Съемник для сальников рулевой рейки своими руками: чертёж приспособления для снятия внутреннего сальника — ПЕЖО Центр Тамбов — официальный дилерский центр Peugeot в Тамбове

Содержание

Приспособление для аккуратного извлечения сальников.

Часто отдавая в автосервис свою машину в ремонт, мы замечаем, что некоторые детали намерено повреждены, чтобы упростить работу мастеров, особенно если эти детали копеечные, например сальники. Но когда при разборке например двигателя, испортишь несколько штук фирменных и вполне работоспособных сальников, набегает приличная сумма. К тому же заводской сальник иномарки имеет отличное качество, и порой испортив его при ремонте, уже не удаётся купить точно такой же в магазине, обычно в продаже сальники азиатских производителей, подделанные под какой то европейский бренд, ресурс которых как минимум в два раза меньше.

Но большинство ремонтников считают нормой при любой разборке агрегата, независимо от состояния его деталей, сразу менять их новыми. Такие ремонты очень удобны большинству мастеров любого автосервиса, ведь отпадает необходимость думать головой — меняй всё подряд, чё тут думать, ведь это выгодно. А многим непонимающим клиентам-чайникам, могут даже вместо банальной замены сальников клапанов или их направляющих, впарить новую головку цилиндров (ведь рядом стоящий магазин запчастей, тоже принадлежит хозяину автосервиса).

Ведь главное убедить непонимающего клиента о необходимости высокооплачиваемой замены. Да многих водителей новичков и убеждать не надо, так как многие не могут отличить поршень от клапана. Печально, но таких людей с каждым днём становится всё больше.

Чтобы не попасть на развод, желательно потихоньку учиться самому обслуживать свой автомобиль или мотоцикл, и потихоньку обзаводиться собственным инструментом. Именно для таких людей эта статья, да и этот сайт тоже. Да и не столь важен результат качественной работы своими руками, как удовольствие от осознания того, что ты что то способен сделать сам, и причём не хуже, а лучше профессионалов.

В этой небольшой статье мы познакомимся с несложным приспособлением, которое эффектно поможет сохранить фирменные сальники (манжеты), при разборке какого либо агрегата, особенно в труднодоступных местах (с глубокой посадкой сальника) и это приспособление несложно изготовить своими руками.

Конечно всегда найдутся «Кулибины» которые посмеются, взглянув на это приспособление, и якобы они могут извлечь любой сальник с помощью обыкновенной отвёртки, и при этом смогут «изловчиться» и не повредить его. Но главный вопрос этого цирка — ЗАЧЕМ ??? Зачем эти показные цирковые трюки и применимо ли в любом ремонте слово «изловчиться» и уместен ли вообще вопрос может сохраню, а может не сохраню деталь? Когда с помощью специального инструмента можно всё сделать легко и аккуратно, и без угрозы своим пальцам и деталям. Да и частенько случается, что посадка сальника плотнее чем положено, (или сальник находится глубже обычного) и металлический каркас внутри сальника, изготовленный из тонкого металла, при извлечении подручным инструментом, очень легко деформируется.

Приспособление (съёмник), показанное на рисунке, работает по принципу обратного молотка, очень распространённого у рихтовщиков, в кузовных мастерских. Только оно намного меньше. Чтобы извлечь сальник, зацеп 1 съёмника заводим под сальник и проворачиваем его в рабочее положение (б). В отверстие с резьбой М8 зацепа, вворачиваем шпильку 2 , надеваем на шпильку цилиндрический грузик 3 и на конец шпильки накручиваем гайку 4 (резьба М8). Если сальник на выброс (видно что течёт), то прежде чем вводить зацеп съёмника в сальник, можно заранее собрать приспособление.

Детали на чертеже нужно заказать токарю (хотя шпильку с гайкой можно купить готовые), а зацеп лучше заказать фрезеровщику, но при желании зацеп можно вырезать из куска стали обычной болгаркой. Только поверхность зацепа, которая будет при работе соприкасаться с поверхностью сальника, желательно сделать гладкой (отполировать), а кромки зацепа притупить (скруглить). Размеры на чертежах чисто символические, то есть рассчитанные для большинства сальников легковых автомобилей и мотоциклов, но если у вас в ремонте находится грузовик, то естественно для его сальников может потребоваться приспособление чуть больших размеров.

Для выпрессовки сальника, достаточно нескольких не сильных ударов грузика по гайке, переставляя по кругу зацеп после каждого удара (чтобы сальник не перекашивало). Когда извлечёте сальник из детали, внимательно осмотрите его. И если вместо острой рабочей кромки сальника (той, о которую трётся вал) вы обнаружите тупую кромку от износа, шириной около 1 мм, или трещины и разрывы на сальнике, то его следует заменить новым.

Но обычно состояние сальника легко определить ещё до разборки агрегата, по потёкам масла. И если даже вы заранее знаете, что сальник подлежит замене, всё же его намного приятнее будет извлекать из картера с помощью этого приспособления, чем ковыряться обычной отвёрткой; удачи всем!

Сальник рулевой рейки: замена своими руками

Каждый элемент управления автомобиля должен находиться под строгим контролем хозяина транспортного средства – ведь только он может вовремя определить и выявить неисправность. Рулевая рейка – эта та деталь рулевого механизма, которая нередко выходит из строя в самый неподходящий момент, и тогда простые знания о замене сальника могут очень пригодиться. Чтобы знать, как починить данную деталь, не прибегая к платным услугам, нужно в первую очередь изучить механизм её действия.

Содержание статьи

Устройство рулевой рейки

Схема устройства рулевой рейки автомобиля

Рулевая рейка – это специальный механический узел, который предназначается для того, чтобы преобразовывать поворот руля в горизонтальное отклонение колес, находящихся в передней части автомобиля. Можно с уверенностью говорить, что принцип работы этого устройства одинаковый практически у всех современных легковых автомобилей. Изначально данный механизм не отличался особой сложностью и состоял из шестерни, которая была расположена на рулевом валу, а также соединённой с ней рейки и рулевых тяг. Однако со временем строение рулевой рейки усложнилось и приобрело свои разновидности. Всего их существует три:

механическая
гидравлическая
электрическая

Механическая рулевая рейка является простейшей из выше представленных. С её помощью колёса поворачиваются воздействием физической силы самого водителя. Для того, чтобы облегчить процесс управления, во многих автомобилях используется рулевая рейка с переменным передаточным числом, которое делает руль «тяжелее» при небольших поворотах на солидной скорости, а вот при прокручивании до упора, наоборот – облегчает маневр. И всё это благодаря шагу зубьев рейки, который меняется по краям. Данная конструкция широко применяется для отечественных автомобилей, и самым первым из них стал ВАЗ-2110.

Устройство гидравлической рулевой рейки напоминает предыдущую конструкцию, но здесь механическое воздействие увеличивается гидроусилителем. Это делает рулевое управление одновременно точным и легким, что незаменимо для современных автомобилей. Кроме того, благодаря гидравлическому устройству, безопасность вождения во много крат увеличивается, ведь все удары неровностей на дороге принимает на себя гидроусилитель и руль не «уходит» из рук водителя. Но, с другой стороны, нечувствительность приводит к тому, что обратная связь ухудшается. Хотя этот минус производители стараются исправить улучшенной конструкцией подвески и другими видами модернизации.

Электрическая рулевая рейка имеет тот же принцип работы, что и гидравлическая, только усиление осуществляется за счет электромотора. Чаще всего он встраивается самым дешевым и ненадежным способом – в рулевую колонку. Такое месторасположение опасно тем, что в случае, если устройство вдруг сломается, вы полностью потеряете управление автомобилем. На первых порах многие отечественные производители грешили установкой электромотора именно этим образом. В автомобилях высокого класса электромотор размещается наиболее безопасно, интегрируясь с рейкой. Электрическую рулевую рейку можно назвать наиболее совершенным видом рулевого механизма, поскольку в числе её достоинств высокий КПД, экономичность, нечувствительность к перепадам температур, простой уход за устройством, а также высокая надежность, ввиду отсутствия лишних деталей, которые могли бы сломаться.

В целом же, конструкция любой рейки выглядит примерно таким образом: картер умещается в себе гофро-чехол, а также имеет подшипники, на которых размещается приводное зубчатое колесо, а к нему прижата рулевая рейка с помощью пружины. Последняя необходима для того, чтобы между шестерней и рейкой не образовывался зазор. Кроме того, для ограничения хода рейка оснащается кольцом и втулкой шарнира. Вышеописанная схема является максимально простой и надежной.

Когда следует менять сальник

Как уже можно было догадаться, подшипник и сальник – это самые важные элементы в конструкции управления рулевым механизмом. Именно поэтому даже самое небольшое смещение такой детали, как сальник, может привести к появлению масляной течи, которая и провоцирует дальнейшие неисправности.

Я рекомендую менять сальник как минимум раз в три года.

Именно такой срок необходим для полного износа этой детали. Однако порой эта периодичность может нарушаться каким-либо внеплановым ремонтом – например, если двигатель перегрелся. На это укажет всё та же течь масла – обнаружить её можно, если расход состава вдруг ни с того ни с сего непомерно увеличился, а также если в салоне чувствуется запах масла – это значит что оно попадает на нагретые детали, сочась через какие-либо резиновые уплотнители. Кроме того, ваше транспортное средство может оставлять масляные пятна прямо во время езды, на асфальте, и это вполне вероятно станет причиной придирок и даже штрафа со стороны ГАИ. И в целом автоинспектор будет прав, ведь эксплуатация автомобиля с такой неисправностью может быть крайне небезопасной.

О необходимости замены сальников может свидетельствовать слишком большое количество дыма.

Следует насторожиться, если повороты руля стали слишком тугими, или появился нехарактерный гул в районе гидроусилителя – это верный признак того, что очень скоро машина может стать неуправляемой. О возможной необходимости замены сальника могут также говорить «неохотные» повороты авто, характерный стук при использовании руля и другие проблемы с простыми маневрами.

Обратите внимание, если для вращения руля не нужно прилагать совсем никаких усилий, или если руль плохо возвращается в центральное положение и не удерживается в нем, то повышенная чувствительность управления также свидетельствует о неисправностях рейки. Так бывает, когда автомобиль слишком сильно бросает в разные стороны при малейшем воздействии на руль.

Приготовьтесь к ремонту, если количество жидкости в бачке гидроусилителя постоянно падает без видимой причины, или состав появляется в пыльниках рулевых тяг. Если вы всё-таки решитесь на самостоятельную замену, очень важно подобрать аналогичную по размерам и параметрам деталь, которая идеально впишется в рулевой механизм, иначе вы не только не устраните течь, а еще и усугубите ситуацию. Но если необходимый элемент приобретен, значит можно приступать, непосредственно, к замене сальника.

Инструкция замены

Перед началом работы, прежде всего, взвесьте свои навыки и возможности – сможете ли вы одолеть ремонт подобного рода? Потому что для некоторых автовладельцев предпочтительнее потратить некоторую сумму денег, но сэкономить время и нервы. Но если вы уверены, что справитесь, значит нужно запастись простыми необходимыми инструментами:

Верстак с тисками
Головки в наборе (размер в диапазонах от 10 до 12)
Рожковый ключ на 32
Отрезок резинового шланга с внутренним диаметром около 10-12 миллиметром и длиной около 50 сантиметров
Одна-две бутылки из пластика средних объёмов (литр-полтора)
Электрическая дрель или шуруповерт (в комплекте должно иметься сверло по металлу)
Смазка
Газовый и разводной ключ

Кроме того, данный процесс будет невозможен без удобного доступа к днищу машины. Проще говоря, производить замену лучше в гараже, где имеется смотровая яма.

Для того, чтобы заменить сальник, в первую очередь нужно демонтировать рулевую рейку. А это невозможно без снятия продольной балки с опорами двигателя, стабилизатора, а также выхлопной трубы. Также возможно понадобится специальный съёмник.

Сперва отсоединяем минусовой провод от аккумулятора, а в том случае, если ваш автомобиль оборудован подушкой безопасности, понадобится отключить и плюсовой.
Затем ждём около 10 минут и отсоединяем балку. Однако предварительно нужно использовать домкрат для коробки передач – желательно одновременно в двух точках.
Когда все детали демонтированы, нужно обязательно слить жидкость из системы. Для этого демонтируем шланг с распределителя, ставим его в подготовленную пластиковую бутылку, и затем заводим двигатель.
Нужно покрутить руль для упора в несколько подходов. Затем он устанавливается в исходное положение, и для больше безопасности закрепляется ремнём или прочной веревкой.
Теперь понадобится вынуть саму рейку, для чего необходимо открутить несколько крепежных болтов и гаек. Оптимально, если деталь получится вынуть с первого раза, однако очень часто мешают выступы крепления, о чем не сказано ни в одном руководстве. Но следует стараться не смещать положение рейки в корпусе и при некотором усилии, вы таки сможете её демонтировать.
Чтобы добраться до сальников, нужно целиком раскрутить рейку. Многие детали, скорее всего, ни разу не менялись со времен заводского производства и здорово прикипели друг к другу, так что вам понадобится немало физической силы, чтобы открутить рулевые тяги и выкрутить болты крепления регулятора.
За торцевой крышкой рейки находится первый сальник – его нужно аккуратно выбить молотком через деревянную прокладку. После выбиваем второй, стараясь не поцарапать внутреннее зеркало.
Все детали нужно протереть сухой материей и собрать обратно – но на этот раз используя новые сальники. От качества сборки зависит эффективность ремонта, так что будьте предельно аккуратны и следуйте инструкции.
В процессе элементы нужно смазывать, чтобы установка проходила мягче. Собранную рейку можно устанавливать обратно.
В конце нужно залить новую жидкость и завести двигатель, чтобы прокачать его. Если проблемы с рулевым управлением исчезли, значит вы все сделали правильно.

Напоследок хотелось бы сказать, что поначалу насос будет гудеть, издавая странные звуки, но это не должно вас пугать – через 10-15 минут езды этот эффект исчезнет.

Видео “Как поменять автомобильный сальник”

На видео показано, как происходит замена правого сальника рулевой рейки на автомобилях марок “passat b5” и “audi a4”.

Ремонт Рулевых реек Можно ли отремонтировать рулевую рейку своими руками и как?

Возможен ли ремонт рулевой рейки своими руками самостоятельно? Ответ дает мастер с опытом более 20 лет, и он ответит на этот вопрос. За время работы ему пришлось ремонтировать рулевые рейки всевозможных автомобилей, от Мерседеса до Лады.

Две самые распространенные неисправности рулевых реек – это стук и течь. Обе эти неполадки вызываются механическим износом, но если причина течи из рейки – износ кромок уплотняющих корпус рейки сальников, то стук следствие выработки зацепляющих зубьев штока рейки и червяка рулевого вала.

