полностью отремонтировать или полностью заменить. Главное знать некоторые нюансы этого процесса. Именно о них мы и поговорим в этой статье.

    Причины замены

    • После поворота и запуска двигателя ключ зажигания не возвращается в исходное положение; его нужно повернуть назад вручную.
    • Личинка замка полностью изношена, ключ зажигания стал в ней застревать.
    • Была попытка угона автомобиля путем взлома замка зажигания.
    • Ключ зажигания и все его дубли утеряны.
    • Неисправна контактная группа замка зажигания.

    При поломке ключа зажигания плохие контакты в нем не позволяют запустить двигатель. Однако не всегда причина кроется в замке. В контактной группе могут возникнуть неисправности (очень часто контакты в ней окисляются).

    Чтобы понять, что причина неисправности именно в группе, а не в замке, следует провести несложный тест. Необходимо снять минусовую клемму с АКБ, снять нижний кожух на рулевой колонке, выключить все контакты там и проверить их омметром, повернув при этом ключ зажигания в 3 рабочих положения. Во всех этих положениях омметр должен показывать ноль. Если он показывает какое-либо значение, проблема с группой контактов, которую необходимо изменить.

    Заменить замок зажигания ВАЗ 2110 пошагово

    Этапы работы над видео

    Изменить группу контактов

    Если в ходе проверки выяснилось, что контактная группа неисправна, то последовательность действий будет следующей.

    Как видно из этой статьи, заменить замок зажигания несложно. Главное помнить, что самое уязвимое место этого узла - это вовсе не контакты, а пластиковые защелки на крышке замка.Сгибая их, ни в коем случае не стоит прилагать больших усилий, так как они очень хрупкие. Если защелки сломаны, придется покупать новый выключатель зажигания, так как крышки от таких замков очень редко продаются отдельно.

    Замок зажигания - играет важную роль в «жизни» автомобиля, неисправный замок зажигания не даст завести двигатель, поэтому далеко уехать на такой машине вряд ли удастся. Помимо прочего, замок зажигания играет роль защиты автомобиля, как и любой другой замок, он подчиняется только тем, у кого есть ключ, однако даже сложные противоугонные системы в наши дни не останавливают угонщиков, в отличие от какого-нибудь простого замка зажигания ВАЗ 2110 о котором сегодня собственно и пойдет речь.

    По сути, замок зажигания - это не что иное, как прерыватель, размыкающий или замыкающий контактные группы, необходимые для работы двигателя, неисправность этого блока увеличит шансы угона вашего автомобиля, а также создаст много хлопот для вас в самый неподходящий момент.

    Замена замка зажигания ВАЗ 2110 производится по следующим причинам:

    1. После;
    2. При утере ключа автовладельца;
    3. При выходе из строя контактной группы.


    Машина может не запускаться из-за плохого контакта, что довольно легко проверить. Для этого просто отсоедините отрицательную клемму на и снимите нижний кожух рулевой колонки. Затем нужно отключить контакты и проверить с помощью омметра. Проверяемые контакты должны иметь нулевое сопротивление, если это не так, то необходимо.

    Замена замка зажигания ВАЗ - личинка или контактная группа

    Замена замка зажигания ВАЗ 2110 новый нужен только в том случае, если он полностью вышел из строя или имеет серьезные механические повреждения, в остальных случаях можно попробовать заменить вышедшие из строя части замка.Если вам нужно восстановить только замок зажигания , например, после попытки угона автомобиля или в случае, когда ключ стал плохо крутиться в замочной скважине, то, скорее всего, можно будет ограничиться лишь частичным ремонтом, то есть замена цилиндра замка зажигания. Заменить вышедшие из строя элементы достаточно просто, и с ее выполнением справится каждый автомобилист с минимальными навыками.

    Из инструмента вам понадобятся:

    1. Молоток;
    2. Отвертка;
    3. Долото;
    4. Ключ стоит на «10».

    Замена замка зажигания ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

    Первое, что вам нужно, перед тем, как менять замок зажигания ВАЗ 2110, - это выключить автомобиль. Для этого отсоедините отрицательную клемму на аккумуляторной батарее, затем снимите крышку рулевой колонки. Для того чтобы облегчить процедуру замены личинки, необходимо снять выключатель зажигания, затем заменить неисправную личинку на исправную и поставить замок обратно.

    Если рассуждать с финансовой точки зрения, можно сказать, что замена контактной группы наиболее выгодна.Принцип разборки чем-то напоминает предыдущий, также придется снимать кожух и замок. Во избежание неприятных моментов советую отключить контактную группу, пометить все снимаемые провода, это позволит избежать путаницы и сэкономит ваше время. В некоторых автомобилях в контактной группе есть стопорное, удалить которые вам нужно шило. После замены контактной группы, не забудьте вернуть стопорное кольцо на место.

    Замена замка зажигания ВАЗ 2110

    Для замены замка зажигания ВАЗ 2110 тоже не потребует никаких дополнительных умений, однако, если вы не знаете некоторых нюансов, можно основательно повозиться и помучить себя.

    Замену замка зажигания производят следующим образом:

    1. При замене использовать специальные болты со отрывными головками, которые некоторые автолюбители рекомендуют заменять на двадцатимиллиметровые болты М6, мотивируя их легче снимать при необходимости зажигание ремонт замков . Конечно, это так, но есть и обратная сторона медали, облегчая разборку замка зажигания, вы сами снижаете уровень безопасности и защиты от угона вашего автомобиля. 2. Для ослабления затяжки болтов вам понадобится зубило, при использовании которого нужно быть предельно осторожным, чтобы случайно не срезать головку болта;

    3.Перед замените замок зажигания ВАЗ 2110 , вставьте в него ключ и поверните в положение «I», это необходимо для того, чтобы защелка-фиксатор, блокирующая механизм рулевого вала, вошла в корпус замка.

    4. После этого можно поставить выключатель зажигания на рулевую колонку и, закрепив его скобами, закрепить новыми крепежными болтами.

    5. После того, как вы вытащили ключ из замочной скважины, обязательно проверьте работоспособность механизма блокировки рулевого вала. Если блокировка вала не работает, после полного поворота рулевого колеса необходимо будет отрегулировать положение ключа зажигания на рулевой колонке до тех пор, пока защелка фиксатора не войдет в паз на рулевом валу.6. По окончании регулировки, когда запорный механизм сработает с помощью накидного ключа на «10», осторожно затяните болты до тех пор, пока их головки не откроются.

    Вот и все, теперь можно с уверенностью сказать, что замена замка зажигания ВАЗ 2110 - закончена!

    Самыми неприятными, пожалуй, из всех неисправностей являются те, при которых невозможно оживить двигатель автомобиля. Хорошо, если они легко устраняются. К этим неисправностям относится выход из строя замка зажигания. На самом деле причин поломки этого узла несколько, вот они:

    • износ внутреннего наполнения;
    • износ или окисление контактов;
    • попытка взлома;
    • заклинивание личинки;
    • потеря всех ключей.


    Ниже мы рассмотрим инструкцию, в которой рассказывается, как заменить неисправный выключатель зажигания. Причем сначала поговорим о том, как поменять сломанный замок на ВАЗ классике, а потом коснемся других автомобилей.

    Сразу отметим, что главное правило работы с электрическими компонентами - перед началом манипуляций отсоединить клеммы АКБ!

    Как переустановить механизм включения ВАЗ

    Рассмотрим для начала, как поменять сломанный замок зажигания на ВАЗ 2107. Нам пригодятся:

    Мы начинаем с места водителя.

    1. Отстегните верхнюю и нижнюю крышки рулевой колонки.
    2. При отсутствии электросхемы автомобиля фиксируем цвета и расположение подключенных проводов. Затем отключите эти провода.
    3. Открутите два винта.
    4. Вставив ключ, поворачиваем его до отметки «0».
    5. Нажмите на защелку сбоку тонкой отверткой.
    6. Вытащив ключ, снимаем личинку в сборе.
    7. Устанавливаем новый элемент в обратной последовательности.

    Также читайте про и.

    На этом процедура завершается. Если нужно разобраться, как поменять неисправный выключатель зажигания на ВАЗ 2106, достаточно обратиться к той же инструкции. И ответ на вопрос, как поменять заклинивший замок на ВАЗ 2105, тоже прозвучит - нужно ознакомиться с вышеуказанной технологией.

    А теперь попробуем разобраться, как поменять блокировку холостого хода на ВАЗ 2109.

    Подготовим:

    Это то, что вам нужно сделать.

    1. Аккумулятор должен быть априори отключен.Открутив крепеж, скрепляем две части кожуха рулевой колонки и снимаем их.
    2. Снимите с личинки подкладку.
    3. Отсоедините колодку проводов.
    4. Выкрутите винты крепления держателя.
    5. Вставив ключ, поворачиваем личинку на риск «0».
    6. Снимаем обойму вместе с ключом.
    7. Устанавливаем наоборот новый.

    Это общепринятый механизм, одновременно объясняющий, как поменять замок зажигания на автомобиле ВАЗ 2110.Только помните, что «десятки» для крепления узла используют специальные противоугонные болты, которые снимаются только стамеской и откручиваются плоскогубцами.

    Примерно так же можно изменить сломанный замок на Приоре. Для этого процесса потребуется:

    • ключи гаечные;
    • отверток;
    • долото, молоток и плоскогубцы.

    Вам нужно действовать вот так.

    1. Снять облицовку рулевой колонки.
    2. Снимите уплотнительное кольцо с узла.
    3. Отсоедините зажим жгута проводов.
    4. Подденьте блок иммобилайзера сбоку с помощью отвертки и отсоедините его.
    5. Зубило для отрыва потайных болтов с отрывными головками и откручивания их плоскогубцами.
    6. Вставьте ключ, поверните до отметки «1».
    7. Снимите скобу и закрепите ключом.
    8. Установка нового элемента производится в обратной последовательности. Снова используются болты со отрывными головками.

    Кстати, полностью обновлять сайт не обязательно. В некоторых случаях требуется только замена контактной группы узла. Но как поменять холостую контактную группу выключателя зажигания? Для этого после демонтажа узла достаточно отсоединить его от личинки, затем прикрепить новый.


    Немного по-другому вам придется следовать инструкции, описывающей, как поменять неисправный переключатель зажигания на ВАЗ 2114. Хотя используемые инструменты такие же.

    1. Сняв декоративную накладку «Лада», отвинтите крышку звукового сигнала.
    2. Открутите центральную гайку и снимите рулевое колесо со шлицев.
    3. Снимите пластиковые кожухи рулевой колонки.
    4. Отсоедините колодки от проводов.
    5. Вставьте ключ и поверните в положение «0».
    6. Зубилом отрывают старые болты. Удалите сломанный узел.
    7. Установите новый зажим в обратном порядке.

    Как видите, процесс немного отличается от предыдущих. Интересно, что инструкция, в которой рассказывается, как поменять вышедший из строя переключатель зажигания на Passat B3, будет напоминать технологию от ВАЗ 2114.Также Пассату нужно предварительно разобрать руль.

    Что делать с Калиной и Нивой

    А теперь рассмотрим, как заменить сломанный замок на Калине. Для этого вам потребуется:

    Отвертка
    • ;
    • молоток, зубило.


    Действия следующие.

    1. На Калине при снятии кожуха рулевой колонки необходимо вытащить ручку регулировки руля направления.
    2. Также необходимо снять уплотнительное кольцо обоймы.
    3. Далее нужно отсоединить блок иммобилайзера и блок узла.
    4. Опять же при помощи стамески откручиваются зажимы крепления клипсы. Всего их четыре.
    5. Дефектный элемент снимаем вместе с кронштейном.
    6. Устанавливаем новый узел, двигаясь назад по точкам. Снова используем болты со отрывной головкой.

    При желании, вы можете изучить всю эту технологию из видео под названием «Как поменять замок зажигания на Калине».Интересно, что видео на тему «как поменять замок на Газели» будет очень похоже, так как процессы схожие.

    Теперь мы обсудим процедуру, которая показывает, как заменить неисправный замок зажигания на Ниве. Этот процесс осуществляется по аналогии с классическим ВАЗом. Возьмите отвертку.


    Сделайте следующее.

    1. Отстегнуть и снять облицовку рулевой колонки.
    2. Отсоедините провода, запомнив их положение.
    3. Открутите два фиксатора.
    4. Вставив ключ, зафиксировав его на отметке «0», а также утопив зажим сбоку отверткой, снимают зажим.
    5. Новый узел устанавливается в обратном порядке.
    Пара замечаний и цена переустановки

    Иногда бывает, что автомобилист менял зажигание, но машина не заводится. Скорее всего, такая неприятность возникает из-за неправильного подключения проводов, особенно в классике ВАЗ.