Без наварки металла на рейку зубья восстановить невозможно, что делает устранение стука проблемным. Лучше всего заменить шток или даже всю рейку в сборе, поскольку при наварке металла возможно появление трещин и образование раковин. Течь ликвидируется заменой неисправного сальника, что само по себе несложная процедура, но и здесь есть нюансы.

Нюансы ремонта рулевой рейки

Ремкомплект всегда доступен, и, казалось бы, нет ничего проще, чем извлечь из него деталь и поставить на место взамен изношенной. Но не все так просто, как представляется. Дело в том, что шток в зоне сальника обычно корродирован, и новые установленные сальники прослужат недолго, поскольку корродированный шток изотрет их как теркой. При шлифовке штока коррозия снимается, но эта операция приведет к уменьшению диаметра штока, и к «прослабленному» штоку могут не подойти стандартные детали из ремкомплекта. Не исключено, что к штоку придется вытачивать нестандартные опорные втулки, либо придется искать сальники других размеров.

Даже при идеальности рабочих частей штока возникают проблемы с разборкой-сборкой. Во-первых, необходимо обеспечить при сборке стерильность и исключить попадание внутри рейки грязи, что хоть и с трудом, но реализуемо. Но вот извлечь внутренний сальник из глубины рейки без специнструмента невозможно, либо придется считаться с риском повреждения внутренней поверхности корпуса. Купить же съемник для извлечения сальника практически невозможно.

Возникают трудности и при установке нового сальника, высока вероятность его повреждения при неумелой установке, как и при отсоединении шлангов низкого и высокого давления и выполнении прочих работ. Можно рискнуть и попробовать сделать это самостоятельно, но лучше всего обратиться на СТО, где занимаются ремонтом реек. Своими руками можно лишь заменить разорвавшиеся или поврежденные пыльники. Но и здесь можно столкнуться с досадными «мелочами». К хомутам крепления пыльников трудно добраться инструментом, а невнимание при установке и затяжке хомута позволит проникнуть внутрь пыльника воде и грязи со вполне предсказуемыми последствиями. Не вполне проста и установка в пыльник вентиляционной трубки, которая предусмотрена в конструкции некоторых реек для исключения повреждения пыльников при их возможном сжатии; любая ошибка при установке также проводит к возможности проникновения внутрь воды и грязи. И еще один совет: пластиковые пыльники надежнее и долговечнее резиновых, оттого всегда покупайте только их; впрочем, пластиковые требуют более тщательной установки хомутов, чем резиновые.

Как правильно выбрать рулевую рейку среди «бэушных»?

Если нет смысла ремонтировать рейку, иногда взамен ставят найденную на «разборке» бывшую в употреблении. Подобное решение тоже связано с определенными рисками. Следует сразу отказаться от покупки рейки с видимыми повреждениями корпуса. Если рейка проходит эту проверку, то следует, насколько это возможно, отогнуть пылезащитные чехлы или снять их совершенно, и осмотреть вал рейки. На штоке не должно быть забоин, царапин и коррозии. При осмотре шток полностью выдвигайте из корпуса сначала в одну сторону, потом в другую. Иногда при этом удается рассмотреть зубья, но состояние крайних зубьев непоказательно, поскольку центральные зубья изнашиваются сильнее – крайние работают лишь при полном вывороте руля, а центральные постоянно в работе даже на прямом отрезке дороги.

В рейке могла остаться гидравлическая жидкость, тогда при осмотре она потечет из трубки. Если жидкость помутневшая или потемневшая, то надежды на то, что трущиеся детали рейки окажутся в удовлетворительном состоянии, мало, поскольку жидкостью смазываются трущиеся детали рейки, и ее помутнение вследствие наличия продуктов износа рейки — явное свидетельство износа. От покупки такой рейки следует отказаться.

Профилактика и ремонт

Ремонт изделия всегда обходится дороже своевременной профилактики. Профилактика рейки включает в себя три пункта, первый из которых заключается в контроле целостности пыльников, предохраняющих шток от попадания воды и грязи, его коррозии и несвоевременного износа сальников. При разрыве сальников их необходимо безотлагательно заменить. Второй пункт — при появлении в механизме стука следует немедленно обратиться на занимающуюся ремонтом реек СТО, что позволит исключить прогрессирующий износ (выработку) реечных и червячных зубьев, и соответственно обойтись малыми финансовыми затратами. Третий пункт – контроль жидкости гидроусилителя. Жидкость гидроусилителя одновременно служит реечной смазкой, и жидкость необходимо периодически заменять, хотя в инструкции по эксплуатации требование замены жидкости с указанием периодичности процедуры отсутствует, и в конструкции даже не предусмотрены сливные пробки.

Виталий Миронов, СТО «АвтоРейка»:

Сальник рулевой рейки и его размеры (параметры)

Сальник рулевой рейки применяется для защиты корпуса рулевой колонки от загрязнений, которые образуются из-за попадания в механизм различных абразивных частиц, например, пыли и грязи. Дело в том, что эти частицы забиваются между движущимися поверхностями и препятствуют полноценному функционированию всего узла. Иными словами, загрязнение в рулевой рейке может мешать передавать усилие с рулевого колеса на поворотные тяги колес, а в худшем случае оно может стать причиной поломки управляющего устройства автомобиля.

Помимо этого, уплотнение (сальник) выполняет и еще одну немаловажную задачу: данное резинотехническое изделие позволяет не допустить протекания рабочей жидкости из картера рулевой колонки. За счет своей конструкции и эластичному материалу изготовления, сальник плотно обжимает вал рулевой рейки, тем самым обеспечивая высокую герметичность в узле. Таким образом между трущимися частями образуется гораздо меньший коэффициент трения, поскольку смазочная жидкость беспрепятственно функционирует в рейке в полном объеме.

Материалом, из которого в России и за рубежом изготавливают сальник рулевой рейки, как правило, служит бутадиен-нитрильный каучук. Выбор такого сырья обусловлен его высокой степенью устойчивости к воздействию топливно-смазочных элементов, в частности, масел, а также бензина, нефти, керосина, мазута или других жидкостей. Кстати говоря, именно за счет данных характеристик подобная резина называется «маслобензостойкой». Собственно, поэтому такое резиновое уплотнение зачастую обозначается в каталоге как маслостойкий сальник.

В зависимости от конкретного автопроизводителя, марки машины и категории транспортного средства, размер сальников рулевой рейки в различных автомобилях может отличаться. По этой причине подбор данных уплотнителей не так прост, как кажется. Перед тем как купить сальник рулевой рейки, в обязательном порядке нужно узнать о значениях его внутреннего и внешнего диаметра, а также параметры его высоты. При необходимости выполнить подбор армированных манжет по типоразмерам за Вас всегда сможет выполнить наш менеджер.

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ:

В большинстве случаев избавиться от протекания поможет замена верхнего сальника рулевой рейки. Как правило, именно этот уплотнитель подвергается наиболее серьезным нагрузкам, из-за чего его износ происходит чуть быстрее, чем износ правого и нижнего сальников. Но в целях дальнейшей экономии денег и обеспечения безопасности автомобиля, рекомендуется менять сальник рулевой рейки как верхний, так и нижний, а также остальные резиновые уплотнительные изделия. Заменить их возможно купив уже готовый ремонтный комплект.

Поскольку замена сальников рулевой рейки своими руками будет под силу очень многим автомобилистам, мы предлагаем небольшую инструкцию по выполнению данной операции. Важно помнить, что перед тем как менять сальник рулевой рейки, потребуется разобрать и снять её с автомобиля. При выполнении данной работы будут нужны следующие предметы:

- - Жидкий ключ (например, WD-40)
  - Смазка для подшипников
  - Хомуты для скрепления пыльников
  - Новые сальники рулевой рейки
  - Патрубок для выпуска рабочей жидкости
  - Бутылка для слива рабочей жидкости

Кроме того, потребуются так же и специальные инструменты. Например, необходимы ключи с трещоткой, устройство для снятия наконечников, а также ключ-восьмигранник, с помощью которого будет регулироваться рейка и аккумуляторный шуруповерт. Перед работой следует обработать все места соединений крепежа с помощью жидкого ключа и дать этому средству впитаться. Саму работу желательно выполнять в строительных перчатках и защитных очках, а также следовать следующей инструкции о том, как поменять сальник на рулевой рейке:

Машина устанавливается на ровную поверхность.
Затягивается стояночный тормоз, включается 1-я скорость.
Руль блокируется.
От аккумулятора отсоединяется минусовая клемма.
Перед автомобиля поддомкрачивается (подкладываются страховочные упоры).
Передние колеса снимаются с машины.
Откручивается гайка крепления рулевого вала к шестерне (возле педалей).
Откручиваются гайки наконечников.
Пыльцы вынимаются из рычагов стоек с помощью съемника и молотка.
Откручиваются скобы крепления рейки.
Рейка вынимается через левую арку.
Рейка зажимается в тисках.
Место крепления рулевого вала и рейки разбираются.
Вал рейки вынимается наружу.
Производится замена сальников.

При этом сами сальники рулевой рейки следует смазать с помощью смазки. Кроме этого, смазку нужно добавить и в картер до полного его заполнения, поскольку она могла частично вытечь. После замены сальников рулевой рейки её необходимо собрать и поставить на место. Очень важно выполнять сборку правильно, чтобы положение вала не изменилось, ведь этот фактор влияет на положение руля по отношению к колесам. То есть нужно посчитать число витков на валу до отметки и при сборке устанавливать его в точно таком же расположении.

Рулевая рейка устанавливается обратно через левую арку.
Рейка посредством скоб закрепляется на кузове машины.
Пальцы ставятся обратно в рычаги стоек при помощи съемника.
Гайки наконечников закручиваются.
Гайка крепления рулевого вала к рейке закручивается.
Руль «разблокируется».
При необходимости меняются хомуты крепления пыльников.

Остается только лишь убедиться в том, что замена сальника рулевой рейки была сделана правильно. Для этого снимаем автомобиль с домкратов. Накидываем минусовую клемму на аккумулятор и запускаем двигатель. Теперь остается осуществить несколько маневров по парковке. При этом следует выполнить как можно большее количество вращений рулевого колеса. После этого двигатель нужно заглушить и, открыв капот, осмотреть визуально рейку. Если подтеки на ней отсутствуют, то ремонт сальника рулевой рейки выполнен корректно.

ПОЧЕМУ САЛЬНИКИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ НАЧИНАЮТ ТЕЧЬ?

Резина, как и любой другой материал, имеет склонность к старению. А если учесть то, что во время эксплуатации сальник рулевой рейки подвергается постоянным воздействиям разных механических нагрузок и взаимодействию с различными агрессивными элементами, то срок работоспособности у такого резинотехнического уплотнителя оказывается весьма ограничен. Таким образом, для исправной работы рулевого механизма периодически необходима замена сальников рулевой рейки на новые армированные манжеты точно такого же типоразмера.

Собственно, сам сальник рулевой рейки может потерять эластичность как от возраста, так и от механических воздействий, например, от небольшого смещения, которое со временем повлияет на преждевременный износ данного уплотнителя. А вот потеря эластичности либо наличие трещин на поверхности способны серьезно ослабить степень прилегания сальника к механизму. Из-за этого теряется герметичность, а значит, появляется вероятность протекания рабочей смазочной жидкости, после которого увеличится уже само трение в рулевой рейке.

Разумеется, что из-за повышенного трения рулевое устройство может тоже выйти из строя. И если же замена сальников рулевой рейки в автосервисе обойдется в небольшую сумму, то вот ремонт цельного механизма будет намного дороже. Если даже не учитывать финансовую составляющую, а подумать о последствиях, которые могут быть из-за неисправного рулевого механизма, то необходимость своевременной замены уплотнителя становится понятной. Так что, если появилась течь сальника рулевой рейки, его нужно в срочном порядке поменять.

Узнать о том, что машине потребуется замена сальников рулевой рейки позволяет простой визуальный осмотр. Если на стояночном месте под машиной в месте расположения данного узла есть масляные капли, то это верный признак того, что сальник рулевой рейки потек. При сильной степени износа вместо нескольких капель на асфальте появятся уже небольшие лужицы из смазочной жидкости. Естественно, в данном случае необходимо провести ремонт, который подразумевает снятие старых армированных манжет и установку вместо них новых.

Название: Сальник рулевой рейки и его размеры (параметры)
Тематика: Информационная поддержка

Замена рулевой рейки своими руками

О неисправности рулевого управления говорят характерные стуки, которые сопровождаются неприятным подёргиванием руля на неровной дороге. Выхода есть два – замена рулевой рейки своими руками или ремонт старой рейки.

Первый вариант – более надёжный, ниже мы поговорим, как это сделать.

Что нужно для работ

WD40

Набор ключей, торцевых и головки с трещоткой.
Съёмник наконечников.
Молоток и тонкая отвёртка.
Жидкий ключ.
Ветошь.
Деревянные подпорки.

Порядок проведения подготовительных работ

Рулевая рейка и наконечники

Перед тем как начать работу, устанавливаем автомобиль на ровное место и блокируем стояночный тормоз. Для надёжности подложите под задние колёса кирпичи. Зафиксировав автомобиль, переходим к передней части.
Выставляем руль в нейтральное положение.
По очереди ослабляем колёсные гайки.

Ослабляем колесные гайки

Когда все работы проведены, поддомкрачиваем одну сторону машины, снимаем колесо и, установив опоры, опускаем автомобиль. То же самое проделываем с другой стороны. Таким образом, вы освободите доступ к рулевым наконечникам, что более упростит снятие рулевой рейки.

Перед тем как откручивать рулевые наконечники, очистите болты крепления от грязи металлической щёткой, и облейте раствором WD (жидкий ключ).

Пока жидкость все еще разъедает ржавчину, перемещаемся в подкапотное пространство и освобождаем доступ к рулевой рейке.

Откручиваем абсорбер

Свободному снятию будет мешать адсорбер газов и сирена сигнализации (если таковая имеется). Аккуратно откручиваем клеммы и убираем их в сторону.

Снимаем наконечники

Если вы будете вместе с рулевой менять и наконечники, то при демонтаже старых можно выбить их молотком, если нет, то лучше использовать съёмник.

Съемник рулевых наконечников

Пассатижами вынимаем шпонку из гайки крепления и откручиваем её. Вставляем вилкообразное крепление под резиновый уплотнитель, а верхнюю часть пальца заводим на болт наконечника. Закручиваем гайку съёмника до упора и ударом молотка выбиваем наконечник из крепления стойки.