    Однако, если все же автолюбитель не полагается на собственные силы, можно выполнить вышеуказанную операцию в автосервисе. А сколько это будет стоить указано в следующей таблице.

    Город Стоимость
    Москва 1000 руб.
    Санкт-Петербург 1000 руб.
    Екатеринбург 900 руб.
    Самара 800 руб.
    Краснодар 900 руб.

    Вот усредненные данные.Реально цена будет отличаться, она во многом зависит от уровня сложности работ, от марки машины.

    Выключатель зажигания - небольшое, но очень важное устройство. С его помощью мы даем сигнал к действию нашей машины - запускаем или останавливаем двигатель, а также включаем питание устройств. Кроме запуска двигателя, переключатель зажигания выполняет еще одну важную функцию - блокировку рулевого управления, то есть, по сути, является противоугонным устройством. Выньте ключ, немного поверните руль, и вы увидите, что рулевой вал моментально заблокирован.Соответственно, это устройство должно работать безотказно, иначе каждый из нас может попасть в ситуацию, когда потребуется замена замка зажигания. Этот элемент автомобильной системы очень важен.

    Что-то пошло не так…

    Если проблема приходит

    Что делать, если с замком зажигания что-то не так? Без усилия ключ не повернуть или он вообще заклинивает? Понятно, что личинка замка повреждена, и на такой машине далеко не уедешь. Это может происходить по разным причинам: личинка застряла в браке или со временем в ней просто скопилась пыль и грязь.В этом случае можно попробовать заменить личинку.

    Небольшая неисправность может вызвать большие проблемы.

    Если ключ все равно поворачивается, но система зажигания не реагирует, значит, контактная группа явно вышла из строя. Конечно, можно заменить, но в этом случае есть риск столкнуться с покупкой не слишком качественных запчастей. Это не устранит проблему, а лишь временно отложит ее решение.

    А если вы просто потеряли ключ, а он у вас остался? Или другая, очень неприятная ситуация: была предпринята попытка угона вашей машины (не дай бог конечно!), И выключатель зажигания полностью поврежден.

    Замена переключателя зажигания

    Для решения всех этих проблем самый верный выход - заменить замок зажигания. Многие автомобилисты не спешат сразу обращаться в автосервис, а стараются отремонтировать любимое детище своими руками. Можно ли заменить замок самостоятельно без особых умений и навыков? Да, это вполне возможно, и под силу любому настоящему мужчине.

    Выход есть из любой ситуации!

    Телефонная связь

    Итак, в зависимости от причины неисправности замена может быть:

    • Замок полностью заменить
    • Замена личинки замка
    • Замена контактной группы.

    Проверить исправность контактной группы можно не снимая выключатель зажигания. Для этого вам подойдет мультиметр, омметр или любое другое устройство для вызывного сигнала проводов. Сопротивление контактов должно быть нулевым, иначе они неисправны. И тогда необходимо заменить группу контактов выключателя зажигания.

    Проверка исправности контактной группы

    Разборка замка

    Чтобы частично или полностью заменить выключатель зажигания, его необходимо снять.Для этого нам может потребоваться минимальный набор инструментов.

    Набор необходимых инструментов

    Выключатель зажигания на всех классических моделях автомобилей ВАЗ расположен внизу слева на рулевой колонке. Итак, наши действия:

    Выключаем аккумулятор, чтобы выключить зажигание.

    Отсоединение аккумулятора

    Выкрутите винты, крепящие пластиковый кожух, и снимите его. Откручиваем пару винтов, которыми замок зажигания крепится к кронштейну.

    Откручиваем винты

    Отключаем противоугонное устройство. Для этого вставьте ключ и поверните его в нулевое положение. С помощью шила нажимаем на защелку и достаем фиксатор.

    Снятие замка шилом

    В «классических» моделях (2101-2107) провода подключаются к замку зажигания не с помощью одной микросхемы, а каждый индивидуально. Поэтому перед снятием замка, при отключении его контактной группы, желательно отметить с помощью маркировки соответствие каждого провода номеру контакта, к которому он подключается.В противном случае вы можете перепутать их при установке замка на место.

    Разбираем сам замок

    Когда замок у вас в руках, вы можете заменить его неисправную деталь или заменить на другой исправный выключатель зажигания. В случае замены контактной части, вам нужно будет найти стопорное - она ​​расположена в нижней части замка - и снимите его (вы можете сделать это с помощью шила или тонкой отвертки). Затем, после установки рабочей части, верните ее на место.Перед установкой внешнего выключателя зажигания поверните вставленный в него ключ в положение «I», чтобы защелка, фиксирующая рулевой вал, вошла в корпус замка.

    Состав зажигания

    Сделано. Теперь при помощи отмеченных ранее маркеров прикрепляем новую контактную часть замка так же, как и предыдущую.

    Закручиваем винты крепления замка, фиксируя его, ставим декоративную крышку на место - и разборка окончена! Теперь вы можете включить движок, чтобы убедиться, что все контакты активны и работа выполнена успешно.

    Поздние модели ВАЗ

    Если рассматривать более поздние модели ВАЗ, то у них замок зажигания установлен с правой стороны рулевой колонки с помощью скобы, зажатой крепежными болтами. Самая сложная часть при демонтаже замка - откручивание болтов, которые выполнены таким образом, чтобы усложнить задачу снятия замка, тем самым уменьшив вероятность взлома. Чтобы преодолеть эту трудность, рекомендуется использовать зубило и плоскогубцы. Используя стамеску, осторожно ослабьте болт стяжки, стараясь не повредить их головками.

    Зубилом откручиваем болты

    Затем откручиваем их плоскогубцами. Когда все четыре болта откручены, снимаем хомут и, соответственно, замок. Отремонтированный или замененный замок крепится обратно на четыре болта с отрывными головками, которые используются во избежание несанкционированного взлома.

    Также может быть сложно, если у вас активирован иммобилайзер (противоугонное устройство, которым оснащены новые автомобили ВАЗ). Проблема эта в основном в электротехнической части, поэтому для ее решения, возможно, придется воспользоваться помощью автоэлектрика, который поможет перекодировать иммобилайзер.Если он выключен, а на машине установлена ​​обычная сигнализация, то в процессе демонтажа сложностей возникнуть не должно.