Демонтаж наконечников

Последовательность работ по снятию рейки

Стопорный болт рулевого кардана

Ослабляем крепления крестовины. Это соединение располагается внутри салона под педалью тормоза. Уберите резиновый коврик и поднимите обшивку, чтобы вам ничего не мешало. Внутреннее крепление выполнено в виде хомута с мелкими шлицами и для освобождения потребуется открутить только одну гайку.
Возвращаемся под капот и отворачиваем гайки крепления хомутов рулевой.
Рейка свободна, остаётся только снять её. Взяв двумя руками за корпус, начинайте, расшатывая, тянуть её на себя. Если снять не получается, значит, шлицевое соединение в салоне прикипело. Возьмите молоток и несильно постучите по нему.
Когда вы полностью отсоединили все крепления, осторожно вытащите рулевую рейку через отверстие в арочном пространстве колеса. Чтобы беспрепятственно извлечь её, вам придётся провернуть её вправо или влево, чтобы шлицевой вал прошёл в выемку. В какую сторону поворачивать, ориентируйтесь по месту.

Демонтаж рейки

Извлекайте рулевую очень аккуратно, чтобы не повредить топливный шланг или электропроводку. Лучше, если вы все работы будете проводить с помощником.

Рейка снята – убираем её в сторону и начинаем подготовку к установке новой.

Инструкция по установке

Установка новой рулевой рейки

Очистите все посадочные места щёткой и наждачной бумагой. Обработайте посадочные шпильки солидолом или графитовой смазкой.
Перед установкой новой рейки надо открыть заглушки и заполнить отверстия литолом.
Теперь заводим рейку в подкапотное пространство. Делается это в обратной снятию последовательности. Осторожно проворачивайте её вокруг оси, чтобы не повредить механизмы и проводку.
Одеваем рейку на шпильки, накидываем хомуты и наживляем гайки.

При соединении шлицевой части с рулевым «червяком» вам понадобится помощник. Один направляет снаружи, второй соединяет с хомутом в салоне. Главное – чтобы выемка на шлицах совпала с отверстием хомута. В противном случае вам не удастся вставить крепёжный болт.

На последнем этапе нужно закрутить гайки шпилек. Делать это нужно последовательно, сначала немного закрутив их и после затянув до предела.
Рейка установлена, накидываем наконечники, заворачиваем их и устанавливаем колёса.

Обязательно после установки нужно провести регулировку развала схождения.

Видео

Перед началом работ посмотрите видео, как самостоятельно снять рулевую рейку:

Замена сальника рулевой рейки + видео

Рулевая рейка – это механизм, который передает вращающий момент углового поворота руля для осуществления поворота колес. В процессе работы, детали рейки поддаются естественному износу, вызванным их трением. Для того чтобы уменьшить трение и исключить преждевременную поломку рейки, в ее механизме применяется смазывающее вещество. Чтобы это вещество не протекало в местах движущихся деталей, в них применяется сальник рулевой рейки.

Сальник рулевой рейки представляет собой резиновое уплотнительное кольцо, которое вставляется внутрь рейки и плотно герметизирует возможные места утечки смазки. Со временем, резина имеет свойство трескаться и начинает пропускать смазочное вещество наружу, тем самым, ставит под угрозу выхода из строя механизма рулевой рейки. Именно поэтому, сальник рулевой рейки должен всегда находиться в исправном состоянии.

Диагностика неисправности сальника сводится к внешнему осмотру рулевой рейки. Если на ней обнаружены следы смазки, это самый верный признак того, что сальник находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в срочной замене, так как утечка смазки предполагает дальнейшую поломку всего механизма.

Как произвести замену сальника рулевой рейки на ВАЗ 2110

Ремонтные работы, которые выполняются в автомобиле своими руками, очень хорошо экономят бюджет водителя и дают ему определенный опыт. Однако, если опыт дается плохо, то, лучше всего, воспользуйтесь услугами автосервиса, который сэкономит ваше время и нервы.

Рассмотрим пример замены сальника рулевой рейки на примере автомобиля ВАЗ 2110. Этот процесс точно также выполняется на модификациях ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112, поэтому инструкция будет полезна владельцам и этих машин. Однако, прежде чем разобрать рейку и поменять сальник, необходимо, в первую очередь, снять ее с автомобиля.

1. Установите автомобиль на ровную поверхность, поставьте на ручной тормоз и включите первую передачу. Заблокируйте руль и отсоедините клемму аккумулятора. Поднимите переднюю часть авто и снимите колеса. Не забудьте поставить под автомобиль упоры, которые исключат случайное падение автомобиля с домкратов.

2. В салоне автомобиля отогните коврик под педалями и найдите крепление рулевого вала к шестерне. Оно выполнено гайкой на 13, которую необходимо открутить. Таким образом, вы освободите рейку от рулевого вала.

3. С наконечников открутите гайки. Затем вытащите пальцы из рычагов стоек. Чтобы это сделать, воспользуйтесь специальным съемником. Установите его на рычаг стойки, закрутите специальный винт до самого упора и ударьте по стойке молотком, при этом, не забудьте придерживать винт стойки ключом.

4. Открутите скобы, предназначенные для крепления рейки, и вытащите рейку через специальное окно под левой аркой автомобиля.

После того, как рейка будет демонтирована, проведите ее разборку. Для облегчения работы, зажмите ее в тисках. С помощью стандартного набора инструментов вытащите вал рейки и вытащите изношенные сальники и поставьте новые. Разберите место крепления рейки с рулевым валом и поменяйте сальник.

Перед сборкой не забудьте заполнить картер рейки новой порцией смазки, так как в процессе эксплуатации рейки с изношенными сальниками, часть смазки, наверняка, успела вытечь. Осмотр и замена неисправных частей рейки тоже достаточно неплохо продлит ее жизнь.

Как только все резиновые уплотнители будут заменены, поставьте все узлы рулевой рейки на место. Убедитесь, что рейка собрана таким образом, чтобы положение вала осталось прежним, так как от этого будет зависеть правильность положения руля относительно колес. Для этого, перед разборкой, необходимо посчитать количество витков на валу до определенной отметки и установить вал таким же образом. После этого, просуньте рулевую рейку обратно в окно под аркой и проведите ее установку.

1. Закрепите рейку на кузове автомобиля с помощью металлических скоб.

2. С помощью съемника установите пальцы обратно в рычаги стоек и закрутите гайки наконечников.

3. Закрутите гайку крепления рулевого вала к механизму рейки и разблокируйте руль.

4. Проверьте крепление хомутов пыльников рейки. По возможности проведите их замену, если они находятся в неудовлетворительном состоянии.

Для проверки правильности замены сальников. Наденьте клемму аккумулятора и запустите мотор. Выполните несколько разворотов на автомобиле. Самое главное, чтобы количество вращений рулем было как можно большим. Затем заглушите двигатель, откройте капот и осмотрите рулевую рейку. Если на ней нет следов смазочного вещества, значит, замена сальника рулевой рейки прошла успешно.

Это все, что нужно знать о замене сальника рулевой рейки. Напомним еще раз, что своевременная замена сальника предупреждает утечку смазки и дальнейшее повреждение механизма рулевой рейки. А исправная рулевая рейка является, в свою очередь, залогом безопасности. Удачи на дорогах!

Ремонт рулевой рейки своими руками

Рулевая рейка отвечает за соединение руля с колесами и передачу усилия для поворота в нужном направлении. Механизм может дополняться гидроусилителем или электроусилителем руля: это упрощает управление автомобилем и позволяет повысить безопасность движения. Механизм рулевой рейки выходит в результате сильных ударов при движении по ямам и выбоинам, также износ комплектующих ускоряет агрессивная манера вождения. Как отремонтировать рулевую рейку своими руками, чтобы быстрее вернуть машину к работе?

Подготовка к ремонту рулевой рейки

Самостоятельно отремонтировать рулевой механизм очень непросто: для этого нужно детально разбираться в тонкостях его работы и обладать всем необходимым инструментом. Если есть любые сомнения в своих силах, намного надежнее сразу обратиться в автосервис. В любом случае одному справиться с ремонтом сложно, желательно привлечь помощника.

Водитель должен знать признаки неисправностей рулевой рейки, чтобы вовремя диагностировать поломку. О повреждениях свидетельствуют стук в передней части автомобиля во время движения, сложности с поворотом рулевого колеса, проблемы с управляемостью – машина со временем хуже слушается поворотов руля, руль становится тугим. О неисправностях гидроусилителя говорят масляные пятна под автомобилем во время стоянки, устранить утечку желательно как можно скорее.

Наиболее распространенная неисправность – это износ сальников и уплотнительных колец. Со временем они становятся тонкими и рвутся, это приводит к утечке жидкости. Также распространенной проблемой становится износ пыльников: в результате грязь попадает на вал, впоследствии из строя выходят сальники. Появление стука во время движения может говорить об износе втулок, вала или других деталей, для точного определения неполадок требуется полноценная диагностика.

Как отремонтировать рулевую рейку? Для этого потребуется ремкомплект, гофра, подшипник для вала шестерни, а также смазочный материал. Из инструментов необходим восьмигранный ключ на 17, щипцы для монтажа стопорного кольца, съемник подшипника. Работы проводятся на эстакаде или смотровой яме. Ремкомплект включает в себя набор сальников, направляющих, заглушек и других расходных компонентов, он подбирается в соответствии с маркой и моделью машины. От качества комплектующих напрямую зависит их долговечность, поэтому при выборе ремкомплекта лучше не экономить.

Процесс ремонта рулевой рейки

Процесс ремонта своими руками проводится в несколько основных этапов:

Демонтаж с разборкой рулевой рейки, очистка всех деталей от грязи и масла.
Диагностика: определение степени изношенности комплектующих и необходимость их замены.
Установка новых деталей взамен изношенных, сборка рулевой рейки.
Проверка работоспособности рулевого механизма на стенде.

Как самому отремонтировать рулевую рейку? предварительно машина загоняется на смотровую яму или эстакаду, также можно поднять ее с помощью домкратов, чтобы обеспечить доступ к рабочей зоне. Далее снимаем защиту двигателя (если она предусмотрена конструкцией автомобиля) и теплоизоляционную пластину. После этого откручиваем крепежные детали, снимаем рейку с креплений и вытаскиваем ее. Обычно она снимается вместе с рулевыми тягами, так как это упрощает установку новых пыльников с максимальной герметичностью.

Процесс разбора снятой рулевой рейки включает в себя следующие этапы:

Открутите рейку с помощью плоской отвертки от рулевых тяг.
Уберите пластиковую заглушку зубчатого вала, далее необходимо открутить стопорную гайку.
После этого нужно снять стопорное кольцо и аккуратно извлечь вал.
Извлеките нижний сальник и стопорный штифт.
Проверните заглушку и извлеките стопорное кольцо.
Вытащите рейку, снимите сальник и пластиковую втулку.
Извлеките пружину и прижимной механизм.

Все детали требуется отмыть от масла и грязи, после этого их нужно осмотреть, чтобы определить степень изношенности и наличие механических повреждений. Если повреждения очень серьезные, то замена деталей становится невыгодной, проще поменять рулевую рейку целиком. После замены изношенных деталей соберите рейку и установите ее на место в обратной последовательности, после этого необходимо обязательно выполнить процедуру развала/схождения.

Как отремонтировать рулевую рейку с ГУР? Процесс ремонта механизма с гидроусилителем имеет много общего: чаще всего приходится менять уплотнительные элементы для предотвращения течей, для реек с ГУР и без него используются разные виды смазки. При разборке промывается картер механизма, устанавливается новый подшипник из ремкомплекта. Вся процедура занимает у специалиста около двух часов, непрофессионалу потребуется намного больше времени.

Почему стоит обратиться к специалистам?

Если появились проблемы с рулевым управлением, крайне нежелательно проводить ремонтные работы самостоятельно. Ошибки в сборке, незнание нюансов и тонкостей могут привести к внезапному отказу узла, поломки рулевого управления создают опасные ситуации на дороге и могут стать причиной аварий. У «гаражных» мастеров часто нет нужных инструментов и комплектующих для устранения поломок.

Если возник вопрос, как отремонтировать рулевую рейку на ВАЗ или современных иномарках, лучше не рисковать, а сразу доверить дело профессионалам. В нашем автосервисе предлагается полный комплекс услуг по диагностике и ремонту, работы выполняются опытными специалистами.

Для устранения неполадок используются качественные детали и ремкомплекты, это гарантирует отсутствие повторных поломок и других проблем с рулевым управлением. Дополнительно предлагается ремонт гидроусилителя руля и иных компонентов рулевого механизма. Обратитесь к профессионалам, чтобы получить надежный результат!

Если вы не хотите тратить время на ремонт, то у нас вы можете купить новую рулевую рейку и наши специалисты её сразу же установят

Услуги нашего автосервиса:

Утечка в стойке и шестерне

— как ее устранить.

Утечки в стойке и шестерне могут быть неприятными, и трудно понять, почему механики берут такие деньги за их устранение. Реечные системы рулевого управления часто используются в спортивных автомобилях и других транспортных средствах, которые находятся низко от земли или имеют ограниченное пространство перед автомобилем. Реечные системы рулевого управления используются чаще в этих ситуациях, потому что они относительно компактны и не требуют сложных рычагов, таких как системы рулевого привода, имеющиеся в большинстве грузовиков.

Что такое зубчатая рейка?

Рейка и шестерня используются для передачи вращательного движения при повороте рулевого колеса в линейное движение рулевой тяги, которое используется для толкания поворотного кулака внутрь и наружу, что заставляет передние колеса поворачивать автомобиль. Он выполняет эту задачу и получил свое название благодаря использованию рейки и шестерни. Шестерня — это просто небольшая шестерня на конце рулевой колонки, которая вращается, когда вы поворачиваете рулевое колесо. Рейка представляет собой плоскую шестерню, на которую опирается шестерня, и, когда шестерня вращается, ее зубья зацепляются с зубьями на рейке, которые смещаются влево или вправо, создавая линейное движение, необходимое для поворота передних колес вашего автомобиля.Чтобы лучше понять, как выглядит зубчатая рейка и шестерни, ознакомьтесь с этой статьей о том, как работают рейка и шестерни.

Что происходит, когда рейка и шестерня выходят из строя?

Важно знать, что происходит при выходе зубчатой рейки и шестерни. Когда шестерня находится на грани отказа, ей может быть очень трудно управлять, однако, если рейка или шестерня выйдет из строя, вы потеряете полный контроль над рулевым управлением. Вылет зубчатой рейки или шестерни чрезвычайно опасен, поскольку в системе рулевого управления с гидроусилителем в вашем автомобиле используется насос рулевого управления с гидроусилителем, чтобы нагнетать жидкость рулевого управления с гидроусилителем и направлять ее вниз к вашей зубчатой рейке.Эта жидкость под высоким давлением используется, чтобы помочь рулевой рейке двигаться при повороте рулевого колеса, поэтому вам не составит труда повернуть колеса, когда ваш автомобиль движется медленно или останавливается. Как и любая гидравлическая система высокого давления, система гидроусилителя рулевого управления, используемая с вашей зубчатой рейкой, может иметь утечки.

Как происходит утечка из зубчатой рейки?

Возможно, что один из шлангов или линий в вашей системе рулевого управления с гидроусилителем может начать протекать либо в месте соединения, либо из-за растрескивания гибкой резиновой секции.Однако более вероятно, что в вашей системе рулевого управления с гидроусилителем возникнет утечка в одном из уплотнений рейки и шестерни. Есть уплотнение в том месте, где рулевая колонка входит в узел рейки и шестерни, а затем уплотнение в месте крепления каждой рулевой тяги. Каждое из этих уплотнений должно удерживать жидкость для гидроусилителя рулевого управления под высоким давлением, позволяя рулевой колонке вращаться, а рулевые тяги также перемещаться. Со временем эти уплотнения могут высыхать, сжиматься, трескаться или смещаться, вызывая утечку.

Как найти утечку в зубчатой рейке и шестерне

Чтобы найти утечку в зубчатой рейке и шестерне, вы можете относительно легко проверить эти три уплотнения.Единственная сложная часть — это установка под ваш автомобиль, но если у вас есть пандусы или домкраты, которые можно легко достать, просто убедитесь, что ваш автомобиль безопасен, прежде чем вы заползете под ним! Рейка и шестерня должны быть одними из самых нижних компонентов вашего автомобиля и, скорее всего, будут находиться прямо под масляным поддоном вашего двигателя.

Почему устранять утечки в зубчатой рейке и шестерне дорого? Причина, по которой устранять утечки в зубчатой рейке и шестерне так дорого, заключается в том, что уплотнения часто не обслуживаются даже механиком.Большинство утечек из зубчатой рейки и шестерни потребуют замены всего узла зубчатой рейки и шестерни, даже если большая часть из них работает нормально. Хорошая новость в том, что у вас есть другая альтернатива дорогой замене. Вы можете просто и быстро восстановить уплотнения в зубчатой рейке и шестерне, даже не снимая их. Добавление BlueDevil Stop Leak с гидроусилителем рулевого управления в резервуар гидроусилителя рулевого управления сегодня начнет немедленно устранять утечки в гидроусилителе рулевого управления и гарантированно навсегда устранит утечку в рейке и шестерне в течение нескольких дней после вождения.BlueDevil Power Steering Stop Leak специально разработан для оживления и восстановления уплотнений в вашей рулевой рейке с гидроусилителем, возвращая их к их первоначальному размеру и функции для герметизации вашей утечки. BlueDevil Power Steering Stop Leak не повредит и не засорит вашу зубчатую рейку и шестерню, и ее можно безопасно оставить в вашей системе до следующей запланированной промывки рулевого управления с усилителем.

Как устранить утечку в зубчатой рейке и шестерне

Устраните утечку в зубчатой рейке и шестерне сегодня, заглянув в один из наших партнерских местных магазинов автозапчастей и забрав у BlueDevil Power Steering Stop Leak! Вы можете найти утечку ограничителя гидроусилителя BlueDevil в любом из местных магазинов автозапчастей:

AutoZone
Advance Auto Parts
Bennett Auto Supply
CarQuest Auto parts
NAPA Auto Parts
O’Reilly Auto Parts
Pep Boys
Fast Track
Специалисты по автозапчастям от бампера до бампера
Дистрибьютор S&E Quick Lube
DYK Automotive

Вы также можете приобрести BlueDevil Power Steering Stop Leak онлайн здесь: Power Steering Stop Leak

Фотографии предоставлены:

«Стойка и шестерня» — Передняя подвеска Alfa Romeo Alfetta — FoolDriver24 «собственная работа» под лицензией Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 через Wikimedia Commons Оригинальная ссылка

«Резервуар гидроусилителя рулевого управления» — Автор Surgee Phatanapherom в «Утечка жидкости из гидроусилителя», лицензия Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 — Исходная ссылка

Toyota Corolla Steering Rack Замена сальника

УВЕДОМЛЕНИЕ:

При установке смажьте детали, указанные стрелкой, жидкостью для гидроусилителя руля или смазкой на основе дисульфида молибдена на литиевой основе (см. Стр. 51-15).

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (См. Стр. 60-1)

2.ОТСОЕДИНИТЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА

3. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕНТР ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

4. СНИМИТЕ УЗЕЛ КНОПКИ (см. Стр. 50-8)

5. СНИМИТЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО (см. Стр. 50-8)

SST 09950-50013 (09951-05010, 09952-05010, 09953-05020, 09954-05021)

6. СНИМИТЕ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА

7. СНИМИТЕ ДВИГАТЕЛЬ ПОД ЛЕВОЙ КРЫШКОЙ

8. СНИМИТЕ ДВИГАТЕЛЬ ПОД ПРАВОЙ КРЫШКОЙ

9. ОТСОЕДИНИТЕ ЛЕВЫЙ КОНЦЕПТ РУКОВОДСТВА

(a) Снимите шплинт и гайку.

(b) С помощью SST отсоедините левый узел конца рулевой тяги от поворотного кулака.

НСТ 09628-62011

10. ОТСОЕДИНИТЬ ПРАВЫЙ БЛОК РУЧНОЙ ТЯГИ

НСТ 09628-62011

ПОДСКАЗКА:

Снимите правую сторону, выполнив те же действия, что и для левой стороны.

11. СНИМИТЕ ЛИСТ ГЛУШИТЕЛЯ КРЫШКИ ОТВЕРСТИЯ КОЛОННЫ

12. ОТСОЕДИНИТЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (см. Стр. 50-8)

13. ОТСОЕДИНИТЕ ПОДАЮЩУЮ ТРУБУ В СБОРЕ

(a) Используя SST, отсоедините узел трубки подачи давления SST 09023-38400

14.ОТСОЕДИНИТЬ ОБРАТНУЮ ТРУБКУ

(a) Используя SST, отсоедините узел возвратной трубки SST 09023-38400

(b) Снимите болт и отсоедините трубный зажим.

15. ОТСОЕДИНИТЕ ТЯГ ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА В СБОРЕ ЛЕВОГО

(a) Отверните гайку и отсоедините левый передний стабилизатор в сборе.

16. ОТСОЕДИНИТЬ ТЯГУ ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА В СБОРЕ ПРАВЫЙ

ПОДСКАЗКА:

Снимите правую сторону, выполнив те же процедуры, что и левую.

17. ОТСОЕДИНИТЕ НИЖНИЙ НОМЕР РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ В СБОРЕ.1 LH

(a) Отверните болт и 2 гайки и отсоедините нижний левый узел рычага передней подвески № 1 от нижнего шарового шарнира.

18. ОТСОЕДИНИТЕ НИЖНИЙ НИЖНИЙ РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ № 1, ПРАВЫЙ

ПОДСКАЗКА:

Снимите правую сторону, выполнив те же процедуры, что и левую.

19. СНИМИТЕ БЛОК КАПОТА

20. СНИМИТЕ КРЫШКУ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА № 2

21. ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ В СБОРЕ

(a) Установите 2 подвески двигателя, повернув болты в правильном направлении.Номер детали:

Подвеска двигателя № 1: 12281 — 22021 Подвеска двигателя № 2: 12281-15040 Болт: 91512 — B1016 Крутящий момент:

38 Нм (390 кгс · см, 28 фунт-сила-футов)

(b) Присоедините цепную лебедку двигателя к подвескам двигателя. ВНИМАНИЕ:

Не пытайтесь подвешивать двигатель, цепляя цепь за какие-либо другие части.

22. СНИМИТЕ БЛОК ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

(a) Снимите 2 болта и отсоедините центральный элемент от изолятора FR опоры двигателя.

(b) Снимите 2 болта и отсоедините центральный элемент от рамы.

(d) Используя домкрат, поддержите поперечину.

(e) Снимите 4 болта и снимите поперечину передней подвески в сборе с рулевым механизмом.

23. СНИМИТЕ КРЫШКУ ОТВЕРСТИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ В СБОРЕ № 1

24. СНИМИТЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

(a) Поместите метки на промежуточный вал с регулирующим клапаном.

(b) Снимите болт и снимите промежуточный вал рулевого управления.

25. СНИМИТЕ РЕЙКУ И ШЕСТЕРНЮ РУЛЕВОГО ПРИВОДА В СБОРЕ

(a) Снимите 4 болта и снимите реечный рулевой механизм с гидроусилителем в сборе с поперечины.

26. РЕЙКА И ШЕСТЕРНИ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ

(a) Используя SST, закрепите реечный механизм рулевого управления с гидроусилителем в тисках. НСТ 09612-00012

F40050

27. СНИМИТЕ ТРУБКУ ДАВЛЕНИЯ ЛЕВОГО ПОВОРОТА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

(a) Используя SST, снимите напорную трубку левого поворота.SST 09023-38200

(b) Снимите 2 уплотнительных кольца с напорной трубки левого поворота.

28. СНИМИТЕ ТРУБКУ ДАВЛЕНИЯ ПРАВОГО ПОВОРОТА

(a) Используя SST, снимите напорную трубку правого поворота. SST 09023-38200

(b) Снимите 2 уплотнительных кольца с напорной трубки правого поворота.

29. СНИМИТЕ ЛЕВЫЙ КОНЦЕВОЙ ТЯГА В СБОРЕ

(a) Поместите метки на конец рулевой тяги концом рейки.

(b) Ослабьте стопорную гайку и снимите конец рулевой тяги и стопорную гайку.

30. СНИМИТЕ ПРАВЫЙ БЛОК РУКОЯТКИ ТЯГА

ПОДСКАЗКА:

Снимите правую сторону, выполнив те же процедуры, что и левую.

ПРОВЕРЬТЕ ЛЕВЫЙ КОНЦЕВОЙ ТЯГА В СБОРЕ

Закрепите левый конец рулевой тяги в тисках.

Установите гайку на шпильку.

Переверните шпильку шарового шарнира назад и вперед 5 раз.

Используя гаечный ключ Torx, непрерывно поворачивайте гайку со скоростью

2–4 секунды на 1 оборот и снимите показание крутящего момента 5-го оборота.

крутящий момент:

0,49 — 3,43 Нм (5,0 — 35 кгс см, 4,34 — 30,38 дюйм-фунт-сила)

32. ПРОВЕРЬТЕ ПРАВЫЙ ПОДБОР РУКОВОДСТВА ТЯГИ

ПОДСКАЗКА:

Осмотрите правую сторону, выполнив те же процедуры, что и левую.

33. СНИМИТЕ ПЫЛЬНИК РУЛЕВОЙ РЕЙКИ № 1

(a) Снимите зажим пыльника рулевой рейки.

(б) С помощью отвертки снимите зажим и пыльник рулевой рейки №1.

34. СНИМИТЕ ПЫЛЬНИК РУЛЕВОЙ РЕЙКИ № 2

ПОДСКАЗКА:

Снимите пыльник рулевой рейки No.2 с помощью тех же процедур, что и № 1.

35. СНИМИТЕ КОНЦЕВОЙ БЛОК РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

(a) С помощью гаечного ключа крепко удерживайте рулевую рейку и с помощью SST снимите конец рейки.

SST 09922-10010 УВЕДОМЛЕНИЕ:

Используйте SST 09922-10010 в направлении, показанном на рисунке.

ПОДСКАЗКА:

Отметьте правый и левый концы стойки.

(b) Используйте тот же способ, что и выше, для другой стороны.

36. СНИМИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ СТОЙКУ

(a) Используя SST, снимите накидную гайку пружины направляющей рейки.SST 09922-10010

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Используйте SST 09922-10010 в направлении, показанном на рисунке.

(b) Используя шестигранный ключ (19 мм), снимите колпачок пружины направляющей рейки.

37. СНИМИТЕ КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОМ

(a) Снимите крышку корпуса стойки.

(b) Используя SST, удерживайте вал регулирующего клапана и снимите самоконтрящуюся гайку. SST 09616-00011

(d) Снимите прокладку.

(e) Чтобы предотвратить повреждение кромки сальника, оберните виниловой лентой зубчатую часть регулирующего клапана.

(f) Используя пластмассовый молоток, снимите регулирующий клапан с сальником с корпуса регулирующего клапана.

(g) Снимите сальник с регулирующего клапана.

(h) С помощью отвертки снимите 4 кольца регулирующего клапана. ВНИМАНИЕ:

Будьте осторожны, чтобы не повредить канавки для кольца регулирующего клапана.

: 38.

СНИМИТЕ ВЕРХНЕЕ МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ КЛАПАНА УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

С помощью SST и пресса снимите верхний подшипник регулирующего клапана и верхнее масляное уплотнение с корпуса регулирующего клапана.SST 09950-60010 (09951-00260), 09950-70010

(09951-07150) СНИМИТЕ КОНЦЕВОЙ СТОПОР ЦИЛИНДРА Используя плоскогубцы для стопорных колец, снимите стопорное кольцо. Вытащите стопор конца цилиндра.

40. СНИМИТЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(a) С помощью SST и пресса снимите рулевую рейку с втулкой.

SST 09612-24014 (09612-10061) УВЕДОМЛЕНИЕ:

Будьте осторожны, чтобы не уронить рулевую рейку.

(b) Снимите уплотнительное кольцо с втулки.

41. СНИМИТЕ ВТУЛКУ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ В СБОРЕ

(a) Снимите втулку рулевой рейки с гидроусилителем с рулевой рейки.

(b) Используя SST, снимите сальник втулки рейки. ССТ 09612-24014 (09613-22011)

42. СНИМИТЕ МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ТРУБКИ РУЛЕВОГО ЦИЛИНДРА

(a) С помощью SST и пресса снимите сальник трубки цилиндра гидроусилителя рулевого управления.

SST 09950-60010 (09951-00260), 09950-70010 (09951-07360)

43. СНИМИТЕ НИЖНИЙ ПОДШИПНИК КЛАПАНА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

(a) С помощью SST и пресса снимите нижний подшипник клапана гидроусилителя рулевого управления. SST 09950-70010 (09951-07100)

(b) С помощью SST и пресса снимите центральный подшипник клапана гидроусилителя рулевого управления.SST 09950-70010 (09951-07100)

44. ПРОВЕРЬТЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(a) С помощью отвертки снимите уплотнительное кольцо с узла втулки рулевой рейки с гидроусилителем.

(b) С помощью индикатора часового типа проверьте рулевую рейку на биение, износ и повреждение зубьев.

45. УСТАНОВИТЕ НИЖНИЙ ПОДШИПНИК КЛАПАНА ГУР

(a) Нанесите на новый подшипник смазку на основе дисульфида молибдена на литиевой основе.

(b) С помощью SST и пресса установите центральный подшипник регулирующего клапана.

SST 09950-60010 (09951-00220, 09951-00280, 09952-06010), 09950-70010 (09951-07100)

(d) С помощью SST и пресса установите нижний подшипник регулирующего клапана.