    Если по окончании всех шагов по замене замка вы не смогли завести автомобиль или автомобиль завелся и заглох, это означает, что в процессе была допущена ошибка, которую вы можете исправить самостоятельно или обратиться к специалистов за помощью. Немного смекалки и терпения - и мелкий ремонт можно будет сделать своими руками. Удачи.

    Замена контактной группы замка зажигания ВАЗ

    Как поменять бензонасос на ВАЗ 2110.Ищу причину отказа ТНВД по проверке предохранителя то есть

    Топливный насос ВАЗ 2110 , выполняющий роль нагнетателя бензина, вряд ли сможет самостоятельно передвигаться без этого небольшого, но очень важного агрегата. Сразу скажем, что топливный насос карбюраторной «десятки» - механический, а на инжектор ВАЗ 2110 - электрический топливный насос. Сегодня мы подробно поговорим о обоих.

    Так, механический топливный насос для карбюраторного двигателя ВАЗ 2110 установлен между клапанной крышкой и распределителем зажигания, в подкапотном пространстве.Фактически такое устройство позволяет получать возвратно-поступательный момент от вала, идущего от распределительного вала к распределителю зажигания. Благодаря эксцентрику на этом валу движения через шток передаются на рычаг впрыска топлива. Сам рычаг совершает возвратно-поступательное движение за счет всасывания топлива через мембрану. Кстати, эта помпа, как и все насосы от модели ВАЗ-2101, имеет рычаг ручной подкачки топлива. Это довольно удобно, поскольку позволяет быстро проверить работу механизма буквально голыми руками. Фотография механического насоса ВАЗ 2110 Далее.

    Так выглядит механический насос в разрезе, смотрим схематический чертеж.


    Топливный насос механический ВАЗ-2110 состоит из следующих элементов -

    • 1 - патрубок напорный
    • 2 - фильтр
    • 3 - корпус
    • 4 - всасывающий патрубок
    • 5 - крышка топливного насоса
    • 6 - всасывающий клапан
    • 7 - складской
    • 8 - рычаг ручного впрыска топлива
    • 9 - пружина
    • 10 - кулачок
    • 11 - балансир
    • 12 - рычаг механической подкачки топлива
    • 13 - крышка топливного насоса нижняя
    • 14 - прокладка выносная внутренняя
    • 15 - распорка наружная
    • 16 - клапан нагнетательный

    Снятие и установка механического насоса ВАЗ 2110 не вызывает особых затруднений.Достаточно снять воздушный фильтр, ослабить хомуты на входном и выходном шлангах топливопровода, снять эти шланги, затем открутить две гайки крепления самого насоса и можно будет снять механизм с двух шпилек, на которых висит топливный насос. . При установке желательно заменить прокладки, которые находятся на изоляционной вставке.

    Бензонасос ВАЗ 2110 форсунка

    ТНВД «Десятка» устанавливается непосредственно в бензобак. Снятие и замена этого агрегата также не доставляет проблем владельцам ВАЗ 2110.Достаточно поднять диван заднего сиденья, открутить люк и магистрали подачи топлива ... главное не забыть сбросить давление в системе.

    Сама система впрыска топлива отличается от карбюраторной версии способом подачи топлива. Если карбюраторный двигатель всасывает топливо независимо от карбюратора, то топливо впрыскивается в инжекторный двигатель под давлением через форсунки. Поэтому задача электронасоса в баке - постоянно поддерживать высокое давление во всей системе.Насос включается и выключается автоматически (с помощью реле), отвечая на команды с датчиков давления. Собственно сама помпа выглядит примерно так, как на фото ниже.


    Определите, правильный ли электрический насос? в вашем автомобиле может быть довольно простым. Включите зажигание (но не запускайте двигатель), и вы услышите характерное жужжание электронасоса в баке, поэтому он нагнетает необходимое давление. Если этого гудения нет и двигатель не запускается, то, скорее всего, неисправна помпа.Либо неисправно реле включения помпы, которое находится в салоне под центральной консолью панели, обычно у ног пассажира.

    Часто бывает, что помпа не в состоянии создать необходимое давление, хотя гудит, то и его нужно менять. Насос-форсунка ВАЗ 2110 очень чувствителен к разному мусору, поэтому обязательно периодически меняйте топливный фильтр.

    Замена ТНВД на ВАЗ 2110 форсунка

    Очень полезное видео снятия бензонасоса на «десятку».

    Для снятия электрического топливного насоса выполните следующие действия -

    • 1 - снизить давление в топливной системе
    • 2 - снять крышку люка под задним сиденьем
    • 3 - отсоединить по очереди 2 шланга подачи топлива
    • 4 - открутить 8 гаек по окружности кольца и снять
    • 5 - достать насосный агрегат из топливного бака, не повредив рычаг датчика указателя уровня топлива
    • 6 - снять резиновое уплотнительное кольцо

    Не забывайте, что при установке нового электрического топливного насоса-форсунки ВАЗ 2110 стрелка при установке на крышке электронасоса должна указывать направление к задней части машины.Кроме того, при установке топливных шлангов учитывайте направление стрелок.

    Вечером заехал в гараж, а утром завести не удалось. Я обычно включаю зажигание и слышу щелчок реле и жужжание помпы, а где-то через 3-5 секунд снова слышен щелчок реле и насос останавливается и поворачивает ключ до конца, стартер работает, но двигатель не запускается из-за отсутствия давления в системе питания, помпа не качает.

    Ищу причину выхода из строя ТНВД по проверке предохранителя то есть


    Под боковиной в недрах находятся блок предохранителей , реле и ЭБУ .

    Блок реле и предохранителей, увеличенное изображение

    Сначала проверил предохранитель №3 и вынул из розетки осмотрел состояние контактов и проверил целостность прибора, предохранитель оказался цел (кстати 15 ампер )

    не помогло, потом проверил реле под №4 .Для этого откручиваем указанные стрелками гайки, снимаем реле и ставим заведомо исправное. Где взять хорошее реле? Можно снять на время проверки в блоке крепления реле дальний свет "он точно такой же, как и реле бензонасоса. Не помогло, сняли заднее сиденье под, что есть бензобак с погружным насосом



    Перед выполнением вышеуказанных действий проверил цепь питания (+) (-) тех.масса ТНВД на разъеме под номер 5 прибор может и контрольная лампа результат положительный, проверить целостность цепи на пигтейле на разъемах под номерами 4,6


    Может случиться так, что отсутствует силовая цепь ( + ) или ( - ) на разъем под номером 5 . Если ( - т.е. масса не доходит до разъема; нужно проверить стык с телом.Зазвонили мои пищевые цепи.