SST 09950-60010 (09951-00280), 09950-70010 (09951-07100)

46. УСТАНОВИТЕ МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ТРУБКИ РУЛЕВОГО ЦИЛИНДРА УСИЛИТЕЛЯ

(a) Нанесите на новую кромку сальника трубки цилиндра гидроусилителя рулевого управления жидкость для гидроусилителя рулевого управления.

(b) С помощью SST и пресса установите сальник трубки цилиндра гидроусилителя рулевого управления.

SST 09950-60010 (09951-00240, 09951-00400, 09952-06010), 09950-70010 (09951-07360)

УВЕДОМЛЕНИЕ:

• Убедитесь, что сальник трубки цилиндра гидроусилителя рулевого управления установлен лицевой стороной в правильном направлении.

• Позаботьтесь о том, чтобы сальник трубки цилиндра гидроусилителя рулевого управления не перевернулся при его установке.

47. УСТАНОВИТЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(a) Смажьте новое уплотнительное кольцо поршня гидроусилителя жидкостью для гидроусилителя рулевого управления и установите его на рулевую рейку.

(b) Смажьте новое масляное уплотнение поршня усилителя жидкостью для гидроусилителя рулевого управления.

Будьте осторожны, чтобы не растянуть сальник силового поршня слишком сильно.

(d) Установите сальник силового поршня на рулевую рейку и установите его пальцами. SST 09631-16020

(e) Установите SST на рулевую рейку. ССТ 09631-16020

ПОДСКАЗКА:

При необходимости соскоблите заусенцы с торцов зубьев рулевой рейки и отполируйте.

(f) Нанесите на SST жидкость для гидроусилителя руля.

(g) Установите рулевую рейку в картер рейки.

(h) Снимите SST. SST 09631-16020

48. УСТАНОВИТЕ ВТУЛКУ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ В СБОРЕ

(a) С помощью SST и пресса установите сальник втулки рейки на втулку рейки с гидроусилителем.

SST 09950-60010 (09951-00400), 09950-70010 (09951-07100)

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Убедитесь, что сальник втулки рейки установлен лицевой стороной в правильном направлении.

(b) Смажьте новое уплотнительное кольцо жидкостью для гидроусилителя рулевого управления и установите его на втулку рулевой рейки с гидроусилителем.

F05730

(c) Чтобы предотвратить повреждение кромки сальника втулки рейки, намотайте виниловую ленту вокруг конца рулевой рейки и нанесите жидкость для гидроусилителя руля.

(d) Установите втулку рейки на рулевую рейку.

F05730

49. УСТАНОВИТЕ КОНЦЕВОЙ СТОПОР ЦИЛИНДРА

(a) Используя SST и молоток, забейте торцевой стопор цилиндра.

НСТ 09612-22011

(b) Используя плоскогубцы для стопорных колец, установите новое стопорное кольцо в корпус стойки.

50. ПРОВЕРЬТЕ РЕЙКУ И ШЕСТЕРНЮ РУЛЕВОГО ПРИВОДА В СБОРЕ

(a) Установите SST в корпус стойки. ССТ 09631-12071 (09633-00010)

(b) Подайте вакуум 53 кПа (400 мм рт. Ст., 15,75 дюйма рт. Ст.) Примерно на 30 секунд.

Если есть изменение вакуума, проверьте установку сальников.

51. УСТАНОВИТЕ ВЕРХНИЕ МАСЛЯНОГО КЛАПАНА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

(a) Смажьте верхний подшипник и новое верхнее масляное уплотнение жидкостью для гидроусилителя рулевого управления.

(b) С помощью SST и пресса установите верхнее масляное уплотнение.

SST 09950-60010 (09951-00180, 09951-00320, 09952-06010), 09950-70010 (09951-07100)

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Убедитесь, что сальник установлен в правильном направлении.

SST 09950-60010 (09951-00190, 09951-00360 09952-06010), 09950-70010 (09951-07100)

: C03629

52.УСТАНОВИТЕ КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЕМ

(a) Растяните пальцами 4 новых кольца регулирующих клапанов. ВНИМАНИЕ:

Будьте осторожны, чтобы не чрезмерно растянуть кольцо клапана.

(b) Смажьте 4 кольца управляющих клапанов жидкостью для гидроусилителя рулевого управления.

(d) Осторожно наденьте конический конец SST на кольца регулирующего клапана, пока они не войдут в регулирующий клапан. SST 09631-20081 УВЕДОМЛЕНИЕ:

Будьте осторожны, чтобы не повредить кольца регулирующего клапана.

(f) Установите регулирующий клапан на корпус клапана. ВНИМАНИЕ:

Будьте осторожны, чтобы не повредить кольца регулирующего клапана и кромку масляного уплотнения.

(g) Нанесите на новую кромку масляного уплотнения жидкость для гидроусилителя рулевого управления.

(h) С помощью SST и пресса установите сальник. ССТ 09612-22011

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Убедитесь, что сальник установлен в правильном направлении.

(i) Нанесите смазку на игольчатый подшипник. (j) Установите новую прокладку в корпус клапана. (k) Оберните виниловой лентой зубчатую часть регулирующего клапана.

(л) Установите корпус клапана на стойку с помощью 2 болтов.

Крутящий момент: 18 Нм (185 кгс · см, 13 фунт-сила-футов)

(м) Используя SST, остановите вращение вала регулирующего клапана и установите самоконтрящуюся гайку. SST 09616-00011 Момент затяжки: 25 Нм (250 кгс см, 18 фунт-сила-футов) (н) Нанесите герметик на 2 или 3 витка резьбы крышки корпуса стойки.Герметик:

Деталь № 08833-00080, THREE BOND 1344, LOCTITE 242 или эквивалент

(o) Установите крышку корпуса стойки.

Крутящий момент: 59 Нм (600 кгс · см, 43 фунт-сила-футов)

(p) Используя пробойник и молоток, заколите крышку корпуса стойки и корпус стойки.

53. УСТАНОВИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ СТОЙКУ

(a) Нанесите смазку на основе дисульфида молибдена на литиевой основе на контактную поверхность рулевой рейки с гидроусилителем и направляющей рейки.

(b) Установите направляющую стойки и прижимную пружину в корпус стойки.

Деталь № 0.8833-00080, THREE BOND 1344, LOCTITE 242 или эквивалент

(d) Временно установите колпачок пружины направляющей стойки.

54. ПРОВЕРЬТЕ ОБЩУЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАГРУЗКУ

(a) Чтобы зубья рулевой рейки не повредили кромку масляного уплотнения, временно установите правый и левый концы рейки.

(b) Затяните крышку пружины направляющей рейки. Крутящий момент: 25 Нм (250 кгс · см, 18 фунт-сила-футов)

(d) Используя SST, поверните вал регулирующего клапана вправо и влево 1 или 2 раза.

SST 09616-00011

(e) Ослабляйте крышку пружины направляющей рейки до тех пор, пока пружина направляющей рейки не перестанет работать.

(f) Используя SST и динамометрический ключ, затяните колпачок пружины направляющей рейки до тех пор, пока предварительная нагрузка не будет в пределах спецификации. SST 09616-00011

Предварительная нагрузка (токарная):

(g) Нанесите герметик на 2 или 3 витка резьбы стопорной гайки крышки пружины направляющей рейки.

Герметик:

Деталь No.08833-00080, THREE BOND 1344, LOCTITE 242 или эквивалент

(h) Временно установите стопорную гайку.

(i) Используя шестигранный ключ (19 мм), удерживайте колпачок пружины направляющей рейки и с помощью SST затяните гайку. SST 09922-10010 Крутящий момент: 43 Нм (440 кгс · см, 32 фунт-сила-футов) ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте SST 09922-10010 в направлении, показанном на рисунке.

ПОДСКАЗКА:

Используйте динамометрический ключ с длиной точки опоры 345 мм (13,58 дюйма).

(j) Еще раз проверьте общую предварительную нагрузку.Предварительная нагрузка (токарная):

(k) Снимите правый и левый концы стойки.

55. УСТАНОВИТЕ КОНЦЕВОЙ БЛОК РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

(a) С помощью гаечного ключа надежно удерживайте рулевую рейку и с помощью SST установите 2 конца рейки. SST 09922-10010 Крутящий момент: 62 Нм (630 кгс · см, 46 фунт-сила-футов) ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте SST 09922-10010 в направлении, показанном на рисунке.

ПОДСКАЗКА:

• Используя SST, удерживайте стойку и установите стойку и узел.

• Используйте динамометрический ключ с длиной точки опоры 380 мм (14.96 дюймов).

(b) Убедитесь, что отверстие рулевой рейки не забито смазкой.

ПОДСКАЗКА:

Если отверстие забито, давление внутри пыльника изменится после его сборки и поворота рулевого колеса.

56. УСТАНОВИТЕ ПЫЛЬНИК РУЛЕВОЙ РЕЙКИ № 2

(a) Установите пыльник рулевой рейки №2.

(b) Используя SST, затяните зажим чехла рулевой рейки № 2, как показано на рисунке.

SST 09521-24010 Зазор: 3,0 мм (0,118 дюйма.) или менее ВНИМАНИЕ:

Будьте осторожны, чтобы не повредить пыльник.

57. УСТАНОВИТЕ ПЫЛЬНИК РУЛЕВОЙ РЕЙКИ № 1

ПОДСКАЗКА:

Установите пыльник стойки №1 тем же способом, что и пыльник стойки №2.

F41467

58. УСТАНОВИТЕ ЛЕВУЮ КОЛОНКУ РУЧНОЙ ТЯГИ

(a) Навинтите контргайку и узел левой соединительной тяги на конец рейки до совмещения меток.

ПОДСКАЗКА:

После регулировки схождения затяните стопорную гайку (см. Стр. 26-5).Крутящий момент: 74 Нм (750 кгс · см, 54 фунт-сила-футов)

59. УСТАНОВИТЕ ПРАВЫЙ БЛОК РУЧНОЙ ТЯГИ

ПОДСКАЗКА:

Установите правую сторону, выполнив те же процедуры, что и левую.

60. УСТАНОВИТЕ ТРУБКУ ДАВЛЕНИЯ ПРАВОГО ПОВОРОТА

(a) Смажьте 2 новых уплотнительных кольца жидкостью для гидроусилителя рулевого управления и установите их на напорную трубку правого поворота.

(b) С помощью SST установите напорную трубку правого поворота на рулевой механизм в сборе. SST 09023-38200 Крутящий момент: 12 Нм (120 кгс · см, 8 фунт-сила-футов)

ПОДСКАЗКА:

• Используйте динамометрический ключ с длиной точки опоры 345 мм (13.58 дюймов).

• Это значение крутящего момента действует в том случае, если SST параллельна динамометрическому ключу.

61. УСТАНОВИТЕ ТРУБКУ ДАВЛЕНИЯ ЛЕВОГО ПОВОРОТА РУЛЕВОГО ПОВОРОТА

(a) Смажьте 2 новых уплотнительных кольца жидкостью для гидроусилителя рулевого управления и установите их на напорную трубку левого поворота.

(b) С помощью SST установите напорную трубку левого поворота на рулевой механизм в сборе. SST 09023-38200

Крутящий момент 12 Нм (120 кгс · см, 8 фунт-сила-футов)

ПОДСКАЗКА:

• Используйте гаечный ключ с шарниром длиной 345 мм (13.58 дюймов).

• Это значение крутящего момента действует в том случае, если SST параллельна динамометрическому ключу.

62. УСТАНОВИТЕ РЕЙКУ И ШЕСТЕРНЮ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА В СБОРЕ (a) Установите узел рулевого механизма с гидроусилителем с помощью 4 болтов и гаек.

Крутящий момент 58 Нм (590 кгс · см, 43 фунт-сила-футов) ПРИМЕЧАНИЕ:

• 4-я втулка должна быть надежно закреплена на рулевом механизме с гидроусилителем.

• При затяжке установочного болта рулевого механизма с гидроусилителем втулка не должна вгрызаться.

Опорная точка

63.УСТАНОВИТЬ РУЛЕВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ

(a) Совместите метки на промежуточном валу рулевого управления с валом рулевой шестерни.

(b) Установите болт.

Крутящий момент: 35 Нм (360 кгс · см, 26 фунт-сила-футов)

64. УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ ОТВЕРСТИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ В СБОРЕ № 1

65. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

(a) Используя SST, совместите отверстия правого элемента передней подвески и корпуса и временно затяните болт в порядке A, B.

НСТ 09670-00010

(b) Используя SST, совместите отверстия в левой передней подвеске и корпусе и временно затяните болт в порядке A, B.

НСТ 09670-00010

SST 09670-00010 Крутящий момент:

Болт A: 157 Нм (1600 кгссм, 116 фут-фунтов) Болт B: 157 Нм (1600 кгссм, 116 фут-фунт-сила)

(d) Используя SST, совместите отверстия в левой передней подвеске и корпусе и затяните болты A и B.

SST 09670-00010 Крутящий момент:

Болт A: 157 Нм (1600 кгссм, 116 фут-фунтов) Болт B: 157 Нм (1600 кгссм, 116 фут-фунт-сила)

(e) Присоедините изолятор опоры двигателя RR к поперечине с помощью болта и 3 гаек.Крутящий момент: 52 Нм (530 кгс · см, 38 фунт-сила-футов)

(f) Установите центральный элемент на раму с помощью 2 болтов. Крутящий момент: 39 Нм (400 кгс · см, 29 фунт-сила-футов)

(g) Присоедините изолятор опоры двигателя FR к центральному элементу с помощью 2 болтов.

Крутящий момент: 52 Нм (530 кгс · см, 38 фунт-сила-футов)

66. ПОДКЛЮЧИТЕ РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ НИЖНИЙ НОМЕР 1 ЛЕВЫЙ

(a) Соедините нижний рычаг передней подвески № 1 с нижним шаровым шарниром с помощью болта и 2 гаек. Крутящий момент: 89 Нм (910 кгс · см, 66 фунт-сила-футов)

67.ПОДКЛЮЧИТЕ НИЖНИЙ РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ № 1 ПРАВЫЙ

ПОДСКАЗКА:

Используйте тот же способ, который описан выше, для другой стороны.

68. ПОДКЛЮЧИТЕ ТЯГ ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА В СБОРЕ, ЛЕВЫЙ (a) Соедините левый рычаг переднего стабилизатора в сборе с помощью гайки.

Крутящий момент: 74 Нм (755 кгс · см, 55 фунт-сила-футов)

69. ПОДКЛЮЧИТЕ ТЯГ ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА В СБОРЕ ПРАВОЕ УКАЗАНИЕ:

Используйте тот же способ, который описан выше, для другой стороны.

70. ПОДКЛЮЧИТЬ ОБРАТНУЮ ТРУБУ В СБОРЕ

(a) Используя SST, подсоедините возвратную трубку в сборе.SST 09023-38400 Крутящий момент: 23 Нм (235 кгс · см, 17 фунт-сила-футов)

ПОДСКАЗКА:

• Используйте динамометрический ключ с длиной точки опоры 345 мм (13,58 дюйма).

• Это значение крутящего момента действует в случае, если SST работает параллельно с динамометрическим ключом.

71. ПОДКЛЮЧИТЬ ТРУБКУ ПОДАЧИ ДАВЛЕНИЯ В СБОРЕ

(a) Используя SST, подсоедините трубку подачи давления в сборе. SST 09023-38400 Крутящий момент: 23 Нм (235 кгс · см, 17 фунт-сила-футов)

ПОДСКАЗКА:

• Используйте динамометрический ключ с длиной точки опоры 345 мм (13.58 дюймов).

(b) Соедините трубный хомут с помощью болта. Крутящий момент: 7,8 Нм (80 кгс · см, 69 фунт-сила-футов)

72. ПОДСОЕДИНИТЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (см. Стр. 50-8)

73. СОЕДИНИТЕЛЬ НАКОНЕЧНИКА РУЧНОЙ ТЯГИ ЛЕВЫЙ

(a) Соедините левый узел конца рулевой тяги с помощью гайки. Крутящий момент: 49 Нм (500 кгс · см, 36 фунт-сила-футов)

(b) Установите новый шплинт. ВНИМАНИЕ:

Если отверстия для нового шплинта не совпадают, затяните гайку еще до 60 °.

74. СОЕДИНИТЕЛЬ НАКОНЕЧНИКА ТЯГИ ПРАВЫЙ

ПОДСКАЗКА:

Используйте тот же способ, который описан выше, для другой стороны.

75. УСТАНОВИТЕ ДВИГАТЕЛЬ ПОД КРЫШКОЙ ЛЕВОЙ

76. УСТАНОВИТЕ ДВИГАТЕЛЬ ПОД КРЫШКОЙ ПРАВОЙ

77. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА

Крутящий момент: 103 Нм (1050 кгс · см, 76 фунт-сила-футов)

78. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕНТР ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

79. УСТАНОВИТЕ ЛИСТ ГЛУШИТЕЛЯ КРЫШКИ ОТВЕРСТИЯ КОЛОННЫ (a) Установите глушитель крышки отверстия колонки с помощью 2 гаек.

80.ДОБАВИТЬ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГУР

81. УДАЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (см. Стр. 51-3)

82. ПРОВЕРЬТЕ УТЕЧКУ ЖИДКОСТИ

83. УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА № 2

(a) Установите крышку головки блока цилиндров № 2 с помощью 2 гаек и 2 зажимов. Крутящий момент: 7,0 Нм (71 кгс · см, 62 фунт-сила-футов)

84. УСТАНОВИТЕ БЛОК КАПОТА

85. ПРОВЕРЬТЕ БЛОК КАПОТА

86. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ БЛОК КАПОТА (см. Стр. 75-1)

87. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПИРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ (См. Стр. 50-8)

88. УСТАНОВИТЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО В СБОРЕ (см. Стр. 50-8)

89.УСТАНОВИТЕ КНОПКУ В СБОРЕ (см. Стр. 50-8)

90. ПРОВЕРЬТЕ И ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА (см. Стр. 26-5)

91. ПРОВЕРЬТЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩУЮ ЛАМПУ SRS (см. Стр. 05-424)

_ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ — СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ_

5105L-02

Продолжите чтение здесь: Таблица признаков неисправности

Была ли эта статья полезной?

Замена рулевой рейки своими руками

Замена рулевой рейки Сделай сам

В сложность этого DIY по шкале от 1 до 10 (10 — самый сложный) 8
Требовать два человека

Конец нескольких номеров 993 рулевых реек начинают протекать здесь, утечки обычно очень незначительные утечки вокруг область уплотнения стойки.Это не вызывает неисправности рулевого управления, если только резервуар опорожнен от жидкости, а это значит, что если вы страдаете утечка рулевого управления, вам нужно будет проверить резервуар гидроусилителя рулевого управления довольно часто. Поскольку место утечки закрыто защитным резиновым чехлом. утечка обычно не замечается до тех пор, пока мощность Жидкость рулевого управления проедает резиновый чехол и вызывает его растрескивание.

Есть несколько мест, которые предлагают восстановленные 993 рулевой рейки на продажу, вы можете легко найти эти места в Интернете по делал поиск «993 рулевой рейки» в поиске yahoo.После выполнения При телефонном запросе я обнаружил, что восстановленная рулевая рейка 993 стоит около 450 долларов, а основная плата составляет от 150 до 350 долларов. Просто из любопытства я проверил местную автозону и выяснил, что они также продают модернизированную рулевую рейку 993 за 455 долларов (150 долларов за основной заряд), поэтому я просто решил купить его прямо в Autozone, чтобы воспользоваться их пожизненной гарантии.

В то же время, когда Хэнк исследовал рулевую рейку для своего проекта 993 RS и обнаружил, что рулевое управление 993 RS Рейка — это рулевая рейка из 964 блока каталожный номер 964 347 009 04. Я не уверен, что эта информация будет полезной, но мне сказали что модернизированные рулевые рейки 964 значительно дешевле, чем 993 единицы.

Порядок снятия рулевой рейки:

Снимите сиденье водителя (это необязательно, это даст вам больше места для работы под педальным блоком, если вы снимаете сиденья)

Снять доску пола педального блока. Перейти к этой поделке для доски пола инструкции по удалению.

Поднимите переднюю часть автомобиля и поставьте на домкратах и снимаем передние колеса.Перейти к Как домкратом для получения инструкций по переднему домкрату.

От центрального положения рулевого управления колесо поворачивайте колесо до тех пор, пока не откроется болт карданного шарнира в положении, в котором вы можете достать гнездо, чтобы ослабить его. Как только болт снимается, вам нужно будет вбить долото плоской отвертки в разделите отверстие шлицевого зажима и постучите по универсальному шарниру вверх, чтобы убедитесь, что шлицевой зажим может свободно перемещаться. (Пример справа изображение стороны) Но вы не хотите снимать шлицевой зажим с вал в это время, потому что вам нужно будет повернуть руль в более поздних процедурах.

Открутить 10-миллиметровые болты из-под передней части. пластиковый поддон и снимите сковороду

Вывернуть болт тяги слева и правая боковая ступица.

Используйте съемник рулевой тяги, чтобы протолкнуть тягу. из-под ступицы с каждой стороны машины.

Ослабьте стопорный болт рулевой тяги (при ослаблении стопорный болт вам понадобится два гаечных ключа, чтобы предотвратить давление на рулевой рейке)

Освободить тягу от шарового шарнира. (посчитайте точное количество оборотов, которое требуется для отрыва рулевой тяги.) Я насчитал 18 с каждой стороны.

Снимите резиновый чехол с шарового шарнира. и ослабьте шаровой шарнир (также используя два гаечных ключа одновременно)

Открутить гидравлическую подающую и обратную магистрали. (17мм) сверху на блок рулевой рейки из-под автомобиля. (Трудно чтобы добраться) На этот раз вам нужно иметь несколько тряпок и поддон готов, потому что как только вы ослабите болт, жидкость усилителя руля будет выливаются. Также приготовьте что-нибудь, чтобы завершить строки с.Я использовал отрезанный палец моей латексной перчатки, связанный с проволочная стяжка. (Это грязно!) Будьте осторожны, чтобы не потерять латунь уплотнительные кольца при снятии гидравлических магистралей. Есть два латунных кольца с обеих сторон линейного соединителя на каждой линии.

Снимите крепление рулевой рейки с шестигранником болты.

Не успел сфотографировать во время этих следующих процедур, так что вам просто нужно будет использовать свое воображение.

Попросите кого-нибудь повернуть руль все путь вправо, а рулевую рейку с правой стороны опустить вниз первый.Как только правая сторона очистится, поверните рулевое колесо. полностью влево, чтобы левая сторона рулевой рейки очистите поперечину и опустите.

Как только старая рулевая рейка вытащится, необходимо поменять местами монтажный резиновый / металлический кронштейн и гидравлическую линию кронштейн держателя и багажник на новую стойку.

При снятии стойки сделал ошибку снятия кардана рулевой колонки в сборе со стойкой. Причина, по которой это была ошибка, заключалась в том, что было очень трудно переустановить универсал обратно к рулевому валу правильно.Но это помогло меня в позиционировании рычага рулевой рейки пропорционально исходному положению перед установкой, так что мне нужно было сделать очень незначительную регулировку рулевого колеса, чтобы отцентрировать его назад.

Установите рулевую рейку левой стороной вверх. сначала и совместите шлицевой вал с шлицевым зажимом с верхней стороны а затем, как только шлицевой зажим будет закреплен, поверните рулевое колесо на все путь вправо, чтобы поднять правую часть рулевой рейки.

Установить болты крепления рулевой рейки. просто затяните вручную.Только одна сторона кронштейна рулевой рейки касается поперечину рамы, поэтому вам нужно будет затянуть эти болты сначала так, чтобы монтажный кронштейн почти касался поперечины, и затем затяните более длинные болты на противоположной стороне, пока они не приведут брекетинг равномерно. А потом вернитесь, чтобы затянуть болты на кресте элемент бортовой на 45 Нм, а затем длинные болты, обращенные к передней части автомобиля также до 45 Нм. (Завод руководство по ремонту рекомендует освободить болты крепления рулевой рейки. дебри и масла, когда он будет переустановлен, теперь тоже было бы хорошо возможность выполнить БСЭ на болтах рулевой рейки на более ранних моделях 993s также указано, что замените болты после того, как они были удалены.)

Установить подающие и обратные гидравлические линии. затяните до 20 Нм.

Под левой стороной рулевой рейки в коробке передач вы найдете отверстие с черной резиновой заглушкой или был заполнен каким-то силиконом на модернизированной стойке. Снимите заглушку, чтобы можно было увидеть центрирующее отверстие рулевой рейки. Теперь нужно повернуть руль так, чтобы сквозь него была видна ямочка. пилотное отверстие. Как только ямка выровняется с пилотным отверстием, вы точно знать, что рулевая рейка находится в абсолютно центральном положении. Имеется болт с конической головкой, который используется для фиксации в центральном положении. рулевой рейки, я не использовал ее во время этого DIY, потому что я не иметь доступ к этому специальному болту.

Теперь пора отцентрировать рулевое колесо. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Удалите два болты torx T30 за рулем с каждой стороны для удаления воздуха сумка, (Заводская инструкция по эксплуатации рекомендует болты подушки безопасности заменять каждый раз при их снятии.) отсоединить подушку безопасности и поместите ее мягкой стороной вверх.Удалить болт рулевого колеса и пружинная шайба. Подключение проводки за подушкой безопасности работает как спиральная пружина «спиральный контактный блок», она позволит только определенное количество витков в каждом направлении. Так что он может быть поврежден если это не репозиция, чтобы снять напряжение с неправильного положения рулевого колеса. Узел рулевого колеса 993 имеет устройство, которое автоматически блокирует «спиральный контактный блок», когда рулевое колесо вытащил обратно. Для правильного центрирования «спирального контактного блока» вам нужно будет установить контактный блок в крайнее упорное положение. Начиная с конечного положения, поверните контактный блок на два оборота назад и продолжайте поворачивать до отметки центрального положения. Точное центральное положение Обозначается двумя стрелками на рисунке ниже №1. Когда-то «Свернутая контактный блок »отцентрирован, теперь можно установить рулевое управление назад. центрируя рулевое колесо, установить болт рулевого колеса затянуть на 45 Нм, болты подушки безопасности и подушки безопасности (10 Нм), а затем подключили отрицательный клемма аккумуляторной батареи.

1. = Отметка центрального положения (стрелки), 2.= Включение водителя в рулевое управление колеса, 3. = Блокировка (блокировка вращения) вступает в силу после снятия руль.

Установите шаровой шарнир на место, затяните с моментом 70 Нм. и установите резиновый чехол, замените любой треснувший пыльник. Это поможет с установка резинового чехла, если вы нанесете немного смазки на кромку ботинок. Вам нужно будет сначала надеть резиновый чехол, а затем попросите кого-нибудь повернуть руль в любом направлении, чтобы вы могли обеспечьте достаточный доступ, чтобы надеть чехол на фиксирующую кромку. (Очень разочаровывающий процесс, который занял у меня больше часа!)

Установите рулевую тягу и посчитайте числа. оборотов, которые вы записали при первом удалении.

Затянуть стопорный болт рулевой тяги до 45 Нм.

Установите тягу обратно в ступицу и затянуть болт ступицы рулевой тяги моментом 75 Нм.

Установить карданный вал рулевой колонки. болт шлицевого зажима и затяните с моментом 23 Нм (Заводская руководство по ремонту сказал использовать новый болт)

Затем я проверяю систему на утечки перед установить передний поддон обратно на автомобиль.

Вот процедура сброса напряжения рулевая система:
Заполните резервуар жидкостью, запустите двигатель ненадолго, а затем заглушите его и снова заполните резервуар, сделайте это пока уровень жидкости в резервуаре не перестанет быстро падать. (Никогда чтобы резервуар опустился) дайте двигателю холостого хода и несколько раз быстро поверните рулевое колесо от упора до упора чтобы воздух вышел из цилиндров. Проверить уровень жидкости снова при работающем двигателе, чтобы получить правильные показания уровня.

Установите переднюю панель, а затем переднюю. колеса. Опустите машину, и готово!

(рекомендуется что вам все равно нужно будет проверить переднее схождение на выравнивание машина на всякий случай)

Назад на страницу DIY

P-car.com
Интернет мастер

Как заменить сальник первичного вала рулевого управления с гидроусилителем

Большинство владельцев транспортных средств никогда не задумываются дважды о компонентах, входящих в состав гидроусилителя рулевого управления.Пока руль плавно поворачивается влево и вправо, все в порядке. Однако одной из наиболее важных частей, защищающих внутренние компоненты, приводящие в действие систему рулевого управления с гидроусилителем, является уплотнение первичного вала. Поскольку сегодня в большинстве автомобилей система рулевого управления с гидроусилителем является гидравлической, используются уплотнения для предотвращения утечки жидкости и снижения вероятности попадания мусора в механические части, приводящие в действие систему рулевого управления с усилителем. Это работа уплотнения первичного вала рулевого управления с гидроусилителем, и поэтому оно очень важно для полноценной работы системы рулевого управления с гидроусилителем.При повреждении уплотнения первичного вала рулевого управления с гидроусилителем гидравлическая жидкость может вытечь из первичного вала рулевого управления с гидроусилителем, что в конечном итоге приведет к перегреву или полному выходу системы из строя.