    Место массового соединения труднодоступно, для его достать необходимо разобрать верхнюю и нижнюю облицовку пола тоннеля.

    Проверил силовые цепи, идет перед разъемом под номер 4 , а топливный насос не работает, затем произвел вышеуказанные действия как показано на рисунке, вытащил топливный модуль с топливным насосом из топливного бака. Снял зажимное кольцо и прокладку

    .


    Осторожно вытащил топливный модуль из бака, наклонив его в сторону правой внутренней двери, чтобы не погнуть поводок поплавка датчика уровня топлива

    Топливный модуль в разобранном виде.Отдельно проверил помпу прямо от АКБ. Насос работает. Проверил разъемы и выяснил причину выхода из строя плюсовой контакт разъема (в виде штыря) снизу под кожухом слегка подгорел. Контакт (в виде штыря) разъема почистил, а другую сторону разъема не смог.

    Ситуация, когда глохнет двигатель и не качает топливный насос на ВАЗ 2110, может поставить начинающего автомобилиста в затруднительное положение. Особенно, если он новый для с системой подачи топлива и ее комплектацией, а также с перечнем оборудования, обеспечивающего нормальную работу этой системы.

    Отсутствие топлива на выходном патрубке насоса еще не является фактом его выхода из строя.

    Не качает бензонасос на ВАЗ 2110 не только из-за его поломки, так как причин такого поведения может быть несколько.

    Теперь главное не паниковать, в первую очередь вспомнить, когда машину заправляли последней . Индикатор-индикатор на панели приборов по-прежнему ничего не говорит. Датчик уровня в баке может «залипнуть», как указывает стрелка на индикаторе (см.).

    Если автомобилю уже больше 3-х лет и он на своих шинах отмерил более 100 тысяч пробега, то от его систем и оборудования можно ожидать любых сюрпризов в плане отказов.



    Порядок проверки причин отказа


    Следующее подозрение - электрическая проводка помпы. В цепи питания от бортовой системы автомобиля до электродвигателя насоса имеется предохранитель и реле.Устанавливаются они не на главном щитке предохранителей, а на дополнительном, который находится на десятке под передней панелью справа от блока рулевого управления.

    Если посмотреть на этот дополнительный блок, то реле и предохранительная вставка мотора насоса будут слева (там всего три комплекта реле и предохранителей).

    Проверка проводки не требует специальных знаний и не занимает много времени. Но если с блоком питания все в порядке, то при дальнейшем осмотре необходимо демонтировать корпус помпы.


    Причины работы помпы


    Насос не может полностью подавать топливо только по двум причинам:
    • выгорание обмоток двигателя;
    • до такой степени, что оставшегося диаметра поперечного сечения их отверстий недостаточно для откачки топлива из бака.



    И первая, и вторая причины одинаково вероятны , хотя они взаимосвязаны . При загрязнении фильтров, когда их не только долгое время не меняли, но и не чистили, их пропускная способность резко снижается.

    К этому можно добавить процессы осаждения на стенках топливопровода различных примесей и присадок, которые в большом количестве присутствуют в нашем бензине. В результате увеличивается нагрузка на топливный насос, он работает на полную мощность и начинает перегреваться.

    Охлаждает топливный насос , циркулирующий в нем, топливо, так как оно имеет более низкую температуру, чем вода, и является отличным охладителем. Но это определение верно только для качественного бензина (большая редкость в наше время).Следовательно, некондиционный бензин не может достаточно охладить насос, работающий с перегрузками, и обмотки его электродвигателя прожигаются.


    Чтобы не переходить сразу к разбору ТНВД, нужно убедиться в наличии достаточного сечения топливопровода , проложенного от входа до бензобака.


    Перед тем, как начать какие-либо работы, связанные с проверкой или ремонтом топливного оборудования, необходимо сначала сбросить давление в магистрали.Для этого из цепи питания помпы снимается предохранитель, а двигателю дается время на выделение остатков бензина, после чего он глохнет.

    Как проверить рулевой наконечник 🚩 как заменить рулевые тяги 🚩 Ремонт и обслуживание

    Тяги - одна из важнейших частей рулевого механизма. В основе конструкции наконечник - шарнир сферической формы, позволяющий поворачивать рулевую тягу относительно поворотного рычага. Своевременный осмотр хвостовой части обеспечивает безопасность и продлевает срок службы шасси автомобиля.

    Проверка рулевого инструмента может производиться как специалистами из гаража, так и самостоятельно, что позволяет сэкономить на стоимости обслуживания. Чтобы проверить наконечник рулевой тяги, автовладельцу необходимо иметь минимальные знания конструкции автомобиля. Наличие набора специальных инструментов обязательно.

    Проверяет конец рулевой тяги правого и левого передних колес. Ресурс каждого наконечника может достигать 40 тысяч километров. Периодичность осмотра должна быть не менее недели. Также рекомендуется проверять рулевые тяги перед каждой длительной поездкой.

    Проверка во время движения

    Неисправность рулевых наконечников позволяет определить поведение автомобиля во время движения. При движении на безопасном участке дороги необходимо сделать несколько небольших оборотов колеса. Если вращение колес происходит с некоторой задержкой, это свидетельствует о люфте, вызванном увеличенными зазорами между шарниром и корпусом наконечника. Также неисправность может использоваться для включения других звуков, возникающих во время движения.

    Заезд в гараж

    Если проверка во время движения автомобиля показывает вероятность выхода из строя рулевых наконечников, их следует проверить в положении Парковка.Автомобиль находится над смотровой ямой, а при ее отсутствии передняя часть автомобиля поднимается на домкраты. Для лучшего обзора передние колеса временно сняты.

    Имеется 3 вида неисправности наконечника рулевой тяги: механические повреждения и деформации, потеря герметичности резиновых уплотнителей, наличие люфта. Дефекты резиновых уплотнений являются причиной загрязнения смазки, что может привести к механическому повреждению шаровой петли.

    Во всех случаях обнаружение рулевого наконечника заменено.При покупке новой насадки следует убедиться в совпадении заводских номеров деталей, указанных на корпусе.