Часть 1 из 1: Замена сальника первичного вала рулевого управления с гидроусилителем

Необходимые материалы

Гаечный ключ в коробке или ключ с храповым механизмом
Ручка для смазки
Ключ гидравлический трубопроводный
Большая отвертка с плоским жалом
Линия пресса и пресс-фитинги
Поддон для сбора жидкости
Несколько зондов и отвертки для снятия уплотнений
Запасной комплект сальника первичного вала
Защитное снаряжение (защитные очки и перчатки)

Шаг 1: Отсоедините аккумулятор и поднимите автомобиль .Прежде чем снимать какие-либо детали, найдите аккумулятор автомобиля и отсоедините положительный и отрицательный кабели аккумулятора.

Примечание : Этот шаг всегда должен быть первым, что вы делаете при работе с любым транспортным средством.

Поднимите автомобиль с помощью гидравлического подъемника или домкратов и домкратов.

Шаг 2: Снимите рулевой механизм с гидроусилителем с автомобиля . Этот шаг уникален для типа транспортного средства, над которым вы работаете, поэтому обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать, как снять рулевой механизм с гидроусилителем с автомобиля.

Шаг 3: Поместите редуктор на чистый верстак и очистите его . Прежде чем снимать какие-либо уплотнения, рекомендуется полностью очистить коробку передач снаружи.

Используя хороший химический растворитель, полностью распылите внешнюю часть коробки передач и удалите как можно больше мусора, грязи и других материалов с внешней стороны коробки передач перед разборкой.

Это удалит большую часть мусора и снизит вероятность попадания любых материалов внутрь коробки передач после снятия крышки.

Шаг 4: Снимите лицевую крышку с первичного вала . После очистки коробки передач первое, что вы снимете, — это лицевая крышка на самом первичном валу.

Он просто соскальзывает с первичного вала и предназначен для использования в качестве первой линии защиты от мусора.

После снятия этого элемента отложите его в сторону, так как его придется переустановить, если только у вас нет нового в комплекте уплотнения первичного вала.

Шаг 5: Пометьте крышку и корпус ручкой для смазки перед тем, как снимать .С помощью ручки для смазки или другого материала отметьте положение внешней крышки первичного вала на корпусе.

Это поможет вам правильно установить входную крышку после замены уплотнений внутри.

Шаг 6: Снимите четыре болта крышки подшипника и снимите крышку . Крышка подшипника крепится к корпусу редуктора четырьмя болтами. Отверните эти четыре болта, затем снимите подшипник первичного вала с корпуса.

Накройте корпус чистой мастерской тряпкой, чтобы предотвратить попадание загрязнений внутрь редуктора.

Предупреждение : Не проворачивайте первичный вал со снятой крышкой. Это приведет к смещению компонентов внутри устройства и серьезному повреждению коробки передач после ее повторной установки. Также важно не допускать попадания мусора или грязи в корпус.

Шаг 7: Снимите мягкое уплотнение с крышки . С помощью щупа подденьте старый пылезащитный уплотнитель изнутри подшипника первичного вала.

Обычно это выглядит как уплотнительное кольцо или плоская шайба в зависимости от типа коробки передач, с которой вы работаете.

Шаг 8: Приведите в движение уплотнение первичного вала с помощью отвертки . Уплотнение первичного вала необходимо протолкнуть через центр подшипника.

Это делается с помощью отвертки для уплотнения с прессом или головки идеального размера с помощью молотка. Здесь лучше всего использовать метод прессования и уплотнения.

Совет : Некоторые подшипники шестерен имеют защитную шайбу, закрывающую уплотнение первичного вала. В этом случае сначала снимите шайбу, а затем вытолкните уплотнение с помощью отвертки подшипника.

Шаг 9: Снимите уплотнительное кольцо крышки крышки подшипника . Если в вашем установочном комплекте есть уплотнительное кольцо, его необходимо заменить одновременно с снятием уплотнения первичного вала. Снимите уплотнительное кольцо с помощью металлического щупа или отвертки с плоским лезвием.

Шаг 10: Полностью очистите подшипник первичного вала . Используя баллончик с высококачественным растворителем, очистите подшипник первичного вала и полностью высушите его чистой тряпкой перед установкой нового уплотнения первичного вала.

Шаг 11: Установите новое уплотнение первичного вала . Установите крышку лицевой стороной вниз, слегка смажьте внешнюю поверхность уплотнения первичного вала маслом и установите новое уплотнение первичного вала с помощью оправочного пресса или отвертки для уплотнения. Установите компоненты в порядке, обратном снятию.

Сначала установите новое уплотнительное кольцо и вставьте новое пылезащитное уплотнение. Установите крышку обратно на рулевой механизм, убедившись, что она совмещена с тем местом, которое вы отметили ранее.

Установите четыре болта, соединяющие подшипник на рулевом механизме.Убедитесь, что затяжка произведена правильно в соответствии с рекомендациями производителя.

Установите защитную маску на первичный вал. Установите коробку передач на корпус рулевого управления и снова установите на автомобиль.

Шаг 12: Подготовьте машину к вождению . Залейте жидкость в бачок гидроусилителя рулевого управления до нужной индикаторной линии и снова подсоедините кабели аккумуляторной батареи.

Шаг 13: Протестируйте автомобиль . Запустите автомобиль и осмотрите его на предмет утечек из гидравлических линий.

Дайте двигателю поработать, чтобы создать гидравлическое давление в системе рулевого управления с гидроусилителем, и долейте жидкость после того, как автомобиль проработает несколько минут.

Проверьте рулевое управление, пока автомобиль все еще находится в воздухе, чтобы не подвергать нагрузку новое уплотнение первичного вала и коробку передач. Наконец, возьмите автомобиль на дорожное испытание от 10 до 15 миль. Это гарантирует, что вся система рулевого управления работает должным образом в различных дорожных условиях.

Перед тем, как приступить к ремонту, убедитесь, что у вас есть необходимые инструменты и опыт работы с компонентами рулевого управления и подвески.Если вы прочитали эти инструкции и все еще не уверены в завершении этого ремонта, обратитесь к одному из местных механиков, сертифицированных ASE, в YourMechanic, чтобы выполнить за вас работу по замене уплотнения первичного вала рулевого управления с гидроусилителем.

[DIY] Замена стойки гидроусилителя руля

Хорошо, недавно моя рулевая рейка с гидроусилителем начала протекать из одного из башмаков, и мне потребовалась замена. Не удалось найти в Интернете источников, показывающих, как это сделать, но я смог решить эту проблему в течение 3 дней после работы, просмотрев руководство по обслуживанию.

будет обновляться в течение следующей недели, поскольку я группирую фотографии и вспоминаю все, что делал.

Необходимые инструменты:

Мазер для индейки или шприц с концом шланга
Держатель рулевого колеса (https://www.amazon.com/Tool-Aid-6640…dp/B0002UNRB2/)
Молоток 2 фунта
Большой игольчатые плоскогубцы
Головка на 10 мм
Головка на 15 мм
Головка на 17 мм
Гаечный ключ на 17 мм
Головка на 19 мм
Ключ на 19 мм
Сливной поддон
Захваты
Отбойный молоток или ударный пистолет (помогает легче ломать болты)
Blue Loctite
Динамометрический ключ

Запасные части :
Новая стойка рулевого управления с усилителем (обратите внимание, есть разница между версией с ручным управлением и автоматической версией). Я решил купить свою отремонтированную в Интернете.Вы можете подобрать б / у дешевле.
Новые концы рулевой тяги (если они изношены или вы можете использовать старые)
Пружинный шплинт (ссылка)
Номер детали: 4932503E0A — ПОРТ В СБОРЕ ДРЕНАЖНОЙ, ГУР
Номер детали: 4974501E00 — УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
Dextron VI — ATF 1 Qt

Надеюсь, это поможет некоторым людям:

Шаг 1: Попытайтесь поставить рулевое колесо как можно прямее, а затем используйте держатель рулевого колеса, чтобы удерживать его на месте.

Шаг 2: Откройте резервуар гидроусилителя рулевого управления и попытайтесь удалить всю жидкость с помощью приспособления для удаления индейки или другого инструмента для снятия

Шаг 3: Ослабьте все замки колес и ослабьте все зажимные гайки.

Шаг 4: Поднимите машину домкратом.

Шаг 5: Снимите передний пластиковый брызговик.

Шаг 6: Снимите тягу рулевых тяг, сначала удалив шплинт (№ 1 на схеме ниже) наверху корончатой гайки. Я использовал плоскогубцы, чтобы развернуть шплинт и вытащить шплинт.

Шаг 7: Открутите замочную гайку (№ 3 на изображении выше) с помощью 17-миллиметрового гнезда (я считаю, что это 17-миллиметровое гнездо).

Шаг 8: Теперь у вас есть тяга для извлечения из поворотного кулака.Это можно сделать двумя способами:

a) Накрутите корончатую гайку на верхнюю часть болта рулевой тяги и с помощью молотка 2 фунта отбейте ее сверху вниз

b) Ударьте по поворотному кулаку, как показано на рисунке ниже. . Я нашел этот метод самым быстрым.

Шаг 9: Теперь также хорошее время, чтобы снять стопорную гайку поперечной рулевой тяги на конце. Если вы заменяете рулевые тяги новыми, то этот шаг можно пропустить.

Вставьте конец рулевой тяги обратно в поворотный кулак и слегка затяните корончатой гайкой.Затем приступайте к ослаблению стопорной гайки рулевой тяги. Вырвать его сейчас намного легче, чем потом.

Шаг 10: Снимите стойку элемента подвески, удерживаемую 8 болтами. Обратите внимание на то, что у некоторых из них есть шайбы, поэтому будьте осторожны, чтобы поймать их при падении. См. Изображение ниже, чтобы увидеть это.

Шаг 11: Прежде чем приступить к сливу воды из магистрали рулевого управления с гидроусилителем, нам нужно отсоединить жгут проводов рулевого управления от вилки.Он должен быть прикреплен к передней части рамы, также перед рулевой рейкой.

Шаг 12: Слив жидкости из усилителя рулевого управления с остальных линий. (Примечание. В охладителе застрянет жидкость. Я решил не сливать ее.)

Найдите линию низкого давления. Это леска с резиновым шлангом с зажимом, прикрепленным к жесткой леске. С помощью тисков зафиксируйте зажим и переместите его вправо от трубки. Теперь также хорошее время, чтобы поставить дренажный поддон и снять резиновый шланг с жесткой веревки.Открытие резервуара поможет ускорить процесс слива. Также было трудно получить доступ к креплению линии низкого давления на рулевой рейке, поэтому я оставил этот резиновый шланг отсоединенным. См. Рисунок ниже для справки.

Шаг 13: Прежде чем приступить к монтажу трубопровода высокого давления на рулевой рейке, нам нужно будет разорвать несколько стяжек. Следуя за линией низкого давления, которую мы только что слили, к рулевой рейке, потрогайте, чтобы нащупать застежки-молнии. По ходу дела разорвите стяжки.Есть одна часть лески, которая скреплена лентой, одна завязана на молнии, а третья — зажим для галстука (я не мог ослабить этот, поэтому я просто разрезал застежку-молнию).

Шаг 14. Теперь вам нужно перейти к нише со стороны водителя. Теперь вы удалите болт, выделенный на рисунке ниже, из нижнего шарнира рулевой колонки в сборе.

Шаг 15. Вернувшись под машину, мы теперь ослабим штуцер высокого давления (см. Изображение ниже) на рулевой рейке.Сейчас самое время переместить поддон под эту область. У вас будет немного жидкости PS в дренажных линиях. Будьте осторожны с концом фитинга, чтобы не повредить его. Также обратите внимание на резиновое уплотнительное кольцо на конце жесткой линии, снимите его. Он мог застрять и в резьбе рулевой рейки.

Примечание. Трубопровод низкого давления трудно было преодолеть как со стороны водителя, так и из-под автомобиля. Поэтому я оставил его прикрепленным к гидроусилителю руля, но оставил отсоединенной жесткую линию к резиновому шлангу, из которого мы сливали воду на шаге 12.

Шаг 16. Теперь самое интересное — опускание рулевой рейки с гидроусилителем. Учтите, что стойка тяжелая, она упадет и может повредить конец жесткой линии со стороны высокого давления. Лучше иметь друга или кого-нибудь, кто поддерживал бы рулевую рейку, когда вы откручиваете ее от рамы.

Есть 4 болта, которые удерживают. Один комплект проходит через монтажные отверстия гидроусилителя рулевого управления к кузову. Один идет прямо через пластину к телу. Лучше сначала поработать с внешними. Вы можете ослабить его, не находя гайку, но вам нужно будет протянуть руку над рамой и удерживать гайку 19 мм, чтобы полностью открутить нижний болт.(См. Изображение ниже). После удаления внешних болтов вы можете удалить внутренние болты.

Поскольку присоединен трубопровод низкого давления, вам придется повернуть гидроусилитель рулевого управления, чтобы полностью опустить его. Опять же, будьте осторожны с жесткими линиями для линий высокого давления.

Шаг 17: Возьмите себе пива. Сложная часть сделана!

Последний раз редактировалось rambunctious; 11.09.2017 в 20:51.

Как правильно установить уплотнение гидроусилителя рулевого управления

Одной из наиболее важных частей, защищающих внутренние компоненты, приводящие в действие систему рулевого управления с гидроусилителем, является уплотнение первичного вала.Чтобы система рулевого управления с гидроусилителем работала, она должна соединяться с рулевым валом. Вал рулевого управления проходит от рулевого колеса и обеспечивает управление системой рулевого управления с гидроусилителем. Есть два уплотнения, которые используются для предотвращения попадания пыли, пока сохраняется жидкость гидроусилителя руля. Первое уплотнение — это, в буквальном смысле, пылезащитный чехол. Второе уплотнение — это уплотнение первичного вала. Это уплотнение предотвращает утечку жидкости рулевого управления с гидроусилителем. Если уплотнение повреждено, гидравлическая жидкость может вытечь из первичного вала рулевого управления с гидроусилителем и в конечном итоге перегреть систему или выйти из строя.Таким образом, вы можете понять, почему защита этих агрегатов жизненно важна для поддержания транспортных средств ваших клиентов в идеальном состоянии. Итак, сегодня мы рассмотрим наиболее надежный метод, используемый для установки уплотнений гидроусилителя руля.

Во-первых, каковы общие предупреждающие знаки , указывающие на то, что клиенту может потребоваться замена уплотнения рулевого управления с усилителем? Что ж, есть три основных из них, о которых вы должны знать и о которых вы должны сообщить своим клиентам, чтобы они были начеку.

Ноющие шумы от гидроусилителя руля при входе в поворот
Жидкость рулевого управления с низким усилителем без явных утечек из шлангов
Утечка жидкости гидроусилителя руля на землю под задней частью двигателя

Значит, вашему клиенту нужно заменить уплотнение рулевого управления с гидроусилителем.Что вам понадобится для его замены? Давайте рассмотрим некоторые материалы, которые наверняка есть у вас в магазине, которые могут помочь, когда придет время установить уплотнение рулевого управления с гидроусилителем.