    Куда подключен считыватель ошибок ВАЗ 2110. Диагностические разъемы ВАЗ

    ВАЗ 2110, 1.6л 8кл, Январь 7.2, Евро-2. Владелец машины неоднократно обращался со своей проблемой в различные СТО (двигатель очень троит), где реальной помощи не было. В итоге, когда машина просто перестала ехать, ее на привязи протащили до ближайшего сервиса, где заменили катушку зажигания, но подвеска осталась.Подключаемся к сканеру, где видим следующие ошибки:

    Во вкладке «Пробелы зажигания» почему-то показывает пропуски в 4-м цилиндре:

    Пробуем задавать ошибки, картинка становится еще интереснее:

    Перезагружаем комп и опять показывает по другому:


    Хватит возиться, давайте диагностируем. Как обычно подключаем мотор-тестер, датчик вакуума на впуске, подключаю к ДПКВ, датчик синхронизации на провод 1-го цилиндра и емкостные датчики на провод ВВ.

    Проверка работоспособности цилиндров показала, что на холостом ходу 1-й цилиндр почти не работает, но включен в работу с прогамными.


    Похоже проблема с компрессией, из-за потерь в ЦПГ у цилиндра меньше отдача и меньше толкает коленчатый вал, при сложении оборотов эти потери не так заметны и у цилиндра может быть отдача, равная другим . Но следует отметить, что такое явление обычно бывает только на ранних стадиях перегорания и течи клапана.Да и в столбике-столбике «Относительное сжатие» эти потери сразу видны, в данном случае в 1-м цилиндре их не видно.

    Пример отставания 3-го цилиндра из-за потерь в ЦПГ на картинке ниже:

    Может дело в нерабочей насадке? Нет, если форсунка не льет - не льет на всех оборотах и ​​компрессия тоже тут ни при чем:

    Проблема в системе зажигания? Также здесь есть более вероятные варианты - когда происходит пропуск зажигания под нагрузкой в ​​поездке или резкая дозаправка на месте (Приора, индивидуальная катушка):

    Неисправная свеча или катушка с закорачивающими катушками (2-й цилиндр не работает из-за неисправности в системе зажигания):

    Необходимо учитывать обстоятельство - если цилиндр не работает полностью, то тест эффективности покажет почти то же самое, что и проблема в системе зажигания или впрыска топлива, проблемы в железе будут видны по испытание на относительное сжатие.На фото ниже проблемы с подачей топлива:

    Чтобы определить, какая из систем является проблемой, мы проводим анализ работы системы зажигания по вторичному напряжению (если это система DIS) или по первичному (если это ICZ, если проблема с эти катушки не «пойманы» первичной обмоткой, тогда 100% проблемы катушки «пойманы» на искровом промежутке). Например, на картинке выше, где показана неисправность сдвоенной катушки на Калине, Анализ взрывоопасной части показал, что проблема в системе зажигания:

    Вернемся к первому баллону на «десятке».Вообще тут как-то не похоже ни на зажигание, ни на подачу топлива, но так как датчики висят на проводах, то посмотрите на вторичку несколько минут. Посмотрели, починили, проблем особых не видно:

    Далее проверяем форсунки на весах, но он тоже ничего не дал, все форсунки сбрасывают давление в рейке одинаково.
    Следующая ступень - дымогенератор:

    И вот оно счастье! Утечка воздуха через уплотнительное кольцо форсунки:

    Как найти утечку воздуха другим способом? Можно пойти по «дедовскому пути», сливая предполагаемые места всасывания, например, воду.Вжавшись в место всасывания, можно увидеть радостную реакцию системы: подскочила скорость, лямбда показала «богато», система даже пыталась сократить время впрыска:

    Таким образом, с помощью дымогенератора была выявлена ​​причина отрыва двигателя, до которой отказали крупные сервисы. Представьте старую иномарку с турбомотором, где на входе масса всевозможных шлангов, гофрированных труб и соединений, всегда найдется не одно место для утечки воздуха.Вот еще пример, воздушная заслонка ВАЗ 1119 (Лада Калина, воздушная заслонка МАК):

    Как определить утечку воздуха рассказали, пора устранять проблему. Снимите рампу и обратите внимание, что уплотнительные кольца из очень плохой резины, которые сжались под воздействием температуры. Сами форсунки круто закоксовываются.

    Промойте форсунки и замените уплотнительные кольца на новые. Еще неизвестно, как двигатель работает после устранения неисправности, сделав проверку эффективности:

    По внешнему виду двигатель работает хорошо и только диагностическая программа видит проблему второго цилиндра.Для подтверждения сказанного измеряем компрессию механическим компрессометром и красим датчик вакуума на осциллограмме. Стоит учитывать, что компрессия при прокрутке стартером и в динамике может быть самой разной. Железный калибр не улавливает многие нюансы, возникающие при реальной работе двигателя.


    В заключение можно сделать вывод, что сильное скопление жидкости в двигателе было признаком утечки воздуха. Если проблема вашего автомобиля не выявлена ​​на СТО после диагностики, то вам стоит забрать свои деньги и обратиться в другой сервисный центр.

    Добрый день, буду в Москве недели две, планирую выбирать БМВ Х5 в кузове Е70 2008-2010, ищу фирму которая может помочь с выбором, время будет двое суток, 1 -1,5 дня на поиск и остаток на продление ну или как идет. Скажите, а все, что вы написали на сайте о комплексной проверке автомобиля перед покупкой - актуально? А также интересует вопрос, как вы проверяете пробег и ходовую часть, при условии, что ваш диагност приедет на стоянку.Спасибо жду ответа.

    Привет, Вит! Мы с радостью проверим для вас необходимое количество автомобилей, чтобы выбрать лучший вариант. Мы очень хорошо знаем BMW X5 E70, наш мастер хорошо знает их двигатели и слабые места, у нас есть все необходимое для проведения компьютерной диагностики BMW и проверки кузова. Все, что написано на нашем сайте - цены на диагностику и перечень услуг - актуально. По пробегу и ходовой - пробег проверяем с помощью компьютера и визуально.Те. если мы не обнаруживаем неточностей на компьютере, то приходит опытный глаз мастера, определяющий, можно ли после

    км «трясти» машину, ее ходовую часть, протереть сиденья, руль, заменить тормоз например, диски и другие детали, которые «ходят» намного дольше. Шасси - конечно, чтобы полностью оценить его состояние, нам нужен лифт, поэтому мы обычно стараемся его найти - он часто есть в салонах, где есть машины, или мы посещаем ближайшую станцию ​​и поднимаем машину, но если есть нет возможности поднять, то делаем тест-драйв, оценивая общее состояние рулевой рейки, амортизаторов, скрипы / стуки / шумы и тд.Если вы приехали в Москву из другого города в поисках машины - мы можем предложить встретить вас на вокзале или в аэропорту, по стоимости это будет как такси, но можем сразу поехать выбирать машину. У нас также есть служба удаленного осмотра автомобилей без вашего присутствия - если вы присмотрели подходящий автомобиль через Интернет, но у вас нет возможности увидеть его лично, мы можем проверить его самостоятельно, отправив вам всю информацию из место осмотра. Итак, звоните перед отъездом или пишите на почту, в Skype, мы с радостью подберем для вас лучшую машину по указанным вами параметрам!

    новости

    отзывов компании

    07.07.2017
    Виктор, BMW X1, техосмотр перед покупкой

    Добрый день! Воспользовался услугами компании «Автозаяц» для проверки автомобиля BMW X1 2014 года выпуска. Авто было в автосалоне на Ленинградском шоссе. В 9 утра позвонил в компанию, к 11 часам мы встретили Василия в автосалоне. Проведены все необходимые проверки по кузову, электронике, подвеске, АКПП, проверен пробег. Все было сделано профессионально, я просто не мог найти повода усомниться в компетентности мастера.За честную работу пишу честный отзыв! Благодарить!

    ВАЗ 2110

    О модели

    Серийное производство автомобиля «ВАЗ-2110» началось в 1996 году. В создание модели вложены новые оригинальные технологические разработки. Детали, которые наиболее подвержены коррозии в процессе производства, оцинковываются. Автомобиль оснащен регулируемой рулевой колонкой, иммобилайзером, вентилируемыми тормозными дисками, бортовой системой управления, системой контроля паров бензина и так далее.Капот кузова крепится на газовых упорах.

    Первые модели оснащались карбюраторными двигателями объемом 1,5 л. В настоящее время используются новые силовые установки с электронным управлением и распределенным впрыском. Эти силовые агрегаты отличаются большей мощностью и меньшим расходом топлива по сравнению с двигателями первого поколения.

    Для более активных автолюбителей был разработан шестнадцатиклапанный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, благодаря которому автомобиль получил улучшенные динамические качества. Также доступна более дорогая модель «ВАЗ-21107», которая оснащена «опелевским» мотором «X20XEV», с максимальной скоростью 220 км / ч.

    Автомобиль имеет современный дизайн и отличную аэродинамику. Багажник заслуживает особого внимания. Его объем составляет 480 литров. А для того, чтобы можно было перевозить длинномерные грузы, на заднем сиденье есть люк, а крышка багажника доходит до бампера.

    По сравнению с предыдущими автомобилями ВАЗ, модель «2110» отличается устойчивостью и плавностью хода. Разработчикам удалось добиться новых результатов, как по эффективности, так и по увеличению мощности.

    Дополнительно автомобиль может быть оборудован электростеклоподъемниками, велюровыми сиденьями и дверями, установлен подголовником на заднем сиденье, литыми 14-дюймовыми колесами, подогревом передних сидений, бортовым компьютером, противотуманными фарами и боковыми зеркалами с подогревом и электроприводом. , кондиционер, а так же сделаем цвет кузова эмалью на любой выбор.

    Компьютерная диагностика "ВАЗ-2110"

    Компьютерную диагностику ВАЗ-2110 рекомендуется проводить через 15–20 тысяч километров пробега или при плановом ремонте. Также диагностика должна проводиться при сбоях и сбоях в работе систем, в случае обнаружения неисправности и ухудшения работоспособности узлов, механизмов и узлов.

    Кроме того, компьютерное тестирование следует проводить при покупке автомобиля, после завершения работ по замене деталей или ремонта, после длительных остановок и перед выездом на большие расстояния, а также для профилактического обслуживания.

    Для контроля исправности электронных блоков управления «ВАЗ-2110» компьютерная диагностика проводится с использованием дилерского оборудования, рекомендованного производителем для данной модели, в том числе:

    "Х-431 Мастер", мультибрендовый автомобильный сканер.

    «Scan Master USB», универсальный адаптер.

    DiSco Express, диагностический комплект.

    «МТ Про4», блок измерительный.

    "TJG" (A1003-1), измеритель давления топлива.

    "ALC-1", алфавит.

    16-контактный разъем на серии OBD-II для подключения диагностического оборудования расположен на приборной панели справа от рулевой колонки.

    Компьютерная диагностика «ВАЗ-2110» осуществляется в соответствии с технологическими картами, разработанными на основании руководства по эксплуатации автомобиля, и предусматривает выполнение следующих операций:

    Проверить целостность предохранителей и проводки, а также надежность соединения всех разъемов.

    Идентификация электронных блоков управления и программного обеспечения.

    Чтение и расшифровка кодов.

    Сбросить (стереть) ошибки.

    Диагностика исполнительных механизмов.

    Диагностика исправности датчиков.

    Испытание электрических цепей и блоков.

    Перепрограммирование электронных блоков (при необходимости).

    Протоколы записи и печати.

    Анализ результатов диагностики.

    Разработка и согласование с клиентом плана устранения неисправностей.

    В конструкции автомобиля «ВАЗ-2110» предусмотрен электронный блок управления системами двигателя (контроллер). Как правило, этот блок устанавливается под приборной панелью и представляет собой мощный микропроцессор, который в соответствии с заданной программой контролирует работу систем и обрабатывает информацию с различных датчиков.Кроме того, возможна установка бортового бортового компьютера, который вместе с контроллером обеспечивает мониторинг работоспособности системы, состояния электрооборудования, условий движения, расхода топлива и т. Д. Работу бортового компьютера обеспечивает дополнительные датчики.

    Диагностика двигателя «ВАЗ-2110»

    Вариантов сборки автомобилей седан "ВАЗ-2110" Двигатели и трансмиссии:

    Бензин: - 1,5 л, «ВАЗ-2111», 73 л.с., 5МКПП.

    1.5 литров, «ВАЗ-2111», 78 л.с., 5МКПП.

    1,5 литра, «ВАЗ-2111», 93 л.с., 5МКПП.

    1,6 л, «ВАЗ-11183», 81 л.с., 5МКПП.

    1,6 л, «ВАЗ-11183», 89 л.с., 5МКПП.

    1,6 л, «ВАЗ-11183», 98 л.с., 5МКПП.

    «21106»: бензин, - 2,0 л, «ВАЗ-11183», 150 л.с., 5МКПП.