Материалы для установки уплотнения гидроусилителя рулевого управления

Шприц-ручка
Поддон для сбора жидкости
Запасной комплект сальника первичного вала
Ключ с храповым механизмом или в коробке
Пресс-фитинги и линейный пресс
Ключ гидравлический трубопроводный
Отвертка с плоским лезвием большая
Несколько зондов и отвертки для снятия уплотнений
Защитное оборудование

Теперь пора приступить к делу и начать процесс установки самого уплотнения рулевого управления с гидроусилителем.

Процесс

Отсоедините аккумулятор и поднимите автомобиль. Как известно, это всегда первый шаг при выполнении каких-либо работ с транспортным средством. Всегда поднимайте автомобиль с помощью гидравлического подъемника или домкратов и домкратов. После того, как вы обнаружите аккумулятор автомобиля, обязательно отсоедините положительный и отрицательный кабели аккумулятора.
Снимите гидроусилитель рулевого механизма с автомобиля. Этот шаг будет отличаться от автомобиля к автомобилю, поэтому обязательно обратитесь к конкретному руководству по обслуживанию автомобиля, над которым вы работаете, чтобы получить правильные инструкции по снятию рулевого механизма с гидроусилителем.
Очистить коробку передач. Используя качественный химический растворитель, тщательно распылите на коробку передач снаружи и постарайтесь удалить как можно больше мусора и грязи с внешней стороны коробки передач. Перед разборкой необходимо полностью очистить коробку передач.
Снять торцевую крышку первичного вала. После того, как вы тщательно очистили коробку передач от мусора и грязи, вы собираетесь снять лицевую крышку с самого первичного вала. Лицевая крышка спроектирована так, чтобы быть первой линией защиты от любого возможного мусора.После того, как вы удалили это, отложите его, так как вам нужно будет переустановить его, если вы не планируете использовать новый, входящий в комплект уплотнения первичного вала.
Отметьте крышку и корпус. Используя ручку для смазки, отметьте положение внешней крышки первичного вала на корпусе. Таким образом, вы сможете правильно установить крышку после замены уплотнений внутри.
Снимите болты крышки подшипника и снимите крышку. Теперь пора открутить четыре болта, которыми крышка подшипника крепится к корпусу редуктора.Снимите их, а затем подшипник первичного вала из корпуса. Затем рекомендуется накрыть корпус чистой тряпкой, чтобы предотвратить попадание загрязнений в зубчатую передачу.
Снимите мягкое уплотнение с крышки колпачка. Подденьте старый пылезащитный уплотнитель с внутренней стороны подшипника первичного вала с помощью щупа.
Приведите в движение уплотнение первичного вала с помощью отвертки для уплотнения. Уплотнение первичного вала необходимо вставить через центр подшипника, используя отвертку для уплотнения с прессом или гнездо идеального размера и молоток.Но в этом случае лучше всего использовать метод прессования и уплотнения.
Снимите крышку подшипника. Есть ли в вашем установочном комплекте уплотнительное кольцо? Если это так, вам следует заменить его одновременно со снятием уплотнения первичного вала. Сделайте это, удалив уплотнительное кольцо с помощью отвертки с плоским лезвием или металлического зонда.
Очистить подшипник первичного вала. Пришло время очистить подшипник первичного вала баллончиком с растворителем. Перед установкой нового уплотнения первичного вала убедитесь, что он полностью высушен чистой тряпкой.
Установить сальник первичного вала. Хорошо, мы достигли этапа установки! Для начала поместите крышку лицевой стороной вниз и слегка смажьте наружную поверхность уплотнения первичного вала маслом. Используя оправочный пресс или отвертку для уплотнения, установите новое уплотнение первичного вала. Затем установите остальные компоненты в порядке, обратном этапу снятия.
Подготовить машину. Убедитесь, что вы залили жидкость в бачок гидроусилителя рулевого управления до индикаторной линии и повторно подсоединили кабели аккумуляторной батареи, чтобы автомобиль был готов к работе.
Проверить автомобиль. Последний шаг — завести машину, все проверить и проверить на предмет утечек.

Установка пломб — часть повседневной работы вашего магазина. Но никогда не помешает освежить основы и убедиться, что ваши специалисты делают все возможное и покрывают основы на каждом этапе пути. TransTec делает именно это, чтобы предложить вам новейшие технологии уплотнения от крупнейшего в мире производителя автомобильных запчастей.

Замена рулевой рейки

Это свежее утро, когда вы осторожно едете на машине назад по подъездной дорожке.Быстрый поворот колеса, когда переднее колесо выезжает за бордюр, раскачивает вашу машину по улице. Но руль странно жесткий. Вместо того, чтобы крутить нос машины, вы бежите прямо назад, опрокидывая мусорное ведро на другой стороне улицы. К счастью, урон невелик: хрустящая бочка для мусора за 14,95 долларов и слизистая грязь, которую можно подобрать в своем втором лучшем костюме.

«Что случилось?» Вы задаетесь вопросом, когда вы открываете капот. «Ремень все еще на месте, а жидкость наверху, хотя выглядит черной.Может быть, ремень просто проскальзывает, пока не нагреется ». После того, как вы прибрались на другой стороне улицы и прибрались сами, вы снова пытаетесь откатиться назад — обеими руками на руле. Теперь рулевое управление чувствует себя хорошо — никаких стонов и большое усиление рулевого управления.

Если ремню 4 года или больше, смените его, потому что он все равно подлежит оплате. Но не удивляйтесь, если проблема вернется на следующее холодное утро. Усилитель руля, который медленно просыпается в прохладные дни, вызывает так называемую «утреннюю тошноту». Это не уйдет.

Это вызвано износом внутри узла рулевого управления (также известного как «рейка»). Черный металлический вид жидкости — результат износа металла с внутренней стороны корпуса. Жидкость абразивная, и со временем износ будет ухудшаться. Стойка снята-замените ее и воспользуйтесь возможностью смыть хлам с помпы и трубопроводов.

Могу я это сделать?

Поменять местами стеллажи в одних автомобилях просто, в других — неприятно. Например, багажник заднеприводного автомобиля, если он закреплен болтами перед передней поперечиной, обычно легко заменяется.Но с передним водителем сложнее, когда стойка прикреплена болтами к подрамнику за трансмиссией или к брандмауэру.

Стоит ли делать самому? Руководство магазина может сказать вам, насколько сложной будет работа, но не всегда. В одном руководстве General Motors говорится, что вам нужно опустить передний подрамник на 3 дюйма, чтобы получить достаточный зазор, чтобы выскользнуть из стойки. Может быть, а может и нет. Легионы техников просто крутят и покачивают его через существующее пространство без проблем.

Но вы все равно должны проверить руководство по обслуживанию.Во-первых, он сообщит вам, есть ли гайки и болты, которые необходимо заменить новыми в целях безопасности при замене стойки. Вы также захотите узнать значения крутящего момента для всех крепежных деталей. Есть ли какие-либо уплотнительные кольца? Их нужно будет заменить. Руководство вам скажет.

Прежде, чем струсить, посмотрите на сменную стойку. Вы увидите расположение отверстий для болтов, а также отверстия для линии давления жидкости и обратной линии — единственные линии для жидкости, которые вам нужно отсоединить и снова подсоединить к стойке.Надежно поддержите автомобиль и проверьте зазоры. Если вы обнаружите, что не можете ухватиться за все, над чем нужно работать, из-под машины или через двигатель, вы можете отправить задание. Наконец, прежде чем принять решение, поговорите с людьми, которые разбираются в этой работе, например с специалистом по фронтальной части, который выровняет машину после того, как вы поменяли стойку, или с разборщиком на местной свалке. Они могут знать законные ярлыки.

Сделаем

Готовы к работе? Поможет, если вы снимете передние колеса для лучшего доступа к колесным аркам.Перед использованием домкрата ослабьте все гайки. Поднимите автомобиль и надежно поставьте на подставки. Затем открутите зажим, который соединяет рулевую колонку с валом шестерни.

Отсоедините концы наружных рулевых тяг. Возможно, вам понадобится специальный съемник на концах рулевой тяги, чтобы конический болт ослабил хватку на рулевой стойке. Если вы повторно используете старые внешние наконечники рулевой тяги, не снимайте их с суставов с помощью съемника вилочного типа — это повредит уплотнения смазки. Используйте съемник съемника.Еще лучше, вы, вероятно, можете оставить их в стойках. Просто ослабьте контргайки и поверните рулевые тяги трубным ключом. Стержни будут откручиваться с концов: по часовой стрелке с одной стороны, против часовой стрелки с другой. Отвинтите стойку от шасси. Теперь вы можете отсоединить линии подачи жидкости и собрать гидравлическую жидкость рулевого управления с гидроусилителем, когда она стечет.

Уплотнительные кольца могут протирать канавки в корпусе стойки, минуя гидравлическую жидкость.

Отсоедините вал-шестерню рейки от рулевой колонки.

Промывка

Несмотря на переваривание значительного количества грязи, многие насосы рулевого управления с гидроусилителем выдерживают утреннюю тошноту в целости и сохранности. Тем не менее, чтобы сохранить новую стойку, вам необходимо удалить загрязнения. Вот как смыть большую часть мусора из насоса и трубопроводов.

Отсоедините обратную линию от бака с жидкостью и дайте ей стечь в небольшую емкость через возвратный шланг.Это сторона низкого давления, обычно фиксируемая хомутом для шланга. Затем заблокируйте отверстие. Хорошо подойдут виниловые вакуумные колпачки.

Затем отсоедините напорный трубопровод от стойки и направьте его в ведро. Долейте свежую жидкость и постучите по стартеру — он будет качать быстро, и для очистки линии может потребоваться литр или больше. Закройте или закройте все свободные концы.

Теперь пора выкручивать, покачивать и извлекать старую стойку из машины. Выгоните всех несовершеннолетних из гаража, так как они могут посчитать неприемлемым язык, необходимый, чтобы убедить стойку покинуть автомобиль.Возможно, вам придется открутить болты и немного переместить некоторые другие компоненты, чтобы вынуть стойку из туннеля. Поднимите, поверните и покачивайте новую стойку и снова подсоедините линии подачи жидкости.

Возможно, будет проще получить гаечный ключ для поворота на насадке линии подачи жидкости после того, как вы открутите стойку и немного сдвинете ее. Кроме того, может быть проще повторно прикрепить стропы до того, как новая стойка будет закреплена на месте болтами.

Используйте рулетку, чтобы проверить общую длину стойки и тяги в сборе. Установите общую длину нового узла на этот же размер, скручивая концы рулевой тяги на их резьбе.Держите стойку по центру и разделите разницу в перекрытии между левым и правым концами штанги при этом, иначе рулевое колесо будет смещено по центру, когда вы закончите. Подсоедините все провода, рулевой вал и оборудование для крепления рейки. Вставьте свежие шплинты в корончатые гайки на концах рулевой тяги. Установите на место передние колеса.

После установки новой стойки снова подсоедините все шланги, кроме возвратной линии резервуара. Направьте его в ведро и снова наполните. Заведите машину и пропустите жидкость, пока она не станет чистой.Подсоедините напорный трубопровод. Примечание. Вы можете установить встроенный фильтр послепродажного обслуживания, чтобы любая пропущенная вами грязь не повредила новую стойку.

Обратитесь в мастерскую для настройки регулировки схождения, иначе автомобиль может вести себя странно и быстро изнашивать шины.

Последний шаг — выпустить весь захваченный воздух. Пока автомобиль стоит на стендах, заполните резервуар, выключите двигатель и поворачивайте из стороны в сторону от упора до упора 10–12 раз. Будьте осторожны, чтобы не столкнуться с упорами.Загорелая или пенистая жидкость содержит воздух. Выключите, дайте ему постоять 15 минут, затем долейте и начните снова. Повторяйте, пока жидкость не станет нормальной. (Эта процедура более подробно описана в Auto Clinic, декабрь 2001 г.)

Не забудьте правильно затянуть гайки на передних колесах после того, как сняли автомобиль с опор. И было бы неплохо сменить жидкость гидроусилителя руля через несколько сотен миль, чтобы избавиться от любой пропущенной грязи.

С помощью специального съемника снимите конец рулевой тяги с рулевой стойки.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ: Рулевое управление с усилителем

При повороте рулевого колеса золотниковый клапан на валу шестерни перемещается относительно отверстий в корпусе. Порты соединяются с камерами по обе стороны от поршня на валу рейки. Поверните влево, и порт, соединенный с камерой на правой стороне поршня, открывается, а другой порт закрывается. Это позволяет жидкости создавать давление на правую сторону поршня, помогая толкать вал рейки влево и направляя колеса в этом направлении.(В этом описании предполагается, что стойка в сборе находится впереди оси. Если бы она была позади нее, перемещение вала вправо направило бы колеса влево.)

Износ позволяет жидкости обходить поршень, тратя впустую усилитель рулевого управления. «Утреннее недомогание» возникает в результате легкого износа, который закрывается, когда тепло расширяет детали. По мере того, как износ ухудшается, расширение больше не будет компенсировать слабину.

Острая конкуренция привела к снижению цен на восстановленные стойки. «Реман» может быть вашим лучшим выбором, поскольку многие оригиналы изнашивались, потому что их валы располагались непосредственно на внутренней стороне их алюминиевых корпусов.

Приспособление для аккуратного извлечения сальников.

Сальник рулевой рейки: замена своими руками

Устройство рулевой рейки

Когда следует менять сальник

Инструкция замены

Видео “Как поменять автомобильный сальник”

Ремонт Рулевых реек Можно ли отремонтировать рулевую рейку своими руками и как?

Нюансы ремонта рулевой рейки

Как правильно выбрать рулевую рейку среди «бэушных»?

Профилактика и ремонт

Сальник рулевой рейки и его размеры (параметры)

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ:

ПОЧЕМУ САЛЬНИКИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ НАЧИНАЮТ ТЕЧЬ?

Замена рулевой рейки своими руками

Что нужно для работ

Порядок проведения подготовительных работ

Снимаем наконечники

Последовательность работ по снятию рейки

Инструкция по установке

Видео

Замена сальника рулевой рейки + видео

Как произвести замену сальника рулевой рейки на ВАЗ 2110

Ремонт рулевой рейки своими руками

Подготовка к ремонту рулевой рейки

Процесс ремонта рулевой рейки

Почему стоит обратиться к специалистам?

— как ее устранить.

Toyota Corolla Steering Rack Замена сальника

Замена рулевой рейки своими руками

Как заменить сальник первичного вала рулевого управления с гидроусилителем

Часть 1 из 1: Замена сальника первичного вала рулевого управления с гидроусилителем

[DIY] Замена стойки гидроусилителя руля

Как правильно установить уплотнение гидроусилителя рулевого управления

Замена рулевой рейки

Добавить комментарий Отменить ответ