    «21108, Премьер»: бензин, - 1,5 л, «ВАЗ-2111», 98 л.с., 5МКПП.

    Диагностика двигателя «ВАЗ-2110» проводится путем тестирования всех систем и механизмов с целью оценки их работоспособности, а также выявления скрытых дефектов и неисправностей.

    Диагностика двигателя проводится последовательно, в несколько этапов. Сначала выполняется механическая проверка состояния электропроводки, предохранителей и свечей зажигания, надежности соединения разъемов и трубопроводов. Оценить состояние узлов, агрегатов и механизмов, датчиков, фильтров, насосов и др.

    После этого проводится устранение неисправностей, а затем проводится компьютерная диагностика систем зажигания, подачи топлива, смазки, охлаждения и выхлопа.В первую очередь идентифицируется программное обеспечение и проверяется работоспособность электронных блоков, катушек зажигания, индикаторов, датчиков и т.д. в статическом режиме.

    После устранения всех неисправностей и неисправностей проводится компьютерная диагностика запущенного двигателя.

    Анализ результатов компьютерной диагностики и составление плана устранения неисправностей проводится после распечатки протоколов.

    Особенности эксплуатации двигателей «ВАЗ-2110»:

    Периодичность ТО 15 тысяч километров.

    Слабым местом двигателей объемом 1,5 л является гидрораспределитель клапанного зазора, который выходит из строя раньше назначенного ресурса из-за различных дефектов и низкого качества масла.

    Слабым местом двигателей 2002-2003 годов является несоответствие осей гильз, посадочных мест и отверстий под чашки в головках блока цилиндров.

    Самый частый дефект двигателя - перекос ремня ГРМ из-за выхода из строя ведущей шестерни, расположенной на коленчатом валу.

    Срок службы до первого ремонта с заменой колец 120–130 тыс. Км, до второго 220–240 тыс. Км.

    ЦПГ

    и валы исправно отработали не менее 300 тыс. Км пробега, за исключением конструктивных недостатков, которые возникают на двигателях 2002-2004 годов выпуска. В таких случаях выходят из строя СУЗ и валы при пробеге 20-50 тыс. Км.

    Отказы запуска при низких температурах связаны с выходом из строя свечей зажигания или заклиниванием регуляторов холостого хода в положении «закрыто».

    Иногда возможны отказы датчиков системы впрыска.

    Нередко выходят из строя датчики TPS (положение дроссельной заслонки) и DFID (массовый расход воздуха).

    При пробеге 50-60 тыс. Км часто выходят из строя бензонасос из-за засорения сеточки фильтра. Во избежание этого рекомендуется производить замену или чистку при пробеге 30-40 тыс. Км.

    Диагностика шасси «ВАЗ-2110»

    Передняя подвеска ВАЗ-2110 выполнена по независимой схеме с телескопическими амортизирующими стойками, винтовыми пружинами, поперечными нижними рычагами, удлинителями и стабилизаторами поперечной устойчивости.

    Задняя подвеска сконфигурирована на основе двух продольных рычагов, амортизаторов и винтовых пружин.

    Регулярная диагностика шасси «ВАЗ-2110» позволяет постоянно контролировать работоспособность узлов и механизмов, оценивать их пригодность к эксплуатации, а также выявлять различные неисправности, поломки и дефекты. В процессе диагностики проводится проверка передней и задней подвески, рулевого управления, тормозной системы, а также трансмиссии автомобиля.

    Особенности эксплуатации шасси «ВАЗ-2110»:

    На автомобилях 2002-2003 годов выпуска иногда трескаются кронштейны в механизмах переключения передач.

    Слабым местом редукторов являются пластиковые втулки, которые часто разрушаются. Поэтому рекомендуется регулярно смазывать и регулировать коробку передач.

    Для тормозной системы характерная неисправность - перекос тормозных дисков.

    Тормоза задней подвески часто закисают и начинают протекать. Первый признак заедания поршня - это вибрация при торможении.

    Чугунные тормозные барабаны могут быстро выйти из строя из-за перегрева, поэтому необходимо контролировать регулировку ручного тормоза, до его остановки должно быть более пяти щелчков.

    Амортизаторы могут служить по-разному. В некоторых случаях они могут выйти из строя при пробеге 15-20 тыс. Км, а иногда и до 150 тыс. Км исправно работают.

    Слабым местом подвески являются верхние опоры стоек и стойки стабилизатора. Если стойки просто изнашиваются, то опоры выходят из строя из-за отслаивания резины.

    Существует несколько типов разъемов для диагностики автомобилей ВАЗ, в том числе EURO 3 (4). Чтобы подключить автомобиль к компьютеру или ноутбуку, необходимо приобрести или сделать интерфейс связи между COM-портом и диагностическим разъемом K-LINE.Это выглядит примерно так, как на рисунке ниже.


    Диагностический разъем ВАЗ для моделей после 2002 года с разъемом OBD-II


    B Диагностика L-линии

    D Потенциометр CO (не всегда разводится)

    H Питание +12 В (не всегда в разводе)

    G Управление ТНВД (не всегда разводится

    M Диагностика двигателя K-line

    Разъем диагностический автомобилей ВАЗ


    H - 12 В.Постоянный c АКБ через предохранитель
    A - GND
    B - L-Line
    M - K-Line
    G - Управление топливным насосом.

    Диагностический разъем EURO 3


    2 - J1850 Bus +
    4 - Заземление шасси
    5 - Заземление сигнала
    6 - CAN High (J-2284)
    7 - ISO 9141 2 K Line 14 - CAN Low (J-2284)
    15 - ISO 9141-2 L Line
    16 - Питание от аккумулятора

    Расположение диагностических колодок

    VOLGA - под капотом, вкл. стенка моторного отсека, со стороны пассажира
    ВАЗ 2110 - справа от водителя, рядом с рулевой колонкой
    ВАЗ 2109 Низкая панель - на полке под «бардачком», рядом с компьютером
    ВАЗ 2109 Высокая панель - за центральной консолью.
    ВАЗ 2108-2115 «европанель» - на «торпеде», закрытый люк.
    Chevrolet Niva - OBD-II, возле замка зажигания, частично прикрыта крышкой рулевого колеса.
    ВАЗ 11183 «Калина» - под нишу для мелочевки рядом с ручкой КПП.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    ©2021 ПЕЖО Центр Тамбов — официальный дилерский центр Peugeot в Тамбове Все права защищены. Карта сайта